Натуральные отделочные материалы и декор — характерная черта интерьера в природном стиле. Текстуры дерева, камня, горных пород, растительные мотивы на портьерах, коврах, обоях делают обстановку уютной, вызывают ощущение близости к природе. В статье расскажем, какие предметы и дизайнерские приемы помогут создать дома интерьер в духе Nature.

Отделка акцентной стены фотообоями

3Д-обои с живописным или стилизованным пейзажем будут весьма кстати в комнате с отделкой в природном стиле. Благодаря эффекту перспективы такие обои придадут помещению дополнительную глубину, создадут ощущение пребывания на лоне природы.

В продаже есть много фотообоев с флоральными узорами, имитацией текстуры минералов, изображением облачного неба, абстрактным принтом на природную тему. Современные фотообои изготавливают из флизелина, винила, мелованной бумаги — прочных и долговечных материалов. Такие фотообои рассчитаны на долгий срок службы и не выгорают на солнце.

Зеркала

Поскольку для природы не характерны строгие линии и углы, для обстановки в природном стиле выбирают декор округлых форм. Так, акцентную стену комнаты с интерьером в духе Nature можно оформить декоративным панно из зеркал в круглых рамах различного размера. При выборе отдавайте предпочтение зеркалам в кованой раме с флористическим декором, а также в плетеной или деревянной раме.

Зеркала вызывают ассоциации с водой, поэтому будут органично смотреться в природном интерьере. Благодаря отражающей способности зеркал обстановка в комнате станет зрительно просторнее и светлее.

Ковровое покрытие

Для интерьера в стиле Nature одинаково хорошо подойдут как пушистые, так и безворсовые ковры. Предпочтение лучше отдавать моделям спокойных природных тонов, это могут быть:

• пастельные и пыльные оттенки зелени, бирюзы, небесно-голубые тона;
• нейтральные серые и бежевые цвета;
• сложные охристые и терракотовые тона.

Цвета природной палитры хорошо сочетаются между собой в орнаментах и прекрасно смотрятся в интерьере, особенно если поддержать их в оттенках других предметов обстановки. В интерьер Nature впишутся безворсовые ковры грубого плетения с цветочным принтом или однотонные, а также ковровые покрытия с абстрактным узором, напоминающим текстуру горной породы или песчаного пляжа.

Комнатные растения в кашпо

Природный интерьер будет выглядеть живым и свежим, если украсить его растениями в кашпо. Будет лучше, чтобы кашпо сочетались по цвету с другими предметами обстановки и не были слишком яркого цвета. Смело можно использовать неокрашенные глиняные горшки, керамические и пластиковые кашпо с текстурой камня, гранита. Горшок с комнатным растением можно поставить в плетеную корзину или на деревянную подставку-табурет.

Осветительные приборы

Хорошее освещение — один из китов, на которых стоит природный стиль. В таком интерьере будут уместны светильники минималистичного дизайна, с плетеными абажурами, плафонами, обтянутыми грубоватой тканью. Абажуры светильников могут быть однотонными или с нежным флоральным рисунком.

Освещение рекомендуем организовать по нескольким сценариям. Для каждого сценария подойдут свои осветительные приборы, например:

• для основного общего освещения — подвесные потолочные светильники, люстры;
• для вечернего освещения — бра, торшеры, настольные лампы;
• для точечной интерьерной подсветки — споты, светильники на магнитном шинопроводе, электрогирлянды, LED-свечи.

При выборе приборов освещения отдавайте предпочтение энергосберегающим лампам и светодиодным светильникам с маркировкой класса энергоэффективности А и выше. Они потребляют мало электроэнергии, ярко светят и рассчитаны на долгий срок службы.

Применяя наши советы по отделке и выбору декора для обстановки в природном стиле, вы сможете создать дома уютную и стильную обстановку в природном стиле без больших финансовых вложений.

Ортопедические матрасы: здоровый сон начинается здесь

Ортопедические матрасы играют ключевую роль в обеспечении правильной поддержки тела во время сна. Сон.ру располагает широким выбором матрасов различной жесткости и конструкции, чтобы каждый мог найти оптимальное решение для своих потребностей. Также в ассортименте магазина представлены матрасы с эффектом памяти, латексные и пружинные модели, обеспечивающие отличную поддержку позвоночнику. Онлайн-площадка предлагает разнообразие моделей ортопедических матрасов для самых взыскательных клиентов.

Подушки и одеяла: для идеального комфорта

Особое внимание также уделяется выбору подушек и одеял. На Сон.ру широкое разнообразие различных типов подушек, включая волоконные, ортопедические, антиаллергенные и другие, чтобы каждый мог подобрать решение, соответствующее своим предпочтениям.

В ассортименте также присутствуют разнообразные одеяла, включая летние, зимние, антиаллергенные и другие варианты, предназначенные для обеспечения комфортного сна в любое время года.

Текстиль для сна: уют и стиль в каждой детали

Son.ru также предлагает широкий выбор постельного белья, покрывал, пледов и других элементов текстиля для создания уюта в спальне. Разнообразие цветовых решений и материалов позволяет подобрать оптимальный вариант именно под ваши предпочтения.

Кровати, диваны, основания

Магазин предлагает разнообразие кроватей и диванов, которые спроектированы с учетом современных тенденций дизайна, комфорта и эргономики. В наличии можно найти кровати различных стилей – от классических до современных, а также различные варианты диванов и кушеток для обустройства спальни или гостиной.

Основания для матрасов также доступны в различных конфигурациях и размерах. Они обеспечивают прочную поддержку для матрасов, способствуя правильному положению при сне и удобству использования.

Пледы, наматрасники

В ассортименте – разнообразные пледы различных текстур, цветов и размеров. Пледы являются не только теплым укрытием в холодные дни, но и стильным элементом декора для вашей спальни или гостиной. Они могут служить в качестве уютного аксессуара, добавляя комфорт и атмосферу уюта в вашем доме.

Наматрасники представлены включая модели с различными наполнителями и эффектами, такими как охлаждение, созданные для обеспечения комфортной температуры во время сна.

Сон.ру уделяет внимание каждой детали, чтобы предложить клиентам полный набор товаров для создания комфортной спальной зоны.

Исходя из описанных категорий товаров для сна, магазин предоставляет широкий выбор качественных товаров, способных удовлетворить различные потребности клиентов. Независимо от того, ищете ли вы идеальный матрас, подушку или декоративные элементы для вашей спальни, “Сон.ру” предлагает все необходимое для создания комфортного и здорового сна.

Так что не теряйте времени и заботьтесь о своем сне уже сегодня!

А для особо любопытных исследователей мира снов – материал от Сон.ру о вещих сновидениях – https://son.ru/article/vesie-sny-otkuda-oni

Развитие электронной коммерции в строительной индустрии

С появлением интернета возникла новая эра в сфере торговли, и строительная индустрия не стала исключением. Покупатели начали проявлять все больший интерес к онлайн-покупкам, благодаря их удобству и широкому ассортименту. Маркетплейсы, такие как Ozon, предоставляют потребителям широкий ассортимент товаров. Платформа предлагает огромный выбор от различных продавцов, позволяя вам найти все необходимое на одном сайте. Независимо от того, нужны ли вам материалы для внутренней отделки, строительства или сада, на Ozon вы найдете качественные продукты разных брендов и в различных ценовых категориях. Благодаря разнообразию доступных товаров, сравнению цен и отзывам покупателей, вы сможете сделать лучший выбор при покупке.

Ozon как маркетплейс для строительных товаров

Ozon начинал свою деятельность как крупнейшая онлайн-книжная платформа, но со временем расширил свой ассортимент товаров. Сегодня Ozon предлагает огромный выбор строительных материалов и товаров, включая обои, ламинат, двери, сантехнику и многое другое. Это позволяет покупателям находить все необходимое для ремонта и строительства в одном месте.

Дополнительно, Ozon обеспечивает удобный интерфейс для поиска и фильтрации товаров, позволяя сузить ваш выбор по категориям, брендам, ценовому диапазону и другим параметрам.

Рассмотрим поподробнее пару популярных категорий товаров, заказываемых на Ozon’е.

Разнообразие обоев

Ozon предлагает широкий выбор обоев разных стилей, цветов и фактур. Вы можете легко найти обои для любого интерьера, будь то классика, модерн или минимализм. Каждый продавец на платформе предлагает свои уникальные товары, что создает конкуренцию и стимулирует предложение разнообразных вариантов для покупателей.

Ламинат – идеальное покрытие для пола

На Ozon вы сможете найти также широкий выбор ламината разных оттенков и фактур. Ламинат является одним из самых популярных покрытий для пола благодаря своей прочности, устойчивости к истиранию и привлекательному внешнему виду. Благодаря маркетплейсу, вы сможете выбрать ламинат различных брендов, сравнить цены и ознакомиться с отзывами покупателей, что поможет сделать более информированный выбор.

Преимущества и недостатки покупок на Ozon

Онлайн-покупки на Ozon имеют ряд преимуществ по сравнению с традиционными строительными магазинами.

• Во-первых, у вас есть возможность сделать покупку в любое удобное для вас время, не выходя из дома.
• Вам не нужно тратить время на поездку в магазин и поиск нужных товаров, все это можно сделать онлайн всего за несколько кликов.
• Кроме того, на Ozon вы можете сравнить цены и получить доступ к отзывам и рецензиям других покупателей, что поможет вам сделать правильный выбор.
• Также, маркетплейсы зачастую предлагают различные акции и скидки, что позволяет сэкономить на покупках.

Однако, стоит отметить, что у онлайн-покупок есть и некоторые недостатки. Например, вы не можете физически оценить качество товара до его покупки. Возможны некоторые задержки в доставке или возможность получения некачественного товара. Поэтому всегда рекомендуется обращать внимание на рейтинг продавца, читать отзывы и задавать вопросы, прежде чем сделать покупку.

Маркетплейсы, такие как Ozon, предоставляют альтернативу традиционным строительным магазинам, предлагая широкий выбор товаров, удобство покупок и возможность сравнения цен. С преимуществами онлайн-платформ признаются и недостатки, однако все больше людей отдают предпочтение покупке строительных товаров онлайн. Для выбора обоев или ламината на Ozon вы сможете найти множество вариантов, посмотреть отзывы покупателей и выбрать то, что подходит именно вам. К примеру, каталог ламината доступен по ссылке: https://www.ozon.ru/category/laminat-9738/

Так что, если вы планируете ремонт или строительство, не забудьте рассмотреть возможность покупки на Ozon и зайти в мир электронной коммерции для обеспечения себя товарами высокого качества и по доступным ценам.

Керамическая плитка – распространенное и часто используемое решение для облицовки полов в помещениях. Керамика – это эстетичный, но в то же время практичный материал, который подходит для различных помещений дома и имеет множество преимуществ.

Как и у всех материалов для дома, помимо положительных аспектов есть и отрицательные, поэтому перед выбором материала необходимо проанализировать его характеристики. По этой причине в данной статье рассмотрим плюсы и минусы напольной керамической плитки.

История создания и производства керамической плитки

Дату рождения керамики определить довольно сложно. Безусловно, она является древнейшим изобретений человечества и, родилась случайно: наши предки разожгли костер в месте где вода уплотняет глинистую почву и понял, что земля под воздействием огня затвердела, превратившись в первый, случайный, “терракотовый” предмет.

Предки научились придавать глине форму и поняли, что лучшего результата можно добиться, если сначала высушить ее на солнце, а затем обжечь на огне, в результате чего появились первые твердые керамические сосуды.

Любопытно, что гончарное дело было обнаружено дважды: в Месопотамии, на Ближнем Востоке и в Китае, и хотя эти территории были удалены друг от друга как географически, так и культурно, предназначение готовых изделий было одинаковым: сосуды для хранения воды и пищи, созданные с учетом функциональности. Из этих мест зарождения керамика распространилась по всему миру.

Первые гончарные изделия появляются в эпоху неолита и состоят из инструментов, используемых для приготовления пищи. С появлением египетской и китайской цивилизаций керамика стала использоваться для изготовления декоративных предметов.

Благодаря появлению гончарного круга – одного из первых инструментов, позволяющих выполнять точные работы, появилось производство плит и черепицы. Таким образом, сочлененные артефакты получили распространение в восточном мире благодаря цилиндрам из кальцита, которые украшали плиты повторяющимися мотивами.

Следующим новшеством стало эмалирование, то есть украшение глиняной опоки “стекловидными красками”. Первые глазури наносились в III или II тысячелетии до н.э. и снова на Востоке, в Египте. Эмалировка позволила превратить керамические плиты в декоративные элементы, которые размещались на стенах жилищ и ценились за яркость и красочность.

В Европу керамическая плитка попала благодаря распространению ислама, который прошел через Северную Африку и достиг Испании во времена правления мавров. Затем майолика завоевала южную Италию и распространилась по полуострову, обретя популярность в эпоху Возрождения.

Начиная с XV века, керамика стала самым распространенным материалом для покрытия полов и стен в церквях, дворцах и государственных учреждениях, которые и сегодня сохраняют эмалевые украшения, частично в арабском, частично в ренессансном стиле.

В наше время, после Второй мировой войны, в связи со строительным бумом, спрос на керамическую напольную и настенную плитку резко возрос.

Напольная плитка гарантировала легко моющиеся и гигиеничные поверхности. Выбор этого материала основывался исключительно на функциональных соображениях.

Лишь позднее, благодаря сотрудничеству крупных дизайнеров и фабрик по производству плитки, эстетика и вкус вернулись.

Немногим более чем за 25 лет были достигнуты впечатляющие показатели: в 1953 году насчитывалось более 34 производственных компаний, в которых работало примерно 6 000 человек; в 1957 году – около 60 компаний, в которых насчитывалось около 11 500 человек; вплоть до пика в 1972 году, когда насчитывалось около 500 компаний, с более чем 50 000 работников.

Керамические полы: преимущества

Керамические напольные покрытия обладают многочисленными преимуществами, обусловленными свойствами и качествами этого материала. Преимущества касаются как технических, так и эстетических аспектов; в конце концов, когда речь идет о материалах для дома, нельзя игнорировать обе точки зрения.

Переходя к деталям, начнем с того, что керамическая плитка для пола прослужит многие годы. Керамика – прочный материал, поэтому пол сохранит свою красоту, внешний вид и качества на десятилетия.

Благодаря долговечности и способности не разрушаться, еще одной особенностью керамики является то, что она не требует специального ухода. В отличие от других видов напольных покрытий, керамические полы не требуют постоянного ухода и, более того, при хорошем уходе, могут долгое время не требовать никакого вмешательства.

Еще одно качество этого материала, которое также влияет на повседневную жизнь людей, заключается в легкой уборке. Это делает керамику практичным материалом, подходящим для любого дома.

Последнее преимущество, наконец, касается эстетических аспектов и, в частности, возможности придать керамическому полу индивидуальные цвета и эффекты, разработанные специально для вашего дома. Керамика, в отличие от других материалов, оставляет огромную свободу в выборе внешнего вида и возможностей индивидуализации. Поэтому выбирайте между керамическими полами с эффектом бетона, камня или дерева.

Итак, резюмируем преимущества:

• Долговечность. Керамическая плитка, установленная ​​правильно и поддерживаемая в хорошем состоянии, может служить вечно, что делает ее одним из самых долговечных вариантов напольного покрытия.
• Минимальный уход. Лучшее, что можно сделать, чтобы она выглядела хорошо, — это регулярно подметать или чистить пылесосом, так как грубая грязь царапает поверхность плитки.
• Легко чистить. Керамическую плитку легко чистить по сравнению с другими напольными материалами. Просто используйте щетку или вымойте мягким универсальным чистящим средством. Избегайте сильнодействующих химикатов и дезинфицирующих средств, так как со временем они сотрут полировку плитки.
• Для дизайна нет ограничений. Поскольку керамическая плитка не является естественной, как камень или твердая древесина, нет никаких ограничений, когда речь идет о цветах, рисунках и текстурах.
• Инвестиции в дом. Благодаря долговечности и популярности керамической плитки стоимость дома становится выше. Так что, хотя плитка и стоит дороже, чем дешевые альтернативы, такие как ламинат, вложения того стоят.
• Долговечность. Половая плитка подходит для мест с интенсивным движением, так как она чрезвычайно долговечна.

Керамические полы: недостатки

Рассмотрев преимущества использования этого материала, будет справедливо рассмотреть недостатки и менее положительные стороны использования.

Во-первых, укладка, безусловно, не самая простая и требует большого внимания и опыта, чтобы избежать постоянных ошибок. Неправильная укладка приведет к постоянным проблемам в напольном покрытии и необходимости серьезных ремонтных работ.

Вторым недостатком керамики является температура материала, которая характеризуется тем, что он холодный, особенно в зимние месяцы.

Наконец, последний недостаток керамики связан с присущей этому материалу твердостью. Это может быть проблемой для людей с особыми физическими проблемами или тех, кто много времени проводит на ногах.

Минусов у керамической плитки для пола немного, но для кого-то они могут стать существенными:

• Сложная укладка и склонность к сколам. Несмотря на то, что керамическая плитка благодаря своей твердости чрезвычайно прочна даже в местах с интенсивным движением, именно эта твердость делает ее уязвимой к сколам и растрескиванию при сильных ударах.
• Холод. В районах с суровым климатом керамическая плитка под ногами особенно холодная, поэтому для чувствительных людей необходимо носить тапочки.

Поэтому, когда дело доходит до выбора материала для пола, помните об этом списке плюсов и минусов керамической плитки и используйте его, чтобы решить, являются ли «минусы» препятствием для рассмотрения.

Заключение

Давайте сделаем вывод: каков окончательный вердикт по поводу керамических полов? У каждого материала есть плюсы и минусы, нет такого понятия, как идеальный материал. В то же время очевидно, что у керамической напольной плитки гораздо больше плюсов, чем минусов, и что положительные стороны перевешивают отрицательные, делая ее одним из самых привлекательных и подходящих материалов для дома.

Источник статьи: сайт keramogranit.ru

Если вынесенный в заголовок вопрос задать первому встречному, то он, скорее всего, пожмет плечами: маленький крытый мост, что ли?

Неверно. Кровельный мостик – это устанавливаемые на кровлю мостки для производства на ней разного рода работ; в просторечии – трап для крыши. Видали подмости, с которых работают штукатуры, маляры, утеплители фасадов? Назначение кровельных мостиков в общем то же самое – дать строительному работнику надежную опору и ограждение при работе на высоте, но не у стены здания, а на его крыше, см. слева на рис.

Какие они бывают?

Подмости для работ на кровле представляют собой регулируемый по углу наклона металлический настил, наборной или цельный перфорированный, с элементами противоскольжения (зубцами, выступами, отбортовками перфорации). Мостик для работ на кровле, как правило, монтируется на ней постоянно, если на участке крыши или на всей ней целиком какие-либо работы производятся регулярно. Например, мостик слева на рис. предназначен для осмотра, технического ухода и текущего ремонта дефлекторов приточно-вытяжной вентиляции (ПВВ).

Однако посторонние конструкции на кровле способствуют накоплению на ней снега, палых листьев, веточек и прочего мелкого мусора, поэтому для выполнения эпизодических (нерегулярных) работ на крыше иногда применяются мобильные (возимые) переставные на месте рабочие мостки, которые зацепляются за конек крыши (реже – за элементы ее ригеля, несущей кровлю конструкции), или крепятся к ограждению крыши. На случаи повышенной опасности соскальзывания работника (работников) кровельные рабочие подмости снабжаются съемными перилами (в центре и справа на рис.); к значению желтых стрелок там мы еще вернемся.

А зачем они нужны?

На крышах старых домов, особенно в глубинке, до сих пор можно порой увидеть зацепленные за конек переставные доски с набитыми на них поперечинами. Но! Согласно современным сводам правил производства строительных и сопутствующих им работ (СП), переходный мостик для работ на кровле здания (строения, сооружения) должен быть фабричного производства и обязательно сертифицирован надлежащим образом. А производство тех же работ, пользуясь средствами обеспечения безопасности подручными или кустарного изготовления, запрещено. И причина этого вовсе не в буквоедстве бюрократов.

Любой не то что строитель, но просто домохозяин знает, что злейший враг кровли – атмосферные осадки. Чем быстрее влага небесная скатывается с крыши и чем меньше на ней снег залеживается, тем долговечнее будет кровельный пирог, а дом под ним – надежнее и комфортнее.

Основная причина повреждения кровель зданий старых типов – их изначальная шершавость (как, к примеру, у шиферной), неважная стойкость к обрастаниям и коррозии, а также возникновение и развитие трещиноватости в процессе эксплуатации. Поэтому современные кровельные материалы обладают повышенной гладкостью, плотностью и стойкостью к внешним воздействиям.

Но у каждой медали две стороны, и передвигаться по такой крыше, цепляясь за что попало, опасно и в безветренную сухую погоду. А в то же время, если, скажем, трубочист, антенщик или кабельщик воспользуется самодельными хозяйскими подмостками, «загремит» и будет травмирован, то виноват окажется наниматель; в случае тяжкого травматизма – по всей строгости закона.

Впрочем, работающим на крышах специалистам свои руки-ноги, а то и жизнь, безусловно, дороже любых мыслимых компенсаций, а цены на вполне надежные кровельные мостики «кусачими» назвать нельзя: цена одного комплекта в Центральной России колеблется в пределах 2300 – 5800 руб. с НДС, в зависимости от его длины, ширины настила, допустимой нагрузки, способа установки на кровле и наличия/отсутствия перил.

А где их взять?

Мостики для перехода с места на место при работе на кровле выпускаются предприятиями, специализирующимися на производстве вспомогательного строительного оборудования, так называемой «мелочевки»: лесов, вышек-тур, сборно-разборных опалубок, строительных металлоконструкций и прочего. К примеру, в торговом каталоге набирающего сейчас популярность подольского ООО Дирс Строй значится 3482 товара, из них около десятка мостков для хождения на кровлю.

Надо сказать, что «работа по мелочевке» на самом деле отнюдь не мелочна и довольно-таки сложна организационно-технически: много за изделия такого рода не запросишь, а производство нужно наладить весьма гибкое и маневренное.

Мостки на кровлю производства завода Дирс выделяются среди прочих, помимо традиционно высокого российского качества, еще и следующими достоинствами (см. также некоторые образцы рис.):

• Малой массой при нормативной несущей способности в 180 кгс: самый тяжелый из имеющихся в ассортименте весит чуть более 15 кг, а самый легкий всего 8 кг. Кому приходилось обращаться с длинномерными предметами, работая в неудобных условиях, оценит.
• Возможностью крепления, в зависимости от выбранной модели, к настилу кровли практически любого типа: черепичной (натуральной керамической, из металло- и композитной пластиковой черепицы, фальцевой, мягкой).
• Длительным гарантийным сроком (до 25 лет).
• Наличием в ассортименте моделей как отгибом бортика противоскольжения вверх, так и с отбортовкой вниз. Последние более подойдут тем, кто нередко работает на крыше сидя.
• Совершенно безопасными перилами, чего не скажешь о некоторых разрекламированных «фирменных» изделиях. Рассмотрите еще раз правый фрагмент рис. вначале. Что может случиться на мокрой или обледеневшей крыше, если зацепишься ботинком или одеждой за «хвосты» болтов (они-то и обозначены желтыми стрелками), торчащие как раз туда, где ходят и на что опираются? В перилах ДИРС частей, выступающих внутрь, нет никаких, см. внизу справа на рис. с образцами.

В заключение

Кровельный мостик в строительстве и технике эксплуатации зданий явление не новое, но до сих пор не очень-то широко известное. Однако дом как «машина для жилья» (по выражению Ш.-Э. Ле Корбюзье) с течением времени становится все совершеннее, но и требовательнее в уходе за ним. Поэтому для современного дома трап на крыше так же необходим, как для машины, на которой ездят – аптечка и огнетушитель.

 Цены на переходные мостики, как и подробный каталог от производителя, доступны на сайте вышеупомянутого производителя: ooodirs.ru.

Ограждение на крыше относится к непременной мере при возведении строения разного предназначения. От качества кровельной ограды основана безопасность работы, которая проводится на каркасе.

Все каркасы с водосточными системами требуют периодических профилактических осмотров, очищения от грязи, а иногда и в мелких ремонтных работах. Иногда может потребоваться установить антенну на крыше или выполнить ремонт вентиляционного выхода. Кроме того, сегодня на кровле в основном устанавливают различную технику, которая требует обслуживания, к примеру, солнечные панели. Любая работа на высоте связана с высоким риском, в частности когда речь заходит о городском, коммерческом или промышленном здании большой высоты. Чтобы сотрудники могли осуществлять их без рисков для жизни, каркас необходимо обустраивать деталями безопасности, среди которых самым важным считается кровельное ограждение.

Предназначение кровельных ограждений

Данная деталь безопасности используется главным образом на крышах объектов промышленно-гражданских строительствах. Ограды нужны для того, чтобы безопасно проводить обслуживающие работы и ремонт крыши. Они монтируются по периметру каркаса и прикрепляются к парапету, кровельным мостикам либо самим скатам крыши.

Кровли различаются по типу конструкций:

1. Скатный.
2. Плоский.

Плоская крыша очень востребована. Это связано с тем, что ее можно применять в качестве дополнительных площадок для разных задачек: прогулки на открытом воздухе, разных типов досуга и так далее. Подобный каркас предназначен для балкона, поэтому ограда важна не просто для безопасности, но и по дизайну. Эти виды каркасов различают на эксплуатируемый и неэксплуатируемый.

• Эксплуатируемый. Имеют конструкцию, которая позволяет людям выйти на каркас для того, чтобы проводить различные работы (установить технику, убрать снег и многое другое), в бытовой цели (развешивание белья и другое) либо времяпрепровождения. Поэтому предъявляют жесткие требования к эффективности ограды. Для того чтобы крыши отличалась такими характеристиками, ее обустраивают качественной основной, на которую потом обустраивают материал для кровли.
• Неэксплуатируемая кровля тоже требует ограда, несмотря на то, что на ней не должны находиться люди. Причина заключается в том, что не стоит исключать непредвиденные моменты, которые выдвинут к работе на каркасе – повреждения либо износы каркаса. Кроме того, время эксплуатации каркаса намного снижается без постоянного ухода. Из-за того что неэксплуатируемая крыша не предусматривает постоянных нахождений на ней людей, не нужна жесткая основа. Поэтому для обеспечения безопасности людям при ремонте либо обслуживании каркаса, размещают особый вид ограды, который равномерно может распределить весовую нагрузку по всей области. Могут быть исключены падения людей с каркаса.

пример кровельного ограждения со снегозадержанием

Виды кровельных ограждений

• Решетчатая металлическая ограда относится к дешевому решению. В основном, перед монтажом конструкцию нужно покрыть особыми антикоррозийным составами, которые затем могут фиксироваться с помощью порошкового напылителя. Самый эффективный материал для производства ограды – это нержавеющая сталь из-за надежности, как к механическим, так и химическим влияниям. Есть медная и оцинкованная ограды.
• Сплошной экран из оргстекла, который вставлен в металлический каркас. Чтобы придать более эстетичный вид ограде в сочетании с металлами применяют особое высокопрочное стекло. Подобные виды оград смотрятся отлично, но и стоимость у них высокая.
• Железобетонные характеристики непременно устанавливают на инверсионную кровлю. Их главным образом используют с металлическими оградами.

Особенности установки кровли на шарнирные крепежи

Для этого типа крепежа нужна сплошная обрешетка, добавим, что установка выполняется как до обустройства кровельного покрытия, так и после.

Работа стартует с выяснения места, где нужно закрепить опоры стоек. Необходимо провести измерение расстояния от краешка карниза. Разместив кронштейн на необходимую точку, подкладывая прокладку из резины, саморезом осуществляется его фиксация в обрешетку сквозь материал покрытия, шаг среди опор составляет 900 мм. Если каркас накрыли волнистым материалом, тогда крепеж осуществляется в места его прогиба.

Потом требуется регулировать нужный угол наклона опор, и фиксировать шарнирный прибор в необходимой точке с помощью шайб-прокладок. Затем, трубу нужно пропустить сквозь готовые дырки и закрепить болтами, те же действия необходимо осуществить со второй и третьей перекладиной.

В конце нужно установить заглушки и обработать с помощью герметика места соединений.

Как подобрать кровельную ограду?

Учитывая основные функции кровельной оградительной конструкции – гарантирование безопасности, их выбор нужно осуществлять взвешенно и правильно, учитывая особенности здания, крыши, и учитывая ГОСТ и СНиП. Затем рассмотрим главные характеристики, которыми не стоит пренебрегать при приобретении ограды:

1. Ограда для кровли должно быть, главным образом, многофункциональной, и только затем – красивой. Оно должно предотвращать падения с каркаса людей либо иных предметов, которые обычно наносят травму людям, которые находятся внизу, либо недвижимости. Главные характеристики конструкции созданы Госкомитетом по строительным делам. ГОСТ 25772-83 точно отмечает рекомендуемые характеристики ограды – высота ограждений крыши должна быть не меньше 60 см, а расстояние между вертикальными стойками около – 1-1,2м.
2. Ударопрочность. Чем круче скаты крыши, при падении имеет место меньше трения, а чем больше расстояние падений – более сильный удар, его и должны выдерживать ограда. По этой причине конструкция должна выполняется из особо надежных материалов, чтобы не просто выдерживать нагрузки, но и не подвергаться деформации. Для данных задач лучше выбрать профильную стальную трубу прямоугольных либо овальных сечений, потому что их сгибать труднее, чем трубы с круглым сечением.
3. Надежный крепеж. Причем, крепеж должен осуществляться к несущими элементами крыши– металлическими либо деревянными обрешетками. Важно и числа крепежей – чем их больше на одну стойку, тем качественнее крепеж.

Узнать подробнее обо всех аспектах подбора, монтажа и эксплуатации кровельных ограждений рекомендуем на сайте компании ДИРС, занимающимся всем спектром услуг, с ними связанными – завод ДИРС.

Классификация раковин

Для неподготовленного человека количество моделей раковин может стать неожиданностью — их очень много, есть изделия на любой вкус и цвет. Все раковины можно условно разделить на группы по определенным признакам.

По материалу:

1. мраморные;
2. фарфоровые;
3. фаянсовые;
4. бетонные;
5. нержавеющая сталь;
6. стеклянные.

По способу установки:

1. накладные;
2. напольные;
3. подвесные;
4. встраиваемые;
5. над стиральной машиной.

По форме:

1. угловые;
2. асимметричные;
3. двойные;
4. круглые;
5. овальные;
6. полукруглые;
7. прямоугольные;
8. квадратные.

По размеру:

1. детские;
2. раковины для туалета;
3. модели разной величины (ширина чаши от 30 см и выше, до 120 см по ширине)
4. с полотенцедержателем;
5. с пьедесталом;
6. с полупьедесталом.

Кроме этого, важным признаком следует считать цену раковины. Есть изделия эконом-класса, доступные всем желающим. Существуют модели премиум-класса, цена которых находится на уровне вплоть до  5000-10000 $ и выше. Такие раковины могут себе позволить далеко не все.

Принципы выбора раковины

Как правило, покупатели выбирают раковину, руководствуясь чисто визуальными данными — вот эта модель красивая, а эта — не очень. Однако, огромный выбор изделий в магазинах вынуждает действовать более рационально и подходить к выбору по определенной системе.

Начинать процесс следует еще до визита в магазин. Следует сразу отсеять типы раковин, однозначно не подходящие к имеющейся ванной. Например, угловые раковины для стандартных помещений бесполезны. Кроме того, надо определиться с размером чаши — его приходится выбирать исходя из возможностей помещения.

Третьим важным критерием станет способ монтажа — каждая модель обладает собственными требованиями. Для подвесных раковин нужна прочная стена, способная выдерживать нагрузки. Модели, встроенные в тумбу или установленные на пьедестал, нуждаются в наличии площадки с ровной поверхностью. Кроме того, приходится учитывать размещение подводки и способ монтажа водопроводных труб — иногда они размещены столь неудачно, что мешают поставить раковину на пьедестале вплотную к стене.

Где купить?

Приобрести раковину можно в любом специализированном магазине. Однако, количество моделей в них ограничено — приходится выбирать исходя из имеющегося ассортимента. Кроме того, не все пользователи обладают достаточным временем и желанием ездить по магазинам и подбирать подходящую раковину.

Поэтому, лучшим вариантом будет покупка в интернет магазине. Рекомендуется обратить внимание на сайт Нир-ванна (https://nir-vanna.ru/catalog/rakoviny/). Здесь собрано огромное количество раковин всех видов, расцветок и способов установки.

Вместо того, чтобы ездить по магазинам, можно не спеша изучить предложения, узнать их технические характеристики и особенности. Можно сразу установить для себя потолок цены — это поможет сэкономить время и не отвлекаться на непомерно дорогие модели. Для этого на сайте имеет движок допустимой стоимости раковин.

Кроме того, предложения сгруппированы по определенным признакам. Можно сразу увидеть все угловые, встраиваемые или другие модели, выбрать цвет и прочие свойства. Такие возможности позволяют найти оптимальный вариант и получить желаемую модель, не покидая своей квартиры.

Советы и рекомендации

Покупка раковины — мероприятие, ориентированное на многолетнее пользование. Поэтому, рассматривая ту или иную модель, следует принимать во внимание определенные временный изменения своих потребностей. Например, раковина для детей очень быстро теряет свою актуальность. Модные сегодня модели через несколько лет морально устареют, тогда как классика остается актуальной во все времена.

Важный момент — выбор материала. Обычные фаянсовые раковины со временем покрываются сетью мелких трещинок, потертостями. Модели из натурального камня также теряют свои внешние достоинства, но их можно восстановить — отшлифовать и отполировать. Раковины из нержавейки долговечны и могут быть восстановлены, но не всегда способны гармонично вписаться в интерьер ванной комнаты.

Не следует пренебрегать моделями из категории Эконом. Многие покупатели считают, что дешевые раковины ненадежны и не обладают достаточно высоким качеством. Однако, это ошибочная точка зрения — дорогие модели принадлежат известным брендам, и пользователи платят не за функционал или внешний вид, а за имя. Поэтому, не следует рассматривать цену раковины как показатель ее качества — в первую очередь следует руководствоваться функциональными и декоративными качествами, учитывать особенности монтажа и размер чаши.

По материалам: https://nir-vanna.ru/catalog/rakoviny/

Коттеджный посёлок является пригородным либо загородным жилым комплексом, который создан с учетом Генерального плана застройки и основанный из домовладения (земельных участков и установленных на нём домов, пригодных для жизни).

Коттеджные поселки в Спб и Ленинградской области подразумевают собой охрану, готовую коммуникационную систему, свою инфраструктуру, в общем отличную жизнь.

Преимущества проживания в коттеджном поселке

Состояние окружающей природы является самым главным преимуществом проживания в коттеджном поселке. Возможность дышать чистейшим воздухом, хотя бы иногда, смогли оценивать все жители мегаполиса. По этой причине большинство петербуржцев переезжают в область, думая о здоровье своем и собственных детей. Недвижимость в наиболее экологически чистых районах всегда востребована. Просто нужно отъехать от города примерно на на 20 км, уже можно ощутить изменение ауры – отсутствие гари и шума.

Жизнь в коттеджном поселке связана со следующими преимуществами:

• Естественные плюсы частного дома – большая площадь, своя территория с лужайкой и зоной отдыха. Полная свобода реализации желаний по максимально комфортному и индивидуализированному обустройству.
• Жизнь в коттеджном поселке является тишиной, природой, пением птиц, трав и цветов. Всем этим можно насладиться каждый момент, забыв о суете в городе.
• Никаких соседей за стенкой, или этажом выше. Некому вас затапливать, будить шумом перфоратора, или игрой на музыкальных инструментах. Так же никто и вам не запретит проводить поздние вечеринки внутри вашего дома.
• В собственном жилье вам не грозит миграция насекомых от соседей, никаких запахов, распространяющихся по вентиляционным системам и из подъезда. В подвале многоэтажки в основном в течение круглого года есть комары и даже крысы – и с такими соседями жители вынужденно сосуществуют. То ли дело собственный дом…
• В собственном домовладении вы можете построить и перестроить. И для всего этого не требуется согласование.

В чем особенность коттеджного поселка

Рассматривая отличительные характеристики коттеджного поселка и их отличия от иных населенных пунктов, вы можете отметить следующие важные факторы:

• Огромное пространство. Новейшая частного типа застройка в коттеджном поселке состоит из выделения большой площади для любого владельца. Возле дома в основном есть еще место под многочисленную хозяйственную либо бытовую постройку: баню, бассейн, сад, или даже теннисный корт.
• Комфортная транспортная развязка. Ответственный девелопер уделяет много внимания транспортным развязкам, потому что понимают потребность современных людей в возможности добираться из дома в город.
• Экологичность. Поселки в большинстве своем возводятся вдали от “серых зон”, по этой причине владельцы могут получить в пользование участок около либо полностью в окружении реальной природы. Подобная аура не просто помогает сделать жизнь более удобной, но еще и намного понижает вероятность различных болезней из-за отрицательных внешних влияний, которым человек подвержен в городской черте.

Вывод

Конечно, огромный и новый дом является лучшим решением, для круглогодичной загородной жизни с семьей.

Определится между приобретением коттеджа либо возведением дома, могут помочь профессионального уровня консультанты в проектных бюро: наличие правильной и новой информации, поспособствует более верной оценке ваших материальных возможностей и времени для строительных работ.

Сначала – свои пожелания и возможности

Если присматриваете квартиру-вторичку в Москве для проживания, то сперва необходимо определить, какие факторы стоят на первых позициях:

• Район – хочется центр, зеленую окраину или даже ближний пригород, престижные новостройки.
• Тип квартиры – новостройка, сталинский дом, здание с историей, дореволюционной постройки, или классическая брежневка.
• Бюджет – достаточно для квартиры мечты или придется укладываться в минимальную сумму.

Нередко все основывается на наличии детского сада и школы, близости к родителям или иные соображения. Все необходимые для выбора условия нужно обдумать, расставить по местам в порядке возрастания или уменьшения важности. Только после этого можно начать смотреть предлагаемые варианты.

Затем – трезвый вгляд на каждый вариант

После составления списка желаний с эмоциями должно быть покончено, так как при покупке жилья слишком много подводных камней.

Поэтому даем ряд советов.

1. Кроме самой квартиры необходимо осматривать дом. Наличие следов частой починки стен, металлические скобы для поддержания конструкции, трещины должны насторожить. Полную информацию о состоянии здания можно получить в домоуправлении, а также найти в сети.
2. Ухоженность и чистота дома. Важно заметить кучи мусора и распитие спиртного в подъезде до покупки. Обратите внимание, работает ли лифт, в каком состоянии почтовые ящики, в порядке ли домофон на входных дверях.
3. Затем нужно осмотреть квартиру, не стесняясь залезть под раковину или в кладовку. Для оценки состояния жилья нужно смотреть: 1) на пол – есть ли необходимость в ремонте, 2) на потолок – не придется ли заниматься оштукатуриванием, 3) на окна – как открываются, какого качества.
4. В туалете осматриваем сантехнику и трубы. На кухне – вытяжку и состояние подводки газа. Если выложена плитка – оцениваем, не потребуется ли немедленная подклейка или замена.

Все найденные недостатки озвучиваем и пробуем немного снизить стоимость.

Затем думаем, сколько придется вложить в обстановку и технику. Для правильного ответа на вопрос интересуемся, что из обстановки и техники хозяева оставят. Можно также договориться о том, что, например, стиральная машина, посудомойка, полки останутся на кухне. Если они хороши, то можно и доплатить.

Документы

Для проверки чистоты сделки необходима выписка из ЕГРН. Продавец должен ее предоставить по требованию. В Росреестре собраны все данные о каждой единице жилья, можно запросить выписку там.

У владельца жилья должны также быть:

• правоустанавливающие документы
• кадастровые документы
• техпаспорт
• необходимые разрешения на продажу (от совладельцев, если в семье ребенок)
• подтверждение регистрации.

Как быстро привести квартиру в порядок

После покупки не стоит затевать дорогостоящий ремонт. Достаточно освежить стены и избавиться от хлама и мусора.

Если хозяева оставили старую мебель или советский ретро-интерьер, можно прекрасно всё это обыграть на первое время:

• застелить старый диван красивым покрывалом
• отреставрировать старые кресла с подлокотниками из натурального дерева
• отциклевать потертый паркет, доски покрасить
• затереть царапины с полированных поверхностей
• сделать подсветку в старомодном серванте.

Окажется, что создать интерьер совсем не сложно. Без больших затрат, в собственной квартире будет очень уютно.

Установка с нуля или замена старых пластиковых окон осуществима в любое время года, но лучше синхронизировать этот процесс с ремонтными или строительными работами. Чаще всего такие работы ведутся с марта по ноябрь.

Преимущества летней и зимней установки

Менять пластиковые окна в Москве с весны по осень удобнее, поскольку помещение лучше просушивается, конструкция спокойно открывается без риска переохладить находящихся там людей. Обычно установку оконных профилей заказывают с августа по октябрь.

Установка в летний период выглядит предпочтительнее в силу нескольких причин:

• Температура на улице комфортная, замерзать в квартире во время ремонта и несколько часов после него не придется.
• При плюсовой температуре отделку можно выполнять сразу.
• Материалы рассчитаны на использование в плюсовую температуру – риск их испортить и нарушить технологию установки снижается.
• Если монтажнику нужно подвезти дополнительные материалы и что-то доделать, когда старые окна уже демонтированы, его ожидание для клиента не будет критичным.

Основное неоспоримое преимущество зимнего монтажа – в том, что в холодное время года специалистам проще обнаружить дефекты установки, сквозняки, промерзания. Однако чаще всего сразу же это не делается. Поэтому логичнее заказать установку летом, но минимум с годовой гарантией на работы.

Какие оконные системы придется поменять в ближайшее время?

Есть несколько признаков, указывающих на то, что пластиковое окно перестало справляться со своими прямыми обязанностями:

1. На стеклах скапливается конденсат.
2. Появляется грибок и плесень. Это признак герметизации низкого качества.
3. Внутрь стеклопакета проходит уличная грязь и пыль. Нарушена герметичность конструкции, монтажная пена и прочие изоляционные материалы приходят к естественному старению.
4. Перекос и растрескивание створок. Обычно такие повреждения заметны невооруженным взглядом.
5. Крепежные и запорные элементы вышли из строя. Фурнитура, которая установлена в окнах, редко ломается, но иногда это происходит.
6. Белый профиль пожелтел или посерел, появился неприятный химический запах.

Есть ли смысл ремонтировать окна?

Некоторые повреждения окон кажутся значительными, но их можно устранить с помощью профессионального ремонта. Речь здесь идет, к примеру, о появлении сквозняков или ухудшении внешнего вида. В первом случае створка неплотно прилегает к профильной раме в результате ослабления фурнитуры, либо резинового уплотнителя. Неэстетичность окна обычно связана со скоплением грязи, утраты презентабельного внешнего вида у откосов, подоконников, ручек. Эти элементы можно заменить, а окно отполировать.

Где заказать услугу?

Установку и замену пластиковых окон лучше заказывать в проверенной компании, с хорошей репутацией и долгим существованием на этом рынке. Еще лучше, когда такой компанией становится прямой завод-изготовитель, знающий все об ассортименте и качестве своей продукции. На все работы должна быть предоставлена долгосрочная гарантия.

От качества сна зависит здоровье, продолжительность жизни, работоспособность человека. Комфортный отдых обеспечит качественный матрас из поролона. Это пористый материал, который производят при вспенивании полиуретана, полистирола, поливинилхлорида, других полимеров.

Эластичный поролоновый матрас трансформируется под анатомические особенности спящего человека. Дополнительные компоненты регулируют жесткость ППУ, скорость восстановления формы. Как выбрать хороший поролоновый матрас, который будет прочным, практичным и прослужит долгие годы?

Плотность матрасов

Производители выпускают партии поролона стандартной плотности 16-35 кг/м3. Эти листы маркируют индексом ST. К продукции повышенной жесткости относятся изделия EL, кубометр полимера весит 22-35 кг. Индексом HL маркируют жесткие листы плотностью 25-40 кг/м3.

Любители расслабиться выбирают мягкий поролон HS, кубометр которого весит 20-45 кг. Эластичные полимерные изделия HR (плотность 30-55 кг/м3) отличаются высокой несущей способностью, низкой жесткостью.

Маркировка VE относится к латексным материалам. Такие изделия медленно восстанавливают форму после сжатия. Вязкоэластичные полимеры LR имеют эффект памяти, равномерно распределяют нагрузку по поверхности.

Жесткость поролонового матраса

В продаже интернет магазина есть

• мягкие;
• средние;
• жесткие комплекты.

Самыми популярными являются мягкие изделия, а также модели средней жесткости. В состав жестких конструкций входят дополнительные соединения, пружинные блоки. Это оптимальный вариант для покупателей, имеющих проблемы с позвоночником, опорно-двигательным аппаратом.

Размеры

Габариты оптимальной модели подбирают под размеры кровати, дивана, подиума. Продукцию делят на детскую, взрослую, односпальную, полутороспальную, двуспальную. Длина составляет 120-200 см, а ширина – 60-200 см. Возможно производство под заказ изделия с нестандартными размерами. Чтобы определиться с габаритами, перед покупкой измерьте длину и ширину спального места рулеткой.

Толщина

Тонкие модели для диванов имеют высоту 5-10 см. Толщина стандартных матрацев достигает 12-15 см, а изделий с дополнительными вставками – 30 см. Самыми востребованными являются модели высотой 10-15 см.

Дополнительные критерии выбора

Лучше купить поролоновый матрас с легко чистящимся чехлом, наполнителем, не вызывающим аллергию. Приемлемая цена – важный критерий выбора. Ортопедические конструкции обеспечивают комфортный отдых, во время сна снижают нагрузку на позвоночник. Для полных людей подходят плотные пенополиуретановые модели с большой вязкостью. Очень удобна покупка через интернет магазин “Анатомия сна” – компания осуществляет доставку по Москве, МО и в другие регионы России.

Существует множество способов получения прибыли от ценных бумаг. Наиболее простым, понятным и прозрачным является покупка акций. В нашей статье мы рассмотрим, что это за ценная бумага, как она позволяет заработать.

Акция представляет собой самый ходовой и востребованный инструмент рынка ценных бумаг. Ее популярность обусловлена широкой доступностью и возможностью зарабатывать.

Что такое акция?

Если решено заняться инвестициями, акции это один из самых простых и понятных инструментов на рынке ценных бумаг. Ее покупка дает право на «частичку» компании. Если фирма получает доход, держатели акций могут рассчитывать на доход. Он может быть получен как в долгосрочной перспективе, если стоимость ценных бумаг возрастает, так и в краткосрочной, то есть в виде дивидендов.

Зачем компании продают свои акции? Причиной является желание привлечь дополнительное финансирование. Имеющегося уставного капитала в большинстве случаев недостаточно. Чтобы не брать заемные средства, корпорации выпускают акции, которые продают на финансовом рынке. За вырученные средства от продажи они получают финансы для развития.

Главным отличием акций от облигаций является то, что корпорация не становится должником перед держателями данных ценных бумаг. Это делает их невероятно эффективным инструментом для самых разных корпораций. Свои акции продают как небольшие развивающиеся компании, так и известные гиганты.

Какие преимущества дают акции владельцам?

Компания, выпускающая акции, получает денежные средства на дальнейшее развитие своего бизнеса. Они не являются заемными, поэтому такой способ поиска инвестиций является одним из самых популярных и выгодных для бизнеса. Акции бывают обыкновенными и привилегированными. Первые в торговых системах обозначаются как «ао», а вторые — как «ап». Главное отличие между ними заключается в порядке получения прибыли и степени влияния на важные решения, принимаемые компанией.

Чтобы получать дивиденды и компенсацию при ликвидации акционерною общества достаточно иметь всего одну акцию. Право на выдвижение представителя в совет директоров дает владение как минимум двумя процентами. На рынке ценных бумаг приобрести такое количество акций практически невозможно. Обычно выставляется на больше одного-полутора процентов от всего объема. Даже покупка нескольких штук позволяет получать доход в виде дивидендов или продажи акции, если они покупаются по меньшей цене и продаются по большей. Последний вариант является спекулятивным и подразумевает четкое отслеживание ценности приобретаемых акций.

Акционерное Общество “Тинькофф Банк”
ОГРН 1027739642281
23060, город Москва, 1-Й Волоколамский проезд, 10-1.

Надо сказать, что современные окна отличаются от своих предшественников из второго тысячелетия примерно так же, как и многие другие высокотехнологичные товары. Любой из нас, сев в автомобиль 2022 года выпуска, сможет невооруженным глазом отличить его от собрата, выпущенного 25 лет назад. Меняется не только интерьер и экстерьер, но и экологичность, расход топлива, насыщенность инженерными «фишками».

Что это

Познакомить вас с одной из многих ультрасовременных особенностей окон нашего времени мы и хотим в данной статье. Речь пойдет о свойствах стеклопакетов компании «Русские Окна».

Производители современных стекол с магнетронными напылениями уже создали стекла с высоким эффектом рефлективности. Этот термин означает способность стекла играть роль светопроницаемого зеркала, когда значительная часть света со стороны источника отбрасывается назад, но при этом внутрь помещения проникает совершенно достаточное для комфортной жизни количество света, хотя его объем снижен для защиты от солнечных лучей. Это «зеркало» не дает помещению перегреваться и при этом защищает обитателей от любопытных глаз. Вдобавок у подобных стекол существует множество цветовых решений, что позволяет подчеркнуть индивидуальность остекления.

Существуют при этом и другие типы стекол, умеющие успешно бороться с энергией яркого солнца, не превращающие при этом наши окна в источник нестерпимо ярких солнечных зайчиков для всей округи. Компания AGC, поставщик «Русских Окон», ведущий мировой производитель листового стекла, не так давно представила рынку Energy Air – стекло с почти незаметным напылением, обладающее исключительно высоким светопропусканием (на уровне 73%) и при этом очень низкой (на уровне 20%) рефлективностью. Так что хотите совершенно прозрачное «противосолнечное» окно – пожалуйста, можно и так!

Таким образом, использование солнцезащитных пакетов делает ваш дом или квартиру не только защищенной от перегрева, но и позволяет выбрать индивидуальный дизайн при планировании остекления: от цветного до абсолютно прозрачного.

Зачем нужно

Теперь давайте о том, почему стоит снабдить такими окнами жилое или офисное помещение, особенно когда они выходят на юг или на запад. Дело в том, что подобная ориентация по сторонам света означает, что в летний период внутрь неизбежно поступает избыточное количества солнечной энергии. Речь, конечно, о малооблачных днях.

При перегреве воздуха внутри комнаты у нас есть несколько вариантов действий. Первый, старинный – открыть окна пошире. Но если на улице тоже жара, то толку от такого действия может быть немного. Вдобавок, когда под окном шумная дорога, можно получить повсюду слой пыли.

Второй метод – включить на полную мощность кондиционер. Благословенный поток ледяного воздуха принесет всем присутствующим ожидаемую прохладу и, возможно, простудные заболевания. Не говоря уже о том, что чрезмерно сухой воздух (а кондиционер его неизбежно сушит) может вызвать проблемы с органами дыхания у некоторых людей. Есть еще одна особенность у систем кондиционирования. Они, мягко говоря, не совсем бесплатные. Можете вспомнить, когда в последний раз снижалась стоимость киловатт-часа электроэнергии в коммунальном счете? То-то и оно.

Многие понимают «энергосбережение» как «сохранение тепла». Это не совсем точно. Когда мы при помощи кондиционера пытаемся снизить температуру, мы тоже тратим энергию. Причем тратим ее совершенно иначе, чем зимой, когда при помощи батареи компенсируем «убегающую» наружу энергию. Ведь для того, чтобы защититься от холода, нам нужно создать тепловой барьер у самого «слабого» места в тепловой защите – у окна. А когда мы помещение охлаждаем, нам нужно охладить и нагретый солнцем пол, и подоконник, и стены. Мебель тоже прекрасно нагревается лучами солнца, которые на нее попадают. Именно поэтому затраты энергии на охлаждение нагретого солнцем помещения на один градус кратно выше, чем затраты на его нагрев на тот же градус зимой.

Так что солнцезащитные стеклопакеты – это не только красиво, но еще и очень выгодно с точки зрения экономии энергии и затрат на ее оплату. К тому же они создают естественный микроклимат без сквозняков и пересушенного воздуха, которые зачастую сопровождают работу кондиционеров.

Обращайтесь в «Русские Окна»! Мы поможем вам создать именно тот микроклимат, о котором вы давно мечтали. Время для этого самое подходящее.

Что нужно для взятия займа?

Получить займ можно наличными, переводом на карточку и выплатой на банковский счет. Для постоянных клиентов мы придумали универсальную систему лояльности, где займ будет происходить на самых выгодных условиях. Для получения мгновенного займа Вам необходимо предоставить следующие данные:

• Паспорт гражданина РФ;
• Любую кредитную историю.

Получить первый микрозайм можно на абсолютно выгодных условиях, Вам не придется выплачивать дополнительный процент по окончанию сроков. Для получения микрозайма необходимо быть совершеннолетним гражданином РФ. Для пенсионеров и безработных у нас имеются специальная бонусная акция, уточнить ее можно в разделе технической поддержки. Для того чтобы оформить микрозайм на сайте Вам понадобиться только устройство подключенное к сети интернет. Оформить микрозайм онлайн можно на карточку любого доступного банка.

Сроки получения и оплаты долга

Микрозайм поступает вам на карточку в течение 15 минут после одобрения заявки. При регулярном соблюдении графика выплаты займа Вы можете выбирать собственные индивидуальные условия для выплаты, Вы также получаете больше времени на погашение и увеличение сумму возможного займа. Первый бесплатный займ Вы можете оформить на сумму до 30000 тысяч рублей, при этом время для оплаты долга будет составлять 21 день с момента получения. Мы работаем в круглосуточном режиме на протяжении всей недели, поэтому оформить первый займ можно в любое удобное Вам время.

Дополнительные услуги и возможности

Полученные деньги Вы можете потратить на любые нужды, однако что делать, если денег не хватило или Вы не успеваете выплатить долг. Если выплаченных денег не хватило, то Вы можете позвонить на линию технической поддержки и обсудить дополнительный займ на индивидуальных условиях. В случае если Вы не успеваете выплатить долг, то можно оформить перенос даты возврата. Мы входим в положение каждого нашего клиента, поэтому Вы сможете вернуть долг без каких-либо штрафов, а ваш статус лояльного клиента не будет снижен. Оформить перенос даты выплаты можно на нашем официальном сайте в разделе займы, для этого в нужном займе необходимо нажать на кнопку “Воспользоваться”, которая находиться напротив статуса продления.

После массового внедрения в финансовую систему интернет технологий, банковский в целом и карточный бизнес в частности претерпели масштабные изменения. Например, появилась функция по заказу кредитных карт через интернет. В нужный момент, когда деньги особенно нужны, именно кредитка онлайн оформленная за минимальное время может выручить и обеспечить потребителя нужными финансовыми ресурсами. За последние годы множество российских банков уже реализовали эту функцию. Как правило, эта технология применяется банками для выдачи обычных, рядовых карт, которые предназначены для широкого круга пользователей. И лишь немногие банки рискуют сделать общедоступными через онлайн – оформление карты, имеющие эксклюзивную ценность.

Один из таких банков — «Тинькофф», который сделал доступной для оформления онлайн свою премиальную карту Тинькофф Platinum. Эта карта отличается максимальными объёмами бонусов при минимальных затратах финансов и времени на оформление и любую другую форму коммуникации с банком.

Тинькофф Platinum — самый быстрый путь к премиальному сегменту

Карта Тинькофф Platinum предполагает доступ к таким эксклюзивным возможностям:

• Бесплатное обслуживание карты;
• Длительность льготного периода во время которого не начисляются проценты на открытый кредит: для покупок товаров длительного пользования — 12 месяцев, для других затрат — 55 суток;
• Минимальное время ожидания ответа от банка. Срок принятия решения при оформлении кредита отсутствует. То есть кредит будет оформлен практически мгновенно при соблюдении клиентом всех критериев.

Акционерное Общество “Тинькофф Банк”
ОГРН 1027739642281
23060, город Москва, 1-Й Волоколамский проезд, 10-1.

Виды коридорного освещения

В зависимости от того, какое интерьерное решение у вашего коридора и его габариты, можно выделить несколько разновидностей освещения такого типа помещения:

1. Свет общий — его используют всегда, каким бы габаритным или маленьким не был ваш коридор. Он освещает траекторию между комнатами и в данном случае отлично справляются споты, люстры потолочные, иногда торшеры или бра.
2. Если ваш коридор имеет сложную форму, то применяют локальное освещение. Оно ставит акцент на каких-то конкретных деталях помещения. Идеально подходят в данном случае лампы на прищепках, торшеры, бра.
3. Освещение дополнительное является декоративным элементом. Его применяют в случае, когда хотят коридору придать какие-то особенные индивидуальные черты. Освещением могут быть светодиодные ленты, точечные светильники, лампы встроенного вида.

Дизайнеры предлагают использовать несколько вариаций освещения коридора, в независимости от того, большое это помещение в вашей квартире или нет.

Как организовать основное освещение

В коридорах практически невозможно встретить естественное освещение, оно может быть исключительно в частных домах. Учитывайте то, что искусственное освещение в вашем коридоре будет использоваться довольно часто, поэтому крайне важно подойти ответственно к его организации.

К освещению в коридоре выдвигают несколько обязательных требований:

• равномерность света — важно чтобы осветительные приборы освещали все углы, поэтому одна люстра по середине не спасает никак;
• яркость света — это важный параметр, яркое освещение визуально расширит коридор, но оно не должно быть и излишне ярким, режущим глаза, а еще важно учитывать то, чтобы между светом в коридоре и комнатах не было разительного контраста;
• рекомендуют устанавливать лампы с мягким светом и дополнительные светильники, которые его рассеивают, идеально вписываются тонированные плафоны на люстрах;
• полезная рекомендация — используйте лампы с энергосбережением.

Специалисты рассматривают несколько вариантов светильников для основного освещения коридора. Это могут быть:

1. компактные люстры, у которых нет декоративных свисающих деталей, они визуально уменьшат помещение и «украдут» полезную площадь;
2. светильники точечные — это идеальный вариант для освещения коридора, их можно располагать в любом порядке, создавать различные контуры и дизайнерские задумки, но здесь должен быть либо навесной потолок либо натяжная конструкция;
3. спот — это альянс точечного освещения и обычной люстры, если коридор совсем маленький, то можно установить один спот.

Часто владельцы квартир используют торшеры или бра, не рекомендуем этого делать, вариант не самый практичный и комфортный.

Локальное освещение подключают в случаях, когда есть необходимость в привлечении внимания к каким-то конкретным частям коридора. Например, это могут быть статуэтки, аквариумы, зеркало, вазы, картины, шкафы, кресла или диваны (их не так часто можно встретить в коридорах, но тем не менее такой вариант также рассматриваем).

Окно — повод для постоянной тревоги в доме, где есть маленькие дети. Родителям страшно отлучиться на минуту, ведь ребенок может залезть на подоконник и… Чтобы не произошло беды, стоит заранее поставить на окна специальные детские замки. Благо сегодня существует множество вариантов такой защиты для любых видов пластиковых окон.

Детские замки-невидимки

Если хочется обезопасить ребенка и при этом не испортить дизайн окна, просверливая дополнительные отверстия, стоит обратить внимание на детский замок в виде съемной оконной ручки. При необходимости можно просто снять рычаг и спрятать его в недоступном для детей месте. Без такой детали малыши не смогут открыть окно. Дополнительный плюс съемной ручки — ее очень легко чистить.

Немецкая фирма SIEGENIA, с которой много лет сотрудничает компания «Русские Окна», выпускает прочные ручки со съемным рычагом удобной эргономичной формы. Когда ручка снята, можно сдвинуть розетку, чтобы не бросалось в глаза монтажное отверстие.

Не испортят внешний вид окна и ручки с кнопками и замочными скважинами. Такие замки, кстати, способны обезопасить не только детей, но и домашнее (или офисное) имущество от злоумышленников. Некоторые модели (например, из серии TITAN AF) не позволяют выдавить механизм ручки с внешней стороны. Режим защиты от взлома приводится в действие нажатием, сила которого может быть разной: 100 Нм, 40 Нм. Чтобы открыть такой замок в нужный момент, необходимо особым образом надавить кнопку или воспользоваться ключом.

Врезные замки для пластиковых окон

Врезные замки можно установить в любой части окна. Однако если поставить их сверху или сбоку, поворотно-откидную створку невозможно будет открыть на проветривание.

Чтобы не жертвовать свежим воздухом ради безопасности, врезной замок лучше ставить снизу. Тогда режим проветривания остается доступным, а вот полностью раскрыть окно, при активированном режиме детского замка, не выйдет.

Одна из популярных моделей такого плана — скрытые врезные замки от компании SIEGENIA. Данные детские замки надежны, просты в эксплуатации и прошли техническую сертификацию. При установке врезного детского замка внизу оконной створки видно только небольшую накладку с отверстием для ключа. Все остальное тело замка скрыто внутри окна, что позволяет сохранить внешний вид оконных конструкций и дизайн, без изменений. При активированной функции защиты скрытый детский замок от SIEGENIA позволяет спокойно пользоваться ручкой, закрывать окно или ставить его на режим проветривания, но не позволит ребенку распахнуть створку.

Ручка с кнопкой и ключом защитит вашего малыша и станет стильной деталью интерьера благодаря изящному современному дизайну. Ручка оборудована специальным замком и кнопкой, механизм комплектуется миниатюрным ключом. Вы можете зафиксировать положение ручки (закрыть или откинуть) с помощью кнопки, и малыш уже не сможет открыть створку: чтобы разблокировать окно, потребуется ключ. Устройство можно заказать на этапе выбора окна или дооснастить уже смонтированное окно.

Дополнительный вариант защиты ребенка — детский замок с функцией TBT (Tilt Before Turn — наклон перед поворотом). Механизм устанавливается на этапе сборки окна. Этот замок очень удобен для ежедневного использования: с помощью ключа функция поворота створки блокируется, а функции откидывания и запирания створки остаются в свободном доступе.

Детские замки с тросами и накладные замки

Еще один популярный вариант оконного детского замка — с тросом. По механизму он напоминает дверную цепочку, которая не дает широко открыть створку. Чтобы снять тросик, необходимо повернуть ключ. Замки с тросом универсальны, устанавливать их можно не только на поворотно-откидных, но и на раздвижных окнах.

Следует помнить, что замок с тросом предназначен именно для защиты детей. А вот с противовзломными задачами он может не справиться. Как показывает опыт, если окно приоткрыто, воры легко расправляются с тросами с помощью обычных кусачек. Поэтому для квартир на нижних этажах лучше выбрать блокиратор, препятствующий взлому. Такая фурнитура европейского качества есть в ассортименте бренда SIEGENIA.

Накладной детский замок — это миниатюрное незаметное устройство с маленьким замком, которое блокирует поворот створки. Отлучившись из комнаты, вы можете закрыть устройство на ключик и не беспокоиться о том, что ребенок нечаянно откроет створку. Чтобы продолжить проветривание, достаточно откинуть створку. Накладной детский замок можно монтировать как на этапе установки окна, так и позже, используя его в качестве элемента дооснащения.

Шпаргалка для будущего владельца: особенности конструкции балконных дверей

Конструкционно балконные двери подразделяются на два типа.

Первый вид — цельный блок, в котором двери идут в тандеме с оконной рамой. Подобная модель широко применима в типовых квартирах. Минус комбинированной конструкции заключается в том, что при случайном повреждении одного из основных элементов (дверного полотна либо оконного профиля) придется менять полностью блок.

Второй тип — отдельно устанавливаемая дверь без привязки к оконному блоку. Удобно, практично, функционально. Огромное преимущество — возможность поочередного заказа (сначала дверь — затем пластиковое окно, или наоборот) по мере накопления средств на ремонт.

Пластик против дерева: новые технологии или проверенные традиции?

Деревянные двери выглядят более презентабельно. Но при этом всегда есть риск, что со временем конструкция усохнет, а значит, появятся щели, и о шумо- и теплоизоляции можно будет забыть навсегда. В этом отношении пластиковые двери на балкон гораздо практичней. Они способны прослужить не менее 40—50 лет без видимой деформации и общей целостности. Благодаря внедрению инновационных технологий, герметичность не будет нарушена ни при резких температурных перепадах, ни при экстремальных погодных условиях (снегопады, ливни, порывы ветра), ни при воздействии влаги или солнца.

Важно! Установка деревянных полотен рекомендована при полноценном утеплении балкона. Пластиковые двери, как и окна, можно монтировать даже без дополнительного наружного остекления.

Правильный выбор без компромиссов: балконные двери, которые не подведут

Выбирая пластиковые балконные двери, следует обращать внимание на те же свойства, что и при покупке окон:

• наличие широкого многокамерного профиля — не менее 70 мм с пятью воздушными камерами в стеклопакете (для незастекленного балкона);
• присутствие стального армирования, обеспечивающего высочайшую степень надежности: без армирования конструкцию может «повести» со временем, профиль начнет затирать, а в некоторых соединительных узлах появится люфт;
• высокий уровень звукоизоляции, чтобы вашему комфорту не мешал ни работающий завод поблизости, ни детская площадка прямо под окнами;
• толщина стенок профиля — от 2,8 до 3 мм;
• максимальная герметичность: чем выше процент теплоизоляции, тем меньше счета за коммунальные услуги;
• гладкая поверхность без шероховатостей, трещин, повреждений — и прослужит дольше, и ухаживать проще (ни пыль, ни грязь, ни жир не въедаются в гладкий ПВХ профиль);
• цвет комплектующих должен совпадать с оттенком основного профиля (в противном случае есть риск купить балконные двери, собранные из деталей, изготовленных разными производителями).

Фурнитура для удобства открывания, безопасности и комфорта

Надежные петли, качественные запорные механизмы, эргономичные ручки — основная фурнитура, способствующая комфортной и длительной эксплуатации пластиковых балконных дверей.

Также конструкция может быть дополнительно укомплектована:

1. доводчиками — для плавного открывания/закрывания;
2. москитными сетками — чтобы ни одна мошка не проникла в помещение;
3. антивандальными комплектующими — защита от несанкционированного проникновения;
4. двухсторонней ручкой — для удобства использования как изнутри, так и снаружи;
5. защитой от детей — блокаторы и ограничители, не позволяющие детям раскрыть пластиковую дверь шире допустимого угла;
6. «ручкой курильщика» — магнитный механизм, благодаря которому есть возможность плотно прикрыть дверь, не запирая ее основательно;
7. механизмом, обеспечивающим работу конструкции в режиме «проветривания».

Дополнительную фурнитуру следует подбирать под себя, под свои личные потребности. Дети уже взрослые — можно обойтись без ограничителей. Раздражает излишняя плавность и медлительность при закрытии — вам точно не нужны доводчики. Обожаете жужжание комаров и мух — откажитесь от москитной сетки. Поверьте, подобные элементы вам никто не станет навязывать.

Дверная мода и новые тенденции, или каждому интерьеру — своя балконная дверь

Сегодня в тренде балконные двери-купе. Они не занимают много места, идеально подходят для малогабаритных помещений, бесшумны в работе, удобны в эксплуатации и просты в уходе. Модели гармонично вписываются во все современные интерьерные стили: минимализм, техно, конструктивизм, хай-тек. Если есть возможность заказать профиль REHAU с имитацией структуры дерева, то конструкции отлично будут смотреться и в классике, лофте, провансе.

Также пользуется спросом относительная новинка на рынке балконных дверей — механизм-гармошка. Правда, он подойдет исключительно для просторных комнат и широких балконов. Цветовое оформление дверей-гармошки подбирается в соответствии с дизайнерской концепцией, примененной в интерьере. Для детскую комнату чаще всего покупают яркие однотонные модели, для спальни — классический белый вариант, а для гостиной — под цвет стен, мебели или дверных межкомнатных коробок.

Традиционный распашной вариант предпочитают устанавливать консервативные личности, убежденные в том, что нет лучшего старого, проверенного способа открывания. И действительно, зачем платить больше, если распашные балконные ПВХ-двери отлично зарекомендовали себя и являются бессменным лидером в России.

Балконные двери — важный шаг в создании самобытного интерьера и комфортного микроклимата в помещении. Надеемся, что наша статья поможет вам в выборе самых качественных, самых функциональных и самых стильных моделей, отвечающих вашим требованиям. Остались вопросы — смело задавайте специалистам компании «Русские Окна».

Во времена энергосбережения и перелома климата металлопластиковое остекление становится настоятельной потребностью. Что такое металлопластиковое окно, или просто окно ПВХ, теперь известно всем; на всякий случай взгляните на рис. ниже, где показано его устройство – пригодится для лучшего понимания дальнейшего материала.

Востребованность изделий означает высокий спрос на них, что, в свою очередь, влечет за собой жесткую конкуренцию на рынке. Для рядового потребителя это означает вопрос: какое ПВХ окно выбрать? Чем стеклить свое жилье? И тут обнаруживается любопытный факт: окна Рехау, которые принято считать дорогими, на самом деле в данный момент дешевле прочих качественных, причем по ряду показателей (см. далее) оказываются лучше не только по цене. Так что имеет полный смысл заказать качественное остекление квартиры, дома, балкона, лоджии в компании «Русские окна», крупнейшем в России производителе окон Rehau. Чтобы не вдаваться в рекламные художества, просто сравним данные на март 2021 года:

Надежность и долговечность

Главный секрет, позволивший Rehau применить смягченную ценовую политику отнюдь не в ущерб потребительским запросам, несомненно, огромный производственный опыт в данной сфере деятельности. Компания была основана в городе Рехау (Бавария) в 1948 г. Гельмутом Вагнером, который, с парой помощников, сразу же занялся освоением новой в то время технологии – изготовления удлиненных пластиковых изделий экструдированием, то есть продавливанием разогретой до пластичности пластмассы через фасонную фильеру (сопло).

Работали зачинатели предприятия Рехау видимо, хорошо – тот же Вагнер, неплохо зарабатывая на трубах и шлангах, в 1958 г. запатентовал первый в мире металлопластиковый оконно-дверной профиль: упрочняющая вставка позволяла рамам из него выдерживать достаточно высокие эксплуатационные нагрузки. В дальнейшем фирма ни разу не перепрофилировалась и по-немецки методично совершенствовала технологию.

Поэтому, когда Rehau дает 15 лет гарантии на окно и обещает реальный срок его эксплуатации не менее 50 лет, то это основано на собственном практическом опыте, а не на компьютерном моделировании с оговорками вроде «при надлежащей эксплуатации», «в соответствующих условиях», и т.п.

О фурнитуре, стеклах и уплотнениях

Важный компонент, обеспечивающий стабильность начальной регулировки окна (двери) из ПВХ и его долговременную эксплуатацию – фурнитура. На сайте «Русских окон» ее поставщики названы – Siegenia, Axor K3 (только к облегченному профилю начального уровня Blitz New). Человеку, знакомому с технической стороной дела, это говорит о том, что фурнитура подбирается под конкретный профиль и, скорее всего, конструкции того и другого согласовываются производителями.

В металлопластиковые окна ставят, как правило, многофункциональные стеклопакеты, то есть с покрытием стекол, отражающим тепловое (инфракрасное, ИК) излучение. Функциональное стекло зимой заметно подогревает дом, а летом не дает ему превращаться в парилку. Разумеется, степень экономии на отоплении/кондиционировании зависит от качества стекла и его закрепления в раме.

В окнах Rehau используются стекла AGC – также ведущего производителя в своей сфере – и подобранные под соответствующий профиль уплотнители, проверенные на практике. В результате, помимо экономии хозяйских денег плюс энергосбережение в общем масштабе, окно выдерживает случайный удар локтем, мячом или даже камешком, несомым ураганным ветром.

Примечание: несведущие люди зачастую опасаются ставить себе «тонированное», то есть теплосберегающее остекление – покрытие же сотрется, потускнеет! Нет, функциональная пленка наносится на стороны стекол, обращенные внутрь пакета, то есть в герметичную полость. Если, разумеется, «функционал» не сделан в сарае умельцами по легкому заработку.

Какой профиль выбрать?

Специалисты Rehau избегают отходить от идеальной по нагрузочным характеристикам схемы армирования профиля «коробка к коробке», а высокого сопротивления теплопередачи рамы достигают тщательной проработкой системы буферных воздушных камер, обрамляющих несущий «хребет». Линейка профилей Rehau от «Русских окон» выглядит достаточно продуманной в этом отношении, см. рис. и рекомендации ниже:

• Blitz New – недорогой, его назначение остекление балконов, лоджий, подсобных неотапливаемых и временно (летом) обитаемых помещений.
• Grazio – для остекления окон обычного размера в квартирах и офисах городов Европейской России примерно от широты Серпухова к югу. Подойдет в тех же местах и для балкона, на котором предполагается держать зимой температуру не ниже +4 С^о. На такой балкон, расположенный с северной стороны, можно будет вынести холодильник, не опасаясь, что его компрессор испортится от конденсата; тем самым освободится место в кухне и существенно уменьшится годичный расход электричества.

Примечание: +4 С^о – критическая точка на фазовой диаграмме воды. Именно при такой температуре она (вода) имеет наибольшую плотность, отчего лед и не тонет. В пределах диапазона температур 0 – +4 С^о вероятность выпадения водяного конденсата (росы) на хорошо проводящих тепло поверхностях резко возрастает.

• Delight – то же самое, но севернее, примерно до Санкт-Петербурга и Карелии. В тех же краях, что и для Grazio, хорошо подходит для комнат детских, северных и северо-восточных угловых, и для домов с повышенными теплопотерями, напр. старых панельных из сборного железобетона.
• Thermo Design – в пределах Европейской России остекление офисных, общественных и жилых помещений с большой площадью окон. Рекомендуется применять с многофункциональными стеклопакетами.
• Brillant – остекление коттеджей, индивидуальных домов с окнами обычного размера в холодно-умеренном климате взамен Grazio или Delight.
• Intelio 80 – то же, но в климате бореальном (севернее приблизительно Вологды и Великого Новгорода), переходном к континентальному (Поволжье, Приуралье, Южный Урал) и умеренно-континентальном (Западная и частично Южная Сибирь). Вдобавок к развитой системе тепловых буферов, монтажная ширина выемок под застекление позволяет ставить в этот профиль даже четверные (трехкамерные) пакеты из стекол толщиной 6 мм.
• Geneo – для климатов экстремальных: резко континентального (Восточная, Юго-Восточная и, особенно, Высокая Сибирь), континентального муссонного (Дальний Восток), арктического и холодного морского (Яно-Колымский край, Камчатка, Курилы). Отсутствие в конструкции жестко замонтированных материалов с различными модулями коэффициента термического расширения (ТКР) должно обеспечивать долговечность и стабильность остекления в крайних условиях эксплуатации. Выемка под застекление также рассчитана на многокамерные пакеты из толстых стекол. Но здесь нужна и проверка временем: сколько в тех местах продержится «голый» механически нагруженный пластик?

Особенности конструкции

На рис. выше с разрезами оконных профилей Rehau обращают на себя внимание следующие существенные факторы:

1. Схема армирования металлом «П на оборотное П» в целом остается неизменной.
2. Продольные выштамповки на вкладышах подвижной части еще более усиливают сопротивляемость кручению и одновременно снижают вероятность образования тепловых мостиков до ничтожно малой величины. Если распахнутое настежь какое-то другое окно сильно хлопнет от порыва ветра, то почти наверняка разрегулируется. За окнами Rehau ничего такого не замечено.
3. Тот же технологический прием применяется в профилях неподвижных частей, предназначенных для эксплуатации в суровых условиях. Такое окно выходит дороже, но это быстро оправдывается уменьшением расходов на отопление плюс лучший комфорт в доме.
4. Системы пластиковых обрамляющих буферов явно проектировали люди, обладающие колоссальным опытом своей работы – только на компьютере, не обладая развитой инженерной интуицией, такие не рассчитаешь.
5. Среди остальных выделяется профиль Geneo, выполненный… без применения металла! То есть, по идее, подходящий для Крайнего Севера, остекления большой площади в холодно-умеренном климате, и т.п. Если пройдет проверку на стойкость в ходе эксплуатации, то специалистов Rehau можно будет поздравить с крупным успехом.

Примечание: все указанные профили (включая и Thermo Design) пригодны для установки в них как двойных, так и тройных стеклопакетов (см. рис. справа). Разница в совокупной толщине застекления компенсируется шпапиками, которые к однокамерным (двойным) пакетам предлагаются на выбор – скошенные, скругленные, фасонные (фигурные). Двухкамерные (тройные) стеклопакеты закрепляются штапиками уменьшенной ширины со скосом.

Сила традиции

ПВХ с наполнителем, способный выстоять на улице и 100 лет, в наше время не проблема для химиков-технологов, так что дело тут не только и не столько в нем. Глубоко продуманный подход специалистов компании «Русские окна» к надежности и долговечности своих изделий становится понятен, если рассмотреть основные схемы армирования пластиковых оконных профилей металлом.

Изначальная, придуманная самим Вагнером силовая схема армирования профиля – два П-образных стальных вкладыша, обращенных зевами друг к другу (поз. 1 на рис. ниже). При закрытом окне они работают практически как одна трубчатая несущая балка, а порознь при открытой створке хорошо держат нагрузки на изгиб и кручение. В результате зимой окно выдерживает сильное ветровое давление, в том числе мгновенное, в виде резких порывов ветра, а после лета на зиму его вряд ли понадобится заново регулировать – с наступлением холодов не потянет сквозняком сквозь уплотнители и через петли.

Типовые схемы армирования металлопластиковых оконно-дверных профилей

У такой схемы есть скрытый недостаток: в определенных условиях (напр. в старом, небрежно построенном кирпичном доме) «коробки» могут стать тепловыми мостиками, и окно начнет отпотевать, со всеми вытекающими отсюда неприятными последствиями. Способов борьбы с таким явлением два: усовершенствование пластикового обрамления стального «хребта», и переделка его самого.

Последний способ проще в отношении расчетов, и не требует привлечения специалистов, вложивших, как говорится, в эти окна полжизни и душу. Как следствие, многие теперешние изготовители строят силовую схему профиля по типу «Г – О», где «О» обозначает тонкостенный несущий элемент квадратного сечения в профиле для неподвижной части окна, поз. 2. Но за лето такие окна часто разрегулируются (Г-вкладыш нестоек на изгиб), а нарушение технологии установки (на винтовые анкера насквозь вместо анкерных пластин) гарантирует, что окно на холоде запотеет изнутри. Предъявлять гарантию, как правило, бесполезно: читайте, мол, в договоре: «при надлежащих условиях эксплуатации». Модификации схемы «Г – О» (поз. 3) дают должный эксплуатационный эффект, но обходятся такие окна очень дорого за счет применения фасонного цельнотянутого металла: если Г-, П- и О- профили можно просто закупать оптом, то под «фасон» нужно соответствующее специализированное производство, а к нему – дорогостоящие и довольно быстро изнашивающиеся нетиповые прокатные валки и, возможно, оборудование для автоматической точечной сварки (для металлопрофилей створок, показанных на рис. 3б).

В «Русских окнах», как отмечено ранее, несущую механику не трогают, что совершенно правильно, а выдающихся тепловых характеристик своих окон вообще и профилей в частности достигают тщательной проработкой пластикового обрамления.

В заключение

Автор этого материала (штатный автор russianstreets.ru) относит себя к числу скептиков и уж точно не входит в когорту сочинителей «продающих» текстов. С металлопластиковым остеклением знаком не понаслышке. И в ходе него касательно продукции Rehau выявился необычный для постиндустриальной эпохи феномен: эта компания «за звездочку»… нет, не доплачивает потребителям, разоряться никто не хочет. В конце концов, на месте можно найти приемлемые ПВХ окна и подешевле от альтернативных производителей. Но «звездочка» от Рехау значит все-таки действительные качество, надежность и долговечность, которые в недолгом времени окупаются здоровьем жильцов, комфортом в доме и меньшими расходами на содержание жилья.

Многие покупают дорогие картины и вешают их на стену только для того чтобы посетители видели достаток хозяев; но они забывают что безвкусные полотна не подчеркнут истинную красоту жилища.

Изображения удачно подобранные под общий стиль квартиры, комнаты придадут индивидуальность и особую изюминку любому интерьеру.

Правильное оформление интерьера

В последнее время новым модным веянием стало украшение интерьера помещений картинами на холсте от Walldeco. Такие изображения бывают абсолютно разных стилей, форм и тематик:

• Овощи с фруктами;
• Кошки и собаки с цветами;
• Люди с инструментами;
• Панно с природой;
• Пионы с птицами;

и даже собственные фотографии.

Тем хочет самостоятельно создать картину главное выбрать правильный холст для печати. Но, проще всего будет купить готовые картины на холсте от Walldeco, тем более что в магазине есть огромный выбор тематик, которые идеально будут смотреться в интерьере любой квартиры:

• В стиле модерн;
• По фен-шуй;
• Авангард;
• Прованс;
• Современная классика и арт;
• Хай тек
• Граффити.

Очень интересным решением стали модульные картины в интерьере. Это изображение, разделенное на фрагменты (модули), имеющие разные размеры и собираемые в общий коллаж.

Как сочетать такие картины в интерьере, вопрос легко решаемый. Объёмные картины без рамок будут лучше смотреться в интерьере прихожей. Рельефные и яркие изображения подчеркнут красоту любого зала.

В спальне можно развесить картины в интерьере портрет, с семейными фотографиями. Для кухни идеально подойдут тропические картины и натюрморты. Черно-белые будут на месте в классическом интерьере квартиры. Для коридора лучше выбрать коллаж с подсветкой.

Как подобрать и разместить картины в интерьере, теперь может решить даже человек несведущий в искусстве.

В данном случае офисные перегородки в СПб позволяют оптимально зонировать помещения, в соответствии с планом рассадки специалистов.

Как формируется план офисных перегородок?

• Производится расчет посадочных мест персонала по отделам
• На проекте четко выделяются зоны приема посетителей, зоны рабочих кабинетов, зоны кабинетов директоров.
• Производится формирование зон технических кабинетов, либо бэк-офисов, если речь идет о компании, работающей в сфере инженерных услуг, предоставления IT услуг, сборочных предприятий.
• Очень часто торговые компании просят выделить складские зоны отдельно от кабинетных.
• В связи с высокой нагрузкой часто руководители компании просят провести зонирование отдельных комнат для call-центра, установкой систем перегородок с максимальной шумоизоляцией.
• После распланирования нового офиса по зонам, идет расчет размеров перегородок. Учитываются точки крепления, системы коммуникации, системы освещения офиса.
• Формируется техническое задание на перегородки, определяется тип наполнения, количество заполнений каркаса, высота, количество модульных дверей, длина перегородок, определяются требования к брендам фурнитуры.
• Подготовленный проект идет в конечном итоге в коммерческий отдел, где формируют предварительную смету и отправляют запросы в компании по остеклению, для получения коммерческого предложения.

КАКИЕ БЫВАЮТ НАПОЛНЕНИЯ ОФИСНЫХ ПЕРЕГОРОДОК?

• Стационарные офисные перегородки на алюминиевом профиле с наполнением из стекла. Стекло может декорироваться, матироваться, может быть нанесена фотопечать.

• Комбинированный тип. Конструкцию удешевляет то, что часть системы зонирования делается из стекла, а часть (верхняя или нижняя) из панелей МДФ. Также стекло может декорироваться, возможно нанесение логотипа или слогана фирмы.

• Глухие системы зонирования. Ставятся от пола до потолка. Полностью закрывают от посторонних глаз помещения офиса. Устанавливаются они как правило в технических отделах, в переговорных зонах.

• Перегородки – экраны. Недорогой вариант, устанавливаются между столами, чтобы разграничить сотрудников между собой. Ставятся часто в call-центрах, в офисах продаж.

ТОП 5 рекомендаций по выбору подрядчиков на производство и монтаж перегородок.

• Длительный срок работы говорит о том, что организация дорожит репутацией, наработала много клиентов, ответственна за качество и работу своего персонала.
• Обратите внимание, какой объем заказов и загруженность компании. Если компания работает давно на рынке и заказов у нее много, то она может за счет объемов получать более выгодные цены от поставщиков стекла и алюминиевого профиля и на выходе давать Вам более выгодные цены.
• Наличие отзывов на сайте и в интернете также говорит о надежности и благополучии фирмы.
• Наличие сайта, офиса, склада.
• Если проект у Вас большой, обязательно попросите Вашего поставщика свозить Вас в пару мест, где уже были реализованы похожие проекты. Заодно пообщаетесь с заказчиками своего подрядчика и соберете больше информации перед сделкой.

«Труба-орехокол» за недолгое время превратилась из признака «реального пацана» в анахронизм, проводной телефонный аппарат с наборным диском ныне и вовсе антиквариат, а слово «телефон» теперь обозначает компактное многофункциональное устройство приема, передачи и обработки информации – смартфон. Противники смартфонов говорят, что они как телефоны слишком большие и неудобные, а как компьютеры малы и слабы. Тем не менее, смартфон удовлетворяет свыше 95% запросов среднестатистического потребителя IT-продукции и остальным 5% небесполезен, чем и объясняется его популярность.

Подставки для телефонов промышленного производства

Смартфону нужна подставка – он большой, тонкий, плоский и довольно-таки хрупкий. На твердой поверхности трется. Ухватить его пальцами с гладкой столешницы бывает непросто, а побитый или с потертостями смартфон теряет гарантию. Цены на самые аппараты и их ремонт известны – не будем о грустном. Что ж, производители не дремлют – на рис. показаны некоторые, немногие, образцы подставок для телефонов-смартфонов промышленного производства. Ничего не скажешь – продумано на все случаи жизни, удобно. Но цены… «Накрутки» за кусочки пластмассы бывают больше, простите за неподобающее сравнение, разве что в секс-шопах. Поэтому интерес к вопросу: как делается подставка для телефона своими руками? – вполне правомерен. Цель настоящей публикации – удовлетворить его.

Из чего делать?

Подставка под телефон – низкотехнологичное изделие, но, к сожалению, возможности пластикового литья и металлообработки в домашних условиях крайне ограничены. Поэтому далее мы рассмотрим, как быстро и просто самостоятельно сделать держатель смартфона на стол дома или в офисе, а также подвесной для зарядки и штатив для фотосъемки; автомобильные, носимые, нательные/наручные и др. специальные держатели все-таки требуют применения промышленных технологий, а самоделками подобного рода можно подпортить аппарат до негарантийности.

Простая настольная подставка для телефона может быть выполнена многими способами из различных подручных материалов (см. след. рис.): канцелярских принадлежностей, бумаги, упаковочного и поделочного картона, дерева, фанеры, футляров от старых магнитофонных кассет и др.

Самодельные подставки для телефонов

Ниже рассматриваются способы ее изготовления, удовлетворяющие таким условиям:

• Подставка должна быть вполне устойчива на опорной поверхности как с аппаратом, так и без него. Обоснование – поинтересуйтесь в любой мастерской соотв. профиля, сколько стоит замена разбитого при случайном падении смартфона его «стекла» – экранно-сенсорной панели;
• Подставка при долговременном систематическом пользовании ею не должна оставлять видимых следов на сенсорном экране и корпусе аппарата или вызывать их порчи иным образом, см. далее;
• Телефон не должен закрепляться в держателе жестко, чтобы, выхватывая его впопыхах, нельзя было попортить аппарат. Т.е., самодельная телефонная подставка должна его свободно поддерживать, но не удерживать силой. Качественные фирменные подставки с жесткой фиксацией снабжаются механизмами экстренного освобождения («расщелкивания»), сделать который самому, мягко говоря, затруднительно;
• Весьма желательно, чтобы держатель смартфона изготавливался из бросовых подручных материалов без применения дорогостоящего специнструмента;
• Не менее желательно, чтобы технология изготовления подставки под смартфон не требовала от изготовителя сколько-нибудь существенных производственных навыков. Хорошая подставка для телефона это та, сделать которую под силу ребенку из старшей группы детсадика.

Примечание: хорошие подставки под смартфоны получаются из пластиковых карт (см. рис.), но они для дома нетехнологичны – чтобы ровно согнуть карточку как надо, нужен электропаяльник со специальной насадкой и фторопластовая пленка. Вариант – промфен на «малом газу», пуансон и матрица – еще менее технологичен, если нет достаточно оборудованной домашней мастерской.

Подставка для телефона из пластиковой карты

На всякий случай, вдруг возьметесь, см. видео:

Видео: подставка для телефона из пластиковой карты за 1 минуту

Чего не надо делать?

Носка смартфона в поясном чехле дело рискованное ввиду больших размеров аппарата. «Смартик» носят обычно в кармане или сумке, так что доброй доле пользователей доводится менять стекло по гарантии. В связи с этим откроем читателю секрет Полишинеля: мастера по ремонту наметанным глазом мгновенно замечают ничтожные следы ненадлежащей эксплуатации, которых рядовому гражданину вовек не разглядеть. И они же, мастера, как приходской дьячок «Отче наш», знают методику перевода гарантийных случаев в негарантийные. Поэтому, подбирая материалы для подставки под любимый девайс, имейте в виду, что не годятся (см. рис. и перечень ниже):

Подставки для телефонов, могущие попортить аппарат

1. Случайные металлические предметы, даже вполне устойчивые – могут не только оставить микроцарапины, но и вызвать неисправность электроники, если замкнутый электропроводящий контур определенного размера окажется в неподходящем месте (напр. вблизи встроенной антенны);
2. «Голые» канцелярские скрепки и вообще любая катаная проволока из обычной стали; впрочем, см. ниже. Подставка телефона из них не только неустойчива. Если «ушки» канцелярских зажимов делаются из гладкой холоднотянутой стали-«серебрянки», то присмотритесь к штампованным скрепкам – «голышам»: на них обнаружатся заусенцы и задиры, легко царапающие пластик. Вдруг уж вам так нужно поставить телефон и ничего подходящего под рукой нет – делайте подставку под него из скрепок, покрытых пластиком;
3. Из бельевых прищепок. Во-первых, не удовлетворяет условию свободного поддерживания, см. выше. Во-вторых, неисправность внешне целехонького стекла вследствие долговременного концентрированного сильного нажатия элементарно обнаруживается тестовым оборудованием, о котором рядовой абонент чаще всего и понятия не имеет. Результат – случай негарантийный, ремонт за денежку;
4. Из пластиковых бутылок, флаконов и т.п. Результат тот же, что и по п. 3, но причина уже не слипание сенсорного слоя, а его микроцарапины. Или даже видимые на стекле и корпусе, что делает вообще любой ремонт негарантийным. Держатель телефона из бутылки может быть для него безопасен и очень полезен в другом случае, см. далее;
5. Из пластиковых стаканчиков и обрезков труб. Случай еще более неоднозначный. С одной стороны, телефон царапается о жесткий пластик. С другой, показанное на поз. 5 приспособление делает звук смартфона громче и добавляет ему «соку», т.е. низких частот. Поэтому, делая акустическую подставку для смартфона, прорезь под аппарат вырежьте пошире и обрамите 4-5 мм пенопленом на монтажном ПВА или др. химически не агрессивном клею. Губчатая резина, вспененный полиуретан, неопрен и т.п. – ни упаси боже! Вскорости – «дохлое» негарантийное стекло!

О проволочных подставках

Держатель смартфона из мягкой проволоки, безвредный для аппарата, сделать все же возможно по следующей технологии:

• Купите в электротехническом магазине или на «железном базаре» термоусаживаемую трубку (ТУТ) длиной во всю длину проволоки-заготовки + 5-10 см. Диаметр ТУТ по внутри – 2-2,5 диаметра проволоки. Стоят ТУТ недорого, выпускаются разных цветов.
• Согните проволоку в подставку желаемым образом. Можно аккуратно примерить телефон по месту.
• Концы проволоки должны сходиться встык, а не внахлест. Поэтому, выгнув как надо, концы сведите вплотную друг к другу, зажмите струбциной (в крайнем случае бельевыми прищепками) и перекусите или перережьте оба сразу посередине длины нахлеста.
• Наденьте ТУТ на заготовку, оставив свисающие концы по 3-5 см.
• Временно отогните любой из концов на 10-20 см от другого.
• На одном из концов (любом) усадите ТУТ, держа и поворачивая в 30-40 см над пламенем горелки газовой плиты. Когда ТУТ усядется на 5-10 см проволоки, усевший конец обрежьте по концу проволоки.
• Подогните не усаженный конец к усаженному.
• Не усаженный конец ТУТ натяните на усаженный; осторожно подгибая через ТУТ, подогните концы проволоки встык.
• Произведите усадку ТУТ над пламенем последовательно по всей длине, начиная от края уже усаженной части – подставка готова.

Примечание: подобным способом можно сделать, например, аналог фирменного держателя-«удавки» для фотографических автопортретов телефоном (селфи), см. рис.

Приспособление для фотографирования самого себя на телефон

От штатива-монопода («палки для селфи») «удавка» выгодно отличается тем, что оставляет обе руки свободными и не лезет, как заклятая, в значащую часть кадра. Об изготовлении подставок для телефонов из проволоки см. также ролики:

Видео: подставки для телефона из проволоки

Беремся всерьез

Если вас заинтересовала эта статья, то вы, надо полагать, не белоручка и не лишены смекалки. Поэтому обзор конкретных изделий начнем с самых трудоемких, но и престижных: деревянных. Телефон на столе в подставке из ценного дерева – несомненный респект.

Как выглядит простейшая подставка для телефона из дерева, показано слева на рис.:

Простая подставка для телефона из дерева

Вариант с кабельным каналом на нижней пласти (слева внизу) намного уменьшает вероятность поломки разъемов из-за рывков шнура. Размеры даны в центре и справа; угол наклона паза под аппарат 10-20 градусов от вертикали.

Фабричные деревянные или от мастеров-частников подставки для телефонов стоят недешево, т.к. для их изготовления требуется достаточно сложное и дорогое оборудование, напр. фрезерный станок по дереву. Однако точно такая же деревянная подставка для телефона может быть сделана буквально «на колене», если у вас найдется:

1. Подходящий брусок плотной мелкослойной древесины: дуба, бука, ореха, и т.п.
2. Ручной лобзик и начальные навыки выпиливания им.
3. Стамеска шириной 10-12 мм; можно применить подточенную плоскую отвертку.
4. Круглый грубый (драчевой) напильник диаметром 13-15 мм.
5. Прочная деревянная палочка такого де диаметра.
6. Шкурка (наждачная бумага) номеров 80, 120 и 240, т.е. от самой грубой до «полубархатной».

Процедура изготовления такова:

• С обоих боковых кромок и по верхней пласти размечают контуры паза. Волокна древесины должны быть ориентированы перпендикулярно пазу;
• Лобзиком, начиная от пласти, запиливают его длинный (задний) край на 10 мм, а короткий (передний) на 7 мм.
• Стамеской аккуратно выбирают дерево между запилами;
• Напильником выбирают паз в глубину до получения полукруглого дна. Оно даже лучше «фирменного» – телефон, если его резко выдернуть из гнезда, точно не поцарапается и не застрянет;
• Намотанной на палочку шкуркой доводят стенки паза до гладкости;
• Аналогично делают нижний кабельный канал (опционально);
• Начисто обрабатывают наружные поверхности;
• Изделие лакируют акриловым лаком, сушат 2-3 суток при комнатной температуре – все, телефон можно ставить в гнездо.

В дополнение – см. сюжет, как еще можно сделать деревянную подставку под телефон из одной детали:

Видео: простая подставка для телефона из дерева

Добавляем креатива

Телефон «на фанерке» не смотрится в кабинете солидного бизнесмена, зато дома может оказаться очень миленьким. Резьба по дереву тонкое искусство, но вот фанера дает большие возможности для художественного творчества простыми средствами.

Толстая фанера высшего и 1-го «а» сорта дорогостоящий материал и по кусочкам не продается, но прочность обычной толщиной от 6 мм более чем достаточна для поддержания смартфона. Поэтому самая простая подставка для телефона из фанеры состоит из 2-х деталей, слева и в центре на рис.:

Простые подставки для телефонов из фанеры

Ложемент под аппарат глубиной 4-8 мм (в зависимости от толщины материала) выбирается круглым напильником и заглаживается шкуркой, как описано выше. Детали перед сборкой желательно пропитать строительной грунтовкой по камню (водно-полимерной эмульсией, ВПЭ). Сборка – на клею ПВА или всухую. Спинка может быть художественно оформлена выпиливанием, а детали соединяться способом сквозной шип – паз, справа на рис.

Как выпилить угол?

Изготавливая подставку слева/в центре на рис., несложно приобрести начальные навыки фигурного выпиливания из фанеры – там ведь нужно пропиливать прямые углы. Делается это довольно-таки просто: дойдя до угла, продольный нажим на лобзик прекращают, т.е. вперед по запилу его не двигают. Но пилить, двигать вверх-вниз, продолжают, одновременно постепенно поворачивая инструмент в горизонтальной плоскости, пока пилка не встанет перпендикулярно первоначальному резу. Тогда допиливают до следующего угла и повторяют процедуру. Можно сразу пилить на угол, если заправить в лобзик круглую пилку для фасонного выпиливания; найти такую скорее всего можно в художественном магазине. Кстати, круглая лобзиковая пилка рвется гораздо реже плоской, но рез дает толще, от 0,6 мм.

Примечание: подобным способом можно сделать деревянную подставку для телефона из 2-х деталей. На нее пойдут тонкие, от 10 мм, дощечки из любой древесины, не обязательно плотной мелкослойной, см. напр. видео:

Видео: деревянная подставка для телефона из двух деталей

На скорую руку

Наскоро сделать подставку для телефона возможно из различных подручных материалов. Здесь мы рассмотрим два случая: дома и на даче или, допустим, в офисе либо в поездке.

Из упаковочного картона

Гофрированный картон – действительно бросовый, но достаточно прочный материал; особенно, если его пропитать водно-полимерной эмульсией, см. выше. Из картона получаются подставки для телефонов как грубые «быстрого приготовления», так и весьма эстетичные.

Как делается простейшая подставка для телефона из картона без клея, показано на рис.:

Простейшая подставка для телефона из картона

Из инструмента понадобится только лишь монтажный или другой острый нож. Это вариант для дачи, гаража, мастерской, сарая и любого места, где завалялась какая-нибудь картонная коробка.

«Скородельная» картонная подставка для телефона может быть изготовлена из одной детали, слева на рис.:

Подставки для телефона из картона: из одной детали и органайзер

А использовав обычный ПВА для бумаги, по выкройке в центре можно сделать подставку для телефона – органайзер, справа на рис. Из фанеры тоже, но картонную сделать проще, а пропитанная ВПЭ (см. выше), оклеенная цветной бумагой и лакированная акриловым лаком, она будет смотреться не хуже и прослужит не меньше знаменитых «китайских слоников», один из которых показан на рис. в заставке.

Примечание: если у вас завалялся обрезок картонной трубы диаметром 60-80 мм, то из него получится очень прочная и долговечная подставка для смартфона, см. рис.:

Подставка для телефона из картонной трубы

Но ножом или ножницами тут не обойдешься – придется основательно поработать лобзиком, причем пилка в картоне очень охотно вязнет и рвется. Дополнительно о картонных подставках для телефонов см. ролик:

Видео: подставка для телефона из картона

Из канцелярских принадлежностей

Буквально за секунды подставку для смартфона в офисе можно сделать из того, что там всегда найдется – из зажимов для бумаги. Причем без инструментов и клея, и не портя самые принадлежности. Но здесь есть свои нюансы.

Простейший вариант – из пары канцелярских зажимов, поз. 1 и 2 на рис.:

Как сделать подставку для телефона из зажимов для бумаги

На верхнее ушко для полной гарантии сохранности аппарата натягивается ластик, надколотый перочинным ножом или маникюрными ножницами. Однако на самом деле такая подставка небезопасна: левый (на поз. 2) зажим может самопроизвольно провалиться вовнутрь правого или выскочить наружу, «выстрелив» телефоном. Композиция из 3-х зажимов вполне устойчива, но в ней есть потенциально «царапучее» место (помечено красным по показано стрелками на поз. 3). «Обезвредить» его просто – заклеить скотчем. Совершенно безопасна подставка из 2-х зажимов и полоски плотной бумаги или картона, поз. 4. Если углы зажимов еще и оклеить скотчем, где показано стрелками, то такую подставку можно считать условно пригодной для длительного пользования. Еще о телефонной подставке из зажимов для бумаги см. видео:

Видео: подставка для смартфона из канцелярских зажимов

Просто, но со вкусом

Теперь попробуем объединить в одном материале оба подхода: «как попало, лишь бы держало» и «красиво, достойно уважения». Плюс – скорость и простота изготовления. Материал этот – бумага.

Сугубо утилитарная подставка под телефон из бумаги плотностью от 70-80 г/кв. м может быть наскоро изготовлена по схеме слева на рис.:

Способы изготовления подставок под телефоны из бумаги

Красным отмечены места надрезов; синим – сгибы. Длина заготовки – с лист формата А4 (297 мм); ширина – по масштабу с рис. В этой подставке уже используются принципы оригами: никакого клея, никаких дополнительных креплений. Подставка справа на рис. уже полностью выполнена в технике оригами. Заготовка – лист А4. Поскольку эта подставка намного долговечнее предыдущей, имеет смысл пустить на нее тонкий сплошной (поделочный) картон, оклеенный цветной бумагой, украшенный аппликациями, декупажем и т.д. Также о подставке-оригами под телефон см. видео:

Видео: подставка для телефона из бумаги

Держатель спецназначения из пластиковой бутылки

Согласно статистике неисправностей смартфонов, на втором месте после порчи стекла идут поломки во время заряда АКБ: то спихнут аппарат на пол, то наступят или сядут на него, то зацепят торчащую в розетке зарядку и сломают то и другое. Индукционное зарядное устройство практически исключает механические повреждения телефона во время зарядки, но вредно для здоровья: рассеянная от него плотность потока энергии электромагнитного поля (ППЭ ЭМП) намного превышает допустимую и в промышленных условиях, не говоря уж о бытовых с детьми.

Держатель заряжаемого телефона из пластиковой бутылки разом решает все «зарядные проблемы». Его устройство и способ использования ясны из рис.: бутылка из ПЭТ емкостью 1-2 л разрезается наискось.

Держатель на время зарядки телефонного аппарата из пластиковой бутылки

В «ухе» прорезается отверстие диаметром по ширине вилки зарядного устройства. Диаметр бутылки больше высоты корпуса зарядки. Т.е., невнимательно проходящий мимо заденет прежде всего держатель. Зацепит очень грубо – тот выдернет зарядку из розетки, не сломав. Аппарат упадет на пол в эффективном демпфере и также останется в целости: телефоны в общем-то не такие уж хлипкие.

Примечание: чтобы «эффект спасения» при падении во время заряда АКБ был сильнее, на держатель телефона лучше брать часть бутылки с горлышком.

Слайму как явлению уже скоро полвека, и все это время он считается «злой» игрушкой, докучной для взрослых и могущей стать небезвредной для детей. Но, во-первых, слайм не злее обычного пластилина или акварели – все зависит от того, какой ребенок каких родителей им играет. Никто же в здравом уме не задаривает пластилином 3-летнего малыша, которого, по его возрасту, так и тянет пробовать все на зуб. Во-вторых, качественный слайм может быть полезен и взрослым – для вполне серьезных и полезных целей. Далее в этой статье описано, для чего пригодны в личном обиходе слаймы различных видов и как приготовить «добрый» слайм своими руками.

Что это такое?

Слайм (slime) – свободно деформируемая игрушка-тянучка, см. рис. Ее свойства лучше всего описываются английским же синонимом «handgum» (хэндгам), происходящим от «chewing gum» или «chewingum» («чуингам», жевательная резинка, жвачка). Хэндгам можно перевести как «жвачка для рук». Нужно ли все время жевать или сучить руками, вопрос психологии, педагогики и общественной морали. По факту же слайм может быть небесполезен и детям, и взрослым – если пользоваться им в меру по назначению. Что чрезмерно, то не есть полезно.

Зачем он нужен?

Некоторый избыток агрессивности полезен и необходим детям для правильного развития, что обусловлено биологически. Но не менее необходимо тот же избыток сбрасывать безопасными и безвредными способами. «Классика жанра» – военно-приключенческие игры – в перенаселенном, пораженном глобальным терроризмом мире становится сомнительной в нравственном отношении. Драки портфелями и бои подушками – в экономическом: вещи нынче дороги, а в пользование совсем еще маленьким гражданам поступают очень дорогие и хрупкие.

Детям

Элементарный способ сбросить беспричинное раздражение (от которого ребенку в процессе воспитания никуда не деться) – выместить его на игрушках. Это вторая после любознательности причин, почему дети их ломают. Слайм дает нужное противодействие, зрительно подтверждаемое деформацией игрушки, а на слух – издаваемыми ею звуками (см. далее). Но слайм не ломается! Над ним изгаляйся как хочешь, пока зло на душе не сменится нежностью к любимому мишке. Кроме того, слайм пригоден как мальчикам, так и девочкам.

Взрослым

Дядям и тетям тоже порой нужно скинуть с души злость. В 70-е во многих японских ведущих корпорациях заводили «комнаты душевного отдохновения» с резиновыми муляжами высшего руководящего состава. Пускали туда раз в час на 5-10 мин. постоянных сотрудников бесплатно; «временно нанятых», работающих по автоматически возобновляемому контракту (и расторгаемому администрацией без объяснения причин) – за вычет из зарплаты. К слову, «временно нанятых» фактически без социальных гарантий в тогдашней Японии было ок. 90% работающих. Так вот, посетителю комнаты душевного отдохновения на входе выдавали бейсбольную биту, нунчаки, кнут, гирю на цепи и т.п. Пинать и прикладываться собственными кулаками тоже разрешалось. Слайм – дешевый и психически куда более безопасный аналог.

В условиях коронавирусного карантина выяснилось еще одно полезное свойство слайма – он способен служить многоразовым чистящим средством для корпусной мебели, компьютерного оборудования, обуви и защитных перчаток на руках. Пользование слаймом намного уменьшает потребность в дезинфицирующих средствах, причем самый слайм может обладать дезинфицирующим эффектом или подлежать дезинфекции. Для IT устройств, бывших в пользовании больных, чистка слаймом иногда просто спасительна: будет ли работать планшет или смартфон после опрыскивания хлоргексидином? А самый простой слайм вберет в себя заразу, после чего в крайнем случае уничтожается.

Покупать или делать?

Фабричный набор для приготовления слайма

Спрос диктует предложение – в продаже полно слаймов всевозможных видов. Однако тот же спрос формирует цены, которые явно «кусаются». Несколько дешевле можно приобрести набор для приготовления слайма, см. рис. справа. Но – не надо! Именно из-за таких наборов то и дело появляются сообщения о вреде слаймов для здоровья. Вполне обоснованные.

Во-первых, в данном секторе рынка полно фальсификатов, желаемые продукты из которых просто не получаются. Во-вторых, в компонентах наборов не так уж редко обнаруживаются едкие щелочи, кислоты, кадмий, мышьяк, селен, торий, органические токсины, даже таллий. Причина одна и та же – наборы для слаймов в торговых классификаторах проводятся не как игрушки, а как предметы и принадлежности для художественного творчества, санитарные ограничения на которые минимальны. А готовые слаймы зачастую изготавливаются кустарными способами из тех же наборов. Выход очевиден: сделать слайм самостоятельно, благо это вовсе не трудно, было бы терпение.

Как его сделать?

Далее описано, как простым способом в домашних условиях приготовить слаймы различных видов. Но прежде откроем секрет: слаймы (в т.ч. из наборов) чаще всего не получаются оттого, что нарушается технология их изготовления. Несложная, но требующая аккуратности:

• Компоненты в смесь нужно вводить строго в последовательности по рецепту;
• Каждая составляющая после первой вводится мелкими порциями;
• Все составляющие, кроме первой, не быстро (чтобы замес не нагревался), но тщательно вымешиваются до полной однородности смеси. Для слайма с детский кулачок это от 5-7 мин; для литрового – не менее 10-12 мин;
• Добавлять загуститель (активатор слайма) нужно из расчета не менее 3-4 порций на 100 г замеса;
• После вымешивания очередной порции загустителя нужно дать смеси постоять 10-15 мин, наблюдая за изменением ее консистенции;
• Добавлять предшествующие компоненты после введения первой и последующих порций загустителя нельзя! Если слайм «перетвердел» – испорчен, выбрасывает, месим следующий;
• Замес считается законченным, когда комок смеси перестает слипать со стенками посуды. Месить дальше не нужно – если ком начнет растрескиваться, слайм испорчен;
• Готовому замесу нужно дать созреть от 1-3 часов до суток, чтобы закончилась химическая реакция в смеси. Это условие самое трудное: созревший слайм меняет плотность, эластичность, даже цвет. Нужен некоторый опыт, чтобы вовремя прекратить замес. А опыт дается, понятное дело, парой-тройкой испорченных образцов.

Примечание: слаймы лучше всего дозревают за 1-2 суток при температуре ок. +4^оС, напр. в овощном отделении холодильника. В таких условиях реакция идет медленнее, но проходит полнее, и в готовом изделии не остается непрореагировавших комочков/крупинок.

Чего не надо делать!

Рецептов самодельных слаймов существуют сотни, если не тысячи. Выбирая подходящий (если вам не удовлетворят приведенные далее), учтите, что нельзя делать:

1. Слаймы с загустителем на яйцах и яичном белке – протухают, воняют.
2. Слаймы с борной кислотой, др. кислотами и щелочами – портят мебель, обувь, одежду и ткани.
3. Съедобные слаймы – это все равно, что есть конфеты, которые мяли в руках, валяли по полу и/или которыми швыряли об стену.
4. Слаймы на муке, крахмале, желатине, растительных и животных маслах, детском пластилине и др. съедобных органических веществах – они станут питательной средой для инфекций.
5. Слаймы с акварельными и гуашевыми красителями – пачкаются.

Контроль качества

Готовый слайм не должен пачкаться, въедаться в пористые поверхности, но в то же время хорошо впитывать пыль и грязь. Проверяется его качество после созревания.

Простой слайм-лизун (см. далее) должен медленно вытекать из ладони между пальцев, сам отлипая от них, слева на рис.:

Как проверить качество слайма

На Западе сейчас популярны липкие слаймы, их рецепты печатает даже Popular Mechanic. Но, если слайм тянется за пальцами (в центре на рис.), он теряет практически все полезные качества, приобретая взамен вредные. Последний момент – пласты или «колбаски» (тяжи) замесов одного и того же состава (кроме красителей) незрелыми должны плотно слипаться в одно, а созревший слоеный слайм деформироваться как одно целое (справа на рис.), но тяжи не должны растворяться друг в друге! Если границы цветов постепенно смазываются, такой слайм может стать рассадником инфекции!

О связующем

Рецепты слаймов часто включают клеи в качестве связующих. Чаще всего – ПВА или канцелярский (конторский) клей. ПВА бывает в общем 2-х видов: строительно-монтажный и тоже конторский, для бумаги. На монтажном ПВА лучше получаются плотные чистящие слаймы (см. далее); они дольше служат, лучше чистят, но долго зреют: после суток в холодильнике еще до 2-3 суток в комнате.

Для текучих слаймов-лизунов более подходят конторские клеи. Слайм на ПВА для бумаги получается молочного цвета или полупрозрачным. Силикатный канцелярский клей на слаймы мало пригоден: изделия служат недолго, часто растрескиваются при первом же смятии. Зато синтетические, органические или силиконовые, клеи для бумаги (которыми идут на канцелярские клеящие карандаши), дают кристально прозрачные слаймы (см. рис.), наиболее пригодные под окрашивание и введение наполнителей.

Прозрачный слайм

Примечание: клей для прозрачного слайма можно получить, вынув из оправы и осторожно расплавив на водяной бане стержень все того же канцелярского клеящего карандаша. Клеящий состав вводят в смесь еще горячим. Застывший, схватившийся – непригоден.

Какой делать

Видов слаймов едва ли не больше, чем рецептов: авторы очень часто фактически один и тот же слайм называют по-своему. Далее мы ограничимся рецептами практически полезных слаймов, которые нетрудно приготовить дома.

Как выглядят обычные слаймы-лизуны, показано выше. Применяя различные клеи и варьируя количество загустителя, вместо лизуна можно приготовить более плотный слайм-джингли (поз. 1 на рис.), на котором долго держатся отпечатки пальцев. Jingly – звонкий, созвучный.

Виды слаймов

Джингли-слайм при сильных деформациях иногда издает довольно-таки мелодичные звуки. «Тяжелый джингли» (heavy jingly) без красителя (см. далее) – неплохое чистяще-дезинфицирующее средство, в т.ч. и для голых рук, если нет возможности воспользоваться рукомойником и хозяйственным мылом. Пользоваться им можно до 3-4 раз в день с интервалом от 1-1,5 часа.

Флаффи-слайм (поз. 2) более подходит для психологической разрядки взрослым и детям от 5-6 лет, особенно для женщин и девочек. Fluffy значит вспененный, взбитый, слайм-суфле. Хороший флаффи как бы ласкает кожу, мягко сопротивляясь мятию и растягиванию. Кранчи-слайм (поз. 3) лучше подойдет мужчинам и мальчикам – он похрустывает или поскрипывает при деформациях (crunch – хрустящее). И, наконец, людям со слабой и не очень-то устойчивой психикой (меланхоликам, холерикам) желательнее измываться над слаймами металлик (поз. 4): раздражительную натуру «хруст ломаемой шеи босса» только больше заведет, а цветовые переливы, наоборот, успокоят и позволят сообразить, к примеру, был ли справедлив нагоняй и как дальше быть после него.

Рецептура

Классика

Рецепт классического слайма-лизуна таков:

• Клей ПВА или канцелярский синтетический – 100 мл.
• Бура медицинская (тетраборат натрия, тетраборнокислый натрий, боракс) – начиная от 1/4 ч. л.
• Краситель (пищевой или жидкий пигмент для акриловых красок для наружных работ) – сухого начиная от количества со спичечную головку; жидкого – от 1 капли.
• Блестки – мелко нарезанный пластиковый дождик для новогодней елки.

Клей выливают в чистую сухую стеклянную или пластиковую посуду с округло-вогнутым дном (наподобие пиалы или салатницы). Буру добавляют понемногу (см. выше). Вымешивать лучше всего пластиковой палочкой от конфет чупа-чупс и т.п., или медицинской стеклянной ложечкой для мазей; стеклянные палочки часто ломаются. Блесток можно вводить до 2:1 по объему. Загуститель вводится до достижения желательной консистенции с учетом ее изменения при созревании, также см. выше. Заменять медицинскую буру технической нежелательно – примеси могут испортить слайм.

Слайм без клея из зубной пасты

Очень простой способ способ получить слайм-лизун или джингли без клея – использовать как основу гелевую зубную пасту (Аквафреш, Колгейт и т.п.). Но пасты с мелом (белые непрозрачные) мало пригодны: слаймы на их основе плохо тянутся и часто растрескиваются. В состав зубных паст как раз и входит бура в тех же качествах – загустителя и антисептика, поэтому первые фазы замеса производятся «от обратного»:

• Только что вскрытый тюбик зубной пасты выдавливаем в посуду для замеса.
• Вымешиваем, добавляя по 3-4 капли монтажного ПВА каждые 2-3 мин. Клеи для бумаги мало пригодны, слишком быстро схватываются.
• Краситель, если хочется, даем пищевой; блесток не вводим.
• Дозревание слайма – в холодильнике, см. выше.

Примечание: по плотности «на тяжелый джингли» чистящие слаймы проверяются так. Готовый продукт сминают с шар и с силой бросают на беленую известкой стену. Слайм должен растечься по ней, затем самопроизвольно собраться обратно в шар и отскочить. На стене не должно остаться следов от него, а на слайме – заметных крапинок извести.

Простые игрушечные

Слаймы для игры и психологической разрядки можно делать без клея и без тетрабората. Связующим в данном случае будет не клейкое вещество, а густой эмульгатор: гелевый шапунь, моющий гель для тела, гель для бритья, вязкое жидкое мыло, тягучие моющие средства для посуды и сантехники. Все они, как правило, уже подкрашены. «Загустителем», а точнее – поглотителем излишней влаги – послужит смесь из поваренной соли тонкого помола и пищевой соды в пропорции 2:1 по объему. Технология приготовления элементарно проста: эмульгатор вливают в стеклянную посуду и мелкими порциями, при непрерывном вымешивании, добавляют «загуститель». Следующую порцию дают после полного растворения предыдущей. Замес дозревает до готовности сутки в холодильнике (см. выше).

Недостаток таких слаймов – качество готового продукта сильно зависит от такового эмульгатора. Слайм на пенящейся основе может так и остаться липким. Существенное достоинство сказывается в некоторых декоративных применениях: свежеприготовленные, не дозревшие, слаймы «на пенках» можно разогревать на водяной бане почти до водной текучести. В процессе подогрева слайм сразу и дозревает, но остывший становится ломким. Кое-когда последнее не существенно, зато полная прозрачность слаймов не на клеях важна, см. далее. О приготовлении слаймов без клея и тетрабората натрия см. также видео:

Видео: слаймы без клея и тетрабората

Флаффи

Если для слайма на моющих взять не гель, а баллонную пену для бритья, получится флаффи-слайм. К сожалению, не лучшего качества: слегка липнет, при сильных деформациях трескается и рвется. Для приготовления настоящего флаффи придется вернуться к бораксу с клеем + эмульгатор (пена для бритья, вспененный густой шампунь или моющее для посуды):

• Связующее: клей (ПВА монтажный или для бумаги, канцелярский синтетический) – 50 мл.
• Вспененный эмульгатор: любое бытовое вязкое пенящееся моющее средство – 200 мл.
• Краситель: пищевой или пигмент для акриловых красок наружного применения – 1-3 дозы со спичечную головку или капли.
• Загуститель: тетраборат натрия – порциями от 1/4 – 1/5 чайной ложки.

Первым делом тщательно перемешивают связующее с загустителем. Затем, соблюдая общие правила приготовления слаймов (см. выше) добавляют краситель и загуститель. Дозревание – 2-3 часа в комнате или сутки в холодильнике. Дополнительно о приготовлении слаймов флаффи см. видео:

Видео: пушистый слайм из шампуня

Видео: флаффи слайм, легкий в изготовлении

Кранчи

Хрустящие слаймы готовятся аналогично флаффи, с некоторыми изменениями рецептуры:

• Связующее: клей ПВА монтажный, т.к. в данном случае связующее должно крепко схватывать любые материалы – 50 мл.
• Наполнитель: флешболы от 1:1 до 4:1 по объему. Чем лучше клей, тем больше можно дать наполнителя, тем завлекательнее будет хрустеть слайм.
• Краситель: пищевой или пигмент для акриловых красок наружного применения – 1-3 дозы со спичечную головку или капли.
• Загуститель: тетраборат натрия – порциями от 1/4 – 1/5 чайной ложки.

Технология приготовления та же, что и в пред. случае. Дозревание – сутки на воздухе в комнате, поскольку полуготовый слайм в холодильнике может потрескаться от тепловых напряжений.

Примечание: флешболы это мелкие округлые гранулы из силикона или пенопласта, см. рис. справа. Слайм с силиконовыми флешболами хрустит тише и мягче пенопластового, но прочнее и долговечнее. Флешболами набивают бескаркасную мягкую мебель, напр. кресла-груши. Другой наполнитель для нее – пушистые шарики-холлофайберы – для кранчи-слаймов не годится.

Наполнители хрустящих слаймов – флешболы

Как сделать слайм кранчи, см. еще в сюжете:

Видео: кранчи слайм из ПВА и тетрабората

Металлик

Слаймы с металлическим отливом могут быть как плотными (лизун металлик), так и вспененными (слайм-клауд; cloud – облако). В обоих случаях основой служит рецепт приготовления слайма флаффи:

• Связующее: клей (ПВА монтажный или для бумаги, канцелярский синтетический) – 50 мл.
• Лак для ногтей – 5-10 мл (один пузырек).
• Не вспененный (!) эмульгатор: любое бытовое вязкое пенящееся моющее средство – 100 мл. Добавляется опционально, для получения клауд слайма.
• Загуститель: тетраборат натрия – порциями от 1/4 – 1/5 чайной ложки.

Технология изготовления идентична слайму флаффи, но дозревание – только на воздухе при комнатной температуре, чтобы растворитель из лака мог свободно испаряться и не попортил продукты в холодильнике. О варианте изготовления слайма металлик см. видео:

Видео: металлик-слайм своими руками

Включаем творческий подход

Слаймик-пингвинчик

В целях нравственно-эстетического воспитания, да и просто для красоты, слайм совсем не обязательно превращать в объект для мучений. Посмотрите, к примеру, на рис. справа. Пингвин пингвином, не правда ли? А почему? Потому, что слайм-ледышка (джингли на конторском клею без добавок) дает непрямую ассоциацию на полярные льды, торосы, айсберги и т.п. Очень даже неплохое средство развития воображения и образного мышления. В сочетании со стремительно распространяющимся клиповым восприятием оно взамен, извините, дебилоида-никчемушника может дать успешного, прекрасно ориентирующегося в сложных обстоятельствах человека. Разумеется, слаймиков-зверушек, птичек, цветочков, пупсиков и т.д. для этого недостаточно, но свою роль в формировании полноценной личности они сыграют.

Если же вы понаторели в «слаймострое» и научились, что называется, чувствовать материал, то в «слаймовом креативе» можно пройти и дальше. Например:

• Силиконовым аквариумным клеем склеиваем из оконного стекла плоскую вертикальную кювету прим. 20х25 см, шириной 3-5 см. Кстати, навыки работы по склеиванию силикатных стекол могут очень пригодиться для самостоятельного изготовления стеклопакетов на остекление балкона или в окна.
• Тыльную сторону кюветы заклеиваем картинкой с подводным пейзажем или, лучше, цветовым градиентом вроде того, что на рис.
  

  Фон для задней стенки слайма-аквариума

• В зоомагазине приобретаем муляжи водных растений и аквариумных рыбок.
• Псевдо-растения приклеиваем к дну кюветы моментальным клеем, чтобы не всплыли.
• Туда же, на дно, набрасываем мелкой гальки.
• Готовим прозрачный либо чуть голубоватый или зеленоватый слайм на геле для душа или шампуне, см. выше.
• Не давая ему (слайму) созреть, свеженьким греем на водяной бане (не на огне!) до текучести. Можно накрыть посудину с замесом крышкой, поставить в большую кастрюлю и осторожно долить в зазор крутого кипятку. Попадание воды в зреющий слайм недопустимо!
• Едва слайм разжижится (что проверяется стеклянной палочкой), выливаем его в кювету.
• Остынет где-то до половины начальной вязкости – тонким пинцетом вводим муляжи рыбок. В массе слайма останутся пузырьки воздуха, но это только к лучшему.
• Приспособляем светодиодную подсветку. В результате (возможно, не с первого раза) получится нечто вроде того, что на рис. ниже.
• Вешаем «аквариум-невыливайку» на стену (петельки для подвеса приклеиваются тем же силиконом) и с тихим злорадством (шутка) наблюдаем, многие ли из гостей сразу распознают подделку.

Имитация морского аквариума при помощи слайма

Описанная работа – высокого порядка сложности. Для начала можно попрактиковаться, сделав декоративный слайм-аквариум попроще, см. напр. ролик ниже:

Видео: огромный слайм-стекло на 20 литров

Раз уж речь зашла о художественно-декоративных слаймах, то в довершение (но не в заключение, см. в конце) предлагаем пару видео о необычных слаймах:

Видео: слаймы из бумаги

Видео: 3 необычных слайма

Дополнительная информация

Slime по-английски вообще-то слизь и, простите, сопли. На американском городском сленге «слайм» это также лизун(ья), любитель (любительница) целоваться дело не по делу с кем попало. По-русски таких людей называют еще слизняками. Известнейшая из персон-слаймов – достопамятный Л. И. Брежнев.

Ремонт квартиры требует немалых усилий и расходов, поэтому для владельца необходимо получить максимально эффективный результат. Одной из наиболее сложных задач становится выбор стиля и материалов, поскольку в продаже имеется огромное количество вариантов. Большинство пользователей предпочитает использовать простые и привлекательные методы оформления, которые можно осуществить самостоятельно. Одним из наиболее удачных способов отделки считается наклейка обоев с фотопринтом.

Фотообои – их суть

Фотообои представляют собой полотно из различных материалов с нанесенным на лицевую сторону изображением. В нашей стране они появились в 70-е года прошлого века и через некоторое время вышли из моды. Сегодня применение фотопринта на отделочных материалах переживает второе рождение, так как появились новые методы печати, расширился ассортимент материалов.

В отличие от обычных рулонных обоев, рисунок не повторяется и имеет большой размер, на всю площадь полотна.

Современные разновидности

Существует много видов фотообоев, которые можно объединить в группы по разным признакам. По материалу бывают:

1. бумажные;
2. виниловые;
3. флизелиновые;
4. тканевые.

По типу поверхности:

1. гладкие. Они имеют глянцевое покрытие, устойчивое к механическим воздействиям. Недостатком этих полотен является образование бликов;
2. рельефные. Поверхность имитирует текстуру кожи, штукатурки, разных натуральных материалов. Эти полотна требуют более тщательного ухода, так как в углублениях собирается пыль.

И самое главное – по типу изображения:

Фоновые

Определенного рисунка не имеют, используются для зрительного расширения комнаты. Примеры:

Панорамные

Содержат виды городов, природных ландшафтов. Примеры:

Предметные

Это крупные изображения единичных объектов. Примеры:

Реалистичные

Одной из разновидностей являются 3Д обои, подробно передающие детали изображения, дающие эффект присутствия.Примеры:

Одной из новинок являются светящиеся (люминесцентные) обои, которые выпускаются как в сюжетных вариантах (одно полотно одно изображение), или в виде рулонов (сплошное покрытие поверхностей). С помощью этого материала можно отделывать не только стены, но и потолки.

Преимущества и недостатки применения фотообоев

К достоинствам фотообоев следует отнести:

• привлекательный внешний вид, позволяющий украсить помещение, оживить блеклый интерьер;
• большой выбор материалов, устойчивых к внешним воздействиям и способных работать в сложных условиях;
• широкий выбор изображений, позволяющий найти рисунок под любой стиль интерьера;
• удачно подобранное полотно способно зрительно расширить размеры помещения, добавить объем;
• простота установки, возможность выполнить работу самостоятельно;
• несложный уход;
• сравнительно низкая цена.

Недостатки:

1. для получения ожидаемого эффекта нужна свободная стена. Если в помещении много мебели, использовать этот материал нет смысла;
2. стены с дефектами поверхности придется тщательно подготавливать к наклейке полотна.

Некоторые пользователи считают недостатками сложность выбора или привыкание к имеющемуся рисунку. Однако, эти качества, скорее, следует отнести к специфическим особенностям материала.

Как выбирать?

Выбор фотообоев представляет собой довольно сложный процесс. Необходимо учесть несколько факторов:

• специфика помещения;
• стилистика интерьера;
• вкусы, личные предпочтения жильцов квартиры;
• возраст.

Особое внимание надо уделить материалу обоев. Если планируется оклеивать наружную стену, не рекомендуется использовать виниловые или флизелиновые полотна, непроницаемые для водяного пара. Это вызовет намокание и отслоение покрытия от стены. Стиль и особенности рисунка необходимо соотнести с возрастом и наклонностями обитателей комнаты. Для детей и взрослых используют разные виды изображений. Если все требования будут выполнены. Результатом станет эффектное, привлекательное и оригинальное оформление комнат.

Бухают мастера-кустари. Простите, ведут задушевную беседу. У одного вместо сакраментального «Вася, ты меня уважаешь?» с языка срывается «Вась, а сколько бы ты рук себе хотел?» Тот призадумывается: «Сколько? Да кто ж его знает… Ну, сколько там по работе надо…»

Рук, понятно, чтобы придержать, прижать, подхватить, и пр. Поэтому такого вспомогательного инструмента, как временные съемные зажимы различных видов – струбцины – мастеровому человеку всегда не хватает. Не хватало и во времена, когда эти самые струбцины стоили копейки. Сейчас за хорошую струбцину могут запросить и поболее 1000 руб. При том, что теперь и в мелком штучном производстве широко распространены электроинструмент, электро- и газосварка, склеивание под давлением и др. технологии, требующие надежного удерживания деталей на время рабочего процесса. Назначение настоящей статьи – рассказать читателю, как в домашних условиях изготавливается струбцина своими руками. Желательно – из подручных материалов с минимальной потребностью в сварочных и токарных работах.

Примечание: по-английски струбцина cramp (винтовая), bar clamp (пружинно-рычажная) или просто clamp, аналогично тому, как отвертку (screw driver) зачастую обзывают просто screw. Человек, неплохо знающий разговорный английский, но незнакомый с особенностями технического (это очень разные языки), услышав что-то вроде «Give me screw driver», скорее всего не поймет, чего от него хотят. Тем более, что малообразованные англоязычные артикли чаще всего «глотают». Вдруг вам доведется оказаться в подобной ситуации, прислушивайтесь: «the screw» (именно отвертка) означает инструмент, а «a screw» – какой-то резьбовый метиз (винт, шуруп), который им крутят.

Разновидности

Целью данной публикации не является соорудить нечто вроде энциклопедии монтажных зажимов – их много видов, а патентов на новые, «супер-супер», еще больше. Наша задача – показать, какие из струбцин более всего надобны в домашней мастерской, и как лучше всего сделать струбцину, не тратя много материала и времени.

Наиболее употребительные в кустарном производстве виды струбцин показаны на рис:

1. G-образная (G-cramp; G-clamp) – самая остая, надежная и дешевая из струбцин общего назначения. Недостатки: долго затягивается и может провернуть склеиваемые детали, если шарнир упора некачественный или неухоженный. Последнее довольно существенно: не схватившийся клеевой слой неплохая смазка, а разнимать и вновь сжимать склеиваемые поверхности нежелательно, прочность высохшего стыка от этого резко падает. Кроме того, обычная G-струбцина плохо держит круглые детали, поэтому для фиксации труб либо круглого профиля для сварки или пайки встык используется специальная трубная струбцина (см. след. рис.). Собранный из обычной конструкционной стали s=(2,5-4) мм, такой варной зажим обеспечивает надежную фиксацию труб до d(120-150)х(1,5-4) мм.
   

   Струбцина для сварки и пайки труб встык

2. F-образная (F-cramp). Быстрозажимная, действует по принципу заклинивания скользящего упора в положении мертвой точки. Дожим до прочного закрепления обеспечивается чаще всего винтовым зажимом, как в G-образной. Еще более «мягкий» и быстрый зажим, но менее надежный, дает курково-эксцентриковый зажимной механизм, см. далее. Наиболее универсальная и широко распространенная из струбцин. Главный недостаток – от вибраций и толчков в работе может саморасклиниться и отпустить. Или, наоборот, заклинивается намертво, а при расклинивании ударом молотка (см. далее) «выстреливает» либо струбцина, либо деталь. Для приспособления под сварку труб встык непригодна: губки от косвенного нагрева ведет, стык труб разъезжается.
3. C-образная (C-clamp, fixing tongs). Достаточно узко специализированный инструмент. Основное назначение – сжимание склеиваемых деталей. Простые C-струбцины выполняются с пружинным зажимом. Курково-рычажный зажим позволяет точно устанавливать силу прижима.
4. Угловые струбцины для сварки линейных деталей (труб, профилей) под заданным углом. Вполне устоявшегося специального англо-американского термина нет. Чаще других употребляются welding clamp и dead-lock clamp.
5. Вайма (joiner’s bench) – столярная струбцина для сплачивания щитов из досок, реек и брусьев, сборки узлов из фасонных деталей (напр. перил с балясинами). На след. рис. показана рельсовая вайма; бывают еще реечные и трубные, см. далее. Учтите, что в продаже под названием «трубная струбцина» идут трубные ваймы, а зажимы для сварки/пайки кругляка встык нужно искать по запросу «варная струбцина».
6. E-образная (E-clamp). Узкоспециализированный инструмент для кромления столярных излений на клею. Если нужно аккуратно подклеить кромку на существующей ценной мебели/в интерьере, без E-струбцины трудно обойтись.
7. O-образная или ленточная, или обжимной захват (loop stay, loop brace). Пользуются ленточными струбцинами чаще всего столяры-виртуозы и мебельщики-реставраторы. Если за качественно отреставрированный старинный венский стул можно выручить до $1000 и более, то за самую малость перекошенный или хлябающийся дадут в лучшем случае 15-20 тех же самых. Рамку для большой картины или фотографии сделать без ленточной струбцины тоже не так-то просто.
8. Рычажно-плунжерная (precision clamp). Под нажатием на курок плунжер (толкатель) с зажимным упором плавно двигается вперед. Курок отпущен – плунжер фиксируется поджатой пружиной кулисой, становящейся в положение мертвой точки. Повторное нажатие освобождает кулису и еще продвигает плунжер. В хорошей рычажно-плунжерной струбцине можно надежно зажать куриное яйцо, не повредив его скорлупы. В домашней мастерской такая точность зажима вряд ли когда понадобится, но вдруг – неплохая прецизионная струбцина получается из монтажного пистолета для туб с силиконом и т.п. вязкими составами. В проем (окно) для горловины тубы без проблем устанавливается неподвижная губка, а подвижная насаживается на шток вместо штатного толкателя. При необходимости то и другое можно снять и пользоваться инструментом по прямому назначению.

Как какую делать

Любую из описанных выше струбцин можно изготовить самостоятельно в домашней мастерской. Столярные струбцины делаются из металла – деревянные станина и губки инструмента не выдержат противодавления материала детали(ей), зажим ослабнет уже во время работы, а сама струбцина придет в негодность. С варными и паечными струбцинами и так понятно: только металл; дерево – горючий материал.

Столярные струбцины для работ с ценным деревом либо изделиями лучше делать деревянными, но можно пользоваться и металлическими с проставками из фанеры или ровной драни. Струбцины для склеивания в пласть (на толстые заготовки из нескольких тонких) лучше использовать деревянные, даже если клеится металл или пластик – деревянные губки дают более равномерное распределение давления по плоскости и, соответственно, лучшее качество склейки. Хрупкие детали (стеклянные и т.п.) сжимаются для склеивания только деревянными струбцинами.

G-образные

Станины G-струбцин фабричного производства выполняются литыми. В гараже или сарае, даже в кузне на своем участке, организовать сталелитейку нельзя. Поскольку G-струбцины как самые «хваткие» применяются преимущественно в слесарно-сварочных работах с довольно длинными и/или тяжелыми деталями, то и самодельную G-образную струбцину нужно делать из металла на сварке или цельной.

Мастера-умельцы часто сваривают себе струбцины из листовой стали, поз. 1 на рис.:

Самодельные G-образные струбцины

Видимо, копируя профиль станин заводских изделий, что в данном случае неправильно. Профили литых станин струбцин показаны на поз. 2. Обратите внимание на зализы и галтели (показаны стрелками). Сглаживание профиля необходимо во избежание концентрации механических напряжений: они «любят» углы и щели, как постельные клопы. Но сварочный шов не работает, как галтель! Нет, струбцина скорее всего не сломается и не погнется. Однако отдачей зажатой детали станину немного поведет, и добиться точной фиксации будет трудно, причем не исключается и проворот детали при затягивании зажима.

Вполне надежны самодельные струбцины из отрезков швеллера (поз. 3). Недостатки – трудоемки, несоразмерно тяжелы сравнительно с шириной захвата. Резать швеллер на станины струбцин можно, если вам нужно будет сжимать детали очень сильно. Оптимальный вариант станин струбцин для обычных работ – из профильной трубы квадратного сечения, поз. 4. В зависимости от типоразмера и толщины стенок заготовки струбцины из профтрубы можно делать на ширину захвата до 1 м и более, см. видео:

Видео: струбцины из профильной трубы

Примечание: об изготовлении самого ответственного узла G-струбцины – винтового зажима – см. в конце, поскольку он применяется и в струбцинах других типов.

G-E

Разновидностью G-струбцины является поджимная, которую условно можно бы назвать GE-струбциной. Поджимные струбцины хорошо известны строителям маломерных судов из дерева, однако будут весьма полезны и в малом деревянном строительстве (напр. дачного или каркасного дома, хозблока и т.п.).

Чертежи поджимной струбцины и способ их применения показаны на рис.:

Чертежи и порядок применения поджимных струбцин

К примеру, при зашивке, скажем, ригеля (стропильной конструкции) крыши каждая следующая доска сначала плотно прижимается к предыдущей, а уж затем крепится к стропильным балкам. Соответственно, надежность и долговечность всего кровельного пирога намного возрастают.

F-образные

Устройство F-струбцины, так сказать, в полном комплекте, показано на след. рис.:

Устройство F-образной струбцины

В ходе использования башмак двигают по направляющей, пока пятка не коснется детали. Тогда большим пальцем руки сдвигают собачку или нажимают на нее (в зависимости от конструкции фиксатора), при этом башмак заклинивается на направляющей. Тогда деталь дожимают поворотом рукояти винтового зажима, или отводя курок эксцентрикового прижима. Расфиксация и разжимание – в обратном порядке.

Городить сложный фиксирующий механизм в самодельной F-струбцине особого смысла нет. Тогда для заклинивания башмака нажимают на его внутренний обушок, или слегка бьют туда легким молоточком, если струбцина мощная, широкозахватная. Как правило, ползун саморасклинивается уже при разжатии винта или вбросе курка в гнездо. Если же башмак заело, расклинивают его легким ударом по наружному обушку со стороны упора (в направлении, обратном заклинивающему).

Слева на след. рис. даны чертежи быстрозажимной F-струбцины с губками из дерева. В центре – внешний вид инструмента, а справа – порядок пользования им. Размеры пересчитаны из дюймовых; их можно округлить до ближайших целых мм.

Чертежи, внешний вид и порядок использования F-струбцины с губками из дерева

Основное назначение данной струбцины – прижим при склеивании в пласть. Предпочтительный материал губок – клен, вяз, граб, бук, дуб или др. древесина, сочетающая в себе высокую прочность и вязкость; из такого дерева делают, например, упорные гребенки фуговальных и копировальных станков по дереву. О других вариантах самодельных быстрозажимных струбцин см. подборку видео:

Видео: самодельная F-образная струбцина

Видео: эксцентриковая струбцина

Видео: быстрый зажим – струбцина своими руками

Угловые варные

Угловая струбцина для сварочных работ должна быть полностью металлической. Высокой точности фиксации деталей и стабильности (устойчивости) их позиционирования в данном случае не требуется: сварка не относится к точным работам, и достаточно пары-тройки прихватов, чтобы зажим можно было снимать и доваривать без него. Зато струбцина должна накладываться (или в нее вкладываться) на круглые и профильные трубы, а также на цельные профилированные длинномерные заготовки. «Нежный» зажим тоже ни к чему.

Исходя из этих соображений, лучший материал для станины сварочной струбцины – стальной уголок толщиной от 3 мм, поз. А на рис.:

Угловые зажимы для сварочно-паечных работ по металлу

Замыкание угла в треугольник поперечной стяжкой намного увеличит прочность струбцины, а добавив на поперечину еще пару зажимов, получим фиксатор для сваривания под углами 90 и 45 градусов, поз. Б. Зажимы однозначно винтовые: эксцентрик, во-первых, не удержит тяжелый длинномер; во-вторых, от нагрева в работе может просто-напросто испортиться.

Столярные клещи

Деревянные временные задимы используются в столярном деле так же широко, как стальные в слесарно-сварочном. В силу особенностей основного конструкционного материала столярные струбцины выполняются почти исключительно C-образными (струбцины-клещи).

Самое мощное из столярных зажимных устройств – струбцина-крокодил, поз. 1 на рис.:

Разновидности столярных струбцин

Губки из дуба, вяза, бука, граба, ореха. Резьбовые пары – от М12. Зажимать детали «крокодилом» дело хлопотное, поэтому вместо него нередко пользуются шарнирной винтовой C-струбциной, поз. 2. Ее «челюсти» можно переклеить из фанеры, и только накладки («губы») наклеить из прочного дерева. Вместо фасонной гайки возможно использовать обычную шестигранную, запрессовав ее в рукоять в тисках; в таком случае рукоятку нужно делать из клена, бука или вяза; дуб при запрессовывании может расколоться.

Струбцины-крокодилы используются для надежной фиксации достаточно больших и тяжелых деталей. При склеивании сильного прижима не нужно, зато струбцин нужно много, не менее 3-4 на 1 пог. м клеевого шва. Поэтому столярные струбцины для склеивания делаются чаще всего фанерными. Каждая «челюсть» переклеивается из 3-х или иного нечетного количества слоев. В одной из «челюстей» с выступом будет средний слой, а в противоположной – два крайних; таким образом, и при помощи стальной шпильки, образуется шарнир. Прижим – пружинный (поз. 3 на рис.), и из подручных эластичных материалов, поз. 4.

Выпиливать и подгонять заготовки фанерных струбцин-крокодилов дело трудоемкое, но в распоряжении современного умельца оказывается отличный заменитель – обрезки ПВХ труб большого диаметра. Разрезное кольцо из трубы, пара деревянных палочек, столько же обрезков садового шланга, и струбцина для прижима при склеивании готова, поз. 5. Дешево и сердито. Еще о струбцинах из дерева см. ролики:

Видео: струбцины из дерева своими руками

Ко второму советуем перейти на YouTube и почитать комментарии, там есть советы по делу.

Ваймы

Доски/рейки/брусья сплачивали в щиты еще столяры Древнего Египта; кстати им был уже известен и токарный станок по дереву. Но если вы пошерстите наставления по столярке и рекламные материалы 100-120 летней давности, то обнаружится, что тогда на мебель для бедных шла древесина качества, по теперешним временам, элитного. И то, в заказах на производство (поштучное) оговаривается «по мере поступления материала». Это первое. Второе – вкусы изменились. Сегодняшние заставляют вспомнить эпоху рококо – наши современники предпочитают нечто «натурально», вычурное; если возможно – уникальное. То и другое обстоятельство не могло не сказаться на конструкциях вайм – специальных столярных струбцин для склеивания по кромке длинномерных пиломатериалов, что и есть сплачивание.

Если вам захотелось сделать, например, простую кухонную табуретку «как бабушкина», и у вас есть для этого прямослойные, без сучков и свилей доски, то вполне возможно обойтись традиционной самодельной ваймой, поз. 1 и 2 на рис.

Архаичные (традиционные) и современные ваймы

Но если вы задумали сплотить щит наподобие того, что на рис. 3 (а красиво, все-таки), то усилие прижима понадобится на порядок большее – ведь теперь доски нужно не просто прижать, но буквально вдавить друг в друга, и так, чтобы вся сборка не вспучилась и не вывернулась.

Именно такого рода сплачивание производится современными ваймами. Упомянутая в начале рельсовая вайма – дорогое удовольствие, причем на щит для столешницы их нужно не менее 5-6. Равноценного самодельного эквивалента, к сожалению, нет, но трубные и реечные ваймовые упоры (поз. 3) продаются и сдаются в аренду по приемлемым ценам. Достаточно мощная реечная вайма может быть собрана на отрезке стальной профильной трубы, поз. 4. Если же нужно на скорую руку склеить в кромку пару небольших досок, то мини-вайму для этого можно соорудить из негодной ножовки по металлу, см. след. рис.

Мини-вайма из слесарной ножовки

Об иных конструкциях самодельных вайм см. сюжет:

Видео: ваймы своими руками

Обжимной захват

Ленточные обжимные струбцины (обжимные захваты, O-струбцины) в практике домашних умельцев используются редко. Но вспомнить о них заставляет не технологическое обстоятельство: 3000 руб. за фирменную это еще дешево. Между тем ничуть не худшая O-струбцина может быть изготовлена собственноручно.

Понадобится для этого прежде всего плоская текстильная стропа и 4 антабки к ней. Угловые прижиму, губка и ползун винтового прижима – из дерева и ДВП, слева на рис. Порядок использования имеет некоторые особенности (между прочим, такие жа и для самых дорогих фирменных).

Самодельная обжимная струбцина для мебельно-столярных работ

Допустим, нам нужно собрать серию одинаковых фоторамок. Если разных – переналадку инструмента придется делать под каждую. Если же нет, то:

• Детали изделия первоначально собирают всухую, без клея.
• Выкладывают на плаз (ровную плоскость) и по отметкам на нем выставляют углы по 90 градусов.
• Обводят петлей стропы, расставляют прижимы по углам.
• Передвигая антабки, добиваются слабого равномерного натяжения ветвей стропы (справа на рис).
• Понемногу затягивают прижим, следя за углами изделия.
• Если какой-то из углов расходится, то в его сторону нужно подать немного стропы, продергивая через соттв. антабки.
• Наладку обжимной струбцины считают законченной, если удается прижимом свести все угловые зазоры «в ниточку» – больше крутить винт не нужно.

Теперь, если делается серия изделий, после склеивания одного винт ослабляют, вставляют следующее (уже с клеем в углах), затягивают прижим «до ниточек», и т.д.

Винтовой прижим

Самое неприятное при пользовании струбциной – если поджимная шайба (пятка) заедает на шарнире и начинает прокручивать деталь. Струбцину тогда приходится снимать, переустанавливать, а мелкая деталюшка может и поломаться.

Во избежание подобной ситуации пятки струбцин фабричного производства сажаются на шаровой упор, слева на рис.:

Конструкции винтовых прижимов струбцин

Сделать его самостоятельно нереально: кроме прецизионной токарки, нужен еще металл, сочетающий в себе высокую прочность и вязкость. Поэтому прижимные узлы самодельных струбцин выполняются чаще всего чашечными под винт с шайбой (чертежи справа там же). Подобная струбцина требует регулярного ухода: пятку прополаскивают в керосине 2-3 раза, пока не перестанет выделяться муть истертого металла. Затем на стык пятки с винтом подпускают 2-3 капли веретенки, часового масла и т.п. жидкой смазки.

О резьбе

Резьбовые пары заводских струбцин, как известно, со специальной резьбой – прямоугольной или трапецеидальной увеличенного шага. Мастеру-любителю, скорее всего, придется использовать кусок резьбового прутка и обычную гайку с метрической катаной резьбой. Чтобы прижим не заедал, нужно, во-первых, гайку пройти вторым метчиком соотв. типоразмера. Если резьба крупнее М12, то последовательно вторым и третьим метчиками. Пруток аналогично проходится плашкой 2-3 раза, пока плашка (лерка) от удара пальцем по водилу воротка не начнет свободно «бегать» по резьбе. Во-вторых, резьбовую пару нужно также регулярно протирать ветошью с керосином и смазывать любой консистентной смазкой для машин и механизмов.

Примечание: если гайка наваривается на станину металлической струбцины, то резьбу в ней приходится фактически нарезать заново – исходную от сварки сильно ведет.

В заключение даем видео обзор различных конструкций поджимных шайб для самодельных струбцин:

Видео: поджимные шайбы для струбцин

Какие антисептические составы (санитайзеры) можно приготовить самостоятельно? Какой самодельный антисептик будет действен против вирусов и болезнетворных бактерий? И в т.ч. против коронавируса? Проверенные рецептуры, способы приготовления, вспомогательные антисептические средства. Все эти вопросы мы рассмотрим сегодня.

Темпы распространения коронавируса SARS-CoV-2, возбудителя заболевания COVID-19, спадают, однако пандемия еще не остановлена, ее вторая волна (и последующие) вполне вероятны. Ученые всего мира напряженно работают над созданием вакцин и специфических лекарств против «короны», но радикального успеха ожидать в ближайшем будущем не приходится. Вирусы очень живучи, потому что они не живые (см. ниже), у них нет обмена веществ, ни внутреннего, ни с окружающей средой, и в то же время вирусы легко мутируют. Надежной противогриппозной сыворотки и кардинального средства от гриппа так и нет. Черная (натуральная) оспа редкое исключение – к ней у переболевших вырабатывается стойкий иммунитет – но вызывается она вирусами совсем иной систематической группы.

Перво-наперво: обеззараживание рук принесет пользу только в составе (комплексе, системе) разумных мер по личной и хозяйственно-бытовой санации. К примеру, если тереть дезинфицирующим препаратом руки по 20 раз на дню, да еще и потные, немытые, распаренные, то в лучшем случае толку не будет. В худшем – инфекция получит открытые ворота, а несведущий самолекарь еще и дерматит, аллергию, незаживающие язвы и т.п.

Второе – большинство антисептиков-санитайзеров подойдет против большинства из существующиех вирусов и бактерий, поэтому к коронавирусу, пусть и привяжемося, но, разве что, в качестве примера

В эпидемических условиях важнейшее значение приобретают правильное полноценное питание, здоровый образ жизни, личная санитария и гигиена. Все это вместе обширнейшая тематика, поэтому настоящая публикация затрагивает всего один, но очень важный аспект: как сделать антисептик для рук своими руками (санитайзер для рук; sanitizer). Руки – главный рабочий орган человека и вероятность заражения через них велика. В то же время ввиду этой самой пандемии остро встает и вопрос: как в домашних условиях сделать антисептик, надежно защищающий в т.ч. и от вирусов? Аптечные составы резко вздорожали, а в ряде мест наблюдается их дефицит. Дополнительными условиями поставим:

1. Санитайзер собственного приготовления должен быть безвреден для людей, животных и предметов домашнего обихода. В ситуации с короновирусом и врачи высокой квалификации порой тяжко задумываются: а что в данном конкретном случае будет опаснее – болезнь или лекарство?
2. Приготовление самодельного антисептика не должно создавать опасности всем тем же (п. 1);
3. Рецепт антисептика для рук не должен включать в себя компонент, труднодоступных и/или свободный оборот которых запрещен/ограничен;
4. Эффективность препарата должна сохраняться не менее 1,5-2 часов, чтобы пользоваться им нужно было не чаще 7-8 раз в течение рабочей смены. Чем реже, тем лучше, поскольку абсолютно безвредных лекарств не существует.

Чем бить?

Антисептические средства с противовирусным действием в разрезе нашей темы можно разделить на 4 группы:

1. применимые в быту и на людях, (++) – нам подойдут.
2. условно либо ограниченно применимые там же, (+) – рассмотрим подробно тоже.
3. применимые для обработки достаточно химически стойких поверхностей и предметов (хоз. инвентаря, и др.), – (+-) – также опишем их действие.
4. неприменимые ввиду неэффективности от вирусов и/или потенциальной опасности для людей. (-) – предостережем от применения того, что нельзя.

1 (++)

К первой группе относятся:

• препарат Мирамистин – медицинский антисептик с противовирусным действием. Употребляется по инструкции на упаковке.
• хлоргексидин – сочетает в себе свойства окислителя и неполярного органического растворителя, так что одновременно и «глушит» рецепторы вируса, и растворяет его оболочку. Может применяться накожно до 12-15 раз в день без заметного вреда для человека;
• этанол (этиловый спирт) – органический растворитель, мало опасный для человека. В достаточной концентрации растворяет оболочки вирусов. Требует введения дополнительных умягчающих веществ во избежание повреждения кожи;
• пероксид водорода (перекись водорода) – довольно сильный недорогой окислитель. Применяется совместно с этанолом и умягчителями;
• слабые кислоты и щелочи – пригодны как безвредные для людей вспомогательные антисептики (также см. далее).

2 (+)

Ко второй группе относятся спиртосодержащие составы с концентрацией этанола не менее 70%. Технические и косметические могут вводиться в антисептик взамен медицинского этанола при соотв. изменении рецептуры; самодельные должны быть должным образом подготовлены, то и другое см. далее.

3 (+-)

На людях, животных и ценных предметах с легко повреждаемой декоративной поверхностью (одежда, обувь, мебель, книги) неприменимы след. антисептики с противовирусным действием:

1. препараты Септол и Бетадин – по действию аналогичны Мирамистину, но предназначены для обработки химически стойких не декоративных поверхностей, т.ч. хоз. инвентаря, рук в защитных перчатках, рабочей одежды и обуви;
2. изопропанол (изопропиловый спирт) – с гораздо большей эффективностью заменяет этиловый для поверхностей. Токсичен; составы для рук с изопропанолом применимы в исключительных случаях (напр., немедленно после непосредственного контакта с больным) не чаще 1-2 раз в день с перерывом не менее 3-4 часов;
3. сильные органические растворители (646, 647, гидроксифенил (фенол, карболовая кислота, карболка), ксилол, толуол, ацетон, сольвент, скипидар, бензин, керосин) – применимы для обработки стойких поверхностей в нежилых помещениях.

4 (-)

И, наконец, против коронавируса бесполезны, но человеку при наружном применении, возможно, принесут вред такие вещества и препараты:

1. метанол (метиловый или древесный спирт), дихлорэтан, ляпис (нитрат серебра), этиленгликоль и др. антифризы – крайне токсичны. К тому же, эффективность ляписа от вирусов не подтверждается специальными исследованиями. Из минеральных ядов в смертельных для человека концентрациях «корону» не берут и цианиды;
2. аптечные экстракты (вытяжки, настойки) на спирту или водные: ромашки, календулы, наперстянки, валокордин, и др. Они токсичны и обладают выраженным кожно-резорбтивным действием: втирая их в руки (см. далее), вы введете в организм добрую дозу яда, а водный экстракт вирусам нипочем. Если принимать эти же средства по назначению (орально), то они непосредственно контактируют со слизистыми оболочками, которые есть естественный антитоксический барьер. Ромашка аптечная не столь токсична, но она только лишь бактерицид без противовирусной активности;
3. любой косметический гель-антисептик (после бритья, для депиляции, и т.п.). В них входят бактерицидные средства и кислородные окислители, чего против вирусов никак не достаточно;
4. сильные окислители на основе хлора (хлорная известь, Белизна), а также гидроксид натрия (едкий натр, каустическая сода, каустик), др. сильные щелочи и кислоты – вирус убьют, но химически агрессивны, едки. Любой хозяйке известно, как недолго живет отбеленное хлоркой белье. Новые резиновые сапоги, регулярно обрабатываемые Белизной, вряд ли доходят с весны до конца сезона. Единственно, на что пригодны хлорные окислители – дезинфекция дворового отхожего места и выгребной ямы;
5. эфирные масла, противомикробные растительные экстракты (алоэ вера и древовидного) – многие из них являются неплохими бактерицидами, но «корона» над ними только посмеется. В народных рецептах эфирные масла (укропное, чайное, лавандовое, и др.) присутствуют как ароматизаторы, но на них расходуется сила действия основного ДВ (действующего вещества) – растворителя и/или окислителя – в ущерб общей эффективности;
6. одеколон, духи – часто содержат более 60% этанола, но от вируса фактически неэффективны по той же причине, что и в п. 4;
7. питьевое спиртное, в т.ч. крепостью 60^О и более (кроме технически чистого водного этанола, см. далее). Даже в русской или финской водке содержатся токсичные при наружном применении примеси – высшие спирты (сивушные масла), и др. Механизм интоксикации аналогичен описанному в п. 1;
8. для обеззараживания подсобно-хозяйственных помещений от вирусов совершенно непригодны серные и табачные шашки. На их дым вредоносной нежити, простите, начхать глубоко от души свысока.

Примечание: антисептик на водке, самогоне или дешевом одеколоне можно приготовить после соотв. их подготовки к применению в данном качестве, см. далее.

О загустителях

Гелевый антисептик можно приготовить самому, добавив в любой рецепт из описанных ниже загуститель до получения желательной консистенции. Как загуститель чаще всего используется животный воск (ланолин), вазелин или силиконовая смазка. Однако, во-первых, концентрация ДВ в смеси упадет до нечувствительной для вирусов, хотя возможно, и останется гибельной для бактерий. Во-вторых густой антисептик на коже, перчатках и т.п. позволит вирусам, осевшим на тело и/или облекающие его предметы, угнездиться в бескислородной среде, что удлинит время существования заразы вне организма хозяина, и, соответственно, увеличит вероятность заражения.

Препараты и рецепты

В рунете бродят десятки рецептов антисептиков, большинство из которых в лучшем случае бесполезны против вирусов, но людям навредить могут: они не от вирусов, а для людей, от психозов и паники. Во избежание чего и пришлось писать все вышеизложенное. Поэтому далее мы ограничимся составами, действенными теоретически и показавшими себя хорошо на практике.

Хлоргексидин

Основные свойства хлоргексидина биглюконата (Chlorhexidine bigluconate) C₂₂H₃₀Cl₂N₁₀ как противовирусного средства указаны выше. Его главные достоинства – длительное действие, не менее 4-х часов, и ничтожное проникновение во внутренние ткани организма через кожу (минимально допустимый перерыв между обработками незащищенной кожи 20 мин). Последнее обусловлено значительной молекулярной массой и пространственной конфигурацией молекулы (см. рис.), а сочетание окислительного и растворяющего действия – наличием ионов хлора и фенольных групп.

Химическая формула и строение молекулы хлоргексидина биглюконата

Группы NH^2– действуют также как ферментные яды, т.е. антисептик с хлоргексидином бьет вирус сразу по всем «болевым точкам». Дополнительно о хлоргексидине см. видео:

Видео: обзор хлоргикседина

Порядок применения

Медицинский хлоргексидин выпускается в 0,05%, 0,5% и 2% водном растворе. Последний – профессиональный препарат, для работы с которым нужны специальные познания и лаборатория не хуже обычной клинической. Но и прочие продажные формации имеют свои особенности применения.

Как пользоваться антисептиком с хлоргексидином

0,05% хлоргексидин – накожное средство, им можно обрабатывать незащищенные поверхности тела (кроме глаз и слизистых), слева на рис. Тот же препарат 0,5% – антисептик для поверхностей, там же справа; наносить его непосредственно на кожу можно только в экстренных случаях (скажем, если обкашлял больной с диагнозом). Из 0,5% препарата можно приготовить вдесятеро большее количество накожного, разбавив дистиллированной водой 9:1, т.е. на 1 объемную часть 0,5% хлоргексидина 9 частей воды. Разбавление производить в стеклянной чистой стерильной посуде. Готовый раствор допускает длительное хранение (до полугода) и отбор по частям.

На своей воде

Дистиллированную воду можно купить в крупных аптеках, но при теперешнем положении дел ее разбирают быстрее, чем дистилляторы гонят. Раствор хлоргексидина для накожного применения можно приготовить и на водопроводной воде, разбавив 0,5% препарат в пропорции 8:1 (часть ДВ уйдет на реакцию с остатками солей), но воду для этого надо подготовить:

• Пропустить через ионитовый или цеолитовый бытовой фильтр (Ручеек, Аквафор, и др.).
• Прокипятить 15-20 мин в чистой стеклянной термостойкой посуде (напр., в кастрюле для микроволновки).
• Накрыть крышкой от пыли, дать остыть до комнатной температуры.

Полученный антисептик для рук необходимо использовать в течение недели.

Примечание: не вздумайте кипятить чистую воду в микроволновке – будет взрыв, короткое замыкание и, возможно, пожар. Только на газу!

На спирту

Все бы хорошо, но в пандемию химико-фармацевтическая промышленность глобально не успевает делать хлоргексидина столько, сколько требуется. Поэтому даже в специализированных медицинских учреждениях приходится применять более дорогой, но физически (по объемам производства ингредиентов) более доступный антисептик из спирта с добавками перекиси водорода (окислитель) и глицерина, как, во-первых, умягчителя, снижающего обжигающее действие на кожу; во-вторых, прилипателя, уменьшающего испарение основного ДВ. В результате противовирусный антисептик из спирта и глицерина действует 1,5-2 часа, а перерыв между обработками незащищенной кожи укорачивается до 1-1,5 часа. Не хлоргексидин, но сгодится на неимением лучшего.

Антисептик по рекомендациям ВОЗ

Благодаря сочетанию указанных качеств с 99% эффективностью деактивации коронавируса Всемирная организация здравоохранения при ООН (ВОЗ) рекомендует использовать спиртовой антисептик в переполненных медицинских учреждениях, для обеззараживания больших площадей (в т.ч. на открытом воздухе), и допускает его кустарное производство для собственного применения на воде, подготовленной, как указано выше. В зависимости от условий применения как основное ДВ используется этанол концентрации не ниже 70%, либо изопропанол (изопропиловый спирт) 99,99% (абсолютный) или 90% (технический). Последние без глицерина и др. добавок применяются для дезинфекции опрыскиванием зданий, производственного оборудования и т.п. Время действия – 5-20 мин в зависимости от внешних условий. Операторы должны быть облачены в полные комплекты СИЗ для работы с веществами 1-го класса опасности: «свежий» запах изопропилового спирта так же коварен и обманчив, как запах прелого сена у боевого ОВ фосгена.

Бытовой на этаноле

Рецепт, рекомендуемый ВОЗ для бытового противовирусного антисептика на этиловом спирту, таков (см. также рис.):

• Спирт этиловый 98% – 420 мл.
• Перекись водорода 3% – 20 мл.
• Глицерин 98% – 7 мл.
• Вода дистиллированная или подготовленная (см. выше) – до 500 мл.

Готовый препарат слить во флакон из ПЭТ или ПЭ с газоплотной крышкой, несколько раз перевернуть, не взбалтывая, и оставить на сутки до использования. Состав на дважды дистиллированной воде остается годным до 3 мес.; на подготовленной водопроводной – трое суток.

Антисептик “по Комаровскому”

Рецепт ВОЗ рассчитан на 98% медицинский синтетический спирт, который в РФ мало применяется. Российская фармакопея работает почти исключительно с зерновым 96% этанолом двойной перегонки. Под него и рассчитан аналогичный по действию рецепт доктора Комаровского:

• 96% медицинский спирт – 240 мл.
• Перекись водорода 3% – 15 мл.
• Глицерин медицинский или косметический – 5 мл.
• Вода – 40 мл.

Выход готового средства – 300 мл. Доводка до годности у применению – как и для состава по ВОЗ (см. выше). Срок годности – 28 суток. Об антисептике от коронавируса можно узнать также из уст самого автора, см. сюжет:

Видео: доктор Комаровский о приготовлении санитайзера-антисептика

Заменители этанола

Все та же зловредная нежить виной тому, что спирту в аптеке редко купишь; кроме того, продается он по рецептам. Однако медицинский этиловый спирт в целях дезинфекции заменим, во-первых, техническим сульфатированным этанолом, абсолютным или 90% (его даже пьют, и не умирают). Объемы производства технического этанола многократно превышают таковые медицинского, а его оборот регламентирован менее строго.

Во-вторых, 80% зерновым питьевым спиртом, хорошо знакомым северянам старших поколений. В-третьих, денатурированным этанолом (спиртом-денатуратом), косметическими составами на спирту, самогонкой и водкой, подготовленными, как описано ниже. Водку и спиртные суррогаты сдабривают техническим спиртом до крепости 80-85^О, контролируя ее по бытовому спиртометру. В-четвертых, это к сведению авиаторов и северных вахтовиков, так же подготовленным «шилом» или «шпагой», техническим этанолом, слитым из антиобледенительных систем после их пуска. Крепость «шпаги» обычно ок. 60^О, так что нужно добавить технического спирту до 80-85^О по спиртометру.

Подготовку заменителей медицинского спирта для применения в антисептике от вирусов проводят, пропуская сырье через противогазную коробку обратным ходом, сверху вниз. Т.е., «бормотуха» должна пройти сначала через угольный поглотитель, а затем уж через противодымный фильтр. Одной коробки от противогаза ПГ-2 хватает на 3 л сырья; от старого списанного армейского на 5 л. Естественно, что при таком ресурсе гонять суррогаты через платиновый патрон современного противогаза нет смысла, тем более что после «сини» поглотитель регенерации не подлежит.

Как меняется рецептура этанолового антисептика по ВОЗ в зависимости от концентрации спиртовых эрзацев, дано в табл. (выход везде 500 мл):

Процент деактивируемых тем или иным составом вирусов можно считать равным исходной концентрации спирта минус 3%. Время действия состава на 80% спирту сокращается до 40-50 мин; на 70% – до 15-20 мин.

На «изопропиле»

Состав бытового антисептика из изопропилового спирта по рекомендации ВОЗ таков:

• Изопропанол абсолютный (99,99%) 100 мл или технический (90%) 110 мл.
• Пероксид водорода 3% – 5 мл.
• Глицерин 98% – 2 мл.
• Вода дистиллированная или подготовленная – до 125 мл.

Препарат готовить в проветриваемом помещении с использованием СИЗ (перчатки, защитные очки, респиратор-лепесток). Способ приготовления, доводки до готовности, сроки хранения и действия идентичны таковым этаноловых антисептиков, см. выше. Применение – в экстренных случаях (немедленно после контакта с явно больным) не чаще 1-2 раз в день с интервалом от 4-х часов. В целом, антисептик на изопропаноле это средство на крайний случай для особо инфицированных регионов – вдруг в семье или у соседей кто-то разболеется. Тем более, что изопропиловый спирт дорог, а его оборот строго ограничен.

Вспомогательные средства

Самое меньшее, на что годны вспомогательные антисептические средства – уменьшить частоту применения основных препаратов, что уже хорошо. Из вспомогательных противовирусных средств для рук и всего тела самое действенное – натуральное (желтое или коричневое) хозяйственное мыло. В его составе, кроме растворителей липидов, 0,5-2% остаточной щелочи. Если у вас на работе есть где мыть руки не реже чем через 1-1,5 часа, то других антисептиков вам и не понадобится. Кроме того, мыло на основе жирных кислот (не на сапонинах или синтетических ПАВ) незаменимо в процессе подготовки к личной дезинфекции, см. в конце.

Вспомогательные антисептики против коронавируса

Главное, чтобы мыло соответствовало ГОСТ, поз. 1 на рис. Если бухгалтер это диагноз, то маркетолог – анамнез. Эта шатия, зачуяв наживу, ничтоже сумняшеся обзовет оружейный плутоний детскими игрушками, а крэк – вкусовой добавкой. Поэтому в продаже уже есть хоз. мыло «Настоящее», «Противовирусное», «Антикорона», и т.п. Но за маркировку ГОСТ поддельных товаров можно и в тюрьму сесть, так что в данном случае верьте державе, а не разводилам.

Тальковая присыпка (поз. 2 и 3) не обладает антисептическими свойствами, но также необходима всем, кто по роду деятельности много времени проводит в защитных перчатках. Стоит их снять – и на размякшую кожу распаренных рук вирусы, образно выражаясь, набрасываются с остервенением. Но, стоит перед надеванием насыпать в каждую перчатку по 2-4 щепотки талька, вытряхнуть лишнее (повторно используется), и за руки можно не бояться 3-4 часа. Сойдет любой тальк: технический (поз. 4, им же пользуются спортсмены-гимнасты), бытовой, косметический порошковый, детский (поз. 3). Жидким тальком (подсушивающим лосьоном, поз. 4) можно смазывать руки перед надеванием перчаток, только он гораздо дороже сыпучего. НО! Заменять тальк ликоподием нельзя, см. далее.

И последний из вспомогательных антисептиков для рук от вируса – с салициловой кислотой. Он сушит кожу, и при систематическом применении может вызвать ее воспаление, но пригоден на тот случай, если хлоргексидиновый или спиртовой закончились, а умывальника в пределах досягаемости нету. Максимальная длительность регулярного применения – 2-3 дня, причем в середине и в конце каждого дня нужно мыть руки (после сушки перед применением желательно присыпать их тальком и хорошенько отряхнуть). Рецепт таков:

1. Аптечный спиртовой раствор салициловой кислоты – 100 мл.
2. Оливковое, хлопковое или пальмовое масло (не подсолнечное или кукурузное!), нагретое до 40-50 градусов Цельсия – 50 мл.

Масло подогревают на водяной бане: на дно кастрюли кладут не пористую не плавучую термостойкую прокладку, ставят на нее баночку с маслом. Затем в промежуток между посудинами наливают воды так, чтобы ее уровень был выше уровня масла. Греют на самом малом огне, контролируя по термометру. Тем временем салициловый раствор переливают в большую стеклянную чистую посуду. Нагретое масло вводят в раствор кислоты тонкой струйкой, осторожно помешивая. Срок выстаивания препарата до готовности сутки; срок годности – до начала выпадения игольчатых кристалликов салициловой кислоты. Он во многом зависит о качества масла, опыта и аккуратности изготовителя средства.

Не та присыпка

Присыпка ликоподий непригодна как вспомогательный антисептик от короновируса

В качестве именно присыпки тальковую намного превосходит ликоподий – споры растения плауна. Ликоподиевую присыпку назначают самым слабым и болезненным младенцам, больным с дерматитами, опрелостями, потертостями, сочащимися незаживающими ранами. Помимо того, ликоподий гипоаллерген, подавляет аллергические реакции. НО!!! Картинка справа не антиреклама, ликоподий как лекарственное средство своей цены стоит. Однако в качестве вспомогательного противовирусного антисептика на замену тальку непригоден. Споры растений это живые клетки, т.е. очень подходящий субстрат для временного прикрепления вирусов «в ожидании» возможности проникнуть в человеческий организм.

Как обеззараживаться

В заключение напомним, как обрабатывать руки любым из описанных основных антисептиков от коронавируса в порядке личной санации. Первое, что нужно сделать перед применением препаратов – тщательно вымыть руки с мылом; желательно хозяйственным по ГОСТ. Для мытья волос под креативную укладку оно не подходит, но короновирус «бьет с маху под дых». Далее руки сушат до полной сухости одноразовым бумажным полотенцем или под электросушителем, и только теперь можно применять собственно антисептик.

Обработка рук производится согласно инструкции на рис.:

Как обрабатывать руки антисептиком от коронавруса

Закончив – запомните или запишите время, либо установите и включите таймер, который напомнит о необходимости следующей обработки. Скорее бы во всех них отпала необходимость, а пока – доброго вам и нам здоровья!

Виды ремонта жилой и коммерческой недвижимости

• Одним из самых дорогих и длительных видов ремонта является капитальный ремонт. Производится не только внешняя отделка для того, чтобы освежить внешний вид интерьеров, но в первую очередь заменяются старые системы инженерных коммуникаций (трубы, батареи, сантехника, электрика, водоснабжение и канализация). Производится замена устаревших износившихся конструкций каркасов перегородок, демонтируются старые ветхие стены. Также часто при проведении капитального ремонта нужно согласование с БТИ, при частичной перепланировки или изменения основных несущих конструкций в доме, офисе, квартире.
• Первой по дороговизне услугой ремонта является услуга дизайнерского ремонта, с индивидуальной разработкой плана ремонта, дизайна, подбора мебели, светильников, декора помещения. Перед разработкой визуальной части проекта, очень важно точно продумать и составить технический план помещения, участь вывод систем коммуникаций, подачи воды, света, электрики, сантехники, систем вентиляции, пожаротушения.
• В случаях, когда нет необходимости в обновлении инженерных систем, технических систем, а также в демонтаже старых конструкций, в квартире, офисе или магазине производят косметический ремонт. При таком ремонте демонтируются элементы отделки (гипсокартон, каркасные перегородки), т.е. элементы финишной отделки, производится подготовка поверхностей к обновлению элементов финишной отделки. По объемам работ, стоимостью и срокам такой вид ремонта один из самых быстрых и недорогих.
• Ремонт в новостройках – отдельный вид ремонта. Здесь нет замены технических систем, инженерии, канализации, водопроводных систем и электрики. Застройщик все это уже установил. Но здесь необходимо проводить дополнительный большой пласт работ по выравниванию поверхностей, по доработке стен, пол, потолков. Возможно понадобится дополнительно монтаж отдельных систем коммуникации, например, вывод дополнительной электрики в зал или на кухню. Вывод сантехники для установки дополнительных раковин в коммерческом помещении или для дальнейшей установки душевых кабин. В некоторых случаях Заказчики просят провести частичную перепланировку. Например, увеличить жилое пространство и присоединить лоджию к квартире. Или разделить большую гостиную на две части стеной. Либо наоборот расширить пространство, снеся ряд конструкций (зачастую такие проектные решения требуют согласования в БТИ).

Из чего формируется цена услуг ремонта?

1. Стоимость ремонта формируется исходя из метража помещения.
2. Требований Заказчику к качеству материала (черновой и чистовой отделки).
3. Требований Заказчика к монтажу сантехники, систем освещения.
4. Сложность работ также влияет на цену. Стоимость в укладке обычной клинкерной плитки и плитки премиум класса (например, IMPRONTA) может различаться в 1.5-2 раза.
5. Срочность работ. Если Заказчик ставит сжатые сроки ремонтной бригады, то потребуется выделение дополнительного персонала, машин, бригадиров для более быстрой сдачи объекта.
6. Подробнее из чего формируются цены на ремонт помещений, в зависимости от их видов, Вы можете посмотреть на сайте компании KING REMONT.

Советы по выбору подрядчиков ремонта

• Обязательно наличие актуального портфолио на сайте
• Отзывы на Яндексе и в Гугл
• Наличие сертификатов и отзывов на сайте
• Наличие юридического лица, способного нести ответственность за качество ремонта
• Обратите внимание на Договор, изучите условия гарантии и их реализации

Надеемся, что наши советы и рекомендации позволят Вам правильно выбрать подходящий для Вас вид ремонта, произвести расчеты и сметы, а также выбрать надежного поставщика услуг и материалов, который сделает свою работу на отлично.

Поклейка фотообоев немедленно превратит унылое и блеклое помещение в яркое и восхитительное пространство. Помимо архитектурных нюансов и капитального ремонта, обои – лучший способ персонализировать комнату. Их единственная цель – вдохнуть жизнь в пространство. Во всяком случае, наличие фотообоев намекает, что пришло время быть бесстрашным и немного повеселиться.

Прежде чем выбирать сюжет на стену из каталога (который можно найти хотя бы тут), необходимо понять, что обои бывают разных видов.

С точки зрения текстуры фотообои делятся на:

• Матовые
• Глянцевые
• Структурные

Матовые обои – это, как правило, простые нетканые или виниловые бумажные обои с хорошим качеством печати. Их лучше клеить в жилых комнатах. Не следует украшать таким способом интерьер на кухне или в коридоре, так как такое покрытие невозможно мыть. С другой стороны, глянцевые или ламинированные обои – это самый популярный выход. Они практичные и долговечные, которые идеально прослужат владельцу до пятнадцати лет! Однако эти обои следует чистить осторожно, желательно влажной тряпкой.

Структурные обои – самый дорогой и изысканный выбор. Фактура структурных обоев напоминает холст, льняную ткань, крупнозернистый песок или декоративную штукатурку. Такой выбор требует особой осторожности, поэтому лучше использовать их в помещениях с меньшей активностью, таких как спальня или гостиная.

Бумажные обои – это дешево и практично. Именно это делает их отличным выбором для тех, кто хочет сэкономить свой бюджет. Кроме того, каталог с этими обоями представлен в отличном качестве печати, что делает их самыми популярными.

В настоящее время фотообои предлагают новые творческие возможности для индивидуального дизайна вашего собственного дома. Придайте своей гостиной свежий и неповторимый вид с широкоформатными фотообоями ярких цветов. Вдохновитесь последними тенденциями с абстрактными геометрическими узорами или мотивами фантастического мира. Будь то цветочные композиции, пейзажи или панорамы города – наш интернет-магазин станет настоящей сокровищницей для любителей креатива. Наши фотообои могут быть индивидуально адаптированы к размерам вашей стены. Благодаря своим особым свойствам нетканые фотообои гарантируют теплоизоляцию и маскируют неровности на стене. Откройте для себя современную коллекцию фотообоев по доступным ценам!

Купить фотообои нынче легко. KLV-oboi — один из самых популярных российских интернет-магазинов, осуществляет доставку по всей России с оплатой при получении. Здесь каждый клиент имеет возможность заказать фотообои по вкусу. Узнать цену за метр, рассчитать стоимость или воспользоваться наложенным платежом или бесплатной доставкой, — хорошее настроение клиента превыше всего.

Видео: примеры фотообоев в современных интерьерах

Видео: о современных фотообоях и их производителе

Генеральная уборка помещений поможет решить следующие вопросы

1. После проведения отделки всегда остается много пыли, грязи, строительного мусора. Которым не хочется дышать. Обычно такая мелкая дисперсная пыль лежит повсюду – на стенах, на полу, на мебели и техники. В таких случаях неплохо было бы провести генеральную уборку помещений. Отмыть не только строительную грязь, но заодно и привести всю квартиру в порядок от бытового беспорядка.
2. Часто загрязнения появляются в процессе монтажа окон (монтажник случайно пролил клей, герметик или затирочную смесь). Пока еще пятна свежие, их необходимо удалить специальными химическими составами. Компания “Единый центр уборки” знает, как это сделать.
3. Очень часто у нас заказывают клининг после установки дверей, мебели, кухонного гарнитура в новые квартиры, дома. Никто не хочет дышать строительной или мебельной пылю, которая разлетается по всей квартире и оседает на мебели и одежде.

В процессе генеральной помывки помещений мы убираем не только загрязнения, появившиеся в процессе отделки, но и локальные бытовые загрязнения. Время процессов мойки составляет от 5 до 10 часов, в зависимости от масштаба объекта. Используется как правило профессиональная техника Керхер, Клинфикс. Цены на срочную помывку Вы можете посмотреть у нас на сайте по ссылке ниже.

7-летний опыт уборки следующих видов недвижимости

• Производили уборку после ремонтных работ в медицинских центрах, площадью от 250 до 3000 м², полностью отмывали помещения от пыли и готовили к открытию.
• Убирали рестораны, кафе после ремонта.
• Наводили порядок и чистоту в офисных помещениях после ремонта.
• Убирали помещения Университетов, языковых школ под ключ. Самый крупный объект – это помещение в 5800 м².
• Производили уборку коттеджей, таунхаусов (финишную, промежуточную).

Почему нам можно доверять?

• Опыт в клининге больше 5 лет.
• Убираем крупные строительные объекты.
• В процессе используются профессиональная техника и инвентарь.
• Все работники имеют опыт работы от 2 лет и выше.
• Оплата всегда после завершения всех работ. В случае сотрудничества с юридическими лицами, мы берем частичную предоплату.

Проводите строительные работы, улучшайте дизайн своих помещений, а вопросы чистоты доверьте нам.

На сайте идет акция и специальные предложения, которые будут актуальны до конца этой недели. Оставьте заявку на сайте или позвоните нам прямо сейчас.

Компания Райбер – пока еще один из самых молодых производителей и продавцов сантехники на рынке России, Беларуси и Армении. Но уже сегодня можно смело говорить о поступательном завоевании своей доли рынка из-за таких качеств, как высокая надежность всего ассортимента сантехники, отличные сроки предоставляемой гарантии, наличие собственного сервисного центра и, конечно же, обоснованной ценовой политики, направленной на все сегменты покупателей с любым достатком.

Компания Raiber – сантехника оптом и в розницу на выгодных условиях.

Сегодня на отечественном рынке присутствует более сотни мировых производителей сантехники, что создает агрессивную среду и ожесточенную борьбу в данном сегменте. Торговая марка Raiber сумела создать уникальные торговые предложения, которое отражают весь спектр положительных свойств для конечного клиента (богатый ассортимент продукции, уникальный дизайн, качество, цена и гарантия в 5 лет).

Качество и надежность – не пустые слова для «Raiber»

Среди самых крупных партнеров производителя вы без труда увидите торговые сети федерального формата и самые популярные в стране интернет-магазины, такие как:

• Wildberries;
• Top Shop;
• OZON;
• Aliexpress;
• Сантехника-онлайн;
• Сантехника-тут;
• My-shop.ru;
• и другие.

Основные причины выбора

Во-первых, большая часть коллекций товара, представленных в каталогах компании покрывается слоем хром-никеля. На такой поверхности практически не остаются отпечатки, загрязнения, да и чистке она поддается легко (в незапущенных случаях даже без использования специальных чистящих средств). Кроме того, на такой поверхности намного сложнее оставить механические повреждения, вроде царапин, сколов и вмятин. Значит, большая часть коллекций легко подходит и для частного использования, и для установки в общественных, проходных местах.

Во-вторых, все смесители представленных коллекций изготовлены из латуни – а это мало того, что самый надежный материал для сантехники, так еще и обладающий таким важным качеством, как низкой, доступной ценой. Латунь не боится резких перепадов температуры, что в смесителях случается постоянно, спокойно относится к действию любых возможных агрессивных веществ в составе воды, не собирает отложений и в целом служит дольше других материалов, используемых для производства смесителей.

В-третьих, каталоги торговой марки Raiber- настоящая находка для скрупулезного покупателя, который ищет что-то особенное. В буквальном смысле ассортимент представлен сотнями и тысячами предложений популярных сегодня решений для ванной комнаты или кухни. Каталоги ориентированы на клиентов-приверженцев классического направления и строгого стиля, на любителей всего современного и максимального функционального, а также простых ценителей всего красивого – не важно, в каком стиле выполнена модель сантехники.

пример среза, подводки и комплектация смесителя Райбер

Иногда именно внешний вид сантехники имеет главенствующую роль в выборе. Даже можно сказать так – сегодня это основной пункт, склоняющий человека к покупке. Уже потом большинство покупателей будут смотреть на надежность, цену и сопутствующие условия. Поэтому в торговой марке Райбер долгим и кропотливым трудом собрано действительно огромное количество смесителей, душевых систем, зеркал и других комплектующих, которые в буквальном смысле найдут своего покупателя. От классики до модерна, хай-тека и викторианства – фактически, можно без труда подобрать вариант для любого уже созданного интерьера в ваших помещениях.

Но это еще далеко не все. Какой хороший магазин отпустит своего покупателя без гарантии на свою продукцию? Правильно, никакой. И потому в компании Raiber постарались сделать гарантийные условия крайне выгодными. Большая часть продукции обслуживается по гарантии 5 лет, вместо привычного и можно сказать набившего оскомину всего 1 года. Конечно, есть все основания полагать, что без уверенности в качестве продаваемых товаров, такие большие гарантийные сроки было бы давать не разумно.

Но даже если какие-то проблемы все-таки случатся, то производитель сантехники может предоставить своим покупателям качественный и оперативный сервис. Для этих целей работает собственный сервисный центр компании. Связаться с ним получится по электронной почте или по телефону горячей линии, а также заказав обратный звонок или письмо в удобное время. Все контакты не держатся в секрете, а представлены на официальном сайте компании.

Интерьерное решение от компании Raiber

Сильная сторона – всеобъемлющий ассортимент

Всегда приятно, когда в одном месте можно найти практически все предложения по комплектованию ванной комнаты. Интернет-магазин Raiber – как раз то самое место. Обустройство помещения ванной или кухни теперь не станет большой проблемой.

• Открывают парад смесители – основа любой современной сантехники. Среди товаров на полках «Райбер» вы без труда найдете любые востребованные на сегодняшний день модели: для ванной, кухни, мойки и душевые системы. При этом большинство оброзцов легко укладываются в диапазон цен от 3 до 7 тысяч рублей, что является выгодной ценовой политикой для самой широкой массы клиентов.
  Смесители для кухни и для ванны в интернет-магазине фирмы обладают разными возможностями монтажа. Некоторые позиции ставятся на раковину, некоторые – встраиваются, другие монтируются на две выходящие трубы с холодной и горячей водой.
• Продолжат список разнообразные мойки для кухни. На сайте доступен удобный фильтр, разбивающий весь ассортимент продукциипо нужным параметрам: материалу изготовления (кварц, искусственный камень, металл), цвету изделия. Вы также увидите множество вариаций по формам исполнения тех или иных образцов. Среди доступных вариантов: квадратные, прямоугольные, круглые, овальные мойки для кухонь. Все они соответствуют стандартным размерам, у большинства сразу же подготовлено отверстие для установки смесителя, поэтому модели максимально просты в установке.
  Большая часть ассортимента легко укладывается в пределы 4-8 тысяч рублей.
• Душевые системы Raiber отличаются своим качеством исполнения, большим сроком службы, доступной ценой и современным дизайном. Ведь душевые системы наших дней – это торжество дизайна, функциональности и комфорта. Например, вряд ли что-то можно сравнить с королевским удобством от тропического душа, который специально встроен с функцией подачи воды из широкой лейки в верхней части кабины. Да, такие варианты стоят дороже, сложнее в монтаже и ремонте, но истинный комфорт, который они дарят, не сравним с обычной душевой системой с лейкой.
  У торговой марки есть продукция, стоимость которой начинается от 3 тысяч рублей. Большинство душевых систем предполагают как скрытый, так и классический метод установки. В каталогах компании вы увидите обычные однорежимные модели и многорежимные варианты. Разумеется, по выгодной цене и с максимально удобной гарантией до 5 лет.
• Какая ванная может обойтись без зеркала? Конечно, никакая. Вот и в интернет-магазине производителя предлагают широкий ассортимент зеркал для ванной комнаты и интерьера по доступным ценам и отличного качества. Есть среди них обычные позиции с выдвижным механизмом (удобно для бритья, например), а также настоящие дизайнерские проекты с богатым орнаментом рамки. В предложенном ассортименте вы сможете подобрать зеркало уже от 2900 рублей. Максимальные условия по стоимости бывают разными – все зависит от заказанного размера зеркала, его украшения дополнительным декором и иных индивидуальных параметров.
• В каталогах есть внушительная матрица различных аксессуаров для ванн. Но неизменно это будут качественные товары от производителя: полочки для полотенец, держатели для бумаги и освежителя, подстаканники для щеток, наборы для хранения мыла, ершики для унитаза и многое другое. Пользуясь сайтом производителя, вы сможете самостоятельно подобрать аксессуары под уже готовое интерьерное решение ваших помещений.

И это еще не все. На сайте производителя сантехники Raiber вы сможете заказать различные комплектующие c доставкой в любой регион России, Армении и республики Беларуси. Это могут быть картриджи для смесителей и душа, лейки для душа, сифоны для раковин и ванн и многое другое. Все это предлагается по максимально выгодным ценам и с доставкой в любую точку России, Беларуси или Армении.

Ценовая политика в «Райбер» устроит каждого

В своей работе торговая марка Райбер ориентируется на предоставление каждому покупателю исключительного качества, но при этом, не опустошая его кошелек. Убедиться в этом вы всегда сможете самостоятельно: в многочисленных каталогах непременно указывается актуальная цена на продукцию наравне с его техническими характеристиками.

Современные дизайнерские решения

Безусловно, сегодня покупатель в самую первую очередь выбирает глазами. Найти можно как максимально простые, привычные формы смесителей и другой сантехники, так и полностью современные, функциональные образцы, не лишенные уникальных дизайнерских черт.

Географическое присутствие бренда

География присутствия торговой марки постоянно расширяется. Сегодня дилерские центры действуют во многих городах России, а также в Армении и республики Беларуси. Производитель постоянно развивается и презентует свой ассортимент товара на выставках в крупных городах России. Такого широкого охвата удалось добиться всего чуть больше чем за 4 года работы продуктивной и слаженной работы.

Видео: о продукции Райбер

Создание неповторимого дизайна любого жилого помещения становится возможным с помощью фотообоев, которые визуально расширяют границы пространства, украшая его изображением любого размера и тематики. Расположение фотообоев по периметру стен или выгодный тандем с монохромной поверхностью позволит создать изысканные сочетания, которые станут изюминкой любого интерьера.

Высокое качество современных материалов изготовления, в отличие от первых бумажных вариантов с некачественной печатью, позволяет нанести изображение практически на любой материал. Фотоообои можно мыть, они не выгорают, краски не тускнеют, основа не боится механических повреждения и возникновения пятен. Для оформления стен доступны любые изображения, начиная от готовых решений и заканчивая семейными портретами или рисунками ребенка.

Как правильно оформить стены фотообоями: правила выбора

Соблюдение основных принципов размещения изображений на стенах поможет создать гармоничный, завершенный интерьер в любом современном стиле:

• Небольшая площадь комнаты предполагает использование светлых тонов и оттенков, визуально расширят пространство фотографии с перспективным изображением, к примеру, уходящая вдаль дорога или вид с вершины небоскреба;

• Рисунок выбирают в соответствии со стилем оформления интерьера;
• Вертикальные полотна помогут «вытянуть» комнату вверх, а горизонтальные – расширить узкое помещение;

• Имитация камня, дерева или кирпичной кладки создаст эффект наличия натуральных материалов без ущерба для занимаемого пространства.

Популярные способы размещения фотообоев

Оклейка одной из стен является самым распространенным вариантом, таким способом вы визуально выделяете одну стену и делаете на ней контрастный или монохромный акцент. Размещение принтов на части или половины стены зонирует помещение, что актуально для комнат-студий при выделении гостиной и кухонной зоны.

Угловая отделка, или оклеивание двух соединяющихся стен поможет стереть угол, создавая ощущение свободного пространства. Более смелым решением будет оформление изображениями четырех стен сразу, при этом цвета должны быть яркими, не кричащими, гармонично вписываясь в остальную обстановку.

Размещенные в рамке фотообои создадут впечатление роскошной нестандартной или модульной картины большого формата, а благодаря качественному нанесению фотопечати она будет выглядеть дорого и изысканно.

Как правильно выбрать фотообои с учетом назначения комнаты?

Оформление стен должно строго учитывать не только выбранный стиль, но и то, для чего предназначено помещение – для отдыха, приема гостей и приготовления пищи:

Гостиная

Большая площадь самого популярного и посещаемого помещения дома предполагает создание уютной атмосферы на принципах функциональности и комфорта с выделением акцента в виде одной или двух стен. Ведь именно здесь собираются гости и вся семья, проводят домашние праздники. Фотообои помогут создать запоминающийся образ для оригинального вида помещения, воплощения творческих идей и успешной реализации этих задач.

Изображения на обоях создают идеальное оформление для зоны отдыха, которое достаточно дополнить диваном и парой кресел. Если мебель яркая, обои должны быть приглушенными, выполненными в черно-белой гамме, так как привлекающий взгляд акцент в помещении уже есть.

Городской пейзаж – актуальная тема для гостиной, которая выглядит свежо и современно. Это может быть город, в котором вы мечтали побывать, или же любимое место отдыха всей семьи.

Кухня

Размещать фотообои в кухне выгоднее всего в зоне фартука, при этом не будет эффекта занятого пространства одновременно с расстановкой необходимых акцентов. Если же кухонное помещение достаточно просторно, одну из стен или ее часть можно украсить изображениями, лучше, если это будет обеденная зона.

Популярными считаются изображения еды и продуктов питания, среди которых аппетитная выпечка и кондитерские изделия. Но подобные рисунки будут вызывать у вас чувство голода в неподходящий момент и способствовать перееданию. Поэтому лучше выбирать нейтральные пейзажи, абстракции, цветочные и растительные принты.

Спальня

Чаще всего изображения располагают над кроватью, визуально выделяя зону сна и одновременно завершая ее декоративное оформление. Современные реалистичные картины на фотообоях помогают создать уютную и романтичную обстановку для сна и полноценного ночного отдыха.

В зависимости от своих предпочтений выбирайте динамичность изображения и его сюжет. Южное расположение окон спальни предполагает выбор прохладной палитры – открытых водоемов, туманного леса, заброшенного парка. Окна на север будут хорошо сочетаться с яркими песочными пляжами, солнечными полянами и изображением летнего полудня.

Современные технологии изготовления фотообоев предполагают использование светящихся в темноте красок, с помощью которых можно создать по вашему желанию звездное небо или летящих во тьме светлячков.

Если вы надумали строиться самостоятельно, то несущая способность грунта это… нет, угадали – второе или даже третье, что необходимо выяснить. Первое и второе – нормативная глубина промерзания НГП и уровень грунтовых вод УГВ, поскольку от них зависит не только глубина заложения фундамента, но и выбор несущего слоя грунта под ним, см. далее. Однако способность грунта долгое время нести весовую нагрузку здания/сооружения также важнейший фактор надежности будущей постройки. Трещины в несущих конструкциях, вызванные слабым грунтом по ними, остановить невозможно. Если строящийся дом даст аварийную трещины в процессе постройки, то большая часть или все затраты на нее ухнули коту под хвост. А если дом к тому времени уже заселен – еще хуже, нужно строить новый. Наконец, надежность грунта на месте будущей постройки очень сильно влияет на выбор типа фундамента, а добрая доля сметной стоимости и трудоемкости строительства приходится за нулевой цикл и заложение основания. А от типа фундамента, в свою очередь, зависит техперерыв на его осадку, прежде чем можно будет начинать строить коробку. Цель этой статьи – подсказать, читателю-застройщику, как не прогадать с грунтом. Расчет фундамента определенного типа на конкретном грунте это отдельная обширная тема, но и по ней мы постараемся дать достаточно пригодного для практического применения материала.

А что это такое?

Да эта самая несущая способность. Общее определение – способность чего-то (элемента конструкции, естественного основания и т.п.) заданное время нести эксплуатационную нагрузку, не испытывая чрезмерных или необратимых деформаций. Но в строительном аспекте дело сложнее, поскольку фундамент механически накрепко связан с грунтом под ним и сам сопротивляется деформациям. А конструкция здания на фундаменте также может быть достаточно прочной и жесткой. Поэтому в строительстве принято определение несущей способности грунта под постройкой через расчетную силу его сопротивления весовой нагрузке R. Грунт под основанием постройки считается надежным, если в течение ее расчетного срока службы здание/сооружение не испытывает опасных смещений (вверх-вглубь, вбок, крена) и деформаций. Выполнение этих условий возможно, если осадка фундамента происходит по линейному закону, а нарушение исходной структуры грунта под весом постройки распространяется в стороны от ее фундамента не более чем на 1,25 его ширины.

Аварийные трещины в зданиях, вызванные слабым грунтом под фундаментом

Обводненность и переслой

Расчетный срок эксплуатации жилых построек не может быть менее 40 лет. С другой стороны, домом по земле не лупят и на угол его не ставят. Хрестоматийный в сопромате пример: тягач с нагруженным 40-футовым контейнером на прицепе создает удельное давление на опорную поверхность прим. в 3 раза большее, чем танк. Грациозная девушка на каблуках-шпильках – прим. в 10 раз большее. Девушка на шпильках пройдет по утоптанной земле, и никому в голову не взбредет облагать милых дам налогом на пешее хождение, разве что законченному параноику. Впрочем, адепты трансгендерного спорта, возможно, и сюда доберутся, денежки же. Но это к слову. С фур берут дорожный налог за усиленный износ покрытия, а танкам на трассу в мирное время нельзя и кончик пушки высовывать, потому как известно, во что они превратят дорогу.

К чему это? К тому, что в строительстве важна устойчивость грунта, т.е. стабильность его R в долгосрочной перспективе. Абсолютно устойчивы только скальные монолиты в сейсмически безопасных регионах. А устойчивость обычных под постройками грунтов определяется, во-первых, их гранулометрическим составом (см. далее) и степенью обводненности. R насыщенного влагой грунта падает в разы. Поэтому самостоятельные геологические изыскания на месте (также см. далее) нужно производить где-то в середине весны, или, в бесснежных местах, спустя 1-2 недели после годового пика осадков.

В то же время исследуется и стратиграфия грунта, т.е. характер его расслоения. Совершенно однородных грунтов не бывает. Ставить фундамент на первый от поверхности несущий слой не всегда возможно, т.к. он может располагаться выше НГП, а следующий в глубину слой надежного грунта может оказаться слишком тонким. Под фундаментом всегда образуется «земляная пятка», что-то вроде невидимого валика необратимо уплотненного грунта, неразрывно связанного с пятой фундамента. Если мощности (толщины) несущего слоя не хватит на «земляную пятку», основание постройки в этом месте просядет, и пойдет(пойдут) те самые аварийные трещины. Если же УГВ достигнет несущего слоя, то со временем фундамент будет подмыт.

Необходимая мощность несущего слоя определяется шириной фундаментной ленты. Но она, в свою очередь, рассчитывается по несущей способности грунта, весовой нагрузке от здания и параметрам прочности его конструкции. Поэтому точный расчет общей несущей способности данного слоя грунта требует основательных специальных познаний, сложен и трудоемок. Если у вас нет возможности «заказать геологию» для стройки, то по результатам самостоятельных изысканий нужно выбирать несущий слой, для которого соблюдаются условия (см. рис.) D>(3-5)B для временных/сезонных построек и D>(5-7)B для капитальных; T > 1,25B. УГВ при этом не должен подходить к нижнему горизонту (краю) несущего слоя ближе 0,6 м.

Устойчивость фундамента здания в зависимости от стратиграфии грунта

Примечание: о выборе несущего слоя грунта и по нему типа основания здания см. также видео:

Видео: выбор фундамента и несущего слоя основания по геологии

Изыскания, опыты и предварительные расчеты

Устройство оснований зданий и сооружений регламентировано СНиП 2.02.01-83* и актуализировано СП 22.13330.2011. Но разобраться в них строителю-новичку не просто. Поэтому далее мы, никоим образом не отступая от сути СНиП/СП, приводим методику испытаний грунта и опытных измерений его характеристик, осуществимых без специального оборудования на месте будущей стройки и дома на рабочем столе. Самостоятельное определение несущей способности грунта производится в целом таким порядком:

• Определяем поправку на уровень ответственности здания.
• В самое влажное время года, при условии, что зимняя мерзлота полностью оттаяла, производится контрольное бурение (под частный жилой дом можно ручным садовым буром), определяется стратиграфия грунта и берутся пробы каждого слоя.
• Тут же, на месте, производится испытание грунта на текучесть и связность; определяются угол внутреннего трения φ и показатель текучести J_L.
• Дома проводится гранулометрический анализ проб и производится измерение степени его пористости, см. далее. Определяется показатель пористости e.
• По данным гранулометрии определяются типы грунта проб согласно СНиП.
• Предварительно выбирается тип фундамента (лента, сваи) с учетом уровня ответственности здания, см. далее.
• Вычисляются величины расчетной несущей способности грунта R (см. выше) 2-мя способами: табличным по СНиП и по его физико-гранулометрическим характеристикам.

Далее, в процессе проектирования здания, для расчета фундамента берется меньшее из полученных значений R. Результаты предварительного расчета сверяются с данными стратиграфии, НГП и УГВ. При необходимости производится расчет фундамента иного типа; в работу идет более надежный и менее затратный.

Ответственность здания

Федеральным законом РФ №384-ФЗ, ст. 4, пп. 7-10 уровни ответственности зданий определяются как:

1. повышенный: особо опасные, особого значения (статуса), технически сложные и уникальные объекты;
2. нормальный: коллективные жилые (многоквартирные), обычные промышленные, общественные и др. здания и сооружения;
3. пониженный: капитальное (долговременного пользования) индивидуальное жилье этажностью не более 2 и высотой до 10 м, временные и сезонные жилые строения, хозяйственные и вспомогательные (на период строительства) здания и сооружения.

Поправочный коэффициент на уровень ответственности y_n используется при расчете свайных фундаментов (см. далее). Застройщику-любителю можно применить его, поделив перед расчетом любого фундамента расчетное значение R₀ на y_n, что никакими правилами не возбраняется и никак не наказуемо. Сметная стоимость и трудоемкость строительства от этого возрастают приемлемо (не обязательно возрастают, см. далее), но надежность постройки увеличится гораздо сильнее. Значения y_n желательно брать такие:

• Капитальный жилой дом на пожизненное и более длительное пользование, хранилища ядохимикатов и средств агрохимии – 1,1-1,2.
• Капитальные хозпостройки (отапливаемые гаражи, надворные пищехранилища, помещения для круглогодичного содержания домашнего скота и птицы) – 1,1.
• Временное жилье на период капитального строительства, каркасные и быстровозводимые жилые постройки (дом из СИП и т.п.) – 1,05.
• Прочие постройки – 1,0, т.е. запас несущей способности грунта под зданием не задается.

Пробное бурение

Пробное бурение грунта под будущей постройкой производится в период его наибольшего увлажнения (см. выше). Скважины бурятся винтовым буром, как наименее нарушающим структуру грунта. Стандартное их количество для дома до 10х10 м в плане – 5 конвертом, 4 по углам и одна в центре. Если дом большего размера, скважины на длинных сторонах бурят с шагом 5-10 м. Под дом сложной в плане конфигурации скважины бурят на каждом углу и в центре каждого отсека. Глубина бурения – не менее чем на 0,6 м ниже НГП. Бурят поэтапно, отбирая пробы грунта из каждого его слоя. Забуренные скважины накрывают пленкой от дождя и оставляют на 3-4 дня (лучше на неделю). Если за это время на дне ни одной из скважин не показалась вода – УГВ не достигнут, строиться можно без дополнительных мер по дренированию и укреплению грунта.

Откос и текучесть

Для определения связности грунта забивают шурф с вертикальными стенками на полную глубину заложения фундамента (минимум – НГП+60 см). Это можно сделать, пока скважины отстаиваются на воду. Если стенки шурфа осыпаются, постепенно срезают их лопатой под наклоном, пока осыпание не прекратится. Тогда измеряют их наклон от вертикали, он и будет углом φ, но не более 45 градусов. Грунт с углом внутреннего трения более 45 градусов считается плывущим, и строиться на нем возможно только после применения мер по его укреплению, очень затратных и трудоемких.

Также на месте определяется показатель текучести грунта. Это особенно важно для глинистых грунтов, т.к. все они потенциально просадочные, т.е. могут внезапно потерять несущую способность под действием внешних факторов (прежде всего – увлажнения). Тип глинистого грунта определяется не месте (предварительно) по взятым из шурфа образцам, и по ним же – показатель текучести:

Примечание: простой, но надежный способ избежать просадки грунта под домом – обвести его отмосткой шириной от 1 м со сточной канавкой по наружному краю.

Домашние опыты

Идея самостоятельного определения физических характеристик грунта – при полном расчете его несущей способности взять некий поправочный коэффициент (см. далее) поменьше. Тем самым почти или полностью парируется повышение сметной стоимости строительства из-за добавочного запаса надежности по уровню ответственности здания. Дома по взятым из того же шурфа образцам определяются:

• Плотность сырого (натурального) грунта M.
• Степень его обводненности в %.
• Показатель пористости грунта E.
• Сжимаемость грунта на разных глубинах (см. далее, в расчете по таблицам).
• Тип грунта (окончательно) по данным гранулометрического анализа.

Из лабораторного оборудования вам понадобятся:

1. весы на точность до 0,5 г (лучше – бытовые электронные);
2. плошка или тарелка из термостойкого стекла или нержавеющей стали, либо стальная сковородка без тефлонового покрытия, но с крышкой;
3. мерный стакан или, лучше, узкая высокая химическая мензурка емкостью не менее 100 мл (лучше – 0,5-1 л), см. рис. справа;
4. ступка с пестиком или стальная картофелемялка (толкушка);
5. бытовой миксер со спиральной насадкой. Петли и крыльчатки не годятся. Если будете работать с мензуркой, к миксеру придется сделать мешалку в виде длинной, на всю глубину посуды, тонкой жесткой спирали из 3-4 оборотов. Но результаты опытов будут гораздо точнее.

Плотность и влажность

Для определения объемной плотности грунта ρ_d из плотных его слоев вырезают кубики по 1 куб. дм (10х10х10 см), или насыпают в мерный стакан 1 л сыпучего. На пружинные или рычажные весы кладут плошку и уравновешивают. В электронных весах достаточно нажать кнопку Т (компенсация веса тары). Взвешивают пробу. Если весы электронные, ее просто кладут на тарелку весов, или ставят на нее стакан. На «не умных» весах пробу кладут или высыпают в плошку. Плотность грунта вычисляется как

ρ_d = p/v, где

p – вес пробы;

v – объем образца.

Напр., 1 л грунта «потянул» на 1730 г или 1,73 кг. Его плотность будет 1,73 г/куб. см или 17,3 т/куб. м. Если требуется значение ρ_d в ньютонах/куб. м (Н/куб. м), последнее значение умножают на 10,2.

Для определения влажности образец высушивают на газу в сковороде или в микроволновке (на малой мощности!) в стеклянной тарелке. Сушить нужно до полной сухости, не менее 10-15 мин после прекращения выделения паров. Сухую пробу немедленно, пока еще горячая и не потянула в себя атмосферную влагу, взвешивают, получая сухой вес p₀. Влажность грунта находится как:

S_r = (1 – p₀/p)100%.

Напр., та же сухая проба весит 1220 г. σ = (1 – 1220/1730)100% = (1 – 0,71 (прибл.))100% = 29%.

Пористость

Показатель пористости грунта определяется след. образом:

• Берем кубик в 1 куб. дм плотного грунта или 1000 мл сыпучего.
• Растираем пробу, не высушивая, в порошок пестиком в ступке или толкушкой в прочной посуде.
• Высыпаем толченый грунт в мерный стакан, уплотняем пестиком или толкушкой (осторожно!).
• Засекаем объем уплотненного грунта v₀.
• Вычисляем пористость пробы как E₁ = 1 – (v₀).
• Определяем аналогичным способом E₂, E₃…E_n по другим пробам того же грунта. Обычно достаточно 3-х проб.
• Вычисляем усредненный показатель пористости данного грунта как E = (E₁ + E₂ + E₃)/n, где n – количество проб в серии.

Допустим, 3 пробы грунта по 1 л уплотнились соотв. до 830, 797 и 842 мл. Показатели пористости будут E₁ = 1 – 0,830 = 0,170; E₂ = 1 – 0,797 = 0,203; E₃ = 1 – 0,842 = 0,158. Усредненный показатель пористости этого грунта E = (0,170+0,203+0,158)/3 = 0,177.

Примечание: если разброс усредненного E относительно частных для отдельных проб более 20-25%, нужно повторить всю процедуру его определения по 5 и более пробам.

Сжимаемость

Знать точные значения сопротивления образцов грунта сжатию застройщику-индивидуалу не обязательно. Нужно убедиться, что сжимаемость грунта не увеличивается с глубиной, иначе дом со временем накренится и поползет в сторону. Для проверки грунта на сжимаемость берут его пробы с разных глубин, или из каждого слоя при мелкой стратификации грунта. До достижения контрольной глубины (см. далее) нужно исследовать не менее 4-5 проб.

Свежие пробы скатывают в шары одного и того же диаметра (ок. 5 см) или, если грунт сыпучий, насыпают его в отрезок трубы той же длины и диаметра по внутри. Очередную пробу нагружают гирей от 1 кг (можно использовать кирпич) через деревянную проставку или дощечку. Степень сжатия проб определяют по сплющиванию под нагрузкой катышков или по величине погружения проставки в обойму с сыпучим грунтом.

Гранулометрия

Способность грунта стабильно долгое время нести весовую нагрузку определяется соотношением в его составе частиц относительно крупных (песчаных), средней крупности (иловатых, или алеврита) и глинистых. Цель домашнего гранулометрического анализа проб грунта – точнее определить данные величины, а по ним уточнить тип грунта, который и определяет его долговременную несущую способность. Ранее этот вид анализа считался прерогативой лабораторных исследований, но ныне доступен любому, у кого есть синтетическое моющее для посуды. Его действующее вещество – лаурилсульфат натрия – давно уже применяется в горно-обогатительной промышленности для флотации руд; разумеется, без ароматических добавок и т.п. Лаурилсульфат не дает микро- и наночастицам водной взвеси слипаться друг с другом, что в данном случае обеспечивает достаточно четкое гравитационное фракционирование компонент грунта. Производится его гранулометрический анализ след. порядком:

• Готовят 1-1,5 л чистой мягкой воды (желательно дистиллированной) с добавкой 2-3 ч. л. любого моющего для посуды; ДВ у них всех одно и то же.
• В мерный стакан или мензурку на 1/4 объема насыпают высушенный, раскрошенный и тонко толченый грунт.
• Добавляют воды до полного мерного объема посуды (до верхней мерной отметки.
• Ставят сосуд на ровную устойчивую поверхность в месте, удобном для наблюдения за ним в течение нескольких суток. Трогать, толкать, шевелить и переставлять сосуд нельзя все время опыта.
• Миксером на малых или средних оборотах размешивают взвесь до полной однородности.
• Осаждение песчинок начинается немедленно по прекращении размешивания и продолжается не более 2-3 мин. Поэтому наблюдение за взвесью начинают, как только будет выключен миксер.
• Как только начнет оседать ил (что будет заметно на фоне песка), делают отметку h_S на посуде, она укажет уровень песчаной фракции. Откладывать на потом нельзя, песок заплывет илом, но можно заново перемешать взвесь.
• Спустя 2-4 часа прекратится оседание ила. Это будет заметно по границе его осадка с остатком взвеси – она станет достаточно четкой. Делают отметку высоты алеврита h_A.
• Сосуд накрывают от пыли и испарения влаги, и оставляют, пока остаток взвеси не станет полностью прозрачным, т.е. пока не осядет вся глина. В зависимости от его свойств в конкретной пробе, на это уйдет 2-8 суток. Делают отметку высоты глины h_C; она же будет полной высотой осадка H.
• Определяют объемные доли составляющих грунта: песка s = h_S/H; алеврита a = (h_A – h_S)/H; глины c = (H – h_A)/H.

Примечание: отсюда ясно, что опыт лучше ставить в высокой узкой посуде – в ней один и тот же объем твердой взвеси даст большую высоту столба его осадка и соотв. лучшую точность ее измерения.

Допустим, полная высота осадка получилась 168 мм. Отметка песка на высоте 34 мм; ила на 86 мм. Доля песка в грунте 34/168 = 0,202… или 20% (точности до процента достаточно). Доля ила (86-34)/168 = 0,3095… или 31%, а доля глины (168 – 86)/168 = 0,488… или 49%.

Какой у нас грунт?

Согласно современной механике грунтов, их качественные свойства, т.е. по характеру их проявления (текучесть, сыпучесть и др.) сводятся к таковым смеси глины, алеврита и песка определенного состава, а по их (свойств) количественным значениям рассчитывается сопротивление грунта весовой нагрузке. Тип грунта качественно находится по результатам гранулометрического анализа и диаграмме, или треугольнику Ферре (см. рис.).

Диаграмма Ферре для определения качественных показателей грунта

Имея некоторый опыт в строительстве, по диаграмме Ферре можно также прикинуть, какого предела табличных значений несущей способности грунтов следует придерживаться в предварительном расчете ширины фундаментной ленты (см. след). Чем ближе данный грунт к чистой глине, тем больше его несущая способность в пределах табличного разброса, а чем ближе он к илу, тем она меньше в тех же пределах; доля песка до 40-45% существенно не влияет. Так, для суглинка, «попавшего» в поля А и Д на рис., несущую способность надо брать средней; суглинок в поле Б можно считать способным нести почти максимальную для данного типа грунтов нагрузку, а для суглинков в полях В и Г табличная нагрузка берется минимальной.

Примечание: как самостоятельно исследовать однородный грунт на несущую способность, см. видео:

Видео: самостоятельное определение грунта и расчет фундамента

Предварительный расчет ширины ленты

В нормативные формулы расчета несущей способности грунта входит ширина подошвы фундамента, для простого ленточного (не противопучинного с уширением вниз) равная ширине его ленты. Поэтому ее предварительный расчет необходим. Для него, кроме сведений о свойствах грунта, понадобится проект постройки (можно эскизный) с полным весовым расчетом, включая вес фундамента, и нормативные значения пределов несущей способности грунтов R₀, которые дает соотв. таблица СНиП (см. напр. рис).

Пределы несущей способности грунтов различных типов

Самый расчет ширины фундамента производится методом итерации, т.к. изменение ширины ленты меняет и ее вес, а он составляет весомую долю (невольный каламбур) полного веса постройки:

1. по чертежам в проектной документации находим полную длину фундамента L, включая перемычки и отводки;
2. задаемся начальной шириной фундаментной ленты b₀=1 м;
3. делим полный вес здания P (с людьми, оборудованием и пр.) на L, получаем начальную удельную весовую нагрузку q₀ на грунт под основанием. Напр., L=60 м, P= 210 тс. q₀ = 210 000 кгс/60 м = 3500 кгс/кв. м или 3,5 кг/кв. см;
4. если q₀>0,95R_0max в таблице, принимаем b₁ = 1,1 b₀; если q₀<1,05R_0min, берем b₁ = 0,9 b₀;
5. пересчитываем вес здания с учетом изменения ширины фундаментной ленты;
6. рассчитываем опорную площадь «нового» фундамента: s₁ = b₁L;
7. находим уточненное удельное давление на грунт q₁ = P/s₁;
8. повторяем пп. 4-7, пока q_n не войдет в разброс табличных значений R. Весьма желательно – поближе к среднему. Слишком тяжелый для данного грунта дом может оказаться ненадежным, а слишком легкий – накренен или сдвинут силами морозного пучения либо изменениями тока подземных вод.

Полный расчет несущей способности грунта

Имея все полученные выше данные, можно, наконец, произвести расчет его способности нести весовую нагрузку R по известной «чистой» несущей способности R₀. Почему одно не равно другому? Потому, что грунт поддерживает фундамент и с боков за счет трения. А это, простите, не кружечка пивка с устатку. Длина фундаментной ленты под достаточно комфортным 3-комнатным домом с подсобными помещениями ок. 100 м. Заглубление основания в 1 м допустимо только на непучинистых непромерзающих вполне устойчивых грунтах; на прочих будет больше. Но и в таком редчайшем случае 10 см ширины ленты это ни много, ни мало 10 кубов бетона. Который нужно купить, завезти, замесить и своими рученьками залить. Плюс рытье траншеи, опалубка, арматура, обезводушивание, увлажнение на время застывания, анкеры, гидроизоляция, и др. «мелочи». Поэтому считаем точно и, если надо будет, вернемся к результатам исследований грунта, и пройдем опять досюда. А ниже, поскольку мы не строим всю жизнь, не поленимся просчитать грунт 2-мя способами: табличным и по физическим характеристикам. В работу, если строиться будем капитально, возьмем меньшее из полученных значений, т.е. дадим дому некоторый запас надежности, на чем в данном случае экономить не следует. Если же постройка предполагается временная, легкая, хорошо «отыгрывающая» деформации (напр. загородный домик-каркасник), то большее – экономия затрат на строительство получится очень и очень существенной.

Расчет по таблицам

Расчет несущей способности грунта под жилыми зданиями 3 уровня ответственности (см. выше) по таблицам производится для бесподвальных домов в благоприятных для строительства условиях. Способность грунта нести нагрузку под зданиями и сооружениями 1-2 уровней ответственности по таблицам не рассчитывается. Благоприятным для строительства считается совпадение след. факторов:

1. уклон слоев грунта под основанием здания/сооружения не превышает 0,1 (10 см на 1 м длины, горизонтальная стратификация);
2. сжимаемость грунта не увеличивается до глубины, равной двойной ширине самого большого блока (модуля) отдельного фундамента (сваи, столба) или четырехкратной ширине ленты ленточного фундамента;
3. контрольная глубина при определении сжимаемости (до которой берутся пробы, см. выше) отсчитывается вниз от уровня подошвы фундамента.

Нормативные формулы СНиП для табличного расчета несущей способности грунта таковы:

R = R₀ [1 +k₁(b – b₀)/b₀] (d + d₀)/2d₀ при d<2 м;

R = R₀ [1 +k₁(b – b₀)/b₀] + k₂γ'(d – d₀) при d>2м,

где:

b – ширина фундамента, м;

d – глубина заложения подошвы, м;

γ’ – расчетное значение удельного веса грунта, залегающего выше подошвы фундамента, кН/кв. м;

k₁ – поправочный коэффициент на пористость грунта;

k₂ – поправочный коэффициент на текучесть грунта.

Значения k₁ для грунтов крупнообломочных (щебнистых, гравелистых, дресвяных) и песчаных k₁=0,125; для пылеватых грунтов (с объемной долей алеврита более 50%) k₁=0,05.

k₂ = 0,25 для крупнообломочных грунтов и песков; для супесей и суглинков k₂ = 0,20; для глин k₂ = 0,15.

Расчетные значения R₀ для грунтов различных типов даны в таблицах ниже:

Расчет по характеристикам

Несущую способность грунта по его характеристикам рассчитывают для зданий 2-го уровня ответственности; основания зданий 1-го уровня ответственности рассчитываются по результатам тщательных геологических изысканий по индивидуальным методикам. По характеристикам весьма желательно рассчитывать и грунт под фундаменты капитальных жилых зданий 3-го уровня ответственности. Нередко это дает, кроме повышенной надежности строения, и существенную экономию труда и денег, т.к. расчет несущей способности грунта по его физическим параметрам точнее, чем по таблицам. Нормативная формула для расчета способности грунта нести нагрузку такова:

R = (m₁m₂/k)[M₁k_zbγ + M₂d₁γ’ + (M₂ – 1) d_bγ’ + M₃с], где:

k – «коэффициент осведомленности», k = 1, если характеристики свойств грунтов определены опытным путем, k = 1,1, если характеристики приняты по справочным таблицам (вот для чего нужно было таскать домой землю);

M₁, M₂, M₃ – коэффициенты, учитывающие связность грунта;

b – ширина подошвы фундамента, м;

k_z – коэффициент, при b<10 м k_z =1; при b>10 м k_z = z/b + 0,2 (для зданий 2-го уровня ответственности z = 8 м);

γ – усредненное значение удельного веса грунтов, залегающих ниже подошвы фундамента (при наличии подземных вод определяется с учетом взвешивающего действия воды), кН/м³;

γ’ – то же для грунтов, залегающих выше подошвы;

с – расчетная величина удельного сцепления грунта, залегающего ннепосредственно под подошвой фундамента, кПа;

d_b – глубина подвала, т.е. расстояние от уровня планировки до пола подвала, м;

d₁ – глубина заложения фундамента бесподвальных сооружений от уровня планировки (м) или приведенная глубина заложения фундамента от уровня пола подвала.

d_b принимается таким:

• Для подвалов шириной до 20 м и глубиной более 2 м d_b = 2 м.
• Для подвалов шириной более 20 м d_b = 0.

Приведенная глубина заложения фундамента рассчитывается по формуле d₁ = h_s + h_cfγ_cf/γ’, где:

h_s – толщина слоя грунта выше уровня подошвы фундамента под подвалом;

h_cf – толщина пола подвала;

γ_cf – расчетное значение удельного веса материала пола подвала, кН/куб. м.

Примечание: если дом бесподвальный, d_b считается равным 0.

Коэффициенты m₁ и m₂ определяются по табл:

А коэффициенты M₁, M₂, M₃ по табл:

Грунт под сваями

Здание ставят на сваях в таких случаях:

1. несущий слой грунта залегает так глубоко под слабым(и) слоями, что заложение ленточного фундамента становится технически невыполнимым – он оказывается слишком тяжелым;
2. стратификация грунта мелкая и косая (скошенная) так, что выбрать какой-то один его слой несущим невозможно;
3. здание строится на уклоне, здесь сочетаются оба эти фактора.

Точный расчет свайного фундамента «вручную» (бумага, ручка, калькулятор) умеют делать не все стрители-специалисты. Причина его сложности и трудоемкости («мозгоемкости») – поведение грунта под сваей существенно отличается от такового под лентой, плитой или мелко заглубленными столбами.

Поведение грунта под сваей

Особенности расчета поведения грунта под сваями осложняются след. обстоятельствами:

1. если задача цельного фундамента любого типа – рассредоточить весовую нагрузку от здания по его опорной площади, то нагрузка на грунт от фундаментных свай по необходимости практически сосредоточенная;
2. «земляная пятка» под сваей уже не валик, а нечто вроде груши или яблока. Слияние «земляных пяток» в одно допустимо только в пучках свай, иначе вся методика расчета фундамента даст неверные результаты. Поэтому СНиП рекомендуют ставить сваи с шагом не менее 3-5 их ширин (диаметров для круглых свай);
3. в несущей способности сваи велика доля боковой составляющей (на трении). Доля несущей способности пяты сваи может быть невелика, а в отдельных случаях (на мелко стратифицированном плотном грунте) пренебрежимо мала;
4. прочность сваи на изгиб и сжатие влияет на общую несущую способность основания на порядки сильнее, чем таковые цельного фундамента.

В целом, сваи гораздо сильнее взаимодействуют с грунтом, чем фундаментная лента и тем более плита. Поэтому для свайных фундаментов несущие способности свай рассчитываются отдельно по материалу сваи и грунту; нас в этой статье интересует последняя.

Расчет несущей способности сваи по грунту ведется чаще всего для одного из 3-х типовых случаев (см. рис.).

Поведение свай в грунте

Если свая проходит сквозь слабый (напр. топкий) грунт до надежного несущего слоя (поз. 1), то держит ее почти исключительно «земляная пятка». В мелко стратифицированном хорошо несущем грунте несущая способность сваи с глубиной непрерывно нарастает, поз. 2. Если же надежные слои грунта чередуются со слабыми (поз. 3), то часть силы их бокового давления на сваю тратится на деформацию слабых слоев, и полная несущая способность сваи оказывается гораздо ниже.

Какие сваи лучше?

Точный ответ на этот вопрос дается в каждом отдельном случае по совокупности местных условий. Безусловно только, во-первых, то, что винтовые сваи наименее надежны. Первое, их несущая способность по материалу невелика. Второе, от сезонных деформаций грунта винтовые сваи могут самопроизвольно завинчиваться или вывинчиваться. Их производители заявляют сроки службы фундаментов на винтовых сваях до 120 лет, но это экстраполяция результатов натурных испытаний – реально ни одно здание еще не простояло столько «на винтах», т.к. раньше их просто не было. Поэтому винтовые сваи пригодны для фундаментов легких временных и/или сезонных сооружений. Тут они короли: винтовой фундамент дешев, не требует земляных работ нулевого цикла и парой работников без спецтехники вкручен до готовности под ростверк за день-два.

По надежности первое место держат буронабивные сваи, в т.ч. для зданий 1-го класса ответственности. Процедура их установки (слева на рис.) сложна, длительна, дорога и трудоемка, но грунт «хватает» буронабивные сваи крепче всего, т.к. их установка почти не нарушает его структуру. Буронабивные – единственный тип свай, которые можно устанавливать пучками (если не хватает несущей способности одной по материалу или грунту) и кустами (наклонно в разные стороны), под основание высоких узких тяжелых строений. Расчет буронабивной сваи чаще всего сводится к выбору подходящего табличного значения, справа на рис.:

Порядок установки и несущая способность буронабивных свай

Бурозабивные сваи по совокупности технико-экономических параметров занимают промежуточное положение. После расчета такой сваи обязательно проводится испытание: пробную сваю-зонд загоняют в грунт, нагружают и отслеживают осадку. Зонд берут или полноразмерный (лучше), или, на однородных грунтах, в определенном масштабе. Заменять зонд куском арматурины недопустимо: боковое сцепление падает по квадрату линейных размеров, и вместо реальной несущей способности получим «цену на дрова в бухте Тикси».

Принцип натурных испытаний бурозабивных свай показан на поз. А и Б рис.:

Схемы натурных испытаний бурозабивных свай

Нагрузку Q берут равной эксплуатационной или отмасштабированной по результатам исследований грунта. В достаточно надежных грунтах зонд нагружают от станка с домкратом и прогибомером, позволяющим учесть прогиб силовой балки станка. Время выдержки сваи под нагрузкой принимают 2-20 и более суток, опять-таки по результатам исследований грунта. Остаточная осадка S не должна превышать 4 см на устойчивых грунтах (кривая 4 на поз. В) и 2 см на просадочных (кривая 5 там же). Для испытаний на несущих стратифицированных или однородных грунтах применяют зонд-штырь (слева на поз. Д), а чтобы «прощупать» несущий слой под слабым – зонд-копье (справа там же).

Расчет сваи в грунте

Пример расчета несущей способности сваи по грунту в программе GeoPile

Если спросит выпускника строительного вуза прежних времен: «Как рассчитать сваю в грунте?», лицо его приобретает выражение такое, же как если задать тот же вопрос о построении эпюров нагрузок. В наши дни несущая способность сваи по грунту без труда рассчитывается любым пользователем ПК при помощи специальных программ. Наилучшим образом зарекомендовала себя «софтина» GeoPile: пользоваться ею несложно, а результаты дает вполне достоверные. Если геология на месте стройки не чрезмерно сложна, то более чем в 80% случаев без натурных испытаний можно обойтись, т.к. результаты GeoPile ими точно подтверждаются. Пример результата расчета GeoPile сваи в мелко стратифицированном грунте со слабыми прослойками показан на рис. справа.

Примечание: бродит еще по рунету для свободного скачивания программка расчета свайных фундаментов в стандартном Excel, напр., вот здесь – dwg.ru/dnl/11626. Но отзывов специалистов о ее качестве не обнаруживается.

В заключение

Что способен снести на себе грунт, информация в строительстве нужнейшая. Но цель данного этапа проектирования сооружения все-таки надежный фундамент. Поэтому в заключение даем подборку видео примеров расчета фундаментов разных типов на различных грунтах:

Видео: примеры расчетов различных фундаментов на различных грунтах

На глинистых:

Ленточного:

Столбчатого:

Свайного:

На сваях ТИСЭ:

Древнейшее человеческое жилье, быстровозводимая каркасная постройка – шалаш – строится и в наши дни. Детишек конфетами не корми – сооруди им или дай самим устроить халабуду. Взрослым шалаш может понадобиться как временное жилье на сезонный промысел, охотничья или рыбацкая засидка, убежище туриста-«дикаря» и во многих других случаях. Наконец, пользуются популярностью дома-шалаши (особенно на Западе), и уж будьте уверены – цена квадрата такого жилья гораздо выше обычного, построенного тут же, рядом. Далее в этой статье рассказывается, как подобрать материалы для шалаша того или иного вида, как построить шалаш своими руками, используя минимум инструмента и подручного сырья. Не будут обойдены вниманием и дома-шалаши.

Шалаши и дома-шалаши

Примечание: главный недостаток «настоящих» шалашей из подручных материалов – их горючесть. В новостях всего мира не так уж часто, но достаточно регулярно появляются сообщения о детях, заживо сгоревших в шалашах. Поэтому, если вы планируете строить шалаш для детей, при прочтении дальнейшего обращайте особое внимание на виды, наименее воспламеняемые, а в реале не оставляйте без присмотра детвору в шалаше.

Виды и конструкции

За многие тысячелетия эволюции шалаша не могли не выработаться варианты его устройства, приспособленные к различным условиям эксплуатации и наличным материалам для строительства. Впрочем, видов шалашей не так уж много, что свидетельствует о рациональности его конструкции.

Классический призматический двускатный шалаш (поз. 1 на рис.) обеспечивает наилучшую в данной категории построек обитаемость, строится просто и кроется фактически любыми доступными материалами (см. далее). Недостаток – подручных материалов нужно довольно много, и достаточно качественных. Серьезный недостаток с точки зрения техники выживания – сезонность: тепло костра зимой практически не держит. Кроме того, с костром/очагом внутри чрезвычайно пожароопасен и не гарантирует от угара, поэтому огнище при 2-скатном шалаше устраивается только снаружи. В теплое время года сильный ветер прямо во вход способен внезапно развалить строение. Срок службы – 1-3 теплых сезона при условии ежевесенней замены покрышки (обшивки). Для детских игр непригоден вследствие легкой возгораемости и плохого обзора внутрь снаружи. 90-95% несчастий с детьми в шалашах произошли именно в 2-скатных.

Виды шалашей

«Полутораскатный» пирамидальный шалаш-убежище (поз. 2) тесен, но на ночь-две спасает от холода (с костром снаружи) и осадков. В лесу может быть построен за полчаса-час неопытным, изнуренным лишениями человеком. Недостатки те же, что и у 2-скатного: материалов на единицу обитаемой площади нужно немало, чем не всякий лес богат. Пожароопасен, детям не годится.

И 2-скатный, и «1,5-скатный» шалаши могут послужить основой 1-скатного шалаша – ночного убежища, поз. 3 и 4. Пригодных на шалаш материалов в том и другом случае нужно в 2,5-3 раза меньше, чем на соотв. исходную конструкцию. Для выживания «пустых», небогатых подлеском и валежником лесах вроде ельника-зеленомошника или мачтового сосняка, это может иметь решающее значение. Но – строитель или их группа должны быть достаточно выносливы, опытны в лесу, и уметь разводить таежный костер-нодью, см. далее.

Обитаемость конического шалаша (по количеству человек на единицу земельной площади под ним) прим. вдвое меньше, чем 2-скатного. Но именно он стал прообразом жилищ кочевых народов, обитающих в суровых условиях (вигвама, чума), потому что у конического шалаша есть огромные преимущества:

• Вследствие образования под дымоходом газовоздушной заслонки (см. далее) огнище можно устраивать внутри.
• По той же причине даже такой щелястый снизу, как на поз. 5 рис., хорошо держит тепло: привычный к невзгодам человек может переночевать в верхней одежде в коническом шалаше при –40 снаружи и едва теплящемся камельке.
• И по той же причине может быть утеплен снаружи снегом, даже если внутри пылает жаркий огонь.
• Лучше защищает от ветра и осадков с любой стороны; стоек к задуванию ветра во вход, причем с боков от него сохраняются терпимые условия обитания.
• Каркас лесного «шалаша выживания» из тонких сухих валежин, которые можно наломать руками, будет вполне надежен на сутки-несколько (до 2 недель). В крайнем случае каркас конического шалаша-убежища можно собрать не из древесных материалов (стеблей подсолнечника, туго перевязанных в нескольких местах пучков камыша и т.п.).
• Пригоден для детских игр – при возгорании огненного клуба внутри, как в 2-скатном шалаше, не образуется. У детей будет не менее 3-4 мин, чтобы выбежать наружу, а у взрослых – чтобы прийти к ним на помощь.
• Вполне надежен, выстроенный из материалов качества гораздо худшего, чем требуемые на 2-скатный шалаш, а из материалов равного или лучшего качества простоит несколько лет при условии небольшого ежегодного ремонта (изредка – более 50 лет).
• Наиболее пригоден как основа постоянных дачных, декоративных и/или детских зеленых шалашей, см. далее.

Шатровый шалаш известен в 2 разновидностях. Большой жилой (поз. 6) представляет собой конструкцию на предварительно напряженном каркасе из тонких упругих (сырых) жердей. По большинству показателей равнозначен коническому, но огонь внутри разводить нельзя, т.к. дымохода нет. По пожароопасности даже хуже 2-скатного, поскольку вход тесный. Строится при недостатке более подходящих материалов, напр. в молодом смешанном лесу с обильным подлеском. Срок службы – пока совершенно не высохнут и не потеряют упругость ребра каркаса. Если это жерди толщиной 3-6 см от здорового дерева, а шалаш в тени на достаточно увлажненной почве – 1-3 мес.

Мини-шалаш – убежище шатровой конструкции можно на скорую руку сделать из веток сосны, поз.7. В светлых сосняках, как правило, нет ни пригодного на каркас шалаша валежника, ни хотя бы палой листвы на его покрышку, ни тем более елового лапника (см. далее). Шатровый шалаш-убежище на одного человека возможно поставить из сосновых ветвей толщиной 1-3 см, которые отрубаются одним взмахом туристского топорика или нарезаются ножом. Конструкция самонесущая, но не предварительно напряженная, поэтому стойкость к ветру и осадкам невысокая. Срок службы – ночь-две. Пригоден для утепления снегом, но пожароопасность высокая, огонь внутри разводить нельзя, поэтому убежищем может служить только при плюсовых и первых минусовых температурах (до –(15-20) для самых тертых и выносливых). Сойдет для детских игр на пикнике, но под неусыпным присмотром взрослых. В случае загорания ветки, составляющие и каркас, и покрышку строения, расшвыриваются ногами, т.к. в грунт втыкаются неглубоко, одним нажатием руки средней силы.

Арочный шалаш (поз. 8) – убежище для одного-двух людей в мало облесенных краях. Предварительно напряженный каркас – совсем тонкие прутья, от 1 см. Покрышка любая из того, что под рукой. Пожароопасность как у 2-скатного шалаша. Период использования – с весны до осени. Для утепления снегом непригоден, т.к. не выдерживает его давления. Долговечность зависит от материала каркаса. Если сырые прутья взяты от хорошо укореняющихся растений, может быть постоянным декоративным зеленым; в таком случае подходит для детских игр.

Земляные шалаши (поз. 9) часто называют углубленными или шалашами-землянками. Верно последнее, т.к. земляной шалаш может стоять на ровном месте. «Фишка» конструкции – во мхово-дерновой или просто земляной покрышке каркаса, обеспечивающей всесезонность и приемлемую комфортность шалаша как жилья. По пожароопасности пригоден для установки пламенных отопительно-варочных приборов с дымоходом, но обогревать шалаш-землянку по-черному нельзя ни в коем случае: угар неизбежен. Строятся земляные шалаши в основном охотниками, как постоянные лесные базы, лицами и артелями занимающихся сезонными промыслами (сбор грибов, ягод, старательство) и, реже, как таежные зимовья. Также в виде земляного шалаша возможно построить овощехранилище или погреб, но не для скоропортящихся продуктов: зимний холод держит очень недолго. В последнее время шалаши-землянки находят и несколько необычное коммерческое применение, см. далее.

Примечание: для добытчиков и экстремалов, проводящих в лесу значительную часть времени года, альтернатива шалашу-землянке – подземный дом выживания, см. видео:

Видео: подземный дом для выживания

Шалаш на дереве известен более как детский игровой. Но польза его в таком качестве сомнительна: опасен. Растить потомство в тепличных условиях, конечно, нельзя. Но, в конце концов, сейчас не первобытные времена, когда женщины продуктивного возраста рожали ежегодно, а выживало из всего этого выводка один-двое-трое. Играть на возвышении, безусловно, увлекательно, но – в специальном игровом домике. Взрослые же строят шалаши на деревьях (поз. 10) для ночлега в лесах, населенных наземными хищниками или, скажем, ядовитыми змеями. Построить шалаш на деревьях – дело непростое, требующее немалого опыта жизни в лесу. Поэтому далее данный вид шалашей не рассматриваем, а ограничимся видео, как его соорудить:

Видео: шалаш на дереве

Покрывные материалы

Покрытия шалашей можно разбить на 2 группы: укладываемые непосредственно на каркас (или составляющие одно целое с ним), и требующие дополнительного усиления каркаса. Первые, естественно, менее трудоемки, и, нередко, более надежны и долговечны, но выполнимы из достаточно качественных и не всегда/везде доступных материалов.

Покрытия шалаша, не требующие дополнительного усиления его каркаса

Идеальные материалы для покрытия шалаша – тростник, поз. 1 на рис., и, несколько хуже, камыш. Настилают тростниково-камышовый покров снопами, связанными тонкими пучками того же растения. Материал этот, во-первых, неважно горит. Летние палы тростниковых крепей в южных регионах вызваны более высохшей травой на пересохшем грунте; поджечь сухой тростник на сырой земле или торчащий из воды не так-то просто. Во-вторых, сухие стебли тростника прочны и стойки; камыша – менее. Н. М. Пржевальский описывал сатма́ – тростниковые хижины туземцев Лобнора. В чудовищном центральноазиатском климате, в мокрети на болоте, сатма служили по 3-5 лет при небольшом ежегодном ремонте. В-третьих, тростниковые связки довольно тяжелы. Сдуть их способен только очень сильный ветер, и 2-скатный шалаш с тростниковой покрышкой смело можно строить без веревок (см. далее).

Солома часто употребляется для покрытия полевых, пастбищных, садовых, пасечных и т.п. шалашей. Шалаш с соломенной крышей отлично защищает от непогоды и, без дополнительного отопления, от небольших холодов. Но, во-первых, очень легко загорается, с образованием внутри огненного клуба, поэтому разводить огонь в соломенном шалаше недопустимо. Во-вторых, солому на покрышку шалаша нужно не только увязывать в снопы, но и перевязывать их, поз. 2. Для чего нужны, первое, навыки настила соломенных кровель; второе – довольно много покупного материала (веревок, шпагата). В-третьих. в наши дни появился дополнительный недостаток соломенных шалашей: солома может быть от растений, обработанных гербицидами. Пребывание в таком шалаше полезным для здоровья никак не будет.

Примечание: соломенное покрытие 2-скатного шалаша в не особо ветреных местах может быть без перевязки снопов укреплено свободно уложенными дополнительными жердями, см. рис. справа.

 

 

 

Не хуже соломы во всех отношениях, но не так огнеопасен еловый лапник (поз. 3 на рис. выше). К сожалению, есть он только в ельниках, которые есть далеко не везде, где нужен шалаш; за елки в данном отношении считаем также пихты и лиственницы. Лиственничный лапник пригоден только для летнего шалаша, т.к. лиственницы на зиму теряют хвою, отчего так и названы. Дополнительные достоинства свежих, пахучих лапниковых шалашей – комары в них не кусают, а утром встаешь свежим, бодрым, чувствуя прилив сил. Кроме этого, из лапника получается отличная выстилка шалаша.

Весенне-летний шалаш-убежище можно покрыть хорошо защищающими от ветра и дождя листьями повсеместно распространенного папоротника орляка, поз. 4. В папоротниковом шалаше можно разводить огонь (и совершенно сухие листья папоротника горят плохо), и комары в него также не залетают, но наутро можно проснуться с сильной головной болью – свежие листья папоротников выделяют в воздух не безвредные для человека вещества. Поэтому детям шалаши из папоротника категорически противопоказаны, ребятишкам в таком шалаше может стать совсем плохо.

Несколько менее отгоняет комаров шалаш, покрытый мхом (поз. 5), но спать в нем тоже не очень-то приятно и полезно. Беспокоит тяжелый «земляной» запах, сверху время от времени падают какие-то букашки, и, если мох вошел в спороношение, можно нажить аллергию.

На заброшенной вырубке, возможно, найдется достаточно корья для покрытия шалаша (поз. 6). Это, в данном аспекте, непревзойденный материал – практически негорючий, хорошо держащий тепло, фумигантный для летающих кровососов, но полезный для человеческого дыхания, и вдобавок гораздо прочнее и долговечнее прочих. Рекордсмены долгожительства – шалаши, крытые корой хвойных. Недостаток один – нету больше, разве что на браконьерских лесосеках обнаружится. А на легальных подбирают вчистую: древесная кора – ценное сырье для многих производств.

Свежие сосновые ветви – отличный материал для шалаша-убежища, каркас заодно с покрытием, поз. 7. Ветки втыкают по кругу в землю (в сосняках она, как правило, мягкая). Вершины или связывают (под утепление снегом), или просто сплетают (для летнего шалаша). Комарье отгоняет. Разводить внутри огонь, конечно, нельзя, но сосновый детский шалаш на пикнике обнаруживает неожиданное свойство: детвора на обратном пути меньше или вовсе не капризничает, дома с аппетитом ужинает и сладко спит. Недаром же хвойный экстракт для лечебно-профилактических ванн производится именно из сосновой хвои.

Наконец, старая мешковина, брезент и т.п. техткани – нейтральная во всем (кроме, возможно, грязи) обшивка шалаша, который под ней скорее уже вигвам, поз. 8. При его высоте и диаметре более прим. 2,3 м разводить внутри небольшой огонь можно. Недостаток – комары так и лезут внутрь, и никакой тебе романтики: просто укрытие, халабуда, нычка.

Дополнительные материалы

Под покрытие некоторыми другими материалами на шалаше придется сделать нечто вроде обрешетки, набросав на каркас веток и сучьев. Для этого самый каркас придется усилить, взяв жерди на него толщиной от 6-7 см из хорошего, не подгнившего, дерева. Жердины надо вкопать также глубже обычного (см. далее), где-то на штык походной складной лопаты. Т.е. трудоемкость постройки возрастает, и требуется дополнительный инструмент. Зато расширяется набор материалов покрытия. Что в каком случае важнее, решается уже на месте по обстоятельствам.

Самый распространенный случай – мелковеточное покрытие, поз. 1 на рис. В лиственном и смешанном лесу для него почти всегда найдется достаточно валежника и ломкого сухостоя; возможно, облиственного. Для надежной защиты от непогоды ветки набрасывают (тонкими концами вверх) толстым слоем, от 20-25 см.

Покрытия шалашей, требующие дополнительного усиления каркаса

Шалаш с покрытием из сухой травы (поз. 2) во всем равноценен соломенному (в т.ч. по гербицидам), но перевязки в снопы и снопов не требуется. Усиление каркаса минимальное: переплести почаще тонкими ветками (лозами, плетями вьющихся растений), чтобы травяная труха не летела внутрь.

Тростниковый шалаш возможно построить гораздо быстрее, не перевязывая материал. Его же в таком случае потребуется намного меньше, что важно, если просто нет в окрестностях. Тогда каркас делается также усиленным (из жердей потолше, вкопанных поглубже), покрывается внаброс, а покрышка снаружи придавливается дополнительными жердями, поз. 3.

Очень прочный и надежный каркас нужен для шалаша-иглу, поз. 4. В нем можно переночевать без обогрева при –20 и ниже, но при обрушении постройки есть риск замерзнуть и помереть похороненным в снежной могиле, так и не проснувшись. Поэтому шалаши-иглу строятся почти исключительно конусными по полной схеме, см. далее.

Покрытие шалаша-убежища палой листвой (поз. 5), наоборот, вариант на тот случай, когда риска замерзнуть нет, но руки уже не слушаются и ноги не держат. На каркас набрасывают мелких веток, нагребают лиственного опада, вот и все. Можно готовить ужин, если еще остались силы, или с ходу бухаться спать.

Как какой строить

Любая постройка требует определенных подготовительных работ. «Нулевой цикл» шалашестроительства сводится к выбору более-менее ровной площадки, срезанию на ней бугорков, расчистке от мусора и обводке дренажной канавкой, если подходящего места на возвышении нет. Далее – для каждого вида шалашей свои особенности.

2-скатный

Из инструмента для постройки 2-скатного шалаша нужен только топор, но бывалый на природе человек может обойтись и без него, ломая валежины в упоре меж двух деревьев, как на дрова для костра без топора. Понадобится также нож, но это само собой, в лесу без ножа вообще делать нечего. Главное – чтобы поблизости было достаточно пригодного древесного материала.

Основа каркаса двускатного шалаша (поз. 1 на рис.) – пара несущих (опорных) столбов из кольев высотой от 1,5-1,7 м с развилинами-рогульками на верхних (суживающихся) концах. Колья нужны толщиной от 7-8 см, из прочного, не тронутого гнилью дерева. Столбы нужно заглубить в способный нести нагрузку грунт (не в мягкий опад!) хотя бы на 20-25 см. Поскольку кувалду с собой в лес не брали и разбойники старых времен, а лопаты под рукой может и не оказаться, можно грубо затесать на острия комлевые (нижние) концы кольев и вдавить из в землю, слегка поворачивая и покачивая. После заглубления грунт около кольев утаптывается.

Устройство и способ постройки двускатного шалаша

Когда колья-столбы надежно установлены, в их рогульки вкладывается коньковый брус из жерди той же толщины, но по возможности ровной и гладкой. Затем, не очень сильно вдавленными в землю, устанавливаются стропильные балки из жердей потоньше, от 5-6 см, длиной в 1,5-2 раза больше надземной части столбов. Количество стропилин – 2-3 на 1 м глубины шалаша. На стропилах нужно оставить побольше боковых рогулек, ориентировав их при укладке отводами вверх. В рогульки стропил укладываются подрешетины из возможно более ровных и гладких жердин толщиной от 3-4 см, на которые навешивается обшивка из лапника (поз. 2). Обшивка из иных материалов накладывается так:

1. соломенные снопы укладываются рядами внакрой слегка сдвинутыми вверх и подают вниз, чтобы наделись на рогульки стропил. Напуск – от 25-30 см;
2. тростниковые снопы кладут в ряд сразу по месту;
3. пласты мха и корье кладут полосами снизу вверх внакрой с напуском от 10-15 см. Пласты каждого ряда закрепляют, нанизывая на рогульки стропил. Отверстия в коре для этого пробуравливают ножом;
4. вороха травяной обшивки набрасывают навалом.

Коньковый брус обычно советуют привязывать к рогулькам столбов, но веревка в лесу тоже самонужнейшая вещь, и бухтами ее на себе не потаскаешь. Поэтому стропила вырубают немного длиннее необходимого и с самыми верхними рогульками, ориентированными диаметрально противоположно остальным. При монтаже каркаса нижние концы стропилин втыкают в грунт, слегка изгибают их лучком, и заводят отводы верхних рогулек под конек (выделено цветом и показано стрелкой на поз. 3). Под тяжестью обшивки 2-скатный шалаш на таком каркасе будет достаточно устойчив на ветру. Постройку завершает покрытие конька корьем, мхом и т.п. (показано стрелками на поз. 4). Как построить двускатный шалаш без веревок, см. также видеоруководство:

Видео: двускатный шалаш без гвоздей и веревок

Варианты исполнения

2-скатный шалаш имеет несколько модификаций. Та или иная строится в зависимости от условий похода/пребывания в местности определенного характера.

Ельники как правило густые леса, и шалаш из лапника почти всегда можно соорудить меж 2-х деревьев вместо столбов, поз. 1 на рис.:

Разновидности двускатного шалаша

Если жерди брать тоже еловые, а перевязывать каркас еловыми же корнями, такой шалаш прослужит не один год. Если же идти в местность заведомо малолесную, то лучше взять с собой полотнище тонкой палаточной ткани или пластиковой пленки толщиной от 150 мкм (лучше от 250), и моток пропиленового шпагата. Все это без люверсов, застежек и пр. рюкзак не потянет, но для постройки шалаша-палатки (поз. 2) понадобится лишь одна коньковая жердина (и, возможно, еще 2 на столбы), а на обустройство жилья на ночлег уйдет не более получаса.

В том же еловом лесу меж 2-х деревьев строится и капитальный шалаш-зимовье, поз. 3. Чтобы моховое или земляное покрытие (см. далее) не отдавало внутрь сыростью (что зимой губительно для здоровья), каркас желательно заплести теми же еловыми корнями, ивовыми либо тальниковыми прутьями и т.п., что найдется поблизости; теплая наружная обшивка укладывается на плетень. На вход такого шалаша можно навесить дверь и поставить внутри печку-буржуйку с дымоходом: строение продержится, с небольшим ежегодным подновлением внешней обшивки, не менее 5-6 лет.

Хитрости с лапником

В сухом чистом лесу бывает трудно найти корье или мох на покрышку конька шалаша. Если он (шалаш) односкатный, то накрыть конек чем-то вроде кровельной ендовы вообще нельзя, а через просветы верхнего ряда лапника будет брызгать дождик. Выйти из положения можно таким образом: крыть начинают старым мелким лапником, поз А на рис.:

Покрытие шалаша лапником двух видов

Возможно – пихтовым, если есть. варианты для южных ельников – растущая поблизости туя. Можжевельник годится, но лучше его не трогать, краснокнижный. А конек кроют пышной еловой «лапой» этого года, поз. Б. Если шалаш 2-скатный, коньковые лапы цепляют друг за друга; в односкатном шалаше – за выступающие концы стропилин, как на рис.

Примечание: варианты устройства «полутораскатного» шалаша-убежища показаны тут на рис.:

Односкатный

1-скатный шалаш-убежище должен быть ориентирован скатом на ветер, т.е. против его направления. Если пока стоит затишье – против господствующих в данном конкретном пункте утренних ветров. На метеокартах его не указывают, так что нужен соотв. опыт и знание местных условий. В противном случае, особенно в экстремальной ситуации, лучше собраться с силами и поставить конический шалаш, см. далее.

Конструктивно 1-скатный шалаш половина 2-скатного, поз. 1 на рис., и строится таким же образом, см. выше. Высота группового 1,2-1,6 м. глубина 2,2-2,6 м; одиночного – 0,7-1,1 м и 1,1-1,4 м. Там и там – смотря по росту (в группе – самого дылды). Обогрев – костром-нодьей, поз. 2.

Устройство и способ обогрева односкатного шалаша

Делать боковые обрешетки не стоит, лучше завесить боковины лапником (поз. 3), заставит валежинами и завалить опадом, и т.п. Идеальное место для постройки 1-скатного шалаша – дикий замусоренный лес. Во-первых, материала хватит с избытком. Во-вторых, верхушки валежин и указывают, куда чаще всего дует ветер. В-третьих, часто можно найти западину с нависшим над ней стволом, поз. 3: постройка убежища упрощается, а условия ночлега улучшаются. Дополнительно о постройке 1-скатного шалаша-убежища см. ролик:

Видео: односкатный шалаш в лесу

Варианты односкатного

Односкатный шалаш не обязательно убежище-ночлежка. Если зашить его по столбам от конька донизу, получится вертикальная стенка. На ней можно развесить вещи, которые в шалашах прочих видов по утрам порой приходится долго искать.

Походный базовый (жилой) 1-скатный шалаш строится на подходящем уклоне, слева на рис.:

Односкатные шалаши походный базовый и долговременный жилой

Односкатный шалаш длительного пользование – довольно-таки капитальное строение, справа. На столбы и конек нужны бревна от 12-15 см в поперечнике; на стропила жерди от 7-8 см; на обрешетины – от 4-5 см. Сборка каркаса – на стальном крепеже (гвозди, скобы).

Конусный

Достоинства конического шалаша объясняются, первое, абсолютной пространственной жесткостью исходного геометрического тела. Второе – интересным гидродинамическим эффектом: внутри сужающейся трубы перед ее устьем уже при очень малой скорости потока образуется нечто вроде динамического затвора, ограничивающего ток в устье. С этим явлением сталкивался каждый кто, к примеру, наливал воды из крана в бутылку с воронкой. Газовоздушный клуб под вершиной конусного шалаша с костром может быть невидим, но он хорошо излучает тепло большей частью прямо вниз, на пол с людьми. В том же клубе доокисляются кислородом воздуха горячая моноокись углерода CO (угарный газ) и др. недогоревшие дымовые газы, поскольку обшивка шалаша не газоплотная. Это дает дополнительный нагрев, но разводить большой огонь или делать отапливаемый шалаш маленьким нельзя. Угарный газ немного тяжелее воздуха (μ = 30 и 29 соотв.). Если угарное облако опустится ниже и остынет, угар дойдет до низу, где, возможно, уже спят. Если же шалаш слишком мал, угореть можно сразу, едва зажжен огонь.

Примечание: вероятность угорания в отапливаемом шалаше сводится к нулю, если там же ночует натасканная собака. Собачий нос чует запах угарного газа в ничтожной концентрации, а человеком он неощутим.

Устройство и размеры зимовочного конического отапливаемого шалаша показаны на поз. 1 рис. (размеры в см). Вместимость – до 5-6 чел.

Устройство конусного шалаша с обогревом

Минимальные размеры на одного-двоих (с собакой) прим. 3 м в поперечнике и столько же в высоту, поз. 2. Несущие жерди каркаса толщиной от 4-5 см для лесного и от 2-3 см для дачного детского шалаша (поз. 3) вверху обвязываются (поз. 3 и 4); веревки для этого нужно немного. Несущий каркас оплетается прутьями, стропальной тесьмой и др. подходящими по прочности и эластичности материалами, обвешивается лапником (поз. 5), или накладывается другая обшивка, см. выше.

Варианты конусного шалаша

Каркас конического шалаша на один теплый сезон может быть выполнен из совсем тонких жердей, от 2-3 см, на центральной опоре в виде ствола дерева, поз. А и Б на след. рис. Разводить в нем огонь, разумеется, нельзя. Легкие неотапливаемые конические шалаши часто строят и охотники-рыболовы: материала и труда на них нужно немного. Наиболее добычлива охота на водоплавающую птицу, ну, а рыба на суше не водится. Поэтому охотничьи и рыбацкие шалаши около воды строят с помостом (поз. В), чтобы не насидеть себе неприятных болячек. Вообще же охотничьих шалашиков известно много видов, но это отдельная обширная тема.

Варианты устройства конического шалаша

Примечание: о постройке ночевочного конического шалаша в лесу см. видео:

Видео: простой лесной шалаш

и подборку об базовом таежном шалаше того же типа:

Видео: конусный шалаш в тайге – от постройки до обустройства

Шатер и арка

Как строится каркас шатрового шалаша, показано на поз. А рис. Там же, на врезке – схема каркаса с нижней обвязкой-обручем для установки на твердом, напр. скальном грунте. Динамическая жесткость предварительно напряженной конструкции это позволяет; упругость с данном случае технически не вполне корректное выражение.

Шатровые шалаши

Та же динамическая жесткость дает возможность изготовить каркас шатрового шалаша быстросборным из готовых элементов с соединительными узлами, что и реализуется в фабричных комплектах. В продажу поступают возимые для стационарных долговременных шалашей и носимые на себе для походных. Если же взять для каркаса жерди потолще (от 7-8 см), поставить их почаще, через 40-60 см, и густо заплести лозой, то получим эффектный шалаш-беседку на даче или приусадебном участке, поз. Б. Красиво, прочно, достаточно долговечно (плетень закрепит конструкцию по высыхании жердин), не надо ничего закупать, закладывать фундамент и вообще производить земляные работы, кроме засыпки щебнем пола и дорожки.

Устройство односкатного арочного шалаша

Арочный шалаш технически сродни шатровому, но в смешанном лесу с густым подлеском может быть устроен очень быстро: пара молодых деревцев пригибается и привязывается к деревьям покрупнее, заплетается прутьями, и накладывается окрышка (см. рис. справа). Если найдется четверка подходящих деревцев, таким же способом сооружается не односкатный, а двускатный шалаш-тоннель. Пригодны тот и другой не только как убежище, но и для охотников, т.к. прекрасно маскируются на местности. Возможен и вариант каркаса арочного шалаша-тоннеля на малолесье целиком из тонких веток или лозин, см. напр. сюжет:

Видео: шалаш из веток в лиственном лесу

О шалашах-землянках

Земляной шалаш вообще-то другая тема, т.к. является долговременным жильем. У которого недавно обнаружилось любопытное качество – рентабельность, так что пройдемся по шалашам-землянкам вкратце.

Как сказано выше, «фишка» земляного шалаша не в углубленном полу, а в земляной (лучше со мхом) или дерновой покрышке, поз. 1 на рис.:

Земляные шалаши

Всесезонный земляной шалаш-зимовье лучше строить коническим, с печкой и дымоходом (поз. 2); летний или хранилище – двускатным со сплошной зашивкой фасов и дверью, поз. 3. В последнее время на Западе все более распространяются гемпинги – рекреационные учреждения в форме городков из капитальных земляных шалашей, поз. 4. Рустикального снаружи облика апартаменты оборудуются всем необходимым для комфорта: благоустроенными санузлами, королевскими кроватями с балдахинами, спутнитковым и кабельным ТВ, Wi-Fi роутерами и пр., вплоть до гидромассажных боксов и саун. Окупаемость на сегодняшний день рекордная, поскольку цены отдыха, с оглядкой на «вписанность» в пейзаж и экологичность – мама, а поедем на Багамы?

Фитошалаши

Это тоже сравнительно новое веяние в ландшафтном фитодизайне: живой зеленый шалаш на улице, т.е. снаружи: на городском дворе, даче, придомовом газоне. Не такой уж частый случай, когда непринужденная эстетика органически сочетается с явной пользой. Плюс полная безопасность для детей: гореть внутри нечему, не вывалишься и на головешку ничего не свалится.

Обшивка на зеленые шалаши не накладывается; вариантов ее исполнения 2. Первый – по контуру высаживаются вьющиеся растения, однолетние (поз. 1 на рис.) или многолетние, поз. 2.

Живые зеленые шалаши

Второй – втыкаемые/вкапываемые в землю ребра каркаса вырубаются из ровных ветвей хорошо укореняющихся древесно-кустарниковых растений: ивы, вербы, тальника и др. Коническая форма (поз. 3) дает лучшую приживаемость, а шатровая и арочная (поз. 4 и 5) – более густую облиственность. С коническим зеленым шалашом можно проделать интересную штуку: перед наложением верхней обвязки срезать кору на соприкасающихся участках прутьев (не кольцом!). Принявшиеся стволики срастутся и пустят побеги вверх. Один из них перевершинит остальные, и спустя несколько лет получится оригинальная беседка-дерево.

Пробуем дома-шалаши

Дом-шалаш не ночлег в пути и не временное убежище. Это – капитальное долго служащее здание. Общего у него с первобытным шалашом силовая (несущая) схема, основанная вся как есть на жесткости треугольника. Среди домов-шалашей попадаются настоящие дворцы, поз. А на рис.:

Дома-шалаши элитного и бюджетного класса

Но нас более интересует деревянный бюджетный дом-шалаш (поз. Б):

• Требуемые навыки строителя – самые начальные, типа «вот этим копают, этим пилят, этим колотят».
• Строительство без предварительных изысканий возможно на грунтах вплоть до сильнопучинистых (!).
• Несущая способность грунта достаточна ниже нормальной, т.к. весовая нагрузка дома-шалаша на единицу площади опорной поверхности гораздо ниже, чем у дома традиционной конструкции.
• Расходы финансовых средств, труда и времени на нулевой цикл в разы меньше нормативных.
• Техперерыв в строительстве на усадку фундамента (год и более) не требуется.
• Расходы на конструкционные материалы прим. в 1,5 раза меньше, чем для обычного дома той же площади в плане.
• В процессе усадки дерева дом-шалаш не деформируется и не расщеливается, но как бы немного сжимается, сохраняя первоначальную конфигурацию. Поэтому установка в нем дверей, окон и окончательная отделка до полной готовности к вселению возможны в текущем строительном сезоне без выдержки на усадку дерева.
• Как следствие, строительство без техперерывов возможно из обычной деловой древесины воздушной сушки, пропитанной антисептиком и антипиреном, а не из очень дорогой камерной.
• В результате полная сметная стоимость строительства оказывается не более таковой рыночной стоимости бюджетной городской квартиры равной жилой площади. Застройщики дома-шалаши на 50-60 квадратов жилых, готовые под ключ, предлагают по 1,5-1,9 млн. руб., в то время как двушка на 36-40 квадратов в большом городе стоит, как правило, более 2 млн. Хотите строить такой же сами – делите расходы на 3, не прогадаете.

Главные недостатки дома-шалаша – худшая сравнительно с обычным обитаемость (включая освещенность комнат) и увеличенные расходы на отопление, т.к. поверхность теплопотерь на единицу объема дома больше. Также нельзя строиться на неустойчивых (торфянистых, иловатых, влажных песчаных) и неоднородных под строением грунтах. В том и другом случае дом может со временем накрениться и целиком сползти с основания. Все это вместе взятое решает выбор дома-шалаша как «временно-постоянного» жилья на период постройки капитального каменного дома со всеми полагающимися для его надежности техперерывами и постепенным расходованием наличных средств, не влезая в долговой хомут.

Проекты и чертежи домов-шалашей бюджетной категории даны на рис.:

Проекты домов-шалашей бюджетного уровня

Слева – «сверхбюджетный», дачный или для молодой семьи; возможно, с маленьким ребенком. Фундамент лучше делать по-современному, на геошурупах; тогда земляные работы вовсе отпадают, а их (шурупов) оголовки выравниваются в горизонт очень просто и быстро. В достаточно богатых лесом регионах полную стоимость его строительства возможно вогнать в 100 тыс. руб., без мебели и бытовой техники. Двое строителей без спецтехинки, умеющих соорудить хотя бы каркасный сарайчик или собачью будку, не ленясь, строят такой дом под ключ (кроме настила крыши) за пару выходных. Еще 2 выходных – на кровельный пирог (простейший в данной конструкции) и внутреннюю отделку до готовности к меблировке. Это если в к дому уже построена простая локальная канализация (выгреб и т.п.); нет – строительство удлиняется на срок ее оборудования или подключения к централизованной.

Дом справа посложнее и подороже, но и с его постройкой (с подводом инженерных коммуникаций) можно управиться за лето, работая по выходным + отпуск. Этот дом на грунтах до среднепучинистых бесфундаментный: бетонные блоки основания 400х400х200 мм укладываются на песчано-гравийную подушку в котловане глубиной 15-30 см (до материнской породы под гумусом).

Технология начальных(и самых ответственных) этапов строительства обоих этих домов в общем одинакова:

1. роется котлован и засыпается щебнем/гравием до нулевого уровня грунта, или заворачиваются и выравниваются в горизонт геошурупы. Выход котлована (если он нужен) за пределы проекции здания – 0,5-1 м;
2. подводятся инженерные коммуникации;
3. на сваях/блоках основания собирается и крепится ростверк – горизонтальная несущая рама;
4. фундамент с ростверком обносится простейшим цоколем (напр. из плоского шифера). Не забудьте сделать продухи, без них эти дома дадут крен!
5. основание до ростверка досыпается щебнем или гравием. В холодных краях на непучинистых и слабо пучинистых грунтах – керамзитом;
6. отдельно собираются А-образные стропильные фермы и монтируются на ростверке с временными укосинами;
7. монтируются коньковый брус и по 2-3 верхних доски обрешетки кровли;
8. теперь временные укосины можно убрать, остальное – по чертежам.

Обустраивая хозяйство, рано или поздно сталкиваешься с необходимостью изогнуть трубу. В городской квартире – реже, но тоже. Цены на трубогибочные инструменты и приспособления, что продажные, что арендные, не то чтобы непомерны, но, мягко говоря, не радуют. Поэтому желающих сделать трубогиб своими руками более чем достаточно, а назначение настоящей публикации – помочь им подыскать подходящую для своей конкретной цели конструкцию и дать действенные практические рекомендации по ее изготовлению.

Мастера-любители делают самые разнообразные установки для сгибания труб, от простейших приспособлений до настоящих гибочных станов, см. рис.:

Самодельные трубогибы

Но немалая часть самодельных трубогибов гнет по принципу «как вышло, так и будет». Вместе с тем те, кому довелось видеть внутренности самолета или ракеты, наверняка обратили внимание на пучки и хитросплетения труб, гнутых, порой самым причудливым образом, чисто и ровно «как так и было». Но никаких «высокосмических» секретов в соотв. производственном оборудовании нет. На аэрокосмических заводах гнутьем труб занимаются рабочие низших разрядов или вовсе ученики. Секреты – в правильных пропорциях некоторых особенностях изготовления трубогибочных станков и устройств и в выборе подходящего для определенной работы их типа. В данной статье эти «секреты» раскрываются, с упором на трубогиб для профильной трубы, поскольку, с одной стороны, именно профтрубы нужнее всего в частном хозяйстве, а с другой – их гибка существенно сложнее, чем круглых.

Примечание: далее в статье рассматривается холодная плоская производственно-технологическая и, частично, декоративно-художественная гибка. Так что, если вы горите желанием наладить в собственном сарае массовое механизированное производство, ну, скажем, гиперболических змеевиков для самогонных аппаратов, то – см. где-то еще.

Дефекты гибки

На военных советах принято прежде всего докладывать о противнике. Так что и мы «разбор полетов» начнем с того, чего нужно избежать.

Типичные дефекты гнутья труб показаны слева на рис.:

Дефекты сгибания круглых и профильных труб

Для бытовых и др. трубопроводов общего назначения допустимы тянучка и волна, вместе уменьшающие площадь просвета трубы не более чем на 10% в самом узком месте. На трубах для газов и хладоагентов любая тянучка и, особенно, волна, нежелательны, т.к. там могут оказаться микротрещины. Волна, пусть и небольшая, недопустима в трубчатых силовых элементах строительных конструкций и механизмов, поскольку резко и непредсказуемо уменьшает их несущую способность.

Характерный дефект гнутья прямоугольных профтруб – «пропеллер» (в центре на рис.), когда труба в процессе гибки закручивается по оси. Арку или полуарку, согнутую с «пропеллером», исправить до пригодности в дело чаще всего невозможно. Причина «пропеллера» – несимметричное распределение технологических нагрузок во время гибки, и гибочное оборудование для профильных труб должно обеспечивать их правильно растекание по заготовке.

Еще один характерный дефект, но уже круглых тонкостенных труб из мягких металлов (меди, алюминия) – «плюшка» (справа на рис.), наружный и/или внутренний продольный рубец; чаще всего при этом на глаз заметно и сплющивание трубы, откуда и название. Микротрещина в «плюшке» где-то обязательно да будет. Хроническая протечка в домовом водоразборе или теряющий фреон кондиционер это не дешевая «запара», а утечка из топливного трубопровода просто опасна. Строительные конструкции, включающие трубчатые элементы с «плюшкой», склонны к внезапному разрушению. Причина «плюшки» гнутых труб – неправильный выбор и/или настройка трубогиба.

Главные правила

Основные причины дефектов изгибания труб – неправильный (чаще – слишком малый) радиус изгиба и короткий технологический хвостовик («хвост»), расстояние от ближайшего к изгибу конца трубы до его начала. «Хвост» нужен не только для надежного закрепления трубы, «хвост» еще и поглотитель отдачи технологических напряжений. Совершенно правильный трубогиб может дать волну или брак (паразитный изгиб).

Правила выбора радиуса изгиба трубы R_ИЗГ и длины технологического хвостовика L сведены в табл.:

«Хвост» нужен в начале изгиба, т.е. труба заправляется в трубогиб с некоторым избытком на выходе. Значения R_ИЗГ рассчитаны на бездефектное сгибание. Если же допустимые дефекты (см. выше) приемлемы, то R_ИЗГ можно уменьшить на ступень след. образом:

• Если разница реального и ближайших табличных значение поперечника трубы П более 10%, значения исходных расчетных величин вычисляем интерполяцией. В противном случае – берем ближайшее.
• Приводят табличный R_ИЗГ к относительной величине r_ИЗГ, т.е. выражают его в диаметрах трубы D или ее высотах H.
• Для труб диаметром до 10 мм из r_ИЗГ вычитают 1.
• Для труб диаметром от 11 до 15 мм из r_ИЗГ вычитают 0,85.
• Для труб диаметром от 16 до 24 мм из r_ИЗГ вычитают 0,75.
• Для труб диаметром от 25 до 40 мм из r_ИЗГ вычитают 0,65.
• Для труб диаметром более 40 мм из r_ИЗГ вычитают 0,5.
• Переводят относительный r_ИЗГ обратно в численный (миллиметровый) R_ИЗГ.
• От полученного значения R_ИЗГ берут ближайшее практически удобное большее.

Пример: нужно выгнуть из стальной трубы 24х24х1,5, т.е. уже относящейся к тонкостенным, сложные полуарки для цветочного домика или шалаша. Строение нежилое, легкое, сложная полуарка несущей конструкцией не является (см. далее), т.е. «водопроводно-бытовые» волна и тянучка приемлемы. Берем данные для трубы H=25. По табл. находим r_ИЗГ = R_ИЗГ/H = 80 мм/25 мм = 3,2. Вычитаем поправку (для трубы H=25!): 3,2 – 0,65 = 2,55. Переводим обратно в миллиметры (снова по табличному H=25!): 2,55х25 = 63,75 мм. Т.е., если взять новый радиус изгиба 65 мм вместо «бездефектного» 80, то подбор гибочного приспособления и работа упростятся, возможности художественного выражения формой строения увеличатся, а видимых в готовом строении и/или опасных дефектов не будет.

Примечание: для некоторых типов трубогибочных устройств, напр. дорновых и 3-роликовых, см. далее, начальный (стартовый) «хвост» вроде бы не нужен. Но его роль в данном случае играет еще не изогнутый остаток заготовки, поэтому обрезать исходную трубу заранее точно в размер нельзя, выйдет брак. Отрезок на единичное «бесхвостое» изделие, напр. завиток для холодной ковки, вырезается в запасом на «задний хвост» такой же, как «передний». Запас идет в отход, поэтому изделия без прямых отрезков в начале и/или в конце лучше гнуть партиями последовательно из одной трубы, тогда в отход пойдет только самый последний «хвостик».

Просто – радиус

Конкретный трубогиб разрабатывается под радиус изгиба в определенных пределах. Но для выбора прототипа конструкции сразу нужно знать только его очень обобщенное значение:

1. на малые радиусы R_ИЗГ<5D (или 5H);
2. на средние радиусы 5<R_ИЗГ<20 D или H;
3. на большие радиусы 20D(H)<R_ИЗГ;

Как гнуть?

Имеются в виду факторы качества изгиба:

• Чистый (бездефектный) или нет – приемлемы ли допустимые дефекты.
• На домонтаж – искажения профиля изгиба не существенны, лишь бы лег в траншею/штробу/на опоры. «Хвосты» (прямые концы) изогнутого участка подрезаются в размер, т.е. отрезок трубы на гибку вырезается с запасом, который идет в отход.
• В размер – искажения профиля также не существенны, но «хвосты» при монтаже должны встать на место с заданной точностью. Так гнут заранее отмеренные части трубопроводов из дорогостоящих материалов: медные трубки для опусков газопроводов, части сплит-систем кондиционеров, трубчатые детали производственного оборудования. Напр., некоторые эксклюзивные ликеры получают в дистилляторах, парожидкостный тракт которых серебряный.
• По профилю на домонтаж – профиль изгиба выдерживается с заданной точностью; может подгоняться по месту вручную. Гибка производится с технологическими «хвостами» на подрезку по месту. Строительные конструкции, декоративные детали архитектурных форм.
• По профилю в размер – детали из ценных металлов производственного оборудования, приборов, машин и механизмов, которые при монтаже должны встать сразу на место или с минимальной подгонкой в точно установленных пределах.

Что гнуть?

В смысле – какого вида изгибы вам нужны? Это второй фактор, определяющий тип необходимого для данной работы трубогиба.

В хозяйственно-бытовой сфере чаще всего возникает необходимость в след. видах изгибов труб (см. также рис.):

Виды изгибов труб

• Общего назначения – разного рода распределительные трубопроводы, вентиляционные устройства, вводы проводных коммуникаций, детали производственного оборудования, машин, механизмов, и т.п. Гибка более всего в размер или на домонтаж по малым; реже – по средним радиусам. В деталях водопроводов и вводных устройств приемлемы допустимые дефекты. Изгибы частей газо- и паропроводов, деталей технических устройств по умолчанию бездефектные, если в ТУ на изделие не указано иного.
• Строительные дуги – трубчатые изогнутые детали строительных конструкций, способные длительное время нести эксплуатационную нагрузку без опасности внезапного разрушения. Гибка почти исключительно по профилю в размер по большим радиусам, изредка – по средним. В ЛПХ самый востребованный вид такого рода деталей – арки из профтрубы для теплиц и др. хозпостроек. Из допустимых дефектов приемлема тянучка не более чем на 5% площади сечения просвета трубы.
• Архитектурные формы – радиус изгиба знакопеременный (то в одну, то в другую сторону) от малого до большого. Из-за «провалов» профиля изгиба несущая способность много ниже, чем у строительных дуг сопоставимых размеров. По той же причине возможно внезапное разрушение не изношенной детали. Гибка – по профилю на домонтаж; редко – в размер. Область применения преим. легкие нежилые сооружения для ландшафтного дизайна: беседки, альковы, цветочные коридоры и тоннели, декоративные шпалеры, заборы, и т.п. В конструкциях жилых и временно обитаемых сооружений применяются только совместно с дополнительными несущими элементами. Допустимые дефекты приемлемы, чаще всего даже на 20-25% площади просвета.

Выбор прототипа

По всему комплексу указанных выше показателей производится выбор трубогиба определенной конструкции. Из доступных или частично доступных для самостоятельного изготовления таковыми являются приспособления, инструменты и станки для изгибания труб:

1. ручной гибочный рычаг – гибка на средние и большие радиусы круглых труб со стенками нормальной толщины. Тонкостенные трубы плющит и мнет, на профильных дает «пропеллер» при незначительном качании рычага вбок. Непременно дает допустимые дефекты. Изгиб на домонтаж или, с дополнительным контрольным шаблоном, по профилю на домонтаж. Прост, дешев, энергонезависим. Постоянной производственной площади для размещения не требуется. Мобилен: можно переносить вручную на дальние расстояния. Низкая производительность, высокая трудоемкость изгиба и утомляемость работника. Достаточно высокие требования к физической силе, квалификации, выносливости и добросовестности оператора. Сфера применения – единичные нестандартные части строительных конструкций;
2. гибочная плита (доска) – подобна рычагу, но для малых и средних радиусов. Мобильность вручную ограничена стройплощадкой. Производительность выше, а трудоемкость, утомляемость и требуемая квалификация работника ниже, чем для рычага. Применяется преим. в ходе строительных работ для изготовления на площадке частей трубопроводов и трубчатых вводных и/или вентиляционных устройств;
3. гибочный шаблон (кондуктор) – обладает свойствами, похожими на таковые гибочного рычага, но предназначен для изгибания труб тонкостенных, из мягких металлов и профильных. Возможен бездефектный изгиб по профилю в размер. Очень низкая производительность (особенно – по стальным трубам) вследствие «отстоя» на релаксацию металла, см. далее. Если некуда торопиться (скажем, зимой к летнему строительному сезону), может заменить вальцовый трубогиб. Возможно также изготовление многорадиусных архитектурных форм (с контршаблоном). Требуемая квалификация работника в обработке металла – начальная;
4. роликовые (обкатные) трубогибы – ручная гибка труб до 30-40 мм по радиусному профилю на домонтаж и в размер. Радиусы изгиба – малые. Сложность и трудоемкость изготовления невысокие. Отдельной производственной площади не требуется, требования к квалификации оператора минимальные. Производительность невысокая. Возможен бездефектный изгиб тонкостенных труб из мягких металлов. Мобильны вручную. Преим. область применения – изгибы общего назначения (см. выше) в ходе слесарных и ремонтно-строительных работ. Сложность и трудоемкость самостоятельного изготовления невысокие;
5. арбалетные (обжимные) трубогибы – по свойствам похожи на роликовые, но повышенной производительности для круглых труб из мягких металлов со стенками средней толщины. Возможна оперативная перенастройка по ходу работы. Мобильны ограниченно (перевозятся авторанспортом) или устанавливаются стационарно. Самостоятельное изготовление неоправдано, см. далее. Чаще всего применяются при монтаже домашних и квартирных медных и алюминиевых трубопроводов. В производственных условиях – для выполнения изгибов общего назначения на стальных трубах диаметром до 60 мм;
6. дорновые (обводные) трубогибы – также похожи на роликовые, но возможен изгиб с переменным радиусом без стартового хвостовика. Требования к физической силе работника достаточно высокие. Основное назначение – изготовление мелких фрагментов архитектурно-декоративного назначения и для художественной ковки. Сложность и трудоемкость изготовления своими силами весьма высокие.
7. вальцовые (прокатные или протяжные) трубогибочные станки – высокопроизводительная гибка любых труб по большим и средним радиусам. Устанавливаются стационарно в специально подготовленном помещении или на оборудованной площадке; реже – перевозятся к месту работы. Гибка – бездефектная по профилю; возможно – по профилю в размер. Основное назначение – производство радиусных строительных дуг из профтрубы до 80 мм шириной.

Описание конструкций

Изложенного выше материала достаточно для предварительного выбора конструкции необходимого для данной конкретной работы трубогибочного оборудования. Для уточнения к окончательному решению даем более развернутые описания.

Рычаг

Устройство ручного гибочного рычага – проще некуда, см. рис. Однако таким вот примитивным приспособлением века и тысячелетия выгибались детали, порой ставящие в тупик и современных технологов. Трубу можно уложить и просто на землю, подложив под нее деревянные чурбачки и закрепив вбитыми в грунт скобами. Работать рычагом лучше с придерживающим заготовку подсобником, сверяясь в ходе гибки по заранее подготовленному шаблону.

Ручной гибочный рычаг для труб

Плита

Гибочная плита (опорно-упорный ручной трубогиб) известна так же давно, как и рычаг. Конструкция в некотором роде гениальная: в качестве гибочного рычага используется сама изгибаемая труба, а вместо «дырки» (хомута на рычаге) его противоположность – прочный опорно-упорный штырь или несколько их. В общем, все по законам Мерфи: если никак не получается, как надо, попробуй сделать все наоборот.

Устройство гибочной плиты понятно по рис. (слева):

Гибочная плита (опорно-упорный ручной трубогиб) и ее “грунтовая” модификация для изготовления дуг каркаса теплицы

Наиболее употребительная разновидность – 4х4. На плите можно делать на доомонтаж (с допустимыми дефектами) все общеупотребительные изгибы. Мешающие упоры просто снимаются; недостающие подставляются. Шаг установки опорно-упорных штифтов берется таким, чтобы между ними входила самая толстая из используемых труб. Бетонную плиту можно залить прямо на грунт в каком-то непотребном месте стройплощадки, напр. где будет фундамент сарая (внутри, не под лентой!) или, допустим, выгребная яма. Марка готового раствора – от М250; армирование не менее чем 2-ярусное. Лунки до штифты формируются деревянным палками, обернутыми пленкой или обильно смазанными солидолом (хуже). Штифты для бетонной плиты нужно делать с хвостовиками длиной в толщину плиты; можно применять и простые круглые штифты из отрезков толстостенной трубы или стального прутка.

«Земляная» модификация гибочной плиты показана в центре и справа на рис. Опоры/упоры – вбитые в грунт трубы или деревянные колья. На таком «станке» можно за раз выгнуть до 5-6 тепличных дуг из трубы до 16х15х2. Важная особенность: трубу нужно обводить по упорам медленно, в несколько приемов, иначе вследствие отдачи напряжения возможен брак – обратная волна. Пленка на ней будет все время протираться, а качественно смонтировать поликарбонатное покрытие вряд ли получится. Уложенные дуги оставляют в «станке» на сутки (лучше – до недели), чтобы остаточные напряжения в металле трубы «рассосались» (релаксировали) и профиль дуг не «сплеснул» за допустимые пределы.

Примечание: на основе гибочной плиты можно сделать универсальный опорно-упорный ручной станок для гибки труб и прутков, см. видео:

Видео: самодельный универсальный гибочный станок

Кондуктор

«Земляная гибочная плита» это уже в сущности гибочный шаблон – кондуктор. По цельным кондукторам гнут трубы на средние и большие радиусы (поз. А и Б на рис.); возможно, с переменным радиусом изгиба. В таком случае концы заготовки на шаблоне стягивают на время релаксации металла сдвоенной тетивой, которую туго закручивают вставленным посередине куском прутка.

Гибка труб по кондуктору

Гибка по кондуктору возможна без использования производственной площади, если повесить шаблон на стену. Тогда фиксацию заготовки делают струбциной и ручной лебедкой (поз. В). Возможна гибка по знакопеременному радиусу, для этого трубу в вогнутостях профиля зажимают контршаблонами. О гибке труб обводкой по кондуктору см. также сюжет:

Видео: кондуктор для холодной ковки от А до Я своими руками

Слово и вальцах и роликах

Сердце всех описанных далее трубогибочных инструментов и приспособлений – профилированные ролики и вальцы. Именно эти детали в первую очередь определяют качество изгиба. Если хороший на вид станок гнет трубу 20х40х2 по радиусу 2 м с волной и/или «пропеллером» – на 99% виноваты неправильные вальцы.

Профили, размерные параметры и установочные соотношения для вальцов и роликов трубогибочных устройств показаны на рис.:

Профили, размерные параметры и установочные соотношения для вальцов и роликов трубогибочных устройств

Канавки и гребни в ручьях (рабочих желобах) роликов/вальцов для профильных труб нужны для рассредоточения технологических напряжений таким образом, чтобы исключить «плюшку» на изгибаемых сторонах и общий «пропеллер». Ширина пазов и гребней в ручьях вальцов для широких труб (справа на рис.) – в пределах 5-10 мм. Для гарантии от «пропеллера» этого еще недостаточно, см. далее. Внизу на рис. показано и устройство рычага-рукояти для ручных роликовых трубогибов. Ролики от выпадания фиксируются гайками за резьбовые хвостовики осей, но вжимание оси в косой паз при повороте рычага намного уменьшает способность ролика «пустить волну». Если сделать пазы с шагом 20 мм (по соображениям прочности), то, имея 2-4 сменных малых ролика разных диаметров, можно достаточно оперативно перенастраивать инструмент на R_ИЗГ где-то в пределах 20-120 мм с шагом 10 мм, чего для практических целей вполне достаточно. Численно выраженные размеры к рис. даны в табл:

А вот что для вальцов трубогиба для дуг из профтрубы не обязательно, так это «космическая» точность – в работе прикатаются до зеркала, как рельсы под колесами поезда. Поэтому, во-первых, вальцы трубогибочного станка для мелкого профиля на большие радиусы (самое то для тепличных дуг) можно набрать из фанерных дисков (см. рис.). Тогда радиус вальцов по ручью R должен быть не менее (0,2-0,25) R_ИЗГ, иначе труба может «слизать» ручей, и станок заклинит, а заготовка будет «запорота».

Трубогибочный станок с фанерными вальцами

Во-вторых, долговечные стальные вальцы/ролики на малые и большие радиусы можно сделать без токарки:

Видео: ролики для трубогиба без токарки

или

и даже без сварки и токарки:

а вальцы простого трубогиба для тепличных дуг в ручной протяжкой – из подшипников:

Роликовые

Ручные обкатные трубогибы бывают 3-роликовые (с прижимным роликом) и 2-роликовые (со скользящим упором трубы). Ролики там и там нужны точеные по профилю (точность – обычная машиностроительная), поэтому, понятно, 3-роликовый трубогиб (см. рис. ниже) обойдется дороже, но, если не рвать рычаг резко, на минимальном для данной трубы R_ИЗГ даст чистый бездефектный изгиб. Рабочее усилие на рычаге 3-роликового трубогиба меньше, чем на рычаг инструмента с упором, но 3-роликовая гибка в размер невозможна – труба заметно тянется за обводным роликом, поэтому заранее отмеренные ценные заготовки гнут на отводы и калачи 2-роликовым.

Устройство и чертежи 2-х вариантов двухроликового ручного трубогиба

Устройство 2-роликового трубогиба показано слева на след. рис., а в центре и справа даны чертежи 2-х его вариантов для слесарных, хозяйственных и монтажно-ремонтных работ: настольного и съемного для установки в тиски. Обратите внимание: пользоваться съемным трубогибом с горизонтальной плитой много удобнее. Поэтому к исподу плиты многие любители крепят Т-образно уголки от 60х60х3 и так зажимают приспособление в тиски. Но – только если их губки стальные или из серого либо белого инструментального чугуна. А сейчас в продаже полным-полно красивых, как шоколадки, тисков из сырого чугуна. От сравнительно небольшого усилия наперекос из губки отламываются очень даже хорошо.

Устройство трехроликового ручного трубогиба

Примечание: дополнительно, как собственноручно сделать без токарных работ роликовый трубогиб для профильных труб, см. видео:

Видео: простой трубогиб за 2 часа без токарки

Арбалетный

Трубогиб арбалетного типа это по сути гибочный пресс, действующий по принципу продавливания заготовки между парой точеных профилированных роликов, являющихся в данном случае матрицей пресса. Поэтому ручные арбалетные трубогибы с реечным храповым приводом редкость: на 3-4 сгибе медной трубы-десятки рука уже устает. Большая часть арбалетных трубогибов снабжается гидроприводом с подкачкой от руки или электронасоса. Скажем сразу: делать самому арбалетный трубогиб особого смысла нет. Причина не точеные ролики и/или гидравлика, но его главная часть: пуансон (башмак). Нужное для его изготовления оборудование разместить дома или в гараже и запитать от бытовой электросети совершенно нереально. Если же найти старый изношенный башмак (а их нужно несколько), то вместо более-менее приличного изгиба пойдет рвань да дрань. Поэтому назначение данного раздела – более помочь читателю  выбрать подходящий арбалетный трубогиб из имеющихся в продаже или под аренду.

Арбалетные трубогибы

Оправдано может быть только самостоятельное изготовление стационарного арбалетного трубогиба (поз. 1 на рис.) на старте микропредприятия соотв. профиля. Набор башмаков и автодомкрат от 10 тс для него обойдутся в разы дешевле готовой единицы оборудования, тем более, что домкрат можно снимать для использования по назначению. На такой случай примерные размеры рамы установки приведены на поз. 2; ее металл должен держать усилие разрыва от 10 тс, а сдвиговое прим. до 7 тс. Но учтите: делать можно будет только сравнительно небольшие детали. Чтобы перегнуть посредине под 90 градусов 6-м трубу, весь станок нужно будет приподнять над полом более чем на 1,7 м. Что означает: высокий потолок, прочная опорная конструкция и подмости для оператора. А с точки зрения надзорных органов – работа на высоте, которая требует особого лицензирования.

Если же вы намерены купить гибочный арбалет (вариант торгового наименования), то лучше брать с двойной угловой рамой и в полном комплекте (поз. 3): докупать потом башмаки/ролики/правила поштучно обойдется в 2-4 раза дороже. Нежелательно брать инструмент с прямой рамой (поз. 4), такой дает тянучку, что заметно и на рекламном фото. Ряды установочных отверстий роликов должны быть расположены с изломом прим. на 150^о, вершина которого должна приходиться на центр кривизны башмака на его рабочем выходе. Тогда гибка под 90^о будет чистой, а, если приемлемы допустимые дефекты, то можно согнуть и калач.

Правильное расположение установочных отверстий обводных роликов в раме арбалетного трубогиба

Что же касается «дешевых» инструментов с одинарной рамой и скользящими упорами (поз. 5), то это откровенно-коммерческая халтура. Усилие изгиба – сотни кгс или тонны, и уход изгиба от плоскости («задир усов») из-за перекоса рамы может достигать 3-5 мм/м, причем по краям изгиба идет волна. Это еще не так страшно, поначалу инструмент гнет удовлетворительно. Но вскоре покрытие скользящих губок изнашивается, их металл омедняется, и на изгибе идут задиры, а то и «плюшка» с видимыми трещинами. В общем, такой инструмент – для продажи, но не для долгой регулярной работы.

Дорновые

Дорном называется гибочный шаблон (кондуктор), к которому заготовка не прижимается, но обводится по его ручью. Применяются дорновые (обводные) трубогибы, во-первых, если изгиб малого радиуса должен быть максимально чистым и точным. С этой целью ручной привод делается храповым с понижающей передачей или электрогидравлическим. Ручные рычажные дорновые трубогибы используются, во-вторых, если нужен недорогой инструмент для быстрой гибки  более чем на 90^о с удовлетворительным качеством (заготовки скоб, калачи, змеевики).

Устройство и принцип действия ручного дорнового трубогиба с поворотным кондуктором и шестеренчато-храповым механизмом показаны слева на рис.:

Обводные трубогибы с поворотным кондуктором

Покупной ручной обводной трубогиб с неподвижным кондуктором (в центре) нужно выбирать по тем же критериям, что и арбалетный: мощная устойчивая конструкция, прикатка заготовки к шаблону роликами (вверху в центре). На производстве достаточно широко применяются дорновые гибочные станки с электрогидравликой (справа на рис.) для очень точной и чистой гибки в размер по профилю (возможно, переменной кривизны). Дополнительный к прижимному «висячий» (паразитный) ролик служит гасителем вибраций. Электромотор через зубчатую передачу вращает кондуктор и одновременно гидронасос, от которого работает гидроцилиндр, прижимающий ролики с точно заданным усилием.

Вальцовые

Прокатные (протяжные, вальцовые) трубогибочные станки известны также в 2-х вариантах определенного назначения: с неподвижным и ломающимся столом. Те и другие, ручные и с машинным приводом, устанавливаются стационарно либо выполняются возимыми автотранспортом для использования по месту производства работ. Применяются, как правило, для гибки по большим радиусам профильных труб прямоугольного сечения, однако можно гнуть и круглые трубы. Дуги из кругляка выходят гнутыми немного винтом (по пологой спирали), но этот дефект в данном случае (круглая труба) вполне исправим в ходе монтажа. Но «винт» профтрубы обязательно пойдет и с «пропеллером», который на круглой трубе просто незаметен.

С неподвижным столом

Вальцовые трубогибы с неподвижным столом гнут профтрубы по большим радиусам без дефектов точно по профилю. Технологические «хвосты» заготовки на старте и в конце процесса не нужны, т.е. возможна гибка по профилю в размер. Однако профиль единственный: циркульная (однорадиусная) дуга. В целом такие гибочные станки – оптимум для массового производства несущих арок теплиц, навесов, гаражей и пр. хозпостроек, в т.ч. на выезде у заказчика.

Устройство вальцового трубогиба показано на рис.:

Устройство вальцового трубогиба с неподвижным столом

Слева вверху – его принцип действия: заготовка укладывается на нижние вальцы и поджимается до нужного радиуса изгиба верхним, затем вальцы приводятся во вращение, пока не выйдет «задний хвост». Нижние вальцы – одинаковые, это обеспечит симметричное растекание технологических напряжений и, соотв., чистый бездефектный изгиб. Верхний валец обычно делают диаметром в 1,5-2,5 раза больше, чем у нижних, это ускоряет прокатку, не увеличивая существенно рабочего усилия. Приобретая или проектируя самодельный трубогиб такого типа, проследите, чтобы на нем были шкала радиусов изгиба, а установочные пазы нижних вальцов – косые «обратной елочкой» (показано зелеными стрелками). Без шкалы радиусов придется испортить несколько заготовок, а вальцы в прямых пазах, поперечных или продольных (см. ниже), могут вследствие биений или смещения «пустить волну». В работе – берегитесь несимметричной установки или смещения вальцов, тогда никакая их правильная профилировка не спасет от «пропеллера». Чертежи вальцового трубогиба для профтруб до 45 мм по широкой стороне даны на рис.:

Чертежи вальцового трубогиба с неподвижным столом

Недостаток данной конструкции – установка нижних вальцов в прямых продольных пазах, лучше бы предусмотреть косые, как показано на врезке там же. Оперативность перенастройки станка заметно не снизится, зато несимметрия и сбои настройки в работе исключаются.

Еще о приводе

Симметрия приводного усилия также важна в первую очередь «от пропеллера». Симметричное расположение вальцов в данном случае еще не вполне достаточная мера.

Для симметричного растекания технологических напряжений ведущий валец также должен быть расположен симметрично относительно ведомых, т.е. привод станка нужен на центральный (верхний) валец. Если же, напр., по эргономическим соображениям, привод просто перенести на нижний валец (слева на рис.), то станок рано или поздно (или сразу же) даст «пропеллер» и, возможно, волну на больших радиусах.

Неправильное и правильное выполние привода вальцового трубогиба

В таком случае ведущими нужно сделать оба нижних вальца, синхронизировав их жестким вторичным приводом, напр. цепным, в центре. А лучше всего сделать все вальцы одинаковыми и синхронизировать все 3. Прокатка несколько замедлится, но ее неустранимые дефекты будут исключены. Если же заменить рычажный ворот штурвалом, как на рис. в начале раздела, да потяжелее, чтобы работал и как маховик, то гибка пойдет – «хоть для ракеты».

С ломающимся столом

Рабочий стол вальцового трубогиба данного типа состоит из 2- частей: неподвижной и подвешенной на шарнире. «Висячая» часть подпирается домкратом, и на ней устанавливается исходящий нижний валец. Таким образом точно и плавно выставляется радиус изгиба трубы. Конструкция получается довольно громоздкой и тяжелой, поэтому устанавливается только стационарно.

Распределение технологических напряжений заготовки в трубогибе с ломающимся столом изначально немного асимметрично. Простая мера борьбы с этим – одна-единственная, организационная: не крутить привод слишком быстро, выжимая производительность. Зато, во-первых, можно гнуть не только на большие, но и на средние радиусы: пределы регулировки R_ИЗГ в трубогибе с ломающимся столом много шире. Это обстоятельство существенно и при неподвижном столе, поэтому некоторые мастера-механики делают вальцовые трубогибы с неперемещаемым верхним вальцом, а установку R_ИЗГ производят подъемом исходящего реечным механизмом, см. рис.:

Регулировка радиуса изгиба вальцового трубогиба перемещением исходящего вальца

Во-вторых, располагая квалифицированным помощником, можно гнуть с плавно переменным радиусом, напр., стрельчатые полуарки: один крутит привод (или регулирует электрический), а второй подкачивает домкрат. А зачем лишняя красота? Настоящая красота лишней не бывает. К примеру, теплицы на стрельчатых арках более чем актуальны в северных регионах, где Солнце и летом-то не поднимается высоко. Прим. +15-20% прибавки урожая и 10-12% экономии на освещении это уже красота экономическая, материально очень ощутимо выражающаяся.

Устройство, приблизительные размеры и некоторые конструктивные особенности вальцового трубогибочного станка с ломающимся столом показаны на рис.:

Устройство и размеры трубогиба с ломающимся столом для профтрубы

Установка ведомых вальцов скользящими в продольных пазах – довольно-таки ценная находка. Расширение диапазона регулировки R_ИЗГ это, как говорится, еще семечки: раздвигая нижние вальцы несимметрично от верхнего, можно компенсировать асимметрию растекания напряжений. В принципе, потратив массу времени и материала на опыты, можно построить установочную кривую или таблицу для разных R_ИЗГ, по которой станок настраивается на бездефектную гибку. Правда, возможность изготовления полуарок переменного радиуса при этом, скорее всего, пропадет или существенно сузится. Что, конечно, не есть хорошо.

Примечание: дополнительно об изготовлении вальцового трубогиба с ломающимся столом см. ролик:

Видео: вальцевый трубогиб с ломающимся столом

В заключение

Производство арочных и полуарочных деталей строительных конструкций из профтрубы дело довольно прибыльное и не требующее существенных затрат на старт. Поэтому напоследок см. видео в 2-х частях, как своими руками сделать вальцовый трубогиб уровня, близкого к профессиональному, для изготовления из профильных труб арок для теплиц и хозпостроек, ч. 1:

Видео: серьезный трубогиб своими руками

Хозблок и сарай не синонимы, точно так же, как и бытовка. Времена, когда крестьянин, владевший менее 5 десятин земли, считался бедняком, канули в Лету. Современные методы землепользования обеспечивают весомое подспорье семье с 6-10 соток продуктивной земельной площади, но и вывод ее из хозоборота под надворные постройки становится критичным. Отсюда и появление хозблоков, объединяющих в себе функции нескольких подсобных и/или временных строений. В настоящее время хозблоки выступают чаще всего в таких ипостасях (см. также рис.):

1. простейший вариант на малом участке – надворная кладовая, возможно, объединенная с туалетом;
2. старый добрый сарай, возможно, разделенный на отсеки: для хранения инвентаря, содержания мелкой домашней живности, ночевки в непредвиденной ситуации;
3. хозблок-убежище, если в течение сезона посещаемости участка ночевки предполагаются регулярные. Наиболее широкая область применения – бытовка на время самостроя урывками, а по его завершении – сарай, летний душ, запасной туалет;
4. кладовая, совмещенная с временно или сезонно обитаемым помещением. Напр., хозяйской мастерской или гостевым домиком. Данное сооружение позволяет также максимально использовать продуктивную площадь товарной дачи или загородного участка: один иди двое живут там с ранней весны до поздней осени и выполняют текущие сельхозработы, а другие приезжают на выходные помочь им;
5. хозяйственно-жилое помещение, пригодное для жилья круглый год. Чаще всего – временное жилище на период строительства капитального дома, затем без серьезного переоборудования используемое как сарай, кладовая, птичник, крольчатник и т.п.

Высокий спрос на модульные хозяйственные строения производители быстросборных сооружений удовлетворяют вполне удовлетворительно. Однако спрос диктует не только предложение, но и цены, которые в данном сегменте в целом не радуют. Полноценная замена типовому хозблоку – отслуживший свое автокузов типа КУНГ (кузов универсальный нормального габарита) – отходит в прошлое. Производители и владельцы спецавтотехники деньги считать тоже умеют, и пригодный для дальнейшего использования списанный кунг задешево уже не купить – он обойдется дороже пластикового или жестяного (из профлиста) типового хозблока. Хотя, конечно, в кунге теплее и прослужит он дольше. Поэтому задача этой статьи – рассказать, как соорудить хозблок своими руками сообразно собственным условиям м потребностям, и который по долговечности будет сравним с капитальными сооружениями.

Дачные варианты

На обычную дачу-подспорье ездят и трудиться, и отдыхать. Проблема нехватки земли стоит, как правило, довольно остро – площадь участка 4-10 соток. Вместе с тем захламлять дачный домик инвентарем и рабочей одеждой не очень-то хочется; кроме того, хранилище средств агрохимии должно располагаться в отдельном, недоступном для детей и животных нежилом помещении. Кроме того, для постройки долговременных сооружений на фундаменте нет ни свободной площади, ни особого желания, да и денег скорее всего тоже. Как следствие, главные требования, которым должен удовлетворять хозблок для дачи выходного дня:

• Минимальные размеры в плане.
• Возможность установки без фундамента.
• Достаточно жесткая конструкция, рассчитанная на длительную эксплуатацию.
• Возможность изготовления на стороне и транспортировки на место в собранном виде – опционально.
• Возможность переноса в пределах участка без применения грузоподъемных механизмов, если понадобится вернуть землю под блоком в оборот.

Варианты исполнения дачных хозблоков показаны на рис. Слева – надворная кладовая-шкаф с отделениями для одежды, лопат, грабель и т.п. (без полок), мелкого инвентаря и сельхозхимии (с полками). По массогабаритам данный хозблок-кладовка допускает транспортировку на верхнем багажнике легкового автомобиля, а двое мужчин без большого напряга снимают его оттуда, относят и ставят на место. Под установку достаточно просто выровнять грунт и подложить под углы кирпичи, тротуарные плитки и т.п. Для долговечности нужно все детали 2-3 раза пропитать водно-полимерной эмульсией (строительным экогрунтом).

Чертежи простых хозблоков для дачи

Справа вверху – конструкция, известная не то что с советских времен, но еще с предсоветских, от Ильича в кепке. Это его идея – наделять рабочий класс подгородным огородами, предками позднейших дач. «Благодаря» военному коммунизму от того же вечно живого Ильича голодуха тогда царила дичайшая, зато конфискованной земли хватало. Но обуржуазиваться – ни-ни! Сараи – у сторонников кулачества, там ведь можно козу держать, не то и корову. А за строительство собственной загородной резиденции контру вообще в ЧК к Железному Феликсу! Самое большее для освобожденных революцией – одно отхожее место на семейство, но хранить лопаты-тяпки где-то надо. Вот тогда и появился хозблок, как он есть. Но вернемся в тему.

Блокировать мини-сарайчик с туалетом побуждают и вполне здраво обоснованные современные правила. Дворовые места общего пользования должны располагаться не ближе 3 м к границе участка и не ближе 15 к жилым строениям, своим или соседским. Для надворных построек те же расстояния 4 и 6 м, тут уже сказывается ветровая аэродинамика и пожароопасность. Минимальные по эргономике размеры самого хозблока ок. 1,8х1,2 м, что все вместе дает возможность найти ему место на самом маленьком участке в плотно обустроенном дачном массиве.

Под монтаж дачного мини-хозблока с туалетом и рукомойником нужно под его углым выкопать 4 ямки на штык лопаты, заполнить их щебнем и утрамбовать. Затем укладываются бетонные плитки от 200х200х40, а на них, по длинным сторонам – балки из бруса от 100х75, которые закрепляются вбитыми в грунт стальным анкерами. Это и есть все основание сооружения; остальные детали каркаса из брусьев от 60х60. Обшивка – шифер, профлист, любые другие пригодные для этого листовые материалы. Поскольку условия расположения выгребной ямы достаточно жесткие, туалет типа пудр-клозет: приемник отходов жизнедеятельности – ведро с торфокрошкой. Слив из рукомойника в дренажную трубу (выпуск – на глубину не менее 1,7 м).

Известен также увеличенный вариант строения такого рода (справа внизу на рис.); склад может служить и убежищем в непогоду. Но, во-первых, раз есть душ, но нужен и полноценный септик для приема стоков. Во-вторых, в связи прежде всего с сезонными подвижками грунта строение должно быть каркасным на фундаменте (см. далее) на столбах от 100х100.

Примечание: о постройке более современного мини-хозблока 2х1,5 м для дачи см. видео:

Видео: самодельный хозблок 2 х 1,5

Какое выбрать основание

«Барин, сарайка моя завалилась, да и коровку задавило. Оброк-то отсрочь!» Сам себе барин или нет, но под долговременный хозблок на постоянном месте необходимо надежное основание. Тем более, если в сооружении предполагается пребывание детей и/или спящих. Однако закладывать под сооружение, в принципе не капитальное, капитальный фундамент на полную глубину нерационально со всех точек зрения, и земля под ним выводится из оборота навсегда.

Решить проблему позволяет, во-первых, самый характер сезонных подвижек грунта. Земля пучится не точечно, и в круге диаметром прим. 7-7,5 м ее сезонные воздымания-просадки можно считать не создающими критического крена достаточно хорошо отыгрывающей конструкции сооружения. Во-вторых – выбор соотв. материала и конструкции постройки, см. далее. В-третьих, строение в этом случае получается легким, т.е. дающим весовую нагрузку в разы меньше, чем капитальное таких же размеров в плане. По совокупности исходных данных как возможные варианты основания выбираем фундаменты столбчатый незаглубленный или свайный на геошурупах – легких винтовых сваях, предназначенных для заворачивания вручную.

Общие размеры

Таким образом, все строение будет плавающим, при условии, что его крен не превысит строительной нормы 3 мм/м по горизонтали. По характеру пучения грунта размеры хозблока в плане выбираются такими, чтобы он вписывался в круг диаметром 7 м. Обитаемый хозблок, разумеется, желательно делать побольше, а модульный сарай или убежище – лишь бы там разместилось содержимое, поскольку, чем меньше их площадь в проекции и чем они компактнее, тем более облегчаются требования к основанию сооружения.

Примечание: общий крен капитальных жилых строений недопустим, т.к. дает колоссальную боковую составляющую весовой нагрузки на несущие конструкции и фундамент. Поэтому жилые дома плавающими не строятся, но на легкие хозпостройки этот запрет не распространяется.

Столбчатый

Столбики незаглубленного фундамент могут быть выполнены из дерева, красного рабочего кирпича, залитых цементно-песчаным раствором (ЦПС) отрезков труб, бетонными монолитными в разъемную опалубку или из готовых фундаментных блоков 200х200х400. В последнее время получила распространение заливка фундаментных опор в неудаляемые опалубки из легковых автошин, см. напр. сюжет:

Видео: опоры фундамента для хозблока из бетона и покрышек

По совокупности свойств наилучшим оказывается фундамент из готовых железобетонных блоков. «Самолитный» на первый взгляд несколько дешевле, но, с учетом косвенных финансовых затрат на время техперерыва для набора бетоном хотя бы начальной прочности, оказывается все же дороже. Тем более, что фундаментные блоки можно изготовить и самостоятельно заранее – под самый тяжелый хозблок вполне сгодятся из бетона М150. Важнейшее достоинство блочно-столбчатого фундамента – его без работ нулевого цикла и спецтехники можно закладывать на грунтах до среднепучинистых включительно. Главный недостаток – поверхность грунта должна быть достаточно ровной; допустимый уклон не более 10-12 см в пределах проекции строения.

Как выглядит блочный фундаментный столбик, видно слева на рис., а справа показано его устройство:

Внешний вид и устройство фундаментного столбика из железобетонных блоков

Основано оно на том, что силы морозного пучения резко падают с глубиной. Кладочный раствор обычный строительный, или (лучше) клей для бетона или камня. Проливать боковую демпфирующую засыпку жидким ЦПС обязательно; таким способом образуется бутобетонная обечайка, не дающая боковым составляющим сил пучения выдавить щебень. Канал под анкер (резьбовую шпильку (М16-М20)х(300 + высота балки ростверка, см. далее) бурится в готовом столбике. Если для этого нет мощного перфоратора, то канавки под анкер можно заранее вырезать в камнях УШМ (болгаркой) с диском по камню. Самый анкер вмуровывается на ЦПС или клею по бетону.

Вариации мощности (толщины) подложки и подушки рассчитаны на выравнивание оголовков столбиков в горизонт. Практически это осуществляется таким образом:

• находится самый возвышенный угол фундамента;
• там роется котлован и устраиваются подложка с подушкой минимальной мощности (на непучинистых и слабопучинистых грунтах можно уменьшить до 50 мм для того и другого) и собирается стартовый столбик;
• по его оголовку, вехам и шнуру, с помощью шлангового уровня или лазерного нивелира отбиваются места остальных опор (не забудьте проверить прямоугольность промером диагоналей!);
• готовится рейка-щуп с пяткой от 200х200 до 400х400 (лучше) с отметкой 600 мм (800-900 мм для снежных мест);
• роются котлованы под опоры глубиной не менее 600 мм (на 2 штыка);
• щупом определяется необходимая суммарная мощность подложка+подушка;
• подсыпается и послойно трамбуется подложка до мощности 0,35-0,4 от суммарной;
• также послойно подсыпается и трамбуется щебень, пока отметка на щупе не встанет по шнуру;
• собираются столбики;
• проверяются и, если надо, ломом или деревянной вагой подправляются в горизонт оголовки столбиков;
• подсыпается и слегка, чтобы не своротить столбы, трамбуется боковая засыпка;
• верха боковой засыпки проливаются ЦПС;
• спустя 2-3 суток (лучше – на следующие выходные) бурятся каналы под анкера, и вмуровываются самые анкера.
• спустя еще такое же время монтируется ростверк или нижний венец (см. далее) и продолжаются последующие работы.

Иногда фундаментные столбики собирают из шлакоблоков или блоков легкого поризованного бетона. Дешево (особенно шлакоблоки), вес хозпостройки выдержит. Но – не надо. Пористый материал за лето-осень натянет влаги, а зимой потрескается от морозобоя.

Примечание: если размеры в плане легкого строения на непучинистом или слабо пучинистом грунте не превышают прим. 5х3 м, то столбы фундамента можно собирать не из сдвоенных, а из одинарных блоков, см. ролик:

Видео: хозблок 5×3 своими руками

Свайно-винтовой

Геошурупы (screw pillars) как опоры основания капитальных жилых зданий зарекомендовали себя, откровенно говоря, не самым лучшим образом, а заявляемые сроки их службы в 100-120 лет явно не соответствуют реально наблюдаемым. Но под хозблок и др. надворные постройки фундамент не геошурупах в общем-то оптимальное решение, кроме стоимости: обойдется он не менее чем в 2-2,5 раза дороже блочно-столбчатого (хотя все равно очень недорого сравнительно хотя бы с ленточным). Зато никаких вспомогательных и предварительных земляных работ вообще не надо, техперерывов тоже, выравнивание оголовков в горизонт возможно по ходу установки свай (их можно немного выворачивать – заворачивать обратно). Для возвращения земли в оборот достаточно просто затампонировать скважины от вывернутых свай грунтом; сами извлеченные из него геошурупы допустимо использовать повторно. Но главное достоинство геошурупов – фундамент из них можно вручную без предварительных нивелировок закладывать на уклоне до 10 градусов (!) и даже более. По совокупности показателей построить хозблок на свайно-винтовом фундаменте единственно возможно в след. случаях:

1. на уклоне;
2. на слабых, сильно и чрезмерно пучинистых, сыпучих, топких и др. неустойчивых грунтах;
3. если заглубление геошурупа 1,2 м или менее, независимо от характера грунта;
4. под недолговременные сооружения на ценной плодородной земле (напр., на 2-3 года на время капитального строительства).

В остальных случаях выбор – шурупы или столбы – дело финансовых обстоятельств застройщика. По всем остальным показателям легкие винтовые сваи под хозблок лучше.

Примечание: фундамент на облегченных винтовых сваях нельзя закладывать на каменистых и крупнообломочных грунтах – просто не ввинтятся.

Нижний венец деревянного строения (см. далее) накладывается, как правило, по ростверку, уложенному на оголовки геошурупов (поз. 1 на рис.). Ставить венец прямо на сваи допустимо лишь в отдельных случаях, см. ниже. Дело в том, что легкие сваи очень охотно передают туда-сюда (от дома на грунт и обратно) злейшего врага строительных конструкций – сосредоточенные нагрузки. Жестко связывающий опоры ростверк распределяет их.

Геошурупы (облегченные винтовые сваи) и фундамент на них

Если ростверк деревянный (поз. 1), его детали до сборки должны быть обильно насквозь пропитаны долговечным органическим гидрофобизатором – горячей олифой или, лучше, подогретой битумной мастикой. Кроме предохранения критически важной части конструкции от гнили, пропитка увеличивает ее прочность и жесткость.

Принцип работы легкой винтовой сваи иллюстрирует поз. 2 рис. Геошурупы выпускаются различных калибров и конфигурации под всевозможные типы грунтов, на которых еще возможно строительство, поз. 3. Непременное условие устойчивости и надежности легкого свайно-винтового фундамента – основная винтовая часть сваи должна уходить вглубь не менее чем на 3/4 ниже нормативной глубины промерзания НГП, снова поз. 2. Тем не менее, двое средней силы рабочих вручную за смену заворачивают до 16-20 геошурупов, в т.ч на неудобьях, поз. 3.

Ростверк или венец?

Опорные точки (столбы или сваи) фундамент, но еще не полное основание легкого плавающего строения: сосредоточенные нагрузки нужно распределить по его надземной конструкции. В этом отношении особенно опасны висячие (ничем не подпертые) средоточия (фокусы) механических нагрузок. Поэтому завершает создание надежного основания постройки нижний пояс ее конструкции, жестко соединенный с опорами.

Устойчивые плавающие строения создаются из пластиковых модулей или деревянными. Металлокаркасы ненадежны: тонкостенные «играющие» из спецпрофилей склонны к внезапному разрушению, а сварные из профтрубы дороги, трудоемки, и на незаглубленных фундаментах сварные швы часто лопаются (расходятся). Пластиковое литье удел промышленного производства, а на подсобно-хозяйственный самострой остаются фактически только древесные пиломатериалы; деревянные строения из массива (бревенчатые, брусовые) относятся к капитальным

Если отношение сторон хозблока более прим. 1,7, а короткая сторона не длиннее 1,7-1,8 м, и грунт под строением нормально несущий устойчивый (непучинистый или слабо пучинистый), то нижний пояс может быть простой висячей (без опор внутри) рамой с навесными лагами пола, вверху слева на рис.:

Нижние опорные пояса легких деревянных строительных конструкций

Выраженного фокуса нагрузок в нижнем поясе такого строения не возникает, они сами по себе растекаются вдоль. Под «квадратный» хозблок компактной планировки (соотношение сторон от 0,8 до 1,2) рама нижнего пояса обязательно нужна крестовая с центральной опорой (вверху справа), т.к. в таком случае сильный центральный фокус неизбежен. На устойчивых грунтах лаги пола могут быть навешены в квадратах рамы, а на средне- и более пучинистых крестовая рама будет ростверком, на котором собирается собственно нижний пояс строения. Если отношение сторон сооружения от 1,2 до 1,7 и короткая сторона длиннее 1,7 м, то крестовая рама нужна и в этом случае, слева внизу. Вообще же, по соотношению надежности к затратам труда и финансовым, оптимальный вариант нижнего пояса для большого обитаемого хозблока – на ростверке простая рама с врезными лагами, опирающимися на хребтину, внизу справа. Такая сработает как надо на грунтах вплоть до среднепучинистых, а если фундамент свайный, то и до сильнопучинистых (но не до чрезмернопучинистых!). Ее трудоемкость выше, но стоимость меньше, чем рамы с навесными лагами, поскольку материалы можно закупать невыдержанные сортов Iб или даже II.

Примечание: иногда нижние пояса больших хозяйственных строений выполняют в виде хребтовой рамы, см. рис. На устойчивых грунтах хребтовую раму можно накладывать сразу на оголовки геошурупов без ростверка. Но по финансам хребтовая рама хуже двойного пояса с лагами на хребтине, поскольку больше расход дорогого качественного материала (выдержанного бездефектного бруса от 150х150).

Нижний пояс деревянного хозблока в виде хребтовой рамы

Как пилить вдоль?

Нижний пояс или ростверк легких деревянных построек собирается из бруса 100х100 для строений до 2,7 м по длинной стороне, 150х100 на длину до 4,5 м или 150х150 у более длинных. Сборка на стальных уголках недопустима, все соединения столярные вполдерева, в лапу (лучше) или, для врезных лаг, в четверть. Соединения брусьев скрепляются диагональными парами саморезов от 8 мм на всю высоту бруса.

Для выполнения всех таких соединений нужно делать продольные резы. Ленточная или цепная пила есть не у всех и стоят недешево, а точно пилить вручную вдоль считается невозможным. Дело не только в том, что ножовка вязнет – при некотором навыке и обычной хозяйственной «Волчицей» кое-как пилить вдоль можно, не надо только сильно нажимать. Но много и точно – нет, полотно так и норовит уйти от линии реза по волокнам.

Способ справиться с этакой незадачей есть, если имеется болгарка с пильным диском диаметром от 120 мм. Ею нужно провести пионерные надпилы, не доходя до массива бруса (см. рис.), тогда оставшийся осередок без проблем выбирается вручную даже без перезаточки пилы на продольную – надрез не даст полотну пилы уползти в дерево.

Как надрезать брусья болгаркой под столярные соединения

Конструкции

Легкие деревянные строения выполняются по каркасной или сборно-щитовой схеме. Каркасное строение на правильном основании надежно на грунтах до сильнопучинистых включительно; сборно-щитовое – максимум на среднепучинистых. Сборно-щитовую хозпостройку опытный плотник поставит за готовый принять нагрузку фундамент за выходные при наличии сильного достаточно квалифицированного помощника или 2-3 случайных подсобников. Каркасный хозблок обойдется дороже сборно-щитового и его строительство затянется дольше, но может быть выполнено одним работником средней квалификации по ходу набора прочности основанием.

Примечание: дороговизна каркасной конструкции объясняется большим количеством потребного качественного материала (брусьев). Однако, умеючи, добротный обитаемый хозблок можно построить и на каркасе из обычной обрезной доски, см. видео:

Видео: каркасный сарай-мастерская за неделю

Как быть с крышей?

Каркас хозблока с 2-скатной крышей

Парусность и общая весовая нагрузка от осадков на крышу зависят от ее размеров по квадрату. Поскольку хозпостройки сооружения небольшие, оптимальным по трудо- и финансовым затратам будет односкатная пологая крыша со сплошной обрешеткой под кровельный пирог. Более того, именно односкатная крыша по механике органически вписывается в плавающее строение, довершая его силовую схему. Если же по иным соображениям (напр., эстетическим) вы хотите двускатную крышу, то, во-первых, строение на незаглубленном фундаменте надо делать каркасным – сборно-щитовое на такой случай слабовато. Во-вторых, нужно чердачное перекрытие и, поскольку высота чердака мала, его объем пропадет попусту. В-третьих, ригель (несущая конструкция) крыши может быть выполнена целиком из досок от 120х30 и обрешеткой с просветами. Стропильные фермы – простые Λ-образные с одной стяжкой прим. на 2/3 высоты по коньку.

Примечание: высоту потолка хозблока не следует делать более 2,4-2,5 м. Потолок выше серьезно ухудшит как жесткость постройки, так и ее обитаемость в холодную погоду.

Каркасник

Техническая особенность деревянного каркасного строения – пол настилается и внутренняя облицовка нашивается после сборки каркаса. Собственно каркас монтируется в 3 этапа: сборка, доводка, укрепление (фиксация). Все эти работы должны быть выполнены в один строительный сезон, иначе каркас поведет под любым укрытием.

На стадии сборки сперва на собранный и выверенный диагоналями нижний пояс устанавливаются опорные брусья (слева на рис.); здесь уже вполне применимы стальные крепления. Брусья поочередно выставляются по отвесу и подкрепляются временными укосинами (в центре). После монтажа верхнего пояса (венца) укосины снимаются и каркас доводится до прямоугольности по вертикали и горизонтали промерами диагоналей. В ходе доводки ставятся пары «новых» временных укосин по углам, справа.

Стадии сборки деревянного каркаса хозблока

Временные угловые укосины остаются на местах до полного укрепления каркаса постоянными подкосами; лучше всего врезать их вполдерева, но в местах без стабильно сильных ветров сойдут и накладные на стали. Каркас хозблока прим. до 3х4 м на устойчивом грунте достаточно подкрепить небольшими угловыми подкосами, распределяющими эксплуатационные нагрузки, поз. 1 на след. рис.:

Способы укрепления деревянного каркаса хозблока

На сухом проницаемом, но также устойчивом грунте (напр., супесь на взгорке) экономически соблазнителен вариант хозблока с полом по грунту. В таком случае пары угловых подкосов ставят только снизу под углом 30-40 градусов от вертикали на 1/2 – 2/3 высоты ребер каркаса, поз. 2. Во всех остальных случаях вертикальные секции каркаса подкрепляются на полные диагонали согласно силовой схеме постройки, поз. 3. Когда постоянные подкосы установлены, еще раз проверяется прямоугольность каркаса, и только после этого монтируются оконные рамы, дверные косяки и притолоки, поз. 4.

Сборно-щитовой

Стены и крыша (или потолок) сборно-щитового хозблока представляют собой наборные панели (решетчатые или готовые щиты), которые собираются отдельно на ровной поверхности – плазе. Строение из решетчатых панелей возможно построить вдвоем; к «по-настоящему щитовому» нужно будет привлекать еще помощников на переноску и подъем щитов. При сборке панелей нужно следить, чтобы они не получились «пропеллером» (с винтовой деформацией). Если «пропеллерную» панель и получится дожать при сборке, то постройка все равно выйдет недостаточно надежной, подтекающей и сквозящей.

Монтаж сборно-щитового хозблока

Типовая методика монтажа легких сборно-щитовых строений – к нижнему поясу, прикрепленному к ростверку и с настланным полом, поз. 1 на рис. Тогда, если панели бездефектные, не понадобится муторная доводка. Крепление рамы к ростверку – саморезы 8-10 мм на всю высоту пояса с шагом 350-600 мм (по углам обязательно). Исключение – хозблок прим. до 3х4 м, на геошурупах в устойчивом грунте и с нижним поясом – хребтовой рамой, поз. 2. Панели по мере установки подкрепляются временными укосинами. Когда все стеновые панели поставлены, укосины попарно убирают и смотрят, сошлись ли углы. Если да, панели скрепляются встык саморезами с тем же шагом. Желательно изнутри наложить на углы черепные бруски от 50х50 на саморезах поменьше с шагом 150-250 мм, это гарантирует от сквозняков. Если хозблок обитаемый в холодное время, угловые швы не помешает и проконопатить.

Панели делаются обычно из обрезной доски (100-120)х40 на стальных уголках. Их (панели) можно готовить зимой не спеша и хранить под навесом. Если найдется 2-3 временных помощника, лучше сразу делать щиты с наружной обшивкой (поз. 3), так меньше вероятности, что на хранении «пойдут пропеллером». На обшивку щитов для хозблока-сарая, убежища или необитаемого желательно пустить ОСП от 8 мм (поз. 4), постройка получится отменно прочной и жесткой. Но жить в ней некоторое время постоянно не приятнее, чем в доме из СИП: стены не дышат, воздух спертый, от малейшего толчка звучит как барабан.

О наружной обшивке

Стандартный недорогой, сухой, теплый (с внутристеновым утеплением), гигиеничный и комфортный вариант наружной обшивки легкого деревянного строения – внакрой обрезной доской от 16 мм, поз. А на рис.; наружные углы зашиваются такими же досками. Американская вагонка, или канадка (поз. Б и В) еще теплее, и в обшитом ею обитаемом хозблоке можно жить суровой зимой без конопатки швов.

Варианты деревянной наружной обшивки хозблока

Сайдинг тоже хорош во всех отношениях, однако дороговат, да и «американка» недешева. Но почти полноценная ей замена – шлюпочная доска, поз. Г, только для житья зимой нужно будет законопатиться. Приобрести шлюпочную доску ныне проблема – обшивку теперешних маломерных судов чаще всего делают из более современных материалов. Но шлюпочной доски можно наделать и самому из обычной, даже дешевой необрезной, на фуговальном станке с простейшим шаблоном-упором.

Примеры конструкций

Второй по востребованности после надворной кладовой – туалета – убежища вид хозблоков для малых ЛПХ – секционированный сарайчик на 4-8 кв м полезной площади. Конструкция преим. сборно-щитовая ради экономии времени постройки и качественных материалов.

Чертежи хозблоков-сараев для малых личных подсобных хозяйств даны на рис.:

Чертежи хозблоков для малых личных подсобных хозяйств

Тот, что слева, может быть бесфундаментным аналогично «пролетарскому» сортиру-кладовке, см. выше. Малая секция для садово-огородного инструмента и одежды, а большая или укрытие от непогоды, или летняя расходная кладовая, или курятник/крольчатник.

Хозблок справа посолиднее, в нем, в спартанских условиях, двоим можно переночевать, а одному прожить с весны до осени. Фундамент нужен из 11 опор: по 4 на длинные стороны, по 3 на короткие (по 1 без угловых, которые общие с длинными) и одна центральная. Еще 6 опор (опционально) под веранду, где можно устроить летнюю кухню.

Круглогодичные обитаемые

Жилой хозблок строится обязательно на фундаменте, способном вынести и нагрузку от отопительно-варочных приборов, хотя бы чугунной буржуйки или печи-голландки на 2,5 кирпича в плане, и расходного водяного бака. Но заминка в данном случае вовсе не в значении и распределении весов, это-то как раз решаемо и на любительском уровне.

Главная проблема отапливаемых хозблоков для круглогодичного проживания 2-4 человек – планировка в жесткой увязке со строительной механикой. Порой создается впечатление, что их проектировщики игнорируют или то, или другое, или то и другое вместе.

Примеры типовых планировок полнофункциональных хозблоков длительного пользования приведены на след. рис.:

Примеры нерациональной планировки хозблоков

Тот, что вверху, с одного конца (левого) явно перегружен по весу, а жесткость конструкции с другого также явно недостаточна. Надежным такое строение будет только на капитальном фундаменте – дорогом, трудоемком, «долгостройном» и навсегда изымающем плодородную землю из сельхозоборота. Раздельный санузел – зачем? Ради некоего «еврокомфорта»? Так они и там в малогабаритных квартирах совмещенные, но со входом теплым, а не через улицу.

У хозблока внизу с распределением весов вроде как все OK. Тем не менее, фундамент под него нужен тоже ленточный. Зачем, спрашивается, было сужать строение до 2 м? Чтобы выгадать 6 кв. м земли (0,06 или 6% от сотки)? Но легкие жилые постройки с отношением сторон свыше 2,2:1 проектировать вообще не рекомендуется – на «точечном» фундаменте общей жесткости не будет и в теплых краях, просто из-за суточных температурных деформаций, а здесь 3:1. Короткий тамбур – только тамбур, никакого дополнительного функционала (скажем, кулинарного) в него не вопрешь. Толчок 1,8х2,3 м не заказывают себе и здравомыслящие олигархи. Не оргии же с девочками там устраивать, для этого побольше места надо.

Способы планировки

Исходя из требований минимального отвода земельной площади, общей прочности и стойкости, вписывамости в круг диаметром до 7 м и возможно лучшей обитаемости, в т.ч. зимней, предназначенные и для постоянного жилья хозблоки распланировываются в увязке со схемами строительных конструкций по линейному  («трамвайчиком») или центральному («в квадрат») принципам. Правильно спроектрованные «квадратные» хозблоки очень прочны, устойчивы к внешним воздействиям и теряют меньше тепла в холода. Фактический (в кв. м) отвод земли под «квадратный» хозблок немного больше, чем под «трамвайчик», но обитаемость «квадрата» гораздо лучше, чем постройки линейной планировки, за счет более эффективного ее (земели) использования: отношения полезной площади строения к занятой им земельной. Фундаментных опор под строения центральной планировки нужно больше вследствие наличия центрального фокуса нагрузок, и они хуже вписываются в участки продолговатые или неправильной формы. Как следствие, подсобные постройки центральной планировки более проектируются на круглогодичное проживание в регионах с суровым климатом, а в средней полосе РФ, на юге Сибири и Дальнем Востоке хозяева давно уж облюбовали каркасный хозблок 6х3 м (схема и размеры каркаса на рис.).

Схема и размеры каркаса хозблока 6х3 м

Схемы фундаментов и расположения помещений обитаемых хозблоков линейной и центральной планировок приведены на след. рис.:

Схемы фундаментов и планировок хозблоков линейной и центральной планировки

Лаги пола в линейном хозблоке врезные, в центральном навесные непосредствен в секциях ростверка, т.е. нижний пояс каркаса в данной конструкции не обязателен. Конструкция внутренних перегородок (обеспечивающих также общую жесткость строений) идентична наружным стенам. Расходные баки холодной и горячей воды на 120-150 литров в общей сложности там и там навешиваются на стены или подвешиваются под потолком. На хозблок-«квадратик» понадобится прим. на 5-6 м больше труб для внутренней разводки инженерных коммуникаций (кроме электрических) и на 2,5-3 м больше для отвода в септик или выгребную яму. Зато в нем достаточно одного отопительно-варочного прибора, тогда как в «трамвайчике» нужны 2: хотя бы плита с водогрейным контуром тамбуре-кухне и отопительная печка в комнате. Кроме того, в «квадратике» ок. половины кухонной зоны можно временно отнять под жилье (напр., для ночлега на раскладушке или надувном матраце), санузел там гораздо теплее, кладовая больше, а в самом внутреннем ее углу в трескучий мороз держится небольшая плюсовая температура, т.е. там зимой можно хранить овощи в закроме, а на стеллаже домашнюю консервацию и все прочее, боящееся заморозки. Также, в очень холодных краях, освещенность комнаты останется достаточной, если убрать боковое окно, что существенно сократит теплопотери.

Примечание: о постройке хозблока 6х3 м своими руками см. видео напоследок:

Видео: хозблок-сарай 6×3 своими руками

В мастерской домашнего умельца или ИП технического либо ремонтно-строительного профиля отрезной станок второй по нужности после сверлильного. Или после сварочного аппарата, если мастер специализируется по деревянным и/или металлоконструкциям.

Просто на хозяйстве маятниковая поперечная пила много облегчит заготовку дров и сократит расходы на нее. Поэтому в настоящей статье мы расскажем, как изготовить отрезной станок своими руками, обходясь минимумом точных и сложных работ. Или даже без них, если уже есть угловая шлифовальная машина – болгарка.

О ТБ

Работа на самодельных отрезных станках

Рис. выше не просто заставочный. Там показано, как не надо работать на отрезном станке, чтобы самому не травмироваться, не попортить материал и не угробить невзначай свою же самоделку. Ну, тут понятно: руки должны быть защищены от опилок (как и глаза, и все тело), и пользоваться данным оборудованием без защитного кожуха(ов) нельзя.

Теперь посмотрим на след. рис.:

Небезопасная конструкция самодельного отрезного станка

Вроде бы все путем, даже лицевой щиток вместо защитных очков. Что, безусловно, надежнее. А что не так? Приглядитесь. По сути, не по пунктам из толстых томов нормативных документов. Что ж, кто не увидел – вот: станок из болгарки. Стало быть, качалка не уравновешена. Но вместо обязательной в таком исполнении отбойной пружины (см. далее) – эластичное звено (стяжка для вело/мото багажника вроде). Ненадежно, вероятность порыва наиболее высока как раз в аварийной ситуации, а делать глубокий рез трудно, упрямая резинка так рвет рукоять из руки.

А о чем, собственно, речь?

Только традиционных конструкций агрегатов для точной порезки листовых, рулонных и длинномерных материалов известны десятки, это не считая лазерных и пр. из века высоких технологий. Мы далее будем рассматривать станки с качающимся рабочим модулем и круглым вращающимся режущим органом – абразивным или пильным диском. Такие отрезные станки называются маятниковыми. Они наиболее универсальны (в т.ч. пригодны для протяжки – ведения продольного реза ограниченной длины) и выполнимы самостоятельно в сарайно-гаражной мастерской. Когда говорят «отрезной станок», то в подавляющем большинстве случаев подразумевается именно маятниковый (pendulum cut grinder по англ.).

Примечание: маятниковый отрезной станок пригоден для работы по металлу, дереву, МДФ, листовым пластикам и любым другим поддающимся резанию материалам. Вся перенастройка – замена рабочего органа (абразивный или соотв. назначения пильный диск).

Мотор или УШМ?

Имеется в виду привод станка – отдельный или совмещенный в моноблоке с рабочим (режущим) органом и силовой передачей на него. Отдельный мотор имеет то преимущество, что качающуюся часть агрегата – качалку (маятник, коромысло) можно сделать должным образом уравновешенной, что намного упрощает работу на станке и повышает его производительность; последняя сравнительно слабо зависит от сопротивления материала резанию. Кроме того, весь станок можно сделать пригодным для интенсивной круглосменной работы, что может быть важно для извлекающих доход при помощи рук, растущих откуда надо, и головы, работающей как надо. УШМ (болгарка), как известно, может работать непрерывно в течение 20-60 мин. (смотря по модели), а затем – вынужденный техпростой для остывания инструмента. Но для эпизодического использования УШМ имеет ряд преимуществ:

• Достаточно выносливый и точный отрезной станок из болгарки может быть изготовлен без точеных деталей и с минимумом сварочных работ или вовсе без них, см. далее.
• Базовый инструмент остается пригодным для ручной работы вне станка.
• Электропитание – однофазное 220 В из бытовой розетки.
• Не требуются пусковые устройства и защитное заземление, т.к. в широкую продажу поступают только УШМ с двойной изоляцией.
• Внешняя характеристика коллекторного электродвигателя УШМ мягче, чем асинхронного электромотора с короткозамкнутым ротором, что экономит мощность мотора и расход электричества. В большинстве случаев (кроме порезки толстых прочных и/или вязких материалов) можно считать, что болгарка на 800 Вт электрических эквивалентна асинхронному мотору с 1,2 кВт на валу (см. далее), а УШМ на 1300 Вт – отдельному мотору на 2,2 кВт.
• Отрезные станки из УШМ более легки, компактны и транспортабельны, чем с отдельным приводом.
• Недорогие болгарки не снабжаются регуляторами частоты вращения, но к ним подходит обычный регулятор оборотов для дрели (не более $20; обычно $5 – $6). «Частотник» для асинхронного мотора до 2,5 кВт стоит от $50.

В целом, если вы занимаетесь сборкой металлоконструкций на месте и располагаете автотранспортом, или торгуете металлопрокатом (либо древесным длинномером) с порезкой в размер от заказчика, то вам нужно делать станок с отдельным приводом. Если же торцовка и порезка точно под углом для вас не каждодневная необходимость, то лучшей будет отрезная станина для болгарки.

О регулировании оборотов

А зачем регулировать обороты диска? Чтобы на превысить указанную на нем же максимальную линейную скорость края и/или частоту вращения. Иначе диск, может быть, и не разорвет, но его производительность сильно упадет, износ усилится, а качество реза ухудшится. Номинальные скорости вращения асинхронных моторов 2800-2850 мин^–1 позволяют использовать обычные диски диаметром до 350-400 и более мм, что дает глубину реза как минимум до 150 мм. Шпиндель болгарки крутится гораздо быстрее (от 6000 мин^–1), и ставить на него обычный диск диаметром более 160 мм опасно. Глубина реза выходит до 50-60 мм, а скоростной диск стоит дорого и быстро стирается. Установка регулятора оборотов решает проблему. Производительность и качество реза не страдают, т.к. определяются линейной скоростью вращения по режущей кромке.

О названии

УШМ звучит «технически», но по сути дела неточно, т.к. болгаркой много больше режут, чем шлифуют. «Угловая дрель» еще неудачнее, т.к. to drill – сверлить, буровить, для чего УШМ вообще непригодна. Угловая шлифовальная машина это калька с англ. «angle grinder machine». Но английское to grind по смыслу гораздо шире всех видов абразивной обработки. Напр., мясорубка это meat grinder. У «to grind» точного русского аналога нет; по смыслу это что-то вроде «кромсать в клочки по закоулочкам». В общем, просторечное «болгарка» терминологически некорректно, но достаточно кратко, и понятно, что это такое.

Примечание, к слову. Войскам США во время Корейской войны пришлось вплотную спознаться со штурмовиком Ил-2. Отчего к ряду почетных прозвищ этой легендарной машины прибавилось английское «Meat grinder from Hell» (адская мясорубка). Что косвенным образом свидетельствует о стойкости духа американских солдат сравнительно с немецкими; те более употребляли «Betonflugzeug» (бетонный самолет). Уж очень трудно было сбить «горбатого» (это уже по-нашенски, по-пехотному).

Настоящие маятниковые

Как устроен «настоящий маятниковый» отрезной станок по металлу, показано на рис.; качающийся «маятник» выделен цветами.

Устройство маятникового отрезного станка по металлу

«Фишка» конструкции – качалка-коромысло, сбалансированная весом мотора так, чтобы усилие холостой подачи (без резки) на всю длину рабочего хода было прибл. равномерным и составляло ок. 5 Н (где-то 0,5 кгс). Именно такое «холостое» усилие позволяет опытному станочнику наилучшим образом чувствовать материал и машинально работать с максимальной производительностью без накопления усталости, буквально играючи. Если же возникла опасная ситуация и рабочий бросил рукоять подачи, то инерция мотора и хребтины коромысла обеспечивают плавный отскок диска. Вероятности перехода опасной ситуации в аварийную и порчи режущего органа много уменьшаются, да и заготовка чаще всего остается неиспорченной – посмотрел, что не так, поправил, дорезал.

Примечание: возвратная пружина коромысла в сбалансированных маятниковых отрезных станках почти всегда есть, но роли отбойной аварийной (см. далее) она практически не играет, только дает начальный толчок тяжелой качалке, если диск «закусило». Чаще всего возвратная пружина в станках данного типа используется для установки усилия холостой подачи «под себя».

Примеры самоделок

Самый сложный сборочный узел показанной выше конструкции – поворотный стол с угловым делителем; сделать его дома «на колене» невозможно. Резка под заданным углом всеми описанными ниже конструкциями осуществляется поворотом и фиксацией всего станка относительно стола (верстака) для заготовок с продольным упором (или наоборот, верстака относительно станка). С отрезными станками из болгарок проще, см. далее.

Внешний вид и чертежи основных деталей наиболее универсального самодельного отрезного станка даны на след. рис.

Внешний вид и чертежи основных деталей универсального самодельного отрезного станка

Для тех, кто еще путается в допусках-посадках, также на рис. даны условия согласования сопряженных размеров; размеры D32 согласовываются по правилу для D15. Чтобы получить нужную соосность (центровку) шеек рабочего вала под подшипники (D20_–0.03) на токарном станке обычной точности, их нужно точить начисто в один установ и один проход резца (подача – минимальная, это вам не окалину драть).

Коромысло в данном случае – лист стали S>4, усиленный хребтиной из трубы D30; ее отгиб – рычаг подачи. Коромысло может быть рамным, из профтрубы от 30х30х2. Его размах (длина) не критичен в пределах 400-500 мм. Возвратной пружины нет (можно поставить). Отброс коромысла вверх устанавливается выносом его «хвоста» назад от шарнира (см. ниже).

Обоймы подшипников рабочего вала устанавливаются зеркально отверстиями D21 друг к другу. Такой прием монтажа на неформальном конструкторском жаргоне называется «попка к попке» (смягчено в общедоступной публикации). В данном случае он позволяет без дополнительных конструктивных элементов исключить продольное смещение вала в подшипниках, т.к. чашки их обойм закрыты справа планшайбой, а слева ведомым шкивом. Сборка узла рабочего вала на коромысле производится след. порядком:

1. подшипники вкладываются в готовые обоймы (с приваренными и подрезанными на плоскость укосинами);
2. обоймы с подшипниками надеваются на вал, как указано выше;
3. на длинный хвостовик D15 (левый на чертеже) надевается ведомый шкив;
4. поверх шкива на тот же хвостовик надевается проставка;
5. шкив через проставку туго затягивается гайкой М14;
6. вал в подшипниках и со шкивом ставится на испод коромысла и временно притягивается к нему за середину струбциной (не туго!);
7. обоймы подшипников также временно распираются деревянными лучинами;
8. вал выставляется точно параллельно переднему обрезу коромысла: его проекции вверх должны быть касательны обоймам подшипников. Пользоваться двумя слесарными угольниками одновременно!
9. прихватами быстро подвариваются укосины обойм. Ток – не более 60-80 А;
10. струбцина и распорки снимаются, проверяется легкость вращения вала. Заедает – отрезаем обоймы по сварке и повторяем пп. 6-10;
11. обоймы подшипников привариваются окончательно. Варить короткими стежками попеременно-поочередно правую-левую;
12. даем сборке полностью остыть и снова проверяем вращение вала. Клинит, заедает – увы, перегрето при сварке. Рукам еще нужно дорасти, как надо, а обоймы придется делать (заказывать) заново. Возможно, и подшипники менять;
13. вал крутится легко, плавно – закрывает подшипниковый узел легким кожухом от опилок и окалины.

Шарнир коромысла собирается аналогично, но «попкой от попки» (чашками обойм внутрь) и также закрывается легким кожухом от пыли. Ось шарнира – отрезок кругляка D(21…45), какой есть под рукой. По концам проточены шейки подшипников, такие же, как на рабочем валу, и хвостовики М14 длиной от 40 мм. Станина – из профтрубы, уголка от 40х40 и т.п. подручного металлохлама. Шарнир крепится в проушины ее стоек парами гаек (внутри и снаружи). Еще вариант сборки шарнира – обоймы его подшипников привариваются к плоской раме вместе с осью, как на врезке в рис. Затем коромысло приваривается к оси шарнира или крепится к нему резьбовыми метизами. Но таким способом отцентрировать шарнир гораздо труднее, и сложнее защитить его подшипники от пыли.

Ведущий шкив двигателя нужно сделать/подобрать таким, чтобы частота вращения диска была близка к номинальной. Пусковую схему двигателя заранее собирают на левое (смотря со стороны вала) вращение, «искрами от себя». В таком случае отдача усилия резания будет затягивать гайки шкивов и диска; они будут прочно держаться на трении, шпонок, шплинтов и т.п. дополнительных «неудобных» технологически фиксаторов не понадобится.

Чертежи отрезного станка меньшей мощности, но более точного (пригоден для работы с алмазными дисками) даны на рис. Электромотор на 350-400 Вт 2800-3000 об/мин.

Чертежи самодельного отрезного станка повышенной точности

Разбивка по позициям: 1 – электродвигатель; 2 – станина; 3 – защитный кожух рабочего органа (сталь s2); 4 – рабочий орган (абразивный диск); 5 – защитный кожух ременной передачи (сталь s2); 6 – клиновой ремень А-1018; 7 – винт М8х14; 8 – ведущий шкив (Д 16); 9 – крышка кожуха ременной передачи (сталь s2); 10 – ведомый шкив (Д 16); 11 – распорная втулка (сталь); 12 – шайба (сталь); 13 – рукоять подачи; 14 – болт М6х12; 15 – винт М5х10; 16 – рабочий вал (сталь); 17 – передняя крышка подшипникового узла (Д 16); 18 – задняя крышка подшипникового узла (Д 16); 19 – втулка (сталь); 20 – шайба (сталь); 21 – гайка (сталь); 22 – шариковый подшипник № 203; 23 – корпус шпинделя (сталь); 24 – бобышка кожуха передачи (сталь); 25 – винт М6х8; 26 – винт М8х16; 27 – бобышка кожуха диска (сталь); 28 – консоль коромысла (сталь); 20 – болт М6х16; 30 – корпус шарнира коромысла (труба 1/2”, сталь); 31 – ось шарнира (сталь); 32 – втулка (сталь); 33 – шайба; 34 – гайка М10; 35 – монтажная плита электродвигателя (сталь), 36 – корпус пускового устройства электродвигателя (Д 16).

Примечание: корпуса шпинделя и шарнира коромысла перед сборкой набиваются смазкой ЦИАТИМ-221.

Особенности данной конструкции, первое, отсутствие шарикоподшипников в шарнире коромысла. Это позволило упростить изготовление сборку станка (отпадает сложная токарка его оси и ее центровка). Второе – длинное плечо коромысла не прямая хребтина, а ломаная в плане консоль. Это делает станок компактнее, а рабочий орган более стойким на кручение по оси маятника. Т.е., в этом станок можно без опасений заправлять чувствительные с заклиниванию и выкрашиванию тонкие алмазные диски. Но грубых работ и частых перевозок с места на место такой станок не выдержит: в шарнире маятника появится поперечное биение, что сведет на нет все заботы и труды по повышению точности. В общем, это станок для аккуратной работы с достаточно качественными материалами.

Примечание: в станках подобного назначения успешно применяются более «мягкие» и включаемые непосредственно в бытовую электросеть двигатели от стиральных машин, см. напр. ролик:

Видео: отрезной станок по металлу с мотором от стир. машины

Следующий станок (см. рис.) еще более специализирован: это маятниковая пила по дереву. На заготовке дров в северных регионах она (сравнительно с бензопилой) намного ускоряет и облегчает работу. В домовладении с дровяным отоплением окупается за 1-2 сезона; на лесопилке или лесобирже, для порезки материала на мерные тесины, еще быстрее.

Чертежи маятниковой пилы по дереву

Особенности конструкции таковы:

1. мощность мотора уменьшена, т.к. дерево довольно-таки мягкий материал;
2. неприхотлива к электропитанию. Однофазный движок 1,5 кВт 220 В найти в продаже можно, а преобразователь напряжения 12/24 В DC -> AC 220 V 50/60 Hz стоит до $30-40;
3. скорость вращения рабочего органа оптимизирована под пильный диск по дереву;
4. поскольку вероятность заклинивания пилы в древесине много выше, чем абразива в металле, центр масс маятника смещен далеко назад от оси качания (шарнира). Для этого тяжелый двигатель установлен на задней консоли качалки;
5. согласно п. 4 удлинено и переднее плечо качалки, чтобы оператору не пришлось прикладывать к рычагу подачи чрезмерного усилия;
6. возвратной пружины нет – при таком размахе плеч маятника она или бесполезна, или нужна очень тугая и сильно затрудняющая работу;
7. вследствие п. 6 и потому, что особой чистоты и точности реза не требуется, шарнир маятника – отрезок трубы и кусок круглого шкворня;
8. в связи с пп. 4 и 5 направление вращения рабочего органа изменено на прямое (опилками от себя);
9. из-за п. 8 крепление шкивов ременной передачи шпоночное, а пильного диска – на левой резьбе;
10. опилок от древесины намного больше, чем от металла, и они липучие. Поэтому узкий защитный кожух-«карман» диска заменен широким передним козырьком (показан пунктиром слева на рис.);
11. опять-таки по причине п. 4 ведущий и ведомый шкивы применены с параболическим профилем ложа ручья. Клиновой ремень в параболических шкивах хорошо гасит рывки на мелких сучках, но при застревании диска в древесине проскальзывает, не давая нештатной ситуации развиться в аварийную;
12. работая на данной пиле, нужно соблюдать дополнительные меры ТБ. В частности, нельзя стоять сзади работающей пилы и наклоняться над рычагом подачи, чтобы ненароком не получить «коромыслом в морду».

Примечание: шпиндель маятниковой пилы по дереву может быть конструктивно идентичен описанному выше (для универсального мобильного станка), но резьба на его хвостовиках и гайки под нее нужны левые.

О выборе мотора

В описаниях конструкций выше указана механическая мощность двигателей на валу P_м. Для асинхронных моторов ее отличие от паспортной электрической P_э существенно, т.к. их крутящий момент не может изменяться в широких пределах. Подбор подходящего асинхронного электромотора для проектируемого «отрезника» производится след. образом:

1. смотрим на шильдике или в спецификации P_э и cos φ (аналог КПД для электродвигателей переменного тока);
2. определяем номинальную мощность на валу P_н = P_эcos φ;
3. если мотор однофазный на 220 В, считаем P_м = P_н;
4. если 3-фазный мотор на 380 В конвертируется под однофазное включение 220 В звездой, считаем P_м = 0,707P_н;
5. то же, треугольником, P_м = 0,5P_н.

Пример расчета «от обратного». Нужен мотор на 1,2 кВт «механики». Питание однофазное бытовое. Типовое значение cos φ для мощностей данного порядка 0,85. Значит, надо искать на P_н/cos φ = 1,2/0,85 = 1,4 кВт. Однофазных на такую мощность в пределах досягаемости не просматривается, так что ищем 3-фазный на P_н/0,707 = 2 кВт с обмотками, соединенными звездой, или такого же типа на P_н/0,5 = 2,8 кВт, если обмотки соединены треугольником.

Примечание: видеопримеры выполнения любительских отрезных станков – универсального «гаражно-хозяйственного» на диск до 350 мм:

Видео: отрезной станок по металлу с диском 350 мм

с электронным регулятором частоты вращения (мощность двигателя взята избыточная, т.к. регулировка производится изменением рабочей частоты, при понижении которой крутящий момент существенно падает):

Видео: отрезной станок с электрорегулятором частоты вращения

мощного высокопроизводительного в комплекте в поворотным столом-тисками:

Видео: отрезной станок 5,5квт на 2880 об.мин. с поворотными тисами

Болгарка умеет много

В том числе – стать основой отрезного станка по металлу, дереву и прочим режущимся материалам, т.к. заменить отрезной диск на любой пильный из имеющихся в продаже пустячное дело. Не пустяк в таком случае – дисбаланс одноплечей качалки (см. далее), так что маятниковым в полном смысле УШМ из болгарки уже не будет. Двуплечая качалка с уравновешивающим грузом не выход – аварийный отскок будет с недопустимо большой задержкой в начале и слишком резкий в конце.

К сожалению, дать чертежи с пояснениями готовых самоделок такого рода нет возможности – слишком уж много разных болгарок есть в продаже. Поэтому остановимся на самых существенных моментах. Если вы хоть приблизительно разобрались в чертежах выше, то и сами сконструируете. А мы подскажем, как добиться успеха, не располагая токаркой и даже сваркой. Время воплощения в металле? Полдня-день, если уже делали руками какие-нибудь вещи.

Конструктивная схема

Болгарка крепится к станине болтом в одно из резьбовых отверстий для боковой рукояти. Отрезные станки на основе УШМ выполняются в основном по горизонтальной и вертикальной схемам. В первом случае корпус базового инструмента крепится вдоль качалки; во втором – поперек вверх. Продольная схема хороша тем, что болгарку легко уберечь от проворота в работе, пристегнув за корпус хомутом-«удавкой». Но вертикальная схема (см. рис. справа) лучше во всех прочих отношениях: работать гораздо удобнее, короткое жесткое плечо качалки позволяет с очень простым ее шарниром (см. далее) добиться «настоящего маятникового» качества реза, и отбойная пружина нужна послабее, что тоже эргономично.

Самодельный отрезной станок вертикальной схемы из УШМ (болгарки)

Кажущийся недостаток вертикальной схемы – возможность проворота инструмента на ходу, т.к. крепежный болт может ослабнуть из-за вибрации. Но в большинстве болгарок рядом с крепежным отверстием рукояти можно насверлить пару мелких глухих отверстий (возможность определяется по осмотру разобранного редуктора. А в монтажную плиту без проблем ввинчиваются фиксирующие штифты. Чтобы переделывать не пришлось, действуем таким порядком:

• Осмотром разобранного инструмента определяем, где можно расположить фиксаторы. Глубина лунок под них нужна 3-4 мм; диаметр такой же. Глубже и шире не надо, зачем зря ослаблять корпус редуктора.
• Замеряем поточнее, где будут фиксаторы относительно резьбового крепежного отверстия, вычерчиваем эскиз.
• В монтажной плите размечаем отверстия под фиксирующие штифты. В зеркальном отражении, не забудьте! Можно набросать эскиз на тонкой бумаге и наложить ее на плиту рисунком так, чтобы контуры крепежного отверстия совпали.
• Сверлим пионерные отверстия под фиксаторы. Пока помельче, лишь бы пролезла чертилка потоньше. Лучший ее вариант в данном случае – цыганская игла или сапожное шило.
• Ставим на плиту инструмент с диском побольше и при помощи пары слесарных угольников выставляем его (диск) строго вертикально. Осторожно, чтобы не сбить установку, потуже затягиваем крепежный болт. Эту операцию лучше производить с толковым помощником.
• Сквозь отверстия в плите размечаем на корпусе редуктора, где сверлить лунки под фиксаторы.
• Сверлим лунки в болгарке, а в плите рассверливаем в размер отверстия под фиксаторы и ставим их. Можно использовать винты М3-М4, завернутые с изнанки плиты; тогда и отверстия под них нужны резьбовые.
• Ставим на место инструмент, проверяем диск на вертикальность. Чуть ушел – не страшно. Можно подпилить один или оба фиксаторы сбоку надфилем до эксцентричности и подвернуть, подправив инструмент. В таком случае фиксаторы фиксируются (вынужденный повтор) краской, клеем по металлу или холодной сваркой.

Пружина

Пружина отброса (возвратная, отбойная) устанавливается в любом подходящем месте самодельного отрезного станка, см. рис. ниже. Нужно соблюсти только 2 условия: первое, начальное усилие подачи должно быть 10-12 Н (1-1,2 кгс), подбирается по руке. Это больше, чем в маятниковом станке, так что и работать будет не так удобно. Второе – если прижать инструмент вхолостую до конца и резко бросить рукоять, обратный его отскок недопустим. В этом смысле предпочтительнее конструкции слева и справа на рис.

Возможные варианты установки пружины отброса в отрезных станках из болгарок

Шарнир

Качество реза болгаркой почти нацело определяется качанием инструмента в поперечной диску вертикальной плоскости и боковым смещением по ней же. Конструкция шарнира (и части станины), практически полностью исключающей то и другое, показана на след. рис. Основные материалы – обрезки трубы, прутка и шарики от подшипников D(8…15). Сделанный «на колене» узел не менее точен и устойчив, чем сложные «фирменные». Проварить нужно только углы вильчатой рамы, но, если ее согнуть из толстой полосы, то и этого не понадобится.

Устройство шарнира коромысла (качалки) самодельного отрезного станка из болгарки

Перед сборкой в полости трубы набивается любая консистентная смазка, хоть паровозный тавот. Центровка и устранение люфта – боковыми болтами, которые фиксируются внутренними контргайками, а те – краской/клеем. Крепление хребтины сваркой производится до сборки; резьбой ее можно крепить и после.

Чего не надо

Самые серьезные ошибки при изготовлении самодельных отрезных станков на основе УШМ, во-первых, недостаточно жесткое крепление инструмента к качалке, напр. разбалансированное относительно точки приложения обратного усилия резания (поз. А на рис.). Инструмент в работе перекашивается, рез идет туго, получается скошенным по вертикали и рваным, а диск быстро изнашивается.

Примеры неоправданно сложного исполнения самодельных отрезных станков из болгарок

Во-вторых, крепить болгарку за защитный кожух (поз. Б) просто опасно. И зачем, спрашивается? Ради лишней бессмысленной работы? Там же есть штатные, рассчитанные под нагрузку, крепежные отверстия, одно из которых всегда свободно.

Раз уж речь зашла о бессмыслицах, нельзя не задержаться на конструкциях станин и качалок. Посмотрите на след. рис.:

Примеры неправильного конструктивного исполнения самодельных отрезных станков из болгарок

Стремление авторов сих произведений добиться их жесткости и устойчивости похвально. Но отнюдь не мешало бы прежде подучить хотя бы самые основы сопромата, термеха и строительной механики. А расчеты по ним показывают: вилки из профтрубы от 25х25х1,5 шириной до 200 мм, высотой до 150, и хребтины из такой же трубы от 40х40х2 длиной до 350 мм (любая болгарка укладывается лежа) более чем довольно, чтобы получить точность реза лучше 1 мм. Вполне достаточно для такой тонкой работы, как подрезка на угол наличников межкомнатных дверей. Если же станок все равно «играет», не подпирайте дубовыми кряжами фанерную хибару (образно). Ищите конструктивные недочеты.

Примечание: варианты самодельных станин для болгарок под отрезные станки см. в видео:

Видео: самодельные стойки для болгарки

Дополнительные возможности

Кроме перпендикулярных поперечных резов, очень часто требуются угловые на 45 градусов; редко – на произвольный наперед заданный угол. Докупать поворотный стол с угловыми делителем? Влетит в «копеечку» где-то от $40, если хороший долговечный. А нерегулируемого стусла для реза ручной ножовкой под станком хватит максимум на 4-5 заготовок.

Простейшее решение – стол для отрезного станка с боковым продольным упором и рисками на фиксированные углы, поз. А на рис.:

Конструкции столов к отрезным станкам для резки под углом

Наладка – поворотом стола или станка с фиксацией струбцинами. Серьезный недостаток – долгая и утомительная переналадка с угла на угол. Ее можно облегчить, выставив по разу на каждый угол точно прорезав диском в столе пазы. Тогда наладка сводится к установке диска по пазу, но все равно – при непрерывной работе за 8 час. смену зря теряется до часа и более времени. Трубчатую поворотную станину и самодельный стол с упором-делителем на произвольный угол (поз. Б) сделать сложнее, но потери рабочего времени с ними не превысят таковых на «отдых» инструмента.

Иногда, и не так уж редко, на поперечном в общем-то отрезном станке приходится делать продольные резы ограниченной длины. Напр., узкие прямые пазы и канавки в тонком материале. Что на циркулярке вообще невозможно, а фрезером со специальным столом (достаточно сложным и громоздким) вряд ли. Здесь поможет отрезной станок с протяжкой – выдвижным по ходу реза рабочим органом, см. след. рис.:

Самодельный отрезной станок с протяжкой из болгарки

Конструкция его никак не для начинающих мастеров, поэтому ограничимся ее видео описанием, см. ролик:

Видео: стойка для болгарки с протяжкой

Гораздо чаще встречается иная ситуация: резать нужно только перпендикулярно, но быстро, много и точно в размер; места под «нормальный» отрезной станок просто нет. Напр., мастер нарезает заготовки для строительства в тесном хозблоке, используемом также как временное жилье. Или ИП торгует длинномером «в разрез» в палатке на железном базаре. Что ж, умельцы придумали и на такие случаи придумали отрезной мини-станок в виде приставки к обычным слесарным тискам, см. рис.:

Отрезной мини-станок из болгарки – приставка к слесарным тискам

А как сделать такое полезное приспособление – видео напоследок:

Видео: мини-отрезной станок из болгарки и тисков

Циркулярная пила, или попросту циркулярка – нужнейшее оборудование в первую очередь при самостоятельном деревянном строительстве. Если закупить начерно опиленный на пилораме сырой строевой лес, выдержать его и самостоятельно распустить на длинномер циркуляркой, сметная стоимость постройки падает буквально в разы. Необходима циркулярка и при разного рода отделочных работах, любителям мастерить, да и просто на хозяйстве будет полезна. Стационарная циркулярная пила заводского изготовления стоит очень и очень недешево, но вполне пригодную для хозяйственных нужд или, скажем, постройки сарая, возможно соорудить из подручного хлама; лишь несколько точеных деталей придется заказать на стороне. В этой статье рассказывается, как делается стационарная циркулярная пила своими руками, как приспособить ее же для фугования и отпиливания поперек или под углом, а также описываются самодельные принадлежности для применения ручной циркулярки как стационарной.

Какую делать?

Первый вопрос – какая нужна глубина реза? Зубья пильного диска должны входить в материал под определенным небольшим углом, иначе рез пойдет рваный, а работа станет опасной. Угол входа зуба определяет допустимый выступ пильного диска над рабочим столом. Для дисков с зубьями разного профиля величины выступа несколько отличаются но, в общем, «выпихивать» диск более чем на 1/3 его диаметра не надо – может «закусить», что создаст опасную ситуацию.

Итак, в зависимости прежде всего от требуемой глубины запила циркулярка своими руками делается различного типа конструкции; много значит и нужная длина реза. Для распиловки дерева толщиной прим. до 120 мм нужен диск диаметром от 350 мм. Толщину распиловки можно удвоить, проводя каждый рез дважды с противоположных сторон, но тогда распущенный длинномер нужно будет отфуговать. В таком случае нужен стационарный деревообрабатывающий станок с пильным диском и фуговальным барабаном, поз. 1 на рис. Длина реза на нем определяется длиной заготовки и размерами мастерской. Для привода хватит асинхронного двигателя на 1,2-2 кВт; электромотор такой мощности можно найти однофазный на 220 В. Если же хочется построиться совсем дешево, заготовив неокоренный кругляк, то нужна уже намного более сложная пилорама, а не циркулярка.

Виды самодельных циркулярных пил

Для чистой распиловки на месте в ходе отделочных работ (допустим, на выезде) на длину до 1,5-2,5 м, в т.ч. под произвольным углом, требуется ручная циркулярная пила с направляющей-рейсшиной, фирменной (поз. 2а) или самодельной (поз. 2б). К ней же можно построить циркулярный стол с боковым упором (поз. 3а и 3б). Длина реза становится неограниченной (в пределах помещения), но его глубина не превысит 40-50 мм, с учетом ее уменьшения на толщину рейсшины или столешницы.

Любители пробуют также приспосабливать под циркулярки УШМ (болгарки) и ручные дрели (поз. 4 и 5). Мощности болгарки на 1300 Вт, по идее, хватит на рез глубиной 200-250 мм. Но ставить на УШМ пильный диск больше штатного (как правило, 120-160 мм) нельзя, даже если он рассчитан и на большую скорость вращения. Реально же глубина реза получится не больше 30-32 мм; если «взять глубже», пойдут опасные «закусы». Дело тут во внешней характеристике коллекторного электромотора, см. далее.

Циркулярка из дрели возможна только маломощная, на глубину не очень-то качественного реза до 15-20 мм. Почему? Потому, что осевое биение патрона дрели с ударным механизмом (или перфоратора) недопустимо велико для пильного диска, а точные безударные дрели маломощные. Пытаться пилить ими глубже понемногу, ограничивая скорость подачи заготовки, бесполезно – пила «кусает» и рвет материал. Причина все в том же коллекторном моторе.

О технике безопасности

Деревообрабатывающие станки являются оборудованием, создающим повышенную опасность. Для изложения содержания томов ТУ и ТБ на них в популярной статье нет места, да и отвечает домашний мастер сам за себя. Поэтому вкратце покажем «от обратного»: каким не должен быть циркулярный станок, чтобы работа на нем была возможна без травматизма и увечий. Пример «произведения», нарушающего все непременные правила более-менее безопасного устройства распиловочно-фуговальных станков, показан на рис. (электрическая часть – тема отдельная).

Пример неправильного и опасного устройства циркулярного распиловочно-фуговального станка

Пояснения к нему:

• А – пильный диск без защитного кожуха. Это общая болезнь едва ли всех самодельных циркулярок. Мол, держим пальцы подальше от пилы, пользуемся толкателем заготовки, и все OK. Так вот, к вашему сведению – сейчас в интернете можно запросто нарваться на пильный диск, изготовленный методами порошковой металлургии. Наткнувшись на гвоздик, очень даже охотно разлетается на мелкие острые осколки.
• Б – выступ диска явно больше 1/3 диаметра. «Закусы» дергающейся в руках заготовки, лохматый ступенчатый рез – неизбежны. Травмы в работе – более чем вероятны.
• В – силовая передача также не закрыта коржухом.
• Г, Д – стол из разнородных некачественных материалов. Поперечный перекос заготовки и «увязание» пилы со всевозможным нехорошим последующим также вполне вероятны.

Какие брать диски

Пильный диск – важнейшая часть циркулярки, рабочий орган, ради которого она и делается. К нему же привязывается и вся конструкция станка, так что нужно заранее определиться, какие диски будем использовать в работе, и как выбрать нужный заочно (онлайн) по обозначениям на нем или в описании..

Типы и системы обозначений пильных дисков

Наиболее распространены 2 системы обозначений. По первой (п. А поз. 1 на рис.) последовательно обозначаются:

1. диаметр диска по вершинам зубьев, мм;
2. ширина реза, мм;
3. диаметр установочного (посадочного) отверстия, мм. Типовой (по умолчанию) допуск +0,05 мм не указывается;
4. нетиповой допуск на посадку (возможно);
5. количество зубьев;
6. буквой Т или пиктограммой – наличие на зубьях твердосплавных напаек;
7. частота вращения – рабочая (номинальная) просто цифрами, максимально допустимая с приставкой max.

По второй системе обязательно, цифрами через дефисы, указывается типоразмер диска: диаметр по основаниям зубьев, их количество, посадочный диаметр (допуск по умолчанию тот же). Напр., 190-36-30 в п. Б поз. 2 означают диск диаметром 190 мм (по вершинам зубьев будет 200) на 36 зубьев под посадку 30 мм. Отдельно указывается частота вращения, но здесь она максимальная по умолчанию; рабочая на 10% меньше. Остальные параметры указываются или условными обозначениями (п. В поз. 2) или текстуально. Минимальная частота вращения, при которой еще обеспечивается должное качество реза, для сертифицированных дисков со стабилизирующими прорезями (поз. 1, 2, 4, 5) на 50% ниже рабочей, а для сплошных дисков на 25% меньше.

В продаже встречаются вполне качественные «внесистемные» диски (поз. 3-5). Но во всех случаях просто «по дереву» (поз. 2-4) обозначает соответствующую ТУ деловую древесину, фанеру, ДСП, ламинат и др. достаточно качественные древесные материалы. Пилить таким диском не выдержанное сырое дерево опасно – может заклинить и разлететься. Для распиловки дикой древесины выпускаются специальные диски с обозначениями Forest (лес, поз. 5), Wildwood (дикое дерево), Timber (древесина), Log (бревно) и т.п. Диски с такими обозначениями применяются в стационарных маятниковых пилах, циркулярных пилорамах и др. оборудовании для распиловки сырой древесины.

Примечание: если собираетесь пилить циркуляркой металл, будьте внимательны – диски для стали и алюминия не взаимозаменяемы. Продаются также универсальные диски для распиловки любых материалов, но работают они грубо. Пилить «универсалами» ламинат, ЛДСП и др. ламинированные материалы нельзя – покрытие слущивается.

Наконец, в продажу поступает много пильных дисков безо всяких обозначений, поз. 6 на рис. В общем, пилят, но с ними нужно осторожнее: линейную скорость вращения такого диска лучше не давать более 40 м/с. Чтобы получить из нее скорость вращения (для расчета передачи), измеряем диаметр диска по основаниям зубьев D (в мм), и вычисляем его рабочую скорость вращения как 60(40 000/(3,1415хD)). Напр., рабочая скорость вращения «мутного» диска на 200 мм получится 3815 об/мин; лучше взять 3500.

Ручная с рейсшиной

Глубоко и «длинно» пилить домашнему мастеру приходится нечасто, а ручная циркулярка и сама по себе штука полезная. Кроме того, ручной циркулярной пилой с направляющей-рейсшиной можно резать дерево и поперек, и вдоль волокон, и под любым углом. А длины реза до 1,5-2 м вполне достаточно для почти всех отделочных работ и овеществленного творчества.

Рейсшин для ручных циркулярок в продаже достаточно, и стоят они недорого, но универсальной нет. Принцип устройства фирменной рейсшины иллюстрирует рис.: опорная плита (башмак) пилы изготавливается с продольным пазом, а рейсшина штампуется с соотв. гребнем (показано стрелкой на рис.).

Использование ручной циркулярной пилы с направляющей-рейсшиной

В работе удобно: нужно только прижимать инструмент сверху, а вбок и на перекос он не уйдет. И в ходе конкурентной борьбы тоже удобно: делаем свои пилы так, чтобы на направляющие «партнеров» они не садились.

Неудобно мастерам – рейсшину подешевле не подберешь. А циркулярка с пазом под направляющую стоит несоразмерно дорого сравнительно с такой же, но с гладким башмаком. Любители делают наоборот: рейсшину с пазом из ламинированной фанеры, а к башмаку крепят пару бобышек (поз. 2б на большом рис. в начале). Но для этого, во-первых, нужен фрезерный стол по дереву, который надо еще сделать (непросто) или купить (за дорого). Во-вторых, и так небольшая глубина реза уменьшается на 16-20 мм. В-третьих, если инструмент еще гарантийный, то от сверления отверстий в башмаке гарантия сгорает. В-четвертых, если пила арендная, то ничего дорабатывать в ней нельзя.

Есть еще один способ, но инструмент в работе нужно будет удерживать в 3-х плоскостях: прижимать, от ухода вбок и от проворота. Фанерное основание направляющей с таком случае может быть тоньше, 6-8 мм. Собственно рейсшиной будет закрепленная на нем ровная рейка (или отрезок стального уголка и т.п.), см. след. рис.:

Как самому сделать направляющую для ручной циркулярки

«Наладка» приспособления сводится к тому, что циркуляркой просто отрезают лишнее от основания. Крепится такая направляющая к доске/листу материала струбцинами, как и фирменная. При работе на верстаке под основание подкладывают проставки толщиной чуть больше таковой материала; глубина реза от этого соотв. уменьшается.

Стол для ручной циркулярки

Конструкций самодельных распиловочных столов для ручных циркулярок множество, но большинство из них плоды творческого поиска и/или самовыражения. Впрочем, вполне работоспособные. Однако оптимальные варианты для тех кому надо не сделать и показать, а работать на нем, просматриваются достаточно ясно.

Это – откидной распиловочный стол для ручной циркулярной пилы (слева на рис.). Столешница – ламинированная фанера от 12 мм; царги высотой от 400 мм – мебельная ЛДСП 16-24 мм. Делать царги составными из досок нежелательно, нужной жесткости стола не получится. Свесы столешницы – 30-60 мм.

Конструкция распиловочного стола для ручной циркулярной пилы

Конструкция столешницы циркулярного стола показана справа на рис. Сквозные пазы под выход пильного диска (можно один паз) вырезаются шириной 6-10 мм. Особой точности при этом не требуется, т.к. упор (см. ниже) выставляется на распиловку по пильному диску. Размеры столешницы можно менять произвольно (до прим. 900х1200 мм из 16 мм фанеры). Фиксация в рабочем положении (узел С на рис.) – винтами М8 с гайками-барашками. Узел вращения (поз. В) – отрезок трубы (можно пластиковой). Его крепление к столешнице – можно винтами с потайными головками через сквозные отверстия.

Вместо петель – Г-образные куски прута D8; небольшой люфт в трубе на качество распиловки не влияет. Каждая «петля» дополнительно сгибается в вертикальной плоскости под углом 30-45 градусов. На длинных палочках «Г» нарезается резьба, и они крепятся в царге парами гаек с разрезными шайбами. Крепежные отверстия в царге лучше размечать по месту, вставив «петли» в трубу и уложив столешницу на основание.

Упор

Делать массивный скользящий упор для заготовки, как на поз. 3б на большом рис. в начале, не обязательно. Его (упор) лучше изготовить из отрезка стального уголка от 40х40, обрезав вертикальную полку как показано здесь на рис. (вид сзади).

Конструкция скользящего упора из стального уголка для самодельного циркулярного стола

Крепится такой упор к столешнице струбцинами, а выверять его параллельность пильному диску нужно в любом случае; делается это слесарным угольником с миллиметровыми делениями.

Крепление инструмента

Крепление ручной циркулярки в распиловочном столе в зажимах

Циркулярка крепится к исподу столешницы диском вверх. Если инструмент не гарантийный, а потеря глубины реза несущественна, в башмаке пилы сверлятся 4 отверстия D8, и крепится она сквозными винтами с головками впотай. Весьма желательно между башмаком и столешницей проложить 1-2 мм резину (напр., от автокамеры), качество реза заметно улучшится вследствие гашения вибраций инструмента. Если же потери глубины реза необходимо свести к минимуму, в столешнице делают сквозной вырез под башмак инструмента, пилу крепят к стальному листу толщиной 3-6 мм, а его – в прямоугольной лунке на лицевой (рабочей) поверхности столешницы (см. рис. слева). Но лунку придется выбирать ручным фрезером по дереву, стамеской точно заподлицо не получится.

Если инструмент гарантийный или арендный, потери глубины реза неизбежны, т.к. дырявить башмак пилы нельзя. На такой случай известен вариант крепления пилы в зажимах (см. след. рис.). Для регулярной работы в больших объемах не годится, но сделать можно быстро и день-два ровно попилить получится.

Крепление ручной циркулярной пилы в распиловочном столе с минимальной потерей глубины реза

Примечание: о вариантах самостоятельного изготовления распиловочных столов на основе ручных циркулярных пил см видео; стационарного в мастерскую:

Видео: переделка ручной дисковой пилы Интерскол в циркулярную

настольного домашнего:

Видео: изготовление настольного распиловочного станка

складного в чемодане для работ на выезде:

Видео: переносной компактный распиловочный станок

Стационарный с фугованием

Стационарную циркулярную пилу лучше сразу проектировать с фуговальным барабаном. Без него большая часть трудов по ее изготовлению просто потеряет смысл, разве что ради самого процесса создания.

Устройство стационарной циркулярной пилы с фуговальным барабаном показано на рис.:

Устройство стационарной циркулярной пилы с фуговальным барабаном

При ее конструировании нужно применить дополнительные меры по безопасности и обеспечению качества работы станка. Во-первых, на время распиловки фуговальный барабан должен накрываться надежно закрепляемой защитной крышкой на подкладках на глубину фугования или чуть больше, поз. А на след. рис.:

Как приспособить фуговальный барабан к стационарной циркулярной пиле

Потери глубины реза составят ок. 6-8 мм (глубина фугования до 3-4 мм + 3-4 мм толщина крышки. Для фугования на столешницу по всей ее длине за барабаном (по ходу заготовки) крепится рабочая накладка такой же толщины (поз. Б), т.к. нависание отфугованной детали за барабаном приведет к ее состругиванию на клин; очень пологий, но вследствие накопления погрешности в процессе строительства или отделочных работ может выясниться, что весь обработанный материал запорчен.

Примечание: увеличивая толщину рабочей накладки, можно регулировать глубину фугования от максимальной до 0,5 мм.

Мотор имеет значение

Во-вторых, безопасность пользования самодельной циркуляркой и качество распиловки ею (особенно отделочных материалов) во многом определяется внешней характеристикой (ВнХ) двигателя привода станка. ВнХ это зависимость крутящего момента на валу Т от частоты его вращения N; частота вращения (обороты) зависит от сопротивления обрабатываемого материала резанию, а оно, в свою очередь, от скорости и усилия подачи заготовки.

ВнХ коллекторного мотора последовательного возбуждения (болгарка, дрель, перфоратор) не монотонна (см. рис.).

Внешние характеристки коллекторного электродвигателя последовательного возбуждения и асинхронного с короткозамкнутым ротором

Максимум крутящего момента приходится на некоторую частоту вращения n_р, несколько меньшую оборотов холостого хода (без нагрузки) n_хх. Это хорошо: в области рабочих нагрузок на вал ΔT_р мотор тем сильнее крутит пилу, чем тверже материал. Изменение усилия подачи в этих пределах практически не влияет на качество реза, т.к. диск держит обороты в пределах оптимального, и можно работать с наивысшей производительностью.

То же самое, но уже без «приноравливания» пилы к сучкам и пр. неоднородностям, наблюдается в достаточно широком диапазоне перегрузок (область ΔT), т.е. высокой квалификации и тонкого тактильного чувства от оператора не требуется – новичок (не безрукий, разумеется) приложился раз-другой, и все, работа пошла. Но, если сильно нажать, или попадется нечто вроде гвоздя, проявляется опасное в данном случае свойство коллекторного мотора – значительный нулевой крутящий момент Т₀. Двигатель, якорь которого насильно заторможен, будет стремиться во что бы то ни стало все-таки провернуться: заготовка может вывернуться и дать по зубам; диск – разлететься.

Примечание: в ручных циркулярках применяются коллекторные моторы параллельного возбуждения и/или со специальными схемами намотки якоря, уменьшающими Т₀, но при этом сглаживается и «горб» ВнХ. Поэтому в дрелях и болгарках, где важна «грызущая» способность инструмента при небольшом рабочем ходе, Т₀ остается большим. Именно поэтому ставить в болгарку пильный диск больше штатного нельзя – брак в работе неизбежен, а вероятность травматизма резко возрастает; абразивных дисков это касается в меньшей степени.

ВнХ асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором монотонная и достаточно жесткая (на том же рис. справа). В оптимальном для данного диска диапазоне скоростей вращения n_min – n_max усилие подачи нужно выдерживать очень точно, тонко чувствуя сопротивление материала, т.е. требуется довольно высокий рабочий навык. «Переподача» приводит к падению как производительности, так и качества реза – слишком медленно крутящийся диск рвет материал. Но, вдруг пилу заклинит – мотор остановится и на начнет разгоняться до полного снятия нагрузки. Если же применяется 3-фазный мотор с устройством запуска от однофазной сети, то его придется выключить и перезапустить. На распиловке длинномера, когда много увеличивается вероятность неловкости в работе, это качество «асинхронной» ВнХ приобретает ценность – новичок/любитель может постепенно научиться работать, не рискуя собой и не портя много материала. Поэтому самодельный циркулярно-фуговальный станок нужно делать только с асинхронным электродвигателем переменного тока с короткозамкнутым ротором.

Подвес мотора

В высокопроизводительные промышленные циркулярные пилы, рассчитанные на долговременную круглосменную работу, ставят большие и тяжелые моторы на 3-5 кВт и более. Помимо прочего, таким образом снижается чувствительность пилы к неоднородностям материала и расширяется диапазон допустимых усилий подачи (см. выше), что, в свою очередь, уменьшает зависимость качества работы от квалификации и усталости работников. Еще одна особенность циркулярок по сравнению с пилорамами – ременная передача с мотора на диск оказывается лучше цепной, поскольку пилить нужно чище, но более качественный материал.

Однако натяжение ремня со временем слабеет, поэтому двигатели промышленных циркулярных пил ставят на опорах, скользящих (и фиксируемых) в пазах (показаны стрелками на поз. 1 рис.).

Преимущества маятникового подвеса мотора в самодельной циркулярной пиле перед скользящим

Вырезать длинный ровный паз в металле без специального оборудования (фрезерного станка по металлу) нереально, но и мотора в 1-2 кВт для домашне-хозяйственной циркулярки хватит с запасом, а его можно поставить на маятниковый подвес (поз. 2). Натяжение ремня таким образом обеспечивается автоматически без трудоемких регулировочных работ. Износ ремня в маятниковом подвесе больше, но ведь на своей циркулярке не работают день ото дня полную смену.

Примечание: сборочный узел на поз. 1 рис. выше – маятниковый пильный модуль промышленной циркулярной пилы, позволяющий оперативно устанавливать выход пильного диска над столешницей. Но в аспекте данного раздела это несущественно, а выход диска самодельной циркулярки можно менять не столь оперативно, то конструктивно и технически гораздо более проще, см. рис.:

Устройство механизма подъема/опускания пильного диска самодельной циркулярной пилы

Шарнир подвеса (показан стрелкой на поз. 2) может быть довольно грубым (стальная труба, надетая на штырь и набитая консистентной смазкой), на качество реза это заметно не влияет. Можно обойтись и без шарнира на стальной лист s(4…6) с винтовыми опарами-фиксаторами (показана стрелкой на поз. 2а). Дополнительное преимущество маятникового подвеса мотора – рабочий стол можно сделать наклоняемым, поз. 2б. При распиловке большого количества длинномера (напр. на стройку) достаточно опытным работником это существенно снижает его утомляемость и ускоряет работу.

Примечание: видео материал о постройке своими силами циркулярной пилы с фуговальным барабаном (распиловочно-фуговального станка) см. также сюжет:

Видео: простая самодельная циркулярная пила с фуганком

Узел вращения

Подшипниковый узел (узел вращения) – самая сложная и нагруженная часть циркулярного станка. Мы попробуем обойтись для него минимумом дорогостоящих точных токарных работ на заказ.

Чертежи самодельного подшипникового узла традиционной конструкции даны на рис.

Чертежи подшипникового узла самодельной циркулярной пилы

Критические размеры выделены цветом:

• На поз. 3 D32 – под установочный размер пильного диска (см. выше). Допуск –0,05 мм.
• На поз. 4 D40 – под установку подшипников (см. ниже). Допуск +0,03 мм. Несоосность не более 0,01 мм. Точить начисто в один установ на станке повышенной точности.
• На поз. 6 D17 – под посадку подшипников. Допуск –0,03 мм. Несоосность не более 0,01 мм. Точить начисто в один установ на станке повышенной точности.
• Шкив (поз. 7) вытачивается по размерам согласно передаточному числу, исходя из скорости вращения наличного двигателя, диаметра шкива на его валу и рабочей скорости вращения пильного диска (см. выше).

Ввиду более жестких требований к чистоте реза, чем для пилорамы, но такой же, как на ней, или сравнимой его длине, обычные шарикоподшипники качения, как, напр., для отрезного станка, в циркулярке довольно быстро изнашиваются, и пила начинает бить. Поэтому в данной конструкции применены более выносливые подшипники №60203; на них же будем ориентироваться и далее.

А как бы попроще?

Описанная конструкция подшипникового узла не лишена серьезных недостатков:

1. нет фуговального барабана;
2. проточить начисто в один установ внутренние диаметры – задачка не для токаря-дилетанта или даже специалиста начальных разрядов;
3. от нагрева при приваривании обоймы подшипников 4 к опорной плите 5 обойму может повести, и подшипники не встанут в гнезда, а проточить их начисто в сборе возможно только на карусельном или шейпинговом станке.

Ненадежная конструкция корпуса и подшипникового узла самодельной циркулярной пилы

С фуговальным барабаном на вид вроде решаемо: распилить обойму с плитой пополам, да и все тут. Но настроить станок на вертикальность и устранение перекоса пильного диска вне производственных условий будет стоить мучительного труда без гарантии успеха. Или придется выточить с высокой точностью (на однократное использование) монтажный штырь. Но тогда, чтобы настройка скоро не уплыла, нужен прочный жесткий корпус станка. Вроде сварного УБДС-1 или УБДН-1. Самодельный аналог на резьбовых соединениях (см. рис. справа), быстро разболтается, а после 2-3 перенастроек разобьются и подшипники.

Нетрадиционный подход

А что, если вовсе отказаться от обоймы с опорной плитой? Тогда точить с высокой точностью нужно будет только вал. А крепить как? В дереве к дереву, это еще упростит и удешевит станок. Древесина архаичный, в массовом производстве дорогой и слабо технологичный материал, но для штучной работы совсем не плохой. В старину деревянные парусные линкоры служили по 120-150 лет, с периодическими модернизациями. А современные 40-летние боевые корабли ставят на обновление, только если нет готовой полноценной замены.

Способ крепления подшипникового узла самодельной циркулярной пилы в деревянных обоймах к фанерной столешнице показан на рис.:

Крепление узла вращения самодельной циркулярной пилы в деревянных обоймах

На обоймы нужна плотная мелкослойная достаточно упругая лиственная древесина. Лучше всего – клен; далее – орех, граб, дуб. Прочный жесткий корпус станка в таком случае также не нужен, достаточно простой «тумбочки», как для стола под ручную циркулярку. Из современных достижений использованы мебельные винты – конфирматы; в мелкослойной древесине они сидят плотно и не развинчиваются от вибраций. «Фишка» конструкции в том, что в процессе юстировки (см. ниже) подшипники вжимаются в дерево и тем самым надежно фиксируются.

Сборка всего узла совмещается с юстировкой:

• В столешнице заранее прорезается паз под пильный диск и сверлятся отверстия под головки конфирматов D6.
• В заготовке обойм также заранее насверливаются пионерные (установочные) отверстия под конфирматы D4,8х60.
• Пустые обоймы «наживляются» пока только верхними конфирматами.
• В обоймы вкладывается вал с подшипниками.
• На вал монтируется пильный диск.
• Верхние конфирматы подтягиваются так, чтобы подшипники встали в обоймах без люфта, но не туго.
• Диск расклинивается в пазу симметрично 4 парами клиньев: 2 парами сверху ближе к центру, 2 парами снизу ближе к краю.
• Подбивая клинышки, выравнивают диск вдоль прорези и по вертикали.
• Верхние конфирматы затягивают до утапливания головок заподлицо со столешницей.
• Затяжку конфирматов ведут поочередно на обоих обоймах в 3-4 приема «конвертом», т.е. с переходом по диагонали.
• Оставляют узел «устояться» на ночь или, лучше, на 2-3 суток, чтобы подшипники вжались в дерево.
• Вынимают клинья, проверяют, не повело ли диск. Если конфирматы затягивались аккуратно и правильно по схеме, не поведет.
• Ставят и затягивают, тоже «конвертом», нижние конфирматы.
• Дают столешнице с подшипниковым узлом еще разок «устояться».
• Снова проверяют установку диска. Не повело, правильно нижние тянули? Узел готов к дальнейшей сборке и работе.

Чертежи вала для данной конструкции даны на рис.:

Чертежи вала для циркулярной пилы с фуговальным барабаном

Заготовка – кругляк Ст45 D60. Готовый вал в сборе с фуговальными ножами обязательно (!) балансируется в центрах. Материал в ходе балансировки можно выбирать как с «сырой» поверхности D60, так и с площадок под ножами.

И еще одно приспособление

А что делать, если нужно обрезать заготовку поперек или под углом? Мастерить отрезной станок? Возможно своими руками, но, для тонких заготовок (досок, паркета, ламината, дверных наличников) не обязательно.

Для таких целей существуют поперечные/угловые каретки к циркулярным пилам.

Устройство и чертежи поперечных/угловых кареток к циркулярной пиле

Если есть фрезерный стол или доступ к нему, то в столешнице (снятой со станка) выбирают продольный паз и делают к нему угловой упор (слева вверху на рис.); стрелкой показано направление подачи, а заготовка во время нее прижимается к упору. Если нет – можно сделать поперечную каретку (слева внизу и, справа, чертежи); возможно, с упором на самый востребованный фиксированный угол 45 градусов. Для поперечного отпила доску укладывают вдоль каретки; для реза под 45 градусов – с перекосом. Каретку двигают так, чтобы пильный диск прошел по прорези в ней, вот и все. Не очень хорошо, что много глубины реза теряется, но при выходе диска в 50 мм доски толщиной до 20-25 мм пилить можно. Дополнительно – видео, как сделать поперечную каретку к циркулярке:

Видео: простой и практичный циркулярный станок

СНиП 2.03.13-88 от 01.01.1989 г. Полы. определяет стяжку пола как слой цементно-песчаной смеси (ЦПС), назначение которого создать ровную опору для чистого пола, сгладить неровности несущей (основной опорной) поверхности, сформировать уклон для водостока и скрыть замоноличенные в пол инженерные коммуникации. Армирование стяжки данным нормативным документом не предусмотрено. Вниз от слоя стяжки до несущей поверхности простирается пирог пола (конструкция чернового пола, напольный пирог); на стяжке располагается конструкция чистого пола (лаги, клеевая прослойка и т.п.) и его покрытие.

Однако СНиП, как и любой фундаментальный документ, неизбежно отстает от жизни. В настоящее время это отставание стало критическим ввиду ускоренного развития строительных технологий. Поэтому в устройстве пола рекомендуется придерживаться свода правил СП 29.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88), прил. Б. Если СНиПы разрабатываются на глубокой теоретической базе и выверенных натурными опытами точных расчетов на ее основе, то СП компонуются в общем-то по принципу: «Так делай, так можешь сделать, если считаешь нужным, а вот так не делай – нельзя». Отсюда неизбежные разночтения и расхождения с реалиями. Напр., сделать теплый пол площадью более 4-5 м² из обычных сортов товарного бетона без армирования стяжки не получится, в течение 2-3 смен сезонов начнет трескаться. Поэтому назначение этой статьи, во-первых, показать читателю, в каких практических случаях армирование стяжки все же необходимо. Во-вторых, дать сведения, на основе которых он сможет понять, в каком направлении пробираться в ворохах нормативных документов. И в-третьих, попытаться свести воедино данные о расценках на материалы и работы по устройству пола и его стяжки: то и другое никак не дешево, а исправление выявленных в ходе эксплуатации дефектов обойдется еще дороже. Цены, конечно, меняются и во времени, и по регионам, но их усредненные значения помогут сориентироваться по местным (или доступным) поставщикам.

Где стяжка, а где пирог?

Строительные технологии сейчас переживают, без преувеличения, революцию. Одна только 3D печать строительных конструкций чего стоит. Но 3D оно как 3D, а вот компактные бетономешалки и миксерные насадки для ручного электроинструмента, лазерное нивелирование, уплотнение бетона реечными виброуплотнителями взамен погружных и затирка его затирочными машинами-«вертолетами» вместо ручного полутера в корне изменили соотношение стяжки и напольного пирога. Во-первых, для получения ровной, пригодной сразу под настил чистого пола, поверхности чернового достаточно 1-2 работников средней квалификации, умеющих управляться с соотв. машинерией. Во-вторых, требования к интерьеру и комфортности жилища далеко ушли от привычных жильцам хрущевок и брежневок. Устройство пола теперешних не только жилых, но и подсобно-хозяйственных помещений включает в себя такие элементы все вместе или в различных сочетаниях (считая от основной несущей поверхности – грунта, засыпки подпола, плиты перекрытия):

• Уплотненный подстилающий грунт (для полов по грунту в строениях на ленточном фундаменте).
• Для них же – противопучинную щебне-песчаную подушку, т.к. пучение грунтов бывает не только морозным.
• Первичную гидроизоляцию – от проникновения в конструкцию пола грунтовых вод.
• Насыпной утеплитель (керамзит и др.) – в бесподвальных домах.
• Мембранную пароизоляцию – пропускает сверху вниз конденсат, но отсекает идущие снизу вверх пары и миазмы.
• Черновую стяжку (преим. для плавающих полов по грунту).
• Пленочную гидроизоляцию.
• Теплоизоляцию.
• Разделитель слоев изоляции (сетчатый или пленочный).
• Шумоизоляцию – поглощает воздушные и структурные шумы.
• Эластичную подложку из пленки или сетки.
• Собственно стяжку или наливной пол.
• Несущий элемент или конструкцию чистового пола (лаги, клеевая прослойка).
• Напольное покрытие.

Вес такого пирога и в неполном сборе не мал, и нагрузку от него нужно равномерно распределить на несущую основу. Самый же пирог набирается частично из мягких и/или эластичных слоев, а лежащим на них жестким придется кроме «привычных» строительным конструкционным материалам сжатия-растяжения нести также изгиб и др. виды нагрузок, за исключением, пожалуй, только сдвиговых. И в третьих, теплый пол и, до некоторой степени, теплоизоляция, создают в жестких монолитах очаги сосредоточенных тепловых нагрузок. Эти факторы в совокупности, или любой из них в отдельности, настоятельно требуют армирования слоев напольного пирога и в тех случаях, когда СНиП прямо говорит: «Низя!» Вывод изо всех этих сложностей тем не менее прост: армирование стяжки пола нельзя рассматривать отдельно от всей его конструкции. В будущих СНиП и СП, скорее всего, понятия «стяжка пола», «конструкция чернового пола» и «напольный пирог» придется сделать синонимами (чего любые нормативные правила очень и очень не любят). А мы пока примем: «стяжка пола»=«конструкция чернового пола»=«напольный пирог», строить-то по потребностям заказчиков все равно надо.

Когда надо и не надо

Правила, однако, соблюдать необходимо – они обеспечивают надежность зданий и сооружений, а за их нарушение предусмотрены разного рода санкции вплоть до уголовной ответственности. Значит, нужно сделать «концентрированную вытяжку» из СП как наиболее актуальных на предмет отыскания «так можешь сделать, если считаешь нужным» и осмысливания первого положения применительно к потребностям практики; «так делай» и «нельзя» обсуждению не подлежат. СП 29.13330.2011 прил. Б в этом отношении дают след. указания:

• Армированию не подлежат наливной пол и сухая стяжка – это «так нельзя», но с одной формально и технически допустимой оговоркой, см. далее.
• На армирование мокрой и полусухой стяжек формального запрета нет и технических возражений не просматривается.
• Мощность (толщина) стяжки под настил чистого пола должна быть не менее:

1. 20 мм – для однослойной ровной стяжки из ЦПС непосредственно по плите перекрытия на долговременную нагрузку до 15 МПа (прим. 157 кгс/см²);
2. то же, с уклоном – не менее 20 мм в наинизшей точке;
3. 40 мм – на ту же нагрузку при наличии в конструкции пола хотя бы одного мягкого и/или эластичного разделительного слоя;
4. также 40 мм – для плавающих полов любой конструкции под той же нагрузкой;
5. 45 мм – над наивысшей точкой замоноличенных (замурованных) в пол коммуникаций;
6. 60 мм под нагрузку 15-20 МПа
7. от 80 мм (определяется расчетом в порядке индивидуального проектирования) – под нагрузку равную или более 20 МПа.

Применительно к теме статьи здесь жизненно важно «не менее». Поскольку правильно выполненное армирование характеристик прочности жесткого монолита не ухудшает, то армировать стяжку все же можно, «если считаешь нужным». В таком случае необходимо соблюсти минимально допустимую величину заложения арматуры в бетон (см. ниже), т.е. расстояние от любого края арматуры до поверхности монолита, лишь бы не было превзойдено расчетное значение нагрузки на основную опорную поверхность из-за увеличения мощности стяжки.

По СП 29.13330.2011 армировать стяжку необходимо в след. случаях (это «так делай», см. также рис.):

• Если долговременная расчетная весовая нагрузка на пол превышает 5 МПа (это прим. 51 кгс/см²).
• В полах по грунту (поз. 1 на рис.).

Схемы конструкций пола с армированной стяжкой

• При наличии в конструкции пола мягких (поз. 2) или насыпных разделительных слоев.
• Стяжку (черновую и чистовую) мощностью более 80 мм.
• Под наливной пол, т.к. в этом случае нужна стяжка на нагрузку 20 МПа (прим. 204 кгс/см²), толщина которой не может быть меньше 80 мм.
• При устройстве теплых полов (поз. 3).
• В полах по грунту, поз. 4.

Примечание: плавающие полы по грунту рекомендуется проектировать с черновой стяжкой мощностью от 80 мм и чистовой от 40 мм, поз. 4 на рис. Оба слоя стяжки армируются сталью (см. далее). Об устройстве чернового пола по грунту см. также видео ниже:

Видео: черновая стяжка по грунту

Сколько надо арматуры?

Минимально допустимое заложение арматуры в основные несущие конструкции 30 мм (рекомендуется не менее 40 мм на внутренних сторонах и 60 мм на обращенных наружу). Во вспомогательных конструкциях (к которым относится и стяжка пола) заложение допустимо уменьшать до 20-25 мм. Это нарушение СНиП, но не грубое: претензии по нему могут быть предъявлены лишь в случае, если эксплуатант здания понес из-за него ущерб. Как следствие, армирование стяжки мощностью до 50 мм не рекомендуется, т.к. заложение отсчитывается от края ветвей и концов арматуры, а не от осей прутьев. Если стяжку в 50 мм армировать, «упихавшись» в «простительное» заложение 20-25 мм, то арматурная решетка окажется посередине слоя, где она работать не будет, только весу добавит.

Примечание: глубина заложения арматуры в монолит зависит также от материала (см. далее) и модуля (или калибра, поперечного размера) арматурных прутьев. Но стяжки полов армируются арматурой малых калибров (4-8 мм в жилых и подсобных; до 18 мм в промышленных помещениях), поэтому в данном случае ради экономии веса лучше придерживаться «самого маленького» заложения.

Стяжку 50-120 мм армируют в 1 слой (ярус) продольными и поперечными прутьями, образующими решетку. Стяжка мощностью более 120 мм это уже полноценная железобетонная плита, и армируется так же, в 2 и более слоев каркасным способом, см. далее. В полах без подогрева однослойную арматуру располагают внизу слоя стяжки (не менее чем на расстоянии минимального заложения от испода!), т.к. здесь будут сосредоточены растягивающие напряжения, которые бетон держит много хуже сжатия.

В теплом полу ситуация меняется: он и проектируется так, чтобы основной поток тепла был направлен вверх – к чему за свои деньги греть землю или перекрытие? Соотв., в верхнем слое стяжки будут сосредоточены тепловые напряжения, в этом случае растягивающие, и армировать нужно верхний слой стяжки, с соблюдением того же минимального заложения. Внимательный читатель может спросить: а как же рис. в начале? Там армирующая сетка уложена под водяными трубами, т.е. внизу слоя? А та сетка не армирующая в строгом смысле, у нее иное назначение, см. далее.

Примечание: в краях с холодной зимой черновую стяжку пола по грунту в неотапливаемых помещениях также рекомендуется армировать сверху, по той же причине.

Массовый коэффициент армирования для стальной рифленой арматуры берется 0,1, что соответствует объемному 2,25%, т.е. объем стали в монолите должен составлять эту величину. По ее значению, по методикам СНиП, рассчитывается ячея и калибр арматуры. «Навскидку» под нагрузку до 5 МПа ячею можно взять 150х150; калибр 4-6, марку А400. Под 15 МПа ячея прим. 80х80, калибр 8-10, марка А500. Под 20 МПа ячея 60х60, калибр 12-18, марка В600.

Для армирования микрофиброй (см. далее) массовый коэффициент армирования принимается 0,0025. Объемный рассчитывается по указанной на упаковке или в спецификации к волокну его плотности и удельной массе бетона, которую можно принять 1,76 г/см³.

Примечание: армирование композитными прутьями и сеткой (см. далее) СНиП и СП не предусмотрено и коэффициенты армирования для этих материалов не выработаны. Параметры армирования ими на нагрузку до 5 МПа можно взять прим. такие же, как для рифленой стали, см. выше.

Как приподнять арматуру?

Стяжка в принципе тонкая, чем тоньше, тем лучше по расходам на строительство (см. далее) и по надежности основных несущих конструкций. Поэтому выдержать заложение в нее арматуры нужно точно: «подгуляет», стяжка довольно скоро пойдет трескаться, а это жильцам уйма хлопот и дорогой ремонт, расходы на который, если дело дойдет до суда, застройщику придется возместить безо всякого.

Схема и способы подъема арматуры стяжки пола над опорной поверхностью

Типовая схема подъема арматурной решетки стяжки пола показана слева на рис. самая решетка ставится на регулируемые опоры, а на нее укладываются линейные маяки под чистовую стяжку (как правило, мокрую). Стальную решетку СП предписывает ставить только на жесткие опоры (в центре), т.к. самодельные маячки из полусухой ЦПС она продавит. Не сказать, чтобы дешевая технология – опорные маяки могут обойтись дороже самого армирования. Но легкую композитную решетку (см. далее) можно ставить на маячки из ЦПС (справа на рис.), выровняв в горизонт (желательно по лазеру). Так получается даже лучше, поскольку в мокрой и, бывает, в полусухой стяжке композитная решетка может просто-напросто всплыть. Об опыте подъема арматуры стяжки самозастройщиком см. также сюжет:

Видео: как поднять сварную стяжку от основания

Примечание: возможны случаи, когда поднять арматуру над подстилающей поверхностью нужно на 60 или даже 88 мм (пол по грунту в неотапливаемом сарае, гараже или хозблоке, теплый пол и пр. случаи, требующие армирования слоя стяжки сверху. Тогда арматурную решетку можно просто уложить на красные рабочие кирпичи, одинарные или полуторные, см. ролик:

Видео: укладка арматурного каркаса в гараже

Какой нужен бетон?

Стяжку на нагрузку 15-20 МПа формируют товарным бетоном не ниже В15. На нагрузку 5-15 МПа – от В12,5. На нагрузку до 5 МПа – от В5; в данном назначении применимы поризованные и др. легкие товарные бетоны. На стяжку до 15 МПа можно и самостоятельно замесить смесь не ниже М200, на портландцементе от М400. Объемное соотношение цемент:песок:щебень 1:3:5; водно-цементное отношение ВЦ берется сообразно требуемой текучести раствора. Для пересчета объемов в веса (что нужно для составления сметы и закупки материалов), массовая плотность цемента принимается 1,3-1,4 кг/дм³; песка 1,4-1,6 кг/дм³; щебня 1,5-1,7 кг/дм³.

Материалы для армирования

СНиП и СП предусматривают армирование бетона только вязаной стальной рифленой арматурой и микрофибровым наполнителем. Однако в продаже имеется гораздо больше армирующих строительных материалов. Их тоже можно пустить в дело по принципу «так можешь, если считаешь нужным» при условии: по всему комплексу эксплуатационных параметров армированная стяжка должна получиться не хуже такой же (той же мощности из того же раствора) не армированной. Грубым нарушением СНиП такой подход не будет, т.к. стяжка пола не ответственная часть здания (не влияющая на его надежность и долговечность в целом).

Примечание, для справки: профессионалы за армирование запрашивают дополнительно к сметной стоимости работ по устройству пола по 40-100 руб./м² в зависимости от региона. Это только за работу, без стоимости арматуры и дополнительных к ней материалов.

В настоящее время черновые и чистовые стяжки полов застройщики армируют (см. также рис.):

Типы армирующих материалов для стяжки пола

1. точно по СНиП/СП – каркасом, вязаным из рифленых стальных арматурных прутьев;
2. арматурными картами – готовыми сварными решетками из таких же прутьев. Армирование картами экономит массу труда, если нужна высокая стяжка под замоноличивание коммуникаций поз. 2б;
3. стальной кладочной сеткой – для армирования бетона вообще-то не предназначена, однако в ряде случаев технически пригодна, см. далее;
4. композитной (стеклопластиковой) арматурой, в картах и рулонах. Как полная замена стальной себя не оправдала, но для стяжки в определенных условиях годится, тоже см. далее;
5. гибкой армирующей сеткой (строительной). Разработана взамен кладочной стальной, то по прямому назначению тоже не выдержала испытания временем. В некоторых случаях (снова – см. далее) может быть полезна при формировании стяжки пола;
6. микрофиброй – сравнительно новый перспективный материал для приготовления фибробетона на основе ЦПС.

Примечание: фибробетон едва ли не древнейший строительный конструкционный материал. Саман, обмазанный глиной ивовый или тростниковый плетень – это все фибробетон. Но приготовить его достаточного качества на ЦПС долгое время не удавалось, пока кто-то из самозастройщиков не додумался в качестве армирующего наполнителя применить пух растения куги (рогоза). Современная микрофибра для бетона это его промышленные аналоги, более прочные, долговечные и доступные по цене.

Арматурный каркас

Достаточно дорогое удовольствие: цены на калибры от 8 до 12 мм колеблются в пределах 45-55 руб./кг (партия от 1500-3000 кг) или 48-65 руб./пог. м поштучно, это без вязальной проволоки. К тому же весьма трудоемкое. Но, если вам нужна стяжка на 20 МПа или более в неотапливаемом гараже для грузовика, и/или под возможные кратковременные сосредоточенные нагрузки, то альтернативного варианта нет. Нижний (черновой) твердый слой стяжки пола по грунту (см. выше) в жилом доме настоятельно рекомендуется делать также на вязаном арматурном каркасе.

Стальные карты и сетки

Стальная арматура, как известно, вяжется вручную. Основная причина такой архаичности технологии – несоответствие модулей коэффициентов термического расширения (ТКР) ЦПС и стали. Из-за этого от сезонных колебаний температуры сварные стыки расходятся, арматурный каркас теряет связность, а весь монолит – прочность. Каркасы московских сталинских высоток сварные, но эти здания по массе и теплоемкости сопоставимы с египетскими пирамидами и снаружи облицованы толстым слоем плохо проводящего тепло декоративного камня. Поэтому СНиП/СП применение сварной арматуры ограничивают практически до нулевого. Но не так страшен черт, как его малюют.

Арматурные карты и стальные сетки, пригодные и непригодные для армирования стяжки пола

Сварные арматурные карты (или пласты, слева на рис.) давно и с успехом используются для армирования железобетона. Стоимость одной карты 1,5х2,4 м из рифленого прутка 10 мм класса А500 с ячеей 100х100 мм колеблется в пределах 380-460 руб. (усредненная цена за тонну почти что вне зависимости от типоразмера ок. 8000 руб.). Арматурными картами можно заменять вязаную арматуру практически в любых не толстых, протяженных по горизонтали монолитах. Дело в том, что карты связываются в единый слой (ярус араматуры) той же вязальной проволокой, и в пределах температур прибл. от –40^оС до +45^оС на длине до 2,5-3 м разница в ТКР армирующего и заполняющего материала не сказывается. По всей вероятности, арматурные карты на полных правах войдут и в будущие СНиП, дело только в полном цикле массовых натурных испытаний и обобщении их результатов. В настоящее время армирование стяжек арматурными картами – самый распространенный и востребованный вариант такого рода работ.

Безанкерная сварная проволочная сетка (в центре на рис.) предусмотрена СНиП, но как средство укрепления кладочных швов; стоимость оцинкованной из проволоки 4 мм прим. 65-140 руб./м² в зависимости от размеров ячеи (чем меньше, тем дороже); из 6 мм прим. в 1,6 раза дороже при том же размере ячеи. Омедненная или латунированная сетка прибл. в 1,7-2 раза дороже оцинкованной того же типоразмера. Плетеная «заборная» сетка (справа на рис.) и штукатурная сетка Рабица (попросту – рабица) для армирования бетона непригодны, т.к. связность их ветвей отсутствует; плетеная сетка может показаться достаточно жесткой лишь тому, кто не представляет себе, какой величины механические напряжения «гуляют» в строительных конструкциях.

Примечание: в продажу поступают и анкерные (с шипами) кладочные сетки по цене от 55-60 руб./кг. Применяются для усиления швов кладки из слабых материалов, напр. газобетонных блоков, и для ускоренного армирования не ответственных объемных железобетонных модулей. Для армирования стяжек применения практически не находят.

Армирование стяжки пола сеткой из стали для кладочных швов применяется в основном в отапливаемых жилых помещениях подвальных домов, и на этажах от 2 и выше бесподвальных – во всех таких долговременная нагрузка на плиты и конструкции перекрытий ограничена бытовыми нормами (250 кгс/м² для хрущевок, брежневок и современных бюджетных новостроек). Рекомендованный для этой цели поризованный бетон, увы, через линолеум и др. мягкие напольные покрытия не держит сосредоточенных нагрузок и от ножек мебели. Применение для армирования стяжки тонкой проволочной сетки позволяет выполнить стяжечный слой предельно тонким, что и решает весовую проблему. Но, поскольку кладочная сетка гладкая и поэтому не сливается воедино с бетоном, температурный диапазон ее применения ограничен где-то –5^оС – +40^оС, а поскольку она тонкая, долговременная весовая нагрузка на стяжку допустима до 5 МПа. Впрочем, того и другого для жилых помещений в большинстве случаев достаточно. Исключение – верхнее (над трубами) армирование теплого пола: трубы могут нагреваться до +60^оС и более, чего никакая сварная арматура не выдержит.

Стеклопластик

Композитные стеклопластиковые армировочные сетки выпускаются в зависимости от типоразмера картами и в рулонах, см. рис. ниже; жесткие пропиленовые и т.п. армирующие сетки из рассмотрения выпускаем ввиду полного отсутствия минимально допустимых качественных показателей (но к гибким сеткам это относится не полностью, см. ниже). Армировочные стеклосетки стоят в пределах от 60 руб./м2 (150х150х4 гладкая, т.е. без навивки и обсыпки) до 360 руб./м2 (75х75х12 с навивкой); сетки с песчаной обсыпкой вместо навивки (для лучшего сцепления с бетоном) немного, но не стабильно дешевле. Еще немного дешевле чисто клееные сетки без переплетения ветвей (поперечные наложены на связующем на продольные и не пронизывают их, или наоборот).

Стеклопластиковые строительные армирующие сетки

Основные преимущества армирующих строительных стеклосеток, первое, хорошее согласование по ТКР с минеральными материалами и их смесями. Второе – стеклосеточная арматура очень хорошо распределяет временные сосредоточенные нагрузки по предельно тонкому слою стяжки. Огромный недостаток – стеклосетка ничуть не помогает бетону держать растяжение, поскольку под действие того же усилия сама тянется больше. Поэтому из основных несущих конструкций стеклосеточная арматура пропала, едва там мелькнув. Но армирующая сетка из стеклопластика может оказаться незаменимой в тонкой стяжке на 5 МПа долговременных или менее, работающей в широком диапазоне температур, который в данном случае определяется единственно термо- и морозостойкостью самого бетона. Такая область применения получается весьма обширной: застекленные балконы, холодные сени, гараж для легковушки, крыльцо, погреб, летний хозблок, сарай, птичник/скотник, беседка, веранда, терраса и т.п. неотапливаемые нежилые помещения.

Опыт практического применения

У автора стяжка пола балкона, остекленного металлопластиком, армирована самой дешевой стеклопластиковой сеткой: 120х120х4 мм без навивки, обсыпки и переплетения. Напольное покрытие – прямо по стяжке, без подложки, морозостойкий линолеум с защитой 0,6 мм. Экономия веса в таком случае первейшее дело, т.к. весовая нагрузка на балконную плиту до 1200 кгс, из которых добрых 400 «съело» остекление. Поэтому самая стяжка выполнена предельно тонкой из остатков чего попало от капремонта квартиры. В течение половины первой от ремонта зимы слышны были 2 громких щелчка из пола (лопались стыки прутьев сетки), но на 3 м² стяжки это допустимо, а потом затихло. В общем, держит и держать будет.

Гибкая сетка

Гибкая пластиковая строительная сетка отнюдь не армировочный материал – никак не помогает бетону нести нагрузки, наоборот, несколько его ослабляет. Разрабатывалась на замену стальной кладочной, да так и не вошла в употребление по прямому назначению по тем же причинам, что и композитная для армирования. Однако в конструкции пола иногда бывает полезна. Но прежде всего – при закупке нужно выбрать именно строительную; сами продавцы/торговцы не всегда понимают, что это такое.

Гибкие полимерные сетки для хозяйственных нужд и строительства

Для строительных целей совершенно непригодны пластиковая садовая рабица (слева на рис.) и шпалерная сетка для лазящих травянистых растений (огурцы, горох, фасоль и др., в центре). Гибкая строительная сетка (справа), во-первых, безузловая. Во-вторых, толще и с меньшими ячеями. В-третьих, обязательно с переплетением ветвей. Стоимость таких сеток зависит более от их основного материала:

• Полипропиленовые (легкие), стандартная ячея 43х43 – от 78 руб./м².
• ПЭТ (универсальные), ячея та же – от 85 руб./м².
• Стеклофибровые (стекловолоконные, усиленные), та же ячея – от 90-110 руб./м².

Область применения гибких полимерных сеток в стяжке пола чисто технологична и с армированием напрямую не связана: в качестве тонкого разделительного слоя под стяжкой. Необходимость в нем возникает, во-первых, при устройстве теплого пола: трубы мешают равномерному распределению напряжений при застывании стяжки, а гибкая сетка «растекает» их еще лучше жесткой. Во-вторых, при уплотнении стяжки реечным вибратором. Колебания рейки передаются бетону далеко не так хорошо, как погружного наконечника и, если стяжка тоньше прим. 80 мм, ее уплотнение без сетчатой подложки получится неравномерным, что в дальнейшем гарантирует трещины. В таком качестве гибкая сетка находит применение более всего в устройстве специальных полов, напр. многоуровневых, см. рис. ниже. Весь пол получается тяжеленным, ради чего чистовую стяжку нужно делать потоньше, а для прочности ее же необходимо уплотнять вибрацией.

Применение гибкой армирующей сетки в устройстве многоуровневого пола

Волокно

Фибробетон – идеальный материал для стяжки теплого пола: армирующие волокна очень хорошо согласованы с наполнителем по ТКР. И не только: волокнистое армирование хуже, чем сталь, но все же помогает бетону держать растяжение и сдвиг в стяжке до 15 МПа, а бытовые 5 МПа получаются без проблем. Микрофибра для армирования выпускается разной длины (см. рис.), которая выбирается из условия l = (0,3-0,4)S, где S – мощность (толщина) армируемого слоя.

Микрофибра для армирования бетона

Стоимость и расход микрофибры для армирования строительных конструкций зависят также и от материала волокна:

• Полипропилен обычный (самое дешевое, на стяжку до 5 МПа) – 120-180 руб./кг. Расход 0,6-1,5 кг/м³ бетона в зависимости от сорта волокна (точно указывается на упаковке).
• То же, усиленный (до 7-10 МПа) – 250-450 руб. кг и 2,5-5,5 кг/м³ соотв.
• Базальтовая (до 10-12 МПа) – от 150 до 185 руб./кг при длине волокон от 12 мм и на 5-10 руб. за 1 кг дороже из 6 мм волокон. Наилучший вариант по соотношению качества к цене, т.к. мало уступает стальным волокнам. Расход прим. 6-10 кг/м³ бетона. В работе с базальтовой фиброй нужно использовать такие же СИЗ, как и для минваты (рабочая одежда, защитные очки, перчатки, респиратор или марлевую повязку).
• ПАН пластик – лучше базальта только тем, что не пылит и расход его прим. на 20-25% меньше. Но цена – от 250 руб./кг.
• Стеклофибра – дешевая (от 110 руб./кг независимо от длины волокна), простите, дрянь: пылит, раздражает глаза, слизистые и «кусает» тело почти как давным-давно запрещенная стекловата. Работать со стеклофиброй нужно в защитной одежде, обуви, головном уборе, перчатках, очках и противопылевом респираторе. И все равно, можно доработаться до аллергии, заболеваний кожи, глаз и дыхательных путей.
• Стальные фрезерованные волоконца, нержавеющие и латунированные – совсем дешевы (40-70 руб./кг), позволяют формировать стяжку на 15-20 МПа. Но расход большой, 15-60 кг/м³ бетона, так что в целом не весьма экономичны. Для теплого пола мало пригодны вследствие рассогласования по ТКР с бетоном. По опасности для работников средние между базальтовыми и стеклянными. Специфическая особенность: оборудование для замеса (см. ниже) должно быть из немагнитных материалов или размагничено непосредственно перед замесом. На однородность и, соотв., качество стального фибробетона может влиять также магнитное поле Земли, источников магнитных полей и ферромагнитных предметов в помещении, где производятся работы. В общем, такая же дрянь, как и стеклофибра.

Самый существенный недостаток фибробетонов – технология замеса. Бункер бетономешалки должен быть гладкий внутри, без лопастей или штырей. Насадка ручного миксера – только винтовой (спиральной), тоже без лопастей или скоб. Но все равно, вводить фибру в смесь сразу нельзя – к концу замеса почти вся облипнет бункер/емкость для замеса и насадку. Объем одного замеса также ограничен (указывается на упаковке или в спецификации волокна). Порцию фибры нужно вводить в определенный момент готовности раствора, ближе к концу замеса. Четких нормативных указаний, как его определить, нет, поэтому работник должен быть достаточно опытным мастером-бетонщиком именно по фибробетону.

Примечание: армировочную микрофибру иногда применяют вместо прослойки из гибкой сетки под стяжку – насыпают тонким слоем, и льют или выкладывают раствор. По такой подложке можно лить и наливной пол. А об опыте устройства в квартире стяжки пола, армированного микрофиброй, см. видео:

Видео: стяжка пола в квартире с армированием фиброволокном

А прочее?

Поскольку армирование стяжки без нее самой дело зряшное, дает также расценки на остальные материалы (для Центральной России):

• Песок строительный – 50-80 руб./мешок 50 кг в зависимости от дальности доставки и характера месторождения (речной, морской (неважный), овражный, горный).
• Щебень – более-менее стабильно 1 руб./кг (50 руб. мешок) или ок. 300 руб./м³, если брать машину насыпного.
• Товарный бетон – от 1800 руб./м³ (В5 ) до 4800 руб./м³ (В22,5).
• Маячки-опоры под арматурную сетку регулируемые – 6-10 руб./штука.
• Линейные маяки под чистовую стяжку – 30-50 руб./пог. м.
• Волокнистый термодемпфер 6 мм (закладывается в термозазоры плавающей стяжки) – ок. 10 руб./пог. м.

Примечание: чистовая плавающая стяжка в неотапливаемых помещениях должна быть разбита на участки не более 5х5 м с зазорами по 20 мм между ними, которые заполняются термодемпфером.

Стоимость полного цикла работ по устройству стяжки в квартире (без чистового настила) в больших городах колеблется в пределах 450-900 руб./м², в зависимости от конструкции пола. Срок исполнения, как правило, 1 рабочий день, при условии использования товарного бетона и без учета времени на застывание и набор прочности конструкцией пола. Т.е., срок готовности под чистовой настил 3-20 суток, в зависимости от температуры в помещении и конструкции чистого пола (по лагам, под плитку и линолеум больше, под паркет и ламинат меньше). Увлажнение твердеющей стяжки или за доплату (до 30 руб./м²), или хозяйские, но тогда без гарантии. О стоимости устройства пола по грунту договариваются индивидуально. Мастера берутся за это неохотно и за большую цену (не менее чем в 2,5-3 раза выше «квартирной».

В заключение

Для успеха в работе см. напоследок видео урок об основных ошибках при устройстве стяжки пола:

Видео: 9 основных ошибок при устройстве стяжки

Использование пены стоит в ряду таких догадок человека, как применение орудий труда, овладение огнем, изобретение рычага, клина и колеса. Достаточно вспомнить – хлеб, который мы едим, это застывшая пена. В современной жизни вспенивание находит широчайшее применение, как и генераторы пены – устройства для ее получения в больших количествах. В этой статье мы разберем, как изготовить пеногенератор своими руками для достаточно узкой, но актуальной области применения – бесконтактной мойки автомобиля и др. хозяйственно-бытовых целей. И в этом никак не широком сегменте, как увидим, используются различные конструкции со своими особенностями.

Общие сведения

Рыдваны-«броневики», окрашенные по грунту в несколько слоев, ушли туда же, куда бензин по 7 коп. или 10 центов за литр и его расход легковушками (!) в 30-50 л на 100 км по трассе. Сейчас автомобили окрашиваются одним тончайшим слоем прямо по металлу. Современные краски очень стойки, но тереть машину щеткой или губкой все равно не рекомендуется. В наше время автомобили моют преим. бесконтактным способом. Напомним на всякий случай: раствор автошампуня наносят на загрязненную поверхность, выжидают некоторое время, пока ПАВ разъест грязь, и смывают водой. Сообщество машиномойщиков распадается на два непримиримых (шутка) лагеря: по одним, наносить ПАВ нужно в виде эмульсии без вспенивания; другие считают, что хорошо моет только активная пена. Те и другие приводят обоснованные аргументы в свою пользу, но, раз вы читаете этот текст, то вы, скорее всего, сторонник пенной мойки.

«Пеномои» (еще шутка), в свою очередь, делятся на две секты (и это тоже шутка): «низкократников» и «высокократников». Мойка пеной низкой кратности (слева на рис. ниже) требует недолгой выдержки до смыва (обычно до 5 мин). Жидкая текучая пена хорошо проникает в труднодоступные места, но из-за стекания ее много и теряется, а вместе с ней – дорогого автошампуня. Воды на смывку тоже нужно немало, и все равно могут остаться потеки, которые нужно дотирать мягкой губкой. Воды и шампуня на получение высокократной пены, и снова воды на ее смывку, нужно в 1,5-3 и более раз меньше, плотная липкая «шуба» (справа) сама почти не стекает, но ждать ее полного действия приходится до получаса, и в узких щелях может остаться грязь.

Мойка автомобиля пеной низкой и высокой кратности

Вопрос и в цене тоже

Приобрести пенную насадку к моечному пистолету, как слева на том же рис. выше, не проблема: стоят они недорого, и нередко входят к комплект пистолета. Но насадка дает только низкократную пену. Цены на высокократные пеногенераторы уже другого порядка, плюс нужен достаточно производительный воздушный компрессор. Поэтому мы далее рассмотрим, как изготовить пеногенератор для мойки авто, позволяющий получать пену различной кратности с обычным компрессором для накачки шин или самодельным. Цена упрощения – пониженная производительность и соотв. удлинение моечного цикла. Но для периодической помывки своей машины или мойщику-индивидуалу по вызову это не страшно.

Терминология

Видов искусственной пены насчитываются сотни, а типов пеногенераторов многие десятки (без учета особенностей конструктивного исполнения). Поэтому во избежание путаницы с дальнейшим определимся с терминами:

• Пена – мелкодисперсная система в дисперсионной среде. Попросту – жидкая, упругая, эластичная или твердая пузырчатая субстанция, в которой суммарный объем полостей пузырей как минимум в несколько раз больше, чем суммарный объем перегородок между пузырями.
• Вспенивание – превращение исходной диспергируемой среды в пену.
• Пенообразователь – исходная диспергируемая среда, вещество или смесь веществ, вспенивающаяся в определенных условиях.
• Наполнитель – газ, наполняющий пузырьки пены. В пузырьках ненаполненной пены вакуум.
• Генератор пены или пеногенератор – техническое устройство, на входы которого подаются пенообразователь и наполнитель, а из выхода выходит пена. Генератор ненаполненной пены – вакуумная камера с непрерывной откачкой, в которую поступает активный наполнитель.
• Барботер (вспениватель) – часть пеногенератора, в которой и происходит вспенивание.
• Активный барботер тем или иным образом взбивает пену, действуя механически, пневматически (пузырьковый барботер), либо посредством электрических, химических или электрохимических процессов.
• Пассивный барботер – твердая химически стойкая дисперсная система, сквозь которую принудительно прокачивается золь пенообразователя в наполнителе. Вспенивание происходит за счет микротурбулентности в порах пассивного барботера.
• Активный пенообразователь – не требует подачи наполнителя, т.к. сам вспенивается в определенных условиях (нагрев, сброс давления, добавка вспенивающего реагента и др.).
• Кратность пены – отношение в единице ее объема совокупного объема наполнителя к таковому пенообразователя. Напр., если на создание 1 л воздушной пены ушло 1 мл пенообразователя, то ее кратность 999.

Примечание: современные пеногенераторы специального назначения могут выдавать пену кратности выше 1000. Для бесконтактной мойки автомашин применяется пена кратности от 15-20 до 50-70.

Принцип действия

Итак, мы будем конструировать воздушно-жидкостный пеногенератор с пассивным барботером. Такой вид данного класса устройств технически прост и доступен для самостоятельного изготовления, а его показатели по производительности и кратности пены достаточны для индивидуальной автомойки. Воздушно-жидкостный значит, что пенообразователь жидкий (раствор автошампуня в воде), а наполнитель пены атмосферный воздух.

Принцип действия генератора пены указанного вида иллюстрирует рис.:

Принцип действия пеногенератора для мойки машины

В зависимости от способа подачи пенообразователя и наполнителя данное устройство конструктивно может быть выполнено:

•  Инжекционным (с наддувом) – пенообразователь и наполнитель подаются принудительно под давлением. Возможности регулировки кратности и расхода пены наиболее широкие. «Дальнобойность» (см. ниже) наибольшая. Воздушный компрессор – низкой или средней производительности на давление от 4-5 ати (4-5 бар (прибл.) или 55-70 psi). Расход шампуня на мойку легковой машины 30-50 мл; воды на пенообразователь – 5-6 л.
• Эжекционным прямого действия (с наддувом) – воздух подается также принудительно и подсасывает пенообразователь из расходной емкости с атмосферным дренажем, как в распылителе одеколона с грушей. Конструктивно проще пред. вида (не нужен сосуд на давление), но возможности установки параметров пены несколько уже. Компрессор на давление от 2-2,5 ати (бар, или 29-36 psi); расход воды и шампуня прибл. в 1,5-2 раза больше, чем в пред. случае. С компрессором низкой производительности (для накачки шин) возможно получение только низкократной пены. По данной схеме строится большинство пенных насадок к моечным пистолетам.
• Эжекционным обратного действия – струя пенообразователя из сопла подтягивает атмосферный воздух. Его расход определяется падением давления на срезе сопла, которое не может быть больше 1 атм (0,987 бар или 14,5 psi), поэтому получение высокократной пены невозможно. Актуальные для автомойки дополнительные параметры (см. ниже) неудовлетворительны, но на модели такого устройства из моечного пистолета с грязевой фрезой и обрезка пластиковой бутылки с «талией» (внизу на рис.) можно наглядно понять принцип действия и поучиться настраивать пену.

Дополнительные параметры

На производительность пенной автомойки существенно влияют и дополнительные параметры генератора пены:

1. дальность выброса пенной струи (дальнобойность) – чем с большего расстояния можно «обстрелять» заданную площадь, чем меньше времени уйдет на мойку и тем лучше будет ее качество, т.к. у набрызганной в начале пены меньше риска «перестояться»;
2. однородность струи – моет машину преим. пена из плотного ядра струи, а образующие ореол хлопья более стекают без толку;
3. поперечное сжатие струи – мойка сжатой «лопатой» пены дает гораздо меньшую потерю ПАВ, чем круглой в поперечном сечении «метлой».

Дальше всего «стреляют» инжекционные генераторы, на 3 м и дальше. Однородность и сжатие струи в значительной мере определяются распылительной насадкой, см. далее.

Еще один генератор

Часть пенных насадок к моечным пистолетам выпускается с двойным барботированием, активным пневматическим и пассивным. Воздух в расходный резервуар накачивается через распылитель в виде струи пузырей сквозь пенообразователь, над зеркалом которого образуется шапка низкократной пены. При нажатии на спуск часть ее поступает в камеру с пассивным барботером, который повышает кратность пены. За счет этого резко падает дальность выброса струи, зато под генератор такого типа для мойки небольших поверхностей может быть очень просто приспособлен бытовой помповый опрыскиватель (см. далее), причем возможность его использования по прямому назначению не теряется.

Какой делать?

Виды самодельных пеногенераторов

Выбор типа пеногенератора для самостоятельного построения производится исходя из наличных производственно-хозяйственных потребностей, сосуда для расходного и допустимых затрат на создание установки (см. также рис.):

1. из бытового помпового опрыскивателя – только мини-генератор с двойным барботированием. Но с его помощью можно вымыть самые загрязняющиеся места машины: колеса, колесные ниши и пороги кузова (см. рис. ниже), мотоцикл (простите – байк), скутер/мопед, велосипед, резиновые сапоги после выхода на природу или работы на огороде;
   

   Мойка пеной колеса и колесной шиши автомобиля

2. из помпового переносного садового опрыскивателя – без компрессора такой же пеногенератор, но пригодный для мойки компактного городского автомобиля. С компрессором – любой из описанных выше типов. Лучший агрегат-основа – российский «Жук», его танк без проблем держит 6 бар;
3. из автомобильного огнетушителя – пеногенератор с наддувом для мойки личного автомобиля или микроавтобуса/фургончика типа «Газели». «Форд Транзит», «Мерседес Транспортер» и т.п. Компрессор для накачки шин или из холодильного агрегата подойдет;
4. из стационарного огнетушителя – генератор пены для профессиональной мойки, в т.ч. большегрузных автомобилей. Компрессор – на производительности от 120-150 л/мин (напр. на основе бортового от ЗИЛ-130);
5. из канистры, ведра с крышкой и т.п. – эжекционный с наддувом. Параметры генератора определяются типом имеющегося компрессора.

Устройство «настоящих»

Для качественной мойки машины нужен все же инжекционный или «прямой» эжекционный пеногенератор. Конструктивно они во многом сходны, так что разберем оба сразу.

Устройство генератора моечной пены с наддувом показано на рис.:

Устройство пеногенератора с наддувом расходного резервуара

Пенообразование начинается уже в подающем патрубке, поскольку вследствие т. наз. дроссельного эффекта давление за сетчатым фильтром падает и из смеси выделяются микропузырьки воздуха. Это еще не пена, но много ее зародышей. Жиклер пенообразователя конструкторы-любители обычно не ставят, пропуская готовую вспениться смесь сразу через барботер. А зря: резкое падение давления за жиклером дает не аэрозоль, но «пенозоль» из мельчайших капелек высокократной пены. В барботере они «набухают» воздухом, почти не теряя кратности, и в шланг идет густая, липучая, почти не стекающая «Nivea for cars».

Настройка пеногенератора с наддувом не требует квалификации:

• редуктор компрессора устанавливают на давление от 4 бар (мин.) до 6 бар (макс.) в зависимости от требуемого расхода пены;
• вентили наддува и настройки полностью открывают;
• включают подачу воздуха и вентилем настройки устанавливают кратность пены (визуально, по ее густоте и текучести);
• вентилем наддува устанавливают расход пены;
• по необходимости (редко) корректирую качество пены вентилем настройки.

Пеногенератор эжекционного типа ( на след. рис.) подключается к компрессору также через редуктор давления; обратный клапан в данной установке не обязателен, хватит штатного в компрессоре. По устройству эжекционный генератор пены похож на инжекционный, только жиклер переставлен в другое место.

Устройство пеногенератора без наддува расходного резервуара

Но его настройка сложнее:

• запорные вентили закрывают;
• регулировочный вентиль воздуха открывают прим. наполовину;
• регулировочный вентиль пенообразователя закрывают;
• включают воздух, открывают запорные вентили;
• плавно открывая регулировочный вентиль пенообразователя, добиваются появления пены из сопла насадки (см. далее);
• оперируя поочередно или одновременно регулировочными вентилями, добиваются нужной консистенции и расхода пены. Регулировки взаимозависимы!

Примечание: если нужно мыть одну и ту же машину, эксплуатируемую с одних и тех условиях, одним и тем шампунем, то после настройки пены рукояти регулировочных вентилей лучше аккуратно, чтобы не сбить регулировку, снять.

Особенности конструкций

Расходный резервуар инжекционного пеногенератора должен выдерживать давление не менее 8-9 бар. Назначение обратного клапана скорее технологическое: когда пенообразователь выработается прим. на 2/3, компрессор можно выключить, а остаток смеси выработается под остаточным давлением, т.к. его колебания в пределах 30-35% существенно не влияют на параметры пены. Диаметр отверстия в шайбе жиклера 1-3 мм подбирается под конкретный шампунь; можно завести комплект шайб с отверстиями разного диаметра. Длина L смесительной камеры инжекционного генератора 120-180 мм; эжекционного 220-350 мм. Диаметр канала соотв. 8-20 и 9-12 мм.

Детали и узлы

Критически важными узлами описанных здесь и далее пеногенераторов являются:

1. пассивный барботер;
2. сетчатый фильтр;
3. обратный клапан;
4. распылительная насадка.

Барботер

Пассивные барботеры для моечных пеногенераторов продаются по названием пенных таблеток. Любители, как правило, делают пенные таблетки сами из стальной кухонной губки (скребка, «ёршика»). Но – не надо.

Качественная фирменная пенная таблетка это путанка (ударение на первом слоге) из круглой нержавеющей проволоки, см. рис.:

Пенная таблетка для пеногенератора

Стальная губка, во-первых, не рассчитана на длительную работу под давлением в активной среде. Во-вторых, в ней (стальной губке) много тонких острых краев. Активная пена «отщипывает» от них микрочастицы твердого металла. Неплохой абразив, правда? И – на сверкающую краску. Машина начинает терять вид после 3-10 моек, в зависимости от качества ее покраски.

Сетка

Сетчатый фильтр:

1. начинает пенообразование в инжекционном генераторе с наддувом;
2. служит активным барботером в генераторе пены с двойным барботированием (см. далее);
3. может стать основой очень хорошего самодельного пассивного барботера, ничем не уступающего лучшему фирменному.

Прикупить для последнего случая кое-что придется, но совсем недорого, в каком-нибудь хозмаге ((«Все для дома», водопроводно-сантехническом и т.п.). Там, правда, не всегда знают, что это такое. Частенько просто ставят ценник без наименования товара. Поэтому давайте и мы присмотримся получше.

Отвинтите колпачок с излива смесителя кухонной мойки или умывальника (стрелка на поз. 1 рис. ниже). Делается это просто рукой, если другой придерживать «гусак». Рассмотрите отвинченное. Видите сеточку (поз. 2)? Надвите пальцем, вылезет сетчатый фильтр. Его крышечка снимается, если поддеть ее зубочисткой и т.п. в любое их боковых отверстий, стрелка на поз. 3. Сетки точно так же выдавливаются пальцем (поз. 4).

Бытовой водопроводный сетчатый фильтр

Примечание: вы, возможно, удивитесь – а сколько же там грязи! На такой случай – сетки чистятся старой зубной щеткой под слабой струйкой воды. Признаки засорения – струя из крана дергается, рано разбивается на капли, брызгается.

Теперь запомним, что надо искать, или берем с собой для образца – показать молоденькой, толерантно-политкорректной уверенной в себе продавщице. Дома разбираем «новый, хороший» фильтр и срезаем упор с крышки (стрелка на поз. 4). Зачем? 3-4 сеток не хватит для пеногенератора. Недостающие можно, во-первых, вырезать из старого ситечка от китайского заварника; набивают их, сколько поместится. Такая штука сгодится и на фильтр, и вместо пенной таблетки (установочные диаметры 20/18 мм) в производительный пеногенератор. Пенку дает на загляденье – высокократную, густую, хоть снежки из нее лепи.

Во-вторых, дополнить фильтр можно и синтетическим войлоком, срезанным с мягкой кухонной губки (см. рис.). Срезать надо с недохватом по толщине, чтобы не прихватить клеевого слоя. Фильтр с таким дополнением пригоден на активный пневмобарботер и пассивный в ручном пеногенераторе.

Клапан и насадка

Самодельщики ставят в свои генераторы пены покупные лепестковые клапаны или делают их сами «по образу и подобию» стандарных. Для чего требуются точеные детали и некоторый опыт слесарных работ. А мы сделаем дома «на колене№, то бишь на рабочем столе, шариковый клапан. Его пропускная способность ниже, а замедление на срабатывание больше, чем лепесткового, но нам же не турбобур крутить, а шариковый клапан очень долговечен и надежен.

Купить придется бронзовый водопроводный тройник на 1/4″ – 3/4” (крестовину, если генератор с манометром) с наружной резьбой (тип ННН), подобрать к нему шарик от подшипника подходящего диаметра и отрезок трубки; чертежи и пропорции обратного клапана для самодельного пеногенератора даны на рис.:

Чертеж шарикового клапана для пеногенератора

Сборка производится таким образом:

1. в тройнике/крестовине сверлятся в один проход отверстия для упора;
2. один из торцов отрезка трубки для седла клапана зенкуется обычным спиральным сверлом;
3. седло вкладывают в тройник/крестовину и ставят его/ее на стол седлом вниз;
4. вкладывают шарик и легкими ударами молотка через твердую деревянную палочку подгоняют его к седлу;
5. седло снаружи фиксируют от выпадения силиконовым клеем, выдавиться под давлением ему не даст присоединительный фитинг;
6. ставят упор, фиксируют силиконом или зачеканивают.

Примечание: самодельный шариковый клапан на первых порах может немного подтравливать, но после 3-4 включений/осечек воздуха шарик «прибьет» себе седло до полной герметичности.

Чертежи распылительной насадки для генератора моечной пены даны на след. рис.:

Чертеж распылительной насадки для пеногенератора

Если пена подается просто по шлангу без пистолета (что, конечно, неудобно), вместо резьбового гнезда вытачивают штуцер-«елочку» под шланг. Длину насадки уменьшать нежелательно, т.к. она служит и стабилизатором «мятой» в шланге пены. Изготовление насадки дело довольно-таки сложное:

1. сверлится сквозной канал D6;
2. вытачивается резьбовое гнездо, заготовка обтачивается по форме снаружи;
3. с правого (по чертежу) торца заготовки под наклоном сверлятся 2 отверстия D6, сходящихся V-образно в 27 мм от торца. Это сложная и ответственная операция;
4. с левого по чертежу торца насверливается канал D9 на глубину 270. Желательно после сверловки пройти его разверткой, т.к. шероховатости в канале сильно «бьют» по кратности пены;
5. с правого торца тонким узким резцом выбирается лишний материал. Это самая тонкая операция;
6. проверяется посадка насадки на пистолет и подгоняется зашлифовыванием левого торца, см. рис.

Варианты резервуара

Инжекционный пеногенератор лучше делать на основе порошкового огнетушителя, и здесь есть подводный камень – его штатный барботер. Первые порошковые огнетушители были пластиковыми сосудами с крышкой, наполненными самовспенивающимся при нагреве огнегасящим порошком. Просто, дешево, но, попав на раскаленную металлическую поверхность, порошок мог взорваться. В целом простые порошковые огнетушители спасли много больше жизней и имущества, чем причинили вреда; довольно много их ждет своего часа и по сей день. Но, понятно, возможный взрыв вместо гашения загорания это никуда не годится. Поэтому современные порошковые огнетушители (см. рис. справа) наполняются микрокапсулированным огнегасящим составом и накачиваются инертным газом, выдавливающим порошок через стальную губку. Оболочки микрогранул в ней разрушаются, наружу выходит уже готовая гасящая смесь. Сложновато, дороговато, огнетушитель нужно периодически проверять, как углекислотный, но взрыв исключен.

Так вот, во внутреннее гнездо деструктора микрогранул как раз и входит пенная таблетка. Первое – на пеногенератор берут, естественно, выработанный негодный огнетушитель, и таблетку не покупают. Зачем, вроде бы, если нечто с виду подходящее уже есть? Но деструктор огнетушителя одноразовый, пылить стальным абразивом он будет еще сильнее кухонной губки. Второе – аэрозольной камеры перед барботером в огнетушителе нет, а без нее высокократной пены не получится, это первое. Впрочем, это «не смертельно», доработать пеногенератор из огнетушителя для получения высокократной пены возможно, см видео:

Видео: доработка пеногенератора из огнетушителя

Примечание: еще об одном варианте самодельного пеногенератора из огнетушителя см. след. ролик:

Видео: изготовление пеногенератора из огнетушителя

Варианты «Жука»

Пеногенератор из опрыскивателя типа «Жук» можно сделать с наддувом от встроенной помпы или компрессора. На помывку городской легковушки требуется 3-7 л пенообразователя. Садовые «Жуки» выпускаются емкостью от 5 до 10 л, вверху на рис.:

Садовые опрыскиватели типа “Жук” и пеногенератор из такого опрыскивателя

Чтобы пена «держала кондицию» и не застаивалась, пока резервуар подкачивается, наполнять его пенообразователем нужно не более чем наполовину (лучше – на 1/3). А чтобы помыть маленьким «Жуком» большую машину, нужно замонтировать в его резервуар патрубок для присоединения воздушного шланга от компрессора (показан стрелкой внизу на рис.). Если компрессор самодельный без градуированного редуктора и манометра, то патрубок нужен с внутренней дюймовой резьбой. В него ввинчивается тройник с обратным клапаном (см. выше). На свободное плечо тройника навинчивается манометр; резьбовые стыки герметизируются лентой ФУМ. Чтобы опрыскиватель после доработки можно было использовать по прямому назначению, нужно будет купить и заглушку на плечо тройника с клапаном.

Ручной мини-пеногенератор из опрыскивателя

«Жуки» выпускаются и ручные бытовые. Однако для бескомпрессорного мини-пеногенератора с двойным барботированием подойдет любой бытовой опрыскиватель подобной конструкции: избыточного давления в 1-2 бар, на которое его можно накачать штатной помпой, в данном случае достаточно.

Чтобы сделать портативный генератор пены из бытового опрыскивателя, нужно, во-первых, снять и разобрать выходной клапан его воздушного насоса, слева на рис.:

Изготовление пеногенератора из бытового опрыскивателя

В патрубке клапана почти всегда есть достаточно места, чтобы поставить на выходе воздуха прокладку из синтетического войлока (см. выше) и получить таким образом пневмобарботер первой ступени; возможно, придется немного поджать возвратную пружину тарелки клапана. Проверяют первичный барботер погружением в банку с водой: при нажатии на шток поршня воздух в воду должен выходить густой струей мелких пузырьков. Возможно, нужно будет добавить войлока. Далее штатный распылитель отвинчивают, а на его патрубок натягивают корпус медицинского шприца с пенной таблеткой (лучше – фирменной проволочной или самодельной сетчатой, см. выше) и 3-4 слоями синтетического войлока с кухонной губки. Первой по ходу пены ставится войлочная прокладка, справа на рис. Вот и все, можно заправлять и мыть. Только, если опрыскиватель будет использоваться и по назначению, перед заправкой удобрениями или пестицидами первичный пневмобарботер нужно будет убрать, иначе действующие вещества препаратов могут окислиться, прежде чем вылетят наружу.

Примечание, напоследок: о 2-х вариантах превращения опрыскивателя в моечный пеногенератор см. видео:

Видео: примеры изготовления пеногенераторов из опрыскивателя

По статистике, ок. 20% российских домовладений до сих пор не подключены к централизованной канализации. В ряде прочих развитых стран (напр. в Канаде) ситуация схожая. И это не варварский анахронизм: вопрос – что дешевле и экологичнее, очень-очень разветвленная централизованная канализация или локальная? – при определенной, достаточно низкой плотности населения однозначно решается в пользу последней. При условии, что локальная канализация не является источником перманентного загрязнения окружающей среды. Цель настоящей публикации – разъяснить, как может и должна быть сделана выгребная яма своими руками: простейший тип приемника сточных вод локальной канализационной системы, с соблюдением того же условия экологической чистоты. Отдельно освещается вопрос, как обойтись без ее откачки возможно более долгое время, не менее 5-6 лет. Дело тут не только в стоимости вызова санбочки, но и в том, что подъездной путь для нее – выведенная из хозоборота продуктивная хозяйская земля; в малых ЛПХ и на дачах срочный вызов спецтехники для откачки переполнившегося выгреба летом означает потерю значительной части урожая. Поэтому должное внимание далее уделено и рациональному размещению приемника стоков на участке.

А в чем проблема?

Их 3: земельная площадь, вода как составная часть стока и закон. Активная часть современной локальной канализации это 2-3 и более камерный септик, см. рис. Возможно, пластиковый септик-танк, в едином корпусе, разделенном на отсеки. Принцип его создания в том и другом случае одинаков: вода из последней камеры дренируется в грунт либо используется для некоторых хознужд уже достаточно очищенной для данной цели. Тот и другой вариант отнюдь не дешев и требует отвода не менее 2-3 соток земли. А если их всего 6? 2-камерные придомовые септики с барботированием (аэрацией с перемешиванием) компактны, но еще дороже и энергозависимы. И в любом случае удачный запуск самодельного многокамерного септика (весьма трудоемкого) никак не гарантирован, а его узаконивание проблематично никак не менее, чем обычной (но не совсем, см. ниже) выгребной ямы.

Устройство многокамерного септика локальной канализации

И все равно, многокамерные септики приходится регулярно откачивать, чистить, перезаправлять биопрепаратами и перезапускать. Очистка сточных вод до пригодности к инфильтрации в грунт или вторичному использованию производится сообществами аэробных и анаэробных бактерий, в разных танках/отсеках разными. Те и другие чувствительны и к недостатку, и к избытку воды – активный ил (насыщенный бактериями) может пересохнуть или захлебнуться. Кроме того, замерзнуть зимой или просто помереть с голоду от недостатка питания – органических веществ в сточных водах.

Почти все проблемы жизнеспособности активных бактерий решает более-менее равномерный сток в септик большого объема. Для этого число пользователей канализации должно быть не менее 15-20, ради чего мелкие домовладения кооперируются для установки общей «локалки». В таком случае большой септик на одной биозаправке может прожить до 10 и более лет. Но под него нужно будет отвести уже до 3-4 и более соток земли, которой в малом населенном пункте или дачном поселке может просто не быть свободной. И вопрос – куда девать избыточную воду – решается все-таки не до конца.

В малом домовладении проблема «захлебывания» септика стоит особенно остро. В бытовых сточных водах влаги и так многовато для успешной деятельности бактериальных сообществ, а в процессе разложения органики стоков образуется немало и метаболической воды; малые приемники сточных вод чаще все выходят из строя захлебнувшись залповым сбросом (напр. если вся семья + гости помылись в душе). Вторая по частоте причина умирания биоценоза бактерий – замерзание. В процессе разложения органики стоков выделяется тепло. Но с уменьшением размеров активной камеры ее объем тепловыделения уменьшается по кубу, а поверхность теплоотдачи – по квадрату, т.е. гораздо медленнее, и удельные теплопотери быстро растут.

Закон и выгреб

Современное санитарно-экологическое законодательство или прямо запрещает строительство и эксплуатацию (!) с выпуском недоочищенных стоков непосредственно в грунт, или просто не дает на них однозначно четких норм и правил, но предусматривает ответственность за загрязнение. СанПиН РФ относятся к последнему случаю, тем более в свете недавней отмены актов СССР: копать у себя на участке сточную яму напрямую не запрещено, но, если она будет выявлена как источник инфекции или экологической опасности, владелец несет ответственность.

Отмена советских актов означает и следующее: находящиеся в эксплуатации придомовые выгребные ямы и туалеты «типа сортир» (чертежи см. на рис. ниже) терпимы, пока никому не мешают и не вредят. Но строить такие же новые – заведомое нарушение уже федеральных санитарных правил. Соответственно, наша задача – не заразная и экологически безопасная выгребная яма. Санитарный инспектор или участковый уже не могут, как в «совдепии», на месте взять штраф. Они выписывают предписание, которое возможно оспорить в суде. Презумпция невиновности распространяется и на гражданские дела: владельцу выгреба, как ответчику, не надо заказывать за свой счет экспертизу и доказывать, что его канализация «не гадит». Доказать, что «гадит», должен истец или его представители. А если окажется, что все-таки «не гадит», то истцу (надзорным органам) лучше отозвать штрафное предписание, чтобы не оплачивать судебные издержки попусту. Де-факто такой расклад означает, что хозяин и дальше может спокойно пользоваться своей канализацией.

Чертежи придомовой сточной ямы и дачного туалета с выгребом

Примечание: неприятный запах и/или неприглядный внешний вид – факторы беспокойства. А факторы беспокойства считаются вредными, что безоговорочно делает претензии истца 100% обоснованными. Учтем и это.

Путь решения

Где-то 100 и более лет тому назад, когда микробиология и биохимия были еще в зачаточном состоянии, проблема избыточной воды остро стояла и в городских канализационных системах. Решалась она тогда «в лоб»: избыточную, еще очень грязную, влагу перекачивали из первичных приемников стоков на т. наз. поля орошения; попросту – на пригородные пустоши, разделенные на квадраты низкими земляными дамбами. В теплую влажную погоду от полей орошения вонью шибало на всю округу. На большом расстоянии от них нельзя было заниматься земледелием и строиться, а грязный грунтовой сток являлся рукотворной экологической катастрофой, это было ясно уже тогда.

Строительство очистных сооружений централизованной канализации дело долгое и дорогое, поэтому поля орошения кое-где продержались до 70-х и даже 80-х годов. А потом нужно было определить: как долго ждать, пока землю из-под них можно будет вернуть в оборот? И тут оказалось, что из-под некоторых – можно сразу использовать. Местные старожилы вспоминали, что от этих полей никогда не воняло, там заводилась водная флора, фауна и селились водоплавающие птицы. Исследовали – выяснилось, что устроители попали на площади с подходящей почвенной структурой и микрофлорой. Так что, если «обернуть» выгреб в инфильтрацией таким невидимым доочищающим естественным сообществом? Для этого нужно:

• Сразу создать в выгребной яме нужный бактериальный биоценоз – решаемо, биопрепаратов для септиков в продаже достаточно; нам потребуется первичный (для 1-й камеры).
• Создать в яме благоприятные для бактерий условия – дело техники, см. далее. Конкретнее: во-первых, обеспечить отток избыточной влаги, в т.ч. при залповом сбросе. Второе: обеспечить достаточную для поддержания жизни бактерий влажность при долгом отсутствии стока. Третье: дать бактериям время и возможность образовать споры на время голодовки и на зиму, для чего снабдить их подходящим нейтральным субстратом.
• Расположить яму так сообразно местным геологическим условиям так, чтобы время миграции фильтрата из нее до верхнего водоносного слоя (верховодки) было сравнимо со временем его естественного формирования (как правило, в течение теплого сезона).
• По той же геологии расположить выгреб таким образом, чтобы фильтрат из него не попал в горизонт питьевой воды в течение по крайней мере 5-6 лет.
• Кроме норм СанПиН расположения выгреба на местности (ни в коем случае их не нарушая) руководствоваться также дополнительными, исходя из соображений геологии, биологии, экологии да и человеческой психологии.

Примечание, еще о законодательном статусе самодельного выгреба: воду из верховодки (из т. наз. скважин на песок) допустимо использовать для полива, но без дополнительной очистки и обеззараживания она для питья и бытовых нужд по санитарным правилам непригодна. По санитарии и гигиене пить сырую верховую воду это все равно, что из лужи – за возможные последствия отвечает только сам напившийся.

Где копать яму?

СанПиН дают минимально допустимые дистанции расположения септика от подверженных загрязнению объектов по горизонтали. Но чтобы избежать коллизий из-за самодельной выгребной ямы, ее первоначальную привязку нужно делать по геологическому строению грунта на участке. Сведения о нем можно получить в местном муниципалитете или службе землеустройства; именно геология решает – возможно ли в данном месте утроить безопасный выгреб или придется все-таки раскошеливаться на сертифицированный многокамерный септик.

Схема устройства и размещения в грунте инфекционно и экологически безопасной выгребной ямы показана на рис.:

Схема расположения выгребной ямы согласно геологии грунта

Если точного геологического разреза по участку нет, можно руководствоваться НГП и НГВ (или ВГВ) для данной местности: при соблюдении указанных на схеме расстояний выгреб почти наверняка не «нагадит». Внутренняя теплая крышка должна быть газопроницаемой. Фановую вентиляцию нужно делать на сточной трубе прим. в 0,5 м от ее устья; если вывести фановую трубу из ямы, то вполне вероятен сквозной ток холодного воздуха в яме, от которого вымерзнут бактерии. Прослойки битого кирпича (обязательно красного рабочего) и щебня – убежище для бактерий в критических условиях и первичный биофильтр: в жиже над кирпичом, в кирпичной и щебневой засыпках складываются различные бактериальные биоценозы. Таким образом, выгребная яма такого устройства работает фактически как 3-камерный септик, а в грунт выходит вода, уже достаточно чистая, чтобы за нее взялись почвенные бактерии. Песчаная подушка в глиняном ложе – просто механический демпфер всей конструкции.

Примечание: данные о НГП и НГВ для данной местности можно получить и в строительных организациях.

Схема расположения выгребной ямы на местности приведена на след рис.:

Расположение выгребной ямы на местности

1. расстояния даны минимально допустимые – если получается больше, то лучше;
2. расстояния отсчитываются от всех подверженных загрязнению объектов, не только хозяйских, но также соседских и общественных;
3. «приоритета первоустройства», как для сертифицированных септиков, устанавливаемых специализированным организациями, нет. Т.е., если после устройства вами самими выгребной ямы сосед захочет, допустим, выкопать колодец ближе 30 м к ней, спорить или апеллировать к инстанциям бесполезно, придется переносить выгреб и переделывать канализацию;
4. к оздоровительным учреждениям относятся не только обустроенные кому-то конкретно принадлежащие, но и просто общедоступные. Напр., лесная поляна, из года в год арендуемая турклубом под летний кемпинг, пляж, на который все ходят купаться, и т.п.
5. расстояние до источников водоснабжения ниже по уклону отсчитывается от ближайшей точки директрисы уклона (иначе – линии кратчайшего спуска), которая в горизонтальной проекции в общем случае не прямая: всем известно, что спускаться с возвышенностей короче по ложбинам, а не по гребням.

Изо всех этих условий в совокупности следует несложный вывод: место выгребной ямы для частного дома нужно приискивать вблизи стороны участка, прилежащей к дороге. Возможно, не вполне эстетично, но, во-первых, до ближайшего соседа или общественного места будет не менее 20-25 м «нейтральной полосы»: выдержать нормы расположения не местности куда проще, и вероятность коллизии падает многократно. Во-вторых, если откачка все же понадобится, легче обеспечить подъезд санбочки; возможно, ее откачной шланг можно будет просто просунуть в забор.

Объем и диаметр

Объем выгребной ямы должен быть таким, чтобы бактерии с ней не захлебнулись и не пересохли. По объему рассчитывается и внутренний диаметр конструкции.

Шахту для строительства выгреба нужно рыть настолько глубоко, насколько позволит местная геология. Это обеспечит бактериям более стабильные условия существования, меньшее просачивание недоочищенного стока в плодородный слой грунта лучшую стойкость биоценоза в яме к залповым сбросам: с увеличением высоты столба жидкости увеличивается и его поток сквозь населенный бактериями субстрат.

При современных тарифах на коммуналку (или расходах на автономное водоснабжение) народ уже привык экономить воду. Так что суточный сток (с учетом людской метаболической воды) берем 90-110 л на взрослого и 65-75 л на ребенка. Наибольшее допустимое стояние зеркала жидкости в яме принимаем не выше 0,3 м к НГП; среднее время фильтрации 5 суток для супесей, песков, щебнистых, гравелистых и хрящеватых грунтов 12 суток для легких суглинков, 20 суток для плотных суглинков и от 45 суток для глинистых подстилающих пород. Исходя из этих условий и вычисляем внутренний диаметр ямы.

Напр., подстилающая порода супесь. В доме постоянно живут двое взрослых и 3 ребенка. НГВ в данном месте –5,8 м, НГП –1,2 м. Уровень дна шахты под выгреб 5,8 – 1,7 = 4,1 м от поверхности. Вычитаем глину, песок, щебень и битый кирпич с коэффициентом пористости 0,5: 4,1 – 0,5(0,1 + 0,25 + 0,5 + 0,5) = 4,1 – 0,675 = 3,0925 м; округляем до 3,1 м. Наивысший уровень зеркала жидкости 1,2 + 0,3 = 1,5 м от поверхности. Приведенная высота столба жидкости в яме 3,1 – 1,5 = 1,6 м.

Суточный сток от обитателей дома 2х0,1 + 3х0,07 = 0,41 м³. За 5 суток его наберется 2,5 куба. Вычисляем площадь зеркала жидкости: 2,5/1,6 = 1,56 м², и по нему – его диаметр: (4х1,56/3,14)^0,5 = 1,41 м. Диаметр шахты берем 2 м; получается прим. 30 см запаса по окружности. Приемлемо. Залегай верховодка глубже, пришлось бы рыть более глубокую шахту; ближе к поверхности – гораздо более широкую.

Из чего строить?

Выгребная яма из пластиковой бочки

Из материалов для собственно выгребной ямы сразу отметаем дерево: по современным санитарно-гигиеническим требованиям не проходит однозначно. Хотя бы потому, что биозаправка выгреба скоро съест дерево, и яма пойдет «гадить» вовсю. Одна пластиковая бочка (см. рис.) по объему не годится и для дачи выходного дня на двоих – в ней никак не создать стабильного бактериального сообщества, а перфорированная по санитарии еще хуже выгреба с деревянной обшивкой. Ставить бочку на бочку – наверняка не пройдет по геологии, а работа в узкой глубокой шахте чрезвычайно тяжела и опасна для жизни. Из пластиковых емкостей большого объема (еврокубов) в принципе возможно соорудить многокамерный септик, но одинарную выгребную яму из еврокуба заглубить как надо (см. выше) нереально. Из распространенных для нашей цели материалов остаются кирпич, бетон и, в отдельных случаях, негодные грузовые автошины.

Кирпич

Кирпичная выгребная яма оптимальна во всех отношениях: довольно теплый микропористый материал дает возможность создать стабильный бактериальный биоценоз в объеме менее 1 м³. Кирпич удобен в работе и недорог, тем более, что на выгреб лучше всего сгодится б/у или бракованный: вспухший, коробленый, пережженный. Но есть в данном случае и очень даже существенные нюансы.

Несущую конструкцию выгребной ямы нужно строить из красного рабочего кирпича. Стенки выгреба из силикатного кирпича или подобных по химическому составу материалов (шлакоблок, газобетон), поз. 1 и 2 на рис., не выдержат создаваемой бактериями кислой среды.

Неправильные и правильные способы выполнения кирпичных выгребных ям

Прямоугольная яма (поз. 2) за 2-3 сезона поддастся под боковым давлением грунта и, если не обрушится, то сильно «нагадит» по образовавшимся трещинам. По той же причине ненадежны стенки ямы, выложенные ложковой кладкой (поз. 3). Выкладывать обечайку выгреба перфорированной тычковой кладкой (поз. 4) нельзя уже по современным санитарным требованиям: неочищенный сток пойдет в грунт. Правильно кирпичная выгребная яма выкладывается глухой тычковой кладкой (поз. 5) таким образом: уложив очередной ряд, V-образные наружные промежутки заполняют влажным песком. Выложив 3-4 ряда, кладку снаружи обмазывают глиной, и так, постепенно, до верха.

О перекрытии

Кирпичная кладка без проблем выдержит бетонное перекрытие, готовое заводское или самодельное. Если есть возможность, лучше заказать готовое перекрытие для канализационных колодцев (поз. 1 на рис. ниже); они выпускаются различных калибров и поставляются в комплекте с горловиной люка и его крышкой.

Готовое и способ изготовления самодельного перекрытия выгребной ямы

На всякий случай напомним вкратце, как самостоятельно сделать бетонное перекрытие выгреба (см. также рис.), хотя оно вряд ли обойдется дешевле:

• На предпоследнем или последнем ряду кладки устанавливаются поддерживающие элементы (поз. 2); по-морскому они называются бимсами.
• Проем ямы (колодца) зашивается палубой – прочным дощатым щитом, способным выдержать вес бетона.
• Делается опалубка перекрытия и контропалубка под горловину люка, накладывается гидроизоляция, монтируется арматурный каркас (поз. 3).
• Заливается бетонный раствор (поз. 4), обезвоздушивается, увлажняется по мере застывания и пр., что требуется по технологии бетонных работ.

Примечание: если разборка палубы и удаление бимсов не предполагаются (пусть себе сгнивают в яме), на не удаляемую контропалубку люка можно пустить негодную автопокрышку (поз. 4 на рис. и врезка в ней).

Бетон

Выгребную яму с колодцем из готовых бетонных колец выгоднее строить, если глубина до дна шахты по расчету (см. выше) получается более 2,7-3 м; выкладывать кирпичную обечайку в таком случае выходит слишком долго и дорого. Самое нижнее кольцо можно приобрести перфорированное (такие выпускаются для последних камер септиков), тогда можно будет сэкономить ок. 1 м заглубления дна ямы за счет размещения кирпичного и щебневого фильтров прямо в колодце. Это позволит максимально использовать наличные геологические условия, см. выше. Недостаток бетонной выгребной ямы – необходимость использования для монтажа колец грузоподъемных механизмов. Вручную опускать кольца в шахту возможно, но опасно, см. напр. видео:

Видео: пример строительства выгребной ямы из бетонных колец

Автопокрышки

Выгребная яма из автошин – оптимальный вариант для дачи: материал бросовый, работать с ним несложно, отвод земли ничтожен. Недостаток – выгреб из шин только летний. Заглубить его по максимуму невозможно – мягкие стенки не выдержат давления грунта, поэтому бактерии за зиму вымерзнут, и весной понадобится новая заправка биопрепаратом. Но зато и держать зеркало жидкости ниже НГП нет надобности, и дно шахты можно заглублять до 1,5-2 м, лишь бы не было бокового стока прямо в грунт, а современные биопрепараты позволяют создать устойчивый бактериальный биоценоз на теплое время года в объеме всего 120-200 л.

Устроен колодец выгребной ямы из шин проще некуда (поз. А на рис.). Секции на время монтажа сшиваются болтами или саморезами, а потом, когда крепеж поржавеет, держатся просто грунтом.

Устройство выгребной ямы из автошин

Но вот дренажная труба для сброса избытка воды (на поз. Б) добавление сомнительное. Если на даче собирается большая компания, то без дополнительного дренажа выгреб захлебнется. Но и сброс неочищенного стока в грунт – грубое нарушение санитарных правил. Во всяком случае, если уж делать дренаж, то разобравшись сперва с местной геологией: располагать его устье не выше 1,2 м под плодородным слоем (прим. в 1,75 м от поверхности на огороде или 3,2 м в саду), но не ближе 2 м к верховодке. О сооружении выгребной ямы из шин см. также ролик:

Видео: выгребная яма из шин

Как обойтись без откачки

Правильно рассчитанная, устроенная и заправленная бактериями выгребная яма без откачки может работать более 10 лет, если суточный сток относительно равномерен. В местах с холодной зимой и сложной геологией, не позволяющей заглубить выгреб до горизонта с более-менее стабильной благоприятной для бактерий температурой, стабилизировать их сообщество может подогрев выгреба.

Запуск биосептика после заправки бактериями длится достаточно долго. На даче выходного дня это может быть неприемлемо – уже уезжать надо, а они еще не раскачались. «Взбодрить» и закисший или переполнившийся домовый выгреб. Типовая рекомендация к этому – полная откачка, чистка и перезаправка. Но, если дать «лошадиную дозу» биопрепарата с добавкой высокоценного питания для бактерий, то, скорее всего, они сами справятся с «авралом», и вызывать санбочку не понадобится, см. след. видео:

Видео: о бактериях в выгребной яме

Таким же способом можно и устранить плотный налет, забивающий фильтры. Признак его образования – от нормального стока яма начинает переполняться, но, если дать ей отдохнуть, уровень содержимого медленно понижается без сильного запаха и образования пены. Активизированные бактерии разрыхлят налет, и его микрочастицы уйдут в распоряжение их грунтовых собратьев. Процесс займет несколько дней, в течение которых сток в выгреб нужно по возможности ограничивать. Для быстрого удаления налета иногда применяют пекарские дрожжи или карбид кальция, см. напр.:

Видео: как продлить срок службы выгребной ямы

Но это очень опасная процедура, т.к. выделяются горючие газы, образующие с воздухом взрывоопасную смесь – метан, ацетилен. Кроме того, чистка выгреба подобным способом не устраняет необходимости в откачке, только отдаляет ее срок.

Образование твердого налета в выгребной яме ускоряет и усиливает неправильно устроенная канализация, требующая частой прочистки: средства для чистки труб убивают бактерии, а взвесь твердых загрязнений из труб микрофлора не перерабатывает. Поэтому для долгой работы выгреба без откачки и чистки важно не допускать ошибок при монтаже канализационной системы, см. видеоруководство, как их избежать:

Видео: 7 типичных ошибок при монтаже канализации

Изготовление рамки для фото своими руками довольно неожиданно, буквально за последние годы приобрело новую актуальность. Но не в «цене вопроса» дело. Стандартную фоторамку кабинетного формата (13х18 см) можно купить за 40-70 руб. В 200 уложится металлическая 30х40 см со стеклом, а за 1000 тянут с декором (возможно, эксклюзивным на заказ или по выбору из каталога) на размеры от 50х70 до 84х115 и более. «Цена вопроса» в другом.

Отношение к фотографическим отпечаткам и рамкам для них претерпело определенного рода эволюцию, ход которой приблизительно иллюстрирует рис. На заре фотографии (дагерротипы на серебре считаем предвестниками) за снимок 8х12” (203х305 мм) нужно было выложить прим. полугодовую зарплату квалифицированного рабочего; заказчику по умолчанию выдавался и негатив, чтобы можно было восстановить ненароком испорченное фото.

Примерный ход эволюции фоторамок

К появлению массовой цветной фотографии (конец 30-х – начало 40-х прошлого века) черно-белая упростилась и подешевела до почти полной потери ценности в глазах рядового потребителя. В начале цифровой фотографии та же судьба постигла и цветную «химическую», а в среде фотографов начался ренессанс черно-белого фото, как в ряде случаев более выразительного – пестрота не «забивает» смысл сюжета.

В настоящее время большая часть запечатленной зрительной информации хранится в оцифрованном виде на носителях, с которых ничего не видно без компьютера. Снимают почти исключительно «на цифру»; на пленку фотографируют, только если к достоверности изображения предъявляются особенно жесткие требования. Старые черно-белые фото стали престижным предметом интерьера и/или ценным антиквариатом. Понемногу туда же движутся и «химические» (они же «мокрые») цветные. Сохранившиеся до настоящего времени «настоящие» фотографии большей частью уникальны: в период повальной цифровизации огромное количество негативов и отсканированных отпечатков было утилизировано ради извлечения остаточного серебра или просто выброшено на помойку.

Почему фото надо беречь

Знаете, сколько сейчас платят западные коллекционеры за старые фотографии? За форматы от 24х30 технически качественные и хорошо сохранившиеся, но не имеющие особой художественной и/или исторической ценности предлагают сотни USD. Если вместе с отпечатком предлагается негатив, цена взлетает на порядок (прим. вдесятеро). Причина – в документальности фотографии. Сейчас в моде все Non Fiction (без вымысла), но дело не только в этом. И не только в том, что хорошее старое фото в интерьере – «солидняк» не хуже подлинных японских окимоно ручной работы. Фотография – документ, дающий волю воображению, а изредка и непредсказуемый практический результат.

Еще в советское время в эмиграции в США умер бывший владелец нескольких магазинов в Одессе. Там он тоже отнюдь и отнюдь не бедствовал, знал, что в СССР остались его дальние родственники и оставил им в наследство то ли $100 000, то ли $200 000 – по слухам, «Правда» с «Известиями» об этом не писали. «Тоталитарные» власти препон не чинили – ну, подфартило людям. Все ж по закону. А вот американские наследники только что бомбами не швырялись. Не найдя формальных поводов оспорить завещание, заявили, что те вовсе никакие не родственники. Но в суде их доводы разбились вдребезги: у «наших» в семейном архиве нашлись еще дореволюционные фото с завещателем, идентичные «тамошним». Экспертиза установила, что отпечатки сделаны с одного негатива. «Наши» получили завещанное на швейцарский банк, а в течение года перевели оттуда в израильский – они за это время уже туда перебрались.

Такого рода лотерея случай, конечно, исключительный. Но факт, что, простите за меркантильность, рыночная стоимость старых фото неуклонно растет, причем быстрее, чем на живописные полотна. Соответственно растет и престижность. Ну и, разумеется, морально-психологическое значение: память о выдающемся событии, семейная реликвия, воспитательный аспект – смотри, мол, внучка, какой была твоя бабушка. Довольно многие эзотерики и маги считают старые фотографии действенными амулетами на все блага и от всех напастей.

А от чего беречь?

Во-первых, от выцветания под действием ультрафиолетового излучения (УФ). Идеально обработанные отпечатки на хлоросеребряной основе на рассеянном свету без стекла выдерживают прим. 120-130 лет, потом желтеют, медленно, но верно; на иодидах и бромидах серебра портятся быстрее. Сохранность самых светостойких бессеребряных цветных фотографий на стене в комнате под стеклом 60-80 лет. В альбоме те и другие практически вечны, но декор помещения и престиж отпадают.

Во-вторых, от химической эрозии. Основа несущего изображение слоя фотоотпечатка – сухой желатин. «Лапать» его значит сократить жизнь фото в разы. Основа красочного слоя бессеребряных цветных фотографий полимерная, но жиропот ей также противопоказан, тем более, что и в тот, и в другой материал он впитывается мгновенно

В-третьих, от механических повреждений. От УФ, жиропота и, возможно, брызг средств бытовой химии, фотографию нужно закрывать стеклом. Но, вдруг застекленная рамка с фото упадет и стекло разобьется, его осколки могут непоправимо испортить отпечаток – он же на несущей бумажной подложке, а не на грунтованном холсте.

Что будем делать?

Радикальный способ сохранить ценную фотографию – снять ее скан-копию, оригинал упрятать понадежнее, а файл распечатывать по мере надобности. Но тогда респект отпечатка = 0, а нравственно-психологическое его значение падает до минимума. Действенность как оберега тоже –> 0; тайные силы, если таковые имеют место быть, на принтерную бумажку точно «не поведутся». Поэтому далее мы предлагаем технологию изготовления рамок для фотографий, ориентированную в 2-х направлениях:

• Прочные, надежные рамы, которые возможно сделать самому дома без специструмента. Главное требование – лопнувшее стекло не должно распадаться на острые осколки, даже если рама 60х80 грохнется на пол со стены плашмя. Трещина(ы) может пройти от края до края стекла, но самый отпечаток ничего не должно царапнуть.
• Простейшие рамки из подручных материалов для малоценных фото и принтерных копий ценных. Остекление не предполагается.

В том и другом случае отпечаток должен просто вкладываться в рамку и надежно сидеть в ней без клея. Любой клей, пропитывая бумажную основу, со временем портит изображение. Старая фотография от этого может полностью потерять ценность, ну, а принтерную копию просто неудобно будет менять.

О дизайне фоторамок

Документальность фотографии, которой в принципе лишены самые выдающиеся произведения живописи, предполагает эстетический минимализм ее обрамления. Если массивная золоченая багетная рама придает большую значимость картине, то неоправданное украшательство рамки фото, наоборот, ее умаляет, как перенос части смыслового содержания снимка на раму (см. рис. в начале).

Дополнительно украсить рамку для фото (см. след. рис.) допустимо в 2-х случаях: а). если снимок сделан в честь знаменательного события, время, значение и обстоятельство которого на изображении не отражены; б). картинка технически, композиционно, семантически (по смыслу) или эстетически в чем-то «подгуляла».

Примеры обоснованного украшения рамок для фотографий

Напр., на крайней справа поз. неважно поставлен свет (тень слева вверху не проработана), да и общего контраста не мешало бы убавить. Но фотография не эскиз – не поймал момент, уже не исправишь. Фотошоп, вопреки обывательскому убеждению, не всесилен, да и «фотожаба» это уже не документ. Но в любом случае декор рамки должен семантически соответствовать изображению, не оттягивая его смысл на себя. По этой причине «лофтообразные» фоторамки вряд ли приемлемы, а уж цеплять на них фото прищепками (см. рис. ниже) это просто неуважение хотя бы к труду автора снимка, даже если он (снимок) начисто лишен художественных достоинств.

Не для всего уместно оформленные фоторамки

Примечание: возможно, среди читателей найдутся такие, которым рамка – самоцель для самовыражения, а что за «фотка» в ней будет, неважно. Греха в этом нет, в конце концов, на фотографии свет клином не сошелся. Тогда – см. фотки рамок в инете, и черпайте идеи их дизайна, сколько поместится, как говорится, туда, на чем шапку носят. Или см. видео о вариантах прикольных рамок:

Видео: 20 разных рамок для фото

О роли паспарту

Паспарту, как известно, это пустое однородное поле, обрамляющее изображение и выделяющее его на общем фоне. В живописи паспарту применяется сравнительно редко; более в прикладных искусствах на плоскости: вышивках, аппликациях и т.п. изображениях, семантически и эстетически сходных с фотоотпечатком. Но в рамке для собственно фотографии оформление отпечатка паспарту чаще всего совершенно необходимо.

Рамка с паспарту технологически сложнее (см. далее) и обойдется дороже, т.к. при том же расходе материалов вмещает снимок меньшего размера (поз. 1 и 2 на рис. ниже). Поэтому, если фон, на котором располагается фото, неброский, мягких тонов, а самый снимок яркий, эмоционально насыщенный, роль паспарту можно препоручить самой раме, выкрашенной в средне контрастный фону и переходный к общему тону картинки цвет.

Рамы с паспарту для фоторафий и произведений прикладного искусства на плоскости

В случае на поз. 3 единственный вариант – белый, не красить же раму свадебной фотографии в серо-буро-малиновый.

Бьющую в глаза цветовую гамму интерьера предпочитают разве что психически нездоровые люди, поэтому паспарту для фото чаще всего делают белым (поз. 4). В таком обрамлении хорошо смотрятся и светлые, и темные картинки. Исключения – фотография типа «Белое в белом». Совсем не обязательно абстрактная a-la Malevitch, это может быть фото предметов в боксе для бестеневой съемки. В таком случае оптимальный цвет паспарту 50% серый, см. рис. справа.

Фотография типа “Белое в белом”

В быту распространены и фоновые цветовые решения не кричащие, но довольно-таки пестренькие; многие люди считают, что это создает уют. Никакой психопатологии тут нет, но покраска рамы фотографии на такой стене и паспарту вокруг нее должны составлять 2-3 цветную гамму, переходную от фоновой к таковой фото. Общее правило ее выбора таково: чем светлее картинка, тем шире и темнее рама, и наоборот, поз. 5 и 6. Но не до черного и белого, не от необъятного поля до линии.

Как сделать паспарту

Откроем еще секрет: выделить фото на фоне только цветовым обрамлением не получится. Выйдет вяло, безжизненно, может, и хуже, чем просто картинку прикнопить. Нужно еще пространственное выделение, точно такое же, как в раме для картины; в этом фотография и живопись совпадают. Картинка должна располагаться в мелком углублении. Не наметанный глаз его, скорее всего, проигнорирует, на то и рассчитано, но «соку» в картинке зрительно ой как добавится. Если сюжет выделяется только рамой, то ее и делают соотв. профиля (поз. 3 на рис. выше). Документальность фото здесь сказывается, чтобы не вдаваться в тонкости, в том, что непосредственно прилегающий к изображению бортик впадины должен быть ниже, чем для живописи, где-то в пределах 4-8 мм. Дальний борт, прилегающий к фону, может быть уже любым, как для живописных картин.

Паспарту для фотографии это невысокая объемная конструкция из бумаги плотностью от 90 г/кв. м (типа ватманской) или тонкого картона. Квадратные фотографии встречаются редко, поэтому вырезать заготовку паспарту не так-то просто, как кажется, хотя ничего сложного тут нет.

Как строится и режется выкройка паспарту для фотоотпечатка, показано на рис.:

Как делать паспарту к рамке для фото

«Фишка» в том, что, для того, чтобы над прямоугольным фото получился бортик одинаковой высоты, окно в середине нужно вырезать не такое же прямоугольное, а в виде некоего многоугольника в «ушами». Исходные пункты разметки – контур фотографии и его центр на пересечении диагоналей. По черным сплошным линиям заготовка обрезается или прорезается (по диагоналям). Красные пунктиры со стрелками показывают направления разметки. Прочие цветные пунктиры – линии сгиба. После сгибания по линиями получившиеся вертикальные уголки проклеиваются изнутри, это придаст паспарту дополнительную устойчивость. Серые пунктирные линии вспомогательные при разметке. Назначение подгиба бортика и наружных отгибов см. далее.

Простейшие рамки

Самая простая рамка для малоценной фотографии это 2 куска картона: один цельный в размер отпечатка с припуском по краям от 10-12 мм, а второй – полностью его перекрывающий, с вырезом под фото. Вырез делается, наоборот, с напуском в 3-5 мм по каждой стороне. Если рамка настольная, понадобится еще обрезок на откидной упор.

Устройство такой рамочки – проще некуда, см. рис. Основа с накладкой склеиваются по 3-м сторонам (чаще всего по бокам и внизу), а в оставшийся зазор всовывается фото. Конструкция получается хлипкая, поэтому с вырезом желательно перед наклеиванием обмотать шнуром на клею.

Простая фоторамка из картона

Гораздо прочнее и дает много лучшее пространственное выделение картинки рамка-коробочка из тонкого сплошного (не гофрированного) картона, см. след. рис.:

Как сделать из картона объемную рамку для фотографии

Рамку для небольшого фотоотпечатка можно сделать подобным способом из плотной бумаги без клея, см. напр. видео:

Видео: рамка из бумаги без клея

Примечание: еще один вариант простой фоторамки из подручных материалов – плетеная из газетных трубочек (бумажной лозы), см. ролик:

Видео: оригинальная рамка из старых газет

Из дерева со шнуром

Накладку с вырезом под фото лучше все же сделать из фанеры или собрать из деревянных планок. На получившуюся рамочку накладывается бумажное паспарту, см. выше. Но вставлять в раму под стекло такое сооружение с ценным фото рискованно – нет демпфера, сберегающего стекло при падении от распадения на острые осколки.

Деревянную накладку желательно также обмотать шнуром (см. рис), тем более, что по прочному дереву наматывать его можно туго.

Устройство и способ изготовления простой деревянной рамки для фоторафии

Веревочная обмотка может иметь и самостоятельное декоративное значение в рамке для малоценных фото (справа на рис). Если же предполагается таким образом обрамить ценный отпечаток, то рамку нужно делать плоскую со столярными соединениями углов, см. напр. видео урок, как простым способом соединить углы рамки из дерева:

Видео: простая сборка фоторамки из дерева

«Настоящая» рамка для ценных фото

Живописные картины на холсте сберегают от повреждения при падении подрамник с рамой, совместно образующие прочную силовую конструкцию. Фотографию на подрамник не натянешь, но ее можно уложить на лист ДВП – этот вязкий материал отлично гасит толчки и вибрации при ударе. А под паспарту подложим еще более мягкий демпфер – гофрированный картон. Вот такую подложку с ценным фото любого формата уже можно безбоязненно вставлять в раму под стекло. Из современных новшеств применим также силиконовый клей – он липнет ко всему, чудовищно прочен, и в то же время стыки на силиконе возможно разнять, аккуратно подрезав монтажным ножом.

Устройство прочной надежной рамы для фотографий любого формата показано в разрезе на рис.:

Здесь зеленым пунктиром – линия условного разреза:

Сборка данного изделия производится след. порядком, без гвоздей, металлического крепежа и механических работ на собранном:

1. изготавливается декоративная рама (см. ниже);
2. по декоративной раме подгоняется основание из ДВП;
3. в основе из ДВП вырезаются монтажным ножом V-образные канавки под шнур подвеса и сверлятся отверстия под него;
4. продергивается капроновый, нейлоновый или лавсановый шнур подвеса. Связывать концы не обязательно – на клею прихватится намертво;
5. наклеивается подкладка-демпфер под паспарту;
6. в вырез демпфера вкладывается фотография (не клеить!);
7. на демпфер наклеивается бумажное паспарту (теперь понятно, зачем на его бортике нижний отгиб внутрь? Он держит фоторафию);
8. декоративная рама переворачивается вверх дном, и в не вкладывается стекло. Просто вкладывается, так оно при падении не расколется на мелкие дребезги;
9. «подрамник» из ДВП, гофрокартона и паспарту с фото вкладывается в раму фотографией вниз;
10. проверяется сопряжение фанерных косынок: если между ними и основой из ДВП есть зазор, нужно подложить тонкий пеноплен или мягкую резину. Поролон нельзя, со временем спадется, и подложка с фото будет болтаться в раме;
11. испод декоративной рамы по контуру смазывается силиконовым клеем. Не заходить на стык ДВП и рамы!
12. укладываются на месте косынки, придавливаются тяжелыми грузами;
13. когда силикон полностью засохнет (скорость высыхания в глухом шве 2 мм в сутки), пригрузы снимаются, выходы шнура подвеса заливаются тем же силиконом или ПВА. Когда заливка засохнет – все, можно вешать.

Примечание: поскольку декоративная рама не входит в силовую схему данной конструкции, она может быть выполнена из легких, легко обрабатывающихся материалов, напр. потолочного плинтуса (галтели) из ПВХ или пенопласта. Как сделать декоративную раму из потолочной галтели, см. видео:

Видео: фоторамка из пенопластового профиля

Избавление декоративного обрамления от обязанности принимать на себя экстраординарные нагрузки имеет дополнительное преимущество. Несущая основа из ДВП и гофрокартона на клею сама по себе хорошо оберегает фотографию, и возможности оформления фото сообразно общей обстановке расширяются.

Напр., в офисе или интерьерах модернового клона (классический модерн, минимализм, хайтек и др.) фото можно обрамить предельно узенькой рамочкой из ПВХ стартового профиля для гипсокартона, слева на рис.:

Варианты выполнения оформления фотографии на подложке из ДВП и гофрокартона

ПВХ профили отлично клеятся монтажным нитроклеем (Момент монтажный и др.) или, еще лучше, опилками того же ПВХ, замешанными на дихлорэтане до густоты кефира или нежирной сметаны. В таком исполнении сначала склеивается П-образная заготовка рамы, в нее сверху или сбоку вставляется весь пакет (со стеклом), и приклеивается недостающая сторона. А малоценные отпечатки настольных или кабинетных форматов можно оформить вовсе без стекла (справа); такая рамка много прочнее и долговечнее примитивной картонной, описанной выше.

На закуску

Микеланджело однажды спросили: как это он ваяет свои статуи? Мэтр пожал плечами: «Беру глыбу мрамора и отсекаю от нее все лишнее». Баха однажды спросили: как это он так изумительно играет на органе? Маэстро пожал плечами: «Своевременно нажимаю соответствующие клавиши. Все остальное делает сам орган».

Это к тому, что в искусстве нет и не может быть жестких предписаний. И чем более творчески одарен человек, тем меньше он считается с установленными канонами. Все сказанное выше о художественном оформлении рамок для фотографий ни в коем случае не инструкции, а просто указания для совсем уж начинающих. Так что в заключение еще см. видео о нескольких вариантах необычных фоторамок:

Видео: 6 оригинальных рамок для фото

Эка невидаль – подушечка для швейных игл! Кусочек поролона или фетра, в который воткнуты иголки, вот и вся недолга. Остальное – творческая фантазия ради креативного самовыражения.

Так, да не так. Первое, упавшая на пол и затерявшаяся швейная игла, либо «улезшая» в игольницу, есть предмет не вполне безопасный. Особенно, когда в доме дети. Второе, иголки и булавки применяются не только при пошиве, а на примерке в ходе закроечных работ так и мелькают. Третье, когда уже доходит до пошива – опытная швея машинально берет нужную иглу наощупь, не отводя взгляда от шва, не то ведь недолго и напортачить. А для этого расхожий набор игл должен быть определенным образом организован и размещен.

Вот эти, чисто утилитарные функции и выполняет игольница. Разнообразных держателей швейных игл фабричного производства в продаже достаточно, и стоит большинство их них недорого. Но чаще всего для собственного употребления делается игольница своими руками. Не только и не столько потому, что этакая ерундовина не стоит похода в магазин, и мелких обрезков для нее в рабочем столе более чем довольно. И не только красоты и выдумки ради, но как результат их применения. Потому как, четвертое, сия мелкая вещица есть лицо мастерицы. Если она (мастерица) работает на заказ, то сойтись в цене будет проще. Шедевров напоказ все уж насмотрелись, но игольницы по интернету и ТВ не рекламируют и на красную дорожку не выводят. Сравнительно с мужским одеянием это все равно что галстук, со вкусом подобранный к костюму. Пусть то и другое недорого и непритязательно, но, кто с понятием, сразу видит – джентльмен, не барыга и не фраер. А оригинальная игольница на рабочем столе – четкий сигнал: ее (мастерицы) работа своих денег стоит, даже если сейчас она занята штопкой сатиновых трусов.

Чтобы иглы не терялись

Прежде всего, как и положено, решим вопрос производственной безопасности: как сделать игольницу, иглы из которой не выпадают, в которой не вязнут и не самоутапливаются от разных случайных причин? Ответ давно известен: многослойная структура, см. рис.:

Устройство игольницы, из которой иглы не выпадают и в которой не утопают

Мягкая набивка позволяет легчайшим движением воткнуть иглу настолько, чтобы она не завалилась набок. В удерживающем слое из фетра или, лучше, из синтетического войлока, игла прочно держится самым кончиком. Протолкнуть ее глубже трудно и нарочно, но вытащить легко. Кроме того, удерживающий слой помогает мягкой игольнице держать форму. Основание настольной игольницы может быть любым достаточно жестким (фанера, плотный картон, пластик и др.), а для наручной (см. далее) его лучше сделать из сыромятной (не двоёной) кожи лицевой стороной вниз (наружу), т.е. к руке.

Какие они бывают

Художественное оформление игольницы дело фантазии, вкуса и умения. Людям, которые ими наделены, советы, как что выдумывать, просто неуместны, но – см. в конце. А пока посмотрим, что и как из декоративных тонкостей в сем незатейливом изделии функционально.

• Игольница-подушечка (поз. 1 на рис.) старейший и вполне оптимальный вариант. Проблем всего 4, и то маленьких, см. далее. Игольницу-шляпу (поз. 2) сделать сложнее и дольше, но в домашнем обиходе главные проблемы подушки она решает. Примерно столько же времени уйдет на игольницу из баночки, поз. 3, у которой появляется дополнительная функциональная возможность сравнительно со «шляпой», также см. далее.
• Средний ряд на рис. это уже вполне профессиональные принадлежности. Наручная игольница-браслет (поз. 4) незаменима в процессе примерки при закроечных работах, особенно – модельной одежды точно по фигуре. С игольницей-книжкой (поз. 5) хотят на дом к заказчику, а игольницу-манекен (поз. 6) используют в работе у себя на дому.
• Любую из указанных игольниц можно, оригинальности и мастерства ради, оформить в виде фигурки мягкой шитой или вязаной, полумягкой каркасной либо набивной, поз. 7-11.

Как какую сделать

Старая советская хохма: в чем разница между столбом и гаишником? Да никакой. То и другое стоит себе на своем месте, а потом вдруг оказывается прямо перед капотом, и никак уже не объедешь.

Какое это имеет отношение к швейным принадлежностям? Косвенное. Не надо усложнять обводы игольницы, она должна представлять собой нечто цельное, округлое. Выступающие декоративные элементы допустимы мелкие в домашних игольницах такие, чтобы вещицу в работе можно было отвернуть выступом от себя (поз. 8 на рис. выше), или чтобы рабочая поверхность определялась опять-таки только тактильным чувством.

Широкие провалы, сквозные или нет, недопустимы в любом случае. Иначе какая-то игла обязательно затеряется, а потом (как гаишник) окажется в пятке или каком-то еще неподходящем месте. В коленке маленького ребенка – вообще плохо, прокол суставной сумки травма не из легких. В этом отношении игольницы-пончики (поз. А на рис.) вообще никуда не годятся. Тем более, что и давно не оригинальны: их наделали – дальше некуда, и в швейных магазинчиках предлагают чуть ли не вес по остаточной цене.

Игольницы с провалами, в которых может затеряться игла

Игольница – морская звезда (поз. Б), безусловно, выдающее швейное изделие. Но, увы, провалов в ней не один, а несколько. «Растасовке» игл лучи ничуть не способствуют, т.к. требующийся номер нужно брать, поднимая глаза от работы, лучи-то все одинаковы. Впрочем, может быть пригодна в декоративных целях.

Подушки

Уточним проблемы игольниц-подушечек:

1. Воткнутая под очень косым углом игла может все-таки «улезть» в подушку;
2. Которая держится на столе не очень-то крепко;
3. Брать иглы наощупь неудобно – рабочая поверхность однородна, и приходится колоть пальцы об ушки. Не до крови, не больно, но чувствительность их (пальцев) подушечек со временем падает, а в швейном ремесле это важное дело;
4. Начинающей швее сложновато бывает провести финальный шов, он-то изнаночным быть не может.

Решается все это довольно просто (см. рис.):

Игольницы-подушечки

• в вязаную игольницу-подушечку (или хотя бы с вязаной лицевой поверхностью), поз. А игла под углом входит заметно труднее, чем прямо. Сразу чувствуется – что-то не так, но приходится отрываться от шитья;
• модульные мини-игольницы на кожаной основе в наборе под иглы разных  номеров (поз. Б) на столе лежат хорошо. Косо воткнутая игла не «улезает» совсем, ее кончик высовывается, если чуть сдавить мягкую подушечку. Недостаток – на хранении иглы могут «расползтись» вместе с держателями. Но зато весь набор можно сложить в небольшую шкатулку, сунуть ее в сумочку и отправиться к заказчику – игольница-книжка не понадобится.
•  Вместо подушки игольницу можно сшить пуфиком из сегментов. Тогда финальный шов сводится в точку, а на нее можно нашить нечто декоративное, и получится игольница-помидор, поз. В (яблоко, арбуз и т.п.).

Все 3 технологии улучшения игольницы-подушечки возможно свести воедино, если вязать их крючком (см. рис.):

Вязаная игольница-ромашка

Вязаные даже из скользкой синтетики изделия держатся на самой гладкой столешнице почти так же хорошо, как кожаные. Размер единиц набора очень просто варьировать сообразно номерам игл, и не нужен такой дорогой и востребованный для более важных случаев материал, как сыромятная кожа. Набивка – шарик холлофайбера (бывают разного размера) или комок синтепона (нащипывается в размер вручную). В таком случае нет необходимости в войлочном вкладыше (см. выше). Поролон без войлока вариант не из лучших: скользкий, иглы держит плохо, а от шевелений затягивает в подушку. Кто не в курсе – холлофайбер продается не в швейных, а в мебельных магазинах, т.к. применяется для набивки бескаркасной мягкой мебели, напр. кресел-груш. Обиходное торговое название этого материала – мебельный, или мягкий, или волокнистый пенопласт.

Примечание, самым начинающим: о том, как красиво сшить простую игольницу, см. видео:

Видео: простая красивая игольница из лоскутков

Шляпы

Игольница-шляпа держится на столе плотнее не столько за счет увеличения опорной поверхности (она может быть очень маленькой), сколько за счет сосредоточения масс у геометрического центра изделия. Игольницы-шляпки известны в 2-х исполнениях: мини бескаркасные и настольные; первые фактически те же модульные игольницы под иглы разных номеров.

Как сшить мини игольницу-шляпку, показано слева на рис. ниже. Основа – войлочный вкладыш. Займет вся работа считанные минуты. Косо воткнутые иглы не теряются по тому же принципу, что и в модульных подушечках на коже: вылезают с другой стороны.

Игольницы-шляпы

На изготовление настольной игольницы-шляпы (справа на рис.) уйдет, при базовых навыках швейной работы, ок. получаса. Основа – тонкостенная пластиковая баночка от сметаны, йогурта, плавленого сыра и т.п., и компьютерный диск; их сейчас полно в загашниках – флешки ёмче и куда удобнее. Войлочный вкладыш не нужен; набивка – синтепон или холлофайбер. «Косые» иглы улезают в «тулью» шляпы, но не теряются: стоит не сильно сдавить изделие, и наружу показывается или кончик, или ушко. Небольшой недостаток – можно при этом уколоться.

Примечание: как изготовить элегантную игольницу-шляпу, см. видео-мастер класс:

Видео: игольница-шляпка за полчаса

Банки-шкатулки

Основание держателя игл в игольнице из баночки – ее крышка, а емкость посудинки – мини-шкатулочкой для швейной фурнитуры и ниток, см. рис.:

Игольницы – мини-шкатулки из стеклянных баночек

Собственно игольница собирается на клею без шитья. Клеить лучше ПВА, он достаточно прочно соединяет ткань с металлом, давая в то же время долговечный эластичный шов. Сборка производится в след. порядке:

• Крышка начисто отмывается с моющим для посуды, промывается водой и тщательно протирается насухо чистейшей салфеткой или фланели или микрофибровой для очков.
• На крышку подклеиваются войлочный вкладыш и мягкий наполнитель (не беритесь пальцами за ободок!). Здесь клеить лучше канцелярским клеящим карандашом – не нужно ждать высыхания, а на время работы его хватит.
• На ободок крышки наносится тонким слоем ПВА; лучше воспользоваться кисточкой.
• Накладывается лоскут обшивочной ткани с большим (от 1,5 см) напуском.
• Обшивка стягивается иглой с нитью за напуск; по возможности расправляются складки.
• Крышка по ободку поверх обшивки оборачивается пластиковой пленкой и туго обматывается эластичной нитью или резинкой.
• Спустя 1-2 суток обмотка снимается, стяжки напуска разрезаются. Проверяется, заостренной спичкой или зубочисткой, как подклеилось по ободку. Если плохо – подпускают клея, накладывают обвязку и ждут, пока клей засохнет.
• Приклеилось как следует – обрезают напуск и нашивают потайным швом декоративное обрамление: прошивную или сборчатую тесьму, бантики-розочки и т.п.

Примечание: игольница из стеклянной баночки и пустая держится на столе лучше «шляпной» вследствие большей массы основания. Мастер-класс по ее изготовлению см. ниже:

Видео: игольница из банки

Браслеты и перстни

Это уже не игольницы, а булавочницы. У «улезанием» тут проблемы иные (см. ниже), но вот в работе… На модельную примерку по фигуре нужна уйма булавок. Английские можно заколоть в портновский метр, который при этом всегда висит на шее. Но бегать за прямыми к столу это, во-первых, время. Клиенты(-тки) на такую работу люди как правило занятые, день их расписан по минутам, и задержка из-за метаний закройщика/закройщицы на хорошие мысли их никак не наведет. Во-вторых, если то и дело отвлекаться от, скорее всего, дорогостоящей и ответственной, работы, то и оплошка в ней вероятна. А это уже серьезный или даже непоправимый удар по репутации изготовителя.

На такой случай также давно известны наручные булавочницы-браслеты, слева на рис.:

Наручные игольницы

Конструкция – с жестким основанием (см. выше), чтобы случайно не проколоться до кожи. Застежка – липучка (велькро) или ремешок с пряжкой. Выпускаются также магнитные игольницы-перстни (в центре), но это продукт скорее маркетинговый, чем функциональный. Вместимость мала; если магнит сильный ниобиевый, то отдирать от него булавки не менее хлопотно, чем брать со стола, а если обычный, то они сами соскальзывают на пол.

Закройщицы и модельерши высокого класса (впрочем, здесь более заняты мужчины) стараются обзаводиться самодельными высокохудожественными игольницами-браслетами (справа на рис.). У если речь зашла о репутации, то такой уникум все время перед глазами заказчика это ее подъем высоко вверх. Договорной цены на одеяние – тоже. Начинать, конечно, нужно с браслеток для булавок попроще, что тоже отнюдь не репутационный урон, см. видеоруководство по изготовлению:

Видео: игольница для примерок

Манекены и фигурки

Фунциональность фигурных игольниц в том, что навык – брать с них иглы не глядя – вырабатывается очень быстро, т.к. рабочая поверхность никак не однородная. Иглы «растыкивают» на разных уровнях так, чтобы нужный номер определялся автоматически одним лишь тактильным чувством. Также игольница-манекен легкий, но достаточно прозрачный намек на собственный профессионализм. Простейшая основа такого рода изделий – упругие куколки из силиконового пластика, напр, попик в начале. Оригинальную фигурную игольницу (тот же манекен) также несложно сделать на осевом каркасе: на несущий стержень нанизываются поочередно «шпангоуты» из плотного картона и слои плотного мебельного поролона, обрезанные в размер и по форме (поз. А и Б на рис.), затем все оборачивается синтепоном (чтобы сгладить обводы) и обшивается тканью.

«Улезать» иглам не дают картонные прокладки и несущий стержень. Фигурная игольница сложной формы (что, кстати, функционально сомнительно, см. выше) собирается подобным образом на двух-нескольких вертикальных стержнях с поперечинами, поз. В.

Об игольницах-книжках

Игольницы-книжки

Их делают не так уж часто – не особо функциональны для профессионального применения (кофр со швейно-закроечными принадлежностями удобнее и солиднее. Эффективность игольниц-книжек как развивающих предметов детского воспитания не находит достаточно подтверждения – чтение и шитье требуют прим. одинаковой степени сосредоточения внимания, но совершенно различных навыков, т.к. в том и другом случае задействуются разные отделы головного мозга. Тем более, что прикрепить «настоящую взрослую» игольницу к планшету с развивающей игрой дело минутное. Но, если вас все же интересуют изделия такого рода, то их «страницы» это куски фетра, а «обложка» – любая по вашему выбору, см. рис. справа.

Толчок фантазии

Помните, в начале – мол, советы, что и как выдумывать, неуместны. Верно, наставления о направлении и порядке фантазирования только раздражают. Но фантазия развивается тем сильнее и богаче, чем солиднее ее материальная, вещная основа. Поэтому в заключение – подборка видео о самых разных самодельных игольницах:
//www.youtube.com/watch?v=7lxDXWX38

Владелиц посудомоечных машин (посудомоек, ПММ) кое-кто считает белоручками. Это не совсем так. Пресная вода сейчас глобально самый дефицитный ресурс, руды и энергоносители идут с большим отрывом. На мойку единицы площади грязной посуды в машине требуется в 2-5 раз меньше питьевой воды, чем на ручную. В России с ее громадным запасами водных ресурсов это пока на столь актуально, и окупаемость ПММ до ее физического износа проблематична. Но транжирить богатство значит рано или поздно оказаться в нищете. Поэтому в настоящей статье рассказывается, какие и отчего возникают неисправности посудомоечной машины, как их избежать, и, если уж случилась поломка, то какую и как возможно устранить своими силами – ремонт ПММ дорог (15-60% от стоимости новой), причем до 80% неполадок в течение гарантийного срока сервисный специалист по вызову обоснованно признаёт негарантийными случаями, см. далее.

Устройство и работа посудомоечной машины

Посудомоечные машины выпускаются разных ценовых категорий, полноразмерные (стационарные), отдельно устанавливаемые и встроенные, и компактные (переставные, временно подключаемые к водопроводу и канализации). Компактные ПММ отличаются от полноразмерных в основном только отсутствием верхнего разбрызгивателя, а встраиваемые от отдельно устанавливаемых – отсутствием дополнительного шланга подачи воды для временного подключения к изливу штатного смесителя кухонной мойки. Ниже рассматривается устройство и принцип действия дорогой полнофункциональной ПММ. Помимо общих сведений, это даст возможность произвести ремонт посудомоечной машины своими руками, не зацикливаясь на инструкциях типа «происходит то-то – делай то-то», т.к. руководства «для обезьян» в реальности оказываются действенными далеко не всегда.

Устройство посудомоечной машины схематически показано на рис.:

В конкретных моделях меньших ценовых групп те или иные узлы могут отсутствовать. Напр., ПММ эконом класса и многие компактные не снабжаются сушилкой и подогревом ванны – их нужно подключать к крану горячей воды; в ПММ стандартного уровня чаще всего нет воздушного ТЭН’а и контроля уровня и состояния моющей жидкости в ванне, и др. Однако устройство посудомоек самых разных производителей в общем одно и то же. Отличаются они деталями технического исполнения; существенные из них мы далее рассмотрим подробнее.

Действует посудомойка таким образом:

• Машина подключается стационарно к надежному источнику водоснабжения (напр. автономному домовому водопроводу) шлангом 1 со встроенным клапаном, а временно (к изливу мойки) шлангом 2 с выносным клапаном и прессостатом, отсекающим подачу воды при низком ее напоре. Неисправности впускных клапанов – одни из самых частых в ПММ, и во многих случаях устраняются самостоятельно, см. далее. Отключать прессостат нежелательно, т.к. следствием может быть засоление конденсатора/поглотителя влаги 6. Следствие из следствия – дорогой ремонт сушилки с полной разборкой ПММ, см. напр. видео:

Видео: ремонт сушилки посудомоечной машины Bosh с полной разборкой

• Включить и запустить посудомойку возможно только при закрытой дверце. Пока машина не отработает заданную программу, открыть дверцу нельзя – ее держит защелка 20, как в стиралке. Но, как и в стиралке, разблокировать дверцу можно, полностью обесточив ПММ (вынув вилку шнура электропитания из розетки) и выждав 2-5 мин, пока не разрядятся накопительные конденсаторы. Тогда раздастся слабый щелчок, и дверца разблокируется независимо от состояния машины.
• В штатном режиме работы вода, поступающая в ПММ от «стандарта» и выше прежде всего омывает влагосборник, смывая с него солевой налет. В дешевых машинах вода подается прямо в водяной кондиционер, а то и без него сразу в ванну.
• В «нормальных» посудомойках рассол поступает в кондиционер воды 8 и 9. В солевом отсеке 8 заложен брикет натриевой соли (чаще всего поваренной NaCl) высокой степени очистки. В солевом контейнере жидкость до предела насыщается ионами натрия Na⁺, что необходимо для продления ресурса ионообменника.
• В ионообменнике 9 происходит умягчение воды, без чего ПММ очень скоро выйдет из строя из-за отложений солей жесткости (накипи). В ионообменник заложен брикет ионита (ионообменной смолы). Ионит отбирает из раствора ионы солей жесткости Ca²⁺ и Mg²⁺, замещая их Na⁺. Избыток Na⁺ в поступающем растворе многократно замедляет деградацию дорогого ионита.

Стоит ли лезть в кондиционер?

Если кондиционер воды выработался, это заметно сразу: машина плохо моет, обрастает накипью, часто засоряются «брызгалки», см. далее. Водяной кондиционер расположен внутри корпуса ПММ внизу сзади или сбоку-сзади. Чтобы до него добраться, опять-таки нужна полная разборка машины с нарушением всех гарантийных «секреток». Если кипяченую крановую воду еще можно пить, не ощущая «шершавости» во рту, то фирменной заправки кондиционера воды хватает на гарантийный срок + 0,5-1 года. Гарантийная перезаправка – бесплатно. Негарантийная (в т.ч. в течение гарантии при питании машины слишком жесткой водой) – 400-1500 руб., смотря по ценовой категории машины. Но если обнаружится, что хозяева засыпали в кондиционер обычной кухонной соли и ионита из картриджа бытового водяного фильтра («Ручеек» и пр.), то это уже полная замена кассеты кондиционера, от 5000 руб. для самых дешевых посудомоек. «Отмазываться» бесполезно – «леварь» виден сразу по отложениям нерастворимых солей в солевой секции и самому виду вещества в ионообменнике.

1. Идем дальше. Подготовленная вода поступает в ванну (расходный резервуар) 12 через поплавковый клапан (на рис. не показан). «Поплавок» – вроде того, что в смывном бачке унитаза, только поменьше. Сравнительно легко доступен (см. далее), может быть извлечен и отремонтирован собственноручно. ТЭН 14 подогревает моющую жидкость по заданной программе; температура контролируется при помощи термодатчика (также не показан на рис.).
2. В ПММ классов от стандартного уровень и давление воды в ванне дополнительно контролируются датчиками 10 и 11, чаще всего совмещенными в моноблоке. Достаточно опытный и аккуратный мастер может подстроить датчики для применения в машине менее дорогих аналогов фирменных моющих, также см. далее. Но неумелая регулировка чревата интересной ситуацией, описанной в след. разделе.
3. Когда ванна наполнена и подогрета, циркуляционная помпа 13 начинает качать воду в «брызгалки» – коромысла-разбрызгиватели. Сопла коромысел направлены косо, и «брызгалки» раскручиваются, так начинается мойка.
4. В течение моечного цикла жидкость из «брызгалок» стекает на рабочий поддон, и с него, через циркуляционный фильтр 27, обратно в ванну. Фильтр засоряется часто, но прочистить его самостоятельно очень просто (см. далее), причем гарантии это не нарушает – в руководствах пользователя даются соотв. рекомендации. Но мастер по вызову возьмет за прочистку фильтра где-то от 200-500 руб., т.к. это не гарантийный случай, а часть тех. регламента обслуживания, возлагаемая на пользователя.
5. В процессе мойки и последующего ополаскивания последовательно растворяются заложенные в гнезда 21 на внутренней стороне дверцы таблетки моющего и ополаскивателя, затем посуда дополаскивается чистой водой. В дешевых настольных ПММ моечный цикл на этом и заканчивается – открывай, вынимай, вытирай, ставь в сушилку. Отработанную воду машина сама выпустит в кухонную мойку. Или на стол/пол, если хозяйка забыла сунуть в раковину сливной шланг.

Примечание: скорости растворения моющих и ополаскивающих таблеток, рекомендованных производителем к данной ПММ, согласованы с программами ее работы. От заправки неподходящими аналогами машина может не домывать и/или не дополаскивать, особенно на коротких режимах. Возможности подстройки есть, но весьма ограниченные, см. далее.

• В ПММ «стандарт – выше» дверца по окончании мойки еще не разблокируется. Сначала включится откачная (дренажная) помпа 16 и выкачает отработанную моечную жидкость в канализацию. Чтобы канализационные миазмы, а то и тараканы, не проникали в машину (что возможно, если пересох гидрозатвор-сифон), в откачном трубопроводе предусмотрен обратный клапан-хлопушка 17. Засоряется он нередко. Признаки – из машины воняет, посуда моется плохо. Хлопушка собрана в моноблоке с откачной помпой, и добраться до нее сложновато, см. далее. Засорение хлопушки в течение гарантии случай безоговорочно гарантийный.
• После откачки начинается сушка. Вентилятор 19 гонит туман из моечной камеры в улавливатель влаги (сорбент или конденсатор). Сухой воздух нагревается воздушным ТЭН’ом 5 и подается в камеру. Конденсат проходит солеулавливатель (солесборник) 7 и, обессоленный, тоже стекает в камеру, растворяя остатки соли.
• Всеми этими процессами «руководит» электронный блок управления (на рис. не показан) по заданной пользователем программе. Когда «электронные мозги» ПММ решат, что все, посуда высохла – дверца разблокируется, машина отключается. Если ее снова загрузить посудой и запустить, мойка будет выполнена по предыдущей программе. Смена программы производится с панели управления до запуска машины. В самых дешевых моделях пред. программу нужно сбросить, для чего машина выключается и опять включается вручную.

Примечание: дополнительно об устройстве и принципах работы посудомоечных машин см. ролик:

Видео: об устройстве и работе посудомоечной машины

Ремонт исправных посудомоек

Никаких парадоксов. Устранение неисправностей в работе посудомоечной машины может оказаться необходимым при полной ее технической исправности. Причем неполадки такого рода – наиболее частые и неприятные.

Мойка бьется

Первая – машина бьется током. Первое подозрение, понятно, на водяной ТЭН. Но его прозвонка мультиметром, скорее всего, ничего не даст. Как и «прокрутка» индукционным мегомметром (меггером) или прозвонка на утечку под рабочим напряжением (см. рис.; максимально допустимый ток утечки 0,2 мА или 200 мкА).

«Колется» наверняка ток емкостной утечки оттого, что заземляющие контакты кухонных розеток висят в воздухе и ПММ не заземлена. Защитная автоматика на емкостный ток не реагирует (кроме дорогих электронных УЗО), т.к. баланс токов фаза-ноль емкостная утечка не нарушает. Но при определенных условиях ее ток может достичь опасного значения. В новостях не так давно активно муссировалось известие – женщину убило током, когда она ради острых ощущений села на незаземленную работающую стиралку.

Предъявлять претензии в данном случае бесполезно – вам еще и гарантию закроют за грубое нарушение правил эксплуатации потенциально опасной техники. Но решить проблему теперь уже можно.

В настоящее время жилищное электрохозяйство полностью и окончательно передано из ведения служб электроснабжения (РЭС и т.п.) эксплуатантам зданий. Т.е., компетенция городских электриков и соотв. санкционные меры за нарушение ПУЭ, ПТЭ и ПТБ заканчиваются на подключении питающего фидера к домовому ВРЩ (вводно-распределительному щиту). ЖЭКовские, ДЭЗовские, ОСМДшные и др. электрики тоже должны соблюдать правила устройства, технической эксплуатации и техники безопасности для электроустановок потребителей, но имеют право в некоторых пределах трактовать их, а наказывать потребителей-нарушителей без суда права не имеют.

К чему это все? К тому, что подключение квартирного заземления к контуру домового рабочего более не есть страшный грех, сурово наказуемый ужасными штрафами – если данное мероприятие должным образом оформлено и произведено компетентным специалистом. Затевать заземление всех квартирных розеток, конечно, не стоит – по хлопотам, затратам и разгрому это равнозначно замене проводки. Но пробросить заземлитель от щитка на лестничной клетке до розеток в кухне и, возможно, в ванной сейчас реально и организационно, и технически – новостройки по новым СНиП обязательно снабжаются потребительским контуром защитного заземления, а старые советские РЭСовские контуры строились с чудовищным запасом надежности. А если точки подключения потенциально опасных установок заземлены, можно безо всяких премудростей ставить УЗО (устройство защитного отключения) и безбоязненно пользоваться бойлером, стиралкой, мойкой и микроволновкой. Особенно – последней. Блаженны не ведающие, как из нее «сифонит» СВЧ без заземления. Изо всего этого следует несложная и не особо затратная процедура:

1. Навестить представителя эксплуатанта здания или, в небольших населенных пунктах, аварийную службу ЖКХ;
2. Изложить проблему, спросить, кто может заземлить;
3. Обратиться к указанному специалисту, договориться, произвести и оплатить работы, жить спокойно;
4. Альтернатива, в достаточно крупных городах – просмотреть объявления об услугах электриков, кто делает заземление под ключ, т.е. с оформлением всех необходимых бумаг. Скорее всего, выйдете на фирму, сотрудники которой штатно работают в той же коммунальной аварийке. Не возмущайтесь: дело свое они знают, основная работа далеко не мед, и зарплата не из высоких.

Скупой платит…

…в данном случае не дважды, а 4-5 кратно, если не более, поскольку вызванный на срочный ремонт мастер наверняка назовет сумму оплаты с наценкой «за бестолочь». А начинается с того, что не в меру рачительная хозяйка решает, что закупать спеймоющие для ПММ накладно, раз вон, на полочке, стоит флакон жидкого моющего для посуды. Далее, по совету царевны-лягушки, подруги или соотв. материалов из интернета, хозяйка вырезает из кухонной губки кругляшок по размерам таблетки моющего, пропитывает его Fairy или что там у нее, заправляет в посудомойку, загружает, включает.

Спустя недолгое время мойка останавливается, пищит (возможно) и высвечивает код какой-то неисправности (см. ниже). Хозяйка – современная женщина, умная, целеустремленная, уверенная в себе. Она не паникует, а ищет в руководстве пользователя, что бы сие значило. Находит нечто вроде: «Нет циркуляции», «Нет моющей жидкости в расходном резервуаре». Из машины, однако, ничего не течет. Хозяйка, согласно того же руководства пользователя, выдергивает вилку машины из розетки, выжидает, пока дверца разблокируется, и приоткрывает ее.

И тут происходит то, что показано на рис., и это еще не самый большой размер катастрофы. Все очень просто: вертящиеся брызгалки взбили весь моющий раствор в пену не хуже приличного пеногенератора – штатное твердое моющее не пенится. Датчик давления/уровня сработал, выключил циркуляционную помпу и заблокировал машину. На всякого мудреца довольно простоты – помпа даже от непродолжительной работы без охлаждения (см. далее) частенько сгорает, и к немалой уже стоимости ремонта добавляется ее замена. Которая и без осложняющих обстоятельств тянет на 30-40% стоимости новой посудомойки.

О профилактике и уходе

Один из законов Мэрфи гласит примерно следующее: «Если хренота чертова ну вот все равно никак не работает, так возьми, наконец, и почитай инструкцию!» Свыше 90% поломок ПММ вызвано элементарным несоблюдением правил эксплуатации: загрузкой посуды с объедками, заправкой неподходящим моющим и т.п., см. напр. видео:

Видео: о типичных причинах поломок посудомоечных машин

По частоте запросов на материалы по самостоятельному ремонту прочно лидируют посудомоечные машины Бош/Сименс. Но, если снять статистику, то обнаруживается, что частота их поломок на 1000 единиц техники гораздо ниже, чем у прочих. Просто Бошей/Сименсов покупают больше, поскольку они надежнее, производительнее и более ремонтопригодны. Учтите также, что основной сегмент покупателей посудомоек в РФ – кафе, рестораны, кухни рекреационных учреждений и др. предприятия общественного питания. Причем, неисправности ПММ Bosh и Sienens как правило легкие, быстро устранимые неквалифицированным персоналом. Кроме того, в руководствах пользователей достаточно вразумительно описаны правила обслуживания данных ППМ, позволяющие добиться их долгой безотказной работы, см. напр. сюжет:

Видео: об обслуживании посудомоечных машин для длительной работы

Ремонт без разборки

Самые частые неисправности любых ПММ – засорение фильтра очистки моющего раствора, сопел коромысел и крыльчатки циркуляционной помпы, поскольку в начале моечного процесса эти детали и узлы интенсивно омываются фактически серым кухонным стоком. Поэтому конструкции бытовых посудомоечных машин предусматривают легкий доступ к данным компонентам и возможность устранения пользователем их наиболее распространенных неполадок.

Компоненты посудомоечной машины, доступные для неквалифицированного ремонта и техобслуживания

Откройте дверцу своей посудомойки. Вы увидите нечто вроде того, что показано слева на рис. Первое, что тут можно сделать – повернуть по стрелкам и вынуть фильтр ванны 1. Далее, после отвинчивания винта 2 или тоже с проворотом, снимается нижнее коромысло (верхнее аналогично). Справа в моечной камере – регулятор уровня воды, управляющий безо всякой электроники поплавковым клапаном. Ручку установки уровня можно снять, отвинтив винт 3. Когда вынут фильтр и снято нижнее коромысло, вынимается без инструмента поддон моечной камеры 4. Сразу под ним (см. справа на рис.) обнаруживается крышка крыльчатки помпы 5, а при снятой ручке установки уровня воды виден шток поплавкового клапана 6. Его ход можно проверить, надавив пальцем, но для ремонта или замены всего клапана нужно будет снять правую панель корпуса, или весь его целиком.

Фильтр

Фильтр контура циркуляции ПММ (поз. А на рис.) имеет 3 степени очистки: грубую, среднюю и тонкую. Элемент тонкой очистки съемный (поз. Б). Решетка 1-й ступени и металлическая сетка 2-й очищаются механически: зубной щеткой в растворе 1-2 ч. л. жидкого моющего для посуды в 0,5 л воды. Предварительно в том же растворе замачивается на 10-30 мин сеточка 3-й ступени, а затем промывается под струей горячей воды. Тереть 3-ю ступень губкой или щеткой не надо: тонкие полимерные волоконца разлохматятся и/или местами порвутся, и фильтр станет засоряться гораздо чаще.

Фильтр очистки моющей жидкости посудомоечной машины

Коромысла-«брызгалки»

В коромыслах чаще всего засоряются сопла – мелкими объедками, или зарастают налетом солей, если кондиционер воды не перезаправлен вовремя. Соли размягчают, замочив коромысло на полчаса в растворе 9% столового уксуса 1:2. Затем оставшийся налет и органические загрязнения проталкивают внутрь спичкой или зубочисткой, и коромысло промывают соплами вверх под сильной струей горячей воды, чтобы загрязнения вылетели через подающий патрубок.

Крышка крыльчатки

Это достаточно критичный узел ПММ, поскольку крышки крыльчаток взамен сломанных отдельно не продаются, только в комплекте с циркуляционной помпой. А комплект помпы отдельно в розницу потянет не менее чем на 15-20% стоимости новой посудомойки. По статистике, более половины негарантийных (разумеется!) замен помп производится в результате неаккуратной чистки крыльчатки пользователями, а чистка сервисным специалистом по вызову случай однозначно негарантийный. Так что, хотя чистка засорившейся крыльчатки дело несложное (спичкой, зубочисткой, пинцетом или жесткой кисточкой), открывать ее нужно осторожно.

Слабое место данного элемента – крепление крышки. По его конструкции ПММ разделяются на 2 группы: Bosh/Siemens и прочие: Ariston, Candy, Creda, Electrolux, Indesit и др. В машинах клона Аристон/Индезит крышка крыльчатки помпы держится на защелке, поз. 1 и 1а на рис.:

Крепление крышки крыльчатки помпы в посудомоечных машинах Bosh, Siemens и прочих

После нескольких чисток (от 3-4 до 12-15) защелка ломается – все, меняйте помпу не по гарантии. Хотя, китайские крышки такого типа можно найти на АлиЭкспрессе, но посылку придется ждать недели. В ПММ Бош/Сименс крышка помпы крепится нержавеющим винтом, поз. 2. Тут 2 нюанса: первый – не потерять винт, т.к. обычный оцинкованный скоро поржавеет, и это уж точно негарантия на всю машину. Второй – своевременно перезаправлять водяной кондиционер: от жесткой воды пластик крышки становится хрупким и при съеме/установке обратно иной раз ломается.

Ремонт посложнее

Следующий класс довольно частых неисправностей бытовых посудомоечных машин это те, которые домашний мастер средней квалификации вполне способен устранить сам. К ним относятся поломки подающих шлангов воды, запорных клапанов и поплавкового клапана ванны. Для успешного их устранения не помешает предварительно ознакомиться с методикой общей диагностики посудомоечных машин, см. видео:

Видео: о диагностике посудомоечных машин

Шланги

Чаще всего выходит из строя шланг для подключения посудомойки к изливу (гусаку) кухонной мойки. Этот модуль (шланг) представляет собой достаточно сложную конструкцию: на гибкую водоводную трубку надета гофрированная защитная оболочка. Между водоводом и оболочкой проложен кабель управления впускным клапаном, который находится на «дальнем» конце шланга. Клапан снабжен гайкой для навинчивания на гусак, с которого для этого нужно свинтить колпачок, удерживающий фильтр грубой очистки воды, см. рис.Ж

Конструкция излива кухонной мойки

Примечание: шланги для подключения непосредственно к водоразборной трубе снабжаются накидными гайками с соотв. дюймовой резьбой. Методика их диагностики и ремонта такая же (см. ниже), только особой осторожности с резьбовым соединением не требуется.

Первая каверза со шлангами – само подключение. Резьба на гайке клапана и гусаке мелкая, и на изливе ее мало (в середине на рис. справа). Неловко навинчивая гайку, резьбу легко помять или сорвать. Чтобы этого не случилось, в начале нужно, легонько придавив гайку, повернуть ее против нарезки (в обратную завинчиванию сторону), пока на ощупь не почувствуется, что концы ниток резьбы там и там заскочили друг на друга.

Следующие поверженные неисправностям детали – защитная оболочка и кабель управления под ней: от частых манипуляций со шлангом и его дерготни при подаче/осечке воды может протереться гофр, а за ним и кабель. Клапан при этом не откроется, вода не пойдет, и машина не включится. Итого, первый этап проверки шланга – на целость оболочки и кабеля управления, стрелка 1 слева на рис. Ремонт несложен: надрезать гофр, вытащить концы кабеля, спаять, заизолировать, надрезанный гофр замотать скотчем.

Шланги с клапанами для подключения посудомоечной машины к изливу (крану, гусаку) кухонной мойки

Нередко бывает, что шланг подтекает. Тогда нужно разжать или разнять обойму гофра на «ближнем» (который в машине) конце шланга (стрелка 2 там же), сдвинуть оболочку и осмотреть самый водовод. Если он толстостенный армированный (вверху справа на рис.), как садовый шланг, грешить нужно на механическое повреждение клапана или внутреннего штуцера в машине: такие трубки не трескаются. Но водовод дешевой посудомойки, скорее всего, окажется тонкостенной ПВХ трубкой, внизу справа. Такие трубки от водопроводной воды за 2-4 года становятся хрупкими, ведь вода в них еще не прошла умягчения. Ремонт – разнять корпус клапана (он из 2-х половин на защелках, разделяется тонкой плоской отверткой), стянуть водовод со штуцера клапана, вытащить, заменить новым.

Примечание: в дешевых посудомойках довольно часто ломается и ПЭ внутренний штуцер шланга подачи воды, стрелка 3 слева на рис. Тогда, чтобы не платить непомерно дорого за замену такой ерундовины – опять к друзьям с АлиЭкспресс. Замечательное все-таки зачинание, как бы его ни честили.

Клапаны

И вот только теперь стоит присмотреться к любимому объекту ремонтных интернет-гуру – клапанам. Ведь, вопреки опусам упомянутых экспертов, клапаны ломаются редко. Кстати, «клапана», «поршня», «профиля», «дюбеля» и т.п. из того же разбора, что и «ложить», «ихний», «шо» и пр.

Конструкции выносных впускных клапанов посудомоечных машин показаны на поз. 1 и 2 рис., а внешний вид встроенных на поз. 3 и 4. Там и там возможно подтекание вследствие износа прокладок в накидных гайках. Ремонт – замена.

Конструкции впускных клапанов воды посудомоечных машин.

Клапаны могут комплектоваться прессостатом (поз. 1) и первичным водяным фильтром (поз. 2); то и другое может присутствовать вместе, или не быть вообще. Лучший вариант при нормальном водоснабжении, с точки зрения удобства и надежности – с фильтром без прессостата. Прессостат (датчик давления) может быть, простите, тупо включен последовательно с соленоидом клапана; тут уж ничего не поделаешь, нужно доводить воду до нормы. В ПММ подороже от прессостата идет кабель на плату управления (см. далее), по сигналу с которого «мозги» машины не дадут открыться клапану при слабом напоре воды. Т.е., под гофром шланга обнаружится не один, а два кабеля: соленоида, как правило, черный, а прессостата цветной. Кабели также легко вызваниваются с разъема подключения: прессостатный без воды покажет обрыв, а соленоидный сопротивление обмотки. Если давление воды хронически слабое (напр. летом в южных регионах), и прессостат то и дело срабатывает, его можно заглушить, замкнув в разъеме его провода. Но тогда – будьте осторожны с водой! Помпа начинает качать, а коромысла вращаться до полного заполнения ванны. В дешевых посудомойках нет таймера, блокирующего ПММ при слишком медленном наливе и, если вода идет струйкой в спичку толщиной, можно запороть всю машину.

Другие возможные неисправности клапанов – обрастание внутри солями и выход из строя обмотки соленоида. Если накипью обросли тарелка и седло клапана, то при нормальном напоре воды его пропускная способность падает, отчего таймер наполнения блокирует машину и выдает ошибку «Нет подачи воды». Если же солями оброс якорь (что бывает чаще), то клапан не открывается при исправной обмотке. Встроенные клапаны в большинстве своем разборные (поз. 3 и 4 на рис. выше), но, чтобы до них добраться, нужно снимать левую панель или весь кожух машины. Выносные клапаны залиты влагоизолирующим компаундом; ремонт – замена всего узла.

Как вызвонить обмотку

Если впускной клапан не срабатывает, ПММ не запускается и выдает ошибку «Нет воды». Помимо указанных выше причин, клапан может не срабатывать вследствие неисправности соленоида. Обмотки соленоидов впускных клапанов портятся нечасто, но прозванивать их мультиметром нужно со знанием дела, т.к. во многих случаях обмотка не перегорает до обрыва, но подгорает внутри. Тогда появляются короткозамкнутые витки (т. наз. витковое КЗ) – обмотка вроде звонится, и соленоид не коротит наглухо, но клапан не срабатывает. Витковое КЗ опасно для очень дорогого модуля управления (см. далее), поскольку нагрузка на выходные ключи цепей управления возрастает выше предельной.

Уверенная прозвонка клапанов осложняется 2-мя обстоятельствами. Во-первых, активные сопротивления обмоток соленоидов «разбросаны» очень широко – от десятков Ом в низковольтных клапанах до нескольких кОм в «сетевых» (на 220В); нормальное сопротивление обмоток производители указывают (и то не всегда) только в методичках для фирменных сервисных центров. Во-вторых, простые цифровые мультиметры подают в прозваниваемую цепь очень слабый ток – от единиц до десятков мкА. На пределе прозвонки полупроводниковых приборов (отмечен значком диода) ток больше, 3-10 мА, но его начальный бросок при витковом КЗ (см. ниже) простой тестер не покажет. В то же время на «килоомных» пределах прибор может показать некоторое сопротивление, хотя обмотка выгорела до обрыва – через оставшийся от изоляции провода нагар.

Лучше всего вызванивать обмотки клапанов (и моторов, см. далее) тестером «с писком» (со звуковым датчиком КЗ) на «диодном» пределе. В таком случае диагностика обмотки значительно упрощается:

Цифровой мультитестер “с писком”

• Прибор показывает некоторое сопротивление прим. от 100 до 1999 Ом, поз. А на рис. справа – обмотка исправна, причина несрабатывания в чем-то ином.
• Прибор все время пищит – обмотка выгорела до полного КЗ.
• При касании щупами контактов соленоида стабильно раздается короткий писк, и тут же прибор показывает некоторое сопротивление – витковое КЗ.
• Прибор «уходит в бесконечность» (на левом краю дисплея палка типа единицы) – обмотка перегорела до обрыва, или же сопротивление обмотки более 1999 Ом.
• Чтобы удостовериться, «дозваниваем» на пределе 20к. Клапанов с обмотками более чем на 5-6 кОм не бывает – не вытянут такие якорь даже от 220В. Если тестер показывает большее сопротивление (поз. Б) – да, это обрыв, а то, что вроде как звонится – утечка по нагару.

Примечание: у «профессиональных» тестеров с расширенными функциональными возможностями есть еще ряд достоинств. С точки зрения электриков и мастеров по ремонту бытовой техники главное из них – возможность измерения величины переменного тока; простые тестеры меряют только ток-«постоянку». Что касается цен, то самый дешевый «расходной» тестер стоит не менее 200-250 руб., а показанный на рис. – 480-530 в «радиопалатке» на «железном базаре».

Поплавок

Поплавковый клапан наполнения ванны ПММ устроен совершенно аналогично таковому в смывном бачке унитаза, только гораздо меньшего размера. Чтобы добраться до «поплавка», нужно снять левую панель кожуха машины, затем перевернуть ее и отвинтить держащие клапан винты. Неисправности поплавкового клапана типичные для такого рода устройств: заедание рычага и шершавость седла/тарелки из-за отложения солей. Внешние признаки – подтекание воды спереди через верх моечного поддона. Методы устранения – такие же, как и для соотв. сантехприборов.

Лезть или не лезть?

Последняя группа неисправностей ПММ, которую мы рассмотрим, это та, в которой достаточно опытный мастер-любитель способен произвести глубокую диагностику. Т.е., добраться до потенциально дефектного узла, оценить его состояние и принять решение – пытаться исправить самому или же все-таки вызвать спеца. К поломкам данной группы относятся неполадки в работе помп, датчиков давления/переполнения и одна, но частая и сравнительно легко устранимая – модуля управления.

Помпы

Внешние признаки неисправности помп, первое, машина перестает мыть или откачивать в канализацию, и блокируется. Второе – подтекание воды (возможно, слегка пенистой) из-под машины. Для диагностики/ремонта почти всегда требуется опорожнить моечный тракт, поэтому часто приходится рисковать, принудительно разблокируя «заевшую» помпу.

Принцип работы электромотора помпы посудомоечной машины

В помпами посудомоек легче всего разбираться аквариумистам, т.к. принцип их работы идентичен аквариумным. Привод тех и других – однофазный синхронный электродвигатель переменного тока с намагниченным ротором и скошенными полюсами, см. рис. справа. Скос полюсов обеспечивает заданное направление вращения ротора. Основное отличие помп посудомойки от аквариумных, кроме больших размеров и мощности – ремонтопригодность, т.к. затекание воды на обмотки очень мало вероятно и они вместе с магнитопроводом не заливаются водоупорным компаундом.

Чтобы добраться до помп, нужно снять кожух машины. Самые насосы сразу опознаются по пластинчатому магнитопроводу, и если отстегнуть внешний кожух – по обмоткам, показано стрелками слева на рис. ниже. Откачная помпа по размеру прим. вдвое меньше циркуляционной и расположена на ванне противоположно ей. Если машина подтекала через низ, то не исключено замокание и подгорание обмоток; вызваниваются они тестером аналогично соленоидам клапанов.

Помпы посудомоечных машин

Чаще встречаются «гидравлические» неполадки помп из-за загрязнения их влажного тракта. Для проверки и ремонта нужно снять насос, отжав защелки и повернув его. Сразу же проверяется состояние уплотнителя; негодный заменяется. Однако подтекание через низ возможно и при исправном уплотнителе – если одна из защелок сломалась. Тогда, увы – замена помпы.

Насосы посудомоечных машин тех же групп Бош/Сименс – прочие конструктивно различны (в центре на рис.), но те и другие разборные: крыльчатку вместе с ротором можно вытащить, провернув до отщелкивания за основание. Но сначала нужно крыльчатку покрутить пальцем: она должна вращаться рывками (т.к. ротор сильно намагничен), но легко. Если нет – нужно вынуть крыльчатку с ротором и проверить состояние влагонепроницаемого стакана, в котором он вращается.

Ферритовый ротор мало подвержен загрязнению. Легкий налет внутри стакана (справа на рис.) не вредит – зазор между ротором и стенками стакана ок. 1 мм или более. Гораздо опаснее белый солевой налет и мерзкая склизкая бактериальная пленка. Дело в том, что моечный раствор проникает в стакан ротора и охлаждает его, а через стенки стакана и магнитопровод с обмотками. Их перегрев может привести к витковому КЗ и подгоранию, а перегрев ротора вместе с перманентным подтомаживанием – к его размагничиванию. В последнем случае вычищенная помпа не качает или качает слабо, и автоматика блокирует машину. Тогда – тоже увы с заменой насоса.

Датчики

Если в процессе первичной разборки для чистки фильтра (см. выше) осмотреть ванну дорогой многофункциональной посудомоечной машины, в ее стенке обнаружится нечто, похожее на металлическую таблетку. Это – датчик температуры, или термостат. Чтобы извлечь его, нужно перевернуть машину; тогда станут доступны и крепления датчика давления-переполнения, соединенного с ванной тонкой трубкой.

Датчик давления-переполнения (поз. А на рис. ниже) в небольших пределах можно регулировать под нештатное моющее винтом, показанным стрелкой. Заворачивание винта загрубляет датчик, и вообще злоупотреблять такой возможностью не надо – можно добиться интересной ситуации, описанной выше. Признаки неисправности этого датчика – перелив и подтекание через верх при установке регулятора наполнения ванный на максимум, см. выше. Или наоборот – ванна не доливается, машина останавливается и ругается «Нет воды», «Нет циркуляции» и др.

Датчики давления-перелива ванны и температуры воды посодомоечной машины

Датчик температуры (поз. Б) не электромеханический термостат утюга. Это – влагостойкий терморезистор, предназначенный для включения в схему электронного регулятора. Признаки неисправности – машина или не греет воду, хотя задано горячее мытье, или, наоборот, перегревает ее до кипения, а из-под дверцы валят клубы пара. Последнее очень опасно, можно получить тяжелые ожоги и электротравму. Проверка термодатчика – тестером. На корпусе датчика указывается его сопротивление при +20^оС. При погружении «таблеткой» в горячую воду оно должно резко падать, но не до КЗ (не до «писка»).

Кнопка включения

Это единственная деталь управляющей электроники ПММ, доступная для проверки и замены без соотв. специальных познаний. Признаки неисправности: машина или тупо не включается, или в работе глючит – сбивается с программы, без причины останавливается, выдает несусветные ошибки.

Кнопка включения/выключения извлекается вместе с платой электроники, если вынуть панель управления, см. рис.:

Панель управления посудомоечной машины

Прозванивается тестером «на писке». Кнопка может быть простым выключателем, нажал – замкнута, или с репетиром: нажал – замкнута, еще нажал – разомкнулась. В первом случае репетир отрабатывается триггером в плате электроники, но «мозги» машины, кроме самых дешевых, прячутся в одноразовый кожух. Если его вскрыть, ломается гарантийная секретка внутри; при ремонте в сервисном центре кожух заменяется новым.

Прозвонка кнопки может дать «странные» результаты. Тогда, вероятно, либо окислились/залипли контакты (или проводящая пленка), либо кнопка на магнитодиоде, как клавиши компьютерной клавиатуры. Распознается то или другое прозвонкой «на писке». Магнитодиод при отжатой кнопке стабильно звонится в одну сторону как обычный диод – сотни Ом без писка – а в обратную прибор «уходит в бесконечность», см. выше. При нажатой кнопке магнитодиод звонится в обе стороны «с писком». Если же прозвонка в обе стороны дает примерно одинаковые результаты, то это окисление или залипание контактов.

Примечание: залипание контактов распознается так. Если машину полностью отключить от сети (вынуть вилку из розетки), то при обратном подключении она включится без кнопки и, возможно, один раз вымоет посуду по последней заданной программе. А когда домоет и отключится, тупо перестанет включаться, пока не проделаешь ту же процедуру «глухого» отключения. Но так издеваться над техникой не следует – дело быстро закончится выходом из строя платы управления, замена которой – до 60% стоимости новой ПММ.

В заключение

Напоследок – посмотрите видео о самостоятельном ремонте довольно популярной ПММ от Electrolux:

Видео: пример ремонта посудомоечной машины Electrolux

Использование энергии сжатого воздуха давно уже перестало быть прерогативой промышленных предприятий – в широкой продаже есть большой выбор воздушных компрессоров для хозяйственного и бытового применения. Однако цены (а нередко и качество) покупных изделий такого рода не радуют, и вполне правомерен вопрос: а нельзя ли сделать полноценный компрессор своими руками?

Можно, мастера-любители самостоятельно изготавливают воздушные компрессоры, разных, так сказать, «весовых категорий», на различное давление и расход воздуха. В настоящей статье представлены сведения, необходимые начинающему умельцу, чтобы собственноручно сделать вполне работоспособный воздушный компрессор, расходы на постройку которого окажутся как минимум вдвое меньше, чем на аналогичный по техпараметрам готовый фабричный агрегат того же назначения.

Самодельные воздушные компрессоры различной производительности

Первичная информация

Этим термином, как известно, принято называть сведения, без которых, как говорится, лучше туда и не лезть. В сжатом воздухе можно запасти много удобной для использования энергии, но и ее внезапное высвобождение при катастрофическом разрушении конструкции способно причинить немало бед. Поэтому ознакомиться с первичной информацией определенного рода касательно воздушного компрессора необходимо еще до размышлений о его параметрах, компоновке и подбора комплектующих.

В чем мерять давление?

Давление в расходной магистрали (шланге) – важнейший из параметров компрессора, т.к. от него сильнее всего зависят функциональные возможности устройства, а с повышением давления сверх определенного предела резко возрастает сложность его конструкции. Но то, что творится с единицами измерения давления, иначе как бардаком (простите) трудно назвать. Помимо физически обоснованного привязкой к инертной массе паскаля и по-человечески понятной стандартной атмосфере в этой сфере бродит еще немало внесистемных и/или устаревших метрических единиц измерения давления, а британские и американские инженеры (при всем глубоком уважении к их профессиональной квалификации), кажется, готовы принять мученическую смерть, лишь бы не отказываться от своих излюбленных – и страшно неудобных – фунтосил на квадратный дюйм.

В табл. ниже приведены данные для перевода одних единиц давления в иные, за исключением такой совсем уж антикварной экзотики, как метры водного столба. На зеленом поле – определяющие соотношения, благодаря которым вы не запутаетесь в остальном. Для конструкции компрессора существенно, что 1 бар означает усилие на 1 кв. см поверхности немного более 1 кгс. Это большая величина: сила, действующая на площадь 100 кв. см (прим. с ладонь взрослого мужчины) под давлением 5 бар от мини-компрессора для накачки шин, составит полтонны. Удержите ли вы одной рукой такой вес, даже если гуру богатырских игр? А обломки баллона, разорванного давлением в 20 бар, имеют пробивную силу осколков гранаты Ф-1 на расстоянии до 3 м. Так что к конструированию и изготовлению самодельного воздушного компрессора нужно подходить со всей возможной ответственностью.

Производительность и аэрография

Распыление краски/лака в потоке воздуха или инертного газа – аэрография – дает высококачественное покрытие при минимальном расходе материала. Хозяйственно-бытовые воздушные компрессоры более всего применяются как раз в аэрографии. Инструменты, приборы и устройства для аэрографии называются аэрографами. Их известно довольно много типов, но в теме данной статьи нам интересны аэрографы-краскопульты (далее – краскопульты) для преим. технической покраски достаточно больших поверхностей, и мини-аэрографы (далее – аэрографы) для мелких тонких покрасочных работ, преим. художественно-декоративных.

Аэрографы запитываются сжатым воздухом от компрессора соотв. производительности, т.е. обеспечивающего заданный расход сжатого воздуха в л/мин. При покраске краскопультом от производительности компрессора существенно зависит площадь, окрашиваемая в один проход, т.е. до техперерыва для подкачки воздуха в ресивер (см. далее) или из-за исчерпания запаса краски в расходном баке.

Если частично наложенное аэрографическое покрытие чуть подсохнет до окончания обработки всей подлежащей окрашиванию поверхности, то на границе «старого» и «нового» покрытий вероятно образование нанозазоров; при покраске кистью или валиком эти зазоры затягиваются под давлением инструмента. В дальнейшем нанозазоры могут проявить себя шелушением краски, неудаляемыми загрязнениями, коррозией. Поэтому производительность покрасочного компрессора нужно выбирать сообразно площади подлежащих покраске поверхностей.

Примечание: при покраске аэрографией особо ответственных изделий (напр., летательных аппаратов) работают сразу несколькими краскопультами, с разбежкой начала работы каждым, чтобы покрыть всю площадь в один проход без разрывов струи.

Герметизация

Компрессор не просто качает из воздуха в баллон со шлангом. Компрессорная установка обязательно снабжается достаточно сложной обвязкой (см. далее) в целях безопасности и потому, что для аэрографии (особенно!) и большинства других работ «на воздухе», требуется рабочее тело (сжатый воздух), очищенное от влаги, пыли, паров масла и т.п. загрязнений.

Обвязка компрессора и вообще весь его воздушный тракт должны быть полностью герметичны: подсос неочищенного воздуха в насос помимо входных фильтров (см. далее) вызывает его усиленный износ, а ничтожные протечки в выходной части сильно снижают давление и производительность. Резиновые и силиконовые прокладки в пневмосистемах ненадежны: текучесть воздуха, как известно, в сотни раз выше, чем воды, а стыков в обвязке простого компрессора оказывается более 20, см. далее. Промасленная пакля вообще архаизм, еще менее надежный.

Любители обычно герметизируют стыки своих компрессоров лентой ФУМ (фторопластовый уплотнитель мягкий). Но «фумка» закладывается в стык однажды, после чего его необходимо полностью, «по-рабочему», затянуть. При сборке компрессора стыки приходится поправлять и перетягивать. ФУМ при этом нужно каждый раз закладывать новую, а потом оказывается, что кое-какие соединения все равно текут, и – наша песня хороша, начинай сначала.

Клей-герметик для герметизации систем под давлением

Герметизировать соединения самодельного компрессора нужно клеем-герметиком (см. рис. справа); в продажу он иногда поступает под названием «жидкая фум». На резьбу или сопряженные поверхности соединений клей-герметик просто капают из флакона – при затягивании соединения он сам там разойдется. Воздушный тракт, собранный на клею-герметике, как правило не требует проверки герметичности дымом, мыльным раствором и т.п., достаточно после сборки компрессора провести только опрессовку под рабочим давлением для выявления скрытых механических дефектов. Герметизированные «жидкой фум» соединения можно ослаблять, вновь затягивать и даже полностью перебирать. Герметичность после многократных переборок может все-таки нарушиться – в таком случае потекший стык разбирают, снимают остатки герметика ветошью и наносят новый.

А смазка?

Сжатый воздух это, конечно, не сжатый кислород, но все равно химически достаточно активная субстанция. Поэтому смазывать детали и узлы компрессора минеральными маслами недопустимо. В процессе сборки роль смазки играет герметик, а далее установка работает всухую, кроме, возможно, нагнетающего насоса, если его смазка предусмотрена ТУ на агрегат. В таком случае необходимо использовать только рекомендованные производителем смазочные материалы. Если же ТУ отсутствуют, дают силиконовые синтетические смазки; они выпускаются жидкие и консистентные.

Компоновка

В целом хозяйственно-бытовой воздушный компрессор состоит из:

1. Входного воздуховода (воздушного тракта) с фильтрами очистки воздуха, что составляет входную обвязку. Если воздушный насос автомобильный поршневой и выносной для накачки шин (тоже поршневой вибрационный или мембранный), то достаточно фильтра грубой очистки. Если же используется компрессорный агрегат от холодильных установок (бытового холодильника или кондиционера), то во входной тракт включается и фильтр средней степени очистки;
2. Компрессорного агрегата (далее – агрегат) – нагнетающего воздушного насоса;
3. Привода агрегата – для поршневого агрегата чаще всего электромотора с ременной передачей. Зубчатые и цепные передачи не используются, т.к. при работе на пониженных оборотах поршневой компрессорный автоагрегат сильно трясется. Компрессорные агрегаты от холодильников объединены с приводом в один блок;
4. Пусковых устройств привода – они необходимы и для отдельного, и для совмещенного электродвигателей;
5. Ресивера – воздушного баллона на давление не менее 20 бар. Ресивер сглаживает пульсации воздушного потока, выходящего из агрегата, и содержит в себе некоторый расходный запас воздуха. Ресиверы производительных компрессоров (см. далее) снабжаются клапанами для слива конденсата, позволяющими выводить его из баллона, не прерывая рабочего процесса;
6. Выходной обвязки – комплекса измерительных, аварийных и регулировочных узлов, собранных воедино на соединительных элементах – фитингах. Выходная обвязка обеспечивает безаварийную работу устройства, поддержание надлежащего давления в системе и регулировку параметров выходного потока воздуха (давление, расход, чистота);
7. Основания, на котором крепятся все остальные части и сборочные узлы. Для компрессора из холодильника основанием может служить доска из толстой фанеры, ЛДСП, слоистого пластика и т.п. Основание высокопроизводительного, но шумного и трясучего компрессора из автоагрегата сваривается из швеллера от 120 мм или стальных уголков от 60х60х4 мм. Мини-компрессор из насоса для накачки шин может быть собран без основания: насос, части входного тракта и обвязки крепятся непосредственно к ресиверу.

Примечание: автомобильный поршневой компрессорный агрегат крепится к основанию на штатных амортизаторах. В случае из отсутствия – с помощью резьбовых шпилек, гаек с контргайками и широких шайб на самодельных амортизаторах из прочной резины толщиной 4-6 мм. В основании вырезаются круглые отверстия диаметром на 6-10 м больше диаметра шайб, но на 15-20 мм меньше диаметра амортизаторов; последние по краям крепятся к основанию винтами с шайбами.

Разработка ТУ и выбор агрегата

Все перечисленные выше компоненты подбираются согласно выбранному компрессорному агрегату. Последний же выбирается по параметрам выходного потока воздуха, а они – по роду работ. В последующем перечне верхние по списку компрессоры пригодны и для работ, указанных там же ниже, но не наоборот («нижние» компрессоры не справятся с задачами «верхних»); параметры везде указаны минимально возможные:

• Покраска краскопультом в один проход стены частного дома, кузова легкового автомобиля и т.п. площадей более 10 кв. м; пескоструйная обдирка окалины, облоя, твердых застарелых загрязнений, привод любого пневмоинструмента, в т.ч. металлорежущего и ударного – давление на выходе 18-20 бар, расход от 200 л/мин. Компрессорный агрегат – поршневой с кривошипно-шатунным механизмом. Мощность на валу привода компрессора (см. далее) – от 3 кВт. Ресивер – от 50-60 л. Сделать такой компрессора своими руками возможно, только если в мастерской (гараже) есть 3-фазное электропитание 380В 50 Гц, т.к. однофазных электромоторов переменного тока на такую мощность нет, а запуск 3-фазного на 1,5-2 кВт и более от однофазной сети 220В весьма и весьма проблематичен (см. далее).
• Покраска в один проход площади до 10 кв. м; пескоструйная зачистка старых лакокрасочных покрытий и рыхлой ржавчины; привод пневмоинструмента абразивного и по дереву. Давление 15-16 бар, расход до 150 л/мин. Агрегат – поршневой кривошипно-шатунный с приводом мощностью на валу 1-1,2 кВт. Ресивер – 30-50 л.
• Для покраски в один проход площади до 3-5 кв. м; продувки от пыли и рыхлой грязи полостей, просветов, зазоров и канавок; привода легкого абразивного пневмоинструмента. Компрессионный агрегат от холодильника или кондиционера. Давление 12-16 бар, расход 70-120 л/мин. Ресивер от 20 л. Требуется двойная (грубая и средняя) очистка входящего воздушного потока от пыли.
• Покраска в один проход площадей до 1,5-2,5 кв. м; накачка шин; продувка от грязи зазоров на плиточном полу, направляющих пазов гаражной двери и пр.; продувка от пыли асфальтированных и мощеных площадок; чистка автосидений, мягкой мебели и одежды (при помощи щетки-рассеивателя); накачка бака ранцевого опрыскивателя без электропривода. Компрессионный агрегат от мини-холодильника или автомобильный выносной с питанием постоянным током 12В. Давление 5-10 бар, расход до 50 л/мин. Ресивер от 5 л. В обвязке (см. далее) не нужны предохранительный клапан и первичный манометр.
• Декоративно-художественная покраска аэрографом; накачка шин скутеров, мопедов и велосипедов; накачка надувной мебели и матрацев; продувка от пыли металлопластиковых окон и дверей. Агрегат – миникомпрессор для аэрографа или аквариумный для больших танков (более 200 л). Давление до 2,5-3 бар. Расход 15-40 л/мин. Ресивер от 2 л. Полная обвязка, смазка и регулярное техобслуживание не требуются.

На что способен холодильник – компрессор из него

Самодельный воздушный компрессор лучше делать на основе холодильного компрессорного агрегата; по крайней мере, первый среди своих конструкций подобного рода. С одной стороны, мастера, имеющие стабильный поток заказов на покраску больших площадей, зарабатывают достаточно, чтобы обзавестись хорошим заводским компрессором. С другой – им просто нет времени морочиться с самоделками. С третьей – «новый, хороший» холодильный агрегат с комплектующими и обвязкой к нему обойдется в разы дешевле, чем поршневой кривошипно-шатунный воздушный насос с электроприводом, передачей и надежным основанием (хотя далее мы рассмотрим и такие конструкции). И с четвертой – компрессор на основе холодильника позволит выполнять большинство работ на сжатом воздухе, с которыми приходится сталкиваться домашнему мастеру и/или автомобилисту.

Состав обвязки

Обвязки своих компрессоров любители-конструкторы чаще всего городят как придется из того, что под рукой. В смысле экономии денег такой подход до некоторой степени оправдан, но в итоге зачастую оказывается, что параметры, надежность и долговечность готовой конструкции оставляют желать лучшего. Между тем обвязку компрессора можно и нужно оптимизировать, руководствуясь след. принципами, хорошо известными техническим специалистам и, особенно, авиаторам:

1. Сократить до минимально возможного количество разъемных соединений – ведь каждое из них это возможная утечка рабочего тела и очаг аварийности;
2. Из п. 1 непосредственно следует – количество футорок (переходных втулок в резьбы на резьбу) свести к 0 (к нулю), т.к. каждая из них это лишнее соединение и расходы на покупку комплектующих, уменьшающих надежность изделия (в авиации – еще и лишний вес);
3. Соединительные элементы обвязки выбирать однотипные с резьбой одного размера;
4. Также минимизировать объем самостоятельных доработок комплектующих с возможностью их выполнения в домашних условиях без станочного парка;
5. Суммарный объем и вес комплектующих обвязки должны укладываться в массогабариты посылки (напр. с Али Экспресс) для доставки в глубинку;
6. И необходимо, чтобы все это совершенство можно было собрать «в железе» так, чтобы «железяки» не упирались друг в друга безысходно.

Примечание: любопытно, что у п. 2 есть полный аналог в программировании. Компьютерная программа на языке высокого уровня получается тем более производительной, устойчивой и удобной для пользователя, чем меньше в ней операторов безусловного перехода GOTO. Правда, написать более-менее пригодную для практических целей программу совсем без GOTO пока еще никому не удалось. А возможен ли самодельный компрессор совсем без футорок – это мы прямо сейчас и посмотрим.

Компрессор из холодильника снабжается оптимизированной обвязкой (входной и выходной) показанной на рис.:

Схема сборки самодельного воздушного компрессора из холодильника

Справа, покрупнее, показаны детали и узлы, которых обычно не бывает в мелких инструментальных и строительных магазинах. Возможность сборки «в железе» обеспечена тем, что тройники в ее процессе можно поворачивать вокруг осей. Выбор размера резьбы 1/2″ обусловлен тем, что переходники медь-резьба меньших размеров из приварных ниппелей с накидными гайками трудно сделать дома «на колене», см. далее. Следовательно, приборы и автоматику (поз. 12, 13 и 14 на рис.) нужно подбирать и заказывать с присоединительными резьбами такого же размера. Манометр и редуктор легче найти со штуцерами на 1/4″. Возможный вариант на такой случай – тройники приобрести на 1/4″, а обратный клапан взять с входом В1/2″ и выходом В1/4″ (на Али такие есть), но тогда внутренние потери давления в компрессоре будут больше.

Клапан для слива конденсата гораздо удобнее вентиля: подставил лоханку, нажал, потекло, чуть пшикнуло – отпустил, работаем дальше. Обратный клапан, не допускающий стравливания воздуха через обесточенный агрегат, лучше использовать уголковый пробковый, т.к. под давлением свыше 8-10 бар прямые пластинчатые клапаны все равно травят, а хороший «уголок» держит давление в ресивере до месяца.

Фильтр тонкой очистки воздуха для воздушного компрессора

Входные воздушные фильтры (грубой и средней очистки) на поток от 100-150 л/мин. Фильтры для компрессоров различной производительности есть в продаже, но в данном случае применимы менее дорогие сухие фильтры для мотоциклов и скутеров (не требующие заливки масла). Грубый фильтр разборный (для замены фильтрующего элемента); средний по выработке ресурса заменяется. Если от компрессора будет запитываться мини-аэрограф, то в разрыв расходного шланга включается еще и фильтр тонкой очистки воздуха (см. рис. справа). Для прочих работ ставить его не надо – проницаемость «тонких» фильтров невелика, и потери давления будут заметны.

Если в качестве ресивера применен баллон от огнетушителя типа ОУ, надобность в приварном ниппеле Н1/2” отпадает – на баллоне уже есть штатный штуцер с такой резьбой. Предохранительный клапан совершенно необходим – не забывайте, что даже в таком слабоватом компрессоре энергии накапливается почти столько же, сколько ее в подствольной гранате для АК-74!

Датчик давления (прессостат) для воздушных компрессоров хозяйственно-бытового назначения

По этой же причине прессостат (датчик давления с контактами на размыкание) нужно брать на давление срабатывания не выше 16 бар. Типовые значения давлений срабатывания/возврата (OFF/ON) прессостатов для хозяйственно-бытовых компрессоров 110/90 psi (16/13 бар, см. рис. слева). Допустимый ток через контакты для компрессора с агрегатом до 500 Вт – 5 А. Меньше нельзя, т.к. иначе вследствие особенностей запуска агрегата (см. далее) контакты скоро пригорят – прессостат в данной установке работает в качестве термостата холодильника. Редуктором устанавливают давление на выходе, необходимое для задействования рабочего инструмента. Заменять специальный редуктор для компрессора газовым бытовым ни в коем случае нельзя – редукторы газовых плит и котлов рассчитаны на миллибары давления (см. след. рис.).

Регулятор (редуктор) давления для бытовых газовых приборов. К применению в воздушном компрессоре непригоден

Как герметически подвести медь к резьбе

Если у вас есть набор для обработки кондиционерных трубок (безопилочный труборез, трубогиб, шабровка (ример), концевые развертки) – не ворошите его понапрасну. Во-первых, трубки холодильного агрегата слишком тонкие. Во-вторых, мы будем работать по технологии несколько трудоемкой, но полностью исключающей попадание металлических опилок в насос (что почти всегда губительно для него).

Устройство приварного ниппеля с накидной гайкой показано на поз. 1 рис.:

Как сделать переходник с медной трубки на резьбовое соединение

С него для начала нужно снять гайку, а канал штуцера рассверлить до диаметра, на 0,2-0,3 мм большего внешнего диаметра трубки, и раззенковать, как показано на поз. 2. Сверловку можно сделать ручной дрелью даже на весу, удерживая штуцер пассатижами. Тогда сначала сверлят немного меньшим сверлом поочередно с обоих концов, пока не «проткнется». Затем канал проходят сверлом нужного диаметра и доводят, двигая штуцер туда-обратно по вращающемуся сверлу; на неформальном техническом жаргоне эта операция называется, простите, «железной мастурбацией». Как ни странно, то точность такой, еще раз простите, похабной обработки оказывается достаточной для получения газоплотного соединения.

Теперь нужно на агрегате найти воздушные трубки (см. далее). Их концы осторожно и по достаточно большому радиусу, чтобы не смялись, отгибают вертикально вверх. На трубки надевают гайки, затем штуцеры (не перепутайте – не свинтится!) и разворачивают концы трубок шариками от подшипников, как показано на поз. 3 и 4. Чтобы трубка при разворачивании не помялась, штуцер с гайкой сдвигают по ней подальше от конца. Трубку же под ним оборачивают 3-5 оборотами тонкого алюминия (0,25-0,35 мм) и удерживают пассатижами. Для получения развертки нужной ширины, возможно, придется поработать 2-мя шариками последовательно: сначала меньшим, потом большим, т.к. «тарелочка» на трубке должна быть на-глаз симметричной и лупить молотком по шарику почем зря нельзя.

Далее весь ниппель надвигают на конец трубки до упора. В гайку кладут широкую стальную шайбу с отверстием, равным или чуть большим просвета трубки, поз. 5. Предпоследняя операция – опрессовка: в гайку вворачивают тройник и туго-натуго затягивают. Гайки при этом удерживают рожковым или разводным ключом, а тройник «разводягой» или газовым.

И, наконец – герметизация. Тройник выворачивают, ниппель сдвигают назад по трубке. На ее конец снаружи на длину штуцера ниппеля наносят клей-герметик (см. выше). Ниппель сдвигают вперед до упора, промазывают гайку герметиком. Кладут обратно шайбу, капают герметика и на нее – переходник готов принять в себя следующее звено тракта.

Подготовка агрегата

Для подготовки компрессорного агрегата холодильника нужно его запустить и найти газовые трубки – всасывающую и выходную. Для запуска нужно найти или приобрести пусковое реле на номинальный рабочий ток агрегата плюс-минус 10%, т.к. при большем разбросе агрегат или не запустится, или будет очень слабо качать и скоро выйдет из строя.

Понять, почему так, поможет схема пускового устройства холодильника слева на рис.:

Электрическая схема пускового устройства холодильника и схема включения холодильного компрессорного агрегата для использования в воздушном компрессоре

Обмотка теплового реле (термички) не силовая (тянущая), она греет биметаллическую пластину. В бытовые холодильные агрегаты по ряду причин ставят асинхронные моторы с индуктивным запуском. Действие пускового устройства для них (в широком употреблении – пускового реле) основано на 2-х явлениях. Первое – ток отпускания обычного электромагнитного реле в несколько раз меньше тока отпускания. Второе – пусковой ток мотора с индуктивным запуском (пока ротор не разогнался) в 2-2,5 раз больше его рабочего тока. Допустим, холодильник новый или полностью отогревшийся при разморозке. Тогда:

• При подаче напряжения от пускового тока мотора срабатывает электромагнитное реле (или просто реле) и подает напряжение на пусковую обмотку.
• Двигатель раскручивается, ток его потребления падает; агрегат заметно шумит, т.к. магнитное поле в статоре мотора сильно эллиптическое.
• Движок вышел на номинальные обороты; ток потребления уменьшился почти до рабочего.
• Реле отпускает, но мотор вращается – почти круговое магнитное поле при вращающемся роторе обеспечивается одной только рабочей обмоткой.
• Реле отпускает, ток потребления уменьшается до рабочего; агрегат работает почти бесшумно.
• Термичка тем временем греется. Спустя 5-20 мин биметаллическая пластина изгибается и размыкает цепь электропитания.
• Пусковой цикл повторяется, пока холодильник внутри не остудится до температуры, заданной терморегулятором. При этом термичка не будет успевать нагреваться во время прокачки хладоагента, и мотор агрегата перейдет под управление термостата.

Как видим, для нормальной работы компрессора холодильника необходимо довольно точное согласование параметров его агрегата и пускового реле, определяющий из которых – рабочий ток мотора. Именно поэтому запускать первый попавшийся компрессор от какого попало пускового реле нельзя.

Схема включения

Как включить компрессорный агрегат от холодильника для работы в воздушном компрессоре. Сетевые клеммы пускового реле L и N можно узнать по винтовым зажимам (их перемена не влияет на работоспособность агрегата); клеммы на мотор ножевые врубные. Клемма рабочей обмотки обозначается обычно W, пусковой (стартовой) S, а общая от точки их соединения C или G. Если обозначений нет или они непонятны, соотв. выводы можно вызвонить цифровым мультитестером на пределе 200 Ω или стрелочным на пределе 1х либо 0,1х:

• В пусковом реле клеммы N (вход) и W (выход) звонятся накоротко.
• С клеммы L выход C звонится с небольшим сопротивлением обмоток реле (несколько Ом).
• Выходная клемма S обесточенного пускового устройства не звонится никуда.
• В моторе между выводами S и W будет наибольшее сопротивление (тоже омы, так что лучше звонить цифровым тестером, стрелочные такие малые сопротивления «ловят» плохо»).
• Наименьшее сопротивление с оставшегося вывода C покажет пусковую обмотку, а промежуточное между ними – рабочую.

Ищем трубки

Занимаясь электропитанием агрегата, не вынимайте пока пробки-заглушки из его трубок. Разобравшись с пусковым устройством, включите агрегат на несколько сек (пока без прессостата), чтобы убедиться что запустился как надо. Если стоит или сильно шумит и трясется, попробуйте поменять местами провода S и W (у «китайцев» сопротивление пусковой обмотки может оказаться больше, чем рабочей).

Расположение технологических патрубков на компрессоре холодильника

Теперь выключаем и осматриваем агрегат – нам нужно найти и определить воздушные трубки. Всего их на «котелке» 3 (см. рис. справа). Та, которая пониже других, скорее всего заправочная для смазки. Ее пока не открываем, и снова на короткое время включаем насос. Качает? Тонкая легкая жесткая пластинка прилипает к срезу одной из верхних трубок, а от другой отскакивает – отмечаем их как входную и выпускную. Нет? Переставляем заглушку в любую из трубок и снова включаем. Максимум с 2-х проб нужные трубки будут найдены.

Примечание: не ищите вакуум в трубке пальцем – тянет сильно, может затянуть до крови!

Сколько нужно масла?

Компрессорные агрегаты бытовых холодильников выпускаются заправленными смазкой; хватает ее на несколько лет. Если компрессор нормально запускается и качает, но дребезжит и/или постукивает, смазку пора менять. Для этого отсоединяют выходную обвязку (входную с фильтрами не отключать!) и дают агрегату поработать до 2-3 мин, или пока не перестанет брызгаться маслом. Тогда его выключают и заливают прим. по 20 мл жидкой силиконовой смазки на каждые 100 Вт номинальной мощности. Подключают обвязку, включают компрессор. Слышны чавкающие звуки? Смазки слишком много – обвязку отключают и дают агрегату поработать, пока жирные «плевки» из выпускной трубки не сменятся мелкими брызгами. Обвязку подключают – компрессор снова готов к работе.

Видеопримеры компрессоров из холодильника

В конце данного раздела предлагаем посмотреть подборку видео об изготовлении самодельных воздушных компрессоров из холодильных агрегатов:

С ресивером из баллона огнетушителя:

Для накачки колес:

Мини компрессора с агрегатом от холодильника небольшого объема:

С автономным питанием

Для автомобилиста интерес может представлять мини-компрессор с питанием DC 12 В. Выносные автокомпрессоры для накачки шин питаются от бортовой сети машины через гнездо для прикуривателя, но все время гонять такой от аккумулятора или заводить мотор и жечь на него все дорожающий бензин накладно.

Стабилизированного электропитания выносному автокомпрессору не требуется, но его ток потребления не мал, более 16 А. Если есть возможность и нужные навыки, для питания такого компрессора можно сделать простейший сетевой блок питания (БП) из трансформатора AC 220V/12V на 200-270 Вт и выпрямительного диодного моста на 30 А. С мостом дело проще – и в провинциальных радиомагазинах на выбор предлагают мостики и диодные сборки до 50 А. Здесь главное – обратить внимание и на максимальное обратное напряжение; оно должно быть не ниже 40 В. Значительная доля сильноточных диодных мостов и сборок выполнена на диодах Шоттки. Их обратное напряжение ниже 25 В, а в двухполупериодном выпрямителе приложенное к одному вентилю обратное напряжение может достигать 2,7 от действующего напряжения вторичной обмотки.

С трансформатором дело хуже: новые типов ТП, ТПП и др. стоят дорого, а старые от телевизоров-«гробов», похоже, все уже при деле или утилизированы – в них же более 2 кг одной только меди. Тогда, возможно, удобнее будет запитать компрессор от компьютерного ИБП; в данном случае это не источник бесперебойного питания UPS, а импульсный блок питания.

Выбрать ИБП для питания автокомпрессора нужно по максимальному току в канале +12 В (см. рис.). Компрессору нужно, как правило, не менее 16 А, а чаще всего 20-24А; ИБП с таким +12 В каналом будет общей мощностью не менее 450 Вт. 12 В на 25 А дают мощность 300 Вт, но использовать ее запас нельзя – выпрямитель и стабилизатор +12 В не выдержат, в то время как каналы +5 В и +3,3 В (процессорный) будут простаивать.

Как запитать автокомпрессор на 12 В от компьютерного блока питания

Если нужный ИБП найден, к нему подключают разъем прикуривателя, как показано на том же рис. Желтые провода +12 В от ИБП соединяют не менее чем по 3-4 в пучок, как и черные GND (-12 В). Еще один черный провод и зеленый PC ON выводят на оперативный выключатель, а все остальные провода изолируют. «Родные» провода прикуривателя удаляют – они никак не рассчитаны на токи ок. 20 А в течение достаточно длительного времени.

Следующий момент – процедура запуска. Компьютерные ИБП «не любят» работы на холостом ходу. Хотя защита инвертора от перенапряжения в них есть, но фактически аварийный режим работы взамен штатного не увеличит надежности БП. Поэтому запускают/останавливают компрессор на 12 В от ИБП так: подключают его к разъему штатным соединителем. Затем проверяют, выключен ли на ИБП сетевой выключатель. Если нет – выключают. Далее включают шнур от ИБП в розетку, включают сетевой выключатель и тут же оперативный. Выключают установку сетевым выключателем, т.к. PC ON сигнал логический.

Примечание: для использования не по назначению низковольтный автокомпрессор достаточно снабдить ресивером, прессостатом и редуктором давления. О доработке автокомпрессора Калибр 1100 для прочих, кроме накачки шин, нужд, см. ролик ниже:

Настоящий мощный

Бортовые поршневые компрессоры грузовых автомобилей требуют довольно трудоемкой конвертации для отдельного использования и в дальнейшем регулярного техухода, но много производительнее «холодильных», а их выходное давление практически не зависит от частоты вращения, т.к. определяется степенью сжатия в цилиндрах. Это дает возможность подобрать электропривод с питанием от бытовой сети 220 В, см. далее. Частота вращения компрессора в таком случае ограничивается подбором диаметров шкивов передачи 400-500 об/мин, а производительность получается достаточной почти для всех указанных выше работ, кроме мощного пескоструя и покраски стен зданий. Обвязка, входная и выходная, остается такой же, как для компрессора из холодильника, с небольшим дополнением, см. далее

Наиболее пригоден для любительских целей компрессор от ЗИЛ-130; чтобы его раскрутить, достаточно мощности на валу приводного электродвигателя 700-800 Вт. Компрессоры Уралов, военных КАМАЗов, ЗИЛ-131 и неубиваемый, как сама машина, от «Захара» ЗИЛ-157 еще производительнее, но для их привода нужна мощность на валу привода от прим. 2,5 кВт. Однофазных электромоторов такой мощности вообще нет, а запустить 3-фазный нужной мощности от бытовой сети нереально – имеющиеся в широкой продаже пусковые конденсаторы не выдержат циркулирующей в цепи реактивной мощности. Да и выбору мотора для привода ЗИЛовского компрессора нужно уделить особое внимание – производительность всей установки зависит не только от его электрической мощности.

Электропривод

Читателю, безусловно, известен смысл фундаментальной в электротехнике величины cos φ. На всякий случай – для электрических машин переменного тока это аналог механического КПД. Чем мощнее мотор, тем в общем, выше его cos φ, но не более 1. КПД маломощных и микромощных электромоторов более определяется механическими потерями, и для них cos φ не указывается. Значение cos φ электродвигателей средней и большей мощности обозначается на их шильдиках, и умножением на него паспортной электрической мощности находится механическая мощность на валу мотора. Если, к примеру, cos φ электродвигателя на 1 кВт 0,86, то мощность на его валу будет 860 Вт. У электромоторов одинаковой электрической мощности, но разных электрических типов cos φ (для двигателей по 1 кВт) может меняться в пределах прим. 0,6-0,92. Соотв. будет меняться и производительность компрессора: в данном случае до 30% – немало.

Еще один важный в данном случае параметр может быть обозначен на шильдиках асинхронных моторов буквами В (высокое) или Н (низкое). Это – величина т. наз. скольжения ротора (запаздывания его проворота вслед за вращением магнитного поля статора). У синхронного двигателя на частоту 50 Гц (напр. с фазным или намагниченным ротором) частота вращения будет 3000, 1500, 750 или 375 об/мин в зависимости от количества пар/троек полюсов статора (1, 2, 3 или 4). У асинхронного двигателя она соотв. меньше. По умолчанию (без особого обозначения на шильдике) скольжение ротора предполагается высоким; прикинуть его на глаз можно по частоте вращения на холостом ходу: у моторов в низким скольжением она как правило выше прим. 2900 или 1420 об/мин; многополюсные моторы с низким скольжением не выпускаются. У двигателей с высоким скольжением частота вращения ниже прим. 2700, 1400, 700 или 350 об/мин.

У моторов с высоким скольжением довольно мягкая внешняя характеристика, т.е. они работают в достаточно широком диапазоне механических нагрузок и выносят перегрузку, уменьшая скорость вращения. Поэтому асинхронные электродвигатели с высоким скольжением более всего распространены, хотя их cos φ при электрической мощности 1 кВт редко бывает более 0,72-0,75. cos φ моторов с низким скольжением выше, до 0,9-0,92 при мощности 1 кВт, но их внешняя характеристика жесткая – от небольшой перегрузки мотор останавливается, а если сбросить ее избыток, то при однофазном питании сам опять не раскручивается, нужно повторять процедуру запуска. Однако в нашем случае (привод компрессора) эти недостатки обращаются в достоинства: если откажет автоматика, мотор не раскрутит насос до опасного давления на выходе, уйдет в останов. Это, разумеется не повод для отказа от предохранительного клапана и тем более прессостата.

Наконец, встречаются и асинхронные однофазные моторы с конденсаторным запуском на мощность до 1-1,2 кВт. Их cos φ как правило не выше 0,6-0,65, но по ряду причин (см. ниже) это оптимальный привод для самодельного поршневого компрессора.

Схемы подключения асинхронных электромоторов различных типов к однофазной сети 220 В 50/60 Гц даны на рис.:

Схемы запуска от однофазной сети 220 В 50/60 Гц и управления электродвигателями различных электрических типов

Если вы нашли однофазный (слева) – вам повезло: вы здорово сэкономите на батарее конденсаторов и коммутационных приборах. За счет питания номинальным напряжением и мощность на валу будет не ниже, чем у конвертированных 3-фазных, а включать/выключать компрессор будет не сложнее и опаснее, чем настольную лампу. Главный выключатель I/O и кнопка останова Стоп в этом случае могут быть обычным тумблером или сетевым выключателем без устройство дугогашения. Штатное включение/выключение – главным выключателем, а кнопкой Стоп производят экстренный (менее чем за 1 оборот) аварийный останов мотора; нажимают ее кратковременно, на 1-2 сек. Выводы рабочей Wр и пусковой (точнее – фазосдвигающей) Wп обмоток однофазных асинхронных электромоторов часто не обозначаются, но их легко распознать на взгляд: выводы фазосдвигающей обмотки тоньше. Переключением концов любой из обмоток (при мощности до 1 кВт можно на ходу) меняется направление вращения.

Примечание: останавливать асинхронный электромотор, просто отключая рабочие конденсаторы, нерационально, а в нештатной ситуации и опасно – ротор еще довольно долго вращается, отдавая в сеть т. наз. возвратную мощность. Электрики-эксплуатанты ее очень не любят, и есть за что. Да и в доме «возвратка» ни к чему, т.к. дает бросок напряжения сети, а счетчик от нее накручивает лишнего. Останов мотора кратковременным закорачиванием обмотки, не подключенной непосредственно к сети электропитания, лишен этих недостатков.

По схеме треугольника (в центре на рис.) запускаются моторы как с низким, так и с высоким скольжением. Включение звездой (справа) дает существенную экономию на конденсаторах, но меньшую мощность на валу при той же электрической, и моторы с низким скольжением на мощность более 0,5-0,7 кВт в звезде часто «не заводятся».

Там и там начала обмоток обозначены «н», а их концы «к». Реально выводы обмоток обозначаются цифрами: нечетным начала, а следующими на ними четными концы. Так, выводы первой секции обмоток (обмоток в секции может быть больше одной, включенных синфазно) будут 1-2, второй 3-4, третьей 5-6.

Главный выключатель в обоих схемах – обязательно автомат или пакетник с встроенными дугогасителями. I/O и там, и там только включает мотор, а останавливают его кратковременным (не более чем на 3-5 сек) нажатием кнопки Стоп, иначе контакты I/O довольно быстро пригорают. Но по замыкании главного выключателя мотор не запустится: по его включении нужно также немедленно, и тоже кратковременно нажать Пуск. Останов, как сказано, кнопкой Стоп, после чего опять-таки без промедления выключается I/O. Если нарушать процедуры пуска/останова и тем более оставить мотор подключенным не запущенным, то может здорово бахнуть или даже загореться изоляция обмоток. Ну, а счетчик электричества в такой ситуации крутится «сломя голову»; современный чипованный может и «сдать» на РЭС: «А вот здесь бешеную реактивку гонят, спешите штрафовать!»

Примечание: не вздумайте выключать работающий от однофазной сети 3-фазный мотор, выдергивая вилку из розетки – плазма дуги сильно опалит руку, и возможна непоправимая порча зрения импульсом ультрафиолета и рентгеновского излучения.

Конденсаторы

Рабочие и пусковые батареи асинхронных электродвигателей набираются из масляно-бумажных конденсаторов типов МБГО или МБГЧ (см. рис.). Попытки заменить их гораздо более дешевыми и компактными пленочными бесполезны – только масляно-бумажные конденсаторы выдерживают циркулирующую в соотв. цепях реактивную мощность. И ни упаси боже включать для той же цели электролитические конденсаторы встречно-попарно: вся батарея может сразу грохнуть.

Пусковаые/рабочие конденсаторы типа МБГЧ для асинхронных электровигателей

Механика

Серьезной доработки потребует и самый поршневой кривошипно-шатунный компрессорный агрегат. Дело в том, что электромотор от однофазной сети не раскрутит его до образования масляного тумана картере и циркуляции в масляной магистрали с фильтром. Так что в процессе эксплуатации компрессора придется регулярно проверять состояние масла и менять загрязненное (или доливать свежего взамен выработанного, когда расходный бачок опустеет).

Основные моменты доработки ЗИЛовского компрессора для автономного использования показаны на рис.:

Доработка компрессора ЗИЛ-130 для автономного использования

Слева – общая схема: выход из картера в масляную магистраль заглушается резьбовой пробкой с резиновой прокладкой, а к ее входу в картер подключается расширительный бачок-сапун; он же – масляный резервуар. Обратный клапан магистрали (поз. 6 и 7 в центре) нужно удалить, а в нижних обоймах шатунов насверлить дополнительные отверстия (справа), чтобы черпали масло и без тумана. Желательно также заменить баббитовые вкладыши тонко шлифованными бронзовыми, это заметно увеличит производительность компрессора. К рубашке охлаждения цилиндров (опять – слева на рис.) нужно подключить змеевик из медной трубки так, чтобы получилась термосифонная СО (система охлаждения) и заполнить ее водой или автоантифризом. ЗИЛовский компрессор может достаточно долго работать и без охлаждения, но тогда потери давления из-за остывания воздуха в ресивере будут велики. О доработке компрессора ЗИЛ-130 на автономную работу см. подробное видеоруководство:

Видео: сборка компрессора от ЗИЛ-130

а о еще одном варианте самодельного воздушного компрессора на базе бортового автомобильного сюжет:

Мини для художественной аэрографии

Декоративно-художественной аэрографией занимаются с мини-аэрографом. Похож этот инструмент на большую чернильную авторучку с быстроразъемным воздушным соединителем и бачком для краски.

Мини-аэрографы для художественно-декоративных покрасочных работ

Дорогие аэрографы комплектуются микрокомпрессорами с адаптером электропитания (слева и в центре на рис.), но ничуть не худшие по качеству работы, однако вдвое-втрое более дешевые продаются без него (справа). Требования декоративно-художественного аэрографа к давлению и расходу воздуха более чем скромны (см. выше), так что запитать мини-аэрограф в принципе можно от любого воздушного компрессора с редуктором давления. Но зато им нужна глубокая очистка воздуха от пыли и полное отсутствие в нем паров смазки, поэтому воздушный компрессор для аэрографа лучше все-таки приобрести специальный (дорого) или сделать его самостоятельно.

Тройник-елочка для обвязки мини-компрессора для аэрографа

Самое бюджетное в данном случае решение – аквариумный компрессор для танков емкостью от 200 л и глубиной от 60 см; в любом зоомагазине такие предлагаются на выбор. Обвязка не нужна – параметры сжатого воздуха вполне безопасны, но покупать там же тройники и шланги не надо – в данном применении аквариумные ненадежны. Хорошие прочные соединительные шланги получаются из трубок от комплекта для переливания крови (в нем же имеется отличный фильтр), а вся система собирается на паре тройников-елочек (см. рис справа) для шлангов с просветом 4-5 мм. В один тройник сводятся оба выхода компрессора, а при помощи другого подключается ресивер из пластиковой бутылки, как, напр. в конструкции, показанной здесь:

Еще варианты самодельных мини-компрессоров, пригодных для декоративно-художественной аэрографии:

с ресивером из баллона от монтажной пены:

и повышенной производительности с приводом от старого шуруповерта:

Женская красота – фактор исторического значения. Это утверждение не сможет оспорить ни закоренелый холостяк с донжуанскими склонностями, ни мужеподобная поборница бодипозитива. Артистам и публичным персонам противоположного пола выходить к людям также надлежит «на уровне». Однако и природный ум, и естественная красота нуждаются в поддержании, уходе и развитии. Симпатичная от рождения, но неопрятная замарашка и пропивший свое умение мастер – две стороны одной медали. А для ухода за своей внешностью необходимы соответствующие принадлежности. В числе важнейших из них – зеркало с бестеневым освещением лица. Точнее, с микротеневым рисующим: подсветка на зеркале должна устранять тени от носа, ушей и др. достаточно крупных «объектов», но ясно и соразмерно показывать мелкие дефекты кожи, не сглаживая в то же время рельефа лица. Косметические зеркала с подсвечниками известны с древности; появление электрического освещения произвело переворот в деле make up – приведения своего лица в должное состояние. Зеркала с электролампочками впервые появились в театральных гримерных, ведь внешность артиста это добрый кусок его хлеба насущного. Условия современной жизни позволяют и любой домохозяйке выкроить времени достаточно для ухода за собой на уровне профессиональной красотки. Но – увы! – спрос диктует не только предложение, но и цены. В данном сегменте бытовых товаров они отнюдь не радуют. Поэтому цель настоящей статьи – рассказать читателям, как сделать гримерное зеркало своими руками. Денег на материалы для него уйдет в разы меньше, чем на покупное никак не лучшего качества, а результат станет замечательным подарком своей спутнице жизни или просто хорошей знакомой. Работа же в целом предстоит несложная, с ней – было бы желание – справится даже человек, до того не имевший дела ни со столяркой, ни с электрикой, см. напр. видео ниже:

Видео: пример изготовления гримерного зеркала

Какими взять размеры?

Основную часть затрат на зеркало для ухода за внешностью составят собственно зеркало и лампы для него. Подсветка дешевыми лампами накаливания для домашнего и вообще непрофессионального мейкап не особенно пригодна. По спектру они годятся лучше прочих, см. далее, но – излучают слишком много тепла. Световой КПД в области видимого света у обычных лампочек накаливания всего 3-5%, у криптоновых 6-8%, у галогенных до 12%. И те, и другие, и третьи ультрафиолета практически не излучают, так ок. 90% и более потребляемой ими электрической мощности излучается в инфракрасной области. Стоит засидеться перед таким зеркалом – и лицо начинает потеть, макияж плывет, будучи едва наложенным, а мелкие дефекты кожи или прячутся, или слишком выпирают. Это, наверное, главная причина того, что косметические зеркала с подсветкой долгое время не могли войти в быт – артисты-то умеют гримироваться очень быстро. Поэтому нам нужно будет использовать достаточно дорогие светодиодные лампы, и немало. Количество лампочек напрямую зависит от размеров зеркала; оптимизировав то и другое вместе для определенной цели, получим максимально экономичную конструкцию.

Не особо притязательной к своему виду домохозяйке или молоденькой, совсем еще свеженькой девушке достаточно будет зеркала от прим. 40х40 см. Верхний свет на таком зеркале не обязателен: бледные тени от носа и век не мешают подкраситься на скорую руку. Поэтому на гримерное зеркало с подсветкой для повседневного домашнего пользования понадобится всего 6 лампочек (поз. 1 на рис.), т.к. шаг их установки для любых зеркал данного назначения находится в пределах 20-35 см.

Женщине стильной, самостоятельно выработавшей и рисующей на своем лице собственный неповторимый облик, без верхней подсветки на косметическом зеркале уже не обойтись. Для нее требуется не менее 3-х ламп, иначе хотя бы приблизительно бестеневого освещения не будет. Это первое. Второе – перед зеркалом в процессе создания себя приходится как следует поерзать и повертеться. Если зеркало слишком узкое, то при этом временами в глаза вместо того, что нужно подправить, подчеркнуть или затушевать, будут бить блики (см. далее). Итого, для самостоятельного high make up (квалифицированного макияжа), потребуется зеркало от 40х60 см и к нему как минимум 9 лампочек на подсветку, поз. 2.

Зеркало для макияжа профессионального уровня должно быть еще выше и шире, где-то от 60х(100-120) см. Во-первых, освещение в данном случае необходимо совершенно бестеневое, и рассредоточенного верхнего света требуется еще больше. Во-вторых, мастеру/мастерице нужно ходить вокруг клиентки/клиента, а той, что сама себе мастерица, встать, ступить шаг туда-обратно, повернуться и т.п. Бликовать в глаза зеркалу при этом недопустимо, как и в пред. случае. Так что на подсветку к зеркалу для профессионального наведения красоты понадобится не менее 11-12 лампочек, поз. 3 и 4.

И, наконец, немаловажная область применения зеркал с подсветкой смотрящихся – гардеробные и примерочные. В таких добавляют и нижний свет, чтобы добиться бестеневого освещения в полный рост; ламп для этого понадобится от 20, поз. 5.

Примечание: ширину примерочных напольных зеркал для магазинов одежды, пошивочных ателье и т.п. общедоступных поставщиков услуг нужно брать от 0,8-1 м, что требуется по соображениям устойчивости. Напольное зеркало для домашнего пользования может быть уже. Соответственно, и ламп на подсветку к нему необходимо меньше, см. напр. след. ролик:

Видео: напольное гримерное зеркало с подсветкой

Постановка света

Важнейшее условие успешного сеанса визажа – должным образом поставленное освещение от подсветки зеркала. Не примите за скабрезность, но к сведению – с тех пор, как в быт вошли визажные зеркала, почти начисто вышло из употребления выражение «Размалевана, как портовая шлюха». Потому что в прежние времена дешевым жрицам свободной (но не от материального вознаграждения за оную) «любви» приходилось краситься при каком попало освещении. Постановка света для целей косметического ухода за собой сводится в конечном итоге к подбору лампочек на подсветку для зеркала. Этим вопросом мы далее займемся конкретно, но для грамотного их выбора необходимо ознакомиться и с некоторыми сведениями по организации рабочего освещения вообще и применительно к визажу в частности.

Чтобы сделать зеркало с лампочками своими руками, дающее освещение необходимого качества, нужны источники света, удовлетворяющие определенным требованиям по:

1. Общим правилам расположения осветителей (ламп);
2. Спектру света от них;
3. Диаграмме направленности (ДН).

Что такое спектр света, будем полагать, что известно всем. А ДН – это характеристика распределения интенсивности света по различным направлениям от его источника.

Общие правила

Правильно поставленная подсветка человека перед зеркалом для ухода за лицом освещает его двояким образом: косо непосредственно от боковых осветителей (боковым падением) и переотражением от зеркала. Лучи бокового падения подсвечивают тени и при достаточно большом количестве источников света делают их совершенно невидимыми. Но не чрезмерно большом: кроме перегрева (см. выше) полностью бестеневое освещение сделает отражение лица в зеркале плоским. Невидимые воочию тени должны зрительно восприниматься подсознательно, тогда лицо в зеркале не превратится в блин. Исходя из этих соображений, обобщенных геометрических и колориметрических характеристик человеческого лица, и пределов интенсивности светового потока от обычных бытовых ламп освещения и определен оптимальный шаг их установки на раме зеркала, в увязке с его размерами.

Только бокового падения света недостаточно для окончательной оптимизации освещения лица человека перед зеркалом для гримирования. Боковое «бестеневое» освещение (существуют и другие способы его организации) не проникнет в глубокие и/или очень мелкие дефекты кожи. Они будут чрезмерно выделяться, в то время, как при обычном освещении, скорее всего, не будут заметны. Такая зрительная иллюзия побуждает накладывать и накладывать косметику, когда ее давно уж хватит. Наконец, вроде бы все как надо – перед зеркалом с неправильной подсветкой. А глянула на себя в обычное при обычном же освещении – карикатура, да и только.

Роль фронтальной засветки отраженным светом в данном случае проста: она приглушает глубокие микротени, и лицо сохраняет естественный вид. При соблюдении двух условий: соотношение интенсивности боковой и фронтальной засветки должно быть вполне определенным, и отраженный от зеркала свет не должен восприниматься как блик даже подсознательно, иначе глаза быстро устают. Первое условие определяется ДН осветителей (см. далее), а второе их светимостью (полной интенсивностью светового потока). В целях соблюдения последнего лампы накаливания для гримерных зеркал берут мощностью 15-40 Вт, а светодиодные 4-8 Вт. Чем меньше количество ламп на раме зеркала, тем больше, в указанных пределах, должна быть мощность одной, чтобы суммарный поток света оставался прим. одним и тем же.

Примечание: оптимальный общий световой поток дают 15 ламп накаливания по 25 вт или светодиодных по 5 Вт на горизонтально ориентированном зеркале 70х110 см без нижней подсветки. Общая мощность ламп для примерочного зеркала с нижней подсветкой увеличивается в 1,25-1,5 раза.

Спектр

Неправильно подобранное по спектру освещение для визажа также способно дать результат вроде… м-м-м… «бюджетной дамочки необычайно легкого поведения». Требования к ровности освещения лица перед зеркалом по спектру существенно более жесткие, чем по распределению интенсивности света.

Основные типы спектров различных источников света показаны на рис.:

Спектры различных источников света

Гладкий (тепловой) спектр дают лампы накаливания. Распределение яркостей по цветам в нем несколько иное, чем в солнечном. Но именно к свету с тепловым спектром наши глаза и вся физиология зрения приспособлены эволюцией, так что к такому различию глаз адаптируется совершенно непринужденно. Поэтому на зеркало визажиста профессионального уровня устанавливается подсветка именно лампами накаливания. Однако помещение студии визажа при этом должно быть достаточно обширным, с высоким потолком и приточно-вытяжной вентиляцией. Еще один недостаток подсветки лампами накаливания – при регулировке силы света (напр., тиристорным регулятором) сильно меняется спектр ламп, вплоть до неприемлемого, поэтому лампы для зеркал в гримерных подбираются индивидуально для каждой.

Гладкие спектры характерны для современных светодиодных ламп. Небольшие провалы в желто-оранжевой и сине-зеленой зонах в общем не мешают нормально видеть и воспринимать увиденное, т.к. цветовые сенсоры человеческого глаза – колбочки – настроены на красный, зеленый и синий цвета (RGB); это т. наз. основные цвета. Детали в дополнительных цветах желтом, сине-зеленом (бирюзовом) и фиолетовом мы в значительной мере подсознательно «дорисовываем». Однако длительная регулярная работа, связанная с напряжением цветоощущения, под островным освещением противопоказана: портится зрение, могут начаться нервные расстройства. Но это дело долгих лет и десятилетий, да еще при не вполне благоприятных общих условиях, так что делать подсветку зеркала для собственного домашнего макияжа можно и нужно: спектр светодиодных ламп остается практически тем же при регулировке их яркости в широких пределах. Т.е., если подсветка лица от зеркала кажется слишком яркой или тусклой, ее можно без опаски подрегулировать.

Примечание: по тем же самым причинам не ставьте светодиодные лампы в светильники для занятий тонкими мелкими работами. Негативные эффекты от сплошного спектра скажутся гораздо быстрее, т.к. в данном случае напрягаются и цветоощущение, и аккомодация зрения.

Свет с островным спектром излучают люминесцентные лампы; правда, у «экономок» с 3-слойным люминофором спектр почти что сплошной. Но у тех, что подешевле, провалы на дополнительных цветах настолько глубоки, что при разглядывании мелких разноцветных деталей происходит непрерывная «дергающаяся» аккомодация зрения. Глаза сильно устают, голова наливается тяжестью. Поэтому освещение с островным спектром пригодно лишь для помещений общего пользования, в которых не производится никаких регулярных работ, связанных с напряжением зрения. Даже мастера штукатуры и отделочники, проработавшие усиленную смену (12 час) в помещении с «островным» освещением при недостатке или отсутствии естественного, жалуются на головную боль и резь в глазах. Вполне обоснованно: постороннему видно, как их глаза к концу работы краснеют и слезятся.

И последний – «линейчатый» спектр. Название условное, поскольку такой спектр состоит все-таки не из отдельных линий, а «островов» RGB. Но провалы между ними – «бездонные пучины», дополнительных цветов в спектре совсем нет. «Линейчатый» спектр давали первые лампочки-экономки с однослойным люминофором, а их теперешних источников света дают дешевые светодиодные ленты. Применимы они только для общей декоративной подсветки потолков, витрин и т.п., а читать и работать под «линейчатым» светом нельзя никоим образом.

Примечание: светодиодные ленты и штучные светодиоды плохо подходят для подсветки лица от зеркала еще по одной причине, см. далее.

ДН

Диаграмма направленности лампочек для подсветки лица во время косметических процедур в плоскости, перпендикулярной продольной оси лампы (условно – горизонтальной) желательна круговая или близкая к ней, что в общем соблюдается для любых бытовых осветительных ламп. А в любой плоскости, проходящей через ту же ось лампы (условно – вертикальной), ее ДН должна быть похожа то ли на клоунский парик, то ли на парадный каравай подового хлеба с вдавленным донцем. В разрезе по вертикальной плоскости такая ДН показана на рис. справа.

Диаграмма направленности лампы для подсветки лица от гримерного зеркала

Для предотвращения бликования зеркала суммарное излучение «вниз» (назад, в сторону цоколя) должно составлять ок. 5% от общего или 8-15% от фронтального (на рис. – «вверх»). Доля «фронтального света» нужна прим. 0,5-0,7 от бокового. С тем и другим никаких сложностей нет – обычные осветительные лампочки делаются как раз с такой ДН. Небольшой «задний свет» нужен для фоновой засветки потолка при установке ламп в люстры, чтобы помещение не выглядело мрачным, а боковой сильнее фронтального – для возможно более равномерной его освещенности.

Примечание: у 30-40% выпуска бытовых ламп освещения ДН «восьмерочная», с вдавленной вершиной. Для подсветки макияжного зеркала это несущественно.

Выбор ламп

Окончательный критерий выбора ламп для подсветки – тип самого зеркала. Коэффициент отражения стеклянных алюминированных зеркал лежит в пределах 0,78-0,84; акриловых никелированных – 0,92-0,96. Соответственно меняется и доля отраженного света при том же «заднем» от лампы. Оптимальная доля отраженного света устанавливается выбором конструктивного исполнения ламп и патронов для них – прямых или наклонных (косых).

Лампы для подсветки гримерного зеркала

Лампы со сферическим матовым баллоном (поз. А на рис.) – идеальный вариант, все равно, накаливания или светодиодные. У светодиодных ламп в прозрачном баллоне ДН почти всегда «восьмерочная» с довольно сильным «задним» светом. Под такие лампы нужно ставить косые патроны с наклоном от зеркала. Но вообще-то «светодиодки» в прозрачных баллонах для подсветки лица в гримерной подходят неважно: невыносимо яркие излучающие модули то и дело лезут в глаза. Область применения ламп этого типа – освещение обширных помещений с высокими потолками, т.к. светопотерь в баллоне нет.

Под лампы с 3/4 сфероидальным баллоном (поз. В) для подсветки лица в домашней визажной нужно ставить косые патроны с наклоном в сторону зеркала. В прямых патронах эти лампы окажутся далековато от зеркала, отчего зона отражения сдвинется к середине зеркальной плоскости и отраженный свет может бликовать. Лампы в полубаллоне-«шишке», поз. Г, таким же образом устанавливаются на раме акрилового зеркала, т.к. направленный на него свет от сфероидальных ламп будет избыточен для оптимальной величины отраженного светового потока.

Внешний вид и чертежи с установочным размерами прямого и наклонного патронов Е27 (под широкий цоколь) для монтажа на плоскость (настенных) даны на рис. ниже. Установочные размеры настенных патронов для ламп с цоколем Е14 (миньон) такие же. Настенных патронов под цоколи Е10 и Е8 нет; лампы с таким цоколями ставятся в патроны Е27 или Е14 на кольцевых переходниках с внутренней резьбой по цоколю лампы и наружной под наличный патрон.

Внешний вид и чертежи патронов Е27 для ламп подсветки гримерного зеркала

Примечание: чтобы наведенная красота не менялась заметно при дневном или искусственном освещении, светодиодные лампы на подсветку от косметического зеркала нужно брать на цветовую температуру от 4300K до 5100K. Если же предполагается выход во всей красе под дневной свет, нужны лампы с цветовой температурой 5600K – 6100K. Поэтому активисткам, постоянно участвующим в мероприятиях на открытом воздухе, рекомендуется держать в гримерке 2 соотв. комплекта ламп для зеркала.

Информация к сведению

Довольно многие публичные персоны «высокого полета» приводят себя к надлежащему виду перед гримировочными трюмо с подсветкой от спотлайтов (spot light) – направленных осветителей, регулируемых в 3-х плоскостях, по яркости и спектру, см. рис. справа. Ну, во-первых, настройка этакого агрегата требует услуг опытного светотехника. Во-вторых, стоит 1 (один) спотлайт категории эконом (без компьтеризации с отслеживанием объекта, выдачей ему рекомендаций и автоподстройки под постороннюю засветку), где-то от $180-200.

Профессиональное трюмо для макияжа с адаптивной подсветкой

Рама

Хлопоты по постановке света для наложения косметики более умозрительные, а физические сводятся к закупкам комплектующих. Но вот раму для зеркала с подсветкой нужно делать самому, иначе к чему весь этот сыр-бор? Ее конструкцию традиционно копируют с театральных гримировочных зеркал; патроны ламп утапливаются в раму по венчик. Но физических, технических, физиологических и др. объективных причин этому нет. Есть всего одна, и скорее историческая – гастроли.

Традиционная конструкция

В старые времена, но уже знакомые с электрическим освещением, из масс-медиа существовали разве что периодические издания да зародышевое кино. Основными распространителями живой культуры являлись артисты. Гастролировали всюду, где предполагался хороший сбор. Всякого рода поломки при постоянных переездах неизбежны, а кое-где в тогдашней глубинке купить патрон для лампочки взамен расколотого было не проще, чем сейчас процессор серии Pentium Core в сельском продуктовом магазинчике.

По той же традиции рамы гримерных зеркал выполнялись излишне для домашнего обихода массивными и прочными – всему дорогостоящему хрупкому изделию необходимо было выдерживать частые транспортировки, в т.ч. гужевым транспортом по разбитым дорогам. Самые же зеркала для театральных гримерок изготавливались небольшими, наподобие теперешних домашних «для себя». В наше время зеркало с подсветкой для домашнего макияжа «старопрежнего» образца можно сделать самостоятельно, уложившись в 1000 руб., см. напр. сюжет ниже:

Видео: гримерное зеркало за 780 рублей

Ищем пути усовершентсвования

Однако с увеличением размеров зеркала сложность и трудоемкость конструкции возрастают непропорционально условиям эксплуатации изделия. В основном – за счет применения для рамы толстых досок или брусьев.

Детали рамы гримерного зеркала с подсветкой традиционной конструкции

Патрон лампы утапливается в раму частично или полностью, по венчик (поз. 2 на рис.). В том и другом случае лунку (поз. 1) или сквозное отверстие под него нужно сверлить перьевым или корончатым сверлом. С учетом последующей декоративной отделки под стальной крепеж нужно выбирать пазы, а под проводку – канавки. Для чего требуется либо дорогостоящий специнструмент (ручной фрезер по дереву), либо утомительная работа молотком и стамеской. После чего видимые на черновом изделии зазоры нужно зашпаклевать, поз. 3. Если работать в на балконе или в жилой комнате, стружки образуется столько, что будущая счастливая обладательница уж и не рада будет подарку.

Ищем выход из положения

Простейший – собрать подсветку вместо настенных патронов на подвесных фланцевых, см. рис.

Применение патрона для настольных ламп в зеркале с подсветкой

Подвесные они опять-таки условно, т.к. применяются в основном в настольных лампах. К патронам прикупается по дополнительному резьбовому фланцу (продаются опционально), и получается достаточно надежное для использования дома напольное примерочное зеркало с подсветкой, см. видео:

Видео: гримерное зеркало для визажиста

Тем не менее, проблемы остаются. Первая – жесткость рамы, в ней же большое стекло. Вторая – проводка. По правилам электробезопасности оставлять ее открытой недопустимо. Значит, надо прикрыть чем-то вроде короба. Но почему бы тогда не использовать настенные фланцевые патроны, поз. 4 на рис. выше? Такие применяются в гипсокартонных, фанерных и т.п. пустотных тонкостенных строительных конструкциях.

Устройство большого гримерного или напольного примерочного зеркала в коробчатой раме показано на рис.:

Настенные прямые фланцевые патроны для ламп подсветки крепятся к днищу фанерного короба. Толщины фанеры достаточно 4-5 мм; тогда короб собирается на черепных брусках из рейки от 16х16 до 25х25 (на рис. условно не показано). Проводка прокладывается в коробе. Для его крышки можно взять тонкую текстурированную МДФ (см. также далее), тогда лицевой финишной отделки не нужно.

В крышке заранее сверлятся отверстия под шейки патронов. После ее монтажа фланцы наворачиваются на шейки и дополнительно крепятся к ней белыми саморезами. Прочность и жесткость рамы получаются отменные. Дополнительный плюс – глубину установки зеркала в раме возможно заранее подогнать под световые характеристики наличных ламп. Можно, напр., поставить лампы помощнее (светодиодные на 8-12 Вт), включить их через тиристорный регулятор, а зеркало утопить поглубже, где-то на половину высоты короба, тогда его бликование будет исключено.

Новый вариант

И все равно, проблемы остаются. Сложность, трудоемкость, большое количество стружки, и общая для всех предыдущих вариантов (включая традиционный) – пожароопасность. Электропроводку можно прокладывать только в деревянных конструкциях, пропитанных специальными составами – антипиренами, придающими древесине некоторую огнестойкость. Пропитывать антипиренами фанеру нельзя, она расслоится. Но есть материал, который и без противопожарной пропитки не горит, только обугливается – МДФ. На раму зеркала отлично подойдут наличники и доборы для межкомнатных дверей из МДФ, они уже текстурированы под ценные породы дерева. Стандартная ширина тех и других 60, 80 или 120 мм; доборы выпускаются шириной до 350-381 мм (15 дюймов). Толщина – от 6 до 16 мм. Длина – 2,2-2,7 м, т.е. на малое зеркало понадобится одна доска, на профессиональное пара, а на примерочное 3. Если брать наличники (они дешевле), то т. наз. евро, с плоской лицевой поверхностью.

Подсветка гримерного зеркала из ламп в карболитовых патронах

Коробчатую раму делать не будем, применим настенные патроны без утапливания. Подсветка на раме зеркала в карболитовых патронах смотрится так себе (см. рис. справа), но сейчас в продаже полно изящных белых и керамических пластиковых патронов. Достоинство такого решения – можно использовать косые патроны и добиться наилучшей освещенности от засветки. Технологическое достоинство – не нужны широкие отверстия, стружки будет меньше в разы.

Также технологический недостаток – во время обработки МДФ электроинструментом вовсю разит паленым деревом, поэтому работать нужно летом на балконе либо в гараже или отдельной мастерской. Недостаток конструктивный – невысокая жесткость МДФ. Но он легко устраним, достаточно поставить на тыльные стороны досок ребра жесткости из деревянных реек; они же образую кабельный канал. Рейки можно пропитывать антипиренами. Самый доступный покупной или самодельный состав – крепкий раствор борной кислоты. Порошок борной нужно растворять в воде с температурой 80-90 градусов; в холодной воде борная кислота нерастворима.

Устройство зеркала для визажа в раме из текстурированной МДФ показано на поз. 1 рис.:

Сборка его производится на клею (лучше ПВА, жидкие гвозди слишком быстро сохнут) и мелких гвоздях или саморезах по дереву. Порядок сборки (поз. 2-5):

• Из доборов или наличников вырезаются заготовки для боковин, верха и низа рамы под сборку встык со скосом в 45 градусов.
• Рейки – ребра жесткости – накладываются на клею и прикрепляются метизами (поз. 2) по отдельности на боковые, верхние и нижние доски рамы.
• На сопрягаемые поверхности угловых стыков наносится клей. Боковины, верх и них сдвигаются в одно на ровной поверхности, застеленной пленкой.
• Заготовка рамы туго обвязывается накрест прочным шнуром.
• Измерением диагоналей проверяется прямоугольность рамы. При необходимости заготовка подправляется легкими ударами киянки или резинового молотка.
• На углы рамы накладываются пригрузы.
• Спустя 1-2 суток (по высыхании клея) усы («хвостики») ребер жесткости прикрепляются к сопряженным доскам стальным крепежом, поз. 3.
• Насверливаются отверстия под ввод проводов в патроны, монтируется выключатель и (опционально) регулятор силы света, прокладывается проводка, поз. 3 и 4. Концы проводки выпускаются наружу на 12-15 см, чтобы монтаж патронов прошел без затруднений. Проводку выполняют двухпроводным кабелем в двойной изоляции. Сечение токопроводящих жил для светодиодных ламп на 220 В от 0,25 кв. мм; для ламп накаливания на 220 В и светодиодных на 12 В от 0,7 кв. мм.
• Укладывается упругая прокладка (листовая резина и т.п.), затем, лицом вниз, самое зеркало, поз. 4.
• Тыльная сторона изделия зашивается ДВП (поз. 5) – это тоже не воспламеняющийся материал.
  

  Электросхема включения ламп гримерного зеркала с подсветкой

• Изделие переворачивается лицом вверх, производится электромонтаж схемы (см. рис. справа); все лампы соединяются параллельно. Если зеркало будет размещено в ванной, нужно использовать лампы на 12 В. Понижающий трансформатор и, возможно, регулируемый блок питания размещаются вне ванной, в помещении без повышенной опасности (прихожая, коридор и т.п.).
• Монтируются по местам патроны для ламп. Устанавливаются лампы, производится пробное включение.
• Прикрепляются опорные лапы (для напольного зеркала) или подвес, зеркало размещается по месту – готово!

Примечание: если обрезать наличины или доборы будете электролобзиком, рез ведите с тыла, т.е. переворачивайте доски лицом вниз. А вот если циркуляркой, ручной, отрезной рычажной или на стационарной распиловочной, то наоборот, с лица. Нужно, чтобы зубья пилы на рабочем ходу врезались в лицевую поверхность доски, а не выскакивали из нее, иначе сильно порвется ламинирующая декоративная пленка. Рабочий ход электролобзика снизу верх, а у циркулярок – сверху вниз.

Вариант для акриловых зеркал

Долбить и пилить акриловые зеркала вручную нельзя – расколются, хотя оптический акриловый пластик бьется много хуже стекла. Но для аккуратной обработки электроинструментом по дереву, ламинату (лучше) или металлу (еще лучше) акриловые зеркала вполне пригодны. Поэтому акриловое косметическое зеркало с подсветкой лица можно выполнить безрамным, см. рис.

Акриловые безрамные гримерные зеркала

Патроны ламп в таком исполнении применяются настенные прямые или косые. На тыльную сторону зеркала наклеивается силиконом сначала полоса ДВП по контуру. Толщины черновой ДВП в 4 мм хватит на прокладку проводки для светодиодных ламп. После ее монтажа и пробного включения весь тыл зеркала заклеивается также на силиконе ДВП для мебельных задников белой стороной наружу. Детали подвеса приклеиваются тоже силиконом. Обечайка (боковая поверхность) окрашивается в желаемый цвет. Срыва и обрушения зеркала можно не опасаться – акриловое стекло много легче силикатного и гораздо прочнее на излом. Но и поддается термическим деформациям сильнее него, поэтому подсветку акрилового зеркала нужно собирать только на светодиодных лампах.

О светодиодной подсветке

В настоящее время массово производятся белые дискретные (отдельные) светодиоды и светодиодные ленты, излучающие сплошной спектр. Так нельзя ли из них собрать подсветку туалетного зеркала? Ведь торчащие из него хрупкие дорогие лампы это тоже не очень-то хорошо.

В принципе возможно, но у данных приборов общий серьезный недостаток – они практически не излучают назад. Так что «нормализация» облика фронтальной подсветкой отраженным светом исключена.

Туалетные зеркала со светодиодной подсветкой

Туалетные зеркала со светодиодной подсветкой лица выпускаются компактные увеличительные, поз. 1-3 на рис. При помощи такого зеркала можно на скорую руку привести себя в божеский вид в гостях, на работе, в командировке, на пикнике или оценить свое лицо «как есть» после душа. Большие зеркала с подсветкой светодиодными лентами продаются как ванные, туалетные, (но не гримерные) со всяческими бонусными опциями (поз. 4), но особым спросом не пользуются. Навести на себя настоящую красоту возможно только перед гримерным зеркалом с подсвечиванием лица лампами.

Душевые кабины все более входят в быт. Причины тому чаще экономические. Молодая семья, поднапрягшаяся на квартиру в новостройке под свободную планировку, стремится выгородить побольше места под комнаты, а душ компактен, его можно оборудовать и в кухне. Купившие недорогую малометражную вторичку затевают перепланировку, за счет моечной секции совмещенного санузла расширяя кухню или выгораживая мини-детскую. Прочих причин для выбора в пользу душа вместо ванны также множество. И тогда часто оказывается, что лучше построить поддон для душа своими руками. Во-первых, цены на готовые душевые кабины не то чтобы заоблачные, но «кусают» выплачивающих по ипотеке + расходы не ремонт – обустройство. Во-вторых, нижний экран-«юбка» углового душа оказывается или несъемным, или трудносъемным, т.к. наружный отгиб борта душевой ванны защелкивается в его пазу. Пространство под душем пропадает зря, там скапливается сырость, разводится антисанитария, а простая прочистка засорившегося сифона превращается в серьезную проблему. С цельным напольным душевым поддоном проблем тоже хватает; далее мы их разберем и посмотрим, как можно обойти. Но капитальный поддон все же гигиеничнее и требует для его постройки много меньших финансовых расходов, хотя и больших трудозатрат.

Душевые кабины с цельными поддонами из строительных материалов

Душ или ванна?

Мода на душ настолько укрепилась, что душем подчас оборудуются ванные, в которых, как говорится, хоть в футбол играй. Или же душевую кабину втискивают рядом с существующей вполне исправной ванной, см. рис. Но не дало вдаваться в теории заговора и выискивать, кто же это секретными способами зомбирует мозги потребительским массам. Все в нас самих, и гораздо проще.

Душевые кабины вместо и наряду с ванной

Глобальный дефицит пресной воды уже привычная реальность. Органического топлива, пахотных земель и руд металлов еще на сколько-то хватит, для них есть возможности замены и снижения уровня потребления. А бытовой воды люди на Земле уже недополучают в среднем на душу. В некоторых странах (и не все из них отсталые) даже меньше физиологической нормы.

Дальше – просто. На помывку в душе требуется ок. 50 л воды; для принятия ванны от 200. Счета за коммуналку приходят, суммы и тарифы на водоснабжение там указаны. В России они, кстати, отнюдь не самые высокие. Интуитивный подсчет, и тайные пособники все прихапнувших олигархов отдыхают, а мы решаем – все, душ, а не ванна!

Однако ванна во всех отношениях удобнее душевой кабины, да и стоит дешевле. Принимать душ можно и ванне, повесив пластиковую занавеску от брызг. Большие вещи, не помещающиеся в стиралку, в ванне замачиваются и стираются без затруднений. Экран ванны плоский легкосъемный; пространство под ней доступно для осмотра, уборки, чистки и ремонта сантехузлов. Кстати, последнее в душе с капитальным поддоном представляет серьезную проблему, см. далее. Поэтому, если у вас найдется место для ванны, ставьте ее. Ну, а если – все-таки душ! – посмотрим, с чем придется столкнуться и как через это пробраться.

Примечание: ванна перед душем имеет еще одно преимущество – касательно черных тараканов. Если душем/ванной долго не пользуются, мокрый гидрозатвор (см. далее) пересыхает. Эта гадость (насекомые) парами самец-самка расползается по канализационным трубам, выискивая новые территории для освоения. Если тараканы вылезут в ванну через слив пересохшего затвора – противно, но не страшно. По высоким гладким отвесным бортам мигранты не вскарабкаются и сразу окажутся на виду; на них можно пшикнуть дихлофосом или элементарно раздавить и смыть туда, откуда пришли. А из душевого поддона счастливая парочка нежелательных новоселов скорее всего незаметно выберется и успеет отложить яйца в укромном месте, отчего проблем бывает поболее, чем с душем.

Пошли проблемы

Еще по начала строительства капитального душа с ним начинаются сложности. Если сделать душевой поддон своими руками, придется столкнуться с проблемами организационными, санитарно-гигиеническими и по крайней мере с одной технической – весовым расчетом конструкции. Далее мы попробуем решить их все сразу методом разрубания гордиева узла, а пока посмотрим, что нас ждет, если строить поддон для душа «как все».

Бумажная волокита

Поддон душа это, конечно, не объединение ванной с туалетом, не присоединение балкона и не отгораживание угла гостиной под детскую. Но цельный душевой поддон на кирпичной основе это капитальное сооружение из основных (тяжелых) строительных материалов в обитаемом жилом помещении, т.е. формально он равнозначен перепланировке. Чтобы потом не возникло юридических и/или финансовых «крючков», нужно получить на нее разрешение:

1. Владелец/эксплуатант дома уведомляется полномочным жильцом (арендатором, ответственным квартиросъемщиком, владельцем приватизированной квартиры) о соотв. намерении. Если квартира вторичная, то действительный владелец может затевать перепланировку не ранее 3-х лет по вступлении в право собственности, когда истечет срок исковой давности;
2. Если однозначного «Нет! Исключено!» сразу же не последовало, владелец/эксплуатант назначает эксперта из своих штатных сотрудников, компетентных в строительстве, либо привлекает наемного эксперта со стороны. Жилец в случае безусловного отказа вправе добиваться своего судебным порядком, но это канитель еще более долгая и тоскливая;
3. Эксперт производит проектно-изыскательские работы (фактически осмотр на месте) и делает окончательный вывод о возможности строительства. Если да, владелец/эксплуатант по закону обязан бесплатно выдать жильцу необходимые для выработки технического задания (ТЗ) на проектирование экспликации (выдержки в копиях) из технической документации на дом;
4. Эксперт по экспликациям и учитывая пожелания жильца разрабатывает ТЗ;
5. Проектно-конструкторская организация (ПКО, таких сейчас везде полно) на основании ТЗ и тех же самых экспликаций производит ПКР (проектно-конструкторские работы), результатом которых является рабочий проект РП;
6. РП проверяется и утверждается надзорным органом, чаще всего – архитектурным отделом муниципалитета;
7. Если дом принадлежит ОСМД, проверенный РП предоставляется на рассмотрение общего собрания совладельцев, и становится действительным по одобрении простым большинством (50% + 1 голос). Не набралось – на стройке жирный крест, а расходы на экспертизу и проектирование коту под хвост, т.е. решение общего собрания ОСМД реально (в судебной практике) не обжалуемо. Решение возможной проблемы «профилактическое»: «обсудить» РП с председателем с глазу на глаз, а он(а) пусть уж организовывает, «обсудные» отрабатывает;
8. Прошедший всю эту мясорубку РП визируется владельцем/эксплуатантом дома. В ОСМД – его председателем уже единолично.

Примечание: если дом частный, то владелец-эксплуатант сам домохозяин, а вместо разрешения владельца на проектно-изыскательские работы и решения общего собрания ОСМД требуется письменное согласие всех дееспособных, формально постоянно проживающих в доме (зарегистрированных/прописанных или заключивших долгосрочный договор аренды), в т.ч. не членов семьи. От временных арендаторов (курортников, командировочных и т.п. постояльцев) согласия не требуется. Однако хождения по мукам в инстанциях от этого практически не облегчаются.

Экспертиза, ТЗ, ПКР, РП и «надзорка» никак не бесплатны, но только после всех этих мытарств можно начинать строить «чистый по бумажке» этот разнесчастный душевой поддон. Однако только во избежание штрафа за самострой. Вдруг в доме или с домом из-за нового душа что-то случится, виноват будет тот самый жилец. Дело в том, что окончательное разрешение на строительство это виза владельца/эксплуатанта, но его закон не обязывает быть строителем-профессионалом или держать в штате компетентных специалистов соотв. профиля. Обитатели жилья, даже совсем молодые, похоже, думают, что есть еще советские ЖЭКи и ДЭЗы, а в них – главные инженеры со строительным ВО. Нет, уже нету почти нигде – накладно держать, от счетов за коммуналку народ и так воет. А в заколдованном кругу эксперт-проектировщик-надзор всегда друг на дружку отопрутся так, что черт ногу сломит разбираться. Помните, как в Москве рухнул спроектированный и построенный турками развлекательный центр? Техническую причину нашли быстро – пустотелые колонны, которые, по идее, должны были быть монолитным. А виноватого – нет, даже символически. Если же таковой потенциально – жилец-физлицо, то на суде за ущерб или, не дай бог, за тяжкие последствия он – зачинщик, и все шишки на него.

Санитария

В абсолютно цельном, обложенном плиткой капитальном поддоне душа всегда есть микропоры, в которые проникает влага. Если их просвет и общий объем на единицу объема конструкции превосходят определенную величину, в порах заводятся плесневые грибы. Квартира с таким душем может быть на вид чистой, теплой, сухой, но взрослые в ней зимой стабильно гриппуют; летом у них вроде бы ни с того, ни с сего появляется насморк, от перемены погоды простуживаются даже в Шарм-эль-Шейхе и Гоа, и – денежки отпускные насмарку в буквальном смысле слова. Если же в такой квартире растет младенец, то к 3-5 годам у него часто обнаруживается аллергия на споры плесневых грибов. Не найден и не устранен источник заразы, или семья не переехала в другое, санитарно благополучное жилье – плесневая аллергия переходит в астму.

Единственно пригодный по санитарно-гигиеническим условиям материал для основы капитального душевого поддона – новый цельный полнотелый, в меру отожженный красный рабочий кирпич влажной (эструзионной) формовки. И то, каждый кирпич (правда, нужно их немного) перед укладкой на место надо 2-3 мин замачивать в поливинилацетатной грунтовке глубокого проникновения по камню и/или штукатурке, напр. в грунте Экобаланс, разведенном вдвое-втрое. А после пропитки опять-таки каждый кирпич нужно выдерживать 5-10 мин для стекания излишков грунта, что существенно удлиняет строительство.

Виды кирпича, непригодные для постройки душевого поддона

Битый, выкрошившийся, недожженный и пережженный кирпич (слева на рис.) на основу поддона непригоден – в нем наверняка найдутся трещины и полости, которые грунт не затянет, и заделать их никакой еще пропиткой не получится. По той же причине не годится легкий пустотный кирпич, справа. В гладком, красивом, светлом кирпиче сухой формовки (прессованном, в центре) пор слишком много и они чрезмерно широкие, иногда заметны даже невооруженным глазом. Кроме того, кирпич сухой формовки в условиях постоянно повышенной влажности в течение 5-7 лет начинает выкрашиваться и теряет прочность.

Примечание: срок действия гидрофобных пропиток на основе поливинилацетата в предельных условиях эксплуатации 10 лет. Именно это время и есть срок службы душевого поддона из кирпича, т.к. в данном случае предельные условия эксплуатации соблюдаются даже с некоторым избытком.

Развесовка

Техперерывы на каждую кирпичину это еще не все. Средний вес красного одинарного полнотелого кирпича влажной формовки 4,35 кг. Его размеры 250х120х65 мм; объем соотв. 1950 куб. см. Плотность – 2,23 г/куб. см. С учетом слоев кладочного раствора М150 по 12 мм вес 1 куб. м кладки из такого кирпича 1976 кг. Если слой раствора минимальный (3 мм), что и нужно при постройке душевого поддона, то вес куба кладки будет ок. 2070 кг. Запомните эти цифры, они вам часто понадобятся, если вы что-то строите. Для справки: вес одинарного полнотелого кирпича сухой формовки 3,45 кг; такого же пустотного 2,40 кг, а полуторного высотой 88 мм 3,52 кг. Последний удобен в капитальном строительстве, т.к. вместе с 12 мм кладочного раствора дает высоту ряда кладки 100 мм.

Накопление усталости

Идем дальше. Душевой поддон держит на себе плита перекрытия. Не перегрузит ли ее постройка? Это уже не формальная придирка – вам же в доме жить, и под вами скорее всего соседи живут.

Нормативная нагрузка на перекрытия в жилых домах 250 кгс/кв. м. Обычная бетонная пустотная плита перекрытия, уложенная на призмы для испытания, держит ок. 1200 кгс/квадрат. Выходит, поддон душа можно строить, не думая о его развесовке (весовом расчете)?

Нет, ни в коем случае. Дело в том, что усталость в подобных бетону конструкционных материалах в зависимости от приложенной нагрузки накапливается по степенному закону. Если показатель степени «переваливает» за 1, скорость накопления усталости стремительно нарастает, и внезапное разрушение конструкции возможно в любой момент. Если же показатель степени <1, то кривая накопления усталости «стелется» близко к горизонтальной оси (как численность народонаселения Земли до демографического взрыва).

Так вот, 1200 кгс/квадрат это нагрузка, при которой показатель степени прим. =1. Такая нагрузка называется непродолжительной однократной; если изделие ее выдержало, на меньшие нагрузки его можно рассчитывать без опаски. Но если кратковременной однократной нагрузке подвергся элемент готовой конструкции (перекрытие в доме), то, во-первых, держать ее постоянно недопустимо. Во-вторых, по снятии нагрузки производится ревизия состояния дома, а потом 3-5 лет ежегодно контролируется просадка потолков (во всем доме), и др. признаки перехода дома в аварийное состояние. Всего дома, т.к. «перегруз» в одном месте может «отдаться» в любую часть конструкции.

Запас прочности

У студентов-технарей есть поговорка: «Сдал сопромат – можешь жениться». В смысле, что усвоить науку о сопротивлении материалов способен только толковый, собранный и ответственный человек с хорошей общеобразовательной подготовкой. Поэтому лезть в дебри сопромата мы не будем; ограничимся нужными в данном случае практическими сведениями.

Точное выражение для накопления усталости бетона довольно сложная штука, но из него следуют вполне понятные выводы. Первый – если эксплуатационную нагрузку на плиту снизить в e раз (e = 2,718281828…), то расчетный срок службы плиты без учета внешних воздействий составит ок. 50 лет. 1200/2,7… = 442 кгс/квадрат (приблизительно). На срок эксплуатации 40 лет строились хрущевки и первые брежневки; он уже истек, а междуэтажные перекрытия ответственнейшие части конструкции дома. Современные жилые дома строятся на срок эксплуатации от 120 лет. Поэтому величину нагрузки от душа в 400 кгс/квадрат положим за такую, превышать которую ни в коем случае нельзя.

Теперь поделим «минимально долговечную» нагрузку 442 кгс/квадрат на корень квадратный из e (1,65 прибл.). Получим прим. 267 кгс/квадрат. Под такой постоянной нагрузкой плита прослужит более 200 лет, а срок эксплуатации элитных домов 180 лет – дальше просчитать точно просто невозможно. Вот откуда и взялись те самые 250 кгс/квадрат, превышать которые настоятельно не рекомендуется. Если же постоянная нагрузка от душа на перекрытие составит прим. до 320-330 кгс/квадрат, а срок службы дома 120 лет (типовой), то на протяжении жизни теперешних жильцов с ним скорее всего ничего не случится, а надзор-контроль скрипя сердце подмахнет проект – он сам-то столько не проживет, а скрипит меньше, как известно, если «подмазать».

Примечание: закономерности накопления усталости в древесине иные, более «мягкие», чем в хрупких материалах, но и сам материал менее прочен. Поэтому вполне безопасная долговременная нагрузка на правильно спроектированное деревянное перекрытие получается той же, 250 кгс/квадрат, а вот «допустимая со скрипом» меньше, прим. 280-290 кгс/квадрат.

Зачем нужна экспертиза

Приведенные значения нагрузок справедливы для неких усредненных условий эксплуатации. Реально они могут несколько меняться. Напр., если видимый эксплуатационный износ здания не превышает 5-7%, а под середину плиты приходится угол или пересечение несущих стен, то эксплуатационная нагрузка «со скрипом» может быть увеличена до 370-380 кгс/квадрат, а вполне безопасная до 280-290 кгс/квадрат. Если же, наоборот, угол плиты лежит на межкомнатных перегородках нижнего этажа, то увеличивать даже «скрипучую» нагрузку свыше 270-280 кгс/квадрат недопустимо. Задача эксперта как раз и есть определить, каким весом можно постоянно нагрузить данное конкретное перекрытие в данной конкретной квартире в данном конкретном закутке для душа. Полученное значение указывается в ТЗ, и весовой расчет ПКО производит в жесткой привязке к нему, потому как если превысят, то в случае чего однозначно виноваты.

Весовой расчет

Для весового расчета поддона будущего душа нам понадобится еще две величины – установочная высота трапа и минимально допустимый уклон отводной трубы, т.к. именно они определяют минимальную строительную высоту основания поддона. О душевых трапах подробнее см. далее; здесь достаточно отметить, что установочная высота плохого трапа, пропускающего вонь и тараканов, не менее 60 мм, хорошего дорогого от 85 мм, а средненького, который в случае засора трудно прочистить – от 100 мм. Уклон стока берем 3 см/м. Это в 1,5 раза больше минимального канализационного 2 см/м, т.к. в стоке из душа всегда есть волосы.

Главная проблема весового расчета поддона душа – кирпичное основание. Допустим (идеальный случай), что отвод крестовины стояка на квартирный лежак лежит на полу. Трап душа вряд ли удастся расположить ближе 1,5 м к стояку – унитаз не позволит. Итого возвышения лежака душа получается 4,5 см. Плюс не менее 6 см установочной высоты трапа; всего 10,5 см. Это без учета толщины гидроизоляции (см. далее).

Толщина полнотелого красного кирпича 6,5 см, значит, одного ряда кладки для получения нужного возвышения не хватит, нужно делать 2 ряда или ставить кирпичи основания не на постель, а на ложок. Тогда для 1 кв. м душевого поддона понадобится (с учетом толщины шва 3 мм) 0,133 или 0,125 куб. м кладки. См. выше вес ее куба – выходит, что только основание поддона потянет от 258 до 275 кг. До стяжки с уклоном и отделки дело еще не дошло, а мы уже вовсю «едим» запас прочности. А ведь надо учесть еще вес кабины, ее же не всю держат стены. Применение «сухого» или пустотелого кирпича решает весовую проблему, но создает в отдаленной перспективе другие. Так что не будем биться в этом тупике, но попробуем найти из него принципиально иной выход.

Когда вес считать не надо

Нет, это еще не решение проблемы. Это случай, когда ее не нужно решать за полным отсутствием возможности для задуманного строительства. Довольно частый: стояк канализации, общий для пары смежных квартир. В малосемейках-малометражках прошлого это типовое решение, а в современных новостройках встречаются спаренные по стояку и трешки-четверушки бизнес-класса.

Канализационные крестовины с 2-мя отводами на унитазы есть в продаже, но это общепринятое нарушение правил устройства канализации. Выпускать стоки с пары «уников» в стояк на одном уровне нельзя, иначе не исключен случай, когда содержимое одного смыва (или обоих), вместо того, чтобы уйти в трубу, вылетит обратно. Поэтому крестовины спаренных по стояку квартир ставят одна над другой, а отвод на лежак в санузле без техниши оказывается приподнятым над полом на 10-16 см. «Высокая» канализация это уже не очень-то хорошо, но на основание поддона душа в таком случае понадобится 3-4 ряда кладки (с учетом возвышения трапа). Вес одного только кирпича в таком душе подойдет к тонне, и это без бортов и отделки. Нагрузка от душа с водой, вещами в ней или моющимися (не будем избегать правды жизни – какие любовники не плескались вместе в душе?) может превысить те самые 1200 кгс, а от душа с высокими бортами типа «плавательный бассейн в квартире» приблизиться к 2 тс/квадрат. Поэтому в квартире с «высокой» канализацией строительство капитального поддона для душа исключается.

Но как быть, если ванну поставить нельзя? Ничего не попишешь – придется покупать готовую душевую кабину. Подобрать к ней экран будет затруднительно, но вместо него можно приклеить силиконом силиконовую же клеенку – изнутри к отгибу борта. Получается вполне прилично на вид, и пространство под душем остается доступным.

Примечание: если все описанные сложности вас не смутили, то о том, как сделать своими руками душевой поддон из плитки на кирпичном основании, см. подробное видеоруководство в 3 частях ниже:

Видео: изготовление душевого поддона из плитки

Есть решение!

Что ж, вот мы и подошли к избавлению от всех поддонно-душевых проблем одним махом. Принципиальное решение таково: строить поддон для душевой кабины будем монолитным по хорошо отработанной «бетонной» технологии, но с применением современных легких материалов, подходящих для данной цели. Использование одного из них в ответственных узлах и модулях (напр. в фундаменте здания) еще не вполне отработано, но, поскольку поддон душа не является несущей конструкцией, то накопленного опыта вполне достаточно, чтобы вынести вердикт о пригодности.

Материалы

Готовые сухие смеси для стяжки пола

Материалы эти – готовые легкие сухие смеси для стяжки пола (см. рис.) и стеклопластиковая армирующая сетка того же назначения. Самая «изюминка» именно стяжечные смеси:

• Смесь для стяжки пола не есть основной конструкционный материал. Т.е., готовый поддон из нее формально выходит из перепланировочной категории, никакой волокиты с разрешением на перепланировку не нужно – организационных проблем просто нет, а весовая решена де-юре.
• Плотность готовой легкой стяжки различных марок от разных производителей колеблется в пределах 1,6-1,8 г/куб. см (Knauf и ABS предлагают также стяжки с кроющей способностью 1,4 кг/кв. м слоем толщиной 1 мм, т.е. плотностью 1,4 г/куб. см.). Т.е., 1 кв. м слоя стяжки толщиной 10 см будет весить где-то 170 кг. Даже если не выходить за нормативную нагрузку 250 кгс/кв. м, остатка в 80 кгс/квадрат хватит на борта и отделку. Площадь в плане борта шириной 10 см поддона 1х1 м 0,19 кв. м. Вес 1 см по высоте такого борта будет 32,3 кг, а поддон с бортом 2,5 см уже вполне эргономичен; если в доме есть больные и/или инвалиды, то и необходим – весовая проблема решена де-факто, в т.ч. и в доме с деревянными перекрытиями.
• Дополнительно к весовым проблемам – капилляров в стяжке из сухой смеси очень мало, и утяжеление поддона вследствие впитывания им влаги в весовой расчет не берется, хотя гидроизоляция (см. далее) от этого не упрощается.
• Стяжка из готовой смеси благодаря мелкорубленому наполнителю и пластификаторам почти лишена микропор – санитарно-гигиеническая проблема также исчезает в зародыше.
• Вследствие низкой влагопроницаемости и повышенной упругости поддон душа из стяжечной смеси не трескается даже если годы простоял сухим – это дополнение к отсутствию санитарных проблем. О поддонах на кирпичной основе этого не скажешь – если душем не пользовались более полугода, то микротрещины почти гарантированы.
• Несущая способность стяжек из готовых смесей от 80-90 кгс/кв. дм, что более чем вдвое выше весовой нагрузки от босого человека.
• Стяжки из готовых смесей гидрофобны: хотя их марки механической прочности М100-М150, по влагостойкости и влагонепроницаемости они не хуже, чем гидробетон М400В.
• Стандартный диапазон рабочих температур стяжек из готовых смесей –15 – +45 градусов; кратковременный (20 мин) нагрев выдерживают до +120.
• Готовая стяжка довольно упруга; и без армирования микротрещины в ней возникают только вследствие достаточно серьезного нарушения технологии укладки и/или правил эксплуатации. Попросту говоря, если уроненный тяжелый предмет расколет обычную стяжку, то она же из смеси с наполнителем и добавками его удар скорее всего выдержит.
• Сухие стяжечные смеси рыхлые, но не пылящие – аккуратно работать с ними можно и в обитаемом помещении с мебелью.
• Для замеса нужно 0,25-0,5 л воды на 1 кг сухой смеси, что немаловажно, раз вода своя по счетчику.
• Замес в 20 л ведре до густоты сдобного теста – миксером с приводом от дрели 350 Вт на половинных оборотах (по личному опыту автора), т.е. месить можно и шуруповертом.
• В жидковатую смесь можно добавлять сухой (при условии замеса миксером); простую цементно-песчаную смесь только затворяют водой, а досыпка сразу комкуется.
• Толщина слоя заливки в один прием – 80-100 мм, что достаточно практически для любого трапа. При необходимости можно добавить еще слой по стартовому, начавшему схватываться с поверхности (см. ниже).
• Обезвоздушивание свежезалитого монолита и увлажнение застывающего, как в бетонных работах, стяжечным смесям не требуется.
• Срок готовности монолита под отделку 6-48 час в зависимости от температуры; для принятия эксплуатационной нагрузки 3-7 суток в той же зависимости.
• Стоимость самой лучшей сухой стяжечной смеси на тот же объем готовой стяжки прим. в 1,5 раза меньше, чем самого дешевого наливного пола.

Недостаток у стяжечных смесей по сравнению с наливными полами всего один: стяжка сама не выравнивается в горизонт, ее необходимо растягивать правилом (поз. В рис. ниже) по маякам или «островам», см. далее. Однако для душевого поддона это несущественно, т.к. в нем все равно нужно формировать уклон 1-2 см/м (чего, кстати, наливным полом не сделаешь), а площадь и размеры объекта в плане невелики.

устройство стяжки пола, армированной стеклосеткой, и способ ее выравнивания

Арматура

Армировать монолит из стяжечной смеси стеклопластиком нужно не только потому, что стеклосетка легка и не ржавеет (хотя в капитальном строительстве, повторим, стеклоарматура еще не вполне испытана). Если поддон душа теплый (с водяным подогревом, поз. Б на рис. вверху), то змеевик для теплого пола можно укладывать как угодно, не опасаясь тепловых мостиков. Кроме того, теплопроводность стяжки с наполнителем и добавками много хуже, чем обычной цементно-песчаной.

Для постройки монолитного душевого поддона годится не всякая армировочная стеклосетка. Крупноячеистая клееная (поз. 1 на рис. ниже) предназначена для армирования сильно нагруженных полов большой площади, напр. в производственных помещениях (поз. А на верхнем рис.).

Как выбрать стеклосетку для армирования монолитного поддона душа

Чтобы сделать цельнолитой поддон под душ из готовой сухой смеси для стяжки пола, нам понадобится армировочная стеклосетка 2-х марок: более крупная С-4 на нижний слой арматуры и помельче С-5 на верхний и борта (поз. 2 и 3 на рис.). Та и другая сетки должны быть плетеными, т.е. прутья их, говоря «по-текстильному» утка должны пронизывать крученые прутья «основы», поз. 5 на рис. Поскольку маркировки сеток от разных производителей (особенно зарубежных) могут быть иными, на рис. справа приведены основные технические характеристики требуемых. Обрезается армировочная стеклосетка бокорезами или ножницами по металлу; болгарки с ее визгом, искрами и чадом окалины не нужно.

Технические характеристики марок стеклосетки для армирования монолитного душевого поддона

Примечание: у стеклопластиковой армировочной сетки есть еще одно достоинство, могущее оказаться полезным и зажиточным застройщикам со своим авторанспортом – ее можно скатать в рулон и, не пачкаясь, донести в руках до багажника машины или даже довезти до места в общественном транспорте. Только, конечно, не в час пик.

Строим поддон-монолит

Строительство поддона для душа своими руками без проекта, разрешения и связанной с ними тягомотины осуществляется след. порядком:

1. Определяется запас несущей способности междуэтажного перекрытия (см. выше и в конце);
2. По данным п. 1 производится весовой расчет различных вариантов конструктивного исполнения поддона;
3. Из «проходящих» по весу выбирается подходящий по эргономике (см. ниже);
4. Подбираются пригодные для постройки материалы, см. выше;
5. В месте расположения душа делается гидроизоляция (обязательно!);
6. Выбирается, монтируется и подключается к канализации сливной трап;
7. Производится заливка основания поддона;
8. Достраиваются или доливаются борта;
9. Поддон отделывается вчистую, подводится вода, монтируется кабина, смеситель и пр. оборудование.

П. 9 не предмет рассмотрения в данной статье. Достаточно сказать, что облицовка поддона плиткой осуществляется обычным образом – на влагостойком плиточном клею с применением технологических крестиков. Затирку швов лучше взять акриловую, она влагостойка и не впитывает грязь. Если же швы затираются обычной затиркой, то после ее отверждения в них нужно дополнительно втереть акриловую шпаклевку. Так требуется больше труда, но выходит дешевле. Кроме того, акриловая шпаклевка выпускается разных цветов, и можно добиться эффекта бесшовной облицовки. Класть плитку сразу без швов в ванной не рекомендуется вследствие больших перепадов температуры и влажности. Порознь их очень дорогая наружная керамогранитная плитка еще выдержит, но от того и другого всегда вместе покоробится.

Конструкция

Варианты конструкции душевого поддона показаны на рис.:

Варианты конструкции душевого поддона

Поз. 1 – высокий пол и низкий борт. Малоэргономична, травмоопасна, редко когда проходит по весу. Пустотелая очень неблагополучна по санитарии, но единственно возможный вариант в квартире с «высокой» канализацией (см. выше), если ванну никак не поставить. На поз. 2 – возвышение основания на установочную высоту трапа и низкий борт. Средняя во всех отношениях, но самая распространенная конструкция благодаря тому, что ее возможно «вогнать в вес» даже «на кирпичах». Поз. 3 – низкий пол и низкий борт. Почти всегда проходит по весу без «натяжки с подмазкой», но требует достаточно большого объема сложных работ по утапливанию труб в стяжку пола на уровень голой плиты перекрытия. В частном доме – по выводу коммуникаций в подпол и качественному его утеплению. Конструкция на поз. 4 – низкое основание, высокий борт – оптимальна в семье, где все здоровы и бодры, а перекрытие без проблем выдержит вес всего душа и воды в поддоне. В таком душе можно постирать большие вещи (вплоть до ковра), дать всласть поплескаться ребенку. Однако глубокий поддон с высокими бортами весьма желательно оборудовать трапом с переливом, т.к. объем воды в его наполненной ванне велик и за ее наполнением можно и не уследить. И, наконец, на поз. 5 «бесподдоный» душ с контурным трапом-ловителем для богатых лодырей, которым лень ногу поднять. Долговечные, надежные и доступные для текущего обслуживания скрытые коммуникации здесь только цветочки: уже при постройке дома с таким душем должны применяться специальные меры по гидроизоляции всей конструкции здания, предусмотренные еще на этапе его проектирования. Иначе через несколько лет по дому пойдет мокрец, каким бы престижным «бесподдонный» душ не выглядел вначале.

Примечание: для весового расчета душа с глубоким поддоном масса воды в нем считается допустимой часовой нагрузкой, которая в 1,7 раза больше длительной непрерывной эксплуатационной в 250 кгс/кв. м. Т.е., если сухой полностью укомплектованный душ 1х1 м укладывается в весовой норматив, емкость его ванны может быть до 175 л (250х1,7 = 425 – 250 = 175), но при условии, что вес душа с водой и вещами/моющимися не превысит указанных выше предельных длительных 440 кгс/кв. м.

Гидроизоляция

Это самый ответственный момент в постройке поддона душа. Если для ремонта замурованной сточной системы поддон еще можно разломать и потом вновь отстроить, то извести грибки и болезнетворные бактерии в отсыревших стенах очень трудно и после полной из просушки. Поэтому просачивание капиллярной влаги из душа в строительные конструкции должно быть исключено.

Неправильное и правильное устройство гидроизоляции душевого поддона

Стелить обычную ПЭ пленку просто на пол там, где будет душ (слева на рис.) совершенно недопустимо. Влага прекрасно диффундирует через полиэтилен. Соленья и соленую рыбу продавцы ради успокоения покупателей кладут в 2 пакета, и все равно, совать их в сумку с прочими продуктами нельзя – все промокнут рассолом.

Пленки-гидроизолы из строительных магазинов достаточно защищают от атмосферной влаги, но для такого емкого капиллярного накопителя влаги, как душевой поддон, одной пленки недостаточно. Здесь дело в том, что выполнить душевой поддон из строительных материалов абсолютно сухим в массе невозможно, а давление в капиллярах всегда больше атмосферного. Вода же под давлением, как известно, просачивается туда, куда самотеком но за что не пройдет. Монолитный поддон из стяжечной смеси накапливает в себе в разы меньше воды, но капилляры в нем тоньше, давление в ним выше, и надежную гидроизоляцию делать все равно надо.

Место расположения душа сначала 2-3 раза обрабатывается битумной мастикой (в центре на рис.), а затем по еще липкому последнему слою укладывается гидроизол с нахлестом полотнищ и на стены не менее 15 см, справа на рис. В ванной нужна хорошая вентиляция, дверь ее должна закрываться плотно, но работать нужно быстро при открытой настежь двери, чтобы не нанюхаться, т.к. битумная мастика приготовляется на органических растворителях. Вся работа должна производиться в летнее время, а окна и межкомнатные двери квартиры при этом открыты нараспашку. Остатки мастики по завершении строительства смываются сольвентом при соблюдении тех же условий. Пользование открытым огнем до полного проветривания квартиры исключается!

Примечание: пропитка водно-полимерными грунтами не воняет, не опасна для здоровья и в пожарном отношении, но защищает строительные конструкции от влаги из душа не более 7-10 лет.

Трап

Сливной трап следующий по важности узел душевого поддона. От неправильно выбранного и смонтированного трапа антисанитария и миазмы в доме гарантированы, см. напр. ролик:

Видео: установка трапа и заливка пола поддона

Надежность трапа от канализационных запахов, бактерий, спор грибов и насекомых определяется конструкцией его гидрозатвора (сифона). Поскольку трап и вся сточная система душа замуровываются в поддон, в конструкции трапа должна быть также предусмотрена возможность его разборки, чистки и ремонта без извлечения из поддона. Дополнительное условие – минимальная установочная высота, т.к. она сильно влияет на весовой расчет всей конструкции, см. выше.

Установочная высота самых дешевых трапов (поз. 1 на рис.) с затвором-колоколом и без санитарного затвора (т. наз. санзуба, см. ниже) минимальна, 60 мм. Прочистить такой трап можно вручную обычным гибким сантехтросом диам. 2,5-3,5 мм, но от запахов, патогенной микрофлоры и тараканов от практически не защищает. Кроме того, простейшие трапы часто делают также из дешевых материалов; после 2-4 прочисток они выходят из строя, а для замены трапа нужно ломать поддон.

Конструкции сливных трапов для душа

Трап с мокрым затвором и санзубом (поз. 2 и вверху на поз. 5) не намного дороже, но его установочная высота от 100 мм. Санзуб (показан красной стрелкой) отсекает 70-80% поступления запаха и патогенов через пересохший затвор, т.к. воздух в канализационных трубах тяжелее атмосферного, но против тараканов малоэффективен. Ручной трос над зубом не проходит, чистят его или машинкой с тросом в тефлоновой оболочке или, вручную, отрезком коаксиального кабеля для ТВ или компьютерных сетей. Последний даже лучше – он более гибок в поперечном направлении, а 2-3 разлохмаченной оплетки на рабочем конце хорошо и мягко снимают налет и загрязнения.

Примечание: в сифонах-бутылках и «коробочках» для ванн аналогично санзубу, но более эффективно действует опуск вниз отводного гофрошланга, да и ванна гидрозатвора в них больше и глубже.

Линейные трапы с высоким санзубом (поз. 3) скорее дань моде и плод маркетинговой политики. От запаха и патогенов они защищают не лучше трапа с мокрым затвором; правда, не пускают тараканов. Но чистится такой трап только профессиональной машинкой с тонким тросом из спецстали в тефлоновой оболочке или химическими средствами. В общем это трап для богатеньких обывателей, которые даже посмотреть гнушаются, как работают мастера-сантехники. Хотя любая гламурная красотка ходит туда же, чтобы сесть на унитаз и сделать то же самое, а без сантехников все люди скоро погибнут от заразных болезней.

Принцип действия сухого затвора трапа для душа

Установочная высота трапа с сухим затвором (поз. 4) 80-85 мм, что позволяет для основания поддона традиционной конструкции обойтись одним рядом кирпича и «со скрипом» вписать его в весовой норматив. Пересыхание не уменьшает эффективность затвора, т.к. он действует по принципу створчатого клапана (подробнее см. на рис. справа). Технологическая пробка позволяет, если нужно, оборудовать поддон переливом. Затвор вынимается из корпуса («лоханки») трапа целиком, и прочистка стока осуществима любым способом, т.к. санзуб в данной конструкции не нужен. Но створки затвора и их шарниры регулярно загрязняются (особенно волосами), их приходится чистить, а это крайне неприятная работа. Кроме того, во время чистки иногда ломаются шарниры створок, и всю начинку трапа приходится покупать по розничной цене.

О материале трапа

Белые красивые трапы из ПВХ отлично смотрятся на витрине, но быстрее изнашиваются и чаще повреждаются при чистке. Самые надежные трапы – серенькие неказистые из полипропилена, такого же, как и канализационные трубы. В продаже есть и очень дорогие латунные трапы, но чистящая химия их разъедает. Проникновение в трап химически не менее агрессивных сточных вод, в отличие от сифона мойки или ванны, происходит относительно регулярно; их отсечение – еще одна из функций санзуба. Так что латунный трап скорее престижен, чем практичен.

Монтаж трапа

Монтаж трапа производится до заливки поддона душа по базовой поверхности – фланцу или доске. Базовая поверхность в конечном итоге замуровывается в поддон. Оставлять фланец трапа открытым – грубая ошибка, гарантирующая скорое повреждение всего стока и неизбежную разборку (взлом) поддона.

Общая схема монтажа трапа дана слева на рис. Фланец/доска выставляется по уровню в горизонт (в центре) по 2-м направлениям и фиксируется на нужной высоте козелками – влагостойкими подкладками или штатными регулировочными винтами. Дно трапа не должно касаться гидроизоляции, это еще одна распространенная ошибка.

Монтаж трапа для душа

Выставленный трап надежно фиксируется временными крепежами и сопрягается с лежаком канализации парой угловых переходников (колен) на 120 или 135 градусов (справа на рис.); собирать замуровываемый отвод на углах 90 градусов недопустимо – в душе скоро засорится и прочистить невозможно будет. Поворачивая соотв. колена в выходном патрубке трапа и приемном лежака, добиваются их точного сопряжения. Гарантию от протечек в дальнейшем дает сборка на штатных резиновых манжетах с промазкой силиконовым герметиком. Он же облегчает сопряжение колен, т.к. застывает не скоро, а до того играет роль смазки.

Примечание: большинство душевых трапов выпускается под самые распространенные 40-мм лежаки. Проверьте ваши – если не такие, нужно искать или нестандартный трап, или угол 120 градусов с 40 мм патрубком к трапу и хвостовиком (узкой частью) под ваш лежак (32, 48, 60 мм или сколько там у вас).

Герметик наносят на деталь, вдвигаемую в уже смонтированную, чтобы валик силикона выдавился наружу; в противном случае частые засоры неизбежны. Напр., сборка узла, показанного справа на рис., производится таким образом:

1. смазывают силиконом манжету;
2. вставляют в патрубок лежака;
3. смазывают хвостовик колена 120 градусов;
4. вставляют с манжету;
5. смазывают след. манжету;
6. вставляют в патрубок колена;
7. смазывают хвостовик второго колена;
8. вставляют в манжету в патрубке первого колена;
9. смазывают еще одну манжету;
10. вставляют в патрубок второго колена;
11. смазывают выходной патрубок трапа;
12. осторожно надвигают весь трап так, чтобы его патрубок вошел до упора в манжету второго колена;
13. проверяют, не сбилась ли установка трапа. Если надо поправляют.

Монтировать отводную систему на силиконе нужно в один прием в течение не более часа. Хотя скорость отвердевания силикона составляет 2 мм/сутки, в желеобразное состояние он переходит быстро и, если пошевелить стыки после этого, герметичность и прочность соединения получатся неудовлетворительные.

Примечание: дополнительно о выборе и монтаже трапа для душа см. видео:

Видео: выбор и монтаж трапа для душевого поддона

Заливка поддона

За основу схему армирования стеклосеткой монолитного поддона душа можно взять типовую схему армирования железобетона с условием, что расстояние между ярусами арматуры не должно превышать максимально допустимой мощности стяжки 80 мм. Благодаря некоторой упругости стяжки из готовой смеси можно будет в ванне поддона обойтись без вертикальных связей арматуры, что намного упростит работу. Таким способом можно сформировать поддон с трапом монтажной высоты до 120 мм.

Схема армирования ванны поддона дана слева на рис. Перед началом заливки накладывают гидроизоляцию, монтируют трап и собирают наружную обечайку опалубки (врезка слева вверху на рис.).

Схемы армирования стеклосеткой монолитного поддона для душа

Первым делом формируют «острова» у стен и внутренних сторон опалубки:

• Принимают уклон дна ванны к трапу 1 см/м.
• Вычисляют возвышение дна в самом дальнем от трапа углу.
• На соотв. высоте делают на стене отметку.
• По уровню и пользуясь шнуром-причалкой отбивают контур края дна ванны по стенам и внутренним бортам опалубки.
• Выкладывают, прилепляя, слой в 2-3 см замешанной до густоты теста стяжки по стенам и внутри опалубки, это и есть «остров».
• Разравнивают и выглаживают по горизонту верхний край «острова».
• Ждут начала схватывания смеси с поверхности. Определить его легко: стяжка потемнеет почти до черноты, и на ее выглаженной поверхности образуется глянцевитая пленка, похожая на пластиковую. Если теперь слегка надавить пальцем на смесь, она немного подастся, как микропористая резина, а палец не испачкается. Если же смесь начала светлеть обратно до серого и пленка рассосалась – пошло схватывание в массе, и формирование ванны нужно завершить в течение не более 1-1,5 часа.
• На гидроизоляцию дна выкладывают слой раствора толщиной ок. 2 см и трамбуют гладким валиком или, не надавливая сильно, трамбовкой из деревянного чурбака.
• На утрамбованный раствор кладут заранее обрезанную в размер сетку С-4 и слегка вдавливают.
• Накладывают от 4 до 8 см раствора так, чтобы после трамбовки его уровень был ниже фланца трапа на 1,5-2 см.
• Накладывают и придавливают сетку С-5.
• Накладывают раствора и растягивают (разравнивают) правилом так, чтобы получился ровный уклон от верхушки «острова» к фланцу трапа.
• Когда раствор начнет схватываться с поверхности (см. выше) наносят и ровно растягивают новый его слой небольшой равномерной толщины так, чтобы полностью, до обреза решетки, покрыл фланец трапа.

Примечание: о формировании стяжки без маяков по островам см. также ниже мастер-класс в картинках:

Укладка стяжки пола без маяков по островам

Борта

Основа борта душевого поддона из кирпича

Применение готовых сухих смесей для стяжки пола к постройке монолитного поддона для душа позволяет, не превышая допустимого веса конструкции, сформировать и его борта на кирпичах, см. рис. справа. Возведение монолитных бортов по той же технологии более трудоемко, но дает поддон прочнее, гигиеничнее и, возможно, криволинейного контура. Поскольку борт узкий (ок. 10 см), его арматуру потребуется дополнить вертикальными связями, но благодаря той же повышенной упругости стяжки и мелким ячеям армировочной сетки провязка стыков арматуры не нужна – нагрузки и так будут растекаться по арматуре через тонкие прослойки основного материала. Надстройка бортов поддона производится также на стадии схватывания дна с поверхности (см. выше) по схемам справа на рис. со схемами армирования:

• Заранее, еще до замеса, готовят вертикальные прутья, выкусывая из сетки С-4 цельные поперечины из расщепов «основы», см. выше. Длина прутьев нужна такая, чтобы они, если воткнуты до уровня нижней сетки дна, не доставали до верхнего края опалубки на 1,5-2 см.
• Когда последний слой раствора дна поддона потемнеет и подернется пленкой, монтируют внутреннюю обечайку опалубки (врезка на поз. 1).
• В застывающее дно поддона втыкают внутри опалубки вертикальные прутья так, чтобы они не доставали до ее верха прим. 2 см. Втыкают змейкой (зигзагом) с шагом 7-15 см (вверху на поз. 1), стараясь располагать прутья поближе к углам верхней сетки. Протыкать дно насквозь до гидроизоляции недопустимо!
• Выкладывают в опалубку слой раствора толщиной ок. 2 см, трамбуют, кладут не него сетку С-5 и придавливают (поз. 2), как и при заливке дна, см. выше.
• Аналогичным образом добавляют раствора до 80 мм (после трамбовки) и кладут верхнюю сетку, поз. 3.
• Выкладывают раствора до верха опалубки, разравнивают и ждут, когда вся его видимая поверхность после потемнения приобретет опять нейтрально-серый цвет, а пленка полностью рассосется. Спустя сутки после этого опалубку можно снять (поз. 4) и приступать к отделочным работам.

Примечание: описанная выше гидроизоляция поддона душа имеет достаточную в данном случае вибропоглощающую способность. Строительные вибродемпферы для пола, напр. Полифом Вибро, обладают также и гидроизолирующими свойствами, но слишком толстые, 6-12 мм. Поддон на такой прокладке может со временем осесть боле чем на 3 мм, что приведет к протечке из сточной системы в монолит.

В заключение

Напоследок – чисто практический совет. По крайней мере одного из описанных выше пунктов бумажной мороки с поддоном-перепланировкой избегать не надо. А именно – экспертизы на предмет ТЗ. Пригласите вначале опытного строителя (можно приватным образом), пусть осмотрит место будущего душа и скажет, насколько именно можно вот здесь нагрузить перекрытие надолго и безопасно. Тогда уж беритесь за весовой расчет и проектирование: раз требования pro forma соблюдены по сути, проблем аккуратно сделанный душевой поддон не создаст.

У металлопластиковых дверей масса достоинств, но в процессе эксплуатации они почти всегда требуют регулировки. Впрочем, и это недостаток относительный: покоробившуюся деревянную или деформированную металлическую дверь вернуть в рабочее состояние гораздо труднее, если вообще возможно. Назначение настоящей статьи – дать читателю представление о том, как производится регулировка пластиковой двери.

Зачем?

Но зачем самому в дверь лезть? Мастера-то на что? Установщики дверей, особенно на периферии, крайне неохотно берутся регулировать установленную дверь, или вовсе отказываются: «Мы ставим, как на фабрике сделали, а если что – там, в договоре, телефон колл-центра». А если ближайший сервисный центр со специалистом-наладчиком только в областном центре? Да еще и не вашей области? Действуя по фирменной инструкции (если таковая и прилагается к договору), можно «загнать» дверь так, что все-таки придется за приличную денежку вызывать фирмача либо местного умельца, да еще и лишиться гарантии. Почему? В металлопластиковых дверях от 5 до 8 взаимосвязанных регулируемых технологических узлов. Операции с каждым из них по отдельности элементарны (см. далее), но, не имея четкого представления, что за чем и как крутить, что дверь будет постоянно продуваться или совсем заклинит. Хорошо – если в открытом состоянии. Поэтому всем, у кого в доме металлопластиковые двери и окна, нужно знать, как правильно отрегулировать их своими руками, не нарушая гарантийных обязательств.

Инструмент

Чтобы на «наследить» царапинами и задирами до сгорания гарантии, регулировку двери/окна из металлопластика нужно производить специальным регулировочным ключом. Это единственны инструмент, который вам понадобится, но в комплектацию двери он не входит: текущие сервисные операции – весомый кусочек масла на хлебушек поставщиков оконно-дверных систем и их контрагентов.

Регулировочные ключи для металлопластиковых дверей и окон

В домашних условиях самостоятельно отрегулировать металлопластиковую дверь/окно можно обычным торцевым 6-гранным ключом калибра 4 или (редко) 6 мм (№4 и №6 соотв.), поз. А на рис. Если вы не так давно покупали корпусную мебель, то, возможно, от сборщиков остался мебельный ключ под конфирматы (поз. Б). Это как раз то, что нужно; в крайнем случае (очень тесные откосы и т.п.) один рожок придется обрезать. В более-менее крупном городе в инструментальном, строительном или мебельном магазине можно также приобрести специальный дверной регулировочный ключ, поз. В. Работать таким много удобнее, и время регулировки сокращается с 30-60 мин до 10-15.

Примечание: очень редко, для регулировки самых дорогих дверей элитного ценового сегмента, может понадобиться спецключ треугольник или звездочка калибром 4 мм. Найти его в продаже сложновато, но договор на установку таких дверей как правило включает бесплатное годичное сервисное обслуживание с возможностью перехода в дальнейшем на абонентское.

Регулировочные узлы

В дверях обычных ценовых категорий в зависимости от их производителя и особенностей конструкции (с вентиляцией, т.е. с наклоняемым полотном или без) насчитывается от 5 до 8 подлежащих регулировке конструктивных узлов. Часть из них эксплутационного назначения (для перевода двери из летнего в зимний режим или обратно), часть подлежит регулярному техуходу в виде смазки, а часть используется для устранения неполадок, возникших вследствие эксплуатационного износа самой двери, колебаний климатических условий по сезону, собственной усадки строительных конструкций и др.

Примечание: для упрощения изложения дальнейшего условимся по-морскому называть коренным вертикальный край дверного полотна, закрепленный в петлях, а ходовым свободный, на котором ручка и, возможно, замок/замки.

Оперативные регулировочные органы пластиковой двери (для устранения неполадок) показаны слева на рис; эксплуатационные регулировочные (для смены режима зима/лето) и подлежащие текущему техуходу – справа. Подробнее те и другие, и возможные манипуляции с ними, описаны далее; пока отметим, пока отметим только, что «доводить» дверь органами эксплутационной регулировки, если «не хватает» оперативных, не рекомендуется. В противном случае сильно ускоряется износ не только подлежащих замене частей (уплотнительной прокладки), но и двери в целом.

Регулировочные узлы металлопластиковой двери

Назначение показанных на рис. органов регулировки двери таково:

• Верхняя петля (поз. 1 и 1а) сама по себе или встречно с нижней регулирует перекос двери, т.е. наклон в плоскости дверного полотна. Синхронно с нижней – позволяет поднимать/опускать полотно, регулировать усилие его прижима и производить боковое смещение полотна, т.е. прямолинейное перемещение в его плоскости. На входные двери без проветривания чаще ставят полнофункциональные петли (поз. 1, 2 и 3), обеспечивающие регулировку по 3-м плоскостям. На балконные с проветриванием – петли в ограниченным функционалом регулировки, но позволяющие сделать створку двери наклоняемой, поз. 1а и 2 а. Подробнее о тех и других см. далее.
• Назначение нижней петли (поз. 2 и 2а) то же, но по перекосу она с верхней действуют встречно: если, к примеру полотно подать вперед (от коренного края к ходовому), а верхнюю петлю не трогать, то передний (ходовой край полотна приподнимется. Если одновременно верхней петлей задвинуть полотно назад (подать к коренному краю), то перекос двери увеличится. Если же обеими петлями одинаково выдвинуть/задвинуть полотно, то оно сместится вперед/назад без перекоса.
• Средняя петля (если есть, поз. 3) независимо от ее конструкции регулирует только усилие прижима и подъем/опускание двери. Попытка регулировать средней петлей боковое смещение полотна – частая причина заклинивания двери вследствие неквалифицированной регулировки.

Примечание: прижим и, особенно, подъем/опускание двери регулируются строго согласованно обеими (или всеми тремя) петлями. Напр., если вы отвернули/завернули на 0,5 оборота микролифт (подъемно-опускное устройство) нижней петли, но на столько же нужно отвернуть/завернуть микролифты средней и верхней. Забыли – дверь может открываться/закрываться, но скоро из петель полезут штыри, или сами петли расшатаются (что ремонту не подлежит), или случится что-то еще такое, что встанет вопрос о замене двери.

• Прижимными зубьями (поз. 4) в недорогих невентилируемых балконных дверях устанавливается прижимное усилие полотна, но переводить ими дверь с лета на зиму – грубая ошибка, от которой, бывает, лопаются швы рамы двери. Двери с запорными зубьями вместо задней ветви запорной арматуры и без ее же верхней ветви – самые дешевые, переключение их с летнего на зимний режим не предусмотрено конструкцией, даже если цапфы (см. далее) и позволяют это делать. Также запорные зубья иногда называют противовзломными, т.к. располагаются они примерно в тех же местах, что и противовзломные конусы входных дверей. Но это совершенно неверно – от взлома двери прижимные зубья ничуть не спасают, т.к. механически свободны с наружной стороны двери.
• Запорные цапфы (поз. 5), во-первых, обеспечивают запирание двери. Во-вторых, их поворотом производится перевод двери с летнего на зимний режим и обратно, что не есть нарушение гарантийных обязательств потребителем, т.е. «крутить цапу» подходящим инструментом (см. выше) можно самому. В-третьих, цапфы требуют периодической смазки, которую также можно делать своими руками, см. далее.

• Дверная ручка (поз. 6) приводит в действие запирающий механизм (см. ниже). В горизонтальном положении ручки запирающий механизм не задействован, и прикрытую дверь держит магнитная защелка. Если ручку повернуть вниз, дверь встанет на запор. Если же ручку повернуть вверх, запирающий механизм переключится на проветривание, и створку двери можно будет, потянув за ручку на себя, наклонить вниз. Ручка металлопластиковой двери неремонтируема. Подлежит самостоятельной разборке-сборке, техуходу и замене без нарушения гарантийных обязательств (если при этом не произошло механическое повреждение прочих частей двери.
• Металлопластиковые двери чаще всего снабжаются цапфенным запирающим механизмом (поз. 7 и см. далее). Его основа – ригельные планки с прорезями, под которыми в пазу дверного полотна ходят ригели с запорными цапфами. В самые дешевые двери ставят только переднюю планку (правая на поз. 7). В вентилируемые двери подороже также верхнюю с ограничителем наклона створки и, часто, заднюю. В очень дорогих дверях встречаются не цапфенные, а вильчатые запирающие механизмы. В таких запирание двери осуществляется поворотным рычагом с вилкой, в запертом состоянии встающим в положение мертвой точки (аналогично затвору пистолета Вальтер Парабеллум), что обеспечивает большое стабильное усилие запирания и хорошие противозломные качества двери. Забегая вперед – для перевода вильчатого запирающего механизма с лета на зиму нужно на всех рычагах ослабить стопоры А (см. рис. справа), подать вперед до упора вильчатые ползуны Б и затянуть стопоры обратно. Переход с зимнего на летний режим производится обратным порядком. Тот и другой запирающие механизмы подлежат самостоятельному техуходу. Сломанный цапфенный механизм в отдельных случаях (см. далее) может быть отремонтирован самостоятельно.

Типичные неполадки

Второе условие «несгорания» гарантии да и просто долгой успешной службы двери не «крутить цапу» наугад, нащупывая решение методом тыка, а определить, к какой из типичных неисправностей двери реальная проблема ближе всего:

1. Сквозь дверь на защелке дует. Повернуть ручку вниз – дуть перестает. Ничего не делайте, так и должно быть. Преждевременный, до начала износа уплотнителя, перевод двери на режимы зима/лето продлевает срок службы уплотнения, но сильнее изнашивает запирающую арматуру, что есть проблема куда серьезнее;
2. То же, но после постанова двери на запор дует все равно, хоть и слабее. Проверить прижим (см. далее). Ослаб – пора переводить дверь на зимне-летнее переключение, т.к. начался износ уплотнения. Беда не из больших, его еще надолго хватит, до конца гарантии точно, да и замена уплотнителя выполнима своими руками. Переводим дверь в зимний режим – «дуло» исчезло? Порядок. Нет – см. след.
3. Меры по п. 2 не помогли. Дверь не самая дешевая, с запирающим механизмом из 2-3 ветвей. Увеличиваем прижимное усилие полотна регуляторами поперечного смещения в петлях (регуляторами прижима, см. далее);
4. Пп. 2-3 помогли частично: спереди, где ручка, не дует, но вверху и/или сзади поддувает. Проверяем исправность передаточных узлов запирающего механизма (см. далее). Не работают? Если дверь на гарантии, заявляем претензию – случай 100% гарантийный. Нет возможности произвести гарантийный ремонт или гарантия кончилась? Смотрим, можно ли исправить самому, также см. далее;
5. Такая же ситуация, но дверь дешевая с запорными зубьями. Усиливаем общий прижим, выдвинув зубья (аккуратно и осторожно, см. далее!), ставим запорные цапфы на ходовой кромке в положение «зима»;
6. Меры по пп. 2-5 не помогли. Осматриваем уплотнитель. Смят, потому что некачественный или дверью неправильно пользовались? Нужно менять уплотнение. Покупаем новый уплотнительным шнур, такой же, как старый. Негодный вынимаем (он просто вытаскивается из паза), ставим новый. Поджимать его, чтобы вошел в паз, удобно мелкими пассатижами, но не сильно, чтобы не порвать эластичный пластик;
7. Не помог и п. 6. Прижим идеальный, все возможные регулировки сделаны, но дует. Чаще всего – сквозь петли, которые при этом могут отпотевать. Это опасная ситуация, т.к. тонкостенные металлические вкладыши профиля могут сильно поржаветь и вся дверь придет в негодность. Причина – нарушение технологии монтажа. Возможно – вынужденное, если дверь в доме неподходящей конструкции, см. далее. Напр., дом газобетонный или новая дверь поставлена в проем старой деревянной, а паз под раму в нем слишком узкий и/или глубокий, чтобы поместились монтажные пластины. Осмотр рамы при открытой двери обнаруживает сквозные отверстия под анкера и/или турбовинты (саморезы по камню), см. рис., по ним-то холодный воздух и просачивается за уплотнитель. Затыкаем дырки пробками от аптечных пузырьков, кусочка пеноплена либо пеноизола и т.п.
   

   Металлопластиковая дверь, установленная с нарушением технологии монтажа

8. Нигде не дует, но, когда ветер, петли отпотевают. Тяжелый случай: ветер по зазорам некачественной каменной кладки или деревянной конструкции проталкивает холодный воздух до крепежа монтажных пластин. Они, в свою очередь, крепятся сквозь пластик к металлическим вкладышам профиля, как и петли. Получаются мостики холода, что тоже чревато ржавлением стали в профиле. Если дом деревянный – весной перезаделать конопать, для чего, возможно, придется снимать наружную обшивку из сайдинга. Каменный дом тоже с весны нужно будет перештукатурить снаружи. Если же дом старый кирпичный (многоквартирный советской постройки), то единственный выход, тоже с весны – заказывать наружное утепление пенополистиролом или полиуретаном;
9. После всех возможных мер по пп. 1-9 все равно дует. Проверка полоской газетной или папиросной бумаги показывает, что дует неравномерно по контуру двери или в отдельных местах. Проверка плотности прилегания уплотнителя (см. далее) подтверждает определение по сквознякам. Дверь деформирована, возможно, незаметно на глаз. По силе сквозняков определяем характер деформации и, если технически возможно, исправляем неполадки регулировкой петель, см. ниже и далее;
10. Дует вверху на ходовом краю и внизу на коренном. Возможно, нижний ходовой край цепляет за порог. Вероятная причина – неразумная экономия. Заказали дверь с теплыми, зато дорогими и тяжелыми 2-камерными стеклопакетами, но решили сэкономить на фурнитуре и профиле. В данном случае покривились горизонтальные импосты (балки) створки. Регулятором бокового смещения на нижней петле подаем полотно вперед (от петель), а тем же верхней назад (к петлям);
11. Со сквозняками ситуация обратная (встречается очень редко). Раму двери покривили деформации строительной конструкции вследствие экономии на монтажной пене или неправильного формирования монтажных пластин, см. далее. Исправление – в порядке, обратном п. 10;
12. Дует вверху прим. равномерно. Внизу или не дует, или сквозит слабо. Створка, возможно, вся трется о порог. Опять неразумная экономия, но теперь фурнитура оказалась слабее профилей и просела. Микролифтами петель подаем дверь вверх;
13. Сзади (у петель) дует сильнее, чем спереди. На ходовом краю может быть и затишье. Створка, возможно, цепляет ходовым краем за раму. Запирается дверь туго, аж профиль «играет» при повороте ручки. Проверка запирающего механизма (см. далее) показывает его исправность. Боковая деформация рамы по причинам п. 12. Регуляторами поперечного смещения в петлях (регуляторами прижимного усилия) увеличиваем прижимное усилие створки;
14. Сильно дует снизу. С боков меньше, причем сильнее прим. на середине высоты створки. Створка, возможно, цепляет за притолоку (верхнюю поперечину) рамы. Микролифтами петель опускаем дверь. Если сквозняки по бокам не прекратились, а магнитная защелка плохо или совсем не держит дверь, случилось самое худшее – собственная усадка строительной конструкции в сочетании с неправильным монтажом двери просадила раму. Возможный, без замены двери, но очень трудоемкий вариант ремонта – неразрушающий демонтаж, рихтовка рамы и последующий обратный монтаж. Штукатурку на откосах придется оббить, пену выковырять, вынуть дверь из проема и снять створку. Затем – промеры рамы и рихтовка ее домкратом с Т-образной проставкой из деревянного бруса. Крайне осторожно, рама может лопнуть по швам! Пронесло – обратный правильный монтаж, как в деревянном доме, см. далее, запенивание, штукатурка и отделка откосов.

Примечание к п. 8: ситуация вполне вероятная в старых многоквартирных кирпичных домах. Автору известен случай, когда в таком доме опытные добросовестные мастера поставили балконный блок. Потом не знали, что и сказать хозяйке – при сильном ветре от подоконника отлетала боковая накладка. «Барабашкины штучки» прекратились, когда в квартире сделали наружное утепление.

Как проверить уплотнитель

Проверка прижимного усилия металлопластиковой двери листом бумаги

Проверка должной величины прижимного усилия пластиковой двери производится листом не мелованной и не глянцевой писчей бумаги плотностью 9-110 г/кв. дм. Время проверки – сразу по окончании отопительного сезона или непосредственно перед его началом. Проверяют вдвоем; контролер действует с наружной стороны. Край листа бумаги подкладывают под самый уплотнитель так, чтобы его не защемило запорным механизмом. Помощник изнутри запирает дверь, а контролер тянет бумагу, см. рис. справа. Лист должен вытаскиваться туго, так, чтобы по бумаге пошли плавные поперечные складки, но не рваться. Рвется – слишком тугой прижим, нужно ослабить, т.к. уплотнитель, запирающая арматура и органы регулировки усиленно изнашиваются. Бумага вытаскивается легко, не морщась – прижим слабый, нужно усилить, не то зимой потянет сквозняк и придется возиться с дверью, напуская в дом холоду.

Дом для двери

Ситуация, описанная в п. 14 перечня типичных неполадок с пластиковой дверью, характерна для деревянных домов. При всех своих великолепных положительных качествах собственная усадка деревянных домов (не осадка вместе с фундаментом) достигает огромных величин: до 8-12% по высоте в первые 3-4 года, если дом из невыдержанного дерева. Да и потом деревянный дом в зависимости от температуры и влажности воздуха «играет» по высоте до 1 см/м. Поэтому установку пластиковых дверей в деревянном доме следует производить с соблюдением след. правил:

• Ставить дверную раму только на монтажные пластины. Жесткий основной крепеж (саморезы, анкера) не использовать.
• Технологические зазоры на запенивание между дверной рамой и ее проемом оставлять не менее 3-4 см; лучше – 5-8 см.
• Монтажные пластины брать подлиннее, чтобы технологические отгибы их лап были не менее 135 градусов (не более 45 градусов от плоскости тела пластины.
• Техзазоры всех дверей, в т.ч. внутренних в отапливаемом помещении, запенивать только зимней пеной с минимальной температурой застывания (не эксплуатационной застывшей пены!) не выше –15 градусов. Зимняя пена более упруга, прочнее летней и лучше, в сочетании с длинными пологими пластинами, парирует нагрузки строительной конструкции, деформирующие дверь.
• Запенивать строго по технологии, слоями не толще 10-12 см. Ни в коем случае не пенить зазор сразу на всю глубину! Следующий слой задувать, когда предыдущий отвердеет с поверхности; да по-другому и нельзя, иначе новая пена потянет за собой старую и вся вместе полезет из зазора.
• Запенивать только из монтажного пистолета – ручной «пшикалкой» нужного качества работы не добиться.

Примечание: другая характерная ситуация для деревянных домов, оштукатуренных внутри по драни – складки и округлые дырочки в обоях на стыке стен с потолком, как будто их (обои) изнутри кто-то грызет. Никакие инопланетные таракашки под обоями не живут, это опять-таки вследствие сезонных деформаций строительной конструкции обои морщатся, а из штукатурки выкрашивается песок или гипс, который и протирает дырки. Но в таком случае жильцам легче – достаточно поставить полиуретановые потолочные плинтусы (потолочный багет).

Двери в доме из СИП

Ставить металлопластиковые двери в деревянном доме, особенно новом, вообще-то не рекомендуется. Но есть здания, для дверей в которых альтернативы металлопластику фактически нет. Это – дома из СИП (структурно изолированных панелей; SIP, structural insulated panel). Строительство из СИП тема, мягко говоря, дискуссионная – слишком много у них недостатков. Один из них – высокая акустическая добротность дома. Металлопластиковые двери не хлопают, очень тихо щелкают и сами отлично гасят звуки, а собственной усадки СИП-конструкции не имеют. Поэтому пластиковые двери можно ставить в доме из СИП без опаски, и его обитатели гораздо реже будут чувствовать себя живущими в большом барабане Йена Пэйса или Джона Бонэма. Но антиакустические свойства пластиковых дверей в полной мере проявляются только при их точной настройке; как отрегулировать металлопластиковые двери в доме из СИП, см. видео:

Видео: регулировка пластиковой двери в доме из СИП

Регулировочные и обслуживаемые элементы

Рассмотрим конструктивные узлы металлопластиковых дверей в порядке убывания их важности: от предназначенных для сезонной смены режима до подлежащих осмотру и техническому обслуживанию. От перевода двери с лета на зиму никуда не денешься – дует же. Исправлять мелкие неполадки нужно безотлагательно по той же причине, и чтобы не развились в проблемы посерьезнее. Техуход за дверью требуется 1-2 раза в год, и время на него почти всегда терпит.

Цапфы и зубья

Цапфами не только переводят дверь в режим по сезону; они же обеспечивают ее надежное запирание. Противовзломная функция цапфенного запора весьма относительна, «от честных людей»: стеклопакет довольно легко подрезается алмазным стеклорезом, а сэндвичевая вставка так вовсе бесшумно режется острым ножом.

Устройство и действие цапфенного запирающего механизма металлопластиковой двери

Устройство и принцип действия цапфенного запирающего механизма показаны на рис. (конфигурации ловителя в конкретных механизмах разных систем различны). При закрывании двери (поз. А-В цапфа проходит под ловителем с малым зазором. Именно под, а не над ловителем, чтобы при неисправности запорной арматуры (см. далее) упавшая вниз цапфа не заклинила дверь намертво. В положении В дверь становится на магнитную защелку. При повороте ручки вниз ригель поднимает цапфу, скользящую в прорези ригельной планки, и заводит ее за ловитель – дверь на запоре. Во избежание поломки механизма безалаберными пользователями запирающий механизм снабжается маятниковым блокиратором, позволяющим поворачивать ручку вниз-вверх, только когда дверь встала на защелку.

Примечание: противовзломные цапфы отличаются от обычных грибовидной конфигурацией, а их ловители – пазом с отгибом бортика внутрь, внизу справа на рис.

Запорные цапфы бывают 2-х видов: овальные и эксцентриковые. Овальные (слева на рис.) постепенно выходят из употребления. Устанавливать их на лето-зиму просто, сразу видно, на какой прижим выставлены. Но держат прижим овальные цапфы неважно, особенно на средних его значениях, когда износ уплотнителя только начался. Кроме того, для регулировки овальных цапф нужен фасонный ключ, а пассатижи царапают их покрытие, что есть механическое повреждение и основание для аннулирования гарантии.

Разновидности запорных цапф металлопластиковых дверей и порядок их регулировки

Эксцентриковых цапф существует довольно много разновидностей; в центре на рис. показаны некоторые. Установочная отметка делается на широком краю эксцентрика, обеспечивающем наибольший (зимний) прижим двери. Поскольку переключение двери по сезону операция необходимая и производимая пользователем, все чаще встречаются двери с цапфами на плангайках (внизк в центре) как под торцовый, так и под более распространенный рожковый гаечный ключ 8/10, 9/11 или 10/12. Но крутить их пассатижами не надо: неудобно, а покрытие (вероятно, для «защиты от дурака») легко повреждается неподходящим инструментом.

Как производится регулировка цапф по сезону, показано справа на рис. Овальные можно поворачивать в любую сторону, а эксцентриковые на зиму ставят отметкой в теплую сторону (внутрь помещения), хотя отдельные эксцентричные производители делают цапфы с обратным расположением отметки. В таком случае нужное положение определяется по сквозняку из двери. Также есть цапфы с ограничителем поворота, поэтому крутить их нужно, не прилагая чрезмерных усилий, чтобы не сломать. Не идет – крутим в другую сторону. Не идет никак – или неисправна запорная арматура (см. далее), или дверь дешевая однорежимная и цапфы на ригеле заклепаны намертво. О переводе пластиковой двери цапфами с летнего на зимний режим и обратно см. также ролик:

Видео: перевод пластиковой двери из летнего в зимний режим

Примечание: чудачества производителей предметов потребления и покупателей их продукции иногда граничат с патологией. Так, в конце 70-х – начале 80-х в Гонконге получала неплохие доходы фирма, выпускавшая наручные часы с обратным ходом стрелок и циферблатом, разбитым на 27 часов по 53 минуты в каждом.

Зубья

Устройство запорного/прижимного зуба дешевой пластиковой двери показано на след. рис.:

Устройство и орган регулировки прижимного зуба металлопластиковой двери

При закрывании двери зуб наползает на башмак (чаще всего пластиковый), что обеспечивает прижим коренного края дверного полотна (на поз. А видны следы от зуба на башмаке). Регулируется зуб винтом с головкой под 6-гранный торцевой ключ, расположенным к лунке на скосе зуба, поз. В. Завинчивая винт, зуб выдвигают; отвинчивая – задвигают. Допустимое смещение за один цикл регулировки (до появления необходимости в следующем) составляет 0,5-1,5 мм; это 1-3 полных оборота ключа. Зубьев на дверь ставят по 2-3; регулировать их нужно строго согласно, т.е. отвинчивая/завинчивая все винты на одно и то же количество оборотов. Исключение – деформация вертикальных стоек дверной рамы, но тогда через каждый оборот ключа нужно проверять прижим зубьев бумагой, как описано выше.

Петли

Регулировкой навесных петель устраняют мелкие неполадки пластиковой двери: перекос полотна, его смещение в раме, неравномерный и/или недостаточный прижим внизу и вверху. Петли для входных и балконных металлопластиковых дверей существенно различны конструктивно и по способам регулировки.

Виды навесных петель для металлопластиковых дверей

Петли для входных дверей из металлопластика (поз. 1 на рис.) иногда называют амбарными за некоторое внешнее сходство. Но крыло у «амбарной» петли всего одно, а ее корпус крепится непосредственно в стальную вставку профиля (поз. 2), поэтому все манипуляции с петлями нужно производить осторожно: если профиль помнется, дверь придется менять. Петли для балконных дверей различны по конструкции: верхняя (поз. 3) с регулятором прижима, а штырь нижней (поз. 4) почти всегда закрепляется на шарнире с 2-мя степенями свободы. В продаже есть также нерегулируемые петли для межкомнатных пластиковых дверей; конструктивно они идентичны петлям для окон без вентиляции и одинаковы (верхняя с нижней).

Для входной двери

Конструктивно петли на одной и той же входной невентилируемой пластиковой двери одинаковы; их может быть 2 или 3. Каждая петля регулируется на прижим, боковое смещение (перекос) и подъем-опускание, но не забывайте: пытаться регулировать боковое смещение дверного полотна средней петлей нельзя, даже если налицо деформация рамы! Средней петлей регулируются только прижим и установка створки по высоте, причем синхронно с верхней и нижней! В противном случае дверь если и не заклинит, то ее эксплуатационный износ будет много больше нормального.

Расположение органов регулировки петель для пластиковых входных дверей от популярных производителей показано на рис. Оно в общем единообразно, как и его особенность: регулятор микролифта (подъем/опускание створки) находится внизу, а регулятор прижима вверху петли. Психологически это несколько непривычно, чем и объясняются многие неудачи домашних умельцев в регулировке своих дверей.

Регулировка петель для входных металлопластиковых дверей различных систем

Для балконной

Первая особенность петель для пластиковых дверей с проветриванием – для доступа к органам регулировки часто необходимо снимать тонкостенный пластиковый декоративный кожух. Если он не снимается рукой, можно подковырнуть тупой плоской отверткой: поломка кожуха не лишает дверь гарантии, хотя и бесплатной замене он не подлежит. Вторая – функциональные возможности регулирования в данном случае распределены между верхней и нижней петлями, а для каждой из них чаще всего ограничены.

Особенности регулировки петель балконной пластиковой двери

В недорогих дверях без проветривания верхней петлей регулируется только боковое смещение/перекос (поз. 1 на рис.), а нижней тоже перекос и подъем/опускание, поз. 4. Верхнюю петлю таких дверей почти всегда, а нижнюю часто, можно регулировать простым торцевым ключом или мебельным конфирматным, поз. 2. В дверях подороже в проветриванием верхняя петля удобнее всего регулируется дверным регулировочным ключом по боковому смещению (перекосу), поз. 3а, и по прижиму, поз. 3б. В таком случае вся створка по высоте регулируется нижней петлей, поз. 5. Если и общий для обоих случаев нюанс: если регулировка нижней петли на перекос идет туго или ключ вовсе «не хочет» вращать регулятор, откройте дверь и посмотрите на нижнюю петлю со стороны рамы. Вы наверняка увидите стопор регулятора перекоса, поз. 6. Нужно его ослабить, отрегулировать дверь, и затянуть стопор обратно. Дополнительно о регулировке нижней петли металлопластиковой двери см. сюжет:

Видео: регулировка нижней петли пластиковой двери/окна

Еще о балконных дверях

В целом регулировка балконной пластиковой двери производится в последовательности, показанной на рис.:

Последовательность операций по регулировке балконной металлопластиковой двери

Но тут небольшая ошибка: по поз. В нужно сделать сначала регулировку по ширине (т.е. по боковому смещению и/или на перекос), и только после нее выставлять створку по высоте. Впрочем, ошибка эта не принципиальная, т.к. верхней петлей дверь по высоте створки не регулируется, от неправильной настройки по высоте нижней петлей ее не заклинит, так что всегда можно вернуть настройки к исходным и начать сначала. Предварительно можно также посмотреть видео о регулировке металлопластиковой балконной двери своими руками:

Видео: регулировка балконной двери

Регулировка проветривания

Возможный способ регулировки угла наклона пластиковой двери на проветривание

В некоторых моделях балконных дверей с проветриванием можно также изменять угол наклона дверного полотна сообразно времени года и местным климатическим условиям. Для этого конец короткого рычага ограничителя переставляют из положения А на длинном (см. рис. справа) в положение Б. Угол откидывания створки от этого уменьшится. Совсем отключив короткий рычаг, его можно увеличить, но лучше не надо: при резкой установке на проветривание ползун длинного рычага может вылететь из паза, и створка с размаху хлопнется об пол. Работу эту нужно делать с помощником, придерживающим створку, не то она может ухнуть махом вниз так, что вывернет нижнюю петлю и покорежит профиль рамы. Вариант, если на балконе есть самодельная прочная сушилка или какая-то еще надежная железяка вверху – привязать к ней дверь за ручку. Закончив переналадку, проверяют, закрывается ли дверь на запор. Если нет – увы, придется вернуть рычажную систему в исходное состояние, т.к. паз В в запирающей арматуре не имеет нужного запаса по длине. Рычажно-ползунковые ограничители наклона двери практически одинаковы и могут сопрягаться с запирающей арматурой разных типов.

Дополнительные возможности

Любая металлопластиковая дверь опционально может быть снабжена также ограничителем угла открывания, чтобы ручка двери не била откос. Ограничитель распахивания двери всегда конструктивно совмещается с пневмогидравлическим тормозом скорости хода полотна на закрывание (чтобы не стучало по раме).

Самый дешевый ограничитель распахивания двери выполняется по реечно-ползунковой кинематической схеме, слева на рис. Угол распахивания двери с таким ограничителем не регулируется. Для установки угла распахивания рычажно-шарнирного ограничителя распахивания нужно отвернуть гайку А (справа на рис.), выставить нужный угол, просто открыв дверь, насколько устраивает, и затянуть гайку обратно.

Ограничители распахивания двери с пневмогидравлическими тормозными устройствами

Запирающая арматура

Запирающая арматура пластиковой двери приводится в движение дверной ручкой, которая чаще всего и заедает либо разбалтывается. Если ручку заклинило или она поворачивается туго, аж профиль прогибается, ручку нужно разобрать и проверить. Для съема ручки поворачивают на 90 градусов ее внутреннюю декоративную накладку и вывинчивают 2 крепежных винта, поз. А на рис.:

Съем и разборка ручки металлопластиковой двери

После этого ручку можно разнять и вынуть, поз. Б. Поводок квадратного сечения свободно входит в любую из половин ручки; каждая из них должна с небольшим усилием поворачиваться на 90 градусов от среднего положения с шагом 45 градусов. Т.е., всего есть 5 положений ручки, что определяется встроенным шариковым фиксатором. Половины ручки неразборные. Если любая из них, или обе, в руках вращаются туго или вовсе не поддаются нажиму, в гнезда поводка пускают по 2-3 капли жидкого машинного масла и снова пробуют поворот. Клинит, идет туго – фиксатор сломался или рассыпался, ручку нужно менять на новую.

Общая схема запирающей арматуры металлопластиковых окон и дверей показана на след. рис.:

Схема устройства запирающей арматуры металлопластиковых окон и дверей

Нижние ветви арматуры (выделены зеленым) ставят только на окна, т.к. под дверью внизу порог, по которому ходят. Для проверки исправности арматуры дверь открывают, пальцем ставят маятник блокиратора М вертикально вниз и удерживают – запирающий механизм разблокируется. Теперь поворачиваем ручку вниз – все цапфы, кроме одной на верхней ветви, должны двигаться одновременно. Если работает только передняя ветвь (на ходовом краю полотна), то дверь будет запираться, но зимой неисправность даст себя знать неустранимыми сквозняками. В таком случае нужно внимательно осмотреть передаточное звено от передней ветви к остальным (верхней и задней), отмечено на рис. буквой Л. Часто его делают из стальной ленты, которую видно сквозь прорези ригельных планок. Если лента лопнула, это гарантийный случай. Есть проблемы с гарантийным ремонтом? Руками работать умеете? Новую передачу можно сделать из наличного подходящего материала, но разбирайте запирающую систему осторожно: стоит неумело отсоединить ригельные планки от дверного профиля, как вся система рассыпается.

Допустим, с запором все в порядке, но створка плохо становится на проветривание; так бывает крайне редко. Поворачиваем ручку вверх, не отпуская маятника – все цапфы, кроме одной на верхней ветви, остаются неподвижными, а сдвигается та, которая не двигалась при повороте ручки вниз. Возможно, таких цапф окажется 2, это блокираторы ограничителя наклона створки. Самостоятельный его ремонт иногда возможен после разборки арматуры.

Но скорее всего, что вся механика-кинематика запирающей арматуры в целости; ломается она очень редко. Дверь тогда будет действовать как надо, но туго от совершенно исправной новой ручки. Если так, арматуру нужно просто смазать. По капле жидкого машинного масла пускают в точки, показанные на рис. красными стрелками: во все шарниры и на ригели под цапфы сквозь прорези в ригельных планках. Затем цапфы и ответные планки (ловители) не обильно смазывают техническим вазелином, тавотом, солидолом, циатимом, шахтолом или любой другой консистентной смазкой. После смазки арматуру (опять же, не отпуская маятника блокиратора), 3-4 раза «гоняют» на полный ход, поворачивая ручку до упора вниз и вверх.

О регулировке окон

Пластиковое окно конструктивно та же дверь, но также и с нижними ветвями запирающей арматуры. Второе отличие – если окно с фрамугой, угол ее откидывания в 30, 45, 60 или 90 градусов определяется нерегулируемым рычажным ограничителем. Поэтому, заказывая пластиковое окно с фрамугой (что, между прочим, жутко дорого), не забудьте указать, на сколько вам нужно ее открывать, т.к. по умолчанию угол откидывания делают 30 градусов. В остальном регулировка пластиковых окон ничем не отличается от ее же таких же дверей, см. напр. видео:

Видео: регулировка пластиковых окон самостоятельно

Вписать в стандартные размеры и пропорции не всегда получается и фотографию. Что же касается изображений – плодов собственной фантазии автора, то войдет ли картина в стандартную рамку это последнее, о чем думают при их создании. Столяры не очень-то охотно берутся делать рамы для картин, или просят за работу чрезмерно дорого: рамка для картинки вещь не первостепенной важности, но изготовить ее качественно не так-то просто. Однако и обрамлять свои произведения как попало тоже нельзя: плохая рама может испортить восприятие очень хорошей картины, а в рамах, изготовленных со вкусом, станковая живопись, рисунки, фото, вышивки, объемно-модульные композиции, художественное литье, чеканка, и пр., и пр. выразительны даже на фоне голой кирпичной стены. Поэтому и художников учат, как надо делать рамы и подрамники для живописных полотен, и любителю нужно знать, как делается рамка для картины своими руками.

Произведения изобразительного искусства различных жанров и техники исполнения в рамах

По старинке

Художники писали картины, когда механизации производства и механизированного инструмента не было и в помине. С тех прадавних пор и сложилась традиционная конструкция рам для престижных полотен высокой художественной и материальной ценности.

Резная деревянная рама с картиной показана в разрезе и сзади на поз. 1 рис.:

Традиционная конструкция дорогой рамы для картины

Механически (технически, конструкционно) суть ее в том, что основную силовую нагрузку (в т.ч. от рамы) несет подрамник картины (рамка из деревянного бруса, на которую натянут холст); подрамники больших полотен усиливаются поперечинами, стальными угловыми накладками или фанерными косынками. Рама в случае падения картины действует как разрушающийся демпфер – распадается на части, а полотно (может быть, неизмеримой ценности) остается в целости или, по крайней мере, пригодным для реставрации.

Такие рамы делаются штучно под картины. Подрамник с полотном вкладывается в раму и закрепляется в ней, по исконной технологии, мелкими деревянными клинышками. Веревочный подвес крепится к подрамнику.

Уже из-за одной только резной деревянной рамы ее стоимость оказывается поистине королевской. Детали рамы соединяются столярными соединениями косой шип – паз (поз. 2 и 3 на рис. на клею, а затем рама сплачивается в клиновой вайме, поз. 4. Вся технология требует хорошо оборудованной столярной мастерской и работника(ов), обладающих твердыми навыками столяра-краснодеревщика. Средневековых заказчиков это ничуть не смущало, наоборот – раз уж ему по карману заказать или купить картину, то и рама должна быть ей под стать. Уникальная рама, сама по себе произведение искусства, обрамляет картину великого мастера, и данный сеньор (мессир, сэр, герр) их владелец – это ли не свидетельство знатности и достоинства?

Оригинальная картина маслом и поныне большая ценность, но штриховые монохромные изображения и рисунки (гравюры, офорты, акварели) в старину были достаточно широко распространены в жилищах средних классов и бедняков. Произведения прикладного искусства – вышивки, аппликации, модульные (из настоящих предметов) композиции еще более; человеческое влечение к красоте извечно и неистребимо. Картинки попроще вставлялись в рамы подешевле, из профилированных деревянных реек; пока не было фрезерных машин по дереву, рейки выстругивались в профиль вручную специальными рубанками – зензубелями – с фасонными железками. Реечные рамки для картинок в ходу и поныне, но для их изготовления все равно нужна оборудованная столярная мастерская, см. напр. видео:

Видео: простые и прочные рамки для картин (в мастерской)

Усовершенствования рамы

С началом индустриализации и механизации производства появилась сначала техника литографии, затем фотография и офсетная печать, позволявшие тиражировать картинки. В конце XIX в. уже существовали цветная фотография и цветной офсет. Великие произведения изобразительного искусства изобразительного искусства в копиях стали доступны тысячам людей, хотя еще и не миллионам. В связи с этим потребовался также недорогой материал для картинных рам и более простая технология их изготовления.

Профилированные реечные рамы в условиях потогонной эксплуатации зверской зари капитализма оказывались нерентабельными, т.к. их изготовление требовало привлечения дорогой квалифицированной рабочей силы, еще хранившей корпоративный дух средневековых цехов. Поэтому прим. в середине позапрошлого века во Франции был изобретен багет – дешевая декоративная накладка, имитирующая резное дерево и пригодная для массового производства неквалифицированными рабочими. Возможно, отсюда и название: une baguette это народный французский хлеб. Батон багета с куском сыру или вяленой рыбы и кружкой вина составлял обычный обед французского рабочего в то время, а сама Франция была мировым лидером в искусстве. Багетные рамы для картин оказались до того популярны, что название стало нарицательным: сейчас рама для картины и багет для картины это семантически (по смыслу) одно и то же.

Виды багета и устройство багетной рамы для картины.

Сначала багет делали литым из гипсового штукатурного раствора с мелкорубленым волокнистым наполнителем; одна деревянная литейная форма при условии своевременной пропитки льняным маслом выдерживала более 10 000 отливок. Гипсовый багет прекрасно клеится к дереву обычным столярным клеем, поэтому собственно раму как силовую (несущую) конструкцию делали из простой строевой древесины (слева на рис.). Рейки – ребра жесткости – соединяются вполдерева, что несложно и не требует специального оборудования, а доски под багет просто встык. Готовая рама красилась обычно бронзой без тонировки или «под старину», см. далее.

Гипсовые багетные рамы распространены и сейчас. Именно этой конструкцией мы более всего и займемся – несмотря на простоту (возможно, благодаря ей) она таит в себе большой технический потенциал усовершенствования и модификации.

А вот благородное резное дерево как материал для рам в настоящее время практически полностью заменил багет, прессованный МДФ, текстурированную под ценную древесину, в центре на рис. Материал это не из дешевых, но все-таки доступный средеобеспеченному умельцу. Поскольку вязкость МДФ много больше, чем натурального дерева (МДФ не колется), детали рам из МДФ-багета соединяются угловыми (косыми) фанерными шпонками на клею, справа на рис. О некоторых тонкостях этого процесса (затирке швов) мы поговорим далее, но до того учтите: запил под шпонку получается правильно, только если у вас есть настольный вертикальный фрезер по дереву, в шпиндель которого установлен пильный диск. Вручную или при помощи самодельных приспособлений соединение продолин с поперечинами получается почти всегда с уступом, что в данном классе изделий недопустимый брак.

О дизайне рамы

Рама для картины должна выделять изображение в окружающей обстановке и привлекать к нему внимание. В отдельных случаях (см. ниже) рама эстетически согласует изображение с окружением, но ни в коем случае не является неотъемлемой составной частью композиции семантически, т.е. смысловое значение изображения должно оставаться одним и тем же в раме и без нее. Поэтому «гипердизайн» рамок для изображений (см. рис.) допустим лишь в одном-единственном случае: если семантика картины настолько слаба, что без обрамления вообще ускользает от внимания зрителя. Попросту говоря, если картинка плод безвкусицы и без рамки не стоит большего, чем мимолетный взгляд. Это не касается чисто физиологических аспектов ее восприятия, но тогда речь должна идти уже не об искусстве и художественной ценности изображения – «интересность» тоже ведь бывает разная. Такие рассуждения могут показаться изощренно-эстетскими, но из них непосредственно следуют вполне конкретные, в т.ч. технические, требования к раме картины.

Рамки для картинок, отвлекающие зрителя от смысла изображения

Профиль багета

Еще старинные мастера-краснодеревщики нащупали, как проще всего сконцентрировать внимание зрителя на картине. Для этого достаточно широкий багет для картины должен плавно подниматься от носителя изображения наружу. Это тоже физиологический, но без «включения» низменных инстинктов способ привлечения внимания. Человеку с первобытных времен свойственно всматриваться во всякого рода провалы: ведь там может быть пригодная в пищу добыча, вода или таиться опасность. Дети не сразу теряют исконную непосредственность мировосприятия, потому их так и подмывает заглядывать в колодцы, пещеры, люки инженерных коммуникаций, дренажные трубы и т.п.

Однако слишком глубокий провал наводит на мысли о чем-то скорее опасном, чем полезном – нужное в нем труднодоступно, а опасность может оказаться слишком большой и кусачей или ядовитой. Поэтому те же мастера старого времени путем проб и ошибок определили оптимальный развал бортов багета: касательная к огибающей его профиля в самой нижней внутренней его точке должна образовывать угол 15-40 градусов с плоскостью изображения. чем шире багет сравнительно с картиной, тем этот угол может быть больше, но более-менее точной формулы нет, это уж дело вкуса и умения мастера. Такая рама образует вокруг изображения что-то вроде окуляра большой подзорной трубы, через которую зритель рассматривает иной мир – на картине.

Примечание: правильно профилированный багет выполняет еще, так сказать, эстетически-защитную функцию – он смягчает или вовсе устраняет блики и естественные тени на картине при косом освещении.

Что касается наружного края, то тут возможны 2 варианта. Если картина помещена на эстетически благоприятном фоне (не чрезмерно ярком и пестром), то наружный край багета лучше делать также скошенным под углом в общем прим. вдвое большим внутреннего, поз. 1 на рис.:

Правильная и неправильная профилировка багета для рамы картины

Если же картину нужно сильнее выделить на фоне, то один из вариантов – багет, немного нависающий снаружи, поз. 2, так он затенит ярко освещенный фон непосредственно у картины, а фон с теневой стороны уже не так «забьет» изображения. В багетах промышленного производства применяется трудоемкое вручную, но во всех смыслах оптимальное решение – вогнутый профиль наружного края багета (см. профили багетов из МДФ на рис. выше).

В любом случае недопустимо, во-первых, любое нависание внутреннего края рамы над изображением (поз. 3 и 4 на рис.) – теневой кант на картине резко снизит ее зрительную привлекательность. Во-вторых, прямой высокий наружный край рамы (поз. 5) – картина «в коробке» получит некоторую привнесенную утилитарность, чаще всего неуместную. Единственное исключение в этом случае – глубокие модульные композиции. В широких «расплющенных» рамах они вообще не смотрятся, и тогда нужно все-таки делать «коробку», но снаружи выкрасить или отделать ее так, чтобы она получше сливалась в фоном.

Картина в раме с «молоком»

«Молоко» в обрамлении картины сродни скорее «молоку» стрелковой мишени, чем молочному плану в кинематографии. В нашем случае «молоко» это семантически пустое поле между внешним краем изображения и внутренним рамы. Попросту – внутреннее обрамление картины.

Чаще всего раму с «молоком» для картины нужно сделать, если фоны картинки и окружающий близки друг к другу по яркости и цветовому тону, слева на рис. Если картинка в целом светлая, то ее внутреннее обрамление может быть темным до чисто черного или светлым до белого; если же темная, то только белым.

Примеры картин в рамах с внутренним обрамлением

В центре на рис. – нечастый, но интересный и трудный в эстетическом решении случай. Отлично гармонирующий с основными смысловыми элементами дополнительный фрагмент (синюю вазу) пришлось, чтобы вся композиция приобрела цельность, поместить вблизи т. наз. зоны золотого сечения – области на изображении, наиболее притягивающей к себе взор. Чтобы «перетащить» внимание зрителя на ромашки, автор нашел нестандартное решение – выкрасил узкую реечную рамку в тон вазе. По физиологии зрительного восприятия внимание зрителя в таком случае оказывается в положении буриданова осла, но помереть с голоду между двумя одинаковыми охапками сена ему не дает «морковка» под носом – букет в вазе. Однако без «молока» рамка и ваза образовали бы нечто семантически общее, чего художник не задумывал и что испортило бы картину. Внутреннее обрамление контрастного синему, но много более тусклого и бледного тона решает проблему – синие элементы не утомляют зрение, но и ваза, благодаря тому, что она почти что в золотом сечении, не теряется из виду. В целом это тот самый случай, о котором говорилось выше – рама подчеркивает смысл изображения, не изменяя его.

Второй случай (справа на рис.) еще сложнее и тоньше; это уже высший пилотаж обрамления изображений. Очевидное в нем – парадный портрет без пышной рамы уже не парадный портрет. Будь на картине изображена белая женщина, «молока» не понадобилось бы: напудрить лицо, надеть украшения, и яркое светлое главное смысловое пятно как раз там, где нужно по правилам центральной вертикальной композиции. «Молоко» в общий изображению тон говорит подсознанию зрителя, что рама тут только символ этикета, а суть выражена в даме на полотне. Но почему именно в тон изображению? И почему оно выполнено довольно-таки однотонным, причем не контрастным цвету кожи модели? Это, к сожалению, слишком сложные вопросы для подробного разбора здесь. Просто посмотрите внимательно на ту же картинку рядом, на белом фоне. Даже по мелкомасштабному JPEG’у заметно, что выражение лица персонажа там и там несколько отличается. И если на белом перед нами просто позирующая модель, то в раме с «молоком» под цвет кожи на лице проявляется некая скрытая суть. И никаких фотожаб – только лишь скопировано в буфер и помещено рядом на белое. Вот что может значить внутреннее обрамление картины в раме.

Материал для «молока», и не только

Лицевая (гладкая) сторона черновой ДВП

Внутреннее обрамление картинки в центре на рис. выше (вероятно, заодно с подрамником) сделано, похоже, из черновой ДВП. Ее гладкая сторона как раз нужного тона и мелко текстурирована наподобие всегда приятного глазу дерева, см. рис. справа. Белая ДВП для задников мебели не хуже годится на обычное «молоко» для картин; любая ДВП легко красится или оклеивается фактурной самоклейкой. По механическим характеристикам ДВП пригодна для изготовления почти всех элементов несущей части рамы для картины. ДВП не пылит, ничего не пачкает, не источает токсичных испарений, режется монтажным ножом. Трудновато, правда – чтобы прорезать 4-мм плиту насквозь, нужно 3-5 проходов свежим, не бывшим в работе лезвием. Зато ни пыли, ни опилок и стружки, ни шума и грохота. В общем, ДВП – отличный материал на рамку для картины, чем мы теперь непосредственно и займемся.

Дальнейшее усовершенствование

Если посмотреть на картину в раме по-инженерному, то бросается в глаза явное несоответствие: подрамник, и так несущий самое ценное – изображение – нагружается еще и рамой. Которая может быть и неразрушающимся демпфером при падении картины. Как устранить первое и добиться второго? С точки зрения техники – тривиально. Нужно усилить ребро жесткости рамы под гипсовый багет, тогда она станет самонесущей, а подрамник с картиной будет просто лежать в раме. Как усилить? Да заменить рейку брусом, что технологически не сложнее, не намного дороже и в целом вообще недорого. Полученный основной силовой узел рамы назовем для краткости нарамником, раз подрамник уже есть. Для изображений на тонкой основе (бумага, ткань, пленка) применим по тем же принципам ДВП. Теперь, если картина упадет, ее достаточно будет поднять, проверить подвес, крюк, поправить их, если надо, и повесить раму с картиной на место.

Для «настоящих маслом»

Устройство усиленной рамы для живописных полотен на подрамнике показано в разрезе на рис.:

Устройство усиленной рамы для живописной картины на подрамнике

На поз. А – без внутреннего обрамления; на поз. В с «молоком». На поз. Б – разрез рамы детально; доска с брусом и образуют нарамник. Толщина стекла 4 мм, как и стандартной плиты ДВП. Если остекление не предусмотрено, прокладка между доской и багетом исключается. Пенопластовые вставки играют роль мягких пружин, удерживающих подрамник на месте; деревянные клинышки иногда рвут холст, а пенопласт уж точно нет. Толщина вставок на 3-4 мм больше ширины зазора между подрамником и фанерными косынками; материал – крупнозернистый упаковочный пенопласт. Изготовление усиленной рамы производится заодно с обрамлением ею картины:

1. вырезаются заготовки для сборки рамки из бруса вполдерева на саморезах и клею. Размеры рамки по внутри на 2-3 мм больше ширины и высоты подрамника с полотном. Запилы под соединения удобно делать слесарной ножовкой по металлу, она хорошо пилит дерево и поперек, и вдоль волокон, а срез получается гладким. Под саморезы насверливаются установочные (пионерные) отверстия диаметром по телу метиза без резьбы и глубиной 2/3 – 3/4 его длины. Для саморезов 3,5х20 – диаметром 2,5-2,7 и глубиной 12-15 мм;
2. подрамник с холстом по кромке оборачивается ПЭ пленкой;
3. рамка из бруса собирается начерно: без проклеивания, а саморезы завинчиваются не до конца;
4. черновая рамка надевается на подрамник сзади (с тыльной стороны), так автоматически исправляется ее перекос;
5. в стыки пускают по 2-3 капли жидких гвоздей или ПВА и затягивают саморезы. Клея подпускают минимум тоже с тыльной стороны, чтобы не протек на лицевую сторону холста;
6. когда клей схватится, аккуратно снимают рамку также в тыльную сторону;
7. по полном высыхании клея монтируют доски под багет, прокладку для стекла и внутреннее обрамление (то и другое если надо);
8. в фанерных косынках сверлят отверстия по полному диаметру саморезов, а в рамке из бруса соотв. им установочные;
9. укладывают на место стекло. Можно по краю приклеить несколькими каплями силикона;
10. клеят багет, затирают его диагональные швы и красят (см. далее);
11. вкладывают подрамник с картиной в гнездо нарамника;
12. если картина особо ценная в раме с остеклением, в тыльную нишу кладум мешочек или несколько с силикагелем, и весь тыл заклеивают картоном, пропитанным разведенным водой в 3-5 раз ПВА, и вполне просохшим – чтобы стекло не отпотевало изнутри;
13. укладывают пенопластовые вставки;
14. ставят на места фанерные косынки. Без проклеивания, чтобы можно было снять и вынуть картину из рамы, если понадобится;
15. крепят подвес, вешают картину на место, любуются, потирают руки и говорят про себя: «Ай, какой я молодец!»

Заменители багета

Рамочный багет фабричного производства все-таки недешев. Как его заменители на рамы без особых претензий чаще всего предлагают полуретановые потолочные фризы (в торговле – потолочный плинтус или потолочный багет) или напольные плинтусы из дерева либо МДФ.

Как выбрать профиль потолочного плинтуса на багет для картины

Полуретан легко обрабатывается в домашних условиях, но далеко не всякий потолочный фриз по профилю подойдет на багет для картины. Из показанных на рис. более-менее пригодны для этого фризы на поз. 1 и 2, если клеить их на доску, как там показано. Потолочный плинтус на поз. 3, как его ни ставь, даст большой геометризированный наружный край, и картина окажется «в коробке», см. выше. Тонкостенные фризы под светодиодную подсветку (поз 4) по профилю на багетную раму чаще всего годятся, но непрочны.

Поклейка, шпаклевка и покраска полуретановвых заменителей

Заготовки полуретанового багета для картины обрезаются по краям под 45 градусов. При изготовлении усиленной рамы по описанной выше технологии идеально точной их подгонки в размер по подрамнику не требуется; достаточно точности обрезки в 1 мм. Полиуретан быстро и намертво клеится к дереву полистирольным клеем. Его несложно приготовить самостоятельно на балконе или в др. хорошо проветриваемом помещении. Для этого в 20-50 мл технического (не топливного!) бензина или керосина понемногу бросают гранулы пенопласта, пока не получится состав консистенции сметаны. Пенопласта понадобится много, и бросать его в растворитель весь сразу нельзя: гранулы шипят и пенятся.

Примечание: именно на таком «самоклею» собираются СИП-панели кустарного производства. Застывший пенопластовый «самоклей», в отличие от фирменного полиуретанового, на морозе становится хрупким. Как это сказывается на прочности, долговечности и безопасности построек из СИП, пояснять не нужно.

В стыковочные швы деталей полиуретанового багета втирают любую белую шпаклевку. Спустя 5-15 мин остатки (наружные мазки, потеки) снимают слегка влажной тряпочкой. Еще через сутки багет можно красить масляной, акриловой или вододисперсной краской; алкидная эмаль может разъесть материал – в зависимости от его качества, определить которое зрительно заранее невозможно.

Качественный полиуретановый багет с имитацией резьбы по дереву можно покрасить и под старую бронзу:

• Первый слой из кузнечной патины (такая краска продается в художественных магазинах) наносят мягкой живописной кистью. Совсем не обязательно дорогущей колонковой, сгодится самая простая из волосков с бычьего уха.
• Когда прокраска патиной начнет схватываться, чуть влажной губкой проходятся по выступам до просвечивания основы, не «втираясь» во впадины.
• Губчатым или ворсистым валиком, опять-таки не вдавливая его во впадины, наносят бронзовую (медную, золотистую, серебристую) краску металлик.
• Начавший схватываться металлик растушевывают как и патину, но уже не на буграх, а в углублениях.

Примечание: покраска «металлом под старину» требует, кроме аккуратности, еще и солидного навыка, так что лучше сначала потренироваться на отрезке такого же багета. Также об изготовлении рам для картин из потолочного плинтуса см. ролик ниже:

Видео: рамка для картины из потолочного плинтуса

Немаловажное преимущество полиуретанового багета – имитация резьбы по дереву, однако, если приглядеться, подделка заметна, да и материал непрочен. Гораздо надежнее и солиднее смотрятся заменители багета из древесных материалов: натуральной древесины или МДФ. Доступные по цене выпускаются без сложного рельефа, но это с лихвой компенсируется прочностью и натуральностью. Благородный материал есть благородный материал, тем более что техника текстурирования МДФ под ценное дерево достигла высокой степени совершенства, а парадные портреты в помпезных рамах сейчас не в моде и у олигархов..

Напольные плинтусы и доски для наличников, пригодные на багет для картины

Из напольных плинтусов (слева на рис.) можно подобрать подходящие для рамы картины на яркой пестрой стене – большой косой внутрь наружный свес оттенит ее. Картина в раме из досок для наличников (в центре) будет отлично смотреться в интерьере современных лаконичных стилей, а из мебельных штапиков (фасонных кромок и кантов, справа) в стилях с декоративным уклоном типа ар деко шебби-шик или галантерейном, а также традиционных (кантри, рустик, колониальный и т.п.).

Шпаклевка и затирка швов

Рама картины из древесных заменителей багета лучше всего смотрится, если ее лицевые соединительные швы невидимы. Процедура полной затирки швов деревянных деталей кропотлива, но осваивается с первого раза:

• Шпаклевка – акриловая как можно более близкая по тону к лицевой стороне рамы, но не темнее. Выпускается от чисто белой то темно-коричневой под торговыми названиями «сосна» (желтоватая», «дуб» (светло-коричневая), «орех» (коричневая) и т.д.
• Также нужно приготовить немного акриловой краски точно в тон дереву. Для этого в белую краску понемногу подпускают коричневой или темно-коричневой. Каждую добавку тщательно размешивают, затем берут каплю, сушат бытовым феном (сохнет быстро) на стекле, кусочке белого ПВХ и т.п, и сравнивают с тоном поверхности дерева.
• Швы затирают шпаклевкой как описано выше.
• Когда шпаклевка подсохнет с поверхности (это 10-20 мин), на шов пускают несколько капель краски с интервалом 1-2 см по длине и немедленно растирают чуть влажной чистой белой тряпочкой и вдоль, и поперек шва.
• Подкраску и растирку повторяют, пока шов не сольется по тону с основной поверхностью. Обычно для этого достаточно 2-3 проходов.

Рама из ДВП для рисунков и вышивок

Картины холсте пишут или покупают немногие. Гораздо доступнее изображения на тонких гибких носителях: акварели, аппликации, рисунки, офорты, гравюры, офсетные печатные изображения, фотографии, вышивки, живопись на шелку. Четыре последних, если старинные, и старые литографии, могут представлять немалую коммерческую ценность. Для таких картинок гораздо легче сделать рамку из ДВП.

Устройство прочной рамки из ДВП для изображений на тонкой основе, с возможностями остекления и создания внутреннего обрамления, показано на рис.:

Устройство рамки из ДВП для картинок на тонкой гибкой основе

Вся конструкция рассчитана на окаймление стартовым профилем для гипсокартона (поз. Г) подходящего типоразмера. «Карман» на дет. А нужен только для картинок на бумаге или картоне. Сборка такой рамы также производится заодно с обрамлением картинки:

1. вырезают дет. А, Б и В;
2. на дет. А сразу же делают подвес;
3. нарезают, обрезают по концам под 45 градусов и погоняют в размер по дет. А боковины и продолины внешнего обрамления. Обрезку грубо делают бокорезами, а точную подгонку монтажным ножом и дотиркой на дощечке в наждаком или напильнике;
4. на дет. А наклеивают ПВА дет. Б. Клей наносят ближе к краям, чтобы внутрь не выдавились его капли;
5. если картинка на ткани или рисунок углем на бумаге, ее сразу укладывают на место и по уголкам приклеивают ПВА. В таком случае дальнейшая работа потребует повышенной аккуратности;
6. на дет. Б наклеивают дет. В с теми же предосторожностями, что и по п. 3;
7. монтажным клеем приклеивают нижнюю и боковые планки внешнего обрамления;
8. вставляют стекло;
9. если картинка более-менее стойкая на бумаге или картоне, вставляют ее на место через карман на дет. А;
10. ставят на место верхнюю планку внешнего обрамления;
11. заливают швы ПВХ мастикой (см. ниже) – картинка в раме готова.

Мастика для ПВХ

Чтобы приготовить мастику для заделки швов на ПВХ, понадобятся 2 стеклянных аптечных пузырька с двойной газоплотной пробкой. Один, с дихлорэтаном, приобретается. Второй, для готовой мастики, напр. из-под перекиси водорода или нашатырного спирта, наполняется мелкими обрезками и крошкой того же гипсокартонного профиля, и заливается наполовину дихлорэтаном. Готовить мастику нужно на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении – дихлорэтан вещество летучее, очень токсичное и пожароопасное.

Спустя сутки-двое, когда ПВХ растворится, проверяют консистенцию состава, она должна быть сметанообразной. Если слишком густая или наполнитель растворился не полностью, добавляют немного растворителя. Готовую мастику набирают каплями зубочисткой или др. заостренной палочкой, наносят на шов и «протягивают» по нему острием той же палочки. Очень уж размазывать, разглаживать и растирать не нужно, сама растечется как надо. Полное высыхание – в течение суток.

Примечание: более прочную и долговечную рамку такой же конструкции можно сделать из тонкой фанеры, но придется поработать лобзиком. Ручным – электрическим красиво не получится.

О рамках из картона

Еще проще сделать рамку для картинки из картона. В этой статье картонные рамки для картин не рассматривались, т.к. непрочны и недолговечны. Если вас такие все же интересуют, см. видео о 2-х вариантах изготовления картонных рамок для картинок:

Видео: простые рамки из картона

Разделочная доска – издавна интерьерный элемент художественного оформления кухни, т.е. один из определяющих ее лицо. Самозалечивающиеся силиконовые разделочные коврики удобны, но нести определяющую декоративную функцию принципиально неспособны, а вот простецкая разделочная доска из дерева отлично с этим справляется и в самом незатейливом исполнении. Но и маркетинг «общества потребления» подходит к данному вопросу тоже безо всяких затей. Желаете дощечку за 5-6 тыс. рубликов? Не извольте беспокоиться, вот каталог, прошу выбирать. Есть и модели поинтереснее, например, с эффектами 3D иллюзий, вот, пожалуйте взглянуть. Сколько такие? Ну… где-то от $500. Актуальная цена уточняется по факту заказа и предоплаты 10-25% от заявленной.

Разделочные доски из дерева

Наборные разделочные доски с эффектами 3D иллюзий

Вдрызг затуманенному ежику понятно, что после такого приценивания у любого, кто хоть что-то умеет делать сам, тут же пробуждается горячий интерес к вопросу: а как же все-таки делается разделочная доска своими руками? Доска же просто, на которой овощи и мясо режут. Ну, еще тесто раскатывают, если немного надо. И тут, после изысков по теме, обнаруживается, что ценовые накрутки на простейший вроде предмет домашнего обихода если и не оправданы, то объяснимы. Потому как сей предмет есть еще и пищевое технологическое оборудование, в т.ч. для приготовления детского питания. А по углубленном изучении выходит, что для изготовления простейшей, чисто функциональной разделочной доски требуется деревообрабатывающее оборудование, которое домашний мастер средней руки не держит, ибо дорого и мастерская нужна.

Инструмент и приспособления

На самом деле не все так страшно. Изготовление разделочной доски своими руками вполне возможно обычным домашним инструментом. В т.ч. наборной с 3D эффектами или даже с изображениями фотографического качества (см. далее); правда, монохромными, в оттенках одного цвета. Из электроинструмента вам часто будет нужна только дрель или шуроповерт; без болгарки можно обойтись. Резные, декупированные и разрисованные доски, конечно, исключительно декоративные, но функциональную «крутую» доску, т.е. рабочую, пригодную для хозяйственного использования, можно сделать также без:

• Ваймы для сплачивания щитов.
• Настольного фрезера по дереву.
• Рейсмусного станка.
• Плоскошлифовального станка (гриндера).
• Горизонтального круглошлифовального станка.

Для дрели понадобится станина, превращающая ее в настольный сверлильный станок обычной точности. Станину можно взять напрокат; арендная плата не ломовая, т.к. приспособление не из дорогих и мало подвержено эксплуатационному износу. Если у вас уже есть настольная сверлилка, хоть самодельная плохонькая, она подойдет вместо дрели – большие детали обрабатывать не потребуется.

Заготовку простой разделочной доски лучше вырезать электролобзиком, но можно обойтись и ручным – толщина материала не более 12 мм. В электрический нужно заправить мелкозубчатую пилку для чистого реза (продаются как «для ламината»); еще более чистый рез дает пилка по металлу (тоже продаются, но дороже).

Сборочные модули (ламели) для наборной и/или торцевой доски (см. далее) нарезаются на циркулярке с регулируемым продольным ограничителем ширины отпила. Отлично подходит для этого универсальный настольный деревообрабатывающий станок УБДН-1. Их тоже предлагают в аренду, но цена, конечно, выше, чем на станину дрели. Если у кого-то из знакомых есть такой – одолжите или напроситесь поработать: распиловка отнимет не более часа, с перекурами и болтовней между делом.

Наконец, понадобятся еще 3 (три) простых приспособления, которых можно сделать «на колене» из подручного хлама, см. далее. Для изготовления одного из них нужна будет коническая абразивная шарошка на угол 45 градусов, с хвостовиком под обычный кулачковый зажимной патрон; стоит эта штука вовсе ерунду. Все это предназначено для замены механизированных операций ручными. Рабочий процесс, разумеется, удлинится, но, скажем, наборную шахматную доску (и аналогичную торцевую разделочную) описанными далее способами вполне возможно сделать за день на балконе или в той же кухне. В жилой комнате с мягкой мебелью все-таки не надо – опилок будет порядочно.

Примечание: если вы дочитаете до конца и вознамеритесь сделать наборную доску с инкрустированными фрагментами, вам не обойтись также без фрезерного копировального станка с пантографом (2-плоскостного). Ничего не попишешь – всякому упрощению есть предел. Правда, фрезер-пантограф можно соорудить и самостоятельно.

Торцы, набор или пласть?

Преимущество торцевой разделочной доски перед доской в пласть

Вопрос: какой конструкции будет разделочная доска, сводится к выбору: обычная, из доски (ламелей) в пласть, торцевой или наборной. Любая из них дает широкие возможности и для художественных решений. В первом случае волокна древесины располагаются вдоль рабочей поверхности; в торцевой доске перпендикулярно ей, а в наборной может быть и так, и этак. Торцевая разделочная доска самая гигиеничная и долговечная, см. рис., но технологически достаточно сложна. Возможности ее художественного выполнения средние; в частности, получить 3D иллюзии очень сложно. Доску в пласть сделать проще всего, и возможности ее художественного оформления весьма широки. Напр., переносить фотографии можно только на доски в пласть. Однако простая разделочная доска легче всего подрезается ножом и свойством самовосстановления не обладает. Если доска в пласть рабочая, то частички дерева и его пропитки (см. далее) будут попадать в продукты. То и другое в общем безвредно, но в пищеварительном тракте ни к чему.

Торцевая (слева) и наборные разделочные доски

Наборные разделочные доски (в центре и справа на рис.) часто также называют торцевыми (слева), т.к. внешне они схожи. При изготовлении наборных досок торцевые фрагменты сочетаются с торцевыми. Технологические наборные доски сложнее всего: просто соединить ламели по инструкции мало. При конструировании и сборке наборной доски нужно учитывать еще ряд факторов (напр., коробление древесины), что дается только солидным практическим опытом, и владеть до автоматизма тонкими приемами деревообработки. В общем, по беспристрастном рассмотрении, те самые $500 за наборную доску премиум-класса это не так уж много.

Но зато возможности декоративного оформления наборных разделочных досок широчайшие: можно применять все приемы художественной обработки древесины, в т.ч. инкрустацию и глубокий рельеф, а на пластевые фрагменты переносить фото. Однако по износостойкости наборная доска ничем не лучше пластевой. По этом причинам наборные доски делаются преим. декоративными. Исключение – т. наз. сервировочные доски: подставки на стол для пиццы, оладий по-французски, сервировочных сковород для поджарки и яичницы, и т.п.

Чисто декоративные наборные доски приобретают еще одно достоинство, важное в данном качестве: их материал может быть любым, не обязательно пригодным для пищевых технологий. Мастеру-любителю это дает принципиальную возможность сделать доску с 3D эффектами. 3D иллюзии обусловлены не только формой, но также цветовым тоном и фактурой ламелей. Те доски, что показаны в начале, также и функциональны – на них можно резать по крайней мере хлеб и фрукты; соотв. на их ламели пошли особые породы дерева. Но если ограничиться только декором, то возможно подобрать материалы попроще (ЛДСП, ламинат, линолеум и др.), которые также создадут вполне приличную 3D иллюзию. Но и без зрительных иллюзий наборные доски из разнородных материалов обладают неплохими декоративными качествами, см. напр. видео:

Видео: простая разделочная доска своими руками

Чего не надо

В конструировании рабочих (функционаьных) разделочных досок есть скрытая каверза. А именно: некоторые общеизвестные и общепризнанные конструктивные решения полезны только с виду.

Разделочные доски угловые, на подставке и с фальцем для установки сборника отходов, и с выдвижным их сборником (см. рис.) вроде бы удобны. Модные доски-паззлы (там же справа) не то чтобы удобны, но оригинальны. Но у всех них есть хронически грязные места: это стыки скользящих/отъемных деталей и скрытые кромки. Отчистить их дочиста от жира, сока и кусочков сырых продуктов невозможно; что дальше, понятно.

Конструкции разделочных досок, неудовлетворительные в санитарно-гигиеническом отношении

Другое ненужное «усовершенствование» разделочной доски – канавка по краю рабочей поверхности (слева на рис.), она якобы собирает сок. Во-первых, даже если готовить на себя одного (одну), соку будет столько, что в канавке он не поместится, все равно протечет на столешницу, вытереть и промыть которую гораздо легче, чем мелкую узкую канавку. Во-вторых, пока дойдет до уборки за собой, много соку и жиру впитаются в доску с теми же антисанитарными последствиями – прогорканием, протуханием, гниением. В-третьих, чтобы вырезать эту самую канавку, нужен аж рейсмусный станок.

Чертеж доски для чистки и разделки рыбы

В общем, рабочая разделочная доска, никогда не вызывающая у домочадцев проблем с пищеварением, должна быть простой плоской деревяшкой; формы в плане это не касается (см. далее). Единственный случай, когда требуется некоторое конструктивное усложнение – доска для чистки и разделки рыбы (чертеж см. на рис. справа), иначе от чешуи, сока и ошметков потрохов придется отмывать всю кухню. Для использования по назначению рыбную разделочную доску ставят в какой-нибудь поддон (противень, большую миску, маленький тазик), а после работы незамедлительно тщательно моют.

Материалы

Следующий важный вопрос – выбор материала для рабочей доски. Удовлетворяющая санитарно-гигиеническим требованиям деревянная разделочная доска может быть выполнена далеко не из всякой достаточно стойкой на износ древесины или древесных материалов, и обязательно пропитывается специальной мастикой, см. далее. Хвойные породы непригодны однозначно: в них долго сохраняются смолы, полезные в виде микропримесей паров в воздухе, но при попадании внутрь проявляющие канцерогенные свойства. Однако хвойная древесина – лучшая основа для переноса фотоизображений, а тщательно выполненная переклеенная сосновая доска пригодна для декора в стилях кантри, модерн и минимализм, т.к. неплохо смотрится и сама по себе, см. напр. ролик:

Видео: разделочная доска из сосны

Дерево

На рабочую разделочную доску нужна плотная мелкослойная древесина лиственных пород без сучков, свилей, трещин и следов гнили; косослой допустим. Поскольку доска почти всегда переклеивается (см. ниже), а для придания ей декоративности требуется дерево различной фактуры и цветового тона, можно использовать след. породы:

1. Белая акация (заболонь), вяз, кавказский бук, клен, тик, ясень – светлые. Березу использовать нежелательно, сильно подвержена грибковым заболеваниям и цветной гнили.
2. Белая акация (ядро), дуб, граб, ротанг (на торцы), орех (ствол) – темнее, красно-коричневые (ядро акации), коричневые или светло-коричневые.
3. Бук европейский, гевея, махагони, мореный дуб, орех (капы) – темно-коричневые или темные красно-коричневые.
4. Венге, эбен и др. тропические породы черного дерева – почти или совсем черные.
5. Ель – отлично принимает фотокартинку, причем, в отличие от сосны и лиственницы, на почти ровную по тону основу, т.к. годовые кольца ели выражены слабо по цвету. Однако найти еловую плашку без сучков проблематично.

Примечание: очень долговечная недорогая чисто рабочая торцевая разделочная доска получается из ясеня, см. сюжет ниже:

Видео: торцевая разделочная доска из ясеня

Спил

Торцевая разделочная доска не обязательно выполняется наборной. Иногда, особенно для кухонь в деревенском стиле (кантри, рустикальный) и примитивизма, ее делают из цельного спила подходящей древесины. Сервировочные доски для престижных ресторанов также в большинстве случаев делаются из натуральных спилов. Спил дерева для торцевой разделочной доски должен удовлетворять след. требованиям (см. также рис.):

Спил дерева, пригодный для изготовления разделочной доски

• Ядро – как можно меньшее, такие спилы менее всего подвержены радиальному растрескиванию по заболони. В любом случае радиус ядра не более 1/5 толщины заболони;
• Годичные кольца – слабо выражены цветом, тонкие, прим. равной ширины, без свилей и прочих загогулин;
• Не патологические дефекты древесины (напр. шрамы от заживших ран) допустимы в количестве одного большого и до 3-4 мелких (не более чем на 2 годичных кольца по радиусу);
• Крупный дефект может быть распространен не более чем на 1/4 радиуса спила от центра его ядра;
• Мелкие дефекты должны располагаться не далее 1/3 радиуса спила от ядра.

Фанера

Разделочная доска из фанеры давно известный бюджетный ширпотреб, но для себя со вкусом (художественным) и здесь возможны варианты. Первым делом, конечно, санитария с гигиеной – доска из самой лучшей бакелизированной фанеры к использованию как пищевое технологическое оборудование абсолютно непригодна. Ее связующее – бакелит – полимер на основе циклических углеводородов с фенольными группами. В некоторых странах ныне запрещено производство бытовых электроприборов с бакелитовыми деталями (патронов электролампочек, розеток, ручек утюгов и т.п.) – использование бакелита в течение многих десятилетий выявило ряд его свойств, негативно влияющих на здоровье.

На декоративную доску под роспись, декупаж, инкрустацию шпоном и перенос фотоизображений отлично подойдет простая сосновая строительная фанера – из листа всегда можно выкроить, а из обрезков выбрать кусок без сучков. Следы годичных колец или не видны, или еле просматриваются. Предварительная подготовка – обрезка по контуру; все остальное делается после, см. далее.

Для рабочей разделочной доски нужна березовая фанера Iа, Iб или II класса. Фанера Iа очень дорогая – в ее наружном слое нет ни сучков, ни малейших дефектов. В фанерах Iб и II допускаются невыпадающие сучки. Разница – в их размерах и количестве на единицу площади. Главное в данном случае – выяснить (у продавца, оптового поставщика или на сайте производителя), чем переклеены листы шпона. По идее, фанера данных классов клеится только казеиновым клеем, что для разделочной доски как раз подходяще. Но в наш век то и дело появляются всякие синтетические новшества, и кто знает, как скажется регулярное попадание их микрочастиц внутрь организма.

Клей

Набор клеящих составов для склейки деталей разделочной доски крайне ограничен – это натуральные столярные костный или казеиновый клеи. Казеин, кстати, это белок молочного творога. ПВА зарекомендовал себя как биологически нейтральное вещество снаружи, но что будет или может быть, если его микрочастицы будут долгое время систематически попадать внутрь организма, таких исследований, насколько известно автору, пока никто не проводил.

Клей для сборки разделочной доски готовится только в клееварке на водяной бане. Доска, собранная на перегретом и/или пережженном клею, прочной и долговечной не будет. Устройство простейшей самодельной клееварки показано на рис. Заготовок сепаратора (дет. А) вырезают две и складывают отогнутыми зубцами навстречу друг другу.

Устройство самодельной клееварки

Пропитка

Разделочную доску, прошедшую механообработку и склеивание, пропитывают специальной мастикой. Назначение пропитки:

1. Улучшить способность древесины к самовосстановлению после надрезов (только для торцевых досок);
2. Уменьшить проникновение в массив древесины жиров и соков продуктов;
3. Для досок из спила с корой – исключить отшелушивание коры и ее отслоение;
4. При переносе на доску фотоизображения – усилить и закрепить его.

Если доска идет под выжигание по дереву, художественную роспись масляными либо алкидными красками или перенос фотоизображения, пропитывают основу, готовую под декорирование. Если же декор доски будет выполнен декупажем или росписью красками на водной основе (акриловыми, вододисперсионными), пропитку делают в предпоследнюю очередь, перед сушкой. Декоративные доски после пропитки перед лакировкой сушат 2-3 суток; рабочие перед употреблением по назначению не менее недели.

По ГОСТ СССР торговые разделочные доски обрабатывались вазелиновым маслом до полного пропитывания всего массива дерева. Для себя можно применить несколько более дорогую мастику, еще более увеличивающую эксплуатационную стойкость доски; если же она пойдет под перенос фото, то данная пропитка совершенно необходима. Ее состав, в расчете прим. на 1 кв. дм доски толщиной 10-12 мм:

1. Вазелиновое масло (продается в аптеках) – 90 мл;
2. Ланолин (животный воск, продается там же) – 30 г;
3. Скипидар – 20 мл.

Вазелиновое масло для декоративной доски с фото можно заменить льняным (100 мл), тогда картинка будет ярче, но рабочая доска окажется менее долговечной, т.к. льняное масло со временем пересыхает и выкрашивается. Ланолин заменяется 40 г пчелиного воска при тех же условиях. Для приготовления мастики воск растворяют в скипидаре и затем вводят масло.

Пропитка заготовки производится обильно без кисти и валика. Доску ставят в поддон на подставки из пробок от ПЭТ-бутылок и т.п. рабочей (декоративной) поверхностью вверх. Мастику консистенции кефира разливают равномерно по поверхности доски тонкой струйкой с шагом ок. 2 см. Когда полностью впитается, льют еще наперекрест предыдущему наливу. Наливы повторяют, пока весь испод доски не станет маслянистым на ощупь. После этого доску сушат, не снимая с поддона, в сухом месте при комнатной температуре (не более +30 градусов) указанное выше время.

Дизайн

Дизайн разделочной доски это в сущности ее форма в плане. Оформление плоскостей декоративной доски – любое, какое хотите и умеете сделать. Чего не надо, так это делать доску с одной декоративной и одной рабочей сторонами, чтобы вешать ее на крючок рабочей пластью к стене: декоративная сторона скоро потрется о столешницу или, если резная, станет сборником грязи.

По санитарно-гигиеническим соображениям форма разделочной доски комбинируется из простых элементов: прямых линий, дуг окружностей и выпуклых углов не менее 90 градусов, слева на рис. Мелких завитушек и глубоких вырезов по тем же соображениям следует избегать за одним исключением, см. далее. Однако и такой, весьма ограниченный, набор базовых элементов дает достаточную пищу фантазии; примеры ее применения в данном направлении справа на рис.

Элементы, из которых комбинируется форма разделочной доски, и примеры их применения

Примечание: дополнительно о дизайне формы разделочной доски см. видеоруководство:

Видео: формы разделочной доски

Доска из доски

Делается обычная (в пласть) деревянная разделочная доска нехитрым способом:

1. Если доска наборная, в т.ч. большая вся в пласть (см. ниже), сплачивается щит для нее, см. далее;
2. Щит или отрезок цельной деловой доски (для небольших разделочных досок, также см. ниже) обрезается в размер по форме и сверлится отверстие для подвески. Без сверлилки, дрелью с рук, т.к. его перпендикулярность рабочей/декоративной плоскости большого значения не имеет;
3. Обрезанная заготовка шлифуется. Без станка отшлифовать доску точно на плоскость можно на листе наждачки, прикнопленном к столешнице верстака или старого хоз. стола, который не жалко истыкать;
4. Обрабатываются в профиль кромки. Тоже руками, без фрезера, также см. ниже. Такое упрощение возможно, поскольку общая длина кромок невелика и общая трудоемкость изделия возрастает не чрезмерно;
5. Производится пропитка мастикой и наносится окончательный декор. Что за чем следует, см. выше;
6. Доска сушится, а после сушки используется по назначению.

Чертежи простых деревянных разделочных досок приведены на рис.:

Чертежи простых деревянных разделочных досок

На поз. 1 – стандартная торговая разделочная доска. Ее функциональность и эргономичность проверены многовековым опытом, но сделать такую в домашних условиях не так-то просто. Дело в том, что цельные деловые доски шириной более 200 в продаже встречаются редко и стоят очень дорого – ведь деревья для них до порубки должны расти если не века, то десятилетия. В распил по заказу широкие доски вообще не продаются – что потом делать с обрезками? Кроме того, на разделочную доску нужна однородная заготовка – или цельное ядро, или цельная заболонь, так что фактически требуется кусок деловой доски шириной от 600 мм, что вообще нереально. Так что щит для стандартной разделочной доски придется сплачивать из продольных ламелей на шпонках. Присмотритесь в продуктовых магазинах – там все доски наборные вдоль. А чтобы сделать такой щит, нужен настольный фрезер по дереву или, в крайнем случае, тоже не совсем уж простое приспособление к болгарке с пильным диском для вырезания пазов под шпоночные соединения.

Примечание: линейные и овальные шпонки для дерева также часто называют ламелями, особенно в торговой практике. Это вносит некоторую путаницу в терминологию, поэтому по крайней мере для домашнего мастерства лучше принять – шпонка это то, что соединяет детали, а ламели это соединяемые детали.

На поз. 2 – домашняя рабочая разделочная доска из цельной деловой доски шириной 200 мм; такие продаются уже повсеместно. Длину ее рабочей части можно произвольно увеличивать в разумных пределах, т.е. вместо размера 340 может быть прим. до 500, при сохранении размера 80. Вырезы R8 по обе стороны ручки функциональны: узкая доска так и норовит елозить по столешнице, они ведь у кухонных столов и гарнитуров гладкие. За эти вырезы доску придерживают пальцами. Типичная хватка – большим и мизинцем, а остальные 3 пальца держат продукт; впрочем, тут все зависит от ваших кулинарных навыков.

Доска на поз. 3 такая же конструктивно и функционально, но может быть и декоративной вследствие некоторой вычурности формы; делается она из деловой доски шириной 150 мм, самой распространенной. А из досок на поз. 4 можно составить гарнитур: большая, сходящаяся, вешается на коромысло посередине, а две меньшие расходящиеся по ее бокам.

Обработка кромок

Наведение профилированных кромок разделочной доски вручную без фрезерного станка производится инструментом, которым столяры пользовались еще до появления рубанка – скобелем, см. рис.. Заготовка для него – обломок ножовочного полотна по металлу шириной от 15 мм. Полотно должно быть из твердой углеродистой стали (одностороннее черное).

Скобель для наведения кромки на разделочную доску

Режущая лунка выбирается конической абразивной шарошкой (помните – выше?), заправляемой в патрон сверлильного станка. Заготовка зажимается парой струбцин или винтов-барашков на подложенных под нее деревянных брусочках. Металл подкладывать нельзя – заготовка лопнет от вибрации.

Шарошку перед работой окунают в жидкое машинное масло, напр. веретенку. Несколько капель его же пускают на заготовку. Подавать шарошку нужно по чуть-чуть, чтобы буквально лизала металл, иначе абразив сотрется и выкрошится, так и не выбрав лунки.

Радиус лунки выбирается по профилю кромки. Если ее нужно просто закруглить (внизу слева на рис.), радиус лунки берут 10-15 мм. Если же его взять ок. 4 мм и разломать инструмент по линии А-А, то в 2 приема можно навести на кромку калёвку (фасонную фаску) как внизу справа на рис. Но простая скругленная кромка более удовлетворяет требованиям санитарии и гигиены.

Торцевая наборная

О том, как сделать цельную торцевую разделочную доску из спила дерева, достаточно сказано выше. Наборная торцевая разделочная доска может быть вполне декоративной, не теряя функциональности, но сделать ее гораздо труднее. Уже для изготовления самой простой в данном классе изделий «шахматной» доски из прямоугольных ламелей потребуется станочное обрудование, см. напр. видео:

Видео: торцевая шахматная доска

«Шахматка» без станкой

Однако существует технология, по которой еще в древности делали настоящие шахматные доски без станков. Соединение ламелей таких изделий осуществляется обычными мебельными деревянными шкантами от 7Х20 до 8Х30 с помощью пары простейших приспособлений.

Первое – планшет-шаблон из толстой фанеры и направляющих-ограничителей из ровных деревянных брусков, поз. 1 на рис. ниже. Современное нововведение, кроме фанеры – планшет застилают пленкой (от приклеивания заготовок) с подворотом под бруски и наворотом на них, поз. 1а. Пленка нужна ПЭТ толщиной от 25 мкм; в продажу она поступает как полиэтилентерефталатная, лавсановая или астролоновая. Чтобы на подстилке не было складок, угол пленки между брусками надрезается по диагонали. Пленки из ПЭ или ПВХ непригодны: во-первых, мнутся и морщатся. Во-вторых, и самое главное – подплавляются горячим клеем и заготовки намертво к ним прилипают. Подклеиться заготовка может и к ПЭТ, но легко отделяется монтажным ножом.

Изготовление шахматной разделочной доски без станков

Второе приспособление – шаблон для разметки отверстий под шканты, поз. 2, т.к. воспользоваться мебельным метчиком-заколкой для разметки ответных гнезд под шканты в данном случае нет возможности. Шаблон сгибают из жести или тонкой оцинковки. Центровочное отверстие располагается точно на пересечении диагоналей рабочей полки шаблона. Увеличивать его диаметр не надо – шканты «уедут». Центры отверстий накалываются шилом; насверловка на половину длины шканта + 1 мм производится на сверлильном станке или дрелью в станине.

Ламели для сборки доски напиливаются из бруса от 50х50 на циркулярке с продольным ограничителем или УБДН-1. Боковины бруса, если шершавые, подравниваются на том же УБДН-1, т.к. он работает и как фуговальный. Ламелей понадобится 5 типов:

• 4 шт. угловых (поз. 3 на рис.). Правых, левых – все равно, т.к. угловые ламели переворачиваются (обратимы) и вдоль, и поперек. Но ламели диагонально противоположных углов могут быть из разных пород дерева.
• Краевые (кромочные), несущие и ответные (поз. 4) – количество пар, необходимое для сборки доски. Каждой несущей ламели (со шкантами) должна соответствовать ответная.
• Внутренние (поз. 5) – также количество пар на всю доску.

Технология сборки

Доску на планшете собирают по рядам ламелей, начиная с краевого, поз. 6 на рис. Зеленой стрелкой показано направление наращивания ряда; красной – направление надвигания фрагментов. Сборка – на клею: шканты вклеиваются в несущие ламели, а перед надвиганием след. фрагмента выступающий из предыдущего шкант и прилегающая к нему сторона ламели тоже смазываются клеем. Ламели осаживают до места и подравнивают легким слесарным молотком (50 г) при помощи деревянной палочки, т.к. любая киянка для такой мелочи велика. Не стучите по шкантам, только по кромкам ламелей! Каждый собранный ряд тут же снимают с планшета и кладут на просушку, поз. 8.

В ламели средних рядов предварительно вклеивают только «продольные» (на рис. горизонтальные) шканты, поз. 7 и 8а. «Поперечные» (вертикальные на рис.) вклеивают, когда клей схватится в стыках, это для костного и казеинового клея ок. 7 мин. После установки «поперечных» шкантов ряды, также с проклеиванием, собирают в доску, поз. 9.

Сплачивание

Как ни подбивай и подравнивай ламели на планшете, доска с него выходит все-таки рыхловатой и немного перекошенной. Поэтому, пока клей в стыках еще не вполне застыл (это прим. полчаса после сборки), доску нужно сплотить. Ваймы для этого не потребуется – обойдемся подручными средствами. Сплотить таким способом щит на столешницу весьма трудно (хотя и возможно), но небольшая доска при начальных общих рабочих навыках получается с первого раза.

Сплачивание наборной торцевой разделочной доски без ваймы

Процедура сплачивания торцевой наборной разделочной доски без ваймы такова (см. также рис.):

• Заготовку (поз. 1 на рис.) окутывают пленкой, поз. 2. Обычная ПЭ пленка толщиной от 150 мкм в данном случае пригодна.
• На обе стороны доски накладывают листы фанеры от 20 мм (лучше) или мебельной ЛДСП от 16 мм, поз. 3.
• На кромки доски временно, канцелярским клеящим карандашом или 2-сторонним скотчем, наклеивают полосы из той же фанеры или ЛДСП шириной на 1-3 мм больше толщины кромок доски, поз. 4.
• Весь пакет туго накрест обматывают слегка упругим шнуром диаметром 6-8 мм, поз. 5. Лучше всего подходит пропиленовый бельевой шнур крестовой свивки; это тот самый пестренький, что везде продается.
• Под перекрестье обмотки также с обеих сторон подсовывают диагонально наперекрест друг другу деревянные клинья толщиной 15-20 мм или заостренные колышки. Если вы помните правило параллелограмма из школьной физики, то сможете самостоятельно определить, что прижимные усилия при этом возрастают в десятки раз.

Вот и вся вайма. Стянутый и расклиненный пакет сушат не менее 2-х суток и шлифуют. Если нужна общая на всю доску кромка, ее наклеивают после разборки пакета и, возможно, закрепляют финишными (декоративными) гвоздями (которыми прибивают наличники межкомнатных дверей).

Фото на дереве

Украшение разделочной доски выжиганием по дереву и прокраска по трафарету – распространенные приемы ее художественного оформления, см. рис. Однако декорированная такими способами доска теряет функциональность. Почему крашеная, понятно, а выжигание нарушает структуру древесины, отчего она после любой пропитки охотно принимает и стойко удерживает грязь и гниль.

Художественное оформление разделочных досок выжиганием по дереву и прокраской по трафарету

Перенос изображения на дерево фотоспособом лишен этих недостатков; правда, срок службы доски сокращается, т.к. картинка держится только в верхних 2-5 м материала. Зато можно получать не только штриховые и контурные, но и полутоновые изображения. А штрих и контур, если экспонировать через металлический трафарет, возможно сделать очень долговечными – засветка пройдет до половины толщины доски.

Есть у фотоспособа украшения разделочных досок и, так сказать, моральное достоинство: это великолепный подарок хозяйке. Некоторые представительницы прекрасного пола, узнав, что можно «сделать фотку» на кухонной доске, простите, пищат от восторга, а кое-какие начинают тут же соображать, как бы это сфоткаться для доски пособлазнительнее.

Чем светить

Засвечивание (экспозиция) древесины как светочувствительного материала производится ультрафиолетовым (УФ) излучением от кварцевой лампы для загара или естественным УФ солнечного света. Последнее, к сожалению, весьма хлопотно и возможно только в южных регионах со стабильно ясным погожим летом и большой инсоляцией – экспозиция займет полный теплый сезон. Уже севернее прим. Новохоперска суммарная летняя инсоляция упадет настолько, что негатив выгорит прежде чем картинка перейдет на дерево; на экспозицию контуров/штрихов через металлический трафарет в Подмосковье понадобится 3-5 лет (!).

Засветка кварцевой лампой тоже дело хлопотное: общее время экспозиции в зависимости от мощности лампы и породы дерева составит несколько часов. Бытовые кварцевые лампы, как правило, можно включать беспрерывно не дольше чем на 15-20 мин. Чтобы ресурс дорогого прибора резко не уменьшился, время одного сеанса засветки нужно брать не более 4-5 мин. Всего сеансов экспозиции понадобится несколько десятков, и после каждого из них лампе нужно будет давать отдых по инструкции к ней. Кроме того, все время экспозиции необходимо строго соблюдать правила безопасности.

Меры предосторожности

Чрезмерное облучение УФ, как известно, отнюдь не безвредно для человека и вообще живых существ. УФ-радиация обладает кумулятивным эффектом: ее действие накапливается в организме, если превзойдена ДСД (допустимая суточная доза) УФ-облучения. Доза УФ, необходимая для фотоэкспозиции на древесину, многократно превосходит ДСД УФ для человека.

Далее, при работе кварцевой лампы образуется газ озон, в превосходящих минимально допустимую концентрациях чрезвычайно токсичный (на уровне цианидов) и едкий, как крепкие кислоты. Кроме тог, в атмосфере с большим содержанием озона многие вещества, безобидные в обычных условиях, становятся взрывоопасными, напр. сахар, а прямое облучение сильным УФ азотных удобрений (селитр, карбамида) может вызвать их детонацию.

Наконец, баллоны профессиональных (напр. медицинских) УФ ламп наполнены парами ртути под избыточным давлением. Ртуть, опять-таки как известно – сильный яд с абсолютной кумулятивностью. ДСД для ртути нет: вся, какая попала в организм, там и останется травить его потихоньку, но наверняка. Именно поэтому приборы, содержащие ртуть, ныне выведены из свободного оборота. По всем этим причинам УФ фотопроцесс нужно проводить, строго соблюдая след. меры предосторожности:

• Процесс проводить в отдельном нежилом помещении, свободном от любых органических веществ и азотсодержащих минеральных соединений.
• УФ фотолаборатория должна быть снабжена принудительной приточно-вытяжной вентиляцией, обеспечивающей не менее 2-х обменов воздуха в час.
• В квартире УФ экспонирование можно проводить летом на балконе при условии, что доступ туда посторонних исключен.
• Если балкон застеклен, все его окна на время засветки должны быть открыты настежь, а к подветренному или ближайшему к лампе нужно приставить бытовой вентилятор на стойке так, чтобы выдувал воздух наружу.
• В помещение с включенной УФ лампой входить только в закрывающей тело одежде и защитных очках; подойдут защитные очки-консервы для газосварки.
• Лампа и экспонируемый образец должны быть накрыты светонепроницаемым, но хорошо вентилируемым кожухом (помещены в бокс). Его нужно делать из бросовых древесных материалов, напр. упаковочной фанеры – кожух одноразовый, в результате УФ облучения его материал придет в негодность. Металлический кожух непригоден по технологическим соображениям – он дает сильные поляризованные блики, картинка вуалируется, и вместо изображения получается противное серое пятно.
• Снимать кожух для проверки достаточности экспозиции (см. ниже) можно только при выключенной лампе.
• Необходимо принять все возможные меры к тому, чтобы не разбить лампу.

Фотопроцесс

Допустим, вы хотите запечатлеть на разделочной доске рождение Афродиты в современном исполнении. Титанам Возрождения профанация не грозит – они выше этого. Но уж больно тогдашние представления о женской красоте расходились с теперешними. Возможно, потому, что в ужасных средневековых условиях жизни натурщиц получше просто не было. Если хотите, прочитайте в «Асканио» Дюма-папы, где и как Бенвенуто Челлини искал модель для своей Венеры. Но к делу.

Ищем подходящий графический файл (поз. 1 на рис.). В фотошопе подгоняем его в размер и обрабатываем как хотим и умеем, поз. 2. Затем переводим картинку в негатив опцией фотошопа «инвертировать» (invert image), поз. 3. Далее преобразуем RGB изображение в черно-белое полутоновое (в режим Ч/Б или B/W) в фотошопе, поз. 4. Так нужно потому, что засветка производится не видимым светом, а УФ и экспонирование через цветной негатив до безобразия «смажет» баланс яркостей.

Получение полутонового изображения на деревянной разделочной доске фотоспособом

Теперь нам понадобится струйный принтер и к нему прозрачная пленка для печати диапозитивов и презентаций. Принтер нужен HP (Hewlett-Packard) или Epson. Негативы из Кэнона часто выгорают до окончания экспозиции, а бренды «группы B» вовсе непригодны. Пленка нужна только оригинальная фирменная: к Эпсону эпсоновская; к Хьюлетту хьюлеттовская. Чернила на негатив вырабатываются только черные, но картридж должен быть также оригинальный фирменный; «Юпринты», «Принтрайты» и т.п. заменители подешевле не годятся. Если все это есть или доступно на заказ – печатаем негатив размера большего, чем доска, поз. 5. Также для контроля экспозиции на матовой белой фотобумаге для струйников печатаем тот же изображение в ч/б позитиве.

Примечание: не вздумайте совать пленку для струйников в лазерник! Придется менять барабан, как минимум один из коротронов (разрядный) и печку! По ценам в розницу + за ремонтные работы это обойдется немногим дешевле «нового, хорошего» такого же принтера или МФУ (многофункционального устройства принтер-сканер-копир).

Распечатанный негатив накладываем на доску так, чтобы изображение попало в нужное место, а пленка закрыла дерево полностью; на поз. 7 ручка обнажена для наглядности. Негатив прикрепляем к доске сверху парой канцелярских кнопок, чтобы пленку можно было отвернуть и посмотреть, чего там наэкспонировалось, не опасаясь сдвига контуров изображения (шевелёнки).

Проводим экспозицию. Во время каждого перерыва между сеансами вынимаем доску из бокса, выносим на рассеянный солнечный свет, и, отвернув пленку, сравниваем картинку на доске с контрольной распечаткой. Изображение на дереве будет вялым, даже бледнее, чем на поз. 8 (там для наглядности контраст усилен), но на нам нужно рассматривать не общий тон или увлекательные подробности, а мелкую деталировку в тенях и на светах. Если проработка теней и светов на доске и контрольке прим. совпадают, экспозиция достаточна, а после пропитки мастикой с пчелиным воском и льняным маслом картинка наберет соку и силы, поз. 9. Добавить ей контраста (немного) можно, прогрев доску после просушки бытовым феном.

Примечание: для знающих и/или помнящих в цифровой век «мокрый» химический фотопроцесс – позитив на дереве можно вытянуть зрительно до γ = (0,2-0,4); дальше пойдет уже пересвет.

В заключение

Напоследок предлагаем вам просто посмотреть видео, как своими руками делается узорная торцевая разделочная доска из дерева:

Видео: оригинальная торцевая доска

Автор этого материала убежденный рационалист и ни в какие сверхъестественные силы не верит – не было в жизни случая хотя бы косвенно предположить об их существовании. Но не торопитесь фыркать и закрывать страничку: обереги, амулеты и талисманы действуют. Как и магия имен, только безо всякой магии. Известно, что зрительные образы и, несколько менее, сочетания звуков оказывают суггестивное (подсознательное) воздействие на психику. На этом основана вся музыка, рекламное дело, и пр., и пр. Напр., врачам и следователям в процессе обучения производят постановку голоса для расспросов больных и допросов подследственных. А какое сочетание звуков человек слышит чаще всего? Свое имя.

Действие

Амулет не звучит, но является сочетанием действенных с древнейших времен зрительных образов. К ним добавляются тактильные ощущения при поглаживании и ощупывании. То и другое выталкивает из бессознательного в сознательное ряд ассоциаций. Изначально амулет действует примерно так. Собрался, допустим, охотник-дикарь на добычу, да забоялся отчего-то. Ну, скажем, у оленей сейчас гон, самцы злые, одуревшие, сами на людей кидаются, а рожищи-то – во! Испуганный охотник уже чувствует, как в его тело вонзается рог, машинально зажимает воображаемую рану – и что-то при этом нащупывает! Что? Знаки своих прежних трофеев. Смотрит на них и размышляет: «Мутумба (Пяо, Шушмакан, и т.п.) убил крокодила – вот пояс из его шкуры с его зубами. Мутумба убил леопарда – вот браслет из его усов. Мутумба убил кабана – вот его клыки. Мутумба убил муравьеда – вот его коготь. Мутумба боится оленя? Нет, Мутумба пойдет, убьет оленя и принесет мясо семье!»

Любопытно, что результаты современных расшифровок древних магических формул описывают практически такие же механизмы действия амулетов, как и научная психология. Только ведуны древности вынуждены были вуалировать свои соображения – положительное знание невежественные соплеменники поняли бы превратно. То есть, амулет/оберег/талисман активизирует у индивидуума или их группы подсознательные механизмы, мобилизующие скрытые резервы организма. Выработаны они путем эволюции или вложены некими высшими силами это уж точно дело веры. Но знание механизма действия оберега отнюдь не уменьшает его силы. Наоборот: сознательная или полусознательная мобилизация себя при помощи амулета позволяет полнее и чаще решать проблемы, которые самому себе до того показались бы непосильными. И более того: то же знание дает возможность сделать действенный оберег своими руками, или же со знанием дела выбрать подходящий. Но при этом нам придется уделить много внимания назначению и силе амулетов, оберегов и талисманов, поскольку они напрямую связаны со способами их изготовления и нередко полностью ими определяются.

Примечание: далее, учитывая большую краткость и привычность сакральной терминологии (духи, энергетика, фамилиар и т.п.) мы будем ею пользоваться, если в каждом конкретном случае подразумевается механизм действия такой же, какой описывается для данного случая психологией.

Амулет, талисман или оберег?

То, и другое, и третье часто считают синонимами. Это не совсем так:

• Амулет – обязательно неживой предмет, находящийся на раз навсегда отведенном ему месте. Личный амулет носят все время на себе. Снимать амулет допустимо на время омовения, купанья или работы, которой он мешает или во время которой становится опасным. Домашний амулет допустимо снимать или переставлять лишь на короткое время при уборке.
• Талисман – может быть живым подвижным существом. Напр., в воинских частях и военизированных подразделениях по всему миру держат животное-талисман. Порой довольно странное: талисманами подводников прошлого были… тараканы – ничто еще живое, кроме человека, не выживало в старых субмаринах-«дизелюхах». Что до неживых талисманов, то личные берут с собой по надобности: на деловую встречу один, на любовное свидание другой, в турпоход третий, и т.д. Домашние талисманы выставляются на вид сообразно обстоятельствам: будничные (повседневные), праздничные, для экстраординарных случаев. Талисман может иметь также сугубо утилитарное значение. Как известно, талисман горняков – канарейка. Эта птичка перестает петь и хлопается в обморок от примеси в воздухе рудничного газа (метана), много меньшей опасного для людей значения.
• Оберег – сочетает в себе свойства амулета и талисмана, но обязательно неживой и неподвижный. Напр., живая черепашка, динамическая скульптура, или маятник, оберегом быть не могут.

Примечание: амулет и талисман могут находиться рядом и действовать совместно, если находятся в ведении разных, но однонаправленных духов/сил/видов энергии (добрые с добрыми, злые со злыми). Домашнее животное-талисман с оберегом энергетически не конфликтует, но пересиливает его, если они разнонаправлены. Также для краткости далее мы будем все описанные предметы называть амулетами, если для ясности не требуется уточнение, какой именно имеется в виду.

Сила вхождения

Сам по себе, без объекта действия, амулет не действует – некуда приложить силу. А человек, являющийся объектом действия или его представителем (жильцом дома, волхвом/колдуном, мастером-изготовителем) должен активизировать талисман и направить его силу на желаемое конечным обладателем. Активизацией является чаще всего самый процесс изготовления, если мастер свято верит в действенность своего творения; поэтому «штампованные» промышленными способами амулеты из интернет-магазинов чаще всего просто украшения. Но не всегда, поскольку (это уже психология) оказывают суггестивное влияние на конечного обладателя. Его (влияния) сила действия на человека и, соотв., сила талисмана существенно зависят от способа его приобретения (в списке по убывающей):

1. Случайно найти самому подходящий природный объект (см. ниже). Возможно, целенаправленно высматривая, но ни в коем случае не копая, не перебирая и не сортируя материал. Небольшая доработка мистически не значащих частей допустима только и только своими руками;
2. Получить в дар безвозмездно от прежнего обладателя, также свято верящего в силу амулета и убежденного в его действенности. Классический пример – уходящий в отставку воин отдает свой боевой амулет новобранцу. Даритель должен руководствоваться только и только добрыми намерениями, а одаряемый не должен благодарить – нужно просто взять и надеть на себя. Ни в коем случае недопустимо предлагать что-либо в отдарок и тем более деньги – амулет не только потеряет силу, но и окажет обратное действие;
3. Сделать собственноручно из природных материалов, веря в силу творения и соблюдая необходимые ритуалы (если требуется). Африканские амулеты, индейские талисманы и славянские обереги, сделанные таким образом, по силе считаются равными естественно найденным;
4. Получить в качестве наград за боевые, спортивные и др. заслуги от уполномоченной на то организации. Охотничьи амулеты получают силу обменом «баш на баш». Напр., настоящая лапа убитого медведя в охотничьем клубе обменивается на амулет (возможно, буквально штампованный) в виде нее; ухо лося – на альгиз (см. далее). Если боец/спортсмен/охотник ради трофея рисковал жизнью и пролил свою кровь, такой амулет по силе превзойдет оба по пп. 1 и 2 вместе взятые;
5. Приобрести за деньги у признанного мастера (касается в основном китайских, японских амулетов и «денежек на деньги»), см. далее. Торг неуместен – амулет теряет силу. Нужно объяснить мастеру, зачем/от чего нужен предмет, и выбрать из предложенных подходящий по виду и цене;
6. Приобрести в храме/святилище за деньги косвенным образом. Так продаются христианские ладанки, иудейские и мусульманские хамсы, мусульманские назары, тотемические индейские талисманы. Напр., при входе в храм некий служитель низшего ранга (не допущенный к отправлению культа) сообщает: освященную вещицу можно купить там-то. У него можно спросить – какие есть, сколько какая стоит, но сам он ничего не продает. А в церковной лавке нужно показать на выбранную вещь, молча отдать деньги и взять покупку. Впрочем, косвенно купленные индейские талисманы считаются сильными, поскольку самый амулет «денег не видит», см. далее.

Чего не надо

Среди множества разновидностей амулетов есть такие, которые без прохождения некоего важного события (см. далее) лучше покупать «штампованные», чтобы не разбудить их злую силу. И вот в этом пункте психология существенно расходится с тайными верованиями.

Абсолютно вредна пентаграмма – пятиконечная звезда, лучи которой правильные треугольники. Пентаграммой, как известно вызывают дьявола, чтобы продать ему душу. Ну, а верящие ни в бога, ни в черта, ни в нирвану, ни в зеленых человечков «Фауста» Гёте наверняка читали.  В общем, амулет-пентаграмма никому не прибавит внутренней силы. Амулет становится непредсказуемым и опасным, даже если пентаграмма хотя бы мельком проскальзывает при его изготовлении, напр., как вот здесь:

По тем же причинам нежелателен амулет «Глаз Гора» и др. с камнем кошачий глаз. Древнеегипетский бог Гор не злой, но непосредственно в людские дела не вмешивается. В Древнем Египте носить Глаз Гора имели право только фараоны, верховные жрецы этого бога и высшие сановники. Гор – гордый бог-воитель. Увидев свой знак на простом смертном, он может обидеться и отомстить.

Какие талисманы не надо делать

Кельтский узел (поз. 3), древний символ Солнца свастика (поз. 4), ее славянский аналоги коловрат (поз. 5), квадрат Сварога и одолень-трава, а также амулеты с руническими письменами (поз. 6) нежелательны уже по психологии: они связаны с древнейшими кровавыми и жестокими культами. Нацисты недаром выбрали своей эмблемой добрую вроде бы прямую свастику. Страх оказаться жертвой культа въелся всем европейцам очень глубоко в подсознание; по юнгианской школе психоанализа – в коллективное бессознательное. Фрейдисты наличие коллективного бессознательного отрицают, а его архетипы считают принадлежащими личному бессознательному. Так или иначе, но, по современным данным, скрытый страх перед указанными символами у нас уже в геноме зашит и как амулеты они действуют наперекор желаниям обладателей. А если и придадут уверенности в себе, то временно на злые дела, но потом отберут много больше. Оберегами они также не являются – ты получил, что просил, а что сверху то твои проблемы.

Голова Медузы Горгоны (поз. 7) – известный древнегреческий амулет от любого зла. Персей, покончив со злодейкой, отдал ее голову Афине, а та поместила на свой щит, чтобы враги (злые силы) окаменевали от одного его вида. Но, во-первых, в наши дни даже убежденные атеисты руководствуются все-таки христианской или другой монотеистической моралью, которая языческих богов не чтит. Во-вторых, и эстетика сейчас иная – противная Медуза просто отвратительна. Так что и талисман с нею тоже внутренних сил не прибавит.

Как носить?

Личные амулеты носятся на гайтане – прочном витом или плетеном шелковом (лучше) либо шерстяном шнуре или на тонком ремешке из цельной сыромятной кожи (не двоёной на лицевую и выворотку). Заменять натуральные материалы синтетикой или носить амулет на цепочке нельзя – он потеряет силу или обратит ее вспять. Гайтан с амулетом надевают на шею или на руку. У славян наручный гайтан может иметь самостоятельное значение как амулет. Личные талисман и оберег можно носить в кармане, в сумочке на поясе или в дамской.

Амулеты не для всех

Есть также группа амулетов достаточно сильных психологически, но действенность которых ограничена определенными рамками. Первый случай, когда может понадобиться нетрадиционный амулет – обычные не действуют. Ведун или мастер оправдываются: так вас же слишком много. Силы доброго духа на всех не хватает, не разорваться же ему!

Что ж, можно попытаться обратиться к древнеегипетским богам. Жрецы Древнего Египта очень рано, но тайно от широких масс верующих пришли к монотеизму, а весь обширный общедоступный египетский пантеон это боги низших разрядов, подвластные единому безыменному верховному божеству. По такой же схеме выстроены все прочие монотеистические вероучения. Между прочим, еврейский Моисей довольно хорошо известен в истории Египта, как отступник Месу, закончивший высшую жреческую школу, где и строго отобранным посвященным преподавались основы единобожия. Отсюда следует важное в данном разрезе обстоятельство: единое верховное божество обязательно всемогуще. И может наделить своих подчиненных силой любой степени.

В Древнем Египте хранителем домашнего очага и домочадцев был бог Бес (по-нубийски кот). Кошачий культ египтяне переняли у нубийцев по вполне практическим соображениям. Нубийские кошки, потомки африканских лесных, отлично гоняли скорпионов, змей и прочую нечисть. Египетский Бес изображался уродливым карликом, в чем-то схожим в европейскими гномами (которые, кстати, тоже благожелательны к человеку). Но уж очень этот добрый Бес противен на вид, а в христианстве его имя стало синонимом черта, так что в амулеты Бес не годится ни мистически, ни рационально.

Однако это не касается его жены Бастет – женщины с кошачьей головой (поз. 1 на рис.), покровительницы домашнего благополучия, замужества, семьи, материнства и детства. Между прочим, гляньте, что Бастет держит в опущенной вниз руке на поз. 1а, узнаете? В другой ее руке систр – благозвучная погремушка, которой она также отгоняет злых духов и успокаивает плачущих младенцев. Поэтому статуэтка Бастет (поз. 1б) в общем неплохой домашний талисман – верховный бог даст ей силы справиться с любой напастью.

Нетрадиционные амулеты и талисманы

Исключительно мужские фаллические амулеты (поз. 2) родом из друидической Галлии, где символизировали и придавали обладателям жизнестойкость. Знатные, богатыри и вообще сильные, уверенные в себе мужчины-воины носили амулеты в виде фаллоса с кукишем (вверху на поз. 2), что означало готовность дать отпор злу, не дожидаясь помощи духов: в друидизме нет четкого разделения Вселенной на мир этот и потусторонний, и смертные почитались наделенными также определенной духовной силой (энергетикой по-нынешнему). Обычай держать фигу в кармане, напр., во время сложных переговоров бытует и в наши дни. Это, пожалуй самый простой «быстросборный» амулет категории «своими руками».

Римляне, при их-то самоуверенности (римская этика не знает самокритики) и, позднее, распутстве, охотно переняли фаллическую символику амулетов (посредине на поз. 2). До нашего времени она дожила в тибетских амулетах (внизу на поз. 2), стилизованных до полного приличия. По сексуальной распущенности мы давно обогнали римлян, однако носить фаллический амулет все же рискованно – современная сексуальная терпимость перешла нейтральную полосу и обратилась в свою противоположность. Носитель амулета с фаллосом (и, тем более, еще и с кукишем), скорее всего, будет обвинен в маскулинности, гомофобии, гендерной нетолерантности, харрасменте, оплеван и затравлен в соцсетях, а оттуда кое-где недолго и до уголовного преследования. Напр., за оскорбление чувств верующих любой конфессии выставлением напоказ языческого непотребного символа.

Очень сильный, редкий и дорогой талисман для привлечения денег и удачи в делах – монета с изображением на реверсе креста как символа веры (как, напр., старые португальские золотые и серебряные крузадо), мадонны с младенцем, как баварский мадониенталер (поз. 3 на рис.) или, крайне редко – Иисуса Христа либо всемирно почитаемого святого, напр. св. Франциска или св. Николая. Сверлить в таких монетах дырочку для шнурка или припаивать к ним ушко для него нельзя, т.е. «денежные монетки» это только талисманы. Коллекционеры и верящие в талисманы платят за «монетки на денежку» по 100 и более номиналов в пересчете с металла на международные валюты, при условиях, что:

• Монета выпущена госказначейством и ходит как законное платежное средство.
• Монета отчеканена на государственном монетном дворе из мирового драгоценного металла: золота, серебра, платины или палладия.
• Монета полновесная, т.е. вес чистого драгметалла в ней соответствует ее номинальной стоимости на момент выпуска.
• Монета не порченая – содержание драгметалла в ней точно равно казенной пробе, а металл-разбавитель только медь без примеси цинка, никеля и т.п.

Несмотря на огромный спрос, «монетки на денежку» выпускают очень редко и в малом количестве, потому как такие монеты мгновенно выводятся из оборота и оседают в качестве сокровищ. Церковники клянут их хуже прочих амулетов – высший клир, начиная со столпов церкви, непреклонно убежден, что сокровищам место только в церковной казне. А светские казначейства от выпуска «святых монеток» вместо косвенной маржи с оборота получают прямой убыток: металлические драгоценные деньги окупают их выпуск только спустя 2-3 полных оборота. Порча монеты может сделать ее мгновенно окупающейся, но быстро обрушивает всю финансовую систему. Это принципиальный порок полноценных металлических денег, преодоленный только введением бумажных банкнот и др. кредитных оборотных средств.

Примечание: в современной России сильными талисманами на деньги считаются юбилейные и памятные 10-рублевки с бронзовой вставкой в нейзильберовом ободке; они также мгновенно вылетают из оборота. Почти такой же репутацией пользуются советские юбилейные рубли, только не к 50-летию октябрьской революции, тех наштамповали слишком много. Сильнейшим денежным талисманом, сильнее мадониенталера, слывет тоже советская 150-рублевая платиновая юбилейная монета к Олимпиаде 1980 г. А вот «курица Собчака», мельхиоровый 20-рублевик 90-х с двуглавым орлом на аверсе, выпущенная Санкт-Петербургским Монетным двором – денежный антиталисман, «выдувает денежку».

Африканский амулет может принести пользу на родине – в Африке, если вы ведете дела и как-то еще контактируете с местными жителями. Безо всяких тайных сил, однако присматривать его нужно с разбором. Бронзовые символические африканские обереги (вверху на поз. 4) можно носить и белым. Лучше всего они действуют в Западной Африке южнее Сахары. Африканцы гордятся своим древним искусством бронзового литья, которое оттуда и происходит. Если же вы по ходу дела похвалите бенинскую бронзу ввернете фразу-другую, которые дадут понять собеседнику, что вы о ней не просто наслышаны, смело можете рассчитывать на его благожелательность. Но этнический африканский амулет для белых табу и результат даст обратный. Снова без мистики и черного расизма, которого сейчас побольше белого. Просто у африканцев своеобразное, но очень развитое эстетическое чувство, и они сразу видят, что кому к лицу или нет. Единственный случай, когда этнический африканский амулет на не-африканце равносилен символическому бронзовому – если в роду у его носителя выходцы из Африки и по нему это заметно.

Амулеты для избранных

Церкви вообще-то относятся к амулетам отрицательно, считая себя единственными спасителями душ и дарующими счастье. За что и претендуют на подношения верующих, это уж само собой. Однако отдельную подгруппу составляют амулеты, не порицаемые духовно-нравственными властями. Это, во-первых, амулеты мусульман и кошерных иудеев. Немного странно для религий, запрещающих идолопоклонство и даже изображения живых существ как возможных идолов. Может быть, для разрядки эстетической напряженности верующих. Во-вторых, профессиональные корпорации; прежде всего восточные бойцовские.

Простейший, и не сильный мусульманский амулет – кожаная ладанка сабаб (см. далее) безо всякой символики, но с бумажкой внутри, на которой написана сура Корана или магическая молитва диэ сообразно назначению амулета. С диэ входить в мечеть для совершения намаза нельзя, но ее повседневное ношение в общем не предосудительно. Бумажка с изречением должна ежегодно или чаще обновляться.

Амулеты по вере и кодексу чести

Из вещных амулетов у мусульман популярнее всего назар (поз. 1 на рис.), или глаз Фатимы от сглаза и порчи. Сунниты носят турецкие назары; шииты иранские (на поз. 1 турецкий назар или бонджук). Магрибинцы (мусульмане Северо-Западной Африки) носят амулет-хамсу, или руку Фатимы, но у остальных она не в большом почете – магрибинцы считаются колдунами и вообще людьми не вполне благонамеренными. Этот предрассудок сложился во времена, когда мусульманские владетели Испании – берберы – отказались признавать духовную власть Багдадского халифата и даже провозгласили свой, Кордовский. Символика мусульманской хамсы – все тот же глаз и сакральные узоры. Глаз – из магического для мусульман камня – бирюзы, лазурита, ляпис-лазури. Глаза из красных и др. камней считаются «ненастоящими», не дающими амулету силы. Дело в том, что среди смуглых до черноты и черноволосых берберов немало голубоглазых. Это еще одна причина настороженности восточных мусульман к хамсе – у арабов голубые глаза считаются признаком нехорошей души, как у славян и скандинавов «черный глаз».

Символика подлинной еврейской хамсы, или руки Мириам проще: на лицевой стороне звезда Давида или буква иврита хе; на обороте – изречение из Торы, поз. 3. Сейчас на амулет-хамсу модное поветрие, его можно увидеть чуть ли не на одном гайтане с православным крестом или католическим распятием. Торговцы, разумеется, рады стараться удовлетворить ажиотажный спрос и вовсю предлагают не амулеты, а простите, черт-те что и сбоку бантик. Напр., на «амулете» в поз. 4 и глаз, и звезда Давида, и заведомо христианские рыбы, и даосистский Цинь-Янь, да еще и руны. Что сие означает и может ли оно действовать, вряд ли скажут и все причастные к его символам духи, собравшись вместе.

И, наконец – чисто каратистский амулет-сюрикен. Чтобы его получить, нужно принадлежать к определенной школе каратэ, заработать дан не ниже определенного и заслужить некое отличие, что и обозначается на лезвиях стилизованного изображения оружия, поз. 5. Если такой амулет увидит на субъекте – явно не бойце – человек, сведущий в боевых искусствах, он… нет, не тронет – кодекс чести. Но обольет несмываемым презрением. Хуже придется, если тот же «не боец», попадется на глаза хулигану-гопнику. «Гопарь» по определению психопат, и боевой амулет подействует на него как красная мулета на андалузского быка. Хулиганские банды куражу ради били и Брюса Ли, и Джеки Чана, и Чака Норриса – всесильных бойцов в реальной жизни не бывает. «Чухану», «пассажиру» или как там еще «по-ихнему», нацепившему на себя «цацку не по понятиям», будет ох как несдобровать.

Абсолютная сила

Ею обладают амулеты, обереги и талисманы, изготовленные самой природой без участия человеческих рук. Они не только оберегают и помогают в определенном направлении – они еще и выполняют текущие желания обладателя. Никакой рукотворный амулет таким свойством не наделен. А боевой природный талисман вступает в полную силу без кровавого крещения.

Природный амулет можно целенаправленно искать, но только взглядом – копать, перебирать, ворошить и т.п. нельзя. Чуть-чуть доработать можно по определенным правилам (см. ниже), но ни в коем случае не трогая магических мест. Кроме того, материал находки должен быть одним из первоэлементов древних систем мироздания. Психологически это правильно, т.к. древнейшие философские системы есть квинтэссенция тех же глубинных первобытных знаний. Набор первоэлементов от системы у системе несколько меняется, но его полная подборка такова: огонь, воздух, вода, земля, металл, дерево. Металл – какой-то из 7 первичных: золото, серебро, медь, железо, олово, свинец, ртуть. Свинец и ртуть отпадают по причине токсичности, это уже современное объективное знание.

Огонь «суперамулетом» быть не может – он предмет религиозного культа. Амулет не может быть культовым предметом, он вещь или личная, или домашняя, т.е. для ограниченного круга личностей, связанных родственными узами. Воздух и вода тоже не годятся – они повсюду и не имеют в чем-то резко отличных от соседних конкреций (стяжений). Капсула с землей родины или завоеванной вражеской территории хорошо известный военно-политический амулет, но все-таки рукотворный. А вот камень как часть и порождение земли, годится. Мелкие самородки металлов с готовым отверстием для гайтана – сильнейшие изо всех амулетов (золотоискатели прекрасно знают им цену и тайком продают поштучно или оставляют себе), но крайне редки. Крупные самородки и уникальные драгоценные камни в добрые амулеты плохо годятся – их истории буквально написаны кровью. Живое дерево – прообраз амулета Древо Жизни (см. далее), но он рукотворный. Итак, остаются простые чем-то примечательные камешки и коряги – части деревьев, обработанные силами природы.

Природные камни-амулеты известны издавна. Это – куриные боги, окатанные гальки с естественным образом образовавшимися отверстиями, слева на рис.:

Естественные камни-амулеты и коряга – домашний талисман

Расширять отверстия, шлифовать их и т.п. ни в коем случае нельзя. В дырке вся сила куриного бога, это указатель и путь для добрых духов. Куриный бог универсальный амулет, но согласно цвету камня его сила может быть немного более сосредоточена в определенном направлении:

• Красные, пурпурные, фиолетовые – предохраняют от превратностей судьбы и защищают в качестве боевых амулетов.
• Черные – оберегают от злого умысла, недобрых чувств со стороны и злонамеренных действий.
• Белые, зеленые и светлые теплых тонов – амулеты на чистую любовь, здоровье, здоровых, умных и послушных детей.
• Серые, голубые и синие – на ясность ума, ровное хорошее настроение, домашнее благополучие и мир в доме.
• Желтые – на деньги и достаток.
• Рыжие и коричневые – на удачу, страсть и ответную страсть, благополучие в путешествии.

Примечание: пестрый куриный бог обладает спектром усиленного действия согласно наличествующим в камне цветам. Разноцветные куриные боги на одном гайтане друг другу не мешают. Со знаками Зодиака куриный бог в общем-то не связан, но соотв. подбор (см. далее) не повредит.

Ограничения на действие куриного бога, первое, обладатель не должен таить зла ни на кого; рассердиться по веской причине на короткое время можно. Второе – куриного бога нельзя продавать, можно только дарить спустя не ранее года после находки и ношения на себе. От каждого чистосердечного дарения сила куриного бога увеличивается (амулет-то ценный), но нельзя мухлевать, получая его же таким же порядком обратно в обмен, скажем, на якобы добровольную мзду. Куриный бог не должен возвращаться ни к какому из прежних обладателей.

Коряги, с виду имеющие некий сакральный смысл, встречаются прямо на виду гораздо реже (откапывать полузанесенную грунтом нельзя!), поэтому как талисманы известны много меньше. Найденную и поднятую (вытаскивать из земли только руками можно) надо осмотреть: частично живые (с сочной корой, почками, проростками и пр.), подгнившие, замшелые и заплесневелые не годятся. Вся древесина коряги – кандидата в оберег должна быть мертвой, но совершенно здоровой; надломы и старые расщепы нездоровьем не считаются. Далее – только сушка. Никакой подрезки, шлифовки-полировки, пропитки, покраски, лакировки и т.п. В отличие от куриного бога, потенциально магические места можно и нужно выявить (дух заперт в коряге надо сделать ему выход), применяя только древние технологии и первоэлементы (см. выше).

Подобным образом была найдена и активирована коряга справа на рис. – восточный дракон, могучий, мудрый и доброжелательный к людям. Выемка доведена до контура глаза раскаленным гвоздем (огонь, железо). Тонким, тоже раскаленным гвоздиком в несколько приемов выжжено глубокое глухое отверстие под анкерок зрачка. Самый зрачок – серебряная бусинка, напаянная оловом на анкерок из красномедной проволоки; конец загнут крючком. В отверстие накапан жидкий природный битум, смытый сосновым скипидаром с черной х/б изоленты. Когда большая часть скипидара испарилась, бусинка была подогрета на огне горящего дерева (спички с обкусанными головками) и вдавлена анкерком в еще пластичный битум. Такой талисман – оберег для дома Дракошка по силе не уступит связке куриных богов. Ограничения на действие такие же.

Этнические обереги

Действие амулета не связано с этнической принадлежностью обладателя, его вероисповеданием или какими-то еще отличительными признаками, кроме, в нечастых случаях, пола (см. далее). Так согласно и древним верованиям, и данным объективной науки. Т.е., действенным на/для данного индивидуума может быть амулет любого происхождения. Известно неисчислимое множество видов амулетов народов мира, но их культуры и символика наиболее развиты у североамериканских индейцев, в Китае, Японии и у славян. Этими группами специализированных этнических амулетов мы далее и ограничимся.

Примечание: эффектные раковины тропических моллюсков (см. рис.) каури, конусов, ламбисов, мурексов, трохусов, тридакн и др. амулетами быть не могут, что бы ни утверждали туземные шаманы и/или цивилизованные эксперты. Все эти раковины вследствие своих ценных качеств использовались и используются в качестве средств обмена (денег, прав требования), орудий труда, культовых предметов, средств кадастра (межевые знаки) и нотариата, государственных символов, промышленного сырья и в др. сугубо утилитарных целях. Амулет ничем таким быть не должен.

Индейские

Индейские амулеты считаются самыми сильными и универсальными по двум причинам. Первая – коренные жители Северной Америки до сих пор придерживаются анимизма и шаманизма, т.е. первооснов действия оберегов. Вторая – индейцы задолго до прихода колонизаторов создали строгий и точный нравственный кодекс и высокоразвитую духовную культуру, многое из которых переняли и белые. Чего нельзя сказать о лесных племенах Африки. Но по тем же причинам выбирать индейский амулет наобум не надо.

Единственный индейский амулет, пригодный всем безо всяких дополнительных условий – ловец снов, поз. 1 на рис. А вот тотемическими амулетами (поз. 2-7) просто так обзавестись нельзя.

Индейские амулеты

Ловец снов – оберег от сглаза и порчи для взрослых и детей, в т.ч. несмышленышей. Подвешивается над ложем для сна, поскольку недобрые наваждения сильнее всего набрасываются на спящего. Этот амулет их не отражает, но вылавливает и поглощает, поэтому должен заменяться новым регулярно, или если перышки во время сна сильно затрепыхались, или если спящий кричал во сне, или проснулся в холодном поту от кошмара. То, и другое, и третье значит, что ловец переполнен и нужна замена ему. Выработавшийся ловец снов сжигается на костре или в печи – туда им, злым духам, и дорога.

Примечание: и в Восточном полушарии существует амулет от плохих влияний на новорожденных Око Бога, см. ролик:

Видео: оберег для новорожденного Око Бога своими руками

Делается ловец снов только из натуральных материалов, причем без металлов – индейцы не знали горного дела и металлургии. Применять стекло, однако, допустимо – оно порождение земли, а вулканическое стекло обсидиан было хорошо известно индейцам. Основа оберега ловец снов – согнутый в кольцо сырой ивовый прут, перевязанный лыком, жилами, кожаным ремешком или натуральной ниткой (х/б либо шерсть, шелка индейцы не знали), обмотанный тесьмой или суровой ниткой. Плетение внутри – ловчая сеть для сил зла – на ваш вкус, но также натуральное. Стеклянный глаз внутри не обязателен, вместо него можно вплести вышивку, в т.ч. местную этническую на добро – индейцы совершенно веротерпимы. Или же просто заплести сердцевину погуще наподобие паутины. Количество перьев – счастливое по вашему разумению: 3, 7, 17 и т.п. Перья нужны мягкие, покровные или пуховые, маховые и хвостовые мало пригодны. Лучше всего брать их от дикой птицы, но подойдут и от домашней. Самые лучшие – вороновые (не вороньи!). Ворон у индейцев – символ мудрости. Из перьев домашних птиц лучшие гусиные – гусь тоже не дурак, осторожен и спуску врагам не дает. Один нюанс: если птица, от которой взяты перья, не ваш тотем (см. ниже), то перья желательно брать линные, а ловец снов с перьями от битой птицы может оказаться не действенным, хотя и вреда не принесет.

По индейским верованиям бессилен и безвреден также купленный за деньги тотемный амулет – духи в нем не водятся, это просто безделушка. Но на рациональной основе тот же амулет способен причинить ощутимый вред. А именно – если вам доведется вести дела или просто общаться с американцем, все равно, белым, черным, оливковым или краснокожим. Вдруг он узнает, что тотем на вас ненастоящий, вы много потеряете в его мнении. Но сейчас эта проблема вполне решаема.

Носить освященный шаманом племенной тотем имеют право, во-первых, члены племени. Во-вторых, посторонние за заслуги перед ним. Напр., за материальную помощь в определенном размере. Условия можно уточнить по интернету – у каждого из этих первобытных племен есть вполне современный сайт. Войти в племя трудновато – иммиграционная служба мешает. Ведь, став членом племени, вы можете рассчитывать не только на американское гражданство, но и на льготы и пособия для коренных народов. Но заслуга перед племенем иное дело. Совершив ее, нужно приехать в резервацию, поговорить и выкурить трубку мира с вождем. После этого шаман даст вам племенное имя и наденет на вас доброкачественный тотем. Если же дар был достаточно щедрый, то бонусом для вашей спутницы будет женский нагрудный талисман-вампум (поз. 7 на рис.), где понятными индейцам символами будет указан ее статус как вашей скво и племенное имя.

Китайские

Универсальность амулетов Поднебесной обеспечивает китайская веротерпимость, а силу большинства из них материал – камень нефрит. Именно из Китая его слава как магического вещества разошлась по всему миру. Нефрит добывают в горах, но на амулеты он пригоден, т.к. промышленным сырьем не является.

Однако самый сильный рукотворный китайский и вообще талисман на удачу и деньги совсем не нефритовый – священный камень корыстолюбию не помощник. Китайский денежный талисман это 3 (редко более) мелких бронзовых китайских же монетки, связанных в треугольник красной лентой; желательно шелковой, поз. 1 на рис.:

Китайские амулеты

Способ его действия в общем тот же, что и желтого куриного бога, только приманка для духов рукотворная. Монетки должны быть из традиционной оловянно-медной бронзы без примесей цинка, никеля, хрома, бериллия, ванадия и др. «не исконных» металлов. Носят амулет из монеток на деньги и удачу в делах на руке. Ограничений на его действие нет. Как сделать талисман «денежка на денежку», см. видео:

Видео: самодельный денежный талисман

По мистике амулеты из нефрита универсальны, ограничений их действия нет. Но по практическим соображениям с нефритовыми амулетами нужно быть внимательным – посещая КНР или общаясь с китайцами. Совершенно нейтрален в рациональном плане талисман-браслет из нефритовых бусин (поз. 2 на рис.), он только подчеркнет ваше внимание и уважение к китайской культуре. Носить его можно и мужчинам, и женщинам. Очень сильный (кроме как для корыстных целей) амулет – бодисатва (поз. 3) противопоказан не знающим основ буддизма (воистину верующим или нет), а также явно исповедующим иные религии. В т.ч. китайско-тибетские – даосизм, конфуцианство. Впрочем, конфуцианство скорее нравственный кодекс, чем религия. Сам Кун Цзы говаривал: «Богов я почитаю, но предпочитаю держаться от них подальше». Собеседник-китаец, увидев на вас бодисатву, обязательно ненавязчиво выяснит – уместен ли к вам данный амулет. Нет – вы потеряли лицо в глазах человека Востока. Ну, а что касается широко распространенных эротических амулетов (поз. 4), то единственный случай, когда их ношение простительно приличному человеку – если он (она) в летах, но имеют молодого (молодую) мужа (жену).

Японские

Японские амулеты сильны, будучи выполнены практически из любого материала, даже из синтетики. Изначальную силу им придает весьма своеобычный японский буддизм, сильно разбавленный древнейшей анимистической религией синто. Если амулет не из первородных материалов, обязательна его инициация (активация) в храме. Делятся японские амулеты в целом на расхожие (повседневные) и специальные. Общеизвестный представитель первых мешочек удачи омамори; вторых – личный брелок нэцкэ. Настоящий омамори (см. рис.) приобретается непременно в храме уже активированным.

Японские талисманы омамори

Храмовый омамори подлежит замене раз в полгода или год. Коммерческие «вечные» омамори действенны только в рекламе или посредством нее суггестивным образом, см. в начале. В любом случае на омамори обозначается иероглифами его назначение – любое, кроме причинения прямого зла другим людям – а внутрь вкладывается бумажка с магическим заклинанием. Храмовые омамори обозначаются символом храма над надписью; коммерческие – логотипом изготовителя, или его отсутствием. Носят омамори не только на себе, но и на сумке, одежде, или подвешивают в машине, т.е. омамори и амулет, и талисман. Но не оберег дома и домочадцев.

Примечание: имея дела с японцами, с омамори можно попасть впросак по той же схеме, что и с амулетом-бодисатвой, но пробным камнем будет не знание буддийского вероучения, а язык. Собеседник якобы ненароком попросит вас прочитать – а что там написано? Или усомнится в происхождении предмета и затеет спор об этом. Не сумеете ответить достойно – снова потеря лица. Касается это только храмовых омамори, а к коммерческие сами японцы не принимают всерьез – вещица, и все тут.

Что откуда?

В Европе также известны талисманы – мешки удачи. Но они принесены не отсюда туда еще до динозавров некой европейской сверхнацией – создательницей Вселенной, а наоборот: привезены из Японии в Европу португальцами в XVII в. Суеверных мореходов, бороздивших океаны на парусниках, которые любой современный морской регистр дальше причала не пустит, привлекло удобство пользования окимоно. Символику, естественно, приспособили под «евростандарты». Христианские церкви относятся к амулетам весьма неодобрительно, а в то время инквизиция еще лютовала вовсю, поэтому активацию приурочили к личной знаменательной дате – собственному Дню Рождения, что психологически более чем оправдано. Как сделать «Евромешок удачи», см. руководство:

Видео: изготовление талисмана мешок удачи

Нэцкэ

Любой нэцке исключительно личный амулет счастья, удачи и безопасности, однако носимый на одежде и снимаемый на время сна, мытья тела и т.п. Коммерческие нэцкэ как обереги совершенно не котируются, да приличные храмы и не берутся такие освящать. Подлинный нэцкэ-амулет создается вручную мастером, истово верующим в его силу. Активация – самый процесс изготовления. Назначение амулета обговаривается с заказчиком заранее; сообразно ему мастер режет, а заказчик берет то, что сделано – специалисту лучше знать. Нэцкэ едва ли не единственный вид амулетов, держащий полную силу, будучи напрямую купленным за деньги.

Японские амулеты нэцкэ

Изначально нэцкэ это или крючок для ключей на пояс (поз. 1 на рис.), или коробочка для кремня и огнива с изображением какого-то из семи богов удачи (поз. 2), или талисман безо всякой утилитарщины для ношения на эфесе холодного оружия (поз. 3). Позднейшие – фигурки, наделенные неким сакральным смыслом по японской мифологии (поз. 3-6); на поз. 5 – Иисус Христос, каким его представляют себе японцы-христиане. Отличительная особенность нэцкэ – его нельзя держать как украшение. Ради этого порой отверстия для шнура делали в самом, казалось бы, неподходящем месте (поз. 4) или самую фигурку не способной стоять (поз. 5). В любом случае настоящий нэцкэ не должен иметь ничего, похожего на опорную площадку, даже если фигурка и может стоять на твердом, поз. 6. Поэтому современные коммерческие изделия вроде того, что на рис. ниже – не нэцкэ, как бы их не обзывали продавцы.

Коммерческое изделие, похожее на подлинный нэцкэ

Выбор материалов для нэцкэ достаточно широк. Лучшими по действенности (в порядке убывания) считаются деревянные нэцкэ из:

1. цугэ (японский самшит);
2. сакура (японская вишня);
3. ису (японская слива);
4. тёсэммацу (корейская сосна);
5. персимона – тропического дерева с черным ядром и желтоватой заболонью;
6. эбенового (черного) дерева.

Последние 2 материала начали поступать из Индии и Малайзии сравнительно поздно. Нэцкэ из них ценились и ценятся богатыми более как престижные безделушки, чем как амулеты. Кроме того, преимущественно декоративные нэцкэ режут из любых подходящих материалов: рога, кости, клыков животных, черепашин, нефрита, агата, сердолика и др. прочных на излом и скол камней, приготовленной особым способом камеди тунгового дерева (японского лака), коралла, янтаря, формуют из фарфора, отливают из металла и стекла и др.

Что такое окимоно

Приставка «о» в японском означает уважение. Но окимоно прямого отношения к одежде не имеет – это фигурка, предназначенная для украшения жилища и придающая ему представительность: кимоно – традиционная одежда знатных и/или обеспеченных людей, а дом – общая одежда его обитателей.

Фигурки окимоно

Фигурки окимоно (см. рис.) могут иметь сакральный смысл, но талисманами, строго говоря, не являются, поскольку делаются из любого материала любыми умеющим их резать мастерами. Исключение – кот-зазывала манэки-нэко (в центре): он всегда талисман, привлекающий состоятельных людей. Характерные признаки: белый с пятнышками 2-х цветов. Манэки-нэко ставят в магазинах, торговых центрах, офисах, открытых домах и т.п. Дело в том, что кот-зазывала заманивает людей при деньгах, но не самые деньги. В обычный дом он может завлечь и скупердяя-объедалу.

Особое значение имеют эротические окимоно. Держать их в приличных домах не принято. Любовные окимоно – непременная принадлежность жилища гейши – высококвалифицированной проститутки, прошедшей специальное обучение и получившей сертификат профессиональной пригодности. Панельная шлюха или даже дорогая дамочка полусвета из престижного бара, осмелившаяся выставить в своем приемном покое эротическое окимоно, рискует суровой расправой. Организованная проституция принципиально криминальный бизнес, а японские гангстеры-якудза известны своей чудовищной и для мафиози жестокостью и безжалостностью.

Эротические окимоно

Гейши в процессе обучения получают прекрасное воспитание и образование; появиться с гейшей в приличном доме и в свете не зазорно. Своими окимоно гейши информируют клиентов об особенностях хозяйки, открытое упоминание о которых может испортить настроение стеснительному человеку. Так, обладательница окимоно слева на рис. позиционирует себя как несколько романтичную особу, которая и сама получает удовлетворение от того, что делает с ней визитер. Такая не прочь наладить стабильные отношения с полюбившимся клиентом, перейти к нему на содержание или даже выйти замуж, если он закроет глаза на ее прошлое. Фигурка в центре, напротив, говорит о том, что ее владелица чисто деловая профи, специализирующаяся на клиентах в возрасте и с положением – мужчина в композиции пожилой и с самурайской прической. Окимоно с портретным сходством персонажей (справа) на виду не держат, но выставляют перед приходом особо излюбленных постоянных клиентов. Такого рода окимоно мужчина может и подарить своей постоянной любовнице (не жене!), которая совсем не обязательно гейша. Считается, что портретные эротические окимоно укрепляют отношения.

Славянские обереги

Славянская культура неотъемлемая часть европейской. Так, к настоящему времени установлено, что магия узлов пришла к галлам от славян. Но славяне всегда держались и держатся несколько обособленно и не теряют своеобразия. Поэтому славянские обереги действенны лишь для людей, знающих славянскую культуру, понимающих ее и принимающих объективно – без сюсюканья, озлобления и тем более отрицания и желания уничтожить. Зато почти все славянские обереги самоактивирующиеся, приобретают действенность в процессе изготовления с чистыми помыслами. Купленные активируются добронамеренным обладателем в момент надевания или помещения на место. К материалам весьма терпимы: малозначащие или вспомогательные элементы славянского оберега могут быть чужеземными и даже синтетическими. Количественно видов общеславянских оберегов вряд ли больше, чем индейских, китайских и японских, но они годятся на все случаи жизни:

• Древо жизни – нашейный съемный амулет на гайтане. Оберегает от напастей, неудач, укрепляет здоровье, в т.ч. репродуктивное. Помогает по хозяйству: сохраняет урожай, дает приплод и здоровье домашним животным. Предназначен для взрослых (половозрелых, а в давние времена – прошедших инициацию и вступивших в права члена мира – соседской общины). Женщине можно носить древо жизни после того, как старейшины признали ее девкой на выданье.
• Наузы – народные магические узлы, не связанные с кровавыми культами. Несъемные амулеты, носимые на запястье. Ориентированы чаще всего на предохранение от сглаза, порчи, лад, любовь и страсть. Развязывать науз нельзя и на короткое время, потеряет силу. Если все-таки нужно снять, то взамен вяжется новый. Народных ведунов – наузников и наузниц – преследовали еще «официальные» языческие жрецы. Вязать действенные наузы может и любой, кто умеет.
• Лыковая или мочальная кукла – аналог древа жизни для детей.
• Ладанка (лядунка) – наручный или нагрудный талисман на здоровье, безопасность, удачу в делах и странствиях.
• Веник – домашний талисман от злых духов, болезней, наговоров и пр. несчастий в доме.
• Подкова – тоже домашний талисман на общее благополучие в доме.
• Лапоть – снова домашний талисман, но на деньги.
• Венок – талисман для всего хозяйства (в т.ч. на урожай и приплод скота), сочетающий свойства веника, подковы и лаптя. Также – праздничный и свадебный оберег от всяческого зла.

Древо жизни

Этот сильный оберег безопасен, поскольку посвящен первооснове языческих верований, не связанной напрямую с богами, требующими кровавых жертв. Носить оберег древо жизни нельзя людям, чей род занятий связан с пролитием крови: врачам и медперсоналу, военным, охотникам, мясникам, рыбакам. Палач, надевший древо жизни, полежит казни самой лютой изо всех, что он совершил. Входить в церковь с древом жизни тоже нельзя, это тяжкий грех. Священнослужитель, носящий древо жизни, лишается сана. В миру носить древо жизни можно, не злоумышляя и не чиня зла нарочно, а причиненное неумышленно надлежит как можно скорее загладить.

Обереги древо жизни

Оберег древо жизни может быть деревянным или металлическим, явным или потаённым (стилизованным), поз. 1 и 2-5 на рис. Древо жизни на поз. 3 женское (процветание и плодоношение), на поз. 4 обоеполое, а на поз. 5 мужское. Сделать дома металлический оберег древо жизни можно из оловянного баббита (90% олова, 10% меди); свинцовые баббиты вредны для здоровья. Баббит – достаточно прочный износостойкий сплав для заливки подшипников скольжения. Температура плавления баббитов невысока, 300-440 градусов, поэтому из спецоборудования понадобятся только весы и фаянсовый или фарфоровый тигелек (подойдет старая надбитая чашка). Литье производится по восковой выплавляемой модели; форма – из глины (не полимерной!) или, хуже, из цементно-песчаного раствора. Гипс и алебастр не годятся, выпустят кристаллизационную воду и распадутся в порошок. Модель после полного отвердения формы выплавляется бытоавм феном. Оловянный баббит белый блестящий, но его можно поджелтить медью или даже получить самостоятельно. Антифрикционные свойства сплава от этого ухудшатся, но литейные – ничуть. Литейный сплав для оберегов делается своими руками таким образом:

• Готовят (на 10 г сплава) 9 г белого олова или, несколько хуже, припоя ПОС-90 и 1 г кусочков тонкой медной проволоки.
• Тигель ставят на холодную электроплитку с закрытой спиралью. На газу может треснуть.
• Плитку включают на малую мощность, ждут, пока тигель прогреется.
• Плавят в тигле 7-8 г олова, ждут еще 5-10 мин.
• Плитку переключают на мощность побольше, в олово по кусочкам добавляют медь.
• Когда расплав начнет схватываться от избытка меди, добавляют остаток олова. Вот мы и получили бронзу, расплавить которую под силу нашей плитке. Теперь льем изделие или переливаем в изложницу, а остывший слиток отправляем на хранение до использования.

Примечание: оберег древо жизни можно, конечно, сделать и другим способом, см. напр. видео:

Видео: самодельный оберег древо жизни

Кукла

Детский оберег – кукла делается из лыка, мочала или ниток. Облачение – на ваш вкус. Лицо изобразить можно, но без портретного сходства с ребенком, оберег обратит свою силу вспять.

Детский оберег-кукла

Лучше всего оставить куклу-оберег без лица, как слева на рис. – лучше будет злых духов пугать. Ручек – две, вверху в центре. Кукла-десятиручка (внизу в центре) наследие древнейшего культа, имеющего черты сходства с культом индуистской богини Кали, которая, как дьявол, если что и даст, то не к добру. Как сделать куклу-оберег, см. справа на рис. и в ролике:

Видео: славянская кукла-оберег своими руками

Наузы

Нитка для науза нужна шерстяная: хлопка и, разумеется, синтетики славяне не знали, кожа связана с кровью смертью, лен не принимает краску. Цвет нити – согласно назначению оберега (см. выше видео о «евромешке удачи»); можно сплетать нити разных цветов. Вяжут науз сразу на руке, хвосты нитки обрезаются. Если связать действующий узел заранее и обвязать хвостами руку, сила оберега упадет – вот почему нужны были наузники и наузницы.

Магические узлы наузы любовный и древо жизни

Старинных народных бескровных наузов на сегодняшний день доподлинно не известно, но можно вязать любой из современных – ими-то точно не связывали жертвы перед тем, как выпустить им кишки под идолом Перуна. Популярен, напр., любовный узел Плюща (слева на рис.), на любовь, страсть и приворот равнодушных. Если к нему привесить магический камень (в центре, см. далее), то оберег обретет и его свойства. Узел древо жизни (вверху справа) тоже современный и, ясное дело, слабее деревянного или бронзового.

Брелоки-амулеты в виде якорей адмралтейского и Холла

Моряки считают магическим топовый узел (внизу справа), и немудрено: его накидывали на верхушку (топ) временной мачты на судне, терпящем бедствие. Свободные концы связывали, а в 4 петли ввязывали штаги и ванты. Но носить топовый узел не себе ни упаси боже – беду накличете. Морякам и путешествующим по воде в качестве оберега подойдет брелок-якорь. Именно якоря, как спасителей от крушения, часто татуируют моряки. Самый надежный, но громоздкий якорь адмиралтейский, и брелок-оберег в виде него (поз. А на рис. справа) должен соответствовать прообразу: шток перпендикулярен рогам, а веретено и шток в 2,5 раза длиннее одного рога вместе с лапой. Неудобная вообще-то штука, цепляется за что попало. Поэтому лучше выбрать брелок – якорь Холла (поз. Б), он удобнее и почти так же надежен.

Примечание: еще о вязании наузов см. сюжет:

Видео: об оберегах-нитках на запястье

Венок и подкова

Общее у этих оберегов – твердая основа, обмотанная пеньковой или джутовой веревкой. На нее навязывается или нашивается все, что к добру: праздничные украшения, цветы, плоды земные (к благополучию), лапоток (к деньгам, см. далее), фигурка-домовенок (в старинной символике оберегов отсутствует, но забавна и не повредит). Венок не обязательно домашний талисман: его можно носить на себе. В старину, идя на полевые работы, крестьяне и крестьянки украшали себя венками не просто так. Свадебный венок тоже не просто декорация. Декоративная подкова – оберег для дома. Со старой металлической, прибитой над дверью, не ссорится.

Домашние обереги венок и подкова

Образцы оберегов-венков показаны на рис. Подкова и как то и другое делается – справа. А как собственноручно сделать домовенка для венка, подковы или веника (см. далее) – видео:

Видео: примеры оберегов-домовят

Примечание: венок-оберег в общем-то недолговечен, но, и по эзотерике, и по психологии, вполне заменим собственноручно изготовленной вышивкой натуральными нитями по льняному холсту; образцы см. на рис. Слева направо – праздничный, для дома на благополучие, деньги и от зла, свадебный.

Образцы вышивок венков-оберегов

Ладанка, веник, лапоть и лапа

Что ж, рассмотреть осталось немногое, но существенное. Начнем с ладанок, их генезис интересен, но известен немногим.

Ладанки в церковной символикой (поз. 1 на рис.) как обереги абсурдны, а православным и греховны, хотя и продаются в церковных лавках. Ладаном воскуряли и носили его с собой в мешочках на здоровье и удачу задолго до появления монотеизма. Обычай этот перенят от арабов-бедуинов; и в их краях растет и дерево, дающее ладанную смолу. Позволить себе такую роскошь, ка мытье тела, сыны пустыни могли лишь в исключительных случаях, а пары ладана, да будет вам известно, неплохой антисептик, фунгицид, инсектоакарицид и репеллент. Так что и каждение ладаном по сути санитарно-гигиеническая процедура: храм ведь открыт всем верующим, немытым и больным тоже.

Обереги ладанка, веник, домовенок, лапти и медвежья лапа

Настоящая ладанка – простой кожаный мешочек (поз. 2) для ношения на руке или под верхней одеждой: концентрированные пары ладана в жару могут вызвать раздражение кожи и глаз. Славянам ладанки были известны и до появления в их мире ладана и назывались чесночницами: в них клали зубки чеснока в шелухе (нечищеные) и подвешивали над колыбелью младенца от простуды и, разумеется от оговора, сглаза и нечистой силы. Поверье, что чесноком отгоняют вампиров (упырей по-славянски) идет с тех времен. Как самостоятельно сделать чесночницу, см. видео:

Видео: ладанка-чесночница против простуды или вампиров

Залог здоровья в доме – чистота. Отсюда поверье о наличии у веника и некой магической силы. Веник-оберег (поз. 3) украшают так же, как венок или подкову (см. выше). Технологически делается он совершенно так же, как и тот, которым метут, см.:

Видео: изготовление оберега-веника

Изображение домового на обереге-венике (поз. 3) весьма желательно: место под веником у порога – его излюбленное дневное обиталище. На ночь домовой зимой предпочитает запечек, а летом – хозяйские лапти под кроватью. Задобрить домового можно, дав ему чистый ночлег в виде не ношеного лаптя на стене у печи. Можно повесить пару лаптей с напоминанием и, в одном образцами желаемого хозяевами. Сам домовой денег не зарабатывает и в руки их не берет, но он старший среди домашних духов и может организовать их так, чтобы всеми силами способствовали хозяйским потребностям. Одно условие: хозяин или хозяйка лапти домовому должны сплести сами. Покупные домовой примет за попытку подкупа, а он обидчив и способен навредить. Лапти же плетутся не так уж сложно. С лыком сейчас проблемы, но газетные трубочки теплее и мягче, а для плетения еще более пригодны, см. напр. видеоруководство:

Видео: лапти из бумажных трубочек

Оберег медвежья лапа (поз. 5) стоит особняком в этом ряду: он охотничий талисман. Американская кроличья лапка изначально тоже, но слабый – что такое безобидный зверек и перед безоружным человеком с силками? А победа над топтыгиным – серьезное испытание и для охотника с нарезным оружием. Но настоящая медвежья лапа великовата для талисмана, да и шкура без одной из них много теряет в ценности. Поэтому, предъявив собратьям трофей, охотник может получить или сам приобрести ее изображение. Желательно серебряное (вверху на поз. 5). Кельтский узел в данном случае не помеха, раз кровь уже пролита, но талисман должен быть анатомически подобен оригиналу, а такой, как внизу на поз. 5 в лучшем случае безделушка.

Медведь не самый лютый зверь

Волк, тигр и лев – тоже. Во времена лука, стрел, копья-рогатины и, еще, кремневых пищалей, охотники говорили: «Идешь на медведя – готовь лубки и постель. Идешь на лося – гроб теши». Завалить сохатого серьезное достижение и охотника-зверовика наших дней, дающее моральное право на очень сильный охотничий таслиман. Натуральное лосиное копыто к этому непригодно – нужно привлечь к себе силу всего зверя, а не его части. Такую эзотерическую силу имеют рунические письмена, но пускать их в ход понапрасну дело плохое, см. выше, надо действительно одолеть зверя. Сакральное значение одной из рун – альгиза – как раз и есть «лось». Охотничий амулет с альгизом вберет в себя всю силу побежденного зверя, после чего и можно надевать самый оберег, см.:

Видео: этнический амулет альгиз своими руками

Некоторые дополнения

Современные астрологи при составлении гороскопов вовсю оперируют влиянием таких небесных тел, как астероиды и даже открытый ну никак не эзотерическими космическими аппаратами спутник Плутона Харон, чем сами же демонстрируют «ценность» своей «науки». Но верящих в астрологию много, а вера – основа вполне реального действия амулета, см. в начале. Поэтому в заключение, во-первых, даем правила подбора к своему знаку Зодиак оберегов:

Видео: талисман удачи по знаку зодиака

и магических камней:

Видео: камни-талисманы по знаку зодиака

Во-вторых, одно из самых вредоносных человеческих чувств – зависть. Конечно, она более выжигает душу завистника, но и напакостить до того он успеет много. Мощнейшее средство отражения зависти – выдержка и самомобилизация, чему и по мистике, и по психологии способствует оберег. Вера в его силу немаловажна, поэтому посмотрите также видео о лучших оберегах от зависти:

Видео: топ-5 лучших оберегов от врагов

Вспашка почвы – основная операция в сельскохозяйственном землепользовании. Пахать землю тяжело, и механизацию малых агрохозяйств можно только приветствовать: она и облегчает труд владельцев, и дает им возможность аккуратнее обращаться с землей. Но, к сожалению, комплектные к мотоблокам и минитракторам плуги не отличаются высоким качеством и долговечностью, а покупные или такие же, если не хуже, или стоят несоразмерно дорого. Между тем в условиях ЛПХ вполне возможно сделать плуг своими руками: хозяева-частники успешно осваивают самостоятельное изготовление плугов (см. рис.) для минитракторов, тяжелых и легких мотоблоков и сельскохозяйственных лебедок; далеко еще вышла из применения ручная вспашка, напр., под посадку картофеля. Это уже дает 2-5 кратную экономию денег сравнительно с покупкой плуга «с репутацией».

Вспашка земли самодельными плугами

А для вспашки самых малых площадей (дача, приусадебный участок) простой плуг можно сделать хоть из металлолома, см. напр. видео ниже:

Видео: простой плуг из металлолома

Статья далее призвана:

• Дать читателю сведения, позволяющие определить, каким плугом ему лучше всего пахать свою землю – одних только проверенных на практике типов сельскохозяйственных плугов насчитываются десятки;
• Дать ему же информацию, дающую возможность перейти к самостоятельному изучению более обстоятельных источников, и на основе полученных знаний самому себе сконструировать плуг;
• Ат акже, не ныряя глубоко в технические дебри, выбрать прототип для изготовления плуга собственноручно; возможно, из приведенных далее чертежей и описаний.

Ориентироваться будем преим. на изготовление плуга для мотоблока своими руками. Мотоблок – оптимальный для малого ЛПХ тяговый агрегат. Выпускаются мотоблоки на самые разные мощности и тяговое усилие – от сравнимых с Т-40 до прим. 0,5 кВт, что близко к совокупной часовой мощности пары крепких мужчин. Рассматривать будем плуги для культурной вспашки (под посев/посадку агрокультур) и подъема нови на вновь выделенном и осваиваемом участке. Распашка борозд, к примеру, под посадку картофеля, выполняется сельскохозяйственными орудиями другого класса – распашниками (бороздователями).

Примечание: плуги на конной тяге далее не рассматриваются, т.к. бесполезны без сильной обученной и опытной рабочей лошади.

Ребята, учите матчасть (теория)

Это фраза из старого анекдота. Война, советский ас. Летает интуитивно: ручка, педали, газ, прицел, гашетка, краны закрылков и шасси; остальное – дело механиков. Вдруг проверка – он надевает весь свой иконостас с Звездой Героя, его и не мурыжат. Сбили его как-то, попал в плен. Сумел бежать, вернулся к своим. Молодые лейтенанты обступили: «Ну, ну, товарищ майор! Как оно, в плену-то?» Поскреб затылок, помотал башкой: «Ребята, учите матчасть! Ох, и спрашивают!» Земля с неграмотного безалаберного хозяина может спросить не так больно, как гестаповцы, но не менее строго и чувствительно.

Земля и плуг

Историкам и археологам в настоящее время известны только в Старом Свете не менее 6-ти працивилизаций; с американскими наберется до десятка или более. Из них до наших дней дожил только Китай, во многом благодаря уникальным почвам долины Хуанхэ, см, далее. Древний Египет и Шумер оказали решающее влияние на ход истории; остальные или уничтожены, или сами канули в лету. Причина в большинстве случаев – нерациональное землепользование. Последствия – фактически геологических масштабов. Когда-то хлебородная и процветающая согдо-бактрийская культура оставила по себе огромные пространства бедлендов (bad land) – изъеденных эрозией земель, непригодных ни для какого использования.

В исторические времена неудачников того же рода также хватало. Одной из основных причин гибели Древнего Рима исследователи называют, наряду и исчерпанием месторождений золота и хроническим отравлением свинцом из водопроводных труб, деградацию земель. Римляне вообще-то очень внимательно относились к агротехнике. Но в то время тягловых лошадей еще не было. Экономя на корме для волов, тянущих хуже и едящих больше рабочей лошади, римляне пахали вполне окультуренные земли тяжелым кельтским плугом, предназначенным для подъема нови в подсечно-переложном земледелии. Изначальная урожайность итальянских земель хорошо известна до историческим источникам; восстановить ее удалось только в конце XIX в.

История продолжается и поныне. На постсоветском пространстве с площадей, когда-то дававших стабильно по 30-40 ц зерна пшеницы с га, теперь снимают по 14-15, и это считается хорошим урожаем. Согласно официальной статистике США, до 80% тамошних пахотных земель или потеряли продуктивность, или необратимо деградируют; жуткие дозы агрохимии лишь замедляют этот процесс.

В настоящее время признано, что основная причина деградации продуктивных земель – неправильная вспашка и/или применение для нее неподходящих для данной почвы плугов. Плуг должен, попросту говоря, тревожить землю так, чтобы она сама, или при помощи дополнительной обработки, полностью восстановилась в течение сезона вегетации. Основные факторы «тревоги земли» это пустоты, трещины и провалы, не затягивающиеся или не заплывающие в течение сельскохозяйственного года, и зоны анаэробного гниения в перепаханной почве. Остаточные эффекты неправильной основной обработки со временем накапливаются – падает плодородие, начинается поверхностная и глубинная эрозия, сорняки с вредителями и болезнями растений все чаще нападают, несмотря ни на какую ядохимию. Правильная вспашка данной земли подходящим для нее плугом способна остановить этот процесс или отодвинуть его последствия в далекое будущее; неправильная может угробить землю буквально за несколько лет. Современная агротехника предлагает земледельцам широкий выбор плугов для различных видов вспашки самых разнообразных почв; мы займемся теми, которые можно сделать самостоятельно в домашней мастерской.

Виды вспашки

В зависимости от местных условий и свойств грунта применяются различные виды культурной и зяблевой вспашки, в т.ч. старинные традиционные. В Российских ЛПХ землю пашут в основном 5-ю способами, т.е. применяется 5 основных схем запашки.

Основные схемы плужной вспашки земель в условиях РФ

Традиционная вспашка «елочкой» однолемешным (однокорпусным) плугом с неполным оборотом пласта, поз. 1 на рис., верой и правдой служила крестьянам многие тысячелетия. Но уменьшение продуктивных площадей в расчете на одного едока потребовало интенсивного применения агрохимии; в настоящее время продуктивных площадей, включая потребности животноводства и рыбоводства, на Земле осталось что-то ок. 20 соток на человека; в РФ – меньше полугектара. При этом паханая «по-сермяжному» земля оказалась подверженной эрозии, а пустоты под пластами – убежищами для вредителей, патогенов и сорняков. Эрозии в данном случае можно избежать, если есть запаса тяги силового агрегата, а земля не слишком влажная – боронование проводят одновременно с распашкой, см. рис. ниже. Но с резерватами дело хуже – придавливание пахоты вызывает анаэробные процессы, земля задыхается.

Вспашка почвы одновременно с боронованием

Примечание: картинка выше одновременно и нарочно устроенная оптическая иллюзия. Тракторист натянул на спинку сиденья свою футболку и вышел их машины. Получилось – на стальном коне всадник без головы.

Первый выход из положения был найден с началом механизации агрохозяйства: вспашка многокорпусными плугами, поз. 3 на рис. выше. Это оптимизировало пустоты под пластами на аэрацию, но не на гнездилища вредоносных организмов. Однако пласты соседних рядов наваливались друг на друга домиком или образовывали ложбину; первое создавало резерват нежелательной живности; второе очаг эрозии. Специальными приемами вспашки того и другого удавалось избегать, но энерго- и трудоемкость обработки земли со временем стали неудовлетворительны несмотря на увеличение числа корпусов плуга до 20 (!), а деградация почв все равно наблюдалась.

В настоящее время прогрессивным методом вспашки продуктивных земель считается распашка поворотным плугом, (не путайте с оборотным, см. далее), поз. 3 на рис. выше и след. рис.

Вспашка земли поворотным плугом

У поворотного плуга 2 ряда пашущих корпусов, с правым и левым отвалом. При развороте тягового агрегата на проход следующей полосы корпуса (или их ряды) переворачиваются на 180 градусов по оси градили (хребтовой силовой балки плуга). Таким образом отвал пластов почвы на всех полосах/рядах пахоты идет в одну сторону, а гребни пластов и пустоты под ними оказываются одинаковыми. Для пахоты многокорпусным поворотным плугом нужен трактор со специальной гидросистемой – кроме обычных гидроцилиндров еще и шаговый гидромотор на шаг поворота в 180 градусов. Поворотный плуг для мотоблока или минитрактора на 1-2 корпуса (который в данном случае – пара одинаковых обычных корпуса в зеркальном отражении) может поворачиваться вручную.

Примечание: описанными выше способами пашут культурными плугами – обычным, поз. А на рис. справа, или скоростным, поз. Б. Рекомендацию на скоростную вспашку должен дать специалист, но на малых площадях ЛПХ ею лучше вовсе не увлекаться, см. далее.

 

Когда земля вверх ногами

Вспашка с полным оборотом пласта, поз. 4 на рис. выше, проводится преим. по рекомендации специалистов в 2-х случаях: в регионах, подверженных ветровой эрозии, и/или в порядке мероприятий по рекультивации слежавшихся, истощенным интенсивным использованием земель. Показаниями на пахоту с полным оборотом пласта являются:

• Местоположение участка в аридной зоне, т.е. среднегодовая испаряемость должна превышать среднегодовое поступление атмосферных осадков.
• Сухой грунт – если бурение на песок в ваших краях находит верховодку ближе 7 м к поверхности, пахать с полным оборотом пласта нельзя.
• Местность должна быть благополучной по вредителям, фитопатогенам и карантинным сорнякам.
• Годовая инсоляция – не ниже чем в черноземной полосе РФ.
• Мощность плодородного слоя (если он есть) не более максимальной глубины вспашки; как правило до 25 см.
• Дерновина или отсутствует, или слабая разреженная, ко времени вспашки не вегетирующая.
• Подстилающая материнская порода (матёрка) – плотная, мало проницаемая, хорошо и глубоко структурированная, т.е. не подверженная глубинной эрозии.

Однако давать рекомендацию на вспашку с полным оборотом пласта должен только специалист. Пахать таким образом по своему усмотрению, «с кондачка», ни в коем случае не рекомендуется – деградация непригодной для такой обработки почвы может начаться буквально в текущем сезоне. Самое плохое тут – вероятность глубинной водной эрозии грунта (суффозии). Внезапные глубокие провалы грунта на больших площадях в местах, ну никак не подверженных карстовым явлениям (напр. в Новгородской обл.) наблюдаются почти всегда там, где несколько лет тому назад пахали с полным оборотом пласта.

Для возрождения почвы

Корпус плуга с полувинтовым отвалом

На рекультивацию пашут с полным оборотом пласта плугом с полувинтовым (см. рис. справа и далее) или винтовым отвалом. Первый применяется на более-менее связных почвах (не очень рассыпчатых); второй на рыхлых Вспашка на рекультивацию обязательно сопровождается другими мерами того же назначения:

1. Внесением перегноя в смеси с песком, компоста, гуматов.
2. Посевом сидеральных (живое удобрение) азотфиксирующих культур (напр. бобовых).
3. Правильной культивацией почвы в течение сезона вегетации.
4. Ирригацией или дождеванием по площади (не капельным орошением!) компенсирующим разницу испарения и поступления влаги в почву; альтернатива – внесение гидрогеля или цеолитов.
5. Подселением организмов-почвообразователей: дождевых червей и др.

Против выветривания

Антиэрозионная вспашка с полным оборотом пласта (т. наз. гладкая) проводится теми же плугами в зависимости от структуры почвы и с соблюдением тех же начальных условий, плюс тщательное боронование. Из последующих безусловно должны соблюдаться достаточное увлажнение и культивация почвы, но и меры по ее рекультивации не повредят. Противоэрозионная вспашка действенна только от поверхностной эрозии, преим. ветровой, но от глубинной не спасает – малейшая щелка в подверженной ей матёрке может стать очагом суффозии!

Пашем или культивируем?

Гладкая вспашка, но без оборота пласта (безотвальная, поз. 5 на рис. выше) есть фактически культивация почвы в качестве ее основной обработки. Проводится она на почвах плодородных, обладающих большим потенциалом самовосстановления, однако плотных, мало проницаемых и равномерно, но слишком мелко структурированных на большую глубину, напр. аллювиальных. Рекомендацию на безотвальную вспашку также дает только и только специалист, т.к. в этом случае неправильная вспашка почти наверняка вызовет поверхностную водную эрозию и выщелачивание почвы. Последнее чревато и тем, что может вызвать засоление прилежащих участков, отвечать за которое придется владельцу неблагополучного. Пашут безотвальным способом рыхлые пригодные для этого почвы, напр. горный аллювий, безотвальным же плугом (поз. А на рис. ниже), а более плотные (речной аллювий) – подрезным, поз. Б там же.

Безотвальный и подрезной плуги для гладкой вспашки

Особый случай

Известны виды исключительно плодородных, почв, обладающих 100% способностью к самовосстановлению. Как правило, они в сухом состоянии светлые, сильно связные (твердые как камень). Смоченные без обработки, связность теряют, но становятся непроницаемыми (превращаются в липкую грязь). Классический пример – лёссовые почвы Китая. Их паши хоть аммоналом, а им все нипочем. Убийственные для непривычных людей зимние ветра все равно принесут с окрестных гор тончайшую минеральную пыль, насыщенную питательными веществами для растений, и утрамбуют ее в сухую массу (климат-то муссонный) прочности прим. как бетон М150, в которой не заводится ничто вредоносное. Чтобы эта твердь стала благодатным субстратом для растений, ее нужно в самом начале сезона дождей поломать на куски и раздробить их. Что и делает чизельный плуг, см. рис.

Чизельный плуг

От чизельного культиватора он отличается копьевидным (а не стреловидным) ножом, который и есть собственно чизель, и горизонтальным расположением более жестких упругих перьев, встряхивающих надрезанный пласт.

Примечание: чизельное окучивание картофеля широко применяется, т.к. при минимальном отборе почвы из междурядий насыпает на рядки высокую рыхлую гряду, чего картошке и надо. Но непригодную для нее почву чизельная вспашка очень сильно тревожит по всем факторам (см. выше). В пределах РФ больших площадей лёссовидных почв нет, а имеющиеся под ЛПХ не отводятся – слишком ценны для непрофессионального использования. Поэтому, если вам кажется, что вашу землю можно пахать чизелем, обязательно вызовите специалиста для обследования. Влетит это в копеечку, но убытков от убитой земли будет больше.

Как еще можно пахать, но самому не надо

В профессиональной агротехнике достаточно часто применяется дисковая и роторная вспашка. Корпус дискового плуга это тот же диск такого же культиватора (возможно, с широкими зубцами по краю). Геометрия роторного плуга проста технологически (см. рис.), и велик соблазн сделать его самому.

Самодельный роторный плуг

Но – та и другая вспашка ведется на подъем под окультуривание или рекультивацию изначально мертвых либо умирающих земель (болотистых, слежавшихся от эрозии, бросовых). Обычный плодородный слой это структурированное и стратифицированное (слоистое) живое образование. Дисковая и роторная вспашки перемешивают его в однородную массу, и почве не остается ничего, кроме как умирать. Может, и не в этом же году, но пахать в ЛПХ дисками и ротором все равно не надо.

Матчасть в работе

Общие схемы устройства лемешных плугов для малых агрохозяйств даны на рис. ниже. Основные детали однокорпусного плуга для мотоблока (поз. А), кроме пашущего корпуса, можно сделать из профтрубы от 60х60х3 и листовой стали от S(3…4). Регулятором поперечного наклона компенсируют кренящий момент от плуга; регулятором продольного наклона устанавливают оптимальный для данной почвы отвал пласта. Сцепка – жесткая (см. далее), т.е. данный плуг прицепной. Прицепные плуги наименее маневренны, но для легкого мотоблока с однокорпусным плугом это несущественно.

Устройство лемешных плугов для мини сельхозтехники

Минитрактора и тяжелые мотоблоки тянут, при глубине вспашки до 25 см, плуги на 3-4 корпуса (поз. Б), многие из них снабжаются гидроподъемником плуга в транспортировочное положение – это значит, что плуг для минитрактора или тяжелого мотоблока полунавесной, а сцепка с одной степенью свободы (подъем-опускание). Наиболее маневренными навесными плугами на свободной шаровой сцепке снабжаются большие тяговые агрегаты с развитой гидравликой.

С другой стороны, несколько корпусов создают большой кренящий и боковой разворачивающий моменты, а чтобы протянуть их, требуется большое усилие. Поэтому, во-первых, грядиль многокорпусного плуга лишь часть несущей рамы, как правило сварной из швеллера – тонкие стенки металлопрофиля не выдержат изгибающих и крутящих нагрузок. Во-вторых, плуг снабжается полевым колесом – оно катится, опираясь на нетронутый еще грунт, иначе плуг может завалить набок и трактор, или вытолкать его вбок до огреха вспашки. Подробнее о том, как устроен 2-корпусной самодельный плуг для минитрактора, см. видео ниже:

Видео: двухкорпусный плуг для мини-трактора

Еще колесо?

Плугом на тяге от сельхозлебедки или ручным трудно вести борозду – сцепка с обоих случаях гибкая, а тяговый агрегат слабосильный и/или далеко отстоит. Качественно вспахать хотя бы полгектара плугом с одним лишь полевым колесом для обычного человека непосильный труд. Его можно облегчить, снабдив плуг еще и бороздовым колесом большего, чем полевое, диаметра (поз. А на рис. Разность радиусов бороздового и полевого колес равна глубине вспашки с учетом наклона кронштейна бороздового колеса, см. далее. Таким плугом трудно провести только первую борозду, а затем бороздовое колесо не дает ему вывернуться вбок. У легких мотоблоков умельцы также нередко заменяют одно из колес полевым, это существенно сокращает расход топлива на вспашку и ускоряет ее. В таком случае полевое колесо обязательно нужно делать с грунтозацепами (поз. Б), т.к. основное тяговое усилие в данном случае придется на него; оставшееся «родное» колесо будет бороздовым.

Плуг на лебедочной тяге с полевым и бороздовым колесами и легкий мотоблок в полевым полесом

Дополнительное снаряжение

Плугом, снаряженным только пашущим корпусом (корпусами) все описанные выше виды вспашки не сделаешь. В зависимости от наличной потребности в обработке земли плуг снаряжается дополнительными рабочими органами.

Дополнительное снаряжение лемешных плугов

Виды дополнительного снаряжения лемешного плуга и его установочные размеры в мм показаны на рис:

1. 

   Предплужник лемешного плуга

   Предплужник – небольшой упрощенный пашущий корпус (см. рис. справа), взрезающий дерновину. Существенно уменьшает потребное тяговое усилие (а также расход топлива и ресурса тягового агрегата) при подъеме нови;

2. Дисковый нож – помогает предплужнику на целине типчаково-ковыльного типа и многолетних залежных землях, где верхний слой дерновины почти что войлок из прочных поверхностных корней;
3. Почвоуглубитель – на пригодных для увеличения мощности плодородного слоя землях создает аэрируемый и увлажняемый надрез, в котором охотно поселяются организмы-почвобразователи – вверху их кишит, конкуренция огромная.

Почвоуглубитель для мини сельхозтехники

Последний пункт нуждается в пояснениях. Первое, критерии пригодности почвы под наращивание гумусового слоя такие же, как для вспашки с полным оборотом пласта на рекультивацию (см. выше), и точно так же проводится только по рекомендации специалиста; такой же нужен и корпус(а) плуга. Второе, мотоблок и мини-трактор скорее всего не потянут полностью снаряженный плуг с почвоуглубителем. Поэтому почвоуглубители для мини сельхозтехники продаются отдельно (см. рис. справа), навешиваются на грядиль взамен пашущего корпуса, а запашка под наращивание гумуса проводится в 2 приема. Третье – в обычных для ЛПХ условиях нет нужды покупать недешевое дополнительное снаряжение плуга. Предплужники и почвоуглубители имеет полный смысл взять в аренду или выпросить взаймы в каком-то большом агропредприятии: они для большой и мини сельхозтехники одинаковы – земля-то одна и та же.

Примечание: установочные размеры органов снаряжения плуга нужно выдерживать по возможности точно, а крепить их надежно. Этот процесс называется настройкой плуга. Процедуры настройки лемешных плугов по сути одинаковы. О настройке плуга типа МТЗ (см. далее) можно посмотреть видео ниже.

Видео: настройка плуга МТЗ

а что делать, если плуг для мотоблока не держит глубину вспашки:

С предплужником или без?

Пахать с предплужником гораздо легче и обычную огородную землю. Но нужно учесть, что вспашка с предплужником оставляет под отвернутыми пластами большие пустоты, см. рис.

Вспашка почвы с предплужником и без него

На подъеме нови они полезны – ускоряют окультуривание почвы. Но в налаженных ЛПХ земля всегда не вполне благополучна и по эрозии, и по вредным организмам. Вспашка с предплужником ее сильно растревожит, и возможна вспышка того и/или другого. Поэтому пахать окультуренную землю с предплужниками нежелательно.

Пашущий корпус

Корпус лемешного плуга его основной рабочий орган, определяющий качество вспашки. Поэтому к его выбору для своего плуга на своей земле нужно отнестись со всей ответственностью. Устройство корпуса плуга в полном комплекте показано на рис.; для вспашки земли определенного типа пригодным для нее способом строение корпуса может быть упрощено.

Устройство корпуса лемешного плуга

Лемех, долото и передняя часть отвала (иногда говорят – нагрудник) наиболее подвержены износу и поэтому выполняются из стали, по свойствам подобной инструментальной. Углосним обычно делают сменным, т.к. с его помощью можно подгонять оптимальное для данной почвы конечное значение одного из рабочих углов, см. далее. Перо отвала довершает укладку пласта на полный оборот, если так нужно; назначение остальных частей, будем полагать, понятно без объяснений. Применять лемех с долотом в ЛПХ чаще всего нужды нет, и вместо него ставят долотообразный лемех (на врезке) с выступом-ножом, подрезающим почву. Это тем более имеет смысл, если хозяину трудно доступны кузнечные работы, см. далее. Для не интенсивного использования на даче или приусадебном участке корпус лемешного плуга можно также сделать из подручных материалов, см. ролик:

Видео: корпус для плуга из металлолома

Примечание: нож и кронштейн корпуса плуга в просторечии частенько называют лапами. По стандартной технической терминологии то и другое все-таки нож и лапа, но в обыденном разговоре «лапа» и «лапа» может быть удобнее. Автор слыхал однажды, как колхозный кузнец сказал подсобнику – только-только ушедшему в завяз тертому вору с многолетним тюремным стажем – «Ну, идем, будем ножи оттягивать (см. далее)». Тот, конечно, быстро понял, что тут ему не зона; несообразительные зеки не выживают. Но на его рожу в первый момент от услышанного стоило посмотреть.

Как пашет плуг

Позади корпуса плуга устанавливаются (на рис. выше не видны) полевая доска – горизонтальная планка, удерживающая плуг от зарывания – и упор, поддерживающий отвал под напором переворачиваемой земли. Это простые не особо ответственные детали; что они такое, посмотрим далее. Остальные части все вместе – сложное устройство, все компоненты которого должны работать взаимосогласованно. Возможности доводки корпуса плуга по его изготовлении и оперативной регулировки ничтожны, так что придется опять несколько углубиться в теорию.

Ввиду большого эксплуатационного износа и сопротивления обрабатываемого материала за основу режущих органов плуга берется простой клин: режущие поверхности вогнутого профиля моментально выкрошатся, а выпуклого потребуют непомерно большой тяги. Вспашку земли плугом можно представить в виде действия 3-х клиньев с углами при вершинах α, β и γ (альфа-, бета- и гамма-клиньев); их действие понятно по поз. 1-3 рис.

Принцип работы лемешного плуга

Все три клина можно свести в неравнобокую пирамиду, поз. 4, но такой плуг будет очень сильно тревожить почву, т.к. для разных фаз подрезания и оборота пласта оптимальные значения углов сильно разнятся. В плуге, отворачивающем пласт плавно, не тревожа землю, значения углов по его рабочей поверхности меняются также плавно по определенным законам, поз. 5. Уравнения, описывающие эти законы, как говорят математики, аналитического решения не имеют, т.е. невозможно вывести какую-то общую формулу(ы) для построения рабочей поверхности плуга; при проектировании конкретного плуга под конкретную почву уравнения решаются численными методами или. Прежде, когда не было компьютеров достаточной для этого мощности, те же уравнения аппроксимировались (заменялись) аналитическими функциями, дающими удовлетворительную начальную точность, а потом опытные образцы плугов доводились на испытаниях.

Примечание: при разработке плуга в расчет берутся также внешние характеристики тягового агрегата. Их влияние сильнее сказывается на малых мощностях и больших скоростях вспашки, поэтому фирменные плуги для разных мотоблоков и минитракторов могут оказаться не взаимозаменяемыми. Однако это более маркетинговый ход, т.к. придумать плуг, хорошо работающий с любым мотоблоком все-таки возможно, см. далее.

Отвал

В пределах лемеха, ввиду технологической трудности его профилирования и малой ширины, значения углов задают постоянными. В этом отношении наиболее ответственная часть плуга – его отвал. Рабочая поверхность отвала должна быть плавной и также плавно сопрягаться с лемехом. Изломы на их протяжении сильно тревожат почву как надломами пластов земли, так и «пляской» самого плуга – землица-то не масло.

Технологически доступны для изготовления в домашних условиях т. наз. радиусные отвалы одинарной кривизны, являющиеся частью цилиндрической поверхности. По такому принципу построены отвалы, без преувеличения легендарных, плугов типа МТЗ; они широко используются во всем мире и в больших количествах идут на экспорт. Механические характеристики плугов МТЗ оптимальны для обычных почв ЛПХ и маломощных тяговых агрегатов.

Нужных результатов конструкторам МТЗ удалось добиться, повернув развертку отвала на 20 градусов по часовой стрелке относительно образующей цилиндра диаметром 600 мм, т.е. радиус кривизны такого отвала 300 мм; его изменение в небольших пределах практически не влияет на свойства плуга. При формировании отвала на листогибе заготовку пускают на вальцы под соотв. углом (поз. 1 на рис.), а при вырезании из трубы ее выкройку точно так же поворачивают. Чертеж развертки отвала плуга типа МТЗ на пешую скорость вспашки дан на поз. 3; в ней всего один криволинейный срез, остальное можно вырезать болгаркой.

Способы изготовления и чертеж развертки отвала плуга типа МТЗ

Отвал из баллона?

Отвал плуга из газового баллона

Толщина металла на заготовку отвала плуга должна быть от 3 мм. Подходящий диаметр и почти такую толщину стенок имеют бытовые газовые баллоны, см. рис. справа. Однако сталь баллона должна держать давление без вероятности внезапного разрушения, но ее стойкость к абразивному действию земли не нормируется. На даче или приусадебном участке плуг из баллона, возможно, прослужит достаточно, но ежегодно дважды пахать им длительный срок более-менее значительные площади вряд ли получится.

Примечание: как сделать своими руками несложный плуг для мотоблока, см. видео ниже:

Видео: простой плуг для мотоблока

А нельзя ли побыстрее?

Площади более 0,5-1 га хочется уже и распахать поскорее, и топливо на этом сэкономить. В таком случае придется делать плуг с отвалом двойной кривизны, гораздо более трудоемким.

Чертежи плуга с отвалом двойной кривизны для ускоренной вспашки мотоблоком см. на рис.:

Чертежи плуга к мотоблоку для ускоренной вспашки

Полевая доска 5 – отрезок стального уголка от 40х40х2. Один из способов сделать отвал этого плуга, не имея достаточно мощного листогибного стана – сварить из полос по деревянному шаблону. Чтобы дерево не сгорело при сварке, варят вначале минимальным током короткими прихватами, а проваривают заготовку полностью уже сняв с шаблона. Проваривать нужно постепенно, тоже прихватами, непрерывно контролируя тем же шаблоном кривизну – понятно ведь, что иначе заготовку сильно поведет.

Лемех

Лемех вторая по важность часть плуга. Основные требования к нему долговечность и способность держать заданную конфигурацию по мере износа, т.к. восстановление лемеха задача довольно трудоемкая и требующая кузнечного оборудования. Дополнительное важное – лемех должен нормально работать в составе плуга с любым отвалом.

Виды лемехов плугов показаны на рис; все они работают как клин αβ. В плугах для ЛПХ применяются преим. трапециевидные и долотообразные лемехи: первый только для культурной вспашки; второй также и для подъема нови. Зубчатый лемех ставят на распашку почв, засоренных корнями деревьев и кустов; лемех с выдвижным долотом – каменистых. Магазин лемеха – запас металла, который кузнечными способами оттягивается на изношенное лезвие при восстановлении лемеха.

Виды лемехов для плугов

Чертежи трапециевидного и долотообразного лемехов для плуга даны на  рис. ниже:

Чертежи цельных и составного лемехов плуга

В домашних условиях проще будет сделать составной лемех (чертежи справа на рис.) с лезвием из полоски инструментальной стали. Он работает по принципу резца грызуна: стачиваясь, держит угол заточки. Вначале такой лемех похож на долотообразный, что полезно при распашке вновь выделенного участка. По мере износа составной лемех все больше превращается в трапециевидный и на обычной огородной земле служит несколько лет, пока выпуклость переднего конца не превратится в зализ. Тогда вставка из твердой стали заменяется, а основу можно оттянуть до нужной конфигурации, пользуясь самодельным горном или муфельной печью. Вариант скрепления лемеха с отвалом плуга показан на след. рис.:

Крепление лемеха к отвалу плуга

Подробнее о реставрации лемеха плуга в домашних условиях можно посмотреть видео:

Видео: реставрация лемеха для плуга

О «сверхскоростных» плугах

Теоретически максимальная скорость механической обработки земли, не ухудшающая сразу же ее качества составляет 20-24 км/ч. Но в большой агротехнике увлечение скоростными и сверхскоростными плугами давно прошло: быстроходного плуга, тревожащего почву 100% обратимо, создать так и не удалось. Однако любители не прекращают попыток сделать скоростной плуг: увеличение скорости вспашки резко сокращает износ тягового агрегата и расход топлива. В последнее время в этой сфере наблюдается повышенный интерес к плугу Зыкова.

Особенности конструкции плуга Зыкова

Опыта его многолетней эксплуатации или результатов полноценных полевых испытаний нет. Вполне вероятно, что автор разработал свою конструкцию самостоятельно, но что-то она все же напоминает. Заваленная грудка и развитое крыло отвала говорят о том, что это плуг скоростной, а низкий отвал – что сверхскоростной, поз. 1 на рис. Т.е., отброс поднятого пласта частично динамический, за счет инерции движущейся массы земли. Ситуация еще более проясняется при внимательном осмотре плуга, поз. 2-4. Топоровидный лемех лежит чуть ли плашмя. Его далеко выдвинутый носок фактически тот же чизель из клиньев αβ, переходящий в чистый клин β, соединенный с клином γ отвала с заметным изломом (поз. 4); тут и возникает толчок, отбрасывающий пласт от плуга. Все это сильно уменьшает потребное тяговое усилие, но пашет этот плуг фактически в 3 фазы как простая αβγ пирамида, см. выше.

Плуги подобного принципа действия проектировались в СССР в конце 50-х по инициативе небезызвестного Трофима Лысенко. С ними связана полулегендарная история, которую ветераны сельхозмашиностроения рассказывали примерно так.

Лишившись своего покровителя Сталина, Трофим усиленно интриговал, стараясь втереться в полное доверие к новому правителю. Девизом Хрущева было «Догнать и перегнать!»; Америку, разумеется. Плуг, пашущий быстрее американских – это непременно должно сработать. О своем фиаско с ветвистой пшеницей и других, не таких громких, изворотливый и пронырливый болван с душой палача-подхалима не думал, да и не способен он был к этому.

Примечание: выдержки из пресс-конференции Хрущева во время визита в США: «Когда в Советском Союзе будет коммунизм?» – «Когда мы обгоним Америку по всем показателям» – «Вы надеетесь на успех?» – «По стали и цементу мы вас уже обогнали» – «Сколько костюмов будет у советского рабочего при коммунизме?» – «Три».

Был ли Никита Чудотворец записным дурнем, гением под личиной шута горохового или самой обыкновенной посредственностью, волной случая вознесенной на вершину власти, здесь дело пятое. Но как бывший колхозник, в земледелии он толк знал. Увидев на испытаниях, как ворочают землю «суперплуги», он наорал черным матом на всех и приказал немедленно свернуть все работы по этой «…» Трофима же отправил в опалу, но участи своих жертв тот избежал – ему даже оставили институт, в котором он, созерцая, как уходят сотрудники и пустеют лаборатории, отбыл назначенный ему остаточный срок жизни.

Плуг Зыкова запатентовал и производится на Украине, на экспорт не идет. Что касается РФ, то тут наверняка приляпана и какая-то там политика. Но и на Западе специалистам известны трофимовские «разлетайки»: их там изучают в вузах соотв. профиля. В качестве примеров, как не надо строить плуги.

Сцепка

Следующий по важности узел прицепного плуга – сцепное устройство с тяговым агрегатом. Уже полунавесной плуг гораздо менее чувствителен в этом отношении, т.к. гидроподъемник позволяет оперативно устанавливать глубину вспашки. Но прицепной плуг должен сцепляться с тягачом как влитой, т.к., если пашущий корпус пойдет волной, земля будет сильно растревожена по всем указанным в начале факторам.

Схема жесткой сцепки лемешного плуга с мотоблоком/мини трактором показана слева на рис. Справа там же – варианты конструкции устройства установки глубины вспашки; оно должно быть не менее жестким и надежным, чем сцепка.

Схема сцепки плуга с мотоблоком

Конструкция сцепного узла в сборе показана слева на след. рис; детально – там же справа. Все плоские детали из стали толщиной от 6 мм (стойка корпуса – от 12 мм). Круглые – из прутка диаметром от 12 мм; винт и рукоять регулятора наклона – от 16 мм.

Конструкция сцепки плуга с мотоблоком

Лебедочные проблемы

Лебедочный и ручной плуг должны быть возможно более простыми конструктивно и легкими, чтобы как можно меньше усилий тратилось на передвижение самого плуга. Важнейшие задачи их конструирования – установка глубины вспашки и компенсация стремления плуга уйти вбок или завалиться набок, т.к. малый вес самой конструкции здесь не помощник. Существенно и то, что, если плуг застрянет и встанет (что отнюдь не исключено, т.к. тягло слабое), то сдернуть его с места или выдернуть и продолжить проход, не испортив борозды, невозможно.

Надежно, но не вполне удобно, эти задачи решены в конструкции известного лебедочного плуга «Перышко», см. рис: глубина вспашки задается сменой пашущего корпуса или установкой колес других диаметров. Точка крепления тягового троса расположена асимметрично относительно продольной оси грядиля; ее положение подобрано для культурных почв средней полосы РФ. Дополнительно стремление плуга уйти вбок компенсирует разнос осей колес по ходу плуга.

Чертежи лебедочного плуга Перышко

Почвы везде все же различны, но держать набор колес на разные глубины вспашки это еще полбеды. Хуже то, что и в пределах одного участка плотность и связность почвы могут заметно различаться; на таких «Перышко» с приводом от лебедки менее чем на 2-3 кВт встанет. На слабую электрическую лебедку с однофазным питанием от бытовой розетки, или ручную, рассчитан плуг на поз. 1 рис. В нем нужная асимметрия тяги грубо задается осями колес разной длины, а точно устанавливается перемещением и фиксацией хомута тягового троса. Но если его фиксатор ослабнет и хомут сползет, встанет с корпусом в земле и этот плуг.

Чертежи плугов на лебедочной тяге

У автора конструкции на поз. 2 оказался в распоряжении грядиль от «настоящей большой» сельхозтехники, что и решило проблему. Глубина вспашки задается поворотом кронштейна (стойки на чертеже) бороздного колеса, а оси обоих колес выдвижные, что дает возможность оперативно и точно выставлять асимметрию тяги. В предыдущих конструкциях такое решение невозможно: деформация грядилей из водопроводной или профтрубы при рывке тяги может быть обратимой и незаметной на глаз, но достаточной, чтобы плуг застрял.

На ручной тяге

Культурная, а тем более зяблевая вспашка и подъем нови парой работников с ручным плугом вряд ли возможны, даже если оба прямые потомки Евпатия Коловрата. Ручной плуг в ЛПХ используется преим. как распашник (бороздовик) по земле, уже прошедшей основную обработку.

Положительное свойство ручной вспашки – оперативная очень чуткая регулировка глубины обработки и точная компенсация асимметрии тяги без задержки; лебедочному тросу может потребоваться несколько секунд, чтобы отозваться на рывок плуга, который за это время застрянет. Поэтому в качестве ручного парного плуга пригоден практически любой культиватор на ручной тяге, напр. такой, чертежи которого даны на рис. Его доработка не требуется, достаточно вместо культивирующего корпуса поставить пашущий на глубину до 150-160 мм.

Чертежи ручного культиватора, пригодного для распашки борозд

Вместо заключения

Что ж, завершим сей опус взамен отвлеченных сентенций и в общем бесполезных пожеланий по-деловому: на рис. – чертеж рукоятей для ручного плуга, повторяющих рукоятки крестьянской сохи. Эргономичность которых проверена многовековым опытом.

Чертеж рукоятей для ручного плуга

Окучивание сельскохозяйственных культур позволяет успешнее сохранять плодородие почвы, повышает урожайность и декоративные качества растений, снижает расходы на пестициды и полив. Получить хороший урожай ряда культур, особенно картофеля, без окучивания невозможно. Особенно эффективно окучивание в личных подсобных хозяйствах и товарных небольшого размера, почва в которых как правило истощена, а используется интенсивно. Однако окучивать рядки тяпкой (мотыгой) чрезвычайно утомительная работа, а стоимость готовых окучников, ручных и для мотоблоков, откровенно не радует. Мы живем в постиндустриальном обществе (потребительском, неолиберальном, толерантном – это все одна вода на киселе), один из основных принципов организации которого – чем нужнее вещь, тем большая на ее цену дается неоправданная «накрутка». Базовое изделие предлагается по сниженной цене, но уж на принадлежности к нему, без которых «база» просто дорогая игрушка, «наворот» кладется от души. К примеру, плуг часто идет в комплекте с мотоблоком, но не весьма стойкий; так что и к этой теме вскорости придется обратиться. Но вот второе по нужности навесное орудие – окучник – нужно уже покупать отдельно, и явно непропорционально дорого себестоимости изделия. Выход тем не менее есть: нужно сделать окучник своими руками. В домашних условиях, имея ручной слесарный инструмент, обычный электрический (дрель, болгарка), верстак и возможность воспользоваться сварочным аппаратом, это вполне возможно.

Самодельные окучники: ручные и для мотоблока

Выбираем прототип

Окучивание в общем разновидность культивации почвы и проводится чаще всего обычным культиватором со сменными рабочими органами. Исключение – окучивание картофеля. Чтобы картошка образовала побольше крупных питательных клубней, ее рядки делают широкими (0,5-0,6 м), а кусты окучивают высоко. Поэтому окучник для картофеля – специализированное навесное орудие. Другой специфический случай – окучивание культур, выращиваемых на узких грядках. Специализированные культиваторы для узких рядков существуют, но в ЛПХ почти всегда можно обойтись обычным культиватором с небольшими доработками, см. напр. подборку видео:

Активный или пассивный?

В большой агротехнике часто работают активными окучниками, рабочие органы которых приводятся во вращение от вала отбора мощности тягового агрегата. Мотоблоки и минитрактора для ЛПХ и малых ферм есть в продаже, но на практике оказывается, что производительность и качество работы активный окучник для них увеличивает незначительно, но существенно возрастают его стоимость и расход топлива, а ресурс мотора вырабатывается быстрее.

Причина – двигатель. Мини-картошки или помидоров нет и не будет – нам нужны съедобные. Переворачивать земли на метр рядка мини-окучник должен столько же, сколько и большой; столько же для этого нужно и энергии. Отобрать 10 кВт на 5-корпусный окучник от дизеля в 100 кВт не проблема, но отдать 2 кВт на однокорпусный движку в 6-10 кВт будет уже на пределе возможностей.

Есть еще одно существенное обстоятельство. Тракторные дизели особой конструкции, хотя на глаз это заметно только специалисту-моторостроителю. Их литровая мощность невелика, но сами движки очень приемистые, с мягкой внешней характеристикой, поэтому отбор мощности на навесной агрегат мало влияет на удельный расход топлива в г/кВт*час. Поставить такой же мотор на мотоблок сложно уже потому, что нужные рабочие характеристики получаются только при достаточно большом литраже двигателя. Но даже если эту препону удастся преодолеть, мотор все равно получится слишком дорогим, тяжелым и громоздким.

Большие агрохозяйства потребляют топливо тоннами; ЛПХ и малые фермы – литрами. Но движок мотоблока и здесь должен держать равномерное тяговое усилие, сам приноравливаясь к неоднородностям почвы, т.к. огрехи обработки недопустимы в любом случае. Поэтому на мини – сельхозтехнику ставят моторы, карбюраторные или с впрыском топлива, заведомо прожорливые и рассчитанные на скорость передвижения агрегата, прим. равную скорости пешего хождения. Таким образом удается минимизировать расходы на механизацию в целом, но вот нужной для «безболезненного» отбора мощности внешней характеристики двигателя уже не получается: движок надрывается, сжигая непомерно много топлива и себя самого. Поэтому далее мы ограничимся рассмотрением только пассивных окучников (без передачи мощности непосредственно на рабочий орган), как можно меньше нагружающих источник тягового усилия.

Мотор или сами?

Окучивание может проводиться в пол-ряда (вверху справа на рис. в начале), когда каждая грядка заворачивается землей в 2 прохода, и сразу в ряд (внизу слева там же). Окучивание в 2 прохода по пол-ряда полезно лишь для отдельных культур, выращиваемых на тонком плодородном слое в условиях недостаточного увлажнения: провал на гребне призмы отвала служит улавливателем влаги. Эффективное окучивание картофеля ведется только сразу в ряд.

Ручное окучивание одним работником возможно только в пол-ряда на легких, рыхлых, слабо увлажненных почвах, на ширину до 30-35 см. Уже для окучивания картошки на обычной огородной земле без механической тяги нужны как минимум двое (поз. 1 на рис. ниже): передний создает собственно тягу, а задний держит борозду и глубину обработки. Прекрасное упражнение для феминисток, желающих показать себя ничем не хуже гнусных самцов-домогателей. Но либерально-толерантные дамочки предпочитают общественные акции, в интернете или натурой. Может быть, потому, что там не надо производить полезной работы? А за бесполезную можно выторговать оплату побольше, т.к. 100% достоверные критерии оценки непродуктивного труда невозможны в принципе. Но вернемся в тему.

Возможности ручного и механизированного окучивания в зависимости от источника тяги

Наличие в распоряжении мотоблока мощностью от 0,5-1 кВт даст возможность проводить окучивание картофеля в ряд, поз. 2 на рис. Мотоблок Нева и т.п. потянет 2-корпусный окучник на ширину обработки до 0,8 м, поз. 3, по схеме 0,5 ряда + 1 ряд + 0,5 ряда. На любой мини-трактор можно навешивать 3-корпусный окучник того же типа (поз. 4), на обработку 0,5 + 1 + 1 + 0,5, или 2-корпусный для обработки 1 + 1. Производительность труда при этом возрастает, в расчете на 1 проход, в 2-3 раза по сравнению с окучиванием в ряд, но затраты на приобретение спецтехники растут в разы. Поэтому далее мы сосредоточимся на том, как сделать окучник для мотоблока своими руками, с возможностью использования его же «самотягом», и как изготовить ручной окучник для малых площадей, прим. до 20 соток.

Примечание: хотя навесные орудия для мини-тракторов вообще-то тема не этой статьи (мини спецтехнику приобретают грамотные уже разжившиеся хозяева), но, вдруг вам трактор достался нежданно-негаданно, ниже даем видео, как самому сделать 3-рядный окучник для мини-трактора:

И о результатах его испытаний:

Диск или лемех?

В большой агротехнике применяется не менее 10 типов окучников. Патентов на данный вид навесных орудий для обработки земли известно сотни, и все прибавляется. Но, учитывая возможности домашних технологий и требование работы также на мускульной тяге человека, выбор прототипа оказывается невелик: это окучник или плужный общего назначения, или дисковый для картофеля. Подробнее о том и другом см. далее, а пока посмотрим, в каких условиях какой их них лучше подойдет. Определяющее из них – гранулометрический состав и физические свойства почвы. Если ваш участок на рыхлой не липкой песчаной или супесчаной земле (что, как известно, лучше всего для картошки), то можно, не мудрствуя лукаво, соорудить ручной мини-окучник для легких почв, работать с которым возможно в одиночку, см. напр. видео:

или ручной окучник для легких почв, тянуть который, возможно, придется вдвоем:

Во всех прочих случаях придется учесть особенности орудий предварительно избранных типов. Для плужного окучника они таковы:

• Требуемое тяговое усилие относительно слабо зависит от типа почвы – два средне развитых человека тянут однокорпусный плужный окучник с корпусом типа 2 (см. далее) по средне увлажненному чернозему, но достаточно велико – в одиночку это орудие не потянешь.
• Второй работник, ведущий борозду, должен быть достаточно опытен, иначе лемех орудия может «нырнуть» и застрять в земле или уйти в сторону и дать огрех.
• Плужный окучник многофункционален, т.к. на его раму можно устанавливать разнообразные рабочие органы, см. рис..
  

  Сменные рабочие органы плужного окучника

• Максимальный захват одного корпуса (лемеха) не превышает 400-450 мм.
• Для окучивания картофеля на легких рыхлых почвах плужный окучник мало пригоден – поднятый грунт осыпается. Призма отвала получается высотой менее 250 мм и с ложбиной по гребню, в то время как отвал на картошку нужен высотой 300-350 мм и с острым гребнем.
• Высокое окучивание в 2 полуряда (в 2 прохода по каждому междурядью) невозможно – лемех рвет корни растений.
• Наткнувшись на камень, толстый корень и т.п., плужный окучник цепляется за него и застревает.
• На тяге от сельхозлебедки с приводом от ДВС по неоднородному грунту огрехи обработки неизбежны.
• Технологически плужный окучник может быть выполнен полностью в домашних условиях.

Дисковый окучник имеет след. особенности:

1. Требования к квалификации работника минимальны: правильно настроенный дисковый окучник (см. далее) заданные параметры обработки держит автоматически.
2. На легких сыпучих грунтах тяговое усилие требуется меньшее, чем для плужного.
3. На грунтах средней и большей тяжести ситуация обратная.
4. По илистому, тяжелому аллювиальному и т.п. липкому грунту дисковый окучник не протянет и трактор – мотор заглохнет, сцепка порвется или орудие поломается.
5. На оптимальных для картофеля грунтах высокое окучивание сразу в полный ряд с острым гребнем призмы возможно вручную.
6. Ширина захвата однорядного дискового окучника до 630-650 мм.
7. Высокое окучивание в 2 полуряда возможно: диски, идущие вплотную к корневому кому, или прокатываются по корням, или повреждают их неощутимо для растений.
8. Наткнувшись на препятствие, рабочие органы прокатываются по нему. Небольшой огрех при этом возможен, но вынужденного перерыва в работе не возникает.
9. На тяге лебедкой, с ДВС или электрической, работает так же хорошо, как на прямой тяге.
10. Для изготовления нужны покупные или точеные на заказ узлы, см. далее.

Наконец, нужно учесть и то обстоятельство, что картофель – отличная страховая культура в хозяйстве любого направления. Картошку нельзя назвать рекордсменом по рентабельности, но спрос на «второй хлеб» стабилен, а лежкость картофельных клубней дает возможность реализовать урожай с наибольшей возможной прибылью. Поэтому под картошку в комплексных агрохозяйствах отводится значительная доля общей площади. Какая именно, это уж вопрос экономики в привязке к конкретным местным условиям, но первым делом имеет смысл изготовить дисковый окучник. Исключение – случай, если ваш участок на земле тяжести выше средней, а механической тягой вы еще не обзавелись.

Дисковый

Устройство дискового окучника для картофеля показано на рис. ниже; его рабочие органы на ходу вращаются под действием трения о грунт. Однако при самостоятельном изготовлении для небольшого частного хозяйства этот агрегат можно существенно упростить, задав вертикальный угол наклона (по-автомобилистски – развал дисков) фиксированным в 30 градусов при угле атаки (отрицательном схождении) 0 градусов, либо же оставив диски вертикальными. В первом случае при настройке окучника на нужный угол атаки будет несколько меняться и наклон дисков, но при проходе пешей скоростью это несущественно и даже удобно: настройка орудия осуществляется одним поворотом дисков.

Устройство дискового окучника для картофеля

Дело здесь в скорости обработки. Максимально возможная, не убивающая постепенно плодородие почвы, теоретически составляет 20-26 км/ч. Ускорение перемещения орудия дает двойную экономию топлива: за счет оптимизации режима работы ДВС тягового агрегата и уменьшения времени обработки поля данной площади. Учитывая, что нефти, пригодной на дизтопливо, на Земле осталось, по самых оптимистическим прогнозам, лет на 50-60, а сельхозтехника потребляет до 20% производимых в мире тяжелых моторных топлив, это вопрос жизненной важности, над которым бьются коллективы специалистов высочайшей квалификации.

Примечание: светлая малосернистая сланцевая нефть пригодна на бензин для легковушек (которые уже начинают заменяться электромобилями), но дизтоплива, авиакеросина и мазута для судовых силовых установок из нее не получишь. Практически все известные запасы тяжелых нефтей сосредоточены (в порядке убывания) в Саудовской Аравии, России и Иране; в США и Венесуэле месторождения темной нефти практически выработаны. Причем их величина в РФ точно не известна – российские специалисты на прямые вопросы отделываются общими замечаниями что, мол, много потенциально нефтеносных площадей еще толком не разведано. Почему отмалчиваются, вполне понятно, это же сведения величайшей стратегической важности, большей, чем ядерно-лазерно-стелс-гиперзвуковые секреты все вместе.

«Настоящий» дисковый культиватор, показанный на рис. выше, настраивается на максимально возможную на данной почве скорость перемещения. Но в ЛПХ или на малой ферме в общем все равно, уйдет на окучивание, скажем, 2 или 2,5 л малооктанового бензина и затянется обработка на 1 час 30 или 40 мин, зато сделать окучник будет гораздо проще.

Чертежи дискового окучника для картофеля, предназначенного под механическую и ручную тягу, даны на рис.:

Чертежи дискового окучника для картофеля под мотоблок и ручную тягу

Это старая, хорошо проверенная еще советская любительская конструкция, фрагменты которой, разбросанные по просторам рунета, здесь сведены воедино. Ее отличительная особенность – наличие скребков, счищающих с дисков налипшую землю. При ручной обработке это намного уменьшает тяговое усилие, а при механизированной расход топлива. раскладка по поз. на рис. такова:

1. Общий вид, разметка регулировочных отверстий на грабельнике (ударение на первое «е»), скребок, прямой кронштейн (под наклон дисков 0 градусов на обычной огородной земле;
2. Размеры диска и схемы настройки дисков (см. также ниже);
3. Угловой кронштейн диска для работы на песках и супесях;
4. Размеры грабельника.

На поз. 2а показана настройка дисков для окучивания в один полный ряд (см. внизу слева на рис. выше.) с тягой преим. от мотоблока или лебедки. На поз. 2б – настройка дисков преим. на ручное окучивание в 2 полуряда за проход, вверху справа на рис. в начале. Подробнее о настройке дискового окучника см. видеоЖ

Где надо доработать

Слабыми местами описанной конструкции на сегодняшний день являются:

• самые диски – они должны быть выполнены из вязкой углеродистой стали;
• скребок – материал тот же, но гнуть в домашних условиях его нельзя: пройдет термооотпуск, и скребок будет сам гнуться, а не чистить;
• ступица диска – работает в тяжелейших условиях.

Диск

Авторы оригинальной конструкции рекомендовали диски и скребки взять от сельхозтехники. Им-то легко было так советовать – тогда то и другое валялось под ногами на любом колхозном/совхозном хоздворе. Увы, теперь не те времена. Хотя, конечно, не увы – к чему привело тогдашнее, все мы испытали на своей шкуре. Сейчас, конечно, купить диски для окучника не проблема. Проблемы появляются потом – с качеством материала и ступицей, см. далее. С ценой тоже – заведомо качественный диск для окучника к мотоблоку стоит с пол всего нового навесного агрегата, а то и более. Так что надо изыскивать способы сделать хороший стойкий диск для окучника своими руками.

Профиль диска прост: это сферический сегмент. Стрела его прогиба (расстояние от основания до полюса) для работы с пешей скоростью должна быть ок. 6% от диаметра. Можно вдвое больше, тогда на легких сыпучих почвах призма отвала сформируется лучше, но тяговое усилие возрастет.

Профиль самодельного диска для окучника и его размеры показаны на рис.:

Размеры и профиль диска для окучника

Материал – вязкая углеродистая сталь не хуже Ст44. Толщина диска (не путайте со стрелой прогиба) 2-4 мм; чем лучше сталь, тем тоньше может быть диск и тем легче будет тянуть окучник (или меньше бензина сожрет движок мотоблока). С той же целью режущий клин заострен изнутри на 3-5 градусов; это можно сделать цилиндрической абразивной шарошкой, заправленной в электродрель.

А где ее взять?

Да сталь эту не хуже Ст44. Днища бытовых газовых баллонов и верхушки бойлеров не годятся. Они-то вязкие, но низкоуглеродистые, чтобы держали давление (имели достаточно высокий предел текучести) без опасности внезапного разрушения. К истирающим, знакопеременным и ударным нагрузкам их материал, к сожалению, не приспособлен: диски будут быстро тупиться, а скоро и вовсе помнутся.

Самые подходящие для дисков окучника заготовки – диски от автоколес; это как раз то, что надо, и с большим запасом. Толстоваты, правда, но тяговое усилие от этого увеличится незначительно. Как сделать дисковые лемехи для окучника из автодисков, см. видео:

а самый окучник с такими дисками:

Недостаток лемехов окучника из автодисков – не вполне сферический профиль. Это еще несколько увеличивает тяговое усилие. Если у вас найдется подходящий листовой материал, то как из него сделать сферические диски для окучника, см. ролик:

Скребки

Старый автохлам выручит и со скребками: их можно сделать из кусков рессор; это опять то, что надо, с большим запасом. Поскольку изогнуть рессорную сталь в домашней мастерской, не лишив ее стойкости, вязкости и упругости, невозможно, скребки просто вырезают болгаркой. Диски делают согласно радиусу кривизны рессоры, т.к. таковой самого диска не критичен, см. выше. Нужно только учесть, что зазор между скребком и диском нужен в пределах 2-5 мм в зависимости от липкости (адгезионной способности) почвы.

Ступица

Конструкция ступицы дискового лемеха окучника для картофеля

Вот как раз из-за ступицы покупать диски для окучника (тем более в интернете) настоятельно не рекомендуется: большинство их с одним подшипником скольжения и в работе разбалтывается буквально на первой грядке. Ступица дискового лемеха для окучника должна сидеть на паре капроновых подшипников скольжения (см. рис. справа). «Шарики», бронза и даже фторопласт не годятся, оно же все в земле и пыли. Поэтому втулка ступицы плотно закрывается с торцов резьбовыми крышками, а ее внутренняя проточка регулярно набивается шахтолом и т.п. консистентной смазкой для механизмов, работающих в тяжелых условиях. На валу втулка шплинтуется. Что, конечно, затрудняет съем/установку диска, но любое другое крепление условий его работы не выдержит.

Примечание: на огородной земле несколько тяжелее (плотнее) обычной простые дисковые окучники без отдельной регулировки наклона дисков иногда на ходу выдавливаются вверх. На такой случай можно сделать окучник для мотоблока с платформой, на которую кладут какой-нибудь груз, см. напр. видео:

Плужный

Устройство 2-рядного плужного окучника для мотоблока показано на рис.:

Устройство 2-рядного универсального плужного окучника

Садоводы-огородники часто называют плужный окучник ушастым из-за его крыльев-отвалов. Его несущая рама ничем не отличается от таковой универсального культиватора; да собственно это и есть культиватор со сменными рабочими органами. Корпус Тип 1 (бороздовик, распашник) предназначен для бороздования (распашки борозд); Тип 2 собственно для окучивания. Крылья Типа 1 закреплены жестко; размах отвалов Типа 2 регулируется. Корпус Тип 2 снабжается также полевой доской, устанавливающей заглубление рабочего органа: на тяжелых почвах меньше, на легких больше; таким же способом регулируется объем призмы отвала, т.е. высота окучивания. Принцип работы обоих корпусов одинаков: нож-сошник подрезает грунт и передает его на лемех, разделяющий подрезанный пласт надвое. Несколько различается только работа крыльев и отвалов. Крылья просто отводят грунт немного в стороны и заглаживают вершину призмы отвала. Отвалы (уже не грунта, а лемеха окучника), наоборот, формируют возможно более ровную призму с острым гребнем.

Все дело в лемехе

Оперативная настройка плужного окучника под условия обработки не производится. Вместо нее на водило(а) рамы ставят сменные лемехи.

Крестьянская соха

Плужковый лемех (поз. 1 на рис.) не регулируется на ширину захвата: она равна 20-25 см. Он прямой наследник старой крестьянской сохи (см. рис. справа). По узким рядкам на легкой или обычной огородной земле тянуть окучник с плужковым лемехом легче всего. Кроме того, плужковый лемех пригоден для неглубокой вспашки, прополки, копки картофеля – но не на легких песчанистых почвах, где картошка широко и глубоко «разбрасывает» крупные вкусные клубни.

Сменные лемехи для плужного окучника

Типичный плужный окучник – листерный, с отвалами-листерами регулируемого размаха, поз. 3 и 4 на рис. выше. Lister по-английски перелистыватель от to list (листать); просто list без предлога, указующего, что это глагол (в русском чисто флективном языке таких нет) это список и еще несколько дополнительных значений. Ширина захвата листерного окучника максимально возможная для данного типа орудий, до 450 мм. Как сделать своими руками простой однорядный листерный окучник, пригодный и под ручную тягу, см. напр. видео:

Картошку, как сказано выше, сажают широкими рядками. Листерный окучник с таким размахом отвалов тянуть очень трудно, и призму отвала он тогда не сформирует какую нужно. Поэтому картофель окучивают чизельным окучником (поз. 5). Чизель в общем сельхозсмысле это нож, производящий предварительную или дополнительную обработку почвы. Некоторая аналогия тут с разрывом ткани: разорвать целый отрез по ширине трудно, т.к. его края овелованы особым способом специально против этого; так и почва сцементирована корнями растений. Но стоит чуть-чуть надрезать край ткани, и ее «со свистом» порвет и ребенок; такой пионерный надрез грунта и делает чизер. Для лучшего разрыхления грунта и формирования высокой островерхой призмы лемехи чизерных окучников часто делают разрезными (см. рис. ниже): пружинящие «перья» крыльев (которые тоже называются чизерами), под ударами комков грунта дополнительно разрыхляют его и дальше отбрасывают. Достоинство чизельных плужных окучников для картофеля еще и в том, что из качественной вязкой углеродистой стали нужно делать только подземный нож-стрелу, а все остальные детали могут быть выполнены из обычной конструкционной стали; сложная профилировка чизеля, собственно лемеха и отвалов также не требуется.

Лемех чизельного окучника для картофеля

Нужен ли профиль?

Профиль поверхности лемеха – определяющий расход топлива тяговым агрегатом при вспашке и окучивании плужным окучником. О роли экономии энергоносителей в агротехнике сказано выше, поэтому профилировкой лемехов сельхозорудий занимаются целые научные институты. Разработка нового профиля, дающего экономию в 2-3% против текущего расхода, считается серьезным достижением. Но сделать своими руками «по-настоящему» профилированный лемех очень сложно, а выше также сказано, почему в ЛПХ и малых агрохозяйствах при обработке с пешей скоростью экономия топлива отходит на второй план. Что же касается тягового усилия (это уже главное для ручного окучника), то на той же скорости тщательная профилировка лемеха уменьшает его незначительно; практически неощутимо. Но литейки с вагранкой и штамповочного пресса на 2-5 тыс. тс и более в домашней мастерской не бывает, а гнутье и выколотка самой обычной конструкционной стали толщиной от 2 мм работа выматывающая. Поэтому имеет полный смысл делать плужный окучник своими руками с лемехом упрощенного профиля.

Примеры конструкций

В российской зоне возделывания открытого грунта под картофель из самодельных плужных окучников применимы листерный с упрощенным лемехом(ами) и чизельный. Какой делать – определяется характером грунта вашего участка. Черноземы и др. высокопродуктивные почвы не трогаем: их под дачи, ЛПХ и малые фермерские хозяйства не отводят; если же вам такое счастье привалило, то работать нужно активным окучником. На обычных в Средней полосе и на юге Сибири серых, коричневых и бурых почвах картошка не дает рекордных урожаев, но и рядки ее могут быть заужены до предела в 50 см – корни куста далеко не разойдутся, и от очень высокого окучивания ощутимой пользы не будет. Здесь эффективен будет листерный агрегат.

Но возможен и другой вариант картофельной удачи. Когда таял последний великий ледник, потоки с него в районе Валдая сливались с реку шириной до 200 км (!). Она впадала в море где-то между теперешними Ростовом-на-Дону и Таганрогом. Впервые существование такой реки было доказано по аллювиальным отложениям на возвышенности Ергени, и геологи назвали ее Ергень-рекой, а оставшиеся от нее наносы ергенями. Ергени широко распространены в Европейской части РФ. К примеру, в Воронежской обл. буквально через дорогу от тучных более чем метровых черноземов может начинаться уходящая бог весть куда в ширину полоса тонкой сероватой земли на рыхлой супеси или песке – это есть ергень, тянущийся отсюда до Днепра; Черниговская и Сумская обл. с их знаменитой картошкой (и невыносимо отвратительным самогоном из нее) почти целиком расположены на ергенях. Картошка на ергенях растет отлично, но сажать ее нужно широкими рядами, а окучивать чизельным или дисковым окучником.

Листерный

Чертежи лемеха упрощенной профилировки для листерного окучника на тяге от мотоблока даны на рис.:

В изделии нет ни одной детали двоякой кривизны, а из качественной стали делается только нож (дет. 5 на рис.). Самый лемех – отрезок стального уголка от 40х40х2. Отвалы крепятся к нему на карточных петлях. Криволинейные в плане отвалы (поз. 2 на рис.) из листовой стали от 2 мм можно еще упростить, выполнив гранеными, как показано вверху слева на рис. Большего тягового усилия при этом не потребуется, а качество обработки обычной огородной земли заметно не ухудшится.

Чизельный

Чертеж общего вида плужного окучника для картофеля на легких сыпучих грунтах с чизельным лемехом приведен на след. рис.:

Чертежи плужного окучника для картофеля с чизельным лемехом

По нему же можно изготовить и самых лемех; показанных на рис. размеров и сечений для этого достаточно. Из прочной вязкой углеродистой стали (куска рессоры, части автодиска и т.п.) делается только нож-стрела; его режущая кромка затачивается на простой клин с углом при вершине ок. 20 градусов. Размах отвалов – до 550 мм, они делаются из листовой стали толщиной от 2 мм. Вначале нужно сделать модель лемеха в натуральную величину из упаковочного картона и т.п. легкого листового материала, и на ней точно подогнать крылья друг к другу, выдерживая указанные размеры. Затем модель разбирается и ее части используются как шаблоны для раскроя листового металла. Вырезанные заготовки изгибаются до совпадения по линии сварного шва и свариваются прихватами. Далее крылья осторожно подгибаются до нужного угла раскрыва, полной симметрии и шов проваривается окончательно.

Полностью на самотяге

Если вы только планируете покупку мотоблока, а окучивать картошку надо, вам подойдет ручной плужный окучник с возможностью переделки на механическую тягу. При этом гибкая веревочная лямка заменяется жестким грабельником, а плужковый лемех с размахом крыльев до 25 см (больше не потянете) на листерный или чизельный.

Чертежи ручного окучника такого типа приведены слева на рис. Это, собственно, «полуручной» агрегат: он без переделки пригоден для тяги от агролебедки. Если ее мощность достаточна, можно сразу ставить лемех пошире. Колесо при переделке под мотоблок можно оставить, но тогда работать надо будет вдвоем: один ведет тяговый агрегат; второй – окучник. Так, кстати, и удобнее: работа быстрее спорится, а результат ее получается лучше.

Чертежи ручных плужных окучников.

Если же на ваших 4-12 сотках окупаемости мотоблока не предвидится, то можно сделать (или приобрести) полностью ручной окучник, см. справа на рис. Его особенность – оперативная регулировка талрепом 1 одновременно величины отвала и тягового усилия сообразно свойствам грунта. Базовые размеры такие же, как пред. случае. Излом водила также одинаков, 5 градусов. Излом грабельника ок. 80 градусов, а излом передних рукоятей подбирается по росту и телосложению источника тяги.

Примечание: вам не кажется парадоксальным, что в эпоху, когда люди осваивают квантовый мир и всерьез обсуждают возможности межзвездных путешествий, на рынке сельхозтехники активно предлагаются и хорошо раскупаются орудия для обработки земли на… людской мускульной тяге? Рабовладельцы Древнего Рима обхохотались бы до надрыва животиков.

В заключение

Окучник для мотоблока это еще не все необходимое для получения стабильно высоких урожаев картофеля. Картошку нужно еще и сажать под обработку мотоблоком, см. видео:

Пуф издавна востребованный предмет мебели. Благодаря своей геометрически простой форме пуфик отнимает минимум полезной площади помещения и в то же время приемлет любой декор и отделку, органически вписываясь в любой интерьер. Как деталь интерьера пуф уместен и в просторных апартаментах, и в тесной бюджетной квартирке. Как вспомогательный (утилитарный) элемент меблировки пуф удобен и тем, что может служить хранилищем мелких предметов, которые необходимо держать под рукой, а материал для найдется практически в любом подручном хламе, см. далее.

Оригинальные самодельные пуфы

В этой статье рассказывается, как сделать пуфик своими руками. Цены на простые пуфы эконом-класса в общем не пугают, но удовлетворение от продуктивной самостоятельной работы в деньгах не выразимо. Как и сознание того, что ты все-таки можешь сам изготовить нужную вещь, не уступающую фабричной и теперь можно попробовать взяться за работу посложнее. Если это мебель или иные столярные и/или швейные изделия, то пуфик самая подходящая в данном случае начальная ступень. Что же касается представительных интерьерных пуфов в гостиную или спальню, то разница в цене покупного и стоимости материалов для равноценного ему самодельного может достигать 6 или даже 15 раз, см. напр. видео:

Видео: изготовление пуфика с каретной стяжкой

Пуфик или что?

Определимся вначале с рамками темы сегодняшней статьи. Любые изделия относятся к тому или иному виду в своем классе не проформы ради и не только по функциональному назначению, но и по технологии изготовления; мы же задаемся целью сделать свой пуфик возможно более просто и недорого.

Отличия пуфов от банкеток и табуретов

Самые слабые места корпусной мебели – узлы соединения ножек с несущей основой, поэтому интерьерные пуфы делаются или вовсе без ножек (поз. 1 на рис.), или с невидимыми мебельными ножками-кнопками. Утилитарный пуф для помещений с не всегда идеально чистым полом приподнят на ножках, но так, чтобы они не выступали за его контур в плане и не бросались в глаза при взгляде с высоты человеческого роста, поз. 2. Если же ножки выходят за контур собственно сиденья, то это уже не пуф, а банкетка, поз. 3. Если же обозрима и несущая конструкция изделия такого рода, то получается мягкий табурет, поз. 4.

Примечание: мебельная ножка-кнопка это гвоздь 1х15 с вогнутой на вершине пластиковой шляпкой диаметром 20 мм и высотой 5 мм. Ножками-кнопками комплектуется бюджетная/эконом корпусная мебель или по умолчанию заказная под самосборку.

Круглый или квадратный?

Сиденье пуфика всегда мягкое, или весь он мягкий бескаркасный, оттого и название. Круглый пуфик чаще всего классический интерьерный, чтобы не цепляться за углы ногами и сидя можно было поворачиваться во все стороны. Утилитарные пуфы часто делают квадратными – так к ящику-основе гораздо легче пристроить и откидную, и съемную крышку.

Примечание: прямоугольные пуфики вытянутыми в длину не делают, т.к. от этого теряется одно из главных достоинств пуфа – компактность. При соотношении длин сторон сиденья прим. до 1:2 отнимаемая полезная площадь все еще равна квадрату большей стороны. При дальнейшем «растяжении» сиденья она возрастает уже медленнее, но это получается опять-таки банкетка или скамья.

Размеры

Поскольку пуф нужнее всего в тесном помещении, где на нем надо вертеться, не вставая, его размеры меньше типовых для прочих видов седалищ. Типичные размеры пуфа для взрослых – высота 350 мм, а диаметр сиденья или сторона его квадрата 300 мм. Ребенок на пуфе не только вертится, но и ерзает, поэтому детский пуфик делают с сиденьем таким же в плане. Возможно, уменьшенным до D(220…250) или (220…250)х(220…250); стороны равны по длине. Однако высота пуфа ребенку нужна меньше, 180…250 мм, смотря по его росту, но в иной пропорции. Если высота взрослого пуфа составляет прим. 1/5 среднего роста человека, то детский пуф нужно делать несколько выше, ок. 1/4 – 1/3,5 роста ребенка. Так необходимо «на вырост», в противном случае нужно будет или делать новый пуфик где-то раз в полгода, или возможны аномалии формирования опорно-двигательного аппарата ребенка.

Мягкий

Мягкие интерьерные пуфы без ножек называют еще будуарными, хотя правильнее было бы именовать их гаремными – первые пуфы доставили в Европу рыцари-крестоносцы. Холеные гаремные сирены расхаживали по своим, недоступным для посторонних узилищам в легчайшем неглиже или вовсе в чем мама родила. В жарком климате без кондиционера воздуха прикосновение самыми нежными частями тела к твердым поверхностям и ребрам корпусной мебели их крайне раздражало, а на зов владельца и повелителя полагалось идти в безоблачном настроении.

Классический будуарный пуф это небольшой мешок из отборной джутовой мешковины с плотно вложенным в него до дна деревянным кружком, подкрепленный изнутри обручами и вертикальными нашивками из китового уса. Затем в контейнер-основу спиральными прядями укладывали тщательно очищенный и расчесанный конский волос, также плотно его уминая. После этого горловину мешка зашивали и пришивали к ней подушечку из верблюжьей шерсти. Далее на заготовку натягивали шелковый, парчовый или муслиновый декоративный чехол с украшениями. Ватную подбивку не делали, она быстро пропитывалась потом и загнивала. Служили пуфы такой конструкции недолго, то тогдашних (да и теперешних) восточных владык это ничуть не занимало.

Настоящий будуарный

Круглый мягкий пуфик, по удобству лучший и гораздо более долговечный, чем классический будуарный, можно сделать из современных материалов по схеме на рис. справа. К сожалению, для квадратного пуфа она непригодна – и чехол, и обивка поползут по углами. Собирается стопа-основа на ПВА: он дает клеевой слой, сохраняющий эластичность долгие годы. В настоящее время букинисты повсеместно применяют ПВА для реставрации книг, а они публика на что уж придирчивая и дотошная.

Техткань на прокладки между слоями поролона нужна обязательно натуральная: лучше всего джутовая рогожа или пеньковая мешковина; льняной холст клеится и держится на месте плоховато, скользкий. Синтетика, напр. пропиленовая рогожа, не годится – ПВА ее плохо держит, и силикон и клеи на органических растворителях разъедают поролон. По окончании склейки основы она обтягивается той же техтканью; можно просто плотно натянуть цилиндрический рукав с вшитым днищем. Поверх черновой обтяжки надевается или набрасывается декоративная накидка – готово.

Устройство круглого мягкого интерьерного пуфа

Главное при изготовлении такого пуфа – правильно выбрать поролон (цифры марок на рис. обозначают его плотность в г/куб. дм). Образец материала в магазине сжимают пальцами до упора. Если их резко разжать, хороший мебельный поролон «отстреливает» мгновенно, буквально не отрываясь от их подушечек. Если поролон выпрямляется быстро, без остаточной вмятины, на заметно на глаз, он годится в наполнители каркасной мебели, но не в нашем случае. А технический поролон распрямляется вовсе медленно, и на нем еще довольно долго (несколько секунд и даже минут) остается впадина.

Примечание: в продаже иногда встречается мебельный поролон плотностью до 60 и даже 85. На нижние слои основы круглого мягкого пуфа он подойдет еще лучше; верхние остаются такими же, плотностью 25 и 35.

«Полумягкий»

Крепким мужчинам или дородным матронам садиться на «настоящий бударный» пуфик в современном исполнении все же не рекомендуется. Вообще-то восточные феи в старину ценились по пышности телосложения (буквально, на невольничьих рынках), но китовый ус для усиления конструкции в настоящее время недоступен ввиду полного запрета китобойного промысла, а полноценного его заменителя большая химия пока не предлагает. Поэтому интерьерный пуф для корпулентных тяжеловесных седоков лучше делать также бескаркасным, но «полумягким» из стопы автопокрышек необходимой высоты (см. выше). Одинарный пуфик из шины от малолитражки или скутера более подойдет ребенку, см. далее.

Технология изготовления «взрослого» пуфика из шин несложна:

1. Шины скрепляются в стопу болтами;
2. Из фанеры 8-12 мм вырезаются круглые основа сиденья и днище такого диаметра, чтобы ложились с прихватом в 2-3 см на перегиб борта шины, см. рис. справа;
   

   Укладка основания сиденья на заготовку пуфика из шины

3. Фанерные кругляши крепятся наверху и внизу стопы термоклеем из клеевого пистолета и дополнительно саморезами по дереву;
4. На середины сторон с протекторами (боковины) шин наносятся полоски клея 88 или монтажного Момента;
5. Стопа оборачивается синтепоном толщиной 20-30 мм;
6. На основу сиденья наклеивается ПВА круг из мебельного поролона плотностью 25-35 и диаметром на 4-6 см больше основы;
7. На заготовку надевается (натягивается) черновой чехол из техткани такой же, как на мягкий пуф, см. выше;
8. Аналогично поверх чернового надевается или набрасывается декоративный чехол.

Выносливый из одной шины

Предыдущий образец пуфа долго не протянет, если его валять набок и катать, беситься на нем, тыкать в него игрушками – ну, кто обзавелся чудо-наследниками, те знают, на что они способны. Раз так, детский пуфик лучше делать из одной шины с черновой обшивкой повышенной износостойкости. Поставить его желательно на пластиковые винтовые ножки для кухонной мебели, см. рис. справа.

Пластиковые винтовые ножки для кухонной мебели

Они дешевые, но чудовищно прочные, а выворотить их не под силу иному взрослому – крепятся в 4-х точках. Дополнительное достоинство в данном качестве – большой предел регулировки по высоте, что решает проблему эргономичности пуфика «на вырост». Недостаток – проминают самый лучший линолеум с защитным слоем тоньше 0,6 мм, но линолеум на пол детской грамотные родители и не стелят.

Мастер-класс в картинках по изготовлению детского пуфика из шины с прочной выносливой черновой обшивкой веревочным повивом показан на рис.:

Как сделать прочный пуфик из автошины

Особенности работы следующие:

• Обвив только на качественном термоклее.
• Проклеивание при обвиве производится участками по 10-20 см.
• Каждый последующий участок веревки укладывается только по полном застывании клея под предыдущим.
• Свободный (ходовой) конец веревки (особенно при обвивке боковин) держат слегка натянутым, внизу слева на рис.
• Выдавив очередную порцию клея, веревку прижимают внатяг, не придавливая пальцами, иначе обмотка получится неровной.
• Уложив очередной кусок веревки на клеевую «колбаску», ее ходовой конец придерживают, не шевеля, пока клей не застынет.
• Законченную обмотку на заготовке пропитывают акриловым лаком (внизу справа на рис.) независимо от того, будет ли на нее надеваться декоративный чехол, т.к. только на клею обмотка долго не продержится – пойдет размочаливаться и отрываться.

Примечание: для «настоящего взрослого» пуфа из нескольких шин описанная технология, вопреки утверждению многих источников, мало пригодна – в провалах между ярусами стопы покрышек витки веревки трудно уложить ровно и вплотную друг к другу.

«Жесткие» пуфы

Пуфик на жесткой основе сделать несколько труднее, и материалов на него понадобится больше. Но у «жестких» пуфов есть определяющее для маленьких, тесных и подсобных помещений достоинство – внутренний объем пуфика может быть полезным.

Самые простые

В простейших вариантах утилитарного пуфа хранить все-таки ничего нельзя – предельно простая и дешевая технология не позволяет организовать в пуфике вместилище чего-либо. Зато такое седалище может обойтись вовсе даром, кроме материала накидки; впрочем, и ее можно сшить из наличных остатков.

Самый доступный материал основы в данном случае – порожние ПЭТ бутылки емкостью 2-2,5 л, они как раз подходят по высоте. Как сделать пуфик из пластиковых бутылок, показано на рис.:

Пуфик из пластиковых бутылок

Основа 2-х ярусная; на каждый ярус требуется 14 бутылок. В днищах емкостей верхнего яруса вырезаются отверстия, в которые туго входят горлышки нижних бутылок. Затем основа переворачивается, т.к. пробки изначально верхних, а теперь нижних бутылок будут ножками пуфа. Весь пакет стягивается скотчем, затем на донышки бутылок укладывается поролон или синтепон толщиной от 30 мм (20 мм мало, выступы донышек будут чувствоваться «пятой точкой». Черновая обшивка – из упаковочного картона тоже на скотче. Пускать на основу более дорогие материалы нет смысла – бутылки довольно скоро промнутся с боков, но тем временем можно сделать пуф посолиднее. Единственная деталь, требующая более-менее качественного исполнения – декоративный чехол (внизу справа на рис.), т.к. он послужит на нескольких пуфиках.

Более долговечный простейший пуфик получается из картонных труб – сердечников от мягких рулонных материалов, см.  след. рис. Они весьма прочны и стойки, поэтому днище и основу сиденья лучше будет сделать из фанеры, и обернуть основу ДВП (поз. 6, можно недорогой черновой, не крашеной и не ламинированной); в этом варианте черновая обшивка под декоративную не понадобится.

Простой пуфик из картонных труб

Примечание: если простейший пуфик на жесткой основе понадобится «навсегда», его основание делается из 15-мм фанеры (чертежи см. на рис. справа). Мягкая подкладка сиденья такая же как и в пред. вариантах. Черновая обшивка нужна только на сиденье; декоративная накидка свободно ниспадающая.

 

Нетрадиционный вариант

Отличная основа для долговечного простейшего пуфа также кабельные барабаны и катушки для проводов. Выпускаются они с диаметром сердечника от 1 см до 2-3 и более м. Приспособить полость сердечника под хранилище сложновато, но там можно устроить тайник, который, как правило, выпадает из внимания воров-домушников; если дело дойдет до обыска сотрудниками спецслужб, те, конечно, прозондируют своими приборами все вообще.

Детали кабельного барабана и катушки для проводов, пригодные для изготовления пуфа

Однако искать на основу сиденья и днище пуфика щеки кабельных барабанов больших номеров (слева на рис.) особого смысла нет. И не только потому, что сделать из них пуф – достаточно серьезная работа и для умелого мастера. Большие кабельные барабаны – возвратная тара, причем возврат как правило оговаривается производителем в договоре на поставку. Поэтому найти «новый, хороший» большой кабельный барабан б/у дело случая, а достигшие своего технического износа скорее всего окажутся непригодными.

Гораздо легче купить дешево, во-первых, катушки для компьютерных кабелей и электропроводов с картонными сердечниками (в центре на рис.). Чтобы пуфик из такой катушки прослужил долго, нужна небольшая хитрость: ее фанерные щеки нужно обрезать так, чтобы их выступ за сердечник был 1,5-2 см. Если щеки оставить как есть, по при посадке седока на край сердечника будет давить с большой силой меньшее плечо условного рычага, и сердечник довольно быстро начнет сминаться. Если же щеки обрезать, фокус давления от сидящего сместится к центру сиденья, на сердечник будет давить большее плечо рычага, усилие от которого упадет с разы.

Пластиковые катушки от тонких электрических и обмоточных проводов (справа на рис.) в доработках на основу для пуфика не нуждаются – они и так весьма прочны. Недостаток – поролон и синтепон к ним ничем не клеятся, но для мягкой подложки сиденья можно использовать круглую подушку; вжавшись в ребра жесткости щек, она достаточно надежно зафиксируется на месте.

Примечание: пуфы на жестком каркасе (см. рис.) прочны, но обладают всеми недостатками пуфа из щек кабельных барабанов – требуется не дешевый качественный материал, технологически сложны, тяжелы, внутренняя полость не полезный объем. Делать пуфик таким способом целесообразно, только если он сложной в плане формы и составляет часть гарнитура, справа на рис.

Пуфик-сундук

Возможность приспособления внутренней полости пуфа под хранилище достаточно простыми способами его немаловажное достоинство. Пуфик в прихожую малогабаритной квартиры, для мастерской на балконе; возможно, на дачу или в гараж, считай что обязательно должен быть выполнен пуфом-сундучком – иначе для все время необходимых по первому требованию вещей (напр., принадлежностей для ухода за обувью) может просто не найтись подходящего места.

«Критических пунктов» в конструкции пуфика с вместилищем нужных мелочей два: несущая конструкция и крышка. Попробуем разобраться, как бы их сделать попроще, из доступных материалов и/или удобнее.

Традиционная конструкция пуфика-сундучка показана слева на рис. Это в сущности настоящий сундук с мягкой обшивкой. «Сундуки как сундуки» большие, поэтому пуфик-сундучок можно упростить, выполнив жестким только его несущий каркас, днище и основу сиденья (чертежи в центре на рис.). В таком исполнении при указанных размерах (увеличенный пуфик для мастерской, в котором помещается электроинструмент – дрель, болгарка, электролобзик) фанера от 12 мм нужна только под сиденье, а днище можно сделать из фанеры 3-4 мм.

Конструкции пуфиков с вместилищем для мелких вещей

Откидная крышка на рояльной петле, как слева на рис., пуфику-сундучку тоже в общем не нужна – все равно ведь, чтобы его открыть, вставать нужно. Достаточно съемной крышки-сиденья; размеры справа на рис. Юбка крышки из реек 30х30; основание из 12-мм фанеры; остальное – мебельный поролон 45 и обивка. Если же пуфик-сундучок интерьерный и пользоваться им будут особы прекрасного пола, то для их удобства стоит постараться и сделать откидную крышку с уравновешивающим механизмом, см. напр. ролик:

Видео: пуфик с открывающейся крышкой

В заключение

В начале статьи сказано, что пуфик – хороший первый шаг к экономному для себя и выгодному на продажу изготовлению мягкой мебели. Как это выглядит на деле, см. видеоурок:

Видео: простой пуфик своими руками

Мастера прошлого производили декоративную обработку древесины вручную. Их творениями мы восхищаемся до сих пор. Но учиться тонкой работе по дереву нужно было годы, и далеко не всякому подмастерью удавалось создать шедевр на звание мастера. И собрать денег на инструмент и принадлежности для высшего мастерства. Что актуально и сегодня: наборы фасонных рубанков, железок к ним и резцов для ручной доводки изделия обойдутся подороже хорошей ручной фрезерной машины по дереву. Которая к тому же сократит процесс обучения и увеличит производительность труда в разы. Если же сделать к ней фрезерный стол своими руками, то и качество изделий станет намного стабильнее. Правда, сократится функционал фрезера (количество видов рабочих операций), но оставшиеся участки уже не так сложно будет довести тем же фрезером без стола или вовсе вручную, не рискуя «запороть» всю заготовку. О существенных моментах самостоятельного изготовления фрезерного стола и будет этот материал.

Примечание: шедевр изначально технический термин, обозначавший пробную работу, которую самостоятельно должен быть сделать подмастерье, претендующий на звание мастера. Поскольку в старинных цехах корпоративный дух и семейственность доминировали над всем и вся, пришлому подмастерью, чтобы пробиться в мастера, нужно было сделать вещь действительно выдающуюся, даже исключительную. Отсюда и пошло употребление слова «шедевр» для творения, созданного на творческом взлете.

Стол или станок?

Тем не менее, ручной фрезер инструмент не из дешевых. Принципиальной разницы в конструкциях ее и фрезерующей головки вертикального фрезерного станка вроде не видно. Подходящий по мощности и оборотам мотор для самодельного фрезерного станка, возможно, дожидается в кладовке какого-нибудь употребления. Так что же лучше делать для фрезеровочных работ по дереву: весь станок из подручных материалов, или покупать ручной фрезер и к нему стол?

Самодельный фрезерный стол по дереву

Примечание: столы фабричного производства к ручным фрезерным машинам продаются точно так же, как станины для дрелей, превращающие их в сверлильный или токарный станок.

Дело в вибрациях. Дрожь станка с заготовкой – злейший враг обработки материалов резанием. Во фрезеровочных работах влияние вибрации на качество обработки особенно сильно. Если сверло или резец (кроме долота в долбежном станке) вгрызаются в заготовку однажды и затем идут в материале более-менее плавно, то фреза на каждом обороте бьет по заготовке как минимум дважды. Фасонные фрезы с криволинейными в 3-х плоскостях режущими кромками уменьшают этот недостаток, но не устраняют его совсем – фреза, которая не бьет по заготовке, ничего от нее не отрежет.

Самодельный фрезерный станок с мотором из хлама трясется в общем как сам может. Доступные в домашней мастерской меры по его виброгашению обеспечивают качество работы, подходящее более для простых плотничных работ. В ручных фрезерных машинах по дереву виброгашение уже предусмотрено конструктивно. Установка фрезера в стол еще уменьшает «трясучку», и весь агрегат становится пригодным для достаточно тонких столярных работ, в т.ч. над фасадными частями мебели, декоративными деталями и др. ответственными частями. Так что принципиальная разница между самодельными фрезерным станком и столом к имеющемуся ручному фрезеру все-таки есть.

Как устроен фрезерный стол

Основные отличия фрезерного стола с готовой машиной от самодельного станка того же назначения таковы:

• Стол выполняется по конструктивной схеме вертикального фрезерного станка с нижним приводом, в то время как самодельный станок может быть и вертикальным, и горизонтальным. Впрочем, последний в домашних условиях никаких ощутимых преимуществ перед вертикальным не дает.
• Фрезерный стол достаточно просто снабжается своими руками лифтом – устройством для плавной и, возможно, оперативной регулировки выступа фрезы над рабочим столом.
• Система упоров заготовки фрезерного стола может быть усовершенствована по сравнению с самодельным станком для повышения точности и чистоты обработки.
• Фрезерная машина для установки в стол дорабатывается обратимо (см. далее) с тем, чтобы ее можно было снять для работы вручную.

Как устроен простой фрезерный стол для работы по дереву, показано на рис. Тумба (станина) – любой достаточно прочной и устойчивой конструкции, т.к. основное вигброгашение осуществляется, кроме как с самом фрезере, опорной плитой. Поэтому тумба в данном случае фактически не станина, т.к. является просто поддерживающей конструкцией.

Устройство самодельного фрезерного стола по дереву

На простом столе сложно добиться качественной обработки заготовок с большим отношением ширины к высоте. Совершенно ровная доска по точно так же ровному столу вдруг ни с того, ни с сего идет рывками, рез получается неровным или даже заготовка закусывается фрезой. Причина – продольные, т.е. распространяющиеся горизонтально, волны упругости в материале заготовки. Гребенчатый вертикальный упор (см. далее) не успевает их поглотить, на заготовке возникают пучности (фокусы) вибраций, портящие все дело.

На такую ситуацию и предназначен горизонтальный упор, см. след. рис. Он выполняется всегда гребенчатым, т.к. является преимущественно вибропоглотителем. С той же целью добавляется второй вертикальный гребенчатый упор.

Устройство фрезерного стола по дереву с возможностью обработки широких заготовок

На рис. показан стол с 2-сторонними упорами, рассчитанными на подачу заготовки туда-обратно, см. далее. К самодельному столу для обычных столярных работ лучше делать односторонние упоры (см. далее): они технологически проще и могут быть выполнены их обычной твердой мелкослойной древесины (дуб, бук, орех). В любом случае наиболее ответственными конструктивными узлами самодельного фрезерного стола являются:

1. Опорная (рабочий стол) и установочная (монтажная) плиты;
2. Упоры – гребенчатый и глухой (простой);
3. Лифт фрезерной машины.

Плиты

Опорная и монтажная плиты фрезерного стола конструктивно идентичны таковым такого же станка. Пример конструкции опорной плиты фрезерного стола из 2-х слоев 19-мм фанеры показан на рис.:

Устройство опорной плиты самодельного фрезерного стола по дереву

Ее основной недостаток – дороговизна: фанера требуется березовая (еще лучше бакелитовая) сорта не ниже Iб. Между тем, затратив немного больше времени и труда на переклейку многослойного фанерного «пирога», его, и даже лучшего качества, можно сделать, как и для фрезерного станка, из дешевой 4-мм строительной (II сорта) или упаковочной (несортовой) фанеры. Нужные износостойкость и прочность при этом обеспечиваются пропиткой листа перед раскроем водно-полимерной эмульсией (полноценный заменитель – строительная грунтовка ЭКО Грунт), а вибропоглощающие свойства – слоями клея ПВА. Высохший монтажный (усиленный) ПВА дает вязкую упругую пленку, отлично гасящую вибрации, но и без того пространство по высоте, в котором может набрать силу волна упругости, сокращается впятеро.

Примечание: фанера склеивается из листов шпона дешевым казеиновым или аналогичным синтетическим клеем, обладающим виброгасящими свойствами лишь в малой степени (его слой жесткий и хрупкий). Фанера, клееная ПВА, оказалась бы совершенно нерентабельной.

Устройство установочного узла с повышенным виброгашением для фрезерного стола показано на рис. и совершенно таково, как для фрезерного станка (см. соотв. статью).

Устройство виброгасящего установочного узла фрезерной машины для самодельного фрезерного стола по дереву

И процедура изготовления опорной плиты такая же: лист фанеры пропитывается 2-3 кратно с каждой стороны, затем раскраивается (сразу с вырезами под фрезер). Окно для машины лучше делать круглым или со скругленными углами. Пакет склеивается по инструкции к клею и сушится не менее 2-х суток под рассредоточенным гнетом ок. 100 кг/кв. м плиты; очень хороший пригруз – стопы книг и/или подшивок журналов.

Плита для фрезера и его доработка

Установочная (монтажная) плита фрезера делается из волокнисто-слоистого вибропоглощающего термореактивного пластика: текстолита, стеклотекстолита. Несколько хуже вибропоглощающие массивные термопластичные материалы – оргалит и т.п. Термопластичную пластмассу от нагрева во время работы может повести и станок потеряет точность. Массивные (эбонит, бакелит) или слоистые термореактивные пластики (гетинакс) непригодны – от вибраций и нагрева очень скоро расслаиваются и трескаются.

Как дорабатывается машина для установки в фрезерный стол, показано на рис.:

Обратимая доработка ручной фрезерной машины для установки в фрезерный стол

Фиксатор штатного скользящего рабочего стола (показан стрелкой слева на рис.) освобождается (отжимается). Затем штатный стол снимается и ставится на пружины сжатия (в центре) общей силой прим. 1,5 веса машины. Подошва штатного стола (показана стрелкой в центре) снимается, и взамен нее крепится установочная плита (справа на рис.). Восстановление машины для использования в ручном режиме производится в обратном порядке.

Упоры

Поскольку самодельный фрезерный стол способен обеспечить лучшую точность и чистоту обработки, чем такой же станок, систему упоров для него желательно видоизменить. Упоры, как в станке или на рис. выше с изображением простого стола, пригодны для изготовления не фасадных (декоративных) деталей, т.к. прямой Г-образный глухой упор все-таки сильно отдает вибрации обратно в заготовку и затрудняет ее подачу (заготовка из обычной деловой древесины может заедать).

Чертежи косых гребенчатого и глухого вертикальных упоров для самодельного фрезерного стола по дереву приведены на рис. Конструктивно гребенчатый упор для стола несколько отличается от такового для станка (все зубья одинаковы), т.к. весь агрегат трясется уже не так сильно. Клен – один из лучших виброгасителей, но выдержанная, без дефектов, сучков, свилей и косослоя, деловая кленовая древесина дорогой и дефицитный материал. Ее вполне заменят дуб, бук, граб, орех.

Чертежи вертикальных упоров для самодельного фрезерного стола по дереву

Примечание: еще лучший виброгаситель – древесина вяза. Но бездефектный выдержанный деловой вяз в широкой продаже практически отсутствует, т.к. весь идет на колодки для пошива дорогой кожаной обуви и ответственные детали машин.

Фиксация гребенчатого упора фрезерного стола стопорным блоком

Устанавливаются гребенчатые и глухие упоры попарно (глухой первым по ходу заготовки), см. врезку в центре на рис. Фиксируются стопорным блоком (стопором), выделено красным на рис. справа. Однако ставить гребенку с «глухарем» до фрезы по ходу заготовки при ее подаче, как показано там же, все-таки неправильно: основная «трясучка» возникает за фрезой. А вот ставить 2 пары гребенка-глухарь, до фрезы и после нее, не возбраняется и для точности обработки полезно.

Упор туда-обратно

Заготовки из однородных материалов высокого качества (МДФ, постформинг для кухонных столешниц, отборная мелкослойная древесина) нередко фрезеруют способом туда-обратно: деталь толкают на фрезу и тут же, не выключая фрезера, тянут назад. Сочетание попутного и встречного фрезерования в один проход (см. статью о фрезерном станке) дает наиболее чистую поверхность.

Примечание: детали, фрезерованные туда-обратно, вполне пригодны на шпонирование и ламинирование.

Однако ставить для фрезеровки туда-обратно пару косых гребенок, повернутых в противоположные стороны, нельзя: на входящем гребне заготовку заклинит. Для фрезерования туда-обратно заготовка подпирается парами вертикальных и горизонтальных прямых гребенок (см. рис. выше): их гребни (и пазы между ними) перпендикулярны рабочей поверхности, а рабочие части гребенок трапециевидные в плане со скосами в 60 градусов от перпендикуляра (30 градусов от подошвы гребенки). К сожалению, выбор материалов для самостоятельного изготовления прямых 2-сторонних гребенок ограничен: бездефектные выдержанные деловые клен, вяз, тик.

Примечание: в продаже встречаются прямые гребенки для фрезеров по дереву, литые из полипропилена. Как работают, не знаю, не пробовал.

Лифт

Самые простые конструкции лифтов для фрезерного стола по дереву – жесткий кулачковый (поз. А на рис.) и клиновой (поз. Б).

Кулачковый и клиновой лифты фрезерного стола по дереву

Их общее достоинство – возможность сделать опорную плиту откидной для удобства доступа к фрезеру. Но общий огромный недостаток – неустойчивость, машина от вибрации сползает вниз. Фактически после 1,5-2 м реза лифт приходится переустанавливать. Кулачковый лифт, кроме того, по удобству пользования не намного лучше регулируемого шайбами с резиной лифта самодельного фрезерного станка.

Оптимальная конструкция лифта фрезерной машины в столе – винтовой, см. след. рис. Если нижнюю фланцевую гайку дополнительно зафиксировать контргайкой (или поставить самозатягивающуюся фланцевую гайку), вынос фрезы держится железно. И возможна его действительно оперативная регулировка, буквально на ходу заготовки.

Устройство винтового лифта фрезерной машины в самодельном фрезерном столе

Точный мини-стол

Для занятий художественной деревообработкой и/или фасадной столяркой незаменимая вещь – фрезерно-копировальный станок. Сделать его своими руками возможно, но сложновато, а приобретать фабричный имеет смысл только если есть стабильный поток заказов на работы данного рода и твердые навыки их выполнения.

Однако и фасонные пазы в фасадных деталях мебели, фрезерованные по прямой, могут дать отличный эстетический эффект. Прямая фрезеровка широко используется в изготовлении мебели и декоративных изделий из дерева в любом стиле, см. рис. Самостоятельно выполняется она маломощными ручными фрезерными машинами по дереву повышенной точности (справа на рис.); установка ручного мини-фрезера в стол повышает качество работы и производительность труда точно так же, как «большого».

Фасадные детали мебели, фрезерованные по прямой, и ручная мини фрезерная машина по дереву

Чертежи мини фрезерного стола по дереву под отечественную ручную фрезерную машину даны на след. рис. Его отличительные особенности – кулачковый боковой прижим заготовки и вертикальная гребенка с широкими зубьями. Решение для работы с качественными материалами вполне оправданное: мелкие частые гребенки сами немного «отыгрывают» на заготовку, что в данном исполнении минимизировано.

Чертежи самодельного мини фрезерного стола по дереву

А вытяжка?

При фрезеровании древесины образуется в разы больше опилок, стружки и древесной пыли, чем при распиловочных операциях. Точность обработки на столе и здоровье его оператора пыль портит так же, как пылящий станок. Поэтому для фрезерного стола точно так же необходимы пылеулавливатель, пылеотвод и пылесборник; их конструкция одинакова и для стола, и для станка, см. соотв. статью.

В заключение

Будем надеяться, что из этой статьи вы почерпнули для себя кое-что полезное. Дополнительно к материалу предлагаем также посмотреть видео об опыте самостоятельного изготовления фрезерного стола для ручной фрезерной машины по дереву:

Видео: пример изготовления стола для ручного фрезера

Любой, кто более-менее серьезно работает по дереву, рано или поздно приходит к выводу, что получить высококачественное изделие без фрезеровки невозможно. Но за приличный бытовой фрезерный станок для обработки древесины придется выложить вряд ли менее 20 тыс. руб. Окупятся ли такие затраты и когда? Будет ли и насколько выбранный агрегат приспособлен для наиболее употребительным вами фрезеровочных операций? Решить такие вопросы умозрительно чрезвычайно сложно и далеко не всегда возможно. Выход – сделать фрезерный станок по дереву своими руками. Это по меньшей мере даст возможность точно понять, что может тот или иной станок и что вы на нем можете. Возможно, и потребность в покупке отпадет – самоделка, изготовленная для себя, придется по рукам на годы. Материал настоящей статьи призван привести читателя именно к такому повороту событий.

Какой делать?

Для обработки материалов используются десятки различных фрезеровочных операций и не менее десятка разновидностей станков для них. В домашних условиях далеко не все их конструкции повторимы начинающими и средней руки мастерами. 2-х и 3-х координатные станки с ЧПУ (2D и 3D фрезеры по дереву) в этой статье не рассматриваются. Сделать 2D или 3D фрезер самостоятельно возможно (поз. 1 на рис. ниже), но уже имея достаточно большой опыт работы на простом станке, значительный объем заказов и настоятельную потребность в резком увеличении производительности труда. Заодно придется освоить программирование микроконтроллеров, т.к. готовые образцы рассчитаны на станок вполне определенной конструкции; немалыми будут также затраты на шаговые двигатели и прецизионные детали привода.

Разновидности самодельных фрезерных станков по дереву

Для начала, у себя дома, можно изготовить самодельный фрезерный станок какой-либо из след. разновидностей:

• Горизонтальный (поз. 2 на рис.).
• Вертикальный (поз. 3).
• Плоскокопировальный с пантографом (2D дупликарвер, поз. 4).
• Станок для объемного копирования (3D дупликарвер, поз. 5).

Инструмент…

Выбор станка того или иного типа определяется, конечно, наиболее употребимыми мастером рабочими операциями. Чтобы конкретизировать их номенклатуру, нужно сначала определиться, какие рабочие органы (фрезы) вам наиболее понадобятся. Большинство из них применимы и в горизонтальном, и в вертикальном станке.

Виды фрез по дереву

Насадными фрезами (поз. 1 на рис.) обрабатывают преим. прямые кромки досок: вырезают пазы и гребни (в т.ч. фасонные) во всю длину, наводят калёвку (фасонную фаску). Шпиндельный узел станка под насадные фрезы (см. далее) конструктивно наиболее прост; его детали способен выточить токарь 3-го разряда. Потребная мощность привода на глубину обработки до 60 мм от 1,5 кВт. Качество материала практически любое, начиная от сырого прямо из-под пилорамы с лесопилки. Наиболее пригоден под насадные фрезы вертикальный фрезер по дереву, см. напр. ниже видео в 4-х частях:

Видео: самодельный фрезерный станок по дереву с насадными фрезами

Фрез с цилиндрическим хвостовиком (посадочных, посадных) гораздо больше разновидностей, т.к. их функциональные возможности шире. Но для такой фрезы нужно будет выточить шпиндельную насадку с конусом Морзе под зажимной патрон; возможно также применение готовых шпиндельных узлов от сверлильного станка.

Торцевые фрезы, напр. фреза Форстнера (поз. 2 на рис. выше) – специализированный инструмент; ими выбирают круглые лунки с плоским дном в тонких досках с декоративным покрытием, которое нельзя портить. Вам приходилось навешивать дверцы на мебель? Лунки под их петли выбраны именно фрезой Форстнера. Качество материала – не хуже прямослойной древесины 1-го сорта камерной сушки. Потребная мощность привода от 150 Вт. Работают торцевыми фрезами только на вертикальном станке или, при определенном навыке, вручную.

Примечание: выбрать фрезой Форстнера в шуруповерте на 170 Вт лунки D32 под дверные петли в мебельной ЛДСП толщиной 16 мм вполне реально, сам делал.

Концевую (пальцевую) фрезу, поз. 3, можно заправлять и в горизонтальный, и в вертикальный шпиндель. Концевыми фрезами выбирают глухие пазы (не во всю длину доски) и вырезают шипы для столярных соединений шип-паз. Работать концевой фрезой удобнее на горизонтальном станке. На вертикальном ею можно на пластях досок и брусьев выбирать длинные пазы (канавки) прямоугольного профиля. Конические концевые фрезы (поз. 4) также специализированный инструмент для подготовки деталей к соединению в ласточкин хвост. Работают коническими концевыми фрезами только на вертикальном станке. Для тех и других потребная мощность привода на глубину обработки до 80-100 мм от 1 кВт. Качество материала – от деловой древесины 2-го сорта воздушной сушки (с лесобиржи).

Концевые фасонные (фигурные) фрезы, поз. 5, также специализированный, но весьма востребованный инструмент. Ими наводят калёвку (в т.ч. на криволинейные кромки) и выбирают в пластях досок фасонные канавки (декоративные пазы) любой конфигурации. Мощность привода от 1,2-1,5 кВт; требования к качеству материала такие же, как для торцевых фрез. Для обработки кромок фасонную фрезу можно заправлять как в горизонтальный, так и в вертикальный шпиндель; для работы по пластям только в вертикальный.

Шарошечными фрезами (борфрезами, поз. 6) также можно выбирать фасонные канавки и наводить калёвку как на горизонтальном, так и на вертикальном станке, но вообще-то они специальный инструмент для копировальных фрезерных станков. Требования к качеству материала высокие, как для торцевых фрез, но мощность привода в копире может быть от 250-300 Вт.

И, наконец, циркульной фрезой (поз. 7) в вертикальном фрезерном или сверлильном станке вырезают круглые отверстия большого диаметра практически в любом не чрезмерно толстом материале (в т.ч. в листовом металле). Потребная мощность привода на отверстие D200 в дубовой доске толщиной 60 мм ок. 2-2,5 кВт.

…и его подача

Фрезерование может производиться двумя способами: встречным и попутным, см. рис. ниже. Что касается дерева, то обычную прямослойную древесину (особенно – не весьма высокого качества воздушной сушки) фрезеруют только попутно, иначе фреза очень даже может расщепить и/или разлохматить заготовку. Но в таком при чрезмерной скорости подачи случае немала вероятность увода заготовки фрезой и порчи профиля обработки. Удаление пыли, опилок и стружки из рабочей зоны (а это серьезная проблема) на вертикально-фрезерном станке при попутном фрезеровании затруднено, т.к. пылеулавливатель (см. далее) приходится ставить в поле зрения перед фрезой и он заслоняет рабочую зону.

Встречный и попутный способы фрезерования

Примечание: на горизонтальном фрезерном станке проблем с удалением отходов обработки при попутном фрезеровании нет, т.к. пыль (опилки) тогда летят вниз, а раструб пылеулавливателя можно расположить прямо на плите станка (см. поз. 2 на рис. в начале и далее).

Встречное фрезерование дает лучшую точность и чистоту обработки, но только на достаточно качественных и однородных материалах. Из древесных – на твердой мелкослойной древесине камерной сушки. Удаление отходов обработки на вертикальном фрезерном станке при этом облегчается, но на горизонтальном затруднено – пыль и опилки летят вверх. Увод заготовки практически невероятен, но зато появляется опасность ее закусывания фрезой. Поведенный профиль довольно часто можно доработать; закушенная и надломленная заготовка безусловный брак.

Мотор

Исходя из вышеизложенного, фрезерный станок своими руками оптимально делать с приводом мощностью 1,5-2 кВт. Причина – моторы до такой мощности выпускаются в т.ч. асинхронные с конденсаторным пуском на напряжение 220 В 50 Гц. Их можно включать в обычную бытовую розетку, а переключение направления вращения детская задача для электрика-любителя; скорость вращения – 700-2850 об/мин, что подходит для фрезеровки. Возможно также применение электродвигателя того же типа от стиральной машины; в таком случае появляется возможность переключения скорости вращения (в асинхронных моторах стиралок для этого есть разные обмотки). Мотор на 2 кВт обеспечит глубину обработки до 80-100 мм; если же требуется большая, придется ставить в станок трехфазный мотор на 380 В 50 Гц от 3 кВт, см. напр. ролик:

Видео: самодельный вертикально-фрезерный станок по дереву

Примечание: коллекторные электродвигатели на 1,5-2 кВт 220 В 50/60 Гц (напр. от другой стиралки или пылесоса) для привода фрезерного станка мало пригодны – вследствие их чрезмерно мягкой внешней характеристики фреза при неидеальной ручной подаче заготовки может застревать в дереве, рвать и лохматить его (если сыроватое).

Какой лучше фрезер по дереву

Теперь мы знаем достаточно, чтобы выбрать горизонтальное или вертикальное расположение оси вращения шпинделя станка. Сравнительные эксплуатационные характеристики горизонтального и вертикального фрезерных станков по дереву сведены в табл:

Горизонтальный или вертикальный?

Из данных табл. следует, что горизонтальный фрезер по дереву имеет смысл делать самостоятельно, если вы столкнулись с необходимостью массовой несложной обработки пиломатериалов из сырья невысокого качества. Не обязательно на продажу; возможно, для обшивки деревянным сайдингом или вагонкой своего дома. Экономия выйдет такой, что впору покупать фирменный фрезер, да у нормального застройщика лишних денег не бывает. Или, допустим, все-таки на продажу, если вы ИП с пилорамой и циркуляркой. Сравните рыночные цены на необрезную и шпунтованную доску, подсчитайте рентабельность – стоит ли игра свеч?

Детали для самого сложного модуля горизонтального фрезера по дереву – шпиндельного узла – сделает любой токарь-умелец аналогично тому же узлу циркулярной пилы; конструктивно они одинаковы (чертежи см. на рис; красным выделены подшипники скольжения).

Чертежи шпиндельного узла циркулярной пилы, пригодного для горизонтального фрезерного станка по дереву

Тумба, пылеулавливатель и опорная плита такие же, как для вертикального станка (см. далее). Плита даже проще – не нужен вырез для подвеса мотора с виброгашением. Собственные вибрации горизонтального фрезера на порядок меньше, чем вертикального. Передача с мотора на шпиндель еще их уменьшает, а шкивы или звездочки для нее отыщутся в собственном хламе или на железном базаре. Во вполне приличный горизонтальный фрезерный станок по дереву можно переделать и наличную циркулярную пилу, см. напр. видео:

Видео: фрезерный станок из циркулярки / фуговального станка

Делаем вертикальный

Вертикальный фрезерный станок по дереву имеет много большие функциональные возможности и обеспечивает лучшее качество обработки материала, чем горизонтальный. Именно вертикальные фрезеры и строят более всего любители-самодельщики. Однако проблема борьбы с вибрациями в вертикальном фрезерном станке стоит много острее. Если в горизонтальном фрезере вибрации через подошву шпиндельного узла отдаются преим. вниз и эффективно гасятся, переотражаясь в толще материала, то в вертикальном станке волны упругости в плите станка распространяются в основном в стороны. При этом возможна их инерференция и возникновение стоячих волн с пучностями (фокусами) такой величины, что заготовку отбрасывает от фрезы. Поэтому одна из основных задач конструирования самодельного вертикального фрезера – подавление вибраций станка.

Конструктивная схема

Наименее подвержены вибрации вертикальные фрезерные станки с нижним приводом свободной (закрепленной только снизу) фрезы. Рабочий орган насаживается непосредственно на вал мотора. Весь привод выполняется по возможности виброустойчивым. Под воздействием биений фрезы на неоднородностях заготовки привод шатается, покачиваясь. При этом в волнах упругости появляется заметная поперечная (вертикальная) составляющая, эффективно поглощаемая станиной, а тяжелый мотор с массивным быстро вращающимся ротором играют роль инерционного поглотителя механических колебаний.

Устройство промышленного и самодельного домашнего вертикальных фрезерных станков по дереву показано на рис.:

Устройство промышленного и самодельного вертикальных фрезерных станков по дереву с нижним приводом

Основное их отличие в откидном (подъемном) упоре 7. Поскольку в любительских конструкциях приводы на 5 кВт и более с высокопроизводительными фрезами не применяются, откидной упор заменяется подъемным, предотвращающим выдавливание заготовки вверх от фрезы. Также для любительского станка вытачивается на заказ насадка-переходник с конусом Морзе на вал мотора такая же, как для самодельного сверлильного станка. На конус устанавливается стандартный зажимной патрон под цилиндрический хвостовик. В таком исполнении возможно использование также и насадных фрез: переходники к ним с цилиндрическим хвостовиком есть в продаже или входят в комплект фрез. Самые ответственные конструктивные узлы такого станка это:

1. Опорная плита – основной гаситель продольных (горизонтальных) волн упругости в станке;
2. Ввиброгасящая плата привода;
3. Гребенчатые упоры (упор) – гасят вертикальные вибрации заготовки;
4. Статический боковой упор – обеспечивает правильную подачу заготовки, а в самодельном станке еще и некоторую регулировку выхода фрезы (глубины обработки по горизонтали);
5. Пылеулавливатель – отводит отходы обработки в пылесборник.

Последнее при фрезеровании совершенно необходимо, т.к. древесной пыли, опилок и стружки фреза дает в несколько раз больше, чем образуется их при распиловке. Опорная плита чаще всего выполняется заодно с виброгасящим подвесом привода. Тумба (станина) может быть любой, лишь бы плита с остальными частями вниз не грохнулись.

Плита и подвес привода

Установка привода самодельного фрезерного станка по дереву в опорную плиту

Окно (проем) для подвеса привода с плите станка чаще всего вырезают квадратный (см. рис. справа), так дома проще. Но станок в работе будет дрожать много меньше, если окно для привода выполнить круглым. В любом случае мотор не должен непосредственно касаться плиты (снова см. рис. справа), иначе вместо гашения вибраций получится их усиление.

Лучшие материалы для плиты и платы привода – волокнисто-слоистые пластики: текстолит, стеклотекстолит толщиной от 12-15 мм; чем толще, тем лучше. Оргалит и др. массивные пластики подходят меньше: они хорошо гасят вибрации, но со временем от нагрева мотором коробятся и станок теряет точность. Гетинакс и пр. термореактивные слоистые пластики непригодны: они от вибраций очень скоро расслаиваются.

Однако делать всю плиту цельной и нельзя, и нецелесообразно: сложно, дорого, вибрации самого привода будут беспрепятственно передаваться плите. Из пластика нужно сделать только плату мотора, а плиту – из пропитанной вибропоглощающим составом и переклеенной фанеры, причем сгодится низкосортная строительная и упаковочная. Переклеивать плиту нужно не менее чем из 5-ти листов так, чтобы волокна наружных слоев соседних были ориентированы взаимно перпендикулярно.

Схема раскроя стандартного листа фанеры 1550х1550х4 мм на листы для опорной плиты фрезерного станка по дереву дана слева на рис. Листы для плиты горизонтального фрезера выкраиваются без окон под мотор, но с раструбом пылеулавливателя (см. выше и далее). Размер плиты до 750х500 мм. Облой по 50 мм по контуру листа нужен, чтобы отсечь некачественный материал по краям.

Схема раскроя листа фанеры и устройство подвеса привода самодельного фрезерного станка по дереву

Лист вначале 2-3 раза с каждой стороны обильно пропитывают строительным экогрунтом (водно-полимерной эмульсией), он отлично гасит вибрации. Интервал между пропитками не менее 3,5 час. Затем лист раскраивают, на полу расстилают пластиковую пленку (не ПВХ, приклеится!). Лист №1 кладут на пленку и кистью (лучше – «лохматым» малярным валиком) наносят на него тонкий ровный слой монтажного (усиленного) ПВА; такой же слой – на смежную сторону листа №2. Кисть (валик и его лоток) немедленно по нанесении клея бросают в ведро с водой, а по окончании всей поклейки промывают в воде.

Листы перед складыванием выдерживают 15-20 мин (или по инструкции на упаковке клея), складывают и поправляют, не разнимая, чтобы точно сошлись края окна привода. Затем таким же образом приклеивают листы №№3, 4 и 5. Весь пакет накрывают пленкой и нагружают по всей площади рассредоточенным грузом от 30-40 кг (лучше всего – навалить побольше книг или подшивок журналов). Сушат не менее 3-х суток при комнатной температуре: монтажный ПВА прочен, его клеевой слой вязок и отлично поглощает вибрации, но сохнет до полной прочности долго.

Конструкция подвеса мотора показана в разрезе справа на рис. Между платой мотора и плитой станка нужно оставить зазор в 0,5-1 мм. Вычищать из него опилки не надо: они будут дополнительной боковой виброгасящей подушкой. Мотор желательно подыскать с крепежными лапами, выступающими за габарит корпуса: тогда можно будет устанавливать (не оперативно) вынос фрезы вверх. Для установки фрезы по высоте крепежные винты мотора берут длинные, а самый вынос выставляют, надевая на них, между резиновой подушкой подвеса и корпусом мотора, стальные шайбы поочередно с прокладками из той же камерной грузовой авторезины.

Проверяется плита с подвесом на качество изготовления карандашом. Если его поставить торчмя в 5 см от края платы подвеса, то при включенном двигателе на холостом ходу карандаш не должен падать.

Упор и пылеулавливатель

Чертеж простейшего, но хорошего статического бокового упора с раструбом пылеулавливателя см. на след. рис. Материал – переклеенная фанера из того же листа. Отверстия под гребенчатый и подъемный упоры насверливаются по 3-5 шт: первые в 50 мм от краев выреза под фрезу (прямоугольного); остальные через 25-30 мм. Положение упоров подбирается в зависимости от размеров заготовки и качества ее материала. Боковой вынос фрезы в небольших пределах регулируется поворотом упора и закреплением струбциной.

Чертеж бокового упора с пылеулавливателем самодельного фрезерного станка по дереву

Пылесборник

Устройство пылесборника для самодельного фрезерного станка по дереву

Поскольку промышленной пневмосистемы с отбором воздуха дома не бывает, отсасывать фрезеровочную пыль приходится бытовым пылесосом. Если его подключить непосредственно к патрубку пылеулавливателя, нужный недешевый бытовой прибор скоро выйдет из строя. Дорогой хорошо чистящий пылесос с гидроулавливателем скорее всего, немедленно. Так что к самодельному фрезеру по дереву кроме пылеулавливателя необходим и пылесборник, через который и подключается пылесос.

Устройство пылесборника для фрезерного станка показано на рис. справа. Емкость – круглая в плане от 10-15 л (лучше от 20 л). Идеальный вариант – бытовое ведро с плотной крышкой, посаженной на уплотнитель и снабженной накидными защелками (то и другое вполне выполнимо своими руками).

Входной патрубок – диаметром ок. 20 мм (по внутри). Его конец скошен на 45 градусов и повернут на 20-30 градусов наружу; устанавливается в 15-20 мм от борта посудины (считая от наружного края патрубка). Вытяжной патрубок шире, ок. 30 мм по внутри; устанавливается точно по вертикальной оси емкости. Его отборной конец заужен до 15-20 мм (конусность не критична). Все вместе работает как циклон, и воздух в пылесос идет достаточно чистый, чтобы не испортить прибор.

Примечание: дополнительное преимущество пылесборника – пыль из него отличный наполнитель качественной шпаклевки по дереву. Для нее пыль замешивается на ПВА (3-4):1 по объему.

Гребенка

Чертеж гребенчатого упора фрезерного станка по дереву дан на след. рис. Материал – твердая упругая мелкослойная древесина (дуб, бук, орех) без дефектов – свилей, гнили, косослоя, сучков – толщиной 20 мм. Гребенок нужна пара, правая и левая, чтобы заготовку можно было подавать с любой стороны.

Чертеж гребенчатого упора самодельного фрезерного станка по дереву

Первый по ходу заготовки зуб гребня (обратите внимание!) укорочен на 3 мм. Он непосредственно не контактирует с заготовкой, но служит отбойной пружиной для всего гребня. Без нее гребенка может защемиться не заготовке и поломаться.

Крепление гребенок к боковому упору – болтом с гайкой-барашком сквозь продольный паз (щелевое отверстие на рис.); фиксация нерабочей винтом-саморезом к тому же упору сквозь отверстие D7. В рабочее положение гребенку ставят так, чтобы она касалась заготовки всеми зубьями, кроме первого, и фиксируют барашком.

Делаем копировальный фрезер

Копирование по дереву фрезерованием заготовки дело очень тонкое. Принцип 2- и 3-координатного (2D и 3D) копирования одинаков: щупом копира обводят контур плоского образца (шаблона) или водят по поверхности объемного. Фреза фрезерующей головки точно повторяет движения щупа, снимая лишнее дерево с заготовки. Водить щупом нужно осторожно и не спеша, чутко чувствуя сопротивление материала: заготовка-то не из воздуха. Начинать осваивать копирование по дереву лучше с 2D. Таким способом уже возможно неплохо зарабатывать: плоские декоративные детали с наведенной на вертикальном фрезере калёвкой пользуются хорошим спросом, а делаются довольно быстро. Но и для 2D, и для 3D копирования понадобится специальная фрезерующая головка.

Головка

Копировальные фрезерующие головки отдельно есть в продаже, но стоят дорого. Заменить фирменную головку можно дрелью без ударного механизма: «долбежные» дрели непригодны для копирования в силу конструктивных особенностей из шпиндельного узла. Для начала подойдет любая дрель или шуруповерт, но лучше приобрести инструмент повышенной точности. Такая дрель дороже обычной, но намного дешевле фрезеровочной головки, а по качеству работы ей не уступает. Распознать точную дрель просто по виду: на шейке ее корпуса – металлический воротник для установки в станину сверлильного станка под дрель.

2D

Для 2D копирования по дереву применяются станки с пантографом, настольным и навесным. Настольный станок-пантограф сделать своими руками проще, но точности копирования лучше 1 мм добиться будет трудно. На станке с навесным пантографом можно буквально рисовать и оставлять автографы на заготовке.

Устройство 2D копировально-фрезерных станков по дереву показано на рис: слева настольного; справа с навесным пантографом. Последний в сущности гравировальный станок. Щуп там и там игольчатый с радиусом закругления конца ок. 0,5 мм (в гравировальном до 0,1 мм и менее). Фреза шарошечная коническая; установкой ее на разный вынос в патроне головки регулируются ширина и глубина выбираемой канавки.

устройство 2D фрезерных копировальных станков по дереву

Нужен ли масштаб?

Рисовальные и чертежные пантографы делают масштабирующими (см. рис.). Копирование по дереву производят как правило в масштабе 1:1. Дело в том, что вследствие сопротивления материала погрешность копирования по дереву сильно увеличивается из-за люфтов в шарнирах; профессиональный гравировальный станок сложный прецизионный дорогостоящий агрегат. Но если копировальный пантограф настроен на масштаб 1:1, наблюдается интересное явление: биения в шарнирах как бы компенсируют друг друга, и общая погрешность из-за люфтов возрастает незначительно.

Рисовально-чертежный пантограф с масштабированием

3D

3-координатные фрезерно-копировальные станки (дупликарверы) довольно активно расходятся на рынке инструментов несмотря на высокие цены. На дупликарвере можно делать по объемному образцу (не обязательно  деревянному; напр., по лепному) его копии, на взгляд среднего потребителя не уступающие оригиналу по художественным достоинствам.

Устройство фабричного дупликарвера показано слева на рис. Его копир (фрезер + щуп) имеют 4 степени свободы: качаются вверх-вниз, вперед-назад, поворачиваются в вертикальной плоскости перемещаются вправо-влево. Без «лишней» степени свободы по сравнению с числом геометрических измерений копируемой фигуры можно было бы обойтись, если бы перемещения копира по всем трем осям были прямолинейны (как в станках с ЧПУ), но это технически сложно и дорого. Те же степени свободы могут быть реализованы в иной кинематической схеме, применяемой в большинстве самодельных дупликарверов (в центре на рис.).

3D фрезерно-копировальные станки под дереву (дупликарверы) промышленного производства и самодельный

Опытные копировщики работают цилиндрическими щупом и шарошкой. Шаблон при этом обводят самым краешком щупа (кольцевой гранью его нижнего торца); рабочей оказывается и соотв. грань фрезы. Образец и заготовку закрепляют в точно одинаковом положении на совершенно одинаковых подставках. Их в процессе работы приходится класть на бок и переворачивать вверх ногами, каждый раз фиксируя подставки в точно определенном положении относительно друг друга. Таким образом действительно возможно точно скопировать фигуру сложности как слева на рис.

Начинающим копировщикам лучше учиться делу на менее сложных образцах, применяя сферические щуп и шарошку, справа на рис. Щуп нужно точить на заказ. «Микронной» точности не требуется; вместо сферы на конце щупа может висеть капля. Но наконечник щупа нужно дома зашкурить мелкой наждачкой и отполировать войлоком или кожей со спиртом и пастой ГОИ. Диаметр фрезы берется равным поперечнику наконечника щупа, иначе контуры слева и справа (сверху и снизу) не сойдутся. Рукоять щупа также лучше точеная из дерева грушевидная; щупом из отвертки с ребристой пластиковой рукояткой «отдача» материала заготовки чувствуется гораздо хуже.

Ошибки в конструкции

Основных ошибок в конструкциях самодельных дупликарверов три. Первая – недостаточное уравновешивание механизма. Копир в пределах рабочей зоны должен перемещаться легко и замирать с том положении, в котором его оставили. Вторая – копир на штанге вместо П-образной рамы, поз. А на рис. Жесткость на кручение штанги на порядок(ки) меньше, чем рамы; соотв. растет и погрешность копирования. Третья – «висячая» горизонтальная штанга копира, поз. Б; здесь сказывается уже недостаточная жесткость свободной с одного конца штанги на изгиб.

Ошибки в конструкциях самодельных 3D копировально-фрезерных станков по дереву (дупликарверов)

Примечание заключительное: если вы левша, делайте свой дупликарвер с «левым» относительно фрезера щупом, см. рис.:

Фрезерно-копировальный 3D станок по дереву (дупликарвер) под рабочую левую руку

Функциональные возможности лазерного нивелирования весьма широки, и трудозатраты на подготовительные работы при строительстве и ремонте они снижают многократно.

Возможности лазерного нивелирования

Однако говорить о «лазерной революции» в нивелировочных работах пока рано. Причина не столько достаточно высокая стоимость лазерных нивелиров, сколько их недостаточно высокая точность. Заявленную погрешность 1 мм/м фирменные приборы как правило обеспечивают. Но уже на длине 10 м «разбежка» может достигнуть 1 см, в то время как максимальный допуск на точность строительных конструкций не более 3 мм на любую плоскость или отвес. К примеру, провести при помощи лазера разбивку трассы замурованного в стену водопровода и/или канализации вообще невозможно – неустранимые нестыковки и несоблюдение уклонов гарантированы. В то же время внимательный и аккуратный строитель-дилетант способен, пользуясь пузырьковым уровнем и шнуром-причалкой, отбить горизонталь длиной 10 м и отвес в 5 м с точностью не хуже 2 мм. В геодезической съемке местности, как для строительных, так и для учебных целей, лазерные приборы пока не нашли сколько-нибудь широкого применения – на ярком свету и/или в естественных поверхностях световое пятно от лазерного луча просто теряется. Поэтому в данной статье мы разберем, как делается нивелир своими руками, пригодный для применения в строительных объектах и на открытой местности. Исходные требования к приборам возьмем такие:

• Самодельный нивелир должен обеспечивать точность отбивки как горизонталей, так и вертикалей (отвесов) не хуже ручной у опытного мастера;
• Перенастройка прибора с горизонта на отвес должна производиться без его переделки и/или переюстировки;
• Трудозатраты при нивелировке самодельным прибором должны быть не менее чем втрое ниже, чем при ручной отбивке;
• Нивелир должен держать начальную точности в течение не менее чем одного строительного/полевого сезона;
• Конструкция прибора должна допускать неоднократную переюстировку до изначальной точности;
• Изготовить нивелир заданной точности, стабильности и удобства применения своими силами должно быть возможно дома без использования производственного оборудования;
• Совокупная стоимость покупных компонент для прибора должна быть не менее чем впятеро меньше розничной цены самого дешевого лазерного нивелира;
• Юстировка прибора до заданной точности должна быть осуществима также в домашних условиях без использования прецизионного оборудования и/или технологий;
• Постановка прибора – на пол или грунт без их предварительного выравнивания.

Примечание: в продаже имеются лазерные нивелиры с возможностью крепления к стене липучками. Однако их основания, совмещенные с юстировочным механизмом, сделать можно только на оптико-механическом предприятии, а хоть какая-то опорная поверхность всегда найдется.

Эк размахнулись? Поверьте, поставленные условия вполне осуществимы в работоспособном изделии. Еще первобытные люди открыли, без преувеличения, великую истину: изделие рук человеческих может быть точнее и надежнее инструментов, которыми оно изготовлено. На этом стоят не только станкостроение с приборостроением, но и множество других отраслей промышленности. Не верите? Сходите в Эрмитаж и спросите там, где можно посмотреть инструмент Петра Первого. Царь-мастеровой толк в инструменте знал, и возможностей приобрести все самое лучшее у него хватало. Но современный квалифицированный мастер работать этими инструментами скорее всего просто не сможет – то того они грубые и неточные. Но тогдашние английские мастера говорили, что царь Питер мог бы одними только своими токарными изделиями зарабатывать более 2 фунтов в неделю. По тогдашним расценкам этого хватало на содержание дома с прислугой и кареты под пару лошадей с кучером.

Что будем делать?

Что касается работ на местности, то здесь выбор способа нивелирования однозначен – глазомерное, см. далее. А вот строительно-ремонтный нивелир лучше делать лазерный: такое его преимущество, как многократное сокращение трудоемкости разметочных работ, упускать никак нельзя.

Лазерный 3D нивелир и лазерный уровень

В продаже имеются в общем 2 разновидности лазерных нивелиров: 3-х координатные (3D, поз. А на рис.) и лазерные уровни, поз. Б. 3D-нивелир, рисующий линии, углы, кресты и даже, под управлением внешнего компьютера, контуры проемов или панелей отделки – сложная оптико-механическая конструкция, вряд ли повторимая своими руками. Но главное – такие приборы уж очень хлипки. Не только случайная лопата земли или уроненный инструмент, но и обычная строительная пыль в помещении могут раз навсегда вывести 3D-нивелир из строя. Поэтому приборы данного класса находят довольно ограниченное применение, а мы возьмемся за лазерный уровень – его, самодельный, возможно вписать в заданные условия по всем параметрам.

Что мы имеем?

Сделать лазерный уровень, казалось бы, проще простого: прикрепил к обычному пузырьковому уровню лазерную указку – и готово. Клади все вместе на ровную подставку, крути и ставь отметки на стене. Отнимает изготовление такого «мини-нивелира» как правило не более 10 мин, см. напр. видео:

Видео: самодельный мини лазерный нивелир

Но на поверку оказывается, что конечная точность разметки никуда не годится. А при пользовании «новым, хорошим» фирменным лазерным нивелиром всплывает еще одно обстоятельство: в процессе работы нередко требуется доюстировка прибора. Что практически сводит на нет сокращение трудозатрат. Попробуем разобраться, почему так и как поправить дело.

Устройство лазерного уровня показано слева на рис. Там и видна его главная ахиллесова пята – начальная установка по трубчатому пузырьковому уровню. Для точной начальной установки луч прибора нужно выставить в горизонт по 2-м взаимно перпендикулярным плоскостям. Но на объекте, при постановке нивелира на случайную опору (справа на рис.), обе регулировки оказываются взаимозависимы! Подкрутил ножку штатива под горизонталь в одном направлении – по перпендикуляру луч «уехал» вверх или вниз. В итоге бывает проще отбить разметку руками, чем мучиться с настройкой лазера.

Устройство лазерного уровня и порядок его использования

Исходя из этого, введем в конструкцию сразу 2 доработки: установку нивелировочного блока по 2-х координатному уровню (см. далее), и легкую переносную опору, независимо регулируемую на вертикаль. На точно вертикальной опоре, и если сразу видно, куда и насколько накренился нивелировочный блок, его можно будет быстро и просто выставить в один прием на весь разметочный цикл на данном объекте.

Хотя устройство самодельного лазерного уровня с лазерной указкой вместо специальной головки проще, но процедура его настройки (см. след. рис.) ничуть не менее трудоемка, а точность и стабильность оказываются гораздо хуже, чем при ручной разметке. В данном случав конструкцию добавляются еще 2 слабых места: головка-указка и узел вращения. Где гарантия, что луч указки «бьет» точно по ее оптической оси? Для того, чтобы просто водить лучиком туда-сюда, их аксиальности (соосности) не требуется, потому лазерные указки и дешевы. А если луч скошен, то при разметке по точкам вместо прямых горизонталей и отвесов получатся отрезки тангенсоид. Их прогиб на глаз может быть незаметен, но погрешность разметки за пределы допустимой выйдет.

Устройство и способы юстировки самодельного лазерного нивелира

Что же касается узла вращения, то изготовление деталей для него на заказ обойдется вряд ли дешевле стоимости готового лазерного уровня. Любители с узлом вращения как только ни мудрят. Хорошо, если в запасниках (попросту – в хламе) найдутся подходящие готовые детали для него, как, напр., в сюжете:

Видео: перезаряжаемый нивелир из лазерного модуля

Но это – единичное уникальное изделие. Если подходящих компонент в «загашнике» нет, умельцы умудряются делать лазерные нивелиры даже из… канализационных труб, см. ролик:

Видео: лазерный уровень из канализационной трубы

Мы же постараемся выйти из положения еще проще, но соблюдая поставленные выше условия: точность, стабильность, простота.

Выбираем компоненты

Теперь определимся окончательно, на какие узлы конструкции нивелира следует обратить особое внимание:

• Узел вращения заодно с основанием излучающей головки.
• Опора с независимой установкой по вертикали.
• Излучающая головка – лазерная указка.
• 2-координатный уровень для точной установки нивелировочного блока.

Узел вращения

Данный модуль нивелира проще всего сделать на трении скольжения из плитных материалов, изготавливаемых с ровностью поверхности не хуже 0,5 мм/м. Дополнительное условие – материал, не теряя свойств, должен поддаваться обработке ручным инструментом и в дальнейшем выдерживать условия эксплуатации. По результатам отбора (останавливаться на подробностях которого здесь нет места), подходящими, в порядке убывания степени пригодности, оказываются:

1. Постформинг – толстая древесно-волокнистая плита высокой плотности, из которой делают столешницы кухонных моек и т.п. Ровность поверхности плит постформинга в 0,25 мм/м не диковина. Постформинг износостоек, от брызг и пыли не коробится; чтобы вспух, его нужно как следует замочить и долго не давать высыхать.
2. Мебельная ЛДСП толщиной 16-24 мм. Точность формовки не хуже 0,5 мм/м. От брызг и пыли ровность не теряется, но по износостойкости материал в нивелире прослужит 3-5 сезонов. От обильного увлажнения без немедленной протирки насухо и сушки необратимо коробится. Заготовки для деталей прибора (см. далее) нужно вырезать с отступом не менее 5 см от края доски, т.к. плиты кромленой мебельной ЛДСП имеют седловатость по пластям до 1 мм.
3. Ламинированная МДФ толщиной от 12 мм. Ровность поверхности ок. 0,5 мм/м. По износостойкости для нивелира годится МДФ не ниже 33 класса (первая цифра в обозначении характеризует механическую прочность; вторая – износостойкость). При незначительном увлажнении необратимо вспухает.

Примечание: прочие волокнистые и слоистые материалы (фанера, в т.ч. березовая бакелизированная, ОСБ, слоистые пластики, напр. текстолит), не годятся по ровности и/или эксплуатационной стойкости.

L, M и H

Плитные прессованные древесноволокнистые материалы (fiberboards) выпускаются 3-х типов. Их основа –волокнистый лигнин, выделенный из молотой древесной массы; как правило – из отходов деревообработки. Свойства и стоимость материала определяются качеством сырья (степенью очистки лигнина), температурой и давлением при его прессовке.

Древесно-волокнистая плита низкой плотности (Low Density Fiberboard, LDF) это всем известная ДВП, из которой делают задники для корпусной мебели и т.п. Плита средней плотности (Medium Density Fiberboard, MDF) это также общеизвестный заменитель деловой древесины МДФ. А вот плита высокой плотности (High Density Fiberboard, HDF) это и есть постформинг. Называется этот материал так потому, что поставляется изготовителям изделий не готовыми плитами, а в виде сыпучей массы, которая и прессуется в столешницы и др. Причина – лигнин высокой чистоты дорог, его берегут каждую крошку, и пускать часть материала в отход при раскрое плит было бы нерентабельно.

Опора

Фото/видео штатив, пригодный для применения в качестве опоры самодельного нивелира

Лучший вариант независимо регулируемой опоры нивелира – штатив для фото и видеокамер. Он же может пригодиться и во многих других случаях, даже если вы ничего никогда не снимаете на камеру.

Старый советский штатив по дешевке не ищите – те, что поступали в широкую продажу, откровенная дрянь. Но современный фото-видео штатив приспособление не такое уж дорогое и по цене вписывается в заданные в начале условия.

Любой современный фото-видео штатив достаточно устойчив, чтобы выдерживать условия эксплуатации на стройке. При выборе обращайте внимание, чтобы (см. рис. справа), во-первых, штатив был снабжен собственным 2-координатным уровнем – именно по нему опора устанавливается вертикально на неподготовленной поверхности. Во-вторых, юстировку и пользованием нивелиром много облегчит хотя бы грубая градусная шкала; то и другое показано стрелками на рис. А на цену смотрите потом, какая вас устроит.

Кастрюля-нивелир?

В рунете можно встретить указания: мол, наберите в кастрюлю или тазик воды доверху, пустите туда плавать кусок пенопласта, положите на него лазер – и нивелируйте на здоровье. Это, простите, несуразная выдумка.