Содержание

1. Из чего делать?
2. Чего не надо делать?
3. О проволочных подставках
4. Беремся всерьез
5. Добавляем креатива
6. На скорую руку
7. Из упаковочного картона
8. Из канцелярских принадлежностей
9. Просто, но со вкусом
10. Держатель спецназначения из пластиковой бутылки
> Обсуждение

«Труба-орехокол» за недолгое время превратилась из признака «реального пацана» в анахронизм, проводной телефонный аппарат с наборным диском ныне и вовсе антиквариат, а слово «телефон» теперь обозначает компактное многофункциональное устройство приема, передачи и обработки информации – смартфон. Противники смартфонов говорят, что они как телефоны слишком большие и неудобные, а как компьютеры малы и слабы. Тем не менее, смартфон удовлетворяет свыше 95% запросов среднестатистического потребителя IT-продукции и остальным 5% небесполезен, чем и объясняется его популярность.

Подставки для телефонов промышленного производства

Смартфону нужна подставка – он большой, тонкий, плоский и довольно-таки хрупкий. На твердой поверхности трется. Ухватить его пальцами с гладкой столешницы бывает непросто, а побитый или с потертостями смартфон теряет гарантию. Цены на самые аппараты и их ремонт известны – не будем о грустном. Что ж, производители не дремлют – на рис. показаны некоторые, немногие, образцы подставок для телефонов-смартфонов промышленного производства. Ничего не скажешь – продумано на все случаи жизни, удобно. Но цены… «Накрутки» за кусочки пластмассы бывают больше, простите за неподобающее сравнение, разве что в секс-шопах. Поэтому интерес к вопросу: как делается подставка для телефона своими руками? – вполне правомерен. Цель настоящей публикации – удовлетворить его.

Из чего делать?

Подставка под телефон – низкотехнологичное изделие, но, к сожалению, возможности пластикового литья и металлообработки в домашних условиях крайне ограничены. Поэтому далее мы рассмотрим, как быстро и просто самостоятельно сделать держатель смартфона на стол дома или в офисе, а также подвесной для зарядки и штатив для фотосъемки; автомобильные, носимые, нательные/наручные и др. специальные держатели все-таки требуют применения промышленных технологий, а самоделками подобного рода можно подпортить аппарат до негарантийности.

Простая настольная подставка для телефона может быть выполнена многими способами из различных подручных материалов (см. след. рис.): канцелярских принадлежностей, бумаги, упаковочного и поделочного картона, дерева, фанеры, футляров от старых магнитофонных кассет и др.

Самодельные подставки для телефонов

Ниже рассматриваются способы ее изготовления, удовлетворяющие таким условиям:

• Подставка должна быть вполне устойчива на опорной поверхности как с аппаратом, так и без него. Обоснование – поинтересуйтесь в любой мастерской соотв. профиля, сколько стоит замена разбитого при случайном падении смартфона его «стекла» – экранно-сенсорной панели;
• Подставка при долговременном систематическом пользовании ею не должна оставлять видимых следов на сенсорном экране и корпусе аппарата или вызывать их порчи иным образом, см. далее;
• Телефон не должен закрепляться в держателе жестко, чтобы, выхватывая его впопыхах, нельзя было попортить аппарат. Т.е., самодельная телефонная подставка должна его свободно поддерживать, но не удерживать силой. Качественные фирменные подставки с жесткой фиксацией снабжаются механизмами экстренного освобождения («расщелкивания»), сделать который самому, мягко говоря, затруднительно;
• Весьма желательно, чтобы держатель смартфона изготавливался из бросовых подручных материалов без применения дорогостоящего специнструмента;
• Не менее желательно, чтобы технология изготовления подставки под смартфон не требовала от изготовителя сколько-нибудь существенных производственных навыков. Хорошая подставка для телефона это та, сделать которую под силу ребенку из старшей группы детсадика.

Примечание: хорошие подставки под смартфоны получаются из пластиковых карт (см. рис.), но они для дома нетехнологичны – чтобы ровно согнуть карточку как надо, нужен электропаяльник со специальной насадкой и фторопластовая пленка. Вариант – промфен на «малом газу», пуансон и матрица – еще менее технологичен, если нет достаточно оборудованной домашней мастерской.

Подставка для телефона из пластиковой карты

На всякий случай, вдруг возьметесь, см. видео:

Видео: подставка для телефона из пластиковой карты за 1 минуту

Чего не надо делать?

Носка смартфона в поясном чехле дело рискованное ввиду больших размеров аппарата. «Смартик» носят обычно в кармане или сумке, так что доброй доле пользователей доводится менять стекло по гарантии. В связи с этим откроем читателю секрет Полишинеля: мастера по ремонту наметанным глазом мгновенно замечают ничтожные следы ненадлежащей эксплуатации, которых рядовому гражданину вовек не разглядеть. И они же, мастера, как приходской дьячок «Отче наш», знают методику перевода гарантийных случаев в негарантийные. Поэтому, подбирая материалы для подставки под любимый девайс, имейте в виду, что не годятся (см. рис. и перечень ниже):

Подставки для телефонов, могущие попортить аппарат

1. Случайные металлические предметы, даже вполне устойчивые – могут не только оставить микроцарапины, но и вызвать неисправность электроники, если замкнутый электропроводящий контур определенного размера окажется в неподходящем месте (напр. вблизи встроенной антенны);
2. «Голые» канцелярские скрепки и вообще любая катаная проволока из обычной стали; впрочем, см. ниже. Подставка телефона из них не только неустойчива. Если «ушки» канцелярских зажимов делаются из гладкой холоднотянутой стали-«серебрянки», то присмотритесь к штампованным скрепкам – «голышам»: на них обнаружатся заусенцы и задиры, легко царапающие пластик. Вдруг уж вам так нужно поставить телефон и ничего подходящего под рукой нет – делайте подставку под него из скрепок, покрытых пластиком;
3. Из бельевых прищепок. Во-первых, не удовлетворяет условию свободного поддерживания, см. выше. Во-вторых, неисправность внешне целехонького стекла вследствие долговременного концентрированного сильного нажатия элементарно обнаруживается тестовым оборудованием, о котором рядовой абонент чаще всего и понятия не имеет. Результат – случай негарантийный, ремонт за денежку;
4. Из пластиковых бутылок, флаконов и т.п. Результат тот же, что и по п. 3, но причина уже не слипание сенсорного слоя, а его микроцарапины. Или даже видимые на стекле и корпусе, что делает вообще любой ремонт негарантийным. Держатель телефона из бутылки может быть для него безопасен и очень полезен в другом случае, см. далее;
5. Из пластиковых стаканчиков и обрезков труб. Случай еще более неоднозначный. С одной стороны, телефон царапается о жесткий пластик. С другой, показанное на поз. 5 приспособление делает звук смартфона громче и добавляет ему «соку», т.е. низких частот. Поэтому, делая акустическую подставку для смартфона, прорезь под аппарат вырежьте пошире и обрамите 4-5 мм пенопленом на монтажном ПВА или др. химически не агрессивном клею. Губчатая резина, вспененный полиуретан, неопрен и т.п. – ни упаси боже! Вскорости – «дохлое» негарантийное стекло!

О проволочных подставках

Держатель смартфона из мягкой проволоки, безвредный для аппарата, сделать все же возможно по следующей технологии:

• Купите в электротехническом магазине или на «железном базаре» термоусаживаемую трубку (ТУТ) длиной во всю длину проволоки-заготовки + 5-10 см. Диаметр ТУТ по внутри – 2-2,5 диаметра проволоки. Стоят ТУТ недорого, выпускаются разных цветов.
• Согните проволоку в подставку желаемым образом. Можно аккуратно примерить телефон по месту.
• Концы проволоки должны сходиться встык, а не внахлест. Поэтому, выгнув как надо, концы сведите вплотную друг к другу, зажмите струбциной (в крайнем случае бельевыми прищепками) и перекусите или перережьте оба сразу посередине длины нахлеста.
• Наденьте ТУТ на заготовку, оставив свисающие концы по 3-5 см.
• Временно отогните любой из концов на 10-20 см от другого.
• На одном из концов (любом) усадите ТУТ, держа и поворачивая в 30-40 см над пламенем горелки газовой плиты. Когда ТУТ усядется на 5-10 см проволоки, усевший конец обрежьте по концу проволоки.
• Подогните не усаженный конец к усаженному.
• Не усаженный конец ТУТ натяните на усаженный; осторожно подгибая через ТУТ, подогните концы проволоки встык.
• Произведите усадку ТУТ над пламенем последовательно по всей длине, начиная от края уже усаженной части – подставка готова.

Примечание: подобным способом можно сделать, например, аналог фирменного держателя-«удавки» для фотографических автопортретов телефоном (селфи), см. рис.

Приспособление для фотографирования самого себя на телефон

От штатива-монопода («палки для селфи») «удавка» выгодно отличается тем, что оставляет обе руки свободными и не лезет, как заклятая, в значащую часть кадра. Об изготовлении подставок для телефонов из проволоки см. также ролики:

Видео: подставки для телефона из проволоки

Беремся всерьез

Если вас заинтересовала эта статья, то вы, надо полагать, не белоручка и не лишены смекалки. Поэтому обзор конкретных изделий начнем с самых трудоемких, но и престижных: деревянных. Телефон на столе в подставке из ценного дерева – несомненный респект.

Как выглядит простейшая подставка для телефона из дерева, показано слева на рис.:

Простая подставка для телефона из дерева

Вариант с кабельным каналом на нижней пласти (слева внизу) намного уменьшает вероятность поломки разъемов из-за рывков шнура. Размеры даны в центре и справа; угол наклона паза под аппарат 10-20 градусов от вертикали.

Фабричные деревянные или от мастеров-частников подставки для телефонов стоят недешево, т.к. для их изготовления требуется достаточно сложное и дорогое оборудование, напр. фрезерный станок по дереву. Однако точно такая же деревянная подставка для телефона может быть сделана буквально «на колене», если у вас найдется:

1. Подходящий брусок плотной мелкослойной древесины: дуба, бука, ореха, и т.п.
2. Ручной лобзик и начальные навыки выпиливания им.
3. Стамеска шириной 10-12 мм; можно применить подточенную плоскую отвертку.
4. Круглый грубый (драчевой) напильник диаметром 13-15 мм.
5. Прочная деревянная палочка такого де диаметра.
6. Шкурка (наждачная бумага) номеров 80, 120 и 240, т.е. от самой грубой до «полубархатной».

Процедура изготовления такова:

• С обоих боковых кромок и по верхней пласти размечают контуры паза. Волокна древесины должны быть ориентированы перпендикулярно пазу;
• Лобзиком, начиная от пласти, запиливают его длинный (задний) край на 10 мм, а короткий (передний) на 7 мм.
• Стамеской аккуратно выбирают дерево между запилами;
• Напильником выбирают паз в глубину до получения полукруглого дна. Оно даже лучше «фирменного» – телефон, если его резко выдернуть из гнезда, точно не поцарапается и не застрянет;
• Намотанной на палочку шкуркой доводят стенки паза до гладкости;
• Аналогично делают нижний кабельный канал (опционально);
• Начисто обрабатывают наружные поверхности;
• Изделие лакируют акриловым лаком, сушат 2-3 суток при комнатной температуре – все, телефон можно ставить в гнездо.

В дополнение – см. сюжет, как еще можно сделать деревянную подставку под телефон из одной детали:

Видео: простая подставка для телефона из дерева

Добавляем креатива

Телефон «на фанерке» не смотрится в кабинете солидного бизнесмена, зато дома может оказаться очень миленьким. Резьба по дереву тонкое искусство, но вот фанера дает большие возможности для художественного творчества простыми средствами.

Толстая фанера высшего и 1-го «а» сорта дорогостоящий материал и по кусочкам не продается, но прочность обычной толщиной от 6 мм более чем достаточна для поддержания смартфона. Поэтому самая простая подставка для телефона из фанеры состоит из 2-х деталей, слева и в центре на рис.:

Простые подставки для телефонов из фанеры

Ложемент под аппарат глубиной 4-8 мм (в зависимости от толщины материала) выбирается круглым напильником и заглаживается шкуркой, как описано выше. Детали перед сборкой желательно пропитать строительной грунтовкой по камню (водно-полимерной эмульсией, ВПЭ). Сборка – на клею ПВА или всухую. Спинка может быть художественно оформлена выпиливанием, а детали соединяться способом сквозной шип – паз, справа на рис.

Как выпилить угол?

Изготавливая подставку слева/в центре на рис., несложно приобрести начальные навыки фигурного выпиливания из фанеры – там ведь нужно пропиливать прямые углы. Делается это довольно-таки просто: дойдя до угла, продольный нажим на лобзик прекращают, т.е. вперед по запилу его не двигают. Но пилить, двигать вверх-вниз, продолжают, одновременно постепенно поворачивая инструмент в горизонтальной плоскости, пока пилка не встанет перпендикулярно первоначальному резу. Тогда допиливают до следующего угла и повторяют процедуру. Можно сразу пилить на угол, если заправить в лобзик круглую пилку для фасонного выпиливания; найти такую скорее всего можно в художественном магазине. Кстати, круглая лобзиковая пилка рвется гораздо реже плоской, но рез дает толще, от 0,6 мм.

Примечание: подобным способом можно сделать деревянную подставку для телефона из 2-х деталей. На нее пойдут тонкие, от 10 мм, дощечки из любой древесины, не обязательно плотной мелкослойной, см. напр. видео:

Видео: деревянная подставка для телефона из двух деталей

На скорую руку

Наскоро сделать подставку для телефона возможно из различных подручных материалов. Здесь мы рассмотрим два случая: дома и на даче или, допустим, в офисе либо в поездке.

Из упаковочного картона

Гофрированный картон – действительно бросовый, но достаточно прочный материал; особенно, если его пропитать водно-полимерной эмульсией, см. выше. Из картона получаются подставки для телефонов как грубые «быстрого приготовления», так и весьма эстетичные.

Как делается простейшая подставка для телефона из картона без клея, показано на рис.:

Простейшая подставка для телефона из картона

Из инструмента понадобится только лишь монтажный или другой острый нож. Это вариант для дачи, гаража, мастерской, сарая и любого места, где завалялась какая-нибудь картонная коробка.

«Скородельная» картонная подставка для телефона может быть изготовлена из одной детали, слева на рис.:

Подставки для телефона из картона: из одной детали и органайзер

А использовав обычный ПВА для бумаги, по выкройке в центре можно сделать подставку для телефона – органайзер, справа на рис. Из фанеры тоже, но картонную сделать проще, а пропитанная ВПЭ (см. выше), оклеенная цветной бумагой и лакированная акриловым лаком, она будет смотреться не хуже и прослужит не меньше знаменитых «китайских слоников», один из которых показан на рис. в заставке.

Примечание: если у вас завалялся обрезок картонной трубы диаметром 60-80 мм, то из него получится очень прочная и долговечная подставка для смартфона, см. рис.:

Подставка для телефона из картонной трубы

Но ножом или ножницами тут не обойдешься – придется основательно поработать лобзиком, причем пилка в картоне очень охотно вязнет и рвется. Дополнительно о картонных подставках для телефонов см. ролик:

Видео: подставка для телефона из картона

Из канцелярских принадлежностей

Буквально за секунды подставку для смартфона в офисе можно сделать из того, что там всегда найдется – из зажимов для бумаги. Причем без инструментов и клея, и не портя самые принадлежности. Но здесь есть свои нюансы.

Простейший вариант – из пары канцелярских зажимов, поз. 1 и 2 на рис.:

Как сделать подставку для телефона из зажимов для бумаги

На верхнее ушко для полной гарантии сохранности аппарата натягивается ластик, надколотый перочинным ножом или маникюрными ножницами. Однако на самом деле такая подставка небезопасна: левый (на поз. 2) зажим может самопроизвольно провалиться вовнутрь правого или выскочить наружу, «выстрелив» телефоном. Композиция из 3-х зажимов вполне устойчива, но в ней есть потенциально «царапучее» место (помечено красным по показано стрелками на поз. 3). «Обезвредить» его просто – заклеить скотчем. Совершенно безопасна подставка из 2-х зажимов и полоски плотной бумаги или картона, поз. 4. Если углы зажимов еще и оклеить скотчем, где показано стрелками, то такую подставку можно считать условно пригодной для длительного пользования. Еще о телефонной подставке из зажимов для бумаги см. видео:

Видео: подставка для смартфона из канцелярских зажимов

Просто, но со вкусом

Теперь попробуем объединить в одном материале оба подхода: «как попало, лишь бы держало» и «красиво, достойно уважения». Плюс – скорость и простота изготовления. Материал этот – бумага.

Сугубо утилитарная подставка под телефон из бумаги плотностью от 70-80 г/кв. м может быть наскоро изготовлена по схеме слева на рис.:

Способы изготовления подставок под телефоны из бумаги

Красным отмечены места надрезов; синим – сгибы. Длина заготовки – с лист формата А4 (297 мм); ширина – по масштабу с рис. В этой подставке уже используются принципы оригами: никакого клея, никаких дополнительных креплений. Подставка справа на рис. уже полностью выполнена в технике оригами. Заготовка – лист А4. Поскольку эта подставка намного долговечнее предыдущей, имеет смысл пустить на нее тонкий сплошной (поделочный) картон, оклеенный цветной бумагой, украшенный аппликациями, декупажем и т.д. Также о подставке-оригами под телефон см. видео:

Видео: подставка для телефона из бумаги

Держатель спецназначения из пластиковой бутылки

Согласно статистике неисправностей смартфонов, на втором месте после порчи стекла идут поломки во время заряда АКБ: то спихнут аппарат на пол, то наступят или сядут на него, то зацепят торчащую в розетке зарядку и сломают то и другое. Индукционное зарядное устройство практически исключает механические повреждения телефона во время зарядки, но вредно для здоровья: рассеянная от него плотность потока энергии электромагнитного поля (ППЭ ЭМП) намного превышает допустимую и в промышленных условиях, не говоря уж о бытовых с детьми.

Держатель заряжаемого телефона из пластиковой бутылки разом решает все «зарядные проблемы». Его устройство и способ использования ясны из рис.: бутылка из ПЭТ емкостью 1-2 л разрезается наискось.

Держатель на время зарядки телефонного аппарата из пластиковой бутылки

В «ухе» прорезается отверстие диаметром по ширине вилки зарядного устройства. Диаметр бутылки больше высоты корпуса зарядки. Т.е., невнимательно проходящий мимо заденет прежде всего держатель. Зацепит очень грубо – тот выдернет зарядку из розетки, не сломав. Аппарат упадет на пол в эффективном демпфере и также останется в целости: телефоны в общем-то не такие уж хлипкие.

Примечание: чтобы «эффект спасения» при падении во время заряда АКБ был сильнее, на держатель телефона лучше брать часть бутылки с горлышком.

Содержание

1. Что это такое?
2. Зачем он нужен?
3. Покупать или делать?
4. Как его сделать?
5. Чего не надо делать!
6. Какой делать
7. Рецептура
8. Видео: слаймы без клея и тетрабората
9. Флаффи
10. Кранчи
11. Включаем творческий подход
12. Дополнительная информация
> Обсуждение

Слайму как явлению уже скоро полвека, и все это время он считается «злой» игрушкой, докучной для взрослых и могущей стать небезвредной для детей. Но, во-первых, слайм не злее обычного пластилина или акварели – все зависит от того, какой ребенок каких родителей им играет. Никто же в здравом уме не задаривает пластилином 3-летнего малыша, которого, по его возрасту, так и тянет пробовать все на зуб. Во-вторых, качественный слайм может быть полезен и взрослым – для вполне серьезных и полезных целей. Далее в этой статье описано, для чего пригодны в личном обиходе слаймы различных видов и как приготовить «добрый» слайм своими руками.

Что это такое?

Слайм (slime) – свободно деформируемая игрушка-тянучка, см. рис. Ее свойства лучше всего описываются английским же синонимом «handgum» (хэндгам), происходящим от «chewing gum» или «chewingum» («чуингам», жевательная резинка, жвачка). Хэндгам можно перевести как «жвачка для рук». Нужно ли все время жевать или сучить руками, вопрос психологии, педагогики и общественной морали. По факту же слайм может быть небесполезен и детям, и взрослым – если пользоваться им в меру по назначению. Что чрезмерно, то не есть полезно.

Зачем он нужен?

Некоторый избыток агрессивности полезен и необходим детям для правильного развития, что обусловлено биологически. Но не менее необходимо тот же избыток сбрасывать безопасными и безвредными способами. «Классика жанра» – военно-приключенческие игры – в перенаселенном, пораженном глобальным терроризмом мире становится сомнительной в нравственном отношении. Драки портфелями и бои подушками – в экономическом: вещи нынче дороги, а в пользование совсем еще маленьким гражданам поступают очень дорогие и хрупкие.

Детям

Элементарный способ сбросить беспричинное раздражение (от которого ребенку в процессе воспитания никуда не деться) – выместить его на игрушках. Это вторая после любознательности причин, почему дети их ломают. Слайм дает нужное противодействие, зрительно подтверждаемое деформацией игрушки, а на слух – издаваемыми ею звуками (см. далее). Но слайм не ломается! Над ним изгаляйся как хочешь, пока зло на душе не сменится нежностью к любимому мишке. Кроме того, слайм пригоден как мальчикам, так и девочкам.

Взрослым

Дядям и тетям тоже порой нужно скинуть с души злость. В 70-е во многих японских ведущих корпорациях заводили «комнаты душевного отдохновения» с резиновыми муляжами высшего руководящего состава. Пускали туда раз в час на 5-10 мин. постоянных сотрудников бесплатно; «временно нанятых», работающих по автоматически возобновляемому контракту (и расторгаемому администрацией без объяснения причин) – за вычет из зарплаты. К слову, «временно нанятых» фактически без социальных гарантий в тогдашней Японии было ок. 90% работающих. Так вот, посетителю комнаты душевного отдохновения на входе выдавали бейсбольную биту, нунчаки, кнут, гирю на цепи и т.п. Пинать и прикладываться собственными кулаками тоже разрешалось. Слайм – дешевый и психически куда более безопасный аналог.

В условиях коронавирусного карантина выяснилось еще одно полезное свойство слайма – он способен служить многоразовым чистящим средством для корпусной мебели, компьютерного оборудования, обуви и защитных перчаток на руках. Пользование слаймом намного уменьшает потребность в дезинфицирующих средствах, причем самый слайм может обладать дезинфицирующим эффектом или подлежать дезинфекции. Для IT устройств, бывших в пользовании больных, чистка слаймом иногда просто спасительна: будет ли работать планшет или смартфон после опрыскивания хлоргексидином? А самый простой слайм вберет в себя заразу, после чего в крайнем случае уничтожается.

Покупать или делать?

Фабричный набор для приготовления слайма

Спрос диктует предложение – в продаже полно слаймов всевозможных видов. Однако тот же спрос формирует цены, которые явно «кусаются». Несколько дешевле можно приобрести набор для приготовления слайма, см. рис. справа. Но – не надо! Именно из-за таких наборов то и дело появляются сообщения о вреде слаймов для здоровья. Вполне обоснованные.

Во-первых, в данном секторе рынка полно фальсификатов, желаемые продукты из которых просто не получаются. Во-вторых, в компонентах наборов не так уж редко обнаруживаются едкие щелочи, кислоты, кадмий, мышьяк, селен, торий, органические токсины, даже таллий. Причина одна и та же – наборы для слаймов в торговых классификаторах проводятся не как игрушки, а как предметы и принадлежности для художественного творчества, санитарные ограничения на которые минимальны. А готовые слаймы зачастую изготавливаются кустарными способами из тех же наборов. Выход очевиден: сделать слайм самостоятельно, благо это вовсе не трудно, было бы терпение.

Как его сделать?

Далее описано, как простым способом в домашних условиях приготовить слаймы различных видов. Но прежде откроем секрет: слаймы (в т.ч. из наборов) чаще всего не получаются оттого, что нарушается технология их изготовления. Несложная, но требующая аккуратности:

• Компоненты в смесь нужно вводить строго в последовательности по рецепту;
• Каждая составляющая после первой вводится мелкими порциями;
• Все составляющие, кроме первой, не быстро (чтобы замес не нагревался), но тщательно вымешиваются до полной однородности смеси. Для слайма с детский кулачок это от 5-7 мин; для литрового – не менее 10-12 мин;
• Добавлять загуститель (активатор слайма) нужно из расчета не менее 3-4 порций на 100 г замеса;
• После вымешивания очередной порции загустителя нужно дать смеси постоять 10-15 мин, наблюдая за изменением ее консистенции;
• Добавлять предшествующие компоненты после введения первой и последующих порций загустителя нельзя! Если слайм «перетвердел» – испорчен, выбрасывает, месим следующий;
• Замес считается законченным, когда комок смеси перестает слипать со стенками посуды. Месить дальше не нужно – если ком начнет растрескиваться, слайм испорчен;
• Готовому замесу нужно дать созреть от 1-3 часов до суток, чтобы закончилась химическая реакция в смеси. Это условие самое трудное: созревший слайм меняет плотность, эластичность, даже цвет. Нужен некоторый опыт, чтобы вовремя прекратить замес. А опыт дается, понятное дело, парой-тройкой испорченных образцов.

Примечание: слаймы лучше всего дозревают за 1-2 суток при температуре ок. +4^оС, напр. в овощном отделении холодильника. В таких условиях реакция идет медленнее, но проходит полнее, и в готовом изделии не остается непрореагировавших комочков/крупинок.

Чего не надо делать!

Рецептов самодельных слаймов существуют сотни, если не тысячи. Выбирая подходящий (если вам не удовлетворят приведенные далее), учтите, что нельзя делать:

1. Слаймы с загустителем на яйцах и яичном белке – протухают, воняют.
2. Слаймы с борной кислотой, др. кислотами и щелочами – портят мебель, обувь, одежду и ткани.
3. Съедобные слаймы – это все равно, что есть конфеты, которые мяли в руках, валяли по полу и/или которыми швыряли об стену.
4. Слаймы на муке, крахмале, желатине, растительных и животных маслах, детском пластилине и др. съедобных органических веществах – они станут питательной средой для инфекций.
5. Слаймы с акварельными и гуашевыми красителями – пачкаются.

Контроль качества

Готовый слайм не должен пачкаться, въедаться в пористые поверхности, но в то же время хорошо впитывать пыль и грязь. Проверяется его качество после созревания.

Простой слайм-лизун (см. далее) должен медленно вытекать из ладони между пальцев, сам отлипая от них, слева на рис.:

Как проверить качество слайма

На Западе сейчас популярны липкие слаймы, их рецепты печатает даже Popular Mechanic. Но, если слайм тянется за пальцами (в центре на рис.), он теряет практически все полезные качества, приобретая взамен вредные. Последний момент – пласты или «колбаски» (тяжи) замесов одного и того же состава (кроме красителей) незрелыми должны плотно слипаться в одно, а созревший слоеный слайм деформироваться как одно целое (справа на рис.), но тяжи не должны растворяться друг в друге! Если границы цветов постепенно смазываются, такой слайм может стать рассадником инфекции!

О связующем

Рецепты слаймов часто включают клеи в качестве связующих. Чаще всего – ПВА или канцелярский (конторский) клей. ПВА бывает в общем 2-х видов: строительно-монтажный и тоже конторский, для бумаги. На монтажном ПВА лучше получаются плотные чистящие слаймы (см. далее); они дольше служат, лучше чистят, но долго зреют: после суток в холодильнике еще до 2-3 суток в комнате.

Для текучих слаймов-лизунов более подходят конторские клеи. Слайм на ПВА для бумаги получается молочного цвета или полупрозрачным. Силикатный канцелярский клей на слаймы мало пригоден: изделия служат недолго, часто растрескиваются при первом же смятии. Зато синтетические, органические или силиконовые, клеи для бумаги (которыми идут на канцелярские клеящие карандаши), дают кристально прозрачные слаймы (см. рис.), наиболее пригодные под окрашивание и введение наполнителей.

Прозрачный слайм

Примечание: клей для прозрачного слайма можно получить, вынув из оправы и осторожно расплавив на водяной бане стержень все того же канцелярского клеящего карандаша. Клеящий состав вводят в смесь еще горячим. Застывший, схватившийся – непригоден.

Какой делать

Видов слаймов едва ли не больше, чем рецептов: авторы очень часто фактически один и тот же слайм называют по-своему. Далее мы ограничимся рецептами практически полезных слаймов, которые нетрудно приготовить дома.

Как выглядят обычные слаймы-лизуны, показано выше. Применяя различные клеи и варьируя количество загустителя, вместо лизуна можно приготовить более плотный слайм-джингли (поз. 1 на рис.), на котором долго держатся отпечатки пальцев. Jingly – звонкий, созвучный.

Виды слаймов

Джингли-слайм при сильных деформациях иногда издает довольно-таки мелодичные звуки. «Тяжелый джингли» (heavy jingly) без красителя (см. далее) – неплохое чистяще-дезинфицирующее средство, в т.ч. и для голых рук, если нет возможности воспользоваться рукомойником и хозяйственным мылом. Пользоваться им можно до 3-4 раз в день с интервалом от 1-1,5 часа.

Флаффи-слайм (поз. 2) более подходит для психологической разрядки взрослым и детям от 5-6 лет, особенно для женщин и девочек. Fluffy значит вспененный, взбитый, слайм-суфле. Хороший флаффи как бы ласкает кожу, мягко сопротивляясь мятию и растягиванию. Кранчи-слайм (поз. 3) лучше подойдет мужчинам и мальчикам – он похрустывает или поскрипывает при деформациях (crunch – хрустящее). И, наконец, людям со слабой и не очень-то устойчивой психикой (меланхоликам, холерикам) желательнее измываться над слаймами металлик (поз. 4): раздражительную натуру «хруст ломаемой шеи босса» только больше заведет, а цветовые переливы, наоборот, успокоят и позволят сообразить, к примеру, был ли справедлив нагоняй и как дальше быть после него.

Рецептура

Классика

Рецепт классического слайма-лизуна таков:

• Клей ПВА или канцелярский синтетический – 100 мл.
• Бура медицинская (тетраборат натрия, тетраборнокислый натрий, боракс) – начиная от 1/4 ч. л.
• Краситель (пищевой или жидкий пигмент для акриловых красок для наружных работ) – сухого начиная от количества со спичечную головку; жидкого – от 1 капли.
• Блестки – мелко нарезанный пластиковый дождик для новогодней елки.

Клей выливают в чистую сухую стеклянную или пластиковую посуду с округло-вогнутым дном (наподобие пиалы или салатницы). Буру добавляют понемногу (см. выше). Вымешивать лучше всего пластиковой палочкой от конфет чупа-чупс и т.п., или медицинской стеклянной ложечкой для мазей; стеклянные палочки часто ломаются. Блесток можно вводить до 2:1 по объему. Загуститель вводится до достижения желательной консистенции с учетом ее изменения при созревании, также см. выше. Заменять медицинскую буру технической нежелательно – примеси могут испортить слайм.

Слайм без клея из зубной пасты

Очень простой способ способ получить слайм-лизун или джингли без клея – использовать как основу гелевую зубную пасту (Аквафреш, Колгейт и т.п.). Но пасты с мелом (белые непрозрачные) мало пригодны: слаймы на их основе плохо тянутся и часто растрескиваются. В состав зубных паст как раз и входит бура в тех же качествах – загустителя и антисептика, поэтому первые фазы замеса производятся «от обратного»:

• Только что вскрытый тюбик зубной пасты выдавливаем в посуду для замеса.
• Вымешиваем, добавляя по 3-4 капли монтажного ПВА каждые 2-3 мин. Клеи для бумаги мало пригодны, слишком быстро схватываются.
• Краситель, если хочется, даем пищевой; блесток не вводим.
• Дозревание слайма – в холодильнике, см. выше.

Примечание: по плотности «на тяжелый джингли» чистящие слаймы проверяются так. Готовый продукт сминают с шар и с силой бросают на беленую известкой стену. Слайм должен растечься по ней, затем самопроизвольно собраться обратно в шар и отскочить. На стене не должно остаться следов от него, а на слайме – заметных крапинок извести.

Простые игрушечные

Слаймы для игры и психологической разрядки можно делать без клея и без тетрабората. Связующим в данном случае будет не клейкое вещество, а густой эмульгатор: гелевый шапунь, моющий гель для тела, гель для бритья, вязкое жидкое мыло, тягучие моющие средства для посуды и сантехники. Все они, как правило, уже подкрашены. «Загустителем», а точнее – поглотителем излишней влаги – послужит смесь из поваренной соли тонкого помола и пищевой соды в пропорции 2:1 по объему. Технология приготовления элементарно проста: эмульгатор вливают в стеклянную посуду и мелкими порциями, при непрерывном вымешивании, добавляют «загуститель». Следующую порцию дают после полного растворения предыдущей. Замес дозревает до готовности сутки в холодильнике (см. выше).

Недостаток таких слаймов – качество готового продукта сильно зависит от такового эмульгатора. Слайм на пенящейся основе может так и остаться липким. Существенное достоинство сказывается в некоторых декоративных применениях: свежеприготовленные, не дозревшие, слаймы «на пенках» можно разогревать на водяной бане почти до водной текучести. В процессе подогрева слайм сразу и дозревает, но остывший становится ломким. Кое-когда последнее не существенно, зато полная прозрачность слаймов не на клеях важна, см. далее. О приготовлении слаймов без клея и тетрабората натрия см. также видео:

Видео: слаймы без клея и тетрабората

Флаффи

Если для слайма на моющих взять не гель, а баллонную пену для бритья, получится флаффи-слайм. К сожалению, не лучшего качества: слегка липнет, при сильных деформациях трескается и рвется. Для приготовления настоящего флаффи придется вернуться к бораксу с клеем + эмульгатор (пена для бритья, вспененный густой шампунь или моющее для посуды):

• Связующее: клей (ПВА монтажный или для бумаги, канцелярский синтетический) – 50 мл.
• Вспененный эмульгатор: любое бытовое вязкое пенящееся моющее средство – 200 мл.
• Краситель: пищевой или пигмент для акриловых красок наружного применения – 1-3 дозы со спичечную головку или капли.
• Загуститель: тетраборат натрия – порциями от 1/4 – 1/5 чайной ложки.

Первым делом тщательно перемешивают связующее с загустителем. Затем, соблюдая общие правила приготовления слаймов (см. выше) добавляют краситель и загуститель. Дозревание – 2-3 часа в комнате или сутки в холодильнике. Дополнительно о приготовлении слаймов флаффи см. видео:

Видео: пушистый слайм из шампуня

Видео: флаффи слайм, легкий в изготовлении

Кранчи

Хрустящие слаймы готовятся аналогично флаффи, с некоторыми изменениями рецептуры:

• Связующее: клей ПВА монтажный, т.к. в данном случае связующее должно крепко схватывать любые материалы – 50 мл.
• Наполнитель: флешболы от 1:1 до 4:1 по объему. Чем лучше клей, тем больше можно дать наполнителя, тем завлекательнее будет хрустеть слайм.
• Краситель: пищевой или пигмент для акриловых красок наружного применения – 1-3 дозы со спичечную головку или капли.
• Загуститель: тетраборат натрия – порциями от 1/4 – 1/5 чайной ложки.

Технология приготовления та же, что и в пред. случае. Дозревание – сутки на воздухе в комнате, поскольку полуготовый слайм в холодильнике может потрескаться от тепловых напряжений.

Примечание: флешболы это мелкие округлые гранулы из силикона или пенопласта, см. рис. справа. Слайм с силиконовыми флешболами хрустит тише и мягче пенопластового, но прочнее и долговечнее. Флешболами набивают бескаркасную мягкую мебель, напр. кресла-груши. Другой наполнитель для нее – пушистые шарики-холлофайберы – для кранчи-слаймов не годится.

Наполнители хрустящих слаймов – флешболы

Как сделать слайм кранчи, см. еще в сюжете:

Видео: кранчи слайм из ПВА и тетрабората

Металлик

Слаймы с металлическим отливом могут быть как плотными (лизун металлик), так и вспененными (слайм-клауд; cloud – облако). В обоих случаях основой служит рецепт приготовления слайма флаффи:

• Связующее: клей (ПВА монтажный или для бумаги, канцелярский синтетический) – 50 мл.
• Лак для ногтей – 5-10 мл (один пузырек).
• Не вспененный (!) эмульгатор: любое бытовое вязкое пенящееся моющее средство – 100 мл. Добавляется опционально, для получения клауд слайма.
• Загуститель: тетраборат натрия – порциями от 1/4 – 1/5 чайной ложки.

Технология изготовления идентична слайму флаффи, но дозревание – только на воздухе при комнатной температуре, чтобы растворитель из лака мог свободно испаряться и не попортил продукты в холодильнике. О варианте изготовления слайма металлик см. видео:

Видео: металлик-слайм своими руками

Включаем творческий подход

Слаймик-пингвинчик

В целях нравственно-эстетического воспитания, да и просто для красоты, слайм совсем не обязательно превращать в объект для мучений. Посмотрите, к примеру, на рис. справа. Пингвин пингвином, не правда ли? А почему? Потому, что слайм-ледышка (джингли на конторском клею без добавок) дает непрямую ассоциацию на полярные льды, торосы, айсберги и т.п. Очень даже неплохое средство развития воображения и образного мышления. В сочетании со стремительно распространяющимся клиповым восприятием оно взамен, извините, дебилоида-никчемушника может дать успешного, прекрасно ориентирующегося в сложных обстоятельствах человека. Разумеется, слаймиков-зверушек, птичек, цветочков, пупсиков и т.д. для этого недостаточно, но свою роль в формировании полноценной личности они сыграют.

Если же вы понаторели в «слаймострое» и научились, что называется, чувствовать материал, то в «слаймовом креативе» можно пройти и дальше. Например:

• Силиконовым аквариумным клеем склеиваем из оконного стекла плоскую вертикальную кювету прим. 20х25 см, шириной 3-5 см. Кстати, навыки работы по склеиванию силикатных стекол могут очень пригодиться для самостоятельного изготовления стеклопакетов на остекление балкона или в окна.
• Тыльную сторону кюветы заклеиваем картинкой с подводным пейзажем или, лучше, цветовым градиентом вроде того, что на рис.
  

  Фон для задней стенки слайма-аквариума

• В зоомагазине приобретаем муляжи водных растений и аквариумных рыбок.
• Псевдо-растения приклеиваем к дну кюветы моментальным клеем, чтобы не всплыли.
• Туда же, на дно, набрасываем мелкой гальки.
• Готовим прозрачный либо чуть голубоватый или зеленоватый слайм на геле для душа или шампуне, см. выше.
• Не давая ему (слайму) созреть, свеженьким греем на водяной бане (не на огне!) до текучести. Можно накрыть посудину с замесом крышкой, поставить в большую кастрюлю и осторожно долить в зазор крутого кипятку. Попадание воды в зреющий слайм недопустимо!
• Едва слайм разжижится (что проверяется стеклянной палочкой), выливаем его в кювету.
• Остынет где-то до половины начальной вязкости – тонким пинцетом вводим муляжи рыбок. В массе слайма останутся пузырьки воздуха, но это только к лучшему.
• Приспособляем светодиодную подсветку. В результате (возможно, не с первого раза) получится нечто вроде того, что на рис. ниже.
• Вешаем «аквариум-невыливайку» на стену (петельки для подвеса приклеиваются тем же силиконом) и с тихим злорадством (шутка) наблюдаем, многие ли из гостей сразу распознают подделку.

Имитация морского аквариума при помощи слайма

Описанная работа – высокого порядка сложности. Для начала можно попрактиковаться, сделав декоративный слайм-аквариум попроще, см. напр. ролик ниже:

Видео: огромный слайм-стекло на 20 литров

Раз уж речь зашла о художественно-декоративных слаймах, то в довершение (но не в заключение, см. в конце) предлагаем пару видео о необычных слаймах:

Видео: слаймы из бумаги

Видео: 3 необычных слайма

Дополнительная информация

Slime по-английски вообще-то слизь и, простите, сопли. На американском городском сленге «слайм» это также лизун(ья), любитель (любительница) целоваться дело не по делу с кем попало. По-русски таких людей называют еще слизняками. Известнейшая из персон-слаймов – достопамятный Л. И. Брежнев.

Содержание

1. Разновидности
2. Как какую делать
3. G-образные
4. F-образные
5. Угловые варные
6. Столярные клещи
7. Ваймы
8. Обжимной захват
9. Винтовой прижим
> Обсуждение

Бухают мастера-кустари. Простите, ведут задушевную беседу. У одного вместо сакраментального «Вася, ты меня уважаешь?» с языка срывается «Вась, а сколько бы ты рук себе хотел?» Тот призадумывается: «Сколько? Да кто ж его знает… Ну, сколько там по работе надо…»

Рук, понятно, чтобы придержать, прижать, подхватить, и пр. Поэтому такого вспомогательного инструмента, как временные съемные зажимы различных видов – струбцины – мастеровому человеку всегда не хватает. Не хватало и во времена, когда эти самые струбцины стоили копейки. Сейчас за хорошую струбцину могут запросить и поболее 1000 руб. При том, что теперь и в мелком штучном производстве широко распространены электроинструмент, электро- и газосварка, склеивание под давлением и др. технологии, требующие надежного удерживания деталей на время рабочего процесса. Назначение настоящей статьи – рассказать читателю, как в домашних условиях изготавливается струбцина своими руками. Желательно – из подручных материалов с минимальной потребностью в сварочных и токарных работах.

Примечание: по-английски струбцина cramp (винтовая), bar clamp (пружинно-рычажная) или просто clamp, аналогично тому, как отвертку (screw driver) зачастую обзывают просто screw. Человек, неплохо знающий разговорный английский, но незнакомый с особенностями технического (это очень разные языки), услышав что-то вроде «Give me screw driver», скорее всего не поймет, чего от него хотят. Тем более, что малообразованные англоязычные артикли чаще всего «глотают». Вдруг вам доведется оказаться в подобной ситуации, прислушивайтесь: «the screw» (именно отвертка) означает инструмент, а «a screw» – какой-то резьбовый метиз (винт, шуруп), который им крутят.

Разновидности

Целью данной публикации не является соорудить нечто вроде энциклопедии монтажных зажимов – их много видов, а патентов на новые, «супер-супер», еще больше. Наша задача – показать, какие из струбцин более всего надобны в домашней мастерской, и как лучше всего сделать струбцину, не тратя много материала и времени.

Наиболее употребительные в кустарном производстве виды струбцин показаны на рис:

1. G-образная (G-cramp; G-clamp) – самая остая, надежная и дешевая из струбцин общего назначения. Недостатки: долго затягивается и может провернуть склеиваемые детали, если шарнир упора некачественный или неухоженный. Последнее довольно существенно: не схватившийся клеевой слой неплохая смазка, а разнимать и вновь сжимать склеиваемые поверхности нежелательно, прочность высохшего стыка от этого резко падает. Кроме того, обычная G-струбцина плохо держит круглые детали, поэтому для фиксации труб либо круглого профиля для сварки или пайки встык используется специальная трубная струбцина (см. след. рис.). Собранный из обычной конструкционной стали s=(2,5-4) мм, такой варной зажим обеспечивает надежную фиксацию труб до d(120-150)х(1,5-4) мм.
   

   Струбцина для сварки и пайки труб встык

2. F-образная (F-cramp). Быстрозажимная, действует по принципу заклинивания скользящего упора в положении мертвой точки. Дожим до прочного закрепления обеспечивается чаще всего винтовым зажимом, как в G-образной. Еще более «мягкий» и быстрый зажим, но менее надежный, дает курково-эксцентриковый зажимной механизм, см. далее. Наиболее универсальная и широко распространенная из струбцин. Главный недостаток – от вибраций и толчков в работе может саморасклиниться и отпустить. Или, наоборот, заклинивается намертво, а при расклинивании ударом молотка (см. далее) «выстреливает» либо струбцина, либо деталь. Для приспособления под сварку труб встык непригодна: губки от косвенного нагрева ведет, стык труб разъезжается.
3. C-образная (C-clamp, fixing tongs). Достаточно узко специализированный инструмент. Основное назначение – сжимание склеиваемых деталей. Простые C-струбцины выполняются с пружинным зажимом. Курково-рычажный зажим позволяет точно устанавливать силу прижима.
4. Угловые струбцины для сварки линейных деталей (труб, профилей) под заданным углом. Вполне устоявшегося специального англо-американского термина нет. Чаще других употребляются welding clamp и dead-lock clamp.
5. Вайма (joiner’s bench) – столярная струбцина для сплачивания щитов из досок, реек и брусьев, сборки узлов из фасонных деталей (напр. перил с балясинами). На след. рис. показана рельсовая вайма; бывают еще реечные и трубные, см. далее. Учтите, что в продаже под названием «трубная струбцина» идут трубные ваймы, а зажимы для сварки/пайки кругляка встык нужно искать по запросу «варная струбцина».
6. E-образная (E-clamp). Узкоспециализированный инструмент для кромления столярных излений на клею. Если нужно аккуратно подклеить кромку на существующей ценной мебели/в интерьере, без E-струбцины трудно обойтись.
7. O-образная или ленточная, или обжимной захват (loop stay, loop brace). Пользуются ленточными струбцинами чаще всего столяры-виртуозы и мебельщики-реставраторы. Если за качественно отреставрированный старинный венский стул можно выручить до $1000 и более, то за самую малость перекошенный или хлябающийся дадут в лучшем случае 15-20 тех же самых. Рамку для большой картины или фотографии сделать без ленточной струбцины тоже не так-то просто.
8. Рычажно-плунжерная (precision clamp). Под нажатием на курок плунжер (толкатель) с зажимным упором плавно двигается вперед. Курок отпущен – плунжер фиксируется поджатой пружиной кулисой, становящейся в положение мертвой точки. Повторное нажатие освобождает кулису и еще продвигает плунжер. В хорошей рычажно-плунжерной струбцине можно надежно зажать куриное яйцо, не повредив его скорлупы. В домашней мастерской такая точность зажима вряд ли когда понадобится, но вдруг – неплохая прецизионная струбцина получается из монтажного пистолета для туб с силиконом и т.п. вязкими составами. В проем (окно) для горловины тубы без проблем устанавливается неподвижная губка, а подвижная насаживается на шток вместо штатного толкателя. При необходимости то и другое можно снять и пользоваться инструментом по прямому назначению.

Как какую делать

Любую из описанных выше струбцин можно изготовить самостоятельно в домашней мастерской. Столярные струбцины делаются из металла – деревянные станина и губки инструмента не выдержат противодавления материала детали(ей), зажим ослабнет уже во время работы, а сама струбцина придет в негодность. С варными и паечными струбцинами и так понятно: только металл; дерево – горючий материал.

Столярные струбцины для работ с ценным деревом либо изделиями лучше делать деревянными, но можно пользоваться и металлическими с проставками из фанеры или ровной драни. Струбцины для склеивания в пласть (на толстые заготовки из нескольких тонких) лучше использовать деревянные, даже если клеится металл или пластик – деревянные губки дают более равномерное распределение давления по плоскости и, соответственно, лучшее качество склейки. Хрупкие детали (стеклянные и т.п.) сжимаются для склеивания только деревянными струбцинами.

G-образные

Станины G-струбцин фабричного производства выполняются литыми. В гараже или сарае, даже в кузне на своем участке, организовать сталелитейку нельзя. Поскольку G-струбцины как самые «хваткие» применяются преимущественно в слесарно-сварочных работах с довольно длинными и/или тяжелыми деталями, то и самодельную G-образную струбцину нужно делать из металла на сварке или цельной.

Мастера-умельцы часто сваривают себе струбцины из листовой стали, поз. 1 на рис.:

Самодельные G-образные струбцины

Видимо, копируя профиль станин заводских изделий, что в данном случае неправильно. Профили литых станин струбцин показаны на поз. 2. Обратите внимание на зализы и галтели (показаны стрелками). Сглаживание профиля необходимо во избежание концентрации механических напряжений: они «любят» углы и щели, как постельные клопы. Но сварочный шов не работает, как галтель! Нет, струбцина скорее всего не сломается и не погнется. Однако отдачей зажатой детали станину немного поведет, и добиться точной фиксации будет трудно, причем не исключается и проворот детали при затягивании зажима.

Вполне надежны самодельные струбцины из отрезков швеллера (поз. 3). Недостатки – трудоемки, несоразмерно тяжелы сравнительно с шириной захвата. Резать швеллер на станины струбцин можно, если вам нужно будет сжимать детали очень сильно. Оптимальный вариант станин струбцин для обычных работ – из профильной трубы квадратного сечения, поз. 4. В зависимости от типоразмера и толщины стенок заготовки струбцины из профтрубы можно делать на ширину захвата до 1 м и более, см. видео:

Видео: струбцины из профильной трубы

Примечание: об изготовлении самого ответственного узла G-струбцины – винтового зажима – см. в конце, поскольку он применяется и в струбцинах других типов.

G-E

Разновидностью G-струбцины является поджимная, которую условно можно бы назвать GE-струбциной. Поджимные струбцины хорошо известны строителям маломерных судов из дерева, однако будут весьма полезны и в малом деревянном строительстве (напр. дачного или каркасного дома, хозблока и т.п.).

Чертежи поджимной струбцины и способ их применения показаны на рис.:

Чертежи и порядок применения поджимных струбцин

К примеру, при зашивке, скажем, ригеля (стропильной конструкции) крыши каждая следующая доска сначала плотно прижимается к предыдущей, а уж затем крепится к стропильным балкам. Соответственно, надежность и долговечность всего кровельного пирога намного возрастают.

F-образные

Устройство F-струбцины, так сказать, в полном комплекте, показано на след. рис.:

Устройство F-образной струбцины

В ходе использования башмак двигают по направляющей, пока пятка не коснется детали. Тогда большим пальцем руки сдвигают собачку или нажимают на нее (в зависимости от конструкции фиксатора), при этом башмак заклинивается на направляющей. Тогда деталь дожимают поворотом рукояти винтового зажима, или отводя курок эксцентрикового прижима. Расфиксация и разжимание – в обратном порядке.

Городить сложный фиксирующий механизм в самодельной F-струбцине особого смысла нет. Тогда для заклинивания башмака нажимают на его внутренний обушок, или слегка бьют туда легким молоточком, если струбцина мощная, широкозахватная. Как правило, ползун саморасклинивается уже при разжатии винта или вбросе курка в гнездо. Если же башмак заело, расклинивают его легким ударом по наружному обушку со стороны упора (в направлении, обратном заклинивающему).

Слева на след. рис. даны чертежи быстрозажимной F-струбцины с губками из дерева. В центре – внешний вид инструмента, а справа – порядок пользования им. Размеры пересчитаны из дюймовых; их можно округлить до ближайших целых мм.

Чертежи, внешний вид и порядок использования F-струбцины с губками из дерева

Основное назначение данной струбцины – прижим при склеивании в пласть. Предпочтительный материал губок – клен, вяз, граб, бук, дуб или др. древесина, сочетающая в себе высокую прочность и вязкость; из такого дерева делают, например, упорные гребенки фуговальных и копировальных станков по дереву. О других вариантах самодельных быстрозажимных струбцин см. подборку видео:

Видео: самодельная F-образная струбцина

Видео: эксцентриковая струбцина

Видео: быстрый зажим – струбцина своими руками

Угловые варные

Угловая струбцина для сварочных работ должна быть полностью металлической. Высокой точности фиксации деталей и стабильности (устойчивости) их позиционирования в данном случае не требуется: сварка не относится к точным работам, и достаточно пары-тройки прихватов, чтобы зажим можно было снимать и доваривать без него. Зато струбцина должна накладываться (или в нее вкладываться) на круглые и профильные трубы, а также на цельные профилированные длинномерные заготовки. «Нежный» зажим тоже ни к чему.

Исходя из этих соображений, лучший материал для станины сварочной струбцины – стальной уголок толщиной от 3 мм, поз. А на рис.:

Угловые зажимы для сварочно-паечных работ по металлу

Замыкание угла в треугольник поперечной стяжкой намного увеличит прочность струбцины, а добавив на поперечину еще пару зажимов, получим фиксатор для сваривания под углами 90 и 45 градусов, поз. Б. Зажимы однозначно винтовые: эксцентрик, во-первых, не удержит тяжелый длинномер; во-вторых, от нагрева в работе может просто-напросто испортиться.

Столярные клещи

Деревянные временные задимы используются в столярном деле так же широко, как стальные в слесарно-сварочном. В силу особенностей основного конструкционного материала столярные струбцины выполняются почти исключительно C-образными (струбцины-клещи).

Самое мощное из столярных зажимных устройств – струбцина-крокодил, поз. 1 на рис.:

Разновидности столярных струбцин

Губки из дуба, вяза, бука, граба, ореха. Резьбовые пары – от М12. Зажимать детали «крокодилом» дело хлопотное, поэтому вместо него нередко пользуются шарнирной винтовой C-струбциной, поз. 2. Ее «челюсти» можно переклеить из фанеры, и только накладки («губы») наклеить из прочного дерева. Вместо фасонной гайки возможно использовать обычную шестигранную, запрессовав ее в рукоять в тисках; в таком случае рукоятку нужно делать из клена, бука или вяза; дуб при запрессовывании может расколоться.

Струбцины-крокодилы используются для надежной фиксации достаточно больших и тяжелых деталей. При склеивании сильного прижима не нужно, зато струбцин нужно много, не менее 3-4 на 1 пог. м клеевого шва. Поэтому столярные струбцины для склеивания делаются чаще всего фанерными. Каждая «челюсть» переклеивается из 3-х или иного нечетного количества слоев. В одной из «челюстей» с выступом будет средний слой, а в противоположной – два крайних; таким образом, и при помощи стальной шпильки, образуется шарнир. Прижим – пружинный (поз. 3 на рис.), и из подручных эластичных материалов, поз. 4.

Выпиливать и подгонять заготовки фанерных струбцин-крокодилов дело трудоемкое, но в распоряжении современного умельца оказывается отличный заменитель – обрезки ПВХ труб большого диаметра. Разрезное кольцо из трубы, пара деревянных палочек, столько же обрезков садового шланга, и струбцина для прижима при склеивании готова, поз. 5. Дешево и сердито. Еще о струбцинах из дерева см. ролики:

Видео: струбцины из дерева своими руками

Ко второму советуем перейти на YouTube и почитать комментарии, там есть советы по делу.

Ваймы

Доски/рейки/брусья сплачивали в щиты еще столяры Древнего Египта; кстати им был уже известен и токарный станок по дереву. Но если вы пошерстите наставления по столярке и рекламные материалы 100-120 летней давности, то обнаружится, что тогда на мебель для бедных шла древесина качества, по теперешним временам, элитного. И то, в заказах на производство (поштучное) оговаривается «по мере поступления материала». Это первое. Второе – вкусы изменились. Сегодняшние заставляют вспомнить эпоху рококо – наши современники предпочитают нечто «натурально», вычурное; если возможно – уникальное. То и другое обстоятельство не могло не сказаться на конструкциях вайм – специальных столярных струбцин для склеивания по кромке длинномерных пиломатериалов, что и есть сплачивание.

Если вам захотелось сделать, например, простую кухонную табуретку «как бабушкина», и у вас есть для этого прямослойные, без сучков и свилей доски, то вполне возможно обойтись традиционной самодельной ваймой, поз. 1 и 2 на рис.

Архаичные (традиционные) и современные ваймы

Но если вы задумали сплотить щит наподобие того, что на рис. 3 (а красиво, все-таки), то усилие прижима понадобится на порядок большее – ведь теперь доски нужно не просто прижать, но буквально вдавить друг в друга, и так, чтобы вся сборка не вспучилась и не вывернулась.

Именно такого рода сплачивание производится современными ваймами. Упомянутая в начале рельсовая вайма – дорогое удовольствие, причем на щит для столешницы их нужно не менее 5-6. Равноценного самодельного эквивалента, к сожалению, нет, но трубные и реечные ваймовые упоры (поз. 3) продаются и сдаются в аренду по приемлемым ценам. Достаточно мощная реечная вайма может быть собрана на отрезке стальной профильной трубы, поз. 4. Если же нужно на скорую руку склеить в кромку пару небольших досок, то мини-вайму для этого можно соорудить из негодной ножовки по металлу, см. след. рис.

Мини-вайма из слесарной ножовки

Об иных конструкциях самодельных вайм см. сюжет:

Видео: ваймы своими руками

Обжимной захват

Ленточные обжимные струбцины (обжимные захваты, O-струбцины) в практике домашних умельцев используются редко. Но вспомнить о них заставляет не технологическое обстоятельство: 3000 руб. за фирменную это еще дешево. Между тем ничуть не худшая O-струбцина может быть изготовлена собственноручно.

Понадобится для этого прежде всего плоская текстильная стропа и 4 антабки к ней. Угловые прижиму, губка и ползун винтового прижима – из дерева и ДВП, слева на рис. Порядок использования имеет некоторые особенности (между прочим, такие жа и для самых дорогих фирменных).

Самодельная обжимная струбцина для мебельно-столярных работ

Допустим, нам нужно собрать серию одинаковых фоторамок. Если разных – переналадку инструмента придется делать под каждую. Если же нет, то:

• Детали изделия первоначально собирают всухую, без клея.
• Выкладывают на плаз (ровную плоскость) и по отметкам на нем выставляют углы по 90 градусов.
• Обводят петлей стропы, расставляют прижимы по углам.
• Передвигая антабки, добиваются слабого равномерного натяжения ветвей стропы (справа на рис).
• Понемногу затягивают прижим, следя за углами изделия.
• Если какой-то из углов расходится, то в его сторону нужно подать немного стропы, продергивая через соттв. антабки.
• Наладку обжимной струбцины считают законченной, если удается прижимом свести все угловые зазоры «в ниточку» – больше крутить винт не нужно.

Теперь, если делается серия изделий, после склеивания одного винт ослабляют, вставляют следующее (уже с клеем в углах), затягивают прижим «до ниточек», и т.д.

Винтовой прижим

Самое неприятное при пользовании струбциной – если поджимная шайба (пятка) заедает на шарнире и начинает прокручивать деталь. Струбцину тогда приходится снимать, переустанавливать, а мелкая деталюшка может и поломаться.

Во избежание подобной ситуации пятки струбцин фабричного производства сажаются на шаровой упор, слева на рис.:

Конструкции винтовых прижимов струбцин

Сделать его самостоятельно нереально: кроме прецизионной токарки, нужен еще металл, сочетающий в себе высокую прочность и вязкость. Поэтому прижимные узлы самодельных струбцин выполняются чаще всего чашечными под винт с шайбой (чертежи справа там же). Подобная струбцина требует регулярного ухода: пятку прополаскивают в керосине 2-3 раза, пока не перестанет выделяться муть истертого металла. Затем на стык пятки с винтом подпускают 2-3 капли веретенки, часового масла и т.п. жидкой смазки.

О резьбе

Резьбовые пары заводских струбцин, как известно, со специальной резьбой – прямоугольной или трапецеидальной увеличенного шага. Мастеру-любителю, скорее всего, придется использовать кусок резьбового прутка и обычную гайку с метрической катаной резьбой. Чтобы прижим не заедал, нужно, во-первых, гайку пройти вторым метчиком соотв. типоразмера. Если резьба крупнее М12, то последовательно вторым и третьим метчиками. Пруток аналогично проходится плашкой 2-3 раза, пока плашка (лерка) от удара пальцем по водилу воротка не начнет свободно «бегать» по резьбе. Во-вторых, резьбовую пару нужно также регулярно протирать ветошью с керосином и смазывать любой консистентной смазкой для машин и механизмов.

Примечание: если гайка наваривается на станину металлической струбцины, то резьбу в ней приходится фактически нарезать заново – исходную от сварки сильно ведет.

В заключение даем видео обзор различных конструкций поджимных шайб для самодельных струбцин:

Видео: поджимные шайбы для струбцин

Содержание

1. Чем бить?
2. Препараты и рецепты
3. Хлоргексидин
4. На спирту
5. Антисептик по рекомендациям ВОЗ
6. Антисептик “по Комаровскому”
7. Заменители этанола
8. На «изопропиле»
9. Вспомогательные средства
10. Как обеззараживаться
> Обсуждение

Какие антисептические составы (санитайзеры) можно приготовить самостоятельно? Какой самодельный антисептик будет действен против вирусов и болезнетворных бактерий? И в т.ч. против коронавируса? Проверенные рецептуры, способы приготовления, вспомогательные антисептические средства. Все эти вопросы мы рассмотрим сегодня.

Темпы распространения коронавируса SARS-CoV-2, возбудителя заболевания COVID-19, спадают, однако пандемия еще не остановлена, ее вторая волна (и последующие) вполне вероятны. Ученые всего мира напряженно работают над созданием вакцин и специфических лекарств против «короны», но радикального успеха ожидать в ближайшем будущем не приходится. Вирусы очень живучи, потому что они не живые (см. ниже), у них нет обмена веществ, ни внутреннего, ни с окружающей средой, и в то же время вирусы легко мутируют. Надежной противогриппозной сыворотки и кардинального средства от гриппа так и нет. Черная (натуральная) оспа редкое исключение – к ней у переболевших вырабатывается стойкий иммунитет – но вызывается она вирусами совсем иной систематической группы.

Перво-наперво: обеззараживание рук принесет пользу только в составе (комплексе, системе) разумных мер по личной и хозяйственно-бытовой санации. К примеру, если тереть дезинфицирующим препаратом руки по 20 раз на дню, да еще и потные, немытые, распаренные, то в лучшем случае толку не будет. В худшем – инфекция получит открытые ворота, а несведущий самолекарь еще и дерматит, аллергию, незаживающие язвы и т.п.

Второе – большинство антисептиков-санитайзеров подойдет против большинства из существующиех вирусов и бактерий, поэтому к коронавирусу, пусть и привяжемося, но, разве что, в качестве примера

В эпидемических условиях важнейшее значение приобретают правильное полноценное питание, здоровый образ жизни, личная санитария и гигиена. Все это вместе обширнейшая тематика, поэтому настоящая публикация затрагивает всего один, но очень важный аспект: как сделать антисептик для рук своими руками (санитайзер для рук; sanitizer). Руки – главный рабочий орган человека и вероятность заражения через них велика. В то же время ввиду этой самой пандемии остро встает и вопрос: как в домашних условиях сделать антисептик, надежно защищающий в т.ч. и от вирусов? Аптечные составы резко вздорожали, а в ряде мест наблюдается их дефицит. Дополнительными условиями поставим:

1. Санитайзер собственного приготовления должен быть безвреден для людей, животных и предметов домашнего обихода. В ситуации с короновирусом и врачи высокой квалификации порой тяжко задумываются: а что в данном конкретном случае будет опаснее – болезнь или лекарство?
2. Приготовление самодельного антисептика не должно создавать опасности всем тем же (п. 1);
3. Рецепт антисептика для рук не должен включать в себя компонент, труднодоступных и/или свободный оборот которых запрещен/ограничен;
4. Эффективность препарата должна сохраняться не менее 1,5-2 часов, чтобы пользоваться им нужно было не чаще 7-8 раз в течение рабочей смены. Чем реже, тем лучше, поскольку абсолютно безвредных лекарств не существует.

Чем бить?

Антисептические средства с противовирусным действием в разрезе нашей темы можно разделить на 4 группы:

1. применимые в быту и на людях, (++) – нам подойдут.
2. условно либо ограниченно применимые там же, (+) – рассмотрим подробно тоже.
3. применимые для обработки достаточно химически стойких поверхностей и предметов (хоз. инвентаря, и др.), – (+-) – также опишем их действие.
4. неприменимые ввиду неэффективности от вирусов и/или потенциальной опасности для людей. (-) – предостережем от применения того, что нельзя.

1 (++)

К первой группе относятся:

• препарат Мирамистин – медицинский антисептик с противовирусным действием. Употребляется по инструкции на упаковке.
• хлоргексидин – сочетает в себе свойства окислителя и неполярного органического растворителя, так что одновременно и «глушит» рецепторы вируса, и растворяет его оболочку. Может применяться накожно до 12-15 раз в день без заметного вреда для человека;
• этанол (этиловый спирт) – органический растворитель, мало опасный для человека. В достаточной концентрации растворяет оболочки вирусов. Требует введения дополнительных умягчающих веществ во избежание повреждения кожи;
• пероксид водорода (перекись водорода) – довольно сильный недорогой окислитель. Применяется совместно с этанолом и умягчителями;
• слабые кислоты и щелочи – пригодны как безвредные для людей вспомогательные антисептики (также см. далее).

2 (+)

Ко второй группе относятся спиртосодержащие составы с концентрацией этанола не менее 70%. Технические и косметические могут вводиться в антисептик взамен медицинского этанола при соотв. изменении рецептуры; самодельные должны быть должным образом подготовлены, то и другое см. далее.

3 (+-)

На людях, животных и ценных предметах с легко повреждаемой декоративной поверхностью (одежда, обувь, мебель, книги) неприменимы след. антисептики с противовирусным действием:

1. препараты Септол и Бетадин – по действию аналогичны Мирамистину, но предназначены для обработки химически стойких не декоративных поверхностей, т.ч. хоз. инвентаря, рук в защитных перчатках, рабочей одежды и обуви;
2. изопропанол (изопропиловый спирт) – с гораздо большей эффективностью заменяет этиловый для поверхностей. Токсичен; составы для рук с изопропанолом применимы в исключительных случаях (напр., немедленно после непосредственного контакта с больным) не чаще 1-2 раз в день с перерывом не менее 3-4 часов;
3. сильные органические растворители (646, 647, гидроксифенил (фенол, карболовая кислота, карболка), ксилол, толуол, ацетон, сольвент, скипидар, бензин, керосин) – применимы для обработки стойких поверхностей в нежилых помещениях.

4 (-)

И, наконец, против коронавируса бесполезны, но человеку при наружном применении, возможно, принесут вред такие вещества и препараты:

1. метанол (метиловый или древесный спирт), дихлорэтан, ляпис (нитрат серебра), этиленгликоль и др. антифризы – крайне токсичны. К тому же, эффективность ляписа от вирусов не подтверждается специальными исследованиями. Из минеральных ядов в смертельных для человека концентрациях «корону» не берут и цианиды;
2. аптечные экстракты (вытяжки, настойки) на спирту или водные: ромашки, календулы, наперстянки, валокордин, и др. Они токсичны и обладают выраженным кожно-резорбтивным действием: втирая их в руки (см. далее), вы введете в организм добрую дозу яда, а водный экстракт вирусам нипочем. Если принимать эти же средства по назначению (орально), то они непосредственно контактируют со слизистыми оболочками, которые есть естественный антитоксический барьер. Ромашка аптечная не столь токсична, но она только лишь бактерицид без противовирусной активности;
3. любой косметический гель-антисептик (после бритья, для депиляции, и т.п.). В них входят бактерицидные средства и кислородные окислители, чего против вирусов никак не достаточно;
4. сильные окислители на основе хлора (хлорная известь, Белизна), а также гидроксид натрия (едкий натр, каустическая сода, каустик), др. сильные щелочи и кислоты – вирус убьют, но химически агрессивны, едки. Любой хозяйке известно, как недолго живет отбеленное хлоркой белье. Новые резиновые сапоги, регулярно обрабатываемые Белизной, вряд ли доходят с весны до конца сезона. Единственно, на что пригодны хлорные окислители – дезинфекция дворового отхожего места и выгребной ямы;
5. эфирные масла, противомикробные растительные экстракты (алоэ вера и древовидного) – многие из них являются неплохими бактерицидами, но «корона» над ними только посмеется. В народных рецептах эфирные масла (укропное, чайное, лавандовое, и др.) присутствуют как ароматизаторы, но на них расходуется сила действия основного ДВ (действующего вещества) – растворителя и/или окислителя – в ущерб общей эффективности;
6. одеколон, духи – часто содержат более 60% этанола, но от вируса фактически неэффективны по той же причине, что и в п. 4;
7. питьевое спиртное, в т.ч. крепостью 60^О и более (кроме технически чистого водного этанола, см. далее). Даже в русской или финской водке содержатся токсичные при наружном применении примеси – высшие спирты (сивушные масла), и др. Механизм интоксикации аналогичен описанному в п. 1;
8. для обеззараживания подсобно-хозяйственных помещений от вирусов совершенно непригодны серные и табачные шашки. На их дым вредоносной нежити, простите, начхать глубоко от души свысока.

Примечание: антисептик на водке, самогоне или дешевом одеколоне можно приготовить после соотв. их подготовки к применению в данном качестве, см. далее.

О загустителях

Гелевый антисептик можно приготовить самому, добавив в любой рецепт из описанных ниже загуститель до получения желательной консистенции. Как загуститель чаще всего используется животный воск (ланолин), вазелин или силиконовая смазка. Однако, во-первых, концентрация ДВ в смеси упадет до нечувствительной для вирусов, хотя возможно, и останется гибельной для бактерий. Во-вторых густой антисептик на коже, перчатках и т.п. позволит вирусам, осевшим на тело и/или облекающие его предметы, угнездиться в бескислородной среде, что удлинит время существования заразы вне организма хозяина, и, соответственно, увеличит вероятность заражения.

Препараты и рецепты

В рунете бродят десятки рецептов антисептиков, большинство из которых в лучшем случае бесполезны против вирусов, но людям навредить могут: они не от вирусов, а для людей, от психозов и паники. Во избежание чего и пришлось писать все вышеизложенное. Поэтому далее мы ограничимся составами, действенными теоретически и показавшими себя хорошо на практике.

Хлоргексидин

Основные свойства хлоргексидина биглюконата (Chlorhexidine bigluconate) C₂₂H₃₀Cl₂N₁₀ как противовирусного средства указаны выше. Его главные достоинства – длительное действие, не менее 4-х часов, и ничтожное проникновение во внутренние ткани организма через кожу (минимально допустимый перерыв между обработками незащищенной кожи 20 мин). Последнее обусловлено значительной молекулярной массой и пространственной конфигурацией молекулы (см. рис.), а сочетание окислительного и растворяющего действия – наличием ионов хлора и фенольных групп.

Химическая формула и строение молекулы хлоргексидина биглюконата

Группы NH^2– действуют также как ферментные яды, т.е. антисептик с хлоргексидином бьет вирус сразу по всем «болевым точкам». Дополнительно о хлоргексидине см. видео:

Видео: обзор хлоргикседина

Порядок применения

Медицинский хлоргексидин выпускается в 0,05%, 0,5% и 2% водном растворе. Последний – профессиональный препарат, для работы с которым нужны специальные познания и лаборатория не хуже обычной клинической. Но и прочие продажные формации имеют свои особенности применения.

Как пользоваться антисептиком с хлоргексидином

0,05% хлоргексидин – накожное средство, им можно обрабатывать незащищенные поверхности тела (кроме глаз и слизистых), слева на рис. Тот же препарат 0,5% – антисептик для поверхностей, там же справа; наносить его непосредственно на кожу можно только в экстренных случаях (скажем, если обкашлял больной с диагнозом). Из 0,5% препарата можно приготовить вдесятеро большее количество накожного, разбавив дистиллированной водой 9:1, т.е. на 1 объемную часть 0,5% хлоргексидина 9 частей воды. Разбавление производить в стеклянной чистой стерильной посуде. Готовый раствор допускает длительное хранение (до полугода) и отбор по частям.

На своей воде

Дистиллированную воду можно купить в крупных аптеках, но при теперешнем положении дел ее разбирают быстрее, чем дистилляторы гонят. Раствор хлоргексидина для накожного применения можно приготовить и на водопроводной воде, разбавив 0,5% препарат в пропорции 8:1 (часть ДВ уйдет на реакцию с остатками солей), но воду для этого надо подготовить:

• Пропустить через ионитовый или цеолитовый бытовой фильтр (Ручеек, Аквафор, и др.).
• Прокипятить 15-20 мин в чистой стеклянной термостойкой посуде (напр., в кастрюле для микроволновки).
• Накрыть крышкой от пыли, дать остыть до комнатной температуры.

Полученный антисептик для рук необходимо использовать в течение недели.

Примечание: не вздумайте кипятить чистую воду в микроволновке – будет взрыв, короткое замыкание и, возможно, пожар. Только на газу!

На спирту

Все бы хорошо, но в пандемию химико-фармацевтическая промышленность глобально не успевает делать хлоргексидина столько, сколько требуется. Поэтому даже в специализированных медицинских учреждениях приходится применять более дорогой, но физически (по объемам производства ингредиентов) более доступный антисептик из спирта с добавками перекиси водорода (окислитель) и глицерина, как, во-первых, умягчителя, снижающего обжигающее действие на кожу; во-вторых, прилипателя, уменьшающего испарение основного ДВ. В результате противовирусный антисептик из спирта и глицерина действует 1,5-2 часа, а перерыв между обработками незащищенной кожи укорачивается до 1-1,5 часа. Не хлоргексидин, но сгодится на неимением лучшего.

Антисептик по рекомендациям ВОЗ

Благодаря сочетанию указанных качеств с 99% эффективностью деактивации коронавируса Всемирная организация здравоохранения при ООН (ВОЗ) рекомендует использовать спиртовой антисептик в переполненных медицинских учреждениях, для обеззараживания больших площадей (в т.ч. на открытом воздухе), и допускает его кустарное производство для собственного применения на воде, подготовленной, как указано выше. В зависимости от условий применения как основное ДВ используется этанол концентрации не ниже 70%, либо изопропанол (изопропиловый спирт) 99,99% (абсолютный) или 90% (технический). Последние без глицерина и др. добавок применяются для дезинфекции опрыскиванием зданий, производственного оборудования и т.п. Время действия – 5-20 мин в зависимости от внешних условий. Операторы должны быть облачены в полные комплекты СИЗ для работы с веществами 1-го класса опасности: «свежий» запах изопропилового спирта так же коварен и обманчив, как запах прелого сена у боевого ОВ фосгена.

Бытовой на этаноле

Рецепт, рекомендуемый ВОЗ для бытового противовирусного антисептика на этиловом спирту, таков (см. также рис.):

• Спирт этиловый 98% – 420 мл.
• Перекись водорода 3% – 20 мл.
• Глицерин 98% – 7 мл.
• Вода дистиллированная или подготовленная (см. выше) – до 500 мл.

Готовый препарат слить во флакон из ПЭТ или ПЭ с газоплотной крышкой, несколько раз перевернуть, не взбалтывая, и оставить на сутки до использования. Состав на дважды дистиллированной воде остается годным до 3 мес.; на подготовленной водопроводной – трое суток.

Антисептик “по Комаровскому”

Рецепт ВОЗ рассчитан на 98% медицинский синтетический спирт, который в РФ мало применяется. Российская фармакопея работает почти исключительно с зерновым 96% этанолом двойной перегонки. Под него и рассчитан аналогичный по действию рецепт доктора Комаровского:

• 96% медицинский спирт – 240 мл.
• Перекись водорода 3% – 15 мл.
• Глицерин медицинский или косметический – 5 мл.
• Вода – 40 мл.

Выход готового средства – 300 мл. Доводка до годности у применению – как и для состава по ВОЗ (см. выше). Срок годности – 28 суток. Об антисептике от коронавируса можно узнать также из уст самого автора, см. сюжет:

Видео: доктор Комаровский о приготовлении санитайзера-антисептика

Заменители этанола

Все та же зловредная нежить виной тому, что спирту в аптеке редко купишь; кроме того, продается он по рецептам. Однако медицинский этиловый спирт в целях дезинфекции заменим, во-первых, техническим сульфатированным этанолом, абсолютным или 90% (его даже пьют, и не умирают). Объемы производства технического этанола многократно превышают таковые медицинского, а его оборот регламентирован менее строго.

Во-вторых, 80% зерновым питьевым спиртом, хорошо знакомым северянам старших поколений. В-третьих, денатурированным этанолом (спиртом-денатуратом), косметическими составами на спирту, самогонкой и водкой, подготовленными, как описано ниже. Водку и спиртные суррогаты сдабривают техническим спиртом до крепости 80-85^О, контролируя ее по бытовому спиртометру. В-четвертых, это к сведению авиаторов и северных вахтовиков, так же подготовленным «шилом» или «шпагой», техническим этанолом, слитым из антиобледенительных систем после их пуска. Крепость «шпаги» обычно ок. 60^О, так что нужно добавить технического спирту до 80-85^О по спиртометру.

Подготовку заменителей медицинского спирта для применения в антисептике от вирусов проводят, пропуская сырье через противогазную коробку обратным ходом, сверху вниз. Т.е., «бормотуха» должна пройти сначала через угольный поглотитель, а затем уж через противодымный фильтр. Одной коробки от противогаза ПГ-2 хватает на 3 л сырья; от старого списанного армейского на 5 л. Естественно, что при таком ресурсе гонять суррогаты через платиновый патрон современного противогаза нет смысла, тем более что после «сини» поглотитель регенерации не подлежит.

Как меняется рецептура этанолового антисептика по ВОЗ в зависимости от концентрации спиртовых эрзацев, дано в табл. (выход везде 500 мл):

Процент деактивируемых тем или иным составом вирусов можно считать равным исходной концентрации спирта минус 3%. Время действия состава на 80% спирту сокращается до 40-50 мин; на 70% – до 15-20 мин.

На «изопропиле»

Состав бытового антисептика из изопропилового спирта по рекомендации ВОЗ таков:

• Изопропанол абсолютный (99,99%) 100 мл или технический (90%) 110 мл.
• Пероксид водорода 3% – 5 мл.
• Глицерин 98% – 2 мл.
• Вода дистиллированная или подготовленная – до 125 мл.

Препарат готовить в проветриваемом помещении с использованием СИЗ (перчатки, защитные очки, респиратор-лепесток). Способ приготовления, доводки до готовности, сроки хранения и действия идентичны таковым этаноловых антисептиков, см. выше. Применение – в экстренных случаях (немедленно после контакта с явно больным) не чаще 1-2 раз в день с интервалом от 4-х часов. В целом, антисептик на изопропаноле это средство на крайний случай для особо инфицированных регионов – вдруг в семье или у соседей кто-то разболеется. Тем более, что изопропиловый спирт дорог, а его оборот строго ограничен.

Вспомогательные средства

Самое меньшее, на что годны вспомогательные антисептические средства – уменьшить частоту применения основных препаратов, что уже хорошо. Из вспомогательных противовирусных средств для рук и всего тела самое действенное – натуральное (желтое или коричневое) хозяйственное мыло. В его составе, кроме растворителей липидов, 0,5-2% остаточной щелочи. Если у вас на работе есть где мыть руки не реже чем через 1-1,5 часа, то других антисептиков вам и не понадобится. Кроме того, мыло на основе жирных кислот (не на сапонинах или синтетических ПАВ) незаменимо в процессе подготовки к личной дезинфекции, см. в конце.

Вспомогательные антисептики против коронавируса

Главное, чтобы мыло соответствовало ГОСТ, поз. 1 на рис. Если бухгалтер это диагноз, то маркетолог – анамнез. Эта шатия, зачуяв наживу, ничтоже сумняшеся обзовет оружейный плутоний детскими игрушками, а крэк – вкусовой добавкой. Поэтому в продаже уже есть хоз. мыло «Настоящее», «Противовирусное», «Антикорона», и т.п. Но за маркировку ГОСТ поддельных товаров можно и в тюрьму сесть, так что в данном случае верьте державе, а не разводилам.

Тальковая присыпка (поз. 2 и 3) не обладает антисептическими свойствами, но также необходима всем, кто по роду деятельности много времени проводит в защитных перчатках. Стоит их снять – и на размякшую кожу распаренных рук вирусы, образно выражаясь, набрасываются с остервенением. Но, стоит перед надеванием насыпать в каждую перчатку по 2-4 щепотки талька, вытряхнуть лишнее (повторно используется), и за руки можно не бояться 3-4 часа. Сойдет любой тальк: технический (поз. 4, им же пользуются спортсмены-гимнасты), бытовой, косметический порошковый, детский (поз. 3). Жидким тальком (подсушивающим лосьоном, поз. 4) можно смазывать руки перед надеванием перчаток, только он гораздо дороже сыпучего. НО! Заменять тальк ликоподием нельзя, см. далее.

И последний из вспомогательных антисептиков для рук от вируса – с салициловой кислотой. Он сушит кожу, и при систематическом применении может вызвать ее воспаление, но пригоден на тот случай, если хлоргексидиновый или спиртовой закончились, а умывальника в пределах досягаемости нету. Максимальная длительность регулярного применения – 2-3 дня, причем в середине и в конце каждого дня нужно мыть руки (после сушки перед применением желательно присыпать их тальком и хорошенько отряхнуть). Рецепт таков:

1. Аптечный спиртовой раствор салициловой кислоты – 100 мл.
2. Оливковое, хлопковое или пальмовое масло (не подсолнечное или кукурузное!), нагретое до 40-50 градусов Цельсия – 50 мл.

Масло подогревают на водяной бане: на дно кастрюли кладут не пористую не плавучую термостойкую прокладку, ставят на нее баночку с маслом. Затем в промежуток между посудинами наливают воды так, чтобы ее уровень был выше уровня масла. Греют на самом малом огне, контролируя по термометру. Тем временем салициловый раствор переливают в большую стеклянную чистую посуду. Нагретое масло вводят в раствор кислоты тонкой струйкой, осторожно помешивая. Срок выстаивания препарата до готовности сутки; срок годности – до начала выпадения игольчатых кристалликов салициловой кислоты. Он во многом зависит о качества масла, опыта и аккуратности изготовителя средства.

Не та присыпка

Присыпка ликоподий непригодна как вспомогательный антисептик от короновируса

В качестве именно присыпки тальковую намного превосходит ликоподий – споры растения плауна. Ликоподиевую присыпку назначают самым слабым и болезненным младенцам, больным с дерматитами, опрелостями, потертостями, сочащимися незаживающими ранами. Помимо того, ликоподий гипоаллерген, подавляет аллергические реакции. НО!!! Картинка справа не антиреклама, ликоподий как лекарственное средство своей цены стоит. Однако в качестве вспомогательного противовирусного антисептика на замену тальку непригоден. Споры растений это живые клетки, т.е. очень подходящий субстрат для временного прикрепления вирусов «в ожидании» возможности проникнуть в человеческий организм.

Как обеззараживаться

В заключение напомним, как обрабатывать руки любым из описанных основных антисептиков от коронавируса в порядке личной санации. Первое, что нужно сделать перед применением препаратов – тщательно вымыть руки с мылом; желательно хозяйственным по ГОСТ. Для мытья волос под креативную укладку оно не подходит, но короновирус «бьет с маху под дых». Далее руки сушат до полной сухости одноразовым бумажным полотенцем или под электросушителем, и только теперь можно применять собственно антисептик.

Обработка рук производится согласно инструкции на рис.:

Как обрабатывать руки антисептиком от коронавруса

Закончив – запомните или запишите время, либо установите и включите таймер, который напомнит о необходимости следующей обработки. Скорее бы во всех них отпала необходимость, а пока – доброго вам и нам здоровья!

Содержание

1. Почему фото надо беречь
2. Что будем делать?
3. О дизайне фоторамок
4. Простейшие рамки
5. «Настоящая» рамка для ценных фото
6. На закуску
> Обсуждение

Изготовление рамки для фото своими руками довольно неожиданно, буквально за последние годы приобрело новую актуальность. Но не в «цене вопроса» дело. Стандартную фоторамку кабинетного формата (13х18 см) можно купить за 40-70 руб. В 200 уложится металлическая 30х40 см со стеклом, а за 1000 тянут с декором (возможно, эксклюзивным на заказ или по выбору из каталога) на размеры от 50х70 до 84х115 и более. «Цена вопроса» в другом.

Отношение к фотографическим отпечаткам и рамкам для них претерпело определенного рода эволюцию, ход которой приблизительно иллюстрирует рис. На заре фотографии (дагерротипы на серебре считаем предвестниками) за снимок 8х12” (203х305 мм) нужно было выложить прим. полугодовую зарплату квалифицированного рабочего; заказчику по умолчанию выдавался и негатив, чтобы можно было восстановить ненароком испорченное фото.

Примерный ход эволюции фоторамок

К появлению массовой цветной фотографии (конец 30-х – начало 40-х прошлого века) черно-белая упростилась и подешевела до почти полной потери ценности в глазах рядового потребителя. В начале цифровой фотографии та же судьба постигла и цветную «химическую», а в среде фотографов начался ренессанс черно-белого фото, как в ряде случаев более выразительного – пестрота не «забивает» смысл сюжета.

В настоящее время большая часть запечатленной зрительной информации хранится в оцифрованном виде на носителях, с которых ничего не видно без компьютера. Снимают почти исключительно «на цифру»; на пленку фотографируют, только если к достоверности изображения предъявляются особенно жесткие требования. Старые черно-белые фото стали престижным предметом интерьера и/или ценным антиквариатом. Понемногу туда же движутся и «химические» (они же «мокрые») цветные. Сохранившиеся до настоящего времени «настоящие» фотографии большей частью уникальны: в период повальной цифровизации огромное количество негативов и отсканированных отпечатков было утилизировано ради извлечения остаточного серебра или просто выброшено на помойку.

Почему фото надо беречь

Знаете, сколько сейчас платят западные коллекционеры за старые фотографии? За форматы от 24х30 технически качественные и хорошо сохранившиеся, но не имеющие особой художественной и/или исторической ценности предлагают сотни USD. Если вместе с отпечатком предлагается негатив, цена взлетает на порядок (прим. вдесятеро). Причина – в документальности фотографии. Сейчас в моде все Non Fiction (без вымысла), но дело не только в этом. И не только в том, что хорошее старое фото в интерьере – «солидняк» не хуже подлинных японских окимоно ручной работы. Фотография – документ, дающий волю воображению, а изредка и непредсказуемый практический результат.

Еще в советское время в эмиграции в США умер бывший владелец нескольких магазинов в Одессе. Там он тоже отнюдь и отнюдь не бедствовал, знал, что в СССР остались его дальние родственники и оставил им в наследство то ли $100 000, то ли $200 000 – по слухам, «Правда» с «Известиями» об этом не писали. «Тоталитарные» власти препон не чинили – ну, подфартило людям. Все ж по закону. А вот американские наследники только что бомбами не швырялись. Не найдя формальных поводов оспорить завещание, заявили, что те вовсе никакие не родственники. Но в суде их доводы разбились вдребезги: у «наших» в семейном архиве нашлись еще дореволюционные фото с завещателем, идентичные «тамошним». Экспертиза установила, что отпечатки сделаны с одного негатива. «Наши» получили завещанное на швейцарский банк, а в течение года перевели оттуда в израильский – они за это время уже туда перебрались.

Такого рода лотерея случай, конечно, исключительный. Но факт, что, простите за меркантильность, рыночная стоимость старых фото неуклонно растет, причем быстрее, чем на живописные полотна. Соответственно растет и престижность. Ну и, разумеется, морально-психологическое значение: память о выдающемся событии, семейная реликвия, воспитательный аспект – смотри, мол, внучка, какой была твоя бабушка. Довольно многие эзотерики и маги считают старые фотографии действенными амулетами на все блага и от всех напастей.

А от чего беречь?

Во-первых, от выцветания под действием ультрафиолетового излучения (УФ). Идеально обработанные отпечатки на хлоросеребряной основе на рассеянном свету без стекла выдерживают прим. 120-130 лет, потом желтеют, медленно, но верно; на иодидах и бромидах серебра портятся быстрее. Сохранность самых светостойких бессеребряных цветных фотографий на стене в комнате под стеклом 60-80 лет. В альбоме те и другие практически вечны, но декор помещения и престиж отпадают.

Во-вторых, от химической эрозии. Основа несущего изображение слоя фотоотпечатка – сухой желатин. «Лапать» его значит сократить жизнь фото в разы. Основа красочного слоя бессеребряных цветных фотографий полимерная, но жиропот ей также противопоказан, тем более, что и в тот, и в другой материал он впитывается мгновенно

В-третьих, от механических повреждений. От УФ, жиропота и, возможно, брызг средств бытовой химии, фотографию нужно закрывать стеклом. Но, вдруг застекленная рамка с фото упадет и стекло разобьется, его осколки могут непоправимо испортить отпечаток – он же на несущей бумажной подложке, а не на грунтованном холсте.

Что будем делать?

Радикальный способ сохранить ценную фотографию – снять ее скан-копию, оригинал упрятать понадежнее, а файл распечатывать по мере надобности. Но тогда респект отпечатка = 0, а нравственно-психологическое его значение падает до минимума. Действенность как оберега тоже –> 0; тайные силы, если таковые имеют место быть, на принтерную бумажку точно «не поведутся». Поэтому далее мы предлагаем технологию изготовления рамок для фотографий, ориентированную в 2-х направлениях:

• Прочные, надежные рамы, которые возможно сделать самому дома без специструмента. Главное требование – лопнувшее стекло не должно распадаться на острые осколки, даже если рама 60х80 грохнется на пол со стены плашмя. Трещина(ы) может пройти от края до края стекла, но самый отпечаток ничего не должно царапнуть.
• Простейшие рамки из подручных материалов для малоценных фото и принтерных копий ценных. Остекление не предполагается.

В том и другом случае отпечаток должен просто вкладываться в рамку и надежно сидеть в ней без клея. Любой клей, пропитывая бумажную основу, со временем портит изображение. Старая фотография от этого может полностью потерять ценность, ну, а принтерную копию просто неудобно будет менять.

О дизайне фоторамок

Документальность фотографии, которой в принципе лишены самые выдающиеся произведения живописи, предполагает эстетический минимализм ее обрамления. Если массивная золоченая багетная рама придает большую значимость картине, то неоправданное украшательство рамки фото, наоборот, ее умаляет, как перенос части смыслового содержания снимка на раму (см. рис. в начале).

Дополнительно украсить рамку для фото (см. след. рис.) допустимо в 2-х случаях: а). если снимок сделан в честь знаменательного события, время, значение и обстоятельство которого на изображении не отражены; б). картинка технически, композиционно, семантически (по смыслу) или эстетически в чем-то «подгуляла».

Примеры обоснованного украшения рамок для фотографий

Напр., на крайней справа поз. неважно поставлен свет (тень слева вверху не проработана), да и общего контраста не мешало бы убавить. Но фотография не эскиз – не поймал момент, уже не исправишь. Фотошоп, вопреки обывательскому убеждению, не всесилен, да и «фотожаба» это уже не документ. Но в любом случае декор рамки должен семантически соответствовать изображению, не оттягивая его смысл на себя. По этой причине «лофтообразные» фоторамки вряд ли приемлемы, а уж цеплять на них фото прищепками (см. рис. ниже) это просто неуважение хотя бы к труду автора снимка, даже если он (снимок) начисто лишен художественных достоинств.

Не для всего уместно оформленные фоторамки

Примечание: возможно, среди читателей найдутся такие, которым рамка – самоцель для самовыражения, а что за «фотка» в ней будет, неважно. Греха в этом нет, в конце концов, на фотографии свет клином не сошелся. Тогда – см. фотки рамок в инете, и черпайте идеи их дизайна, сколько поместится, как говорится, туда, на чем шапку носят. Или см. видео о вариантах прикольных рамок:

Видео: 20 разных рамок для фото

О роли паспарту

Паспарту, как известно, это пустое однородное поле, обрамляющее изображение и выделяющее его на общем фоне. В живописи паспарту применяется сравнительно редко; более в прикладных искусствах на плоскости: вышивках, аппликациях и т.п. изображениях, семантически и эстетически сходных с фотоотпечатком. Но в рамке для собственно фотографии оформление отпечатка паспарту чаще всего совершенно необходимо.

Рамка с паспарту технологически сложнее (см. далее) и обойдется дороже, т.к. при том же расходе материалов вмещает снимок меньшего размера (поз. 1 и 2 на рис. ниже). Поэтому, если фон, на котором располагается фото, неброский, мягких тонов, а самый снимок яркий, эмоционально насыщенный, роль паспарту можно препоручить самой раме, выкрашенной в средне контрастный фону и переходный к общему тону картинки цвет.

Рамы с паспарту для фоторафий и произведений прикладного искусства на плоскости

В случае на поз. 3 единственный вариант – белый, не красить же раму свадебной фотографии в серо-буро-малиновый.

Бьющую в глаза цветовую гамму интерьера предпочитают разве что психически нездоровые люди, поэтому паспарту для фото чаще всего делают белым (поз. 4). В таком обрамлении хорошо смотрятся и светлые, и темные картинки. Исключения – фотография типа «Белое в белом». Совсем не обязательно абстрактная a-la Malevitch, это может быть фото предметов в боксе для бестеневой съемки. В таком случае оптимальный цвет паспарту 50% серый, см. рис. справа.

Фотография типа “Белое в белом”

В быту распространены и фоновые цветовые решения не кричащие, но довольно-таки пестренькие; многие люди считают, что это создает уют. Никакой психопатологии тут нет, но покраска рамы фотографии на такой стене и паспарту вокруг нее должны составлять 2-3 цветную гамму, переходную от фоновой к таковой фото. Общее правило ее выбора таково: чем светлее картинка, тем шире и темнее рама, и наоборот, поз. 5 и 6. Но не до черного и белого, не от необъятного поля до линии.

Как сделать паспарту

Откроем еще секрет: выделить фото на фоне только цветовым обрамлением не получится. Выйдет вяло, безжизненно, может, и хуже, чем просто картинку прикнопить. Нужно еще пространственное выделение, точно такое же, как в раме для картины; в этом фотография и живопись совпадают. Картинка должна располагаться в мелком углублении. Не наметанный глаз его, скорее всего, проигнорирует, на то и рассчитано, но «соку» в картинке зрительно ой как добавится. Если сюжет выделяется только рамой, то ее и делают соотв. профиля (поз. 3 на рис. выше). Документальность фото здесь сказывается, чтобы не вдаваться в тонкости, в том, что непосредственно прилегающий к изображению бортик впадины должен быть ниже, чем для живописи, где-то в пределах 4-8 мм. Дальний борт, прилегающий к фону, может быть уже любым, как для живописных картин.

Паспарту для фотографии это невысокая объемная конструкция из бумаги плотностью от 90 г/кв. м (типа ватманской) или тонкого картона. Квадратные фотографии встречаются редко, поэтому вырезать заготовку паспарту не так-то просто, как кажется, хотя ничего сложного тут нет.

Как строится и режется выкройка паспарту для фотоотпечатка, показано на рис.:

Как делать паспарту к рамке для фото

«Фишка» в том, что, для того, чтобы над прямоугольным фото получился бортик одинаковой высоты, окно в середине нужно вырезать не такое же прямоугольное, а в виде некоего многоугольника в «ушами». Исходные пункты разметки – контур фотографии и его центр на пересечении диагоналей. По черным сплошным линиям заготовка обрезается или прорезается (по диагоналям). Красные пунктиры со стрелками показывают направления разметки. Прочие цветные пунктиры – линии сгиба. После сгибания по линиями получившиеся вертикальные уголки проклеиваются изнутри, это придаст паспарту дополнительную устойчивость. Серые пунктирные линии вспомогательные при разметке. Назначение подгиба бортика и наружных отгибов см. далее.

Простейшие рамки

Самая простая рамка для малоценной фотографии это 2 куска картона: один цельный в размер отпечатка с припуском по краям от 10-12 мм, а второй – полностью его перекрывающий, с вырезом под фото. Вырез делается, наоборот, с напуском в 3-5 мм по каждой стороне. Если рамка настольная, понадобится еще обрезок на откидной упор.

Устройство такой рамочки – проще некуда, см. рис. Основа с накладкой склеиваются по 3-м сторонам (чаще всего по бокам и внизу), а в оставшийся зазор всовывается фото. Конструкция получается хлипкая, поэтому с вырезом желательно перед наклеиванием обмотать шнуром на клею.

Простая фоторамка из картона

Гораздо прочнее и дает много лучшее пространственное выделение картинки рамка-коробочка из тонкого сплошного (не гофрированного) картона, см. след. рис.:

Как сделать из картона объемную рамку для фотографии

Рамку для небольшого фотоотпечатка можно сделать подобным способом из плотной бумаги без клея, см. напр. видео:

Видео: рамка из бумаги без клея

Примечание: еще один вариант простой фоторамки из подручных материалов – плетеная из газетных трубочек (бумажной лозы), см. ролик:

Видео: оригинальная рамка из старых газет

Из дерева со шнуром

Накладку с вырезом под фото лучше все же сделать из фанеры или собрать из деревянных планок. На получившуюся рамочку накладывается бумажное паспарту, см. выше. Но вставлять в раму под стекло такое сооружение с ценным фото рискованно – нет демпфера, сберегающего стекло при падении от распадения на острые осколки.

Деревянную накладку желательно также обмотать шнуром (см. рис), тем более, что по прочному дереву наматывать его можно туго.

Устройство и способ изготовления простой деревянной рамки для фоторафии

Веревочная обмотка может иметь и самостоятельное декоративное значение в рамке для малоценных фото (справа на рис). Если же предполагается таким образом обрамить ценный отпечаток, то рамку нужно делать плоскую со столярными соединениями углов, см. напр. видео урок, как простым способом соединить углы рамки из дерева:

Видео: простая сборка фоторамки из дерева

«Настоящая» рамка для ценных фото

Живописные картины на холсте сберегают от повреждения при падении подрамник с рамой, совместно образующие прочную силовую конструкцию. Фотографию на подрамник не натянешь, но ее можно уложить на лист ДВП – этот вязкий материал отлично гасит толчки и вибрации при ударе. А под паспарту подложим еще более мягкий демпфер – гофрированный картон. Вот такую подложку с ценным фото любого формата уже можно безбоязненно вставлять в раму под стекло. Из современных новшеств применим также силиконовый клей – он липнет ко всему, чудовищно прочен, и в то же время стыки на силиконе возможно разнять, аккуратно подрезав монтажным ножом.

Устройство прочной надежной рамы для фотографий любого формата показано в разрезе на рис.:

Здесь зеленым пунктиром – линия условного разреза:

Сборка данного изделия производится след. порядком, без гвоздей, металлического крепежа и механических работ на собранном:

1. изготавливается декоративная рама (см. ниже);
2. по декоративной раме подгоняется основание из ДВП;
3. в основе из ДВП вырезаются монтажным ножом V-образные канавки под шнур подвеса и сверлятся отверстия под него;
4. продергивается капроновый, нейлоновый или лавсановый шнур подвеса. Связывать концы не обязательно – на клею прихватится намертво;
5. наклеивается подкладка-демпфер под паспарту;
6. в вырез демпфера вкладывается фотография (не клеить!);
7. на демпфер наклеивается бумажное паспарту (теперь понятно, зачем на его бортике нижний отгиб внутрь? Он держит фоторафию);
8. декоративная рама переворачивается вверх дном, и в не вкладывается стекло. Просто вкладывается, так оно при падении не расколется на мелкие дребезги;
9. «подрамник» из ДВП, гофрокартона и паспарту с фото вкладывается в раму фотографией вниз;
10. проверяется сопряжение фанерных косынок: если между ними и основой из ДВП есть зазор, нужно подложить тонкий пеноплен или мягкую резину. Поролон нельзя, со временем спадется, и подложка с фото будет болтаться в раме;
11. испод декоративной рамы по контуру смазывается силиконовым клеем. Не заходить на стык ДВП и рамы!
12. укладываются на месте косынки, придавливаются тяжелыми грузами;
13. когда силикон полностью засохнет (скорость высыхания в глухом шве 2 мм в сутки), пригрузы снимаются, выходы шнура подвеса заливаются тем же силиконом или ПВА. Когда заливка засохнет – все, можно вешать.

Примечание: поскольку декоративная рама не входит в силовую схему данной конструкции, она может быть выполнена из легких, легко обрабатывающихся материалов, напр. потолочного плинтуса (галтели) из ПВХ или пенопласта. Как сделать декоративную раму из потолочной галтели, см. видео:

Видео: фоторамка из пенопластового профиля

Избавление декоративного обрамления от обязанности принимать на себя экстраординарные нагрузки имеет дополнительное преимущество. Несущая основа из ДВП и гофрокартона на клею сама по себе хорошо оберегает фотографию, и возможности оформления фото сообразно общей обстановке расширяются.

Напр., в офисе или интерьерах модернового клона (классический модерн, минимализм, хайтек и др.) фото можно обрамить предельно узенькой рамочкой из ПВХ стартового профиля для гипсокартона, слева на рис.:

Варианты выполнения оформления фотографии на подложке из ДВП и гофрокартона

ПВХ профили отлично клеятся монтажным нитроклеем (Момент монтажный и др.) или, еще лучше, опилками того же ПВХ, замешанными на дихлорэтане до густоты кефира или нежирной сметаны. В таком исполнении сначала склеивается П-образная заготовка рамы, в нее сверху или сбоку вставляется весь пакет (со стеклом), и приклеивается недостающая сторона. А малоценные отпечатки настольных или кабинетных форматов можно оформить вовсе без стекла (справа); такая рамка много прочнее и долговечнее примитивной картонной, описанной выше.

На закуску

Микеланджело однажды спросили: как это он ваяет свои статуи? Мэтр пожал плечами: «Беру глыбу мрамора и отсекаю от нее все лишнее». Баха однажды спросили: как это он так изумительно играет на органе? Маэстро пожал плечами: «Своевременно нажимаю соответствующие клавиши. Все остальное делает сам орган».

Это к тому, что в искусстве нет и не может быть жестких предписаний. И чем более творчески одарен человек, тем меньше он считается с установленными канонами. Все сказанное выше о художественном оформлении рамок для фотографий ни в коем случае не инструкции, а просто указания для совсем уж начинающих. Так что в заключение еще см. видео о нескольких вариантах необычных фоторамок:

Видео: 6 оригинальных рамок для фото

Содержание

1. Чтобы иглы не терялись
2. Какие они бывают
3. Как какую сделать
4. Толчок фантазии
> Обсуждение

Эка невидаль – подушечка для швейных игл! Кусочек поролона или фетра, в который воткнуты иголки, вот и вся недолга. Остальное – творческая фантазия ради креативного самовыражения.

Так, да не так. Первое, упавшая на пол и затерявшаяся швейная игла, либо «улезшая» в игольницу, есть предмет не вполне безопасный. Особенно, когда в доме дети. Второе, иголки и булавки применяются не только при пошиве, а на примерке в ходе закроечных работ так и мелькают. Третье, когда уже доходит до пошива – опытная швея машинально берет нужную иглу наощупь, не отводя взгляда от шва, не то ведь недолго и напортачить. А для этого расхожий набор игл должен быть определенным образом организован и размещен.

Вот эти, чисто утилитарные функции и выполняет игольница. Разнообразных держателей швейных игл фабричного производства в продаже достаточно, и стоит большинство их них недорого. Но чаще всего для собственного употребления делается игольница своими руками. Не только и не столько потому, что этакая ерундовина не стоит похода в магазин, и мелких обрезков для нее в рабочем столе более чем довольно. И не только красоты и выдумки ради, но как результат их применения. Потому как, четвертое, сия мелкая вещица есть лицо мастерицы. Если она (мастерица) работает на заказ, то сойтись в цене будет проще. Шедевров напоказ все уж насмотрелись, но игольницы по интернету и ТВ не рекламируют и на красную дорожку не выводят. Сравнительно с мужским одеянием это все равно что галстук, со вкусом подобранный к костюму. Пусть то и другое недорого и непритязательно, но, кто с понятием, сразу видит – джентльмен, не барыга и не фраер. А оригинальная игольница на рабочем столе – четкий сигнал: ее (мастерицы) работа своих денег стоит, даже если сейчас она занята штопкой сатиновых трусов.

Чтобы иглы не терялись

Прежде всего, как и положено, решим вопрос производственной безопасности: как сделать игольницу, иглы из которой не выпадают, в которой не вязнут и не самоутапливаются от разных случайных причин? Ответ давно известен: многослойная структура, см. рис.:

Устройство игольницы, из которой иглы не выпадают и в которой не утопают

Мягкая набивка позволяет легчайшим движением воткнуть иглу настолько, чтобы она не завалилась набок. В удерживающем слое из фетра или, лучше, из синтетического войлока, игла прочно держится самым кончиком. Протолкнуть ее глубже трудно и нарочно, но вытащить легко. Кроме того, удерживающий слой помогает мягкой игольнице держать форму. Основание настольной игольницы может быть любым достаточно жестким (фанера, плотный картон, пластик и др.), а для наручной (см. далее) его лучше сделать из сыромятной (не двоёной) кожи лицевой стороной вниз (наружу), т.е. к руке.

Какие они бывают

Художественное оформление игольницы дело фантазии, вкуса и умения. Людям, которые ими наделены, советы, как что выдумывать, просто неуместны, но – см. в конце. А пока посмотрим, что и как из декоративных тонкостей в сем незатейливом изделии функционально.

• Игольница-подушечка (поз. 1 на рис.) старейший и вполне оптимальный вариант. Проблем всего 4, и то маленьких, см. далее. Игольницу-шляпу (поз. 2) сделать сложнее и дольше, но в домашнем обиходе главные проблемы подушки она решает. Примерно столько же времени уйдет на игольницу из баночки, поз. 3, у которой появляется дополнительная функциональная возможность сравнительно со «шляпой», также см. далее.
• Средний ряд на рис. это уже вполне профессиональные принадлежности. Наручная игольница-браслет (поз. 4) незаменима в процессе примерки при закроечных работах, особенно – модельной одежды точно по фигуре. С игольницей-книжкой (поз. 5) хотят на дом к заказчику, а игольницу-манекен (поз. 6) используют в работе у себя на дому.
• Любую из указанных игольниц можно, оригинальности и мастерства ради, оформить в виде фигурки мягкой шитой или вязаной, полумягкой каркасной либо набивной, поз. 7-11.

Как какую сделать

Старая советская хохма: в чем разница между столбом и гаишником? Да никакой. То и другое стоит себе на своем месте, а потом вдруг оказывается прямо перед капотом, и никак уже не объедешь.

Какое это имеет отношение к швейным принадлежностям? Косвенное. Не надо усложнять обводы игольницы, она должна представлять собой нечто цельное, округлое. Выступающие декоративные элементы допустимы мелкие в домашних игольницах такие, чтобы вещицу в работе можно было отвернуть выступом от себя (поз. 8 на рис. выше), или чтобы рабочая поверхность определялась опять-таки только тактильным чувством.

Широкие провалы, сквозные или нет, недопустимы в любом случае. Иначе какая-то игла обязательно затеряется, а потом (как гаишник) окажется в пятке или каком-то еще неподходящем месте. В коленке маленького ребенка – вообще плохо, прокол суставной сумки травма не из легких. В этом отношении игольницы-пончики (поз. А на рис.) вообще никуда не годятся. Тем более, что и давно не оригинальны: их наделали – дальше некуда, и в швейных магазинчиках предлагают чуть ли не вес по остаточной цене.

Игольницы с провалами, в которых может затеряться игла

Игольница – морская звезда (поз. Б), безусловно, выдающее швейное изделие. Но, увы, провалов в ней не один, а несколько. «Растасовке» игл лучи ничуть не способствуют, т.к. требующийся номер нужно брать, поднимая глаза от работы, лучи-то все одинаковы. Впрочем, может быть пригодна в декоративных целях.

Подушки

Уточним проблемы игольниц-подушечек:

1. Воткнутая под очень косым углом игла может все-таки «улезть» в подушку;
2. Которая держится на столе не очень-то крепко;
3. Брать иглы наощупь неудобно – рабочая поверхность однородна, и приходится колоть пальцы об ушки. Не до крови, не больно, но чувствительность их (пальцев) подушечек со временем падает, а в швейном ремесле это важное дело;
4. Начинающей швее сложновато бывает провести финальный шов, он-то изнаночным быть не может.

Решается все это довольно просто (см. рис.):

Игольницы-подушечки

• в вязаную игольницу-подушечку (или хотя бы с вязаной лицевой поверхностью), поз. А игла под углом входит заметно труднее, чем прямо. Сразу чувствуется – что-то не так, но приходится отрываться от шитья;
• модульные мини-игольницы на кожаной основе в наборе под иглы разных  номеров (поз. Б) на столе лежат хорошо. Косо воткнутая игла не «улезает» совсем, ее кончик высовывается, если чуть сдавить мягкую подушечку. Недостаток – на хранении иглы могут «расползтись» вместе с держателями. Но зато весь набор можно сложить в небольшую шкатулку, сунуть ее в сумочку и отправиться к заказчику – игольница-книжка не понадобится.
•  Вместо подушки игольницу можно сшить пуфиком из сегментов. Тогда финальный шов сводится в точку, а на нее можно нашить нечто декоративное, и получится игольница-помидор, поз. В (яблоко, арбуз и т.п.).

Все 3 технологии улучшения игольницы-подушечки возможно свести воедино, если вязать их крючком (см. рис.):

Вязаная игольница-ромашка

Вязаные даже из скользкой синтетики изделия держатся на самой гладкой столешнице почти так же хорошо, как кожаные. Размер единиц набора очень просто варьировать сообразно номерам игл, и не нужен такой дорогой и востребованный для более важных случаев материал, как сыромятная кожа. Набивка – шарик холлофайбера (бывают разного размера) или комок синтепона (нащипывается в размер вручную). В таком случае нет необходимости в войлочном вкладыше (см. выше). Поролон без войлока вариант не из лучших: скользкий, иглы держит плохо, а от шевелений затягивает в подушку. Кто не в курсе – холлофайбер продается не в швейных, а в мебельных магазинах, т.к. применяется для набивки бескаркасной мягкой мебели, напр. кресел-груш. Обиходное торговое название этого материала – мебельный, или мягкий, или волокнистый пенопласт.

Примечание, самым начинающим: о том, как красиво сшить простую игольницу, см. видео:

Видео: простая красивая игольница из лоскутков

Шляпы

Игольница-шляпа держится на столе плотнее не столько за счет увеличения опорной поверхности (она может быть очень маленькой), сколько за счет сосредоточения масс у геометрического центра изделия. Игольницы-шляпки известны в 2-х исполнениях: мини бескаркасные и настольные; первые фактически те же модульные игольницы под иглы разных номеров.

Как сшить мини игольницу-шляпку, показано слева на рис. ниже. Основа – войлочный вкладыш. Займет вся работа считанные минуты. Косо воткнутые иглы не теряются по тому же принципу, что и в модульных подушечках на коже: вылезают с другой стороны.

Игольницы-шляпы

На изготовление настольной игольницы-шляпы (справа на рис.) уйдет, при базовых навыках швейной работы, ок. получаса. Основа – тонкостенная пластиковая баночка от сметаны, йогурта, плавленого сыра и т.п., и компьютерный диск; их сейчас полно в загашниках – флешки ёмче и куда удобнее. Войлочный вкладыш не нужен; набивка – синтепон или холлофайбер. «Косые» иглы улезают в «тулью» шляпы, но не теряются: стоит не сильно сдавить изделие, и наружу показывается или кончик, или ушко. Небольшой недостаток – можно при этом уколоться.

Примечание: как изготовить элегантную игольницу-шляпу, см. видео-мастер класс:

Видео: игольница-шляпка за полчаса

Банки-шкатулки

Основание держателя игл в игольнице из баночки – ее крышка, а емкость посудинки – мини-шкатулочкой для швейной фурнитуры и ниток, см. рис.:

Игольницы – мини-шкатулки из стеклянных баночек

Собственно игольница собирается на клею без шитья. Клеить лучше ПВА, он достаточно прочно соединяет ткань с металлом, давая в то же время долговечный эластичный шов. Сборка производится в след. порядке:

• Крышка начисто отмывается с моющим для посуды, промывается водой и тщательно протирается насухо чистейшей салфеткой или фланели или микрофибровой для очков.
• На крышку подклеиваются войлочный вкладыш и мягкий наполнитель (не беритесь пальцами за ободок!). Здесь клеить лучше канцелярским клеящим карандашом – не нужно ждать высыхания, а на время работы его хватит.
• На ободок крышки наносится тонким слоем ПВА; лучше воспользоваться кисточкой.
• Накладывается лоскут обшивочной ткани с большим (от 1,5 см) напуском.
• Обшивка стягивается иглой с нитью за напуск; по возможности расправляются складки.
• Крышка по ободку поверх обшивки оборачивается пластиковой пленкой и туго обматывается эластичной нитью или резинкой.
• Спустя 1-2 суток обмотка снимается, стяжки напуска разрезаются. Проверяется, заостренной спичкой или зубочисткой, как подклеилось по ободку. Если плохо – подпускают клея, накладывают обвязку и ждут, пока клей засохнет.
• Приклеилось как следует – обрезают напуск и нашивают потайным швом декоративное обрамление: прошивную или сборчатую тесьму, бантики-розочки и т.п.

Примечание: игольница из стеклянной баночки и пустая держится на столе лучше «шляпной» вследствие большей массы основания. Мастер-класс по ее изготовлению см. ниже:

Видео: игольница из банки

Браслеты и перстни

Это уже не игольницы, а булавочницы. У «улезанием» тут проблемы иные (см. ниже), но вот в работе… На модельную примерку по фигуре нужна уйма булавок. Английские можно заколоть в портновский метр, который при этом всегда висит на шее. Но бегать за прямыми к столу это, во-первых, время. Клиенты(-тки) на такую работу люди как правило занятые, день их расписан по минутам, и задержка из-за метаний закройщика/закройщицы на хорошие мысли их никак не наведет. Во-вторых, если то и дело отвлекаться от, скорее всего, дорогостоящей и ответственной, работы, то и оплошка в ней вероятна. А это уже серьезный или даже непоправимый удар по репутации изготовителя.

На такой случай также давно известны наручные булавочницы-браслеты, слева на рис.:

Наручные игольницы

Конструкция – с жестким основанием (см. выше), чтобы случайно не проколоться до кожи. Застежка – липучка (велькро) или ремешок с пряжкой. Выпускаются также магнитные игольницы-перстни (в центре), но это продукт скорее маркетинговый, чем функциональный. Вместимость мала; если магнит сильный ниобиевый, то отдирать от него булавки не менее хлопотно, чем брать со стола, а если обычный, то они сами соскальзывают на пол.

Закройщицы и модельерши высокого класса (впрочем, здесь более заняты мужчины) стараются обзаводиться самодельными высокохудожественными игольницами-браслетами (справа на рис.). У если речь зашла о репутации, то такой уникум все время перед глазами заказчика это ее подъем высоко вверх. Договорной цены на одеяние – тоже. Начинать, конечно, нужно с браслеток для булавок попроще, что тоже отнюдь не репутационный урон, см. видеоруководство по изготовлению:

Видео: игольница для примерок

Манекены и фигурки

Фунциональность фигурных игольниц в том, что навык – брать с них иглы не глядя – вырабатывается очень быстро, т.к. рабочая поверхность никак не однородная. Иглы «растыкивают» на разных уровнях так, чтобы нужный номер определялся автоматически одним лишь тактильным чувством. Также игольница-манекен легкий, но достаточно прозрачный намек на собственный профессионализм. Простейшая основа такого рода изделий – упругие куколки из силиконового пластика, напр, попик в начале. Оригинальную фигурную игольницу (тот же манекен) также несложно сделать на осевом каркасе: на несущий стержень нанизываются поочередно «шпангоуты» из плотного картона и слои плотного мебельного поролона, обрезанные в размер и по форме (поз. А и Б на рис.), затем все оборачивается синтепоном (чтобы сгладить обводы) и обшивается тканью.

«Улезать» иглам не дают картонные прокладки и несущий стержень. Фигурная игольница сложной формы (что, кстати, функционально сомнительно, см. выше) собирается подобным образом на двух-нескольких вертикальных стержнях с поперечинами, поз. В.

Об игольницах-книжках

Игольницы-книжки

Их делают не так уж часто – не особо функциональны для профессионального применения (кофр со швейно-закроечными принадлежностями удобнее и солиднее. Эффективность игольниц-книжек как развивающих предметов детского воспитания не находит достаточно подтверждения – чтение и шитье требуют прим. одинаковой степени сосредоточения внимания, но совершенно различных навыков, т.к. в том и другом случае задействуются разные отделы головного мозга. Тем более, что прикрепить «настоящую взрослую» игольницу к планшету с развивающей игрой дело минутное. Но, если вас все же интересуют изделия такого рода, то их «страницы» это куски фетра, а «обложка» – любая по вашему выбору, см. рис. справа.

Толчок фантазии

Помните, в начале – мол, советы, что и как выдумывать, неуместны. Верно, наставления о направлении и порядке фантазирования только раздражают. Но фантазия развивается тем сильнее и богаче, чем солиднее ее материальная, вещная основа. Поэтому в заключение – подборка видео о самых разных самодельных игольницах:
//www.youtube.com/watch?v=7lxDXWX38

Содержание

1. По старинке
2. Усовершенствования рамы
3. О дизайне рамы
4. Дальнейшее усовершенствование
5. О рамках из картона
> Обсуждение

Вписать в стандартные размеры и пропорции не всегда получается и фотографию. Что же касается изображений – плодов собственной фантазии автора, то войдет ли картина в стандартную рамку это последнее, о чем думают при их создании. Столяры не очень-то охотно берутся делать рамы для картин, или просят за работу чрезмерно дорого: рамка для картинки вещь не первостепенной важности, но изготовить ее качественно не так-то просто. Однако и обрамлять свои произведения как попало тоже нельзя: плохая рама может испортить восприятие очень хорошей картины, а в рамах, изготовленных со вкусом, станковая живопись, рисунки, фото, вышивки, объемно-модульные композиции, художественное литье, чеканка, и пр., и пр. выразительны даже на фоне голой кирпичной стены. Поэтому и художников учат, как надо делать рамы и подрамники для живописных полотен, и любителю нужно знать, как делается рамка для картины своими руками.

Произведения изобразительного искусства различных жанров и техники исполнения в рамах

По старинке

Художники писали картины, когда механизации производства и механизированного инструмента не было и в помине. С тех прадавних пор и сложилась традиционная конструкция рам для престижных полотен высокой художественной и материальной ценности.

Резная деревянная рама с картиной показана в разрезе и сзади на поз. 1 рис.:

Традиционная конструкция дорогой рамы для картины

Механически (технически, конструкционно) суть ее в том, что основную силовую нагрузку (в т.ч. от рамы) несет подрамник картины (рамка из деревянного бруса, на которую натянут холст); подрамники больших полотен усиливаются поперечинами, стальными угловыми накладками или фанерными косынками. Рама в случае падения картины действует как разрушающийся демпфер – распадается на части, а полотно (может быть, неизмеримой ценности) остается в целости или, по крайней мере, пригодным для реставрации.

Такие рамы делаются штучно под картины. Подрамник с полотном вкладывается в раму и закрепляется в ней, по исконной технологии, мелкими деревянными клинышками. Веревочный подвес крепится к подрамнику.

Уже из-за одной только резной деревянной рамы ее стоимость оказывается поистине королевской. Детали рамы соединяются столярными соединениями косой шип – паз (поз. 2 и 3 на рис. на клею, а затем рама сплачивается в клиновой вайме, поз. 4. Вся технология требует хорошо оборудованной столярной мастерской и работника(ов), обладающих твердыми навыками столяра-краснодеревщика. Средневековых заказчиков это ничуть не смущало, наоборот – раз уж ему по карману заказать или купить картину, то и рама должна быть ей под стать. Уникальная рама, сама по себе произведение искусства, обрамляет картину великого мастера, и данный сеньор (мессир, сэр, герр) их владелец – это ли не свидетельство знатности и достоинства?

Оригинальная картина маслом и поныне большая ценность, но штриховые монохромные изображения и рисунки (гравюры, офорты, акварели) в старину были достаточно широко распространены в жилищах средних классов и бедняков. Произведения прикладного искусства – вышивки, аппликации, модульные (из настоящих предметов) композиции еще более; человеческое влечение к красоте извечно и неистребимо. Картинки попроще вставлялись в рамы подешевле, из профилированных деревянных реек; пока не было фрезерных машин по дереву, рейки выстругивались в профиль вручную специальными рубанками – зензубелями – с фасонными железками. Реечные рамки для картинок в ходу и поныне, но для их изготовления все равно нужна оборудованная столярная мастерская, см. напр. видео:

Видео: простые и прочные рамки для картин (в мастерской)

Усовершенствования рамы

С началом индустриализации и механизации производства появилась сначала техника литографии, затем фотография и офсетная печать, позволявшие тиражировать картинки. В конце XIX в. уже существовали цветная фотография и цветной офсет. Великие произведения изобразительного искусства изобразительного искусства в копиях стали доступны тысячам людей, хотя еще и не миллионам. В связи с этим потребовался также недорогой материал для картинных рам и более простая технология их изготовления.

Профилированные реечные рамы в условиях потогонной эксплуатации зверской зари капитализма оказывались нерентабельными, т.к. их изготовление требовало привлечения дорогой квалифицированной рабочей силы, еще хранившей корпоративный дух средневековых цехов. Поэтому прим. в середине позапрошлого века во Франции был изобретен багет – дешевая декоративная накладка, имитирующая резное дерево и пригодная для массового производства неквалифицированными рабочими. Возможно, отсюда и название: une baguette это народный французский хлеб. Батон багета с куском сыру или вяленой рыбы и кружкой вина составлял обычный обед французского рабочего в то время, а сама Франция была мировым лидером в искусстве. Багетные рамы для картин оказались до того популярны, что название стало нарицательным: сейчас рама для картины и багет для картины это семантически (по смыслу) одно и то же.

Виды багета и устройство багетной рамы для картины.

Сначала багет делали литым из гипсового штукатурного раствора с мелкорубленым волокнистым наполнителем; одна деревянная литейная форма при условии своевременной пропитки льняным маслом выдерживала более 10 000 отливок. Гипсовый багет прекрасно клеится к дереву обычным столярным клеем, поэтому собственно раму как силовую (несущую) конструкцию делали из простой строевой древесины (слева на рис.). Рейки – ребра жесткости – соединяются вполдерева, что несложно и не требует специального оборудования, а доски под багет просто встык. Готовая рама красилась обычно бронзой без тонировки или «под старину», см. далее.

Гипсовые багетные рамы распространены и сейчас. Именно этой конструкцией мы более всего и займемся – несмотря на простоту (возможно, благодаря ей) она таит в себе большой технический потенциал усовершенствования и модификации.

А вот благородное резное дерево как материал для рам в настоящее время практически полностью заменил багет, прессованный МДФ, текстурированную под ценную древесину, в центре на рис. Материал это не из дешевых, но все-таки доступный средеобеспеченному умельцу. Поскольку вязкость МДФ много больше, чем натурального дерева (МДФ не колется), детали рам из МДФ-багета соединяются угловыми (косыми) фанерными шпонками на клею, справа на рис. О некоторых тонкостях этого процесса (затирке швов) мы поговорим далее, но до того учтите: запил под шпонку получается правильно, только если у вас есть настольный вертикальный фрезер по дереву, в шпиндель которого установлен пильный диск. Вручную или при помощи самодельных приспособлений соединение продолин с поперечинами получается почти всегда с уступом, что в данном классе изделий недопустимый брак.

О дизайне рамы

Рама для картины должна выделять изображение в окружающей обстановке и привлекать к нему внимание. В отдельных случаях (см. ниже) рама эстетически согласует изображение с окружением, но ни в коем случае не является неотъемлемой составной частью композиции семантически, т.е. смысловое значение изображения должно оставаться одним и тем же в раме и без нее. Поэтому «гипердизайн» рамок для изображений (см. рис.) допустим лишь в одном-единственном случае: если семантика картины настолько слаба, что без обрамления вообще ускользает от внимания зрителя. Попросту говоря, если картинка плод безвкусицы и без рамки не стоит большего, чем мимолетный взгляд. Это не касается чисто физиологических аспектов ее восприятия, но тогда речь должна идти уже не об искусстве и художественной ценности изображения – «интересность» тоже ведь бывает разная. Такие рассуждения могут показаться изощренно-эстетскими, но из них непосредственно следуют вполне конкретные, в т.ч. технические, требования к раме картины.

Рамки для картинок, отвлекающие зрителя от смысла изображения

Профиль багета

Еще старинные мастера-краснодеревщики нащупали, как проще всего сконцентрировать внимание зрителя на картине. Для этого достаточно широкий багет для картины должен плавно подниматься от носителя изображения наружу. Это тоже физиологический, но без «включения» низменных инстинктов способ привлечения внимания. Человеку с первобытных времен свойственно всматриваться во всякого рода провалы: ведь там может быть пригодная в пищу добыча, вода или таиться опасность. Дети не сразу теряют исконную непосредственность мировосприятия, потому их так и подмывает заглядывать в колодцы, пещеры, люки инженерных коммуникаций, дренажные трубы и т.п.

Однако слишком глубокий провал наводит на мысли о чем-то скорее опасном, чем полезном – нужное в нем труднодоступно, а опасность может оказаться слишком большой и кусачей или ядовитой. Поэтому те же мастера старого времени путем проб и ошибок определили оптимальный развал бортов багета: касательная к огибающей его профиля в самой нижней внутренней его точке должна образовывать угол 15-40 градусов с плоскостью изображения. чем шире багет сравнительно с картиной, тем этот угол может быть больше, но более-менее точной формулы нет, это уж дело вкуса и умения мастера. Такая рама образует вокруг изображения что-то вроде окуляра большой подзорной трубы, через которую зритель рассматривает иной мир – на картине.

Примечание: правильно профилированный багет выполняет еще, так сказать, эстетически-защитную функцию – он смягчает или вовсе устраняет блики и естественные тени на картине при косом освещении.

Что касается наружного края, то тут возможны 2 варианта. Если картина помещена на эстетически благоприятном фоне (не чрезмерно ярком и пестром), то наружный край багета лучше делать также скошенным под углом в общем прим. вдвое большим внутреннего, поз. 1 на рис.:

Правильная и неправильная профилировка багета для рамы картины

Если же картину нужно сильнее выделить на фоне, то один из вариантов – багет, немного нависающий снаружи, поз. 2, так он затенит ярко освещенный фон непосредственно у картины, а фон с теневой стороны уже не так «забьет» изображения. В багетах промышленного производства применяется трудоемкое вручную, но во всех смыслах оптимальное решение – вогнутый профиль наружного края багета (см. профили багетов из МДФ на рис. выше).

В любом случае недопустимо, во-первых, любое нависание внутреннего края рамы над изображением (поз. 3 и 4 на рис.) – теневой кант на картине резко снизит ее зрительную привлекательность. Во-вторых, прямой высокий наружный край рамы (поз. 5) – картина «в коробке» получит некоторую привнесенную утилитарность, чаще всего неуместную. Единственное исключение в этом случае – глубокие модульные композиции. В широких «расплющенных» рамах они вообще не смотрятся, и тогда нужно все-таки делать «коробку», но снаружи выкрасить или отделать ее так, чтобы она получше сливалась в фоном.

Картина в раме с «молоком»

«Молоко» в обрамлении картины сродни скорее «молоку» стрелковой мишени, чем молочному плану в кинематографии. В нашем случае «молоко» это семантически пустое поле между внешним краем изображения и внутренним рамы. Попросту – внутреннее обрамление картины.

Чаще всего раму с «молоком» для картины нужно сделать, если фоны картинки и окружающий близки друг к другу по яркости и цветовому тону, слева на рис. Если картинка в целом светлая, то ее внутреннее обрамление может быть темным до чисто черного или светлым до белого; если же темная, то только белым.

Примеры картин в рамах с внутренним обрамлением

В центре на рис. – нечастый, но интересный и трудный в эстетическом решении случай. Отлично гармонирующий с основными смысловыми элементами дополнительный фрагмент (синюю вазу) пришлось, чтобы вся композиция приобрела цельность, поместить вблизи т. наз. зоны золотого сечения – области на изображении, наиболее притягивающей к себе взор. Чтобы «перетащить» внимание зрителя на ромашки, автор нашел нестандартное решение – выкрасил узкую реечную рамку в тон вазе. По физиологии зрительного восприятия внимание зрителя в таком случае оказывается в положении буриданова осла, но помереть с голоду между двумя одинаковыми охапками сена ему не дает «морковка» под носом – букет в вазе. Однако без «молока» рамка и ваза образовали бы нечто семантически общее, чего художник не задумывал и что испортило бы картину. Внутреннее обрамление контрастного синему, но много более тусклого и бледного тона решает проблему – синие элементы не утомляют зрение, но и ваза, благодаря тому, что она почти что в золотом сечении, не теряется из виду. В целом это тот самый случай, о котором говорилось выше – рама подчеркивает смысл изображения, не изменяя его.

Второй случай (справа на рис.) еще сложнее и тоньше; это уже высший пилотаж обрамления изображений. Очевидное в нем – парадный портрет без пышной рамы уже не парадный портрет. Будь на картине изображена белая женщина, «молока» не понадобилось бы: напудрить лицо, надеть украшения, и яркое светлое главное смысловое пятно как раз там, где нужно по правилам центральной вертикальной композиции. «Молоко» в общий изображению тон говорит подсознанию зрителя, что рама тут только символ этикета, а суть выражена в даме на полотне. Но почему именно в тон изображению? И почему оно выполнено довольно-таки однотонным, причем не контрастным цвету кожи модели? Это, к сожалению, слишком сложные вопросы для подробного разбора здесь. Просто посмотрите внимательно на ту же картинку рядом, на белом фоне. Даже по мелкомасштабному JPEG’у заметно, что выражение лица персонажа там и там несколько отличается. И если на белом перед нами просто позирующая модель, то в раме с «молоком» под цвет кожи на лице проявляется некая скрытая суть. И никаких фотожаб – только лишь скопировано в буфер и помещено рядом на белое. Вот что может значить внутреннее обрамление картины в раме.

Материал для «молока», и не только

Лицевая (гладкая) сторона черновой ДВП

Внутреннее обрамление картинки в центре на рис. выше (вероятно, заодно с подрамником) сделано, похоже, из черновой ДВП. Ее гладкая сторона как раз нужного тона и мелко текстурирована наподобие всегда приятного глазу дерева, см. рис. справа. Белая ДВП для задников мебели не хуже годится на обычное «молоко» для картин; любая ДВП легко красится или оклеивается фактурной самоклейкой. По механическим характеристикам ДВП пригодна для изготовления почти всех элементов несущей части рамы для картины. ДВП не пылит, ничего не пачкает, не источает токсичных испарений, режется монтажным ножом. Трудновато, правда – чтобы прорезать 4-мм плиту насквозь, нужно 3-5 проходов свежим, не бывшим в работе лезвием. Зато ни пыли, ни опилок и стружки, ни шума и грохота. В общем, ДВП – отличный материал на рамку для картины, чем мы теперь непосредственно и займемся.

Дальнейшее усовершенствование

Если посмотреть на картину в раме по-инженерному, то бросается в глаза явное несоответствие: подрамник, и так несущий самое ценное – изображение – нагружается еще и рамой. Которая может быть и неразрушающимся демпфером при падении картины. Как устранить первое и добиться второго? С точки зрения техники – тривиально. Нужно усилить ребро жесткости рамы под гипсовый багет, тогда она станет самонесущей, а подрамник с картиной будет просто лежать в раме. Как усилить? Да заменить рейку брусом, что технологически не сложнее, не намного дороже и в целом вообще недорого. Полученный основной силовой узел рамы назовем для краткости нарамником, раз подрамник уже есть. Для изображений на тонкой основе (бумага, ткань, пленка) применим по тем же принципам ДВП. Теперь, если картина упадет, ее достаточно будет поднять, проверить подвес, крюк, поправить их, если надо, и повесить раму с картиной на место.

Для «настоящих маслом»

Устройство усиленной рамы для живописных полотен на подрамнике показано в разрезе на рис.:

Устройство усиленной рамы для живописной картины на подрамнике

На поз. А – без внутреннего обрамления; на поз. В с «молоком». На поз. Б – разрез рамы детально; доска с брусом и образуют нарамник. Толщина стекла 4 мм, как и стандартной плиты ДВП. Если остекление не предусмотрено, прокладка между доской и багетом исключается. Пенопластовые вставки играют роль мягких пружин, удерживающих подрамник на месте; деревянные клинышки иногда рвут холст, а пенопласт уж точно нет. Толщина вставок на 3-4 мм больше ширины зазора между подрамником и фанерными косынками; материал – крупнозернистый упаковочный пенопласт. Изготовление усиленной рамы производится заодно с обрамлением ею картины:

1. вырезаются заготовки для сборки рамки из бруса вполдерева на саморезах и клею. Размеры рамки по внутри на 2-3 мм больше ширины и высоты подрамника с полотном. Запилы под соединения удобно делать слесарной ножовкой по металлу, она хорошо пилит дерево и поперек, и вдоль волокон, а срез получается гладким. Под саморезы насверливаются установочные (пионерные) отверстия диаметром по телу метиза без резьбы и глубиной 2/3 – 3/4 его длины. Для саморезов 3,5х20 – диаметром 2,5-2,7 и глубиной 12-15 мм;
2. подрамник с холстом по кромке оборачивается ПЭ пленкой;
3. рамка из бруса собирается начерно: без проклеивания, а саморезы завинчиваются не до конца;
4. черновая рамка надевается на подрамник сзади (с тыльной стороны), так автоматически исправляется ее перекос;
5. в стыки пускают по 2-3 капли жидких гвоздей или ПВА и затягивают саморезы. Клея подпускают минимум тоже с тыльной стороны, чтобы не протек на лицевую сторону холста;
6. когда клей схватится, аккуратно снимают рамку также в тыльную сторону;
7. по полном высыхании клея монтируют доски под багет, прокладку для стекла и внутреннее обрамление (то и другое если надо);
8. в фанерных косынках сверлят отверстия по полному диаметру саморезов, а в рамке из бруса соотв. им установочные;
9. укладывают на место стекло. Можно по краю приклеить несколькими каплями силикона;
10. клеят багет, затирают его диагональные швы и красят (см. далее);
11. вкладывают подрамник с картиной в гнездо нарамника;
12. если картина особо ценная в раме с остеклением, в тыльную нишу кладум мешочек или несколько с силикагелем, и весь тыл заклеивают картоном, пропитанным разведенным водой в 3-5 раз ПВА, и вполне просохшим – чтобы стекло не отпотевало изнутри;
13. укладывают пенопластовые вставки;
14. ставят на места фанерные косынки. Без проклеивания, чтобы можно было снять и вынуть картину из рамы, если понадобится;
15. крепят подвес, вешают картину на место, любуются, потирают руки и говорят про себя: «Ай, какой я молодец!»

Заменители багета

Рамочный багет фабричного производства все-таки недешев. Как его заменители на рамы без особых претензий чаще всего предлагают полуретановые потолочные фризы (в торговле – потолочный плинтус или потолочный багет) или напольные плинтусы из дерева либо МДФ.

Как выбрать профиль потолочного плинтуса на багет для картины

Полуретан легко обрабатывается в домашних условиях, но далеко не всякий потолочный фриз по профилю подойдет на багет для картины. Из показанных на рис. более-менее пригодны для этого фризы на поз. 1 и 2, если клеить их на доску, как там показано. Потолочный плинтус на поз. 3, как его ни ставь, даст большой геометризированный наружный край, и картина окажется «в коробке», см. выше. Тонкостенные фризы под светодиодную подсветку (поз 4) по профилю на багетную раму чаще всего годятся, но непрочны.

Поклейка, шпаклевка и покраска полуретановвых заменителей

Заготовки полуретанового багета для картины обрезаются по краям под 45 градусов. При изготовлении усиленной рамы по описанной выше технологии идеально точной их подгонки в размер по подрамнику не требуется; достаточно точности обрезки в 1 мм. Полиуретан быстро и намертво клеится к дереву полистирольным клеем. Его несложно приготовить самостоятельно на балконе или в др. хорошо проветриваемом помещении. Для этого в 20-50 мл технического (не топливного!) бензина или керосина понемногу бросают гранулы пенопласта, пока не получится состав консистенции сметаны. Пенопласта понадобится много, и бросать его в растворитель весь сразу нельзя: гранулы шипят и пенятся.

Примечание: именно на таком «самоклею» собираются СИП-панели кустарного производства. Застывший пенопластовый «самоклей», в отличие от фирменного полиуретанового, на морозе становится хрупким. Как это сказывается на прочности, долговечности и безопасности построек из СИП, пояснять не нужно.

В стыковочные швы деталей полиуретанового багета втирают любую белую шпаклевку. Спустя 5-15 мин остатки (наружные мазки, потеки) снимают слегка влажной тряпочкой. Еще через сутки багет можно красить масляной, акриловой или вододисперсной краской; алкидная эмаль может разъесть материал – в зависимости от его качества, определить которое зрительно заранее невозможно.

Качественный полиуретановый багет с имитацией резьбы по дереву можно покрасить и под старую бронзу:

• Первый слой из кузнечной патины (такая краска продается в художественных магазинах) наносят мягкой живописной кистью. Совсем не обязательно дорогущей колонковой, сгодится самая простая из волосков с бычьего уха.
• Когда прокраска патиной начнет схватываться, чуть влажной губкой проходятся по выступам до просвечивания основы, не «втираясь» во впадины.
• Губчатым или ворсистым валиком, опять-таки не вдавливая его во впадины, наносят бронзовую (медную, золотистую, серебристую) краску металлик.
• Начавший схватываться металлик растушевывают как и патину, но уже не на буграх, а в углублениях.

Примечание: покраска «металлом под старину» требует, кроме аккуратности, еще и солидного навыка, так что лучше сначала потренироваться на отрезке такого же багета. Также об изготовлении рам для картин из потолочного плинтуса см. ролик ниже:

Видео: рамка для картины из потолочного плинтуса

Немаловажное преимущество полиуретанового багета – имитация резьбы по дереву, однако, если приглядеться, подделка заметна, да и материал непрочен. Гораздо надежнее и солиднее смотрятся заменители багета из древесных материалов: натуральной древесины или МДФ. Доступные по цене выпускаются без сложного рельефа, но это с лихвой компенсируется прочностью и натуральностью. Благородный материал есть благородный материал, тем более что техника текстурирования МДФ под ценное дерево достигла высокой степени совершенства, а парадные портреты в помпезных рамах сейчас не в моде и у олигархов..

Напольные плинтусы и доски для наличников, пригодные на багет для картины

Из напольных плинтусов (слева на рис.) можно подобрать подходящие для рамы картины на яркой пестрой стене – большой косой внутрь наружный свес оттенит ее. Картина в раме из досок для наличников (в центре) будет отлично смотреться в интерьере современных лаконичных стилей, а из мебельных штапиков (фасонных кромок и кантов, справа) в стилях с декоративным уклоном типа ар деко шебби-шик или галантерейном, а также традиционных (кантри, рустик, колониальный и т.п.).

Шпаклевка и затирка швов

Рама картины из древесных заменителей багета лучше всего смотрится, если ее лицевые соединительные швы невидимы. Процедура полной затирки швов деревянных деталей кропотлива, но осваивается с первого раза:

• Шпаклевка – акриловая как можно более близкая по тону к лицевой стороне рамы, но не темнее. Выпускается от чисто белой то темно-коричневой под торговыми названиями «сосна» (желтоватая», «дуб» (светло-коричневая), «орех» (коричневая) и т.д.
• Также нужно приготовить немного акриловой краски точно в тон дереву. Для этого в белую краску понемногу подпускают коричневой или темно-коричневой. Каждую добавку тщательно размешивают, затем берут каплю, сушат бытовым феном (сохнет быстро) на стекле, кусочке белого ПВХ и т.п, и сравнивают с тоном поверхности дерева.
• Швы затирают шпаклевкой как описано выше.
• Когда шпаклевка подсохнет с поверхности (это 10-20 мин), на шов пускают несколько капель краски с интервалом 1-2 см по длине и немедленно растирают чуть влажной чистой белой тряпочкой и вдоль, и поперек шва.
• Подкраску и растирку повторяют, пока шов не сольется по тону с основной поверхностью. Обычно для этого достаточно 2-3 проходов.

Рама из ДВП для рисунков и вышивок

Картины холсте пишут или покупают немногие. Гораздо доступнее изображения на тонких гибких носителях: акварели, аппликации, рисунки, офорты, гравюры, офсетные печатные изображения, фотографии, вышивки, живопись на шелку. Четыре последних, если старинные, и старые литографии, могут представлять немалую коммерческую ценность. Для таких картинок гораздо легче сделать рамку из ДВП.

Устройство прочной рамки из ДВП для изображений на тонкой основе, с возможностями остекления и создания внутреннего обрамления, показано на рис.:

Устройство рамки из ДВП для картинок на тонкой гибкой основе

Вся конструкция рассчитана на окаймление стартовым профилем для гипсокартона (поз. Г) подходящего типоразмера. «Карман» на дет. А нужен только для картинок на бумаге или картоне. Сборка такой рамы также производится заодно с обрамлением картинки:

1. вырезают дет. А, Б и В;
2. на дет. А сразу же делают подвес;
3. нарезают, обрезают по концам под 45 градусов и погоняют в размер по дет. А боковины и продолины внешнего обрамления. Обрезку грубо делают бокорезами, а точную подгонку монтажным ножом и дотиркой на дощечке в наждаком или напильнике;
4. на дет. А наклеивают ПВА дет. Б. Клей наносят ближе к краям, чтобы внутрь не выдавились его капли;
5. если картинка на ткани или рисунок углем на бумаге, ее сразу укладывают на место и по уголкам приклеивают ПВА. В таком случае дальнейшая работа потребует повышенной аккуратности;
6. на дет. Б наклеивают дет. В с теми же предосторожностями, что и по п. 3;
7. монтажным клеем приклеивают нижнюю и боковые планки внешнего обрамления;
8. вставляют стекло;
9. если картинка более-менее стойкая на бумаге или картоне, вставляют ее на место через карман на дет. А;
10. ставят на место верхнюю планку внешнего обрамления;
11. заливают швы ПВХ мастикой (см. ниже) – картинка в раме готова.

Мастика для ПВХ

Чтобы приготовить мастику для заделки швов на ПВХ, понадобятся 2 стеклянных аптечных пузырька с двойной газоплотной пробкой. Один, с дихлорэтаном, приобретается. Второй, для готовой мастики, напр. из-под перекиси водорода или нашатырного спирта, наполняется мелкими обрезками и крошкой того же гипсокартонного профиля, и заливается наполовину дихлорэтаном. Готовить мастику нужно на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении – дихлорэтан вещество летучее, очень токсичное и пожароопасное.

Спустя сутки-двое, когда ПВХ растворится, проверяют консистенцию состава, она должна быть сметанообразной. Если слишком густая или наполнитель растворился не полностью, добавляют немного растворителя. Готовую мастику набирают каплями зубочисткой или др. заостренной палочкой, наносят на шов и «протягивают» по нему острием той же палочки. Очень уж размазывать, разглаживать и растирать не нужно, сама растечется как надо. Полное высыхание – в течение суток.

Примечание: более прочную и долговечную рамку такой же конструкции можно сделать из тонкой фанеры, но придется поработать лобзиком. Ручным – электрическим красиво не получится.

О рамках из картона

Еще проще сделать рамку для картинки из картона. В этой статье картонные рамки для картин не рассматривались, т.к. непрочны и недолговечны. Если вас такие все же интересуют, см. видео о 2-х вариантах изготовления картонных рамок для картинок:

Видео: простые рамки из картона

Содержание

1. Инструмент и приспособления
2. Торцы, набор или пласть?
3. Материалы
4. Дизайн
5. Доска из доски
6. Торцевая наборная
7. Фото на дереве
8. В заключение
> Обсуждение

Разделочная доска – издавна интерьерный элемент художественного оформления кухни, т.е. один из определяющих ее лицо. Самозалечивающиеся силиконовые разделочные коврики удобны, но нести определяющую декоративную функцию принципиально неспособны, а вот простецкая разделочная доска из дерева отлично с этим справляется и в самом незатейливом исполнении. Но и маркетинг «общества потребления» подходит к данному вопросу тоже безо всяких затей. Желаете дощечку за 5-6 тыс. рубликов? Не извольте беспокоиться, вот каталог, прошу выбирать. Есть и модели поинтереснее, например, с эффектами 3D иллюзий, вот, пожалуйте взглянуть. Сколько такие? Ну… где-то от $500. Актуальная цена уточняется по факту заказа и предоплаты 10-25% от заявленной.

Разделочные доски из дерева

Наборные разделочные доски с эффектами 3D иллюзий

Вдрызг затуманенному ежику понятно, что после такого приценивания у любого, кто хоть что-то умеет делать сам, тут же пробуждается горячий интерес к вопросу: а как же все-таки делается разделочная доска своими руками? Доска же просто, на которой овощи и мясо режут. Ну, еще тесто раскатывают, если немного надо. И тут, после изысков по теме, обнаруживается, что ценовые накрутки на простейший вроде предмет домашнего обихода если и не оправданы, то объяснимы. Потому как сей предмет есть еще и пищевое технологическое оборудование, в т.ч. для приготовления детского питания. А по углубленном изучении выходит, что для изготовления простейшей, чисто функциональной разделочной доски требуется деревообрабатывающее оборудование, которое домашний мастер средней руки не держит, ибо дорого и мастерская нужна.

Инструмент и приспособления

На самом деле не все так страшно. Изготовление разделочной доски своими руками вполне возможно обычным домашним инструментом. В т.ч. наборной с 3D эффектами или даже с изображениями фотографического качества (см. далее); правда, монохромными, в оттенках одного цвета. Из электроинструмента вам часто будет нужна только дрель или шуроповерт; без болгарки можно обойтись. Резные, декупированные и разрисованные доски, конечно, исключительно декоративные, но функциональную «крутую» доску, т.е. рабочую, пригодную для хозяйственного использования, можно сделать также без:

• Ваймы для сплачивания щитов.
• Настольного фрезера по дереву.
• Рейсмусного станка.
• Плоскошлифовального станка (гриндера).
• Горизонтального круглошлифовального станка.

Для дрели понадобится станина, превращающая ее в настольный сверлильный станок обычной точности. Станину можно взять напрокат; арендная плата не ломовая, т.к. приспособление не из дорогих и мало подвержено эксплуатационному износу. Если у вас уже есть настольная сверлилка, хоть самодельная плохонькая, она подойдет вместо дрели – большие детали обрабатывать не потребуется.

Заготовку простой разделочной доски лучше вырезать электролобзиком, но можно обойтись и ручным – толщина материала не более 12 мм. В электрический нужно заправить мелкозубчатую пилку для чистого реза (продаются как «для ламината»); еще более чистый рез дает пилка по металлу (тоже продаются, но дороже).

Сборочные модули (ламели) для наборной и/или торцевой доски (см. далее) нарезаются на циркулярке с регулируемым продольным ограничителем ширины отпила. Отлично подходит для этого универсальный настольный деревообрабатывающий станок УБДН-1. Их тоже предлагают в аренду, но цена, конечно, выше, чем на станину дрели. Если у кого-то из знакомых есть такой – одолжите или напроситесь поработать: распиловка отнимет не более часа, с перекурами и болтовней между делом.

Наконец, понадобятся еще 3 (три) простых приспособления, которых можно сделать «на колене» из подручного хлама, см. далее. Для изготовления одного из них нужна будет коническая абразивная шарошка на угол 45 градусов, с хвостовиком под обычный кулачковый зажимной патрон; стоит эта штука вовсе ерунду. Все это предназначено для замены механизированных операций ручными. Рабочий процесс, разумеется, удлинится, но, скажем, наборную шахматную доску (и аналогичную торцевую разделочную) описанными далее способами вполне возможно сделать за день на балконе или в той же кухне. В жилой комнате с мягкой мебелью все-таки не надо – опилок будет порядочно.

Примечание: если вы дочитаете до конца и вознамеритесь сделать наборную доску с инкрустированными фрагментами, вам не обойтись также без фрезерного копировального станка с пантографом (2-плоскостного). Ничего не попишешь – всякому упрощению есть предел. Правда, фрезер-пантограф можно соорудить и самостоятельно.

Торцы, набор или пласть?

Преимущество торцевой разделочной доски перед доской в пласть

Вопрос: какой конструкции будет разделочная доска, сводится к выбору: обычная, из доски (ламелей) в пласть, торцевой или наборной. Любая из них дает широкие возможности и для художественных решений. В первом случае волокна древесины располагаются вдоль рабочей поверхности; в торцевой доске перпендикулярно ей, а в наборной может быть и так, и этак. Торцевая разделочная доска самая гигиеничная и долговечная, см. рис., но технологически достаточно сложна. Возможности ее художественного выполнения средние; в частности, получить 3D иллюзии очень сложно. Доску в пласть сделать проще всего, и возможности ее художественного оформления весьма широки. Напр., переносить фотографии можно только на доски в пласть. Однако простая разделочная доска легче всего подрезается ножом и свойством самовосстановления не обладает. Если доска в пласть рабочая, то частички дерева и его пропитки (см. далее) будут попадать в продукты. То и другое в общем безвредно, но в пищеварительном тракте ни к чему.

Торцевая (слева) и наборные разделочные доски

Наборные разделочные доски (в центре и справа на рис.) часто также называют торцевыми (слева), т.к. внешне они схожи. При изготовлении наборных досок торцевые фрагменты сочетаются с торцевыми. Технологические наборные доски сложнее всего: просто соединить ламели по инструкции мало. При конструировании и сборке наборной доски нужно учитывать еще ряд факторов (напр., коробление древесины), что дается только солидным практическим опытом, и владеть до автоматизма тонкими приемами деревообработки. В общем, по беспристрастном рассмотрении, те самые $500 за наборную доску премиум-класса это не так уж много.

Но зато возможности декоративного оформления наборных разделочных досок широчайшие: можно применять все приемы художественной обработки древесины, в т.ч. инкрустацию и глубокий рельеф, а на пластевые фрагменты переносить фото. Однако по износостойкости наборная доска ничем не лучше пластевой. По этом причинам наборные доски делаются преим. декоративными. Исключение – т. наз. сервировочные доски: подставки на стол для пиццы, оладий по-французски, сервировочных сковород для поджарки и яичницы, и т.п.

Чисто декоративные наборные доски приобретают еще одно достоинство, важное в данном качестве: их материал может быть любым, не обязательно пригодным для пищевых технологий. Мастеру-любителю это дает принципиальную возможность сделать доску с 3D эффектами. 3D иллюзии обусловлены не только формой, но также цветовым тоном и фактурой ламелей. Те доски, что показаны в начале, также и функциональны – на них можно резать по крайней мере хлеб и фрукты; соотв. на их ламели пошли особые породы дерева. Но если ограничиться только декором, то возможно подобрать материалы попроще (ЛДСП, ламинат, линолеум и др.), которые также создадут вполне приличную 3D иллюзию. Но и без зрительных иллюзий наборные доски из разнородных материалов обладают неплохими декоративными качествами, см. напр. видео:

Видео: простая разделочная доска своими руками

Чего не надо

В конструировании рабочих (функционаьных) разделочных досок есть скрытая каверза. А именно: некоторые общеизвестные и общепризнанные конструктивные решения полезны только с виду.

Разделочные доски угловые, на подставке и с фальцем для установки сборника отходов, и с выдвижным их сборником (см. рис.) вроде бы удобны. Модные доски-паззлы (там же справа) не то чтобы удобны, но оригинальны. Но у всех них есть хронически грязные места: это стыки скользящих/отъемных деталей и скрытые кромки. Отчистить их дочиста от жира, сока и кусочков сырых продуктов невозможно; что дальше, понятно.

Конструкции разделочных досок, неудовлетворительные в санитарно-гигиеническом отношении

Другое ненужное «усовершенствование» разделочной доски – канавка по краю рабочей поверхности (слева на рис.), она якобы собирает сок. Во-первых, даже если готовить на себя одного (одну), соку будет столько, что в канавке он не поместится, все равно протечет на столешницу, вытереть и промыть которую гораздо легче, чем мелкую узкую канавку. Во-вторых, пока дойдет до уборки за собой, много соку и жиру впитаются в доску с теми же антисанитарными последствиями – прогорканием, протуханием, гниением. В-третьих, чтобы вырезать эту самую канавку, нужен аж рейсмусный станок.

Чертеж доски для чистки и разделки рыбы

В общем, рабочая разделочная доска, никогда не вызывающая у домочадцев проблем с пищеварением, должна быть простой плоской деревяшкой; формы в плане это не касается (см. далее). Единственный случай, когда требуется некоторое конструктивное усложнение – доска для чистки и разделки рыбы (чертеж см. на рис. справа), иначе от чешуи, сока и ошметков потрохов придется отмывать всю кухню. Для использования по назначению рыбную разделочную доску ставят в какой-нибудь поддон (противень, большую миску, маленький тазик), а после работы незамедлительно тщательно моют.

Материалы

Следующий важный вопрос – выбор материала для рабочей доски. Удовлетворяющая санитарно-гигиеническим требованиям деревянная разделочная доска может быть выполнена далеко не из всякой достаточно стойкой на износ древесины или древесных материалов, и обязательно пропитывается специальной мастикой, см. далее. Хвойные породы непригодны однозначно: в них долго сохраняются смолы, полезные в виде микропримесей паров в воздухе, но при попадании внутрь проявляющие канцерогенные свойства. Однако хвойная древесина – лучшая основа для переноса фотоизображений, а тщательно выполненная переклеенная сосновая доска пригодна для декора в стилях кантри, модерн и минимализм, т.к. неплохо смотрится и сама по себе, см. напр. ролик:

Видео: разделочная доска из сосны

Дерево

На рабочую разделочную доску нужна плотная мелкослойная древесина лиственных пород без сучков, свилей, трещин и следов гнили; косослой допустим. Поскольку доска почти всегда переклеивается (см. ниже), а для придания ей декоративности требуется дерево различной фактуры и цветового тона, можно использовать след. породы:

1. Белая акация (заболонь), вяз, кавказский бук, клен, тик, ясень – светлые. Березу использовать нежелательно, сильно подвержена грибковым заболеваниям и цветной гнили.
2. Белая акация (ядро), дуб, граб, ротанг (на торцы), орех (ствол) – темнее, красно-коричневые (ядро акации), коричневые или светло-коричневые.
3. Бук европейский, гевея, махагони, мореный дуб, орех (капы) – темно-коричневые или темные красно-коричневые.
4. Венге, эбен и др. тропические породы черного дерева – почти или совсем черные.
5. Ель – отлично принимает фотокартинку, причем, в отличие от сосны и лиственницы, на почти ровную по тону основу, т.к. годовые кольца ели выражены слабо по цвету. Однако найти еловую плашку без сучков проблематично.

Примечание: очень долговечная недорогая чисто рабочая торцевая разделочная доска получается из ясеня, см. сюжет ниже:

Видео: торцевая разделочная доска из ясеня

Спил

Торцевая разделочная доска не обязательно выполняется наборной. Иногда, особенно для кухонь в деревенском стиле (кантри, рустикальный) и примитивизма, ее делают из цельного спила подходящей древесины. Сервировочные доски для престижных ресторанов также в большинстве случаев делаются из натуральных спилов. Спил дерева для торцевой разделочной доски должен удовлетворять след. требованиям (см. также рис.):

Спил дерева, пригодный для изготовления разделочной доски

• Ядро – как можно меньшее, такие спилы менее всего подвержены радиальному растрескиванию по заболони. В любом случае радиус ядра не более 1/5 толщины заболони;
• Годичные кольца – слабо выражены цветом, тонкие, прим. равной ширины, без свилей и прочих загогулин;
• Не патологические дефекты древесины (напр. шрамы от заживших ран) допустимы в количестве одного большого и до 3-4 мелких (не более чем на 2 годичных кольца по радиусу);
• Крупный дефект может быть распространен не более чем на 1/4 радиуса спила от центра его ядра;
• Мелкие дефекты должны располагаться не далее 1/3 радиуса спила от ядра.

Фанера

Разделочная доска из фанеры давно известный бюджетный ширпотреб, но для себя со вкусом (художественным) и здесь возможны варианты. Первым делом, конечно, санитария с гигиеной – доска из самой лучшей бакелизированной фанеры к использованию как пищевое технологическое оборудование абсолютно непригодна. Ее связующее – бакелит – полимер на основе циклических углеводородов с фенольными группами. В некоторых странах ныне запрещено производство бытовых электроприборов с бакелитовыми деталями (патронов электролампочек, розеток, ручек утюгов и т.п.) – использование бакелита в течение многих десятилетий выявило ряд его свойств, негативно влияющих на здоровье.

На декоративную доску под роспись, декупаж, инкрустацию шпоном и перенос фотоизображений отлично подойдет простая сосновая строительная фанера – из листа всегда можно выкроить, а из обрезков выбрать кусок без сучков. Следы годичных колец или не видны, или еле просматриваются. Предварительная подготовка – обрезка по контуру; все остальное делается после, см. далее.

Для рабочей разделочной доски нужна березовая фанера Iа, Iб или II класса. Фанера Iа очень дорогая – в ее наружном слое нет ни сучков, ни малейших дефектов. В фанерах Iб и II допускаются невыпадающие сучки. Разница – в их размерах и количестве на единицу площади. Главное в данном случае – выяснить (у продавца, оптового поставщика или на сайте производителя), чем переклеены листы шпона. По идее, фанера данных классов клеится только казеиновым клеем, что для разделочной доски как раз подходяще. Но в наш век то и дело появляются всякие синтетические новшества, и кто знает, как скажется регулярное попадание их микрочастиц внутрь организма.

Клей

Набор клеящих составов для склейки деталей разделочной доски крайне ограничен – это натуральные столярные костный или казеиновый клеи. Казеин, кстати, это белок молочного творога. ПВА зарекомендовал себя как биологически нейтральное вещество снаружи, но что будет или может быть, если его микрочастицы будут долгое время систематически попадать внутрь организма, таких исследований, насколько известно автору, пока никто не проводил.

Клей для сборки разделочной доски готовится только в клееварке на водяной бане. Доска, собранная на перегретом и/или пережженном клею, прочной и долговечной не будет. Устройство простейшей самодельной клееварки показано на рис. Заготовок сепаратора (дет. А) вырезают две и складывают отогнутыми зубцами навстречу друг другу.

Устройство самодельной клееварки

Пропитка

Разделочную доску, прошедшую механообработку и склеивание, пропитывают специальной мастикой. Назначение пропитки:

1. Улучшить способность древесины к самовосстановлению после надрезов (только для торцевых досок);
2. Уменьшить проникновение в массив древесины жиров и соков продуктов;
3. Для досок из спила с корой – исключить отшелушивание коры и ее отслоение;
4. При переносе на доску фотоизображения – усилить и закрепить его.

Если доска идет под выжигание по дереву, художественную роспись масляными либо алкидными красками или перенос фотоизображения, пропитывают основу, готовую под декорирование. Если же декор доски будет выполнен декупажем или росписью красками на водной основе (акриловыми, вододисперсионными), пропитку делают в предпоследнюю очередь, перед сушкой. Декоративные доски после пропитки перед лакировкой сушат 2-3 суток; рабочие перед употреблением по назначению не менее недели.

По ГОСТ СССР торговые разделочные доски обрабатывались вазелиновым маслом до полного пропитывания всего массива дерева. Для себя можно применить несколько более дорогую мастику, еще более увеличивающую эксплуатационную стойкость доски; если же она пойдет под перенос фото, то данная пропитка совершенно необходима. Ее состав, в расчете прим. на 1 кв. дм доски толщиной 10-12 мм:

1. Вазелиновое масло (продается в аптеках) – 90 мл;
2. Ланолин (животный воск, продается там же) – 30 г;
3. Скипидар – 20 мл.

Вазелиновое масло для декоративной доски с фото можно заменить льняным (100 мл), тогда картинка будет ярче, но рабочая доска окажется менее долговечной, т.к. льняное масло со временем пересыхает и выкрашивается. Ланолин заменяется 40 г пчелиного воска при тех же условиях. Для приготовления мастики воск растворяют в скипидаре и затем вводят масло.

Пропитка заготовки производится обильно без кисти и валика. Доску ставят в поддон на подставки из пробок от ПЭТ-бутылок и т.п. рабочей (декоративной) поверхностью вверх. Мастику консистенции кефира разливают равномерно по поверхности доски тонкой струйкой с шагом ок. 2 см. Когда полностью впитается, льют еще наперекрест предыдущему наливу. Наливы повторяют, пока весь испод доски не станет маслянистым на ощупь. После этого доску сушат, не снимая с поддона, в сухом месте при комнатной температуре (не более +30 градусов) указанное выше время.

Дизайн

Дизайн разделочной доски это в сущности ее форма в плане. Оформление плоскостей декоративной доски – любое, какое хотите и умеете сделать. Чего не надо, так это делать доску с одной декоративной и одной рабочей сторонами, чтобы вешать ее на крючок рабочей пластью к стене: декоративная сторона скоро потрется о столешницу или, если резная, станет сборником грязи.

По санитарно-гигиеническим соображениям форма разделочной доски комбинируется из простых элементов: прямых линий, дуг окружностей и выпуклых углов не менее 90 градусов, слева на рис. Мелких завитушек и глубоких вырезов по тем же соображениям следует избегать за одним исключением, см. далее. Однако и такой, весьма ограниченный, набор базовых элементов дает достаточную пищу фантазии; примеры ее применения в данном направлении справа на рис.

Элементы, из которых комбинируется форма разделочной доски, и примеры их применения

Примечание: дополнительно о дизайне формы разделочной доски см. видеоруководство:

Видео: формы разделочной доски

Доска из доски

Делается обычная (в пласть) деревянная разделочная доска нехитрым способом:

1. Если доска наборная, в т.ч. большая вся в пласть (см. ниже), сплачивается щит для нее, см. далее;
2. Щит или отрезок цельной деловой доски (для небольших разделочных досок, также см. ниже) обрезается в размер по форме и сверлится отверстие для подвески. Без сверлилки, дрелью с рук, т.к. его перпендикулярность рабочей/декоративной плоскости большого значения не имеет;
3. Обрезанная заготовка шлифуется. Без станка отшлифовать доску точно на плоскость можно на листе наждачки, прикнопленном к столешнице верстака или старого хоз. стола, который не жалко истыкать;
4. Обрабатываются в профиль кромки. Тоже руками, без фрезера, также см. ниже. Такое упрощение возможно, поскольку общая длина кромок невелика и общая трудоемкость изделия возрастает не чрезмерно;
5. Производится пропитка мастикой и наносится окончательный декор. Что за чем следует, см. выше;
6. Доска сушится, а после сушки используется по назначению.

Чертежи простых деревянных разделочных досок приведены на рис.:

Чертежи простых деревянных разделочных досок

На поз. 1 – стандартная торговая разделочная доска. Ее функциональность и эргономичность проверены многовековым опытом, но сделать такую в домашних условиях не так-то просто. Дело в том, что цельные деловые доски шириной более 200 в продаже встречаются редко и стоят очень дорого – ведь деревья для них до порубки должны расти если не века, то десятилетия. В распил по заказу широкие доски вообще не продаются – что потом делать с обрезками? Кроме того, на разделочную доску нужна однородная заготовка – или цельное ядро, или цельная заболонь, так что фактически требуется кусок деловой доски шириной от 600 мм, что вообще нереально. Так что щит для стандартной разделочной доски придется сплачивать из продольных ламелей на шпонках. Присмотритесь в продуктовых магазинах – там все доски наборные вдоль. А чтобы сделать такой щит, нужен настольный фрезер по дереву или, в крайнем случае, тоже не совсем уж простое приспособление к болгарке с пильным диском для вырезания пазов под шпоночные соединения.

Примечание: линейные и овальные шпонки для дерева также часто называют ламелями, особенно в торговой практике. Это вносит некоторую путаницу в терминологию, поэтому по крайней мере для домашнего мастерства лучше принять – шпонка это то, что соединяет детали, а ламели это соединяемые детали.

На поз. 2 – домашняя рабочая разделочная доска из цельной деловой доски шириной 200 мм; такие продаются уже повсеместно. Длину ее рабочей части можно произвольно увеличивать в разумных пределах, т.е. вместо размера 340 может быть прим. до 500, при сохранении размера 80. Вырезы R8 по обе стороны ручки функциональны: узкая доска так и норовит елозить по столешнице, они ведь у кухонных столов и гарнитуров гладкие. За эти вырезы доску придерживают пальцами. Типичная хватка – большим и мизинцем, а остальные 3 пальца держат продукт; впрочем, тут все зависит от ваших кулинарных навыков.

Доска на поз. 3 такая же конструктивно и функционально, но может быть и декоративной вследствие некоторой вычурности формы; делается она из деловой доски шириной 150 мм, самой распространенной. А из досок на поз. 4 можно составить гарнитур: большая, сходящаяся, вешается на коромысло посередине, а две меньшие расходящиеся по ее бокам.

Обработка кромок

Наведение профилированных кромок разделочной доски вручную без фрезерного станка производится инструментом, которым столяры пользовались еще до появления рубанка – скобелем, см. рис.. Заготовка для него – обломок ножовочного полотна по металлу шириной от 15 мм. Полотно должно быть из твердой углеродистой стали (одностороннее черное).

Скобель для наведения кромки на разделочную доску

Режущая лунка выбирается конической абразивной шарошкой (помните – выше?), заправляемой в патрон сверлильного станка. Заготовка зажимается парой струбцин или винтов-барашков на подложенных под нее деревянных брусочках. Металл подкладывать нельзя – заготовка лопнет от вибрации.

Шарошку перед работой окунают в жидкое машинное масло, напр. веретенку. Несколько капель его же пускают на заготовку. Подавать шарошку нужно по чуть-чуть, чтобы буквально лизала металл, иначе абразив сотрется и выкрошится, так и не выбрав лунки.

Радиус лунки выбирается по профилю кромки. Если ее нужно просто закруглить (внизу слева на рис.), радиус лунки берут 10-15 мм. Если же его взять ок. 4 мм и разломать инструмент по линии А-А, то в 2 приема можно навести на кромку калёвку (фасонную фаску) как внизу справа на рис. Но простая скругленная кромка более удовлетворяет требованиям санитарии и гигиены.

Торцевая наборная

О том, как сделать цельную торцевую разделочную доску из спила дерева, достаточно сказано выше. Наборная торцевая разделочная доска может быть вполне декоративной, не теряя функциональности, но сделать ее гораздо труднее. Уже для изготовления самой простой в данном классе изделий «шахматной» доски из прямоугольных ламелей потребуется станочное обрудование, см. напр. видео:

Видео: торцевая шахматная доска

«Шахматка» без станкой

Однако существует технология, по которой еще в древности делали настоящие шахматные доски без станков. Соединение ламелей таких изделий осуществляется обычными мебельными деревянными шкантами от 7Х20 до 8Х30 с помощью пары простейших приспособлений.

Первое – планшет-шаблон из толстой фанеры и направляющих-ограничителей из ровных деревянных брусков, поз. 1 на рис. ниже. Современное нововведение, кроме фанеры – планшет застилают пленкой (от приклеивания заготовок) с подворотом под бруски и наворотом на них, поз. 1а. Пленка нужна ПЭТ толщиной от 25 мкм; в продажу она поступает как полиэтилентерефталатная, лавсановая или астролоновая. Чтобы на подстилке не было складок, угол пленки между брусками надрезается по диагонали. Пленки из ПЭ или ПВХ непригодны: во-первых, мнутся и морщатся. Во-вторых, и самое главное – подплавляются горячим клеем и заготовки намертво к ним прилипают. Подклеиться заготовка может и к ПЭТ, но легко отделяется монтажным ножом.

Изготовление шахматной разделочной доски без станков

Второе приспособление – шаблон для разметки отверстий под шканты, поз. 2, т.к. воспользоваться мебельным метчиком-заколкой для разметки ответных гнезд под шканты в данном случае нет возможности. Шаблон сгибают из жести или тонкой оцинковки. Центровочное отверстие располагается точно на пересечении диагоналей рабочей полки шаблона. Увеличивать его диаметр не надо – шканты «уедут». Центры отверстий накалываются шилом; насверловка на половину длины шканта + 1 мм производится на сверлильном станке или дрелью в станине.

Ламели для сборки доски напиливаются из бруса от 50х50 на циркулярке с продольным ограничителем или УБДН-1. Боковины бруса, если шершавые, подравниваются на том же УБДН-1, т.к. он работает и как фуговальный. Ламелей понадобится 5 типов:

• 4 шт. угловых (поз. 3 на рис.). Правых, левых – все равно, т.к. угловые ламели переворачиваются (обратимы) и вдоль, и поперек. Но ламели диагонально противоположных углов могут быть из разных пород дерева.
• Краевые (кромочные), несущие и ответные (поз. 4) – количество пар, необходимое для сборки доски. Каждой несущей ламели (со шкантами) должна соответствовать ответная.
• Внутренние (поз. 5) – также количество пар на всю доску.

Технология сборки

Доску на планшете собирают по рядам ламелей, начиная с краевого, поз. 6 на рис. Зеленой стрелкой показано направление наращивания ряда; красной – направление надвигания фрагментов. Сборка – на клею: шканты вклеиваются в несущие ламели, а перед надвиганием след. фрагмента выступающий из предыдущего шкант и прилегающая к нему сторона ламели тоже смазываются клеем. Ламели осаживают до места и подравнивают легким слесарным молотком (50 г) при помощи деревянной палочки, т.к. любая киянка для такой мелочи велика. Не стучите по шкантам, только по кромкам ламелей! Каждый собранный ряд тут же снимают с планшета и кладут на просушку, поз. 8.

В ламели средних рядов предварительно вклеивают только «продольные» (на рис. горизонтальные) шканты, поз. 7 и 8а. «Поперечные» (вертикальные на рис.) вклеивают, когда клей схватится в стыках, это для костного и казеинового клея ок. 7 мин. После установки «поперечных» шкантов ряды, также с проклеиванием, собирают в доску, поз. 9.

Сплачивание

Как ни подбивай и подравнивай ламели на планшете, доска с него выходит все-таки рыхловатой и немного перекошенной. Поэтому, пока клей в стыках еще не вполне застыл (это прим. полчаса после сборки), доску нужно сплотить. Ваймы для этого не потребуется – обойдемся подручными средствами. Сплотить таким способом щит на столешницу весьма трудно (хотя и возможно), но небольшая доска при начальных общих рабочих навыках получается с первого раза.

Сплачивание наборной торцевой разделочной доски без ваймы

Процедура сплачивания торцевой наборной разделочной доски без ваймы такова (см. также рис.):

• Заготовку (поз. 1 на рис.) окутывают пленкой, поз. 2. Обычная ПЭ пленка толщиной от 150 мкм в данном случае пригодна.
• На обе стороны доски накладывают листы фанеры от 20 мм (лучше) или мебельной ЛДСП от 16 мм, поз. 3.
• На кромки доски временно, канцелярским клеящим карандашом или 2-сторонним скотчем, наклеивают полосы из той же фанеры или ЛДСП шириной на 1-3 мм больше толщины кромок доски, поз. 4.
• Весь пакет туго накрест обматывают слегка упругим шнуром диаметром 6-8 мм, поз. 5. Лучше всего подходит пропиленовый бельевой шнур крестовой свивки; это тот самый пестренький, что везде продается.
• Под перекрестье обмотки также с обеих сторон подсовывают диагонально наперекрест друг другу деревянные клинья толщиной 15-20 мм или заостренные колышки. Если вы помните правило параллелограмма из школьной физики, то сможете самостоятельно определить, что прижимные усилия при этом возрастают в десятки раз.

Вот и вся вайма. Стянутый и расклиненный пакет сушат не менее 2-х суток и шлифуют. Если нужна общая на всю доску кромка, ее наклеивают после разборки пакета и, возможно, закрепляют финишными (декоративными) гвоздями (которыми прибивают наличники межкомнатных дверей).

Фото на дереве

Украшение разделочной доски выжиганием по дереву и прокраска по трафарету – распространенные приемы ее художественного оформления, см. рис. Однако декорированная такими способами доска теряет функциональность. Почему крашеная, понятно, а выжигание нарушает структуру древесины, отчего она после любой пропитки охотно принимает и стойко удерживает грязь и гниль.

Художественное оформление разделочных досок выжиганием по дереву и прокраской по трафарету

Перенос изображения на дерево фотоспособом лишен этих недостатков; правда, срок службы доски сокращается, т.к. картинка держится только в верхних 2-5 м материала. Зато можно получать не только штриховые и контурные, но и полутоновые изображения. А штрих и контур, если экспонировать через металлический трафарет, возможно сделать очень долговечными – засветка пройдет до половины толщины доски.

Есть у фотоспособа украшения разделочных досок и, так сказать, моральное достоинство: это великолепный подарок хозяйке. Некоторые представительницы прекрасного пола, узнав, что можно «сделать фотку» на кухонной доске, простите, пищат от восторга, а кое-какие начинают тут же соображать, как бы это сфоткаться для доски пособлазнительнее.

Чем светить

Засвечивание (экспозиция) древесины как светочувствительного материала производится ультрафиолетовым (УФ) излучением от кварцевой лампы для загара или естественным УФ солнечного света. Последнее, к сожалению, весьма хлопотно и возможно только в южных регионах со стабильно ясным погожим летом и большой инсоляцией – экспозиция займет полный теплый сезон. Уже севернее прим. Новохоперска суммарная летняя инсоляция упадет настолько, что негатив выгорит прежде чем картинка перейдет на дерево; на экспозицию контуров/штрихов через металлический трафарет в Подмосковье понадобится 3-5 лет (!).

Засветка кварцевой лампой тоже дело хлопотное: общее время экспозиции в зависимости от мощности лампы и породы дерева составит несколько часов. Бытовые кварцевые лампы, как правило, можно включать беспрерывно не дольше чем на 15-20 мин. Чтобы ресурс дорогого прибора резко не уменьшился, время одного сеанса засветки нужно брать не более 4-5 мин. Всего сеансов экспозиции понадобится несколько десятков, и после каждого из них лампе нужно будет давать отдых по инструкции к ней. Кроме того, все время экспозиции необходимо строго соблюдать правила безопасности.

Меры предосторожности

Чрезмерное облучение УФ, как известно, отнюдь не безвредно для человека и вообще живых существ. УФ-радиация обладает кумулятивным эффектом: ее действие накапливается в организме, если превзойдена ДСД (допустимая суточная доза) УФ-облучения. Доза УФ, необходимая для фотоэкспозиции на древесину, многократно превосходит ДСД УФ для человека.

Далее, при работе кварцевой лампы образуется газ озон, в превосходящих минимально допустимую концентрациях чрезвычайно токсичный (на уровне цианидов) и едкий, как крепкие кислоты. Кроме тог, в атмосфере с большим содержанием озона многие вещества, безобидные в обычных условиях, становятся взрывоопасными, напр. сахар, а прямое облучение сильным УФ азотных удобрений (селитр, карбамида) может вызвать их детонацию.

Наконец, баллоны профессиональных (напр. медицинских) УФ ламп наполнены парами ртути под избыточным давлением. Ртуть, опять-таки как известно – сильный яд с абсолютной кумулятивностью. ДСД для ртути нет: вся, какая попала в организм, там и останется травить его потихоньку, но наверняка. Именно поэтому приборы, содержащие ртуть, ныне выведены из свободного оборота. По всем этим причинам УФ фотопроцесс нужно проводить, строго соблюдая след. меры предосторожности:

• Процесс проводить в отдельном нежилом помещении, свободном от любых органических веществ и азотсодержащих минеральных соединений.
• УФ фотолаборатория должна быть снабжена принудительной приточно-вытяжной вентиляцией, обеспечивающей не менее 2-х обменов воздуха в час.
• В квартире УФ экспонирование можно проводить летом на балконе при условии, что доступ туда посторонних исключен.
• Если балкон застеклен, все его окна на время засветки должны быть открыты настежь, а к подветренному или ближайшему к лампе нужно приставить бытовой вентилятор на стойке так, чтобы выдувал воздух наружу.
• В помещение с включенной УФ лампой входить только в закрывающей тело одежде и защитных очках; подойдут защитные очки-консервы для газосварки.
• Лампа и экспонируемый образец должны быть накрыты светонепроницаемым, но хорошо вентилируемым кожухом (помещены в бокс). Его нужно делать из бросовых древесных материалов, напр. упаковочной фанеры – кожух одноразовый, в результате УФ облучения его материал придет в негодность. Металлический кожух непригоден по технологическим соображениям – он дает сильные поляризованные блики, картинка вуалируется, и вместо изображения получается противное серое пятно.
• Снимать кожух для проверки достаточности экспозиции (см. ниже) можно только при выключенной лампе.
• Необходимо принять все возможные меры к тому, чтобы не разбить лампу.

Фотопроцесс

Допустим, вы хотите запечатлеть на разделочной доске рождение Афродиты в современном исполнении. Титанам Возрождения профанация не грозит – они выше этого. Но уж больно тогдашние представления о женской красоте расходились с теперешними. Возможно, потому, что в ужасных средневековых условиях жизни натурщиц получше просто не было. Если хотите, прочитайте в «Асканио» Дюма-папы, где и как Бенвенуто Челлини искал модель для своей Венеры. Но к делу.

Ищем подходящий графический файл (поз. 1 на рис.). В фотошопе подгоняем его в размер и обрабатываем как хотим и умеем, поз. 2. Затем переводим картинку в негатив опцией фотошопа «инвертировать» (invert image), поз. 3. Далее преобразуем RGB изображение в черно-белое полутоновое (в режим Ч/Б или B/W) в фотошопе, поз. 4. Так нужно потому, что засветка производится не видимым светом, а УФ и экспонирование через цветной негатив до безобразия «смажет» баланс яркостей.

Получение полутонового изображения на деревянной разделочной доске фотоспособом

Теперь нам понадобится струйный принтер и к нему прозрачная пленка для печати диапозитивов и презентаций. Принтер нужен HP (Hewlett-Packard) или Epson. Негативы из Кэнона часто выгорают до окончания экспозиции, а бренды «группы B» вовсе непригодны. Пленка нужна только оригинальная фирменная: к Эпсону эпсоновская; к Хьюлетту хьюлеттовская. Чернила на негатив вырабатываются только черные, но картридж должен быть также оригинальный фирменный; «Юпринты», «Принтрайты» и т.п. заменители подешевле не годятся. Если все это есть или доступно на заказ – печатаем негатив размера большего, чем доска, поз. 5. Также для контроля экспозиции на матовой белой фотобумаге для струйников печатаем тот же изображение в ч/б позитиве.

Примечание: не вздумайте совать пленку для струйников в лазерник! Придется менять барабан, как минимум один из коротронов (разрядный) и печку! По ценам в розницу + за ремонтные работы это обойдется немногим дешевле «нового, хорошего» такого же принтера или МФУ (многофункционального устройства принтер-сканер-копир).

Распечатанный негатив накладываем на доску так, чтобы изображение попало в нужное место, а пленка закрыла дерево полностью; на поз. 7 ручка обнажена для наглядности. Негатив прикрепляем к доске сверху парой канцелярских кнопок, чтобы пленку можно было отвернуть и посмотреть, чего там наэкспонировалось, не опасаясь сдвига контуров изображения (шевелёнки).

Проводим экспозицию. Во время каждого перерыва между сеансами вынимаем доску из бокса, выносим на рассеянный солнечный свет, и, отвернув пленку, сравниваем картинку на доске с контрольной распечаткой. Изображение на дереве будет вялым, даже бледнее, чем на поз. 8 (там для наглядности контраст усилен), но на нам нужно рассматривать не общий тон или увлекательные подробности, а мелкую деталировку в тенях и на светах. Если проработка теней и светов на доске и контрольке прим. совпадают, экспозиция достаточна, а после пропитки мастикой с пчелиным воском и льняным маслом картинка наберет соку и силы, поз. 9. Добавить ей контраста (немного) можно, прогрев доску после просушки бытовым феном.

Примечание: для знающих и/или помнящих в цифровой век «мокрый» химический фотопроцесс – позитив на дереве можно вытянуть зрительно до ? = (0,2-0,4); дальше пойдет уже пересвет.

В заключение

Напоследок предлагаем вам просто посмотреть видео, как своими руками делается узорная торцевая разделочная доска из дерева:

Видео: оригинальная торцевая доска

Содержание

1. Действие
2. Амулет, талисман или оберег?
3. Сила вхождения
4. Чего не надо
5. Абсолютная сила
6. Этнические обереги
7. Славянские обереги
8. Некоторые дополнения
> Обсуждение

Автор этого материала убежденный рационалист и ни в какие сверхъестественные силы не верит – не было в жизни случая хотя бы косвенно предположить об их существовании. Но не торопитесь фыркать и закрывать страничку: обереги, амулеты и талисманы действуют. Как и магия имен, только безо всякой магии. Известно, что зрительные образы и, несколько менее, сочетания звуков оказывают суггестивное (подсознательное) воздействие на психику. На этом основана вся музыка, рекламное дело, и пр., и пр. Напр., врачам и следователям в процессе обучения производят постановку голоса для расспросов больных и допросов подследственных. А какое сочетание звуков человек слышит чаще всего? Свое имя.

Действие

Амулет не звучит, но является сочетанием действенных с древнейших времен зрительных образов. К ним добавляются тактильные ощущения при поглаживании и ощупывании. То и другое выталкивает из бессознательного в сознательное ряд ассоциаций. Изначально амулет действует примерно так. Собрался, допустим, охотник-дикарь на добычу, да забоялся отчего-то. Ну, скажем, у оленей сейчас гон, самцы злые, одуревшие, сами на людей кидаются, а рожищи-то – во! Испуганный охотник уже чувствует, как в его тело вонзается рог, машинально зажимает воображаемую рану – и что-то при этом нащупывает! Что? Знаки своих прежних трофеев. Смотрит на них и размышляет: «Мутумба (Пяо, Шушмакан, и т.п.) убил крокодила – вот пояс из его шкуры с его зубами. Мутумба убил леопарда – вот браслет из его усов. Мутумба убил кабана – вот его клыки. Мутумба убил муравьеда – вот его коготь. Мутумба боится оленя? Нет, Мутумба пойдет, убьет оленя и принесет мясо семье!»

Любопытно, что результаты современных расшифровок древних магических формул описывают практически такие же механизмы действия амулетов, как и научная психология. Только ведуны древности вынуждены были вуалировать свои соображения – положительное знание невежественные соплеменники поняли бы превратно. То есть, амулет/оберег/талисман активизирует у индивидуума или их группы подсознательные механизмы, мобилизующие скрытые резервы организма. Выработаны они путем эволюции или вложены некими высшими силами это уж точно дело веры. Но знание механизма действия оберега отнюдь не уменьшает его силы. Наоборот: сознательная или полусознательная мобилизация себя при помощи амулета позволяет полнее и чаще решать проблемы, которые самому себе до того показались бы непосильными. И более того: то же знание дает возможность сделать действенный оберег своими руками, или же со знанием дела выбрать подходящий. Но при этом нам придется уделить много внимания назначению и силе амулетов, оберегов и талисманов, поскольку они напрямую связаны со способами их изготовления и нередко полностью ими определяются.

Примечание: далее, учитывая большую краткость и привычность сакральной терминологии (духи, энергетика, фамилиар и т.п.) мы будем ею пользоваться, если в каждом конкретном случае подразумевается механизм действия такой же, какой описывается для данного случая психологией.

Амулет, талисман или оберег?

То, и другое, и третье часто считают синонимами. Это не совсем так:

• Амулет – обязательно неживой предмет, находящийся на раз навсегда отведенном ему месте. Личный амулет носят все время на себе. Снимать амулет допустимо на время омовения, купанья или работы, которой он мешает или во время которой становится опасным. Домашний амулет допустимо снимать или переставлять лишь на короткое время при уборке.
• Талисман – может быть живым подвижным существом. Напр., в воинских частях и военизированных подразделениях по всему миру держат животное-талисман. Порой довольно странное: талисманами подводников прошлого были… тараканы – ничто еще живое, кроме человека, не выживало в старых субмаринах-«дизелюхах». Что до неживых талисманов, то личные берут с собой по надобности: на деловую встречу один, на любовное свидание другой, в турпоход третий, и т.д. Домашние талисманы выставляются на вид сообразно обстоятельствам: будничные (повседневные), праздничные, для экстраординарных случаев. Талисман может иметь также сугубо утилитарное значение. Как известно, талисман горняков – канарейка. Эта птичка перестает петь и хлопается в обморок от примеси в воздухе рудничного газа (метана), много меньшей опасного для людей значения.
• Оберег – сочетает в себе свойства амулета и талисмана, но обязательно неживой и неподвижный. Напр., живая черепашка, динамическая скульптура, или маятник, оберегом быть не могут.

Примечание: амулет и талисман могут находиться рядом и действовать совместно, если находятся в ведении разных, но однонаправленных духов/сил/видов энергии (добрые с добрыми, злые со злыми). Домашнее животное-талисман с оберегом энергетически не конфликтует, но пересиливает его, если они разнонаправлены. Также для краткости далее мы будем все описанные предметы называть амулетами, если для ясности не требуется уточнение, какой именно имеется в виду.

Сила вхождения

Сам по себе, без объекта действия, амулет не действует – некуда приложить силу. А человек, являющийся объектом действия или его представителем (жильцом дома, волхвом/колдуном, мастером-изготовителем) должен активизировать талисман и направить его силу на желаемое конечным обладателем. Активизацией является чаще всего самый процесс изготовления, если мастер свято верит в действенность своего творения; поэтому «штампованные» промышленными способами амулеты из интернет-магазинов чаще всего просто украшения. Но не всегда, поскольку (это уже психология) оказывают суггестивное влияние на конечного обладателя. Его (влияния) сила действия на человека и, соотв., сила талисмана существенно зависят от способа его приобретения (в списке по убывающей):

1. Случайно найти самому подходящий природный объект (см. ниже). Возможно, целенаправленно высматривая, но ни в коем случае не копая, не перебирая и не сортируя материал. Небольшая доработка мистически не значащих частей допустима только и только своими руками;
2. Получить в дар безвозмездно от прежнего обладателя, также свято верящего в силу амулета и убежденного в его действенности. Классический пример – уходящий в отставку воин отдает свой боевой амулет новобранцу. Даритель должен руководствоваться только и только добрыми намерениями, а одаряемый не должен благодарить – нужно просто взять и надеть на себя. Ни в коем случае недопустимо предлагать что-либо в отдарок и тем более деньги – амулет не только потеряет силу, но и окажет обратное действие;
3. Сделать собственноручно из природных материалов, веря в силу творения и соблюдая необходимые ритуалы (если требуется). Африканские амулеты, индейские талисманы и славянские обереги, сделанные таким образом, по силе считаются равными естественно найденным;
4. Получить в качестве наград за боевые, спортивные и др. заслуги от уполномоченной на то организации. Охотничьи амулеты получают силу обменом «баш на баш». Напр., настоящая лапа убитого медведя в охотничьем клубе обменивается на амулет (возможно, буквально штампованный) в виде нее; ухо лося – на альгиз (см. далее). Если боец/спортсмен/охотник ради трофея рисковал жизнью и пролил свою кровь, такой амулет по силе превзойдет оба по пп. 1 и 2 вместе взятые;
5. Приобрести за деньги у признанного мастера (касается в основном китайских, японских амулетов и «денежек на деньги»), см. далее. Торг неуместен – амулет теряет силу. Нужно объяснить мастеру, зачем/от чего нужен предмет, и выбрать из предложенных подходящий по виду и цене;
6. Приобрести в храме/святилище за деньги косвенным образом. Так продаются христианские ладанки, иудейские и мусульманские хамсы, мусульманские назары, тотемические индейские талисманы. Напр., при входе в храм некий служитель низшего ранга (не допущенный к отправлению культа) сообщает: освященную вещицу можно купить там-то. У него можно спросить – какие есть, сколько какая стоит, но сам он ничего не продает. А в церковной лавке нужно показать на выбранную вещь, молча отдать деньги и взять покупку. Впрочем, косвенно купленные индейские талисманы считаются сильными, поскольку самый амулет «денег не видит», см. далее.

Чего не надо

Среди множества разновидностей амулетов есть такие, которые без прохождения некоего важного события (см. далее) лучше покупать «штампованные», чтобы не разбудить их злую силу. И вот в этом пункте психология существенно расходится с тайными верованиями.

Абсолютно вредна пентаграмма – пятиконечная звезда, лучи которой правильные треугольники. Пентаграммой, как известно вызывают дьявола, чтобы продать ему душу. Ну, а верящие ни в бога, ни в черта, ни в нирвану, ни в зеленых человечков «Фауста» Гёте наверняка читали.  В общем, амулет-пентаграмма никому не прибавит внутренней силы. Амулет становится непредсказуемым и опасным, даже если пентаграмма хотя бы мельком проскальзывает при его изготовлении, напр., как вот здесь:

По тем же причинам нежелателен амулет «Глаз Гора» и др. с камнем кошачий глаз. Древнеегипетский бог Гор не злой, но непосредственно в людские дела не вмешивается. В Древнем Египте носить Глаз Гора имели право только фараоны, верховные жрецы этого бога и высшие сановники. Гор – гордый бог-воитель. Увидев свой знак на простом смертном, он может обидеться и отомстить.

Какие талисманы не надо делать

Кельтский узел (поз. 3), древний символ Солнца свастика (поз. 4), ее славянский аналоги коловрат (поз. 5), квадрат Сварога и одолень-трава, а также амулеты с руническими письменами (поз. 6) нежелательны уже по психологии: они связаны с древнейшими кровавыми и жестокими культами. Нацисты недаром выбрали своей эмблемой добрую вроде бы прямую свастику. Страх оказаться жертвой культа въелся всем европейцам очень глубоко в подсознание; по юнгианской школе психоанализа – в коллективное бессознательное. Фрейдисты наличие коллективного бессознательного отрицают, а его архетипы считают принадлежащими личному бессознательному. Так или иначе, но, по современным данным, скрытый страх перед указанными символами у нас уже в геноме зашит и как амулеты они действуют наперекор желаниям обладателей. А если и придадут уверенности в себе, то временно на злые дела, но потом отберут много больше. Оберегами они также не являются – ты получил, что просил, а что сверху то твои проблемы.

Голова Медузы Горгоны (поз. 7) – известный древнегреческий амулет от любого зла. Персей, покончив со злодейкой, отдал ее голову Афине, а та поместила на свой щит, чтобы враги (злые силы) окаменевали от одного его вида. Но, во-первых, в наши дни даже убежденные атеисты руководствуются все-таки христианской или другой монотеистической моралью, которая языческих богов не чтит. Во-вторых, и эстетика сейчас иная – противная Медуза просто отвратительна. Так что и талисман с нею тоже внутренних сил не прибавит.

Как носить?

Личные амулеты носятся на гайтане – прочном витом или плетеном шелковом (лучше) либо шерстяном шнуре или на тонком ремешке из цельной сыромятной кожи (не двоёной на лицевую и выворотку). Заменять натуральные материалы синтетикой или носить амулет на цепочке нельзя – он потеряет силу или обратит ее вспять. Гайтан с амулетом надевают на шею или на руку. У славян наручный гайтан может иметь самостоятельное значение как амулет. Личные талисман и оберег можно носить в кармане, в сумочке на поясе или в дамской.

Амулеты не для всех

Есть также группа амулетов достаточно сильных психологически, но действенность которых ограничена определенными рамками. Первый случай, когда может понадобиться нетрадиционный амулет – обычные не действуют. Ведун или мастер оправдываются: так вас же слишком много. Силы доброго духа на всех не хватает, не разорваться же ему!

Что ж, можно попытаться обратиться к древнеегипетским богам. Жрецы Древнего Египта очень рано, но тайно от широких масс верующих пришли к монотеизму, а весь обширный общедоступный египетский пантеон это боги низших разрядов, подвластные единому безыменному верховному божеству. По такой же схеме выстроены все прочие монотеистические вероучения. Между прочим, еврейский Моисей довольно хорошо известен в истории Египта, как отступник Месу, закончивший высшую жреческую школу, где и строго отобранным посвященным преподавались основы единобожия. Отсюда следует важное в данном разрезе обстоятельство: единое верховное божество обязательно всемогуще. И может наделить своих подчиненных силой любой степени.

В Древнем Египте хранителем домашнего очага и домочадцев был бог Бес (по-нубийски кот). Кошачий культ египтяне переняли у нубийцев по вполне практическим соображениям. Нубийские кошки, потомки африканских лесных, отлично гоняли скорпионов, змей и прочую нечисть. Египетский Бес изображался уродливым карликом, в чем-то схожим в европейскими гномами (которые, кстати, тоже благожелательны к человеку). Но уж очень этот добрый Бес противен на вид, а в христианстве его имя стало синонимом черта, так что в амулеты Бес не годится ни мистически, ни рационально.

Однако это не касается его жены Бастет – женщины с кошачьей головой (поз. 1 на рис.), покровительницы домашнего благополучия, замужества, семьи, материнства и детства. Между прочим, гляньте, что Бастет держит в опущенной вниз руке на поз. 1а, узнаете? В другой ее руке систр – благозвучная погремушка, которой она также отгоняет злых духов и успокаивает плачущих младенцев. Поэтому статуэтка Бастет (поз. 1б) в общем неплохой домашний талисман – верховный бог даст ей силы справиться с любой напастью.

Нетрадиционные амулеты и талисманы

Исключительно мужские фаллические амулеты (поз. 2) родом из друидической Галлии, где символизировали и придавали обладателям жизнестойкость. Знатные, богатыри и вообще сильные, уверенные в себе мужчины-воины носили амулеты в виде фаллоса с кукишем (вверху на поз. 2), что означало готовность дать отпор злу, не дожидаясь помощи духов: в друидизме нет четкого разделения Вселенной на мир этот и потусторонний, и смертные почитались наделенными также определенной духовной силой (энергетикой по-нынешнему). Обычай держать фигу в кармане, напр., во время сложных переговоров бытует и в наши дни. Это, пожалуй самый простой «быстросборный» амулет категории «своими руками».

Римляне, при их-то самоуверенности (римская этика не знает самокритики) и, позднее, распутстве, охотно переняли фаллическую символику амулетов (посредине на поз. 2). До нашего времени она дожила в тибетских амулетах (внизу на поз. 2), стилизованных до полного приличия. По сексуальной распущенности мы давно обогнали римлян, однако носить фаллический амулет все же рискованно – современная сексуальная терпимость перешла нейтральную полосу и обратилась в свою противоположность. Носитель амулета с фаллосом (и, тем более, еще и с кукишем), скорее всего, будет обвинен в маскулинности, гомофобии, гендерной нетолерантности, харрасменте, оплеван и затравлен в соцсетях, а оттуда кое-где недолго и до уголовного преследования. Напр., за оскорбление чувств верующих любой конфессии выставлением напоказ языческого непотребного символа.

Очень сильный, редкий и дорогой талисман для привлечения денег и удачи в делах – монета с изображением на реверсе креста как символа веры (как, напр., старые португальские золотые и серебряные крузадо), мадонны с младенцем, как баварский мадониенталер (поз. 3 на рис.) или, крайне редко – Иисуса Христа либо всемирно почитаемого святого, напр. св. Франциска или св. Николая. Сверлить в таких монетах дырочку для шнурка или припаивать к ним ушко для него нельзя, т.е. «денежные монетки» это только талисманы. Коллекционеры и верящие в талисманы платят за «монетки на денежку» по 100 и более номиналов в пересчете с металла на международные валюты, при условиях, что:

• Монета выпущена госказначейством и ходит как законное платежное средство.
• Монета отчеканена на государственном монетном дворе из мирового драгоценного металла: золота, серебра, платины или палладия.
• Монета полновесная, т.е. вес чистого драгметалла в ней соответствует ее номинальной стоимости на момент выпуска.
• Монета не порченая – содержание драгметалла в ней точно равно казенной пробе, а металл-разбавитель только медь без примеси цинка, никеля и т.п.

Несмотря на огромный спрос, «монетки на денежку» выпускают очень редко и в малом количестве, потому как такие монеты мгновенно выводятся из оборота и оседают в качестве сокровищ. Церковники клянут их хуже прочих амулетов – высший клир, начиная со столпов церкви, непреклонно убежден, что сокровищам место только в церковной казне. А светские казначейства от выпуска «святых монеток» вместо косвенной маржи с оборота получают прямой убыток: металлические драгоценные деньги окупают их выпуск только спустя 2-3 полных оборота. Порча монеты может сделать ее мгновенно окупающейся, но быстро обрушивает всю финансовую систему. Это принципиальный порок полноценных металлических денег, преодоленный только введением бумажных банкнот и др. кредитных оборотных средств.

Примечание: в современной России сильными талисманами на деньги считаются юбилейные и памятные 10-рублевки с бронзовой вставкой в нейзильберовом ободке; они также мгновенно вылетают из оборота. Почти такой же репутацией пользуются советские юбилейные рубли, только не к 50-летию октябрьской революции, тех наштамповали слишком много. Сильнейшим денежным талисманом, сильнее мадониенталера, слывет тоже советская 150-рублевая платиновая юбилейная монета к Олимпиаде 1980 г. А вот «курица Собчака», мельхиоровый 20-рублевик 90-х с двуглавым орлом на аверсе, выпущенная Санкт-Петербургским Монетным двором – денежный антиталисман, «выдувает денежку».

Африканский амулет может принести пользу на родине – в Африке, если вы ведете дела и как-то еще контактируете с местными жителями. Безо всяких тайных сил, однако присматривать его нужно с разбором. Бронзовые символические африканские обереги (вверху на поз. 4) можно носить и белым. Лучше всего они действуют в Западной Африке южнее Сахары. Африканцы гордятся своим древним искусством бронзового литья, которое оттуда и происходит. Если же вы по ходу дела похвалите бенинскую бронзу ввернете фразу-другую, которые дадут понять собеседнику, что вы о ней не просто наслышаны, смело можете рассчитывать на его благожелательность. Но этнический африканский амулет для белых табу и результат даст обратный. Снова без мистики и черного расизма, которого сейчас побольше белого. Просто у африканцев своеобразное, но очень развитое эстетическое чувство, и они сразу видят, что кому к лицу или нет. Единственный случай, когда этнический африканский амулет на не-африканце равносилен символическому бронзовому – если в роду у его носителя выходцы из Африки и по нему это заметно.

Амулеты для избранных

Церкви вообще-то относятся к амулетам отрицательно, считая себя единственными спасителями душ и дарующими счастье. За что и претендуют на подношения верующих, это уж само собой. Однако отдельную подгруппу составляют амулеты, не порицаемые духовно-нравственными властями. Это, во-первых, амулеты мусульман и кошерных иудеев. Немного странно для религий, запрещающих идолопоклонство и даже изображения живых существ как возможных идолов. Может быть, для разрядки эстетической напряженности верующих. Во-вторых, профессиональные корпорации; прежде всего восточные бойцовские.

Простейший, и не сильный мусульманский амулет – кожаная ладанка сабаб (см. далее) безо всякой символики, но с бумажкой внутри, на которой написана сура Корана или магическая молитва диэ сообразно назначению амулета. С диэ входить в мечеть для совершения намаза нельзя, но ее повседневное ношение в общем не предосудительно. Бумажка с изречением должна ежегодно или чаще обновляться.

Амулеты по вере и кодексу чести

Из вещных амулетов у мусульман популярнее всего назар (поз. 1 на рис.), или глаз Фатимы от сглаза и порчи. Сунниты носят турецкие назары; шииты иранские (на поз. 1 турецкий назар или бонджук). Магрибинцы (мусульмане Северо-Западной Африки) носят амулет-хамсу, или руку Фатимы, но у остальных она не в большом почете – магрибинцы считаются колдунами и вообще людьми не вполне благонамеренными. Этот предрассудок сложился во времена, когда мусульманские владетели Испании – берберы – отказались признавать духовную власть Багдадского халифата и даже провозгласили свой, Кордовский. Символика мусульманской хамсы – все тот же глаз и сакральные узоры. Глаз – из магического для мусульман камня – бирюзы, лазурита, ляпис-лазури. Глаза из красных и др. камней считаются «ненастоящими», не дающими амулету силы. Дело в том, что среди смуглых до черноты и черноволосых берберов немало голубоглазых. Это еще одна причина настороженности восточных мусульман к хамсе – у арабов голубые глаза считаются признаком нехорошей души, как у славян и скандинавов «черный глаз».

Символика подлинной еврейской хамсы, или руки Мириам проще: на лицевой стороне звезда Давида или буква иврита хе; на обороте – изречение из Торы, поз. 3. Сейчас на амулет-хамсу модное поветрие, его можно увидеть чуть ли не на одном гайтане с православным крестом или католическим распятием. Торговцы, разумеется, рады стараться удовлетворить ажиотажный спрос и вовсю предлагают не амулеты, а простите, черт-те что и сбоку бантик. Напр., на «амулете» в поз. 4 и глаз, и звезда Давида, и заведомо христианские рыбы, и даосистский Цинь-Янь, да еще и руны. Что сие означает и может ли оно действовать, вряд ли скажут и все причастные к его символам духи, собравшись вместе.

И, наконец – чисто каратистский амулет-сюрикен. Чтобы его получить, нужно принадлежать к определенной школе каратэ, заработать дан не ниже определенного и заслужить некое отличие, что и обозначается на лезвиях стилизованного изображения оружия, поз. 5. Если такой амулет увидит на субъекте – явно не бойце – человек, сведущий в боевых искусствах, он… нет, не тронет – кодекс чести. Но обольет несмываемым презрением. Хуже придется, если тот же «не боец», попадется на глаза хулигану-гопнику. «Гопарь» по определению психопат, и боевой амулет подействует на него как красная мулета на андалузского быка. Хулиганские банды куражу ради били и Брюса Ли, и Джеки Чана, и Чака Норриса – всесильных бойцов в реальной жизни не бывает. «Чухану», «пассажиру» или как там еще «по-ихнему», нацепившему на себя «цацку не по понятиям», будет ох как несдобровать.

Абсолютная сила

Ею обладают амулеты, обереги и талисманы, изготовленные самой природой без участия человеческих рук. Они не только оберегают и помогают в определенном направлении – они еще и выполняют текущие желания обладателя. Никакой рукотворный амулет таким свойством не наделен. А боевой природный талисман вступает в полную силу без кровавого крещения.

Природный амулет можно целенаправленно искать, но только взглядом – копать, перебирать, ворошить и т.п. нельзя. Чуть-чуть доработать можно по определенным правилам (см. ниже), но ни в коем случае не трогая магических мест. Кроме того, материал находки должен быть одним из первоэлементов древних систем мироздания. Психологически это правильно, т.к. древнейшие философские системы есть квинтэссенция тех же глубинных первобытных знаний. Набор первоэлементов от системы у системе несколько меняется, но его полная подборка такова: огонь, воздух, вода, земля, металл, дерево. Металл – какой-то из 7 первичных: золото, серебро, медь, железо, олово, свинец, ртуть. Свинец и ртуть отпадают по причине токсичности, это уже современное объективное знание.

Огонь «суперамулетом» быть не может – он предмет религиозного культа. Амулет не может быть культовым предметом, он вещь или личная, или домашняя, т.е. для ограниченного круга личностей, связанных родственными узами. Воздух и вода тоже не годятся – они повсюду и не имеют в чем-то резко отличных от соседних конкреций (стяжений). Капсула с землей родины или завоеванной вражеской территории хорошо известный военно-политический амулет, но все-таки рукотворный. А вот камень как часть и порождение земли, годится. Мелкие самородки металлов с готовым отверстием для гайтана – сильнейшие изо всех амулетов (золотоискатели прекрасно знают им цену и тайком продают поштучно или оставляют себе), но крайне редки. Крупные самородки и уникальные драгоценные камни в добрые амулеты плохо годятся – их истории буквально написаны кровью. Живое дерево – прообраз амулета Древо Жизни (см. далее), но он рукотворный. Итак, остаются простые чем-то примечательные камешки и коряги – части деревьев, обработанные силами природы.

Природные камни-амулеты известны издавна. Это – куриные боги, окатанные гальки с естественным образом образовавшимися отверстиями, слева на рис.:

Естественные камни-амулеты и коряга – домашний талисман

Расширять отверстия, шлифовать их и т.п. ни в коем случае нельзя. В дырке вся сила куриного бога, это указатель и путь для добрых духов. Куриный бог универсальный амулет, но согласно цвету камня его сила может быть немного более сосредоточена в определенном направлении:

• Красные, пурпурные, фиолетовые – предохраняют от превратностей судьбы и защищают в качестве боевых амулетов.
• Черные – оберегают от злого умысла, недобрых чувств со стороны и злонамеренных действий.
• Белые, зеленые и светлые теплых тонов – амулеты на чистую любовь, здоровье, здоровых, умных и послушных детей.
• Серые, голубые и синие – на ясность ума, ровное хорошее настроение, домашнее благополучие и мир в доме.
• Желтые – на деньги и достаток.
• Рыжие и коричневые – на удачу, страсть и ответную страсть, благополучие в путешествии.

Примечание: пестрый куриный бог обладает спектром усиленного действия согласно наличествующим в камне цветам. Разноцветные куриные боги на одном гайтане друг другу не мешают. Со знаками Зодиака куриный бог в общем-то не связан, но соотв. подбор (см. далее) не повредит.

Ограничения на действие куриного бога, первое, обладатель не должен таить зла ни на кого; рассердиться по веской причине на короткое время можно. Второе – куриного бога нельзя продавать, можно только дарить спустя не ранее года после находки и ношения на себе. От каждого чистосердечного дарения сила куриного бога увеличивается (амулет-то ценный), но нельзя мухлевать, получая его же таким же порядком обратно в обмен, скажем, на якобы добровольную мзду. Куриный бог не должен возвращаться ни к какому из прежних обладателей.

Коряги, с виду имеющие некий сакральный смысл, встречаются прямо на виду гораздо реже (откапывать полузанесенную грунтом нельзя!), поэтому как талисманы известны много меньше. Найденную и поднятую (вытаскивать из земли только руками можно) надо осмотреть: частично живые (с сочной корой, почками, проростками и пр.), подгнившие, замшелые и заплесневелые не годятся. Вся древесина коряги – кандидата в оберег должна быть мертвой, но совершенно здоровой; надломы и старые расщепы нездоровьем не считаются. Далее – только сушка. Никакой подрезки, шлифовки-полировки, пропитки, покраски, лакировки и т.п. В отличие от куриного бога, потенциально магические места можно и нужно выявить (дух заперт в коряге надо сделать ему выход), применяя только древние технологии и первоэлементы (см. выше).

Подобным образом была найдена и активирована коряга справа на рис. – восточный дракон, могучий, мудрый и доброжелательный к людям. Выемка доведена до контура глаза раскаленным гвоздем (огонь, железо). Тонким, тоже раскаленным гвоздиком в несколько приемов выжжено глубокое глухое отверстие под анкерок зрачка. Самый зрачок – серебряная бусинка, напаянная оловом на анкерок из красномедной проволоки; конец загнут крючком. В отверстие накапан жидкий природный битум, смытый сосновым скипидаром с черной х/б изоленты. Когда большая часть скипидара испарилась, бусинка была подогрета на огне горящего дерева (спички с обкусанными головками) и вдавлена анкерком в еще пластичный битум. Такой талисман – оберег для дома Дракошка по силе не уступит связке куриных богов. Ограничения на действие такие же.

Этнические обереги

Действие амулета не связано с этнической принадлежностью обладателя, его вероисповеданием или какими-то еще отличительными признаками, кроме, в нечастых случаях, пола (см. далее). Так согласно и древним верованиям, и данным объективной науки. Т.е., действенным на/для данного индивидуума может быть амулет любого происхождения. Известно неисчислимое множество видов амулетов народов мира, но их культуры и символика наиболее развиты у североамериканских индейцев, в Китае, Японии и у славян. Этими группами специализированных этнических амулетов мы далее и ограничимся.

Примечание: эффектные раковины тропических моллюсков (см. рис.) каури, конусов, ламбисов, мурексов, трохусов, тридакн и др. амулетами быть не могут, что бы ни утверждали туземные шаманы и/или цивилизованные эксперты. Все эти раковины вследствие своих ценных качеств использовались и используются в качестве средств обмена (денег, прав требования), орудий труда, культовых предметов, средств кадастра (межевые знаки) и нотариата, государственных символов, промышленного сырья и в др. сугубо утилитарных целях. Амулет ничем таким быть не должен.

Индейские

Индейские амулеты считаются самыми сильными и универсальными по двум причинам. Первая – коренные жители Северной Америки до сих пор придерживаются анимизма и шаманизма, т.е. первооснов действия оберегов. Вторая – индейцы задолго до прихода колонизаторов создали строгий и точный нравственный кодекс и высокоразвитую духовную культуру, многое из которых переняли и белые. Чего нельзя сказать о лесных племенах Африки. Но по тем же причинам выбирать индейский амулет наобум не надо.

Единственный индейский амулет, пригодный всем безо всяких дополнительных условий – ловец снов, поз. 1 на рис. А вот тотемическими амулетами (поз. 2-7) просто так обзавестись нельзя.

Индейские амулеты

Ловец снов – оберег от сглаза и порчи для взрослых и детей, в т.ч. несмышленышей. Подвешивается над ложем для сна, поскольку недобрые наваждения сильнее всего набрасываются на спящего. Этот амулет их не отражает, но вылавливает и поглощает, поэтому должен заменяться новым регулярно, или если перышки во время сна сильно затрепыхались, или если спящий кричал во сне, или проснулся в холодном поту от кошмара. То, и другое, и третье значит, что ловец переполнен и нужна замена ему. Выработавшийся ловец снов сжигается на костре или в печи – туда им, злым духам, и дорога.

Примечание: и в Восточном полушарии существует амулет от плохих влияний на новорожденных Око Бога, см. ролик:

Видео: оберег для новорожденного Око Бога своими руками

Делается ловец снов только из натуральных материалов, причем без металлов – индейцы не знали горного дела и металлургии. Применять стекло, однако, допустимо – оно порождение земли, а вулканическое стекло обсидиан было хорошо известно индейцам. Основа оберега ловец снов – согнутый в кольцо сырой ивовый прут, перевязанный лыком, жилами, кожаным ремешком или натуральной ниткой (х/б либо шерсть, шелка индейцы не знали), обмотанный тесьмой или суровой ниткой. Плетение внутри – ловчая сеть для сил зла – на ваш вкус, но также натуральное. Стеклянный глаз внутри не обязателен, вместо него можно вплести вышивку, в т.ч. местную этническую на добро – индейцы совершенно веротерпимы. Или же просто заплести сердцевину погуще наподобие паутины. Количество перьев – счастливое по вашему разумению: 3, 7, 17 и т.п. Перья нужны мягкие, покровные или пуховые, маховые и хвостовые мало пригодны. Лучше всего брать их от дикой птицы, но подойдут и от домашней. Самые лучшие – вороновые (не вороньи!). Ворон у индейцев – символ мудрости. Из перьев домашних птиц лучшие гусиные – гусь тоже не дурак, осторожен и спуску врагам не дает. Один нюанс: если птица, от которой взяты перья, не ваш тотем (см. ниже), то перья желательно брать линные, а ловец снов с перьями от битой птицы может оказаться не действенным, хотя и вреда не принесет.

По индейским верованиям бессилен и безвреден также купленный за деньги тотемный амулет – духи в нем не водятся, это просто безделушка. Но на рациональной основе тот же амулет способен причинить ощутимый вред. А именно – если вам доведется вести дела или просто общаться с американцем, все равно, белым, черным, оливковым или краснокожим. Вдруг он узнает, что тотем на вас ненастоящий, вы много потеряете в его мнении. Но сейчас эта проблема вполне решаема.

Носить освященный шаманом племенной тотем имеют право, во-первых, члены племени. Во-вторых, посторонние за заслуги перед ним. Напр., за материальную помощь в определенном размере. Условия можно уточнить по интернету – у каждого из этих первобытных племен есть вполне современный сайт. Войти в племя трудновато – иммиграционная служба мешает. Ведь, став членом племени, вы можете рассчитывать не только на американское гражданство, но и на льготы и пособия для коренных народов. Но заслуга перед племенем иное дело. Совершив ее, нужно приехать в резервацию, поговорить и выкурить трубку мира с вождем. После этого шаман даст вам племенное имя и наденет на вас доброкачественный тотем. Если же дар был достаточно щедрый, то бонусом для вашей спутницы будет женский нагрудный талисман-вампум (поз. 7 на рис.), где понятными индейцам символами будет указан ее статус как вашей скво и племенное имя.

Китайские

Универсальность амулетов Поднебесной обеспечивает китайская веротерпимость, а силу большинства из них материал – камень нефрит. Именно из Китая его слава как магического вещества разошлась по всему миру. Нефрит добывают в горах, но на амулеты он пригоден, т.к. промышленным сырьем не является.

Однако самый сильный рукотворный китайский и вообще талисман на удачу и деньги совсем не нефритовый – священный камень корыстолюбию не помощник. Китайский денежный талисман это 3 (редко более) мелких бронзовых китайских же монетки, связанных в треугольник красной лентой; желательно шелковой, поз. 1 на рис.:

Китайские амулеты

Способ его действия в общем тот же, что и желтого куриного бога, только приманка для духов рукотворная. Монетки должны быть из традиционной оловянно-медной бронзы без примесей цинка, никеля, хрома, бериллия, ванадия и др. «не исконных» металлов. Носят амулет из монеток на деньги и удачу в делах на руке. Ограничений на его действие нет. Как сделать талисман «денежка на денежку», см. видео:

Видео: самодельный денежный талисман

По мистике амулеты из нефрита универсальны, ограничений их действия нет. Но по практическим соображениям с нефритовыми амулетами нужно быть внимательным – посещая КНР или общаясь с китайцами. Совершенно нейтрален в рациональном плане талисман-браслет из нефритовых бусин (поз. 2 на рис.), он только подчеркнет ваше внимание и уважение к китайской культуре. Носить его можно и мужчинам, и женщинам. Очень сильный (кроме как для корыстных целей) амулет – бодисатва (поз. 3) противопоказан не знающим основ буддизма (воистину верующим или нет), а также явно исповедующим иные религии. В т.ч. китайско-тибетские – даосизм, конфуцианство. Впрочем, конфуцианство скорее нравственный кодекс, чем религия. Сам Кун Цзы говаривал: «Богов я почитаю, но предпочитаю держаться от них подальше». Собеседник-китаец, увидев на вас бодисатву, обязательно ненавязчиво выяснит – уместен ли к вам данный амулет. Нет – вы потеряли лицо в глазах человека Востока. Ну, а что касается широко распространенных эротических амулетов (поз. 4), то единственный случай, когда их ношение простительно приличному человеку – если он (она) в летах, но имеют молодого (молодую) мужа (жену).

Японские

Японские амулеты сильны, будучи выполнены практически из любого материала, даже из синтетики. Изначальную силу им придает весьма своеобычный японский буддизм, сильно разбавленный древнейшей анимистической религией синто. Если амулет не из первородных материалов, обязательна его инициация (активация) в храме. Делятся японские амулеты в целом на расхожие (повседневные) и специальные. Общеизвестный представитель первых мешочек удачи омамори; вторых – личный брелок нэцкэ. Настоящий омамори (см. рис.) приобретается непременно в храме уже активированным.

Японские талисманы омамори

Храмовый омамори подлежит замене раз в полгода или год. Коммерческие «вечные» омамори действенны только в рекламе или посредством нее суггестивным образом, см. в начале. В любом случае на омамори обозначается иероглифами его назначение – любое, кроме причинения прямого зла другим людям – а внутрь вкладывается бумажка с магическим заклинанием. Храмовые омамори обозначаются символом храма над надписью; коммерческие – логотипом изготовителя, или его отсутствием. Носят омамори не только на себе, но и на сумке, одежде, или подвешивают в машине, т.е. омамори и амулет, и талисман. Но не оберег дома и домочадцев.

Примечание: имея дела с японцами, с омамори можно попасть впросак по той же схеме, что и с амулетом-бодисатвой, но пробным камнем будет не знание буддийского вероучения, а язык. Собеседник якобы ненароком попросит вас прочитать – а что там написано? Или усомнится в происхождении предмета и затеет спор об этом. Не сумеете ответить достойно – снова потеря лица. Касается это только храмовых омамори, а к коммерческие сами японцы не принимают всерьез – вещица, и все тут.

Что откуда?

В Европе также известны талисманы – мешки удачи. Но они принесены не отсюда туда еще до динозавров некой европейской сверхнацией – создательницей Вселенной, а наоборот: привезены из Японии в Европу португальцами в XVII в. Суеверных мореходов, бороздивших океаны на парусниках, которые любой современный морской регистр дальше причала не пустит, привлекло удобство пользования окимоно. Символику, естественно, приспособили под «евростандарты». Христианские церкви относятся к амулетам весьма неодобрительно, а в то время инквизиция еще лютовала вовсю, поэтому активацию приурочили к личной знаменательной дате – собственному Дню Рождения, что психологически более чем оправдано. Как сделать «Евромешок удачи», см. руководство:

Видео: изготовление талисмана мешок удачи

Нэцкэ

Любой нэцке исключительно личный амулет счастья, удачи и безопасности, однако носимый на одежде и снимаемый на время сна, мытья тела и т.п. Коммерческие нэцкэ как обереги совершенно не котируются, да приличные храмы и не берутся такие освящать. Подлинный нэцкэ-амулет создается вручную мастером, истово верующим в его силу. Активация – самый процесс изготовления. Назначение амулета обговаривается с заказчиком заранее; сообразно ему мастер режет, а заказчик берет то, что сделано – специалисту лучше знать. Нэцкэ едва ли не единственный вид амулетов, держащий полную силу, будучи напрямую купленным за деньги.

Японские амулеты нэцкэ

Изначально нэцкэ это или крючок для ключей на пояс (поз. 1 на рис.), или коробочка для кремня и огнива с изображением какого-то из семи богов удачи (поз. 2), или талисман безо всякой утилитарщины для ношения на эфесе холодного оружия (поз. 3). Позднейшие – фигурки, наделенные неким сакральным смыслом по японской мифологии (поз. 3-6); на поз. 5 – Иисус Христос, каким его представляют себе японцы-христиане. Отличительная особенность нэцкэ – его нельзя держать как украшение. Ради этого порой отверстия для шнура делали в самом, казалось бы, неподходящем месте (поз. 4) или самую фигурку не способной стоять (поз. 5). В любом случае настоящий нэцкэ не должен иметь ничего, похожего на опорную площадку, даже если фигурка и может стоять на твердом, поз. 6. Поэтому современные коммерческие изделия вроде того, что на рис. ниже – не нэцкэ, как бы их не обзывали продавцы.

Коммерческое изделие, похожее на подлинный нэцкэ

Выбор материалов для нэцкэ достаточно широк. Лучшими по действенности (в порядке убывания) считаются деревянные нэцкэ из:

1. цугэ (японский самшит);
2. сакура (японская вишня);
3. ису (японская слива);
4. тёсэммацу (корейская сосна);
5. персимона – тропического дерева с черным ядром и желтоватой заболонью;
6. эбенового (черного) дерева.

Последние 2 материала начали поступать из Индии и Малайзии сравнительно поздно. Нэцкэ из них ценились и ценятся богатыми более как престижные безделушки, чем как амулеты. Кроме того, преимущественно декоративные нэцкэ режут из любых подходящих материалов: рога, кости, клыков животных, черепашин, нефрита, агата, сердолика и др. прочных на излом и скол камней, приготовленной особым способом камеди тунгового дерева (японского лака), коралла, янтаря, формуют из фарфора, отливают из металла и стекла и др.

Что такое окимоно

Приставка «о» в японском означает уважение. Но окимоно прямого отношения к одежде не имеет – это фигурка, предназначенная для украшения жилища и придающая ему представительность: кимоно – традиционная одежда знатных и/или обеспеченных людей, а дом – общая одежда его обитателей.

Фигурки окимоно

Фигурки окимоно (см. рис.) могут иметь сакральный смысл, но талисманами, строго говоря, не являются, поскольку делаются из любого материала любыми умеющим их резать мастерами. Исключение – кот-зазывала манэки-нэко (в центре): он всегда талисман, привлекающий состоятельных людей. Характерные признаки: белый с пятнышками 2-х цветов. Манэки-нэко ставят в магазинах, торговых центрах, офисах, открытых домах и т.п. Дело в том, что кот-зазывала заманивает людей при деньгах, но не самые деньги. В обычный дом он может завлечь и скупердяя-объедалу.

Особое значение имеют эротические окимоно. Держать их в приличных домах не принято. Любовные окимоно – непременная принадлежность жилища гейши – высококвалифицированной проститутки, прошедшей специальное обучение и получившей сертификат профессиональной пригодности. Панельная шлюха или даже дорогая дамочка полусвета из престижного бара, осмелившаяся выставить в своем приемном покое эротическое окимоно, рискует суровой расправой. Организованная проституция принципиально криминальный бизнес, а японские гангстеры-якудза известны своей чудовищной и для мафиози жестокостью и безжалостностью.

Эротические окимоно

Гейши в процессе обучения получают прекрасное воспитание и образование; появиться с гейшей в приличном доме и в свете не зазорно. Своими окимоно гейши информируют клиентов об особенностях хозяйки, открытое упоминание о которых может испортить настроение стеснительному человеку. Так, обладательница окимоно слева на рис. позиционирует себя как несколько романтичную особу, которая и сама получает удовлетворение от того, что делает с ней визитер. Такая не прочь наладить стабильные отношения с полюбившимся клиентом, перейти к нему на содержание или даже выйти замуж, если он закроет глаза на ее прошлое. Фигурка в центре, напротив, говорит о том, что ее владелица чисто деловая профи, специализирующаяся на клиентах в возрасте и с положением – мужчина в композиции пожилой и с самурайской прической. Окимоно с портретным сходством персонажей (справа) на виду не держат, но выставляют перед приходом особо излюбленных постоянных клиентов. Такого рода окимоно мужчина может и подарить своей постоянной любовнице (не жене!), которая совсем не обязательно гейша. Считается, что портретные эротические окимоно укрепляют отношения.

Славянские обереги

Славянская культура неотъемлемая часть европейской. Так, к настоящему времени установлено, что магия узлов пришла к галлам от славян. Но славяне всегда держались и держатся несколько обособленно и не теряют своеобразия. Поэтому славянские обереги действенны лишь для людей, знающих славянскую культуру, понимающих ее и принимающих объективно – без сюсюканья, озлобления и тем более отрицания и желания уничтожить. Зато почти все славянские обереги самоактивирующиеся, приобретают действенность в процессе изготовления с чистыми помыслами. Купленные активируются добронамеренным обладателем в момент надевания или помещения на место. К материалам весьма терпимы: малозначащие или вспомогательные элементы славянского оберега могут быть чужеземными и даже синтетическими. Количественно видов общеславянских оберегов вряд ли больше, чем индейских, китайских и японских, но они годятся на все случаи жизни:

• Древо жизни – нашейный съемный амулет на гайтане. Оберегает от напастей, неудач, укрепляет здоровье, в т.ч. репродуктивное. Помогает по хозяйству: сохраняет урожай, дает приплод и здоровье домашним животным. Предназначен для взрослых (половозрелых, а в давние времена – прошедших инициацию и вступивших в права члена мира – соседской общины). Женщине можно носить древо жизни после того, как старейшины признали ее девкой на выданье.
• Наузы – народные магические узлы, не связанные с кровавыми культами. Несъемные амулеты, носимые на запястье. Ориентированы чаще всего на предохранение от сглаза, порчи, лад, любовь и страсть. Развязывать науз нельзя и на короткое время, потеряет силу. Если все-таки нужно снять, то взамен вяжется новый. Народных ведунов – наузников и наузниц – преследовали еще «официальные» языческие жрецы. Вязать действенные наузы может и любой, кто умеет.
• Лыковая или мочальная кукла – аналог древа жизни для детей.
• Ладанка (лядунка) – наручный или нагрудный талисман на здоровье, безопасность, удачу в делах и странствиях.
• Веник – домашний талисман от злых духов, болезней, наговоров и пр. несчастий в доме.
• Подкова – тоже домашний талисман на общее благополучие в доме.
• Лапоть – снова домашний талисман, но на деньги.
• Венок – талисман для всего хозяйства (в т.ч. на урожай и приплод скота), сочетающий свойства веника, подковы и лаптя. Также – праздничный и свадебный оберег от всяческого зла.

Древо жизни

Этот сильный оберег безопасен, поскольку посвящен первооснове языческих верований, не связанной напрямую с богами, требующими кровавых жертв. Носить оберег древо жизни нельзя людям, чей род занятий связан с пролитием крови: врачам и медперсоналу, военным, охотникам, мясникам, рыбакам. Палач, надевший древо жизни, полежит казни самой лютой изо всех, что он совершил. Входить в церковь с древом жизни тоже нельзя, это тяжкий грех. Священнослужитель, носящий древо жизни, лишается сана. В миру носить древо жизни можно, не злоумышляя и не чиня зла нарочно, а причиненное неумышленно надлежит как можно скорее загладить.

Обереги древо жизни

Оберег древо жизни может быть деревянным или металлическим, явным или потаённым (стилизованным), поз. 1 и 2-5 на рис. Древо жизни на поз. 3 женское (процветание и плодоношение), на поз. 4 обоеполое, а на поз. 5 мужское. Сделать дома металлический оберег древо жизни можно из оловянного баббита (90% олова, 10% меди); свинцовые баббиты вредны для здоровья. Баббит – достаточно прочный износостойкий сплав для заливки подшипников скольжения. Температура плавления баббитов невысока, 300-440 градусов, поэтому из спецоборудования понадобятся только весы и фаянсовый или фарфоровый тигелек (подойдет старая надбитая чашка). Литье производится по восковой выплавляемой модели; форма – из глины (не полимерной!) или, хуже, из цементно-песчаного раствора. Гипс и алебастр не годятся, выпустят кристаллизационную воду и распадутся в порошок. Модель после полного отвердения формы выплавляется бытоавм феном. Оловянный баббит белый блестящий, но его можно поджелтить медью или даже получить самостоятельно. Антифрикционные свойства сплава от этого ухудшатся, но литейные – ничуть. Литейный сплав для оберегов делается своими руками таким образом:

• Готовят (на 10 г сплава) 9 г белого олова или, несколько хуже, припоя ПОС-90 и 1 г кусочков тонкой медной проволоки.
• Тигель ставят на холодную электроплитку с закрытой спиралью. На газу может треснуть.
• Плитку включают на малую мощность, ждут, пока тигель прогреется.
• Плавят в тигле 7-8 г олова, ждут еще 5-10 мин.
• Плитку переключают на мощность побольше, в олово по кусочкам добавляют медь.
• Когда расплав начнет схватываться от избытка меди, добавляют остаток олова. Вот мы и получили бронзу, расплавить которую под силу нашей плитке. Теперь льем изделие или переливаем в изложницу, а остывший слиток отправляем на хранение до использования.

Примечание: оберег древо жизни можно, конечно, сделать и другим способом, см. напр. видео:

Видео: самодельный оберег древо жизни

Кукла

Детский оберег – кукла делается из лыка, мочала или ниток. Облачение – на ваш вкус. Лицо изобразить можно, но без портретного сходства с ребенком, оберег обратит свою силу вспять.

Детский оберег-кукла

Лучше всего оставить куклу-оберег без лица, как слева на рис. – лучше будет злых духов пугать. Ручек – две, вверху в центре. Кукла-десятиручка (внизу в центре) наследие древнейшего культа, имеющего черты сходства с культом индуистской богини Кали, которая, как дьявол, если что и даст, то не к добру. Как сделать куклу-оберег, см. справа на рис. и в ролике:

Видео: славянская кукла-оберег своими руками

Наузы

Нитка для науза нужна шерстяная: хлопка и, разумеется, синтетики славяне не знали, кожа связана с кровью смертью, лен не принимает краску. Цвет нити – согласно назначению оберега (см. выше видео о «евромешке удачи»); можно сплетать нити разных цветов. Вяжут науз сразу на руке, хвосты нитки обрезаются. Если связать действующий узел заранее и обвязать хвостами руку, сила оберега упадет – вот почему нужны были наузники и наузницы.

Магические узлы наузы любовный и древо жизни

Старинных народных бескровных наузов на сегодняшний день доподлинно не известно, но можно вязать любой из современных – ими-то точно не связывали жертвы перед тем, как выпустить им кишки под идолом Перуна. Популярен, напр., любовный узел Плюща (слева на рис.), на любовь, страсть и приворот равнодушных. Если к нему привесить магический камень (в центре, см. далее), то оберег обретет и его свойства. Узел древо жизни (вверху справа) тоже современный и, ясное дело, слабее деревянного или бронзового.

Брелоки-амулеты в виде якорей адмралтейского и Холла

Моряки считают магическим топовый узел (внизу справа), и немудрено: его накидывали на верхушку (топ) временной мачты на судне, терпящем бедствие. Свободные концы связывали, а в 4 петли ввязывали штаги и ванты. Но носить топовый узел не себе ни упаси боже – беду накличете. Морякам и путешествующим по воде в качестве оберега подойдет брелок-якорь. Именно якоря, как спасителей от крушения, часто татуируют моряки. Самый надежный, но громоздкий якорь адмиралтейский, и брелок-оберег в виде него (поз. А на рис. справа) должен соответствовать прообразу: шток перпендикулярен рогам, а веретено и шток в 2,5 раза длиннее одного рога вместе с лапой. Неудобная вообще-то штука, цепляется за что попало. Поэтому лучше выбрать брелок – якорь Холла (поз. Б), он удобнее и почти так же надежен.

Примечание: еще о вязании наузов см. сюжет:

Видео: об оберегах-нитках на запястье

Венок и подкова

Общее у этих оберегов – твердая основа, обмотанная пеньковой или джутовой веревкой. На нее навязывается или нашивается все, что к добру: праздничные украшения, цветы, плоды земные (к благополучию), лапоток (к деньгам, см. далее), фигурка-домовенок (в старинной символике оберегов отсутствует, но забавна и не повредит). Венок не обязательно домашний талисман: его можно носить на себе. В старину, идя на полевые работы, крестьяне и крестьянки украшали себя венками не просто так. Свадебный венок тоже не просто декорация. Декоративная подкова – оберег для дома. Со старой металлической, прибитой над дверью, не ссорится.

Домашние обереги венок и подкова

Образцы оберегов-венков показаны на рис. Подкова и как то и другое делается – справа. А как собственноручно сделать домовенка для венка, подковы или веника (см. далее) – видео:

Видео: примеры оберегов-домовят

Примечание: венок-оберег в общем-то недолговечен, но, и по эзотерике, и по психологии, вполне заменим собственноручно изготовленной вышивкой натуральными нитями по льняному холсту; образцы см. на рис. Слева направо – праздничный, для дома на благополучие, деньги и от зла, свадебный.

Образцы вышивок венков-оберегов

Ладанка, веник, лапоть и лапа

Что ж, рассмотреть осталось немногое, но существенное. Начнем с ладанок, их генезис интересен, но известен немногим.

Ладанки в церковной символикой (поз. 1 на рис.) как обереги абсурдны, а православным и греховны, хотя и продаются в церковных лавках. Ладаном воскуряли и носили его с собой в мешочках на здоровье и удачу задолго до появления монотеизма. Обычай этот перенят от арабов-бедуинов; и в их краях растет и дерево, дающее ладанную смолу. Позволить себе такую роскошь, ка мытье тела, сыны пустыни могли лишь в исключительных случаях, а пары ладана, да будет вам известно, неплохой антисептик, фунгицид, инсектоакарицид и репеллент. Так что и каждение ладаном по сути санитарно-гигиеническая процедура: храм ведь открыт всем верующим, немытым и больным тоже.

Обереги ладанка, веник, домовенок, лапти и медвежья лапа

Настоящая ладанка – простой кожаный мешочек (поз. 2) для ношения на руке или под верхней одеждой: концентрированные пары ладана в жару могут вызвать раздражение кожи и глаз. Славянам ладанки были известны и до появления в их мире ладана и назывались чесночницами: в них клали зубки чеснока в шелухе (нечищеные) и подвешивали над колыбелью младенца от простуды и, разумеется от оговора, сглаза и нечистой силы. Поверье, что чесноком отгоняют вампиров (упырей по-славянски) идет с тех времен. Как самостоятельно сделать чесночницу, см. видео:

Видео: ладанка-чесночница против простуды или вампиров

Залог здоровья в доме – чистота. Отсюда поверье о наличии у веника и некой магической силы. Веник-оберег (поз. 3) украшают так же, как венок или подкову (см. выше). Технологически делается он совершенно так же, как и тот, которым метут, см.:

Видео: изготовление оберега-веника

Изображение домового на обереге-венике (поз. 3) весьма желательно: место под веником у порога – его излюбленное дневное обиталище. На ночь домовой зимой предпочитает запечек, а летом – хозяйские лапти под кроватью. Задобрить домового можно, дав ему чистый ночлег в виде не ношеного лаптя на стене у печи. Можно повесить пару лаптей с напоминанием и, в одном образцами желаемого хозяевами. Сам домовой денег не зарабатывает и в руки их не берет, но он старший среди домашних духов и может организовать их так, чтобы всеми силами способствовали хозяйским потребностям. Одно условие: хозяин или хозяйка лапти домовому должны сплести сами. Покупные домовой примет за попытку подкупа, а он обидчив и способен навредить. Лапти же плетутся не так уж сложно. С лыком сейчас проблемы, но газетные трубочки теплее и мягче, а для плетения еще более пригодны, см. напр. видеоруководство:

Видео: лапти из бумажных трубочек

Оберег медвежья лапа (поз. 5) стоит особняком в этом ряду: он охотничий талисман. Американская кроличья лапка изначально тоже, но слабый – что такое безобидный зверек и перед безоружным человеком с силками? А победа над топтыгиным – серьезное испытание и для охотника с нарезным оружием. Но настоящая медвежья лапа великовата для талисмана, да и шкура без одной из них много теряет в ценности. Поэтому, предъявив собратьям трофей, охотник может получить или сам приобрести ее изображение. Желательно серебряное (вверху на поз. 5). Кельтский узел в данном случае не помеха, раз кровь уже пролита, но талисман должен быть анатомически подобен оригиналу, а такой, как внизу на поз. 5 в лучшем случае безделушка.

Медведь не самый лютый зверь

Волк, тигр и лев – тоже. Во времена лука, стрел, копья-рогатины и, еще, кремневых пищалей, охотники говорили: «Идешь на медведя – готовь лубки и постель. Идешь на лося – гроб теши». Завалить сохатого серьезное достижение и охотника-зверовика наших дней, дающее моральное право на очень сильный охотничий таслиман. Натуральное лосиное копыто к этому непригодно – нужно привлечь к себе силу всего зверя, а не его части. Такую эзотерическую силу имеют рунические письмена, но пускать их в ход понапрасну дело плохое, см. выше, надо действительно одолеть зверя. Сакральное значение одной из рун – альгиза – как раз и есть «лось». Охотничий амулет с альгизом вберет в себя всю силу побежденного зверя, после чего и можно надевать самый оберег, см.:

Видео: этнический амулет альгиз своими руками

Некоторые дополнения

Современные астрологи при составлении гороскопов вовсю оперируют влиянием таких небесных тел, как астероиды и даже открытый ну никак не эзотерическими космическими аппаратами спутник Плутона Харон, чем сами же демонстрируют «ценность» своей «науки». Но верящих в астрологию много, а вера – основа вполне реального действия амулета, см. в начале. Поэтому в заключение, во-первых, даем правила подбора к своему знаку Зодиак оберегов:

Видео: талисман удачи по знаку зодиака

и магических камней:

Видео: камни-талисманы по знаку зодиака

Во-вторых, одно из самых вредоносных человеческих чувств – зависть. Конечно, она более выжигает душу завистника, но и напакостить до того он успеет много. Мощнейшее средство отражения зависти – выдержка и самомобилизация, чему и по мистике, и по психологии способствует оберег. Вера в его силу немаловажна, поэтому посмотрите также видео о лучших оберегах от зависти:

Видео: топ-5 лучших оберегов от врагов

Содержание

1. Видео: изготовление пуфика с каретной стяжкой
2. Пуфик или что?
3. Мягкий
4. «Жесткие» пуфы
5. В заключение
> Обсуждение

Пуф издавна востребованный предмет мебели. Благодаря своей геометрически простой форме пуфик отнимает минимум полезной площади помещения и в то же время приемлет любой декор и отделку, органически вписываясь в любой интерьер. Как деталь интерьера пуф уместен и в просторных апартаментах, и в тесной бюджетной квартирке. Как вспомогательный (утилитарный) элемент меблировки пуф удобен и тем, что может служить хранилищем мелких предметов, которые необходимо держать под рукой, а материал для найдется практически в любом подручном хламе, см. далее.

Оригинальные самодельные пуфы

В этой статье рассказывается, как сделать пуфик своими руками. Цены на простые пуфы эконом-класса в общем не пугают, но удовлетворение от продуктивной самостоятельной работы в деньгах не выразимо. Как и сознание того, что ты все-таки можешь сам изготовить нужную вещь, не уступающую фабричной и теперь можно попробовать взяться за работу посложнее. Если это мебель или иные столярные и/или швейные изделия, то пуфик самая подходящая в данном случае начальная ступень. Что же касается представительных интерьерных пуфов в гостиную или спальню, то разница в цене покупного и стоимости материалов для равноценного ему самодельного может достигать 6 или даже 15 раз, см. напр. видео:

Видео: изготовление пуфика с каретной стяжкой

Пуфик или что?

Определимся вначале с рамками темы сегодняшней статьи. Любые изделия относятся к тому или иному виду в своем классе не проформы ради и не только по функциональному назначению, но и по технологии изготовления; мы же задаемся целью сделать свой пуфик возможно более просто и недорого.

Отличия пуфов от банкеток и табуретов

Самые слабые места корпусной мебели – узлы соединения ножек с несущей основой, поэтому интерьерные пуфы делаются или вовсе без ножек (поз. 1 на рис.), или с невидимыми мебельными ножками-кнопками. Утилитарный пуф для помещений с не всегда идеально чистым полом приподнят на ножках, но так, чтобы они не выступали за его контур в плане и не бросались в глаза при взгляде с высоты человеческого роста, поз. 2. Если же ножки выходят за контур собственно сиденья, то это уже не пуф, а банкетка, поз. 3. Если же обозрима и несущая конструкция изделия такого рода, то получается мягкий табурет, поз. 4.

Примечание: мебельная ножка-кнопка это гвоздь 1х15 с вогнутой на вершине пластиковой шляпкой диаметром 20 мм и высотой 5 мм. Ножками-кнопками комплектуется бюджетная/эконом корпусная мебель или по умолчанию заказная под самосборку.

Круглый или квадратный?

Сиденье пуфика всегда мягкое, или весь он мягкий бескаркасный, оттого и название. Круглый пуфик чаще всего классический интерьерный, чтобы не цепляться за углы ногами и сидя можно было поворачиваться во все стороны. Утилитарные пуфы часто делают квадратными – так к ящику-основе гораздо легче пристроить и откидную, и съемную крышку.

Примечание: прямоугольные пуфики вытянутыми в длину не делают, т.к. от этого теряется одно из главных достоинств пуфа – компактность. При соотношении длин сторон сиденья прим. до 1:2 отнимаемая полезная площадь все еще равна квадрату большей стороны. При дальнейшем «растяжении» сиденья она возрастает уже медленнее, но это получается опять-таки банкетка или скамья.

Размеры

Поскольку пуф нужнее всего в тесном помещении, где на нем надо вертеться, не вставая, его размеры меньше типовых для прочих видов седалищ. Типичные размеры пуфа для взрослых – высота 350 мм, а диаметр сиденья или сторона его квадрата 300 мм. Ребенок на пуфе не только вертится, но и ерзает, поэтому детский пуфик делают с сиденьем таким же в плане. Возможно, уменьшенным до D(220…250) или (220…250)х(220…250); стороны равны по длине. Однако высота пуфа ребенку нужна меньше, 180…250 мм, смотря по его росту, но в иной пропорции. Если высота взрослого пуфа составляет прим. 1/5 среднего роста человека, то детский пуф нужно делать несколько выше, ок. 1/4 – 1/3,5 роста ребенка. Так необходимо «на вырост», в противном случае нужно будет или делать новый пуфик где-то раз в полгода, или возможны аномалии формирования опорно-двигательного аппарата ребенка.

Мягкий

Мягкие интерьерные пуфы без ножек называют еще будуарными, хотя правильнее было бы именовать их гаремными – первые пуфы доставили в Европу рыцари-крестоносцы. Холеные гаремные сирены расхаживали по своим, недоступным для посторонних узилищам в легчайшем неглиже или вовсе в чем мама родила. В жарком климате без кондиционера воздуха прикосновение самыми нежными частями тела к твердым поверхностям и ребрам корпусной мебели их крайне раздражало, а на зов владельца и повелителя полагалось идти в безоблачном настроении.

Классический будуарный пуф это небольшой мешок из отборной джутовой мешковины с плотно вложенным в него до дна деревянным кружком, подкрепленный изнутри обручами и вертикальными нашивками из китового уса. Затем в контейнер-основу спиральными прядями укладывали тщательно очищенный и расчесанный конский волос, также плотно его уминая. После этого горловину мешка зашивали и пришивали к ней подушечку из верблюжьей шерсти. Далее на заготовку натягивали шелковый, парчовый или муслиновый декоративный чехол с украшениями. Ватную подбивку не делали, она быстро пропитывалась потом и загнивала. Служили пуфы такой конструкции недолго, то тогдашних (да и теперешних) восточных владык это ничуть не занимало.

Настоящий будуарный

Круглый мягкий пуфик, по удобству лучший и гораздо более долговечный, чем классический будуарный, можно сделать из современных материалов по схеме на рис. справа. К сожалению, для квадратного пуфа она непригодна – и чехол, и обивка поползут по углами. Собирается стопа-основа на ПВА: он дает клеевой слой, сохраняющий эластичность долгие годы. В настоящее время букинисты повсеместно применяют ПВА для реставрации книг, а они публика на что уж придирчивая и дотошная.

Техткань на прокладки между слоями поролона нужна обязательно натуральная: лучше всего джутовая рогожа или пеньковая мешковина; льняной холст клеится и держится на месте плоховато, скользкий. Синтетика, напр. пропиленовая рогожа, не годится – ПВА ее плохо держит, и силикон и клеи на органических растворителях разъедают поролон. По окончании склейки основы она обтягивается той же техтканью; можно просто плотно натянуть цилиндрический рукав с вшитым днищем. Поверх черновой обтяжки надевается или набрасывается декоративная накидка – готово.

Устройство круглого мягкого интерьерного пуфа

Главное при изготовлении такого пуфа – правильно выбрать поролон (цифры марок на рис. обозначают его плотность в г/куб. дм). Образец материала в магазине сжимают пальцами до упора. Если их резко разжать, хороший мебельный поролон «отстреливает» мгновенно, буквально не отрываясь от их подушечек. Если поролон выпрямляется быстро, без остаточной вмятины, на заметно на глаз, он годится в наполнители каркасной мебели, но не в нашем случае. А технический поролон распрямляется вовсе медленно, и на нем еще довольно долго (несколько секунд и даже минут) остается впадина.

Примечание: в продаже иногда встречается мебельный поролон плотностью до 60 и даже 85. На нижние слои основы круглого мягкого пуфа он подойдет еще лучше; верхние остаются такими же, плотностью 25 и 35.

«Полумягкий»

Крепким мужчинам или дородным матронам садиться на «настоящий бударный» пуфик в современном исполнении все же не рекомендуется. Вообще-то восточные феи в старину ценились по пышности телосложения (буквально, на невольничьих рынках), но китовый ус для усиления конструкции в настоящее время недоступен ввиду полного запрета китобойного промысла, а полноценного его заменителя большая химия пока не предлагает. Поэтому интерьерный пуф для корпулентных тяжеловесных седоков лучше делать также бескаркасным, но «полумягким» из стопы автопокрышек необходимой высоты (см. выше). Одинарный пуфик из шины от малолитражки или скутера более подойдет ребенку, см. далее.

Технология изготовления «взрослого» пуфика из шин несложна:

1. Шины скрепляются в стопу болтами;
2. Из фанеры 8-12 мм вырезаются круглые основа сиденья и днище такого диаметра, чтобы ложились с прихватом в 2-3 см на перегиб борта шины, см. рис. справа;
   

   Укладка основания сиденья на заготовку пуфика из шины

3. Фанерные кругляши крепятся наверху и внизу стопы термоклеем из клеевого пистолета и дополнительно саморезами по дереву;
4. На середины сторон с протекторами (боковины) шин наносятся полоски клея 88 или монтажного Момента;
5. Стопа оборачивается синтепоном толщиной 20-30 мм;
6. На основу сиденья наклеивается ПВА круг из мебельного поролона плотностью 25-35 и диаметром на 4-6 см больше основы;
7. На заготовку надевается (натягивается) черновой чехол из техткани такой же, как на мягкий пуф, см. выше;
8. Аналогично поверх чернового надевается или набрасывается декоративный чехол.

Выносливый из одной шины

Предыдущий образец пуфа долго не протянет, если его валять набок и катать, беситься на нем, тыкать в него игрушками – ну, кто обзавелся чудо-наследниками, те знают, на что они способны. Раз так, детский пуфик лучше делать из одной шины с черновой обшивкой повышенной износостойкости. Поставить его желательно на пластиковые винтовые ножки для кухонной мебели, см. рис. справа.

Пластиковые винтовые ножки для кухонной мебели

Они дешевые, но чудовищно прочные, а выворотить их не под силу иному взрослому – крепятся в 4-х точках. Дополнительное достоинство в данном качестве – большой предел регулировки по высоте, что решает проблему эргономичности пуфика «на вырост». Недостаток – проминают самый лучший линолеум с защитным слоем тоньше 0,6 мм, но линолеум на пол детской грамотные родители и не стелят.

Мастер-класс в картинках по изготовлению детского пуфика из шины с прочной выносливой черновой обшивкой веревочным повивом показан на рис.:

Как сделать прочный пуфик из автошины

Особенности работы следующие:

• Обвив только на качественном термоклее.
• Проклеивание при обвиве производится участками по 10-20 см.
• Каждый последующий участок веревки укладывается только по полном застывании клея под предыдущим.
• Свободный (ходовой) конец веревки (особенно при обвивке боковин) держат слегка натянутым, внизу слева на рис.
• Выдавив очередную порцию клея, веревку прижимают внатяг, не придавливая пальцами, иначе обмотка получится неровной.
• Уложив очередной кусок веревки на клеевую «колбаску», ее ходовой конец придерживают, не шевеля, пока клей не застынет.
• Законченную обмотку на заготовке пропитывают акриловым лаком (внизу справа на рис.) независимо от того, будет ли на нее надеваться декоративный чехол, т.к. только на клею обмотка долго не продержится – пойдет размочаливаться и отрываться.

Примечание: для «настоящего взрослого» пуфа из нескольких шин описанная технология, вопреки утверждению многих источников, мало пригодна – в провалах между ярусами стопы покрышек витки веревки трудно уложить ровно и вплотную друг к другу.

«Жесткие» пуфы

Пуфик на жесткой основе сделать несколько труднее, и материалов на него понадобится больше. Но у «жестких» пуфов есть определяющее для маленьких, тесных и подсобных помещений достоинство – внутренний объем пуфика может быть полезным.

Самые простые

В простейших вариантах утилитарного пуфа хранить все-таки ничего нельзя – предельно простая и дешевая технология не позволяет организовать в пуфике вместилище чего-либо. Зато такое седалище может обойтись вовсе даром, кроме материала накидки; впрочем, и ее можно сшить из наличных остатков.

Самый доступный материал основы в данном случае – порожние ПЭТ бутылки емкостью 2-2,5 л, они как раз подходят по высоте. Как сделать пуфик из пластиковых бутылок, показано на рис.:

Пуфик из пластиковых бутылок

Основа 2-х ярусная; на каждый ярус требуется 14 бутылок. В днищах емкостей верхнего яруса вырезаются отверстия, в которые туго входят горлышки нижних бутылок. Затем основа переворачивается, т.к. пробки изначально верхних, а теперь нижних бутылок будут ножками пуфа. Весь пакет стягивается скотчем, затем на донышки бутылок укладывается поролон или синтепон толщиной от 30 мм (20 мм мало, выступы донышек будут чувствоваться «пятой точкой». Черновая обшивка – из упаковочного картона тоже на скотче. Пускать на основу более дорогие материалы нет смысла – бутылки довольно скоро промнутся с боков, но тем временем можно сделать пуф посолиднее. Единственная деталь, требующая более-менее качественного исполнения – декоративный чехол (внизу справа на рис.), т.к. он послужит на нескольких пуфиках.

Более долговечный простейший пуфик получается из картонных труб – сердечников от мягких рулонных материалов, см.  след. рис. Они весьма прочны и стойки, поэтому днище и основу сиденья лучше будет сделать из фанеры, и обернуть основу ДВП (поз. 6, можно недорогой черновой, не крашеной и не ламинированной); в этом варианте черновая обшивка под декоративную не понадобится.

Простой пуфик из картонных труб

Примечание: если простейший пуфик на жесткой основе понадобится «навсегда», его основание делается из 15-мм фанеры (чертежи см. на рис. справа). Мягкая подкладка сиденья такая же как и в пред. вариантах. Черновая обшивка нужна только на сиденье; декоративная накидка свободно ниспадающая.

 

Нетрадиционный вариант

Отличная основа для долговечного простейшего пуфа также кабельные барабаны и катушки для проводов. Выпускаются они с диаметром сердечника от 1 см до 2-3 и более м. Приспособить полость сердечника под хранилище сложновато, но там можно устроить тайник, который, как правило, выпадает из внимания воров-домушников; если дело дойдет до обыска сотрудниками спецслужб, те, конечно, прозондируют своими приборами все вообще.

Детали кабельного барабана и катушки для проводов, пригодные для изготовления пуфа

Однако искать на основу сиденья и днище пуфика щеки кабельных барабанов больших номеров (слева на рис.) особого смысла нет. И не только потому, что сделать из них пуф – достаточно серьезная работа и для умелого мастера. Большие кабельные барабаны – возвратная тара, причем возврат как правило оговаривается производителем в договоре на поставку. Поэтому найти «новый, хороший» большой кабельный барабан б/у дело случая, а достигшие своего технического износа скорее всего окажутся непригодными.

Гораздо легче купить дешево, во-первых, катушки для компьютерных кабелей и электропроводов с картонными сердечниками (в центре на рис.). Чтобы пуфик из такой катушки прослужил долго, нужна небольшая хитрость: ее фанерные щеки нужно обрезать так, чтобы их выступ за сердечник был 1,5-2 см. Если щеки оставить как есть, по при посадке седока на край сердечника будет давить с большой силой меньшее плечо условного рычага, и сердечник довольно быстро начнет сминаться. Если же щеки обрезать, фокус давления от сидящего сместится к центру сиденья, на сердечник будет давить большее плечо рычага, усилие от которого упадет с разы.

Пластиковые катушки от тонких электрических и обмоточных проводов (справа на рис.) в доработках на основу для пуфика не нуждаются – они и так весьма прочны. Недостаток – поролон и синтепон к ним ничем не клеятся, но для мягкой подложки сиденья можно использовать круглую подушку; вжавшись в ребра жесткости щек, она достаточно надежно зафиксируется на месте.

Примечание: пуфы на жестком каркасе (см. рис.) прочны, но обладают всеми недостатками пуфа из щек кабельных барабанов – требуется не дешевый качественный материал, технологически сложны, тяжелы, внутренняя полость не полезный объем. Делать пуфик таким способом целесообразно, только если он сложной в плане формы и составляет часть гарнитура, справа на рис.

Пуфик-сундук

Возможность приспособления внутренней полости пуфа под хранилище достаточно простыми способами его немаловажное достоинство. Пуфик в прихожую малогабаритной квартиры, для мастерской на балконе; возможно, на дачу или в гараж, считай что обязательно должен быть выполнен пуфом-сундучком – иначе для все время необходимых по первому требованию вещей (напр., принадлежностей для ухода за обувью) может просто не найтись подходящего места.

«Критических пунктов» в конструкции пуфика с вместилищем нужных мелочей два: несущая конструкция и крышка. Попробуем разобраться, как бы их сделать попроще, из доступных материалов и/или удобнее.

Традиционная конструкция пуфика-сундучка показана слева на рис. Это в сущности настоящий сундук с мягкой обшивкой. «Сундуки как сундуки» большие, поэтому пуфик-сундучок можно упростить, выполнив жестким только его несущий каркас, днище и основу сиденья (чертежи в центре на рис.). В таком исполнении при указанных размерах (увеличенный пуфик для мастерской, в котором помещается электроинструмент – дрель, болгарка, электролобзик) фанера от 12 мм нужна только под сиденье, а днище можно сделать из фанеры 3-4 мм.

Конструкции пуфиков с вместилищем для мелких вещей

Откидная крышка на рояльной петле, как слева на рис., пуфику-сундучку тоже в общем не нужна – все равно ведь, чтобы его открыть, вставать нужно. Достаточно съемной крышки-сиденья; размеры справа на рис. Юбка крышки из реек 30х30; основание из 12-мм фанеры; остальное – мебельный поролон 45 и обивка. Если же пуфик-сундучок интерьерный и пользоваться им будут особы прекрасного пола, то для их удобства стоит постараться и сделать откидную крышку с уравновешивающим механизмом, см. напр. ролик:

Видео: пуфик с открывающейся крышкой

В заключение

В начале статьи сказано, что пуфик – хороший первый шаг к экономному для себя и выгодному на продажу изготовлению мягкой мебели. Как это выглядит на деле, см. видеоурок:

Видео: простой пуфик своими руками

Содержание

1. Что будем делать?
2. Выбираем компоненты
3. Лазерный нивелир для стройки и ремонта
4. Глазомерный нивелир
5. В заключение
> Обсуждение

Функциональные возможности лазерного нивелирования весьма широки, и трудозатраты на подготовительные работы при строительстве и ремонте они снижают многократно.

Возможности лазерного нивелирования

Однако говорить о «лазерной революции» в нивелировочных работах пока рано. Причина не столько достаточно высокая стоимость лазерных нивелиров, сколько их недостаточно высокая точность. Заявленную погрешность 1 мм/м фирменные приборы как правило обеспечивают. Но уже на длине 10 м «разбежка» может достигнуть 1 см, в то время как максимальный допуск на точность строительных конструкций не более 3 мм на любую плоскость или отвес. К примеру, провести при помощи лазера разбивку трассы замурованного в стену водопровода и/или канализации вообще невозможно – неустранимые нестыковки и несоблюдение уклонов гарантированы. В то же время внимательный и аккуратный строитель-дилетант способен, пользуясь пузырьковым уровнем и шнуром-причалкой, отбить горизонталь длиной 10 м и отвес в 5 м с точностью не хуже 2 мм. В геодезической съемке местности, как для строительных, так и для учебных целей, лазерные приборы пока не нашли сколько-нибудь широкого применения – на ярком свету и/или в естественных поверхностях световое пятно от лазерного луча просто теряется. Поэтому в данной статье мы разберем, как делается нивелир своими руками, пригодный для применения в строительных объектах и на открытой местности. Исходные требования к приборам возьмем такие:

• Самодельный нивелир должен обеспечивать точность отбивки как горизонталей, так и вертикалей (отвесов) не хуже ручной у опытного мастера;
• Перенастройка прибора с горизонта на отвес должна производиться без его переделки и/или переюстировки;
• Трудозатраты при нивелировке самодельным прибором должны быть не менее чем втрое ниже, чем при ручной отбивке;
• Нивелир должен держать начальную точности в течение не менее чем одного строительного/полевого сезона;
• Конструкция прибора должна допускать неоднократную переюстировку до изначальной точности;
• Изготовить нивелир заданной точности, стабильности и удобства применения своими силами должно быть возможно дома без использования производственного оборудования;
• Совокупная стоимость покупных компонент для прибора должна быть не менее чем впятеро меньше розничной цены самого дешевого лазерного нивелира;
• Юстировка прибора до заданной точности должна быть осуществима также в домашних условиях без использования прецизионного оборудования и/или технологий;
• Постановка прибора – на пол или грунт без их предварительного выравнивания.

Примечание: в продаже имеются лазерные нивелиры с возможностью крепления к стене липучками. Однако их основания, совмещенные с юстировочным механизмом, сделать можно только на оптико-механическом предприятии, а хоть какая-то опорная поверхность всегда найдется.

Эк размахнулись? Поверьте, поставленные условия вполне осуществимы в работоспособном изделии. Еще первобытные люди открыли, без преувеличения, великую истину: изделие рук человеческих может быть точнее и надежнее инструментов, которыми оно изготовлено. На этом стоят не только станкостроение с приборостроением, но и множество других отраслей промышленности. Не верите? Сходите в Эрмитаж и спросите там, где можно посмотреть инструмент Петра Первого. Царь-мастеровой толк в инструменте знал, и возможностей приобрести все самое лучшее у него хватало. Но современный квалифицированный мастер работать этими инструментами скорее всего просто не сможет – то того они грубые и неточные. Но тогдашние английские мастера говорили, что царь Питер мог бы одними только своими токарными изделиями зарабатывать более 2 фунтов в неделю. По тогдашним расценкам этого хватало на содержание дома с прислугой и кареты под пару лошадей с кучером.

Что будем делать?

Что касается работ на местности, то здесь выбор способа нивелирования однозначен – глазомерное, см. далее. А вот строительно-ремонтный нивелир лучше делать лазерный: такое его преимущество, как многократное сокращение трудоемкости разметочных работ, упускать никак нельзя.

Лазерный 3D нивелир и лазерный уровень

В продаже имеются в общем 2 разновидности лазерных нивелиров: 3-х координатные (3D, поз. А на рис.) и лазерные уровни, поз. Б. 3D-нивелир, рисующий линии, углы, кресты и даже, под управлением внешнего компьютера, контуры проемов или панелей отделки – сложная оптико-механическая конструкция, вряд ли повторимая своими руками. Но главное – такие приборы уж очень хлипки. Не только случайная лопата земли или уроненный инструмент, но и обычная строительная пыль в помещении могут раз навсегда вывести 3D-нивелир из строя. Поэтому приборы данного класса находят довольно ограниченное применение, а мы возьмемся за лазерный уровень – его, самодельный, возможно вписать в заданные условия по всем параметрам.

Что мы имеем?

Сделать лазерный уровень, казалось бы, проще простого: прикрепил к обычному пузырьковому уровню лазерную указку – и готово. Клади все вместе на ровную подставку, крути и ставь отметки на стене. Отнимает изготовление такого «мини-нивелира» как правило не более 10 мин, см. напр. видео:

Видео: самодельный мини лазерный нивелир

Но на поверку оказывается, что конечная точность разметки никуда не годится. А при пользовании «новым, хорошим» фирменным лазерным нивелиром всплывает еще одно обстоятельство: в процессе работы нередко требуется доюстировка прибора. Что практически сводит на нет сокращение трудозатрат. Попробуем разобраться, почему так и как поправить дело.

Устройство лазерного уровня показано слева на рис. Там и видна его главная ахиллесова пята – начальная установка по трубчатому пузырьковому уровню. Для точной начальной установки луч прибора нужно выставить в горизонт по 2-м взаимно перпендикулярным плоскостям. Но на объекте, при постановке нивелира на случайную опору (справа на рис.), обе регулировки оказываются взаимозависимы! Подкрутил ножку штатива под горизонталь в одном направлении – по перпендикуляру луч «уехал» вверх или вниз. В итоге бывает проще отбить разметку руками, чем мучиться с настройкой лазера.

Устройство лазерного уровня и порядок его использования

Исходя из этого, введем в конструкцию сразу 2 доработки: установку нивелировочного блока по 2-х координатному уровню (см. далее), и легкую переносную опору, независимо регулируемую на вертикаль. На точно вертикальной опоре, и если сразу видно, куда и насколько накренился нивелировочный блок, его можно будет быстро и просто выставить в один прием на весь разметочный цикл на данном объекте.

Хотя устройство самодельного лазерного уровня с лазерной указкой вместо специальной головки проще, но процедура его настройки (см. след. рис.) ничуть не менее трудоемка, а точность и стабильность оказываются гораздо хуже, чем при ручной разметке. В данном случав конструкцию добавляются еще 2 слабых места: головка-указка и узел вращения. Где гарантия, что луч указки «бьет» точно по ее оптической оси? Для того, чтобы просто водить лучиком туда-сюда, их аксиальности (соосности) не требуется, потому лазерные указки и дешевы. А если луч скошен, то при разметке по точкам вместо прямых горизонталей и отвесов получатся отрезки тангенсоид. Их прогиб на глаз может быть незаметен, но погрешность разметки за пределы допустимой выйдет.

Устройство и способы юстировки самодельного лазерного нивелира

Что же касается узла вращения, то изготовление деталей для него на заказ обойдется вряд ли дешевле стоимости готового лазерного уровня. Любители с узлом вращения как только ни мудрят. Хорошо, если в запасниках (попросту – в хламе) найдутся подходящие готовые детали для него, как, напр., в сюжете:

Видео: перезаряжаемый нивелир из лазерного модуля

Но это – единичное уникальное изделие. Если подходящих компонент в «загашнике» нет, умельцы умудряются делать лазерные нивелиры даже из… канализационных труб, см. ролик:

Видео: лазерный уровень из канализационной трубы

Мы же постараемся выйти из положения еще проще, но соблюдая поставленные выше условия: точность, стабильность, простота.

Выбираем компоненты

Теперь определимся окончательно, на какие узлы конструкции нивелира следует обратить особое внимание:

• Узел вращения заодно с основанием излучающей головки.
• Опора с независимой установкой по вертикали.
• Излучающая головка – лазерная указка.
• 2-координатный уровень для точной установки нивелировочного блока.

Узел вращения

Данный модуль нивелира проще всего сделать на трении скольжения из плитных материалов, изготавливаемых с ровностью поверхности не хуже 0,5 мм/м. Дополнительное условие – материал, не теряя свойств, должен поддаваться обработке ручным инструментом и в дальнейшем выдерживать условия эксплуатации. По результатам отбора (останавливаться на подробностях которого здесь нет места), подходящими, в порядке убывания степени пригодности, оказываются:

1. Постформинг – толстая древесно-волокнистая плита высокой плотности, из которой делают столешницы кухонных моек и т.п. Ровность поверхности плит постформинга в 0,25 мм/м не диковина. Постформинг износостоек, от брызг и пыли не коробится; чтобы вспух, его нужно как следует замочить и долго не давать высыхать.
2. Мебельная ЛДСП толщиной 16-24 мм. Точность формовки не хуже 0,5 мм/м. От брызг и пыли ровность не теряется, но по износостойкости материал в нивелире прослужит 3-5 сезонов. От обильного увлажнения без немедленной протирки насухо и сушки необратимо коробится. Заготовки для деталей прибора (см. далее) нужно вырезать с отступом не менее 5 см от края доски, т.к. плиты кромленой мебельной ЛДСП имеют седловатость по пластям до 1 мм.
3. Ламинированная МДФ толщиной от 12 мм. Ровность поверхности ок. 0,5 мм/м. По износостойкости для нивелира годится МДФ не ниже 33 класса (первая цифра в обозначении характеризует механическую прочность; вторая – износостойкость). При незначительном увлажнении необратимо вспухает.

Примечание: прочие волокнистые и слоистые материалы (фанера, в т.ч. березовая бакелизированная, ОСБ, слоистые пластики, напр. текстолит), не годятся по ровности и/или эксплуатационной стойкости.

L, M и H

Плитные прессованные древесноволокнистые материалы (fiberboards) выпускаются 3-х типов. Их основа –волокнистый лигнин, выделенный из молотой древесной массы; как правило – из отходов деревообработки. Свойства и стоимость материала определяются качеством сырья (степенью очистки лигнина), температурой и давлением при его прессовке.

Древесно-волокнистая плита низкой плотности (Low Density Fiberboard, LDF) это всем известная ДВП, из которой делают задники для корпусной мебели и т.п. Плита средней плотности (Medium Density Fiberboard, MDF) это также общеизвестный заменитель деловой древесины МДФ. А вот плита высокой плотности (High Density Fiberboard, HDF) это и есть постформинг. Называется этот материал так потому, что поставляется изготовителям изделий не готовыми плитами, а в виде сыпучей массы, которая и прессуется в столешницы и др. Причина – лигнин высокой чистоты дорог, его берегут каждую крошку, и пускать часть материала в отход при раскрое плит было бы нерентабельно.

Опора

Фото/видео штатив, пригодный для применения в качестве опоры самодельного нивелира

Лучший вариант независимо регулируемой опоры нивелира – штатив для фото и видеокамер. Он же может пригодиться и во многих других случаях, даже если вы ничего никогда не снимаете на камеру.

Старый советский штатив по дешевке не ищите – те, что поступали в широкую продажу, откровенная дрянь. Но современный фото-видео штатив приспособление не такое уж дорогое и по цене вписывается в заданные в начале условия.

Любой современный фото-видео штатив достаточно устойчив, чтобы выдерживать условия эксплуатации на стройке. При выборе обращайте внимание, чтобы (см. рис. справа), во-первых, штатив был снабжен собственным 2-координатным уровнем – именно по нему опора устанавливается вертикально на неподготовленной поверхности. Во-вторых, юстировку и пользованием нивелиром много облегчит хотя бы грубая градусная шкала; то и другое показано стрелками на рис. А на цену смотрите потом, какая вас устроит.

Кастрюля-нивелир?

В рунете можно встретить указания: мол, наберите в кастрюлю или тазик воды доверху, пустите туда плавать кусок пенопласта, положите на него лазер – и нивелируйте на здоровье. Это, простите, несуразная выдумка.

Во-первых, все плавредство будет держаться на воде без крена только, если проекции центра плавучести поплавка (ЦП) и общего центра тяжести устройства (ЦТ) совпадают. Теоретически это возможно; практически – нереально. Вы можете представить себе судно с порожними трюмами и грузом, горой наваленным на палубу? Контейнеровозы берут груз на палубу только по заполнении трюма, и то они самые аварийные из судов.

Во-вторых, емкость с водой не море и даже не пруд или лужа после дождя. Поплавок с лазером накренят уже силы поверхностного натяжения воды в сосуде. Наклон поплавка диаметром 10 см в 0,5 мм на глаз незаметен, но погрешность разметки получится более 5 мм/мм. Какое уж тут нивелирование…

Указка

Вам не приходилось разбирать лазерную головку нивелира? Если да, подумайте, на что она более всего похожа конструктивно. Точнее – на какую из лазерных указок.

На самую дешевую безо всяких оптических эффектов, см. рис.. Именно такие указки-брелоки как правило не требуют дополнительной юстировки излучателя при настройке нивелира. Если же таковая потребуется, то осуществляется она просто, быстро и надежно.

Лазерная указка-брелок, пригодная для использования в самодельном нивелире

Выбирать указку-брелок для самодельного лазерного нивелира нужно не имеющую кольцевых выступов на корпусе, он должен представлять собой простой цилиндрик; так прибор будет легче отъюстировать. Единственный недостаток дешевой лазерной указки-брелока – довольно большое световое пятно. Но определить его центр на глаз и поставить там отметку это уж вовсе детская задачка.

Уровень

2-координатный уровень для самодельного нивелира лучше всего брать пузырьковый круглый, но подойдет и Т-образный, см. рис.. Круглых пузырьковых уровней в продаже море разливанное, калибром от пуговки до тарелки. Для нивелира нужен уровень калибром от 20-25 мм и толщиной до 15 мм. Лучше – прецизионный, с перекрестными рисками и градусными отметками наклона, но и простой, как на рис., в общем не хуже.

Пузырьковые двухкоординатные уровни круглый и Т-образный

Примечание: если вы будете искать дополнительную информацию по данному разделу в гугле, не набирайте «двухкоординатный пузырьковый уровень». Популярный поисковик не понимает, что это такое, и выдает немножечко результатов, фактически не имеющих отношения к делу. Набирайте «круглый пузырьковый уровень».

Лазерный нивелир для стройки и ремонта

Вот теперь мы готовы сделать лазерный нивелир, по точности, стабильности и практичности не уступающий дорогому покупному. Данным прибором равно удобно отбиваются и горизонтали, и отвесы. Процедура пользования им проста:

• Штатив устанавливают на место и, подтягивая/выдвигая его ножки, по собственному уровню выставляют вертикально;
• На штативную головку крепят нивелир (см. ниже);
• Для отбивки отвеса штативную головку наклоняют на 90 градусов (это возможно в любом штативе);
• Ставят на нивелир 2-координатный уровень и по нему выставляют прибор горизонтально (для отбивки горизонталей) или вертикально (для отбивки отвесов);
• Вращая поворотную площадку (также см. ниже) ведут лучом от размечаемой поверхности и делают на ней отметки.

Конструкция самодельного строительно-ремонтного нивелира под лазерную указку показана на рис.:

Конструкция самодельного лазерного нивелира

Лимб (градусную шкалу) полностью размечать не обязательно; достаточно в каждом квадранте сделать отметки 30, 45 и 60 градусов. Лоток под укладку лазерной указки выбирается кромочным рубанком (можно воспользоваться рубанком для гипсокартона). Самый излучатель закрепляется в лотке полосками резины на саморезах. В перпендикулярной опорной плите планке для выравнивания прибора при отбивке отвесов, также выбирается лунка под круглый уровень. Кромки деталей после распиловки пропитываются строительным экогрунтом (водно-полимерной эмульсией) и прокрашиваются. Под головку болта поворотного узла подкладывается шайба (лучше 2-3). В опорную плиту под болт запрессовывается втулка из металлической трубки. В собранном приборе поворотная площадка должна плотно всей пластью лечь на опорную плиту, вращаясь с некоторым трением.

Нужна ли штативная гайка?

Крепежный винт фото/видео штатива в машинной (не трубной) резьбой 1/4”. Найти или выточить гайку по него достаточно сложно, но без нее вполне возможно обойтись. Установочная площадка современных штативов съемная, держится на пружинной защелке с фиксатором. В ней можно просверлить пару сквозных отверстий и прикрепить площадку снизу к узлу вращения нивелира саморезами. В таком варианте под «хвостик» штативного винта в исподе узла вращения выбирается лунка; под штырь – фиксатор камеры ничего выбирать не нужно, он подпружинен и утапливается. Ставить нивелир на штатив в таком исполнении проще, но снимать для использования опоры по иному назначению (напр. как мольберта, держателя осветителя фотозоны и т.п.) сложнее, однако нивелир на штативе таким образом держится крепче и погрешность дает меньшую.

Юстировка лазера

Должным образом изготовленный из подходящих материалов (см. выше) нивелир данной конструкции отдельных юстировочных манипуляций не требует. Однако может понадобиться юстировка лазерной указки на аксиальность луча. Производится она след. образом:

1. Прибор устанавливают на горизонтальную отбивку, как описано выше;
2. Указку кладут в лоток свободно (без закрепления резиной на саморезах);
3. Излучатель прибора направляют на белую стену с расстояния 3-5 м;
4. Включают лазер;
5. Вращая излучатель пальцами по продольной оси, смотрят, как «пляшет» световое пятно;
6. Если пятно описывает видимую окружность, отмечают на стене ее центр;
7. Также вращая указку, находят такое ее положение, при котором световое пятно уходит точно вниз или вверх от центра;
8. Указку штатно закрепляют резиной и саморезами, см. выше;
9. Если пятно ушло вверх от центра, под указку сзади подсовывают тонкий гвоздь острием вперед, пока пятно не встанет по центру. Если пятно ушло вниз, гвоздь (в данном применении – юстировочный клин) подсовывают под излучатель спереди;
10. Закрепляют юстировочный клин за шляпку капелькой твердого клея, а на поворотной площадке отмечают расположение заднего обреза излучателя. Теперь лазер можно снимать и ставить обратно (скажем, для замены батареек), не теряя точности прибора.

Примечание: попутно – старый армейский анекдот. Первенство образцового мотострелкового полка по забиванию гвоздей лбом в стену. В финал выходят командир и замполит. Командир за минуту вбивает 59 гвоздей; замполит 60, но первое место отдают командиру. Не потому, что он старше по должности – замполит-то бил лбом по шляпкам гвоздей, а командир – по остриям.

Глазомерный нивелир

Топографическая/геодезическая съемка местности может понадобиться и домовладельцу-частнику. Напр., чтобы своими силами подключить сток из дома к общему септику или централизованной канализации. Но гораздо большее значение хороший, недорогой и надежный глазомерный нивелир имеет для урока по географии. В большинстве школ для практических занятий по глазомерной съемке есть грубый транспортир с отвесом и компас Андрианова. Конечные результаты работы с ними принижают в глазах учеников авторитет как педагога, так и образовательного процесса в целом, а практических навыков учащимся практически не дают.

Основные приемы нивелирования сравнительно ровной местности и крутых склонов показаны на рис. ниже. Профессионалы производят нивелирование, пользуясь теодолитом, но это прибор дорогой, требующий осторожного обращения и специального обучения работе с ним. Мы сделаем достаточно точный, стабильный и удобный в работе глазомерный нивелир попроще – из компаса с визиром и хорошего транспортира с отвесом.

Основные приемы нивелирования на местности

Компас подойдет обычный туристический. Лучше – в круглом корпусе (поз. 1 на след. рис.). Если взять более дорогой планшетный компас (поз. 2), то при юстировке нивелира (см. далее) погрешность установки прицела придется записать и потом все время ее учитывать.

Какие нужны компас с визиром и транспортир для изготовления глазомерного нивелира

Если же есть немного «лишних» деньжат, то еще лучше пригоден для нивелира инженерный компас. На вид он такой же, как туристический. Но, во-первых, инженерные компасы снабжаются хотя бы простейшим встроенным дефлектором, существенно уменьшающим влияние на стрелку близлежащих ферромагнитных предметов и электромагнитных полей (напр., от ЛЭП). Во-вторых, в продаже есть инженерные компасы с 2-мя градусными шкалами: прямой (правой) и обратной (левой, буссольной). По буссольной шкале непосредственно, без дополнительных вычислений, считывается магнитный азимут места.

Школьный транспортир-угломер (поз. 3) пригоден, как сказано выше, разве что испортить настроение учителю и позабавить ученичков. Для нивелира нужно брать инженерный (поз. 4) или штурманский транспортир длиной от 30 см. Первое его достоинство – не менее 2-х шкал (прямой и обратной) из 2-х рядов рисок каждая. Это при некотором навыке позволяет брать угол места с точностью плюс-минус 0,5 градуса. Чего вполне достаточно как для прокладки трасс инженерных коммуникаций, так и для школьных занятий. Второе – в продаже имеются профессиональные транспортиры (картографические, геодезические, геологические, горные) с 3-ей двухсторонней шкалой, по 90 градусов от нуля по отвесу. Т.е., угол места таким транспортиром берется опять-таки без дополнительных вычислений.

Устройство самодельного нивелира для глазомерной нивелировки на местности показано на поз. 1 и 2 рис. ниже. Уровень в данном случае нужен непременно прецизионный. Его устанавливают поближе к штативной гайке или, если прибор крепится на штативе без нее (см. выше), точно по центру доски. Компас ставят поближе к целику прицела. Материал рабочей площадки, его подготовка и обработка такие же, как для лазерного нивелира, см. выше; то же касается и возможности обойтись без штативной гайки. Крепление компаса – лапками на саморезах; уровня – любое. Мушка – черный саморез 2х15 или 2х25. Под головку самореза на исподе рабочей площадки высверливается лунка на полтолщины доски, а его кончик спиливается на ровную плоскость. Целик – мебельный уголок 10х10х(0,5-1) с овальными установочными отверстиями. Если такого не найдется, отверстия в одной из полок нужно распилить в овалы надфилем. Прицельную и азимутальную линию процарапывать и заливать краской не требуется, они нужны однократно при юстировке прибора, см. далее. Нить (подвес) отвеса лучше всего сделать из тонкой рыболовной лески. Ее верхний конец обводится вокруг крепежного самореза без узла, свободной петлей, и при сборке зажимается между парой шайб, чтобы подвес не выскользнул и не терся о транспортир.

Устройство самодельного глазомерного нивелира для работ на местности

Особенности сборки

Ответственный момент изготовления данного нивелира – установка мушки:

• Под мушку на сверлильном станке (чтобы получилось точно перпендикулярно пласти рабочей площадки) сверлят сквозное пионерное (установочное) отверстие диаметром 1-1,3 мм.
• Затем большим сверлом, перевернув доску, выбирают лунку под головку самореза.
• После этого саморезом с еще не опиленным кончиком прогоняют установочное отверстие 2-3 раза.
• Далее саморез вывинчивают, а с установочное отверстие с накатанной им резьбой капают 2-3 капли ПВА и тонкой проволочкой или лучинкой проталкивают клей по всей длине отверстия.
• Наконец, доску сушат не менее 2-х суток в отапливаемом помещении, а кончик самореза тем временем аккуратно опиливают, как указано выше.

Кроме того, одну из полок уголка для целика нужно ровно спилить на высоту ок. 1 мм (поз. 1а на рис.). Фактически – лишь бы отгиба чуть-чуть осталось над изгибом. После этого посредине получившейся планки целика пропиливают ножовкой-шлицовкой или (лучше) ручным лобзиком с пилкой по металлу прицельную прорезь на глубину тоже ок. 1 мм. Точность разметки – по слесарной линейке, т.к. далее прицел будет юстироваться. Дело здесь в том, что у нивелира нет ни ружейного приклада, ни пистолетной рукояти. Поэтому, чем ниже целик над доской, тем меньше будет погрешность при съемке уклонов, т.к. в простейшем прицеле данного типа точность прицеливания по углу места зависит от несовпадения осей зрения и прицельной. Если же целик низкий, то при вертикальном отклонении оси зрения в прорези вместо мушки окажутся или доска, или небо.

Юстировка

Юстировка глазомерного нивелира такой конструкции производится в 3 этапа: прицел по вертикали (углу места), компас и прицел по азимуту (по горизонтали), угломер. Все этапы осуществимы в домашних условиях (без выхода в поле) и без использования спецоборудования.

Прицел по углу места

Отъюстировать прицел по углу места несложна, нужен только хороший проверенный строительный уровень. Вначале рабочую площадку по ее собственному уровню выставляют точно горизонтально. Мушку ввинчивают на место (снизу!) и кладут на нее и целик уровень. Потом, ввинчивая/вывинчивая мушку, пузырек уровня выводят точно между рисками, поз. 3 на рис. По окончании юстировки доску переворачивают, в лунку с головкой мушки капают ПВА и оставляют сушиться. Клей ПВА достаточно надежно зафиксирует мушку, и в то же время его засохший можно выковырять для переюстировки, если потребуется.

Юстировка по азимуту

Для юстировки нивелира по азимуту понадобится репер – удаленный тонкий и четкий вертикальный предмет: труба котельной, мачта антенн сотовой связи и т.п. Юстировать нивелир по азимуту можно прямо из комнаты через окно, но лучше все же на открытой местности вдали от влияющих объектов, т.к. измерить, учесть и устранить девиацию компаса в домашних условиях очень сложно. Юстируется нивелир по азимуту в след. порядке:

1. Площадку нивелира выставляют горизонтально по уровню;
2. Ставят компас на место отметками север-юг (СЮ, NS) точно по линии азимутов;
3. Площадку поворачивают, пока стрелка компаса не встанет точно по отметкам СЮ (NS);
4. «Ловят» в визир компаса репер, поз. 4 на рис;
5. Записывают взятый азимут с точностью в 0,5 градуса;
6. Смотрят в прицел (поз. 5а) и, осторожно поворачивая прибор, берут репер на мушку (поз. 5б);
7. Ослабляют крепление целика и, также осторожно смещая его, «ловят» мушку в прорезь, поз. 5в;
8. Окончательно фиксируют целик;
9. Ослабляют крепление компаса и, поворачивая его, выставляют стрелку на деление по замеренному ранее азимуту (снова поз. 4);
10. Окончательно закрепляют компас.

Теперь понимаете, зачем нужен именно круглый компас? Тем не менее, вся процедура юстировки довольно кропотлива. В геодезии и топографии специалисты, умеющие быстро и точно вести глазомерную съемку, всегда в большой цене. Поэтому по результатам практических работ, скорее всего, понадобится еще разок-другой переюстировать прибор.

А если компас планшетный?

Его-то довернуть до истинного азимута не получится. Поэтому вместо п. 9 выше записывают прямо на доске поправку на разность истинного и взятого азимутов. Берется она с плюсом, если площадка при юстировке прицела доворачивалась влево (против часовой стрелки), и с минусом, если вправо. Напр., в случае на рис. площадку потребовалось довернуть вправо прим. на 2 градуса. Поправка будет –2 градуса; ее нужно будет каждый раз отнимать от азимута, взятого компасом, чтобы получить азимут истинный. Если бы репер в неотъюстированном прицеле ушел в сторону, обратную той, что на рис., то прибор нужно было бы доворачивать влево, поправка получилась бы плюсовой и ее нужно было бы прибавлять к взятому азимуту.

Угломер

Проще всего юстируется угломер: боковые крепления транспортира ослабляют и площадку прибора выставляют точно горизонтально. Теперь нужно повернуть транспортир вокруг центрального крепежа, пока нить не станет точно на 90 градусов (или на 0 по двухсторонней шкале), закрепить транспортир окончательно – все, прибор готов к работе.

В заключение

Под конец, во-первых, предлагаем посмотреть видео о любительском опыте изготовления лазерного уровня:

Видео: изготовление нивелира недорого

Во-вторых, несомненное достоинство лазерных 3D нивелиров в том, что они прямо прорисовывают разметочную линию. Самодельщики народ ушлый; возможно, и вы найдете простой способ развернуть точку своего нивелира в линию, а как это делается технически, см. видео руководство:

Видео: как из лазерной точки сделать линию

Содержание

1. Свет, декор и настроение
2. Способы организации
3. Без задника
4. Фон отдельно
5. Примеры реализации
6. Фотозона к свадьбе
7. На Дни Рождения
8. В заключение об ошибке
> Обсуждение

Фотозона родилась вместе с фотографией: это специально подготовленный и задекорированный фон, на котором производится фотосъемка участников торжественных событий. Живописцы-моменталисты обходились и обходятся без него – фон по желанию заказчика можно дорисовать потом. Художественная фотография считается видом искусства много более простым, чем живопись, но в ней есть очень непростой нюанс: упущенный момент на светоприемник (пленку, матрицу цифровой камеры) уже не влепишь. Сделать коллаж в фотошопе или др. фоторедакторе? Чтобы получилось натурально, требуется согласование освещенности, перспективы и многих прочих тонкостей такое, что бывает проще нарисовать сцену руками, смотря на снимок, какой получился, как на эскиз.

Свет, декор и настроение

Фотозона к празднику может быть оформлена самыми разнообразными способами в любом стиле как в домашних условиях, так и на открытом воздухе – каких-либо общепринятых и тем более установленных канонов здесь нет, лишь бы снимки получились интересные и памятные. Но есть еще не просто технические обстоятельства, которые нужно учесть при организации фотозоны. Первое – свет. Опытному фотографу, берущему с собой на вызов пару-тройку кофров с оборудованием, бывает непросто поставить свет на месте съемки хотя бы так, чтобы резкие тени от носов не портили картинку. О гостях, просто так «щелкающих» (простите, «фоткающих» – механических затворов в широком фотообиходе давно нет) на девайсы/гаджеты, и говорить не приходится. Правильно устроенная фотозона должна смягчать любой, в т.ч. меняющийся в течение празднества, свет так, чтобы более-менее приличная картинка получилась навскидку с любой «цифромыльницы». Но света для этого мало, фотозона должна и сама по себе создавать настроение: чтобы на ее фоне надутый капризный ребенок выглядел милым проказником, а принявший на грудь «до цвету свиного рыла» большой дядя – рубахой-парнем навеселе. Вот о том, как делается такая фотозона своими руками, и будет этот материал. С условием: чтобы и в городских условиях ее изготовление отняло меньше времени и средств, чем поиск и аренда подходящей готовой.

Праздничные фотозоны

Способы организации

Осмотрим внимательно место проведения будущего празднества и решим, каким способом лучше будет оформить фотозону:

• Естественным образом без задника, средств постановки света (см. далее) и дополнительного декора – идеальный случай, если местные условия и время года позволяют; см. рис. справа и напр. фрагмент справа внизу на рис. выше. Что, увы, получается далеко не всегда.

Естественная фотозона в саду

• С мягким безрамным задником – если окружающая обстановка позволяет смягчить рабочее освещение при фотосъемке, в т.ч. от вспышки «в лоб». Возможности для этого могут представиться как дома, так и на открытом воздухе.
• Со светоотражающим (рассеивающим) задником на раме – если при осмотре места фотозоны сразу заметны будущие трудности в постановке света. Оформление фотозоны с рамным задником несколько сложнее и обойдется дороже, чем безрамной, но позволяет практически в любых условиях удовлетворительно поставить свет полнейшему дилетанту «на глазок».

Тантамарески и арки

Как дополнение к любой фотозоне пригодится небольшой рамный задник в виде т. наз. тантамарески – фона для фотографирования с прорезями для лиц и/или торсов либо (редко) фигур в рост, см. рис.:

Тантамареска

Тантамареска тоже чисто фотографическое изобретение; людям старших поколений, посещавшим популярные курорты, памятны тогдашние фотофоны с сюжетами иной раз поистине поразительными по их невероятности и искусству воплощения. Сняться усатому громиле в образе русалки с бюстом №8 на руках у мускулистого пирата со свирепой рожей, это еще тривиально.

Но сама идея тантамарески отнюдь не тривиальна: рама выделяет объект (лицо напр.) на фоне, не отсекая его полностью. Разновидность тантамарески – обычная багетная рама для картины, которую(ые) подвешивают в подходящем месте или просто дают подержать фотографирующимся – несколько утрирует фон. Это бывает оправдано, если он приятен и хорош по свету, но несколько однообразен, напр. листва в плодовом саду, см. рис.:

“Мобильная фотозона” из багетных рамок

Тантамареска-рамка бывает тем более уместной, если гости до фотографирования употребили некоторое количество веселящего. Они уже сами утрировались, а рамки впишут их в естественно безмятежный (и трезвый) фон.

Примечание: рамы из настоящего багета достаточно дороги, тяжелы, а их тыльная сторона пачкает руки и одежду. Для «мобильной фотозоны» лучше купить дешевые пенопластовые рамки и за сутки-трое до церемонии выкрасить из масляной бронзовой краской.

Церемониальная арка – украшение не только свадебного, но и любого торжества. Арка на празднике сама по себе может послужить фотозоной. Наборы Joker (см. также далее) для сборки праздничных арок сдаются в аренду, но недешево, а в глубинке арендодателей «джокеров» может просто не оказаться. Вместе с тем церемониальную арку несложно сделать своими руками из доступных материалов – она ведь не входная и не проходная в доме и не садовая.

Если вам привычнее работать по дереву, арку для фотозоны можно сделать наподобие облеченной садовой перголы. Ее фасадная и тыльная (условно) части одинаковы; изготавливаются они по чертежу на поз. 1 рис. В комплекте всего 3 типоразмера деталей: А и В вырезаются из обрезков досок (16-40)х150, а соединяющие их поперечины С – из кругляка D40 (держака для лопаты или швабры. Можно использовать рейку 40х40; тогда поперечины ставятся на стыках деталей А (на торцах А вырезаются полугнезда 40х20), и все вместе соединяется стальными уголками. При глубине арки более 500 мм подпятников или лунок для установки ее на грунт или пол в помещении не требуется.

изготовление церемониальной арки

Каркас простой (не объемной) церемониальной арки любой формы можно очень быстро и просто согнуть без трубогиба из металлопластиковой водопроводной трубы. Такие арки (поз. 2) сдаются в аренду по минимальной цене. Если же арка самодельная и предназначена для установки на открытом воздухе, ее ноги можно просто вкопать или воткнуть в землю. Для установки в помещении ноги вводятся в дощатые или фанерные крестовины (врезка на поз. 2 и см. далее).

Декоративные возможности арки на простом каркасе ограничены, поэтому спросом более пользуются объемные арочные каркасы, поз. 3. Основу такого также можно согнуть из 3-6 ветвей тех же металлопластиковых труб. Их концы для установки в помещении (конечно, и на грунт тоже) вставляются в отверстия, высверленные в деревянных плахах, и после выравнивания основы каркаса фиксируются жидкими гвоздями или др. нитроклеем по дереву.

Следующая операция – провязка ветвей каркаса для жесткости вязальной проволокой D(1,5 – 2) мм. Яруса обвязки провязывают с оборотом труб вязальной проволокой на каждом пересечении; округлый в разрезе контур формируется выгибанием проволоки наружу (врезка на поз. 3). Для большей жесткости каркаса полезно будет вязать с косыми переходами между ярусами. В заключение обвязка красится белой краской, а деревянные пятки наружной арки прикрываются дерном, ковром и т.п. Просто, но умело задекорированная, такая самодельная арка по виду не уступит крутейшей «джокерной», поз. 4.

Без задника

Фотозоны без специально изготовленного задника устраиваются в случаях, когда окружающая обстановка сама по себе смягчает свет, или естественный свет достаточно мягок. Первое – это помещение с беленым потолком и светлыми, желательно также белеными стенами. Второе – съемка на чистом прозрачном открытом воздухе весной или ранней осенью. Естественный свет тогда все-таки жестковат, но подсветка вспышкой (см. далее) в таком случае хорошо разбеляет тени, т.к. характеристики света фотовспышки сходны с естественным освещением.

Простейший способ организовать фотозону в светлом, в общем белом, помещении – новые шторы к празднику, поз. 1 на рис.:

Фотозоны без жесткого задника

Для получения мягкого рабочего освещения, с учетом съемки непременно со вспышкой, окно за шторами должно выходить на восток, юг или юго-восток, а самые шторы быть:

1. просвечивающими;
2. общего тона близкого к белому, чуть с желтизной;
3. рисунок штор – крупным, редким, теплых ненасыщенных тонов.

Если же помещение оформлено светлым и теплого тона, но не белым, то на расстоянии 0,7-1,5 м от стены его нужно перегородить драпри из белой полупрозрачной ткани, поз. 2. Подсветку вспышкой тогда нужно давать без переотражения от потолка, см. далее.

Для фотозоны на открытом воздухе под пологом деревьев в обычных равнинных местах средних широт лучший мягкий задник – из белых лент шириной 10-15 см, поз. 3. Блики от пробивающегося сквозь листву света совсем глушить не надо, они работают на общий эффект. Но слишком яркие и резкие блики могут недопустимо запестрить картинку, вот тут и сработает ленточная фотозона: ткань будет действовать как рассеиватель и диффузный отражатель, а краевая дифракция на колышущихся по ветерком лентах смажет резкие границы светов и теней.

Подобное решение используется, когда съемка производится в помещении фрагментированного по цвету тона оформления, напр. декорированном под кирпич или дикий камень. Ленты при этом берутся контрастные по цвету, но не по яркости, и прим. равной цветовой насыщенности с отделкой помещения: если она теплая, то холодноватыми (поз. 4), и наоборот. Такое решение позволяет избежать очень неприятных зрительно «грязно» подкрашенных теней. Еще об особенностях организации фотозоны на фоне кирпичной стены см. сюжет:

Видео: фотозона – имитация кирпичной стены

Примечание: темные сердечки фантов на поз. 4 – результат поглощения света при многократных переотражениях. Особенно сильно этот также неприятный эффект проявляется при съемке со вспышкой. Мера его исправления простейшая – наклеить на сердцевинки кружки из белой или цветной бумаги.

Противоположный по цвету случай – фотозона на открытом воздухе в горах или экологически чистом приморье. Естественный свет резкий, максимум его яркости сдвинут в синюю сторону. Тени надо подсвечивать, но свет вспышки, мягко говоря, не мягок и не тепловат. В таком случае задник делают также ленточным, но теплых тонов и более насыщенных (ок. 65%), поз. 5.

Еще один особый случай – фотозона в помещении с белыми крашеными стенами и глянцевитым полом. Даже если снимать без вспышки, со специальными осветителями, в отраженном свете будет сильна поляризованная составляющая, дающая массу неприятных эффектов. «Полярик» (поляризационный светофильтр» тут мало поможет, без яркого фонового солнечного освещения он сделает картинку тусклой и плоской. Выход – развесить редкие гирлянды из искусственных цветов еще более насыщенного теплого тона, поз. 6. Усиленные по сравнению с лентам диффузное переотражение и краевая дифракция смягчат и затеплят рабочее освещение.

Роль дополнительного декора

Дополнительный декор фотозоны играет немалую роль и в ее светотехнике. Темные провалы в фантах на поз. 4 рис. выше пример отрицательный, но от украшений фотозоны возможен много больший положительный эффект.

Для декорирования фотозоны чаще всего используются декоративные веера (фанты), искусственные цветы, гирлянды, сваги, кулисы, ламбрекены и др. элементы декоративных портьер. С той же целью вполне успешно могут быть использованы самодельные елочные украшения, напр. бумажные шары. Фантами удобно украшать уже пригодный в качестве фотозадника готовый фон, слева на рис.:

Декоративные элементы фотозоны

Бумажными цветами можно сплошь закрыть фон самый неподходящий, а также использовать их, когда требуется усиленное рассеяние прямого и/или отраженного света, см. выше. Гирлянды нейтральных тонов подойдут в качестве фона фотозоны в случаях, когда цветные украшения неуместны, напр., в церкви, справа на рис. Оформители культовых сооружений прекрасно разбираются в светотехнике, и, если там фотосъемка разрешена, то чаще всего можно снимать со вспышкой «прямо в лоб», не опасаясь безнадежно испортить картинку. Дополнительно об общих принципах украшения фотозоны см. ролик:

Видео: декор фотозоны

О цветах для фотозоны

Изготовление искусственных цветов это ряд отдельных больших тем. Для фотозоны желательно выбирать такие, сердцевина которых при прямом освещении жестким, довольно-таки когерентным и поляризованным светом фотовспышки не дает на изображении темного провала. Зрительно от может быть незаметен, но ведь объектива, видящего как глаз, пока нет и не предвидится.

Из бумажных цветов для украшения фотозоны лучше всего подходят пионы и розы, см. рис.:

Как сделать цветы из бумаги

Первые – тем более, что просто получаются из фантов. Скажем, так: декорируем фотозону сначала только фантами. Делаем пробный снимок, рассматриваем, анализируем, и по результатам анализа часть фантов переделываем в пионы. Об изготовлении искусственных цветов своими руками см. подборку видео:

Видео: самодельные цветы для фотозоны

а о монтаже больших цветов на фон фотозоны:

Видео: монтаж фотозоны из бумажных цветов

Фон отдельно

Все замечания относительно светотехники и декоративного оформления фотозоны справедливы для нее же с переставным жестким задником. Но возможности фотозоны с отдельным задником гораздо шире хотя бы потому, что ее можно расположить оптимальным образом относительно наличного освещения. Не говоря уж о том, что на такой задник можно навешивать достаточно тяжелый объемный декор и еще кое о чем, см. далее. Поэтому, даже если у вас есть все возможности организовать фотозону подручными средствами, вариант хотя бы небольшой дополнительной с отдельным задником нужно рассмотреть, лишь бы времени хватило в предпраздничных хлопотах.

Жесткий сплошной задник из дерева или фанеры хорош тем, что подгулявшие гости его просто так не опрокинут и не сломают и декорировать его можно чем угодно, хоть ведрами с водой. Но что касается света – фокусы с лентами и гирляндами тут не проходят. Отчасти это компенсируется возможностью оптимальной установки самого фона, но съемка на контражурном (сзади) освещении исключается. Для установки на открытом воздухе укосины жесткого задника вкапывают в землю или закрепляют Г-образно согнутыми арматуринами (поз. 1 на рис.); для установки в помещении или на мощеной площадке нужно сделать лапу-пятку, поз. 2.

Конструкции задников для фотозоны

Наибольшее распространение получили во всех отношениях выгодные рамные задники для фотозоны; для них же выпускаются и продаются наборы «Джокер», поз. 3. Фоновое полотно на Джокеры крепится шнуром через люверсы. К самодельным конструкциям на стальных трубчатых (поз. 4) или деревянных лапах (поз. 5) полотнище пришпиливают сзади мебельным степлером или канцелярскими кнопками. В том другом случае выступ лап вперед не менее 1/8 высоты рамы; назад вдвое больше. Конструкционный материал – брус от 50х75; сборка на стальных уголках или столярных соединениях. Допустимая ширина одной секции без промежуточных опор 1,5 м при сборке на уголках из соснового бруса и до 3 м из дубового по-столярному.

Лапы для рамы

Самые трудоемкие части конструкции рамы задника фотозоны – лапы. Если рама (или каркас деревянной прямоугольной арки) ставится на грунт, вместо них можно применить «пятаки» размером от 450х450 из фанеры толщиной от 12 мм, поз. А на рис.. В таком случае на раму нужен брус от 100х100. Подпятники крепятся к торцам ног 5-ю саморезами (4,2-6)х(120-150) конвертом. Сами подпятники пришпиливаются у грунту Г-образными арматуринами, по одной на угол, и прикрываются дерном или декором.

Способы установки рамы задника фотозоны

В прочих случаях можно изготовить универсальные опорные крестовины (поз. Б) из досок толщиной от 40 мм. Они же потом пригодятся для новогодней елки, строительных подмостей и т.п. Ноги рамы не крепятся в крестовине сталью: она собирается на парах саморезов через пласти в торцы досок. Ноги рамы вставляются в гнезда и расклиниваются деревянными клиньями – будет достаточно надежно.

Особый случай

Бывает и так, что по общему желанию фотозоной становится все застолье на открытом воздухе. В таком случае задник для нее необходим большой, особо прочный и устойчивый. Он же и отгородит пирующих от посторонних взоров.

Чертежи каркаса прочной сварной из труб ширмы – задника фотозоны даны на рис.:

Чертеж каркаса ширмы – большого прочного задника для фотозоны

Крепление фонового полотнища – шнуром через отверстия в каркасе. Вариант для не особо буйного веселья – края полотнища подворачиваются и приметываются ниткой №10 или суровой. За столом перед такой ширмой (наращивание секций в длину возможно) разместятся человек 20. И – хоть спи одухотворенным лицом в тазике с оливье, хоть танцуй топлесс в блюде с люля-кебабом. А фотограф (или оператор с видеокамерой) знай себе снимает – ему по работе еще и не то видывать доводилось.

Ширма и свет

Фотозона в виде раскладной ширмы (см. рис.) пригодна не только и не столько для того, чтобы прикрыть непотребный разгул. Ее решающее преимущество – возможность поставить хороший свет практически в любых условиях съемки преим. за счет различного отворота крыльев. Как следствие, фотозона – раскладная ширма непривередлива к декору. По цвету и яркости он может быть фактически каким угодно, т.к. на светотехнику получившейся съемочной кабины почти не влияет.

Ширмы для фотозоны

Примеры наиболее распространенных случаев постановки света с помощью фотозоны – раскладной ширмы приведены на след. рис.:

Использование раскладной фотозоны-ширмы для постановки света при фото/видео съемке

Слева – съемка при высоко стоящем ярком Солнце в «промышленном» слегка запыленном небе. Сетка – покрышка съемочной кабины не просто смягчает свет, она за вследствие краевой дифракции на нитях «сбивает» его поляризацию, которая в таких условиях довольно значительна. В центре – съемка на частичном контражуре при низком стоянии Солнца. Справа – фотозона дома и съемка «пыхой в лоб» в помещении на телефон или планшет. Во всех случаях высота кабины 2,2-2,4 м; ширина центральной секции 1,5-2 м, боковых – 1,2-1,5 м.

Обшивка фотозоны

Вариантов обшивки задника фотозоны своими руками существует несколько:

• Чистое белое (не блестящее!) просвечивающее полотно – идеально по светотехнике, массогабаритам и удобству пользования. Минусы – если неловкий гость опрокинет задник (праздник же), полотнище может порваться или испачкаться так, что без стирки не обойдешься, и нельзя прицеплять тяжелый декор. Еще минус – прорези под рамы трудоемки, хотя, если рамы пенопластовые, вполне выполнимы.
• Фанера, ДВП или ЛДСП, выкрашенные белым (см. ниже) – прочный, но достаточно дорогой и трудоемкий материал. Выдерживает любой декор, проемы для тантамарески могут быть безрамными. Полотно задника по размерам может быть больше рамы и сложной формы. Светотехнические качества ограничены: съемка на контражуре невозможна, задник и крылья могут работать только на отражение, но не на просвет.
• Упаковочный гофрокартон, выкрашенный так же – дешевый или вовсе бросовый материал, очень легко обрабатывается. Недостатки те же, что и у листовых материалов из пред. п. Кроме того, непрочен, проемы тантамарески нужно оформлять легкими рамами, а следы изгибов прикрывать декором.
• Рулонная бумага и обои с обратной стороны – годятся разве что для маленькой детской фотозоны дома, и то если есть ненужные.
• Пенополистирол (предпочтительно не гранулированный пенопласт, а экструдированный ЭППС) – выпускается листами толщиной от 4 мм. Очень легок, светотехнические показатели практически равноценны тканому полотну, но достаточно дорог и хрупок, легко запыливается. Пригоден в 2-х случаях: для легкой и не мозолящей глаза тантамарески, дополнительной к основной фотозоне (поз. А) на рис. ниже, или если на раму нужно поскорее установить задник сложной формы и/или большего, чем она, размера, поз. Б. Пенополистирол, как известно, легко режется просто ножом и склеивается ПВА.

Фотозоны из пенопласта

Чем красить задник?

Жесткий задник фотозоны нужно красить вододисперсной (водоэмульсионной) краской для потолков и стен. Любая другая, в т.ч. акриловая эмаль для ванн недостаточно рассеивает отраженный свет и в большинстве случаев увеличивает его когерентность и поляризацию. То, и другое, и третье дает блики, провалы яркости и грязные непроработанные тени на картинке.

Примеры реализации

Итак, будем считать, что со скучноватыми, но необходимыми техническими деталями устройства фотозоны покончено и можно заняться вещами приятнее и не столь трудоемкими – украшением фотозоны на различные случаи жизни. Самые распространенные из них – День рождения и свадьба. Дни рождения в общем разнообразнее свадеб по своему характеру, поэтому их оставим напоследок.

Фотозона к свадьбе

Свадьба событие неординарное и нерегулярное, с расходами на нее не скупятся, поэтому свадебная фотозона чаще всего оформляется на заказ. Однако фотозона на свадьбу, выполненная своими руками, тоже не редкость, особенно в местах, куда хорошему дизайнеру-декоратору добраться трудно или хозяевам его услуги не по карману.

Все особенности оформления фотозоны, описанные выше, справедливы и для свадьбы. Но светотехнически фотозона для свадьбы несколько проще прочих: свадебные цвет белый, а оптимальное цветовое решение с точки зрения светотехники также – как можно больше белого. В принципе свадебная фотозона может быть реализована в мечте любого фотографа – с бестеневым или почти бестеневым освещением, см. напр. видео:

Видео: свадебная фотозона

Примечание: на всякий случай – бородатый анекдот; возможно, не очень-то уместный. «Мама, а почему невеста на свадьбу одевается всегда в белое?» – «Потому, доченька, что белый цвет это цвет радости» – «А, ну теперь я понимаю, почему жених всегда в черном!»

Но есть в оформлении свадебной фотозоны и подводные камни. Один из них, общий для всех вообще фотозон, мы рассмотрим в конце. Второй – все-таки не забеляйте зону чересчур. Слишком много радости это уже скука, а свадьба все же не вещь в боксе для фотографирования предметов. О непростительной ошибке при подготовке фотозоны на свадьбу см. также видео:

Видео: ошибки при изготовлении свадебной фотозоны

На Дни Рождения

Фотозона на день рождения сложнее свадебной. Прежде всего по светотехнике: чем ярче, пестрее и разнообразнее ее декор, тем веселее будет праздник; в конце концов, невесте с женихом вряд ли очень уж интересны украшения празднества. Но тем труднее декоратору и фотографу/оператору: тяжелее поставить свет и/или провести съемку при том, что есть.

Цифры на юбилей

Один из способов поправить дело – т. наз. болван; объемный ненаправленный или слабонаправленный диффузный отражатель или поглотитель света. В студиях для этого используют вещественный декор: вазы, большие букеты, тумбы, колонны и т.п. Но есть разновидность светового болвана, которая сама так и просится на День Рождения кого угодно – это объемные цифры, показывающие новый возраст виновника/виновницы торжества.

Примеры объемных цифр возраста ко Дню Рождения показаны на рис.:

Объемные цифры ко Дню Рождения

Практически их при постановке света применяют так: делают пробный снимок уже оформленной сцены с людьми-статистами, но без цифр. Смотрят, где надо подсветить отраженным белым или слегка цветным, где приглушить слишком яркое пятно, и по результатам решают, какой величины, цветового тона и яркости должны быть цифры-болваны и где их поставить. Технически же цифры ко Дню Рождения делаются обычно из пенопласта, декорированного бумажными цветами (что верно и светотехнически), см. видео:

Видео: объемные цифры для фотозоны из пенопласта и салфеток

От годика до пацана

Фотозона к юбилею большого дяди или тети это уж их вкуса дело. Они или сами знают, чего хотят и как это сделать, или изыщут средства на оплату декораторов, которые оборудуют зону так, чтобы всем понравилось, а фотографу/оператору работать было не тяжело. Но детская фотозона совсем другое дело. Тут без активного участия родителей не обойтись: психика ребенка от начала осознания мира и себя в нем (1-3 года) вплоть до возраста полной зрелости (16 – 25 лет) еще не сложилась, вкусы тем более не устоялись. Тут нужно особо внимательно подойти и к выбору общего стиля оформления фотозоны, не забывая и о ее технических особенностях, см. выше.

Вигвам

Универсальная фотозона на День Рождения ребенка младших возрастов – его игровой домик. Если такового у него еще нет, а построить долго или невозможно (напр., в малогабаритной квартире), его вполне заменит детский вигвам или игровая палатка (шалаш).

Детские игровые уголки с вигвамами, декорированные под фотозону

Особенно удобен в этом отношении вигвам. Сделать его можно своими руками в домашних условиях буквально за 1-2 часа, детишкам в нем всегда нравится. Достаточно добавить немного праздничного декора (см. рис.) и, возможно, заменить обшивку на новую (если вигвам уже есть) – фотозона готова. Дайте только возможность виновнику торжества пошалить всласть (но в пределах разумного), и он, очень даже вероятно, расхохочется над этими снимками уже будучи сам дедушкой.

Самым маленьким

Фотозону на годик ребенку обычно советуют оформлять в виде этакого гнездышка. Однако малыш(ка), хотя, возможно, еще грудничок, уже начинает познавать мир и смотреть на вещи осознанно. Понять, что там в каком стиле сделано, ребенок-годовичок еще не способен, но особенности его зрительного восприятия нужно учесть обязательно.

Годовалый ребенок еще плохо различает мелкие детали. Холодные цвета кажутся ему тусклыми или вовсе серыми, а резкие цветовые и/или яркостные контрасты режут глазенки и пугают. Поэтому оформлять фотозону для фотографирования ребенка-годовичка нужно наподобие той, что слева на рис: в теплых мягких тонах. На самом виду нужно поместить округлый крупный декор (гелиевые шары и стульчик в данном случае), а помельче «для картинки», себя и гостей отодвинуть в верхний угол: что там, малыш рассматривать не станет. Если же мелкий декор необходим по техническим причинам (см. выше; в данном случае это цифра), то его нужно выполнить совсем меленьким, чтобы для ребенка он слился в сплошной приятный фон.

Примеры правильного, сомнительного и неправильного оформления фотозоны на годик ребенку

Фотозона в центра на рис. – решение сомнительное по колориту: ребенок в ней может заскучать и даже закапризничать, пустив насмарку весь праздник. Ну, а в фотозоне, которая справа на рис., скорее всего просто испугается. Дополнительно о самостоятельном оформлении фотозоны на годик ребенку см. видео:

Видео: фотозона на год ребенку

Маленьким леди…

То, что любая мелкая девчонка – принцесса, даже когда сидит на горшке и тужится – общее место. Примеров оформления девчоночьей фотозоны в аристократически-геральдическом стиле не счесть. Неплохое универсальное решение, но в массовом сознании уже приелось, как и все, чего слишком много.

Еще одно универсальное решение оформления фотозоны на День Рождения девочки младшего возраста – кенди бар, см. рис.:

Оформление фотозоны для маленьких девочек в стиле кенди бар

Дословно candy bar это кафе-кондитерская, где приобретенные вкусняшки можно тут же слопать и запить чем-то тоже вкусненьким. Поэтому основа фотозоны – кенди бара это сладкий стол, гарантирующий хорошее настроение именинницы и выразительные снимки. Остальные правила оформления общие для детских фотозон: мягкие теплые тона, достаточно крупный округлый декор. Если мелким декором нужно прикрыть неприглядный фон (напр. стену), его детали необходимо расположить в некотором порядке, чтобы у ребенка создалось впечатление узора покрупнее (справа от центра на рис.).

Фотозоны ко Дню Рождения девочек постарше нужно организовывать уже с учетом их интересов творческого свойства (любимая книга, художник, напр.) и по возможности используя воспитательно-развивающие моменты. Если, к примеру, именинница вовсе равнодушна к литературе, то оказавшись в фотозоне слева на рис., она может заинтересоваться: а в какой я стране чудес? Ну, там была Алиса, а твое имя похожее. А где эта стана чудес? Ну, вот, если хочешь, почитай.

Примеры оформления фотозон на День Рождения девочек школьного возраста

Фотозона справа на рис. рассчитана на девочку более развитую. Которая способна сама подумать: а как это пудель Артемон из книжки про Буратино увязывается в Эйфелевой башней? И постепенно открыть для себя глубины, о которых ранее и не подозревала. Разумеется, если и родителям они доступны и понятны.

Примечание: также об оформлении фотозоны на День Рождения девочки см. видео:

Видео: фотозона в комнате девочки на День Рождения

…и джентльменам

Что касается мальчишечьих фотозон, то в ни не менее карет и корон в девчоночьих приелись пиратские «прибамбасы» и тому подобное. Тем более, если ребенок вдумчивый, созерцательный и рубить саблей сплеча не доставляет ему удовольствия.

Универсальное решение фотозоны на день рождения мальчика прим. от 3-5 лет также существует, причем намного более эффективное для его развития, чем разбойничье-военное. Это – фотозона в стиле «Прием у Великого Гэтсби» (The Great Gatsby Party), см. рис. Ее колорит – черное с золотом. Контуры – четкие, резкие или, для младшеньких, округлые. Рисованные фрагменты в стиле пинап (pin up). Сладкий стол отнюдь не возбраняется. Вместо имени литературного героя Скотта Фицджеральда, разумеется, имя виновника торжества на родном языке – кириллицей, по-арабски, хоть иероглифами.

Офрпмление фотозоны для мальчиков в стиле вечеринки Великого Гэтсби

Фотозона Великий Гэтсби обладает сильным суггестивным (подсознательным) действием на мальчишек любого склада характера, вплоть до самых отвлеченных мечтателей. Она побуждает поставить себе цель жизни (не обязательно материальную и/или финансовую) и добиваться ее. А потом фотографии на ее фоне напомнят, что уже сделано, а что еще предстоит. Об оформлении фотозоны «Прием у Великого Гэтсби» см. видео:

Видео: фотозона на День Рождения для мальчика

Примечание: если на День Рождения ребенка соберется общество его друзей и подружек, оформлять его фотозону лучше, как для детского праздника, см. след. видео:

Видео: фотозона для детского праздника

В заключение об ошибке

Теперь вспомним обещанное: какая главная ошибка организации любой фотозоны?

Их две (см. рис.): первая – дисгармонирующее с окружающей обстановкой цветовое решение фона. Вторая – использование не относящихся к поводу для праздника элементов декора. В данном случае фотозона явно свадебная, так при чем тут бельевые корзины и пустая коробка из-под чего-то? Вообще, использование предметов утилитарного назначения для оформления фотозоны оправдано, только если повод для праздника – новоселье. Мол, не забывайте – вселиться это только начало. Полное обустройство жилья потребует еще много времени, затрат и трудов.

Содержание

1. Когда надо покупать
2. Бить иди давить?
3. Какой делать?
4. Пресс из домкрата: критические звенья
5. Примеры конструкций
6. Винтовые хозяйственные прессы
> Обсуждение

Производство немыслимо без прессовочных операций, а современное тем более: обработка металлов и вообще материалов резанием дает отходы, которые в конечном итоге сильно бьют по экологии и экономике. В домашней мастерской, в гараже, ИП-индивидуалу, работающему по металлу, также трудно обойтись без штамповки, ковки, правки, гибки, формовки (сплющивания), запрессовки и выпрессовки заготовок и деталей, но выбор прессов для индивидуального пользования никак не широк, а цены пугают. Не менее необходим пресс и просто на хозяйстве – для отжима сока, масла, тюкования сена. Сок/масло первого отжима можно получить только из специального пресса (см. далее); особо тщательно и со знанием дела нужно давить виноград на вино. А с выбором готового пресса и ценами на них ситуация сходная с предыдущей. Наконец, рост цен на энергоносители вынуждает многих домовладельцев задумываться о переводе автономного отопления на бросовое (альтернативное) топливо или, по крайней мере, как делать из имеющихся отходов ЛПХ (соломы, лузги, шелухи, опилок, стружек) топливные пеллеты или брикеты; для этого также нужен специальный пресс. Вот тому, как изготовить пресс своими руками для указанных и некоторых других целей (также см. далее), и посвящена эта публикация.

Самодельные прессы различного назначения

Когда надо покупать

Настольный ручной механический мини-пресс

Но вот когда пресс ни в коем случае не надо делать самому, так это когда вы занимаетесь точной механикой, оптикой, ювелирными работами. Все самодельные прессы особой точностью не отличаются: в домашних и/или кустарных условиях их лучше и не сделаешь. А неточный мини-пресс может сломать или непоправимо испортить малюсенькую незаменимую детальку, расколоть линзу, драгоценный камень и т.п. В этих случаях лучше все же приобрести настольный мини-пресс; из них ручные механические реечные (см. рис. справа) есть в широкой продаже и цены на них приемлемы.

Бить иди давить?

Прессовочные операции осуществляются в основном давлением и ударом. Ударная прессовка весьма экономична: от удара в металле заготовки возникает волна упругости, отчего металл лучше течет и меньше сопротивляется деформации. В практике любителей и мастеров-индивидуалов ударная прессовка широко применяется для холодной ковки металлов, особенно художественной. Ударные прессы выполняются чаще всего ударно-инерционными: энергия аккумулируется в механическом накопителе (маховике, падающем грузе). Затем накопитель вводится в зацепление с пуансоном пресса, который и бьет по заготовке. Ударно-инерционные прессы весьма компактны: такой пресс массой 1 т и размерами в плане ок. 1х1 м способен создать мгновенное усилие больше 1000 тс. Но ударная прессовка – одна из самых аварийно- и травмоопасных операций, поэтому далее будет рассмотрен только один вариант ударного пресса, пригодный для использования в домашней мастерской.

Какой делать?

Прессование давлением позволяет выполнять практически все необходимые в обыденной жизни прессовочные операции. Самодельные прессы выполняются чаще всего энергетически автономными, т.е. без отдельного привода, резервуаров рабочего тела, станций подкачки и пр. Выбор той или иной конструктивной схемы пресса определяется в конечном итоге его назначением и рабочим усилием.

В качестве встроенного в пресс силового блока проще всего применить автомобильный домкрат – он развивает усилие до 100 тс, а домкраты на 10 тс общеупотребительны. Единственная операция, с которой пресс из домкрата не справится – это формовка (сплющивание) концов прутьев при художественной холодной ковке.

Домкрат используется чаще всего гидравлический бутылочный (но см. также ниже). В таком случае гидравлический пресс можно сделать по одной из след. рамных конструктивных схем (см. рис.):

Основные конструктивные схемы самодельных прессов

• Поз. А – домкрат перевернут, наглухо закреплен на неподвижной верхней траверсе, а к головке рабочего штока домкрата крепится пуансон. Это самая простая и в то же время надежная и вибрационно устойчивая конструкция (о роли вибраций в работе пресса см. далее). Недостатки – если домкрат понадобился по прямому назначению, демонтировать его достаточно сложно и долго, а качать рычаг домкрата, висящего вверх ногами, не очень-то сподручно.
• Поз. Б – схема с подвижным столом. Конструктивно сложнее, т.к. добавляется подвижная траверса – стол. Качают домкрат как всегда, снять его просто, т.к. он может быть вовсе не закреплен. Недостатки – наихудшая вибростойкость; кроме того, технология большинства прессовочных операций рассчитана на то, что пуансон давит на заготовку или деталь сверху, а если наоборот, то сложно и может вовсе не получиться. Зато для ремонтных и/или механосборочных работ это оптимальный вариант: если нужно выдавить из шкива или подшипника намертво приржавевший к нему вал или, наоборот, напрессовать их на вал, то его (вала) длина ограничивается только высотой потолка в мастерской. В целом же гидропресс с подвижным столом из домкрата это наилучший вариант для гаража или СТО.
• Поз. В – с силовым блоком на подвижной траверсе. Конструктивно наиболее сложен, но виброустойчив, прочен и долговечен, т.к. нагрузка на самое слабое звено – подвижную траверсу – не точечная, а фактически рассредоточенная. Домкрат также может быть не закреплен, но, если вывернется и грохнется, последствия будут хуже, чем если свалится с опорной плиты. Недостаток – качать домкрат, который потихоньку ползет вниз, не вполне удобно.

Примечание: опорная плита – штука тяжелая, громоздкая, материалоемкая. Разместить пресс на плите в мастерской или гараже не всегда возможно. Поэтому раму самодельных прессов чаще всего ставят не на плиту, а на нижнюю неподвижную траверсу, конструктивно аналогичную верхней (см. далее). Виброустойчивость пресса от этого падает прим. вдвое, но для любительских условий это приемлемо.

Винтовой пресс с ручным приводом (поз. Г) позволяет создавать усилие максимум до 1,5-2,5 тс. В работе с металлом применяется, когда такого достаточно, в след. случаях (см. также видео):

Когда достаточно усилия прессовки менее указанных значений:

Видео: ручной винтовой пресс для мастерской

Требуется большой рабочий ход:

Видео: винтовой пресс 2/2

В качестве небольшого или мини-пресса для мелких не очень ответственных работ:

Видео: небольшой винтовой пресс

Как съемник:

Видео: самодельный пресс для снятия подшпиников, шкивов

Примечание: в качестве мини-пресса или съемника пригоден также конструктивно простой безрамный рычажный ручной пресс, поз. Д на рис. Но большее применение он находит в быту и хозяйстве (см. далее), т.к. с его помощью можно развить усилие не более 300-400 кгс.

Только ли гидравлика?

Самодельный пресс из домкрата может быть не только гидравлическим. Многие легковушки при продаже комплектуются ромбическим винтовым домкратом. Усилие он дает не более 2-2,5 тс, но дешев («новый, хороший» можно приобрести за 1300 руб.). Небольшое усилие не только недостаток: рама пресса с винтовым домкратом может быть сделана из деревянного бруса от 150х150, и к нему же возможно приспособить в качестве привода электродрель, см. рис.:

Самодельный механический пресс с электроприводом из винтового ромбического домкрата

Если максимум, что вам нужно – гнуть прутья до 8-10 мм, такого пресса на это хватит. И любопытный факт: автору статьи лет 10 тому назад довелось случайно познакомиться с деятелем, который, работая по 3-4 часа по первым 2-3 дням недели, зарабатывал 20-25 тыс. руб. в мес. В то время сумма немалая. Каким образом? Скупал за половину закупочной цены металлолома пустые металлические банки, плющил и сдавал уже по нормальной цене. Банок-то больше всего приносили пивных, они алюминиевые, а он дорогой. Жаловался, правда, что работа грязная – основной объем сырья притаскивали бомжи.

Прессовка и вибрации

Вибрации тянущегося при прессовке металла – бич большой промышленности, и прессы-гиганты, вроде того что еще из СССР поставил НКМЗ французскому «Форжалю», из-за этого представляют собой сложнейшие агрегаты. Но ИП и любителям тоже стоит обратить самое серьезное внимание на виброустойчивость пресса. Задир на каленом валу или шейке полуоси – неисправимый брак.

Пресс из домкрата: критические звенья

Вибрации при работе пресса нередко выдают себя скрипом и стоном металла. Механические напряжения в элементах его конструкции неслышимы и невидимы, но способны быстро свести на нет усилия и затраты его создателя, а сорвавшаяся траверса причинить увечье и ущерб. Поэтому к выбору конструкционных материалов для пресса и его технического исполнения конструкции в целом нужно отнестись не менее серьезно.

Ошибочным решением будет сварная рама из профтрубы (поз. 1 на рис. ниже): она практически не гасит вибрации, сварные швы от возникающих при прессовке усилий подвержены растрескиванию. Профтруба достаточно массивна, весьма упруга и потому является хорошим энергоаккумулятором. Т.е., если по одному из швов поползет трещина, тяжелая, с острыми углами траверса может мгновенно сорваться и отлететь в сторону.

Примеры ошибочного и правильного технического исполнения рамы самодельного пресса

Раму самодельного пресса нужно делать из швеллеров, одинарных или спаренных. Двутавр подходит хуже: при малейшей асимметрии прижимного усилия относительно вертикальной оси рамы в полке двутавра возникают значительные поперечные напряжения, что данному виду профиля противопоказано. Кроме того, двутавр не предназначен для приема сосредоточенных нагрузок.

Сварная из одинарного швеллера рама с подкрепляющими укосинами (поз. 2 на рис.) будет достаточно надежной и устойчивой под нагрузкой прим. до 5 тс; 10-тонный домкрат для данного пресса слишком силен. Траверсы пресса на прижимное усилие до 12-15 тс нужно делать из спаренных швеллеров полками наружу, поз. 3. Это опять-таки оптимальный вариант для гаража или СТО: нет нужды делать в траверсах отверстия для прохода валов, недопустимо ослабляющие раму. Если же пресс предназначен для работы на максимальных усилиях (штамповка, формовка, гнутье), то лучший вариант – мощный одинарный швеллер (см. ниже) и рама, скрепленная болтами, поз. 4; сварка прихватами в данном случае технологическая, облегчающая сборку рамы. Болты, во-первых, исключат внезапное разрушение рамы. Во-вторых, будут хорошими поглотителями вибраций.

Какой брать швеллер?

Типоразмеры швеллера для рамы гидравлического пресса из домкрата выбираются след. образом (предполагается, что профиль из обычной конструкционной стали Ст44 или аналогичной, а траверсы цельные):

• На усилие до 2 тс – одинарный от 80х40х4 мм; спаренный от 60х30х4 мм.
• На усилие 2-5 тс – одинарный от 100х50х6 мм; спаренный от 80х40х4 мм.
• На усилие 5-10 тс – одинарный от 160х80х8 мм; спаренный от 120х60х6 мм.
• На усилие 10-15 тс – одинарный от 220х110х12 мм; спаренный от 150х75х8 мм.
• На усилие до 25 тс – одинарный от 280х140х15 мм; спаренный от 180х90х9 мм.

Из чего делать колонны?

Самодельный гидравлический пресс со спаренными круглыми колоннами

Колонны рамы пресса работают не на изгиб, как траверсы, а на растяжение, которому металл сопротивляется много лучше. Однако конструкция колонн в основном определяет виброустойчивость пресса. Швеллер в этом отношении не идеален, вибрации он гасит неважно. Для пробы постучите молотком по отрезкам швеллера и квадратной профтрубы – они звенят почти одинаково. Гораздо глуше будет звук от сплошного стального прута. Кроме того, круглые колонны пресса хорошо принимают на себя боковые нагрузки, особенно, если колонны спаренные. В таком случае пресс получается максимально компактным и легким (см. рис. справа), что значительно или полностью компенсирует его повышенную трудоемкость.

Примечание: если пресс рассчитан на небольшие усилия (механосборочные и ремонтные работы), то круглые колонны его рамы можно делать из труб, см. ролик:

Видео: пресс из домкрата

Примеры конструкций

Вибрационная и механическая устойчивость пресса весьма существенны при ремонте и техобслуживании автомобилей; особенно легковых. Задиры и перекосы посадки сопряженных деталей это еще не все, важен и внешний вид машины. Т.е., пресс, применяемый при рихтовке и/или тюнинге автомобиля, должен иметь как можно более плавный ход и быть максимально точен. Достигается это повышенной материало- и трудоемкостью конструкции: колонны делаются стальными точеными, а стол и траверсы из цельных металлических плит.

Чертежи гидравлического пресса из домкрата повышенной точности и устойчивости даны на рис.:

Чертежи гидравлического пресса (из домкрата) повышенной точности и устойчивости

Без ущерба для эксплуатационных качеств пресса в геометрическом центре его верхней неподвижной траверсы (дет. 1) можно просверлить отверстие диаметром до 40 мм для прохода вала/оси при напрессовке на нее сопряженных деталей или, наоборот, выпрессовки его из них. Максимальное кратковременное (10 мин/1,5 час перерыв) рабочее усилие – ок. 10 тс.

На след. рис. даны чертежи пресса подобной конструкции и технического исполнения, но уже производственно-технологического назначения.

Чертежи производственно-технологического гидравлического пресса из домкрата с усилием в 12 тс

Максимальное усилие уже регулярное долговременное: до 50% рабочего времени, поэтому и конструкция данного изделия много сложнее. Особенность этого пресса – двойная комбинированная рама. Ее ходовая часть на круглых точеных колоннах, а опорная сварная из швеллеров. Такая рама очень хорошо гасит вибрации практически любой моды. Дело в том, что механическая добротность квадратной трубы, сваренной из швеллеров полками встык, очень низка: попавшие в нее волны упругости, образно говоря, запутываются в металле неравномерной толщины и дополнительно гасятся в сварных швах. Еще об опыте любительского изготовления гидропрессов из домкратов см. видео:

Видео: пресс с перевернутым домкратом и рамой из профтруб

Видео:гидравлический пресс с подвижным столом

Видео: пресс с подвижной траверсой

 Примечание: на всякий случай – на рис. чертежи станины гидравлического пресса из домкрата на усилие до 100 тс.

 

 

Пресс-молот

Чтобы покончить с ремонтно-технологическими прессами, вспомним обещанное: каким образом в домашней мастерской или у ИП-индивидуала применимо ударное прессование? В виде педального пресс-молота; он может использоваться как ковочный, заклепочный и штамповочный.

Прессы такого типа называются еще рычажными молотами. Их прародитель – кузнечный молот с приводом от водяного колеса. Сила удара пресс-молота далеко не рекордная, всего несколько тс. Но вследствие описанных выше особенностей поведения металла под ударом рычажные молоты достаточно  эффективны, тем более что силу и скорость удара можно регулировать соотв. характера нажатием на педаль.

Устройство рычажных молотов для ударной прессовки

Кинематическая схема рычажного молота показана на поз. а) рис., а на поз. б) – устройство его традиционного типа. На поз. в) – устройство усовершенствованного рычажного молота: параллелограммная подвеска верхнего бойка (так в данном случае называется пуансон) на паре серег (качающихся рычагов) обеспечивает прямой удар, а перемещением хомута тяги (водила) по нижней серьге, как показано стрелками, точно регулируется сила удара. Пара пружин (нижняя – регулируемая) позволяет добиться механического безразличия бойка: в пределах рабочего хода он остается в любом положении, куда его поставят рукой; это дает возможность, не меняя веса бойка, точно регулировать запасаемую в нем кинетическую энергию. Такие рычажные молоты применяют даже ювелиры и яхтсмены – для установки в паруса мощных люверсов и сборки дельных вещей внатяг.

Примечание: по морской терминологии дельные вещи это недвижимые относительно корпуса судна предметы его снабжения, изготавливаемые на берегу в производственных условиях – кнехты, утки, роульсы и т.п.

Винтовые хозяйственные прессы

Первейшее хозяйственное дело, для которого необходим пресс – выжим сока и масла из сочных плодов. Последнее в РФ, правда, неактуально: оливки у нас не растут, а масло из семян давлением не выжмешь, его выбивают ударным прессованием на маслобойках. Прессы-соковыжималки часто делают по образцу производственно-технологических из домкратов в деревянной раме, т.к. усилие нажима требуется не более 1-1,5 тс, см., напр. видео:

Видео: пресс для яблок, ягод и фруктов

Но правильный пресс-соковыжималка обязательно ручной винтовой с деревянной корзиной, см. рис.:

Ручной винтовой пресс-соковыжималка и его устройство

Винт дает рукам возможность чутко регулировать усилие нажима, а только из пресса с деревянной корзиной получается сок/масло первого отжима высшего качества. Если же речь идет о виноградном соке на элитное вино, но все контактирующие с ним части пресса выполняются также деревянными; лучшие породы для этого – выдержанный не менее 3-х лет дуб и шелковица (тутовник).

О виноделии и винных прессах

Сорт винограда и условия его культивирования это еще не все, что нужно для получения хорошего вина. Напр., в Северном Приазовье растут многие отличные сорта винограда: климат подходящий, ракушечных известковых почв изобилие. Но вот во времена перестроечной борьбы за трезвость мелькнула в «Науке и жизни» статья о содержании сивушных масел в самодельном спиртном. На первое место вышли как раз северные приазовские домашние вина: 3700 мг/л (!!!). Второе заняла сумская картофельная самогонка, 1900 мг/л; остальной «самопал» шел с большим отрывом. Курортники, отважившиеся в то время попробовать тамошней «варёхи» с одного стакана, простите, «строгали дальше, чем видели».

Виноделие вообще дело тонкое, и отжим сока на вино важнейшая его стадия. Сок на вино из элитных сортов винограда отжимается так: на вина класса Пино (pigno) вручную прямо из гроздей на лозах выбираются ягоды определенной степени спелости. Отборные ягоды давят в 3-5 приемов слегка, чтобы пустили только чистый сок без примеси слизистой мякоти, а косточки и кожица не успели выпустить танины. В отжимки от Пино добавляют остаток сбора урожая и давят обычным способом; таким образом получают сок на вино того же сорта категории Мосто (mosto). Настоящее Мосто тоже очень хорошее вино, но Пино… сами понимаете – ручной сбор по ягодке опытными высокооплачиваемыми работниками и полность ручной отжим «затаив дыхание». Поэтому приставка «Пино» к названиям дешевых разливных вин (кстати, очень часто весьма приличных) не более чем бессовестное жульничество. К сожалению, ныне узаконенное в большинстве стран с развитым виноделием.

Чертежи ручного винтового пресса для отжима плодовых соков высшего качества даны на рис.:

Чертежи винтового ручного пресса для отжима соков высшего качества

Помимо указанных, у него еще две существенных особенности. Первая – штурвал относительно небольшого диаметра вместо ворота. Ворочать ворот идеально равномерно трудно, усилие нажима в руку он передает слабо и загрузку сырья легко передавить. Второе – прямоугольная резьба ходовой пары винт-гайка. Лучше, но технологически сложнее – трапецеидальная; резьбы такого же профиля применяются везде, где необходим плавный точный прижим, напр. в слесарных тисках.

Проточить хотя бы прямоугольную резьбу сложно, а на заказ дорого, поэтому, если вы будете делать такой пресс, поищите в металлоломе негодную водопроводную или газовую магистральную запорную арматуру (вентили, задвижки). Их ходовые пары как раз с прямоугольной резьбой, которая, если отчистить от ржавчины, чаще всего в порядке – первыми приходят в негодность заслонки.

Примечание: подробнее об изготовлении пресса-соковыжималки с деревянной корзиной см. видео:

Видео: пресс для сока

Рычажные прессы

Ручной настольный рычажный пресс для установки металлической фурнитуры в швейные изделия

В быту и хозяйстве достаточно распространены и рычажные прессы. Напр., в швейном деле для установки люверсов, кнопок, застежек, плательных заклепок, джинсовых пуговиц. Устройство «портняжного» настольного ручного пресса показано на рис. справа. Для точной центровки прижима его шток скользит в обойме, как и в рычажном прессе со скользящим упором, см. выше рис. с типами прессов. Но кинематическая схема другая: в данном случае применена пара нажимной рычаг – серьга. В таком прессе усилие прижима достаточно плавно нарастает по ходу штока, что как раз и нужно для качественной развальцовки бортиков металлической швейной фурнитуры. В нижнем торце штока – глухое резьбовое отверстие (гнездо), в которое ввинчиваются фасонные пуансоны для различных видов фурнитуры.

Следующая прессовочная операция, которая часто требуется владельцам личных подсобных хозяйств и аграриям-частинкам, содержащим скот – тюковка сена. Умеренно спрессованное сено не только требует меньшего места для хранения и меньше рассыпается в его процессе, но и в гораздо меньшей степени повреждается вредителями.

Для прессовки сена на хранение выпускаются и продаются механизированные пресс-подборщики, но это дорогие и довольно сложные агрегаты. Оправдывающие себя только в достаточно обширном рентабельном хозяйстве. Владельцу ЛПХ или мелкому аграрию-индивидуалу по крайнем мере поначалу лучше обходиться косой, граблями и ручным тюковальным рычажным прессом для сена, устройство которого показано на след. рис.:

Рычажный ручной тюковальный пресс

Это корзина с открывающейся калиткой, простой, безо всяких кинематических хитростей, рычаг с соотношением плеч 1:6 – 1:10, и давило (пуансон) из дощатого щита. Сено в корзину с закрытой калиткой догружают – давят, догружают – давят до тех пор, пока не сформируется тюк желаемой величины; его вынимают, открыв калитку.

Ручной рычажный пресс для формовки топливных брикетов

Наконец, вспомним и о самостоятельной заготовке альтернативного твердого топлива. Топливные пеллеты, дающие при сжигании наименьшую зольность, формуются в шнековых термоформовочных установках достаточно сложного устройства, см. рис. справа. Их недостаток с точки зрения хозяина-частика еще и в значительном энергопотреблении, что может свести на нет экономию на закупках штатного топлива для печи или котла.

Гораздо проще соорудить настенный ручной рычажный пресс для ручного прессования топливных брикетов из сухих горючих отходов сельхозпроизводства, см. след. рис.:

Схема устройства термоформовочной установки для получения топливных пеллет

Подробнее о его изготовлении см. видео в 2-х частях:

Видео: пресс для топливных брикетов

Содержание

1. Чугун и сталь
2. Первобытные из чурбака
3. Чего ждать от самодельщины
4. Слесарные
5. Станочные
6. Совершенствуем мини
7. Делаем лягушку
8. Столярные
9. В заключение
> Обсуждение

На просторах рунета можно встретить утверждения вроде: «Настоящий мастер делает тиски только самостоятельно». Что скажет по этому поводу настоящий мастер, представить нетрудно. Он-то, любитель или живущий своим трудом, профи прекрасно знает, какой инструмент и оборудование лучше купить и что из него стоит сделать самому. Однако бывают случаи, когда изготовить и тиски своими руками имеет смысл. Напр., для дачи (покупные там зиму зря простаивают, и спереть их могут), при работе на выезде и/или при случае (приехал в гости к родственникам, попросили помочь, а они совсем не мастеровые). К сожалению, при теперешнем положении с инструментом появляется также обстоятельство, заставляющее задуматься: а не сделать ли тиски все-таки самому?

Чугун и сталь

Детали станины и зажима слесарных тисков положено делать из конструкционного чугуна – он очень плохо ржавеет, тверд и вязок, имеет малый ТКР (коэффициент температурного расширения), но главное – практически не подвержен усталости металла. Чугунные тиски служат не десятилетия – столетия. Поскольку «прочность всей цепи определяется ее самым слабым звеном», губки тисков и пара ходовой винт – гайка изготавливаются из инструментальной стали различных марок. Простая конструкционная слишком пластична, ее сильно ведет при сварке, и она легко ржавеет. Поэтому оставлять самодельные тиски вроде тех, что на рис. ниже, зимовать на даче не рекомендуется – за зиму могут прийти в полную негодность.

Самодельные слесарные тиски

Но суть проблемы не в этом. А в том, что сейчас у купленных по приемлемой цене тисков лапы губок часто ломаются уже при первом зажиме; в лучшем случае при регулярном пользовании тиски прослужат полгода-год. При осмотре излома оказывается, что сделаны они из простого серого чугуна. Не ломаются лапы, так изнашивается ходовая пара – резьба там обычная треугольного профиля (см. далее), да и сталь, похоже, не лучше Ст44. А цены на сертифицированные тиски с полной спецификацией и гарантией… не будем о грустном, вспомним лучше что-то хорошее из прошлого. Как следствие, встает вопрос: а не стоит ли сделать тиски самостоятельно в домашних условиях? Не говоря уже о случае, когда зажать заготовку надо, а хоть каких-то тисков в пределах досягаемости нет. Не лучше окажутся, так хоть дешевле обойдутся. Или даром, если в хламе найдутся подходящие обрезки маталлопрофиля, см. напр., сюжет:

Видео: самодельные тиски за полдня из металлолома

Первобытные из чурбака

Большинство операций по обработке материалов требуют закрепления заготовки, а собственные руки-ноги для этого отнюдь не самое подходящее приспособление. Поэтому начнем с тисков из деревянного чурбака. Для их изготовления понадобится 4+ гвоздя сотки или 150-200 мм и топор. Продольная пила также не помешает, если есть. Вид такого приспособления у современного человека вызовет то ли смех, то ли ужас, но пращуры каменного века пролили бы над ним слезу умиления – тиски из чурбака достаточно надежно держат заготовки неправильной форм почти что из любого материала.

Как сделать тиски из деревянного чурбака, показано на рис.:

Как сделать простейшие тиски из деревянного чурбака

Кусок бревна/полена из хорошей прямослойной древесины раскалывается (распиливается) как показано слева на рис; кривоватый скол можно грубо подтесать на плоскость. Неподвижная губка и упорная пятка крепятся к «станине» гвоздями; древние крепили их острыми щепками твердого дерева. Гвозди вбиваются наискось, чтобы усилие зажима их более тянуло, чем гнуло.

Подвижная губка свободно скользит по станине. Прижим – клиновый; клином может быть подтесанный на конце сук или пара их. Некоторая сноровка требуется, чтобы правильно подтесать клин(ья): слишком острый опрокинет подвижную губку на обрабатываемую деталь, а слишком тупой выдавит ее (губку) вверх. Но зажатая заготовка за счет упругости и вязкости дерева держится вполне надежно. Так надежно, что для освобождения заготовки приходится выбивать клин.

Примечание: длинномерные заготовки можно фиксировать парой или более таких же тисков.

Чего ждать от самодельщины

Описанное приспособление, конечно, временное – все его детали довольно быстро размочаливаются, даже если дерево жмет дерево. Поэтому займемся вначале вопросом: какие самодельные тиски стоит изготавливать?

Зажимных приспособлений самого разного рода в технике используется неисчислимое множество; патенты на них насчитываются тысячами и десятками тысяч. Самостоятельно имеет смысл делать тиски, во-первых, наиболее употребительные. Во-вторых, не требующие для изготовления специальных материалов, производственного оборудования и сложных технологий.

Обычные слесарные тиски (поз. 1 на рис.) придется делать неповоротными. В противном случае придется искать либо готовую пару шейка-юбка (см. далее), которую к тому же может увести при сборке сваркой, либо возможности воспользоваться шейпинговым станком (попросту – шейпингом). Которых на ходу осталось очень мало, трудо- и энергоемкую шейпинговую обработку все более вытесняют точные литье, штамповка и роботы.

Разновидности тисков

Примечание: в шейпинговом станке заготовка зажата неподвижно, а резец, вращаясь, перемещается по продольной и поперечной осям. В токарно-винторезном и карусельном станках заготовка зажата во вращающемся шпинделе (на столе-карусели в карусельном) и резец перемещается в продольной-поперечной (в токарном) или в вертикальной-поперечной плоскостях. Вам не приходило в голову задуматься – как обточены фланцы/шейки кривых литых труб, корпусов центробежных насосов-«улиток» и т.п. деталей сложной конфигурации? На шейпинге.

Переставные (мобильные) мини-тиски, поз. 2, вроде бы проще, но для их изготовления необходимы особо качественные и, соотв., трудно обрабатываемые материалы. Дело в том, что усилие прижима ручных тисков определяется мускульной силой работника. А поперечное сечение деталей тисков с уменьшением их размеров падает по квадратичному закону, т.е. быстро. Лапы чаще всего обламываются как раз у мини-тисков. Однако расширить их функциональные возможности своими силами как раз несложно, см. далее.

Обычные столярные тиски, поз. 3, входят в состав столярного верстака и без него неработоспособны. Но далее мы рассмотрим, как изготовить тиски Моксона для работы по дереву, превращающие любой рабочий стол (в т.ч. хоть письменный) в практически полноценный столярный верстак.

Вот что действительно стоит сделать самостоятельно домашнему мастеру, так это однокоординатные станочные тиски (простой неповоротный стол) к сверлильному станку, поз. 4. Они же могут использоваться самостоятельно (отдельно от станка) для самых разнообразных работ. Материал для станочных станков годится обычный имеющийся в широкой продаже; работы по изготовлению станочных тисков, не уступающих фирменным, требуется буквально всего ничего.

Ювелирные тиски ручные (поз. 5) и настольные (поз. 6) – удобнейшие штуки для мелких точных работ. Но увы – для их изготовления нужны спецматериалы и оборудование, которое есть на всяком машиностроительном заводе общего профиля. В домашних условиях можно сделать неплохие заменители тисков-«лягушек», поз. 7, которые, кстати, часто входят в комплект настольных ювелирных тисков, поз. 8.

А вот с угловыми тисками (поз. 9) для зажима деталей, соединяемых под углом, дело, как говорится, глухо. Сделать их подобие своими руками возможно (поз. 10), но, во-первых, оказывается, что обеспечить зажим уже под фиксированным углом точно 90 градусов очень сложно, а если удалось, то угол потом быстро «плывет». О самодельных угловых тисках с регулируемым углом зажима и говорить не стоит. То же касается 2-3 координатных ручных станочных тисков (поз. 11-14) и, напр., приспособлений для вязания рыболовных мушек (поз. 15), которые уже не тиски, а узко специализированный станок.

Слесарные

Устройство ручных слесарных тисков показано на рис. Фасонная гайка винта неподвижно закреплена в туннеле станины; в него же входит хвостовик зажима, называемый ползуном. Сечения туннеля и ползуна также фасонные (сложной конфигурации) и соответствуют друг другу.

Устройство ручных слесарных тисков

Как уже сказано, от поворота тисков в горизонтальной плоскости придется отказаться: на опорной плите для этого нужно проточить шейку, а на поду станины – юбку. Сверхточности для этого не нужно, но требуется специальное оборудование, см. выше.

Вторая проблема – лапы с губками. Лапы должны быть очень жесткими, чтобы не поддавались реакции зажимаемой детали, и в то же время вязкими, чтобы не сломались. Поэтому самый дешевый материал лап хороших тисков вместе с прижимом и станиной – конструкционный чугун, но он плохо обрабатывается, и прижим со станиной выполняются литыми. Дома вагранку или электропечь на 1700-1800 градусов не поставишь, так что о литье черных металлов забываем.

Однако чугун еще и очень твердый, довольно хрупок и поэтому лапы без губок могут или попортить деталь, или сами об нее выкрошиться. Губки из твердой износостойкой и в то же время очень упругой спецстали решают проблему. Из нее же можно было бы изготовить все тиски, но цена их тогда… Вам не попадались настольные тисочки по цене при. $1 за тоже 1 мм ширины губок? Вот это и есть цельностальные, а нам нужно думать, как бы сделать станину и прижим тисков, пригодных хотя бы для эпизодического использования, из обычной конструкционной стали.

Ходовая пара

Фиксация ходового винта тисков в ползуне

Но вот с чем возникают проблемы, кажущиеся непреодолимыми, так это с ходовой парой тисков. Кажется, ничего сложного: винт с гайкой или резьбовое отверстие в станине. В шейке винта проточена канавка; ее вроде бы можно выбрать надфилем, зажав винт, обернутый за резьбу тонким алюминием, в патрон сверлильного станка или закрепленной на столе дрели. В прижиме (или в ползуне сборных из отдельных деталей тисков) винт фиксируется вильчатым захватом, см. рис. справа.

Вся штука в том, что всем этим деталям приходится принимать на себя огромные рабочие нагрузки. Если налечь на вороток с силой ок. 20 кгс (ерунда для взрослого нормального мужика), то на резьбу с шейкой винта и ответные детали придется более 120-130 кгс/кв. мм. Итого, чтобы тиски очень быстро не износились, винт, гайку и вильчатый захват нужно делать из стали с пределом текучести более 150 кгс/кв. мм; у обычной конструкционной он менее 100. А обычная метрическая резьба треугольного профиля быстро сомнется или слижется.

Чертежи ходового винта слесарных тисков с шириной губок до 180 мм даны на рис.:

Чертежи ходового винта слесарных тисков

Один критический пункт тут обойден: вместо проточки на шейке здесь пара втулок из обычной стали. В таком случае и вильчатый захват можно сделать из нее же. Детали фиксатора винта придется периодически менять, но это еще куда ни шло. А вот как нарезать трапецеидальную резьбу D20? Искать ходовую пару от старых тисков? Так в них с 99,0% вероятностью изношен именно «ход», а чугунные станина, прижим и плита еще вполне пригодны к эксплуатации.

Не все так плохо

Ходовой винт и гайку к нему для нерегулярно используемых тисков с шириной губок до 150 мм можно найти почти в любом хозяйственном, инструментальном или строительном магазине либо на железном базаре. Новые, муха не сидела. Откуда? Из крепежных узлов, рассчитанных на нагрузку не менее 450-460 кгс. Узлы это очень ответственные, и сталь на них идет как раз подходящая, даже лучше – ходовая пара тисков, на которых работают не интенсивно, будет достаточно долговечной и с обычной метрической резьбой.

Дешевле всего обойдется анкер-кольцо для подвески к потолку и стенам тяжелых люстр или многофункциональных тренажеров, вверху на рис. ниже. Проследите только, чтобы винт был или литой, или на нем стык кольца и шейки проварен (показано красной стрелкой). Анкер-кольца выпускаются до М22 длиной до 450 мм – делай тиски, какие хочешь. Анкер-кольцо М12х150 держит нагрузку 480 кгс, а М16х220 для 150-мм тисков подойдет еще и с запасом.

Крепежные узлы, из которых можно сделать ходовую пару самодельных тисков

Второй вариант «класса муха не сидела» обойдется дороже, но, возможно, и по цене металлолома – если сломан. Это – талреп крюк-кольцо, внизу на рис. В дело идет, разумеется, кольцевая часть (показана зеленой стрелкой). Преимущество – у вас сразу появится и отличная износостойкая гайка. Недостаток – меньшая длина и, соотв., ход губок тисков: у винтов талрепа на 200 длины резьбовых частей чуть более 100 мм.

Примечание: некоторые недостатки того и другого – вороток тисков придется каждый раз долго крутить, т.к. шаг стандартной метрической резьбы прим. втрое меньше специальной трапецеидальной. С ходовую пару нужно будет периодически смазывать тавотом или др. консистентной смазкой – «сухие» тиски с такой ходовой парой туго крутятся, но плохо жмут.

Губки

Как устроены хорошо известные читателям рунета слесарные тиски, показано на рис. ниже. Там, правда, ошибочка – стопорные гайки нужны тоже М16. Задняя из них по ходу винта навинчивается первой и подваривается к шпильке. Затем шпилька с надетой задней шайбой вставляется в прижим, он же в данном случе и ползун («подвижная часть» на рис.); надевается передняя шайба, навинчивается и подваривается передняя гайка М16, и приваривается проушина для воротка; вот это уже гайка М18. Станина («подвижная часть») – квадратная профтруба 120х120х4; ползун – тоже квадратная профтруба 100х100х3.

Устройство самодельных слесарных тисков из профтрубы.

Пока все хорошо, но губки – тоже из профтрубы. Их рабочие поверхности гладкие, а нужны рифленые, но это полбеды. А беда – уже от небольшого прижима губки необратимо разойдутся (добавлено на рис.). Укосины внутри или снаружи не помогут – сам металл неподходящий. Читатель, возможно, уже догадался – раз проблема описывается, выход есть. Даже два, см. ниже и след. раздел.

Примечание: достоинство слесарных тисков из отрезков профтруб – дешевизна. Подходящие куски наверняка найдутся в любой куче металлолома, см. напр. видео ниже:

Видео: самодельные тиски из обрезков труб

Первый – тоже из рунета: лапы и губки из хвостовиков токарных резцов по металлу. На лапы – резцы потолще; на губки – поменьше. Но это, в общем-то, не выход. Инструментальная сталь обрабатывается очень трудно. Практически все, что с ней можно сделать в домашней мастерской это отпилить хвостовики болгаркой, приварить к лапам губки и все вместе к станине и прижиму. Инструментальную сталь от сварки почти не ведет. Но и варится она тоже плохо: готовые лапы с губками, приваривая их к профтрубам, придется греть так, что недопустимо поведет станину/прижим. И времена сейчас не те, когда изношенных резцов можно было набрать на заводской свалке, а бракованных купить за копейки в магазине «Юный техник». С распространением в мире электродуговой плавки металлов инструментальная сталь стала ценным вторичным сырьем и на предприятиях выработавшиеся токарные резцы учитываются поштучно. Поэтому переходим к второму выходу.

Станочные

Как сказано выше, выгоднее всего делать своими руками станочные тиски. Они намного упрощают сверловочные работы, а материал для станочных тисков годится практически любой из имеющихся в наличии: от швеллера, см. ролик:

Видео: простые тиски из швеллера

до фанеры, см. сюжет:

Видео: столярные тиски из фанеры для сверлильного станка

И снова губки

Прочность и устойчивость губок для станочных тисков еще важнее, чем для слесарных: если сверло (шарошка, фреза) вывернет из них деталь, это чревато серьезной травмой. И вот, мы возвращаемся к вопросу выше: из чего делать губки тисков? Из уголка от 40х40х4. В таком случае губка вся целиком будет работать не на сдвиг, а на изгиб, которому металл сопротивляется гораздо сильнее. Это тот случай, когда меньше железа оказывается прочнее.

Но годится не любой уголок одного и того же типоразмера. Тянутый и холоднокатаный уголок (поз. А и Б на рис. ниже) непригоден – металл слабоват. Губки и самодельных и слесарных, и станочных тисков нужно делать из горячекатаного уголка (поз. В). Он, во-первых, много прочнее. Во-вторых, ряд его типоразмеров шире: если толщина полки холоднокатаного уголка общего назначения до 0,1 от ширины меньшей, то у горячекатаного – до 0,2b. Т.е., можно найти горячекатаный уголок, скажем, 60х60х12 – губки тисков из него будут вполне надежны.

Виды стального уголка

Горячекатаный уголок легко распознать по виду среза: все ребро наружного угла всегда острое (показано стрелкой слева на след. рис.), а внутри него – галтель большая, чем у холоднокатаного уголка. Если тиски собираются на сварке, подойдет и равнополочный, и неравнополочный уголок. Если же собирать их на болтах, лучше использовать неравнополочный с отношением ширин полок (1,5-2)/1 (a/b = 1,5…2/1). В таком случае большая полка укладывается горизонтально!

Станочные тиски из стального уголка

Схема устройства самодельных станочных тисков из уголка на болтах дана в центре на рис; справа – чертежи их общего вида. Ползун и скоба под прижимной винт сгибаются из стальной полосы толщиной от 1,5 мм. Винт в ней можно фиксировать проточкой, т.к. его фиксация работает только при отводе подвижной губки и нагружена ничтожно. На прижиме хвостик винта упирается непосредственно в губку; самый винт – М16-М20. Дополнительно о самодельных станочных тисках из уголка см. видео:

Видео: простые тиски для сверлильного станка

Совершенствуем мини

Современные мини-тиски особо не усовершенствуешь, но, если вам попадутся или уже есть старые советские (напр., поз. А на рис. справа):

Их функционал можно значительно расширить таким образом:

• Высверливается (осторожно, не до конца!) развальцовка хвостовика установочного винта, удерживающая тарелку установочного зажима. Высверливать нужно дрелью короткими «тычками» наискось с разных сторон.
• Тарелка снимается и винт установочного зажима вывинчивается (не теряйте ни его, ни тарелку).
• В отрезке швеллера сверлится отверстие под болт с той же резьбой, что на винте зажима.
• Тиски монтируются на получившуюся подставку и фиксируются контргайкой (поз. Б).
• В винте зажима сквозь остаток хвостовика сверлится глухое осевое отверстие под резьбу М2-М3. Сделать это нетрудно, т.к. в шпеньке от хвостовика осталось коническое углубление.
• В осевом отверстии нарезается резьба.
• Тарелка ставится обратно на место и удерживается от выпадения винтом с конусной головкой (показан стрелкой на поз. Б).
• Винт зажима определяется на хранение в загашник, простите, запасник.

Таким образом мы получаем, ни много, ни мало – поворотный столик для мелких сверловочных работ. Правда, без углового делителя, но вместо него к основанию из швеллера можно приспособить транспортир, а к кронштейну тисков – стрелку-указатель. Получившейся точности в 1 градус для домашних любительских работ достаточно. А если снять тиски с основания и вернуть на место прижимной винт, их можно использовать по изначальному назначению.

Делаем лягушку

Ювелирные тиски в любительских работах, как сказано выше, в большинстве случаев заменимы тисками-лягушкой; их же можно зажимать в обычные тиски. Лучший ее самодельный вариант – если у ваших пассатижей или др. плоскогубцев сломалась рукоять, вверху на рис. Для сверловки губок плоскогубцев нужно приобрести твердосплавное спиральное сверло – обычное по металлу их не возьмет.

Самодельные тиски-“лягушки” (слесарные зажимы с фиксацией)

Простая замена, если пассатижи все никак не ломаются, тиски-лягушка из дубовых или буковых брусков, стальной скобы, накладных губок из стального уголка и крепежа, внизу слева на рис. Вариант попрочнее – лягушка из дверной или малой амбарной петли, внизу справа. Но над ней придется попыхтеть, пользуясь обычными тисками. Возможно, заготовку придется отпустить, нагрев докрасна и затем медленно остудив.

Столярные

Столярные тиски Моксона придуманы для странствующих столяров и плотников. В Европе, США и Канаде это довольно-таки востребованная специальность: при тамошних ценах на пиломатериалы многие заказчики требуют, чтобы мастер работал при них по месту и малейшие обрезки, вплоть до опилок и стружки, оставлял хозяину. Пару тисков Моксона, что дает возможность работать с длинномерными материалами, можно возить в багажнике автомобиля, на велосипеде, скутере и носить с собой в сумке. Находку сразу оценили и любители – тиски Моксона позволяют быстро и обратимо превратить любой более-менее прочный стол в столярный верстак.

Внешний вид и способ крепления мобильных столярных тисков Моксона показаны слева и в центре на рис. Справа – устройство их любительского варианта для крепления к столу наглухо.

Внешний вид, крепление в рабочем положении и устройство столярных тисков Моксона

Тиски Моксона породили множество модификаций. Чертежи одной из них, очень простых и удобных столярных тисков всего из 3-х досок и пары струбцин, приведены на рис. далее. Правда, на самом деле понадобятся еще 2 короткие струбцины, для крепления тисков к столу. Лишние 4 струбцины (тоже не очень дешевое удовольствие в наше время) любителю могут оказаться накладны. Но для столяра – ИП-индивидуала, работающего по вызову такие тиски находка, их разобранными можно носить с собой в обычной вещевой сумке.

Чертежи самодельных простых столярных тисков

Примечание: еще об одних самодельных столярных тисках см. видео ниже:

Видео: столярные тиски своими руками

В заключение

Традиционно в заключительном разделе стараются сказать что-нибудь умно-нравоучительное. Но мы просто дадим подборку видео о разных-прочих вариантах самодельных тисков:

Видео: различные варианты самодельных тисков

Содержание

1. Простейший случай
2. Какой делать первым?
3. Напольные
4. Настольный (для акварели)
5. Еще один трансформер
> Обсуждение

Любой, кто занялся живописью и/или начал учиться ей, скоро понимает – рисовать нужно не на столе, а с мольберта. Реалист он, тончайшим образом выписывающий натуру, или вовсе бесшабашный авангардист, которому живопись – средство эпатировать почтеннейшую публику, без мольберта во всем этом, так сказать, диапазоне значений, мало что путного получится. Однако «настоящий профессиональный» мольберт принадлежность отнюдь не из дешевых, и как быть, если только пробуете себя в изобразительном искусстве или занимаетесь живописью от случая к случаю? Есть смысл изготовить мольберт своими руками. Не опасайтесь, руку не сорвете, из хрустальной башни не выпадете – конструирование мольберта не требует больших физических усилий, дорогих материалов, наличия специнструмента и навыков владения им. Можете сами сделать подрамник для картины? Тогда и мольберт получится.

Процесс живописи маслом с мольберта

Простейший случай

Временный мольберт-подрамник

Простейшим образом можно сделать мольберт – подрамник. Это временный держатель полотна, который может пригодиться, во-первых, если вы только пробуете себя – получится ли? Во-вторых, если вы пишете картины изредка; допустим, раз в году не каждый год вас в отпуске «пробивает на мазню». Художники, простите, но вы ведь сами еще и не такие выражения употребляете. И не только между собой келейно. В-третьих, мольберты-подрамники нередко используют живописцы-портретисты, работающие на дому у заказчика.

Первый ваш простейший мольберт лучше делать с передними ногами, являющимися продолжением боковин подрамника, см. рис. справа. При натягивании холста у ног оставляют его напуски. Когда картина готова, заднюю опору снимают, ноги аккуратно отпиливают, напуски холста прикрепляют к поперечинам. В дальнейшем те же ноги могут быть использованы при создании следующего опуса; тогда их прибивают сзади к подрамнику с уже натянутым холстом.

Примечание: некоторое достоинство мольберта-подрамника, особенно при работе на выезде – его не нужно никуда транспортировать или где-то хранить. Пока произведение не создается или когда уже создано, мольберта-подрамника просто не существует.

Какой делать первым?

Допустим, вы уже определились – да, мне нужен постоянный мольберт. Мольберты бывают, во-первых, напольные и настольные. Во-вторых, те и другие – стационарными или складными передвижными (мобильными/походными, носимыми или возимыми). Если ваш ребенок любит рисовать и проявляет хорошие задатки в этом, то на первых порах ему понадобится один универсальный настольный мольберт для рисования (для акварели) см. далее. Если же вы намерены сами серьезно заниматься живописью, вам будет нужна пара напольных, стационарный и передвижной, и как минимум один настольный.

Любой из этих мольбертов может быть изготовлен в домашних условиях. Какой именно делать первым, зависит от ваших (или вашего ребенка) жанровых предпочтений и манеры работы. Для занятий преимущественно станковой живописью понадобится в первую очередь напольный передвижной мольберт, затем настольный рисовальный и потом, если найдется помещение под художественную мастерскую, напольный стационарный. Если же вы предпочитаете малые формы (миниатюру, карикатуру и т.п.), первым нужно делать мольберт для акварели.

Напольные

Подрамник с загрунтованным холстом весит несколько кг; большой – до нескольких десятков кг. Но он должен легко и просто устанавливаться на мольберт, так же сниматься с него, однако надежно удерживаться на мольберте во время работы. Холст (бумага, картон, доска) должны быть достаточно, ровно и прямо освещены, для чего источник рабочего освещения располагается невысоко позади художника, но холст не должен им затеняться при работе и сидя, и стоя.

Основные типы напольных мольбертов для станковой живописи были выработаны еще в начале Возрождения и описаны Вазари в его «Жизнеописаниях». Складной мольберт-тренога (поз. 1 на рис. ниже) – передвижной. Его сделать проще всего, много места в хранении он не занимает и пригодится, если размеры картины не превышают прим. 100х80 см, а каждый рабочий сеанс длится недолго. Полотно на треноге никак не фиксируется, оно просто лежит на мольберте. Если его опоры (или опору, см. далее) поставить высоко, достаточно большое полотно оказывается неустойчивым. Если же поставить полотно низко, то, работая стоя, его трудно осветить равномерно и устают глаза, а работая сидя над большим полотном, рука на весу скоро устает; терять же верность глаза и твердость руки живописцу никак нельзя.

Основные типы мольбертов для станковой живописи

Примечание: то об одном, то о другом мастерах Возрождения ходит легенда. Некий богатый ценитель и меценат (обычно называют Лоренцо Медичи Великолепного) решил пригласить его к себе для работы и послал для этого кого-то из своих присных. Тот, ничего не смысля в живописи, но желая выслужиться, потребовал от художника пробную работу. Вариант легенды – посланец возжелал заполучить даром свой портрет работы великого мастера. Тот пожал плечами и от руки нарисовал круг так же ровно и точно, как циркулем; посланнику ничего не осталось, как предъявить повелителю такую пробу. Он, сразу поняв, что произошло, расхохотался, к мастеру поехал сам (вариант – отправил личное послание с приглашением), а не в меру ретивого слугу понизил в должности.

Мольберт-лира (поз. 2) назван так за отдаленное сходство с древнегреческим музыкальным инструментом; что ж, без развитого ассоциативного мышления в искусстве и литературе делать нечего. Мольберт-лиру можно считать универсальным из напольных: на него можно ставить полотно размером прим до 1,2х1,8 м, и в то же время он может быть как стационарным, так и передвижным. Мольберт-станок, поз. 3, (откуда – станковая живопись) используется для создания картин больших размеров вплоть до необычайных.

Примечание: М. В. Ломоносову для мозаики «Полтавская баталия» пришлось построить уникальный станок, выдержавший при испытании нагрузку в 300 пудов (4,8 т).

О наклоне полотна

Проблема освещения холста достаточно просто решается наклоном полотна на 10-20 градусов. У мольбертов треноги и лиры он получается естественным образом. На мольберт-станок с той же целью при создании картин обычного размера подрамник ставится на подпорках, поз. 4 на рис. выше; при работе с очень большими полотнами проблемы освещения холста как правило не возникает, т.к. источник света и так оказывается над головой художника.

Зачем еще станок

Живопись сильными широкими мазками

Художники, работающие сильными широкими мазками, как напр., на рис.справа, не очень-то жалуют мольберты-лиры. Если энергично выполненные картины писать с них, то, увлекшись работой, можно так надавить на кисть углу полотна, что… нет, мольберт не опрокинется и полотно из него не вывалится. Но подастся под кистью, мазок «уйдет», а мастеру придется констатировать, что работа испорчена. Дилетанту скорее всего будет все равно, что там как намазано, но ведь живопись давно ушла от буквальной передачи натуры. Поэтому, если вы намерены осваивать технически экспрессивные манеры работы, вам понадобится прочный и устойчивый стационарный мольберт-станок или, для полотен прим. до 1,5х1,5 м, т. наз. полустанок (ударение на второе «о»), см. далее.

Тренога

По указанным выше причинам мольберт-тренога непригоден для выезда на плэнер, хотя не тяжел и в сложенном виде компактен: на открытом воздухе полотно с него может просто сдуть порыв ветра или ненароком столкнуть случайный зевака. Тем не менее, кроме новичков/учеников, мольберт-треногу или несколько таких почти всегда держат в запасе художники, много работающие на дому у заказчика: треногу не трудно принести на место и унести обратно хоть пешком. Есть (по крайней мере, точно были) портретисты, умудрявшиеся таким образом выполнять до 5-6 работ параллельно: разнес мольберты по заказчикам, поставил, и бегает день-деньской от одного к другому. Пока доберется к очередному, рука и глаз успевают отдохнуть.

Повторить готовый покупной мольберт-треногу своими руками сложно: нужен т. наз. треух – тройник с тремя парами лап под углами в 120 градусов по горизонали, в которых на осях поворачиваются ноги. Ограничителями раскладывания являются скосы торцов ног. Подобные системы применяются в фото- и видеоштативах, которые тоже можно использовать как мольберт, см. далее. В треноге, которая мольберт, в передних спереди насверлены отверстия (см. рис. выше) в которые вставляются штыри; на них опирается полотно. Сверловка и заготовка опорных штырей тоже требуют не мало труда, но все это можно упростить буквально до получаса-часа простейшей столярной работы, если делать мольберт-треногу по своему росту, манере работы и предпочитаемым размерам полотен. Мольберт получится стационарным (не складным), но ведь вам же и не бегать целыми днями по заказчикам.

Схема устройства самодельного упрощенного мольберта-треноги дана на рис.:

Схема устройства самодельного мольберта-треноги

Вам для него понадобятся 3 отрезка бруса из твердого дерева сечением 40х40 мм и длиной 120-150 см для работы сидя или 170-190 см для работы стоя и/или над полотнами максимального размера. В таком случае длину брусков можно увеличить, насколько позволяет высота потолка в помещении, а их сечение взять больше, 50х50 или 60х60 мм. Еще понадобится отрезок любого пиломатериала длиной 0,7-1,5 м на подставку (опору) полотна. Его (отрезок) лучше взять потолще, сечением, скажем, 60х60 мм (с опоры 40х40 мм полотно легко соскользнет) или, лучше, от 50х75 до 75х150 мм; в таком случае его крепят к передним ногам узкой кромкой, чтобы на широкую (пласть) опиралось полотно, как показано на поз. А рис., но сначала треногу нужно собрать.

Секрет упрощения в отверстиях под скрепляющую треногу шпонку – отрезок резьбового прута от М6 до М10. Отверстие под шпонку в задней ноге сверлят по диаметру прута, а в боковых в 1,5 раза шире. Тогда вбок передние ноги разойдутся на угол прим. 20 градусов (поз. Б на рис.), а наклон полотна будет ок. 10 градусов, что и нужно. Заднюю ногу для удобства хранения мольберта делают откидной. Фиксируется она шнуром: его середину крепят к задней ноге, а по бокам внутри передних вворачиваются не до конца саморезы, на которые набрасываются петли на концах шнура. Лень шить петли – можно просто привязать. Окончательная сборка и наладка самодельного мольберта-треноги делается так:

• Подставка полотна ставится после того, как тренога собрана.
• Основу мольберта раскладывают так, чтобы передние ноги максимально разъехались, а задняя задала удобный вам угол наклона полотна.
• Замеряют, сколько нужно шнура для фиксации задней ноги и отрезают его (с запасом на петли или подвязку); шьют, если надо, петли.
• Треногу складывают, крепят шнур за середину к задней ноге; в передние вворачивают саморезы под шнур.
• Снова раскладывают треногу, фиксируют ноги шнуром, проверяют устойчивость и удобство принадлежности.
• Отмечают на передних ногах удобное для себя положение доски – опоры полотна, а на опоре – положение ног под ее узкой кромкой.
• Сверлят в ногах и доске отверстия под саморезы, крепят опору – все, можно работать уже по художеству.

Примечание: в виде треноги получается очень хороший детский настольный мольберт для рисования, см. видео ниже:

Видео: настольный детский мольберт-тренога

Лира

Если после первых опытов с треноги дело у вас пошло, скоро понадобится мольберт посерьезнее – лира. Станок сложноват для самостоятельного изготовления и слишком громоздок для квартирных условий. Если же у вас денег хватает на устройство художественной мастерской или вы рассчитываете заработать их живописью достаточно для этого, то и хороший мольберт-станок будет вам по карману.

Мольберт-лира известен в ряде модификаций. Некоторые из них, т. наз. полустанки (ударение на «и») дают возможность работать по полотнам, буквально еще помещающимся в обычной жилой комнате. Если только вы не намерены заняться монументальной живописью (что в наше время мало актуально благодаря наличию печати на пленке и фасадных плоттеров), вам этого будет более чем достаточно.

Монументально рисовать? Это как?

Образцы монументальной живописи

Что такое – монументальная живопись (Master Mural)? Помните, кто постарше, как к советским праздникам или просто так стены домов завешивали огромными портретами вождей, идеологически выдержанными картинами (от того и другого советский народ тошнило), рекламой кинофильмов, и прочим тех же размеров? Вот это оно и есть, и осталось еще, но в другом ключе и поменьше. А когда-то в больших областных городах (столица и союзного значения само собой) имелись мастерские монументальной живописи с мольбертами под полотна до 10х15 м и более. Работали над ними, разумеется, коллективы художников. Их коллеги, работающие по меньшим формам, монументалистов не любили, но втайне завидовали им и мечтали удостоиться зачисления в эту привилегированную касту.

Но вернемся в тему. Устройство и размеры обычного (поз. 1) и усиленного (полустанкового, поз. 2) показаны на рис.:

Устройство и размеры обычного и усиленного мольберта-лиры

Полотно ставится на переставную по высоте опору (показано синей стрелкой), служащую одновременно и полочкой для мелких живописных принадлежностей, и поджимается сверху башмаком с захватом и зажимом, скользящим по центральной планке. Задняя нога подвешивается просто: на обычных карточных петлях, поз. 1а. В мольбертах-лирах фабричного производства относ задней ноги (ног) ограничивается парами  серег, но в самодельном можно поставить в подходящем по высоте месте дверной крюк, поз. 1б.

Единственно, что сложно сделать в домашних условиях, так это центральную планку и скользящий по ней башмак. Однако без того и другого вполне можно обойтись, если писать по полотнам не произвольного размера, а фиксированного по высоте с определенным шагом, напр. 5 или 10 см. Живописца-любителя такое ограничение вряд ли обременит; чертежи мольберта-лиры для любительских занятий живописью даны на след. рис. Собственно, на лиру он уже никак не похож, т.к. отпала надобность в центральной планке. Ну и что, так только меньше столярных работ нужно.

Чертежи мольберта-лиры для живописи

Примечание: схема устройства и размеры усиленного домашнего мольберта для работы на больших полотнах показаны на рис. справа. Дополнительно о мольберте-лире см. также видео ниже:

 

 

 

Видео: мольберт-тренога своими руками

Настольный (для акварели)

Небольшие мольберты, которые для работы устанавливаются на стол, называют акварельными, хотя пишут/рисуют с них не только и не столько акварельными красками. Мольберт для акварели – отличный подарок ребенку, увлеченному рисованием. Его несложно изготовить домашнему мастеру средней руки (мольберт; дети, как известно, делаются иным образом), а при небольшой модификации или если у чада родимого, что называется, перегорит, он может послужить и в другом полезном качестве.

Моьберты для акварели и чертежи детского мольберта-трансформера

Мольберты для акварели бывают планшетными (вверху слева на рис.) или рамными (внизу там же). Рамный настольный мольберт конструктивно сложнее, но, взяв его за основу, можно придумать детский мольберт-трансформер, чертежи которого даны на остальной части рис. По миновании надобности в изначальном качестве (напр., если ребенок начал писать уже с треноги) мольберт-трансформер преобразуется в детский рабочий столик (врезка внизу справа на рис.).

Еще один трансформер

В быту нередко встречается устройство, также обладающее большим потенциалом трансформации – фото/видео штатив. Применительно к теме данной статьи это значит, что на его основе можно сделать мольберт, сочетающий в себе полезные качества треного и лиры. Причем самый штатив не потеряет пригодности к использованию по прямому назначению. Что весьма ценно, т.к. творческая фотография и живопись родственные виды искусства.

Примечание: видеоштатив отличается от современного фотографического только расстоянием между осями штативного винта и подпружиненного штыря, удерживающего камеру от проворота. Но прежде без этого штырька прекрасно обходились, так что на видеоштатив можно ставить фотокамеру, и наоборот.

Современные штативы для использования как мольберты практически никакой переделки не требуют: их интегрированная поворотно-наклонная штативная головка – отличный верхний захват для живописного полотна. Достаточно прикрепить к ногам винтовыми хомутами штатива опору полотна из отрезка металлического уголка (поз. 1 на рис.), и легкий, удобный, надежный передвижной мольберт готов.

Как сделать мольберт из фото/видео штатива

Со стационарным мольбертом из штатива дело еще проще: нижнюю опору, она же полка, вырезают из фанеры, как показано на поз. 2. Ее упорами снизу будут соединители колен, из которых состоят ноги штатива, а устойчивость полке придаст само полотно, поджатое сверху наклоненной штативной головекой. Как фотоштатив превратить в походный мольберт, более легкий и удобный в переноске, чем этюдник, см. также ролик:

Видео: переносной самодельный мольберт

Функционал штатива-мольберта можно расширить до недостижимого на традиционных мольбертах по способу, показанному на поз. 3. Штатный штативный винт с резьбой 1/4” (машинной, не трубной!) вывинчивается, если потянуть его на себя; он обычный невыпадающий, и потом его можно завернуть обратно. Поскольку головка болта на живописном планшете ни к чему, на штативную площадку крепится опорная, в которой утоплена головка болта, и уже к ней планшет, поз. 4. Теперь его (планшет) можно поднимать-опускать, наклонять и поворачивать как угодно. Хотите писать небо с натуры, лежа на спине – пожалуйста, с мольберта-штатива и это возможно. А если вдвинуть ноги полностью, получим отличный настольный мольберт из штатива, поз. 5.

Мольберт из фото/видео штатива выдержит и техническое живописное полотно (подрамник с загрунтованным холстом) размерами до прим. 1х1,5 м, но для его установки придется сделать приспособление, устройство которого показано на рис:

Приспособление для установки на мольберт из штатива подрамника с холстом для живописи

Опорная площадка выполняется из 6-10 мм фанеры 2-х ярусной, как показано в разрезе на поз. 1. Ее размеры прим. 20х25 см; вынос установочного бортика прим. 2-2,5 см. Соответственно площадке делается 3-х ярусная обойма, плотно надевающаяся на площадку сверху. Обойму крепят с тыльной стороны полотна, как показано на поз. 3, ставят его на площадку – и можно писать небо с натуры.

Хороший штатив все-таки недешев, хотя стоит много меньше мольберта. По случаю можно приобрести совсем недорого старый советский штатив, но при его переделке в мольберт возникнут определенные трудности, т.к. некоторые ответственные детали «совштативов» формовались из хрупкого тонкого силумина. Перво-наперво нужно вывинтить рукоять наклона головки, высверлить ответную резьбу в ее гнезде, бывшую резьбовую часть опилить по длине насколько возможно (показано красной стрелкой на поз. 1 след. рис.) и фиксировать наклон головки гайкой-барашком, навинченной на теперь выступающий хвостовик рукояти наклона (зеленая стрелка). Без этого многие советские штативы не держали и «Зенит-Е» с портретником «Гелиос-40»: или камера «клевала носом», или резьбу на силумине слизывало, или он самый лопался. Не доработанный старый штатив вряд ли удержит в нужном положении и фанерный планшет 40х60 см, а уж полотно точно провернется вниз до упора.

Особенности переделки в мольберт старого советского фотоштатива

Далее, штативная площадка старых штативов несъемная. Поэтому снимаем штатный переходный винт с 3/8” (старая штативная резьба) на 1/4” (зеленая стрелка на поз. 2. Винт на 3/8” тоже невыпадающий и держится вроде бы только накладкой из текстолита (поз. 3) или тонкой стали с радиальным разрезом, но вытащить винт не получается: его головка упирается в неразборную силуминовую опору. Которая, кстати, тоже часто лопалась, и ее приходилось чинить всякими-разными способами, что и видно на поз. 4. Но винт 3/8” все равно не извлекался, разве что опору нужно было бы сломать совсем. Нет, не нужно. Надо бокорезами №4 (или №2 – №3, у кого руки-крюки) аккуратно обкусать фасонную гетинаксовую головку винта 3/8” (красная стрелка на поз. 4), и тогда его латунный сердечник «со скирипом», но вытаскивался. Во конструкция! Чисто советская в худшем смысле. Ну, а после этого поставить на штатив опорную площадку под планшет или полотно уже можно как описано выше.

Примечание: под мольберт лучше все-таки приспосабливать современный фото/видео штатив. Он много прочнее и легче старья, а его несущая способность позволяет ставить на штатив не только планшет или полотно, но и весь этюдник; в т.ч. самодельный недорогой удобный, см. напр. видео:

Видео: этюдник своими руками

Содержание

1. Зачем он детям?
2. Почему – вигвам?
3. Экскурсия к истокам
4. Строим вигвам
5. В заключение
> Обсуждение

Жилише североамериканских индейцев вигвам (или типи, tee pee) и его брат-близнец чум (яранга) народов севера прочно поселились в детских уголках дома и на открытом воздухе. Причина вовсе не в «американизации» массового сознания, а в достоинствах этого типа легкого временного жилища (см. далее). Вигвам нередко может пригодиться и взрослым. Не обязательно в экстремальной ситуации: оформление зоны отдыха в виде вигвама делает ее намного уютнее. Но, изучая описания вигвамов в интернете, не отделаешься от впечатления, что наличие инструмента и современных материалов, призванных облегчить и упростить работу, в данном случае усложняет ее и удорожает, а самое сооружение делает менее надежным и функциональным. Поэтому содержание настоящей статьи – конструирование вигвама своими руками возможно быстрее, проще, дешевле, но не в ущерб его действительно замечательным качествам.

Самодельные вигвамы для детей и взрослых

Зачем он детям?

Дети всегда ищут и строят убежища. Примерно до 4-5 лет оно им просто необходимо для нормального развития, но сделать его самостоятельно они еще не способны. Это не склонность к аутизму. Наоборот, чаще становятся аутистами дети, которых в нежном возрасте родители старались «распахнуть», мол, пусть сызмальства приучаются жить в обществе и отстаивать свои интересы.

Почему так? В биологии известно, что эмбрион повторяет некоторые стадии эволюции данного вида. По всей вероятности, нечто подобное происходит и в индивидуальном психологическом развитии. Сейчас понятие «ойкумена» отошло в историю, но в древности оно обозначало обжитое данным сообществом пространство, за которым – мрак и неизвестность. Окончательно открыли человеку весь мир и перевернули его сознание только Великие географические открытия; после этого мы бурно, но без эмоционального шока восприняли высадку на Луну и, позевывая, читаем в новостях описания технических (да, уже технических) проектов межзвездных полетов.

Но маленький человек еще физиологически не готов выйти в столь обширный и сложный мир. А главное – стремительно меняющийся. Кто постарше, вспомните – на глазах менее чем одного поколения информационная техника проскочила путь от ламповых радиол и бобинных магнитофонов до квантовых систем связи. 20 лет тому назад DVD-RW был передовой новинкой; ныне это архаизм. А где-то с полгода назад мелькнуло сообщение: московские физики успешно осуществили квантовую телепортацию агрегата из 200 молекул, что уже можно считать макроскопическим объектом. Да, сейчас никто и понятия не имеет, каким образом происходит квантовое взаимодействие и почему оно распространяется мгновенно; ведь по существующим представлениям при этом для передачи конечного количества информации понадобилась бы бесконечно большое количество энергии. Но ведь Ом, Кирхгоф, Ленц тоже понятия не имели об электронах и электромагнитном поле. Однако открытые ими законы действия электричества успешно применяются по сей день и никакого сомнения в их достоверности нет.

Нынешним малышам, скорее всего, придется жить в мире, который нам и представить трудно. Не просто жить там, но и строить его; а кому же еще? Поэтому думать о воспитании ребенка сегодня немыслимо без расчета на будущее. Полагаться на мудрость матери-природы больше нельзя – она за нами давно не поспевает. И один из способов помочь малышу не оказаться потерянным в будущем мире – построить вигвам для детей своими руками. Пусть это будет своего рода возвращением к истокам, которое в трудных обстоятельствах всегда выручало.

Почему – вигвам?

Детские убежища довольно разнообразны. Понять, почему вигвам если не вытесняет то серьезно потеснил прочие их типы, можно, так сказать, идя от обратного:

• По сравнению с шалашом – не менее натурален и романтичен, но гигиеничнее и не требует большого количества сырого древесного материала. Где сейчас остались дикие леса? Не портить же ради шалаша культурные декоративные насаждения.
• Сравнительно с палаткой – много проще конструктивно; для установки не нужен дополнительный такелаж: оттяжки, колья.
• По простоте конструкции и установки/сворачивания юрту с вигвамом и сравнивать нельзя, т.к. последний не рассчитан на экстремальные условия эксплуатации.
• Также никакого сравнения с игровым домиком: вигвам мобилен, его можно взять с собой на дачу буквально в кармане (см. далее), а сделать вигвам для детей возможно буквально за 20 мин., см. напр. видео ниже:

Видео: вигвам для ребенка быстро

Экскурсия к истокам

Вернемся к вопросам, неявно поставленным в начале статьи: почему сооружение вигвама для многих обычных родителей является достаточно сложной технической задачей? Как его упростить? Для ответов полезно будет обратиться к опыту авторов этого типа жилища – аборигенов Северной Америки.

Подлинное фото настоящего индейского вигвама приведено  на рис. Нужно знать, что до прихода белых даже индейцы, создавшие государства и цивилизации, жили в каменном веке и металлических орудий труда не знали. Но североамериканские племена жили в умеренных и высоких широтах, а климат Западного полушария суровее, чем Восточного. Ткачество было известно многим племенам, но примитивное и производить длинные широкие куски качественных тканей индейцы не умели.

Настоящий индейский вигвам и как его построить

Примечание: с приходом белых одним из пользовавшихся самым большим спросом предметом торговли аборигенов с поселенцами стали ткани фабричного производства. За отрез хорошей красивой ткани индейцы иногда отдавали столько бобровых шкур, сколько на нем умещалось.

Сначала (каменными орудиями!) вырубали основу вигвама – 3-4 достаточно длинных, толстых и крепких жерди. Затем их связывали особым узлом (см. далее) и ставили на место шатром. На связку пускали качественный линь: полосу сыромятной кожи, звериные жилы. Далее остов по конусу обкладывали жердинами потоньше, которые можно было наломать руками. Тонкие, так сказать, стрингеры просто приматывали к венцу остова лыком, ивовыми прутьями и т.п. низкокачественной обвязкой. Далее остов временно скрепляли поперечными палками и обшивали: лесные индейцы берестой, а племена Великих равнин, в распоряжении которых имелись несметные стада бизонов – их сырыми шкурами. Сшивку проводили тоже «крепежом 2-го сорта» или, если их было в достатке, сырыми бизоньими жилами.

Примечание: как жившие в каменном веке индейцы охотились на могучих и свирепых бизонов? И на медведей, пум, ягуаров? Повторить большой индейский лук пока не удалось никому. Наиболее длинный выстрел из него, документально и достоверно зафиксированный, равен… 476 м! Лук, бивший на 250 м, не был редкостью. Стрела с каменным наконечником, выпущенная из такого лука, с 60 шагов прошивала бизона насквозь через лопатки.

По мере обшивки поперечины, служившие технологическими ступеньками, убирали. Затем сырая обшивка высыхала, стягивалась и придавала коническому строению прочность, позволяющую выдерживать ураганные ветра и шквальные снегопады. Клапаны, образующие ориентированный по преобладающим ветрам дымник (дымоход) поддерживались особыми жердями, позволяющими регулировать тягу и для сбережения тепла закрывать дымник после прогорания костра (очага). Служил «исконный» индейский вигвам не более 1-2 сезонов; при перекочевке на другие угодья его бросали. Но с появлением в обиходе индейцев европейских тканей и ниток полог (покрышку) вигвама индейцы стали шить долговременную и возили ее с собой. Не зевали и белые: промышленное производство пологов для вигвамом одно время было доходным бизнесом.

Теплотехника вигвама

Тепловая схема отапливаемого вигвама

Ключевым звеном теплотехники вигвама был внутренний полог высотой 1,2-1,5 м, образовывавший зазор с наружным. Индейцы мастерски использовали хорошо известное метеорологам явление температурной инверсии; это когда плотный холодный воздух вверху не дает подняться теплому внизу, см. рис. справа. Такая «газовая вьюшка наоборот» (по сравнению с колпаковой печью) избавляла обитателей от возможности угорания, т.к. устье полога и при закрытом дымнике оставалось открытым. Кроме того, наружный полог почти не нагревался, не отпотевал, зимой не обледеневал и поэтому не терял упругости.

Примечание: температурная инверсия в частично закрытом объеме обуславливает хорошо знакомое уже пожарникам опасное и коварное явление – обратную тягу при пожаре.

Декор и украшения

Индейцы были также мастерами и знатоками символики, которым современным писателям и художникам – символистам остается только позавидовать. Пример – индейские информационные пояса – вампумы – которые ныне с трудом читают единичные специалисты. И вигвам украшался не просто так. Как сказал Натти Бампо из романов Фенимора Купера: «У индейцев все что-то да значит».

Украсить свой вигвам имел право только полноправный член племени – прошедший обряд инициации взрослый семейный мужчина, хотя бы однажды побывавший на тропе войны, или проверенный в деле жрец-шаман. Вигвамы женщин, детей, неженатых и/или не воевавших юношей и принятых как гости чужаков не украшались, см. рис.

Индейское стойбище в прерии. С картины XIX века

Символика индейцев сложна и различна у разных племен, но в общем (см. фото вигвама выше) наверху в 1-2 пояса располагались знаки, свидетельствующие о личных заслугах хозяина – личную свободу и достоинство индейцы ценили превыше всего. Ниже, посередине, но на большем поле и большего размера, изображался (возможно, символически) тотем племени, к которому принадлежал хозяин и, нередко, тотемы союзных племен. Понизу изображалось знаками все прочее, что хозяин считал нужным сообщить о себе дополнительно; напр. о своей принадлежности к определенному роду в племени, или что он принят в племя со стороны, и пр. В целом внешний вид вигвама представлял собой настоящее досье на его обитателя.

Примечание: изучать символику индейцев по их вигвамам в современных резервациях бесполезно. Там на одном и том же вигваме могут соседствовать тотемы племен, вожди которых никогда не курили трубку мира. Сами индейцы по этому поводу смеются – «А, глупые туристы все равно не понимают!»

Строим вигвам

Итак, чтобы построить вигвам, нам нужно собрать его остов, поставить на место и обшить пологом. Сооружение детского вигвама имеет две особенности. Первая – поскольку он может располагаться на полу в квартире и обтягиваться легкой тканью, не удерживающей жерди от расползания, нужно позаботиться об укреплении низа остова. Вторая – размеры вигвама для детей до 5 лет прим. (1-1,3) х (1-1,3) м в плане и 1,2-1,5 м в высоту. Это позволяет выкроить его покрышку без шитья (сшивки) из цельного отреза ткани шириной 1,5-1,8 м. Такой полог просто набрасывается на остов. При выезде на дачу/пикник полог снимают, суют в сумку (или в карман), а на месте остов для него сооружают из подручных материалов. Романтики и полезных трудовых навыков детям от этого ну никак не убудет. И опять-таки сравните с палаткой: свернутая для переноски она занимает одну-две довольно громоздкие и не такие уж легкие упаковки.

Остов

Для детского вигвама понадобятся как минимум 3-4 жерди длиной 1,7-2 м и толщиной 2-3 см. Но скреплять их верхушки, просверливая отверстия или просто обматывая веревкой, не надо. В первом случае понадобится, как пишут на женских сайтах, «крепкий владеющий инструментом мужчина», и будет мусор от стружек и опилок. Кстати, у индейцев вигвамы ставили их женщины – скво – и дети. Уже юноше, прошедшему инициацию и готовящемуся стать полноправным охотником и воином, заниматься сборкой вигвама считалось зазорным. Во втором (простая обмотка веревкой) обвязка непременно поползет и все сооружение разлезется.

Неправильное (слишком сложное или ненадежное) скрепление жердей, составляющих остов вигвама

Правильно собрать остов вигвама можно гораздо быстрее, проще и надежнее без столярных работ. Поясним на модели (см. также рис.):

• Берем веревку (шнурок от ботинок, полоску прочной ткани, сыромятный ремешок, жилу свежезабитого бизона и т.п.) и перегибаем пополам;
• Сгиб набрасываем на конец одной из жердин в 15-20 см от края для детского вигвама и в 50-70 см от него же для настоящего, поз. А на рис;

• Концы веревки (и т.п.) обводим вокруг жерди навстречу друг другу, поз. Б;
• Обводку туго затягиваем (поз. В) и концы веревки связываем обычным прямым узлом;
• Те же операции проделываем со второй жердью (поз. Г) и повторяем подвязку, пока все 3 (или 4) не будут увязаны в ряд, поз. Д;
• Сворачиваем связку и тем же способом (с оборотом концов навстречу друг другу) связываем первую и последнюю жерди, поз. Е и Ж;
• Разводим жерди так, чтобы их свободные верхушки образовали косой венец, поз. З;
• Как видим, увязанный остов вигвама вполне устойчив и без полога на гладком скользком полу, поз. И.

Примечание: людям, знакомым с такелажным делом (морякам, альпинистам, туристам), никак не возбраняется связывать жерди остова вигвама узлом «ножницы».

Низ

Детский вигвам с покрышкой из брезента или палаточной ткани прекрасно держит форму и на основании, в которое нижние концы жердей никак не затолкаешь. Однако такое обиталище в квартире окажется душноватым, ветра-то нет. Можно подкатить вверх нижние края полога (индейцы так и делали жарким летом), но лучше сшить полог вигвама из красивой легкой ткани, напр. портьерной. Только вот жерди, расползаясь могут ее растянуть или порвать, но справиться с этим нетрудно.

Лучший способ – постелить в вигваме коврик с петельками или тесемками по углам (слева на рис.). Делать под завязки косые прорези в жердях не надо – достаточно вогнать в них пары канцелярских кнопок-грибков, см. рис. справа, вплотную друг к другу. «Крепкий мужчина, владеющий инструментом» для этого не понадобится, и быть индейской скво тоже нет нужды: с этим справится и холеная гламурная горожанка. Вместо молотка можно воспользоваться черенком кухонного ножа – получится вполне надежно и детям безопасно.

Если есть лишний материал, и вигвам стационарный, нижние концы жердей остова можно скрепить подвязкой дополнительных планок (в центре на след. рис.); подвязывают их узлами, описанными выше, только накрест. А вот связывать жердины по низу веревкой (справа на том же рис.) не надо – маленькие обязательно за нее зацепятся, грохнутся, ушибутся, и вместо формирующей сознание романтики получатся обида и рев.

Как укрепить низ детского вигвама в квартире

Полог

Шить полог вигвама с рукавчиками-кулисками или петлями для жердей (см. рис.) это только лишняя швейная работа, а на выезд придется тащить с собой и жерди, т.к. на остове из подручных материалов такой вигвам уже не соберешь. Полог с кулисками или петлями сделает достаточно прочным и устойчивым вигвам на остове, связанном как попало, но у нас-то остов правильный!

Излишне сложные в изготовлении пологи (покрышки) детских вигвамов

Для настоящего большого

Сшить вигвам (точнее, его покрышку), пригодную на остов из любого подходящего материала, можно гораздо проще. Нужно только предусмотреть в определенных местах пары тесемок, которым полог привязывается к жердям, т.к. пологи из самоусаживающихся материалов (сырых шкур, бересты) в наших условиях – не реальность.

Схемы пошива покрышек настоящих больших вигвамов (чумов, яранг)

Индейцы и народы Севера в старину, когда шкуры не представляли товарной ценности, шили пологи вигвамов (чумов, яранг) в общем как попало (слева на рис), т.к. невыделанная кожа, высыхая, стягивается равномерно по всем направлениям вдоль нее. В РФ и Канаде покрышки тех же жилищ давно уже шьются на фабриках или умельцами на заказ из палаточных тканей. Пока для них использовался брезент, контур нижнего края покрышки на ее выкройке не совпадал с полуокружностью (сплошная линия справа на рис.), т.к. из-за сосредоточения нагрузок на шве входной стороны с лазом и клапанами дымника покрышка на остове морщилась и довольно легко рвалась под ветром. Современные синтетические палаточные ткани тянутся равномерно, как кожа, и выкройка настоящего большого вигвама вернулась к своей первоначальной схеме (пунктирная линия справа на рис.) Однако эту особенность раскроя покрышки традиционных жилищ индейцев и народов Сервера нужно обязательно учесть, разрабатывая выкройку детского вигвама, т.к. она будет шиться не из специальной, а из обычной ткани; скорее всего, не особо прочной.

Для детского

Учитывая, что детский вигвам не предназначен для защиты людей от ураганного ветра с пургой при убийственном морозе, его делают ради экономии работы и материала 3-х или 4-х гранным. Первый –с углом 90 градусов при дальней от входа вершине основания (для установки в угол комнаты). Весьма желательно также детали полога вырезать из цельного отреза ткани стандартной ширины 1,5 м. Если взять отрез шириной 1,8 м (цена 1 кв. м той же ткани будет дороже) и жерди длиной 2,3-2,4 м, можно соорудить вигвам для детей постарше.

На рис. показано, как строятся выкройки обычного детского вигвама (поз. А). Выкройка по поз. Б дает больший отход материала, но требует меньшего объема швейных работ и пригодна для покрышки на каком угодно остове, в т.ч. из любого количества случайных кривых жердей. Этот вариант более всего подходит регулярно выезжающим с детьми на природу или дачу.

Построение выкроек покрышки (полога) детского вигвама

На поз. В показано, как строится экономящая материал выкройка деталей покрышки граненого вигвама. При расчете длины отреза и его разметке, во-первых, не забудьте оставить между контурами деталей промежутки по 5 см на отвороты при сшивке. Во-вторых, выкройка 3-гранного вигвама даст все-таки некоторый отход материала, т.к. углы при вершинах боковых и передней стенки в данном случае различны (см. ниже). Впрочем, его остатки можно, сложив вдвое, пустить на усиливающие клинья.

На поз. Г даны размеры половинки передней стенки 4-гранного вигвама и показана схема ее пошива. На поз. Д – то же для боковых стенок. Поз. Е – размеры половины передней стенки 3-гранного вигвама для установки в углу комнаты. Схема ее пошива та же, а боковые стенки такие же, как для 4-гранного.

Как сшить полог (покрышку) детского вигвама

Собственно пошив производится просто: детали выкладывают на полу и сшивают, см. рис. слева. Верхние тесемки завязывают на выступающих концах жердей остова поверх его связки. Нижние наружные пропускают в «ушки», образованные парами кнопок-грибков (см. выше), а внутренние обвязывают внутри вокруг жердей.

А для Мурки (Васьки)?

Если в доме есть кошка (котик), ей/ему тоже нужен домик. Кошки по природе своей территориальные хищники-засадчики, и удобство постоянного логова им гораздо важнее, чем хищникам-загонщикам или выслеживающим добычу, напр. волкам и др. псовым. Сделать «капитальный» домик для кошки работа в общем не из самых простых, да еще он может и не прийтись ей по вкусу. Мини-вигвам для кошки (см. рис. справа) как правило, «реакции отторжения» не вызывает (вероятно, сказывается «натуральность», «дикость» жилища), а сделать его ничуть не сложнее, чем детский.

В заключение

Индейцы и народы Севера СНиПов не знали и знать не желают. И эта статья тем более не нормативное руководство по постройке игрового вигвама. Делайте его как хотите, лишь бы стоял и детям в нем нравилось. Поэтому в заключение даем подборку видео о том, как другие строят вигвамы для детей:

Видео: различные самодельные вигвамы

Содержание

1. Видео: шкатулка из бобины от скотча
2. В чем секрет?
3. Шкатулки из картона
4. Если есть готовый ящик
5. Дизайн и декор
6. Дерево и фанера
7. Шкатулка-секретер
8. Нетрадиционные материалы
> Обсуждение

Коробочка с крышкой и, возможно, несколькими отделениями для хранения мелких вещей нужна всем и везде – от кабинета солидного бизнесмена и будуара профессиональной красотки до супружеской спальни, гостиной, детской и кухни. Сделать шкатулку своими руками – дело престижа и пробный камень для мастера-умельца, но дело тут не только в творческом самовыражении.

Любители делают шкатулки из самых разнообразных материалов (см. рис.), от традиционных дерева и металла до таких, как старые открытки, упаковочные коробки, бусы, пряжа, и даже… макаронные изделия (нижний ряд на рис.).:

Образцы самодельных шкатулок

Красивую шкатулочку можно изготовить, напр. из бобины от скотча, см. видео:

Видео: шкатулка из бобины от скотча

В чем секрет?

У таких разных шкатулок на рис. нечто общее. Незамысловатая вроде бы вещица – шкатулка – совмещает в себе требования к прочности и надежности основы, качеству, стойкости и долговечности отделки, оригинальности оформления, совмещенной с тонкой стилистикой и потому традиционно стоит немалых денег. 5000 руб. за хорошую шкатулочку среднего ценового сегмента это еще немного, и потому мастерить шкатулки самостоятельно желающих хоть отбавляй. Ну, просто ящичек с крышкой, что в нем такого? Но на поверку оказывается, что шкатулка своими руками делается не так-то просто. Работа по изготовлению шкатулки несложна, но кропотлива. Залог самой изысканной красоты – прочная основа. Микеланджело жаловался, что на поиски подходящей глыбы мрамора у него иногда уходит больше времени, чем на ваяние статуи. Это в Италии, мрамор которой считается лучшим в мире. Поэтому данная статья не выдержана в ключе: N фото + M видео = K идей, хотя иллюстрациями и видеоматериалами снабжена, будем надеяться, достаточно.. И не в духе: «Берем в правую руку инструмент, именуемый ножницами (следует подробное описание, что это такое, с достойной Линнея классификацией по типам, родам и видам). В настоящей публикации упор дан, во-первых, на то, как в задуманном изделии увидеть слабые места конструкции и укрепить их. Во-вторых, как не имея художественного образования, все-таки сделать красивой и своей единственной неповторимой.

Примечание: в статье, к сожалению, не рассматриваются шкатулки из резного камня и кованого металла. Для их изготовления, кроме тонкого вкуса, острого глаза и верной руки требуется сложное производственное оборудование и твердые навыки владения им.

Нюанс с материалом

Итак, будем делать шкатулку из того, что дома под рукой. Подумать о покупном качественном материале, возможно, придется, если задумана шкатулка для украшений из драгоценных металлов с настоящими камнями, природными или синтетическими (фианит, гранатит и др.). Бижутерию можно хранить в обычной шкатулке с несколькими отделениями, см. далее.

В чем дело? Первое, в истираемости основы драгоценностей. Ювелирное золото 583 пробы трется, конечно, меньше, чем 9999, но все же истирается. Поэтому выстилать шкатулку для драгоценностей любой тканью или делать ее картонной (см. далее), нельзя. Волокна целлюлозы, шерсти, шелка и полимеров в наномасштабе неплохой абразив.

Второе, в микроклимате шкатулки. Она должна дышать, как деревянный дом, а материал ящичка не выделять ни чуть-чуть вредных испарений. Вредных не для человека, для камней. Постоянно присутствующие в воздухе ничтожные примеси некоторых органических веществ могут испортить воду даже рубина или сапфира, а на окраску микропористых камней (агат, яшма, бирюза, лазурит, малахит, селенит и др.) со временем повлияют обязательно. Серебро и его сплавы на воздухе, как известно, темнеют, а лишняя чистка – тоже истирание металла.

Удивительное совпадение, но условия хранения драгоценностей в домашних условиях практически совпадают с таковыми для… курительных сигар. Если вам попадется пустая сигарная коробка или ящик для сигар – хумидор (humidor), это готовая основа шкатулки для украшений. Хумидоры делают из испанского кедра, но липа ничуть не хуже. Подойдет и береза, хотя ее волоконца тверже липовых. Дерево, естественно, должно быть комнатно-сухим (до 12% влажности), выдержанным, без дефектов.

Примечание: сибирский кедр как растение на самом деле не кедр (Cedrus sp.), а кедровая сосна Pinus sibirica. Для человека мебель из досок кедровой сосны безусловно полезна; для драгоценностей также безусловно нет.

Шкатулки из картона

Картонная шкатулки, конечно, внуков хозяйки не дождется. Но самой ей способна прослужить долгие годы, и не требует знания столярного дела. А самое главное – даст возможность прочувствовать работу и навыки художественного оформления. Отделка, надежно держащаяся на картоне, на дереве будет тем более прочной и стойкой. Вдруг изделие не получилось – ничего страшного, картонка же.

Образцы шкатулок из картона

Выглядеть шкатулка из картона может просто великолепно (см. рис.), и даже на вид быть почти неотличимой от изготовленной из более дорогого и сложного в работе материала, см. ролик:

Видео: шкатулка из картона своими руками

Приемы работы

Картон для изготовления шкатулок используется цельный, простой, или, лучше, электротехнический, и упаковочный гофрированный; последний часто в виде готовых коробок. Приемы работы с ними довольно существенно отличаются, но общего у них, во-первых, пропитка заготовок водно-полимерной эмульсией (ВПЭ), она упрочнит материал и сделает его менее гигроскопичным. Пропитку делают кисточкой в 2-6 приемов попеременно с обеих сторон. Пропитывают каждый раз не обильно, с перерывами, чтобы картон не раскис, но ВПЭ должна пропитать его насквозь. После пропитки заготовки сушат при комнатной температуре от суток.

Во-вторых, петля (петли) для подвески крышки. Это 2 полоски холста, или тонкой пеньковой мешковины шириной по 35-45 мм (ок. 5 мм на сгиб), наклеенные ПВА с обеих сторон деталей. Внешнюю полоску выкраивают с крылышками посередине; заднюю стенку делают на 5 мм ниже передней и боковин. После склейки в получившийся рукавчик затягивают капроновый, шелковый, пропиленовый и т.п. скользкий шнур диаметром ок. 4 мм, он будет вместо шарнира. Поскольку шкатулка не юбка или штаны, английскую булавку, к которой пристегнута вставка, проталкивают в рукав тонкой спицей. Напоследок крылышки подгибают внутрь и прошивают. Ставить вкладыш заранее нельзя: если он приклеится хотя бы к одной детали, картон пойдет мяться и рваться.

И третье – пропитывают заготовки с интервалами 10-30 мин, не дожидаясь полного высыхания предыдущей. Тут нужен некоторый навык, но в итоге слегка влажная заготовка легко гнется по шаблону; нужно только обернуть ее ПЭ пленкой, чтобы не приклеилась. Сохнет заготовка через пленку довольно долго, до 3-4 суток, но вследствие отсутствия остаточных напряжений в материале, гнутом сухим по месту, изделие получится весьма долговечным. Делать шаблон специально не обязательно; очень часто удается обойтись подручными средствами. Напр., как выгибаются заготовки боковин шкатулки в виде сердца с помощью пары хозяйственных посудин без обертки заготовок пленкой, см. на рис. справа. Передвигая их и вращая, получаем нужную конфигурацию. Гнуть нужно обязательно сразу пару полос, чтобы сердечко не вышло кособоким, т.е. емкости нужны достаточно высокие. В них надо положить какие-то грузы или налить воды, чтобы сохнущий картон не потянул опоры. Пустоты заготовок из гофрокартона в таком случае должны быть ориентированы вертикально.

Как выгнуть из влажного картона боковины шкатулки-сердечка

Примечание: очень эффектно выглядят шкатулки-сердечки, оформленные в стиле канзаши, см. видео:

Видео: шкатулка в стиле канзаши

Цельный картон

Работать с цельным картоном проще, т.к. нет нужды предохранять торцы деталей от смятия. Нюанс один – с электротехническим картоном. Он очень прочный и жесткий, но, если был свернут в рулон, развернуть его обратно в лист всухую не получится. Придется как следует пропитать ВПЭ и высушить под прессом между пленками; так электрокартон может сохнуть с неделю и более.

Шкатулка из простого цельного картона делается обычными в картонажном деле способами; мастер-класс в картинках см. на рис.:

Мастер-класс по изготовлению шкатулки из картона

В данном случае предварительная пропитка листов материала не применяется, так что вся работа занимает от силы пару часов. Но шкатулка из пропитанного и высушенного картона прослужит много дольше, до 10 лет и более.

Примечание: выкройки 3-х оригинальных шкатулок из цельного картона даны на рис. ниже. Отгибы (крылья) для склейки условно не показаны, т.к. клеить картонные шкатулки лучше более эстетичным и надежным способом, см. далее.

Выкройки шкатулок из картона

Гофрокартон

С гофрированным картоном работать сложнее, т.к. его срезы легко сминаются, а они приходятся на углы ящика и края крышки. Из-за этого меняется технология сборки, обеспечивающая прочность и долговечность изделия. Достаточно долговечной может быть круглая шкатулка из гофрокартона, оклеенная упрочняющим декором, см. далее, а также видео:

Видео: шкатулка для рукоделия из гофрокартона

Наибольшие трудности возникают в процессе склейки шкатулок-ящичков и сложной формы. Во-первых, клеем прихватываются только наружные слои деталей, а весь его пирог держится на фабричной склейке – непрочной, потому что гофрокартон материал однократного использования. Во-вторых, отгибы (крылья) на склейку толстые и закрыть их отделкой сложно.

Способы склейки коробок из картона

Поэтому клеить скотчем (слева на рис.) можно только одноразовую подарочную коробочку. Борта к днищу на отгибах-лепестках без проблем клеятся, только если шкатулка из цельного картона. Если же это упаковочный гофр, то лепестки придется надломить так, что угол выйдет ослабленным и коробку довольно скоро поведет. Правильно шкатулка из гофрированного картона клеится способом, основа которого проиллюстрирована справа на рис:

1. вырезается развертка днища с бортами;
2. оклеивается фоновым декором (напр., обоями) или, лучше, холстиной либо джинсой. Оклейка делается с заворотом в 15-20 мм;
3. стыки днища с бортами надрезаются на половину высоты гофра;
4. стыки заклеиваются полосками марли, бязи, миткаля или др. тонкой х/б ткани;
5. борта поднимаются, ящик стягивается не тугой резинкой;
6. внутренние углы оклеиваются как в п. 4;
7. после полного высыхания клея обвязка снимается и во внешние углы на ПВА или др. не быстро сохнущем клею вклеивается шнур. Если упрочняющая оклейка декоративная, то и шнур берется декоративный потолще. Если упрочняющая оклейка черновая, то вклеивают тонкий шнур, лишь бы он сформировал ровный угол.

Далее, если упрочняющая оклейка черновая, ящик оклеивается фоновым декором и поверх него производится окончательная отделка.

Если есть готовый ящик

Шкатулка из коробки это своего рода переходная ступень от картонных к деревянным, т.к. подходящий ящик может быть из любого материала. Соответственно применяются и подходящие приемы работы.

Шкатулки из коробок

Если вам попался подходящий по размерам деревянный ящик, напр., приборный, то дело сводится к тому, чтобы обрезать его высоте, если надо, удалить ненужные внутренние перегородки и ложементы, а затем задекорировать как хочется и умеете (слева на рис.). Но декор картонных коробок (справа) требует предварительного упрочнения вместилища, т.к. оно одноразовое.

Как укрепить картонную коробку для превращения в шкатулку

Для превращения упаковочной коробки в шкатулку нужно (на рис. слева направо):

• Проклеить углы внутри и снаружи; лучше всего тонкой х/б тканью.
• Вклеить не менее одной поперечной перегородки.
• По верхним срезам деталей из гофрокартона наклеить шнур – он будет демпфером для крышки
• Оклеить все изделие упрочняющим материалом.
• Если есть возможность и желание, наклеить жесткие декоративные панели, напр. из резной фанеры, см. далее.

Способы эти неравноценны по создаваемой прочности и сложности работы. Резка панелей жесткости из тонкой фанеры (поз. 1 на рис.), не так сложна, как может показаться, см. далее. Столярные соединения если и придется делать, то простейшие, т.к. вклеенный внутрь картонный короб придаст всему изделию достаточную устойчивость к механическим воздействиям.

Способы упрочнения шкатулки из коробки

Сплошная оклейка картонной коробки мелкими твердыми элементами: кофейными зернами (поз. 2), морской ракушкой и т.п., даст шкатулку не менее прочную и долговечную, если клеить термопистолетом, а поверх покрыть акриловым лаком. Дополнительная оклейка декоративной тканью (поз. 3) с прослойками мебельного поролона марки от 35 толщиной 5-7 мм сделает картонную шкатулку долговечной при аккуратном обращении с ней, но, если ее уронить вместе с содержимым, то, скорее всего, помнется. А вот поклейка по картону мелочи вразброс с промежутками (поз. 4) только ослабит изделие.

Дизайн и декор

Украсить шкатулку возможно различными способами, пригодными для соотв. материалов. Одинаково для картонажных и деревянных изделий пригоден, дает широкие художественные возможности, но не требует дорогих материалов и несложен в работе декупаж. Обувной коробки, см. видео из 3 частей ниже:

Видео: шкатулка из обувной коробки

Декупаж по древесным материалам под камень:

Видео: шкатулка из дерева, имитирующая камень

Мини-декупаж коробки от телефона из гофрокартона:

Видео: шкатулка из коробки от телефона

Деревянная шкатулка проще всего украшается инкрустациями: эта техника также дает обширные выразительные возможности и не требует вырабатываемых многолетней практикой навыков, см. видеоурок:

Видео: шкатулка из дерева с инкрустрацией

.

Прорезная фанера? Это просто

В наше время действительно просто, хотя сквозная резьба по фанере лобзиком (художественное выпиливание) занятие отнюдь не из простых. Но – поинтересуйтесь у окрестных мебельщиков, где поблизости есть лазерный раскрой древесных материалов. Скорее всего найдется, в мелком и штучном мебельном производстве лазерная резка сейчас используется повсеместно.

Затем уже у раскройщиков спросите, с какими форматами графических файлов они работают (управляет всей установкой компьютер), и подготовьте соттв. файл в линейном (не пиксельном!) масштабе 1:1. Альтернатива – вычертить контур на бумаге, тоже 1:1. У раскройщиков обязательно есть сканер, они без него просто работать не смогут. Затем отдаете заготовку и спустя недолгое время получаете прорезную панель. С пазами под установочные шипы, если вы не забыли их отметить. Цены на эту работу не разорительные.

Узор? Это тоже просто

Да, но как нарисовать узор, не будучи художником и бывши прогульщиком рисования в школе? Узоры для стенок создаются обычно повторением готовых элементов (листиков, фигурок, розеток) и в общем дизайне шкатулки имеют подчиненное значение. Лицо шкатулки крышка, а ее узор создается из тех же готовых элементов по принципу калейдоскопа, как и бумажная снежинка.

Создание узора для крышки шкатулки по принципу калейдоскопа

Вырежьте из бумаги 4 одинаковых сектора по 90 градусов для квадратной крышки, 6 по 60 градусов для 6-угольной или 8 по 45 градусов для 8-угольной. По одному и тому же трафарету намалюйте на каждом черт-те что и вырежьте. Затем сложите секторы вершинами, каждый следующий переворачивая на 180 градусов по продольной оси. Получится нечто вроде того, что на рис. справа. Вот и сработал калейдоскоп.

Некоторые схемы узоров различной художественной, но не технологической сложности для крышек шкатулок из фанеры (см. далее) даны для примера на рис. Рыжим отмечены пазы под фиксаторы крышки. Слева это бортик; в остальных случаях ребра. Ребра со скосом наружного края лучше: работа проще (не надо сопрягать углы), торцы шипов теряются в общем декоре или даже дополняют его, а крышка с фиксацией ребрами никогда не застревает.

Схемы узоров крышек шкатулок из фанеры

Узор справа, конечно, не калейдоскопический. Он дан для иллюстрации еще одного простого технологического приема, позволяющего на плоском узоре создать иллюзию переплетений. В местах, отмеченных темным, верхний слой фанеры выбирается не до конца микростамеской (см. далее) и слегка прижигается электровыжигателем (этот несложный приборчик можно сделать собственноручно), чтобы выглядело как тень.

Примечание: главное украшение солидной, со вкусом выполненной шкатулки, и многих других изделий – медальон. Как своими руками сделать медальон для шкатулки, см. видео

Видео: изготовление медальона для шкатулки

Дерево и фанера

Разница между деревянной и фанерной шкатулками в том, что для сквозной резьбы по дощечкам тоньше прим. 20 мм требуется ценная древесина особых пород, и сломать резные детали из нее при сборке изделия очень легко. Но у той и другой есть кое-что более существенное общее.

В каком-то из романов Агаты Кристи то ли Эркюль Пуаро, то ли мисс Марпл распознают переодетую простолюдинкой аристократку по обуви: у той в сырую погоду на ногах чистые элегантные туфли. Как гласит пояснение, настоящая леди может перепачкаться с ног до головы, сбить прическу, одеться в рвань и лохмотья, но ни за что не обуется в грязные разношенные стоптанные туфли. У шкатулок из дерева и фанеры, сделанных дилетантами или опытными мастерами, таких «моментов истины» два: врезка петель крышки и соединение углов стенок (бортика крышки также, если он есть).

Навеска крышки

Крышки шкатулок навешиваются на обычных миниатюрных карточных петлях. Но вследствие малых размеров изделия разница, на виду крылья петель или нет, заметна сразу, см. рис.:

Навеска крышки шкатулки на петлях в открытую и впотай

Способ врезать петли крышки шкатулки впотай и внутри, и снаружи, есть, если толщина деталей более 10-12 мм, а у мастера имеется настольный сверлильный станок и микростамеска. Ее в магазинах не найти, но можно сделать самому из подходящей рукояти и большой швейной «цыганской» иглы. Шейку рукояти из дерева у самого обреза туго обматывают тонкой проволокой или надевают на шейку воротник из обрезка тонкостенной металлической трубки; это чтобы рукоятка не треснула. Затем забивают в нее иголку и обламывают ее ушко. Оставшаяся часть ушка будет чуть шире стержня; ее затачивают на клин, как стамеску. Работают микростамеской без молотка, только рукой.

Петли крышки шкатулки врезаются в полный потай по схеме на рис. справа:

• 

  Схема врезки петель крышки шкатулки в полный потай

  По сопряженным задним ребрам ящика и крышки снимаются фаски по 3-4 мм под 45 градусов;

• Размечаются пазы под крылья петель;
• В контурах пазов сверлом 1,5-2 мм насверливаются глухие отверстия глубиной чуть больше ширины крыла петли. Детали на время сверловки временно закрепляются на фанерных угольниках;
• Пазы выбираются микростамеской;
• В крепежные отверстия петель вставляются кусочки ластика;
• Петли вдавливаются в крышку, а крышка с ними так же устанавливается на ящик;
• Проверяется ход крышки, отсутствие заедания, упора, перекосов. При необходимости фаска подправляется резцом по дереву – «ложечкой»;
• Петли вынимаются, и в их крепежные отверстия вставляются согнутые ?-образно скобки из тонкой проволоки;
• Проверяется посадка петель всухую: усы скобок отворачиваются вверх, и крыло петли не полностью вставляется в гнездо. Диаметр проволоки должен быть таким, чтобы петля входила на место с небольшим трением, но никак не туго;
• Гнезда петель прим. на 1/4 глубины наполняются ПВА;
• Петли ставятся на места в крышке и она с ними на ящик окончательно;
• Сразу, пока клей не начал схватываться, крышка открывается-закрывается несколько раз, чтобы ее подвесы приработались;
• Крышку закрывают, подложив под нее спереди спички, и шкатулку оставляют сушиться не менее 3-х дней;
• Для разборки подвеса крышки петли прогревают паяльником, пока расплавившийся клей не полезет из пазов, и снимают крышку.

Невидимый крепеж

У шкатулки – «настоящей леди» все соединения должны быть невидимы. Солидная деревянная шкатулка выполняется из ценного дерева, и материал окончательной отделкой полностью не закрывается. Малые размеры шкатулки означают малые сопряженные площади поверхностей деталей и ненадежность клеевых соединений, а малая толщина стенок невозможность скрепления стальными метизами: если деталь не треснет сразу, то потом, от перепадов влажности и температуры. Начинающему мастеру для невидимого скрепления встык остаются плоские микрошканты – шпонки, а для угловых вроде бы только видимое соединение сквозной шип – паз.

Пазы под шпонки выбираются микростамеской, как описано выше. Угловые соединения можно как-то приспособить к общему дизайну (слева на рис.), или скрыть хотя бы частично, в центре. Однако способ выполнить скрытые угловые соединения на тонком древесном материале (справа) тоже есть. Для него понадобятся скобки для канцелярского степлера: при толщине стенок 6 мм 10- миллиметровые, для стенок 8 мм 12-миллиметровые (полудюймовые), а для стенок толще нужны скобки на 16-20 мм. Шаг установки крепежа по высоте 50-70 мм; отступы крайних креплений от краев деталей 15-20 мм. Каждая скобка перекусывается точно напополам. Еще понадобится пенопластовый вкладыш с размерами, в точности равными размерам ящика шкатулки по внутри.

Способы соединения углов ящика шкатулки

Способ сборки ящика деревянной или фанерной шкатулки на скрытых угловых соединениях показан на рис:

Способ сборки ящика деревянной шкатулки на скрытых угловых соединениях

• На торцах деталей делают скосы под 45 градусов.
• Если шкатулка с перегородками, выбирают пазы под них.
• Детали собирают всухую без крепежа, стягивают резинкой и размечают места креплений.
•  В скосах стенок шилом накалывают гнезда под скобы и кончиком 1,5-2 мм сверла насверливают лунки, как показано на поз. 1а рис. Без лунок сгибы скоб не дадут деталям сойтись вплотную.
• В гнезда любой из коротких стенок пускают по паре капель ПВА и легкими ударами 20-50 граммового молоточка загоняют в них скобы, поз. 2.
• Капают клея в сопряженные гнезда длинных стенок, смазывают клеем сопряженные поверхности и тем же молоточком насаживают короткую стенку на длинные, поз. 3.
• Таким же способом ставят вторую короткую стенку, поз. 4.
• Вставляют вкладыш, обтягивают обечайку шкатулки резинкой (не забудьте проложить полиэтиленовую пленку!), поз. 5, и оставляют сборку сушиться.
• Просохла – прочная и жесткая даже без днища боковина ящика деревянной шкатулки готова.

Примечание: есть, однако, разновидность шкатулок, для углов которых «голое» соединение сквозной шип – паз предпочтительнее по эстетическим соображениям. Это шкатулки-органайзеры из дерева для кабинетов деловых людей, чертежи см. на рис. справа. Они дополнительно никак не отделываются, а видимое столярное соединение подчеркивает благородство материала.

 

 

Нюансы материалов

Хорошая, солидная шкатулка из дерева или фанеры требует для изготовления качественного материала и правильной вырезки деталей из доски. Особенно – если углы соединяются описанным выше скрытым способом. Порода дерева может быть любой, в т.ч. обычной строевой сосной. Ориентация слоев на боковых срезах (по которым будет угловое соединение) также несущественна. Но – обратите внимание – ориентация именно годовых слоев, а не волокон древесины! Волокна должны уходить в массив дерева прим. перпендикулярно вертикальному торцу детали (отмечено зелеными «!» на рис.). А если по фактуре дерева видно, что волокна идут параллельно торцу или косо (перечеркнуто красным), шкатулка, скрепленная впотай, довольно скоро покоробится и/или потрескается. С учетом этого обстоятельства и нужно вырезать детали из массива или досок.

Правильные и неправильные срезы дерева на торцах деталей шкатулки

Нюансы фанеры

Изделия из фанеры могут выглядеть потрясающе, см. рис., тем более что лазерная резка позволяет создать по ней тончайшую вязь. Шкатулки из фанеры часто оставляют ажурными, поз. 1. Если же шкатулка предназначена для мелких вещей (поз. 2) или ее отделка уж очень тонкая (поз. 3), то изделие внутри для общей прочности оклеивается картоном, см. выше. В таком случае специально разработанная прорезка позволяет, с подкладкой, формировать криволинейные в одной плоскости контуры, поз. 4.

Образцы дизайнерских изделий из фанеры

К качеству фанеры для шкатулки требования еще строже, чем к массивному дереву. Признаки сортировки фанеры показаны на рис. ниже. Так вот, шкатулка лучше всего получится из фанеры IV (!) сорта – с частыми мелкими сучками от молодых ветвей. После обильной с 2-х сторон пропитки ВПЭ фанера IV сорта по прочности и влагостойкости сравняется с второсортной, чего для шкатулки более чем достаточно; древесину ВПЭ не подкрашивает и блеска ей не придает. Фанера II сорта перед пропиткой нуждается в тонировании минеральными морилками, чтобы подчеркнуть фактуру. Избыточно в данном случае прочная фанера I сорта и после тонирования останется декоративно невыразительной. А фанера III сорта с редкими отдельными сучками от взрослых ветвей покажется аляповатой, тем более что и сучки такие очень склонны к выпадению ядра.

Признаки сортировки фанеры

Если шкатулка будет скреплена скрытыми угловыми соединениями на скобах (см. выше), то волокна древесины на вертикальных срезах стенок должны уходить в деталь также перпендикулярно торцу, как и для дерева. На срезе такие слои кажутся более темными. От точек установки крепежа до пластей деталей должно оставаться не менее одной пары шпон впродоль – шпон поперек. В каких местах можно и нет ставить скрытый крепеж в срезы и скосы деталей фанерной шкатулки, показано на рис. соотв. зелеными «!» и красными «Х».

Где можно и где нельзя ставить скрытый крепеж у угловых соединениях деталей шкатулки из фанеры

Шкатулка-секретер

Оригинальна не броским/гламурным внешним видом, а расширенным функционалом шкатулка-секретер из дерева или фанеры. Она подойдет как детям, так и бизнесменам обоего пола. В задней возвышенной части размещаются бумаги и письменные принадлежности, а в передней, обычно закрытой, все, что угодно – от любимых игрушек и любовных записок до косметики, парфюмерии или «малого джентльменского набора»: фляжка коньяку, стопки, лимон на блюдечке, колода игральных карт.

Устройство и габаритный чертеж шкатулки-секретера показаны на рис. Ее детали (см. ниже) не обязательно соединяются в шип; можно использовать скрытые угловые соединения, как описано выше. В таком случае детали вырезаются по габаритным размерам, а вместо пазов под шипы срезаются скосы

Устройство деревянной шкатулки-секретера

Чертежи самого сложного сборочного узла шкатулки-секретера – перекидной крышки – даны на след. рис. Зеркало в нижнюю вставку лучше ставить акриловое, оно легче, клеится обычным монтажным клеем по дереву и не бьется. Без верхней вставки возможно вообще обойтись, тогда шкатулкой можно будет пользоваться как бюро.

Чертежи перекидной крышки шкатулки-секретера

Чертежи боковых, задней стенок и днища приведены на рис. Конструкция днища произвольная; оно может быть просто дощечкой, на которую ставится на клею обечайка и подкрепляется из-под низу мелкими гвоздиками. Другие стенки просто дощечки: передняя 200х70х10 мм (под соединение шип-паз с шипами и пазами 10х10), а промежуточная размерами 186х66,5х10 с ровными краями. Промежуточная стенка вставляется в пазы боковых.

Чертежи деталей шкатулки-секретера

О шкатулках-сундуках

В гостиной, спальне и опять-таки в детской к месту придется шкатулка-сундучок. Делаются такие из дерева в общем так же, как «настоящие» сундуки, но проще вследствие малости размеров, см. сюжет:

Видео: самодельная шкатулка-сундучок

Однако шкатулку-сундучок также возможно сделать оригинальной не столько по виду, сколько по сути, и тем самым ценной и представительной. Как? Напр., выполнив ее из цельного деревянного обрубка:

Видео: шкатулка из цельного бревна

Примечание: начинать экспериментировать со шкатулками-сундучками лучше с картонажных вариантов, см. ролик:

Видео: пример отделки для деревянной или картонной шкатулки

Нетрадиционные материалы

В заключение вспомним и о необычных материалах для шкатулок. Напр., о бусинах. Основа в таком случае пригодится самая утилитарная: емкости для пищевых продуктов, см. рис. Нанизанные на нитку бусины приклеиваются к основе клеевым пистолетом. Преимущества данной техники: изделие устойчиво к падению и т.п., внутри легко чистится и мелкие предметы там ни за что не цепляются.

Как сделать красивую шкатулку-сердечко из ниток

Второй, очень популярный вариант – полумягкая шкатулка-сердечко из пряжи для вязания. Для мастериц в таком случае привлекательна возможность богатого декорирования простейшими способами, см. рис. ниже:

Шкатулки из бус на основе из пластиковых пищевых емкостей

А ящик-основу шкатулки из ниток можно сделать буквально за 10 мин, см. в заключение видео:

Видео: простая шкатулка за 10 минут

Содержание

1. Почему короб не обшивка
2. А зачем – короб?
3. Материалы
4. Инструмент
5. Примеры конструкций
6. Заключительная фаза
> Обсуждение

Гипсокартонные листы (ГКЛ) или просто гипсокартон широко применяются в отделке помещений и дизайне интерьера. Этот замечательный материал вполне заслуживает своей популярности, но изготовить короб из гипсокартона своими руками оказывается сложнее, чем обшить ГКЛ стену или потолок. Начинающий и даже довольно опытный мастер, уже имевший дело с гипсокартонной обшивкой, взявшись за короб, зачастую сталкивается с непредвиденными трудностями.

Почему короб не обшивка

Причина сложностей при изготовлении коробчатых элементов из ГКЛ в хрупкости и значительном весе основного конструкционного материала. Поэтому листы гипсокартона не могут быть самостоятельными конструктивными элементами, как, напр. деревянная доска или лист пластика. Гипсокартонные изделия и сооружения представляют собой набор объемных коробчатых модулей, каждый из которых – жесткий упругий каркас, обшитый ГКЛ, причем использование деталей из листового гипсокартона в качестве несущей обшивки крайне ограничено, см. далее. Короб из гипсокартона может быть как законченным изделием, соответствующим определенному назначению, так и элементом более сложной конструкции, см. рис.. Уметь правильно сделать короб из гипсокартона значит уметь соорудить из него все, на что данный материал способен. Причина – в любом гипсокартонном коробе есть по крайней мере один свободный (висячий) наружный угол, на который приходится стык ГКЛ. Именно отсюда начинается наружение некачественной конструкции, поэтому оставлять угловой стык гипсокартонных плит не подкрепленным несущим элементом каркаса (перечеркнуто на рис.) – грубое нарушение технологии данного вида работ, даже если короб не несет иной нагрузки, кроме собственного веса.

Каркасы коробчатых конструкций из гипсокартона

Висячий угол короба чаще всего оказывается на виду, и это усугубляет требования к его устойчивости и долговечности. Однако трещина в обшивке может поползти и от стыка плит, если он неправильно заделан, см. далее. Кроме того, если короб горизонтальный настенный или потолочный, его вес приложен к плечу, в несколько раз большему, чем у обшивки стены. Количество точек крепления каркаса к базовой поверхности также в разы меньше, чем у обшивки, а несущая способность строительных материалов не бесконечна. Наконец, самый каркас не одноуровневая обрешетка, а достаточно сложная пространственная конструкция, обеспечить оптимальное соотношение механических параметров которой труднее, чем у «плоской» решетки, «прилепленной» к прочной устойчивой опоре. Если надежность обрешетки прим. на 80% зависит от таковой опорной поверхности, то в случае с коробом соотношение обратное: его каркас должен быть настолько же крепок и сам по себе, не будучи ни к чему прикреплен.

А зачем – короб?

Кроме модулей шкафов, стеллажей, элементов дизайна интерьера и т.п. короб из гипсокартона в жилом помещении находит и обширное самостоятельное применение. Прежде всего (да простят читатели с развитым эстетическим чувством поз. 1 на рис.) – чтобы прикрыть неприглядные инженерные коммуникации и облагородить интерьер мест общего пользования. Тем более, что на ГКЛ прекрасно ложится и хорошо на нем держится практически любая отделка. Если, конечно, сам короб выполнен как следует.

Разновидности коробов из гипсокартона

Поз. 2 дана не только как пример достаточно сложной коробчатой конструкции. Модули шкафа-стеллажа на ней имеют все особенности настенных коробов из ГКЛ, см. напр. ролик:

Видео: короб из гипсокартона на стене

Короб под натяжной потолок, поз. 3, должен быть прежде всего усиленным (см. далее), т.е. боковые нагрузки от потолочного полотна значительны. Дизайн здесь дело вторичное, но за гипсокартонный короб под подвесной потолок сложной конфигурации следует браться только достаточно опытному в этом деле мастеру, а начинать его осваивать нужно с простых коробов-бортиков, см. напр. видео:

Видео: короб из гипсокартона для натяжного потолка

Для декоративного потолочного короба (поз. 4), наоборот, прочность достаточна самая обычная, а вот внешний вид основное. Поэтому мастеру-любителю, как и в пред. случае, осваивать изготовление потолочных коробов следует начинать также с достаточно простых образцов, см. напр. след. видеоруководство:

Видео: потолочный короб из гипсокартона

Примечание: потолочные короба эффектно смотрятся и потому часто делаются с подсветкой (см. поз. 5, 6 и далее). В более-менее со вкусом оформленном интерьере подсветка не испортит внешний вид и настенного короба, см. видео ниже.

Видео: короб из гипсокартона с подсветкой на стену

Вернемся к гипсокартонным коробам преим. утилитарного назначения. Второй по востребованности их вид – короб, прикрывающий радиатор отопления. Конструкция его проста и доступна для выполнения начинающими; дизайн однозначно привязывается к интерьеру (т.е. не имеет самостоятельного декоративного значения), а потому тоже не сложен и прощает довольно существенные огрехи. Главное в данном случае – обеспечить конвекцию воздуха от батареи. К коробам для батарей мы еще вернемся, а пока см. видеообзор их возможных конструкций:

Видео: короб для батареи из гипсокартона

Однако самый непритязательный к техническому качеству работы и оформлению вид короба из ГКЛ на рис. не показан именно вследствие своей простоты. Это простая прямоугольная потолочная коробка, отгораживающая нишу с карнизом штор. Именно с гипсокартонного короба под шторы вам и нужно начинать, если вы до того с ГКЛ дела вообще не имели. Это даст возможность прочувствовать материал и в то же время без существенных затруднений освоить приемы работы на потолке, см. видео:

Видео: ниша из гипсокартона под шторы

Материалы

Итак, будем считать, что начальные видеоматериалы дали вам общее представление о предстоящей работе, и далее сосредоточимся на подробностях, существенно влияющих на качество ее конечного результата. Устройство короба из ГКЛ технически довольно просто: это неработающая либо лишь незначительно нагруженная обшивка на силовом каркасе. Как всегда в подобных случаях общая надежность конструкции в значительной степени определяется правильным подбором сочетания конструкционных материалов из сортамента надлежащего качества. Прежде всего нужно выбрать материал каркаса, т.к. большая часть весовых и эксплуатационных нагрузок придется на него.

Профили для ГКЛ

В принципе каркас короба из гипсокартона можно делать из выдержанного, прошедшего усадку дерева: его механические свойства для данного применения идеальны. Но, помимо высокой стоимости материала, деревянный каркас короба окажется непомерно трудоемким ввиду необходимости выполнить большое количество усиленных столярных соединений. Поэтому гипсокартонные короба собираются почти исключительно на каркасах их специального тонкостенного металлопрофиля.

Типовой сортамент профилей из оцинкованной стали под гипсокартон показан слева на рис.:

Сортамент и некоторые возможности использования профилей под гипсокартон

Помимо типоразмеров (см. ниже), профили для ГКЛ делятся по толщине стенок на:

• Облегченные – толщина стенок до 0,25 мм. Применяются в основном в ненагруженных дизайнерских изделиях, т.к. легко гнутся, но непрочны.
• Нормальные – стенки до 0,4 мм. Наиболее употребительны.
• Усиленные – стенки до 0,6 мм. Применяются в усиленных каркасах коробов большого размера.
• Конструкционные для каркасов несущих строительных конструкций – стенки от 0,6 мм. Не пригодны для монтажа на них ГКЛ. Это профили для металлокаркасных сооружений. Предназначенный для них крепеж при монтаже разломает ГКЛ.

Примечание: толщина стенок профиля далеко не всегда указывается в торговых спецификациях, так что при закупке нужно ориентироваться по его весу. 1 п. м. нормального весит 0,4-0,7 кг в зависимости от типоразмера.

Там же слева и внизу в центре на рис. показано соответствие отечественных и зарубежных типов профилей. Соответствие, надо сказать, не вполне точное, т.к. принципиальный подход к разделению профилей на типы в том и другом случае различен. Тем не менее, общие принципы сборки каркаса из металлопрофилей под гипсокартон один и тот же:

1. Стартовые, направляющие и несущие профили друг в друга без надсечек не вкладываются.
2. В профили типа UW можно вкладывать все остальные (UD, CD).
3. В профили типов UD вкладываются только профили CD.

Вверху в центре на рис. показаны типовые схемы сборки элементов каркаса. Исходя из всего этого, монтаж каркаса под гипсокартон осуществляется в след. порядке:

• к вертикальным базовым (опорным) поверхностям крепятся профили UW или ПНП;
• к горизонтальным базовым поверхностям крепятся профили UW или ПН;
• горизонтальные уровни каркаса собираются из профилей ПП или UD;
• если короб потолочный, горизонтальные связи каркаса крепятся к потолку потолочными подвесами, см. далее;
• основные вертикальные силовые связи каркаса собираются из профилей ПС или CD и при необходимости дополнительно скрепляются в горизонтальном направлении также потолочными подвесами, повернутыми на 90 градусов;
• стыки профилей каждого уровня соединяются крепежными узлами, также см. далее;
• из профилей CD, ПП или ПС вырезаются, ставятся на места и крепятся вертикальные силовые связи между уровнями каркаса и дополнительные опорные связи под стыки плит, см. ниже;
• из профилей ПУ, UD, ПН или ПНП, т.е. не имеющих отогнутых внутрь бортов, собираются опорные связи висячих углов;
• каркас обшивается вырезанными в размер деталями из ГКЛ;
• на наружные углы накладываются профили ПУ для подкрепления стыков под шпаклевку.
• швы между плитами разделываются под шпаклевку (тоже см. далее);
• гипсокартонная обшивка шпаклюется под покраску, обои или финишную отделку плиткой и др. материалами.

Примечание: под каждый стык деталей обшивки каркаса из ГКЛ должен приходиться опорный элемент из профиля типа CD, т.е. с гофрированными бортами. О перемычках для стыковки плит обшивки см. также видео:

Видео: виды перемычек для стыковки листов гипсокартона

Типоразмеры

Профиль каждого типа из сортамента выпускается в нескольких типоразмерах. Чтобы не вышло так, что кусок, который, казалось бы, должен встать на место безо всякого, ну никак туда не лезет без надсечек, набор профилей для каркаса короба нужно брать комплектом от одного и того же производителя. Пример набора типоразмеров профиля под гипсокартон дан справа на рис. выше. Их рекомендованное назначение:

• UD 27/28 и CD 60/27 – обычные напольные, настенные и одноуровневые потолочные короба не под натяжной потолок (простые) в комнатах со стенами не длиннее 5 м.
• UD 50/40 и CD 50/50 – для усиленных напольных и настенных коробов (под увеличенную весовую нагрузку либо при вероятности механического воздействия на конструкцию) и многоуровневых потолочных в комнатах более 5 м по любой из сторон, а также для декоративных коробов сложной конфигурации.
• UD 50/40 и CD 75/50 – многоуровневые простые короба в комнатах более 5 м по любой стороне и короба под натяжной потолок в комнатах не длиннее 5 м.
• UD 75/40 и CD 75/50 – то же в комнатах до 8 м по одной из сторон.
• UD 100/40 и CD 100/50 – то же для комнат длиннее 8 и для частично открытых нежилых помещений (крытых веранд, террас, внутренних двориков – патио и т.п.).

Примечание: помимо выбора подходящего типоразмера профилей каркаса, короба из гипсокартона под натяжной потолок усиливаются и др. способами, см. напр. видео:

Видео: усиление гипсокартонного короба под натяжной потолок

А если не так?

Профили под гипсокартон из одного комплекта типоразмеров, во-первых, примерно равноценны по несущей способности, кроме перфорированных ПУ. Во-вторых, изначально они разработаны для обрешетки под ГКЛ; короба и дизайнерские изыски с гипсокартоном лежат уже целиком на совести умельцев в фантазией. Поэтому профили под гипсокартон допустимо и не запрещено строительными правилами использовать не обязательно по рекомендациям изготовителя.

Примеры использования металлопрофилей в каркасах конструкций из гипсокартона

Напр., если попытаться собрать по типовым схемам потолочный короб с выносной полкой под подсветку, то оказывается, что, профиль, подкрепляющий висячий угол, вперить в каркас уже некуда (слева на рис.): ряд коротких перемычек будет ненадежен. Поэтому висячие углы каркасов потолочных коробов часто усиливают ПН или ПНП (типы UD) с надсеченной одной полкой, в центре. А перфорированный ПУ пускают по обшивке собранной части короба вместо ПНП под след. уровень, справа на рис. В таком качестве ПУ достаточно надежен, если нет натяжного потолка, а вся работа намного упрощается. В общем же, зная свойства профилей и основные правила их использования (см. выше), какой элемент каркаса из какого профиля ставить – дело ваших рабочих навыков и смекалки.

Соединители

Если обрешетку под обшивку стены ГКЛ еще возможно собрать из одних только профилей, то в каркасе подвесного потолка и короба из гипсокартона обойтись без дополнительных соединительных элементов практически невозможно. Самый нужный из них – потолочный подвес, поз. а на рис.. Помимо основного назначения: подвески CD к потолку, его используют и для фиксации вертикальных CD или ПС, внизу справа на рис. Там же внизу слева показано, как вместо прямых соединителей CD скрепляются отрезками UD.

Крепежные элементы каркаса из металлопрофиля для короба из гипсокартона

Многоуровневый соединитель (поз. б) пригоден не только для сборки наперекрест горизонтальных элементов соседних уровней каркаса. Им можно соединять встык перпендикулярно горизонтальные связи одного уровня в усиленных каркасах коробов из гипсокартона, напр. под натяжной потолок. В каркасах простых коробов для этого применяется прямой угловой соединитель, поз. в. Для сборки тех же горизонтальных связей одного уровня используется соединитель-краб, поз. г.

Примечание: дополнительно о сборке каркаса короба из гипсокартона см. видеоурок:

Видео: каркас из профиля для гипсокартона

Метизы

Детали каркаса соединяются между собой резьбовыми крепежными изделиями – метизами. Ими же крепятся к каркасу листы обшивки. Поэтому правильный выбор метизов также важен для долговечности и надежности конструкции.

Метизные изделия для скрепления короба из гипсокартона

Детали каркаса скрепляются винтами резьбонарезными по металлу (поз. 1 на рис.). Их попросту называют саморезами, что не совсем верно. У самореза по металлу (пусть будет так для краткости) есть хвостовик с канавкой, разворачивающий пионерное (установочное) отверстие в воротник, в котором резьба держится прочно. Поэтому под саморезы по металлу нужно сверлить или, лучше, просекать (см. далее) установочные отверстия диаметром, равным диаметру тела метиза без резьбы. Каркас из металлопрофиля под гипсокартон скрепляют саморезами 4х12 мм; установочное отверстие под них нужно 2,4-2,8 мм. Экономить на длине метиза ни в коем случае не надо: он будет сидеть крепко лишь если прогонит резьбу не менее чем 4-5 оборотами. Сверлить нужно шуруповертом. Сверло в патрон заправлять новое, острое, правильно заточенное; желательно – твердосплавное.

Саморезы

Детали каркаса скрепляются в 1-2 точках. Обшивка крепится по многим точкам, поэтому для этого применяются саморезы, которые саморезы, поз. 2: ими можно крепить материал «вживую», без установочных отверстий. Мастера на этот счет делятся на 2 партии: одни, более многочисленные, выступают за крепление наживо, т.к. от вибрации при сверловке может слущиваться цинковое покрытие профиля. В микротрещинах будет скапливаться конденсат, и вы удивитесь, как быстро каркас может проржаветь насквозь в, казалось бы, совершенно сухой комнате. Другие требуют обязательной сверловки пионерных отверстий: если саморез сразу не вгрызется в металл, он потянет вверх по резьбе ГКЛ и раскрошит материал.

Начинающим нужно обязательно придерживаться партии «сверловщиков»: без солидного опыта, чутья материала и рук, привычных к постоянно используемому инструменту, невозможно заранее правильно выставить обороты шуруповерта, а если заправить биту в мощную дрель, то метиз может не только выкрошить ГКЛ, но и покорежить профиль. На такой случай: саморезы нужны 6х(24-30) мм; установочные отверстия для них 4,5-4,8 мм. Отступ от кромки листа 10-12 мм для ГКЛ толщиной 9 мм (см. далее), 15-16 мм для ГКЛ толщиной 12 мм и 20-25 мм для ГКЛ 18 мм.

Разновидности саморезов под гипсокартон

Это еще не все. Саморезы по гипсокартону нужны черные фосфатированные, очень твердые. Но и они бывают разных видов, см. рис. справа. Если каркас из облегченного или нормального профиля, резьба на метизе нужна более мелкая и частая. А для усиленного профиля и крепления UW или UD к деревянной стене более редкая и высокая. В последнем случае заглубление метиза в стену из твердого дерева 80-100 мм, а из обычного делового 110-130 мм.

Как крепить ГКЛ

Крепите вы ГКЛ к каркасу наживо или со сверловкой, пользоваться нужно обязательно шуруповертом. Крутить вручную – работа тоже пойдет в брак, т.к. неизбежные перекосы метиза раскрошат гипсокартон.

Пользоваться инструментов нужно также предельно внимательно. Недопустимо, чтобы головка метиза продавливала картонное покрытие плиты до разрыва (слева на рис.). Инструмент нужно убрать и остановить, как только головка промнет картон на свою высоту, справа.

Как нельзя и нужно крепить гипсокартон к каркасу короба

Дюбели

Но вернемся к каркасу. Недопустимо много микротрещин в покрытии профилей дает их распиловка болгаркой или ножовкой по металлу. Минимальное – установка саморезов по металлу с разворачивающим хвостовиком. Черные саморезы дают негативный эффект где-то средний между ними, поэтому крепить ими профили к стенам, полу и потолку нежелательно, а в санузлах и вовсе не надо. Надежнее всего крепление каркаса к базовым поверхностям производится дюбель-гвоздями (поз. 3 на рис. с метизами) в металлической обойме или комбинированными гвоздь-саморез-дюбелями (поз. 4) в пластиковой. Дюбель-гвозди без обоймы (поз. 5) предназначены для выстреливания из строительного монтажного пистолета (СМП) и для работ по гипсокартону совершенно непригодны.

Стальными дюбель-гвоздями каркас крепится к бетонным и кирпичным стенам. Калибр метиза по обойме – 6 мм. Заглубление в бетон 60-70 мм, в силикатный кирпич 80-90 мм, в красный рабочий полнотелый 90-110 мм. В пустотные кирпичи загонять дюбель-гвозди нельзя! Распорный стержень забивается в обойму несильными ударами молотка.

Гвоздь-саморез-дюбелями профили крепят к стенами из дерева, шлакоблока, газоблока, пенобетона и др. слабых материалов, напр. к фибробетону. Стержень комбинированного дюбель-гвоздя подбивается легкими ударами молотка, пока резьба не «схватит» пластик, а потом доворачивается шуруповертом. Калибр тот же, 6 мм. Заглубление в основной материал (без учета штукатурки и др. отделки):

• Твердое мелкослойное дерево – 90-110 мм.
• Шлакоблок – 100-120 мм.
• Хвойная деловая древесина – 110-130 мм.
• Пенобетон, газоблок и т.п. – 130-150 мм.

Как быть с откосами?

Как близко допустимо загонять дюбель-гвозди в стену из кирпича или бетона

Начинающие строители-любители нередко интересуются: как близко дюбель-гвозди можно ставить к оконному или дверному откосу, чтобы не скололся? Для кирпичных и бетонных стен ответ на рис. справа; выбирать нужно большее из полученных значений. Для деревянных – не ближе 1,2 заглубления метиза в стену. Для шлакоблока, пенобетона, газоблока – не ближе 2-х его заглублений.

ГКЛ

Поскольку несущая роль собственно гипсокартона в коробе из него невелика, дело до его описания дошло только сейчас. Как устроены ГКЛ, известно (см. рис.): это 2 слоя картона, между которыми строительный гипс, с армирующими волокнистыми добавками. Толщина обычно используемых плит 9, 12 (наиболее употребительная) и до 18-24 мм в зависимости от производителя.

Строение и разновидности гипсокартона

В продаже имеется обычный серый (иногда светло-бежевый), зеленый влагостойкий и розовый огнестойкий гипсокартон. Короб из гипсокартона в ванной нужно делать только из влагостойкого ГКЛ, т.к. прочие от паров влаги раскисают и вспучиваются. К сожалению, влагостойкий ГКЛ не является электроизолятором и пожаробезопасным, поэтому монтировать в нем электропроводку крайне нежелательно. Шнуры от стиралки и бойлера лучше удлинить, вывести в кухню и поставить для них отдельные розетки, подключенные к кухонной распределительной коробке-«дозе» через устройство защитного отключения УЗО. Если же по планировке дома так невозможно, проводку нужно вести из кабеля в двойной изоляции с гибкими жилами увеличенного в 1,5-2 раза против расчетного сечения, а подрозетники и др. арматуру ставить пропиленовые, см. рис..

Как делать электропроводку под обшивкой из гипсокартона

Дело в том, что сделать ПВХ изоляцию совершенно негорючей, введя в нее большое количество добавок, невозможно – материал становится ломким. Как следствие, распространение огня по проводам не исключено и в случае, когда защитный автомат сработал и отсек замкнувшую ветвь. При горении ПВХ выделяется смертельно ядовитый газ фосген. Его летальная доза ничтожна; антидота нет.

В наполнитель огнестойкого ГКЛ вводятся т . наз. антипирены – вещества, выделяющие при нагревании много паров кристаллизационной воды. Чаще всего в качестве антипирена применяется бура. Если проводка под огнестойким ГКЛ загорится, пары воды остудят и погасят ее прежде, чем фосген выделится в опасном количестве. Поэтому короба с электрокоммуникациями в сухих помещениях весьма желательно делать из огнестойкого ГКЛ.

Также из огнестойкого ГКЛ нужно делать короба с подсветкой на лампах накаливания и люминесцентных. Те и другие греются сами и греют окружающее тепловым излучением. Гипс также содержит кристаллизационную воду. Хотя «выжать» ее из него гораздо труднее, чем из буры, небольшой, но длительный перегрев ГКЛ делает плиты ломкими; правильно заделанные стыки трескаются. Антипиреновые добавки в таких условиях как бы «перехватывают» на себя выделение влаги, и вся обшивка оказывается достаточно долговечной.

Примечание: в продаже встречается, но большим спросом не пользуется еще белый вибропоглощающий (антиакустический) ГКЛ. Стоит он дорого, звуки гасит неважно, не влагостоек. Если нужно приглушить шумный стояк в туалете (см. далее), то лучший эффект дают 2 слоя (именно два!) 9-мм влагостойкого ГКЛ.

Инструмент

Кто хоть когда-то что-то мастерил, по вышесказанному поймет, что без некоторого набора специнструмента в дополнение к обычному при монтаже короба из ГКЛ не обойтись. Первое, если вы домашний мастер и нацелились на потолочный короб, вам нужно будет взять в аренду лазерный нивелир (см также видео выше). Неровность отделанных поверхностей строительных конструкций допустима в 3 мм/м. По диагонали комнаты 3х4 м таким образом может набежать до 15 мм. Короб с таким перекосом надежным не будет.

Далее, вам понадобится ножовка по гипсокартону, поз. 1 на рис. Обычная по дереву рвет и крошит материал, а по металлу вязнет в нем. Если у вас есть или вы не поскупитесь на электролобзик с пилкой «чистый рез», поз. 6, вообще хорошо: обдирочный рубанок почти никогда не понадобится.

Специнструмент для работы по гипсокартону

Следующий совершенно необходимый инструмент – монтажный нож для гипсокартона, поз. 2. От обычного он отличается не только более износостойким лезвием и прочной конструкцией, но и тем, что лезвие выдвигается и фиксируется на точно заданную глубину реза: чтобы переломить плиту ГКЛ, ее надрезают до слоя картона на тыльной стороне, а чтобы надломить для получения изогнутой поверхности, резы делают на 2/3 толщины листа.

Также необходимы рубанки для ГКЛ, обдирочный и кромочный. Первым застругивают рез или спил до гладкости; вторым формируют кромки на стыках под шпаклевку, см. далее. Любителю лучше брать комбинированный рубанок (поз. 3), которым можно работать и так, и этак. Профи рубанками-комби не пользуются: много времени уходит на переналадку инструмента с операции на операцию. Но стоит хороший комбинированный рубанок гораздо меньше самой дешевой комплектной пары.

Последнее, без чего не обойтись, чтобы сделать короб из гипсокартона – набор штукатурных шпателей из полированного металла. Минимальный комплект – ровный затирочный шпатель, соколок-гладилка и угловой, поз. 4.

В производственных условиях (напр. при нарезке по данным замеров на месте) профили рубят на отрезки для каркаса гильотинными рассекателями (которые чуть ли не везде почему-то называют просекателями). Гильотина для металлопрофиля совершенно не портит его покрытие, но это дорогой и громоздкий станок. Мастера, работающие по месту, режут профили ножницами по металлу. Гораздо удобнее это делать ножницами-«крокодилом», поз. 5, сл скошенной рабочей частью. Особенно – если нужно что-то доработать в частично собранной конструкции. Да и просто листовой металл на верстаке резать «крокодилом» тоже удобнее и легче.

Если ограничивать сверловку профиля до минимума, к выбору просекателя отверстий в нем тоже нужно подойти внимательно. Некоторые модели усиленных просекателей (внизу на поз. 7) справляются с конструкционными профилями толщиной до 1,6 мм, но стоят дорого и просекать ими можно только борта профиля. У облегченных (вверху на поз. 7) с пуансонным барабаном пуансоны (битки, бойки) не теряются, но такой инструмент предназначен для облегченных профилей, а уже на нормальных быстро изнашивается. Кроме того, затупился один боек – нужно менять весь барабан, который отдельно стоит почти столько же сколько новый инструмент, и тот же торчащий барабан нередко мешает просунуть просекатель в частично собранный каркас.

Лучший просекатель профиля под гипсокартон – с большим выносом и раскрывом губок, поз. 8. Работа с ним требует больших мускульных усилий, но сечь можно и борта, и полки профилей. А битки просто не надо терять.

Примеры конструкций

Нюансов при изготовлении такого простого, казалось бы, короба из ГКЛ более чем достаточно. Рассмотрим уже специфические для отдельных видов на примерах изделий, начиная с самого простого и нужного.

Для ванной и туалета

Короб из гипсокартона в туалете и ванной комнате несет не только декоративную нагрузку. Не менее важны и его антиакустические свойства, чтобы, обедая на кухне, нельзя было на слух судить о состоянии пищеварения соседей сверху. Если же такого требования не выдвигается (антишумовой стояк, звукоизоляция на стенах), то простой короб для стояка в местах общего пользования можно сделать на основе UD профилей хотя бы так, как показано здесь:

Видео: короб из гипсокартона для стояка

В любом случае гипсокартонные короба в санузле должны выполняться с соблюдением требования свободного (без применения инструмента) к след. узлам коммуникаций:

1. Запорным вентилям, сетчатым фильтрам и устройствам обеззараживания воды.
2. Любым разъемным соединениям.
3. Ревизионным и ремонтно-технологическим люкам, крышкам и заглушкам.
4. Счетчикам расхода воды.
5. Гидрозатворам (сифонам) сантехнических приборов.

Отсюда вытекает (возможно, в прямом смысле): делать в местах общего пользования глухие короба, как на поз. 1 рис., нельзя. Нужно в непосредственной близости к указанным пунктам свободного доступа предусмотреть и устроить не запираемые на ключ люки, поз. 2. Навешивать дверцы люков непосредственно на профили каркаса тоже нельзя. Проемы в каркасе под них обрамляются перемычками из CD профиля такими же, как под стыки листов (см. выше). К профилям проема крепятся рамки из деревянных брусков от 40х40, и уже на них навешиваются дверцы, поз. 3.

Как делаются короба из гипсокартона в туалете и ванной комнате

Следующее необходимое условие – трубы в коробе должны проходить перекрытие в обоймах из стальных трубок большего на 2-3 см диаметра (по внутри). Выступ обойм внутрь комнаты – от 5 см. Если здание построено халтурно, заложение внутрь потолка (пола, стены) – на всю толщину отделки плюс, возможно, настил пола. Долбить несущие конструкции не нужно. Это дело строителей и эксплуатантов здания; если тут что-то не так, то виноваты они. После установки обойм выбоина вокруг них зачеканивается цементно-песчаным раствором, поз. 4.

Примечание: если трубы текут, старые, изношенные, некрашеные, со следами ржавчины и т. п., то прятать их в короб до полного устранения всех недостатков недопустимо!

Монтаж же самого короба из гипсокартона в туалете или ванной несложен (см. также поз. 5-7 на рис):

• Базовые поверхности выравниваются и размечаются;
• на них устанавливаются профили UD: на стены ПН, на пол и потолок ПП. Шаг крепления – 300-500 мм.
• В висячих углах ставятся профили CD (ПС).
• Монтируются перемычки под люки и стыки листов (если они есть).
• Если монтируется антишумовой короб, каркас дополняется виброгасящами перемычками с шагом 250-400 мм из профиля CD или ПС. К стойкам висячих углов перемычки крепятся на пластиковых виброгасящих уголках (показан стрелкой на поз. 7). Вместо фирменных вполне подходят куски ПВХ коробов для проводных коммуникаций.
• Стороны короба шириной до 300-400 мм зашиваются ГКЛ без дополнительных перемычек. Шаг креплений тот же.
• Устанавливаются люки с дверцами (см. выше).
• Короб шпаклюется и отделывается начисто.

Устройство горизонтального короба из гипсокартона для труб

Для лежачих труб

Горизонтальный короб из гипсокартона для труб ничем, кроме положения, не отличается от короба для стояка в туалете. Его устройство показано на рис. справа. Технические требования и порядок производства работ такие же, см. выше. Исключение одно: закрывать коробом газовые грубы категорически запрещено правилами безопасности! Торчат такие уроды на видном месте – решение если и есть, то это не короб.

Примечание: дополнительно см. видео, как сделать короб из гипсокартона для шумного стояка в туалете и мастер-класс для начинающих об изготовлении короба в ванной под отделку:

Видео: короб из гипсокартона для трубы

Видео: короб для ванной или туалета под отделку

Для батарей

Второй из «реально нужных» гипсокартонных коробов (см. в начале) – для батареи отопления. Его конструкция обычного типа, см. рис.:

Устройство каркаса короба из гипсокартона для батареи отопления

Ее особенности, во-первых, чтобы циркуляция нагретого воздуха в помещении не нарушилась, внизу под радиатором нужно оставить зазор не менее 6-7 см, как под дверью кухни или топочной с котлом отопления (показан зелеными стрелками на рис. справа). Если радиатор старая чугунная «гармошка», такой же зазор нужно оставить и сверху. Второе – с боков батарею нужно прикрыть глухими переборками (где, показано красными стрелками), чтобы радиатор не грел улицу через стену, гоняя воздух в боковых пазухах. В них лучше сделать ниши-печурки для сушки мелких предметов; тогда обшивка делается из влагостойкого ГКЛ. Что касается дизайна, то простейший способ – выкрасить короб в общий тон с отделкой комнаты, а основную эстетическую нагрузку возложить на решетку радиатора, т.к. ее легче сделать отдельно, а при необходимости снять и переделать, см. напр. видео:

Видео: дизайн коробов из гипсократона в спальне

Короб на потолке

Часть существенных особенностей потолочных коробов из гипсокартона описана выше. К ним можно добавить, во-первых, что работать с ГКЛ на потолке нужно вдвоем-втроем: подсобник придерживает детали, мастер по ним работает. Если помощник один, то длина заготовок (отрезков профиля, листов ГКЛ) не должна быть больше 1,5-1,7 м, чтобы их можно было не изнемогая держать руками над головой. Второе, крепление листов обшивки производится в след. порядке:

1. крепят сначала по углам (помощник держит!);
2. промежуточные крепления ставят начиная от стены или пред. листа с шагом 250-350 мм для усиленных коробов и 300-450 мм для простых;
3. когда установлены 2-4 пары промежуточных креплений, помощник отпускает и пока свободен, а мастер ослабляет на 2-3 оборота дальние угловые метизы;
4. когда все промежуточные крепежи на местах, ослабленные угловые затягиваются наглухо – все, тут порядок, ставим следующий лист.

Третье – у потолочных коробов-бортиков (особенно под натяжной потолок) собираются сначала каркасы длинных сторон, зашиваются спереди ГКЛ, и уже между ними собираются короткие каркасы, поз. 1 на рис. Они также обшиваются сначала спереди, а уж затем все вместе обшивается снизу.

Особенности монтажа коробов из гипсокартона на потолке

О декоративных коробах

Делать декоративный потолочный короб без криволинейных боковых поверхностей чаще всего и смысла нет. Для этих целей выпускаются фабричные профили, просеченные под гнутье (поз. 2 на рис.); в из обозначениях присутствует буква Г. Но профили под гнутье дороги и кусками не продаются. Общеизвестный способ доделать обычный профиль под гнутье – вычертить на любой подходящей ровной поверхности линию изгиба, надсечь «крокодилом» потолочный и угловой профили, выгнуть по линии (поз. 3) и замонтировать уже гнутыми. Но часто бывает удобнее набрать касательные к изгибу по месту из прямых отрезков профилей, надсечь дополнительные профили и точечно прикрепить к касательным, поз. 4. Расход материала при этом больше, но работать проще и каркас получается прочнее.

Примечание: гипсокартон под гнутье надрезается всегда с выпуклой стороны изгиба. Если он идет туда-обратно, обшивку набирают из отдельных деталей.

Короба с подсветкой

Если потолок нужно подсветить от короба, прежде всего выбирают схему подсветки, см. рис.. Затем – светильники. Светодиодная подсветка не так ярка, но энергоэффективна, никак не влияет на короб и пожаробезопасна, т.к. контроллер подсветки является одновременно и ограничителем тока светодиодной ленты. Также ленточная подсветка безопасна по степени поражения электротоком – она низковольтная. Дополнительное, но эстетически важное ее достоинство – возможность получения широкой гаммы световых эффектов.

Световые схемы подсветки потолка из гипсокартонного короба

На светодиодах

Вследствие указанных особенностей светодиодная подсветка потолка из гипсокартонного короба выполняется в виде отдельной ступени (уровня), которая может крепиться как к базовой поверхности, так и к существующему коробу из гипсокартона на потолке, в т.ч. под натяжной потолок.

Устройство и чертежи подсветочной ступени гипсокартонного короба на потолок даны на рис. Профили – нормальные; ГКЛ на обшивку годится любой. Контроллер подсветки без проблем размещается в пустотелой полке. Поскольку его питание 220 В 50 Гц, горизонтальную обшивку на 0,5 м в стороны от шнура питания желательно сделать из огнестойкого ГКЛ.

Схема устройства и чертежи подсветочной ступени (уровня) гипсокартонного короба на потолок

На лампах

Ламповая подсветка потолка электричества потребляет не чрезмерно много; как правило менее 500 Вт в полном свету. Но нагретому воздуху из-под потолка деваться уже некуда, а нагрев конструкций из ГКЛ непосредственно светильниками локальный; особенно галогенными. Поэтому конструкции коробов из гипсокартона для потолка с подсветкой лампами существенно различны для простого короба-бортика и прочих видов коробов.

Простая подсветочная ступень потолка на лампах устроена прим. так же, как светодиодная, слева на рис. Отличий 2: ГКЛ используется только огнестойкий, а полка под лампами подсветки не обшивается сверху, т.е. конструкция перестает быть собственно коробом.

Конструкции коробов из гипсокартона для подсветки потолока лампами

Короб из гипсокартона для подсветки лампами многоуровневых и натяжных потолков выполняется плавающим и крепится отдельно (справа на рис.). Основной потолок выделен зеленым; каркас подсветочной ступени синим. Обшивка из огнестойкого ГКЛ толщиной 6-9 мм условно не показана.

ГКЛ в кухне

Короба из гипсокартона на кухне отличаются от прочих преде всего облицовочным материалом. ГКЛ для коробов в кухне нужно использовать не просто влагостойкий, а ламинированный: он не впитывает в себя кухонный чад и моется. Ламинированный гипсокартон выпускается всех цветов, в т. ч. металлик, а также с узорами и рисунками. Материал достаточно дорогой, но его применение позволяет много сэкономить на отделке. Такой же гипсокартон, кстати, отлично подойдет и для короба в ванную. Затем, имея в виду повышенную коррозию каркаса в кухонном воздухе, сверловку при изготовлении каркаса короба следует свести к минимуму. См. видео – как сделать простой короб из гипсокартона для кухни и кухонные ниши с подсветкой:

Видео: короб из гипсокартона для кухни

Видео: гипсокартонные ниши с подсветкой для кухни

Заключительная фаза

Как шпаклевать стыки листов обшивки короба из гипсокартона

Изготовление собственно короба из гипсокартона завершается шпаклевкой стыков листов его обшивки; отделочные работы это уже отдельная тема. Под шпаклевочные швы на стыках обязательно разделываются пазы с фасками под 45 градусов; делается это по месту кромочным рубанком. Шпаклевка также обязательно производится в 3 слоя с усилением лентой-серпянкой (см. рис. справа). Финишный слой выравнивается гладилкой. Стыки на внешних углах дополнительно усиливаются наружными (не связанными с каркасом) угловыми профилями. Опытные мастера предпочитают ставить Унифлот или Фугенфюллер. Без этих мер появление на стыках трещин и выкрашивание висячих углов в течение 3-5 лет неизбежно.

Шпаклевка короба из гипсокартона под покраску или отделку плитными материалми и поклейку обоями производится различными способами. Основная причина – чтобы обои можно было снять и заменить, не ломая короба. Как шпаклевать короб из гипсокартона под покраску/облицовку, а также а под поклейку обоями см. видеоруководства ниже:

Видео: шпаклевка короба из гипсокартона

Видео: подготовка гипсокартона для поклейки обоев

Содержание

1. Шить или надевать?
2. Какой шить?
3. Из чего шить
4. Построение выкройки
5. Пошив
6. Чехлы на особенные кресла
7. А нельзя ли без выкройки?
> Обсуждение

Техническая, или утилитарно-бытовая роль чехлов мягкой мебели очевидна: продлить срок службы достаточно дорогих и значащих в дизайне интерьера предметов мебели. Сшить чехол на кресло своими руками работа не из сложных. Снять его и постирать легче и проще, чем почистить исходную обивку, а заменить много проще и дешевле, чем делать перетяжку.

Особо следует сказать об эстетическом значении чехла кресла. Поставить диван посреди комнаты придет в голову разве что приснопамятной Дашке Букиной. Кресло по самой своей сути в интерьере непременно значащий элемент. И в крутом лофте, и в выдавленном до предела мини, и в беспредельно навороченном шебби-шике отдыхать в кресле хочется удобно, иначе к чему оно все вообще? Умело спроектированный и выполненный чехол позволяет вписать любое, без преувеличения, кресло в интерьер любого стиля. Английское «ушатое» в лофт, французское вольтеровское в мини, футуристическое офисное в ампир? Без проблем, см. фото:

Кресла в чехлах в интерьере

Шить или надевать?

До осмотра любимого седалища и раздумий – как из чего это все выкроить и сшить в одно, не мешало бы задаться вопросом: а зачем моем креслам чехлы? Если только от пыли и грязных брюк пришельцев, то, возможно, лучше будет просто купить универсальный чехол для кресла из стрейчевой ткани на резинке – такие чехлы просто натягиваются на него. К сожалению, стрейчевых чехлов на кресло в продаже меньше, чем на диван или стул: сказывается усиленная индивидуальность первого. Знает потенциальный покупатель хоть что-то о принципах и правилах создания дизайна интерьера или нет, но придавать любимому или престижному в гостиной креслу облик «как у всех» ему определенно не хочется. Спрос диктует не только предложение, но и цену: Жаккард NEW обойдется где-то в 8000 руб; турецкий Bulsan ок. 6000 руб. Дизайн тех и других довольно однообразен – он диктуется уже свойствами ткани. Расцветки скромные. У «турка», кроме того, скоро растягивается резинка, но для противопыльного чехла это не весьма существенно. Если же в ваш интерьер вписываются типовые дизайнерские решения, то, возможно, подойдут чехлы Новая Жизнь из ткани поплотнее, поизысканнее и более разнообразных расцветок, см. видео

Видео: пример покупных чехлов на кресла

У стрейчевых чехлов мягкой мебели одно общее свойство: обычной ниткой на обычной швейной машинке сшить их или вовсе невозможно, или очень трудно, а качество готового изделия получится заметно хуже фабричного. Особенно это касается чехлов кресел функциональных – компьютерных и офисных, см. далее. И, наконец, если нужен декоративный чехол для придания индивидуального облика престижному креслу в интерьере и/или вписывания его в интерьер, то пошив своими руками едва ли не единственная возможность. Допустим, цена пошива на заказ от 10 000 до 60 000 руб. и более вас не пугает. Но где гарантия, что мастер поймет ваше видение обстановки и ваш замысел?

Какой шить?

Первым делом определимся, какого вида раскроя будет чехол – от этого зависит выбор ткани и способ снятия лекал для выкройки. Это напрямую связано с дизайном чехла, т.к. не далеко не все пригодные для него ткани выпускаются любых цветов и расцветок.

Чехлы на кресло разных видов раскроя

Сшить чехол на кресло в домашних условиях можно след. видов раскроя (см. также рис.):

1. Облегающий расклешенный – позволяет вписать кресло в любой интерьер. Ткань требуется достаточно эластичная, такая же, как для чехла компьютерного кресла, см. далее. Для кресла с высокой отложной спинкой и/или большим развалом подлокотников непригоден – не наденется и не снимется, однако годится для вольтеровских кресел и др. с прямой спинкой и подлокотниками. Единственно эстетически пригодный чехол для кресла в интерьере стилей минимализм и хайтек. Подходящие для данного типа чехла ткани выпускаются как скромных, так и ярких цветов, но не очень пестрых расцветок. Значительная часть готовых чехлов кроится облегающими расклешенными. Снятие лекал и построение выкройки своими руками требуют достаточного внимания, аккуратности и навыков в закроечно-швейном деле;
2. Облегающий с «юбкой» из оборки – вписывает любое кресло в интерьеры, обычно именуемые мещанскими – ампир, ар деко, шебби шик, галантерейный. Если ткань неяркая и ее расцветка подобрана со вкусом, хорошо вписывает также любое кресло в интерьеры греко-романского клона (французские, английские традиционные), барокко, рококо и др. классику. Ткань пригодна любая, т.к. на стыке юбки с верхом без проблем вставляется резинка, а умело расправленные складки по вертикальным углам и на заднике спинки не портят общего облика. Самый распространенный и универсальный вид чехла. Готовые чехлы раскроены чаще всего облегающими с юбкой. Построение выкройки, раскрой и пошив своими руками высокого профессионализма не требуют;
3. Полусвободного кроя – утягивается по форме завязками. Вписывает опять-таки любое кресло в интерьеры стилей по пред. пункту, а кроме того в кантри, колониальные и восточные. Если тесемки под банты заменить лямками с застежками или липучками либо шнурами под завязку, впишет кресло в интерьер модернового клона (кроме мини и хайтека) и в лофт. Ткань – любая. Навыки раскроя и пошива требуются минимальные, поэтому чехлы полусвободного кроя чаще всего шьют любительницы. В профессиональном пошиве используется реже, т.к. ткани требует на 10-30% больше, чем облегающие, а очевидных доводов для объяснения разницы в цене не предоставляет;
4. Свободного кроя – весь утягивается по форме шнурами или резинками. Ткань нужна тонкая, не слеживающаяся. Уместен в интерьерах кантри и колониальных. Иногда а шебби-шике или лофте. Сложность раскроя и пошива требует полного профессионализма. Уход сложен. Недолговечен. Кресло защищает плохо, т.к. собирает пыль.

Примечание: на примере облегающего чехла без уширений внизу удобно объяснять правила и приемы снятия лекал выкройки, см. далее. Но на кресле он не смотрится, т.к. обязательно нужна молния, застежки или завязки в заднике спинки, который у кресла всегда на виду.

О накидках

Простые защитные накидки без выкройки (поз. 1 на рис.) на кресло набрасывают редко и чаще всего потом снимают. Причина – площадь сцепления покрышки сиденья основы накидкой на кресле в несколько раз меньше, чем на диване, а сидят в кресле как правило не так спокойно. В результате накидка то и дело сминается.

Накидки на кресло без чехла и в чехле

Простую накидку на кресло иногда кладут, во-первых, чтобы уберечь самые уязвимые части дорогого декоративного чехла. В таком случае она шьется либо из такой же ткани, как чехол, поз. 2, либо в тон ему, либо контрастной. Во-вторых, накидками из плотной, возможно, не очень уж красивой, но прочной и стойкой ткани накрывают кресла, вынесенные, напр., на веранду, террасу, в беседку, под навес. В общем, куда-то наружу.

Основа накидки на декоративный чехол – прямой отрез материала, слева на рис.:

Накидки на кресло в комнате и на веранде (в беседке, под навесом)

Далее пошив как накидки-чехла без выкройки на диван (в центре): к отрезу фасад-сиденье спинка-задник пристрачивают крылья. Защитную накидку на кресло, которое может подвергнуться наружным воздействиям, лучше делать из 3-х отдельных частей: общее полотнище и подлокотники. По свободным краям дают подвороты на 3-4 см, которые прострачивают, и ставят люверсы, как в шторы, справа на рис. Чехол такой конструкции шнурами можно обтянуть так, что исходная обивка кресла проглядывать вообще не будет.

Из чего шить

Прежде всего, из чего не надо шить чехол на мягкую мебель:

1. Любые хлопчатобумажные ткани – дешевы, но непрочны и недолговечны. Чехол из х/б, даже декатированной промышленным способом, напр. джинсы, форму не держит, легко ползет и сминается. А главное – х/б ткани свободно пропускают влагу, а грязь, жир и жиропот передают оригинальной обивке как нарочно для этого придуманы. В одежде это неплохо, но она-то выводит загрязнения и выделения кожи наружу, но не в кресло.
2. Шерстяные ткани – аллергенны. Их плотный контакт с телом недопустим; в настоящее время и шерстяное нательное белье не выпускается. Шерсть охотно впитывает влагу и жиропот, отчего кажется плохо пачкающейся. Но, как известно, мокрую или просто ношеную шерстяную одежду надо сушить. Сухие частички грязи из шерсти выталкиваются – она обладает свойством самоочищения. Однако если шерстяной чехол накрывает кресло, то не меньше половины накопленной грязи он отдаст ему.
3. Бархат и велюр – накапливают и отдают креслу пыль, грязь, жиропот. Плохо чистятся и стираются. От регулярной чистки и стирки быстро изнашиваются.
4. Шелк, атлас, чесуча – скользкие, чехол так и норовит съехать. Сдавленные складки быстро слеживаются и с трудом расправляются. Промокают и пропускают на кресло жиропот лишь немногим хуже х/б. Накапливают статику.

Чехол на кресло нужно шить из:

• Защитный технический – лучший материал льняной холст. Еще лучше – живописный холст. Если его пропитать водно-полимерной эмульсией, то чехол станет влагонепроницаемым. На втором месте – синтетические плательные ткани для верхней одежды. Достоинство – разнообразие расцветок, но с оригинальной обивкой сцепляются хуже. На третьем, для кресел снаружи – пеньковая (из волокон конопли) либо пропиленовая рогожа. На последнем – сермяга (пеньковое полотно).
• Яркий цветастый декоративный – из любой мебельной обивочной ткани.
• Декоративный престижный – жаккард, шинилл и др. традиционные плотные обивочные ткани. Но лучше всего – современная обивочная полусинтетика, как для компьютерного или офисного кресла, см. далее.

Построение выкройки

Чехол на кресло кроится и шьется в общем так же, как на диван. Но иные геометрические пропорции кресла и порядок пользования им предъявляют повышенные требования к точности снятия лекал с натуры и раскрою ткани. Если, допустим, взять выкройку чехла для дивана из того же гарнитура, выбросить из нее середину и сшить по остатку чехол на кресло, то почти наверняка он пойдет морщить на самом виду, см. рис. справа.

Морщины на чехлах кресел вследствие неправильного раскроя

Из каких деталей состоит выкройка облегающего чехла на кресло, показано на рис.:

Схема построения выкройки чехла на кресло

Уширяя задник, подлокотники и фасад снизу, получаем выкройку чехла с клешем или юбкой. Если нужен чехол полусвободного кроя, свесы деталей подлокотников делают прямыми. Для примера см. подборку видео, как кроится и шьется чехол с оборками на кресло:

Пример дело хорошее, но, если нужен свой оригинальный чехол на свое, не такое же, как в примере, кресло, и ткань приглянулась другая, то нужно держать в уме еще кое-что. На рис. выше уже видны отличия выкройки чехла на кресло от нее же для дивана: отрезы на фасад, сиденье, спинку и задник спинки вытянуты в длину/высоту, а у дивана, наоборот, в ширину. Отрез на спинку дивана также вытянут в ширину, а здесь он нужен почти квадратный. Если бы ткань тянулась совершенно одинаково по всем направлениям, то это ничего бы не значило. Но она тянется по-разному вдоль и поперек. И в чехле кресла подлокотники тянут сиденье сильнее, а площадь сцепления его с основой меньше.

Как пускать долевую нить и снимать размеры для построения лекал выкроек чехла на кресло

Первое, что отсюда следует – долевые нити ткани чехла нужно пускать так, как показано слева на рис:

• Фасад, сиденье, спинка – впродоль верх, вглубь, вверх, вниз.
• Подлокотники – поперек вверх-вниз.
• Фасадные вставки прямых подлокотников – вертикально.
• Вставки подлокотников с развалом – дать долевым также развал прим. на 1/3 по верху от наибольшего выноса подлокотника.

Т.е., кроить ткань для чехла кресла как попало, лишь бы сэкономить, не получится – на готовом чехле будут неустранимые морщины. Нужно снять с кресла лекала, отметить на каждом ориентацию долевой, разложить их на полу в полосе шириной, равной ширине отреза облюбованной ткани и минимизировать отходы, соблюдая необходимую ориентацию долевой. Затем по месту вымеряется нужная длина отреза и он приобретается.

Как снять лекала

Для лекал нужно приготовить или приобрести подходящий материал, см. далее. Затем кресло вымеряется, как показано в центре на рис., и по замерам из лекального материала вырезаются куски-заготовки примерно такой же формы с припуском 10-15 см. Заготовки прикладываются по местам, подтягиваются, обжимаются по стыкам и контуры прочерчиваются маркером; тут же отмечается ориентация долевой. После этого заготовки обрезаются уже по контуру с отступом 7-10 см и выкладываются для определения длины отреза, см. выше.

Вставка – дело тонкое

Если кресло с большим развалом подлокотников, а ткань чехла выбрана плотная не сильно тянущаяся (жаккард или флок, напр.), то лекала вставок в подлокотники нужно не снимать прорисовкой по месту, а строить по размерам. Построение по регулярной сетке утомительно и неточно – почти наверняка собьешься. Построение по произвольной сетке из базовых вертикалей и горизонталей тоже потребует времени, но вероятность ошибки много меньше и точность получается выше. Нужно только в дополнение к портновскому метру сделать приспособление – простейший кронциркуль из пары деревянных линеек с дырками; длина линеек от 30 см. Противоположные от отверстий концы линеек обрезают под углом 30-45 градусов навстречу друг другу, т.е. зеркально, и линейки скрепляют через отверстие болтом с гайкой. Процедура обмера такова (см. также справа на рис.):

1. Готовят простейший отвес из какого-то грузика и нитки или лески;
2. На натуре по отвесу мелком или обмылком намечают базовую вертикаль A от середины основания вставки;
3. Таким же образом отмечают базовую вертикаль B от полюса подлокотника P – его наивысшей точки;
4. На листе заготовки лекала проводят основную горизонталь;
5. Замеряют hA – высоту A от линии бордюра кресла;
6. Строят на заготовке базовую вертикаль A;
7. На натуре замеряют расстояние между базовыми вертикалями C;
8. На натуре замеряют полную высоту базовой вертикали B от P до линии бордюра, и высоту провала B – hB;
9. По полученным данным строят на заготовке базовую вертикаль B;
10. На натуре кронциркулем снимают плечи горизонталей A0 – a(n) и переносят на заготовку. Располагают горизонтали тем чаще, чем круче в данном сечении изгиб бортов контура вставки и чем ближе они (горизонтали) к полюсу. Высоты расположения горизонталей замеряют метром;
11. Аналогично снимают и переносят на заготовку плечи горизонталей B0 – b(n), но замер ведут уже вниз от полюса;
12. По обычному чертежному лекалу или от руки прочерчивают на заготовке контур вставки.

Изюминка этого способа в том, что в самых критических местах, откуда на изделии могут пойти морщины, плечи a(n) и b(n) до некоторой степени дублируют друг друга. Вдруг при прочерчивании окажется, что их отметки концов сильно разъехались, замеры по данному уровню можно повторить, т.к. ошибка в отбивке любой пары плеч горизонталей не передается на остальные.

Из чего делать лекала

Материал для лекал выкройки чехла на кресло должен тянуться прим. так же, как обивочная ткань, и прикладываться по месту, морщась так же. Тогда сразу будет видно, где нужны разрезы под вытачки или, если их получается более 2-3, где данную деталь надо разбить на две.

В профессиональном пошиве лекала выкроек вырезают из перкаля – 3-4 раза декатированного и пропитанного специальным составом полотна. Декатируют полотно, замачивая на ночь в изначально горячей воде, подсушивая и проглаживая до сухости еще влажным. Перкаль продается в специализированных швейных магазинах, но в небольших населенных пунктах такого скорее всего не найдется. Можно, конечно, заказать в интернете, но, если чехол нужен только на одно кресло, можно также выстирать и накрахмалить старую застиранную простыню – она уже декатировалась естественным образом. Однако такое лекало будет одноразовым: крахмал скоро выбьется, а крахмалить заново смысла нет – размеры уплывут. В большинстве случаев, если кресло не особо вычурной формы, перкаль возможно заменить строительным изоляционным материалом – пергамином. Он найдется в любом строительном магазине, или привезут со склада отрез под заказ. По лекалам из пергамина можно выкроить чехлы на 5-6 кресел, что для себя более чем достаточно.

Сметка заготовки выкройки чехла на кресло из листового утеплительного материала

Если чехол будет утепленным, то вместо лекала можно использовать самый утеплитель – плотный листовой синтепон, искусственный войлок и т.п. Заготовки из утеплителя прикладывают по месту. Рабочие швы сметывают толстой нитью, а наметочные под разрезы – ниткой потоньше контрастного цвета, см. рис. справа; линии сшивки и разрезов отмечаются маркером. В таком случае нужно при раскрое добавить к припуску на пошив толщину утеплителя.

Пошив

Пошив чехла на кресло существенных особенностей не имеет. Он даже проще многих других случаев – не надо оставлять пройму под выворот и потом зашивать ее. Шить нужно нитью под стать плотности ткани: толстые прим. №20; тонкие №30-№40. Все швы по контуру сиденья ведут усиленные, см. рис.:

Усиленный шов для пошива чехла на кресло

Если на чехле предусмотрены канты, их вшивают в детали до сшивки их в изделие; исключение – кант на линии бордюра. Припуск деталей с кантами увеличивают на 3,5 толщины вставного шнура. Кант на лицевых частях подлокотников делают на их вставках; кант на спинке – на ее детали, не на заднике! Тогда кант расправит обрамляемую им деталь ровно, а возможные складки уйдут на детали менее видимые и значащие зрительно.

Чехлы на особенные кресла

Особенные значит компьютерные, офисные и домашние рабочие кресла для детей-школьников и взрослых. В таких креслах не сидят расслабившись. В них седоки непрерывно двигаются. Речь не о геймерах, взвинченных завсегдатаях соцсетей и гиперактивных менеджерах-холериках. Обычный спокойный и уравновешенный человек, занятый планомерным продуктивным трудом, сидя при этом в кресле, сам того не замечая, все время ерзает. Рабочее кресло должно уменьшать утомляемость, но, если чехол на нем то и дело сбивается и сползает, то оно, наоборот, усилит ее. Все предъявляет определенные специфические требования к чехлу рабочего кресла.

Ткань

Ограничения начинаются уже с выбора ткани. Тонкая обивочная на рабочем кресле как правило не держится, а о толстые традиционные, извините, и пятую точку натереть недолго. В любом случае об уменьшении утомляемости говорить нечего.

Виды тканей для чехлов компьютерных, офисных и рабочих кресел

Лучшая ткань для чехла на рабочее кресло – типа релакс, слева на рис. Из тканей релакс обычно шьют чехлы автокресел (мы о них еще вспомним). Релаксовый чехол сидит на месте как влитой, не накапливает статику, ничего не натирает даже на голом теле, легко чистится сухим способом и выдерживает не теряя вида многократную стирку. Ткани релакс довольно дороги, но в домашних условиях практически полноценная замена им – тканый нубук, в центре. Несколько хуже обивочный флок, справа – он быстрее пачкается и стирать чехол из него приходится чаще.

Примечание: микрофибру можно считать условно-пригодной тканью для чехла мягкой мебели. Чехол из нее хорошо лежит, неплохо утягивается по месту. Микрофибра собирает и удерживает в себе грязь, не пускает в кресло влагу. Но стирке и влажной чистке она не подлежит, т.к. от них сразу теряет свои свойства. Регулярная сухая чистка намного сокращает срок службы микрофибры.

Какой шить на рабочее?

Рабочее кресло имеет существенное отличие от гостиного: его спинка регулируется по высоте и ее задник довольно сильно выпуклый – там помещаются штанга, ползун и стопор регулятора. Поэтому сшить чехол рабочего кресла по обычной выкройке не получится: он не только не будет смотреться, но и быстро протрется на сгибе.

Виды чехлов на рабочие кресла

Готовые чехлы для офисных кресел и компьютерных повышенной эргономичности выпускаются в виде накидок-подкладок на тесемках с завязками, застежками или липучками, поз. 1 и 2 на рис. Идеальными их назвать никак нельзя: тесемки видны, слабеют, расстегиваются, чехол сползает, а в его складке собирается пыль и грязь. Для обычных компьютерных и рабочих кресел более подходит т. наз. чехол-зайка из 2-х раздельных частей, названный так по очень популярной модели с изображением злорадного зайца на спинке, поз. 3а и 3б. Чехол-зайка вполне доступен для повторения своими руками; как сшить чехол-зайку на компьютерное кресло см. ролик:

Видео: оригинальный чехол-заяц на офисное кресло

Чехол-зайка тем не менее тоже не идеален – понемногу все-таки ползет и время от времени его приходится поправлять. Но чехол на рабочее кресло по типу как для гостиного (поз. 4) вообще не годится: кроме складки-пылесборника, елозящая по гладким подлокотникам ткань чехла заметно усиливает утомляемость, а самый чехол то и дело сбивается. Оптимален в данном случае вязаный чехол, поз. 1 и 2 на рис.:

Вязаные чехлы на компьютерное и офисное кресла

В складке он почти не пылится и под не чрезмерно активным седоком не сбивается. На спинке надежно фиксируется вязаным отворотом, поз. 3. Однако чтобы связать чехол на кресло, нужно уметь вязать, см. видеоруководство:

Видео: вязаный чехол для компьютерного стула

Попробуем сшить универсальный

Между тем в обиходе есть кресла, к эргономике которых предъявляются куда более жесткие требования. В автомобилях. Водителю, манипулируя органами управления, волей-неволей приходится много двигаться, а его ошибка от утомления это вам не семь бед – один резет. И никаких тебе зеркал, рейд-массивов и просто резервных копий. И чехлы для автокресел давно разработаны. И любой из них можно приспособить для компьютерного и на офисное кресло, т.к. конструктивно основы сходны.

Итак, берем выкройку чехла автокресла (см. рис.) и начинаем с ней мудрить. Первое, нижняя часть (сиденье) и верхняя (спинка) не обязательно должны быть из 5-ти частей, т.к. борта того и другого рабочих кресел невысокие. Поэтому от деталей, выделенных коричневым, можно отказаться, а основы (серовато-зеленые) выкроить как для чехла-зайки. Но нашить на них накладки (серо-темно-лиловые) нужно, их роль не только декоративная.

Как переделать выкройку чехла автокресла под компьютерное или офисное

Второе, задник (справа внизу на рис.) шьем цельным, но 2-слойным. Подкладка из прочной техткани, а декоративный верх из обивочной. Завязки Е и Ж убираем, а вместо них к подкладке задника пришиваем тугую резинку с крючками Л; на изнанке спинки пришиваются ответные петли К. Задник кроим уширенным книзу, для чего с кресла-основы снимаем размеры H1 и H2 (вверху слева на рис.). Высота прочной подкладки задника равна H1 считая от верха (резинка пришивается к ее нижнему краю), а высота декоративной накладки – H2. Резинки лучше брать потуже, напр. от авто или мотоциклетного багажника.

Когда все сшито, надеваем сидушку, фиксируем резинками – они не видны. Надеваем чехол спинки, цепляем крючки его резинок за петли. Прочная подкладка натянулась и надежно зафиксировала спинку, а декоративная накладка прикрыла ее стопорный винт, но не мешает им пользоваться. Вот и получился универсальный чехол на компьютерное, офисное или рабочее кресло на основе автомобильного.

Примечание: чтобы такой чехол дольше прослужил и лучше сидел на месте, лицевую часть спинки и сиденье желательно шить также 2-слойными с подкладкой из прочной техткани. Резинки с крючками в таком случае пришиваются к подкладке.

А нельзя ли без выкройки?

Пошив декоративного чехла на диван без выкройки

Так нельзя ли сшить чехол на кресло совсем без выкройки, как, напр., декоративный из одного отреза на диван (см. рис.)? Расход ткани много больше, но работы меньше  и она проще, а смотрится великолепно.

К сожалению, нет. Дело все в тех же вредных геометрических пропорциях. Конкретно – в отношении ширины сиденья к высоте подлокотников над ним. Диван с этой точки зрения широкая мелкая лоханка с большой площадью сцепления сиденья чехла с основой, а кресло – глубокий провал с малой. Чуть пошевелился – чехол пополз и вид потерял. Так что чехол на кресло нужно все-таки шить по выкройкам.

Содержание

1. Силовые схемы
2. Самый простой вариант
3. О размерах лавочки
4. Проще, но удобнее
5. Что дает металл
6. Начинаем оригинальничать
7. Подготовка материала и отделка
> Обсуждение

С лавочки (стационарной или переставной) и скамейки (переносимой без помощников) немало людей начали освоение тонкостей мастерства. Лавочка своими руками делается проще простого: за полчаса-час без опыта и навыков. Сколько она простоит? А вот это зависит уже от знаний и опыта мастера. Которых на лавочку нужно совсем немного, но которые же станут основой умений посерьезнее.

Воображение мастеров-умельцев на лавочках играет в полную силу и кажется безграничной; на фото ниже лишь отдельные выхваченные наугад образцы. Но ведь хочется, чтобы плод творческой фантазии радовал глаз и тело подольше. Тем более, что служить ему предстоит чаще всего под открытым небом. И вот тут уже не обойтись без познаний в механике, сопротивлении материалов и материаловедении. Элементарных, без формул и сложных расчетов, но обязательных. Самое эстетически изощренное изделие непременно таит в себе «весомую, грубую», но далеко не всегда зримую механическую основу и держится на ней.

Лавочки и скамейки самостоятельного изготовления

Силовые схемы

Основа любой несущей конструкции – ее силовая схема. Это своего рода скелет из линий; возможно, воображаемый или смоделированный на компьютере. Принципиально новая силовая схема событие в технике; за основу проектирования обычно берут известную типовую, которая кажется наиболее подходящей к данному случаю. В этом «кажется» и сосредоточен весь опыт разработчика: если исходная силовая схема выбрана правильно, изделие будет надежным и стойким даже будучи выполнено небрежно и с ошибками. А если нет, то, как потом конструкцию не «вылизывай» и доводи, то самые суперсовременные материалы со сверхвысокими технологиями не позволят получить добротный продукт.

К исходной силовой схеме прикладывают (пока в уме, на бумаге или компьютере) эксплуатационные нагрузки, и определяют места их сосредоточения – фокусы. Затем схему дорабатывают, укрепляют и, возможно, модифицируют так, чтобы нагрузки из фокусов растеклись по «костям скелета» возможно более равномерно. Здесь опыт конструктора важен не менее, чем при выборе исходной схемы: чем равномернее нагружена вся конструкция, тем надежнее и долговечнее она будет. Почему, к примеру, самолеты DC-3, B-52, ТУ-96 и ракета Р-7 до сих пор летают и конца им не видно? Именно поэтому. Наконец, по расчетным нагрузкам определяют сечения деталей исходя из заданного материала, а их конфигурацию в целях дизайна или, скажем, аэродинамики, выдерживают так, чтобы желаемое сечение было не меньше расчетного с запасом на свойства и качество материала.

Но вернемся в тему. Такое простое и «дубовое» по самой сути своей изделие, как лавочка или скамейка, учитывая жесткие требования к его дешевизне, технологичности в домашних условиях, простоте конструкции и удобству в эксплуатации, сделать лавочку лучше по одной из след. силовых схем (см. рис. и список к нему):

Примеры силовых схем лавочек и скамеек

• Свободнонесущая (поз. 1) – ряд балок образует настил для сидения в сущности просто лежащий на опорах. Крепления «работают» лишь на предотвращение расползания лавки без нагрузки на части; под весом сидящих крепеж чрезмерно нагружается.
• Объемно-балочная (поз. 2) – чтобы парировать стремление опор разъехаться в стороны под весом сидящих, их скрепляют стяжкой внизу. Крепеж настила к боковым опорам уже силовой и потому необходим.
• Коробчатая (поз. 3) – объединенные в одно 4 опорно-балочных схемы: 2 продольных и 2 поперечных.
• Опорно-балочная (поз. 4) – стяжка поднята вверх и служит одновременно подпорой для сиденья.
• Ферменные (поз. 5 и 6) – растекаться напряжениям помогают укосины, образующие с исходными элементами схемы треугольники жесткости.

Свободнонесущая схема наименее материало- и трудоемка и наиболее удобна: мастер-любитель средней руки делает такую лавочку за 10-15 мин, и ногами под ней болтай как хочешь. Однако настил так и норовит просесть, а «ноги» лавочки разъехаться в стороны. Способы избежать этого, не тратя много лишнего материала и труда есть, см. далее; правда, для этого нужен металл и сварка. Возможности дизайнерских изысков довольно ограничены, но тоже есть, также см. далее. После опорно-балочной лавочка свободнонесущей схемы вторая удобству: ее длиной до 2 м переносит с места на место один человек. Спинка приспосабливается без серьезных трудностей.

Вполне надежная объемно-балочная лавочка может быть изготовлена целиком из дерева. По прочности почти не уступает коробчатой, но требует меньше материала и более технологична: при ее изготовлении можно обойтись металлическим крепежом, не делая столярных соединений. Возможности дизайна такие же, как в пред. случае, но в отличие от него, спинку приделать сложновато: нагрузка на нее заставляет работать стяжку на изгиб в горизонтальной плоскости, что нарушает распределение нагрузок во всей конструкции. Достаточно комфортна: хотя ногами уже не поболтаешь от души, поджать их можно.

Коробчатая лавочка по механике идеальна: в ее силовой схеме наиболее равномерно распределяются как постоянные, так и переменные нагрузки любого направления; недаром бипланная коробка дожила в авиации до наших дней. По отношению несущей способности к массе и объему потраченного материала коробчатая лавочка далеко впереди остальных. Спинка приделывается как угодно с соблюдением правил, о которых далее. Полное разрушение любой из образующих коробку связей не лишает такую лавочку пригодности к эксплуатации, так что с ремонтом при необходимости можно не спешить. Удобство такое же, как у пред. (объемно-балочной). Возможности дизайна практически неограничены. Недостатки – громоздкость, повышенная материалоемкость и сложность конструкции.

Примечание: лавочка из доски на врытых в землю чурбаках или обрезках бруса по механике тоже коробчатая, только в зрительно неявном виде.

Лавочка опорно-балочной схемы требует минимального расхода материала и наиболее легка: такую длиной до 2 может вынести наружу и занести обратно в дом и женщина. Может быть изготовлена без металлического крепежа на простых, доступных для выполнения неопытным любителем столярных соединениях и клею. Недостатки – спинку не пристроишь, лавочку ведет от первого же усевшегося на нее; ноги толком не подожмешь, если опорная балка рассчитана правильно. Возможности дизайна ограничены резьбой по дереву, декоративными металлическими накладками и фасонным выпиливанием ножек. Зато долговечность, если сделана без металла, необычайная: в музеях  деревянной старины есть такие лавки, которые буквально веками таскались летом из избы наружу, а на зиму обратно.

Чертежи опорно-балочной лавки традиционной конструкции даны на рис.:

Чертежи деревянной лавочки опорно-балочной силовой схемы

Материал боковин и опорной балки – цельная доска или массив дерева (кленный из него щит на шпонках или ламелях). Если толщину досок взять 40 мм, то длина лавочки может быть увеличена до 2 м; если же вместо досок использовать плахи от 50 мм, то и ширину сиденья можно увеличить до 45 см. Но в том и другом случае ножки и балка должны быть из цельной доски или плахи.

Ферменные силовые схемы получаются из начальных путем добавления косых связей. Это позволяет добиться более равномерного распределения нагрузок и экономии материала за счет увеличения количества потребного труда и его усложнения. Здесь нужно запомнить: ферм с количеством продольных связей менее 2 на бывает. Напр., скамейка на врезке в поз. 5 на рис. никак не ферменная. В ней подкосы только помогают ножкам разъезжаться под нагрузкой. Такая скамейка длиной более 50 см, шириной менее 20 и более 30 см долго не прослужит. Как делается садовая лавочка ферменной силовой схемы, см. напр. ролик:

Видео: самодельная деревянная садовая скамейка

Примечание: в объемных конструкциях продольные связи, обеспечивающие жесткость фермы, могут быть и неявными, т.е. не сопряженными непосредственно с укосинами. Напр., в лавочке на поз. 6 общая жесткость обеспечивается спинкой.

Боковины

Если лавочка со спинкой, особое значение приобретает и конструкция ее боковых опор. Несущие стойки спинки, совмещенные с ножками, могут как усилить конструкцию, так и ослабить ее. Не думать об этом можно, делая лавочку коробчатой или близкой к ней по свойствам схемы, см. ниже, а о боковинах для экономных свободнонесущих, объемно-балочных и ферменных лавок подумать нужно плотно.

Самый простой вариант

Выше сказано, что коробчатая силовая схема способна принять и поглотить любые нагрузки в пределах допустимых по величине. Но лавочка не истребитель-биплан столетней давности; вертеться в небе ей не надо, а нагрузки от спинки достаточно точно известны по величине и направлению. Поэтому можно использовать более экономную, технологичную по-домашнему и комфортную объемно-балочную схему, а изгибающую нагрузку на стяжку компенсировать «дубовостью» материала; для лавки длиной прим. до 1,7 м хватит ходовой недорогой сосновой доски 140х40.

Как устроена простая деревянная лавочка со спинкой и ответственные узлы ее конструкции, показано на рис.:

Чертежи простой деревянной лавочки со спинкой

О способах подготовки материала и отделки (пропитка, лакировка) см. в конце. Здесь можно добавить, что в ходе работы не мешало бы собрать опилки, а перед лакировкой замешать их на ПВА (3-4):1 и получившейся шпаклевкой заделать лунки над головками крепежа (саморезы по дереву 70х6). Зазоры между досками настила сиденья и спинки необходимы, чтобы предотвратить гниение материала от капиллярной влаги.

Примечание: деревянная лавочка со спинкой длиной до 2 может быть выполнена по комбинированной схеме – верх от коробчатой, низ со стяжкой. Сидеть на такой удобно, а материала и труда нужно ненамного больше, см. напр. видео:

Видео: деревянная лавочка за 6 часов

Зачем и какой нужен треугольник

Силовые схемы лавочек полегче со спинкой укрепляют обычно т. наз. треугольниками жесткости путем добавления косых связей; о жесткости треугольника из школьной геометрии вы, вероятно, помните. Но в данном случае как раз не значит, что чем больше, тем лучше. Маленький треугольник такой же жесткий, как большой, но последний сильно снижает комфортность лавки и возможности ее дизайна, поз. 1 на рис.:

Использование “треугольника жесткости” в конструкциях садовых лавочек

Много косых связей и, соотв., много треугольников, напиханных в исходную схему как попало или по необходимости (лавочка-трансформер на поз. 2) могут не усилить, а, наоборот, ослабить исходную схему. Треугольник жесткости работает так: он ставится таким образом, чтобы теоретически фокус нагрузок приходился на его «дырку» – геометрический центр. Тогда стороны треугольника не просто примут на себя равномерно нагрузку из фокуса, но и «распихают» ее также более-менее равномерно в сопряженные с ними длинномерные детали. Но если вместо такой встретится тоже треугольник, то они, возможно, станут «перепихиваться» нагрузками далек не на пользу общей прочности. В таком случае прикидками на глаз не обойдешься; нужен детальный расчет. «На глазок» можно ставить небольшой треугольник жесткости в неком пункте, видимом исходя из общего и собственного опыта.

Варианты опор

К счастью для начинающих, за века общего конструкторского опыта наработаны методы усиления исходных силовых схем треугольниками жесткости, которые для неответственных конструкций можно применять без расчетов. Хорошо известны также и схемы, безоговорочно, без расчетов неприемлемые.

Простейший на первый взгляд вариант т. наз. ?-опор (поз. 1 на рис.) приводят в курсах прикладной механики и сопромата примером того, как не надо делать: в местах, отмеченных красным, образуются сильные неустранимые фокусы нагрузок, т.к. треугольника жесткости как такового в данной конструкции нет. А в месте пересечения «палочки» и «ножки» «?» не обойдешься без соединения. Парам дерево-сталь или дерево-дерево в нем приходится работать преим. на сдвиг, чего та и другая не выносят. Конструкция лавочки получается простой, а вид оригинальным, спору нет, но и расшатается она скоро. Может и разрушиться не менее оригинально: внезапно под сидящими.

Варианты конструкции боковых опор лавочек со спникой

Симметричная Х-образная опора кажется надежнее, т.к. вместе с опорной балкой настила образует треугольник, поз. 2. Но – только если кто-то уляжется на лавочку на так и останется лежать там навсегда. На деле, если сидящий откинется на спинку, фокус напряжений перейдет на ее соединение с опорой. А когда он начнет вставать, то кратковременно «прыгнет» на перекрестье Х (то и то отмечено красным). Нагрузки в фокусахзбудут много слабее, чем в пред. случае, но зато периодические. Дереву в сочетании с любым другим материалом они противопоказаны.

Чтобы избежать фокусирования нагрузок в материале, нужно, во-первых, сделать Х несимметричным, вытянув его кзади на 15-20%. Во-вторых, опорные балки настила сиденья также вытянуть назад; это заодно увеличит устойчивость лавки. В-третьих, опоры настила спинки прикрепить к задним ножкам Х и консолям балок сиденья. Образуется дополнительный треугольник жесткости (показан стрелкой на поз. 3). Кто бы что бы ни вытворял на лавочке, фокусы нагрузок будут прыгать между «дырками» треугольников и не отдаваться в материал.

Чем помогают подлокотники

Упрочнение лавочки со спинкой существенно облегчается, если предусмотрены подлокотники. В таком случае опоры делают А-образными. Чтобы поперечина А надежно удерживала ножки от разъезжания поперек, угол при его вершине не должен превышать 40 градусов. Поскольку подлокотники тогда придутся где-то на уровень плеч сидящего, А сверху обрезают и ставят там стяжку, которая одновременно будет и опорной балкой подлокотника. Теперь достаточно поставить стойку спинки, и треугольник жесткости образуется как раз там, где он нужен, поз. 4. В зависимости от размеров и пропорций лавочки треугольник может быть расположен и внутрь, и наружу от задних ножек, поз. 5 и 6.

О размерах лавочки

Выносы консолей и асимметрия опор в пред. случае выбираются исходя из обычных размеров седалищ для человека – стула, табурета:

• Высота сиденья – 42-47 см смотря по росту. Типовое значение – 45 см;
• Ширина сиденья – 30-55 см. Типовое значение – 40 см;
• Наклон спинки – 65-85 градусов. Типовой – 75 градусов.

Проще, но удобнее

Прежде чем попрощаться до поры до времени с деревянными лавочками, попробуем сделать лавку без спинки удобнее. Самый простой способ для этого – выполнить сиденье вогнутым. Но тогда «расползающие» нагрузки на ножки усиливаются, и сиденье теряет прочность – гнутые балки держат нагрузку в разы хуже прямых.

Простейшее решение проблемы – коробчатая силовая схема. Ее избыточная в данном случае общая жесткость позволит сэкономить на материале, применив для царг (мебельных стяжек, распорок и несущих балок) тонкие узкие доски, а на трудоемкости – использованием соединений внакладку на стальном крепеже. Жесткость сиденья обеспечивается установкой промежуточных поперечных балок, см. чертежи на рис.:

Чертежи простой удобной лавочки без спинки

Примечание: еще об одном варианте универсальной лавочки без спинки (домашней, хозяйственной, садовой) см. след. сюжет:

Видео: самодельная лавочка без спинки

Что дает металл

С металлом работать гораздо сложнее, чем с деревом, но позволяет он добиться большего, и требуется хоть кустарное, но спецоборудование. Если такового нет, кроме болгарки с отрезным кругом и сварки, можно сделать лавочку по силовой схеме, работающей почти «по-деревянному», см. видео:

Видео: садовые лавочки со спинкой с применением металла

Обе эти лавки выполнены из профтрубы, т.к. круглая в «деревянные» силовые схемы вписывается неважно. Лавочка на основе из круглых труб смотрится лучше и на ощупь приятнее, хотя и не так, как деревянная. Но для ее изготовления понадобится как минимум трубогиб, см. видео ниже. А для действительно красивой еще и станок для холодной ковки металла.

Видео: трубогиб для изготовления металлического профиля для лавочки

В любом случае изготовление лавочки из металла имеет ряд особенностей, на которых и следует задержаться. Причина – много большие, чем у дерева, обшая прочность, упругость и пластичность конструкционной стали. Настилы сиденья и спинки остаются деревянными – замена их металлом ничего не дает, кроме лишних расходов, тяжести, холода на тело и грязи от ржавчины на одежду.

Простейшая свободнонесущая лавочка на основе квадратной профтрубы приобретает механические свойства деревянной коробчатой, если балки настила по контуру прикрепить к основе; по длинным сторонам – из-под низу с шагом 150-200 мм, показано стрелками на поз. 1 рис.:

Конструкции лавочек из металла

Деревянный настил совместно с металлопрофилем образуют очень низкую, но вполне прочную коробку со всеми ее свойствами. Еще лучше будет таким же образом прикрепить снизу к полозьям ножек подпятники из дерева: металл избавится от непосредственного контакта с почвенной влагой и не будет царапать покрытие мощеной дорожки. Если же поставить стяжки, как в деревянной объемно-балочной схеме, поз. 2, то вместо профтрубы можно использовать уголок. В том и другом случае профиля 40х40х2 достаточно, чтобы сделать лавочку длиной до 1,5 м; на длину больше нужны промежуточные опоры.

Как облагородить простую лавочку из профтрубы

Обе эти лавочки на вид довольно-таки утилитарны. Но, опять-таки используя жесткость металлодеревянной коробки, лавочку на профтрубе можно заметно облагородить, применив двойной настил. Сначала на стальную основу крепится сплошная подкладка из влагостойкой или пропитанной гидрофобизатором фанеры от 16 мм; боковые опоры теперь могут стать ломаными или изогнутыми в плане. А затем на фанерную основу наклеиваются или крепятся сталью из-под низу декоративные деревянные элементы, см. рис. справа. Вот и все, лавка приобрела совсем другой вид.

Но вот фокусы нагрузок в металлических лавочках со спинкой еще опаснее, чем в деревянных, т.к. хотя бы один из них придется на хрупкий сварной шов, отмечено красным на поз. 3 и 4. Загнать его в «дырку» можно и «по-деревянному», поз. 5. Однако большая упругость металла позволяет растянуть треугольник жесткости на весь подлокотник. Для комфорта его верхнюю сторону делают выпуклой и, чтобы жесткость треугольника не уменьшилась, стягивают его силовой и одновременно декоративной деталью, поз. 5. Силовые «завитушки» выполняются способом холодной ковки; как изготавливают кованую лавочку, см. видео:

Видео: лавочка с применением холодной ковки

Схема и размеры лавочки со спинкой из гнутых круглых труб

В более прочном на изгиб и одновременно более упругом металле выполнима и условно-жесткая фигура – круг. Точнее, кольцо из круглой трубы. На поз. 7 дан пример сочетания того и другого: каким бы образом ни оказался фокус нагрузок в материале, он по кольцу растечется но пяток ножек и ничему не навредит. Лавочка из труб круглого сечения, гнутых в кольца или их части (см. рис. справа) в эстетическом отношении хороша как элегантная и ажурная в стиле мини или другом модерновом, а в технологическом тем, что детали ее боковин можно выгнуть и без трубогиба – по пальцам из кусков арматурного прута от 16 мм, глубоко вбитым в плотный грунт.

Начинаем оригинальничать

Угрызть «механические» науки до точных расчетов и численного моделирования способен не каждый. Но уже элементарные сведения из них дают достаточно воли для фантазирования на тему лавочек. Напр, треугольник жесткий? А 3-гранная пирамида и ее основа – тройной угол – тогда, наверное, еще крепче? Правильно. Вот и можно теперь сообразить лавочку-кресло из отходов древесных материалов, см. рис. слева. Щеки кабельных барабанов можно заполучить вовсе даром, т.к. разбирать их очень тяжело, а доски выходят не мерные, годные более на топливо. Нужно только сиденье и спинку сделать не щитами, а рамами.

Садовая лавочка-кресло из деревоотходов

Несущая рама это зародыш современных сотовых материалов: много плоских коробок с общими низкими сторонами. Отношение несущей способности рамы к ее весу очень большое; обшивка рамы жестким материалом еще более его увеличивает. Крыло самолета в сущности та же рама. Поэтому на основе рамных конструкций делаются лавочки-качели, см. рис. справа. Спинка только не первый взгляд кажется слабой: на самом деле ее укрепляет треугольник жесткости, «включающийся» под нагрузкой, показан стрелкой на поз. 3. Если подвес не цепной, а веревочный, вместо соттв. его ветви нужно поставить стяжку из бруса от 50х50, стальной полосы от 40х4 или прутка от 8 мм – треугольник хотя бы с одной мягкой эластичной стороной, понятное дело, жестким не будет.

Лавочка-качели на цепном подвесе

Из плоских коробок можно собрать не только раму, но и пакет, соединив их широкими сторонами. Получится вроде как одна коробка, но гораздо более жесткая. Сложив много рам в пакет, и получим сотовый материал, но здесь речь не о нем. В пакет можно сложить и листы материала, и он будет намного прочнее, чем его составляющие в сумме. Принцип веника – помните? Причина – трение между листами пакета. А если его уменьшить, увеличится упругость, получится рессора. Хотя речь и не о ней тоже.

Лавочка из дерева и бетона

У автора лавочки на рис. справа, похоже, остались лишние плиты от мощения дорожек, он и пустил их в дело. Иначе появление подобной лавки объяснить трудно: она неприглядна, нетехнологична (сверление бетона не из работ, выполняемых с удовольствием), неподъемна – собирается по месту расположения, неудобна, а спинка явно хлипкая. Но конструкция интересная, т.к. в соединении настила с ножками образуется пакет, сильно связанный внутри. Его несущая способность в этом случае чудовищно избыточна. Работу настила из балок на кромке на изгиб и кручение вполне обеспечат боковины в виде коробчатых пакетов из тех же досок 150х30.

Примечание: широкая длинная сторона доски – пласть. Длинная узкая – кромка. Короткая узкая – торец или спил (срез, обрез). Стыки пластей, кромок и обрезов – ребра доски.

Чтобы правильно собрать пакеты, понадобится 2 (еще лучше – 4) больших угольника. Столярные угольники на полметра и более в продаже встречаются не всегда и стоят немало. Однако нам нужен только угол в 90 градусов без разметки сторон, так что вспомним, тоже из школьной геометрии: его дает треугольник с отношением длин сторон 3:4:5. И еще – что углы с параллельными сторонами равны друг другу. Исходя из этого, и делаем сколько нужно угольников любого размера:

• Отмечаем на ровных деревяшках нужные размеры (в скобках на поз. 1 рис. – для изготовления лавочки).

Как самому сделать угольник на 90 градусов

• Сверлим по отметками отверстия под болты.
• Присоединяем к короткой планке остальные.
• Самую длинную планку (гипотенузу) поворачиваем до совпадения отверстий в ней и средней по длине (длинном катете), поз. 1 на рис.
• Вкладываем бобышку, тоже с отверстием под крепеж, между гипотенузой и катетом (поз. 2); толщина бобышки такая же, как планки короткого катета.
• Скрепляем все натуго, обрезаем ненужные концы – точный угольник на 90 градусов готов, поз. 3.

Доски для пакетов ножек и сиденья обрабатываются по угольнику с периодической проверкой другим, поз. 1 на след. рис.:

Как с помощью угольников сделать ровный пакет из многих досок

Собирать пакет (поз. 2) лучше по паре угольников, прикрепленных к прочному основанию на расстоянии ширины доски минус 2 толщины угольника (в нашем случае – прим. в 130 мм друг от друга). Еще лучше собирать всю основу лавки сразу, пользуясь 4-мя угольниками. Скрепление – диагональными парами саморезов, ориентированными взаимно перпендикулярно с смежных ярусах, поз. 2а. Тогда будет видна только пара головок крепежа с тыльной стороны в отличие от, простите, позорных болтов бетонно-деревянной скамейки.

Собранная лавочка уже стоит и на ней можно сидеть, но для полной прочности (равной таковой или большей, чем дерево-бетонной) эту лавку нужно еще укрепить и заодно облагородить:

Изготовление наборной лавочки из пакетов досок

• К нижним концам ножек крепятся подошвы из доски, поз. 1 на рис.
• В каждую ножку врезаются (или набиваются на нее, если дизайн несуществен) стяжки жесткости из рейки от 20х20 до 40, поз. 2. Если лавочка будет без спинки, стяжки ставят парами, снаружи и внутри.
• По желанию выбирается, рубанком вручную или шлифмашиной, сиденье по профилю, поз. 3.
• Если лавочка будет со спинкой, после выборки профиля врезаются ее опоры, также поз. 3 (треугольник жесткости видите?). В таком случае нужно под одной стяжке на ножку с внутренней стороны.
• Для лавочки с подлокотниками по одной из досок пакетов ножек нужно поставить длиннее; обрабатываются они вне пакета и подгоняются по месту.
• Для опорных балок подлокотников обрезаются по профилю доски такие же, как остальные.
• Балки подлокотников крепятся к стойкам спинки изнутри внакладку, а в выступающие из пакетов доски врезаются, поз. 4.
• Ложа (настилы) подлокотников делают из простой фанеры толщиной 4-6 мм. Чтобы избежать поперечного коробления при высыхании, заготовки выпиливают так, чтобы волокна наружных слоев шли вдоль подлокотника.
• Заготовки настилов подлокотников обильно, до промокания насквозь, пропитывают с двух сторон водно-полимерной эмульсией (см. также в конце).
• Заготовки настилов подлокотников влажными, еще размокшими, накладывают на балки и крепят саморезами с шагом 50-70 мм. Крепеж ведут начиная от корневых (прилегающих к спинке) концов.
• Сушат лавочку 3-5 суток под навесом (можно временным из пленки).
• Шпаклюют лунки над головками крепежа и отделывают лавочку начисто.

Примечание: в ходе работы все детали пропитываются, как описано в конце.

То же, но с цветами

Объемные ножки лавочки могут быт и не наборными, а просто коробчатыми; это хорошо подходит для лавочки с цветочными вазонами. В таком случае для должной прочности и сиденье нужно делать на в виде ряда балок на кромке, а рамным.

Чертежи садовой лавочки из дерева с кашпо под цветочные вазоны даны на рис. (Размеры – в дюймах):

Чертежи деревянной лавочки с цветочными вазонами

Кашпо перед пропиткой гидрофобизатором пропитываются 5% раствором железного купороса (см. далее); медным купоросом или бурой – ни в коем случае! Однако спинку к этой лавочке не приспособишь: некуда ее прицепить так, чтобы надежно было. Возможный выход – разместить эту лавочку в перголе, беседке или под навесом так, чтобы было куда откинуться помимо нее.

Оригинально по-старинке

Большим успехом, и заслуженно, пользуются лавочки рустикальные, т.е. допотопно-дико-первобытного вида. Некоторые образцы таких показаны на рис. с начале. К сожалению, один только подбор материалов с учетом всех условий эксплуатации требует, кроме огромного (если не уникального) опыта и знаний еще уймы времени и, кроме того, большой удачи. А собрать все воедино так, чтобы плоды трудов не пропали за 3-5 лет как инженерная задача посложнее дизайнерской. Но для начинающих в рустикальном дизайне есть и отрадное окошко – лавочка из диких бревен.

Лавочки из диких бревен и деревянных чураков и плахи

Над выбором силовой схемы тут задумываться не надо: выручает дубовость (без кавычек) материала, так что берем свободнонесущую. Простейшая лавочка из бревна (слева на рис.) все равно потребует уже немалого труда. Но зато даст возможность приобрести навыки распиловки бревен вдоль и вырубки в них фасонных пазов. Они очень пригодятся, если вы надумаете ставить сруб; напр., настоящая русская баня строится только рубленой. Как приспособить к лавочке из бревна рустикальную спинку (в центре), см. ниже, а как упростить ее изготовление – справа на рис. Вся работа – вырезать из бревна 2 кряжа одинаковой длины, выпилить в них пазы под доску сиденья и составить все вместе. Если вместо обрезной доски вырезать из бревна необрезную плаху толщиной от 60 мм, то и вид у такой лавочки будет вполне рустикальный.

Рустикальную спинку к лавочке из бревна приделать также несложно. Если заготовка обычной толщины, то она распиливается вдоль на 1/3:2/3 или 1/4:3/4 и обрезок ставится на стойки из досок (слева на след. рис.), брусьев, или, для виду лучше, из жердей или кольев. Если же найдется бревно толщиной более полуметра, то плахи сиденья и спинки ставят в пазы кряжей из него без единого гвоздя. Получается – рустикальнее не бывает, справа на рис.

Лавочки из бревна со спинкой

Примечание: еще о вариантах изготовления рустикальных лавочек см. видео ниже:

Видео: рустикальные лавочки со спинкой (1) и без (2)

То же из старья

Оригинальные и со вкусом лавочки длиной до 1,5 м получаются из старых стульев. Их соединяют попарно передними сторонами друг к другу с удлиняющей сиденье вставкой.

Как сделать лавочку из четырех старых стульев

Лучше всего, если найдется 4 ненужных стула «под венские», с изогнутыми в горизонтальной плоскости спинками; это в данном случае важно для обеспечения общей прочности конструкции. Дальнейшее понятно из рис: 2 стула идут в отход – из них вырезаются передние царги. Ими на шкантах и клею соединяют оставшиеся 2 стула, настилают сиденье, отделывают. Чтобы лавочка была пригодна для посиделок не только тет-а-тет, но и вразвалочку, пару верхних углов спинок можно соединить опорной балкой под настил общей спинки (показано зеленым на поз. 5. Изогнутая балка для такого усовершенствования набирается из нескольких фанерных заготовок на клею и мелких гвоздях или саморезах.

Стульев с прямыми в горизонтальном разрезе спинками на лавочку понадобится всего пара, т.к. прямая составная коробка сиденья достаточно прочной не будет. Одна цельная рама для сиденья (слева на след. рис.) проблемы не решает, как и стяжка верхних концов спинок стульев балкой: откидывание на общую спинку только скорее расшатает конструкцию. Нужна дополнительная нижняя рама (в центре и справа на рис.), чтобы образовалась цельная прямая коробка.

Как сделать лавочку из пары старых стульев

Пределы оригинальности

Все имеет предел. Оригинальность – тоже. По отношению пользы к удобству и трудоемкости пределы оригинальности лавочек можно разделить на верхний и нижний.

Пример верхнего – лавочка-паззл из табуреток с фигурными сиденьями, см. рис.:

Составная из табуреток лавочка-паззл

Это идеальное решение для дачи выходного дня: нужно – собрали все в скамейку. Нужно – разобрали и раздали гостям по сидушке. Уезжаем – хоть дети разберут и занесут в дом, а кража со взломом и «взял на время до приезда хозяев да позабыл вернуть» это статьи ой какие разные.

Пример противоположного рода – лавочка-трансформер, см. след. рис.:

Устройство и размеры садовой лавки-трансформера

Трансформируемая мебель нередко выручает в быту, но, во-первых, только при остром недостатке места, а сама по себе всегда менее удобна, надежна и долговечна, чем неизменная. Даже на 6-соточной даче всегда найдется место для столика в лавочками. Во-вторых, просто неудобно как сидеть на сложенной, так и выбираться-забираться в разложенную. Посиделки снаружи устраивают ведь отнюдь не только для игры в шахматы (уж извините за нарочито избыточное выражение). В-третьих, шарниры на открытом воздухе портятся в разы быстрее, чем в доме или квартире, а цельнодереявянную лавочку-трансформер приходится укреплять раскосами до того, что и за компьютером задумываешься: а лучше ли лекарство самой болезни?

Подготовка материала и отделка

Все детали лавочки для установки снаружи пропитывают до сборки в единое изделие сначала биоцидом (антисептиком, фунгицидом), а по полном высыхании первой пропитки (2-4 суток) гидрофобизатором (водоотталкивающим составом). Лучший гидрофобизатор – водно-полимерная эмульсия (ВПЭ), но с биоцидами дело немного сложнее. Выбор их недорогих натуральных невелик: борная кислота или железный купорос. Остальные натуральные или быстро вымываются, или портят дерево, или то и другое. Синтетические биопрепараты дороги и держатся в древесине не более 3-х лет, а непригодной для поселения вредителей она становится в течение 5 лет. По масляной пропитке плохо ложится и держится потом покраска и лакировка.

Борная кислота более-менее хорошо растворяется в горячей воде (60-70 градусов), а в холодной очень плохо, но зато практически не окрашивает древесину; используется в виде 3% раствора (300 г на ведро воды или 100 г на 3 л банку). От железного купороса дерево темнеет, но, если лавочка делается из старого посеревшего дерева, то 2-4% раствором железного купороса (200-400 г на ведро) ее можно затонировать (проморить) под старый орех или мореный дуб.

Растворы биоцидов готовят в керамической, стеклянной, пластиковой или эмалированной посуде; в металлической – нельзя! Пропитку и биоцидами, и гидрофобизаторами ведут широкой плоской мягкой кистью; лучше всего подойдет штукатурная макловица. Первыми пропитывают пятки (подошвы) ножек: обильно несколько раз с паузами по 10-15 мин, пока раствор не перестанет впитываться. Норма пропитки для комнатно-сухой сосны – стакан биоцида и полтора-два стакана ВПЭ на 100 кв. см. пятки ножки. Деревянные вазоны для цветов пропитывают однажды изнутри 5% раствором железного купороса (0,5 кг на ведро воды); их же снаружи и остальные детали дважды 3% раствором.

Уличную деревянную лавочку из новой древесины желательно лакировать в 2-4 слоя прозрачным акриловым яхтенным лаком. Он дороже обычного мебельного, но хорошо защищает дерево от посерения под действием ультрафиолетового (УФ) излучения Солнца. Красить лучше также яхтенной эмалью – она очень стойка как к УФ, так и к атмосферным воздействиям. Пропитанная и лакированная (окрашенная) таким образом лавочка из обычной строевой сосны на улице прослужит без ремонта никак не менее 10 лет.

Содержание

1. Ей или ему?
2. Как надо и как не надо
3. Для милых дам
4. Старые вещи
5. Еще шерсть: горшок и лукошко
6. Проще не бывает
7. Для мужественных кавалеров
8. Вершина роскоши
> Обсуждение

Что такое лежанка для кошки своими руками? С точки зрения любимицы или любимца – пахнет теми, кто ее (его) так любит. С точки зрения хозяев – немного труда и довольно много экономии. О ценах на зоотовары вы, надо полагать, осведомлены, а дома наверняка найдется что-то ненужное, но пригодное для изготовления лежанки. Хочется новенькую с иголочки – сшить собственноручно не хуже любой фирменной или сделать вообще нечто эксклюзивное (см. рис. справа) тоже несложно, и материалы за время работы пропитаются вашим запахом. Который кошке нравится, раз в доме прижилась. Главное – сделать лежбище для питомицы так, чтобы ей удобно было, но не возникло стимула вспомнить далеких лесных предков и малость одичать. В лес подраться с волками, конечно, не убежит, но характер может испортиться. И не менее важно учесть различия в потребностях, обусловленные полом животного.

Ей или ему?

Начнем с последних, потому что учесть их нужно в первую очередь. Кошки лазят по деревьям не хуже котов, но в общем-то они наземные животные. Им ведь нужно найти надежное место для беззащитного выводка и выкормить его, не показываясь на виду. Поэтому лежак для кошки должен располагаться пониже; возможно, на самом полу. Или на диване, но под ним (лежаком) должна быть надежная опора. Весьма желательна также крыша над головой, но не закрывающая обзор по бокам. Также – мягкая, ласкающая тело выстилка, на которой можно без опасений оставлять крохотных нежных котят.

Кот – другое дело. У лесных котов, наиболее вероятных предков домашних кошек, самец – владыка участка. Он невелик, меньше некоторых декоративных пород (сибирской, американской тигровой), но необычайно силен и свиреп. Ни волк, ни медведь, ни ястреб-тетеревятник на дикого кота сами не нападут. На отдых такой диктатор усаживается повыше, но так, чтобы в любой момент можно было спрыгнуть и вступит в бой. Или, в сезон спаривания, принять очередную даму сердца. Поэтому лежанка для кота должна располагаться повыше и быть достаточно твердой и устойчивой сама по себе, чтобы дать прочную опору лапам для прыжка. А вот качество выстилки особого значения не имеет: дикие коты устраивают свои сторожевые посты на сучьях деревьев.

Как надо и как не надо

Второе, что нужно знать, чтобы правильно сделать лежанку для кошки – повадки животного. Все кошки, даже живущие открыто львы, типичнейшие хищники-засадчики, для которых вопрос выживания – способность прятаться. Если волка кормят ноги, то кошку – маскировочная (криптическая) окраска и умение находить укрытия. Всем известно, что кошка может поместиться в пространстве, куда, казалось бы, и хвост ее не влезет.

Поэтому, во-первых, лежак для кошки не должен быть такого цвета или расцветки, на которых ни с какой мастью не потеряешься, поз. 1 и 2 на рис.:

Правильно и неправильно сделанные лежанки для кошек

Неяркие нейтральные цвета (поз. 3) допустимы, если вписываются в интерьер, а там уж кошка сумеет приспособиться. В конце концов, дикари успешно скрываются в зеленой листве. А вот лежак криптической расцветки, но не соответствующий окрасу животного (поз. 4), подойдет молодой кошечке до первой вязки. С котятами она в таком забеспокоится, может бросить выводок. Идеальная спальное место для кошки – нейтральных тонов с рисунком средней крупности (поз. 5), а для кота – слегка тепловатых (как ободранное когтями дерево) и с рисунком помельче, поз. 6, чтобы зверь мог, когда хочет, как бы растаять на фоне, но мог и встать весь на виду, чтобы заявить о себе.

Ложе или убежище?

Кошки – индивидуалисты, которые гуляют сами по себе даже когда спят. На ложе кошку может беспокоить отсутствие защиты сверху. Как ей помочь, посмотрим далее, а пока разберем, нужна ли для этого лежанка-укрытие, и если да, то какая.

Глухая лежанка-укрытие, да еще и надежно защищенная сзади, с точки зрения кошки (чтобы не мог подобраться крупный зверь), поз. 7, даст кошке ощущение полнейшей безопасности. Остатки диких повадок могут возобладать над благоприобретенными домашними, и кошка перестанет признавать хозяев, а затем и дом. Выражается это примерно так: «Ну такая прелесть была! А теперь? Ворует, углы метит, стены дерет, царапается и вообще в руки не дается».

Кошку можно боготворить – ваша воля. Но, чтобы она осталась домашней, она должна понимать, что без хозяев она полностью защищена не будет. Взаимной любви это не помешает. Разве боялась Багира Маугли, убившего тигра Шер-Хана и повелевавшего слоном Хатхи с тремя его сыновьями? А добиться положительного баланса отношений с кошкой, владеющей убежищем в доме, очень просто: нужно сделать его легко доступным для обеих сразу хозяйских рук, поз. 8. Но учтите: если закрытое пространство в убежище таково, что кошка сможет найти в нем место, где никто обеими руками сразу до нее не дотянется (поз. 9), то она начнет дичать. Палка или что-то наподобие в помощь – ни в коем случае! Хозяйские руки, даже если шлепают, они свои и живые, а когда в тебя мертвым предметом тычут, это уже непереносимое оскорбление.

Для милых дам

Почитатели кошачьего племени считают своих питомцев от природы галантными животными, и во многом они правы. Поэтому конкретику начнем с того, как сшить лежанку для кошки. Мягкую – самки мелких диких кошек выстилают свое логово сухой травой, пухом рогоза и т.п.

Выкройка круглой или овальной мягкой лежанки-блюдечка для кошки дана на рис. Круглая более подойдет любительницам спать, свернувшись калачиком, а овальная – коту-домоседу (напр., холощеному) или кошке с выводком.

Выкройки мягкой лежанки для кошки

Порядок пошива таков:

• На выкроенных деталях (не забудьте о припусках на подвороты!) вырезают клинышки, отмеченные частым пунктиром;
• Края вырезов клиньев деталей верха и низа сшивают с изнанки, края вырезов синтепоновой прокладки сметывают на живую нитку;
• Детали вкладывают друг в друга;
• Припуски подворачивают внутрь;
• Стачивают все вместе по контуру лицевым швом.

Шить с выворотом с изнанки в данном случае нецелесообразно: низ придется разрезать напополам, и вставить на место синтепоновый вкладыш будет трудновато. А лицевой шов «по ободку блюдечка» не намозолит глаза ни вам, ни гостям, ни, тем более, кошке.

Примечание: эта методика пошива мягкой лежанки для кошки, разумеется, далеко не единственно возможная. Напр. в видеоуроке ниже вы найдете подробное объяснение как сшить подобную лежанку другим способом:

Видео: пошив круглой мягкой лежанки

Под навесом

Кошке с выводком необходимо большее ощущение безопасности. Гамак под мебелью (см. далее) в данном случае не подходит – маленьким нужна неподвижная опора. И все логово должно быть надежно закрыто сзади и, частично, с боков.

Выкройки лежанки-убежища с навесом для кошки с котятами даны на рис.:

Внешний вид и выкройка лежанки для кошки с котятами

Цифры обозначают порядок пошива. Конфигурация всех деталей – без припуска на пошив. Вкладыши (им припуск не нужен) – мебельный поролон марок 35-45 толщиной 4-6 мм. На самое дно (которое будет на полу) лучше взять достаточно прочную техткань: брезент, натуральную мешковину, дерюгу. Все доступные для обитателей детали должны быть из ткани не скользкой и не цепкой – котята на сразу научаются владеть коготками и могут ими запутаться в обшивке. Также ткань должна быть антистатической – котята очень чувствительны к статическому электричеству. Лучше всего шить эту лежанку из чего-то вроде бязи, фланели или одежного (не бельевого) флиса. О пригодности для стирки можно особо не заботиться – кошки, как известно, животные очень чистоплотные.

Примечание: с навесом делается также лежанка для собаки своими руками. Собаки в родстве с волками примерно в такой же степени, как домашние кошки с дикими лесными, а все волки ведут наземный образ жизни. Но лежанка для собаки это уже другая тема.

Старые вещи

О преимуществах лежанки для кошек из старых хозяйских вещей сказано выше. Теперь посмотрим, что из них лучше пойдет в дело.

«Супер-пупер кайфовый» вариант для небольшой кошки-холостячки, если можно так выразиться – пара наполовину выпотрошенных детских подушек, сшитых по углам. Звери «по понятиям» детенышей вообще не трогают; охотящиеся на чужой приплод это «отморозки» и «беспредельщики». А для кошки запах подросшего маленького хозяина (хозяйки) – наслаждение, хотя от него (нее) хвосту и доставалось. Посмотрите на поз. 1 рис. – если та кошка не млеет от счастья, то что тогда млеть вообще?

Лежанки для кошек из поручных материалов

Коту для такого же счастья более подойдет старая корзина от детского белья или игрушек, поз. 2. Если подвесить ее на батарею (см. ниже и далее), то будет вообще балдеж полный. Для подвески нужны 2 крюка (поз. 2а) из 6-мм проволоки-катанки. При креплении сталь крюков не должна выступать внутрь корзинки: никакому коту не понравится, если «громоотвод» хоть немного касается его легко электризующейся шерсти.

Для большой кошки с потомством или с надеждой на него хорошо подойдет лежак из досок, поз. 3. Еще лучше, в т.ч. для пары – из старых хозяйских чемоданов, поз. 4. Кстати, чемодан вообще-то нужен всего один: для верхней полки отлично подойдет его крышка.

Забегая вперед, упомянем о семейных парах кошек и о лежаках на батарею. Настоящих семей все кошачьи не образуют, хотя устоявшиеся отношения между представителями разных полов у них возможны. Пример из дикой природы – прайды львов. Главе семейства (как и любому взрослый коту) лучше располагаться вверху на пригреве: так его мускулатура будет всегда на взводе для встречи нежелательного пришельца надлежащим образом. Поэтому лежанки на батареях (поз. 5) котам очень нравятся.

Подвешивать лежак даже для очень крупного кота к батарее на цепочках нет нужды: хватит плетеного пропиленового бельевого шнура, кошки его не дерут. А вместо цельной жесткой доски в петли шнура лучше вставить Н-образные опоры с вырезами под шнур (поз. 5а) из деревянных палочек или обрезков пропиленовых труб. Скрепляются детали опоры саморезами; если опора из труб, в поперечину нужно предварительно вбить деревянные пробки. После выравнивания опоры ее приматывают к шнуру скотчем.

Преимущество Н-опоры перед доской, во-первых, в том, что собственно лежак для не очень крупного кота получится из крышки с бортиком от картонной коробки. Если пропитать ее водно-полимерной эмульсией или разбавленным водой в 3-4 раза ПВА и высушить, она приобретет необходимую жесткость, а запаха высохшего ПВА кошки не чуют. В таком случае из коробки получатся сразу 2 лежбища для кошачьей семьи: внизу из самой коробки – для кошки с котятами. Ее уже ничто не отвлечет от выводка: наверху не просто крыша, но с активным защитником.

А во-вторых, к Н-опоре, в отличие от доски, без проблем подвешивается кошачий гамак. Это вариант для пары котов: молодого и старого. Такое соотношение видов лежаков вполне соответствует естественной кошачьей иерархии и проблем во взаимоотношениях не будет.

Лежанка из свитера

Как сшить лежанку для кошки из свитера

Хозяйские запахи дольше всего хранят вязаные шерстяные вещи. Очень долго, дольше кошачьего века. Поэтому благонравной кошке очень понравится лежанка из свитера, ношеного достаточно долго. Напр., из старого детского; небольшой или средних размеров кошке она как раз впору будет. Сшить лежанку для кошки из старого свитера несложно, см. рис. справа. Есть и видео уроки на эту тему:

Видео: лежанка для кошки из старого свитера

Видео: лежанка из свитера + старая подушка

Примечание: не шейте из свитера лежанку для кошки с котятами. Малыши могут запутаться коготками в вязи и сорвать их.

Еще шерсть: горшок и лукошко

Натуральная шесть как материал для кошачьей лежанки хороша не только тем, что очень долго пахнет хозяевами. Шерсть в изделиях отлично снимает с кошачьей шерсти статическое электричество. Домашней кошке, не мокнущей под дождем и не валяющейся в пыли, уколы статических микроразрядов порой досаждают не меньше, чем нам комары. Лучший вариант шерстяного ложа для кошки, в т.ч. с котятами – лежанка-горшок из натурального войлока, см. рис.. Когда-то в деревенских избах кошек с котятами держали в изношенных крестьянских летних шапках, а с позиции кошки это лежанка класса люкс-элит.

Войлочная лежанка-горшок для кошки

Формовка (вытяжка) войлока достаточно трудоемкий и требующий определенных навыков процесс. Нужен твердый болван (в данном случае подойдет стеклянный абажур от настольной лампы) и 70% спирт. Куском войлока постепенно обтягивают болван, начиная с его верхушки. Войлок в процессе обтяжки также постепенно смачивают спиртом начиная с середины куска.

Дерево также очень долго хранит человеческий запах, поэтому еще чаще, чем из старых шапок, лежанки для деревенских кошек делали из пришедших в негодность лукошек. Как сплести лукошко из лозы это другая тема, но здесь не в том дело: древесина пропитывается запахом человека очень долго, а до этого кошкам не нравится. Т.е., чтобы древесное лукошко сгодилось для кошки, им надо долго пользоваться. Однако есть вариант, который приобретет сладкий запах хозяйки еще в процессе изготовления: лукошко из мериносовой шерстяной пряжи, предназначенной для крупного вязания. На плед такой уйдет где-то на $200, так что его лучше делать способом подешевле. Но на лукошко для кошки всего ничего, и связать его несложно, см. след. сюжет.

Видео: вязаное лукошко для кошки

Проще не бывает

Коты не столь чувствительны и привередливы к запахам, как кошки: им и самим не надо так тщательно беречься, и судьба потомства их не особо заботит. Зато котам больше, чем кошкам, необходим подогрев в прохладу, чтобы меньше внутренних резервов тратить на поддержание тонуса мускулатуры. Именно поэтому коты такие отменные лежебоки. Дикие коты в любое время года обожают возлежать на толстых, освещенных Солнцем сучьях: дерево не перегревается и долго отдает накопленное тепло. Взрослому коту, полноправному владыке своей территории, не менее необходим и хороший обзор окрестностей (см. выше).

Матерому обормоту поэтому необходима лежанка у батареи отопления или на подоконнике над батареей, см. далее. Но молодому коту, еще не вязанному с кошкой и (в природе) не выдержавшему смертельный бой за свое имение, беречь силы нужно меньше. И наверх он, скорее всего, сам не полезет: там епархия «крутых реальных». А молодому надо поваляться всласть в безопасном укрытии, пока подрастет.

В домашних условиях самое подходящее место для этого – гамак для кота. Если хозяйка догадается, что нужен именно он. А сделать кошачий гамак проще простого: пара тремпелей для одежды да небольшой отрез ткани. Вешается гамак на трубу отопления или водяную (слева на рис.), или на штангу сушилки для белья над батареей, в центре. В таком случае кот скорее свыкнется с мыслью, что и перебраться на лежак у батареи для «мужика» и ему уже можно.

Гамаки для котов

Примечание: за рубежом очень популярны кошачьи гамаки, подвешиваемые к ножкам кресел или стульев (справа на рис.) – отличный обзор, крыша над головой, а людям кота не видно, пока низко не нагнутся.

Для мужественных кавалеров

Зачем коту лежак у батареи отопления и каким он должен быть, уже сказано выше. Но возможны и другие варианты его исполнения. И для него, и для ее. Не для батареи, для кошки тоже. Кошкам также нужно греться, когда холодно, хотя и не так усиленно, как котам.

Лежанка на батарею для обоих полов кошачьей породы может быть сделана с мягким полотнищем из 6-мм проволоки-катанки и распоркой из алюминиевой проволоки потоньше (4-5 мм). Ее конструкция (крюки подгибаются по месту), чертеж и раскрой полотнища показаны на рис. Делать крюки поворотными не надо: уважающая себя кошка не станет лежать на чем-то хлипком и хлябающемся. Коту (если понадобится) достаточную опору для прыжка даст упругая рамка, он нащупает. Но вообще-то такой лежак более для кота-домоседа.

Проволочный лежак на батарею для кошки

Чего кошке еще не хватает на лежаке у батареи, так это полного кругового обзора. Особенно, если она (он) вполне домашние, на улицу не выходные. Если кошка породистая, то уберечь ее от позорного пятна на родословной иного способа нет. В таком случае надежный способ не испортить характер кошке – сделать ей лежанку на подоконнике над батареей, слева на рис.

Лежанки для кошек на подоконник

Фирменные изделия (дорогие, надо сказать) крепятся присосками и/или пружинными пластиковыми зажимами. Эстетично, но способ не из лучших: кошка энергичное животное, валяется, раскидав лапы и свесив хвост, в общем не основную долю своей жизни, и лежанка скоро расшатывается или вовсе валится от очередного прыжка. Если делать лежанку для кошки на подоконник своими руками, то лучше с жестким основанием и с креплением столярными струбцинами, остальные поз. на рис. Круглую лежанку можно крепить всего одной струбциной, справа на рис.

Примечание: в старых домах, переведенных с печного отопления на центральное, или в новых монолитных, радиаторы отопления ставят не под окнами, а у стен. Тогда лежанку для кошки на батарею можно сделать из дерева, см. рис.. Днище для кошки – из туго натянутой мешковины, закрепленной мебельным степлером. Для матерого кота – жесткое из ДВП или фанеры.

Лежак для кошки на батарею у стены

 

Вершина роскоши

Посмотрите еще раз на рис. в начале. Не правда ли, это уже не ложе для любимца (любимицы)? Это уже алтарь для обожаемого идола. Но чтобы создать такую роскошь, вовсе не надо быть замужем за мастером на все руки или срочно искать любовника-краснодеревщика. Достаточно обычных женских рук и немного всяких-разных подручных обрезков. Как так? А вот так:

Содержание

1. Что нужно знать
2. Лежанка на все случаи жизни
3. Шитая классика
4. Круглые лежанки
5. Лежанки с домиком
6. Проще всего – напоследок
> Обсуждение

Лежанка необходима любому домашнему четвероногому, как подковы лошади. Причина одна и та же: пол или дорожное покрытие тверже земли или живого дерева, к ним ведь не предъявляется требование наибольшей износостойкости. Лежанка для собаки своими руками может быть изготовлена за вечер или даже за 15-20 мин, и обойдется много дешевле покупной. Для собачьих лежанок это существеннее, чем для кошачьих – цена на любое изделие, помимо прочего, зависит от его размеров. Конструктивно лежаки для собак и кошек подобны, но собаки в среднем больше котов. И, наконец, делая ложе своей собаке собственноручно, вы можете точно учесть повадки и привычки своего друга.

Собаки на лежанках

Что нужно знать

Устроена лежанка для собаки в общем так же, как и для кошки. Но, чтобы правильно сделать лежак для собаки, нужно иметь в виду, что:

• Собака одомашнена человеком много ранее кошки. Если домашние кошки свободно скрещиваются с дикими лесными котами и дают жизнеспособное плодовитое потомство, то о гибридах собаки и волка что-то ничего не слыхать. Поэтому генетические связи с прародителями (память предков) у собак много слабее, чем у кошек.
• Собаки – исключительно наземные животные. Пудель или болонка могут запрыгнуть на шкаф, но взобраться на дерево не способны.
• Когти собак не втягиваются. Они толще, крепче, менее изогнуты, чем кошачьи и поэтому почти никогда не запутываются и не застревают.
• Кожные железы собак, по природе своей активных стайных охотников-загонщиков, развиты сильнее, чем у кошек – хищников-засадчиков. Если дикой кошке, чтобы прокормиться, нужно прятаться и выжидать, то волк или дикая собака должны четко метить свой путь, чтобы вожак мог правильно организовать охоту стаи.
• Стая хищников семейства собачьих в природе страшная сила: с ней не совладать ни медведю, ни тигру, ни дикому буйволу или слону. Собачьим нет нужды маскироваться на отдыхе. Наоборот, члены стаи должны чуять друг друга. Запах псины чувствовали все собачники, но кто когда слыхал, чтобы пахло кошатиной? Поэтому собаки не такие аккуратисты, как кошки: не умываются и туалетные навыки развиты у них слабее.

В домашних условиях эти различия сказываются не так сильно и лежак для кошки в общем подойдет и собаке того же размера. Основное отличие – набивка. Синтепон или холлофайбер не годятся однозначно: они крепко удерживают в себе жиропот и спадаются от него. Более подойдет мебельный поролон марок от 35 до 45. Но лучший вариант – кокосовое волокно. Под собакой оно практически вечно, а лежак с набивкой и стирать не надо: достаточно энергично прополоскать в горячей воды или промыть под сильным горячим душем; сохнет кокосовая набивка быстро, практически одновременно с тканью. Купить кокосовое волокно много дешевле нового часто можно в автосервисе. Из кокоса благодаря тем же его качествам делают верхнюю набивку автомобильных сидений.

Примечание: обивочная ткань для собачьего лежака подойдет такая же, как для кошачьего, кроме флиса, флока, микрофибры и т.п. пушистых, удерживающих в себе жиропот и пр. выделения. Подойдут джинса, лен, любая синтетика – благодаря тем же кожным железам собаки мало чувствительны к статическому электричеству, меньше нас. Опытные злодеи знают, что уложить сторожевую собаку электрошокером нереально.

Второе – происхождение породы собаки. Кое-каких нюансов этого рода мы коснемся далее, а пока намотаем не ус: собачки комнатных декоративных пород почти начисто утратили память предков и, отдыхая, разваливаются порой самым бесстыдным образом, см. рис. справа. Поэтому лежанка для миниатюрной комнатной собачки должна примерно такого же размера, как для дворняги средней величины.

Как сделать большую лежанку для маленькой собаки, см. видео ниже:

Видео: лежанка-подушка для маленькой собаки

С большими и проблем больше

С лежанкой для большой собаки дело обстоит сложнее, но ненамного, нужно только знать, что тут к чему. А главное, что к чему – сон собаки. Будет плохо спать, не почувствует полной заботы хозяина и не сможет ответить такой же собачьей привязанностью.

У каждой собаки есть своя предпочтительная для сна поза, см. рис. И в зависимости от породы и личная, индивидуальная.

Как спят собаки

Но, как и у человека, любимая поза сна у собаки может меняться с возрастом и в зависимости от обстоятельств. Желательно устроить спальное место для собаки так, чтобы псу на нем сладко спалось раз навсегда от щенка до старческой дряхлости. Способ есть, это лежанка-трансформер, см. далее.

Вторая загвоздка – вес собаки. Точнее, масса ее тела, которая может быть больше человеческой. Если вы когда-либо спали на полу, то просыпались ли после этого, сладко потягиваясь? А почему? Потому, что люди во сне ворочаются. Собаки – тоже. И жесткий пол как бы отдает каждое движение спящего обратно ему в тело.

Попросту говоря, более-менее крупной собаке для нормального сна нужна своего рода кровать, немного «играющая» под лежащим. Поэтому фирменные лежанки для собак часто делают на жестком каркасе (поз. 1 на рис.) с приподнятым над полом упругим днищем.

Лежанки для больших собак

Для щенка заменить такую возможно деревянной лежанкой для кошки (поз. 2), только набивка матраца нужна другая, см. выше. Для взрослой собаки желательно сделать простую кровать (поз. 3) с ламелями из дощечек или полос фанеры толщиной 6-12 мм. Собаки человечьей эстетики не понимают, и эргономика для них проще, поэтому кровать для собаки может быть совсем простой деревянной рамой с ламелями и матрацем, поз. 4.

Примечание: лежанка-кровать хороша и тем, что место для собаки может быть расположено в доме где угодно – снизу пса не продует, а сверху и своя шерсть хорошо греет.

Лежбище на ламелях с точки зрения собаки роскошь вообще королевская, но не совершенно обязательная. И человеку можно было отлично выспаться на широкой лавке в старинной крестьянской избе, был бы хоть какой-то демпфер между матрацем с телом и полом, своего рода рессора хотя бы из 2-х пластин. Поэтому и лежанка для большой собаки может быть выполнена по-разному, см. напр. ролик:

Видео: лежанка для больших собак

Лежанка на все случаи жизни

Изложение любого познавательного материала принято вести от простого к сложному. А мы начнем с мягкой лежанки-трансформера: сшить ее даже проще, чем простые шитые из описанных далее.

Выкройка и внешний вид лежанки-трансформера для собаки испанской разработки показаны на рис. Размеры даны без припуска на обработку, см. далее.

Выкройка и внешний вид лежанки-трансформера для собаки

Достоинства этой лежанки таковы:

1. Размеры можно пропорционально менять сообразно величине пса;
2. Со всеми поднятыми бортами такая лежанка пригодна для щенков и маленьких игривых комнатных собачек;
3. Откидывая передний и, возможно, один из боковых бортов, лежанку-трансформер можно приспособить к любой любимой позе сна собаки любой величины, кроме гигантской;
4. На деревянное ложе для большой собаки лежанка-трансформер укладывается так же, как обычный лежак;
5. В сложенном виде лежанку-трансформер можно взять с собой в багаже, если пес сопровождает вас в поездку.

Шитая классика

По такой же схеме можно сделать лежанку для собаки несколько иного вида. С раскладными бортами на завязках или молниях она тоже будет трансформируемой, а сшитая наглухо – постоянной домашней. Разумеется, в таком случае ее для большой собаки также можно будет положить на раму.

Выкройки простых мягких лежанок для собак среднего размера даны на рис. Слева – «на вырост», со входом для щенка; справа – для взрослой собаки. Размеры даны для сплошной поролоновой набивки; текстильным деталям нужно дать припуск на обработку в 2-3 см.

Выкройки простых мягких лежанок для собак

Способ пошива обычный с выворотом:

• На сопрягаемых в изделии сторонах деталей, противолежащих линиям сгиба, припуск удваивается;
• Модули (подушка, боковины) прошиваются с изнанки, при этом оставляются проймы под набивку;
• Сопрягаемые стороны модулей прошиваются двойным швом, чтобы далее образовалось свободное от набивки крыло шириной 2-3 см;
• Сшитые модули выворачиваются на лицо через проймы;
• Крылья боковин и подушки складываются на внутреннюю сторону (где будет собака) и сшиваются лицевым швом;
• В сшитые модули через проймы помещается набивка;
• Проймы зашиваются лицевым швом;
• Боковины сшиваются между собой по п. 5.

Это также не единственно возможный способ пошива. Сшить мягкую лежанку для собаки можно и так, как показано в сюжете

Видео: мягкая лежанка для собаки

Круглые лежанки

Комнатным декоративным собакам больше нравятся круглые лежанки, это другая их особенность помимо склонности раскладываться напоказ. Кроме того, круглая мягкая лежанка удобнее укладывается в багаже. Сделать круглую лежанку для небольшой собаки можно на скорую руку из старого свитера, см. в конце. А постоянную, декоративную не менее обитательницы, лучше будет сшить по универсальной выкройке.

Универсальная выкройка круглой лежанки для собаки и варианты ее использования

Выкройка круглой лежанки для собаки дана слева на рис., а справа – варианты изделий, выполненных с ее использованием. Базовый размер в любом случае – диаметр дна. Он лежит в пределах 25-60 см в зависимости от породы и данного конкретного ее представителя. Определяется базовый размер просто: дождитесь, когда ваша уляжется получше и замлеет. Замерьте ее по низу от концов передних лап до крестца, и прибавьте 5-10 см.

Совсем простая

Для простой лежанки (вверху справа на рис.) кроят 3 разные детали: 2 на дно (с припуском на обработку, см. выше), и борт по контуру белого круга на рис. На борт дают 2 припуска: наружу и в вырез под дно. Детали дна из разной ткани: нижняя, которая будет лежать на полу или где-то еще, из мешковины, джинсы и т.п. Верхняя – из декоративной ткани. Дно сшивается подушкой, борт – бубликом, а затем все вместе с подворотом крыла внутрь, см. выше. Набивка такой лежанки не должна быть плотной и цельной, иначе красиво не сошьете и не уложите. Оптимальный вариант – порезанные на лоскуты старые вязаные вещи или кокосовое волокно, см. выше.

На шнуре или резинке

Для такого исполнения (справа в центре на рис.) нужны 2 детали одинакового размера из разной ткани (см. выше). Обе выкраиваются по белому кругу на рис. Сначала по контуру прошивается дно, с проймой под укладку набивки. Дно набито в подушку – прошиваются радиусы. Затем в секторы боковины закладывается наполнитель (в данном случае возможен и поролоновый цельный, как и в дно), и боковины зашиваются по контуру серого круга. Вкладывается шнур или резинка, края контура по белому кругу подворачиваются внутрь и обрез затачивается лицевым швом.

С низким бортом и бантом

Для этого варианта исполнения (для совсем маленьких собачек, справа внизу на рис.) нужны 2 разные детали из мягкой хорошо тянущейся ткани: одна по контуру белого круга (белый ободок – припуск), другая – по зеленому кругу + такой же припуск. Наполнитель – волокнистый или рассыпчатый; набивка борта неплотная. Порядок пошива такой же, как в пред. случае, но после прошивки дна и наполнения борта наружное крыло боковины подгибают внутрь, вкладывают в рукавчик тесьму (ленту) и ведут двойной шов; наружный – в 0,5-1 см от перегиба. Можно прошить и в один шов, но тогда сборка при затягивании тесьмы пойдет беспорядочная.

Лежанки с домиком

Домик-лежанка для собаки это совсем не то, что домик для собаки. Просто домик – он для игры или серьезных дел, напр., для щенной суки с выводком. А лежанка с домиком нужна собаке в других вполне определенных случаях.

Домики-лежанки для собак

Собаке северного происхождения, ездовой или пастушеской, нужна прочная домашняя будка, слева на рис. Ее ближайшие предки (возможно, родители) жили в чудовищных условиях: их кормили впроголодь, ночевать им приходилось в снегу при –40 и ниже. Хозяева их били смертным боем за малейшую провинность; больных или обессилевших бросали на произвол судьбы, в тундре очень злой и недолгой. Могли съесть и сами хозяева. Экспедиция Амундсена в Антарктиду только потому дошла до Южного Полюса и вернулась обратно в полном составе и добром здравии, что по дороге бросала освободившиеся от поклажи сани, а освободившихся от них ездовых собак… ела! В мире это вызвало тогда сильнейшее возмущение, но у норвежцев-полярников только удивление: как так? А что тут такого? Это же собаки! Они не только тягловая сила, но и еда!

Примечание: охотничьих собак северные народы не едят. Натаскать охотничью собаку долгий упорный труд, требующий большого опыта, и охотничья собака представляет собой слишком большую ценность.

Эти ужасы накрепко въелись в северный собачий генофонд. Именно поэтому хаски и русские оленегонные лайки так тепло отзываются на заботу и не прощают зла. А если хозяин наделил стоящим немалого труда надежным убежищем, то не бросит, не съест и нужно отвечать ему полной взаимностью. Собачья логика проста и предельно рациональна.

Щенку также необходима лежанка с домиком-убежищем (в центре на рис.) или лежанка-люлька, см. далее. По сходным причинам: он еще маленький. Не понравился – могут вышвырнуть или отдать кому-то плохому. А домик сделали – все, прижился! Можно спать спокойно.

Миниатюрная взрослая комнатная собачка вполне прижилась и знает, что ее любят. Но она слишком маленькая, могут на спящую наступить невзначай. Поэтому домик над лежанкой ей тоже нужен, но не мягкий шитый, как щенку, а попрочнее (справа на рис.), чтобы в случае чего успеть проснуться и выскочить. Чуткость во сне и реакция у всех собак вполне дикие, это же инстинкт самосохранения работает.

Домик-люлька

Лежанка с домиком для щенка или миниатюрной собачки может быть полностью шитой мягкой. Эти создания слишком мелки и легки, чтобы возбудить и почувствовать «отдачу» пола на свое шевеление и даже баловство.

Выкройки и схема пошива лежанки-люльки для собаки даны на рис.:

Выкройки и схема пошива лежанки-люльки для собаки

Благодаря тому, что она вся на молниях, эту лежанку можно брать с собой на дачу и в дальние поездки. Размеры рассчитаны на пригодность не только для молодняка и мелочи, но и для взрослой собаки средней величины.

Как сделать еще один вариант домика-лежанки для собаки с люлькой, см. видео ниже:

Видео: домик-люлька для собаки

Домик как домик

Лучший материал, позволяющий сделать красивый домик-лежанку для собаки просто, быстро, очень недорого и без каких-либо сложных работ, в т.ч. швейных – обычный упаковочный картон. Нужную прочность и жесткость от обретет, если пропитать заготовки из него с 2-х сторон водно-полимерной эмульсией или разбавленным в 3-4 раза чистой водой ПВА, и высушить. Кроме того, пропитанный поливинилацетатом картон собаки не грызут.

Чертежи развертки и внешний вид картонного домика-лежанки для собаки приведены на рис.:

Чертежи лежанки-домика для собаки из картона

Крышу по коньку склеивают с помощью полосок ткани и ПВА; фасад и тыл откидные на молниях. Испод пола оклеивают мешковиной, а все остальные поверхности сначала поролоном или синтепоном толщиной 4-6 мм, а затем тканью. Оклейку ведут снаружи внутрь: внешние поверхности оклеивают сначала наполнителем, а затем текстилем с подворотом (клеятся только отгибы картону). После этого домик внутри оклеивается наполнителем, не доходя до краев 1,5-2 см, а по нему тканью впритык, без заворота наружу. Внутрь, в целях соблюдения гигиены, укладывается набитая кокосовым волокном подушка. Вот и все.

Еще о том, как сделать лежанку с домиком для собаки, см. ролик ниже.

Видео: шьем домик для собаки

Проще всего – напоследок

Допустим, вы куда-то собрались на несколько дней, и вышло так, что собаку оставить не на кого. Бежать в зоомагазин за дорожной лежанкой или звонить, заказывать доставку? Проще и быстрее будет самому сделать: из старого свитера и других негодных носильных вещей.

Лежанка для собаки из старого свитера.

В отличие от такой же лежанки для кошки, лежанка для собаки из свитера никакой подготовки материала, обрезки и кройки заготовки не требует. Сшиваем вместе рукава, зашиваем подол. Через ворот напихиваем внутрь чего-то мягкого в середину. Прошиваем по груди. Набиваем «колбасу» по борту, пришиваем рукава к подолу и бокам. Зашиваем ворот – и готово, см. рис. справа.

Такая лежанка пригодится и дома на потом: положить рядом с собой на диване или в соседнее кресло и т.п. Тем более что пес, глядишь, и расставаться с ней не захочет: уж больно мягко, тепло и удобно. Тогда нужно будет при случае заменить набивку на кокосовую: гигиена все-таки.

Содержание

1. Вяжем плед…
2. Плед из помпонов детям. И не только
3. Простые пледы: связываем и шьем
> Обсуждение

Что такое плед, точно сказать трудно. Это и большая шаль, и одеяло, и накидка, и покрывало. Общее одно: плед должен быть теплым, мягким, не тяжелым и не парким. Изготовить плед своими руками дело благодарное в прямом смысле слова – будет тепло и уютно. И в переносном: действительно хороший фирменный плед стоит где-то до $400, а материалы на самый дорогой самодельный обойдутся вдвое-втрое меньше. А может быть, и в 10-20 раз дешевле. Или совсем даром – плед можно изготовить различными способами.

Пледы, изготовленные различными способами

Классический вязаный плед можно связать спицами или крючком. Большой плед на всю двуспальную кровать (поз. 1 на рис.) связать без машины трудно: нужны очень длинные спицы и легко сбиться при подсчете огромного количества петель. Вручную дома свободным вечером возможно связать на спицах плед поменьше на кресло (поз. 2) или на плечи. Проще связать большой плед из сверхтолстой пряжи (поз. 3): для его вязки спицы в общем-то не нужны (см. далее), а петель на ширину 1-2 выходит число, помещающееся в обычном уме. Но толстый плед удовольствие не из дешевых, хотя и здесь находчивые мастерицы придумывают необычные варианты удешевления.

Большой цельный плед удобнее вязать крючком: этим инструментом легче переходить с мотива на мотив вязания, что позволяет получать большие цельные достаточно детализованные вещи, поз. 4. И в то же время крючком удобно навязать небольших фрагментов, которые затем либо связываются в полотнище тем же крючком (поз. 5), либо сшиваются нитками (поз. 6), либо провязываются вручную завязками, поз. 7.

Детский плед вяжется из гипоаллергенной пряжи (шерсть – аллерген). Плед для малыша лучше сплести на станине (см. далее) и навязать на не него помпоны (поз. 8), будет и плед, и коврик для игр – как ни балуйся, не ушибешься. Бюджетный вариант и несложный в исполнении вариант пледа для самых маленьких – провязанный из флиса вручную, также см. далее. Прослужит такой плед недолго, как раз пока ребенок подрастет.

Плед из старых вязаных вещей

И, наконец, «сверхбюджетный» вариант пледа удобного, долговечного, но не на показ (скажем, на дачу) – сшитый из старых вязаных вещей, см. рис. справа. Чтобы плед из ношеного тряпья долго служил, хорошо грел, мало пачкался и хорошо грел, материалы для него нужно подготовить, см. далее.

Вяжем плед…

…спицами…

Вязание на спицах не такая уж сложная наука. Сложнее привыкнуть не сбиваться со счета петель, отчего вещь получается неровной и может морщить. Принципы вязания спицами просты:

• Петли первого ряда (базовые петли) набрасываются на выходящую спицу;
• Первая базовая петля набрасывается вручную;
• Для набрасывания 2-й и следующих петель концом спицы прихватывают нить пряжи и проводят в предыдущую петлю, пока на выходящую спицу не наползет нужное количество петель;
• Второй ряд вяжут, перебрасывая петли с выходящей спицы на входящую;
• При перебросе петли концом выходящей спицы прихватывают нить, формируя таким образом петли третьего ряда;
• Будет новая петля лицевой или изнаночной, зависит от того, с какой стороны выходящая спица обходит входящую;
• Если вещь большая, в петли третьего ряда по мере их образования проталкивают вторую (холостую) входящую спицу;
• Когда 2-й ряд провязан, следующие вяжут по пп. 3-7, только рабочая и холостая выходящие спицы меняются ролями от ряда к ряду.

Для начала посмотрите подборку видео, после чего (а лучше – в ходе чего) можно начинать вязать:

Видео: как научиться вязать спицами

Видео: основы вязания спицами

Видео: виды петель для вязания спицами

Узоры для пледа

Плед связать, с одной стороны, проще, чем свитер – вяжется простой прямоугольник. С другой – сложнее: петель много, легко сбиться со счета. Кроме того, плед должен быть пообъемнее (чтобы потеплее), а сам весить поменьше. Весьма желательно также сократить расход пряжи. И последнее условие: как ни странно, но плед должен быть прочнее свитера или рукавичек и меньше тянуться. Кто помнит времена дефицита постельного белья, помнит также, что за лето простыня, которой укрываются в жару вместо одеяла, изнашивалась быстрее, чем такая же, на которой лежат. А если плед растянется, то он и греть будет хуже, и скорее протрется. Поэтому не всякий узор для вязания спицами годится для пледа.

Начинающим лучше вязать свой первый плед косой (см. рис.):

Как вязать косой на спицах

Вязка на спицах косой удовлетворяет всем указанным выше требованиям, а мотив ее несложен:

• 6 изнаночных петель – дорожка между прядями косы;
• 3 лицевых петли – одна прядь косы;
• еще 3 лицевых петли – другая прядь косы;
• переплетение прядей – холостая и рабочая выходящие спицы меняются местами через петлю (см. рис. справа), т.е., пока вяжется переплетение, петли на входящую спицу А сбрасываются поочередно по одной то со спицы Б, то со спицы В.

Очень хороший плед получается, если весь его связать канадской резинкой (канадкой): дорожки узкие, считать петли легко, а если сбилась, сразу видно. Кроме того, эта вязка потому и названа резинкой, что упруга и стойка к износу (ею вяжут обшлага, манжеты, подолы свитеров и т.п.): вязаный резинкой плед очень аккуратно ложится в качестве покрывала, а кутаться в него можно как угодно. Правда, пряжи на резинку уйдет больше, чем на косу (прим. 3,5 кг против 2,5 кг на плед для взрослого). Как вязать канадкой, см. след. ролик:

Видео: узор для вязания пледа “канадская резинка”

Узоры и мотивы для вязания пледа спицами можно найти в избытке на просторах рунета. Если будете выбирать подходящий вариант самостоятельно, обратите внимание на схемы вязания шапок – технические требования к ним такие же, как к схемам пледов. Просто, если вяжете плед, количество петель во всех рядах держите одинаковое сообразно ширине пледа. Одна петля обычной пряжи это 3-6 мм; отсюда высчитывается количество петель в ряду. К примеру, как связать очень красивый, не очень сложный и достаточно экономный по расходу пряжи узор для шапки, вполне подходящий и для пледа, см. след. сюжет.

Видео: красивый вязальный узор, подходящий для пледа

Примечание: на практике количество петель для вязания пледа заранее не рассчитывают. Вяжут и вяжут первый ряд, считая петли, пока не получится нужная ширина. Следующие ряды вяжут на то же количество петель.

…крючком…

Принцип вязания крючком несколько иной, что спицами: делаем базовую петлю, протягиваем в нее нить, формируя следующую в ряду, и т.д. С инструмента сходит сразу готовая вязь. Связать крючком топологически сложные вещи (одежду, перчатки, цельные чехлы на мебель) гораздо сложнее, чем спицами, или вообще невозможно. Но что касается вещей плоских (в разложенном виде) или мелких декоративных фрагментов, то вязать их крючком много проще и легче, чем спицами. Напр., плед крючком вяжется точно так же, как шарф – техтребования к мотиву одинаковы, нужно только дать больше петель на ряд:

Видео: пример вязания крючком

Примечание: вязать крючком большие вещи можно начинать, только освоив до автоматизма вязание спицами – поскольку входящей спицы нет, получить только на старании и внимании сходящие петли одинаковыми невозможно, вещь уйдет накось.

Начинающим вязальщицам привыкать к крючку лучше на небольших декоративных деталях, которые потом можно нашить на тот же плед или куда-то еще. Напр., как связать крючком сердечко, см. видео ниже:

Видео: сердечко для декора пледа, вязанное крючком

Или, скажем, основа очень многих декоративных вязаных элементов – круг. Как связать его крючком, см. еще один видеоурок.

Видео: вязание крючком круга

Зная, как вяжется круг, уже не составит непреодолимых затруднений навязать крючком цветов. Детский плед для девочки из цветочков – какая маленькая принцесса не будет от него в восторге? Даже если она сущая Баба Яга на горшке.

Сделать плед для ребенка из вязаных крючком цветочков в принципе несложно, но работа предстоит кропотливая:

1. Готовят ровно (без узора) вязаную основу, или покупают готовый недорогой тонкий вязаный плед;
2. Вяжут цветы;
3. Провязывая сердцевину, оставляют хвостики пряжи по 10-15 см;
4. Вплетают хвостики цветов в основу, как тон (см. ниже).

Как связать крючком детский плед из цветов

Другая полезная вязальная операция, которую легко провести крючком и невозможно спицами – вплетение тоновой нити (тона) в готовую вязаную вещь, см. рис. ниже. Кроме декорирования, это способ буквально «полному чайнику» (простите – чайнице) выполнить 2-уровневое вязание (см. ниже), высший класс вязального мастерства. Точнее, его имитацию: тоновая нить берется толстой, пушистой, но не цепкой – мохеровой и т.п. Расходясь после вплетания, она перекроет основу и создаст полное впечатление объемной вязки.

Как вплести крючком тоновую нить в готовую вязаную вещь

Эта техника хорошо пригодится для того, чтобы связать плед для новорожденного в кроватку и в коляску. Вяжутся (можно тоже крючком) квадратные фрагменты основы; возможно, не очень ровные. Пряжу для основы можно взять х/б – она дешева и гипоаллергенна. В каждый квадрат основы вплетается также гипоаллергенный тон (мохер, синтепон и т.п.), а затем фрагменты сплетаются (тоже крючком) воедино, см. рис. справа ниже. В кроватке тело ребенка под таким пледом будет свободно дышать. В коляске он легко сложится как надо по швам сплетений. Швы при этом перекроются пушистым тоном, и дуть сквозь них не будет.

Как сплести плед из фрагментов крючком

Простейший способ сплетения вязаных квадратных фрагментов в плед таков:

• Готовят связующие нити из той же пряжи, из которой основа, длиной по 5 сторон квадратного фрагмента;
• Перегибают пополам;
• Концы первой связующей нити проводят крючком в первые смежные петли основы пары квадратов;
• В следующую пару петель связующие нити проводят наперекрест и т.д., каждый раз перекрещивая связующие нити;
• В петли следующей пары квадратов проводят хвостики первой связующей нити и концы второй (по 2 нити в петлю, пока хвостики не кончатся;
• Хвостики последней в ряду связующей нити отгибают в стороны и проводят в поперечные петли крайних квадратов;
• Приплетают следующий ряд квадратов тем же способом;
• Аналогично квадраты сплетаются поперек.

…и просто руками…

Руками без спиц и крючка вяжут обычно плед из сверхтолстой пряжи, см. ниже. Однако руками без спиц и крючка можно связать и ажурный плед из обычной пряжи. Очень ажурный: женские плечи под ним на сильную половину действуют примерно та же, как стройные ножки в колготках-сеточках. Имейте в виду. А как связать ажурный плед руками без спиц и крючка, см. видео:

Видео: вязаный плед руками – без спиц и крючков

…очень толстый

Сверхтолстая пряжа для вязания толстого пледа

Толстый плед из необычайно толстой натуральной шерстяной пряжи (преимущественно мериносовой) разработка недавняя: первые образцы появились в продаже 3-4 года тому назад. В 2016 г, толстый плед вышел на пик популярности, который сейчас заметно сник и, говоря по-современному, тренд на снижение спроса продолжается. Причина – уж очень дорого, а преимущество перед обычным всего одно: роскошный, броский вид.  $400 за качественный толстый плед это еще дешево, а цены на изделия ведущих производителей начинаются прим. от $600.

Мериносовая сверхтолстая пряжа на AliExpress стоит прим. от $40 за кг; на взрослый плед ее понадобится ок. 3,5 кг. По объему это будет так, как показано на рис. справа, так что приплюсуйте еще доставку до двери легко повреждаемого и пачкающегося груза: Роспочту в таком случае лучше иметь в виду побоку на крайний случай. Итого выходит где-то $200-250 материалов на толстый плед, связанный своими руками. Синтетика вместо мериноса не вариант: трудно вяжется, в изделии ползет.

Вяжут сверхтолстой пряжей вручную с использованием т. наз. гигантских спиц, поз. 1 и 2 на рис.:

Как вязать сверхтолстой пряжей

Узоры возможны самые простые, напр. коса, см. выше. Как вяжется толстый плед из сверхтолстой мериносовой пряжи, см. видео:

Видео: вязка пледа из толстой мериносовой пряжи

Чаще всего толстый плед вяжут ровно (без узора) своими руками в буквальном смысле, без спиц. Базовые петли накидывают на одну руку (поз. 3) и перебрасывают на другую (поз. 4 и 5), которая служит входящей спицей. Получается легче, быстрее и даже ровнее, чем на гигантских спицах. Недостаток один: вдруг срочно что-то приспичит (ребенок заплакал, в дверь звонят) – понадобится от 3-4 мин, пока из этих петель сама выпутаешься. посмотреть наглядную анимацию, как вяжут толстый плед руками без спиц, можно по ссылке.

Примечание: дорогущая сверхтолстая пряжа – главное препятствие для изготовления толстого пледа. Тут приходит на выручку женская хитрость – как обычную пряжу ссучить в пригодную для вязки толстого пледа, см. еще один ролик:

Видео: изготовление толстой пряжи для пледа

Плед из помпонов детям. И не только

Если уж говорить о таких качествах пледа, как изысканность и элегантность, по плед из помпонов на плетеной основе дает гораздо больше возможностей для их воплощение в изделии, чем вязаный плед из сверхтолстой пряжи. О достоинствах детского пледа из помпонов сказано выше. А для взрослого пледа они такие:

• Легче сделать – не нужно обладать вообще никакими сложными рабочими навыками.
• Весит прим. на 1 кг меньше, чем толстый того же размера.
• Лучше греет.
• Благодаря ажурной основе свободнее вентилируется и больше дает телу дышать.
• Расходов на материалы – как минимум вдвое меньше, чем на самые дешевые для толстого пледа.

Недостатков у пледа из помпонов два. Первый – сложно стирать и чистить. Поэтому плед из помпонов преимущественно детский для маленьких или, взрослый, для аккуратных хозяев. Второй – для его изготовления требуется некоторое производственное оборудование. Впрочем, несложное, недорогое и более чем доступное для изготовления своими руками.

Помпоны

О несущей основе пледа с помпонами поговорим немного далее. А пока о декоративной – собственно помпонах. Какие-нибудь самодельные для пледа не обязательно подойдут, т.к. помпонов нужно много, более сотни или даже несколько сотен.

Хорошо известный способ изготовления помпона на одноразовой удаляемой картонной оправке из 2-х колец показан на рис.:

Как сделать помпон на одноразовой удаляемой картонной оправке

Внешний диаметр оправки равен диаметру помпона; диаметр отверстия в ней – его половине. Однако таким способом можно сделать помпон на шапку. Если же требуется помпонов много и совершенно одинаковых, то из-за неизбежных погрешностей разметки и вырезания колец оправки данный способ непригоден.

Крупные помпоны для пледа или коврика нужно делать на постоянной оправке, см. рис.:

Как правильно делать помпоны для пледа или коврика

Причем кольца надо вырезать циркульным сверлом из прочного листового пластика, а их кромки хорошенько зашлифовать, чтобы не цеплялись за нити. Чтобы помпоны не требовалось подравнивать, первоначальный надрез навивки делается кончиками ножниц, пока не покажутся края колец. Надрезают за раз не более 3-4 нитей. Окончательно разрезают повив лезвием бритвы или, лучше, новым острым монтажным ножом.

Примечание: запомните поз, выделенную красным. Она нам скоро понадобится.

Вполне возможно, что для пледа понадобятся и мелкие помпоны. Для взрослого – заполнить промежутки между крупными и тем самым сделать плед теплее и привлекательнее. На детский для самых маленьких (напр., на цельный плед для новорожденного) крупные помпоны вообще не понадобятся.

Накрутить основу мелкого помпона на кольца не получится – слишком они маленькие потребуются. Витков в повиве получится тоже мало, и помпон выйдет неряшливым. Мелкие помпоны, по 2-3 см диаметром, делаются вместо оправки на 4-зубой столовой вилке, см. рис.:

Как делать мелкие помпоны на столовой вилке

Основа и вязка

По описываемому способу мелкие помпоны можно заготовить сразу все. Крупные делаются по одному, когда основа пледа готова. В целом плед из помпонов делается в 5 этапов: а) изготовление станка; б) плетение основы; в) обвязка основы; г) привязывание помпонов; д) формирование бахромы. Этапы несложные, но на каждом есть свои тонкости.

Станок

Станок для плетения основы пледа с помпонами это деревянный (фанерный) щит (поз 1 на рис.) или рама (поз. 2). На раму уйдет много меньше материала и работать на ней не в пример удобнее, но нужно, чтобы ее сделал кто-нибудь, владеющий хотя бы элементарными столярными навыками.

Материал рамы – брус от 60х60. Угловые соединения – вполдерева с подкреплением диагональными парами саморезов. По контуру станка не до конца вбиваются гвозди 100 или 150 с шагом, равным диаметру помпона. Если используются помпоны 2-х размеров – по диаметру большего.

Изготовление пледа из помпонов

Плетение

Основу пледа плетут из вязальной пряжи обычно вдоль-поперек (ортогональное плетение), поз. 1, 2, 3 и 5). Количество нитей в продольном или поперечном ряду – не менее 3-х. Сначала одной нитью заплетают все поперечные ряды, потом все продольные, опять поперечные и т.д. Концы нитей связываются вне плетения, на обводе ею гвоздей. Если использовать разноцветную пряжу (по. 3 и 5), можно получить основу (изнанку пледа) с цветовыми переливами.

Основа ортогонально-диагонального плетения (поз. 4) сделает плед много прочнее и теплее при незначительном дополнительном расходе материала. На перекрестья диагональных пучков можно будет навязать мелкие помпоны, что усилит и декоративный эффект. В таком случае вяжут сначала все мелкие помпоны, а затем все крупные.

В ортогонально-диагональном плетении на 1 диагональную нить должно приходиться 2 ортогональных (продольно-поперечных). Плетут для этого так:

1. Поперечная нить;
2. Продольная нить;
3. Диагональная нить;
4. Поперечная нить;
5. Продольная нить;
6. Нить противоположной диагонали;
7. Поперечная нить;
8. Продольная нить;
9. Нить по начальной диагонали (п. 3);
10. и т.д.

Обвязка основы

Все пересечения пучков основы туго перевязывают прочной крученой ниткой, поз. 5. Только лишь завязки помпонов (см. ниже) не удержат основу от расползания! Вяжут накрест. Хвостики нитей обвязки не менее чем по 3-4 см должны приходиться на будущую лицевую сторону (с которой будут помпоны, поз. 6).

Навязывание помпонов

Помпоны навязывают, пока основа еще на станке, поз. 7. Чтобы помпоны держались прочно, их вяжут, пока кольца оправки еще не полностью сняты («красная» поз. на рис. со схемой изготовления помпонов!) Вяжут помпоны на основу так:

• При перевязке «талии» помпона оставляют концы перевязочной нити (перевязи) по 20-25 см;
• Концы перевязи проводят в основу накрест от пересечения ее пучков;
• Подтягивают перевязь, пока помпон на встанет на место как надо;
• Связывают концы перевязи простым прямым узлом;
• Выводят концы перевязи вверх (обратно к помпону) накрест от мест ввода в основу;
• Проводят концы перевязи под «талией» помпона накрест;
• Выводят поверх «талии» и прочно связывают;
• Обрезают концы перевязи на длину нитей помпона;
• Снимают с заготовки помпона кольца оправки;
• Делают следующий помпон и т.д.

Бахрома

Бахрома пледа из помпонов – это очень просто. Обводы гвоздей станка пучками основы разрезают посередине, изделие снимают – плед из помпонов готов.

Примечание: дополнительно о том, как сделать плед из помпонов на раме самостоятельно, см. видео ниже:

Видео: пример изготовления пледа из помпонов

Простые пледы: связываем и шьем

Связываем

Совсем маленькому ребенку, напр. новорожденному, и самые мелкие помпоны на пледе покажутся великоваты. Но скоро малыш(ка) подрастет и ему (ей) понадобится плед побольше, потолще, помягче и поинтереснее. А пока маме не до сложного рукоделия. В таком случае плед для новорожденного лучше провязать вручную на узелках из кусочков флиса – умения не нужно никакого, а времени и недорогого материала чуть больше.

Как сделать простейший плед из кусочков флиса на узелках

Технология предельно проста (см. рис.):

• Готовим шаблон из плотного материала 10х10 см с разметкой сторон на сантиметры, поз. 1.
• Нарезаем из флиса куски прим. по 20х20 см, т.е. с припуском прим. по 5 см на сторону, поз. 2.
• Накладываем шаблон, поз. 3.
• Нарезаем по краям бахромки на тесемки 1х5 см, поз. 4.
• Удаляем угловые квадратики, поз. 5.
• Провязываем тесемку за тесемкой (поз. 6-8) 2-х смежных квадратов.
• Подвязываем аналогично квадрат за квадратом, пока не получится лента длиной в ширину пледа.
• Делаем следующую ленту (возможно, другого цвета) и таким же способом подвязываем к первой.

Ленты подвязываются одна к другой, пока плед не вырастет в длину на сколько нужно. Можно, конечно, и ленты навязывать из разноцветных квадратиков – тут уж дело вкуса и наличия материала. Вместо флиса пойдут байка, фланель и др. сертифицированные для детского обихода ткани. Можно комбинировать куски из разных материалов вразнобой – на естественный срок службы такого пледа их хватит.

Шьем

Сшить плед на вид непритязательный, но теплый, можно из старых вязаных вещей, нарезав их на лоскуты. Нужно только, чтобы потом лоскуты не лохматились и не ползли под сшивающей нитью. Для этого вещи, «приговоренные» к пледу, нужно подготовить – свалять. А чтобы вещи свалялись, они должны быть шерстяными с добавкой не более 10-15% вискозы или полиэстера. Валяют вещи на материал для пледа в стиральной машине:

1. Закладывают в текстильный мешок для щадящей стирки. Именно в текстильный! Если мешок сетчатый, очесы могут вывести стиралку из строя. Починить ее самостоятельно довольно сложно, хотя и возможно.
2. Стиралку ставят на самый долгий режим стирки и стирают вещи с порошком для шерсти. После стирки из мешка тщательно удаляют очесы.
3. Сушат простиранное в горизонтальном или слегка наклонном положении (на подставке, не развешивая).
4. Хорошенько вытряхивают. На улице, стоя спиной к ветру: со стиранного будет лететь аллергенная пыль!
5. Стирают так же еще раз, но уже без моющего, только с умягчителем воды.
6. Точно так же сушат и вытряхивают – вот теперь старое вязаное тряпье готово к превращению в плед.

Шить плед из старых вещей лучше крученой пропиленовой нитью не тоньше №20. В обычном интерьере плед, сшитый из старой вязи, по элегантности потянет не более чем на 3+. Но для дачи, похода или просто чтобы согреться без претензий, очень даже сгодится.

Содержание

1. Основные требования
2. Почти как предок
3. Турник и упор
4. Шведская стенка из металла
5. Крепление к стене
6. Для детей
7. В заключение – упражнения
> Обсуждение

Прообраз шведской стенки – обычная хозяйственная лестница. Придумали ее финские крестьяне, а название свое она получила потому, что Финляндия тогда находилась под властью Швеции. Но это не суть как важно. Важно то, что уже простейшие упражнения на шведской стенке (см. рис. ниже) позволяют полностью избежать расстройств здоровья из-за сидячего образа жизни. Только скандинавы могли додуматься до такого использования лестницы: зимы в Фенноскандии долгие, суровые. Земля мало плодородная, сезон сельскохозяйственных работ короткий, а тут еще и непомерные подати. Без зимних подсобных промыслов вообще не выжить. Залеживаться зимой на печи, а по весне долго зевать и потягиваться, прежде чем запрячь Сивку-Бурку в соху, никак не возможно было.

Простейшие упражнения на шведской стенке

Условия современной городской жизни предъявляют к физическому состоянию людей примерно такие же требования, но по другим причинам. А шведская стенка своими руками – изделие не из сложных; есть варианты, которые возможно изготовить в домашних условиях за 2-3 часа, см. далее. Но шведская стенка все-таки спортивный снаряд, а не хозинвентарь или домашняя утварь, поэтому делать ее нужно с соблюдением определенных, хоть и несложных, правил. Каких – об этом и говорится в данной публикации.

Основные требования

Для простых упражнений на шведской стенке можно привязать обычную лестницу к стрехе или потолочной балке, как делали финны старого времени. Но шведская стенка для расширенного и полного комплекса физических упражнений устроена уже по-иному.

Размеры спортивно-оздоровительной шведской стенки должны быть таковы:

1. Пролет по перекладинам (длина перекладины) – 800-900 мм;
2. Для домашней и детской шведских стенок при недостатке места в помещении допускается уменьшать длину перекладин до 600 мм;
3. Расстояние между осями перекладин по высоте – 150 мм;
4. Если на стенке будет заниматься только ограниченный круг взрослых, расстояние между осями перекладин по высоте допускается увеличивать до 220-260 мм сообразно комплекции пользователей. Диапазон 150-220 мм анатомически и физиологически «глухой», заниматься будет неудобно;
5. Диаметр перекладины 40 мм для взрослых и 24-30 мм для детей разного возраста (подробнее см. материалы об устройстве домашнего спортивного уголка);
6. Расстояние нижней перекладины от пола – 150-220 мм;
7. Количество перекладин – 12-18 для взрослых и 10-15 для детей;

Даже при самых несложных упражнениях в медленном темпе на спортивные снаряды приходятся динамические нагрузки, много превышающие вес занимающихся. Статические нагрузки от детей меньше, а динамические относительно веса тела ребенка больше, чем от взрослых. Поэтому шведская стенка для полного комплекса упражнений взрослых должна выдерживать в течение 20 мин без нарушения собственной конструкции и крепления к строительным конструкциям груз, подвешенный к середине любой из перекладин (или, при приеме в эксплуатацию и годовом освидетельствовании, ко всем поочередно) груз весом:

• 180 кг – для полного комплекса регулярных упражнений взрослыми в 2-3 и более смены ежежневно.
• 150 кг – домашняя или для детских спортивных состязаний.
• 120 кг – детская домашняя.

Почти как предок

Технологически шведская стенка может быть выполнена из дерева, металла и прочного пластика. За деревянную приятно взяться. Стальная более подойдет для усиленного комплекса упражнений с упором, см. далее. Пластиковая – для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Начнем со шведской стенки из дерева, как наименее трудоемкой и универсальной.

Чертежи и устройство простой деревянной шведской стенки

Чертежи типовой деревянной шведской стенки даны на поз. 1 рис. На перекладины пойдут черенки для садового инструмента из дуба, бука, граба и т.п. твердой плотной мелкослойной древесины без дефектов. Поскольку они далеко не всегда точно круглого сечения, нужно в любой столярной мастерской с токарным станком или в токарной по металлу проточить концы нарезанных в размер черенков до диаметра 35 мм (поз. 2). Длина проточки – 20 мм; такова же и глубина лунки. Это позволит выбрать лунки под черенки в тетивах самым распространенным мебельным сверлом Форстнера, т. наз. петельным (но см. также далее).

На тетивы (боковины) домашней шведской стенки сгодится обычная строевая доска без дефектов, ослабляющих ее общую прочность. Допустимы косослой без гнили и плесени, мелкие невыпадающие сучки. Крепление перекладин – в торец по саморезу или конфирмату (мебельному винту) 6х80 (поз. 3). Весьма желательно непосредственно после сверловки отверстий для металлического крепежа, но перед его установкой склеить детали ПВА без выдержки до отлипа, это намного увеличит общую прочность и надежность стенки, см. далее. Т.е: собираем стенку всухую, стягиваем чем-нибудь, веревкой напр., сверлим установочные отверстия под метизы, все разбираем, наносим на стыки ПВА, собираем, стягиваем сталью. Пока клей не засох, проверяем и поправляем общую ровность и по горизонту (чтобы «пропеллера» не получилось).

О креплении снаряда наглухо поговорим далее, но вообще-то типовая шведская стенка достаточно прочна сама по себе и с помощью крюков из стали 40х4 или 30х6 (поз. 4) может быть подвешена на установленную в распор между стенами траверсу (штангу, поз. 5) или низкую (плоскую) П-образную скобу из трубы от 40х2. К скобе нужно приварить подпятники-«пятаки» каждый под 3-4 самореза на 6-8 мм в пропиленовых дюбелях. Замуровывать концы несущей скобы в стену нельзя! Расшатается обязательно! Сборка – лежа на подпорках с выравниванием в плоскость и горизонт на сухую или, лучше, на плазе – ровной, застеленной пленкой поверхности. Заглубление стальной части метизов в несущую стену (помимо толщины отделки):

• В бетон – от 60 мм.
• В кирпич – от 70 мм.
• В дерево – от 90 мм.

Примечание: как сделать простую шведскую стенку наподобие деревянной лестницы, см. также видео ниже.

Видео: пример изготовления простой шведкой стенки

Детали и варианты

Самая, казалось бы, не домашняя операция – проточка концов перекладин – на самом деле обычно затруднений не вызывает. В любом инструментальном магазине или на железном базаре вам подскажут, где поблизости есть токарка, где у вас на глазах недорого перекладины обточат. Возможно, и сам продавец это сделает. Гораздо больше сложностей возникает при поиске материала для тетив и выборе способа крепления снаряда к несущим конструкциям. Также – как ставить на стенку навесную гимнастическую перекладину (турник) и поручни для упражнений на упоре руками (их часто называют упором, ручным упором или, реже, полубрусьями). Упор и турник стали непременными принадлежностями домашней шведской стенки; турник часто делают ее неотъемлемой составной частью.

Тетивы

Обычная строевая доска на тетивы шведской стенки без выбора не подойдет: она не рассчитана на такое большое количество точек сосредоточенной нагрузки. Выбрать продавец то ли позволит, то ли нет, да и выбирать, скорее всего, будет не из чего: пиломатериал высшей кондиции (а такой и нужен на спортивные снаряды) отбирается уже при распиловке производителем и в продажу идет по цене в разы дороже. Склеить тетивы из фанеры? Трудоемко и ничуть не дешевле – фанера сравнительно с деловой древесиной тоже дорога.

Однако есть способ упрочнить в нужной степени дешевую упаковочную фанеру. Он же позволяет сделать тетивы шведской стенки из вовсе бросовых ее отходов. Труда на выклейку придется потратить не меньше, но затрат получится вряд ли больше, чем на покупку ординарных досок. А прочность готового изделия будет больше, чем из отборных высшей кондиции.

Способ этот – предварительная пропитка фанерных заготовок водно-полимерной эмульсией (ВПЭ). Этот недорогой, безвредный, безопасный и удобный в использовании материал совершенно исключает расслаивание самой дрянной фанеры и в несколько раз повышает ее прочность. Помимо того, отпадает необходимость в дорогом и узко специализированном сверле Форстнера – все отверстия сквозные, их можно сверлить хоть ручным коловоротом обычным перьевым сверлом по дереву. На шведскую стенку с избытком хватит 3-4 л ВПЭ.

Как собирается шведская стенка в тетивах, переклеенных из фанеры с пропиткой ВПЭ, показано на рис. ниже и (вместе с рядом приводимых далее конструкций) описано в статье о домашнем спортивном уголке.

Как собрать шведскую стенку в переклееных из отходов фанеры тетивах

Для стенки, на которой регулярно занимаются взрослые, толщину внутренних частей тетив нужно увеличить до 28-32 мм; тогда все слои можно набирать из кусков, подогнанных встык. Полная «техкарта» сборки такова:

1. Готовят перекладины (см. выше);
2. Готовят плаз;
3. Готовят грузы для гнета;
4. Нарезают и подгоняют куски для внутренних частей. Не забудьте пронумеровать или отметить, какой с каким стыкуется;
5. Все заготовки пропитывают ВПЭ с 2-х сторон;
6. Заготовки тут же, не дожидаясь полного высыхания послойно укладывают на плаз и склеивают;
7. Уложив и выровняв куски первого слоя, наносят на не и на ответные поверхности кусков следующего ПВА;
8. Не дожидаясь подсыхания клея до отлипа, укладывают 2-й слой на первый;
9. Повторяют пп. 7 и 8, пока не наберется заготовка нужной толщины;
10. Ставят на заготовку гнет – не менее 5-6 грузов от 2 кг равномерно по длине;
11. Металлическим угольником подравнивают торцы ребер заготовки, поправляют «уползшие» куски;
12. По пп. 4-11 переклеивают заготовку второй тетивы;
13. Спустя 3-4 суток (на сушку заготовок) сверлят сквозные отверстия под перекладины;
14. Готовят внешние накладки тетив (пропитывают ВПЭ), наклеивают под гнетом на внутренние части и скрепляют весь пакет мелкими саморезами (отступ от краев тетив – 20-25 мм);
15. Собирают снаряд всухую и сверлят установочные отверстия под крепеж перекладин;
16. Промазывают гнезда под перекладины ПВА и собирают снаряд на плазе, не дожидаясь подсыхания клея;
17. Выравнивают конструкцию по плоскости (устраняют «пропеллер», если обнаружился) и скрепляют саморезами 6х45 для детской стенки на рис. или 6х60 для взрослой;
18. Сушат стенку лежа на плазе 5-7 дней. Весьма желательно пригрузить по углам, чтобы не повело.

Наборный вариант

Другой вариант удобной и довольно экономной, хотя и достаточно трудоемкой шведской стенки в квартиру – наборно-разборная комбинированная в дверном проеме: тетивы из обычной строевой доски или 15 мм фанеры, перекладины стальные из труб, серьги перекладин – дуб, бук, граб.

Чертежи разборной шведской стенки в дверном проеме даны на рис.:

Чертежи разборной шведской стенки в дверном проеме

Поскольку точек крепления к несущей конструкции аж 32, крепеж мелкий, саморезы 3 мм; их заглубление в дверной косяк – от 20 мм. Перекладины обязательно стальные: деревянные, не включенные в общую силовую схему, не выдержат. Фиксация серег на перекладинах – винтами М4-М6 с головками впотай. Диаметр частей перекладин под захвать взрослыми можно увеличить, надев на них пластиковые оболочки, напр. из 2-3 слоев термоусаживаемой трубки (ТУТ); это же повысит шероховатость перекладин до «деревянной».

Достоинство данной шведской стенки – сняв часть перекладин, можно выполнять упражнения с широким махом ногами. Недостатки – на время упражнений перекрывается проход, портится дверной косяк и внешний вид проема. Кроме того, оптимальный шаг перекладин по высоте 150 мм получить невозможно, а 240 мм это близко к предельно допустимому.

Турник и упор

Простая перекладина для подтягивания и удержания угла ногами на весу существенно расширяет функциональные возможности шведской стенки. Детская шведская стенка без турника вообще теряет большую часть своих развивающих качеств. Простую стенку-лестницу несложно дополнить навесным держателем перекладины для подтягивания и др. статических упражнений (без резких движений).

Чертежи шведской стенки с деревянным навесным держателем турника даны на рис. (верхний кронштейн держателя справа вверху; нижний – там же внизу).

Чертежи шведской стенки с навесным деревянным держателем турника

Другие варианты исполнения навесного турника и ручного упора для шведской стенки показаны на след. рис.:

Варианты конструкции навесного турника и упора для рук на шведскую стенку

Ручной упор позволяет заниматься на шведской стенке уже весьма опытным и физически развитым пользователям, поз. 4 и 5. Для деревянного навесного упора нужно брать идеально однородное без дефектов дерево особо прочных пород: тиковое и т.п. Размеры навесного на шведскую  стенку упора для рук даны справа на рис.

Однако наиболее функциональны ручные упоры, совмещенные с перекладиной, см. еще один рис.:

Навесные на шведскую стенку упоры для рук, совмещенные с перекладиной

Основные конструкционные материалы несущих частей труба 40х2, профтруба 60х60х2. Для укосин, стяжек и лопастей накидных захватов – профтруба 60х(20-30)х1,5 или (справа) труба 20х1,5. Для крюков там же – полоса 30х6. «Накидка» на шведскую стенку справа на рис. наиболее функциональна, но на спортивный снаряд общего пользования такую не сертифицируют: крюки в зоне действий занимающегося травмоопасны.

 Примечание: вынос перекладины турника вперед – 60-65 см.

Стационарный (прикрепленный наглухо) турник на шведской стенке обязателен для средней степени напряженности или усиленных занятий взрослых, тем более что он не мешает детям пользоваться навесным турником, а взрослым – упором для рук. Однако в таком случае крепить консоли турника (держащие перекладину кронштейны) 3-мя или 4-мя болтами (поз. 1 и 2 ниже на рис.) – грубая ошибка, как и детали, выполненные из явно дефектной древесины (показано красными стрелками на поз. 2). Крепление квадратом допустимо, если гнезда под болты сквозные винтовые, а детали снаряда из высококачественного переклеенного твердого дерева, поз. 3. В любом другом случае центрально-симметричное крепление при превышении допустимой нагрузки или от усталости может разрушиться «все вдруг».

Как крепить стационарный турник к шведской стенке

Правильнее всего прикрепить стационарный турник к шведской стенке на косынках из фанеры толщиной 24-32 мм. Косынки крепятся к тетивам не менее чем 4-мя сквозными болтами М10-М12, поз. 4. Косынки можно переклеить из фанеры как описано выше. Если слоев заготовки не менее 4-х (фанера 6 мм), то куски на сборку слоев годятся от прим. 100х150 мм. Главное – чтобы швы в слоях не совпадали в параллель сходились не ближе 5 толщин фанеры.

Несколько менее надежно крепление прямых консолей из качественного дерева клином 5-ю болтами. Оно расшатывается скорее, чем косынка, но к внезапному разрушению не способно: сначала расшатается, что будет заметно.

Шведская стенка из металла

На шведской стенке из металла рекомендуется заниматься людям крепким и освоившим достаточно сложные упражнения (см. в конце). Их ладони более хваткие, чем у начинающих, а нагрузки продвинутые пользователи создают большие. Шаг установки перекладин по высоте в таком случае берут поближе к максимально возможному в соответствии со своей антропометрией.

Чертежи 2-х вариантов шведской стенки из металла (преим. мужского и женского) даны на рис; размеры «женского» справа – в см.

Чертежи шведских стенок из металла

Тетивы и консоли перекладины там и там – профтруба 80х40х3. Перекладины – труба 40х2. Проставки-«ножки» для крепления к стене – профтруба 40х40х2. Не мешало бы из такой же трубы сделать подкосы для консолей правого варианта: тогда варить можно будет обычной сваркой плавящимся электродом от портативного сварочного аппарата.

Примечание: как сделать в домашних условиях шведскую стенку из металла, также см. ролик:

Видео: металлическая шведская стенка с турником и брусьями

Крепление к стене

Крепить шведскую стенку к стене стальными уголками и саморезами, как часто делают мастера-любители, неправильно. Стоит одному уголку надломиться от усталости металла (что вероятнее всего как раз во время занятий), как все крепление может враз оторваться. Крепление взрослой шведской стенки к несущей стене возможно в 4-х или 6-и точках. Детскую желательно крепить в 2-х точках, см. далее.

В 4-х точках шведская стенка крепится подпятниками на 3-4 самореза в дюбелях каждый, см. выше. Это крепление в основном для людей небольшого веса (до 70 кг). Нижняя пара подпятников располагается посередине между первой и второй перекладинами, а верхняя – между 2-й и 3-й сверху.

При креплении на 6 точек нижние две располагаются поближе к полу, но не менее чем в 0,75 ширины тетивы от ее нижнего края. Если, скажем, тетива шириной 150 мм, то расстояние нижних точек крепления от пола – 100 мм. Верхние точки намечают посредине между последней и предпоследней перекладинами, а средние – посредине между нижними и верхними, но так, чтобы они пришлись и на середину расстояния между перекладинами.

Шведскую стенку на 6 точек крепят, как правило, анкерными болтами от М10, но диаметром по телу болта не более 1/3 толщины тетивы и не более 1/2 ее толщины под головку с шайбой. Под болты с шайбами в деревянных тетивах сверлят ступенчатые сквозные отверстия. Глубина большего отверстия (под головку) – на половину ширины тетивы. В стальных тетивах сверлят ровные отверстия под тело болта. Заглубление анкеров в несущую стену (помимо толщины отделки):

• В бетон – от 100 мм.
• В кирпич – от 110 мм.
• В дерево – от 130 мм.

Для детей

Выше уже сказано, что статические нагрузки от детей на шведскую стенку невысоки, но вот динамические детвора способна создавать неимоверные. И полезут они на стенку всем скопом, да еще и подерутся на ней. В то же время высота детской шведской стенки достаточна небольшая, 140-160 см. Соответственно меньше будет и плечо рычага, стремящегося оторвать снаряд от стены

Второе – дети растут. Когда малыш перерастет детскую стенку, ее нужно будет заменить на «взаправдашнюю» или убрать. Весьма желательно, чтобы при этом ремонт детской комнаты не понадобился или понадобился минимальный. И в то же время детская шведская стенка, пока используется, должна стоять на своем месте как влитая, что бы ее обладатели на ней ни вытворяли.

Исходя из всего этого, шведскую стенку для детей нужно крепить в несущей стене наглухо в 2-х точках. Как же обеспечить устойчивость? Двумя способами: в распор между стеной и верхним крепежом или в упор на мертвой точке между стеной и полом. В последнем случае верхний крепеж служит всего лишь фиксаторами (стопорами), удерживающими снаряд от опрокидывания. Что отнюдь не снижает требований к его надежности.

Примечание: альтернативный вариант – детская шведская стенка, активно поглощающая динамические нагрузки, см. далее.

В распор

Для крепления детской шведской стенки в распор используется упругость конструкции. В таком случае тетивы должны быть прямыми, прочными и устойчивыми в поперечных направлениях, т.е. достаточно толстыми: деревянные толщиной от 30 мм; фанерные проклеенные – от 24 мм.

Чертежи шведской стенки для детей с креплением в распор на 2-х точках даны на рис. (Также см. подробнее в статье о спортивном уголке).

Чертежи детской шведской стенки с креплением двумя точками в распор

Процедура монтажа на место такова:

1. к пяткам тетив временно прикрепляются жесткие прокладки толщиной 3-4 мм;
2. снаряд плотно ставится на пол по месту установки;
3. на несущей стене по месту размечаются отверстия под саморезы в дюбелях, см. выше;
4. прокладки с пяток снимаются и стенка крепится к стене. Ее пятки окажутся висящими в воздухе;
5. готовятся подпятники из микропористой резины пожестче толщиной на 2 мм больше толщины временных прокладок;
6. один человек парой монтировок поддевает нижнюю перекладину у самых тетив и подваживает снаряд вверх (поз. 4 на рис.);
7. помощник смазывает резиновые подпятники монтажным клеем и подсовывает под висячие пятки тетив;
8. первый работник снимает нажим с монтировок.

Спустя час-полтора сдвинуть или сорвать снаряд вряд ли удастся и физически крепкому взрослому.

В упор

Крепление детской шведской стенки в упор на 2-х точках показало себя надежнее крепления в распор. Оно не требует помощника для выполнения, меньше портит несущую стену и пол, а также позволяет придать снаряду игривый вид. Крепление в упор действует по принципу рычага, заклинившегося в мертвой точке. Поэтому его верхние точки крепления должны быть абсолютно жесткими во всех 3-х плоскостях, а тетивы несколько изогнутыми. Толщина дощатых тетив от 24 мм; фанерных пропитанных ВПЭ от 16 мм, т.е. фанерные тетивы могут быть цельными не переклеенными.

Условия надежности такого способа крепления, во-первых – опорные поверхности должны вписываться в прямой угол (выделено красным на рис. ниже). Чтобы стена и пол меньше терлись, на опорные поверхности наклеивают тонкие силиконовые прокладки (резина оставляет следы). Во-вторых, носки пяток тетив должны выступать вперед не менее чем на расстояние, равное отстоянию осей перекладин от несущей стены. Если начинающие атлеты уж очень шустры и резвы, лучше вынести носки пяток вперед на половину выноса перекладины турника или более, т.е. на 25-30 см. Третье: крепление к стене – анкерными болтами от М8. Заложение анкеров в стену от 80 мм, от 90 мм и от 100 мм для бетона, кирпича и дерева соотв.

Способ крепления детской шведской стенки в упор между полом и несущей стеной

Однако рассмотрите повнимательнее и то, что справа на рис. Сходство только внешнее, а силовая схема получается совсем другая. Из-за неизбежно возникающих люфтов на крепеже кронштейнов-«ушей» к тетивам крепить такой снаряд к стене нужно в 4-х точках, что менее надежно и портит его вид.

На самопоглощении

Шведская стенка из пластика для взрослых вопрос очень и очень сомнительный. Бытовые пластики плохо держат статические нагрузки и быстро от них устают. Специальные (напр. углепластик «карбон») очень дороги и перегруженные склонны к внезапному разрушению. Но детская шведская стенка из полиизопропилена (попросту – пропиленовая) очень хорошее решение, т.к. пропилен отлично поглощает динамические нагрузки. Только крепить пропиленовую детскую шведскую стенку к стене нужно как взрослую, в 3-х или 4-х точках на анкерах М6-М8 с заложением в стену 90, 100 или 120 мм для бетона, кирпича и дерева. Как собрать шведскую стенку из деталей пропиленового водопровода на пайке, см. след. сюжет:

Видео: детская шведская стенка из пластиковых труб

Примечание: не забудьте заглушить отверстия под болты в тетивах – в них же детский пальчик пролезет!

В заключение – упражнения

Вернемся к тому, с чего начали: чем можно заняться на шведской стенке. О семейном комплексе упражнений на ней с ребенком см. видео ниже.

Видео: упражнения на шведской стенке с детьми

а о расширенном для прекрасных дам, желающих стать еще прекраснее – следующее.

Видео: растяжка и упражнения на шведской стенке

Содержание

1. Кому?
2. Место, снаряды и крепление
3. Груша, рукоход, слип, трапеция, скалодром
4. Строим спортивный уголок
5. В заключение
> Обсуждение

Перефразируя известную поговорку, можно сказать: береги одежду снову, а здоровье смолоду. Честь само собой, но чахлым и слабосильным ею часто приходится поступаться. Однако просто здоровье это далеко не все. Грубая сила без сообразительности и умения в конечном итоге дает результаты, равнозначные слабости. Сообразительность и умение вырабатываются в процессе работы, поэтому сам процесс конструирования и сборки спортивного уголка своими руками будет полезен всей семье. Даже если ребенок еще совсем карапуз, он обязательно посмотрит, что делает папа, подаст отвертку, винт или еще что-нибудь. И заниматься на комплексе, в который вложена частица его труда, будет с удовольствием и пользой. А на том оборудовании, что описано в этой статье, немного размяться смогут и родители – выдержит.

Кому?

В городской квартире или небольшом частном доме возможно оборудовать преимущественно детский спортивный комплекс. Взрослые на нем же смогут проделывать простые упражнения без большого мускульного напряжения, резких движений и сильных махов, а подростки – смотря по корпулентности и степени физического развития. Почему? Ведь на первый взгляд сделать детям спортивный уголок совсем не сложно, см. пример изготовления на видео:

Видео: самодельный детский спортивный уголок

Вспомним немного школьную физику. Точнее, механику и кинематику. Кинетическая энергия, приобретенная движущимся телом, пропорциональна его массе и – внимание! – квадрату скорости. А масса, в свою очередь, пропорциональна кубу линейных размеров.

Допустим, ваш вес 80 кг, а рост 180 см. Сын уже подрос; его рост 120. Если он правильно развивается, его вес будет ок. 40 кг. Теперь предположим, что вы на турнике (перекладине) делаете мах ногами. Ваши ноги вдвое тяжелее и в полтора раза длиннее; соотв. и скорость движения ступней в конце маха будет в полтора раза больше. А их кинетическая энергия – вчетверо больше, чем у ребенка. В конце маха она передастся на тело, а через него – на снаряд и его крепление. Если покопаться в СНиПах, то окажется, что ребенок может вытворять на снарядах что угодно, не рискуя перегрузить несущие его строительные конструкции, а вот взрослым нужно быть осторожнее.

Поэтому на всех описанных далее снарядах взрослый сможет лишь немного размяться. Домашний тренажер, способный дать взрослому полную физическую нагрузку, проектируется и строится совсем иначе, чем спортивный уголок. См., напр., видео (там же по ссылке можно скачать чертежи):

Видео: пример спортивного комплекса, подходящего для взрослых

Место, снаряды и крепление

Выбирая прототип для повторения спортивного уголка или проектируя собственный у себя дома по месту, нужно прежде всего решить 3 задачи:

• Найти для уголка место в доме;
• Выбрать спортивное оборудование;
• Определить способ крепления комплекса к несущим конструкциям.

Место

Возможно ли вообще устроить в домашних условиях спортивный уголок, от которого будет польза, определяется по наличию для него свободного пространства в доме:

1. Дошкольнику – не менее 1,2 свободной стены в длину (на 2 снаряда: шведскую стенку и лазалку) и не менее 80 см не используемого систематически пола перед ней в ширину. Высота потолка – любая.
2. От первоклашки до начала полового созревания (10-12 лет) – не менее 1,6-1,8 м стены и 1,2 м свободного пола перед ней. Высота потолка – от 2,5 м.
3. Подросткам и взрослым для легкой разминки – стены от 2,2-2,5 м и пола перед ней от 1,5-1,7 м. Высота потолка от 2,8 м для людей среднего роста и от 3,2 м для высокорослых (выше 180 см).

Если заниматься на снарядах будет только один человек, или несколько по очереди, необходимое пространство стены можно «перегнуть» на 90 градусов и разместить комплекс действительно углом в углу комнаты. В таком случае требуемая длина свободной стены делится согласно ширине снарядов (не менее 60 см на один). Свободного пола перед комплексом нужен будет квадрат со стороной, равной ширине самого широкого снаряда. Если кольца и/или трапеция подвешиваются на консоль (см. далее), наружу от нее нужно освободить от регулярного использования еще не менее 1,2-1,5 м пола.

Крупные и/или большие по возрасту подростки и взрослые занимаются на снарядах в домашнем спортивном уголке только по одному (см. выше). Дошкольникам и ученикам младших классов можно и нужно заниматься компанией; допустим, с друзьями-подружками. Это развивает спортивный дух, состязательность и привычку к честной благожелательной конкуренции. В таком случае весь комплекс располагается только в линию, на которую длины свободной стены потребуется:

• Дошкольникам – от 1,6 м.
• В возрасте младших классов – от 2 м.
• Подросткам средней комплекции до 14-15 лет – от 2,2 м.

Пространства свободного пола в ширину перед комплексом понадобится столько же, как для одиночных занятий.

Примечание: перечисленные выше требования объясняются необходимостью избежать как взаимного травматизма, так и перегрузки несущих строительных конструкций.

Оборудование

В минимальный состав домашнего спортивного уголка входят след. снаряды:

1. Шведская стенка;
2. Переставляемая по высоте гимнастическая перекладина (турник);
3. Веревочная лестница с жесткими ступенями;
4. Канат;
5. Демпфирующий мат.

Спортивный уголок для школьников весьма желательно дополнить гимнастическими кольцами (поз. 1 на рис.).:

Основное и дополнительное оборудование домашнего спортивного уголка. Способы крепления спортивного уголка в доме (квартире) к строительным конструкциям

Всем вообще детям очень полезна будет сетка-лазалка, поз. 2, если только найдется для нее место. Для дома/квартиры с потолками от 3,2-3,5 м, если на снарядах занимается несколько человек, хорошо будет устроить над уголком площадку с ограждением, поз. 3, своего рода пьедестал почета самому сильному и ловкому. Спортивный уголок с пьедесталом отлично развивает у детей чувство собственного достоинства без болезненного самомнения и здоровую состязательность.

Крепление

Крепить детский домашний в распор между полом и потолком (поз. 4) на рис., можно, если потолочное перекрытие бетонное, а пол настлан ламинатом и т.п. достаточно прочным плитным материалом без лаг по наливному выравнивателю. В противном случае вы рискуете тяжелым травматизмом занимающихся вследствие внезапного обрушения всей конструкции комплекса.

Наиболее надежно крепление конструкции спортивного уголка к стене анкерными болтами, поз. 5, но долбить и ковырять стену; возможно, только что после ремонта, что-то не очень хочется. Далее мы рассмотрим, как детский спортивный уголок для дошкольников и школьников-младшеклассников можно абсолютно надежно прикрепить к стене в квартире всего в 2-х точках.

О перекладинах

Если спортивным уголком пользуются люди разных возрастов, то первый вопрос, который тут встает – диаметры перекладин на шведской стенке и турнике. Детям нужны перекладины толщиной 24-30 мм, иначе не ухватятся как следует. Подросткам и взрослым – 40-42 мм, учитывая инерцию массы их тела. Способом, описанным далее, можно из недорогой упаковочной фанеры выклеить перекладины для стенки диаметром 26-30 мм, многие годы выдерживающие регулярно занимающегося мужчину весом 75 кг.

Перекладина для турника испытывает многократно большие нагрузки. Возможное решение, описанное в интернете – деревянный стержень, запрессованный в тонкостенную стальную трубу. Но, во-первых, тонкостенные трубы из высокопрочной стали стоят дорого и на метры по желанию покупателя не режутся. А главное – как в домашних условиях натуго затолкать в тонкую трубу деревянную болванку? Домкратом или клиньями с упором нельзя – противоположный конец трубы сомнется. Посадить свободно на клею – нужной прочности не будет.

Выход – перекладина диаметром 30-35 мм, переклеенная из 3-х слоев 12-мм фанеры шириной по 36 мм, см. далее. Средний слой – 2 полоски шириной по 12 мм. Между ними при выклейке вкладывается стальной резьбовый стержень М12 с хвостами, выступающими наружу на 100-120 мм. Переклеенный пакет сечением 36х36 отлично обтачивается на токарном станке по металлу в диаметр до 35 мм (на хвост, вставляемый в шпиндель, надевается алюминиевая трубка, чтобы не помять резьбу). При сборке турника (см. далее) деревянные торцы перекладины вклеиваются в гнезда консолей, и тут же, пока клей не засох, сборочный узел туго стягивается гайками с шайбами от 40х2 мм. Излишки стальной сердцевины обрезаются после полного отвердевания клея. Солнце на такой перекладине крутить, конечно, нельзя. Выход силой на одну руку тоже не получится: максимальная длина перекладины на вес занимающегося до 80 кг – 1,2 м. Но 4-5 раз подъем переворотом мужчины на 75 кг выдерживает многократно и систематически.

Груша, рукоход, слип, трапеция, скалодром

В составе детских домашних спортивных уголков, имеющихся в продаже, нередко встречаются снаряды, сами по себе нужные и полезные, но не в компактных комплексах для дома. Так что, прежде чем разбираться, что и как делать надо, посмотрим, чего не нужно.

Чаще всего ретивые изготовители дополняют уголок рукоходом и слипом – доской для скатывания, поз. 1 и 2 на рис.:

Неправильно оборудованные детские домашние спортивные уголки

Боксерская груша (поз. 3) в общем не вредна, но учиться боксировать нужно под руководством опытного тренера, хорошо разбирающегося в психологии. Если ребенок, не дай бог, вырастет хулиганом-психопатом, это хуже, чем плохо. Тренерам боксерских клубов и секций не раз приходилось говорить весьма многообещающим подопечным: «Извини, но, если ты не хочешь в тюрьму, тебе боксом заниматься нельзя. А если хочешь, так это без меня». Даже и не попав в криминальную среду, такие люди не бывают гармонично развитыми и счастливыми. Яркий пример – Роберт Кон из «Фиесты (И восходит Солнце…» Хемингуэя. Старина Хэм сам был боксером не из последних и прекрасно знал, о чем пишет.

Примечание: то же касается всех прочих спортивных единоборств и военизированных видов спорта – стрельбы, биатлона и др.

Рукоход (горизонтальная лестница) напрямую изуродовать психику не способен. Но повредить ей и физическому здоровью в домашних условиях – очень даже. Упражнения на рукоходе относятся к числу ритмических, требующих перемещения в пространстве. Попросту говоря: нужно войти в ритм, сделать не менее 4-5 рабочих перехватов и затем плавно выйти из ритма. Минимальная длина детского рукохода – от 3,5 м. Если он короче, это все равно, что бегать в комнате стометровку кусками, каждый раз отталкиваясь от стены. Но если для бега существуют беговые дорожки, образно говоря, заставляющие перемещаться пространство навстречу бегуну, то «самобеглых» рукоходов пока нет и не предвидится.

Детские спортивные комплексы-трансформеры (поз. 3 и 3а) проблемы не решают. Во-первых, лазалка низкая. Во-вторых, если развернут рукоход, на турнике и кольцах не позанимаешься. В третьих, в такой клетушке недолго и травмироваться. А главное: с развернутым рукоходом комплекс превращается в подобие игрового домика, он зрительно отгораживает пространство уголка от комнаты. Уединяться время от времени всем нужно, но спортивная игра – не кукольная или в машинки. Моральная основа спорта – открытость. Если же обстановка в спортивном уголке способствует развитию в характере интравертных тенденций, то это ни в коем случае не пойдет на пользу ему и способностям.

Нередко домашние спортивные уголки комплектуются также летучей трапецией – перекладиной на веревках – или качелями. Трапеция абсолютно безвредна, исключая случаи небрежного и/или неумелого обращения с ней, но в обычной жилой комнате почти бесполезна: не раскачаешься на ней как следует. Чтобы на трапеции можно было проделывать хоть какие-то упражнения, нужен вынос консолей где-то от 1,8 м, что в домашних условиях нереально.

Слип безусловно забавен и полезен. Если внизу на нем есть тормозной трамплин (это еще не менее 0,8 м в длину, отнимаемых у комнаты), а за ним – песок или хотя бы обычная утоптанная земля. Без них – расквашенный об пол или стену нос, хронически ссаженные локти и колени или стертая в кровь об мат пятая (или пузатая) точка. Вместо доски для скатывания, если уж места для уголка хватает, гораздо забавнее для ребенка и полезнее для него будет пристроить к спортивному уголку скалодром, см. ролики:

Видео: скалодром и шведская стенка своими руками

Строим спортивный уголок

Основа домашнего спортивного уголка – шведская стенка. К ней жестко крепятся консоли, к которым подвешиваются кольца, канат и веревочная лестница. Концы консолей также жестко соединяются перекладиной. Она, прежде всего, придает общую жесткость всей конструкции и в таком случае может быть просто круглой деревянной палкой, напр., отрезком рукояти (держака) для садового инструмента или домашней утвари. Если же перекладина консолей служит и турником для взрослых, то, во-первых, она должна быть выполнена так, как описано выше. Во-вторых, вынос консолей вперед нужен от 420-450 мм, а их толщина от 40 мм деревянных или от 30 мм переклеенных из фанеры, см. далее. Детский турник делается в виде съемной конструкции, надеваемой на перекладины шведской стенки. Это позволяет устанавливать оптимальную высоту его перекладины сообразно росту ребенка.

Чертежи шведской стенки для домашнего спортивного уголка даны на рис.:

Чертежи шведской стенки для домашнего спортивного уголка

Размер 176,71 мм получился, видимо, в результате чисто геометрического расчета. Поскольку точность обработки древесины выше (+/–)0,25 мм недостижима, вместо него нужно брать 177 мм. Верхняя и нижняя часто перекладины составляют ?-образный держатель детского турника. Соединяются они перекладиной самого турника диаметром 40 мм, вставляемой в свободные отверстия того же диаметра. Фиксируется перекладина турника саморезами 10х60, завинчиваемыми в отверстия, указанные красными стрелками. Точно так же детали верхней и нижней частей держателя собираются в Н-образные узлы. Таким образом, детский турник съемный и кладной, т.к. верхняя часть его держателя свободно вращается на перекладине турника.

Другое достоинство данной конструкции – крепление к стене анкерными болтами, более надежное и меньше портящее стену, чем подпятники-«пришлепки» на 3-4 самореза в дюбелях. Но довольно серьезный для домашнего мастера недостаток – необходимость для всех деталей в дорогой и плохо доступной «спортивной» древесине: твердой, прочной, прошедшей естественную усушку, полную дефектацию и отбраковку.

Что такое спортивное дерево…

Деревянные детали спортивных снарядов испытывают сильные нерегулярные знакопеременные нагрузки. Древесина мало упруга и явственно структурирована. Явление растекания нагрузок, столь часто выручающее в технике, в таких условиях практически не действует. Поэтому особую опасность для спортивных снарядов представляют скрытые дефекты дерева.

Скрытый порок древесины может быть пятнышком гнили со спичечную головку и меньше, таящимся в массе дерева. Внешним осмотром и статическими испытаниями он не обнаруживается; в строительных конструкциях и мебели никогда себя не проявит, если дерево выдержанное и вызвавшие гниение плесневые грибки отмерли. Но в спортивном снаряжении от скрытого дефекта может поползти невидимая вначале трещина.

Когда очаг разрушающих напряжений прячется где-то около середины перекладины, трещина развивается медленно и даст о себе знать заранее: перекладина начнет потрескивать под нагрузкой, видимо прогибаться. Потом трещина выйдет на поверхность и, если ее появление проигнорировать, перекладина надломится, прежде чем сломаться совсем.

Если же очаг напряжений скрыт у любого из концов перекладины, дело хуже. Заметных симптомов может не быть, пока зачаточная трещина не «выстрелит» по волокнам дерева сразу на всю длину детали как раз при наибольшей нагрузке на нее. Опасность в таком случае представляет не только падение человека, но и острые обломки древесины, способные серьезно его травмировать.

…и как без него обойтись

Плоские детали, напр., тетивы (боковины) шведской стенки во избежание разрушения от скрытого дефекта можно и нужно переклеивать из фанеры, см. далее. Фанера годится самая дешевая упаковочная; главное, что слои шпона в ней ориентированы взаимно перпендикулярно. Зачаточным микротрещинам просто некуда стрелять, а без этого они безопасны.

Примечание: будете в спортзале – присмотритесь к торцам гимнастических брусьев. Они выклеены из «спортивного» дерева по тому же принципу.

Перекладину для взрослого турника нужно делать так, как описано выше. Стальная сердцевина в любом случае предотвратит внезапное разрушение и на порядок упрочнит деталь, т.к. внезапные разрушающие нагрузки концентрируются именно по оси кругляша.

Перекладины шведской стенки и веревочной лестницы можно сделать из обычной деловой древесины, лишь бы на ней не было сучков, трещин и видимых следов пороков: свилей, сильного косослоя, черных или цветных пятен от гнили и плесени. Нужно только не дать зачаточной микротрещине выстрелить, стянув края детали. Обычно для этого используются металлические оковки, но есть способы и проще, см. далее.

Как клеить фанеру

«Выстрел» зачаточной микротрещины теоретически представляет собой ударную волну напряжений, распространяющуюся в материале со скоростью звука в нем. Поэтому для переклейки из фанеры деталей спортивного уголка, превосходящих по прочности и надежности цельнодеревянные из отборнейшей древесины вам понадобятся:

• Участок ровно твердого пола и пленка, чтобы его застелить – это само собой.
• Клей ПВА. Прочность его шва вполне достаточна для домашнего спортивного уголка, а по степени акустического демпфирования он уступает только силикону, но много дешевле.
• Водно-полимерная эмульсия (ВПЭ) для пропитки заготовок. ВПЭ это тот же ПВА, сильно разбавленный глубоко очищенной, дистиллированной и дегазированной водой. Упрочняет мягкое дерево и обладает всеми антиакустическими свойствами ПВА. На спортивный уголок хватит 3-5 л ВПЭ.
•  Грузы, не легче 1,5-2 кг каждый, из расчета 35-50 кг на 1 кв. м склеиваемых поверхностей.

Как на ПВА и саморезах собрать для домашнего спортивного уголка шведскую стенку из фанеры с перекладинами из кусков держаков лопат, грабель или швабр, показано на рис.:

Как собрать шведскую стенку для домашнего спортивного уголка из фанеры на клею ПВА и саморезах

Поясним детали:

1. Для плоских деталей нарезаются заготовки одинакового размера по количеству до нужной толщины. Напр., если деталь толщиной 30 мм, то из 10 мм фанеры 3 шт., а из 6 мм – 5 шт;
2. В отдельных заготовках сверлятся сквозные отверстия там, где нужны глухие гнезда;
3. Все заготовки тщательно пропитываются ВПЭ: фанерные попеременно по 2 раза с каждой стороны, а круглые – до видимого увлажнения сердцевины;
4. Еще влажные от ВПЭ заготовки кистью покрываются тонким слоем ПВА и укладываются в пакет, не дожидаясь схватывания клея;
5. Пакет нагружается пригрузами, равномерно распределенными по его поверхности;
6. Когда на кромке пакета выступят валики клея, подравниваются «уехавшие» заготовки;
7. Сушка при комнатной температуре – не менее 3-х суток;
8. Тетивы дополнительно скрепляются мелкими саморезами;
9. Вклеиваются, тоже не дожидаясь схватывания, перекладины;
10. Пока клей не схватился, стенка на полу выравнивается от перекоса («пропеллера»). Можно просто потоптать ногами;
11. На лежачей стенке перекладины закрепляются саморезами в торцы;
12. Сушка еще 3 суток;
13. Сверлятся, где надо, сквозные отверстия – готово.

Примечание: заготовки внутренних слоев можно набирать из кусков, подогнанных встык. На общую прочность изделия это заметно не влияет.

На первый взгляд может показаться, что загнанные в торцы перекладин саморезы их ослабят и поспособствуют развитию микротрещин. Но – как раз наоборот. Стреляющие трещины чаще всего развиваются из очагов, расположенных около оси детали. Стальной метиз угробит их в зародыше. Кроме того, разопрет край кругляша в гнезде, и другие возможные очаги напряжений вблизи края тоже будут удавлены, не родившись. Это один из кажущихся парадоксов сопромата.

Подобная конструкция обладает еще одним немаловажным достоинством: вместо сверла Форстнера (врезка на рис.) отверстия под лунки можно сверлить обычным перьевым сверлом по дереву, или циркульным. Причем донце лунки, выбранной сверлом Форстнера, не идеально ровное: в центре его остается углубление ок. 2 мм с острым кончиком, это след от направляющего острия сверла. В мебели это несущественно, но в спортивном снаряде что-то вроде накола иголкой в массе материала может стать очагом сосредоточения напряжений. И еще, для справки: комплект перьевых сверл из 6-7 шт. на диаметры от 12-16 до 40 мм стоит где-то в 1,5 раза дешевле одного сверла Форстнера на 40 мм. Причем «перышками» можно сверлить хоть коловоротом, а сверлом Форстнера – только на станке, или ручным электроинструментом при наличии солидного рабочего навыка.

Как сделать кольца

Внешний диаметр гимнастических колец для взрослых и больших подростков 30 см; толщина (диаметр сечения «бублика») – 3 см. Детских – 18-24 см и 18-24 мм соотв. Заготовки для колец выклеиваются из фанеры, как описано выше, однако с небольшой, на важной для их прочности хитростью: волокна древесины прилежащих друг к другу сторон квадратов, составляющих заготовку, в пакете должны быть ориентированы взаимно перпендикулярно.

Теперь, ну, склеили мы пакет, выпилили из него лобзиком или вырезали циркульным сверлом бублик квадратного сечения, а дальше? Можно, конечно, срезать углы сечения бублика, добрать до круглости сечения полукруглым рашпилем по дереву и довести шкуркой по шаблону. Но, если есть возможность, довести кольцо можно сразу на токарном металлорежущем станке:

• Зажимаем заготовку в шпиндель но наружи (задняя бабка не используется);
• На 150-300 об/мин снимаем одну четверть внутренней полуокружности сечения;
• Переворачиваем заготовку, снимаем оставшуюся четверть внутренней полуокружности;
• Ставим заготовку на усы шпинделя в распор изнутри;
• Снимаем четверть наружной полуокружности;
• Переворачиваем заготовку, снимаем остаток наружной полуокружности;
• Доводим заготовку шкуркой: снимаем остаточные швы от токарки.

Стенка для маленьких

Бывает, что места в квартире хватает только на детский спортивный уголок. Вот его-то как раз и возможно прикрепить к стене всего в 2-х точках. Вырастет начинающий атлет, перейдет на большие снаряды – меньше будет хлопот с косметическим ремонтом.

Чертеж детской шведской стенки для дошкольников и младших школьников дан на поз. 1 рис.:

Детская шведская стенка с турником и способ крепления ее к стене в двух точках

Тетивы – обычная строевая доска без сучков и дефектов или 20 мм фанера, пропитанная ВПЭ. Все перекладины – отрезки держаков садового инструмента. Если для домашней утвари – берите с разбором. Шваброй не копают и камни не ворочают. Держак может оказаться сосновым, а нужен дубовый, буковый или, на худой конец, березовый. В держателе турника его перекладина фиксируется 6 мм саморезами, как описано выше, но с переднего торца каждого кронштейна.

Крепление к стене – в 2-х точках карточными петлями (поз. 2; см. также ниже). Устройство легкосъемного держателя турника, более надежного, чем оригинальный, показано на поз. 3. Для его установки пазы кронштейнов надевают на перекладины стенки, поворачивают держатель вверх, заводят на следующую сверху перекладину захваты растяжек, и тянут турник на перекладину вниз. Турник будет сидеть на месте как влитой, что бы чадо неуемное на нем ни вытворяло.

Для монтажа стенки на место на ее пятки набивают мелкими гвоздями временные прокладки из 3-4 мм фанеры, а на оголовки ставят петли, каждую на 2-3 самореза. Затем стенку приставляют к стене комнаты и по месту размечают отверстия в стене. Бурят их, временные прокладки с пяток тетив убирают и подвешивают стенку на саморезы в дюбелях.

Теперь начинается самое интересное (поз. 4), для чего нужен помощник. Готовят пару подпятников из микропористой резины толщиной 5-6 мм (на 2 мм толще временных прокладок). Папа подставляет упор (кусок деревянного бруса). Берет пару монтировок, поддевает ими стенку за нижнюю перекладину у самых тетив (ни в коем случае не ближе к середине!) и жмет вверх на 3-5 мм (больше не надо). Помощник быстренько смазывает резинки монтажным клеем, подсовывает их под пятки тетив. Папа отпускает монтировки, все ждут час-полтора, пока клей не схватится и резина не приляжется к полу. Затем папа изо всех сил пробует сдвинуть или сорвать стенку. Если получилось – идет записываться на состязания силачей. По крайней мере в своей округе он может смело рассчитывать на призовые места.

Примечание: делать перекладины из пропиленовых труб с упрочняющими стальными вкладышам не надо – пластик скользкий, а детские ручки еще не особо хваткие. Да и взрослый турник – где кто видел пластиковый? Сейчас есть пластики прочнее стали, но из потных ладоней они и выскальзывают много легче.

Кольца и лестница

Как подвешивать на спортивном уголке кольца, лестницу и канат, во многом зависит от наличия в доме свободного места. Но в любом случае можно найти рациональный способ.

Как подвесить гимнастические кольца на домашнем спортивном уголке

Часто кольца подвешивают на перекладину турника (поз. 1 на рис.), но так точно нерационально: неудобно заниматься и на том, и на том. Лестница и канат в линию со шведской стенкой не только отнимают лишнее место, но также неудобны: руки-ноги задевают за стену комнаты. Лучше всего кольца, лестницу и, возможно, канат, подвесить на консоли шведской стенки, поз. 3, но в таком случае стенка, консоли и крепление их к тетивам должны быть особо прочными и надежными.

Прочность деталей, переклеенных из фанеры, как описано выше, просто чудовищна. А вполне надежное крепление консолей к тетивам производится 5-ю мебельными винтами – конфирматами – диаметром по гребням резьбы от 8 мм или, лучше, сквозными болтами от М8 до М12. Но располагаются метизы (металлические резьбовые крепежные детали) не конвертом, как в строительных конструкциях и мебели, а клином, поз. 3.

Расположение метизов конвертом оправдано там, где требуется некоторая общая упругость изделия или конструкции. Под нерегулярными знакопеременными нагрузками крепление конвертом ведет себя, образно говоря, как заклиненный в тугом гнезде вал. Если нагрузка на кручение превзойдет некоторую величину, этот «вал» может «провернуться» и крепежный узел весь сразу разрушится. А крепление клином, наоборот, придает изделию дополнительную жесткость, что для спортивных снарядов и нужно. Если же нагрузка достигнет разрушающего значения, весь крепеж сразу не вывернется: клин ломается постепенно от острия к обуху. На практике – консоль, прежде чем оторваться, обязательно разболтается, что будет замечено заранее.

Мягкие соединения

Кольца подвешиваются на тросах (веревках) из капронового или пропиленового плетеного бельевого шнура от 8 мм в детском спортивном уголке, от 12 мм в подростковом или от 16 мм во взрослом. Если трос витой (крученый), его диаметр удваивается. Лучше сразу использовать 16 мм плетеный шнур; удобства пользования снарядами в любом возрасте это никак не убавит.

Кольца чаще всего привязывают эшафотным узлом (поз. 1 на рис.) или петлей Линча (поз. 2 и поз. 4 на рис. выше). Их недостаток в том, что кольцо охватывается одной ветвью троса. Плетеный трос по мере износа прядей теряет прочность гораздо быстрее, чем витой. Поэтому «настоящие» спортивные снаряды подвешиваются только на витых тросах: прежде чем такой порвется, из него полезут перетертые пряди, а вот витой трос может оборваться внезапно.

Узлы для подвешивания колец и веревочной лестницы в домашнем спортивном уголке.

Кольца на спортивном уголке лучше подвешивать на грузовой петле, поз. 4 на рис. В морском деле ее допустимо использовать даже при загрузке торпед на подводные лодки вне базы: вероятность обрыва 2-х ветвей троса одновременно нулевая. Кольца и лестницу к перекладине из тех же соображений подвешивают на рыбацком узле, поз. 4. Обратите внимание на фиксирующие шлаги (обороты ходового конца троса вокруг его несущей ветви); показаны стрелками справа на поз. 4. Если кольца предполагается снимать, их оставляют раздвинутыми, как на рис; так узел будет легче отдать (развязать). Если же кольца подвязываются намертво, то фиксирующие шлаги плотно сдвигают вверх, обтягивают и туго затягивают узел, прежде чем соединить свободный конец и несущую ветвь концевой маркой (см. далее).

Вверху на консоли тросы колец лучше всего закрепить, продев в вертикальные сквозные отверстия и заклинив круглой твердой деревяшкой. Над ней оставляется хвостик длиной 6-10 см, который отгибается и прибивается 3-5 мелкими гвоздиками к верхней кромке консоли. Прибивать нужно обойными гвоздями или подложить под шляпки обычных шайбы либо кусочки фанеры.

Еще о лестнице

По указанным выше причинам ступеньки веревочной лестницы для детского спортивного уголка добросовестные производители пластиковыми не делают. Увидите такое – не берите. Но у лестницы для домашнего спортивного уголка есть и другие особенности.

Как правильно сделать веревочную лестницу для детского спортивного уголка

Что правильно слева вверху на рис., так это марки (в центре на рис.) на свободных концах троса и скрепляющая петлю для подвеса. Но закреплять ступени узлами сверху и снизу неправильно: прямой узел ненадежен, он ползет. Особенно, если трос пластиковый. Лестницу нужно собирать на шаблоне с обводом ступеней тросом, как показано внизу слева на рис. Диаметр ступеней 20 мм, диаметр троса 8 мм, расстояние между ступенями 150-180 мм; ширина заступа ступени 200-250 мм, вынос концов ступени за тетивы от 30 мм.

Сверлить отверстия в ступенях под трос можно, если они из сертифицированной для спортивных снарядов древесины, см. выше. В противном случае ступени для лестницы готовятся так, как показано справа на рис. Канавки глубиной 2,5-3 мм выбираются круглым рашпилем по дереву. Марки на выносах ступеней играют роль оковок. Собирается вся лестница на эшафотных узлах (см. выше).

Лазалка

Сетка-лазалка – единственный снаряд детского спортивного уголка, для которого понадобится мерный пиломатериал: обычный строевой брус от 100х100 мм. Суммарное натяжение от ветвей сетки велико, и плоские детали его не выдержат. Из бруса делают раму шириной 60-80 см и высотой 1,2-1,6 м. Выше 1,7 м нельзя по общим правилам безопасности. По углам детали рамы соединяются вполдерева и скрепляются саморезами конвертом: рама лазалки работает уже как строительная конструкция. Шнур для лазалки нужен 6-8 мм; размеры ячеи от 120х120 до 180х180 мм.

Проще всего сделать лазалку с квадратными ячеями; она же и удобнее всего для большинства детей. Вам понадобится шаблон-оправка из отрезка фанеры шириной, равной диагонали ячеи, равной, в свою очередь, 1,4 стороны ячеи. Напр., для ячеи 150х150 мм ширина шаблона будет 21 см; с запасом на обвод шнуром – 22 см.

Плетется «квадратная» лазалка так, как показано на поз. А рис., из угла в угол по диагонали без узлов: шнур просто продевают в ячеи предыдущей диагонали. Оправку, ровняющую ячеи, подкладывают тоже по диагонали и продвигают по ходу плетения: набросил шнур на оправку, продел, продвинул оправку, подтянул шнур и т.д.

Как сделать сетку-лазалку для детского спортивного уголка

Детям, особенно ловким и смышленым, больше пользы принесет и, возможно, больше понравится лазалка с ромбическими ячеями, связанными сетными узлами, поз. Б-Д. На рис. указан т. наз. обратный порядок вязки, когда оправка выдвигается по ходу вязки. Вязка обратным порядком проще и быстрее, если ячеи достаточно крупные не строго одинакового размера, а шнур толстый. Возможно также связать лазалку прямой вязкой, как рыболовную сеть (см. рис. справа), когда оправка, наоборот задвигается в петли по ходу вязки:

Как связать сеть по оправке

1. Верхний ряд петель формируется по оправке, как и в пред. случае;
2. Для вязки первой петли след. ряда челнок со шнуром проводят в соотв. петлю верхнего ряда, шнура на петле оставляют с запасом;
3. Увязывают, но не затягивают сетный узел;
4. Задвигают оправку в петлю;
5. Подтягивают шнур, пока не ляжет на оправку;
6. Протягивают избыток шнура через не затянутый узел;
7. Затягивают узел.

Обратите внимание, что в некоторые отверстия рамы «диагональной» лазалки проходит по 2 ветви шнура. Для этого насверленные отверстия раздают в овалы круглым рашпилем по дереву. Если в овальное отверстие проходит петля, ее затягивают крючком и фиксируют ветви шнура вбитым между ними клином. Так же можно закрепить в овальном отверстии свободные ветви шнура: их концы по 6-7 см отгибают и прибивают к раме, как описано выше для колец. Такое крепление удобно потому, что шнура на сетку понадобится несколько десятков метров. Намотать его весь сразу на челнок не получится: моток просто не пройдет в очередную ячею.

Мат

Демпфирующий мат необходим для домашнего спортивного уголка более всего прочего оборудования: заниматься спортивными упражнениями на снарядах в помещении с жестким полом без демпфирующих подкладок запрещено как общими правилами безопасности жизнедеятельности, так и спортивными ПБ. Если из-за отсутствия или ненадлежащего качества мата пострадал взрослый, это безусловно не страховой случай. Если ребенок в семье – виноваты родители. Ответственность – вплоть до уголовной, смотря по тяжести травм и последствиям от них. Маты для спортивного уголка советую покупать, но, ознакомившись с ценами на них, у родителей возникает горячее желание узнать – а нельзя ли самим сделать надежный мат для спортивного уголка. Ответ – положительный.

Устройство самодельного демпфирующего мата для домашнего спортивного уголка показано на рис.:

Устройство самодельного демпфирующего мата для домашнего спортивного уголка

Он выдержит падение с высоты до 1,7 м как взрослого, так и ребенка без серьезных последствий для упавшего. Секрет – в прокладках из обычной оконной стеклосетки, придающих мату дополнительную упругость. Чехол (оболочка) – из любой достаточно прочной ткани: холста, брезента, мешковины и т.п.

В заключение

Как видим, самостоятельная постройка домашнего спортивного уголка технически не так уж сложна и дорогих материалов не требует. Зато требует основательной подготовки в нескольких областях знания и определенного личного спортивного опыта, пусть и без выдающихся достижений. И это более чем оправдано. Занятия спортом приносят человеку неоценимую пользу. Но – не зная броду, не лезь в воду. Тренируясь как попало на чем попало, можно навредить себе и подопечным еще больше. Поэтому домашний и/или детский спортивный уголок должен в полной мере соответствовать общим требованиям к качеству спортивных снарядов.

Содержание

1. Почему – ноги?
2. Как не надо
3. Как надо
4. И кое-что в комплект
> Обсуждение

Массажные коврики – порождение сидячей жизни и до некоторой степени способны заменить физический труд на свежем воздухе и хождение босиком. Это особенно важно для ребенка: плоскостопие или косолапость неприятны сами по себе и способствуют развитию рахита. В взрослом возрасте его последствия не лечатся, а жить с ними не очень-то комфортно. Но взрослым массажный коврик тоже полезен, т.к. значительно уменьшает усталость и помогает бороться со стрессом. Массажные можно купить, а можно и сделать самостоятельно. Если же делать его правильно, то действие самодельного массажного коврика окажется сильнее и лучше покупного за приличную сумму. О том, как изготовить массажный коврик своими руками из подручных материалов, и рассказывается в этой статье.

Мы далее сосредоточимся на массажных ковриках для ног. Коврики для спины тоже выпускаются, но, во-первых, выбор способов изготовления и материалов для них строго ограничен (твердое дерево или пищевой пластик). Во-вторых, коврик для спины не оказывает общего благотворного действия – на ней (спине) и ниже просто мало активных зон (см. далее). А самое главное – эффект снижения утомляемости от коврика для спины весьма относителен. На сиденье водителя маршрутки или дальнобойщика коврик для спины увидишь редко. Говорят, толку от него нет, только мешает. Медики – специалисты по производственной санитарии и профзаболеваниям – сходятся на том, что действие массажного коврика для спины сводится к самовнушению. Есть еще лечебные массажные коврики для разных частей тела, но это уже медицинское оборудование, применяемое по назначению и под наблюдением врача.

Дети и взрослые на массажных ковриках

Почему – ноги?

Ортопедический коврик для ног не только помогает правильному формированию свода стопы. Специалисты по акупунктуре знают, что ступня ноги по сосредоточению в ней активных (и очень активных) зон соперничает с ушной раковиной. Активные зоны тела на акупунктурных процедурах возбуждаются точечно или по старинке иглоукалыванием, или щупом прибора для акупунктуры (кстати, такой приборчик можно сделать самостоятельно, и он же абсолютно верно находит активные точки), или лазером. Для ступни точечное влияние на активные зоны мало подходит – ногами-то ходят. Даже у новорожденных активные точки ступней с трудом находит опытный специалист, и точечное воздействие на них малоэффективно. Но для обычного человека так хорошо: воздействуя на активные зоны ступней с помощью массажного коврика, очень трудно переборщить и причинить вред. А вот пользы может быть много – если коврик сделан надлежащим образом, см. далее. В конце концов, портят себе стопу лишь единицы из детей, никогда массажного коврика и в глаза не видевших, и рахитом их заболевает еще меньше. Но укрепить здоровье с младенчества, заодно гарантировав себе стройные ноги и плавную походку, никому не повредит.

Расположение активных зон на ступнях человеческих ног показано на рис.:

Расположение активных зон на ступнях ног человека

Массажный коврик воздействует на них способом мягкой акупунктуры, которая и есть не что иное, как массаж. Основные принципы мягкого возбуждения активных точек таковы:

• Воздействие производится на ограниченный, но достаточно большой участок поверхности тела.
• Воздействие должно быть ритмичным.
• Сила каждого толчка (надавливания) должна на его протяжении плавно нарастать и так же плавно спадать.
• Очень эффективен двойной или тройной ритм, когда по обрабатываемому участку как бы прокатывается волна воздействия, сопровождаемая также ритмичными более мелкими толчками.
• Нарастание силы и/или скорости воздействия до появления болевых ощущений недопустимо, т.к., если мозг принял сигнал боли, то соответствующая активная точка начинает не стимулировать, а подавлять связанный с ней орган.

Конкретно (физиологически) при мягкой акупунктуре ороговевшие слои кожи слегка сдавливают активную точку (чтобы не ускользнула в сторону), а затем сами немного продавливаются внутрь и давят ее. На ступнях мягкая акупунктура облегчается тем, что верхние слои кожи здесь плотнее, и слой мягких тканей между ними и костью тоньше. В правильно сделанном массажном коврике (см. далее) это происходит автоматически. Однако, если коврик выполнен неправильно, возможен обратный эффект.

Примечание: если вы когда-либо ломали себе кости стопы, то без консультации с врачом пользоваться можно только и только набивным, пробковым или войлочным массажным ковриком, см. далее. В противном случае из-за рубцов от переломов на костях полезные процедуры могут превратиться во вредные.

Как не надо

Общих сведений о сути массажа уже достаточно, чтобы понять, как не надо делать массажный коврик. Примеры его неправильного выполнения показаны на фото:

Как не надо делать массажный коврик

Поз. 1 – из перевернутых пластиковых пробок. Больно же! Ортопедический эффект отсутствует, т.к. общая (покрывающая) поверхность по сравнению с размерами стоп плоская. От плоскостопия и косолапости такой коврик убережет не лучше пола из ламината, но для здоровья полезен отнюдь не будет.

Шишки (поз. 2 и 3) по своим размерам в принципе способны дать ортопедический эффект, но опять же – больно! Общеукрепляющий эффект отрицательный. Еще хуже коврик из шлифовальных кругов (поз. 4) или бетонных отливок, ноги сотрет до инфекции. Бетонные коврики, кроме того, еще и пылят аллергенной и канцерогенной цементной пылью. По санитарным и строительным правилам любое помещение с голыми бетонными стенами считается непригодным для жилья, производственной деятельности и др. случаев длительного пребывания людей в нем. Чтобы понять, как можно додуматься до массажного коврика из бетона или абразивов, нужно быть психиатром не из последних.

Ортопедический эффект ковриков из пробок плоской стороной вверх (поз. 5), банно-кухонных принадлежностей (поз. 6) или пластиковых бытовых мелочей (поз. 7) возможен, но непредсказуем, вплоть до негативного. Общеукрепляющий – отсутствует. Коврик из помпонов (поз. 8) положительный ортопедический эффект дает, но очень слабый. Общеукрепляющий – нулевой.

Как надо

Правильно сделать массажный коврик возможно, в общем, тремя способами:

1. Шитый из натурального войлока;
2. Набивной – элементы, осуществляющие воздействие на активные зоны, находятся в оболочках (мешочках) из натуральной ткани;
3. Наборный – активные элементы нашиты или наклеены на основу, поглощающую жиропот.

Из войлока

Еще Н. М. Пржевальский отмечал, что кочевники Центральной Азии, живущие в буквально убийственных природных условиях, пользуются завидным здоровьем и долголетием. В свете последующих исследований выяснилось, что не последнюю роль в этом играет войлочная подстилка юрты; обувь и хозяева, и посетители, входя, оставляли у входа и ходили в юрте по грубому войлоку босиком или в мягких ичигах. Подстилка юрты быстро изнашивалась, поэтому шили ее из отходов и обрезков, а верхняя поверхность подстилки была вся в рубцах.

Массажный коврик для ног из войлока

Ортопедический и общеукрепляющий (терапевтический) эффекты войлочного массажного коврика весьма высоки и обеспечиваются самими механическими свойствами войлока, он как бы приноравливается к коже ступающей на него ноги. Поэтому сшить массажный коврик из войлока можно, не заботясь о его видимой структуре и фактуре, лишь бы вышел рельеф высотой ок. 1 см (см. фото). Но, конечно, коврик для ног из войлока потребует много труда и обойдется недешево. Зато, если к труду добавить фантазии, войлочный массажный коврик способен стать значащим интерьерным предметом. Противопоказаний на войлочный коврик нет для людей любого возраста и состояния здоровья.

Набивные

Терапевтический эффект набивного массажного коврика сильнее, но мягче, чем войлочного, потому что, во-первых, приходится равномерно на всю площадь ступни; во-вторых, раздражение нервных окончаний жесткими ворсинками исключено. Ортопедический эффект гораздо меньше, т.к. сглаживается обтягивающей активные элементы тканью. Поэтому набивной массажный коврик лучше всего подойдет:

• Взрослому, у которого кости уже полностью затвердели.
• Ребенку, едва начавшему ходить – косточки еще мягкие, наборный коврик (см. далее) способен слишком выгнуть свод стопы или привести к косолапости.
• Ребенку до 2-3 лет, если есть сомнения насчет правильности формирования костяка ног. Вдруг родителям кажется, что ножки малыша какие-то не такие, а врач говорит: «Пока неясно. Пусть подрастет», то набивной массажный коврик ни в коем случае не повредит и, вполне возможно, устранит проблему в зародыше.

Набивной массажный коврик для детей и взрослых окажет благотворное действие, если он выполнен в виде дорожки из секций, см. рис., наполненных активными элементами различных фракций (разной крупности).

Набивной массажный коврик-дорожка

Размер секции в длину – на шаг пользователя; в ширину – произвольно. Количество секций, кроме концевых – не менее 4-х. Предпоследняя секция для усиления общего эффекта часто делается наборной, см. далее. При проходе дорожки воздействие постепенно усиливается до максимума и резко обрывается. Для вторичного прохода дорожку обходят и начинают опять с минимального воздействия. Когда говорят, что нужно пройти до конца, постоять на последней секции и вернуться, это неправильно. Чтобы активные точки восприняли и передали возбуждение, его пик должен быть зафиксирован, для чего активным точкам требуется 5-20 с полного покоя. Тот же полный покой нужен активным точкам, чтобы подготовиться к возбуждению. Сравните с сексом: без предварительных ласк и отдыха после половой акт приносит не удовлетворение, а вред. Поэтому, если обход коврика по жесткому полу, то для подготовки в начале и в конце для «отстоя» добавляется по секции, набитой гранулированным волокнистым наполнителем для мягкой мебели – холлофайбером. Без них резкий переход на твердое приведет в шоку возбужденных активных точек и снизит, вовсе устранит или даже обратит общий эффект.

Примечание: если места для длинной дорожки нет, можно сшить компактную, см. рис. справа. По такой не ходят, а переступают. Лежать компактная массажная дорожка должна на ковролине или т.п. мягком покрытии пола.

 

 

Секции массажной дорожки шьют из любой х/б ткани, пригодной для детского постельного белья и принадлежностей, напр., мягких бортиков в кроватку: бязи, фланели, байки. Для самых маленьких, чтобы выработалась плавная походка, массажную дорожку полезно дополнить следками, см., напр., видео ниже.

Видео: самодельная массажная дорожка для детей

Наполняют секции дорожки чаще всего крупами и/или семенами растений. Они хорошо безвозвратно поглощают жиропот. Залог пользы и эффективности массажного коврика – чистые сухие ноги. В этом, между прочим, серьезное преимущество массажных ковриков перед босым хождением по земле. Однако крупы, во-первых, быстро дробятся и пылят. Во-вторых, топтать продовольствие как-то не вяжется с общепринятыми моральными устоями. Поэтому крупы желательно полностью заменить семенами (начиная от мелких до крупных):

• Виноградные косточки, косточки рябины, дикого боярышника, самшита – обязательно.
• Семечки яблок, груш, айвы, культурного боярышника, семена огурцов – обязательно.
• Косточки алычи.
• Финиковые косточки или косточки вишен, черешен – обязательно.
• Косточки сливы-венгерки.
• Косточки сливы-ренклода или абрикоса – обязательно.
• Персиковые косточки – можно взамен наборной секции.

Словом «обязательно» отмечены позиции для наполнения секций коврика в минимальной конфигурации, 4-х секционного. Указанные в одной позиции семена можно засыпать в секции вперемешку, только лучше будет. Желуди, к сожалению, никуда не годятся: тонкая скорлупка скоро ломается, а разминаемое ядро выделяет никак не полезные для кожи танины. То же относится к акациевым семенам, да они слишком плоские. Все семена нужно перед засыпкой как следует просушить.

Наборные

Наборный детский массажный коврик обладает сильным ортопедическим действие и поэтому полезен ребенку от 3-4 лет, для которого точно установлено отсутствие аномалий в формировании костяка. Взрослым до 23-24 лет – не чаще раза в день для исправления и/или улучшения походки. Полностью окостеневшим дядям и тетям – эпизодически для снятия сильного стресса и усталости. Основа наборного массажного коврика шьется из 2-слоев ткани (нижний – из техткани погрубее) с прокладкой из 5-7 мм синтепона, кроме одного случая, см. ниже. Материалы для активных элементов, в порядке убывания эффективности:

1. Галька;
2. Натуральная пробка или изделия из прессованной пробковой крошки;
3. Мягкое дерево, лучше всего хвойное;
4. Семена конского каштана;
5. Пуговицы.

Однако, прежде чем начинать их разбор, нужно узнать общие принципы расположения активных материалов на основе, их видимую структуру. Возьмем для примера сегменты фабричных массажных ковриков (см. рис. справа), там все одного цвета и хорошо видно, что где и как. Активные элементы берут 3-5 фракций крупности, от 4-5 до 1-1,5 см. Чем мельче фракция элемента, тем больше таких элементов потребуется на единицу площади коврика. Размещаются фрагменты на основе не вполне хаотически. Сначала раскладывают крупные фрагменты, приблизительно вокруг них следующие в порядке уменьшения и т.д., чтобы виртуальная (воображаемая) накрывающая поверхность была мягко-волнистой, поз. 1 на рис. Таким способом можно обеспечить двойной (для 3-х фракций крупности от 5 до 2 см) или тройной (для 5-ти фракций) ритм воздействия.

Правильная и неправильная поверхностная структура массажных ковриков

Для коррекции уже обнаруженных зачатков аномалий костяка стоп кратные составляющие ритма воздействия нужно усилить. Для этого самые крупные элементы располагают рядами, но не идеально равномерными и прямыми. «Беспорядок» размещения следующих по степени измельчания элементов увеличивают так, чтобы самые мелкие располагались на глаз тем хаотичнее, чем дальше они от самых крупных, поз. 2. Но – запомните! – полный порядок расположения активных элементов на всех уровнях крупности (поз. 3) сделает коврик не только бесполезным, но и вредным даже для детей без костных аномалий. Попросту – массажный коврик такой, как на поз. 3, может испортить ноги здоровому ребенку.

Галечный

Галька сама по себе ничуть не подыгрывает ступням, поэтому прокладку в основу галечного массажного коврика нужно делать из синтепона толщиной от 20 мм или мебельного поролона марки 35-45 толщиной 15-25 мм. В таком случае его ортопедическое действие будет не хуже, чем у войлочного. Зато его терапевтическое действие просто феноменально; в старину верили в дух камня.

Дело в том, что гладко окатанная галька образуется только из твердых горных пород, в составе которых есть кварц и др. минералы, обладающие пьезоэффектом. При нажатии стопой на поверхности гальки происходят микроскопические и микромощные электрические разряды, нами совершенно неощутимые, но «добивающие» до самых ядер активных точек лучше любого медицинского лазера. Причем разряды сами находят активные точки, т.к. их электрическая проводимость на порядок выше, чем у окружающих тканей; это свойство активных точек используется для их электропоиска. Тот же эффект используется и в массаже горячими камнями, но там микроразряды вызываются термическими деформациями остывающего камня.

Правильно и неправильно сделанные массажные коврики из гальки

Однако гальку на основе массажного коврика нужно размещать со знанием дела. Идеальный случай – гладкая, хорошо окатанная, белая или серая без бросающейся в глаза красноты, с заметными прожилками кварца. Размещаются камешки на основе по указанным выше правилам (поз. 1 на рис. выше). Кстати, так же раскладывается галька естественным образом на пляже. Так что, если оттуда берете – сфотографируйте сначала, и по фото раскладывайте. Ко всему, таким способом экономится на единицу площади коврика до 15% отнюдь не легкодоступного материала. На основу чисто промытая и высушенная галька наклеивается ПВА.

А вот отсортировывать на коврик одну фракцию, как на поз. 2, не надо по указанным выше причинам. Затем, окраска красноватых и желтоватых камней может быть обусловлена соединениями не железа, а серы, не вполне безвредными. И уж точно будет совсем плохо, если черные камни окрашены так вследствие содержания в них монацита. Его естественный радиофон «зашкаливает»: монацит – урановая руда. Пока не были открыты более богатые месторождения радионуклидов, залежи монацитовых песков активно разрабатывались на уран.

Также не надо располагать гальку с большими промежутками, поз. 3, ортопедический эффект почти пропадет. Лакировать – тоже не надо, пропадет электростимуляция. Если уж естественного материала не хватает, лучше заполнить промежутки пуговицами, см. далее. От замены гальки обломками облицовочных материалов, поз. 4, не будет ни ортопедического, ни терапевтического эффекта, а плохо окатанная угловатая галька, поз. 5, тот и другой даст обратный.

Пробковый

К медицинским свойства напольных покрытий из натуральной пробки специалисты пришли, исследуя таковые дерева, о чем см. ниже. Пробка тоже дополнительно стимулирует активные зоны, но не электричеством. Чем же? Тепловым излучением самого тела: пробка отлично отражает инфракрасные (ИК) лучи. Кроме того, она безвозвратно поглощает много больше жиропота, а ступням при хождении подыгрывает лишь немного слабее войлока. Поэтому пробковым массажным ковриком может пользоваться кто угодно сколько угодно без каких-либо противопоказаний.

Массажные коврики из натуральной пробки

Пробочный массажный коврик можно просто собрать из винных пробок, наклеенных ПВА на основу (поз. 1). Правда, если самому столько выпить, то уж никакой массаж стоп не поможет. Сохранить ортопедический эффект, не возясь с основой, можно, пронизав пробки леской и собрав в коврик с промежутками, поз. 2. Еще лучше – собрать вплотную, но меняя ориентацию соседних пар на перпендикулярную, поз. 3. Если материала не хватает, пробки можно разрезать на ломтики одинаковой толщины (от 1 см) и пришить к основе торцами, поз. 3. Но вот нашивать ломтики пробок то вверх, то поперек, поз. 5, нельзя: ортопедический эффект получится вредным, т.к. не будет его правильного ритма.

Деревянный

Еще в те времена, когда акупунктура считалась происками дьявола, подлежащими суровому наказанию, было замечено, что матросы парусных кораблей физически крепче, здоровее и долговечнее офицеров, хотя последние питались лучше, меньше подвергались лишениям и не занимались непосильным трудом. Одна из причин такого явления стала ясна гораздо позже – матросы много ходили босиком по дереву. Мягкая древесина обладает всеми свойствами пробки, хотя в гораздо меньшей степени, а палубы и межпалубные трапы парусников ради экономии делались из дешевой хвойной древесины.

Массажные коврики из дерева

У массажных ковриков из дерева тоже есть особенности. Во-первых, они пригодны не всем, а только категориям пользователей, указанным в начале раздела. Во-вторых, деревянными массажными ковриками с шипами (поз. 1 на рис.), которые сейчас продаются чуть не вразнос, можно пользоваться только после консультации с врачом и по его назначению. Коврики с крупными активными элементами из мягкого дерева (поз. 2) по общему спектру воздействия похожи на галечные, но много слабее. На мелко фрагментированном деревянном коврике из твердого дерева (поз. 4) взрослому и ребенку от 4-5 лет полезно минуту-две постоять после банных процедур прежде чем ступить на другое покрытие, в т.ч. деревянное, это сводит к нулю вероятность шока активных точек. Коврик из поперечных планок сосны, пихты или ели с частичными промежутками (поз. 4) годится ребенку 1-5 лет с нормальным костяком: малыш ступает сначала по сплошной средней дорожке, а затем по боковым с промежутками, это предупреждает косолапость у торопыг. Коврик из мелких спилов твердого дерева, расположенных в шахматном порядке с промежутками в составе массажной дорожки гораздо лучше пуговичного звена и доступнее галечного.

Из каштанов

Массажный коврик из семян конских каштанов, как вообще коврики из семян, отлично поглощает жиропот. Благодаря округлой форме и оптимальным размерам семян конского каштана ортопедический эффект массажного коврика из них лучше, чем у деревянного мелко наборного и пуговичного. Хороший терапевтический эффект обеспечивают испарения из свежих семян: как известно, семена конского каштана успешно используются в медицине и косметологии. Серьезный недостаток коврика из каштанов – до весны его не хватит. Оболочка семян пересохнет, потрескается, и наружу пойдут танины, которых в конском каштане больше, чем в желудях.

Массажный коврик из семян конского каштана

Сделать массажный коврик из конских каштанов (поз. 1 на рис.) несложно: материал – бери, не хочу. На основу каштаны можно или нашить (поз. 2), или обойтись без основы, пронизав каштаны ниткой или леской, поз. 3. В таком случае коврик должен лежать на ковролине, толстом паласе и т.п. мягком покрытии пола.

Пуговичные

Почему именно пуговицы? Потому, что они сертифицируются и на химическую стойкость, и на поглощение жиропота, и на механическую прочность. Материалы бижутерии, футлярчиков для косметики, туалетных и канцелярских принадлежностей испытываются (по крайней мере, должны) на совместимость с человеческим телом, но не рассчитаны на то, чтобы их топтали. Прочные конструкционные пластики, наоборот, не рассчитаны на постоянный контакт с незащищенной кожей.

Неправильно и правильно изготовленные массажные коврики из пуговиц

Правила расположения пуговиц на основе массажного коврика общие для активных элементов наборных ковриков: не надо художественного беспорядка с налеганием фрагментов (поз. 1 на рис.), широкие промежутки между пуговицами (поз. 2) также нежелательны. Располагать пуговицы на основе коврика нужно, как гальку, поз. 3. Но лучший вариант массажного коврика в пуговицами – толстая, хорошо впитывающая жиропот основа, мелкие пуговки одинакового размера на следках, а покрупнее и пореже – на основе между ними, поз. 4.

В любом случае оба эффекта коврика из пуговиц в лучшем случае на 3 с ма-а-леньким плюсиком. Поэтому наборный из пуговиц массажный коврик целесообразен, во-первых, как последняя, самая грубая, секция набивного, см. выше, т.к. здесь последняя секция только закрепляет полученный на предыдущих эффект. Но лучшее применение пуговиц в массажном коврике – в дополнение к гальке. Если 3/4 площади коврика заполнить пуговицами, равномерно распределенными между также равномерно распределенной галькой, общий эффект снизится ненамного по сравнению с галечным ковриком, но труднодоступного материала потребуется вчетверо меньше. Как сделать массажный коврик из гальки и пуговиц, см., напр., след. ролик.

Видео: коврик для детей из гальки и пуговиц

И кое-что в комплект

В заключение – о еще одной хитрости с массажными ковриками для детей, уже довольно давно выявленной медицинской статистикой. А именно: общее благотворное влияние массажного коврика в комплекте с развивающей подушкой оказывается сильнее, чем сумма того и другого, используемых по отдельности. Поэтому, решив сделать ребенку массажный коврик, подумайте и о развивающей подушке к нему. Как сделать комплект из массажного коврика и подушки, см. сюжет:

Видео: массажный коврик и подушка

Содержание

1. Видео: пример пошива мягких бортиков своими руками
2. Какие шить?
3. Ткань
4. Набивка
5. Выкройки и шитье
6. Маленьким дамам и кавалерам
7. Так какие же шить?
> Обсуждение

О бамперах (мягких бортиках) для детской кроватки довольно много спорят. Одни говорят – надо, ребенок становится спокойнее, меньше ушибается, не сует руки-ноги куда не надо. Другие – нет, закрывают обзор, необходимый малышу для нормального развития. Дискуссия эта надуманна. Правильно сшитые бамперы для детской кроватки приносят ребенку только пользу. В этой статье мы и рассмотрим, как сшить бортики в кроватку своими руками. В такой последовательности:

• Выбор вида исполнения;
• Выбор ткани;
• Выбор наполнителя (набивки);
• Особенности пошива разных видов (с выкройками).

Зачем вся эта классификация-детализация? Маме, особенно молодой, надо знать: такая вроде бы простенькая штуковина, как бампер в детскую кроватку, может серьезно повлиять на развитие ребенка. Особенно, если ваш – проказник. Лучше всего подходить к пошиву бортиков для кроватки ребенка с полной серьезностью, начиная с его нулевого возраста. Чему мы и постараемся следовать, а для примера см. вначале видео, как сшить бортики в кроватку для новорожденных:

Видео: пример пошива мягких бортиков своими руками

Какие шить?

Сшить бортики в кроватку для маленького ребенка возможно в общем тремя способами (см. ниже): для спокойных детей, для егозливых и универсальные. Какой ваш – вам виднее. По расходу материалов и сложности работы все виды бортиков для малышей кардинально не различаются. Рекомендации по выбору ткани и наполнителя для всех видов одни и те же, см. далее.

Сплошные бортики (поз. 1 на рис.) лучше подойдут ребенку беспокойному: вероятность застрять или защемиться в прутьях кроватки практически отсутствует. Серьезное достоинство – сплошные бортики высотой всего в 20-25 см уже сводят на нет мелкий, но громкий травматизм обитателя кроватки. Это не только экономит материалы, но и дает ребенку возможность кругового обзора в более раннем возрасте, в чем как раз и нуждаются дети от природы активные. Недостаток – нужно шить сразу 2 полных комплекта; второй ставят на время стирки и сушки первого.

Виды мягких бортиков в детскую кроватку

Бортики-подушки (поз. 2) более подходят детям флегматикам и сангвиникам. Они склонны к исследованиям. Игрушки – дело привычное, а вот подглядеть в щель между подушками между делом куда интереснее. Родителям от этого хлопот, как правило, не прибавляется – спокойные дети сначала присматриваются и не суют части тела куда попало наобум.

Существенное достоинство – полный второй комплект не нужен, достаточно 2-3 запасных подушек. Достаточно серьезный недостаток – сложно нашить карманы, поэтому бортики из подушек предпочтительнее для девочек, см. далее. Другие недостатки имеются, но относительные:

1. Работа по пошиву сложнее – но подушки потом можно использовать в любых других целях.
2. Если подушки размером менее 30х30 см, работа сильно усложняется – но у спокойных детей настоятельная потребность в полном обзоре окрестностей возникает позже, когда они уже подрастут настолько, что смогут выглядывать поверх 30 см подушки.
3. В несколько раз увеличивается необходимое количество завязок (см. далее), но их можно сшить из обрезков или недорогой ткани.

Модульные детские мягкие бортики – валики (бамперы-«колбаски», поз. 3) относительно мало распространены, однако их достоинства весьма весомы:

• Поскольку наращиваются в высоту по мере роста ребенка, дают достаточную защиту и обзор детям любого возраста.
• Гарантируют ребенку полную безопасность, даже если ваш – отчаянный башибузук. Вследствие особенностей психофизиологии детского зрения длинные горизонтальные щели с закругленными устьями выпадают из внимания ребенка и желания засунуться туда чем-то не возникает.
• Очень просто кроятся (см. далее) и шьются – комплект можно сшить за вечер или день вручную без машинки.
• Расход ткани и количество завязок – минимально возможные.
• Абсолютно не нужна достаточно сложная и трудоемкая работа по окантовке деталей, см. далее.

Недостатков у бортиков-валиков три: первый – повышенный расход наполнителя и требования к его выбору (см. далее). Второй – также повышенные требования к аккуратности в работе, тоже см. далее. И третий – сложно стирать и хранить, т.к. не складываются компактно.

Примечание: что касается покупных бортиков-лент, поз. 4 на рис., то у них достоинств 2 – меньшие издержки фабричного производства и большее удобство транспортировки, не теряются по частям. Но самим такие шить не надо – поскольку штук подходящей ткани шириной 1,8 м и более не бывает, много материала уйдет в отход. По потребительским качествам бортики-ленты равноценны сплошным.

О завязках

Мягкие бортики на бортах и спинках детской кроватки удерживаются завязками; любой другой способ сложнее в исполнении и хлопотнее в пользовании. Размечать на отрезе, кроить и вшивать или нашивать завязки для любых швейных изделий дело довольно муторное, а завязок на бортики нужно много. Что тут возможно и оправданно упростить?

Очень часто завязки делают короткими нашивными на лицо внешней части сплошного бортика, слева на рис. Но, если детали бортика без канта, его очень просто можно стянуть вниз, и малыш из чистого любопытства без труда превратит кроватку в нечто такое, что маме останется только руками всплеснуть. Тем более, когда чуть подрастет: ставить короткие завязки низко смысла вовсе нет, а наверху они вполне доступны для ребенка.

Завязки для мягких бортиков детской кроватки

Примечание: короткие наружные завязки достаточно надежны в бортике из подушек, если их связывать попарно, см. далее. Весь бортик ребенок тогда не обрушит, терпения и смелости не хватит.

Надежнее завязки, перекидные через борта кроватки, в центре. Тогда наполнитель можно взять любой пригодный (см. далее), а детали бортиков не окантовывать, но перекидные завязки нужно вшивать, что сложнее. Перекидные завязки чаще всего уже не завязки, а застежки, т.к. крепятся липучками. Однако возможно и нашить внизу снаружи короткие контрзавязки.

Накидные на борта завязки (справа на рис.) делать не надо – они у ребенка на виду. Очень интересные и занятные, но маме то и дело придется вызволять орущее и скандалящее чадо из-под подушечных завалов.

Ткань

Выбор ткани для детских вещей дело весьма ответственное. То, что нужен натуральный хлопок, понятно. Но в изделиях и хлопок хлопку рознь. Ситец, напр., не является гипоаллергеном – если его теребить, дает мельчайший ворс. Сатин слишком гладкий и скользкий, от стирки быстро изнашивается. Джинса, наоборот, грубовата для крохотных нежных пальчиков. В общем, если ребенок осенний или зимний, на внутренние части бортиков его кроватки нужно брать бязь, байку или фланель. Для весенне-летне рожденных более подойдут мягкие бортики в кроватку из х/б полотна. Но не из льняного холста! Он не гипоаллереген! Однако не менее важное значение имеет также расцветка ткани, см. ниже.

Что до внешних частей бортиков, то шейте их из чего угодно, кроме аллергенной шерсти, на свой вкус: ребенку они не видны и недоступны. Избегайте только синтетики, шелка и атласа: уж очень они различно тянутся сравнительно с х/б. Если внешние части бортиков будут из полусинтетики, напр., креп-сатина, шить нужно пропиленовыми нитками – они частично или полностью компенсируют разницу в утяжке внутренней и наружной ткани.

Цвет и рисунок

Цветовые раздражители – один из основных факторов, влияющих на умственное и нравственное развитие ребенка. Бортики кроватки у ребенка постоянно на виду и в формировании его психики вызывают т. наз. эффект накопления влияния. Малыш еще не может сказать: «Мама, так хорошо!» или «Мама, убери бяку, не могу больше!», но правильно или неправильно подобранная расцветка ткани для бортиков способна дать длительный и/или отложенный постэффект. Который, возможно, проявится под старость. Не его, вашу. Когда вы с ним поменяетесь ролями относительно потребности в заботе и уходе.

Как правильно

Общие правила выбора расцветки детских вещей известны: тона неяркие, ненасыщенные. Маленький ребенок еще плохо различает дальнюю (от голубого до фиолетового) часть видимого спектра и очень мелкие детали, поэтому, во-первых, общую гамму нужно брать теплую или нейтральную. Слишком мелкой и крупной деталировки рисунка следует избегать: от мелкого у малыша зарябит в глазах, а крупный, размером с пол него самого, может выглядеть пугающе.

Однако и в этих общих правилах есть свои нюансы. Напр., бортики девчоночьей кроватки (о бортиках в кроватки мальчиков и девочек см. также далее) лучше выдерживать в тонах потеплее, фото 1 на рис., а мальчишеской в гамме прохладнее ближе к нейтральной, фото 2. Если цвета деталей рисунка ненасыщенные, то фон нужен нейтральный посветлее, фото 3, а если в рисунке есть насыщенные цвета, то светлый теплого тона, фото 4. В любом случае очень полезны будут аппликации, фото 2 и 5, они помогут малышу развивать тактильное чувство и мелкую моторику.

Правильные цветовые тона и расцветки мягких бортиков в детскую кроватку

Как не надо

Надо сказать, что возможностей для неправильного цветового оформления детской кроватки существует куда больше, чем для правильного. Бортики в кроватку в таком отношении с одной стороны, благотворны – прикрывают от не окрепшего взора то снаружи, что постоянно видеть ему пока рановато. С другой – эти незамысловатые вещицы могут оказать на формирующееся сознание буквально разрушительное действие вследствие непрерывного длительного воздействия.

Поэтому, родители, запомните: ребенок не может сказать, что это – во!, а это – бяка! Он и сам еще не осознает, что хорошо, что плохо, что полезно, а что вредно. Но в его подкорке это отложится. Скорее всего – необратимо, потому как маленький и психика чрезвычайно пластична. Любой психолог или психиатр подтвердит: чем раньше по возрасту психика испытала негативное воздействие, тем труднее оно затем поддается коррекции. А девиации сознания, возникшие в младенческом возрасте, чаще всего оказываются неизлечимыми.

Самая распространенная ошибка выбора расцветки мягких бортиков в детскую кроватку – доминирование одного цвета, см. рис., самого по себе благоприятного:

Неправильное цветовое оформление детской кроватки вследствие доминирования одного цвета

Ребенку еще ничто не приелось в этом мире, и для выработки собственных предпочтений ему нужно разнообразие. А если психические абсолютно здорового и уравновешенного взрослого хотя бы на недельку запереть в комнате, где все вообще такое, или такое, или такое, как на рис., то у него возникнет острое желание громко закричать и укусить кого-нибудь или сломать что-нибудь просто так.

Если вся цветовая гамма детского уголка холодная, поз. 1 на след. рис., то она подавит правильную расцветку бортиков и общее действие будет также неблагоприятным. Сходный эффект дает излишне мелкая (и трудоемкая) физическая (механическая) деталировка бортиков, поз. 2, а также большие поля ярких цветов в оформлении кроватки, поз. 3.

Неправильное цветовое оформление мягких бортиков для детской кроватки

В последнем случае буквально уничтожающими позитивные зачатки в сознании оказываются сочетания желтого с синим или голубым на больших площадях геометрически правильных форм и/или большие поля оранжевого, поз. 4. Психологи называют подобные сочетания цветами безумия.

Не менее вредны большие темные поля, поз. 5. Считается, что темные цвета в оформлении детской кроватки должны занимать в целом не свыше 10% площади ее мягких бортиков, но не более 10х15 см в одной детали, при условии, что между темными деталями не менее 10 см светлого нейтрального или мягкого теплого цвета.

«Закон десяти процентов» не действует, если темные детали образуют регулярный узор; такое цветовое оформление вообще недопустимо. При взгляде на поз. 6 невольно приходит на ум старинная каторжная песня: «Солнце всходит и заходит, а в тюрьме моей темно». Кто вырастет в кроватке с такими бортиками?

Набивка

Мягкие бортики в детской кроватке имеют смысл прежде всего как бамперы, демпфирующие элементы. Поэтому даже легкие летние бортики выполняются набивными. Тут на легче – силиконовые и полиэфирные (полиэстерные) волокна однозначно рекомендованы для детей начиная в грудного возраста, т.к. абсолютно безвредны и гипоаллергенны. Даже если их наесться, выйдут такими, как проглочены были.

Примечание: о ватине достаточно просто упомянуть. Он уже и в цене перебивает силикон. Под кличем – «Это же натуральное!». Что отнюдь не улучшает его отвратительных гигиенических качеств.

Но как наполнитель для бортиков подходит только силикон. Волокна детского полиэфира пустотелые и обладают свойством односторонней диффузии, это материал для памперсов. Что в наполнитель попало, то всасывается его волокнами и выбрасывается вместе с ними.

Из силиконовых волокнистых наполнителей для бортиков детской кроватки дешевле всего всем известный синтепон, поз. 1. Но это материал для утепления верхней одежды, которая частой стирке не подлежит или не подлежит ей вовсе. В бортиках, стирать которые приходится часто, синтепон быстро слеживается и набивку приходится менять. Более стоек к стирке холлофайбер, поз. 2, гранулы которого навиты из закрученных в спирали волокон. Холлофайбер также пригоден для набивки бортиков и вообще вещей сложной конфигурации.

Материалы для наполнения (набивки) мягких бортиков детской кроватки

Мягкий бортик для детской кроватки фабричного производства

И синтепон, и холлофайбер преимущественно утеплители, а от постоянных толчков и нажимов сминаются и без стирки. От мягких бортиков детской кроватки требуется прежде всего упругость, демпфирование, поэтому, если бортики простой формы, их нужно заполнять периотеком, поз. 3, он и рассчитан более на демпфирование, чем на утепление. Именно периотеком набивают лучшие модели готовых бортиков для кроваток, см. рис. справа.

Примечание: из последних разработок волокнистых силиконовых набивочных материалов широкую известность приобрел холлкон. Его утеплительные свойства поистине феноменальны, лучше, чем у гагачьего пуха. Но холлкон материал для взрослой зимней одежды и стирке совершенно не подлежит.

Как распознать полиэфир

Торговые наименования материалов для детских вещей разнообразны, но нам для бортиков в кроватку однозначно не нужен полиэфир. Его от силикона можно отличить уже по виду в рулоне, он не такой волосатый, поз. 4 на рис. Дополнительно убедиться, то ли это, что нам требуется, можно, погладив материал рукой вдоль и поперек. На силиконе разница в ощущениях если и будет, то ничтожная, а на полиэфире – весьма ощутимая.

Как заменить наполнитель

С сожалению, самый лучший наполнитель бортиков кроватки на основе силикона не выдержит, пока ребенок дорастет хотя бы до детской кровати «как взрослая», так что набивку бортиков придется менять. Шить для наполнителя бортиков чехол их холстины, как для взрослой подушки, нельзя – негигиенично, нужно менять наполнитель целиком. Силиконовые материалы, кстати, на то и рассчитаны. Т.е., в деталях бортиков должна быть пройма. Один из способов сделать ее недоступной для ребенка будет рассмотрен далее. Другой – поставить потайную застежку-молнию, см. ролик

Видео: бортики в кроватку со скрытой молнией

Выкройки и шитье

Сшить мягкие бортики для детской кроватки гораздо проще, чем подобрать для них материалы. Выкройки 3-х вариантов: сплошного из отдельных деталей, из подушек и модульного «колбасного» даны ниже. Особенность сплошного и подушечного – подвороты составляющих элементов под матрац на 15 см. Это позволяет получить удобную свободную пройму для замены наполнителя и одновременно уменьшить количество завязок. Подвороты зашиваются простым лицевым швом; для замены наполнителя он распарывается.

Сплошной

Сплошной бортик рассчитан на обычную кроватку 120х60 см в плане. Под другие кроватки размеры деталей можно менять, оставляя те же припуски по 3 см.

Выкройка сплошного мягкого бортика детской кроватки дана на рис.:

Выкройка сплошного мягкого бортика для детской кроватки

Крепление – перекидными застежками на липучках, или завязками с контрзавязками; последние нашиваются с лица вместо ответных частей липучек. Длина полос на рюши (воланы, оборки) рассчитывается как обычно, 1,5 длины оформляемого края. Пошив элементов производится в след. последовательности:

1. Готовят сборчатые украшения и, если нужно, карманы, см. далее;
2. Нашивают карманы и ответные части липучек на места с лица;
3. Складывают лицевыми сторонами детали внешней и внутренней сторон;
4. Вкладывают между ними сборчатое украшение (если делается) воланом внутрь, см. далее;
5. Вкладывают и пришивают завязки (липучки на них пришиваются потом, чтобы не цеплялись за материалы);
6. Прошивают боковые и верхнюю стороны;
7. Изделие выворачивают на лицо;
8. Набивают наполнителем;
9. Зашивают подворот (шов отмечен светло-зеленым);
10. Ставят изделие на место и по месту отмечают на завязках, где пришивать липучку;
11. Пришивают липучки на завязках – готово.

Как видим, все очень просто. Подвороты, хоть и немного увеличивают расход ткани, заметно упрощают пошив и, главное, замену наполнителя по мере надобности. Для сравнения можете посмотреть сюжет в 2-х частях, как шьется сплошной бортик для детской кроватки традиционным способом:

Видео: пошив сплошного бортика в детскую кроватку

Из подушек

Размеры бортика из подушек для детской кроватки выдержаны в модуле 30 см в расчете на кроватки 120х60 см и 150х60 см (кроватка «на вырост»). В последнем случае понадобятся еще 2 подушки + 4 завязки.

Выкройки деталей мягкого бортика из подушек для детской кроватки даны на рис. Пошив элементов – в той же последовательности, что и для сплошного бортика. Возможно также применение сборчатых украшений. Чтобы бортик стоял в кроватке нерушимо, его элементы связываются попарно с обводом завязок вокруг прутьев бортов кроватки (врезка справа внизу).

Выкройки деталей мягкого бортика из подушек для детской кроватки

В стандартную кроватку размеры подушек можно увеличить до 40х40 см (с теми же припусками); тогда упрощается раскрой отреза и количество завязок, а высота бортика в любом случае достаточна для безопасности спокойного ребенка. Соотв. увеличивается высота прямоугольной части изголовья/изножья. Изножье можно сшить по выкройкам изголовья или с прямым верхним краем. Опять же, для сравнения см. видео, как иным способом сшить бортики для детской кроватки из подушек:

Видео: бортики-подушки в детскую кровать

Кант и оборка

Элементы сплошного бортика для детской кроватки весьма желательно, а подушечного просто желательно окантовать. Окантованный бортик почти наверняка пригодится и следующему пополнению в семье, а он же со свободными краями вряд ли. Совершенно необходимо окантовывать карманы, иначе чадо неуемное способно растянуть их до того, что и головой туда залезет.

Окантовка швейных деталей с помощью шнура затруднений не представляет: достаточно дать припуск на двойной подворот, поз. 1 на рис.:

Окантовка деталей мягких бортиков для детской кроватки

Как вшиваются сборчатые украшения без канта (поз. 2), описано выше. Сложнее, но также вполне возможно начинающей швее-любительнице окантовать детали со сборчатыми украшениями, поз. 3-6. Шнур на окантовку берут пропиленовый бельевой диаметром 4-8 мм.

Модульный «колбасный»

Достоинства модульного бортика для детской кроватки из валиков указаны выше. Модули шьют 2-х видов: П-образные и прямые. Последние убирают, когда у кроватки с новорожденным снимают один борт и придвигают ее к родительской постели. Набивается модульный бортик исключительно холлофайбером.

При раскрое и пошиве модульного бортика следует особое внимание обратить на расположение крючковой (шершавой на ощупь) и ответной петельной (мягкой) частей липучек, см. рис.:

Крючьевая и ответная петельная части застежки-липучки

Во-первых, на модулях крючьевые части должны быть всегда на исподе валика, недоступном для ребенка. Дело тут не в его нежных пальчиках, а в волосах: крючковые части липучек вцепляются в них так же крепко, как в «родные» петельные. Во-вторых, крючковые и петельные части липучек на верхних валиках должны точно совпадать с ответными на нижних. Чтобы части липучек не «уехали» друг от друга в процессе использования бортика, ткань для него нужно брать слабо тянущуюся – байку, бязь, фланель – и набивать валики наполнителем поплотнее, насколько это возможно, см. ниже. С той же целью модули дополнительно фиксируются в кроватке завязками по углам и, желательно, по серединам длинных сторон.

Выкройки деталей 3-4 этажного модульного мягкого бортика детской кроватки 120х60 см даны на рис.:

Выкройки деталей модульного из валиков мягкого бортика детской кроватки

В 3-этажном варианте полная высота 42 см. Для 4-этажного на полную высоту борта кроватки нужен еще одна средняя часть. Зачем «хвосты» по 25 см, см. ниже. Верхняя часть для полной безопасности всегда ставится наверх, в т.ч. и в 2-этажном варианте высотой 28 см. Пошив несложен:

• На лицо пришивают точно по разметке завязки и соотв. части липучек;
• Заготовку перегибают вдоль пополам лицом к лицу;
• Проводят продольный шов;
• Получившийся рукав выворачивают.

Основные «трудности», если их можно так назвать, предстоят при набивке наполнителем П-образных частей:

1. Прошивают с лица (на вывернутом на лицо рукаве) любую пару швов на угловом сгибе;
2. Набивают холлофайбером поплотнее короткую боковую и длинную центральную части;
3. Завязывают «хвост» на конце боковой части;
4. Перевязывают рукав на месте второй угловой пары швов;
5. сгибают рукав, он должен согнуться на 90 градусов;
6. Не догибается – убирают часть наполнителя;
7. Перегибается – наполнителя добавляют;
8. Прошивают вручную оставшуюся пару угловых швов;
9. Набивают оставшуюся боковую часть аналогично первой.

«Хвосты» можно или зашить, или так и оставить завязанными в качестве украшений. Также желательно посередине продольного шва нижнего валика вставить потайную молнию для замены наполнителя. О 2-4 этажах можно не беспокоиться: если ребенок своевременно приучен к горшку, он их никогда не опрудит.

Маленьким дамам и кавалерам

Пришла пора поговорить о различиях в оформлении мягких бортиков кроваток для девочек и мальчиков. Определяются они не первый взгляд просто: мужик от природы хозяин, а женщина – хозяйка. Но разница тут далеко не только в роде слов.

Мужичок, пока с ноготок, на отдыхе и в безопасности в своих владениях, хочет видеть рядом с собой все и всех, что ему подвластно. Чтобы заодно и убедиться в верности челяди и сохранности имущества. Женщине это ни к чему: она на охоту и войну не ходит. Все свое у нее и так всегда перед собой и глаза намозолило. Поэтому прекрасной половине хочется и отдохнуть в каком-то тоже прекрасном уголке без приевшихся хозяйственных мелочей.

Оформление мягких бортиков детской кроватки для девочек и мальчиков

Исходя из таких установок, заложенных в нас биологически, и оформляются бортики девчоночьих и мальчишеских кроваток. На бортиках кроватки для девочки уместны будут тонкий изысканный рисунок (поз. 1 на рис.), оборки, рюши, кружева. Особенно – кружева. Тактильное чувство у женщин несколько иное, чем у мужчин, и развивается у девочек не совсем по-мальчишески; щупать и теребить красивую мелочь прекрасному полу нужнее. О бусинах и пуговках вопрос спорный – их ведь можно отодрать или отгрызть и съесть, но кружева полезны однозначно. Взрослому трудно представить себе, сколько интересного и чудесного открывается в их сплетениях и узорах детскому взору и пальчикам. На самые бортики лучше не пожалеть труда и сшить их из подушек: девочки не такие шкодливые, а краев для украшательства больше. Как сшить мягкие бортики из подушек с кружевами в кроватку для девочки, см. видео в конце раздела.

Теплую цветовую гамму бортиков в кроватку для мальчика лучше выдержать достаточно крупными фигурами с четкими контурами на общем мягком холодноватом фоне, поз. 2 на рис. Такого оформления довольно трудно добиться без рискованного сочетания желтого с холодными цветами. Тогда, во-первых, желтый нужно взять побледнее, а синий поглубже, насыщеннее. Во-вторых, нужно нивелировать результирующую доминанту цветосочетания путем взаимокомпенсации доминант цветов. На практике эта заумь выполняется несложно: теплому (желтому) дают доминировать по площади, а холодному – и по положению, размещают его преимущественно вверху. Если холодных по цвету площадей выходит мало, усиливают глубину цвета от голубого к синему, поз. 3. И – карманы, чтобы отдыхать, имея под рукой любимцев и приближенных, поз. 4.

Примечание: на поз. 4 – пример неправильного применения цветовых доминант, кто бы в этой кроватке не обитал. Теплые тона не способны доминировать, т.к. их площадь мала. А холодным невозможно добиться доминирования, т.к. большая часть их площади смещена вниз.

Видео: бортики в кроватку для девочки с украшениями

И еще об украшениях

Очень мощное средство, благодаря которому мягкие бортики кроватки способствуют развитию ребенка – их фигурное (фасонное) исполнение. Фасонное шитье требует достаточно сложной специальной подготовки, но, если бортики кроватки из подушек, можно обойтись начальными навыками домашнего шитья. Напр., сшить подушки на бортики в виде облачков, см. ролик:

Видео: пошив бортиков-облачков

Так какие же шить?

Подведем итог. Проще всего сшить мягкие бортики в детскую кроватку модульные из валиков. Они же обеспечат безопасность самого беспокойного ребенка. Однако возможности украшения бортиков-валиков и нашивки на них карманов весьма ограничены. Самые широкие возможности для художественного оформления дают бортики из подушек, но снабжать их карманами бессмысленно: маленькому и еще неловкому неудобно пользоваться – чуть полез, весь борт ходуном ходит. У сплошных бортиков с карманами нет проблем, а пригодность их для дизайна посредственная. Поэтому они подойдут для ребенка активного и среднего по активности. Непоседе будет лучше в кроватке с модульными бортиками, а флегматику-созерцателю или девочке – за бортиками из подушек.

Содержание

1. Известные образцы
2. Особенности силовой схемы
3. Делаем кровать
4. И для больших тоже
5. Только ли дерево?
> Обсуждение

Двухъярусная кровать нужна не только подрастающему поколению: в малогабаритной квартире или компактном дачном домике она может решить проблему и взрослых спальных мест. Но в продаже имеются почти исключительно детские двухъярусные кровати, и стоят они недешево. Между тем двухъярусная кровать вполне может быть изготовлена  своими руками из доступных материалов начинающим мастером, имеющим о столярном деле самое общее представление. Нужна только небольшая мастерская в гараже, сарайчике или на балконе – соорудить кровать на полу в жилой комнате все-таки не получится. В этой статье мы посмотрим, что и как возможно намастерить, если встал вопрос: а вот ему (ей) где спать?

Двухъярусные кровати детские и комбинированная, для взрослых и ребенка

Сделать двухъярусную кровать можно как для двух детей, так и для взрослых и ребенка, из массива дерева или МДФ, см. рис. В последнем случае детское спальное место располагается наверху: так легче обеспечить прочность кровати. Любопытному отпрыску, правда, оттуда тоже легче подглядывать за папой с мамой, так что возможен и вариант с взрослым лежбищем вверху, см. далее.

Если же кровать только детская, то нередко верхний ярус совмещают с игровым домиком (поз. 1 на след. рис.) или всю кровать с рабочим уголком (поз. 2). Угловые двухъярусные кровати типа «закрытый угол» (поз. 3) целесообразны в основном в квартирах-студиях для выделения детской зоны, т.к. экономии жилой площади практически не дают. А вот что касается дивана или диван-кровати с верхним спальным ярусом (поз. 4), то явный перебор: сделать лестницу убирающейся – неудобно ребенку; лестница закреплена на месте – как сидеть на диване взрослым? Но мы пока займемся кроватями, которые просто кровати.

Варианты выполнения двуъярусных кроватей

Известные образцы

Результаты поиска вариантов самостоятельного изготовления двухъярусной кровати в рунете дают, надо сказать, вполне положительный результат – что касается детских кроватей. Пользователь найдет внятные указания, с чертежами и материальными ведомостями, как эту самую кровать сделать. Однако, присмотревшись, можно понять, что это еще не самые простые, дешевые и надежные варианты.

Вот, например, на рис. чертежи и схема сборки кровати, подробно описанной на сайте “Мебельный круг”. Она вполне пригодна для использования по назначению. Но приглядимся к позициям, выделенным красным:

Один из вариантов изготовления детской двухъярусной кровати

Чтобы собрать ложе (подматрасник, лежак, поз. 3), нужно сделать 12 врезных соединений. Не говоря уж о том, что это не так-то просто, рама ложа из бруса 50х50 с таким количеством врезок будет не весьма прочной. Если чада родимые затеют на кровати бой подушками, может сломаться. А починить сложно, т.к. ложа неотъемлемо введены в силовую схему кровати. Поэтому и сборка изделия (поз. 5) сложна: ложа делаются сначала без платформ (покрышек), кровать собирается на болтах, и только затем монтируются платформы. Гайки болтов оказываются наглухо закрыты; разболтаются – не подтянешь. А разболтаться могут, т.к. ложа висят на болтах, создающих на дерево значительные сосредоточенные нагрузки. Вывод: эта кровать даст своим обитателям дорасти до взрослой, только если выполнена из высококачественного (и дорого) твердого дерева. Конструктивно и технологически излишне сложна.

Конструкция двухъярусной детской кровати из мягкого дерева

Вариант двухъярусной детской кровати, которую можно сделать из сосны или ели (см. рис. справа), также достаточно обстоятельно описан даже на нескольких сайтах. Первое, что бросается в глаза – большой расход материалов и труда по разметке и распиловке деталей. Прочность двухъярусной кровати из мягкого дерева можно обеспечить и проще, см. далее.

Второе – дерево на эту кровать годится хоть и мягкое, но высококачественное, без сучков, свилей, косослоя, т.е. тоже не дешевое. Причина – ламельные ложа, из-за чего пришлось дополнительно усилить углы, т.к. ламели в основной силовой схеме не работают. Сучки и др. дефекты древесины, вдруг они окажутся в несущих деталях, станут центрами концентрации (фокусами) нагрузок, и кровать долго не продержится. Матрас, уложенный на ламели, конечно, комфортнее, но ведь и врачи, и психологи однозначно говорят: детям не полезно спать на слишком мягком. Детская постелька должна быть малость жестковата. И наконец, на эту кровать нужно много крепежа, видимого снаружи.

Но не беспокойтесь: сделать надежную двухъярусную кровать из дерева, которое есть под рукой, все-таки возможно. Подробное видео в 3-х частях, как человек делал-делал, и все-таки сделал хорошую двухъярусную кровать из суковатой сосны, см. ниже:

Видео: пример изготовления двухъярусной кровати из дерева

А мы далее посмотрим, отчего так получается или не получается.

Особенности силовой схемы

Авторы упомянутых выше конструкций отнюдь не халтурщики или невежды. Они вполне добросовестно подошли к решению стоящей перед ними задачи, зная о повышенных требованиях к прочности двухъярусной кровати. Брякнуться на пол с высоты 0,5 или 2 м это совсем разные вещи. Наверняка они знают и то, что двухъярусная кровать способна образовать очень жесткую коробку. По сравнению с массивной конструкцией коробчатая лучше держит динамические нагрузки, но хуже статические долговременные.

Но нам-то для детской кровати как раз этого и надо! Дети, они легонькие, но егозливые. Кровать для детей как раз и должна динамику держать лучше, чем статику. Этого обстоятельства часто не учитывают и профессиональные конструкторы мебели, излишне упрочняя (и удорожая) детские кровати. Любительские программы конструирования мебели, такие как PRO100, тоже рассчитывают детские кровати по алгоритмам для взрослых. Мы же далее разберемся, чего можно добиться, учитывая особенности ребенка, где-то до 15-16 лет, как источника эксплуатационных нагрузок на кровать.

Примечание: вот чего точно не надо творить с двухъярусной кроватью, так это делать ее полувисячей с опорой углов на стену, см. рис. справа. Разница между несущей способностью строительных конструкций, в т.ч. деревянных, и мебели столь велика, что от самой мелкой динамики или кровать скоро расшатается, или стена пойдет крошиться.

 

Делаем кровать

Основной конструктивный элемент, обеспечивающий требуемые эксплуатационные качества двухъярусной кровати – ее ложе. Если нам удастся сконструировать ложе кровати из дерева, выдерживающее взрослого дядю на 85-90 кг живого веса, будучи подвешенным к потолку на веревках, то такое ложе может быть как включено в любую коробчатую силовую схему, так и нести нагрузку самостоятельно.

Ложе

Схема устройства ложа для двухъярусной кровати длиной до 2,1 м (7 футов) и шириной до 0,9 м (3 фута) дана на рис.:

Конструкция ложа двухъярусной кровати для детей и взрослых

С бортиками оно в отношении и статики, и динамики как детей, так и взрослых самодостаточно и может быть просто уложено в коробчатый каркас, задача которого лишь обеспечить общую жесткость. Без бортиков рама с платформой и днищем либо жестко крепится в облегченной коробке, усиливая ее в нужной степени, либо укладывается в заранее усиленную коробку. В любом случае видимого снаружи крепежа нет. Платформа и днище крепятся к раме саморезами 4х(16…25) с шагом 70…150 мм. На углы рамы и места сопряжения балок со стяжками обязательно должно приходиться по метизу; остальные распределяются равномерно по контуру. На всякий случай: метиз, метизное изделие – это резьбовой крепежный элемент.

Примечание: днище верхнего ложа двухъярусной кровати перед установкой на раму драпируется снизу любой подходящей обивочной тканью.

Примеры конструкций кроватей

Оптимальный способ использования данного ложа в детской двухъярусной кровати – отодрать от него бортики и включить их в силовую схему коробки. Рама сама по себе плоская коробка, детскую динамику она выдержит, а статикой мелкие ее много не нагрузят.

Как устроена детская двухъярусная кровать, в которой реализованы данные принципы, показано на рис.:

Конструкция прочной и простой детской двухъярусной кровати, не имеющей видимых снаружи крепежных элементов

Каркас собирается на шкантах и клею из любого доступного дерева, хоть из осины или тополя. Совместно с опорными рамами из сосновых черепных брусков 60х60 (поз. 7 и 8 на рис.) обеспечивается необходимая общая жесткость. Ложа просто укладываются на опорные рамы. Такой подход дает след. преимущества:

• Простая конструкция из прямоугольных деталей;
• На каркас пойдут любые древесные материалы, в т.ч. фанера, МДФ, ЛДСП;
• Каркас очень прочен, без повреждений выдерживает опрокидывание;
• Свободно снимаемые ложа дают больше возможностей для контроля за санитарным состоянием кровати и содержанием ее в чистоте;
• Нет видимого крепежа, а скрытый можно использовать недорогой.

Примечание: если детали каркаса делаются из МДФ или ЛДСП, шканты нужно использовать пластиковые, а клей – монтажный по дереву.

Собирается эта кровать, так сказать, в обратном порядке: дет. 4 и 6 крепятся к дет. 1 саморезами изнутри, а затем с помощью дет. 2, 2а и 3 на шкантах собирается каркас. После этого устанавливаются опорные рамы (дет. 7 и 8) и лестница. Кровать готова, можно класть ложа и спать. Если разъединять эту кровать на две не планируется, то дет. 1 делают удвоенной длины (2000 мм). Тогда разъемное шкантовое соединение (врезка слева на рис.) не нужно, а каркас станет еще прочнее.

Небольшой недостаток этой кровати – необходимость спящему наверху перелезать через ограждение (дет. 6 на рис.). Делать ограждение разрезным нельзя, оно работает в силовой схеме. Но сделать в ограждении над лестницей выемку на полширины дет. 6 можно.

Примечание: дет. 3 из нижней секции убирать нельзя, они тоже работают в силовой схеме.

В расчете на внуков

Другой вариант применения ложа-коробки в детской двухъярусной кровати – оставить в нем бортики, а изголовье с изножьем убрать. Бортики обеспечат должное сопротивление рамы продольному кручению, а к поперечному она и так устойчива вследствие малой ширины.

Бортики, оставшиеся на раме, позволят еще более усовершенствовать кровать, существенно не усложняя ее. Как именно – см. общий вид, размеры и чертежи на рис.:

Чертежи разборной двухъярусной детской кровати

Рама для большей жесткости собрана на столярных соединениях шип-паз. В раму добавлена лишняя стяжка, что дало возможность уменьшить толщину рамы вдвое, до 30 мм, и вместо более дорогого бруса использовать распущенную вдоль доску-тридцатку. Более того, ложе оказывается даже избыточно жестким, и кровать стало возможным сделать разборной без инструмента. Ложа со спинками соединяются стальными замками (поз. 10 на рис.); такие продаются в мебельных магазинах специально для этой цели. Когда дети подрастут, кровать можно спрятать в кладовку для внуков или продать при случае.

Примечание: бортики соединяются с рамой дубовыми шкантами 30х8 с шагом 120…150 мм на монтажном клею по дереву. Все прочие столярные соединения также проклеиваются.

Размеры угловой двухъярусной кровати с детским хозяйственным уголком

А, может быть, угол?

Как сказано выше, двухъярусная кровать компоновки «закрытый угол» места в комнате практически не экономит. В малогабаритном жилье из угловых двухъярусных кроватей полезной может оказаться кровать типа «открытый угол», совмещенная с тумбочкой-столиком и детским хозяйственным уголком. Оптимальные размеры детской двухъярусной кровати «закрытый угол» с хозблоком для маленьких см. на рис. справа.

И для больших тоже

В той же маленькой квартире или, предпочтительнее, в небольшом дачном домике удобной может оказаться двухъярусная кровать с взрослым спальным местом наверху. Простейший вариант – кровать на сварном каркасе из стальных труб.

Общий вид и размеры стальной сварной двухъярусной кровати даны на рис.:

Общий вид и размеры двухъярусной кровати на каркасе из стальных труб

Каркас рассчитан на стандартное ложе с панцирной сеткой. В самодельной кровати для дачи (в дом такая, конечно, не пойдет по дизайну, даже в лофт) можно отказаться от установки платформ в замки, сварить опорные рамы из уголка от 40х25, скрепить их со спинками болтами, а ложа сделать описанные выше.

В малогабаритной квартире удобнее будет многофункциональный спальный угол со взрослой кроватью наверху. В таком случае взрослое ложе можно сделать рассчитанным в основном на статические нагрузки, из цельного листа ЛДСП. Детское спальное место (места) на ночь оборудуются внизу, откуда вверх ничего не видно.

Чертежи и материальная ведомость многофункционального двухъярусного спального блока (просто кроватью его уже не назовешь) даны на рис.:

Чертежи многофункциональной двухъярусной кровати со взрослым спальным местом наверху

Верхнее взрослое ложе прямоугольное, так надо для его прочности. Площадка рядом с ним со скошенным углом служит прикроватной тумбочкой. Туда же малышня может навалить игрушек, если заберется наверх днем, чтобы обособиться. Внизу взрослые могут посидеть, пообедать, поработать за столом, а дети поиграть. Там же, внизу, возможно оборудовать с помощью съемных мягких бортиков 1-2 детских ночных спальных места – любой из нижних столов или полка между ними превращаются в диван установкой поролонового блока, обтянутого мебельной тканью. В общем, этот многофункционал пригодится и холостяку, и молодой семье, и в тесной квартирке, и на даче.

Только ли дерево?

Кровати из МДФ или ЛДСП смотрятся, безусловно, элегантнее простых деревянных. Особенно – двухъярусные (см. фото ниже), высокие спинки которых замаскировать в интерьере трудно. Однако МДФ и ЛДСП требуют особой аккуратности в работе и некоторого специнструмента (электролобзик, ручной фрезер по дереву) – поцарапаешь покрытие, царапина так и останется.

Двухъярусная кровать из ЛДСП в интерьере

Второе – соотношение характеристик прочности МДФ и ЛДСП на сжатие, изгиб, кручение и сдвиг совершенно иное, чем у дерева. Кроме того, МДФ и ЛДСП практически однородны: выделить в них направления по волокнам, по слою и т.п. невозможно. Поэтому скреплять детали из МДФ и ЛДСП столярными соединениями нельзя: шип или зуб сломается от небольшой нагрузки. Скрепляются МДФ и ЛДСП мебельными винтами – конфирматами. Шкантовые соединения применяются, если соединить конфирматами никак невозможно, напр., для соединений, которые обязательно нужно скрыть. Шкантов в изделиях из МДФ или ЛДСП должно быть как можно меньше, и обязательно только пластиковых.

Тем не менее, начинающему мастеру изготовить полностью своими руками красивую двухъярусную кровать из модифицированных древесных материалов вполне возможно. Ниже вы найдете плейлист из 10 видеоуроков, с чертежами и размерами, о том, как самому сделать кровать из МДФ или ЛДСП:

Видео: двухъярусная кровать из МДФ или ЛДСП

Содержание

1. Почему биокамин безопасен
2. Варианты оформления
3. Горелки
4. Топливо
5. Портал и оформление
6. Кое-какие хитрости
7. А есть ли другое биотопливо?
> Обсуждение

Биокамин придумали, когда на потребительском рынке появилось биотопливо, и тогда в корне изменилось самое представление о камине: биокамину не нужны фундамент, дымоход, противопожарная отмостка и сложные строительные конструкции. Построить биокамин возможно за короткое время даже своими руками – от 2-3 часов до недели (если предполагается полная имитация настоящего камина), а на время его работы нужно просто приоткрыть форточку или отдушины приточно-вытяжной вентиляции, т.к. биокамин потребляет кислорода не более, чем 3-4 свечи и опасен также не более них. Даже менее. Но биокамин дает настоящее живое пламя.

биокамины в интерьере

Почему биокамин безопасен

Потому, что работает исключительно на биотопливе. О том, что это такое и можно ли приготовить его самому, мы еще поговорим, т.к. фирменные заправки для биокаминов дороги: час любования огоньком от биотоплива из канистры с брендом производителя обойдется по теперешним ценам где-то в 200 руб. Пока достаточно знать, что биотопливо дает эффектное пламя, выделяя мало тепла и потребляя мало кислорода, но сжигать его нужно обязательно в специальной горелке. А корпус биокамина в принципе может быть хоть деревянным. Т.е. сделать биокамин самостоятельно значит прежде всего изготовить горелку для него под заранее выбранное декоративное оформление и запастись либо приготовить самому биотопливо. А как будет выглядеть собственно камин, дело вкуса и умения, лишь бы его горючие части располагались не ближе 20-25 см от пламени в плане (по горизонтали) и не ближе 80 см от верхушки языка (языков) пламени по вертикали.

Примечание: если в биокамине используется фитильная горелка-бак (см. далее), совершенно не склонная к разбрызгиванию топлива, то его зона безопасности сужается в плане до размеров собственно горелки. В таком случае биокамин может быть даже встроен в столешницу, см. напр. видео:

Видео: биокамин для встраивания в столешницу

Пригоден ли биокамин для праздника?

У вас вероятно, уже возник вопрос: раз биокамин так хорош, то нельзя ли использовать его в качестве, напр., новогоднего? Можно, если вы встречаете Новый Год тихо, вдвоем либо в узком кругу и ограничиваетесь при этом одним-двумя бокалами шампанского. Биокамин безопасен, но топливо для него – ЛВЖ. Лучшие фирменные биокамины работают с одной заправки до 4-х часов; самодельные – максимум два. Доливать же горючее в топливный бак, будучи самим навеселе в расходившейся компании, мягко говоря, весьма рискованно. Поэтому камин к Новому Году делается иным образом. Еще вариант для скромного праздника – мини-биокамин на альтернативном биотопливе, см. в конце.

Варианты оформления

Глядя на фото биокаминов в интернете, кажется, что возможностей для его художественного оформления неисчислимое множество. Однако, если подойти к вопросу утилитарно: какую для какого камина нужно делать горелку, то количество типов технического выполнения биокамина сокращается менее чем до десятка, но у каждого из них остается то же неисчислимое множество вариантов декоративного исполнения.

Варианты исполнения биокамина

Биокамин для квартиры или частного жилого дома технически может быть реализован след. образом (см. рис.):

• Настольным мини, т. наз. камин-ночник, поз. 1 на рис., горелка только круглая.
• Настольным интерьерным с круглой (поз. 2 и 3) или линейной горелкой (поз. 4).
• Напольным домашним (поз. 5) или уличным (поз. 6); горелка преимущественно круглая.
• Настенным подвесным с линейной (поз. 7) или круглой горелкой (поз. 8).
• Встроенным в декоративную обшивку стены, поз. 9, горелка только линейная.
• Пристенным фальшкамином; возможно, с имитацией дровяной топки и дымохода, поз. 10. Горелка также линейная.

Примечание: круглая горелка – название условное. На самом деле она может быть квадратной (поз. 3), многоугольной или сложной формы. Главное отличие круглой горелки от линейной – габаритные размеры огневой части первой в плане отличаются не более чем на 50%, что налагает определенные ограничения на возможности ее технического выполнения.

Горелки

Исходя из особенностей биотоплива и требований к безопасности биокамина, горелки для них делаются исключительно испарительными атмосферными: жидкое топливо под нагревом испаряется в камере без доступа воздуха, его пары свободно, без наддува, выходят в атмосферу и также свободно сгорают в воздухе. Биотопливо при свободном сгорании не дает побочных продуктов, только углекислый газ и воду, поэтому в декоративных целях никакой интенсификации его горения не требуется. Но конструкция горелки для биокамина должна исключать проскок пламени в испаритель, перегрев горелки, вскипание жидкого топлива и его разбрызгивание.

Схемы устройства горелок для биокаминов

Соответственно данным требованиям, горелка для биокамина строится по одной из след. схем (см. рис.):

1. Безнапорной капиллярной, встроенной в топливный бак, все вместе это т. наз. топливный блок;
2. Безнапорной фитильной с отсечением пламени;
3. С питанием испарителя самотеком.

Капиллярная

В капиллярную горелку заливается точно отмеренная доза топлива, до уровня не выше дна собственно горелки (испарителя). Топливная затравка для розжига натягивается в горелку капиллярными силами поверхностного натяжения. После запуска камина те же капиллярные силы подтягивают в испаритель топливо взамен испарившегося и сгоревшего. Достоинства капиллярной горелки – простота конструкции, время работы самодельных конструкций до 2-х и немного более часов, и пригодность для каминов всех типов, кроме мини-ночника. Однако и недостатков у нее масса:

• При запуске камина 5-10 мин, пока испаритель не прогреется, в воздухе чувствуется запах алкоголя.
• В начале работы камина пламя (при штатной заправке) слишком сильное и горячее; по мере выгорания топлива оно сникает. Поэтому в капиллярной горелке обязательно нужна регулировочная заслонка, которую надо двигать вручную.
• Даже небольшой перезалив топлива вызывает его вскипание и выбрасывание из камина горящих брызг.
• Топливо вытягивается в испаритель не полностью: после самопроизвольного погасания догоревшего камина в капиллярах остается до 10% топлива. Это не только испарившиеся деньги за него, но и пары горючего в воздухе комнаты. Био то оно био, но не эко.
• Капиллярный наполнитель во время работы камина также нагревается и поэтому постепенно отравляется (забивается) примесями к топливу. Как следствие, наполнитель горелки время от времени нужно менять, что в покупных изделиях технически не всегда возможно, см. далее.

Фитильная

Фитильная горелка действует по тому же принципу, но ее испаритель является одновременно и топливным баком и весь греется избыточным теплом пламени. Поэтому топливо в фитильной горелке сгорает полностью и она не критична к перезаливу: фитильную горелку заправляют на глаз, лишь бы наполнитель промок насквозь и поверх него не выступила лужица горючего. Пламя от фитильной горелки после ее разогрева держится стабильно, так что заслонка не нужна, но решетка-рассекатель обязательна, особенно при заправке самодельным топливом, иначе весьма вероятен перегрев горелки и вскипание в ней топлива. Роль отсекателя пламени могут выполнять и разложенные на редкой решетке камни, но не только ее, см. далее. Недостаток фирменных изделий данного вида – отравление наполнителя, после чего горелку нужно менять полностью, но именно в самодельной конструкции от него возможно избавиться. Относительный недостаток – невозможно поставить заслонку для регулировки интенсивности пламени.

Примечание: вопреки распространенному убеждению фитильная горелка может быть выполнена не только круглой, но и линейной, см. напр. след. ролик:

Видео: фитильная горелка для биокамина в линию

Самотечная

Топливо из самотечной горелки идет в испаритель уже при ее заправке. В испарителе сразу же образуется небольшой запас его паров, достаточный для мгновенного запуска камина, поэтому «испарений прогрева» он не источает. При работе камина греется и топливный бак, благодаря чему топливо выдавливается в испаритель полностью. Пламя в процессе работы камина держится стабильно, а его проскок в испаритель не вызывает кипения топлива в баке, только хлопок. Поэтому заслонка в самотечной горелке нужна только для декоративной регулировки пламени. Также вопреки распространенному убеждению, самотечная горелка может быть выполнена круглой, см. далее. Пригодна для каминов любого типа и мощности, обеспечивает горение до 4-х часов. Относительные недостатки – конструктивно сложнее прочих и требует особого наполнителя в топливный бак, см. далее.

О правилах пользования

Поскольку заслонки и крышки горловин горелок для биокаминов не являются газоплотными, первое правило пользования ими – заправлять камин непосредственно перед запуском (розжигом). Залитое заранее топливо просто испарится, а его пары не безвредны. Отсюда следует второе правило: зажгли камин – пусть сам догорит, гасить можно, только если надо уходить. И третье правило: поскольку горючее для биокамина ЛВЖ, дозаправлять или перезаправлять можно только полностью остывший камин. И последнее, четвертое правило, для капиллярных и самоточных горелок: если норма заправки на покупную неизвестна или используется самодельная, топлива по объему нужно заливать не более 0,4 вместимости брутто топливного бака (или топливной, до дна испарителя, части капиллярной горелки). Вместимость брутто значит объем соотв. части горелки без наполнителя.

Как устроены горелки

Как видим, самая ответственная часть горелки для биокамина и ее ахиллесова пята – наполнители. Оптимальным по всем свойствам наполнителем всех частей горелки является металлическая стружка: для капиллярной более тонкая и плотнее утрамбованная; для самотечной более грубая и рыхлая. В качестве наполнителя фитильных горелок промышленного производства чаще всего используются моноблоки пористой керамики.

Устройство фирменных горелок для биокаминов показано на рис: слева капиллярной, в центре самотечной, справа фитильной. Моноблочный наполнитель последней делают методом шликерного литья с последующим обжигом, при котором часть компонент шихты выплавляется, образуя поры. Получается прочное изделие, пригодное для транспортировки на дальние расстояния. Но после отравления наполнителя (слабое пламя бьется, коптит, чувствуется неприятный запах) горелку остается только заменить.

Устройство горелок биокаминов промышленного производства

Фитиль из кирпича

Топливный блок фитильной горелки самодельного биокамина для своего дома со сменным наполнителем можно сделать из шамотной крошки фракции 3-5 мм. По всем качествам он будет даже лучше фирменного:

1. Теплоемкость шамота гораздо больше, а теплопроводность ниже, чем у керамики, поэтому горелка будет очень быстро разогреваться, стабильно держать пламя, а топливо станет выгорать полностью.
2. Шамот обладает абсорбирующими свойствами, вследствие чего камин на самодельном биотопливе будет работать не хуже, чем на лучшем фирменном.
3. Подкрашивание пламени (см. далее) от горелки с шамотным наполнителем вряд ли потребуется.

Горелка под фитиль из кирпича

Для использования со сменным шамотным наполнителем горелку биокамина нужно сделать разборной, со съемной крышкой. Соединение крышки с лотком необходимо газоплотное при нагреве и под давлением, иначе возможен выброс и вспыхивание паров топлива. Для этого:

• Лоток и крышку делают из достаточно толстого, от 4 мм, металла.
• Поскольку самодельный лоток будет сварным, сопряженные поверхности его и крышки шлифуются (особенно – лотка) до ровности +/– 0,1 мм)
• Скрепляются крышка с лотком болтами М4-М6 с шагом не более 30 мм.
• После сверловки отверстий под болты заусенцы снимаются и сопряженные поверхности притираются с абразивным порошком номера не ниже 360.
• При сборке между крышкой и лотком ставится прокладка из медной фольги толщиной 0,3-0,4 мм. Асбестовая или любая другая волокнистая прокладка газоплотной не будет, алюминиевая быстро прогорит, а железная не затечет в микронеровности как следует.
• Крепежные болты стягивают натуго зигзагом: в линейной горелке от середины к краям, в круглой по диаметрам накрест. Лучше всего будет поискать в интернете схемы затяжки болтов крышек сосудов под давлением, и выбрать под свое количество болтов.

Шамотный фитиль

Для изготовления шамотного наполнителя нужно разбить и размолоть любой шамотный кирпич либо закупить шамотной крошки (продается). Еще вариант – попросить у торговца соотв. профиля набрать на складе шамотной пыли. Далее, если крошка не покупная фракционированная, через сито с ячеей 3 мм отсеивают мелкую пыль. Потом через сито 5 мм высеивают нужную фракцию.

Горелка из кружки

Для настольного биокамина возможно изготовление круглой фитильной горелки под обычный асбестовый фитиль из подходящей металлической посудины. Нужно только учесть, что в слишком широкой и низкой горелке велика вероятность вскипания топлива, и оно в ней очень быстро выгорит. Оптимальные пропорции круглой фитильной горелки настольного биокамина – как у обычной кружки: высота немного больше диаметра (поз. 1 на рис.).

Горелка для мини-биокамина из кружки или подручных материалов

Узкая и высокая горелка, напр. из обрезанного баллончика от пены для бритья, даст пламя слабее, но и гореть будет дольше, до 2-х часов. В таком случае во избежание опрокидывания горелки от случайного толчка камина ее нужно сделать не только с бортиком от перелива топлива, но и с отбортовкой (закраиной), предотвращающей опрокидывание горелки в корпусе камина (поз. 2).

Примечание: асбестовый ламповый фитиль для использования в горелке биокамина скручивают в рулоны, входящие в корпус горелки не туго, но плотно. Рулоны фитиля заталкивают в корпус один на другой, пока до верха не останется 15-20 мм. Поверх фитильного наполнителя ставят вплотную к нему перфорированную крышку – количество, диаметр и расположение отверстий в ней определяют внешний вид пламени.

Примеры конструкций

Корпус линейной или круглой горелки капиллярной, самоточной либо фитильной в плане может быть одним и тем же. Меняется только отношение глубины лотка к его ширине. Для фитильных горелок глубина лотка прим. вдвое меньше его ширины, а капиллярных и самоточных равна ей или в 1,5 раза меньше. В 2-х последних случаях глубина огневого желоба (испарителя, зоны горения) для капиллярной горелки составляет 1/3 глубины лотка, а в самоточной может быть равна ей.

Чертежи горелок для биокаминов, иллюстрирующие данные пропорции, даны на рис. Слева – линейная фитильная под твердый фитиль для большого камина пристенного, встроенного или с порталом. Емкость заправки – 0,9 л. Время горения – до 4-х часов. В центре – линейная капиллярная для настольного камина. Емкость заправки – 0,25 л. Время горения – 1,5-2 часа.

Чертежи горелок для биокаминов

Круглая горелка справа на рис. интересна, т.к. может быть выполнена или самоточной, или капиллярной; это возможно благодаря круглой ее форме в плане. В первом случае наполнитель только фирменный керамический моноблочный, а во втором глубину огневой чаши (желоба, испарителя) уменьшают до 35 мм и делают ее с глухим дном. В таком варианте заправочная емкость 1 л и время горения более 2-х часов на самодельном топливе. Пригодна для любого напольного биокамина.

Топливо

Фирменное топливо для биокаминов – т. наз. биоэтанол с присадками, окрашивающими пламя (см. далее). Цена его может доходить до 500 руб/л, причем все производители биокаминов заклинают покупателей запускать их только на своем топливе. Иначе сгорает гарантия, ну, понятно.

Так вот, откроем читателю секрет: этот самый биоэтанол есть не что иное, как плохо очищенный перегоночный этиловый спирт или хорошо очищенный… самогон! На массовом рынке биотопливо появилось в разгар экономического кризиса, когда глубокая очистка зернового спирта на медицинский стала убыточной.

Примечание: ни в коем случае не надо заправлять биокамин техническим (синтетическим сульфатированным спиртом)! Для промывки после пайки или чистки механики он годится вполне, но при сжигании выделит в воздух соединения серы, отнюдь и отнюдь не полезные в ничтожнейших дозах!

Приготовить самостоятельно топливо для биокамина можно, усовершенствовав перегонный куб (то бишь самогонный аппарат) по образцу лабораторных дистилляторов воды, с учетом свойств отгоняемой субстанции. Доработок две: сухопарник и, вместо змеевика, противоточный конденсатор водяного охлаждения регулярно переменного сечения.

Устройство и размеры аппарата для самостоятельного приготовления биотоплива из любого сбраживающегося сусла даны на рис. Самый критичный узел – сухопарник. Делается он из легкоплавкого лабораторного стекла, 0,3-0,5 мм листовой латуни или пищевой нержавейки. Металлический сухопарник нужно для теплоизоляции обернуть 3-4 слоями натуральной шерстяной или стеклоткани. Размеры надо выдержать точно до 1 мм. В дальний от бака куба конец сухопарника желательно впаять или вварить глухую трубку под термометр или термоэлемент, т.к. для получения качественного продукта температуру там необходимо держать в указанных пределах (85-87 градусов Цельсия).

Устройство аппарата для самостоятельного приготовления биотоплива

Размеры конденсатора (холодильника) не столь критичны; главное – зазор между круговыми выступами канала конденсации и внутренней стенкой водяной рубашки нужен 2-4 мм. Критичен в данном случае расход воды, она сейчас немалых денег стоит. Поэтому желательно контур водяного охлаждения сделать замкнутым, пропуская отходящую горячую воду через старый автомобильный радиатор. В качестве питательного насоса в таком случае можно приспособить маломощную аквариумную помпу. Приспособление сведется к герметизации соединения обечайки крыльчатки с корпусом мотора помпы и помещением ее в кастрюлю с водой, т.к. моторы аквариумных помп не приспособлены для работы на воздухе. Воду в кастрюле нужно будет менять, когда она потеплеет на ощупь, это где-то через 3-5 часов.

Технология приготовления

Для получения качественного топлива желательно нагреватель бака снабдить электронным регулятором, плавно в течение получаса «разгоняющим» нагрев до получения на выходе сухопарника заданной температуры (см. выше). Но в любом случае для только что изготовленного аппарата необходима контрольная отгонка. Хотя в отходящей субстанции сивушных масел меньше, чем в некоторых популярных сортах водки, но сивуха свободно полностью не сгорает, а то, что пьют и то, чем дышат, вещи очень разные. Пример – чистая вода.

Отгонка

Для контрольной отгонки бак заправляют суслом на полный рабочий объем и производят полную отгонку; объем полного отгона замеряют. Если плавного регулятора нагрева бака нет, ее первая 1/8 и последняя 1/3 часть идет в отход. Для топлива, во всяком случае. Если же в начале процесса пошел первач с синюшным оттенком (это зависит от сусла), он весь идет в отход однозначно, пока не потечет бесцветный продукт. А если основная партия выходит мутной, то на топливо не годится все сусло данного вида. В дальнейшем так и делают: с первачом и последней третью делайте что хотите, а на топливо пойдет чистая как слеза серединка.

Примечание: если произвести двойную перегонку, то полученный биоэтанол ни в чем не уступит лучшему фирменному.

Очистка

Теперь топливо нужно очистить от остатков сивухи. Делается это выстаиванием 2-3 суток в емкости со щепой или тонкими дощечками мягкой пористой древесины лиственных пород, она абсорбирует сивушные масла. Но дубовая щепа, используемая для «облагораживания» самогонного спиртного или любая другая, выделяющая в спирт органику, не подходят. Лучше всего древесина шелковицы (тутового дерева), болгары с ее помощью делают свою ракию. Подойдет щепа ольхи, осины, липы, вербы или ракиты (но не ивы или тальника!); в южных регионах – конского каштана. Щепа должна быть наколота из здорового, выдержанного и высушенного в комнате (камерной сушки) дерева.

Портал и оформление

Судя по запросам в рунете, читателей более всего интересуют биокамины с порталом «как настоящие». Декорируют их топку керамическими дровами, которые вовсю продаются на Али Экспрессе и подобных площадках. Сложность в данном представляет выдержать минимально допустимое расстояние от верхнего конца пламени до свода топки (80 см), это не всегда проходит по эстетике и эргономике помещения.

Как правильно сделать портал для стационарного биокамина, показано на рис. Что очевидно – используются негорючие материалы: металлопрофиль, гипсокартон (ГКЛ). Что не совсем очевидно – топка красится внутри негорючей краской, напр. акриловой с минеральным пигментом. Свод желательно выкрасить жаростойкой (от 400 градусов) эмалью.

Как сделать портал биокамина из гипсокартона

И что совсем не очевидно – минвата (лучше базальтовая), слева на рис., в полостях каркаса, окружающих топку. Как в утеплителе в ней особой нужды нет, биокамин и так почти не греет. Но вот пропитать заранее наполнитель полостей каркаса биокамина антипиреном весьма желательно.

В качестве антипирена отлично подойдет широко используемая в деревянном строительстве бура – она при нагревании сверх определенного предела выделяет большой объем паров кристаллизационной воды, а для людей безвредна; если, конечно, не есть ее ложками. Вдруг пламя перегреет топку, антипирен приглушит его или вовсе погасит. Раствор буры для пропитки готовят из расчета прим. 1 стакан на 5 л воды. Пиломатериалы пропитывают раствором послабее, но их пропитка рассчитана на однократное сопротивление возгоранию, а топка самодельного биокамина может перегреваться не однажды.

Не менее популярны настольные биокамины. Руководства по их изготовлению неоднократно публиковались в рунете; на всякий случай даем мини мастер-класс в рисунках.

самодельный настольный биокамин

Самодельный настольный биокамин (поз. 1) состоит их корпуса (любой подходящей по размерам и дизайну посудины), круглой фитильной горелки с мягким фитилем и решетки-отсекателя пламени. На решетку выкладываются камни, во-первых, стабилизирующие пламя и делающие его проскок в испаритель менее вероятным; во-вторых, расцвечивающие пламя, см. далее. Поскольку слабое пламя легко колеблется и может быть сбито дуновением воздуха, настольный биокамин почти всегда дополняется стеклянной обечайкой (открытым кожухом), склеенным силиконом и на нем же поставленным на корпус. Заправляется такой биокамин отмеренной порцией топлива сквозь решетку с помощью воронки с узким носиком; поджигается (запускается) лучинкой.

Кое-какие хитрости

Биокамин станет по-настоящему безопасным и будет радовать глаз своим огоньком если, во-первых, снабдить его горелку заслонкой для регулировки пламени. Зачем – см. выше. Во-вторых, спиртовое пламя зрительно вялое: голубоватое, почти бесцветное. Это, конечно, хорошо: голубой цвет почти прозрачного пламени свидетельствует о полном сгорании топлива. Но не мешало бы оживить огонек биокамина, расцветив его. В фирменное биотопливо для каминов с этой целью добавляют 5-10% ректификационного (не крекингового!) 100-октанового бензина глубокой очистки; таким же заправляют бензиновые зажигалки. Стоит натуральный 100-октановый бензин ох как дорого, но это еще не все. Его вязкость и поверхностное натяжение много больше, чем у спирта и по капиллярам он идет медленнее. Поэтому именно присадка бензина больше всего и отравляет наполнители горелок. Производителям от этого не хуже – больше сбыт горелок на замену. А нам лучше и поставить заслонку на горелку, и подцветить пламя самостоятельно.

Заслонка

Многие фирменные линейные горелки для биокаминов, в т.ч. ведущих производителей, снабжаются заслонкой с одной ручкой, ходящей в пазах под крышкой, слева на рис. ниже. Явно нерациональная конструкция: двигать рукой горячую заслонку невозможно, а если заслонку тянуть и, особенно, толкать кочережкой (см. ниже) она легко перекашивается и клинит.

Неправильные и правильная (справа) конструкции заслонок горелок для биокаминов

Заслонку на 2-х ручках, подвешенных в прорезях крышки (в центре на рис.) можно, в принципе, быстро двинуть рукой. Но сквозь прорези просачиваются пары топлива, которые могут вспыхнуть на воздухе. Правильная конструкция заслонки крышки горелки для биокамина – скользящая в пазах под крышкой с 2-мя ручками; такая легко двигается туда-обратно кочережкой из стального прутка (справа на рис.).

Как покрасить пламя

Самый эффективный и безопасный как для горелки, так и для людей способ расцветить пламя биокамина – добавить в него ионы металлов-хроматизаторов, излучающие яркие линии в видимой части спектра. Достаточно совершенно ничтожной, с трудом улавливаемой тонким химически анализом и никак не ощутимой человеком примеси хроматизаторов, и пламя заиграет. Для эффективности расцвечивания пламени хроматизаторами должны выполняться 4 условия:

1. Энергия ионизации металла-хроматизатора и энергия возбуждения его ионов должны быть невелики, чтобы для этого хватило температуры пламени;
2. Время высвечивания возбужденного иона-хроматизатора должно быть как можно меньше, чтобы он, возбудившись от пламени, тут же вспыхнул;
3. Ион-хроматизатор должен светиться в красной, оранжевой и желтой областях спектра, чтобы пламя было естественного цвета;
4. Примесь ионов-хроматизаторов в воздухе, ощутимая нашими органами чувств, должна быть безвредной для человека как при однократном воздействии, так и при длительном регулярном.

Из легко доступных указанным условиям удовлетворяют ионы хрома и натрия. Хром дает эффектные переливы цветов во всей нужной части спектра; натрий – в желтой. Достаточно легко выделяющаяся примесь хрома всегда есть в природном кварце и кварците. Достаточно обложить устье горелки биокамина кварцитовыми голышами, и пламя заиграет «как настоящее», поз. 1 на рис. Достаточно хрома и в граните любого цвета, но кроме него в этом камне много не таких безвредных примесей, в т.ч. радионуклидов. Поэтому расцвечивать пламя биокамина гранитом не надо, поз. 2.

Способы расцвечивания пламени биокамина

Примечание: по этой же причине камни для засыпки самодельного настольного биокамина нужно брать с разбором. Следует искать белые или полупрозрачные твердые со стекловидным изломом, а вот красных и желтых нужно всячески избегать. В таких наверняка есть очень вредные кадмий и сера.

С настольными и, особенно, с мини-биокаминами дело сложнее. Их маломощные горелки или не нагреют камни настолько, чтобы хром выделился в пламя, и оно останется «мертвым» спиртовым (поз. 5), или, если поставить более мощную горелку, топливо вскипит и камин станет опасным. Фирменные биокамины-свечи либо засыпаются специально приготовленным наполнителем, содержащим водорастворимые соединения хрома, поз. 3 (в биотопливе всегда есть вода), либо снабжаются сеткой-рассекателем из хромоникелевой стали, поз. 4. Последний вариант не оптимален: никель в воздухе ни к чему, хром из сетки быстро выгорает, а она сама прогорает.

Если горелка биокамина линейная, то и спиртовое пламя с пляшущими языками из нее достаточно эффектно, поз. 5. Еще более расцветить его можно, бросив в топливный бак или блок буквально несколько крупинок обычной поваренной соли, поз. 7. Натрий – очень активный хроматизатор. Окуните кончик ножа в кухонную соль, отряхните и суньте в пламя газовой плиты, оно тут же окрасится желтым.

А есть ли другое биотопливо?

Биотопливо так назвали потому, что оно свободно на воздухе сгорает без остатка, потребляя мало кислорода. И этанол в этом отношении не единственный. Альтернативное биотопливо – парафин и стеарин. Да, да, из которых делают осветительные свечи. Их пламя и подкрашивать не нужно, оно и так живое. Единственный недостаток – маленький узкий язычок. Но его можно превратить в кустик, вполне пригодный для мини биокамина-ночника или настольного, пропустив через рассекатель пламени, хотя бы тоже из камней. Как сделать биокамин-ночник из свечи, см. в заключение видео урок:

Видео: мини-биокамин из свечи

Содержание

1. Без выкройки
2. С раскроем по месту
3. По выкройке
4. Как быть с углом
> Обсуждение

Чехлы на мягкую мебель продлевают срок ее использования или позволяют вдохнуть новую жизнь в старую, не прибегая к достаточно сложной и дорогой реставрации. Сшить приличный чехол на диван своими руками под силу любой домохозяйке, имеющей в распоряжении швейную машинку. Как, например, шьется чехол для дивана за один вечер, см. видеоурок:

Однако в зависимости от конструкции дивана, его назначения и порядка пользования им в доме наилучшими для данного дивана могут оказаться чехлы разных видов. Наконец, самый обстоятельный урок касается одного конкретного предмета мебели, и как тут быть, если ваш диван совсем те такой? Или чехол для точно такого же хочется совсем не такой? В этой статье и рассматривается, как самой разработать и сшить чехол на диван любого типа, лишь бы вы представляли себе, каким желаете увидеть любимое лежбище.

Диваны в чехлах

Без выкройки

Считается, что чехол для дивана шьется в общем так же, как для кресла. Это верно, если речь идет о кроеном чехле. Но если сделать для кресла накидку без выкройки, она будет все время сбиваться: мала площадь сцепления ткани чехла с сиденьем и спинкой. Но пошить чехол на диван без выкройки вполне возможно. И смотреться он может изумительно. Только не обольщайтесь: во-первых, ткани уйдет много. Отрез понадобится шириной прим. в 5 ширин сиденья и длиной в 2,5-2,7 длины дивана. Во-вторых, работа окажется довольно кропотливой; для повседневного чехла проще, наверное, было бы разработать выкройку (см. далее). Но, подчеркнем: сшить такой же роскошный чехол с раскроем будет много  сложнее. А если диван с развалом подлокотников и отгибом/наклоном фигурной спинки, то без солидного швейного опыта вряд ли возможно. А без выкройки – без существенных проблем. Ценой увеличенного расхода ткани.

Как производится пошив чехла на диван без выкройки, показано на рис.:

Как сшить чехол на диван без выкройки

Дадим ключевые пояснения. На поз. 3 показано усиление швов на границе сиденья со спинкой и подлокотниками (см. далее); чехол без усиленных швов будет постоянно сбиваться. После разметки под усиленные швы заготовку чехла снимают, прошивают швы с усилением, надевают заготовку обратно, расправляют усиленные швы по контуру сиденья, закрепляют булавками (не английскими) на диване и продолжают работу.

Далее, по поз. 4, формируют декоративные складки на фасаде. Их сметывают и закрепляют на диване булавками или канцелярскими кнопками. После этого таким же образом формируются тыльные складки, поз. 5.

Примечание: на стадии по поз. 4 складки на фасадном свесе сиденья нужно собрать так, чтобы ткань чехла лежала по линии бордюра ровно, но без заметного натяга. Почему – см. ниже.

Теперь начинается самое сложное. Дело в том, что чехол данного типа всегда делается на резинке, чтобы его можно было снимать для стирки или, наоборот, надевать по торжественным случаям – такие чехлы в домах среднего достатка преимущественно парадные. Резинка вставляется по линии бордюра дивана (см. далее), но попробуйте-ка добиться аккуратного присборивания ее рукавчика, если его нашивать (с изнанки, разумеется) на снятую с дивана заготовку! А без этого теряется весь вид. Тут придется поработать руками или, возможно, ручной мини-швейной машинкой. Нашивка рукавчика (кулиски) под резинку в данном случае производится след. образом:

• Складки на боковинах по линии бордюра сгоняем на задние углы и сметываем на живую нитку;
• Если диван с развалом подлокотников и/или с наклоном/изгибом спинки, замеряем его габаритные размеры, т.е. размеры проекции дивана на пол (см. напр. поз. 6);
• Вырезаем 2 полоски ткани шириной от 5 см на кулиски, той же, как на чехол. Одна кулиска – П-образная, на фасад и боковины. Вторая – прямая на тыл;
• П-образную кулиску прикладываем, с фиксацией булавками, по линии габаритных размеров так, чтобы хвосты сзади были равной длины, и отмечаем на кулиске передние углы;
• Снимаем заготовку и выворачиваем наизнанку (осторожно, не сорвите сметку задних углов!);
• Нашиваем П-кулиску с изнанки: сначала по передним углам, потом пристрачиваем по фасаду, затем прострачиваем боковины;
• Так же пришиваем заднюю прямую кулиску;
• Продеваем резинку и сшиваем ее края с нахлестом ок. 5 см. Длина резинки – прим. на 15% меньше длины периметра дивана по линии бордюра;
• Убираем сметку складок на задних углах;
• Выворачиваем заготовку на лицо и вручную равномерно присбориваем складки над резинкой. Или неравномерно, это уж на ваш вкус;
• Фиксируем полученные декоративные складки прострочкой (не захватите резинку!) на фасаде и боковинах по отдельности. Ранее сформированные монументальные складки на подлокотниках не прострачиваются! Чтобы при необходимости стянуть чехол, хватит растяжения тыльной кулиски и не простроченных передних углов;
• Надеваем чехол на диван (поз. 6) и любуемся. Или ругаемся, все распарываем и делаем заново.

Примечание: работа по нашиву кулисок и присбориванию складок над резинкой много упрощается, если есть мини швейная машинка для шитья на весу – тогда заготовку с дивана можно не снимать.

Об усиленных швах

Усиление швов в чехле на диван может, во-первых, понадобиться не только по контуру сиденья. Во-вторых, усиленные швы могут служить одновременно и декоративными кантами.

Первый способ усиления шва иллюстрируют поз. 1-5 рис. Он применим для кроеных чехлов из достаточно плотных тканей. Чтобы вставной рукавчик со шнуром не сморщивался, его прострачивают, слегка подтягивая на себя и перегнув на краю столика машинки (поз. 3): пусть она сама тянет, а рукавчик сам складывается. Складывают пальцами только самый его конец, поз. 4.

Способы усиления швов в чехле на диван

Если ткань чехла тонкая или он шьется без выкройки, применяют схему усиления шва по поз. 6. Припуск на подгибы 2х30 мм. В случае пошива чехла без выкройки припуск нужно сколоть английскими булавками уже при раскладке ткани на сиденье (поз. 3 на рис. со стадиями пошива без выкройки). Тут есть нюанс: усиленный шов по контуру сиденья всегда заводят на изнанку: так он не чувствуется тем, чем сидят, а чехол меньше пылится и реже требует чистки. Поэтому стадии 1-3 по рис. с этапами пошива без выкройки производят с тканью изнанкой наружу, а лицом вверх ее переворачивают для стадий 4-6.

С раскроем по месту

Раскрой чехла на диван по месту технологически проще и пошива парадного чехла без выкройки, и разработки выкроек для чехла, а также достаточно экономен: в отход уходит до 25% площади отреза, смотря по толщине сиденья и спинки. Этот способ пригоден для диванов простой формы.

С раскроем по месту шьются след. накидки на диван:

• Чехлы на геометрически простые не раскладные диваны без подлокотников, распространенные в интерьерах современных стилей, и на диваны-книжки, см. далее.
• Подклады (подчехольники) из техткани под сшитые без выкройки парадные чехлы, чтобы не возиться с выкройкой подчехольника.
• Повседневные сберегающие чехлы (поз. 3 на рис.), в т.ч. на диван в парадном чехле.

Как сшить чехол на диван с раскроем по месту, показано на поз. 1 и 2 рис.:

Пошив чехла на диван с раскроем по месту

Рекомендации усиливать швы деревянными вставками это, скорее всего, или неквалифицированный перевод первоисточника, или просто интуитивная догадка. На самом деле подходящими деревяшками формируются складки под усиление швов подворотом, см. выше. Если же деревяшки оставить в швах, то они скоро протрут и чехол, и обивку дивана. На поз. 4 даны примеры, как декоративно оформить накиды крыльев чехла на подлокотники; возможны, разумеется и свои собственные решения. Если чехлы требуются только для подлокотников, оформляются они аналогичным образом; отход ткани в таком случае нулевой или почти нулевой.

Примечание: чехлы отдельно для подлокотников и, возможно, спинки дивана целесообразно шить, если он стоит в общественном месте или, допустим, в часто посещаемой прихожей либо на веранде частного дома.

О роли подчехольника

Подчехольник, во-первых, улучшает сцепление чехла из красивой, но скользкой ткани с диваном. В таком случае его шьют их тонкой х/б ткани, напр., полотна. Отлично подойдут старые пожелтевшие простыни, подчехольник из них держит атласный чехол на обтянутом искусственной кожей диване как пришитый.

Другое назначение подчехольника – уберечь самый диван от грязи и жиропота. Если диван кожаный, это весьма актуально. В таком случае подчехольник шьют 3-слойным: на обивку дивана ложится достаточно плотная техткань (льняной холст, рогожа; можно – пропиленовая от мешков), затем следует слой синтепона или, лучше, холлофайбера, а чехол держит полотно, как в пред. случае.

Для книжки

Что такое диван-еврокнижка, ныне благодаря Икее известно всем, см. рис.:

Устройство дивана-еврокнижки

Не в упрек сказано: диваны-книжки действительно, очень удобны, а в малогабаритных однушках-двушках порой незаменимы. Надо только заметить, что диван-кровати точно такой же конструкции выпускались в СССР еще тогда, когда о зародыше ЕС в виде Бенилюкса и в Европе не каждый обыватель слыхал. Правда, в мебельные магазины диваны-«совкнижки» поступали единичными экземплярами, которые были с небольшим заводским брачком. Кондиционные распределялись в верхах по разнарядке или раскупались по блату допущенными к волосатым рукам Иван Иванычей. По слухам, именно такая диван-кровать стояла в днепропетровской (в родном городе) квартире самого иван иваныча из всех иван иванычей – незабвенного Леонида Ильича. Вполне правдоподобно: мужик-то он был простой и неплохой, только слабый для своего поста. Наверное, потому и выбрали, когда лысый клоун во власти оказался не лучше усатого страшилища. Но вернемся к теме.

Чехлов на диван-книжку требуется как минимум 2 отдельных, или 3, если вы хотите, чтобы и спинка в сложенном виде не выделялась расцветкой. Возможно, понадобится прикрыть и подлокотники; тогда отдельных чехлов нужно будет 4 или 5. Чехлы на подлокотники дивана-книжки кроятся по месту, как описано выше, но с одним условием: внизу, под исподом подлокоников, они должны туго застегиваться на молнию с крупными зубцами, иначе механизм будет все время их стягивать и скоро порвет; вариант со стяжкой резинкой от этого не спасает. Вообще-то чехлы на подлокотники диванов-книжек это их больное место, до сих пор, насколько известно, никем еще не вылеченное.

С чехлами на матрацы дивана-книжки проблем нет. Выкройка дана слева на рис. с размерами для популярных моделей:

Как сшить чехол на диван-книжку

Как прошиваются углы, показано в центре. Стягивается чехол дивана-книжки резинкой (справа на рис.), но сначала нужно по месту отметить пройму по механизм. Она представляет собой простой прямой разрез под входящую в вырез рычага бобышку и обтачивается брючной тесьмой; косая бейка скоро истирается. С испода пройма стягивается резинкой. Чтобы надеть или снять чехол, нужно будет сперва снять рычажный механизм; это делается просто руками без инструмента, см. инструкции к диванам.

По выкройке

Чехол на диван, сшитый по самостоятельно построенной выкройке, первое, наиболее полно использует площадь отреза. Учитывая, что ткани для красивого чехол требуется где-то на $30-$50, это немаловажно. Второе, только по самодельной выкройке можно сшить действительно оригинальное и уникальное изделие.

Примечание: линия бордюра дивана располагается или в 10-25 см над полом, или на высоте перехода вертикальных поверхностей подлокотников в наклонные.

Научиться строить выкройки чехлов для мягкой мебели не так уж сложно; много легче, чем для одежды. Для начала можно посмотреть видео курс о проектировании чехлов на мягкую мебель:

Видео: урок по крою чехлов для мебели

Начиная строить выкройки без опыта или с начальным опытом в швейном деле, следует учесть и еще кое-что. Чтобы построить выкройку швейной детали по размерам, придется, во-первых, с дивана снять их не меньше дюжины ( см. слева на рис.), но это еще не решает дела.

Схема замеров для построения выкройки чехла на диван

Напр., для того же образца нужно будет снять также длину образующей (криволинейной части) спинки и длины закруглений подлокотников. Если диван предельно простой формы, выкройку можно составить из прямоугольников (справа на рис.), но и в том, и в другом случае нужно учесть утяжку ткани, а вот тут без опыта уже не обойтись. У швей-профессионалок на производстве есть присловье: «Затянуть можно все, но как оно носиться будет?» Чехол из перетянутой ткани и смотреться не будет, и скоро расползется.

Начинающим строить выкройки чехла для дивана или др. мягкой мебели и шить его лучше 3-стадийным способом. Им же, кстати, охотно пользуются известные кутюрье, только бумагу покупают специальную. В общем такую же, как сказано ниже, но в рулонах и не пропечатанную. Процедура такова:

• Склеивают газеты в полотнища нужного размера;
• Наложив полотнище на прорабатываемую поверхность, напр., сиденье, плавно разглаживают его от середины к краям. Если разогнать складки на газетной бумаге не удается – стоп! Здесь край текущей детали и начало следующей;
• По намеченным краям детали вырезают ее бумажное лекало;
• По газетным лекалам кроят подчехольник с удвоенным-утроенным припуском на швы;
• Сметывают и подгоняют детали подчехольника по месту, добиваясь ровной обтяжки;
• По подогнанным деталям подчехольника вырезают из плотной проклеенной бумаги (напр., чертежной) лекала для деталей чехла;
• Шьют и надевают подчехольник, а затем чехол.

Суть данного способа в том, что тонкая не проклеенная бумага тянется до разрыва или сморщивания примерно так же, как жесткая ткань. Т.е., если газету на натуре удалось разровнять, то и ткань ее обтянет ровно, но без перетяжки. Нужно только склеить газеты в полотнища так, чтобы клеевой шов не мешал бумаге тянуться. Когда-то для этого портные клеили газеты гуммиарабиком, дающим эластичный шов, а в наше время его полноценная замена – конторский клеящий карандаш. Клеить желательно «тычками», как портные старого времени: прижимаем карандаш к бумаге, поворачиваем, накладываем приклеиваемую. Следующий тычок – через 5-7 см.

Как быть с углом

Сложнее всего сшить чехол на угловой диван. Шьется он всегда по частям, и тут возможны 2 варианта. Первый – угловая секция приставная, слева на след. рис. Нужно шить 5 чехлов: на основную секцию, приставную, спинку, подлокотники, с сшить из усиленным швом.

Чехлы на угловые диваны

Второй – угловая секция вставная (справа на рис.) или диван цельной конструкции (в центре). В таком случае чехлы кроятся и шьются по отдельности на крылья и угол дивана и стачиваются вместе с изнанки. Главное здесь – скрыть швы между крыльями и углом, т.к. они придутся на сиденье и спинку. Лучший способ для этого – плиссе, в центре на рис., но дело это сложное, а с плиссированными фабричным способом тканями работать не намного легче. Другой – подобрать расцветку ткани чехла такую, чтобы шов в ней терялся, справа на рис. И есть еще одна хитрость.

Еще о шве

Сделать лицевой шов гораздо более скрытным можно, если вести его с припосадкой на утяжку ткани. Если же весь чехол шьется из достаточно грубого материала, напр., холстины в интерьере деревенского стиля, то припосадочными должны быть все его швы. Как в домашних условиях на обычной швейной машинке провести шов с припосадкой, см. видео напоследок:

Видео: урок по шву для диванного чехла

Содержание

1. Расположение и требования к конструкции
2. Напольные
3. Как сделать нержавейку
4. Потолочные
5. Навесные
6. Уличные
7. Сушилка-игрушка
> Обсуждение

Изготовление сушилки для белья своими руками – несложная домашняя работа, безусловно выгодная экономически. За удобную и вместительную фирменную сушилку придется выложить до 10 000 и более руб., а 1500-1800 за изделие на рубашку, полотенце и две пары носков это еще дешево. Вместе с тем на самодельную сушилку не требуется ни дорогостоящих материалов, ни сложных технологий, ни высокой квалификации в чем-либо. Достаточно немного старания и один-два  вечера свободного времени. О том, как их использовать с толком, и рассказывается далее.

Разные сушилки для белья

Примечание: обратите внимание на выдвижную консольную сушилку-гармошку, или пантограф, предпоследняя внизу слева на рис. В смысле – не надо. Лучшие фирменные модели служат 2-3 года, а потом шарниры разбалтываются и полотно провисает. От постельного белья – еще скорее. До некоторой степени травмоопасна, можно защемить палец.

Расположение и требования к конструкции

Сделать сушилку для белья самостоятельно возможно для установки на полу, подвешивания к потолку, навешивания на батарею отопления, на стену и установки на улице. Напольная и уличная сушилка может быть стационарной или мобильной (переставной); подвесные и навесные монтируются на место единожды. Существует еще множество экзотических разновидностей: сушилки для белья прочно держатся в топ-10 классов конструкций по количеству выданных на них патентов. Но мы займемся теми, которые просто сделать и которыми возможно будет долго без хлопот пользоваться. Технические требования к самодельной бельевой сушилке чем-то особенным не отличаются:

• Не должна ржаветь или как-то еще пачкать вещи.
• Должна выдерживать вес до 30-35 кг (полный большой таз плохо отжатого белья или два мокрых ковра).
• Вместимость сушилки по количеству и размеру вещей на ней должна соответствовать несущей способности. Попросту, сушилка ни в коем случае не должна рухнуть под весом вещей, наваленных до предела.
• Крепление подвесной и навесной сушилки должно быть простым, надежным, наименее повреждающим строительные конструкции и отделку.
• Переставная сушилка в сложенном виде не должна весить более 10-12 кг, но должна легко разворачиваться и надежно фиксироваться в рабочем положении.
• Весьма желательно иметь возможность сушить постельное белье развешивая, а не расстилая, т.е. вешала (штанги или шнуры для вещей) в рабочем положении должны быть как можно выше над полом/грунтом.
• Также весьма желательно, чтобы для развешивания/снятия вещей не нужно было взбираться на табурет и т.п. подставку и/или передвигаться вдоль сушилки.
• Просто желательно, чтобы вещи можно было развешивать без прищепок.
• Мобильная сушилка должна при необходимости устанавливаться в ванну, чтобы протряхли (стекла вода) вещи, которые после стирки нельзя выжимать.

Напольные

Из напольных сушилок на сегодняшний день наиболее популярна мобильная сушилка-раскладушка (вверху слева на рис. в начале): она удовлетворяет всем указанным требованиям, кроме висячего расположения простыней/пододеяльников и вместимости по большим вещам. Но мобильные сушилки используются в случаях небольшой текущей стирки, когда закатить генеральную и развесить вещи после нее на улице или балконе не позволяет погода или время года. О том как изготовить сушилку-раскладушку своими руками из дерева, см. след. видео:

Видео: как сделать напольную сушилку из дерева

 Примечание: деревянная напольная сушилка-пантограф (см. рис. ниже) сложенная компактнее раскладушки и сделать такую проще, но ее несущая способность не соответствует вместимости.

Напольная раскладная сушилка для белья – гармошка (пантограф)

Менее вместительна, но конструктивно много проще традиционная напольная сушилка для белья – разножка; чертежи см. на след. рис. Ее преимущества перед раскладушкой – большая высота подъема верхних вешал над подстилающей поверхностью и возможность ставить в любую ванну, в т.ч. угловую, т.к. тетивы фиксируются под произвольным углом.

Чертежи напольной раскладной сушилки для белья

Недостаток оригинальной конструкции – столярные соединения в расклиненный шип, требующие для выполнения специального инструмента и навыка. Однако сейчас, когда есть мебельные саморезы – конфирматы – собрать сушилку-разножку возможно, и не умея делать столярные соединения: поперечины соединяются с тетивами встык, по паре конфирматов 4х(45-50) на соединение. Возможно также изготовление поперечин и вешал из прутков, обтянутых термоусаживаемой трубкой (ТУТ, см. ниже). На поперечины пойдет резьбовый пруток М10-М16, а на вешала – 4 мм проволока или 6 мм катанка. В таком случае нагрузочная способность сушилки возрастет до максимума в 35-40 кг.

Примечание 2: если поперечины и вешала данной сушилки будут из стали, то тетивы можно сделать из водопроводных пропиленовых труб. В таком случае абсолютно точной фиксации в рабочем положении можно добиться, выбрав в одной из труб каждой пары полукруглым напильником выемку под сопряженную, под нужным углом. Или пару перекрещивающихся скошенных выемок для фиксации под двумя углами, напр. ванна – комната/балкон/улица.

Как сделать нержавейку

Для подвесных и навесных обязательно потребуются прочные детали, контактирующие с влажными вещами. Обойтись пропиленовыми или металлопластиковыми трубами не всегда возможно, т.к. они сильно увеличивают габариты конструкции и не сгибаются по малому радиусу. Нержавеющая сталь дорога, работать с ней трудно. Алюминий и его сплавы тоже недешевы; хоть и не ржавеют, но тоже коррозируют и пачкают белье.

Применить в сушилке обычную конструкционную сталь, круглую или полосовую, возможно, обтянув деталь из нее термоусаживаемой трубкой (ТУТ). ТУТ обычно используются в электромонтажных работах для изоляции соединений; продаются в электромагазинах и на железных базарах. При нагреве свыше 110-140 градусов ТУТ сжимается не менее чем вдвое по просвету и на 3-15% в длину; ТУТ от лучших брендов усаживаются до нулевого просвета, сохраняя начальную длину.

Для обтяжки гладких деталей диаметр ТУТ берут на 30-35% больше такового детали. Толщина покрытия тогда будет 0,8-1,2 мм. Для обтяжки резьбовых прутьев М8-М16 диаметр ТУТ берут вдвое больше диаметра прута. Тогда покрытие получится толщиной ок. 1,5 мм и резьба его не прорежет. Однако лучше и в таком случае взять ТУТ с просветом на 25-30% больше диаметра прутка и обтянуть в 3-4 слоя.

ТУТ гибки и достаточно эластичны; их натягивают на уже изогнутые по форме заготовки. К концов оставляют «хвостики» по 20-40 мм, которые после усадки обрезают. ТУТ легко режется ножом; чтобы снять излишек с обтянутой детали, его надрезают по кругу/периметру, затем режут вдоль и снимают. Стянуть не получится – ТУТ сидит на месте очень плотно.

Усадку ТУТ на детали производят, поворачивая ее над включенной газовой плитой (не подносите близко к пламени, ТУТ из пластика!), с помощью строительного фена, установленного на 180-200 градусов или горелки – пропановой, бензовоздушной и т.п. Если прогреть ТУТ бытовым феном на полном ходу, она тоже усаживается, но потом под нагрузкой постепенно растягивается обратно, учтите!

Потолочные

Практически оптимальна по всем вышеуказанным параметрам потолочная сушилка для белья – лифт с опускными вешалами. Иногда сушилки-лифты называют сушилками LO-LO или просто lolol (Lift Off – Lift On, опустил – поднял). Устройство сушилки-лифта показано на поз. 1 рис. В описаниях шкивы упорно называют роликами. На самом деле ролик это нечто катающееся, а шкив – колесо с канавкой либо иной фасонной боковой поверхностью под трос или приводной ремень.

Потолочные сушилки для белья

Пары шнуров от каждого вешала (пропиленовой трубы) зажаты общими фиксаторами, верхним 1 и нижним 2. Чтобы опустить вешало, верхний фиксатор выводят из стопора и переставляют шнуры на нижний. Подъем в рабочее положение – в обратном порядке.

Сушилки-лифты стоят дорого. Чаще всего их ставят на балкон, поз. 1а, и тут обнаруживается неприятность: если окна застекленного балкона распашные, открыть их полностью становится невозможно, т.к. самая компактная по высоте сушилка-лифт отстоит от потолка более чем на 5 см. При попытке повторить сушилку-лифт самостоятельно возникают еще затруднения: на шкивы приходится порядком потратиться, а в траверсах из оцинкованного или крашеного профиля быстро заводится ржавчина. На сушилку вроде той, что на поз. 2, блоков (шкивов в обоймах с кольцом или крюком) нужно всего 2, и подверженных коррозии деталей в ней нет, но она громоздка и на балконе еще более неудобна.

Между тем сушилку-лифт на балконе можно сделать самому гораздо проще, выполнив траверсы из катанки, обтянутой ТУТ, поз. 3. Глубина петель достаточна, лишь бы шнур в них проходил и не терся о потолок; расстояние между серединами петель – от 10-12 см. Если используется обычный плетеный бельевой шнур из пропилена, то износ его и покрытия из ТУТ будет меньше, чем в фирменной сушилке, а трение такого шнура о ТУТ не больше трения в шкивах, так что заедать шнуры не будут. Возможно также использование вместо катанки стальной полосы (3-4)х(8-12) мм; тогда диаметр ТУТ для ее обтяжки нужно брать равным ширине полосы и обтяжку делать в 2-3 слоя.

Крепление к потолку – саморезами (2,5-4)х(30-40) в пластиковых дюбелях. Отверстия под крепеж сверлятся заранее, до обтяжки ТУТ. Наличие многих рассредоточенных точек крепления дает в данном случае важное преимущество: потолочную сушилку-лифт без роликов можно крепить к гипсокартонной обшивке, не думая, где там под ней обрешетка.

Примечание: оригинальный вариант подвесной потолочной сушилки в ванную показан на поз. 4. Не весьма удобна, но никогда не поржавеет и в постоянно влажной атмосфере – рама из велосипедного обода, кронштейн – пластиковый одежный тремпель.

Навесные

Навесные сушилки для белья выполняются малогабаритными быстросъемными или консольными, прикрепленными к стене. Из консольных сушилок за штангу вытаскивается рама с вешалами или шнуры. В нерабочем состоянии консольная сушилка выглядит каким-то украшением или просто не мозолит глаза.

На батарею

Сушка мелких вещей после небольшой стирки делают обычно зимой, когда везде мокро и холодно. Поэтому зимние навесные сушилки временно ставят на радиаторы отопления. Глядя на фирменные изделия (вверху на рис.), возникает впечатление, что их конструкторам на корпоративных тренингах накрепко вдолбили: батарея стоит посреди комнаты и никакой стены на ней нет.

Фирменные и самодельные сушилки для белья, навешиваемые на батареи отопления

Любительские подражания «фирме» (внизу на рис.) бывают и очень аккуратными, и сделанными, как говорится, ногами тупым топором, но без учета того же обстоятельства. Оригинальная стационарная конструкция внизу слева неплохо смотрится, особенно в прихожей, но излишне сложна для своего назначения и ее автор упустил из виду еще одну каверзу: вдруг, не дай бог, протечка, сушилку придется ломать, рискуя вызвать порыв и потоп. А не сломать, получите счет на полную стоимость аварийных работ и компенсацию их последствий. Теплосеть эксплуатирует систему отопления вплоть до абонентских приборов. Вдруг выяснится, что потребитель самовольно производил на них не предусмотренные техрегламентом работы, доказывать, что вы не верблюд, не возникнет необходимости. Не будет принято во внимание нигде, никем и никоим образом.

Съемную сушилку для белья на батарею можно реализовать своими руками гораздо проще и легче, выполнив ее из обтянутой ТУТ катанки; схему, размеры и пояснения к ним см. на рис.:

Бельевая батарейная сушилка

«Рога» рамы опираются о стену за батареей, в том и вся «хитрость». Заготовка рамы до обтяжки ТУТ подгибается в горизонталь по месту. Вешала, уже обтянутые ТУТ, надеваются на раму через «рога» и свободно перемещаются по ней. Если нужно зафиксировать, это можно сделать, обжав на собранной сушилке петли вешал в тисках или обстукав молотком. То и другое делается через прокладки из дерева или фанеры. Если работать аккуратно, покрытие из ТУТ остается неповрежденным.

Настенные

Классический вариант настенной сушилки – откидная рама, слева вверху на след. рис. Всем хороша, кроме – тоже хорошо «украшает» стену, которая за сушилкой частенько и отсыревает. Гораздо практичнее консольная выдвижная телескопическая сушилка, слева внизу, но цены… поинтересуйтесь, узнаете.

Настенные сушилки для белья и схема устройства самодельной телескопической выдвижной бельевой сушилки

С первого взгляда кажется, что телескопическая сушилка в домашних условиях не воспроизводима, но это не так. Как устроена самодельная настенная телескопическая сушилка для белья, показано там же на рис. Она не столь элегантна, как фирменные, но ее вместимость почти вдвое больше. И еще данная конструкция долговечнее: ее звенья никогда не разболтаются, т.к. выдвинутые не заклиниваются друг в друге, а лежат одно на одном.

Боковины звеньев – из 20 м фанеры, влагостойкой или дважды пропитанной водно-полимерной эмульсией. Серьги – катанка, обтянутая ТУТ; вешала из нее же. Усы серег (концевые отгибы внутрь) фиксируются монтажным клеем. Верхнее крепежное отверстие в нижнем звене сверлится с тыльной стороны. Саморез в него придется заворачивать без шуруповерта, отверткой с длинным жалом, держа ее слегка вбок. Это единственное неудобство при монтаже данной конструкции.

Примечание: настенные сушилки с вытягивающимися шнурами нередко делают уличными, чтобы веревки меньше пылились и не бросались в глаза. Удаленная опора, за которую цепляют штангу с веревками, для такой сушилки все равно нужна. Как делается консольная настенная уличная сушилка, см. ролик ниже:

Уличные

Сейчас усиленно рекламируются уличные сушилки-зонты, см. след. рис.. Они удобны, вместительны, в т.ч. и для больших вещей, но, во-первых, очень дороги. Во-вторых, сложный механизм подвержен поломкам, о чем производители добросовестно умалчивают. В-третьих, парусность сушилки-зонта велика и без белья, поэтому под нее требуется солидное основание: бетонный фундамент от 0,6х0,6х0,5 м или винтовая свая. В-четвертых, как вписать сие сооружение в ландшафтный дизайн участка? В-пятых, сушилка-зонт стационарная и за зиму в средних широтах пачкается так, что вымыть весной всю эту паутину отнюдь не просто.

Сушилка-зонт для белья

Лучшая по потребительским качествам бельевая сушилка для улицы может быть устроена по давным-давно известной схеме из 2-х блоков, см. след. рис., если выполняются 2 условия: дом капитальный (каменный, бревенчатый, брусовой) и поблизости от него есть крепкое дерево или какой-то столб, хотя бы в заборе. На зиму блочная сушилка снимается и на хранении много места не занимает; без белья почти незаметна. По стоимости и трудоемкости блочная сушилка многократно дешевле любой готовой уличной, хотя для нее потребуется несколько покупных частей и кое-какое производственное оборудование; его можно взять в аренду.

Устройство блочной уличной сушилки для белья

Итак, нам понадобится (также см. на рис.):

• Пара блоков со шкивами диаметром от 7 см под трос 6-12 мм;
• Винтовая стяжка (талреп) (М10-М16)х(250х300) типа два крюка;
• Анкерный болт с кольцом (М10-М16)х(130-150) для каменной стены или саморез по дереву с кольцом того же размера для деревянной;
• Гладкий бельевой шнур со стальным сердечником или, альтернатива, телевизионный коаксиальный кабель – расход по месту установки;
• Проволока-катанка на хомут для крепления дальнего блока;
• Полметра термоусаживаемой трубки диаметром в 1,5 раза больше диаметра шнура или кабеля;
• Дрель с ударным механизмом или перфоратор со сверлом под анкер. Для крепления к деревянной стене – обычная дрель со сверлом под саморез;
• Промышленный (строительный) фен или горелка на шланге для усадки ТУТ снаружи.

Монтаж уличной блочной сушилки для белья осуществляется след. образом:

1. Готовят хомут для крепления дальнего блока;
2. Если хомут будет на живом дереве, его оборачивают в 6-8 слоев не гниющей мешковиной, напр. пропиленовой, чтобы не нарушать сокодвижение под корой. За плодовые деревья крепить нежелательно, урожайность может упасть!
3. В утеплении и/или отделке стены дома выбирают лунку под оголовок анкерного болта, т.к. крепить ближний блок допустимо только к несущей стене;
4. Ставят на место анкерный болт/саморез;
5. Талреп разводят (развинчивают) на максимальную длину;
6. Ставят на места блоки;
7. Проводят в блоки пропиленовый шпагат или бечевку, подтягивают концы руками, насколько получится, засекают длину;
8. Отмеряют по отметкам на шпагате и закупают шнур с запасом ок. 1 м;
9. Снимают дальний блок;
10. На земле проводят в блоки шнур, заводят концы петли в ТУТ и усаживают трубку. Концы шнура должны выступать из ТУТ на 30-40 мм;
11. На концы шнура капают суперклея, чтобы коррозия по сердечнику не пошла внутрь;
12. Если ТУТ с базара, то она наверняка от «альтернативных» производителей и от динамических нагрузок может растягиваться. Но искать «крутизну» по сколько-то евро за метр нет нужды: в таком случае на скрепу концов шнура накладывают тугую марку, как на конец троса, см. слева вверху на рис. Края марки должны не доходить до концов ТУТ на 2-3 см;
13. Ставят обратно на место дальний, блок, талрепом натягивают петлю шнура – сушилка готова!

На какую ветвь петли шнура придется скрепа его концов, безразлично. Белье развешивают/снимают с земли, подтягивая шнур то за нижнюю, то за верхнюю ветви. Единственный недостаток блочной сушилки – белье на ней обязательно крепится прищепками.

Примечание: чтобы для сворачивания сушилки не разбирать каждый раз хомут, дальний блок нужно брать не с петлей/кольцом, а с крюком.

Сушилка-игрушка

Тем, у кого маленькие дети, часто приходится стирать понемногу мелких вещей – маек, трусиков, колготок, носков. Задействовать для их сушки большую сушилку не с руки, но из пары одежных плечиков и проволоки можно сделать мини-сушилку для белья. Она же будет и средством воспитания: управиться с такой игрушкой сможет и совсем маленький, так пусть, играя, учится помогать и хлопотать по хозяйству. Как сделать игрушечную, но вполне пригодную по назначению мини-сушилку для детских вещей, см. след. сюжет:

Видео: сушилка для небольших детских вещей

Содержание

1. А какого оно рода?
2. С чего начинать
3. Ткани
4. О расцветке тканей
5. Расход ткани и складки
6. Разметка и резка
7. Обработка краев
> Обсуждение

Слово «тюль» как наименование шторы из тюлевой ткани без ламбрекена и дополнительных декоративных полотнищ (сваг, галстука, косынок и пр.) вполне прижилось в языке. В этом материале мы опишем, как сшить тюль своими руками. Это несложно, сэкономит существенную сумму и даст начальные, но очень полезные навыки кройки и шитья. Если вы потом захотите сшить роскошный уникальный шторный ансамбль, они вам очень пригодятся.

А какого оно рода?

Тюлевые ткани появились на свет в общем случайно. В конце XVIII – начале XIX вв. шла бурная механизация текстильной промышленности. Появлялись продукты совершенно новые, которые изготовить ручным способом невозможно. Одним из них были безузловые рыболовные сети, оказывающие много меньшее сопротивление движению в воде. Во времена, когда лов вели все еще с парусных шхун и люгеров, это было весьма значимо и востребовано.

Раннюю пору того, что ныне именуется постиндустриальным или потребительским обществом, регулярно сотрясали кризисы перепроизводства. Мелкие предприятия, чтобы выжить, освоили выпуск тонкой мелкой безузловой сетки из дешевой х/б пряжи и предлагали ее для бытовых целей вместо дорогих шелковых прозрачных тканей. Считается, что впервые до этого додумались ткачи французского города Тюля, откуда и название.

Новинка пришлась по вкусу потребителям, и скоро все просвечивающие шторные ткани стали называть тюлевыми, а шторы и занавеси из них – тюлями. Названия тюлевых тканей могут быть мужского и женского рода, и шторы-тюли употребляются в языке тоже и так, и этак. Поэтому, чтобы понять, что в публикациях по тюлям к чему, нужно вчитываться в контекст. Обычно тюль (м) обозначает тюлевую ткань, а тюль (м/ж) тюль-штору.

Примечание: подобная путаница существует также с вуалем и вуалью. Вуаль (м) однозначно ткань, а вуаль (м/ж) или она же, или швейное изделие из нее.

С чего начинать

Прежде чем сшить тюль, нужно определить ее место и роль в интерьере. Основные факторы, определяющими их, для тюля/тюли есть способ подвеса штор и ткань, из которой они сшиты. Факторы эти в определенной степени взаимосвязаны; связующими элементами являются размер складки и ее т. наз. модуль; подробнее о нем – далее.

Подвесы тюлей

Тюлевые ткани тонкие, поэтому подвешивать шторы из них как попало не годится – скоро износятся и потеряют вид. Шторы-тюли подвешивают след. способами (см. рис.):

1. В кулиску;
2. На зажимах (прищепках) за ткань;
3. На зажимах или крючках за шторную ленту;
4. На кольцах за нее же;
5. На люверсах;
6. На петлях.

Типы подвесов тюлей

В кулиску

Тюль на кулиске одни считают создающим особый уют; другие – мещанством. Несомненно одно: подвес на кулиску трудоемок и требует особо тщательной работы – рукав под штангу карниза должен быть идеально прямым. Скрытый недостаток – перерасход ткани. Если, к примеру, диаметр штанги 4 см (на штанги диаметром менее 2 см подвешивать тюль на кулиске не рекомендуется), то припуск вверху «вылезет» ок. 80 см; подробнее о расчете расхода ткани см. далее. Штора из тюлевой ткани на кулиске быстро изнашивается, задвигать-раздвигать ее трудно. Из современных интерьеров тюль на кулиске вписывается только в ар деко. Складки – только мелкие, с модулем до 1,5.

Примечание: раздвигать-задвигать тюль на кулиске лучше за верх с помощью водила – палки с тупым гладким крючком.

За ткань

Этот способ подвеса позволяет получить эффектные фестоны вверху, но из описанных далее тюлевых тканей для подвеса за ткань более-менее пригоден только кринолин. Ткани прочнее не образуют красивой волны, а более слабые быстро рвутся. Складки крупные, но малого модуля, до 1,5.

За ленту

Подвес за ленту на сегодняшний день лучший способ для тюлевых тканей. Подробнее описан далее. В зависимости от сорта ткани и способа пошива вписывается в любой интерьер. Складки возможны от средних (ок. 5 см шириной в свободном виде, т.е. на шторе) до самых крупных. Модуль складок – до 2,5-3, смотря какая ткань.

На люверсах

Сложный способ, то только подвес на люверсах без проблем вписывается в интерьеры стилей хайтек и минимализм. Сложность – в установке люверсов. Сами современные люверсы просто защелкиваются пальцами, но под них нужно пробить совершенно круглые отверстия, иначе ткань из-под люверса полезет. Делается это или специальной машинкой, или парой пуансон-матрица и молотком. Последнее требует совершенных навыков владения слесарным инструментом: удар нужен однократный, короткий, сильный, точный и резкий. Складки подвес на люверсах дает только крупные; модуль – сколько позволяет ткань, см. далее. Верх тюля под люверсы оклеивается клеящейся тканью либо в его подворот (см. далее) вставляется флизелин.

На петлях

Способ на достаточно умелую мастерицу – сложен и трудоемок. Обладает всеми недостатками подвеса в кулиску, но позволяет получить крупные складки и поэтому вписывается в современные интерьеры. Единственный способ органично списать тюль в интерьер лофт.

Еще один подвес

Тюль, сшитая на ручную складку

Любая из описанных тканей пригодна для пошива тюля на ручную складку. При этом шторная лента или тесьма в верхний подворот не вшиваются, а элементы подвесной системы крепятся к заранее собранным и прошитым складкам. Денежная экономия на ленте невелика, и работа довольно трудоемкая. Но, во-первых, пошив на ручную складку – оптимальный способ перешить из старой негодной тюли новую: надрывы от подвесов прячутся в складках. Во-вторых, тюль, пошитая и на самую простую ручную складку, смотрится оригинально, см. рис. справа; как сшить тюль на простую ручную складку, см. видео ниже.

Видео: пошив тюли на ручную складку

Во-вторых, такие ткани, как вуаль и кринолин (см. далее), можно собрать в очень красивые бокаловидные складки; обычно их формируют из плотных шторных тканей. О пошиве шторы с бокаловидными складками см. след видеоурок:

Видео: пошив штор с мягкими складками-бокалами

И наконец, шифон и кисею (также см. далее) можно собрать в эффектнейшие бантовые складки. О расчете и сборке бантовых складок см. мастер-класс.

Видео: расчет и сборка бантовых складок

Ткани

На пошив тюли употребляются чаще всего след. ткани (см. след. рис.):

1. Сетка;
2. Органза;
3. Вуаль;
4. Кисея;
5. Шифон;
6. Кринолин;
7. Полуорганза и др. газовые (каландровые) ткани;
8. Муслин.

Тюлевые ткани

Сетка

Синтетический потомок бабушкина х/б тюля. Жестка, прочна, не маркая, хорошо продувается и стирается. Под местной нагрузкой от накладного декора не тянется и не морщится. Самостоятельно украсить тюль из сетки возможно стразами на акриловом клею, аппликациями из плотной тяжелой ткани, бантами и т.д., и т.п. Складки дает крупные, от 7 см, с модулем до 3. Выпускается разных цветов и расцветок, в т.ч. с фабричным декором и металлическими или металлизированными нитями. Нить для разметки под резку (см. далее) не вытягивается. Подвешивать в кулиску нельзя.

Органза

Легче сетки, поэтому накладной декор не держит, но зато позволяет получать складки от 3 до 15 см. Выпускается без металлонитей. Недостаток – невысокая воздухопроницаемость. Остальное – как у сетки.

Вуаль

Плотнее органзы, хорошо подходит для восточно-западных окон. Накладной декор – только вышивкой, других не держит. Нить для разметки вытягивается. Складки – от 2 до 10 см; модуль – до 2. Остальное – как у органзы.

Кисея

Легче, но менее прозрачна и продуваема, чем вуаль, поэтому более подходит для южных окон. Эффектно развевается на ветру. Складки от 2 до 7 см; модуль – до 1,7. Декор исключительно фабричный. Нить для разметки вытягивается труднее, чем из вуали.

Шифон

Заменитель вуали и кисеи для окон северных и на балкон. Складки 3-15 см, модуль до 2,5.

Кринолин

Благодаря особому способу переплетения хорошо держит складки от 3 до 20 см с модулем до 3 (из кринолина шьют балетные пачки и верхние юбки свадебных платьев), но под накладным декором ползет. Крупные складки дает игривые, мелкофактурированные. Возможен подвес на кулиску. В зависимости от расцветки и плотности пригоден для любых окон и вписывается в любой интерьер. Недостаток – в отраженном свете бликует, поэтому искусственное освещение помещения должно быть хорошо продумано.

Газовые ткани

Шелковый газ, из которого когда-то шили форменные шапки китайских чиновников, дорог и на тюли не употребляется. Его заменяют каландровыми тканями – синтетикой, прокатанной между горячими валками. Наиболее употребительна полуорганза. Складки дает широкие, но относительно низкие, модуль до 2, и монументально-ровные. Однако, если складку на полуорганзе задеть, в ней образуется вмятина, которую нужно расправлять, что видно на поз. 7. Вешают тюли из полуорганзы в помещениях лаконичного и несколько холодного облика. Если вы желаете, чтобы ваши гости всегда знали свое место, то тюль из полуорганзы – ваш.

Муслин

При высокой прозрачности для видимого света хорошо отражает тепловые лучи и легко продувается. Складок совершенно не держит, весь тюль из муслина становится коробом. Также не держит накладного декора, но фабричный весьма разнообразен.

О расцветке тканей

Тюлевые ткани просвечивают. Из-за этого психоделические эффекты от их расцветки усиливаются. Как следствие – в тюлях недопустимы большие однотонные поля оранжевого, а также сочетания его же и желтого с синим и голубым. Такие расцветки способны вызвать кратковременный эмоциональный подъем и прилив сил, но их регулярное созерцание действует на психику, без преувеличения, разрушительно. Психологи называют подобные сочетания цветами безумия. Тем не менее, декор тюли с использованием желтого и оранжевого уместен в рабочих помещениях, дающих эффект угнетения, напр., в тесной кухне. Однако в таком случае основные цветовые акценты должны давать красный и светло-зеленый, см. напр. след. рис.:

Расцетка тюля в кухне

Еще о старье

Другой хороший способ дать новую жизнь старой тюли – перешить ее в штору-арку для кухни. Арочные тюли мало загораживают окно, но предоставляют достаточную площадь цветовому декору. На арочный тюль сгодится старый с совсем истрепанными низом и верхом. Выкройка арочного тюля в кухню дана на рис.

Выкройка тюли аркой для кухни

Расход ткани и складки

Будем считать, что выбрано – какой тюль шить. Значит, пришло время поговорить о полезных мелочах, необходимых, чтобы правильно пошить шторы из тюлевой ткани. Первая из них – расчет складок и расхода ткани. Выкройка тюля строится исходя из ширины карниза (а не окна) и высоты его расположения над полом. Схема для расчета расхода ткани на простой прямой тюль и указания к ней даны на рис. Что на нужно определить самостоятельно по месту, это модуль складки, и по нему вместе с условиями дизайна выбрать ткань.

Расчет расхода ткани на тюль

Примечание: высота складки в свободном состоянии называется также ее строевой высотой.

Сорт ткани на тюль и ее расход определяются след. образом:

• Рисуем эскиз тюля со складками желаемой свободной высоты и ширины. Складок на всем карнизе должно быть четное количество в пределах 8-40.
• По эскизу также предварительно определяем сорт ткани.
• На бумаге вычерчиваем в масштабе 1:1 желаемый профиль складки вроде тех, что на рис. ниже. Для крайних профилей нужна достаточно жесткая ткань: сетка, полуорганза, кринолин.

Профили складок тюлевых штор

• По профилю выкладываем кусок шнура или тонкой мягкой проволоки; микронной точности не нужно.
• Снимаем шнур/проволоку, распрямляем и сгибаем пополам.
• Измеряем длину получившегося полуотрезка L. Ее отношение к ширине складки B и будет модулем складки m = L/B.
• По техданным ткани сверяемся, держит ли она складку таких ширины и модуля. Нет – уточняем выбор ткани.

Примечание: нити основы, если они различимы, должны быть идти вертикально!

Разметка и резка

Резать тюлевую ткань, как плательную или обивочную, не получится – поползет, рез выйдет неровный. Также в отличие от плательных тканей тюли свиваются в штуки (рулоны) не по длине, а по ширине; длина тюлей стандартная, 3 м. Поэтому располовинить отрез на шторы, как продавец в магазине – надрезать и разорвать – не получится. Способов ровно разделить напополам отрез тюля есть 4:

1. По заглаженному сгибу;
2. По следу нити;
3. Аршином и ножницами;
4. Аршином и резаком.

Для резки по сгибу на краях полотнища с помощью портновского метра или рулетки делают отметки, по ним кусок перегибают, сгиб проглаживают и режут по нему изнутри острым ножом. Недостаток – глажка. Гладить тюли без проутюжельника (тонкой мягкой прокладки между подошвой утюга и тканью) нельзя, легко прожечь или оставить желтые пятна. Но от перекладки проутюжельника еще не заглаженный сгиб ползет и рез получается кривоватым.

Разрезать тюль по следу нити легко, если она вытягивается из ткани и можно различить основу и уток. Как резать тюль по следу, показано на рис. Кусок с одного края надрезается и надрез немного растягивается, пока не пойдут морщины (слева). В надрезе «вылавливается» одна, и только одна, нить основы и вытаскивается (в центре). Если порвалась – «вылавливается» и тянется следующая. От вытянутой нити остается хорошо видимый след (справа), по которому и режут ножницами.

Как разрезать тюль по следу нити

Если нити из ткани на вытягиваются, нужен аршин – ровная деревяшка потяжелее. Деления, как на портновском аршине, не обязательны. Под резку ножницами ткань расправляют на ровной поверхности и по аршину ставят точки маркером, по ним и режут. Линию карандашом не ведите, потянет тонкую ткань!

Идеально ровный рез получается по аршину роликовым резаком для ткани, но тогда нужна подкладка по рез из доски, фанеры или ДВП, иначе резак попортит то, что под тканью. Ткань расправляют на подкладке, аршин смещают на 6 мм от линии реза и на время его прижимают сверху.

Обработка краев

Нижний и, возможно, боковые края тюля подрубают двойным подворотом: снизу/с боков на 2 см; сверху – сколько нужно по способу подвеса. Подрубают в 2 приема: сначала делают одинарный подворот с одной прострочкой (поз. 1 и 2 на рис.); затем подворачивают еще раз и пришивают дважды (поз. 3 и 4). Рукав под штангу для подвеса на кулиску прострачивают с боков двойным швом, поз. 5. Таким образом, на лицевых сторонах краев будет видно по 3 шва, а на изнаночной 2.

Обработка краев тюля

Растягивать ткань при строчке нельзя, шов сморщится. Ее пускают свободно, как потянет грейфер машинки. Когда впереди набегут морщинки (через 10-25 см строчки), машинку останавливают, ткань расправляют и строчат дальше.

Нашивка ленты

Шторную ленту закупают с запасом ок. 5 см в каждую сторону, он потом обрежется. В самой дешевой ленте шириной 5 см 2 утяжные нити, но лучше взять как минимум 3-ниточную, складки будут аккуратнее. Ленту нашивают с изнанки. Строчки ведут с 2-х сторон каждой утяжки (красные пунктиры слева на рис.), но так, чтобы не захватить рукавчики с ними (показаны голубыми стрелками) и кармашки под крючки/зажимы (зеленые стрелки). Пришитую ленту обрезают вровень с краями тюля, а складки собирают, натягивая утяжки начиная с верхней (в центре). Вытянутые утяжки связывают узлом, лишнее обрезают. Если взять 4-ниточную ленту, то можно получить некое подобие бантовых складок, справа на рис. В таком случае утяжку ведут попеременно сверху и снизу. Все, тюль можно гладить и вешать.

Нашивка шторной ленты на тюль

Как вешать тюль

Если тюль вешается за ткань или на ленте без кармашков, или вместо нее в верхнем подвороте брючная тесьма, то тюль вешают сперва за края. Затем натягивают на себя середину и прикрепляют ее к подвесу. Полотнище после этого растягивают во всю длину и распределяют остальные подвесы. Готово? Сбиваем полотнище на одну сторону и точно так же вешаем другое – тюль на окне готов.

Содержание

1. Под бой курантов
2. Как клеить коробки
3. Отделка под камень
4. Как настоящий
5. С настоящим огоньком
6. В заключение
> Обсуждение

Что ж это за Новый Год без огонька? Свечи на столе, гирлянды на елке – это хорошо, но праздничная атмосфера переполнит дом, если в пиршественном зале будет и камин. Настоящий камин штука сложная, а построить его в обычном многоквартирном доме просто нет технических возможностей. Однако чтобы поставить себе камин на Новый Год, нет никакой необходимости затевать строительные работы и в частном домовладении.

Декоративный фальшкамин из упаковочного картона

Выручат старые упаковочные коробки или листовой упаковочный картон. Своими руками строить камин из коробок можно, в общем, следуя двум методикам: одноразовый наспех, нервно поглядывая на стрелки часов и принюхиваясь – не подгорает ли что-то на кухне, или не торопясь за день-два заранее. В последнем случае вполне возможно получить фальшкамин (см. рис. справа), ни в чем не уступающий гипсокартонному и такой же долговечный, но многократно более простой и дешевый. Как? Вот сейчас и посмотрим.

Самодельные новогодние камины из картонных коробок

Под бой курантов

Простейший новогодний камин из коробок тоже может быть по-праздничному нарядным. И не менее долговечным. Разница между ним и посложнее, на который придется потратить пару вечеров, в сущности, эстетическая. Простейший камин будет смотреться в атмосфере веселья, когда все с утра «на взводе», а потом и еще разогреются. Камин, который делается обстоятельно, сохранит вид и в обыденной обстановке. Хотя то и другое относительно, т.к. долговечность того и другого камина одинакова. Тут важнее фантазия автора и способы отделки, см. напр. видео:

Видео: пример изготовления новогоднего камина из коробок

Мастер-класс по изготовлению праздничного камина их коробок укладывается аж в 4 картинки, см. рис. ниже. Стадия обтяжки бумагой отпадает, если составляющие основу коробки склеены, как описано ниже, и камин будет оклеен самоклейкой (см. далее), или выкрашен под старый кирпич либо дикий камень с имитацией кладочных швов (также см. далее).

Как наскоро сделать праздничный камин из коробок

Как клеить коробки

К рис. выше вроде и добавить нечего – до того это просто, сделать из коробок камин к Новому Году. И после фужера-другого гости от него будут в восторге. Но, чтобы творение рук своих на следующее утро не захотелось убрать быстрее, чем елку, а, возможно, и захотелось оставить в качестве постоянного украшения комнаты, нужно знать кое-какие ма-а-ленькие хитрости. Работу они не усложнят и не затянут.

Первая из них – склеивать коробки наскоро лучше не бытовым скотчем, а малярным (слева на рис.), он продается в строительных магазинах. Клеящий слой малярного скотча примерно такой же, но основа бумажная. На малярный скотч прекрасно ложится любая краска или самоклеящееся покрытие. Также малярный скотч очень тонок: он не проступит под слоем краски (если только камин не делается под настоящий огонь, см. далее), покрашенная поверхность будет ровной. Кроме того, малярный скотч дешевле бытового и тем более технического.

Как правильно склеить основу камина из коробок

Однако до следующего Нового Года декоративный камин, склеенный малярным скотчем, вряд ли достоит – бумажная основа раскиснет от атмосферной влаги. Также одноразовым окажется и камин из коробок, склеенных канцелярским клеящим карандашом – швы рассохнутся. Если есть три больших коробки, позволяющие собрать основу камина по силовой схеме в центре на рис. (поперечная объемная балка опирается на колонны), то их лучше склеить бытовым ПВА; этот клей, в отличие от технического и строительного ПВА, сохнет за 5-10 мин. Мгновенно сохнет горячий клей из клеевого пистолета, но он много дороже. Склеенный ПВА или плавким клеем камин по схеме в центре на рис. выдержит, если подгулявший гость средней комплекции усядется на него вместо таза с пельменями. А основа декоративного камина из многих мелких коробок (справа на рис.), склеенная теми же клеями, просто прослужит не один год и примет отделку, позволяющую оставить камин постоянным элементом интерьера.

Самоклейка для камина

Один из лучших способов отделки новогоднего камина из коробок – поклейка самоклеящимися отделочными материалами; попросту – самоклейкой. Но ее, пригодной для данной цели, да будет известно читателю, в продажу поступает 3 вида:

• Самоклеящиеся обои – толстые, дорогие, намертво прилипают к любой поверхности. Выпускаются с глянцевой, матовой и скульптурированной поверхностью, фактурированными под дерево, камень и др. Эластичность самоклеящихся обоев позволяет обводить ими углы и криволинейные поверхности достаточно большого радиуса кривизны (прим. от 300 мм), но мелкие изгибы и складки они не обтянут.
• Мебельная самоклеящаяся пленка на пластиковой основе – хорошо липнет к дереву и древесным материалам, в т.ч. к картону. Дешевле самоклеящихся обоев, тонкая, с проглаживанием сухим тряпичным тампоном облегает невысокие мелкие складки. Под камень, дерево и проч. фактурируется, но не скульптурируется. Матовая все равно отблескивает не очень похоже на шлифованные имитируемые материалы.
• То же, на бумажной основе – самая дешевая. Совершенно не тянется, поэтому пригодна только для обтяжки предметов простой формы, поверхности которых состоят из плоскостей. Плюс – матовая соотв. фактуры очень похожа на ошкуренное дерево или шлифованный камень. Принимает лакировку нитро- или акриловым лаком.

Оклеивают камин из коробок самоклейкой в общем так же, как мебель, но с некоторыми особенностями, вытекающими из формы изделия и его материала – картона. Пошаговая инструкция по отделке новогоднего камина из картона самоклеящимися пленками такова (см. рис.):

Как оклеить камин из коробок самоклейкой

Шаг 1

Кладем заготовку плашмя фасадом (лицом) вверх; на рис. для наглядности процесс показан так, как если смотреть на лежащий камин с его нижней стороны. Укладываем куски самоклейки «на сухую», не снимая защитной пленки. Подгоняем рисунки/фактуры кусков и ножницами обрезаем в размер с припуском в 30-40 мм на завороты за смежные углы. На стеновые крылья (см. далее) даем не менее 15 см.

Шаг 2

Убираем кусок с верхней перемычки портала. Куски на боковинах (колоннах) не ближе 12-20 см к внутренним краям придавливаем грузами. Оптимальный вариант – положить длинную линейку и поставить на нее такой же утюг, какой проглотил Торопыжка из «Незнайки и его друзей». Ну, кто не помнит: «Торопыжка был голодный, проглотил утюг холодный». Теперь приподнимаем внутренний край куска на любой из боковин и отлепляем вдоль него защитную пленку на 10-12 см вглубь.

Шаг 3

Держа отлепленный край защитной пленки сразу за оба уголка, подворачиваем ее внутрь-назад, и тихонько тянем. Самоклейка сама ляжет на оклеиваемую поверхность. Если вы раньше никогда такой работой не занимались, лучше потренируйтесь на паре мелких обрезков, т.к. касаться клеящего слоя самоклейки пальцами нельзя.

Примечание: если стартовый край самоклеящихся обоев или пластиковой мебельной самоклейки не сразу весь лег на основу, его можно от середины к углам пригладить без сильного нажима тряпичным тампоном. Бумажную самоклейку надо клеить так, чтобы стартовый край сразу ложился как нужно.

Шаг 4

Когда на оклеиваемую поверхность ляжет не менее 10 см самоклейки, убираем пригруз; на другой боковине он пока остается! Аккуратно вытаскиваем защитную пленку из-под самоклейки, с подворотом, пока покрытие не ляжет на фасадную (на рис. верхнюю, т.к. заготовка лежит плашмя) и боковую стороны колонны. Со стенового крыла защитную пленку не снимаем! Только обрезаем ее излишек!

Шаг 5

Аналогичным способом оклеиваем другую боковину; затем – фасадную перемычку и полку. Перед оклейкой полки надрезаем углы припусков покрытия боковин под 45 градусов и прижимаем их (не касаясь клеящего слоя!) к основе полки.

Примечание: всю работу согласно шагов 1-5 нужно проделать менее чем за 20 мин, т.к. именно столько клеящий слой самоклейки сохраняет свои свойства в контакте с воздухом.

Шаг 6

Как быть с крыльями? Тут все зависит от того, будет ли камин постоянным предметом интерьера или нет. Если да, то и оклеивать его нужно самоклеящимися обоями. Тогда, установив камин на место (возможно, после отделки полки, пода и топки, см. далее), защитную пленку вытаскивают из-под крыльев, которые прилипнут к стене. Это намного усилит зрительную «настоящесть» камина, см. врезку справа на рис.

Если же камин временный, то защитную пленку из-под крыльев не вытаскивают, только отрезают точно в размер ее хвосты: побывав на стене или, скажем, дверной четверти, клеящий слой самоклейки оставит на них несмываемые следы. По этой же причине не надо крепить крылья отделки камина двухсторонним скотчем. Нужно воспользоваться способом, которым в старые времена всеобщего дефицита умельцы-шабашники крепили к бетонным стенам деревянные плинтусы, багет и телефонную проводку-«лапшу»:

1. Закупаем 3-4 десятка стальных прямых (не английских!) булавок с гнутым ушком (не с бусинкой!) потоньше. Шабашкики старого времени особенно ценили булавки-«волоски» толщиной 0,2-0,3 мм;
2. Крепить крыло начинаем с дальнего верхнего угла, придерживая его, чтобы крыло не сползало. Если работать одному, самоклейку можно прижимать к стене обухом кулака (где мизинец);
3. Булавку берут пинцетом, ставят острием на пленку. Одновременно, если работает один, обухом кулака угол крыла тянут вверх – в сторону, чтобы крыло легло на стену ровно;
4. Мелкими частыми и очень слабенькими ударами молоточка не тяжелее 50 г булавку сквозь пленку загоняют в стену, на сколько влезет;
5. Убирают пинцет;
6. Придерживая пленку у самой булавки пальцами с обеих сторон, берут ее за ушко пассатижами и резким наклоном ломают. Булавка, прежде чем сломается, немного согнется. Изгиб будет держать пленку;
7. Крепят таким же образом крыло от угла вниз с шагом 5-10 см, а затем от угла к боковине камина;
8. Точно так же крепят другое крыло;
9. Когда придет пора убирать камин, крылья его обшивки просто срывают с обломков булавок. Тянуть нужно плавно, тогда все обломки останутся в стене. Их аккуратно вытаскивают пассатижами. Если на стене обои, то и все – следов видно не будет. Если стена оштукатурена, мелкие отверстия от булавок затирают кусочком кожи или поролона.

Что делать с пузырями?

Начинающему мастеру уложить самоклейку без пузырей трудно. Как тут быть? На картонном камине первые 5-10 мин – никак. Стягивающаяся самоклейка выдавит воздух из пузырей сквозь картон и они спадутся. А которые останутся после 10 мин выдержки, те прокалывают швейной иглой. Через 10-20 мин спадутся и они. Вдруг какой-то и останется (что весьма мало вероятно), его, после прокалывания, проглаживают кредитной карточкой или чем-то похожим.

Камин из одной коробки

Если у вас есть всего одна коробка, но достаточно большая в плане и не очень толстая, напр., из-под телевизора, то из нее одной уже можно сделать камин к Новому году. Его схема и примерные размеры даны на рис. ниже. Для формирования внутреннего пространства топки надрезанные на лице картонные крылья отгибают внутрь. Для имитации арочного свода надрезов делают несколько и внутрь отгибают полученные лепестки. Затем топка изнутри оклеивается самоклеящимися обоями под кирпич или плотной бумагой и красится. Также всего из одной коробки от телевизора можно сделать угловой картонный камин (справа на рис.).

Картонный камин из одной коробки

Отделка под камень

Самоклейки под камень в продаже достаточно, но отделать под него картонный камин можно и дешевле. А если новогодний камин из коробок будет с настоящим огоньком (см. далее), то описанный ниже способ – единственно возможный.

Первым делом швы между коробками затирают зубной пастой. Затем камин красят под выбранный камень акварельными красками или гуашью. Очень хороший результат дает покраска красной краской по не оклеенным бумагой и не отбеленным как-то еще коробкам – получается очень похоже на старый кирпич, т.к. красочная поверхность акварели и гуаши матовая.

Для «полной натуральности» остается имитировать кладочные швы. Для этого их сначала надрезают на картоне (слева на рис.), прорезая только верхний его слой. Надрезы могут быть ломаными или криволинейными, если имитируется кладка диким камнем. Пройдут они вдоль или поперек внутреннего гофра картона, неважно.

Как сделать имитацию кладочных швов на камине из коробок

Затем надрезы равномерно продавливаются с протяжкой какой-нибудь твердой круглой палочкой – от чупа-чупсов, концом вязальной спицы и т.п. После этого в обычный ПВА при помешивании добавляют любого черного пигмента (молотой черной акварели, сажи, толченого грифеля от простого карандаша и т.п.) до получения тона застывшего цемента. Смесь набирают в медицинский шприц без иглы, и ведя его канюлей (носиком) с наклоном по продавленным канавкам, плавно давят на поршень. Даже если рука дрогнет, колбаска смеси все равно ляжет точно в надрез. Высохнут имитированные швы через сутки.

Лампочки и дрова

Камин с темным холодным зевом топки только место зря занимает. Под Новый Год – тем более. Придать ему натуральности, не рискуя разводить настоящий огонь (см. далее) можно, выкрасив внутренность топки розово-малиновой или светло-малиновой акварелью либо гуашью – они дадут мягкую игру света без ненатуральных бликов.

Следующий шаг – вместо пода постелить не отблескивающую красную (преимущественно) с желтеньким ткань. Затем в топку укладывается мигающая гирлянда из красных и желтых лампочек. Лучше всего, если регулятор гирлянды обеспечивает медленное перемигивание лампочек с плавным изменением их яркости. Тогда имитация отблесков огня в топке получится очень натуральной, слева на рис.

Способы имитации огня и дров в камине из коробок

Теперь попробуем сымитировать тлеющие дрова, чтобы прикрыть лампочки. Совать в топку настоящие сучья или их имитацию (в центре) особого смысла нет: ну что это, неопалимая купина? Набросанные в топку веточки тоже не решают дела, даже если там горят настоящие свечи, справа.

Лучший способ сымитировать дрова в камине – накрутить газетных трубочек; они, кстати, пригодны и на многие другие поделки. Трубочки красятся в серо-буро-малиновый цвет (буквально, разводами), сгибаются, надламываются и склеиваются в художественном беспорядке, чтобы было похоже на кучу хвороста шириной по зеву топки. А еще лучше – что было похоже на нее только снаружи, а сзади осталась полость с достаточно тонкими стенками. В нее и укладывается гирлянда. Просвечивая сквозь крашеную в тона догорающих дров газету, она даст игру отблесков такую, что несведущий гость и впрямь подумает, что там уголья тлеют.

Как настоящий

Чем конструктивно отличается декоративный камин из картона, предназначенный для постоянного украшения комнаты, от временного праздничного? Что позволяет созерцать его с удовольствием, будучи в плохом настроении обычным сереньким днем? Ответ прост – полка и под. Именно эти детали придают камину постоянную эстетическую значимость.

Сделать полку и под камина из коробок можно тоже картонными, но, увы, надолго их не хватит – от перепадов температуры и влажности тонкие клееные из картона детали скоро покоробятся. Выход – склеить ПВА полку и под камина в виде 3-слойных пирогов из картонных обкладок с плитами пенопласта между ними.

Как сделать праздничный камин из картона и пенопласта, показано на рис.:

декоративный фальшкамин из картона и пенопласта

Упаковочный картон от коробок для него вполне сгодится, но клеить нужно только ПВА – именно этот клей обеспечит стабильность формы и ровность поверхностей картонно-пенопластового пирога, недаром его уже без опасений применяют для реставрации старых книг букинисты взамен костного. Пустотелые колонны с той же целью перед отделкой пропитываются внутри и снаружи водно-полимерной эмульсией или разбавленным до консистенции молочной сыворотки тем же ПВА.

Примечание: конструкция и примерные размеры декоративного камина из картона и пенопласта даны на след рис.:

Конструкция декоративного камина из картона и пенопласта

С настоящим огоньком

А вот теперь и посмотрим, как сделать камин из коробок с пляшущими в топке язычками настоящего пламени. Имитацию в нем догорающих дров и отблесков огня в топке это никоим образом не отменяет, наоборот только все оно вместе и даст полную иллюзию топящегося настоящего камина.

Способ дополнить описанную выше имитацию отблесков пламени и недогоревших дров натуральными язычками огня известен – это свечи в негорючих плошках, см. рис.:

Как развести настоящий огонь в камине из коробок

Загружать в картонный камин настоящее топливо и поджигать его, разумеется, невозможно, тем более что и дымохода-то нет. Но и со свечами следует соблюдать определенные меры предосторожности: организационные (да простят нам читатели неизбежный формализм к Новому Году) и технические.

Меры безопасности

Вообще-то пользование открытым огнем в жилой комнате это серьезное нарушение правил пожарной безопасности. Тем более, что тут рядом и праздничный стол, а на нем – крепкое спиртное, которое очень хорошо горит, и елка с бумажными украшениями. Но что поделаешь, Новый Год без огонька уже не тот Новый Год. Пожарники к нему тщательно готовятся со своей стороны; будем готовы и мы.

Организационные

Главное средство не превратить Новый Год с огоньком в камине в кошмар и бедствие – вы, уважаемые хозяева. Делайте себе новогодний камин из коробок с настоящим огнем, только если вы празднуете его культурно, без купеческого разгула, и не теряя головы. А если у вас новогодняя норма, что кто-то, не дойдя по часовым поясам до Урала, уже спит усами в салате, кто-то смывает шампанским косметику, а кто-то все пытается и пытается встать из таза с пельменями – не надо. Также не надо, если с вами встречают Новый Год дети-дошкольники.

Технические

Упомянутая выше покраска камина акварелью или гуашью ценна не только в декоративном отношении – она создает на картоне негорючий слой, т.к. пигменты этих красок минеральные. Но этого мало. Нужно еще сделать так, чтобы картон, если его коснется пламя свечи, и сам не загорелся хотя бы минут 10, и, желательно, погасил опасную свечу.

Способ сделать древесные материалы огнеупорными в течение некоторого времени также хорошо известен и широко применяется в деревянном строительстве. Это – пропитка веществами-антипиренами. Производители древесных стройматериалов применяют буру: она при нагреве выделяет большое количество паров кристаллизационной воды, нетоксична и недорога. Нам нужно пропитать картон в большей концентрации, чтобы, вдруг пропитанной поверхности коснется пламя, его тут же сбило облачко паров воды. Для этого делаем раствор буры покрепче, прим. стакан на кастрюлю.

Разводят буру в стеклянной (лучше) или эмалированной посуде в горячей воде. После использования раствора в посуду наливают чистой воды, кипятят ее, кипяток выливают, а посуду дважды моют холодной водой (стеклянную после кипячения можно промыть один раз).

Пропитывают раствором буры коробки-заготовки изнутри и снаружи, до склейки их в заготовку камина. Пропитку ведут остывшим раствором. Чтобы заготовки не покоробило, пропитывают умеренно увлажненной раствором кистью несколько раз с паузами в 5-10 мин. Пропитка с одной стороны считается завершенной, если другая на ощупь чуть увлажнилась. Тогда заготовке дают высохнуть и другую сторону пропитывают за столько же проходов. После этого заготовку сушат сутки.

Примечание: газетные трубочки для имитации хвороста в камине замачивают в растворе буры 3-5 мин, затем сушат, красят, формируют и склеивают. Если делается долговечный декоративный камин с пропиткой водно-полимерной эмульсией (см. выше), то его заготовки пропитывают сначала бурой.

В заключение

Как видим, камин из коробок к Новому Году оказался не таким уж простым. Однако овчинка выделки стоит. Еще один пример того, какой праздничный камин из коробок можно реализовать своими руками, см. видео урок:

Видео: вариант изготовления новогоднего камина из одной коробки от телевизора

Содержание

1. Выбор стиля
2. Куда какой чехол
3. Выбор ткани
4. Обмеры и раскрой
5. Примеры выкроек
6. Испанский опыт
> Обсуждение

Шить чехлы на стулья своими руками вновь модно. Это не только продлевает избавляет мебель от лишней чистки, продлевает жизнь новой и позволяет отложить до лучших времен непростую и, возможно, дорогостоящую реставрацию старой. Зачехлением мебель без больших затрат вписывается в интерьер, причем, меняя чехлы, можно менять его акценты сообразно обстоятельствам: празднеству, визиту важного гостя, просто под настроение, по сезону и т.п.

Выбор стиля

Чехол на стул со спинкой выполняет след. функции:

• Сберегающую – предохраняет от порчи, скрывает недостатки. Поз. 1 и 2 на рис;
• Акцентирующую – вписывает мебель в интерьер, в то же время дополняя и/или завершая концепцию его дизайна, поз 3-6;
• Бутафорскую, поз. 7 и 8 – берет на себя ведущую роль в облике интерьера, чаще всего вместе со скатертью. Это позволяет скрыть недостатки дизайна или затушевать решения, неуместные в данных обстоятельствах;
• Декоративную, поз. 9-11 – в основном на празднествах. В таком случае универсальные чехлы (см. далее) дают возможность организовать обширное застолье с «разнокалиберными» стульями.

Разновидности чехлов на стулья

Вполне возможно сшить чехлы на стулья, совмещающие в себе несколько указанных функций, но тогда следует руководствоваться также функциональным назначением чехла:

1. Повседневные и акцентирующие – шьются из стойких, гигиеничных, легко стирающихся, чистящихся и гладящихся тканей, см. далее.
2. Бутафорские – поскольку не используются ежедневно, требования к стойкости и стираемости ткани снижаются, но взамен требуется пышность и роскошь, иначе зрительно перетянуть главный акцент интерьера на стол со стульями невозможно.
3. Декоративные – тут главное возможность броского декорирования с небольшими затратами, дешевизна ткани, ее минимальная пропускная способность для жира и жидкостей и максимальная отстирываемость, если чехлы многоразовые, напр. прокатные. Понятно, во что могут превратиться чехлы после свадьбы или юбилея, и мебель под ними, если они хорошо промокают.

О накидках

Накидки на кухонные стулья

Чехлы на кухонные стулья часто выполняются в виде простых защитных накидок, см. рис. справа. Делать их концептуально акцентирующими с бантами, декоративными пуговицами (см. в конце), метущей по полу юбкой и т.п. аксессуарами в данном случае нерационально. Однако и кухне нужен стиль с акцентами; особенно, если там принимают гостей. В таком случае выручит вязание: вязаные чехлы на мебель это безусловный признак хорошего вкуса, умения и достатка хозяев. Между тем, чехлы-накидки на стулья можно связать очень просто, крючком из фрагментов без схемы и умения вязать вообще, см. след. видео:

Видео: вязаные накидки на стулья своими руками

Куда какой чехол

Обратимся снова к рис. в начале, с иллюстрациями к стилям чехлов. Чехлы стульев на кухню по определению сберегающие; их акценты – какие получатся. Выстроить цельный стиль дизайна тесной и загроможденной кулинарным оборудованием кухни ох как непросто. Если изначальная концепция или ее вещное выражение неверны, то акцентами стульев тут мало что поправишь. Поэтому из элементов декора чехлов кухонных стульев достаточны короткие сборчатые юбки (на полу может оказаться что угодно), на шов между которыми и собственно чехлом настрочена тесьма из органзы или тюля. Такое решение оставляет достаточный простор для варьирования облика кухни выбором расцветки ткани, поз. 1 и 2.

Декор стульев в гостиную, поз. 3-6, возможен и даже необходим уже изощреннее, т.к. в данном месте акцентирующая роль повседневных чехлов по меньшей мере равнозначна сберегающей. Поэтому, во-первых, меняются требования к ткани для чехлов, см. далее. Во-вторых, юбку чехла нежелательно делать метущей, между нею и полом необходим зазор хотя бы от 2-3 см, поз. 6.

Юбки бутафорских чехлов, наоборот, должны мести по полу и выполняться преимущественно воланом. Именно это оттягивает зрительное восприятие облика интерьера на стулья со столом, а ткань на вид побогаче здесь уже вторичный фактор, поз 7 и 8.

Для праздничных чехлов главное – элегантный и броский накладной декор, поз. 9-11, поэтому покрой чехла (см. далее) в этом случае не имеет значения. Более того, для стульев на праздник часто используют не шитые т. наз. получехлы, когда отрезом ткани стул просто обматывают, с декоративным узлом и драпировкой складками. Подробнее о декорировании стульев для праздника см. мастер-класс ниже.

Видео: декорирование стульев для праздника

Выбор ткани

Шерстяные, полушерстяные и вискозные ткани для чехлов на стулья непригодны; особенно – для чехлов повседневных. Главная причина – аллергенность шерсти. Если в доме есть хоть один человек со склонностью к аллергии, чехлы с шерстью скоро потенциального аллергика превратят в клинического. Кроме того, шерсть хорошо греет, что для чехлов не нужно, но очень плохо чистится и отстирывается. По этим же причинам на чехлы для мебели нежелательны бархат, велюр и рытый бархат.

Примечание: бархат, велюр и рытый бархат все вместе часто называют просто бархатом или велюром. Более точное подразделение таково – ворс бархата длинный, до 1,5-2 см. У велюра ворс короче, до 2-3 мм. Рытый бархат – велюр, ворсинки которого собраны как бы в грядочки.

На пошив чехлов для стульев годятся ткани:

• Хлопчатобумажные, или просто х/б – полотно, сатин, саржа, холст, джинса, х/б габардин.
• Льняные – полотно, холст.
• Шелковые – креп-сатин, шелковый габардин, атлас, парча.
• Синтетические плательные и мебельные т. наз. бифлексные, т.е. тянущиеся одинаково вдоль и поперек долевой нити.
• Синтетические мебельные – флок, микрофибра, с определенными ограничениями, см. далее

Хлопок

Х/б ткани недороги, абсолютно гипоаллергенны, долговечны, хорошо отстирываются. Главные недостатки – мгновенно промокают, а краска на них от стирки и на свету выцветает; способ окраски х/б раз навсегда пока не придуман. Поэтому в интерьер, призванный держать тон годами, х/б чехлы на мебель непригодны. Х/б полотно, сатин и саржу можно пустить на чехлы детских стульев, если их сиденья и спинки непромокаемы и легко чистятся, или если чехлы с мягкими вкладышами, см. далее. Для акцентирующих чехлов в гостиную хорошо подойдет х/б габардин. Джинса и х/б холст будут уместны в интерьере кантри и рустикальном, но в последнем случае их лучше заменить льном.

Лен

Главное достоинство льняных тканей – необычайная стойкость и способность к самоочищению. В старые времена крестьяне носили льняные порты лет по 10, при тогдашнем изнурительном труде и антисанитарии. К сожалению, лен плохо окрашивается, стирается и гладится. Фактура льняных тканей грубовата. Древнеегипеские мастерицы умели вытягивать из льняной пряжи нитки №200 (!), но ныне это искусство полностью утрачено. Льняные чехлы на стулья хорошо впишутся в интерьеры деревенского клона и подойдут для дачной мебели. Тогда их раз в год весной достаточно простирнуть и на полдня повесить трепыхаться на ветру, большая часть складок разойдется.

Шелк

Креп-сатин – один из лучших материалов для чехлов на стулья. Мало пачкается, мало промокает, легко стирается и чистится. Поперек основы тянется лишь немного хуже, чем вдоль. Почти равномерно вдоль и поперек тянется шелковый габардин, он же обладает всеми прочими качествами креп-сатина, но несколько дороже. Атлас стоек и пригоден на юбки акцентирующих чехлов в воланом и праздничных, т.к. отлично держит складки. Но атласные сиденье и спинку чехла придется часто чистить. Парча материал преимущественно для бутафорских чехлов, ее тяжеловесность усиливает акценты чехла. Чистится неважно, не гладится и стирке не подлежит, т.к. содержит в плетении металлические нити. Недостаток всех шелковых тканей, кроме парчи – они слишком скользкие, от ерзанья на стуле чехол будет сползать.

Бифлекс

Бифлексными ткут почти все тонкие мебельные ткани и одежные стрейчевые – лайкру, спандекс. По совокупности качеств они пригодны для любых мебельных чехлов, очень стойки, легко стираются и чистятся, плохо промокают. Спандекс тянется в любом направлении почти как резина, из него делают универсальные чехлы под аренду, которые можно напялить на любой стул, см. ролик:

Видео: применение универсальных чехлов для разных стульев

Однако в интерьере выдержанного стиля уместны будут только чехлы из мебельных бифлексов. Причина та же, по которой петь в Ла Скала не пустят Леди Гагу или Майли Сайрус, хоть бы они откупили зал на год вперед: из лайкры и спандекса делают слаксы и т.п. вызывающе-облегающие штаны.

Флок и микрофибра

Общее у этих мебельных тканей – они затягивают в ворс грязь и потому долго держат вид без чистки. Флок удерживает загрязнения слабее и выдерживает несколько чисток; стирать его нельзя. Микрофибра сохраняет вид до 5 лет, но чистке и стирке вовсе не подлежит. Из флока и микрофибры шьют т. наз. еврочехлы на офисные стулья типов Бизпластико, Домильфо и др., см. след. видео:

Видео: применение еврочехлов на стулья

Примечание: из флока и микрофибры можно сшить недорогой чехол на стул «под мех». Но, во-первых, вряд ли он протянет более 3-х лет в кухне и 5 в гостиной. Во-вторых, такого же «мексиканского тушкана» гость может увидеть в каком-то офисе или, простите, в логове проститутки, и сделать для себя вывод о репутации хозяев.

Обмеры и раскрой

Схема обмеров стула для построения выкройки чехла к нему дана на поз. 1 рис; на поз. 2-4 – названия частей чехла. Буквенные обозначения размеров – стандартные (типовые), вы их можете встретить на выкройках чехлов, см. далее.

Схема обмеров стула под раскрой чехла к нему и способы пошива чехлов на стулья

На чехол для одного стула нужно 2-3 м материи, поэтому его раскрой, с целью экономии материала, ведут почти исключительно прямой долевой, т.е. нити основы ткани должны проходить вдоль от передника через сиденье и спинку в накид, красные стрелки на поз. 2. Но тогда, если используется х/б, лен или тяжелые натуральные мебельные ткани, напр. жаккард, долевая на обрядах (боковых крыльях чехла) окажется горизонтальной висячей (голубая стрелка), и под сиденьем образуются провалы, что хорошо видно на поз. 2.

Бифлексные ткани от этого недостатка свободны, поэтому в выкройках чехлов из них передник с обрядами сводят в единую юбку. В таком случае возможно применить неэкономный, но дающий эффектные складки диагональный раскрой, поз. 3. В чехлах из натуральных тканей плавно обвисающую юбку шьют отдельно. Если чехол из креп-сатина, шелкового габардина, атласа, парчи и др. шелковой ткани, юбку можно скроить и сшить воланом, поз. 3. Волан из бифлексных мебельных тканей будет не столь эффектным, а из лайкры и спандекса толком никак не получится.

Примечание: вообще-то идеальный во всех отношениях и практически вечный материал для чехла на стул это синтетическая парусина – дакрон, майлар. Недостаток один – безумная цена.

О мягких чехлах

Чехлы на жесткие стулья часто шьют с мягким вкладышем. Идеальный материал кармана для него – лен. Карман шьют с проймой без застежки, в которой делают подворот внутрь, как в наволочке на подушку. Самый вкладыш лучше вырезать из мебельного поролона плотностью 35-45 (марки 35-45) или синтетического войлока. Синтепон и холлофайбер под весом сидящего скоро слеживаются и стирке не подлежат.

Примеры выкроек

Все приведенные далее выкройки могут быть видоизменены по результатам замеров ваших стульев, см. выше. Простейший чехол на стул – цельнокроенный. Может быть сберегающим и акцентирующим; высоту юбки можно менять произвольно. Выкройка под завязки и бант дана слева на рис. Как ее доработать под стяжку резинкой, показано справа: накид кроят клинообразно расширяющимся книзу на 10 см в обе стороны, и пришивают с изнанки кулиску для резинки. Припуски на подворот кромки – 2 см, учтите, на выкройке их нет! Недостаток такого раскроя – большой отход ткани, чехлы-то нужны на все стулья.

Выкройка цельнокроеного чехла на стул

Выкройка на след. рис. – чехол для кухонного стула. Возможно, вы не замечали, но размеры кухонных стульев меньше, чем гостиных, насколько позволяет эргономика. Модификация под резинку – по тому же принципу, что и в пред. случае, см. справа на рис.

Выкройка чехла кухонного стула

Сиденья и спинки далеко не у всех стульев с прямыми углами. Схема выкройки и пошива (с изнанки) чехла на сиденье кухонного стула со скругленными углами дана слева на след. рис. Спинка с накидом пришиваются к клапану вверху.

Выкройки чехлов для стульев со скругленными углами сиденья и венского с круглым сиденьем и спинкой

Справа на рис. – схема построения выкройки чехла для «совсем круглого», напр., венского, гостиного стула и указания по его пошиву. Однако из современных тканей чехол на стул с круглым сиденьем и спинкой можно скроить прямо по месту и сшить проще, см. след. видеоурок.

Видео: простое исполнение чехла на стул своими руками

Здесь на рис. – выкройки акцентирующих чехлов на стандартные стулья в гостиную, с полуволаном (слева) и классического с передником и обрядами, справа:

Выкройки чехлов на стулья в гостиную

Если нежелательна юбка метущая, то ее высоту (соотв. размеры выделены цветом) уменьшают на 2-10 см. В таком случае раскрой получится экономнее, т.к. выкройки для пар стульев возможно будет разместить на одном отрезе зеркально отраженными по горизонтали.

Испанский опыт

Испания издавна славилась, среди прочего, искусством декорирования. Испанские декораторы украшали Лувр и Версаль, это что-то да значит. Поэтому мы ниже даем испанские варианты выкроек чехлов на стулья. Чтобы в них разобраться, испанский учить не обязательно. Во-первых, тем, кто хоть что-то когда-то шил, там и так все понятно. Во-вторых, надписи на выкройках и пояснения к ним не оригинал «Дон Кихота», любой онлайновый переводчик с ними справится без труда. Итак, для начала – выкройка накидки на кухонный стул со скругленной спинкой по-испански:

Испанская выкройка накидки на кухонный стул

Далее, акцентирующий чехол на стул в гостиную; с укороченной юбкой пойдет для кухонного стула:

Испанская выкройка чехла на стул в гостиную

Третий вариант – чехол для венского или ротангового круглого стула в патио, на веранду или, по-нашему, на дачу:

Испанская выкройка чехла на стул с круглым сиденьем и спинкой

И, наконец, выкройка декоративного чехла с воланом на свадьбу; без сердечек-аппликаций – для любого праздничного:

Испанская выкройка свадебного или праздничного чехла на стул

Немного об украшениях

Банты, ленты, цветы и др. праздничный декор это другая тематика. Но что касается стульев, то нужно упомянуть о декоративных пуговицах для украшения их чехлов: они должны быть больше обычных и не врезаться в тело сидящего.

Самый простой способ сделать своими руками декоративные пуговицы для чехла на стул – с помощью пластиковых колец от штор. Кольца нужно брать или неразрезные, или с косым разрезом; остальное ясно из рис.

Как сделать декоративные пуговицы для украшения чехла стула

Содержание

1. Три ошибки
2. Об универсальных верстаках
3. Рабочая скамья
4. Состав верстака
5. Станина: металл или дерево?
6. Для столярки
7. Тиски и столярка для слесарки
8. Верстак для гаража
9. Домашний универсал
10. Подрастающей смене
11. Верстаки на дачу
12. Видео: складной верстак своими руками
> Обсуждение

Генеральный принцип развития техники обработки материалов с доисторических времен до наших дней – как делать на неточном оборудовании детали для более точного. А начиналось все с верстака, его прообразы находят при раскопках поселений каменного века. Построить верстак, причем полноценный, своими руками вполне возможно, и это не только сэкономит значительную сумму, но также упростит, облегчит работу и улучшит ее результат.

Три ошибки

Любители, порой, судя по их конструкциям, очень опытные, знающие и прилежные, иногда делают себе верстаки, на которых, образно выражаясь, можно танк кувалдой разнести. Времени и труда на них уходит много, а денег вряд ли меньше, чем на хороший фирменный любительский верстак. Повторение в конструкции для собственного пользования промышленных прототипов, предназначенных для интенсивной работы в 3 смены и статическую нагрузку более чем в тонну, при сроке службы от 20 лет – одна из типичных ошибок разработки верстаков собственной конструкции.

Любительский верстак, надежный, но излишне сложный, тяжелый и громоздкий

Вторая – пренебрежение вибрациями. Не явно ощущаемой «игрой» или «отдачей», а мелкой дрожью, существенно затрудняющей работу и снижающей ее качество. Особенно сильно вибрации сказываются в верстаках на металлической станине.

Третья – повторяют столярные или слесарные верстаки; возможно, с некоторыми доработками под свою руку. Между тем конструкций верстаков для домашних/любительских работ разного характера немало. Бывают верстаки более или менее специализированные или, наоборот, универсальные, временные из подручных материалов и др.

Мы в этой статье разберемся, как сделать верстак с учетом этих ошибок, во-первых, попроще и подешевле сообразно кругу потребностей и/или увлечений умельца. Во-вторых, как сделать верстак общего назначения или универсальный для особых условий использования – в тесном гараже, под столярку на стройке из подручного хлама, домашний для мелкой точной работы, детский.

Об универсальных верстаках

Среди фирменных изделий, подчас весьма недешевых, можно встретить «универсальные» верстаки в виде столярного с крышкой без лотка, комплектными слесарными тисками на деревянной подушке, и струбциной для их установки, вроде того, что на фото:

“Универсальный” верстак заводского изготовления

Это неправильное решение не только потому, что деревянная столешница от столярных работ портится. Главное, что здесь плохо – технологические жидкости, применяемые при обработке металла – масло, керосин и др. Пропитанное ими дерево становится гораздо более горючим. Возможно и самовоспламенение; вспомните, на производстве категорически запрещено накапливать промасленную ветошь. Подход к конструированию столешницы (доски, крышки) универсального верстака нужен другой исходя из того, для какой работы он преимущественно используется – тонкой или грубой, см. далее.

Рабочая скамья

На Западе широко распространены любительские/домашние верстаки с наборной столешницей, обрамленной бортиком. Чертежи такой «рабочей скамьи» даны на рис. Под слесарку крышку накрывают листом стали толщиной 1,5-2 мм и ставят тиски на подушке.

Чертежи домашнего верстака американского типа

Верстак-скамейка хорошо гасит вибрации; сделать его можно из сосны или ели. Но конструкция сложна, с длинномерными материалами и мебелью работать на таком верстаке неудобно. Поэтому мы посмотрим сначала, как сделать наиболее употребительный столярный верстак, затем гаражный и слесарный. Далее постараемся объединить их в универсальный верстак и поглядим, чего на этой основе можно придумать для особых потребностей.

Состав верстака

Верстак «нашего» типа (условно, поскольку точно установить его происхождение невозможно) состоит из:

• Подверстачья (в столярных верстаках), или станины (в слесарных), обеспечивающей устойчивость всего агрегата и эргономику рабочего места.
• Крышки, коробчатой или в виде лотка, придающей рабочей области необходимую жесткость.
• Полки; возможно, с лотком, гнездами, и упорами, на которой производятся рабочие операции.
• Фартука, на котором развешивается инструмент. Фартук не обязательная принадлежность верстака, он может висеть на стене или быть заменен тумбой, стеллажом и пр.

Примечание: размеры верстака в высоту ок. 900 мм. Длина и ширина выбираются по месту установки и роду работ в пределах 1200-2500 и 350-1000 мм соотв.

Крышку с полкой чаще всего выполняют заодно, неразъемными, и называют просто крышкой, верстачной доской или столешницей. Для гашения вибраций полку всегда делают на основе (постели, подложке) из дерева. В слесарном верстаке постель накрывается стальным листом от 2 мм толщиной и может быть выполнена из хвойной древесины. Ее общая прочность достаточна, а стальная покрышка предохраняет дерево от местных повреждений и попадания техжидкостей. В столярном верстаке постель из качественной (без сучков, свилей, и др. дефектов) твердой мелкослойной древесины (дуб, бук, граб, вяз, орех) служит одновременно и полкой, в верстаке для дома ради ее упрощения не в ущерб качеству возможна и 2-слойная конструкция, см. далее.

Традиционная конструкция подверстачья, наоборот, разборная из того же дерева, что и полка столярного. Это исходит от мастеров-шабашников прошлого, перевозивших свое оборудование от заказчика к заказчику на телеге. Именно со станины/подверстачья и следует начинать разработку своего верстака не хуже, но проще традиционных.

Станина: металл или дерево?

Стационарный деревянный верстак имеет перед таковым на стальной станине преимущества не только в меньшей стоимости и трудоемкости. Дерево, во-первых, не пластично. Верстак на деревянном основании можно сломать, но, если древесина использована выдержанная и пропитанная, он никогда не прогнется. Во-вторых, дерево отлично гасит вибрации. Фундаменты ваших строений ведь не усиленные вибропоглощающие, как цехов на заводе? А общую прочность и устойчивость станины домашнего верстака вполне обеспечит хвойная деловая древесина обычного качества.

Деревянные станины верстаков

Конструкция деревянной станины верстака из досок 120х40 показана слева на рис. Допустимая статическая нагрузка – 150 кгс; динамическая по вертикали вниз в течение 1 с – 600 кгс. Угловые стойки (ножки) собираются на саморезах 6х70 зигзагом (змейкой) с отступом от кромки 30 мм и шагом 100-120 мм. Крепление двусторонее; змейки с той и другой стороны пакета ведутся в зеркальном отражении. Промежуточные опорные балки крепятся стальными уголками на саморезах; краевые – парами саморезов у шипам стоек и, снаружи, уголками.

Если есть в наличии брус 150х50 или (180…200)х60, конструкцию можно упростить, как показано в центре на рис. Несущая способность повысится до 200/750 кгс. А из бруса 150х150, 150х75 и (180…200)х60 можно соорудить станину, способную вынести 450 кгс в статике и 1200 в динамике, справа на рис.

Примечание: любая из этих станин пригодна и под столярный, и под слесарный верстаки. Под столярку на нее ставят коробчатую крышку (см. далее), а под слесарку лоток из уголка 60х60х4 с вваренными 4-мм полосами над промежуточными балками. В лоток укладывают деревянную подушку и накрывают ее сталью, также см. далее.

Если нет сварки

Цельнодеревянный верстак, без необходимости в сварочных работах для его изготовления, можно сделать по схеме на след. рис. «Фишка» здесь в столешнице, набранной на клею из бруса 75х50 и скрепленной стяжками. Если брус дубовый, то допустимая нагрузка – 400/1300 кгс. Угловые стойки – брус 150х150; остальное – брус 150х75.

Конструкция цельнодеревянного верстака

Металл

Бывает наоборот: металл доступнее дерева, и сварка есть. Тогда стол-верстак под нагрузку 100/300 кгс можно собрать по чертежу слева на рис. Материалы – уголок 35х35х3 и 20х20х2. Ящики – из оцинковки. Недостаток – нельзя сделать проем внизу для ног, конструкция потеряет способность нести динамическую нагрузку.

Станины верстаков из металла

Под нагрузку 200/600 подойдет более удобный металлический верстак по схеме справа вверху из профтрубы 50х50 (угловые стойки), 30х30 (прочие вертикальные детали) и уголка 30х30х3. Дощатая подушка того и другого верстака настилается только поперек (справа внизу) из шпунтованных досок (120…150)х40.

Полка – сталь 2 мм. Полку крепят к подушке саморезами 4х(30…35) по паре с каждого края каждой доски, а вдоль крайних досок – с шагом (60…70) мм. Только в таком исполнении верстак покажет заданную несущую способность.

Эти верстаки относятся уже к универсальным: под столярку крышку переворачивают деревянной стороной вверх или приспосабливают, как описано далее. Слесарные тиски устанавливаются на деревянной подушке, но крепятся не струбциной. В подушку тисков загоняется снизу цанговый анкер под болт М10-М14, и под него же в крышке сверлится сквозное отверстие. Под головку болта подкладывается шайба от 60х2. Такое решение удобно тем, что тиски возможно использовать недорогие неповоротные.

Для столярки

Крышка столярного верстака, в отличие от слесарного, крепится к подверстачью наглухо и выполняется коробчатой, для общей жесткости. Оптимальный вариант крепления для неразборного верстака – стальные уголки и саморезы. Подверстачье может быть и стальной станиной из описанных выше.

Как устроен столярный верстак традиционного типа, показано на поз. А рис; принадлежности к нему на поз. Б. Верстачная доска (в данном случае это отдельное приспособление) используется для работы с длинномером. Упор в ее пазу делается из подклиненного обрезка доски, см. далее. В доске желательно насверлить продольный ряд отверстий и крепить ее в гнезда болтами с конусными головками впотай. Традиционная конструкция столярного подверстачья показана на поз. Г, но – см. выше.

Устройство самодельного столярного верстака и тисков к нему

Крышку столярного верстака возможно удешевить, выполнив 2-слойной, поз. В. Тогда качественные доски твердого дерева понадобятся только на полку. Настилают ее, кладя доски «горбушками» годичных слоев попеременно вверх и вниз, во избежание коробления. Настил полки сначала сплачивают на клею ПВА или столярном, туго сжав струбциной или обмотав шнуром; ставят на подушку на том же клею. Юбка крышки собирается отдельно на клею и сквозных шипах (врезка на поз. В) и крепится к пакету подушка-полка саморезами.

Тиски для столярки

Цельнодеревянные столярные тиски, передние и стуловые, в настоящее время почти начисто вытеснены тисками с металлическим винтовым зажимом, поз. Д; их устройство показано на поз. Е. Тут необходимы некоторые замечания.

Первое – под головку зажимного винта нужно подложить 2-3 стальные шайбы, иначе он быстро проест подушку (деревяшка 4х4х1 см). Второе – если гайка не заказная и не покупная фасонная, то обзаведитесь хоть на время комплектом метчиков под используемую резьбу. В таком случае не старайтесь для ровности и плавности зажима применять слишком толстый винт; М12-М16 вполне достаточно.

Гайку самодельной зажимной пары наваривают на основание диаметром от 60 мм или, квадратное, от 70х70 мм. Утапливать ее в подушку зажима на надо, так меньше вероятности, что гайку сорвет при зажимании. Но от сварки резьбу безобразно уведет, болтом не прогонишь. Резьбу приваренной гайки нужно будет проходить метчиками по полной схеме, как при нарезке: первый метчик – второй – третий (если входит в комлект).

Примечание: гайке, наваренной на основание, перед проходом резьбы нужно дать отлежаться от 2-х час, чтобы «улеглись» остаточные деформации.

Тиски и столярка для слесарки

Тиски на слесарном верстаке устанавливаются в углу (см. врезку на рис.), чтобы как можно большая часть динамических нагрузок при обработке металла приходилась по вертикали на угловую стойку. Расположение поперечных балок и промежуточных вертикальных стоек верстака со стационарными тисками желательно делать немного асимметричным, ставя их с меньшими промежутками в сторону угла с тисками. Установку тисков ведут также начиная с угла:

• В деревянную угловую стойку загоняют цанговый анкер под установочный болт, а в металлическую вваривают высокую гайку или резьбовую втулку (точка крепления 1 слева внизу на рис.);
• Если крепежный узел сварной, проходят резьбу метчиками, как в самодельной гайке столярных тисков, см. выше;
• Ставят тиски временно на 1 болт и по месту размечают отверстия под крепежные точки 2, 3 и 4;
• Тиски снимают и сверлят сквозные отверстия 2, 3 и 4;
• Ставят тиски на болты 1, 2 и 3;
• Для крепления на болт 4 подкладывают под крышку (столешницу) укосину У из деревянного бруса от 60х60 или профтрубы от 40х40. Закреплять укосину не обязательно, но она должна упираться из-под низа в верхнюю раму (обвязку) станины, но не в столешницу!
• Крепят тиски окончательно на болт 4.

Как установить тиски на слесаный верстак и приспособить его для столярных работ

Примечание: таким же способом крепят и стационарный электроинструмент, напр. наждак.

Под столярку

Слесарный верстак возможно приспособить и для столярных работ, если просверлить в столешнице 2-4 пары отверстий под фиксацию столярного упора (справа и в центре на рис.). В таком случае к нижней поверхности упора привинчивают саморезами круглые бобышки; хорошо подходят пробки от пластиковых бутылок, они много раз выдерживают посадку втугую.

Верстак для гаража

Верстак в гараж невозможно сделать оптимальной по эргономике рабочего места ширины – размеры стандартного бокса 4х7 м со стоящим в нем автомобилем не позволяют. Давно уже путем проб и ошибок определена ширина гаражного верстака в 510 мм: и поворачиваться между ним и капотом достаточно удобно, и работать более-менее можно. Узкий верстак под тяжелым грузом (напр., вынутым для переборки мотором) оказывается неустойчивым, поэтому его делают прикрепленным к стене. Часто – угловым, это повышает устойчивость, но любой пристенный верстак «отзванивается» сильнее верстака-стола такой же конструкции

Пристенный верстак для гаража

Схема устройства одной секции гаражного верстака дана на рис. В данной конструкции применен остроумный способ дополнительного гашения вибраций: ячейки рам крышки и нижней полки дальнего от угла края разных размеров. Точность установки поперечин +/– 1 см. С той же целью крышка и нижняя полка выполнены из ЛДСП толщиной 32 мм и застланы вместо стали линолеумом. Для гаражных работ его стойкость достаточна; заменяется без труда.

Крепление к стенам – саморезы от 8 мм или болты от М8 с шагом 250-350 мм. Заглубление в каменную стену 70-80 мм; в деревянную 120-130 мм. Под саморезы в каменную стену ставятся пропиленовые дюбели; под болты – цанговые анкеры.

Еще для гаража

Другой вариант гаражного верстака уже на пристенный, а настенный, слева на рис. Монтировать его можно только на каменные стены. Верстачная доска откидная 2-слойная; каждый слой из фанеры 10-12 мм. Проем под станок со ступенчатой внутренней кромкой. Под «фрезером» в данном случае понимается сверлильный мини-станок с подвижно-поворотным столиком и зажимом для детали. Конструкция удобна тем, что стружка сыплется сразу на пол.

Настенный верстак для гаража и мини верстак-шкаф

Если ваш автомобиль что-то вроде Daewoo или Chery с 3-х цилиндровым моторчиком, а гараж совсем маленький, то в нем можно поставить складной мини верстак-шкафчик с подъемной столешницей, справа на рис; он же подойдет в дом для тонкой работы (электроника, точная механика). Столешница подвешена на рояльной петле, ножки на карточных. Для складывания ножки подворачивают под столешницу (полезно было бы связать их проножкой), и столешница опускается.

Примечание: для тесного гаража с обычным городским автомобилем, возможно, оптимален будет складной верстак-ящик, см. видео ниже.

Видео: складной верстак-ящик

Домашний универсал

Дома занимаются более мелким, но кропотливым техническим творчеством: пайкой, моделизмом, часовым делом, художественным выпиливанием из фанеры и т.п. Для мелкой тонкой работы пригоден универсальный верстак, чертежи которого и приспособлений к нему даны на рис. Стойкость рабочей поверхности и ее вибропоглощение в данном случае не так важны, как ровность, гладкость и некоторая адгезия («прилипаемость» деталей), поэтому столешница покрыта линолеумом. Слесарные тисочки к данному верстаку нужны небольшие, с винтовым зажимным креплением.

Универсальный домашний вертстак

Еще о фанере

Вообще-то работать с металлом «по-грубому» на фанере нежелательно, т.к. она неплохо «отзванивает». Если же подушка доски слесарного верстака делается все-таки из фанеры, то к ее исподу нужно приклеить на ПВА раму (обрамление) тоже из фанеры, см. рис. Верхнюю (рабочую сторону) тогда желательно покрыть сначала линолеумом без подкладки, а уж по нему класть сталь.

Изготовление верстачной доски из фанеры

Подрастающей смене

Другой случай, когда делать верстачную доску из фанеры оправдано, это ученический верстак для ребенка. Тут играют роль уже педагогические соображения: пусть учится чувствовать материал и не лупить почем зря, а работать аккуратно. С той же целью мастера прошлого нарочно давали ученикам плохой инструмент.

Детский ученический верстак

Верстаки на дачу

Когда дачный домик или др. легкое деревянное сооружение еще только строится, тут не до верстачных премудростей, нужно хоть что-то, на чем можно производить несложные столярные работы. Для такого случая на скорую руку можно сколотить столярный верстак для дачи из подручных материалов, слева на рис. Конструкция замечательна тем, что в ней наглядно и полно воплощен принцип: на плохом оборудовании делаем хорошие вещи.

Верстаки для дачи из подручных материалов и складной

Для последующих работ по обустройству дачи пригодится мини-верстак, справа на рис. При минимальном расходе материала и предельно простой конструкции он достаточно для обычных столярных работ устойчив во всех отношениях, т.к. середина верстачной доски подперта парой подкосов. Если их поставить на болты, верстак получится складным и от выходных до выходных стоять в кладовке. Для разборки после высвобождения подкосов распорку вместе с ними вынимают, а ножки подворачивают под доску. Наконец, для дачи, обитаемой постоянно или все лето, с мастеровым хозяином, кстати придется более сложный, но полнофункциональный складной верстак, см. видео ниже.

Видео: складной верстак своими руками

Содержание

1. Как возникла ширма
2. Конструкция и установка
3. Крепления
4. Петли
5. Ширма вся из дерева
6. Ширма из пенопласта…
7. … и ширма из картона
> Обсуждение

Ширма своими руками делается несложно: можно управиться за вечер в обычной жилой комнате, пользуясь простым домашним инструментом. А в результате получается предмет мебели, эффективно зонирующий пространство. В старом доме с комнатами порой причудливой конфигурации стационарная ширма позволит разгородить жилплощадь, не затевая перепланировки и вообще строительных работ. Если же ширма пока не нужна, она на хранении не займет много места в кладовке. Ширму из современных материалов (см. далее) можно хранить вообще на виду, и никто не догадается сразу, что это такое.

Как возникла ширма

Ширму придумали средневековые китайцы. В долгой и сложной истории Поднебесной найдутся правители, от деяний которых прошибло бы холодным потом Чингисхана с Гитлером и всем паноптикумом банановых диктаторов. Включая повелителя бывшей Центрально-Африканской империи Бокассу, из всех видов мяса предпочитавшего человечину. Особенно ему пришелся по вкусу единственный в стране профессор математики. Подданные убить это чудовище не успели, в Париж сбежало.

Примечание: император Бокасса – один из прообразов Никваны Вамбози в «Идентификации Борна».

Но даже самые «благосклонные и благонамеренные» китайские династии, напр., первоначальная Мин, проявляли во взимании дани со счастливых подданных такую изобретательность и упорство, что боярам царевны Софьи с их податью на лапти в 2 деньги с пары осталось бы только взвыть от зависти. Если тогдашнему китайцу приходилось платить менее 50 различных поборов, он считал, что живет во время великого благоденствия.

К примеру, помимо обычного налога на недвижимость с дыма дополнительной оплате в казну подлежали дома капитальные. За каждую из жилых комнат взимался особый налог; еще – за хозяйственные и подсобные помещения. Китайцы народ выносливый, по крайней мере тогдашние, а климат Китая достаточно мягок и на севере страны. Поэтому ширма для комнаты была прежде всего средством избежать разорения от узаконенного грабежа не только для крестьян, но и для весьма богатых людей. Рассматривая старинные китайские рисунки на шелке, обратите внимание: роскошные на вид терема с точки зрения строительной механики на самом деле легкие постройки. Если это не жилище представителя высшей знати или чиновника, не подлежащих налогообложению вовсе.

Ширма на Западе

Тем не менее, до конца XVI века по меньшей мере Китай был передовым в тогдашнем мире государством, намного обгонявшим остальных. Европейские путешественники в числе прочих достижений Востока познакомили Запад и с ширмой; она пришлась к месту и в бедняцких коттеджах, и в замках аристократов. Проемы традиционной китайской ширмы затягивались рисовой бумагой с рисунками тушью, поз. 1 на рис. В Европе бумагу тогда только-только начинали делать из тряпья; она была менее прочной и гораздо дороже рисовой. Поэтому первое, что сделали европейцы с ширмой – убрали трудоемкую мелкую решетку и затянули раму тканью. Как сделать ширму европейского типа простой конструкции, см. для примера видео далее.

В эпоху барокко получили распространение декоративные ширмы на кованом каркасе (поз. 2 на рис.), являвшиеся уже более объектом престижа и предметом роскоши. Их подобия из труб можно увидеть и сегодня (поз. 3), однако для изготовления ширмы на трубах нужны хотя бы простейшие производственные условия, оборудование и навыки. Но рациональное зерно в декоративных ширмах есть – это съемные полотнища створок, которые можно стирать, поз. 5. Мы займемся, как наиболее простыми, дешевыми и удобными, ширмами из дерева, из современных, а также из подручных материалов.

Видео: простая ширма европейского типа своими руками

Сёдзи

Есть еще скрытое, но принципиальное отзличие восточной ширмы от западной. Европейского ремесленника заботит прежде всего рентабельность изделия при соответствии заданным параметрам качества; восточного – выражение себя в вещи. Попросту, делая работу, западный мастер думает о расчете с заказчиком, а восточный – о вечности. Крайнего выражения такая идеология мастерства достигла в Японии. Японцы же заменили складную ширму-гармошку раздвижными сёдзи. Нам сёдзи интересны тем, что их створки без объемлющей рамы вполне подходят в качестве створок особо изысканной раздвижной ширмы. Японская столярка трудоемка, но чрезвычайно своеобразна. Кому интересно, можете посмотреть видео урок о японских столярных соединениях и мастер-класс по изготовлению сёдзи ниже.

Видео: японские столярные соединения

Видео: сёдзи своими руками

Мы далее рассмотрим подробнее особенности изготовления европейских ширм: рамных деревянных с обтяжкой тканью и цельных из дерева.

Конструкция и установка

Чертеж одной створки (секции) простой ширмы дан на поз. 1 рис.ниже. Ножки уличной ширмы (напр., дачной для летнего душа на стене) лучше сделать несимметричными по высоте (поз. 2), так полотно створки будет меньше пачкаться.

Конструкции ширм

Ширма-перегородка для комнаты, наоборот, будет удобнее с симметричными укороченными ножками меньшей опорной площади, поз. 3:

• Укороченные ножки уменьшат просматриваемость пространства за ширмой.
• Уменьшенная опорная площадь увеличит устойчивость ширмы, см. ниже.
• Симметрия ножек по вертикали позволит устанавливать ширму в положении каком пришлось, не присматриваясь, где верх, где низ и не переворачивая. В небольшой загроможденной мебелью комнате это может быть весьма существенно.

На ножки тяжелой ширмы из дерева лучше использовать противоскользящие мебельные подпятники, поз. 4. Колесики и ролики ни в коем случае не пригодны: даже легкая опрокинувшаяся ширма может натворить бед. Наименее опасны для хрупких предметов вблизи ширмы из ЭППС, см. далее.

Примечание: ширму без ножек делать не стоит – станет тереть пол, сильно пачкаться, а летом за ней будет душно.

Устойчивость

Складная ширма теряет устойчивость при угле раскрыва створок более 150 градусов. Для безопасности ваз и чашек угол раскрыва ограничивают 135 градусами; это же дает возможность развернуть ширму в кабинку для душа, т.к. угол с обратной стороны получится 90 градусов. Простейшие ограничители угла раскрыва ширмы делаются из шнурков или капроновых нитей, см. рис. Если ширма будет складываться и убираться на хранение, ограничители с одной стороны делаются отстегивающимися на пуговицах или одежных кнопках.

Ограничители раскрывания створок ширмы

Крепления

Наименее трудоемка и дешева при достаточной жесткости и малом весе рама створки ширмы из рейки 50х25 или 40х20, поз. 1 на рис. Если делается переносная ширма для временного пользования, это оптимальный вариант, т.к. в сложенном для хранения виде толщина пакета выходит вдвое меньше. Однако начинающим умельцам придется скреплять рейки мебельными уголками, поз. 2, которые будут просматриваться сквозь обтяжку.

Способы соединения деталей и створок ширмы

Более прочная и жесткая напольная ширма изготавливается из бруса 50х50 или 40х40 на саморезах в торцы (поз. 2) с проклеиванием. Крепеж вначале не дотягивают до конца, оставляя зазоры по 1-1,5 мм. Затем в каждый стык пускают по 3-4 капли ПВА и стягивают раму натуго. Делать это нужно на подстилке из ПЭ пленки, чтобы клей не протек на пол. Раму можно тут же поднять и прислонить к стене для просушки, чтобы освободить место для следующей, но сохнущую раму переставлять и тормошить нежелательно.

Петли для створок можно использовать обычные карточные, поз. 3. Полную непросматриваемость ширмы обеспечат рояльные петли (поз. 4), но обойдутся они гораздо дороже. Впрочем, к петлям для соединения створок ширмы мы вернемся далее.

Как настоящая

Если вы умеете делать соединение тонких деталей вполдерева (что, между прочим, несложно), то из тех же реек 50х25 или 40х20 можно сделать ширму, которую от настоящей китайской или сёдзи отличит только тамошний мастер. Для этого:

• Собирают на клею 2 одинаковые полурамы; возможно, с вертикальными и горизонтальными перемычками, имитирующими решетку восточных ширм. Для пущей красоты на полурамах по внутри и перемычках можно навести с лица фрезой калевку (снять фасонные фаски).
• Также готовят отрезы тонкой ткани с запасом ок. 100 мм по контуру. Натуральную ткань (х/б, лен) нужно заранее декатировать – 2-3 раза замочить и полностью просушить.
• На тыльную сторону одной из полурам накладывают ткань и обтягивают с противоположной (лицевой) стороны нитками.
• Полураму укладывают на подстилку из ПЭ пленки полотнищем вверх и аккуратно промазывают по контуру ПВА до полного пропитывания ткани.
• Когда клей высохнет, наносят новый его слой, а также по контуру тыльной стороны другой полурамы.
• Вторую полураму накладывают на обтянутую полотнищем и придавливают грузами.
• Спустя 1-3 суток излишек ткани обрезают и полотнище с 2-х сторон пропитывают с помощью мягкой широкой кисти водно-полимерной эмульсией или разбавленным в 3-4 раза дистиллированной водой ПВА. Расход состава – прим. полстакана на 1 кв. м.

Обработанное таким образом х/б полотно становится на вид, на ощупь и по жесткости похожим на толстую рисовую бумагу. Имитация рисунков тушью делается заранее, до пропитки ткани. Рисовать нужно нитро или обувной краской, т.к. тушь от влаги расплывется. Пропитанная разбавленным ПВА ткань плохо пачкается и в стирке не нуждается: ее можно чистить с поверхности средствами для чистки мебели. Кроме того, пропитанная таким образом ткань становится негорючей и не провисает.

Примечание: дополнительно скреплять полурамы между собой особой необходимости нет – клеевой шов ПВА такой площади будет очень прочным.

Почему дистиллят?

Водно-полимерная эмульсия (ВПЭ) выпускается в упаковках от 2-5 л; это, в общем, тот же сильно разбавленный ПВА. Для пропитки небольшого количества деловой древесины или малой площади каменной кладки ПВА для получения ВПЭ можно разводить водопроводной водой, но на ткани после такой пропитки останутся разводы. Так что купите в аптеке с рецептурным отделом дистиллировки, расход ее на ширму всего ничего.

Петли

Стационарными ширмы бывают редко; почти любую когда-то да приходится складывать гармошкой и прятать в кладовку/чулан. Чтобы ширма складывалась в компактный пакет, петли нужно ставить попеременно с одной и другой сторон створок, см. рис. Вверху там пропорции искажены для наглядности. Верхние петли для обеспечения жесткости створки ставятся выше близлежащей поперечины (балки рамы); нижние – ниже близлежащей.

Установка петель створок ширмы

Если ширма будет расставляться кабинкой, на торцах створок с тыльной стороны петель нужно снять скосы под 40-45 градусов; обратите внимание – вверху и в центре на рис. Скосы на торцах крайних створок показаны тоже условно, в расчете на установку дополнительных секций. Если ширма наращиваться не будет, торцы крайних створок остаются прямыми или закругляются, как хотите.

Об обтяжке тканью

Обтяжку рам ширмы лучше делать пошивом чехлов или на завязках (см. выше), а не прикреплением ткани к торцам степлером. Наверху чехол скрепляют пуговицами или молнией. Тогда можно будет снимать обшивку для стирки и подтягивать провисшую ткань.

Ширма вся из дерева

Деревянная ширма имеет смысл, если пространство за ней совершенно не должно просматриваться. Поскольку даже самая легкая цельнодеревянная ширма достаточно тяжела, петель на каждую створку необходимо не менее 3-х 60-миллиметровых или пошире. На переставную ширму из дерева подойдут плиты мебельной ЛДСП или ДСП толщиной от 6 мм, поз. 1 на рис. Дешевле будет, но большего труда потребует, взять неламинированную ДСП, покрасить и разрисовать, поз. 2.

Ширмы из дерева

Отличный материал для деревянной ширмы – створки старых дверей. Их можно оставить винтажными, поз. 3, или отреставрировать, поз. 4. Но в любом случае ширма из дверных створок окажется очень тяжелой: если повалится, мебели, посуде и безделушками мало не будет. Поэтому ширму из дверных створок целесообразно использовать в комнате старого дома с углами и нишами, чтобы выгородить отдельное помещение, не затевая строительных работ и, главное, не оформляя перепланировку. В таком случае одну из створок ширмы нужно прикрепить к углу (поз. 4). Тогда ширму можно будет растянуть напрямую. Сверху, если потолки высокие, можно устроить антресоль, что мучительного оформления, как перепланировка, не требует.

Примечание: створки дверей для ширмы не обязательно нужны старые. Мебельщики и дверные мастера нередко продают с уценкой бракованные (не в размер вырезанные, поврежденные) или невостребованные створки дверей и шкафов, поз. 5. Особенно хороши неправильно порезанные – их могут и просто отдать за самовывоз, а для ширмы разница в ширине/высоте створок роли не играет.

Ширма из пенопласта…

Пенопласт для ширмы хорош тем, что в нем можно вырезать самые причудливые узоры. Если использовать мягкий гранулированный пенопласт, створки придется вставить в деревянную раму, поз. 1 на рис. Можно, конечно, покрасить все в один тон (поз. 2, так делают свадебные ширмы), но работа остается трудоемкой, а ширма выходит непрочной.

Ширмы из пенопласта

Для непросматриваемой бытовой ширмы лучше подойдет разновидность пенопласта – экструдированный пенополистирол ЭППС. Он почти так же легок, но гораздо более прочен. Ширму из ЭППС можно сделать, пользуясь только монтажным ножом, ножницами и кисточкой для клея, если применить, во-первых, матерчатые петли, хорошо известные морякам парусного флота и авиаторам эпохи фанерных бипланов. Во-вторых, если увеличить поверхностную прочность ЭППС оклейкой тканью; общая его прочность и так достаточна.

Устройство ширмы из ЭППС показано на рис. Пропорции искажены для наглядности; ножки и навершия условно не показаны. Плиты ЭППС нужны толщиной от 15 мм. В таком случае толщина сложенной для хранения 4-створчатой ширмы будет чуть больше 60 мм, т.е. почти такая же, как одной створки ширмы из дерева.

Ширма из пенопласта ЭППС

На петли берут достаточно жесткую техткань: брезент, холст, мешковину из пеньки. Склеивается все ПВА с полным соблюдением технологии склеивания (см. ниже). Торцы оклеиваются той же техтканью, тонкой фанерой, ПВХ, мебельным кантом без гребня и т.п. В торцы, для скрепления сложенного пакета, можно вводить на ПВА скобы и петли под крючки из проволоки диаметром до 3 мм. Заглубление в материал – 60-70 мм. Хвостовики креплений заостряют, накалывают ими установочные гнезда. Затем в каждое гнездо пускают по 2-3 капли ПВА и ставят детали на места.

Ширма-картина

Благодаря малым толщине и весу, сложенную ширму из ЭППС можно хранить на виду, повешенной на стену. Для этого нужно лицевую сторону одной из крайних створок оформить как декоративное панно (напр., фрагментом фотоообоев), а на другой сделать подвесы. Тут также можно обойтись ПВА, кусочками ткани и отрезками капроновой нитки (см. также рис. ниже):

Крепление петель для повеса ширмы из ЭППС

1. Карандашом отмечают на не оклеенной еще створке горизонтальную линию, т.к. именно на нее придется стык обшивки. Под линией наносят кистью полоски ПВА;
2. Когда клей подсохнет до влажного отлипа (при надавливании берется пальцем), накладывают петли восьмеркой с завернутыми хвостиками. Каждую петлю придавливают торцом карандаша с ластиком или стеклянной палочкой;
3. По полном высыхании первого клеевого слоя наносят второй и также слой клея – на подготовленные лоскутки техткани. Выдерживают клей до сухого отлипа, т.е. подсохшая пленка под пальцем подается, но им не берется, и на клеевом слое остается отпечаток пальца;
4. Накладывают лоскуты на места и тщательно придавливают пальцем, пока нить под ними четко не обрисуется.

Сушат подвесы сутки. После оклейки декоративной тканью каждая такая петля выдерживает нагрузку более 12 кг. Для ширмы, которая вся весит менее 5 кг, более чем достаточно.

Примечание: на матерчатых петлях можно собирать и рамные деревянные ширмы, но не цельнодеревянные.

… и ширма из картона

На ширму из подручных материалов неплохо подойдет упаковочный картон. Если еще и пропитать его водно-полимерной эмульсией (5-литровой канистры хватит на 2-3 4-створчатые ширмы), то картонная ширма прослужит не меньше рамной деревянной. Узоры из картона вырезать немногим сложнее, чем из пенопласта, так что картонная декоративная ширма смотреться может очень неплохо, см. напр. видео ниже.

Видео: ширма из картона своими руками

Содержание

1. Зачем нужна точилка
2. Как точат нож?
3. Профили заточки
4. Оселок
5. Приспособления для заточки ножей
6. LM
7. Станок для заточки ножей
8. Не только ножи…
> Обсуждение

Интерес к изготовлению точилок для ножей своими руками возникает не просто так. Потребительские качества ручного режущего инструмента повышаются благодаря использованию современных материалов и технологий для изготовления клинка и точной фабричной заточке. Одновременно растет и цена изделия, но испортить достаточно дорогую вещь примитивной заточкой становится все проще. Поэтому различные бытовые приспособления для заточки ножей нужны уже не только для удобства. Чтобы разобраться, почему точилка для ножей все-таки нужна и как ее правильно сделать, начать придется с идеологии и эволюции ножа.

Зачем нужна точилка

Живой реликт наших дней – финский охотничий нож. Не бандитская финка порой причудливой формы, а охотничий нож финского типа, слева на рис. Традиционные охотничьи ножи (в центре и слева) по форме на него похожи, но разница между ними очень большая.

Финский нож и классические охотничьи ножи

Клинок финского ножа отковывается из кричного железа, которое можно выплавить прямо у себя во дворе из болотной руды в печке-домнице, не прибегая к доменному процессу, пудлингованию и пр. способам передела чугуна в железо и сталь. Вязкость кричного железа отменная, сломать клинок из него очень трудно. Но и твердость невелика, где-то HRS55, нож довольно быстро тупится. Финских охотников это не волновало: клинок такой твердости можно направить (подточить) отбивкой на многих природных камнях, а оглаженных моренных валунов в Фенноскандии всегда хватало.

Точат нож отбивкой примерно так же, как отбивают косу, только оселок неподвижен, а двигают клинок. Сначала его тянут по оселку обухом от себя, затем переворачивают и тянут обухом к себе. Положение режущей кромки (РК) на оселке всегда волочащееся; движения быстрые: ширк-ширк! На каждом движении нужно держать пятно контакта лезвия с оселком (см. далее), но к выдерживанию угла наклона требования не столь строгие. Научиться точить нож отбивкой не очень сложно, а при некотором навыке можно и наводить на лезвие плавно сбегающий профиль, см. далее. Однако финский нож в общем-то тупик эволюции режущего инструмента, выживший в особых природных условиях.

Хороший нож дешевым никогда не был, а в экстремальной ситуации стойкость лезвия в сочетании с вязкостью клинка становились жизненно важными обстоятельствами. Поэтому еще в древности клинки ножей научились закаливать с поверхности и цементировать: сердцевина оставалась вязкой, не ломкой, а снаружи на ней образовывалась твердая каленая корка, см. след. рис.:

Структура клинка ножа с поверхностной закалкой и цементацией

Направить нож с цементированным клинком отбивкой еще возможно, но навык нужен такой, какой дается не всем. И абразив уже нужен из особой породы камня – литографского сланца грюнштейна. Его в природе мало; грюнштейн и поныне числится стратегическим сырьем. Искусственного грюнштейна нет и не предвидится. Испортить же цементированный нож неумелой отбивкой проще простого – чуть где-то кора цементации сдерется до сырого металла (на глаз этого не видно), нож останется только выбросить, лезвие будет сразу тупиться и пойдет крошиться.

Примечание: если у вас где-то завалялся старинный оселок для косы слегка зеленоватого цвета, не выбрасывайте, это ценный раритет.

Хозножам не требуется такая стойкость и вязкость, как охотничьим и походным, и стоить они должны много меньше. Как следствие, в производстве хозножей широко используются спецстали и порошковая металлургия. Клинок «вечного» кухонного ножа структурирован наподобие резца грызуна: продольными слоями, твердость которых падает от сердцевины наружу. В любом случае точить нож приходится реже, но отбивка исключается однозначно – лезвие от нее сразу выкрашивается.

Как точат нож?

По указанным причинам была давно уже придумана технология заточки тяни-толкай (push-pull sharpening или пушпульная техника заточки):

1. Клинок толкают по оселку от себя с проворотом, держа обухом к себе, положение РК набегающее (скребущее);
2. Затем, не отрывая лезвие от оселка, тянут его обухом к себе с проворотом в обратную сторону, положение РК волочащееся;
3. Клинок переворачивают и повторяют пп. 1 и 2;
4. Пп. 1-3 повторяют, в каждом цикле уменьшая нажим, пока образующийся на РК заусенец не сойдет на нет (не слижется).

Примечание: когда говорят или пишут «уйдет заусенца» и т.п., это неверно. У металлистов есть жаргонное словечко «заусявка»; у электриков – «выключавка». Но в русском заусенец и выключатель мужского рода.

Пушпульная заточка бережет клинок, но требует от оператора высокого умения, т.к. в процессе заточки нужно непрерывно и точно соблюдать ряд условий, см. также рис. ниже:

• Выдерживать угол наклона лезвия к оселку, плавно меняя его сообразно кривизне РК.
• Следить, чтобы касательная к образующей лезвия и поперечная ось пятна контакта РК с оселком совпадали.
• Также следить, чтобы ось пятна контакта всегда была перпендикулярна продольной оси оселка.
• Плавно менять нажим на клинок по мере изменения площади пятна контакта.

Соблюсти все эти условия одновременно, совершенно симметрично на прямом и обратном ходу клинка по оселку, очень трудно, а современный нож, как сказано выше, неправильной заточкой может быть испорчен. Любое бытовое приспособление для заточки ножей как раз и предназначено, чтобы избавить точильщика от непрерывного контроля хотя бы части указанных условий.

Ручная заточка ножа

Примечание: для успешной пушпульной заточки длина оселка (см. далее) должна быть не менее 2-х длин клинка ножа от черенка до кончика.

Профили заточки

Профиль лезвия ножа увязан со свойствами материала и структурой клинка, а также со свойствами материалов, для обработки которых инструмент предназначен. Заточка на простой тупой клин (поз. 1 на рис.) дает стойкое, но грубое лезвие: сопротивление резанию велико, а достаточно вязкие материалы нож рвет. Острый клин (поз. 2) быстро тупится или выкрашивается, на вязких и/или волокнистых материалах сопротивление резанию может быть и больше, чем тупым клином из-за трения отрезаемого о клинок.

Профили заточки лезвия ножа

Идеальным во всех отношениях является оживальный (плавно сбегающий) профиль, поз. 3. Специалисты до сих пор спорят, какая его образующая лучше – эвольвента, гипербола или экспонента. Но бесспорно одно – сделать оживальное лезвие в производственных условиях сложно и дорого, а направить его самостоятельно невозможно. Поэтому ножи с оживальной заточкой используются только в спецоборудовании, напр. микротомах – биологических приборах для получения тончайших срезов тканей.

Для одноразовых клинков, напр. лезвий безопасных бритв, используется граненая заточка, поз. 4, т.е. оживальная образующая, как говорят математики, аппроксимируется отрезками прямых. Количество граней заточки указывается в сертификате или на сайте производителя. Для толстой грубой щетины лучше подойдет 3-4-гранная; для нежных волос не на лице – 8-гранная. Универсальной считается 6-гранная.

Угол ?

Угол заточки дается всегда в половинном значении ?, т.к. многие инструменты и, напр., штык-ножи, затачиваются на одну сторону. Для ножей различного назначения угол ? выдерживается в след. пределах:

• 10-15 градусов – медицинские скальпели, опасные бритвы, ножи для художественной резьбы.
• 15-20 градусов – кондитерские (для тортов) и овощные ножи.
• 20-25 градусов – ножи хлебные и филейные.
• 25-30 градусов – охотничьи, походные, ножи выживания.
• 30-35 градусов – бытовые ножи общего назначения.
• 35-40 градусов – столярный инструмент, сапожные ножи, топоры.

Полуторная

Заточка ножей, кроме специальных, делается почти исключительно полуторного профиля, слева на рис. Полуторная заточка названа так потому, что пологая грань лезвия (спуск) формируется в процессе изготовления клинка и заточке не подлежит. Фактически, направка ножа с полуторной заточкой не сложнее заточки на простой клин. Полуторная заточка оптимальна для ножа, которым работают с самыми разными материалами, и сделать точилку для ножей с полуторной заточкой гораздо проще, чем на заточку граненую.

Заточка лезвия бытового или походного ножа

В центре и справа на рис. показаны стадии заточки лезвия и номера используемых на них абразивов. Номер абразива соответствует количеству его зерен на 1 кв. мм поверхности. Стадия доводки имеет некоторые особенности:

1. Охотничьи и походные ножи не доводятся. Так ими легче резать твердое (напр., кости) с протяжкой (с подпиливанием). Кроме того, если случайно порезаться, то слегка рваная рана быстрее перестает кровоточить, легче заживает и опасность проникновения инфекции в нее меньше.
2. Лезвия опасных бритв, ножей сапожных и для художественной резьбы после абразива доводятся до зеркальной гладкости на кожаном оселке с пастой ГОИ.
3. Направку и доводку лезвий кухонных ножей можно свести в одну операцию с абразивом №№ 800-1100.

Оселок

Самодельная точилка для ножей будет гораздо удобнее и точнее, если оселок к ней не покупать, а сделать из отрезка квадратной профтрубы длиной 200-300 мм (слева на рис. ниже) или деревянного бруска.

Самодельные оселки к точилкам для ножей

Грани основы оклеиваются наждачной шкуркой соотв. номеров. Клей – канцелярский клеящий карандаш. Преимущества оселка из шкурки на основе очевидны:

• Гораздо дешевле наждачного бруска.
• Может быть сделан на 4 номера абразива, тогда как наждачные бруски максимум 2-сторонние.
• Износ (выработка) абразива возможны не более чем на толщину абразивного слоя шкурки; волнистость РК вследствие проворота оселка на штанге точилки (см. далее) также не более чем на эту величину.
• Как следствие, погрешность угла заточки от выработки и проворота оселка не превышает долей градуса.
• Оселок из трубы можно надеть на резьбовую штангу (в центре на рис.), что ускоряет и облегчает смену абразива.
• Оселок из трубы или деревянного бруска держится в любых зажимах под наждачный брусок не хуже последнего, справа на рис.

Приспособления для заточки ножей

Простейшая ручная точилка для ножей это угловая рама, в которой зажат оселок, поз. 1 на след. рис. Такого же типа «фирма» есть в продаже, и вот это уж маркетинг так маркетинг: за пластиковую дощечку с наклонными гнездами под оселки хотят до $50 и более. Оселки – нестандартных размеров; обычные в дырки не влазят. Выработался – нужно докупать оригинальные. Цена – сами понимаете. А все удобство – клинок при заточке держать строго вертикально все же проще, чем выдерживать угол его наклона.

Простейшее приспособление для заточки ножей

Пользование простейшей точилкой для ножей можно еще упростить до полного отсутствия необходимости в навыках, если дополнить ее скользящим башмаком с магнитным держателем для ножа, поз. 2. Порядок заточки в данном случае след: