Содержание

1. А что это такое?
2. Обводненность и переслой
3. Изыскания, опыты и предварительные расчеты
4. Полный расчет несущей способности грунта
5. Грунт под сваями
6. В заключение
> Обсуждение

Если вы надумали строиться самостоятельно, то несущая способность грунта это… нет, угадали – второе или даже третье, что необходимо выяснить. Первое и второе – нормативная глубина промерзания НГП и уровень грунтовых вод УГВ, поскольку от них зависит не только глубина заложения фундамента, но и выбор несущего слоя грунта под ним, см. далее. Однако способность грунта долгое время нести весовую нагрузку здания/сооружения также важнейший фактор надежности будущей постройки. Трещины в несущих конструкциях, вызванные слабым грунтом по ними, остановить невозможно. Если строящийся дом даст аварийную трещины в процессе постройки, то большая часть или все затраты на нее ухнули коту под хвост. А если дом к тому времени уже заселен – еще хуже, нужно строить новый. Наконец, надежность грунта на месте будущей постройки очень сильно влияет на выбор типа фундамента, а добрая доля сметной стоимости и трудоемкости строительства приходится за нулевой цикл и заложение основания. А от типа фундамента, в свою очередь, зависит техперерыв на его осадку, прежде чем можно будет начинать строить коробку. Цель этой статьи – подсказать, читателю-застройщику, как не прогадать с грунтом. Расчет фундамента определенного типа на конкретном грунте это отдельная обширная тема, но и по ней мы постараемся дать достаточно пригодного для практического применения материала.

А что это такое?

Да эта самая несущая способность. Общее определение – способность чего-то (элемента конструкции, естественного основания и т.п.) заданное время нести эксплуатационную нагрузку, не испытывая чрезмерных или необратимых деформаций. Но в строительном аспекте дело сложнее, поскольку фундамент механически накрепко связан с грунтом под ним и сам сопротивляется деформациям. А конструкция здания на фундаменте также может быть достаточно прочной и жесткой. Поэтому в строительстве принято определение несущей способности грунта под постройкой через расчетную силу его сопротивления весовой нагрузке R. Грунт под основанием постройки считается надежным, если в течение ее расчетного срока службы здание/сооружение не испытывает опасных смещений (вверх-вглубь, вбок, крена) и деформаций. Выполнение этих условий возможно, если осадка фундамента происходит по линейному закону, а нарушение исходной структуры грунта под весом постройки распространяется в стороны от ее фундамента не более чем на 1,25 его ширины.

Аварийные трещины в зданиях, вызванные слабым грунтом под фундаментом

Обводненность и переслой

Расчетный срок эксплуатации жилых построек не может быть менее 40 лет. С другой стороны, домом по земле не лупят и на угол его не ставят. Хрестоматийный в сопромате пример: тягач с нагруженным 40-футовым контейнером на прицепе создает удельное давление на опорную поверхность прим. в 3 раза большее, чем танк. Грациозная девушка на каблуках-шпильках – прим. в 10 раз большее. Девушка на шпильках пройдет по утоптанной земле, и никому в голову не взбредет облагать милых дам налогом на пешее хождение, разве что законченному параноику. Впрочем, адепты трансгендерного спорта, возможно, и сюда доберутся, денежки же. Но это к слову. С фур берут дорожный налог за усиленный износ покрытия, а танкам на трассу в мирное время нельзя и кончик пушки высовывать, потому как известно, во что они превратят дорогу.

К чему это? К тому, что в строительстве важна устойчивость грунта, т.е. стабильность его R в долгосрочной перспективе. Абсолютно устойчивы только скальные монолиты в сейсмически безопасных регионах. А устойчивость обычных под постройками грунтов определяется, во-первых, их гранулометрическим составом (см. далее) и степенью обводненности. R насыщенного влагой грунта падает в разы. Поэтому самостоятельные геологические изыскания на месте (также см. далее) нужно производить где-то в середине весны, или, в бесснежных местах, спустя 1-2 недели после годового пика осадков.

В то же время исследуется и стратиграфия грунта, т.е. характер его расслоения. Совершенно однородных грунтов не бывает. Ставить фундамент на первый от поверхности несущий слой не всегда возможно, т.к. он может располагаться выше НГП, а следующий в глубину слой надежного грунта может оказаться слишком тонким. Под фундаментом всегда образуется «земляная пятка», что-то вроде невидимого валика необратимо уплотненного грунта, неразрывно связанного с пятой фундамента. Если мощности (толщины) несущего слоя не хватит на «земляную пятку», основание постройки в этом месте просядет, и пойдет(пойдут) те самые аварийные трещины. Если же УГВ достигнет несущего слоя, то со временем фундамент будет подмыт.

Необходимая мощность несущего слоя определяется шириной фундаментной ленты. Но она, в свою очередь, рассчитывается по несущей способности грунта, весовой нагрузке от здания и параметрам прочности его конструкции. Поэтому точный расчет общей несущей способности данного слоя грунта требует основательных специальных познаний, сложен и трудоемок. Если у вас нет возможности «заказать геологию» для стройки, то по результатам самостоятельных изысканий нужно выбирать несущий слой, для которого соблюдаются условия (см. рис.) D>(3-5)B для временных/сезонных построек и D>(5-7)B для капитальных; T > 1,25B. УГВ при этом не должен подходить к нижнему горизонту (краю) несущего слоя ближе 0,6 м.

Устойчивость фундамента здания в зависимости от стратиграфии грунта

Примечание: о выборе несущего слоя грунта и по нему типа основания здания см. также видео:

Видео: выбор фундамента и несущего слоя основания по геологии

Изыскания, опыты и предварительные расчеты

Устройство оснований зданий и сооружений регламентировано СНиП 2.02.01-83* и актуализировано СП 22.13330.2011. Но разобраться в них строителю-новичку не просто. Поэтому далее мы, никоим образом не отступая от сути СНиП/СП, приводим методику испытаний грунта и опытных измерений его характеристик, осуществимых без специального оборудования на месте будущей стройки и дома на рабочем столе. Самостоятельное определение несущей способности грунта производится в целом таким порядком:

• Определяем поправку на уровень ответственности здания.
• В самое влажное время года, при условии, что зимняя мерзлота полностью оттаяла, производится контрольное бурение (под частный жилой дом можно ручным садовым буром), определяется стратиграфия грунта и берутся пробы каждого слоя.
• Тут же, на месте, производится испытание грунта на текучесть и связность; определяются угол внутреннего трения ? и показатель текучести J_L.
• Дома проводится гранулометрический анализ проб и производится измерение степени его пористости, см. далее. Определяется показатель пористости e.
• По данным гранулометрии определяются типы грунта проб согласно СНиП.
• Предварительно выбирается тип фундамента (лента, сваи) с учетом уровня ответственности здания, см. далее.
• Вычисляются величины расчетной несущей способности грунта R (см. выше) 2-мя способами: табличным по СНиП и по его физико-гранулометрическим характеристикам.

Далее, в процессе проектирования здания, для расчета фундамента берется меньшее из полученных значений R. Результаты предварительного расчета сверяются с данными стратиграфии, НГП и УГВ. При необходимости производится расчет фундамента иного типа; в работу идет более надежный и менее затратный.

Ответственность здания

Федеральным законом РФ №384-ФЗ, ст. 4, пп. 7-10 уровни ответственности зданий определяются как:

1. повышенный: особо опасные, особого значения (статуса), технически сложные и уникальные объекты;
2. нормальный: коллективные жилые (многоквартирные), обычные промышленные, общественные и др. здания и сооружения;
3. пониженный: капитальное (долговременного пользования) индивидуальное жилье этажностью не более 2 и высотой до 10 м, временные и сезонные жилые строения, хозяйственные и вспомогательные (на период строительства) здания и сооружения.

Поправочный коэффициент на уровень ответственности y_n используется при расчете свайных фундаментов (см. далее). Застройщику-любителю можно применить его, поделив перед расчетом любого фундамента расчетное значение R₀ на y_n, что никакими правилами не возбраняется и никак не наказуемо. Сметная стоимость и трудоемкость строительства от этого возрастают приемлемо (не обязательно возрастают, см. далее), но надежность постройки увеличится гораздо сильнее. Значения y_n желательно брать такие:

• Капитальный жилой дом на пожизненное и более длительное пользование, хранилища ядохимикатов и средств агрохимии – 1,1-1,2.
• Капитальные хозпостройки (отапливаемые гаражи, надворные пищехранилища, помещения для круглогодичного содержания домашнего скота и птицы) – 1,1.
• Временное жилье на период капитального строительства, каркасные и быстровозводимые жилые постройки (дом из СИП и т.п.) – 1,05.
• Прочие постройки – 1,0, т.е. запас несущей способности грунта под зданием не задается.

Пробное бурение

Пробное бурение грунта под будущей постройкой производится в период его наибольшего увлажнения (см. выше). Скважины бурятся винтовым буром, как наименее нарушающим структуру грунта. Стандартное их количество для дома до 10х10 м в плане – 5 конвертом, 4 по углам и одна в центре. Если дом большего размера, скважины на длинных сторонах бурят с шагом 5-10 м. Под дом сложной в плане конфигурации скважины бурят на каждом углу и в центре каждого отсека. Глубина бурения – не менее чем на 0,6 м ниже НГП. Бурят поэтапно, отбирая пробы грунта из каждого его слоя. Забуренные скважины накрывают пленкой от дождя и оставляют на 3-4 дня (лучше на неделю). Если за это время на дне ни одной из скважин не показалась вода – УГВ не достигнут, строиться можно без дополнительных мер по дренированию и укреплению грунта.

Откос и текучесть

Для определения связности грунта забивают шурф с вертикальными стенками на полную глубину заложения фундамента (минимум – НГП+60 см). Это можно сделать, пока скважины отстаиваются на воду. Если стенки шурфа осыпаются, постепенно срезают их лопатой под наклоном, пока осыпание не прекратится. Тогда измеряют их наклон от вертикали, он и будет углом ?, но не более 45 градусов. Грунт с углом внутреннего трения более 45 градусов считается плывущим, и строиться на нем возможно только после применения мер по его укреплению, очень затратных и трудоемких.

Также на месте определяется показатель текучести грунта. Это особенно важно для глинистых грунтов, т.к. все они потенциально просадочные, т.е. могут внезапно потерять несущую способность под действием внешних факторов (прежде всего – увлажнения). Тип глинистого грунта определяется не месте (предварительно) по взятым из шурфа образцам, и по ним же – показатель текучести:

Примечание: простой, но надежный способ избежать просадки грунта под домом – обвести его отмосткой шириной от 1 м со сточной канавкой по наружному краю.

Домашние опыты

Идея самостоятельного определения физических характеристик грунта – при полном расчете его несущей способности взять некий поправочный коэффициент (см. далее) поменьше. Тем самым почти или полностью парируется повышение сметной стоимости строительства из-за добавочного запаса надежности по уровню ответственности здания. Дома по взятым из того же шурфа образцам определяются:

• Плотность сырого (натурального) грунта M.
• Степень его обводненности в %.
• Показатель пористости грунта E.
• Сжимаемость грунта на разных глубинах (см. далее, в расчете по таблицам).
• Тип грунта (окончательно) по данным гранулометрического анализа.

Из лабораторного оборудования вам понадобятся:

1. весы на точность до 0,5 г (лучше – бытовые электронные);
2. плошка или тарелка из термостойкого стекла или нержавеющей стали, либо стальная сковородка без тефлонового покрытия, но с крышкой;
3. мерный стакан или, лучше, узкая высокая химическая мензурка емкостью не менее 100 мл (лучше – 0,5-1 л), см. рис. справа;
4. ступка с пестиком или стальная картофелемялка (толкушка);
5. бытовой миксер со спиральной насадкой. Петли и крыльчатки не годятся. Если будете работать с мензуркой, к миксеру придется сделать мешалку в виде длинной, на всю глубину посуды, тонкой жесткой спирали из 3-4 оборотов. Но результаты опытов будут гораздо точнее.

Плотность и влажность

Для определения объемной плотности грунта ?_d из плотных его слоев вырезают кубики по 1 куб. дм (10х10х10 см), или насыпают в мерный стакан 1 л сыпучего. На пружинные или рычажные весы кладут плошку и уравновешивают. В электронных весах достаточно нажать кнопку Т (компенсация веса тары). Взвешивают пробу. Если весы электронные, ее просто кладут на тарелку весов, или ставят на нее стакан. На «не умных» весах пробу кладут или высыпают в плошку. Плотность грунта вычисляется как

?_d = p/v, где

p – вес пробы;

v – объем образца.

Напр., 1 л грунта «потянул» на 1730 г или 1,73 кг. Его плотность будет 1,73 г/куб. см или 17,3 т/куб. м. Если требуется значение ?_d в ньютонах/куб. м (Н/куб. м), последнее значение умножают на 10,2.

Для определения влажности образец высушивают на газу в сковороде или в микроволновке (на малой мощности!) в стеклянной тарелке. Сушить нужно до полной сухости, не менее 10-15 мин после прекращения выделения паров. Сухую пробу немедленно, пока еще горячая и не потянула в себя атмосферную влагу, взвешивают, получая сухой вес p₀. Влажность грунта находится как:

S_r = (1 – p₀/p)100%.

Напр., та же сухая проба весит 1220 г. ? = (1 – 1220/1730)100% = (1 – 0,71 (прибл.))100% = 29%.

Пористость

Показатель пористости грунта определяется след. образом:

• Берем кубик в 1 куб. дм плотного грунта или 1000 мл сыпучего.
• Растираем пробу, не высушивая, в порошок пестиком в ступке или толкушкой в прочной посуде.
• Высыпаем толченый грунт в мерный стакан, уплотняем пестиком или толкушкой (осторожно!).
• Засекаем объем уплотненного грунта v₀.
• Вычисляем пористость пробы как E₁ = 1 – (v₀).
• Определяем аналогичным способом E₂, E₃…E_n по другим пробам того же грунта. Обычно достаточно 3-х проб.
• Вычисляем усредненный показатель пористости данного грунта как E = (E₁ + E₂ + E₃)/n, где n – количество проб в серии.

Допустим, 3 пробы грунта по 1 л уплотнились соотв. до 830, 797 и 842 мл. Показатели пористости будут E₁ = 1 – 0,830 = 0,170; E₂ = 1 – 0,797 = 0,203; E₃ = 1 – 0,842 = 0,158. Усредненный показатель пористости этого грунта E = (0,170+0,203+0,158)/3 = 0,177.

Примечание: если разброс усредненного E относительно частных для отдельных проб более 20-25%, нужно повторить всю процедуру его определения по 5 и более пробам.

Сжимаемость

Знать точные значения сопротивления образцов грунта сжатию застройщику-индивидуалу не обязательно. Нужно убедиться, что сжимаемость грунта не увеличивается с глубиной, иначе дом со временем накренится и поползет в сторону. Для проверки грунта на сжимаемость берут его пробы с разных глубин, или из каждого слоя при мелкой стратификации грунта. До достижения контрольной глубины (см. далее) нужно исследовать не менее 4-5 проб.

Свежие пробы скатывают в шары одного и того же диаметра (ок. 5 см) или, если грунт сыпучий, насыпают его в отрезок трубы той же длины и диаметра по внутри. Очередную пробу нагружают гирей от 1 кг (можно использовать кирпич) через деревянную проставку или дощечку. Степень сжатия проб определяют по сплющиванию под нагрузкой катышков или по величине погружения проставки в обойму с сыпучим грунтом.

Гранулометрия

Способность грунта стабильно долгое время нести весовую нагрузку определяется соотношением в его составе частиц относительно крупных (песчаных), средней крупности (иловатых, или алеврита) и глинистых. Цель домашнего гранулометрического анализа проб грунта – точнее определить данные величины, а по ним уточнить тип грунта, который и определяет его долговременную несущую способность. Ранее этот вид анализа считался прерогативой лабораторных исследований, но ныне доступен любому, у кого есть синтетическое моющее для посуды. Его действующее вещество – лаурилсульфат натрия – давно уже применяется в горно-обогатительной промышленности для флотации руд; разумеется, без ароматических добавок и т.п. Лаурилсульфат не дает микро- и наночастицам водной взвеси слипаться друг с другом, что в данном случае обеспечивает достаточно четкое гравитационное фракционирование компонент грунта. Производится его гранулометрический анализ след. порядком:

• Готовят 1-1,5 л чистой мягкой воды (желательно дистиллированной) с добавкой 2-3 ч. л. любого моющего для посуды; ДВ у них всех одно и то же.
• В мерный стакан или мензурку на 1/4 объема насыпают высушенный, раскрошенный и тонко толченый грунт.
• Добавляют воды до полного мерного объема посуды (до верхней мерной отметки.
• Ставят сосуд на ровную устойчивую поверхность в месте, удобном для наблюдения за ним в течение нескольких суток. Трогать, толкать, шевелить и переставлять сосуд нельзя все время опыта.
• Миксером на малых или средних оборотах размешивают взвесь до полной однородности.
• Осаждение песчинок начинается немедленно по прекращении размешивания и продолжается не более 2-3 мин. Поэтому наблюдение за взвесью начинают, как только будет выключен миксер.
• Как только начнет оседать ил (что будет заметно на фоне песка), делают отметку h_S на посуде, она укажет уровень песчаной фракции. Откладывать на потом нельзя, песок заплывет илом, но можно заново перемешать взвесь.
• Спустя 2-4 часа прекратится оседание ила. Это будет заметно по границе его осадка с остатком взвеси – она станет достаточно четкой. Делают отметку высоты алеврита h_A.
• Сосуд накрывают от пыли и испарения влаги, и оставляют, пока остаток взвеси не станет полностью прозрачным, т.е. пока не осядет вся глина. В зависимости от его свойств в конкретной пробе, на это уйдет 2-8 суток. Делают отметку высоты глины h_C; она же будет полной высотой осадка H.
• Определяют объемные доли составляющих грунта: песка s = h_S/H; алеврита a = (h_A – h_S)/H; глины c = (H – h_A)/H.

Примечание: отсюда ясно, что опыт лучше ставить в высокой узкой посуде – в ней один и тот же объем твердой взвеси даст большую высоту столба его осадка и соотв. лучшую точность ее измерения.

Допустим, полная высота осадка получилась 168 мм. Отметка песка на высоте 34 мм; ила на 86 мм. Доля песка в грунте 34/168 = 0,202… или 20% (точности до процента достаточно). Доля ила (86-34)/168 = 0,3095… или 31%, а доля глины (168 – 86)/168 = 0,488… или 49%.

Какой у нас грунт?

Согласно современной механике грунтов, их качественные свойства, т.е. по характеру их проявления (текучесть, сыпучесть и др.) сводятся к таковым смеси глины, алеврита и песка определенного состава, а по их (свойств) количественным значениям рассчитывается сопротивление грунта весовой нагрузке. Тип грунта качественно находится по результатам гранулометрического анализа и диаграмме, или треугольнику Ферре (см. рис.).

Диаграмма Ферре для определения качественных показателей грунта

Имея некоторый опыт в строительстве, по диаграмме Ферре можно также прикинуть, какого предела табличных значений несущей способности грунтов следует придерживаться в предварительном расчете ширины фундаментной ленты (см. след). Чем ближе данный грунт к чистой глине, тем больше его несущая способность в пределах табличного разброса, а чем ближе он к илу, тем она меньше в тех же пределах; доля песка до 40-45% существенно не влияет. Так, для суглинка, «попавшего» в поля А и Д на рис., несущую способность надо брать средней; суглинок в поле Б можно считать способным нести почти максимальную для данного типа грунтов нагрузку, а для суглинков в полях В и Г табличная нагрузка берется минимальной.

Примечание: как самостоятельно исследовать однородный грунт на несущую способность, см. видео:

Видео: самостоятельное определение грунта и расчет фундамента

Предварительный расчет ширины ленты

В нормативные формулы расчета несущей способности грунта входит ширина подошвы фундамента, для простого ленточного (не противопучинного с уширением вниз) равная ширине его ленты. Поэтому ее предварительный расчет необходим. Для него, кроме сведений о свойствах грунта, понадобится проект постройки (можно эскизный) с полным весовым расчетом, включая вес фундамента, и нормативные значения пределов несущей способности грунтов R₀, которые дает соотв. таблица СНиП (см. напр. рис).

Пределы несущей способности грунтов различных типов

Самый расчет ширины фундамента производится методом итерации, т.к. изменение ширины ленты меняет и ее вес, а он составляет весомую долю (невольный каламбур) полного веса постройки:

1. по чертежам в проектной документации находим полную длину фундамента L, включая перемычки и отводки;
2. задаемся начальной шириной фундаментной ленты b₀=1 м;
3. делим полный вес здания P (с людьми, оборудованием и пр.) на L, получаем начальную удельную весовую нагрузку q₀ на грунт под основанием. Напр., L=60 м, P= 210 тс. q₀ = 210 000 кгс/60 м = 3500 кгс/кв. м или 3,5 кг/кв. см;
4. если q₀>0,95R_0max в таблице, принимаем b₁ = 1,1 b₀; если q₀<1,05R_0min, берем b₁ = 0,9 b₀;
5. пересчитываем вес здания с учетом изменения ширины фундаментной ленты;
6. рассчитываем опорную площадь «нового» фундамента: s₁ = b₁L;
7. находим уточненное удельное давление на грунт q₁ = P/s₁;
8. повторяем пп. 4-7, пока q_n не войдет в разброс табличных значений R. Весьма желательно – поближе к среднему. Слишком тяжелый для данного грунта дом может оказаться ненадежным, а слишком легкий – накренен или сдвинут силами морозного пучения либо изменениями тока подземных вод.

Полный расчет несущей способности грунта

Имея все полученные выше данные, можно, наконец, произвести расчет его способности нести весовую нагрузку R по известной «чистой» несущей способности R₀. Почему одно не равно другому? Потому, что грунт поддерживает фундамент и с боков за счет трения. А это, простите, не кружечка пивка с устатку. Длина фундаментной ленты под достаточно комфортным 3-комнатным домом с подсобными помещениями ок. 100 м. Заглубление основания в 1 м допустимо только на непучинистых непромерзающих вполне устойчивых грунтах; на прочих будет больше. Но и в таком редчайшем случае 10 см ширины ленты это ни много, ни мало 10 кубов бетона. Который нужно купить, завезти, замесить и своими рученьками залить. Плюс рытье траншеи, опалубка, арматура, обезводушивание, увлажнение на время застывания, анкеры, гидроизоляция, и др. «мелочи». Поэтому считаем точно и, если надо будет, вернемся к результатам исследований грунта, и пройдем опять досюда. А ниже, поскольку мы не строим всю жизнь, не поленимся просчитать грунт 2-мя способами: табличным и по физическим характеристикам. В работу, если строиться будем капитально, возьмем меньшее из полученных значений, т.е. дадим дому некоторый запас надежности, на чем в данном случае экономить не следует. Если же постройка предполагается временная, легкая, хорошо «отыгрывающая» деформации (напр. загородный домик-каркасник), то большее – экономия затрат на строительство получится очень и очень существенной.

Расчет по таблицам

Расчет несущей способности грунта под жилыми зданиями 3 уровня ответственности (см. выше) по таблицам производится для бесподвальных домов в благоприятных для строительства условиях. Способность грунта нести нагрузку под зданиями и сооружениями 1-2 уровней ответственности по таблицам не рассчитывается. Благоприятным для строительства считается совпадение след. факторов:

1. уклон слоев грунта под основанием здания/сооружения не превышает 0,1 (10 см на 1 м длины, горизонтальная стратификация);
2. сжимаемость грунта не увеличивается до глубины, равной двойной ширине самого большого блока (модуля) отдельного фундамента (сваи, столба) или четырехкратной ширине ленты ленточного фундамента;
3. контрольная глубина при определении сжимаемости (до которой берутся пробы, см. выше) отсчитывается вниз от уровня подошвы фундамента.

Нормативные формулы СНиП для табличного расчета несущей способности грунта таковы:

R = R₀ [1 +k₁(b – b₀)/b₀] (d + d₀)/2d₀ при d<2 м;

R = R₀ [1 +k₁(b – b₀)/b₀] + k₂?'(d – d₀) при d>2м,

где:

b – ширина фундамента, м;

d – глубина заложения подошвы, м;

?’ – расчетное значение удельного веса грунта, залегающего выше подошвы фундамента, кН/кв. м;

k₁ – поправочный коэффициент на пористость грунта;

k₂ – поправочный коэффициент на текучесть грунта.

Значения k₁ для грунтов крупнообломочных (щебнистых, гравелистых, дресвяных) и песчаных k₁=0,125; для пылеватых грунтов (с объемной долей алеврита более 50%) k₁=0,05.

k₂ = 0,25 для крупнообломочных грунтов и песков; для супесей и суглинков k₂ = 0,20; для глин k₂ = 0,15.

Расчетные значения R₀ для грунтов различных типов даны в таблицах ниже:

Расчет по характеристикам

Несущую способность грунта по его характеристикам рассчитывают для зданий 2-го уровня ответственности; основания зданий 1-го уровня ответственности рассчитываются по результатам тщательных геологических изысканий по индивидуальным методикам. По характеристикам весьма желательно рассчитывать и грунт под фундаменты капитальных жилых зданий 3-го уровня ответственности. Нередко это дает, кроме повышенной надежности строения, и существенную экономию труда и денег, т.к. расчет несущей способности грунта по его физическим параметрам точнее, чем по таблицам. Нормативная формула для расчета способности грунта нести нагрузку такова:

R = (m₁m₂/k)[M₁k_zb? + M₂d₁?’ + (M₂ – 1) d_b?’ + M₃с], где:

k – «коэффициент осведомленности», k = 1, если характеристики свойств грунтов определены опытным путем, k = 1,1, если характеристики приняты по справочным таблицам (вот для чего нужно было таскать домой землю);

M₁, M₂, M₃ – коэффициенты, учитывающие связность грунта;

b – ширина подошвы фундамента, м;

k_z – коэффициент, при b<10 м k_z =1; при b>10 м k_z = z/b + 0,2 (для зданий 2-го уровня ответственности z = 8 м);

? – усредненное значение удельного веса грунтов, залегающих ниже подошвы фундамента (при наличии подземных вод определяется с учетом взвешивающего действия воды), кН/м3;

?’ – то же для грунтов, залегающих выше подошвы;

с – расчетная величина удельного сцепления грунта, залегающего ннепосредственно под подошвой фундамента, кПа;

d_b – глубина подвала, т.е. расстояние от уровня планировки до пола подвала, м;

d₁ – глубина заложения фундамента бесподвальных сооружений от уровня планировки (м) или приведенная глубина заложения фундамента от уровня пола подвала.

d_b принимается таким:

• Для подвалов шириной до 20 м и глубиной более 2 м d_b = 2 м.
• Для подвалов шириной более 20 м d_b = 0.

Приведенная глубина заложения фундамента рассчитывается по формуле d₁ = h_s + h_cf?_cf/?’, где:

h_s – толщина слоя грунта выше уровня подошвы фундамента под подвалом;

h_cf – толщина пола подвала;

?_cf – расчетное значение удельного веса материала пола подвала, кН/куб. м.

Примечание: если дом бесподвальный, d_b считается равным 0.

Коэффициенты m₁ и m₂ определяются по табл:

А коэффициенты M₁, M₂, M₃ по табл:

Грунт под сваями

Здание ставят на сваях в таких случаях:

1. несущий слой грунта залегает так глубоко под слабым(и) слоями, что заложение ленточного фундамента становится технически невыполнимым – он оказывается слишком тяжелым;
2. стратификация грунта мелкая и косая (скошенная) так, что выбрать какой-то один его слой несущим невозможно;
3. здание строится на уклоне, здесь сочетаются оба эти фактора.

Точный расчет свайного фундамента «вручную» (бумага, ручка, калькулятор) умеют делать не все стрители-специалисты. Причина его сложности и трудоемкости («мозгоемкости») – поведение грунта под сваей существенно отличается от такового под лентой, плитой или мелко заглубленными столбами.

Поведение грунта под сваей

Особенности расчета поведения грунта под сваями осложняются след. обстоятельствами:

1. если задача цельного фундамента любого типа – рассредоточить весовую нагрузку от здания по его опорной площади, то нагрузка на грунт от фундаментных свай по необходимости практически сосредоточенная;
2. «земляная пятка» под сваей уже не валик, а нечто вроде груши или яблока. Слияние «земляных пяток» в одно допустимо только в пучках свай, иначе вся методика расчета фундамента даст неверные результаты. Поэтому СНиП рекомендуют ставить сваи с шагом не менее 3-5 их ширин (диаметров для круглых свай);
3. в несущей способности сваи велика доля боковой составляющей (на трении). Доля несущей способности пяты сваи может быть невелика, а в отдельных случаях (на мелко стратифицированном плотном грунте) пренебрежимо мала;
4. прочность сваи на изгиб и сжатие влияет на общую несущую способность основания на порядки сильнее, чем таковые цельного фундамента.

В целом, сваи гораздо сильнее взаимодействуют с грунтом, чем фундаментная лента и тем более плита. Поэтому для свайных фундаментов несущие способности свай рассчитываются отдельно по материалу сваи и грунту; нас в этой статье интересует последняя.

Расчет несущей способности сваи по грунту ведется чаще всего для одного из 3-х типовых случаев (см. рис.).

Поведение свай в грунте

Если свая проходит сквозь слабый (напр. топкий) грунт до надежного несущего слоя (поз. 1), то держит ее почти исключительно «земляная пятка». В мелко стратифицированном хорошо несущем грунте несущая способность сваи с глубиной непрерывно нарастает, поз. 2. Если же надежные слои грунта чередуются со слабыми (поз. 3), то часть силы их бокового давления на сваю тратится на деформацию слабых слоев, и полная несущая способность сваи оказывается гораздо ниже.

Какие сваи лучше?

Точный ответ на этот вопрос дается в каждом отдельном случае по совокупности местных условий. Безусловно только, во-первых, то, что винтовые сваи наименее надежны. Первое, их несущая способность по материалу невелика. Второе, от сезонных деформаций грунта винтовые сваи могут самопроизвольно завинчиваться или вывинчиваться. Их производители заявляют сроки службы фундаментов на винтовых сваях до 120 лет, но это экстраполяция результатов натурных испытаний – реально ни одно здание еще не простояло столько «на винтах», т.к. раньше их просто не было. Поэтому винтовые сваи пригодны для фундаментов легких временных и/или сезонных сооружений. Тут они короли: винтовой фундамент дешев, не требует земляных работ нулевого цикла и парой работников без спецтехники вкручен до готовности под ростверк за день-два.

По надежности первое место держат буронабивные сваи, в т.ч. для зданий 1-го класса ответственности. Процедура их установки (слева на рис.) сложна, длительна, дорога и трудоемка, но грунт «хватает» буронабивные сваи крепче всего, т.к. их установка почти не нарушает его структуру. Буронабивные – единственный тип свай, которые можно устанавливать пучками (если не хватает несущей способности одной по материалу или грунту) и кустами (наклонно в разные стороны), под основание высоких узких тяжелых строений. Расчет буронабивной сваи чаще всего сводится к выбору подходящего табличного значения, справа на рис.:

Порядок установки и несущая способность буронабивных свай

Бурозабивные сваи по совокупности технико-экономических параметров занимают промежуточное положение. После расчета такой сваи обязательно проводится испытание: пробную сваю-зонд загоняют в грунт, нагружают и отслеживают осадку. Зонд берут или полноразмерный (лучше), или, на однородных грунтах, в определенном масштабе. Заменять зонд куском арматурины недопустимо: боковое сцепление падает по квадрату линейных размеров, и вместо реальной несущей способности получим «цену на дрова в бухте Тикси».

Принцип натурных испытаний бурозабивных свай показан на поз. А и Б рис.:

Схемы натурных испытаний бурозабивных свай

Нагрузку Q берут равной эксплуатационной или отмасштабированной по результатам исследований грунта. В достаточно надежных грунтах зонд нагружают от станка с домкратом и прогибомером, позволяющим учесть прогиб силовой балки станка. Время выдержки сваи под нагрузкой принимают 2-20 и более суток, опять-таки по результатам исследований грунта. Остаточная осадка S не должна превышать 4 см на устойчивых грунтах (кривая 4 на поз. В) и 2 см на просадочных (кривая 5 там же). Для испытаний на несущих стратифицированных или однородных грунтах применяют зонд-штырь (слева на поз. Д), а чтобы «прощупать» несущий слой под слабым – зонд-копье (справа там же).

Расчет сваи в грунте

Пример расчета несущей способности сваи по грунту в программе GeoPile

Если спросит выпускника строительного вуза прежних времен: «Как рассчитать сваю в грунте?», лицо его приобретает выражение такое, же как если задать тот же вопрос о построении эпюров нагрузок. В наши дни несущая способность сваи по грунту без труда рассчитывается любым пользователем ПК при помощи специальных программ. Наилучшим образом зарекомендовала себя «софтина» GeoPile: пользоваться ею несложно, а результаты дает вполне достоверные. Если геология на месте стройки не чрезмерно сложна, то более чем в 80% случаев без натурных испытаний можно обойтись, т.к. результаты GeoPile ими точно подтверждаются. Пример результата расчета GeoPile сваи в мелко стратифицированном грунте со слабыми прослойками показан на рис. справа.

Примечание: бродит еще по рунету для свободного скачивания программка расчета свайных фундаментов в стандартном Excel, напр., вот здесь – dwg.ru/dnl/11626. Но отзывов специалистов о ее качестве не обнаруживается.

В заключение

Что способен снести на себе грунт, информация в строительстве нужнейшая. Но цель данного этапа проектирования сооружения все-таки надежный фундамент. Поэтому в заключение даем подборку видео примеров расчета фундаментов разных типов на различных грунтах:

Видео: примеры расчетов различных фундаментов на различных грунтах

На глинистых:

Ленточного:

Столбчатого:

Свайного:

На сваях ТИСЭ:

Содержание

1. Виды и конструкции
2. Покрывные материалы
3. Как какой строить
4. Пробуем дома-шалаши
> Обсуждение

Древнейшее человеческое жилье, быстровозводимая каркасная постройка – шалаш – строится и в наши дни. Детишек конфетами не корми – сооруди им или дай самим устроить халабуду. Взрослым шалаш может понадобиться как временное жилье на сезонный промысел, охотничья или рыбацкая засидка, убежище туриста-«дикаря» и во многих других случаях. Наконец, пользуются популярностью дома-шалаши (особенно на Западе), и уж будьте уверены – цена квадрата такого жилья гораздо выше обычного, построенного тут же, рядом. Далее в этой статье рассказывается, как подобрать материалы для шалаша того или иного вида, как построить шалаш своими руками, используя минимум инструмента и подручного сырья. Не будут обойдены вниманием и дома-шалаши.

Шалаши и дома-шалаши

Примечание: главный недостаток «настоящих» шалашей из подручных материалов – их горючесть. В новостях всего мира не так уж часто, но достаточно регулярно появляются сообщения о детях, заживо сгоревших в шалашах. Поэтому, если вы планируете строить шалаш для детей, при прочтении дальнейшего обращайте особое внимание на виды, наименее воспламеняемые, а в реале не оставляйте без присмотра детвору в шалаше.

Виды и конструкции

За многие тысячелетия эволюции шалаша не могли не выработаться варианты его устройства, приспособленные к различным условиям эксплуатации и наличным материалам для строительства. Впрочем, видов шалашей не так уж много, что свидетельствует о рациональности его конструкции.

Классический призматический двускатный шалаш (поз. 1 на рис.) обеспечивает наилучшую в данной категории построек обитаемость, строится просто и кроется фактически любыми доступными материалами (см. далее). Недостаток – подручных материалов нужно довольно много, и достаточно качественных. Серьезный недостаток с точки зрения техники выживания – сезонность: тепло костра зимой практически не держит. Кроме того, с костром/очагом внутри чрезвычайно пожароопасен и не гарантирует от угара, поэтому огнище при 2-скатном шалаше устраивается только снаружи. В теплое время года сильный ветер прямо во вход способен внезапно развалить строение. Срок службы – 1-3 теплых сезона при условии ежевесенней замены покрышки (обшивки). Для детских игр непригоден вследствие легкой возгораемости и плохого обзора внутрь снаружи. 90-95% несчастий с детьми в шалашах произошли именно в 2-скатных.

Виды шалашей

«Полутораскатный» пирамидальный шалаш-убежище (поз. 2) тесен, но на ночь-две спасает от холода (с костром снаружи) и осадков. В лесу может быть построен за полчаса-час неопытным, изнуренным лишениями человеком. Недостатки те же, что и у 2-скатного: материалов на единицу обитаемой площади нужно немало, чем не всякий лес богат. Пожароопасен, детям не годится.

И 2-скатный, и «1,5-скатный» шалаши могут послужить основой 1-скатного шалаша – ночного убежища, поз. 3 и 4. Пригодных на шалаш материалов в том и другом случае нужно в 2,5-3 раза меньше, чем на соотв. исходную конструкцию. Для выживания «пустых», небогатых подлеском и валежником лесах вроде ельника-зеленомошника или мачтового сосняка, это может иметь решающее значение. Но – строитель или их группа должны быть достаточно выносливы, опытны в лесу, и уметь разводить таежный костер-нодью, см. далее.

Обитаемость конического шалаша (по количеству человек на единицу земельной площади под ним) прим. вдвое меньше, чем 2-скатного. Но именно он стал прообразом жилищ кочевых народов, обитающих в суровых условиях (вигвама, чума), потому что у конического шалаша есть огромные преимущества:

• Вследствие образования под дымоходом газовоздушной заслонки (см. далее) огнище можно устраивать внутри.
• По той же причине даже такой щелястый снизу, как на поз. 5 рис., хорошо держит тепло: привычный к невзгодам человек может переночевать в верхней одежде в коническом шалаше при –40 снаружи и едва теплящемся камельке.
• И по той же причине может быть утеплен снаружи снегом, даже если внутри пылает жаркий огонь.
• Лучше защищает от ветра и осадков с любой стороны; стоек к задуванию ветра во вход, причем с боков от него сохраняются терпимые условия обитания.
• Каркас лесного «шалаша выживания» из тонких сухих валежин, которые можно наломать руками, будет вполне надежен на сутки-несколько (до 2 недель). В крайнем случае каркас конического шалаша-убежища можно собрать не из древесных материалов (стеблей подсолнечника, туго перевязанных в нескольких местах пучков камыша и т.п.).
• Пригоден для детских игр – при возгорании огненного клуба внутри, как в 2-скатном шалаше, не образуется. У детей будет не менее 3-4 мин, чтобы выбежать наружу, а у взрослых – чтобы прийти к ним на помощь.
• Вполне надежен, выстроенный из материалов качества гораздо худшего, чем требуемые на 2-скатный шалаш, а из материалов равного или лучшего качества простоит несколько лет при условии небольшого ежегодного ремонта (изредка – более 50 лет).
• Наиболее пригоден как основа постоянных дачных, декоративных и/или детских зеленых шалашей, см. далее.

Шатровый шалаш известен в 2 разновидностях. Большой жилой (поз. 6) представляет собой конструкцию на предварительно напряженном каркасе из тонких упругих (сырых) жердей. По большинству показателей равнозначен коническому, но огонь внутри разводить нельзя, т.к. дымохода нет. По пожароопасности даже хуже 2-скатного, поскольку вход тесный. Строится при недостатке более подходящих материалов, напр. в молодом смешанном лесу с обильным подлеском. Срок службы – пока совершенно не высохнут и не потеряют упругость ребра каркаса. Если это жерди толщиной 3-6 см от здорового дерева, а шалаш в тени на достаточно увлажненной почве – 1-3 мес.

Мини-шалаш – убежище шатровой конструкции можно на скорую руку сделать из веток сосны, поз.7. В светлых сосняках, как правило, нет ни пригодного на каркас шалаша валежника, ни хотя бы палой листвы на его покрышку, ни тем более елового лапника (см. далее). Шатровый шалаш-убежище на одного человека возможно поставить из сосновых ветвей толщиной 1-3 см, которые отрубаются одним взмахом туристского топорика или нарезаются ножом. Конструкция самонесущая, но не предварительно напряженная, поэтому стойкость к ветру и осадкам невысокая. Срок службы – ночь-две. Пригоден для утепления снегом, но пожароопасность высокая, огонь внутри разводить нельзя, поэтому убежищем может служить только при плюсовых и первых минусовых температурах (до –(15-20) для самых тертых и выносливых). Сойдет для детских игр на пикнике, но под неусыпным присмотром взрослых. В случае загорания ветки, составляющие и каркас, и покрышку строения, расшвыриваются ногами, т.к. в грунт втыкаются неглубоко, одним нажатием руки средней силы.

Арочный шалаш (поз. 8) – убежище для одного-двух людей в мало облесенных краях. Предварительно напряженный каркас – совсем тонкие прутья, от 1 см. Покрышка любая из того, что под рукой. Пожароопасность как у 2-скатного шалаша. Период использования – с весны до осени. Для утепления снегом непригоден, т.к. не выдерживает его давления. Долговечность зависит от материала каркаса. Если сырые прутья взяты от хорошо укореняющихся растений, может быть постоянным декоративным зеленым; в таком случае подходит для детских игр.

Земляные шалаши (поз. 9) часто называют углубленными или шалашами-землянками. Верно последнее, т.к. земляной шалаш может стоять на ровном месте. «Фишка» конструкции – во мхово-дерновой или просто земляной покрышке каркаса, обеспечивающей всесезонность и приемлемую комфортность шалаша как жилья. По пожароопасности пригоден для установки пламенных отопительно-варочных приборов с дымоходом, но обогревать шалаш-землянку по-черному нельзя ни в коем случае: угар неизбежен. Строятся земляные шалаши в основном охотниками, как постоянные лесные базы, лицами и артелями занимающихся сезонными промыслами (сбор грибов, ягод, старательство) и, реже, как таежные зимовья. Также в виде земляного шалаша возможно построить овощехранилище или погреб, но не для скоропортящихся продуктов: зимний холод держит очень недолго. В последнее время шалаши-землянки находят и несколько необычное коммерческое применение, см. далее.

Примечание: для добытчиков и экстремалов, проводящих в лесу значительную часть времени года, альтернатива шалашу-землянке – подземный дом выживания, см. видео:

Видео: подземный дом для выживания

Шалаш на дереве известен более как детский игровой. Но польза его в таком качестве сомнительна: опасен. Растить потомство в тепличных условиях, конечно, нельзя. Но, в конце концов, сейчас не первобытные времена, когда женщины продуктивного возраста рожали ежегодно, а выживало из всего этого выводка один-двое-трое. Играть на возвышении, безусловно, увлекательно, но – в специальном игровом домике. Взрослые же строят шалаши на деревьях (поз. 10) для ночлега в лесах, населенных наземными хищниками или, скажем, ядовитыми змеями. Построить шалаш на деревьях – дело непростое, требующее немалого опыта жизни в лесу. Поэтому далее данный вид шалашей не рассматриваем, а ограничимся видео, как его соорудить:

Видео: шалаш на дереве

Покрывные материалы

Покрытия шалашей можно разбить на 2 группы: укладываемые непосредственно на каркас (или составляющие одно целое с ним), и требующие дополнительного усиления каркаса. Первые, естественно, менее трудоемки, и, нередко, более надежны и долговечны, но выполнимы из достаточно качественных и не всегда/везде доступных материалов.

Покрытия шалаша, не требующие дополнительного усиления его каркаса

Идеальные материалы для покрытия шалаша – тростник, поз. 1 на рис., и, несколько хуже, камыш. Настилают тростниково-камышовый покров снопами, связанными тонкими пучками того же растения. Материал этот, во-первых, неважно горит. Летние палы тростниковых крепей в южных регионах вызваны более высохшей травой на пересохшем грунте; поджечь сухой тростник на сырой земле или торчащий из воды не так-то просто. Во-вторых, сухие стебли тростника прочны и стойки; камыша – менее. Н. М. Пржевальский описывал сатма – тростниковые хижины туземцев Лобнора. В чудовищном центральноазиатском климате, в мокрети на болоте, сатма служили по 3-5 лет при небольшом ежегодном ремонте. В-третьих, тростниковые связки довольно тяжелы. Сдуть их способен только очень сильный ветер, и 2-скатный шалаш с тростниковой покрышкой смело можно строить без веревок (см. далее).

Солома часто употребляется для покрытия полевых, пастбищных, садовых, пасечных и т.п. шалашей. Шалаш с соломенной крышей отлично защищает от непогоды и, без дополнительного отопления, от небольших холодов. Но, во-первых, очень легко загорается, с образованием внутри огненного клуба, поэтому разводить огонь в соломенном шалаше недопустимо. Во-вторых, солому на покрышку шалаша нужно не только увязывать в снопы, но и перевязывать их, поз. 2. Для чего нужны, первое, навыки настила соломенных кровель; второе – довольно много покупного материала (веревок, шпагата). В-третьих. в наши дни появился дополнительный недостаток соломенных шалашей: солома может быть от растений, обработанных гербицидами. Пребывание в таком шалаше полезным для здоровья никак не будет.

Примечание: соломенное покрытие 2-скатного шалаша в не особо ветреных местах может быть без перевязки снопов укреплено свободно уложенными дополнительными жердями, см. рис. справа.

 

 

 

Не хуже соломы во всех отношениях, но не так огнеопасен еловый лапник (поз. 3 на рис. выше). К сожалению, есть он только в ельниках, которые есть далеко не везде, где нужен шалаш; за елки в данном отношении считаем также пихты и лиственницы. Лиственничный лапник пригоден только для летнего шалаша, т.к. лиственницы на зиму теряют хвою, отчего так и названы. Дополнительные достоинства свежих, пахучих лапниковых шалашей – комары в них не кусают, а утром встаешь свежим, бодрым, чувствуя прилив сил. Кроме этого, из лапника получается отличная выстилка шалаша.

Весенне-летний шалаш-убежище можно покрыть хорошо защищающими от ветра и дождя листьями повсеместно распространенного папоротника орляка, поз. 4. В папоротниковом шалаше можно разводить огонь (и совершенно сухие листья папоротника горят плохо), и комары в него также не залетают, но наутро можно проснуться с сильной головной болью – свежие листья папоротников выделяют в воздух не безвредные для человека вещества. Поэтому детям шалаши из папоротника категорически противопоказаны, ребятишкам в таком шалаше может стать совсем плохо.

Несколько менее отгоняет комаров шалаш, покрытый мхом (поз. 5), но спать в нем тоже не очень-то приятно и полезно. Беспокоит тяжелый «земляной» запах, сверху время от времени падают какие-то букашки, и, если мох вошел в спороношение, можно нажить аллергию.

На заброшенной вырубке, возможно, найдется достаточно корья для покрытия шалаша (поз. 6). Это, в данном аспекте, непревзойденный материал – практически негорючий, хорошо держащий тепло, фумигантный для летающих кровососов, но полезный для человеческого дыхания, и вдобавок гораздо прочнее и долговечнее прочих. Рекордсмены долгожительства – шалаши, крытые корой хвойных. Недостаток один – нету больше, разве что на браконьерских лесосеках обнаружится. А на легальных подбирают вчистую: древесная кора – ценное сырье для многих производств.

Свежие сосновые ветви – отличный материал для шалаша-убежища, каркас заодно с покрытием, поз. 7. Ветки втыкают по кругу в землю (в сосняках она, как правило, мягкая). Вершины или связывают (под утепление снегом), или просто сплетают (для летнего шалаша). Комарье отгоняет. Разводить внутри огонь, конечно, нельзя, но сосновый детский шалаш на пикнике обнаруживает неожиданное свойство: детвора на обратном пути меньше или вовсе не капризничает, дома с аппетитом ужинает и сладко спит. Недаром же хвойный экстракт для лечебно-профилактических ванн производится именно из сосновой хвои.

Наконец, старая мешковина, брезент и т.п. техткани – нейтральная во всем (кроме, возможно, грязи) обшивка шалаша, который под ней скорее уже вигвам, поз. 8. При его высоте и диаметре более прим. 2,3 м разводить внутри небольшой огонь можно. Недостаток – комары так и лезут внутрь, и никакой тебе романтики: просто укрытие, халабуда, нычка.

Дополнительные материалы

Под покрытие некоторыми другими материалами на шалаше придется сделать нечто вроде обрешетки, набросав на каркас веток и сучьев. Для этого самый каркас придется усилить, взяв жерди на него толщиной от 6-7 см из хорошего, не подгнившего, дерева. Жердины надо вкопать также глубже обычного (см. далее), где-то на штык походной складной лопаты. Т.е. трудоемкость постройки возрастает, и требуется дополнительный инструмент. Зато расширяется набор материалов покрытия. Что в каком случае важнее, решается уже на месте по обстоятельствам.

Самый распространенный случай – мелковеточное покрытие, поз. 1 на рис. В лиственном и смешанном лесу для него почти всегда найдется достаточно валежника и ломкого сухостоя; возможно, облиственного. Для надежной защиты от непогоды ветки набрасывают (тонкими концами вверх) толстым слоем, от 20-25 см.

Покрытия шалашей, требующие дополнительного усиления каркаса

Шалаш с покрытием из сухой травы (поз. 2) во всем равноценен соломенному (в т.ч. по гербицидам), но перевязки в снопы и снопов не требуется. Усиление каркаса минимальное: переплести почаще тонкими ветками (лозами, плетями вьющихся растений), чтобы травяная труха не летела внутрь.

Тростниковый шалаш возможно построить гораздо быстрее, не перевязывая материал. Его же в таком случае потребуется намного меньше, что важно, если просто нет в окрестностях. Тогда каркас делается также усиленным (из жердей потолше, вкопанных поглубже), покрывается внаброс, а покрышка снаружи придавливается дополнительными жердями, поз. 3.

Очень прочный и надежный каркас нужен для шалаша-иглу, поз. 4. В нем можно переночевать без обогрева при –20 и ниже, но при обрушении постройки есть риск замерзнуть и помереть похороненным в снежной могиле, так и не проснувшись. Поэтому шалаши-иглу строятся почти исключительно конусными по полной схеме, см. далее.

Покрытие шалаша-убежища палой листвой (поз. 5), наоборот, вариант на тот случай, когда риска замерзнуть нет, но руки уже не слушаются и ноги не держат. На каркас набрасывают мелких веток, нагребают лиственного опада, вот и все. Можно готовить ужин, если еще остались силы, или с ходу бухаться спать.

Как какой строить

Любая постройка требует определенных подготовительных работ. «Нулевой цикл» шалашестроительства сводится к выбору более-менее ровной площадки, срезанию на ней бугорков, расчистке от мусора и обводке дренажной канавкой, если подходящего места на возвышении нет. Далее – для каждого вида шалашей свои особенности.

2-скатный

Из инструмента для постройки 2-скатного шалаша нужен только топор, но бывалый на природе человек может обойтись и без него, ломая валежины в упоре меж двух деревьев, как на дрова для костра без топора. Понадобится также нож, но это само собой, в лесу без ножа вообще делать нечего. Главное – чтобы поблизости было достаточно пригодного древесного материала.

Основа каркаса двускатного шалаша (поз. 1 на рис.) – пара несущих (опорных) столбов из кольев высотой от 1,5-1,7 м с развилинами-рогульками на верхних (суживающихся) концах. Колья нужны толщиной от 7-8 см, из прочного, не тронутого гнилью дерева. Столбы нужно заглубить в способный нести нагрузку грунт (не в мягкий опад!) хотя бы на 20-25 см. Поскольку кувалду с собой в лес не брали и разбойники старых времен, а лопаты под рукой может и не оказаться, можно грубо затесать на острия комлевые (нижние) концы кольев и вдавить из в землю, слегка поворачивая и покачивая. После заглубления грунт около кольев утаптывается.

Устройство и способ постройки двускатного шалаша

Когда колья-столбы надежно установлены, в их рогульки вкладывается коньковый брус из жерди той же толщины, но по возможности ровной и гладкой. Затем, не очень сильно вдавленными в землю, устанавливаются стропильные балки из жердей потоньше, от 5-6 см, длиной в 1,5-2 раза больше надземной части столбов. Количество стропилин – 2-3 на 1 м глубины шалаша. На стропилах нужно оставить побольше боковых рогулек, ориентировав их при укладке отводами вверх. В рогульки стропил укладываются подрешетины из возможно более ровных и гладких жердин толщиной от 3-4 см, на которые навешивается обшивка из лапника (поз. 2). Обшивка из иных материалов накладывается так:

1. соломенные снопы укладываются рядами внакрой слегка сдвинутыми вверх и подают вниз, чтобы наделись на рогульки стропил. Напуск – от 25-30 см;
2. тростниковые снопы кладут в ряд сразу по месту;
3. пласты мха и корье кладут полосами снизу вверх внакрой с напуском от 10-15 см. Пласты каждого ряда закрепляют, нанизывая на рогульки стропил. Отверстия в коре для этого пробуравливают ножом;
4. вороха травяной обшивки набрасывают навалом.

Коньковый брус обычно советуют привязывать к рогулькам столбов, но веревка в лесу тоже самонужнейшая вещь, и бухтами ее на себе не потаскаешь. Поэтому стропила вырубают немного длиннее необходимого и с самыми верхними рогульками, ориентированными диаметрально противоположно остальным. При монтаже каркаса нижние концы стропилин втыкают в грунт, слегка изгибают их лучком, и заводят отводы верхних рогулек под конек (выделено цветом и показано стрелкой на поз. 3). Под тяжестью обшивки 2-скатный шалаш на таком каркасе будет достаточно устойчив на ветру. Постройку завершает покрытие конька корьем, мхом и т.п. (показано стрелками на поз. 4). Как построить двускатный шалаш без веревок, см. также видеоруководство:

Видео: двускатный шалаш без гвоздей и веревок

Варианты исполнения

2-скатный шалаш имеет несколько модификаций. Та или иная строится в зависимости от условий похода/пребывания в местности определенного характера.

Ельники как правило густые леса, и шалаш из лапника почти всегда можно соорудить меж 2-х деревьев вместо столбов, поз. 1 на рис.:

Разновидности двускатного шалаша

Если жерди брать тоже еловые, а перевязывать каркас еловыми же корнями, такой шалаш прослужит не один год. Если же идти в местность заведомо малолесную, то лучше взять с собой полотнище тонкой палаточной ткани или пластиковой пленки толщиной от 150 мкм (лучше от 250), и моток пропиленового шпагата. Все это без люверсов, застежек и пр. рюкзак не потянет, но для постройки шалаша-палатки (поз. 2) понадобится лишь одна коньковая жердина (и, возможно, еще 2 на столбы), а на обустройство жилья на ночлег уйдет не более получаса.

В том же еловом лесу меж 2-х деревьев строится и капитальный шалаш-зимовье, поз. 3. Чтобы моховое или земляное покрытие (см. далее) не отдавало внутрь сыростью (что зимой губительно для здоровья), каркас желательно заплести теми же еловыми корнями, ивовыми либо тальниковыми прутьями и т.п., что найдется поблизости; теплая наружная обшивка укладывается на плетень. На вход такого шалаша можно навесить дверь и поставить внутри печку-буржуйку с дымоходом: строение продержится, с небольшим ежегодным подновлением внешней обшивки, не менее 5-6 лет.

Хитрости с лапником

В сухом чистом лесу бывает трудно найти корье или мох на покрышку конька шалаша. Если он (шалаш) односкатный, то накрыть конек чем-то вроде кровельной ендовы вообще нельзя, а через просветы верхнего ряда лапника будет брызгать дождик. Выйти из положения можно таким образом: крыть начинают старым мелким лапником, поз А на рис.:

Покрытие шалаша лапником двух видов

Возможно – пихтовым, если есть. варианты для южных ельников – растущая поблизости туя. Можжевельник годится, но лучше его не трогать, краснокнижный. А конек кроют пышной еловой «лапой» этого года, поз. Б. Если шалаш 2-скатный, коньковые лапы цепляют друг за друга; в односкатном шалаше – за выступающие концы стропилин, как на рис.

Примечание: варианты устройства «полутораскатного» шалаша-убежища показаны тут на рис.:

Односкатный

1-скатный шалаш-убежище должен быть ориентирован скатом на ветер, т.е. против его направления. Если пока стоит затишье – против господствующих в данном конкретном пункте утренних ветров. На метеокартах его не указывают, так что нужен соотв. опыт и знание местных условий. В противном случае, особенно в экстремальной ситуации, лучше собраться с силами и поставить конический шалаш, см. далее.

Конструктивно 1-скатный шалаш половина 2-скатного, поз. 1 на рис., и строится таким же образом, см. выше. Высота группового 1,2-1,6 м. глубина 2,2-2,6 м; одиночного – 0,7-1,1 м и 1,1-1,4 м. Там и там – смотря по росту (в группе – самого дылды). Обогрев – костром-нодьей, поз. 2.

Устройство и способ обогрева односкатного шалаша

Делать боковые обрешетки не стоит, лучше завесить боковины лапником (поз. 3), заставит валежинами и завалить опадом, и т.п. Идеальное место для постройки 1-скатного шалаша – дикий замусоренный лес. Во-первых, материала хватит с избытком. Во-вторых, верхушки валежин и указывают, куда чаще всего дует ветер. В-третьих, часто можно найти западину с нависшим над ней стволом, поз. 3: постройка убежища упрощается, а условия ночлега улучшаются. Дополнительно о постройке 1-скатного шалаша-убежища см. ролик:

Видео: односкатный шалаш в лесу

Варианты односкатного

Односкатный шалаш не обязательно убежище-ночлежка. Если зашить его по столбам от конька донизу, получится вертикальная стенка. На ней можно развесить вещи, которые в шалашах прочих видов по утрам порой приходится долго искать.

Походный базовый (жилой) 1-скатный шалаш строится на подходящем уклоне, слева на рис.:

Односкатные шалаши походный базовый и долговременный жилой

Односкатный шалаш длительного пользование – довольно-таки капитальное строение, справа. На столбы и конек нужны бревна от 12-15 см в поперечнике; на стропила жерди от 7-8 см; на обрешетины – от 4-5 см. Сборка каркаса – на стальном крепеже (гвозди, скобы).

Конусный

Достоинства конического шалаша объясняются, первое, абсолютной пространственной жесткостью исходного геометрического тела. Второе – интересным гидродинамическим эффектом: внутри сужающейся трубы перед ее устьем уже при очень малой скорости потока образуется нечто вроде динамического затвора, ограничивающего ток в устье. С этим явлением сталкивался каждый кто, к примеру, наливал воды из крана в бутылку с воронкой. Газовоздушный клуб под вершиной конусного шалаша с костром может быть невидим, но он хорошо излучает тепло большей частью прямо вниз, на пол с людьми. В том же клубе доокисляются кислородом воздуха горячая моноокись углерода CO (угарный газ) и др. недогоревшие дымовые газы, поскольку обшивка шалаша не газоплотная. Это дает дополнительный нагрев, но разводить большой огонь или делать отапливаемый шалаш маленьким нельзя. Угарный газ немного тяжелее воздуха (u = 30 и 29 соотв.). Если угарное облако опустится ниже и остынет, угар дойдет до низу, где, возможно, уже спят. Если же шалаш слишком мал, угореть можно сразу, едва зажжен огонь.

Примечание: вероятность угорания в отапливаемом шалаше сводится к нулю, если там же ночует натасканная собака. Собачий нос чует запах угарного газа в ничтожной концентрации, а человеком он неощутим.

Устройство и размеры зимовочного конического отапливаемого шалаша показаны на поз. 1 рис. (размеры в см). Вместимость – до 5-6 чел.

Устройство конусного шалаша с обогревом

Минимальные размеры на одного-двоих (с собакой) прим. 3 м в поперечнике и столько же в высоту, поз. 2. Несущие жерди каркаса толщиной от 4-5 см для лесного и от 2-3 см для дачного детского шалаша (поз. 3) вверху обвязываются (поз. 3 и 4); веревки для этого нужно немного. Несущий каркас оплетается прутьями, стропальной тесьмой и др. подходящими по прочности и эластичности материалами, обвешивается лапником (поз. 5), или накладывается другая обшивка, см. выше.

Варианты конусного шалаша

Каркас конического шалаша на один теплый сезон может быть выполнен из совсем тонких жердей, от 2-3 см, на центральной опоре в виде ствола дерева, поз. А и Б на след. рис. Разводить в нем огонь, разумеется, нельзя. Легкие неотапливаемые конические шалаши часто строят и охотники-рыболовы: материала и труда на них нужно немного. Наиболее добычлива охота на водоплавающую птицу, ну, а рыба на суше не водится. Поэтому охотничьи и рыбацкие шалаши около воды строят с помостом (поз. В), чтобы не насидеть себе неприятных болячек. Вообще же охотничьих шалашиков известно много видов, но это отдельная обширная тема.

Варианты устройства конического шалаша

Примечание: о постройке ночевочного конического шалаша в лесу см. видео:

Видео: простой лесной шалаш

и подборку об базовом таежном шалаше того же типа:

Видео: конусный шалаш в тайге – от постройки до обустройства

Шатер и арка

Как строится каркас шатрового шалаша, показано на поз. А рис. Там же, на врезке – схема каркаса с нижней обвязкой-обручем для установки на твердом, напр. скальном грунте. Динамическая жесткость предварительно напряженной конструкции это позволяет; упругость с данном случае технически не вполне корректное выражение.

Шатровые шалаши

Та же динамическая жесткость дает возможность изготовить каркас шатрового шалаша быстросборным из готовых элементов с соединительными узлами, что и реализуется в фабричных комплектах. В продажу поступают возимые для стационарных долговременных шалашей и носимые на себе для походных. Если же взять для каркаса жерди потолще (от 7-8 см), поставить их почаще, через 40-60 см, и густо заплести лозой, то получим эффектный шалаш-беседку на даче или приусадебном участке, поз. Б. Красиво, прочно, достаточно долговечно (плетень закрепит конструкцию по высыхании жердин), не надо ничего закупать, закладывать фундамент и вообще производить земляные работы, кроме засыпки щебнем пола и дорожки.

Устройство односкатного арочного шалаша

Арочный шалаш технически сродни шатровому, но в смешанном лесу с густым подлеском может быть устроен очень быстро: пара молодых деревцев пригибается и привязывается к деревьям покрупнее, заплетается прутьями, и накладывается окрышка (см. рис. справа). Если найдется четверка подходящих деревцев, таким же способом сооружается не односкатный, а двускатный шалаш-тоннель. Пригодны тот и другой не только как убежище, но и для охотников, т.к. прекрасно маскируются на местности. Возможен и вариант каркаса арочного шалаша-тоннеля на малолесье целиком из тонких веток или лозин, см. напр. сюжет:

Видео: шалаш из веток в лиственном лесу

О шалашах-землянках

Земляной шалаш вообще-то другая тема, т.к. является долговременным жильем. У которого недавно обнаружилось любопытное качество – рентабельность, так что пройдемся по шалашам-землянкам вкратце.

Как сказано выше, «фишка» земляного шалаша не в углубленном полу, а в земляной (лучше со мхом) или дерновой покрышке, поз. 1 на рис.:

Земляные шалаши

Всесезонный земляной шалаш-зимовье лучше строить коническим, с печкой и дымоходом (поз. 2); летний или хранилище – двускатным со сплошной зашивкой фасов и дверью, поз. 3. В последнее время на Западе все более распространяются гемпинги – рекреационные учреждения в форме городков из капитальных земляных шалашей, поз. 4. Рустикального снаружи облика апартаменты оборудуются всем необходимым для комфорта: благоустроенными санузлами, королевскими кроватями с балдахинами, спутнитковым и кабельным ТВ, Wi-Fi роутерами и пр., вплоть до гидромассажных боксов и саун. Окупаемость на сегодняшний день рекордная, поскольку цены отдыха, с оглядкой на «вписанность» в пейзаж и экологичность – мама, а поедем на Багамы?

Фитошалаши

Это тоже сравнительно новое веяние в ландшафтном фитодизайне: живой зеленый шалаш на улице, т.е. снаружи: на городском дворе, даче, придомовом газоне. Не такой уж частый случай, когда непринужденная эстетика органически сочетается с явной пользой. Плюс полная безопасность для детей: гореть внутри нечему, не вывалишься и на головешку ничего не свалится.

Обшивка на зеленые шалаши не накладывается; вариантов ее исполнения 2. Первый – по контуру высаживаются вьющиеся растения, однолетние (поз. 1 на рис.) или многолетние, поз. 2.

Живые зеленые шалаши

Второй – втыкаемые/вкапываемые в землю ребра каркаса вырубаются из ровных ветвей хорошо укореняющихся древесно-кустарниковых растений: ивы, вербы, тальника и др. Коническая форма (поз. 3) дает лучшую приживаемость, а шатровая и арочная (поз. 4 и 5) – более густую облиственность. С коническим зеленым шалашом можно проделать интересную штуку: перед наложением верхней обвязки срезать кору на соприкасающихся участках прутьев (не кольцом!). Принявшиеся стволики срастутся и пустят побеги вверх. Один из них перевершинит остальные, и спустя несколько лет получится оригинальная беседка-дерево.

Пробуем дома-шалаши

Дом-шалаш не ночлег в пути и не временное убежище. Это – капитальное долго служащее здание. Общего у него с первобытным шалашом силовая (несущая) схема, основанная вся как есть на жесткости треугольника. Среди домов-шалашей попадаются настоящие дворцы, поз. А на рис.:

Дома-шалаши элитного и бюджетного класса

Но нас более интересует деревянный бюджетный дом-шалаш (поз. Б):

• Требуемые навыки строителя – самые начальные, типа «вот этим копают, этим пилят, этим колотят».
• Строительство без предварительных изысканий возможно на грунтах вплоть до сильнопучинистых (!).
• Несущая способность грунта достаточна ниже нормальной, т.к. весовая нагрузка дома-шалаша на единицу площади опорной поверхности гораздо ниже, чем у дома традиционной конструкции.
• Расходы финансовых средств, труда и времени на нулевой цикл в разы меньше нормативных.
• Техперерыв в строительстве на усадку фундамента (год и более) не требуется.
• Расходы на конструкционные материалы прим. в 1,5 раза меньше, чем для обычного дома той же площади в плане.
• В процессе усадки дерева дом-шалаш не деформируется и не расщеливается, но как бы немного сжимается, сохраняя первоначальную конфигурацию. Поэтому установка в нем дверей, окон и окончательная отделка до полной готовности к вселению возможны в текущем строительном сезоне без выдержки на усадку дерева.
• Как следствие, строительство без техперерывов возможно из обычной деловой древесины воздушной сушки, пропитанной антисептиком и антипиреном, а не из очень дорогой камерной.
• В результате полная сметная стоимость строительства оказывается не более таковой рыночной стоимости бюджетной городской квартиры равной жилой площади. Застройщики дома-шалаши на 50-60 квадратов жилых, готовые под ключ, предлагают по 1,5-1,9 млн. руб., в то время как двушка на 36-40 квадратов в большом городе стоит, как правило, более 2 млн. Хотите строить такой же сами – делите расходы на 3, не прогадаете.

Главные недостатки дома-шалаша – худшая сравнительно с обычным обитаемость (включая освещенность комнат) и увеличенные расходы на отопление, т.к. поверхность теплопотерь на единицу объема дома больше. Также нельзя строиться на неустойчивых (торфянистых, иловатых, влажных песчаных) и неоднородных под строением грунтах. В том и другом случае дом может со временем накрениться и целиком сползти с основания. Все это вместе взятое решает выбор дома-шалаша как «временно-постоянного» жилья на период постройки капитального каменного дома со всеми полагающимися для его надежности техперерывами и постепенным расходованием наличных средств, не влезая в долговой хомут.

Проекты и чертежи домов-шалашей бюджетной категории даны на рис.:

Проекты домов-шалашей бюджетного уровня

Слева – «сверхбюджетный», дачный или для молодой семьи; возможно, с маленьким ребенком. Фундамент лучше делать по-современному, на геошурупах; тогда земляные работы вовсе отпадают, а их (шурупов) оголовки выравниваются в горизонт очень просто и быстро. В достаточно богатых лесом регионах полную стоимость его строительства возможно вогнать в 100 тыс. руб., без мебели и бытовой техники. Двое строителей без спецтехинки, умеющих соорудить хотя бы каркасный сарайчик или собачью будку, не ленясь, строят такой дом под ключ (кроме настила крыши) за пару выходных. Еще 2 выходных – на кровельный пирог (простейший в данной конструкции) и внутреннюю отделку до готовности к меблировке. Это если в к дому уже построена простая локальная канализация (выгреб и т.п.); нет – строительство удлиняется на срок ее оборудования или подключения к централизованной.

Дом справа посложнее и подороже, но и с его постройкой (с подводом инженерных коммуникаций) можно управиться за лето, работая по выходным + отпуск. Этот дом на грунтах до среднепучинистых бесфундаментный: бетонные блоки основания 400х400х200 мм укладываются на песчано-гравийную подушку в котловане глубиной 15-30 см (до материнской породы под гумусом).

Технология начальных(и самых ответственных) этапов строительства обоих этих домов в общем одинакова:

1. роется котлован и засыпается щебнем/гравием до нулевого уровня грунта, или заворачиваются и выравниваются в горизонт геошурупы. Выход котлована (если он нужен) за пределы проекции здания – 0,5-1 м;
2. подводятся инженерные коммуникации;
3. на сваях/блоках основания собирается и крепится ростверк – горизонтальная несущая рама;
4. фундамент с ростверком обносится простейшим цоколем (напр. из плоского шифера). Не забудьте сделать продухи, без них эти дома дадут крен!
5. основание до ростверка досыпается щебнем или гравием. В холодных краях на непучинистых и слабо пучинистых грунтах – керамзитом;
6. отдельно собираются А-образные стропильные фермы и монтируются на ростверке с временными укосинами;
7. монтируются коньковый брус и по 2-3 верхних доски обрешетки кровли;
8. теперь временные укосины можно убрать, остальное – по чертежам.

Содержание

1. Дачные варианты
2. Какое выбрать основание
3. Конструкции
4. Примеры конструкций
5. Видео: хозблок-сарай 6×3 своими руками
> Обсуждение

Хозблок и сарай не синонимы, точно так же, как и бытовка. Времена, когда крестьянин, владевший менее 5 десятин земли, считался бедняком, канули в Лету. Современные методы землепользования обеспечивают весомое подспорье семье с 6-10 соток продуктивной земельной площади, но и вывод ее из хозоборота под надворные постройки становится критичным. Отсюда и появление хозблоков, объединяющих в себе функции нескольких подсобных и/или временных строений. В настоящее время хозблоки выступают чаще всего в таких ипостасях (см. также рис.):

1. простейший вариант на малом участке – надворная кладовая, возможно, объединенная с туалетом;
2. старый добрый сарай, возможно, разделенный на отсеки: для хранения инвентаря, содержания мелкой домашней живности, ночевки в непредвиденной ситуации;
3. хозблок-убежище, если в течение сезона посещаемости участка ночевки предполагаются регулярные. Наиболее широкая область применения – бытовка на время самостроя урывками, а по его завершении – сарай, летний душ, запасной туалет;
4. кладовая, совмещенная с временно или сезонно обитаемым помещением. Напр., хозяйской мастерской или гостевым домиком. Данное сооружение позволяет также максимально использовать продуктивную площадь товарной дачи или загородного участка: один иди двое живут там с ранней весны до поздней осени и выполняют текущие сельхозработы, а другие приезжают на выходные помочь им;
5. хозяйственно-жилое помещение, пригодное для жилья круглый год. Чаще всего – временное жилище на период строительства капитального дома, затем без серьезного переоборудования используемое как сарай, кладовая, птичник, крольчатник и т.п.

Высокий спрос на модульные хозяйственные строения производители быстросборных сооружений удовлетворяют вполне удовлетворительно. Однако спрос диктует не только предложение, но и цены, которые в данном сегменте в целом не радуют. Полноценная замена типовому хозблоку – отслуживший свое автокузов типа КУНГ (кузов универсальный нормального габарита) – отходит в прошлое. Производители и владельцы спецавтотехники деньги считать тоже умеют, и пригодный для дальнейшего использования списанный кунг задешево уже не купить – он обойдется дороже пластикового или жестяного (из профлиста) типового хозблока. Хотя, конечно, в кунге теплее и прослужит он дольше. Поэтому задача этой статьи – рассказать, как соорудить хозблок своими руками сообразно собственным условиям м потребностям, и который по долговечности будет сравним с капитальными сооружениями.

Дачные варианты

На обычную дачу-подспорье ездят и трудиться, и отдыхать. Проблема нехватки земли стоит, как правило, довольно остро – площадь участка 4-10 соток. Вместе с тем захламлять дачный домик инвентарем и рабочей одеждой не очень-то хочется; кроме того, хранилище средств агрохимии должно располагаться в отдельном, недоступном для детей и животных нежилом помещении. Кроме того, для постройки долговременных сооружений на фундаменте нет ни свободной площади, ни особого желания, да и денег скорее всего тоже. Как следствие, главные требования, которым должен удовлетворять хозблок для дачи выходного дня:

• Минимальные размеры в плане.
• Возможность установки без фундамента.
• Достаточно жесткая конструкция, рассчитанная на длительную эксплуатацию.
• Возможность изготовления на стороне и транспортировки на место в собранном виде – опционально.
• Возможность переноса в пределах участка без применения грузоподъемных механизмов, если понадобится вернуть землю под блоком в оборот.

Варианты исполнения дачных хозблоков показаны на рис. Слева – надворная кладовая-шкаф с отделениями для одежды, лопат, грабель и т.п. (без полок), мелкого инвентаря и сельхозхимии (с полками). По массогабаритам данный хозблок-кладовка допускает транспортировку на верхнем багажнике легкового автомобиля, а двое мужчин без большого напряга снимают его оттуда, относят и ставят на место. Под установку достаточно просто выровнять грунт и подложить под углы кирпичи, тротуарные плитки и т.п. Для долговечности нужно все детали 2-3 раза пропитать водно-полимерной эмульсией (строительным экогрунтом).

Чертежи простых хозблоков для дачи

Справа вверху – конструкция, известная не то что с советских времен, но еще с предсоветских, от Ильича в кепке. Это его идея – наделять рабочий класс подгородным огородами, предками позднейших дач. «Благодаря» военному коммунизму от того же вечно живого Ильича голодуха тогда царила дичайшая, зато конфискованной земли хватало. Но обуржуазиваться – ни-ни! Сараи – у сторонников кулачества, там ведь можно козу держать, не то и корову. А за строительство собственной загородной резиденции контру вообще в ЧК к Железному Феликсу! Самое большее для освобожденных революцией – одно отхожее место на семейство, но хранить лопаты-тяпки где-то надо. Вот тогда и появился хозблок, как он есть. Но вернемся в тему.

Блокировать мини-сарайчик с туалетом побуждают и вполне здраво обоснованные современные правила. Дворовые места общего пользования должны располагаться не ближе 3 м к границе участка и не ближе 15 к жилым строениям, своим или соседским. Для надворных построек те же расстояния 4 и 6 м, тут уже сказывается ветровая аэродинамика и пожароопасность. Минимальные по эргономике размеры самого хозблока ок. 1,8х1,2 м, что все вместе дает возможность найти ему место на самом маленьком участке в плотно обустроенном дачном массиве.

Под монтаж дачного мини-хозблока с туалетом и рукомойником нужно под его углым выкопать 4 ямки на штык лопаты, заполнить их щебнем и утрамбовать. Затем укладываются бетонные плитки от 200х200х40, а на них, по длинным сторонам – балки из бруса от 100х75, которые закрепляются вбитыми в грунт стальным анкерами. Это и есть все основание сооружения; остальные детали каркаса из брусьев от 60х60. Обшивка – шифер, профлист, любые другие пригодные для этого листовые материалы. Поскольку условия расположения выгребной ямы достаточно жесткие, туалет типа пудр-клозет: приемник отходов жизнедеятельности – ведро с торфокрошкой. Слив из рукомойника в дренажную трубу (выпуск – на глубину не менее 1,7 м).

Известен также увеличенный вариант строения такого рода (справа внизу на рис.); склад может служить и убежищем в непогоду. Но, во-первых, раз есть душ, но нужен и полноценный септик для приема стоков. Во-вторых, в связи прежде всего с сезонными подвижками грунта строение должно быть каркасным на фундаменте (см. далее) на столбах от 100х100.

Примечание: о постройке более современного мини-хозблока 2х1,5 м для дачи см. видео:

Видео: самодельный хозблок 2 х 1,5

Какое выбрать основание

«Барин, сарайка моя завалилась, да и коровку задавило. Оброк-то отсрочь!» Сам себе барин или нет, но под долговременный хозблок на постоянном месте необходимо надежное основание. Тем более, если в сооружении предполагается пребывание детей и/или спящих. Однако закладывать под сооружение, в принципе не капитальное, капитальный фундамент на полную глубину нерационально со всех точек зрения, и земля под ним выводится из оборота навсегда.

Решить проблему позволяет, во-первых, самый характер сезонных подвижек грунта. Земля пучится не точечно, и в круге диаметром прим. 7-7,5 м ее сезонные воздымания-просадки можно считать не создающими критического крена достаточно хорошо отыгрывающей конструкции сооружения. Во-вторых – выбор соотв. материала и конструкции постройки, см. далее. В-третьих, строение в этом случае получается легким, т.е. дающим весовую нагрузку в разы меньше, чем капитальное таких же размеров в плане. По совокупности исходных данных как возможные варианты основания выбираем фундаменты столбчатый незаглубленный или свайный на геошурупах – легких винтовых сваях, предназначенных для заворачивания вручную.

Общие размеры

Таким образом, все строение будет плавающим, при условии, что его крен не превысит строительной нормы 3 мм/м по горизонтали. По характеру пучения грунта размеры хозблока в плане выбираются такими, чтобы он вписывался в круг диаметром 7 м. Обитаемый хозблок, разумеется, желательно делать побольше, а модульный сарай или убежище – лишь бы там разместилось содержимое, поскольку, чем меньше их площадь в проекции и чем они компактнее, тем более облегчаются требования к основанию сооружения.

Примечание: общий крен капитальных жилых строений недопустим, т.к. дает колоссальную боковую составляющую весовой нагрузки на несущие конструкции и фундамент. Поэтому жилые дома плавающими не строятся, но на легкие хозпостройки этот запрет не распространяется.

Столбчатый

Столбики незаглубленного фундамент могут быть выполнены из дерева, красного рабочего кирпича, залитых цементно-песчаным раствором (ЦПС) отрезков труб, бетонными монолитными в разъемную опалубку или из готовых фундаментных блоков 200х200х400. В последнее время получила распространение заливка фундаментных опор в неудаляемые опалубки из легковых автошин, см. напр. сюжет:

Видео: опоры фундамента для хозблока из бетона и покрышек

По совокупности свойств наилучшим оказывается фундамент из готовых железобетонных блоков. «Самолитный» на первый взгляд несколько дешевле, но, с учетом косвенных финансовых затрат на время техперерыва для набора бетоном хотя бы начальной прочности, оказывается все же дороже. Тем более, что фундаментные блоки можно изготовить и самостоятельно заранее – под самый тяжелый хозблок вполне сгодятся из бетона М150. Важнейшее достоинство блочно-столбчатого фундамента – его без работ нулевого цикла и спецтехники можно закладывать на грунтах до среднепучинистых включительно. Главный недостаток – поверхность грунта должна быть достаточно ровной; допустимый уклон не более 10-12 см в пределах проекции строения.

Как выглядит блочный фундаментный столбик, видно слева на рис., а справа показано его устройство:

Внешний вид и устройство фундаментного столбика из железобетонных блоков

Основано оно на том, что силы морозного пучения резко падают с глубиной. Кладочный раствор обычный строительный, или (лучше) клей для бетона или камня. Проливать боковую демпфирующую засыпку жидким ЦПС обязательно; таким способом образуется бутобетонная обечайка, не дающая боковым составляющим сил пучения выдавить щебень. Канал под анкер (резьбовую шпильку (М16-М20)х(300 + высота балки ростверка, см. далее) бурится в готовом столбике. Если для этого нет мощного перфоратора, то канавки под анкер можно заранее вырезать в камнях УШМ (болгаркой) с диском по камню. Самый анкер вмуровывается на ЦПС или клею по бетону.

Вариации мощности (толщины) подложки и подушки рассчитаны на выравнивание оголовков столбиков в горизонт. Практически это осуществляется таким образом:

• находится самый возвышенный угол фундамента;
• там роется котлован и устраиваются подложка с подушкой минимальной мощности (на непучинистых и слабопучинистых грунтах можно уменьшить до 50 мм для того и другого) и собирается стартовый столбик;
• по его оголовку, вехам и шнуру, с помощью шлангового уровня или лазерного нивелира отбиваются места остальных опор (не забудьте проверить прямоугольность промером диагоналей!);
• готовится рейка-щуп с пяткой от 200х200 до 400х400 (лучше) с отметкой 600 мм (800-900 мм для снежных мест);
• роются котлованы под опоры глубиной не менее 600 мм (на 2 штыка);
• щупом определяется необходимая суммарная мощность подложка+подушка;
• подсыпается и послойно трамбуется подложка до мощности 0,35-0,4 от суммарной;
• также послойно подсыпается и трамбуется щебень, пока отметка на щупе не встанет по шнуру;
• собираются столбики;
• проверяются и, если надо, ломом или деревянной вагой подправляются в горизонт оголовки столбиков;
• подсыпается и слегка, чтобы не своротить столбы, трамбуется боковая засыпка;
• верха боковой засыпки проливаются ЦПС;
• спустя 2-3 суток (лучше – на следующие выходные) бурятся каналы под анкера, и вмуровываются самые анкера.
• спустя еще такое же время монтируется ростверк или нижний венец (см. далее) и продолжаются последующие работы.

Иногда фундаментные столбики собирают из шлакоблоков или блоков легкого поризованного бетона. Дешево (особенно шлакоблоки), вес хозпостройки выдержит. Но – не надо. Пористый материал за лето-осень натянет влаги, а зимой потрескается от морозобоя.

Примечание: если размеры в плане легкого строения на непучинистом или слабо пучинистом грунте не превышают прим. 5х3 м, то столбы фундамента можно собирать не из сдвоенных, а из одинарных блоков, см. ролик:

Видео: хозблок 5×3 своими руками

Свайно-винтовой

Геошурупы (screw pillars) как опоры основания капитальных жилых зданий зарекомендовали себя, откровенно говоря, не самым лучшим образом, а заявляемые сроки их службы в 100-120 лет явно не соответствуют реально наблюдаемым. Но под хозблок и др. надворные постройки фундамент не геошурупах в общем-то оптимальное решение, кроме стоимости: обойдется он не менее чем в 2-2,5 раза дороже блочно-столбчатого (хотя все равно очень недорого сравнительно хотя бы с ленточным). Зато никаких вспомогательных и предварительных земляных работ вообще не надо, техперерывов тоже, выравнивание оголовков в горизонт возможно по ходу установки свай (их можно немного выворачивать – заворачивать обратно). Для возвращения земли в оборот достаточно просто затампонировать скважины от вывернутых свай грунтом; сами извлеченные из него геошурупы допустимо использовать повторно. Но главное достоинство геошурупов – фундамент из них можно вручную без предварительных нивелировок закладывать на уклоне до 10 градусов (!) и даже более. По совокупности показателей построить хозблок на свайно-винтовом фундаменте единственно возможно в след. случаях:

1. на уклоне;
2. на слабых, сильно и чрезмерно пучинистых, сыпучих, топких и др. неустойчивых грунтах;
3. если заглубление геошурупа 1,2 м или менее, независимо от характера грунта;
4. под недолговременные сооружения на ценной плодородной земле (напр., на 2-3 года на время капитального строительства).

В остальных случаях выбор – шурупы или столбы – дело финансовых обстоятельств застройщика. По всем остальным показателям легкие винтовые сваи под хозблок лучше.

Примечание: фундамент на облегченных винтовых сваях нельзя закладывать на каменистых и крупнообломочных грунтах – просто не ввинтятся.

Нижний венец деревянного строения (см. далее) накладывается, как правило, по ростверку, уложенному на оголовки геошурупов (поз. 1 на рис.). Ставить венец прямо на сваи допустимо лишь в отдельных случаях, см. ниже. Дело в том, что легкие сваи очень охотно передают туда-сюда (от дома на грунт и обратно) злейшего врага строительных конструкций – сосредоточенные нагрузки. Жестко связывающий опоры ростверк распределяет их.

Геошурупы (облегченные винтовые сваи) и фундамент на них

Если ростверк деревянный (поз. 1), его детали до сборки должны быть обильно насквозь пропитаны долговечным органическим гидрофобизатором – горячей олифой или, лучше, подогретой битумной мастикой. Кроме предохранения критически важной части конструкции от гнили, пропитка увеличивает ее прочность и жесткость.

Принцип работы легкой винтовой сваи иллюстрирует поз. 2 рис. Геошурупы выпускаются различных калибров и конфигурации под всевозможные типы грунтов, на которых еще возможно строительство, поз. 3. Непременное условие устойчивости и надежности легкого свайно-винтового фундамента – основная винтовая часть сваи должна уходить вглубь не менее чем на 3/4 ниже нормативной глубины промерзания НГП, снова поз. 2. Тем не менее, двое средней силы рабочих вручную за смену заворачивают до 16-20 геошурупов, в т.ч на неудобьях, поз. 3.

Ростверк или венец?

Опорные точки (столбы или сваи) фундамент, но еще не полное основание легкого плавающего строения: сосредоточенные нагрузки нужно распределить по его надземной конструкции. В этом отношении особенно опасны висячие (ничем не подпертые) средоточия (фокусы) механических нагрузок. Поэтому завершает создание надежного основания постройки нижний пояс ее конструкции, жестко соединенный с опорами.

Устойчивые плавающие строения создаются из пластиковых модулей или деревянными. Металлокаркасы ненадежны: тонкостенные «играющие» из спецпрофилей склонны к внезапному разрушению, а сварные из профтрубы дороги, трудоемки, и на незаглубленных фундаментах сварные швы часто лопаются (расходятся). Пластиковое литье удел промышленного производства, а на подсобно-хозяйственный самострой остаются фактически только древесные пиломатериалы; деревянные строения из массива (бревенчатые, брусовые) относятся к капитальным

Если отношение сторон хозблока более прим. 1,7, а короткая сторона не длиннее 1,7-1,8 м, и грунт под строением нормально несущий устойчивый (непучинистый или слабо пучинистый), то нижний пояс может быть простой висячей (без опор внутри) рамой с навесными лагами пола, вверху слева на рис.:

Нижние опорные пояса легких деревянных строительных конструкций

Выраженного фокуса нагрузок в нижнем поясе такого строения не возникает, они сами по себе растекаются вдоль. Под «квадратный» хозблок компактной планировки (соотношение сторон от 0,8 до 1,2) рама нижнего пояса обязательно нужна крестовая с центральной опорой (вверху справа), т.к. в таком случае сильный центральный фокус неизбежен. На устойчивых грунтах лаги пола могут быть навешены в квадратах рамы, а на средне- и более пучинистых крестовая рама будет ростверком, на котором собирается собственно нижний пояс строения. Если отношение сторон сооружения от 1,2 до 1,7 и короткая сторона длиннее 1,7 м, то крестовая рама нужна и в этом случае, слева внизу. Вообще же, по соотношению надежности к затратам труда и финансовым, оптимальный вариант нижнего пояса для большого обитаемого хозблока – на ростверке простая рама с врезными лагами, опирающимися на хребтину, внизу справа. Такая сработает как надо на грунтах вплоть до среднепучинистых, а если фундамент свайный, то и до сильнопучинистых (но не до чрезмернопучинистых!). Ее трудоемкость выше, но стоимость меньше, чем рамы с навесными лагами, поскольку материалы можно закупать невыдержанные сортов Iб или даже II.

Примечание: иногда нижние пояса больших хозяйственных строений выполняют в виде хребтовой рамы, см. рис. На устойчивых грунтах хребтовую раму можно накладывать сразу на оголовки геошурупов без ростверка. Но по финансам хребтовая рама хуже двойного пояса с лагами на хребтине, поскольку больше расход дорогого качественного материала (выдержанного бездефектного бруса от 150х150).

Нижний пояс деревянного хозблока в виде хребтовой рамы

Как пилить вдоль?

Нижний пояс или ростверк легких деревянных построек собирается из бруса 100х100 для строений до 2,7 м по длинной стороне, 150х100 на длину до 4,5 м или 150х150 у более длинных. Сборка на стальных уголках недопустима, все соединения столярные вполдерева, в лапу (лучше) или, для врезных лаг, в четверть. Соединения брусьев скрепляются диагональными парами саморезов от 8 мм на всю высоту бруса.

Для выполнения всех таких соединений нужно делать продольные резы. Ленточная или цепная пила есть не у всех и стоят недешево, а точно пилить вручную вдоль считается невозможным. Дело не только в том, что ножовка вязнет – при некотором навыке и обычной хозяйственной «Волчицей» кое-как пилить вдоль можно, не надо только сильно нажимать. Но много и точно – нет, полотно так и норовит уйти от линии реза по волокнам.

Способ справиться с этакой незадачей есть, если имеется болгарка с пильным диском диаметром от 120 мм. Ею нужно провести пионерные надпилы, не доходя до массива бруса (см. рис.), тогда оставшийся осередок без проблем выбирается вручную даже без перезаточки пилы на продольную – надрез не даст полотну пилы уползти в дерево.

Как надрезать брусья болгаркой под столярные соединения

Конструкции

Легкие деревянные строения выполняются по каркасной или сборно-щитовой схеме. Каркасное строение на правильном основании надежно на грунтах до сильнопучинистых включительно; сборно-щитовое – максимум на среднепучинистых. Сборно-щитовую хозпостройку опытный плотник поставит за готовый принять нагрузку фундамент за выходные при наличии сильного достаточно квалифицированного помощника или 2-3 случайных подсобников. Каркасный хозблок обойдется дороже сборно-щитового и его строительство затянется дольше, но может быть выполнено одним работником средней квалификации по ходу набора прочности основанием.

Примечание: дороговизна каркасной конструкции объясняется большим количеством потребного качественного материала (брусьев). Однако, умеючи, добротный обитаемый хозблок можно построить и на каркасе из обычной обрезной доски, см. видео:

Видео: каркасный сарай-мастерская за неделю

Как быть с крышей?

Каркас хозблока с 2-скатной крышей

Парусность и общая весовая нагрузка от осадков на крышу зависят от ее размеров по квадрату. Поскольку хозпостройки сооружения небольшие, оптимальным по трудо- и финансовым затратам будет односкатная пологая крыша со сплошной обрешеткой под кровельный пирог. Более того, именно односкатная крыша по механике органически вписывается в плавающее строение, довершая его силовую схему. Если же по иным соображениям (напр., эстетическим) вы хотите двускатную крышу, то, во-первых, строение на незаглубленном фундаменте надо делать каркасным – сборно-щитовое на такой случай слабовато. Во-вторых, нужно чердачное перекрытие и, поскольку высота чердака мала, его объем пропадет попусту. В-третьих, ригель (несущая конструкция) крыши может быть выполнена целиком из досок от 120х30 и обрешеткой с просветами. Стропильные фермы – простые ?-образные с одной стяжкой прим. на 2/3 высоты по коньку.

Примечание: высоту потолка хозблока не следует делать более 2,4-2,5 м. Потолок выше серьезно ухудшит как жесткость постройки, так и ее обитаемость в холодную погоду.

Каркасник

Техническая особенность деревянного каркасного строения – пол настилается и внутренняя облицовка нашивается после сборки каркаса. Собственно каркас монтируется в 3 этапа: сборка, доводка, укрепление (фиксация). Все эти работы должны быть выполнены в один строительный сезон, иначе каркас поведет под любым укрытием.

На стадии сборки сперва на собранный и выверенный диагоналями нижний пояс устанавливаются опорные брусья (слева на рис.); здесь уже вполне применимы стальные крепления. Брусья поочередно выставляются по отвесу и подкрепляются временными укосинами (в центре). После монтажа верхнего пояса (венца) укосины снимаются и каркас доводится до прямоугольности по вертикали и горизонтали промерами диагоналей. В ходе доводки ставятся пары «новых» временных укосин по углам, справа.

Стадии сборки деревянного каркаса хозблока

Временные угловые укосины остаются на местах до полного укрепления каркаса постоянными подкосами; лучше всего врезать их вполдерева, но в местах без стабильно сильных ветров сойдут и накладные на стали. Каркас хозблока прим. до 3х4 м на устойчивом грунте достаточно подкрепить небольшими угловыми подкосами, распределяющими эксплуатационные нагрузки, поз. 1 на след. рис.:

Способы укрепления деревянного каркаса хозблока

На сухом проницаемом, но также устойчивом грунте (напр., супесь на взгорке) экономически соблазнителен вариант хозблока с полом по грунту. В таком случае пары угловых подкосов ставят только снизу под углом 30-40 градусов от вертикали на 1/2 – 2/3 высоты ребер каркаса, поз. 2. Во всех остальных случаях вертикальные секции каркаса подкрепляются на полные диагонали согласно силовой схеме постройки, поз. 3. Когда постоянные подкосы установлены, еще раз проверяется прямоугольность каркаса, и только после этого монтируются оконные рамы, дверные косяки и притолоки, поз. 4.

Сборно-щитовой

Стены и крыша (или потолок) сборно-щитового хозблока представляют собой наборные панели (решетчатые или готовые щиты), которые собираются отдельно на ровной поверхности – плазе. Строение из решетчатых панелей возможно построить вдвоем; к «по-настоящему щитовому» нужно будет привлекать еще помощников на переноску и подъем щитов. При сборке панелей нужно следить, чтобы они не получились «пропеллером» (с винтовой деформацией). Если «пропеллерную» панель и получится дожать при сборке, то постройка все равно выйдет недостаточно надежной, подтекающей и сквозящей.

Монтаж сборно-щитового хозблока

Типовая методика монтажа легких сборно-щитовых строений – к нижнему поясу, прикрепленному к ростверку и с настланным полом, поз. 1 на рис. Тогда, если панели бездефектные, не понадобится муторная доводка. Крепление рамы к ростверку – саморезы 8-10 мм на всю высоту пояса с шагом 350-600 мм (по углам обязательно). Исключение – хозблок прим. до 3х4 м, на геошурупах в устойчивом грунте и с нижним поясом – хребтовой рамой, поз. 2. Панели по мере установки подкрепляются временными укосинами. Когда все стеновые панели поставлены, укосины попарно убирают и смотрят, сошлись ли углы. Если да, панели скрепляются встык саморезами с тем же шагом. Желательно изнутри наложить на углы черепные бруски от 50х50 на саморезах поменьше с шагом 150-250 мм, это гарантирует от сквозняков. Если хозблок обитаемый в холодное время, угловые швы не помешает и проконопатить.

Панели делаются обычно из обрезной доски (100-120)х40 на стальных уголках. Их (панели) можно готовить зимой не спеша и хранить под навесом. Если найдется 2-3 временных помощника, лучше сразу делать щиты с наружной обшивкой (поз. 3), так меньше вероятности, что на хранении «пойдут пропеллером». На обшивку щитов для хозблока-сарая, убежища или необитаемого желательно пустить ОСП от 8 мм (поз. 4), постройка получится отменно прочной и жесткой. Но жить в ней некоторое время постоянно не приятнее, чем в доме из СИП: стены не дышат, воздух спертый, от малейшего толчка звучит как барабан.

О наружной обшивке

Стандартный недорогой, сухой, теплый (с внутристеновым утеплением), гигиеничный и комфортный вариант наружной обшивки легкого деревянного строения – внакрой обрезной доской от 16 мм, поз. А на рис.; наружные углы зашиваются такими же досками. Американская вагонка, или канадка (поз. Б и В) еще теплее, и в обшитом ею обитаемом хозблоке можно жить суровой зимой без конопатки швов.

Варианты деревянной наружной обшивки хозблока

Сайдинг тоже хорош во всех отношениях, однако дороговат, да и «американка» недешева. Но почти полноценная ей замена – шлюпочная доска, поз. Г, только для житья зимой нужно будет законопатиться. Приобрести шлюпочную доску ныне проблема – обшивку теперешних маломерных судов чаще всего делают из более современных материалов. Но шлюпочной доски можно наделать и самому из обычной, даже дешевой необрезной, на фуговальном станке с простейшим шаблоном-упором.

Примеры конструкций

Второй по востребованности после надворной кладовой – туалета – убежища вид хозблоков для малых ЛПХ – секционированный сарайчик на 4-8 кв м полезной площади. Конструкция преим. сборно-щитовая ради экономии времени постройки и качественных материалов.

Чертежи хозблоков-сараев для малых личных подсобных хозяйств даны на рис.:

Чертежи хозблоков для малых личных подсобных хозяйств

Тот, что слева, может быть бесфундаментным аналогично «пролетарскому» сортиру-кладовке, см. выше. Малая секция для садово-огородного инструмента и одежды, а большая или укрытие от непогоды, или летняя расходная кладовая, или курятник/крольчатник.

Хозблок справа посолиднее, в нем, в спартанских условиях, двоим можно переночевать, а одному прожить с весны до осени. Фундамент нужен из 11 опор: по 4 на длинные стороны, по 3 на короткие (по 1 без угловых, которые общие с длинными) и одна центральная. Еще 6 опор (опционально) под веранду, где можно устроить летнюю кухню.

Круглогодичные обитаемые

Жилой хозблок строится обязательно на фундаменте, способном вынести и нагрузку от отопительно-варочных приборов, хотя бы чугунной буржуйки или печи-голландки на 2,5 кирпича в плане, и расходного водяного бака. Но заминка в данном случае вовсе не в значении и распределении весов, это-то как раз решаемо и на любительском уровне.

Главная проблема отапливаемых хозблоков для круглогодичного проживания 2-4 человек – планировка в жесткой увязке со строительной механикой. Порой создается впечатление, что их проектировщики игнорируют или то, или другое, или то и другое вместе.

Примеры типовых планировок полнофункциональных хозблоков длительного пользования приведены на след. рис.:

Примеры нерациональной планировки хозблоков

Тот, что вверху, с одного конца (левого) явно перегружен по весу, а жесткость конструкции с другого также явно недостаточна. Надежным такое строение будет только на капитальном фундаменте – дорогом, трудоемком, «долгостройном» и навсегда изымающем плодородную землю из сельхозоборота. Раздельный санузел – зачем? Ради некоего «еврокомфорта»? Так они и там в малогабаритных квартирах совмещенные, но со входом теплым, а не через улицу.

У хозблока внизу с распределением весов вроде как все OK. Тем не менее, фундамент под него нужен тоже ленточный. Зачем, спрашивается, было сужать строение до 2 м? Чтобы выгадать 6 кв. м земли (0,06 или 6% от сотки)? Но легкие жилые постройки с отношением сторон свыше 2,2:1 проектировать вообще не рекомендуется – на «точечном» фундаменте общей жесткости не будет и в теплых краях, просто из-за суточных температурных деформаций, а здесь 3:1. Короткий тамбур – только тамбур, никакого дополнительного функционала (скажем, кулинарного) в него не вопрешь. Толчок 1,8х2,3 м не заказывают себе и здравомыслящие олигархи. Не оргии же с девочками там устраивать, для этого побольше места надо.

Способы планировки

Исходя из требований минимального отвода земельной площади, общей прочности и стойкости, вписывамости в круг диаметром до 7 м и возможно лучшей обитаемости, в т.ч. зимней, предназначенные и для постоянного жилья хозблоки распланировываются в увязке со схемами строительных конструкций по линейному  («трамвайчиком») или центральному («в квадрат») принципам. Правильно спроектрованные «квадратные» хозблоки очень прочны, устойчивы к внешним воздействиям и теряют меньше тепла в холода. Фактический (в кв. м) отвод земли под «квадратный» хозблок немного больше, чем под «трамвайчик», но обитаемость «квадрата» гораздо лучше, чем постройки линейной планировки, за счет более эффективного ее (земели) использования: отношения полезной площади строения к занятой им земельной. Фундаментных опор под строения центральной планировки нужно больше вследствие наличия центрального фокуса нагрузок, и они хуже вписываются в участки продолговатые или неправильной формы. Как следствие, подсобные постройки центральной планировки более проектируются на круглогодичное проживание в регионах с суровым климатом, а в средней полосе РФ, на юге Сибири и Дальнем Востоке хозяева давно уж облюбовали каркасный хозблок 6х3 м (схема и размеры каркаса на рис.).

Схема и размеры каркаса хозблока 6х3 м

Схемы фундаментов и расположения помещений обитаемых хозблоков линейной и центральной планировок приведены на след. рис.:

Схемы фундаментов и планировок хозблоков линейной и центральной планировки

Лаги пола в линейном хозблоке врезные, в центральном навесные непосредствен в секциях ростверка, т.е. нижний пояс каркаса в данной конструкции не обязателен. Конструкция внутренних перегородок (обеспечивающих также общую жесткость строений) идентична наружным стенам. Расходные баки холодной и горячей воды на 120-150 литров в общей сложности там и там навешиваются на стены или подвешиваются под потолком. На хозблок-«квадратик» понадобится прим. на 5-6 м больше труб для внутренней разводки инженерных коммуникаций (кроме электрических) и на 2,5-3 м больше для отвода в септик или выгребную яму. Зато в нем достаточно одного отопительно-варочного прибора, тогда как в «трамвайчике» нужны 2: хотя бы плита с водогрейным контуром тамбуре-кухне и отопительная печка в комнате. Кроме того, в «квадратике» ок. половины кухонной зоны можно временно отнять под жилье (напр., для ночлега на раскладушке или надувном матраце), санузел там гораздо теплее, кладовая больше, а в самом внутреннем ее углу в трескучий мороз держится небольшая плюсовая температура, т.е. там зимой можно хранить овощи в закроме, а на стеллаже домашнюю консервацию и все прочее, боящееся заморозки. Также, в очень холодных краях, освещенность комнаты останется достаточной, если убрать боковое окно, что существенно сократит теплопотери.

Примечание: о постройке хозблока 6х3 м своими руками см. видео напоследок:

Видео: хозблок-сарай 6×3 своими руками

Содержание

1. А в чем проблема?
2. Путь решения
3. Где копать яму?
4. Объем и диаметр
5. Из чего строить?
6. Как обойтись без откачки
> Обсуждение

По статистике, ок. 20% российских домовладений до сих пор не подключены к централизованной канализации. В ряде прочих развитых стран (напр. в Канаде) ситуация схожая. И это не варварский анахронизм: вопрос – что дешевле и экологичнее, очень-очень разветвленная централизованная канализация или локальная? – при определенной, достаточно низкой плотности населения однозначно решается в пользу последней. При условии, что локальная канализация не является источником перманентного загрязнения окружающей среды. Цель настоящей публикации – разъяснить, как может и должна быть сделана выгребная яма своими руками: простейший тип приемника сточных вод локальной канализационной системы, с соблюдением того же условия экологической чистоты. Отдельно освещается вопрос, как обойтись без ее откачки возможно более долгое время, не менее 5-6 лет. Дело тут не только в стоимости вызова санбочки, но и в том, что подъездной путь для нее – выведенная из хозоборота продуктивная хозяйская земля; в малых ЛПХ и на дачах срочный вызов спецтехники для откачки переполнившегося выгреба летом означает потерю значительной части урожая. Поэтому должное внимание далее уделено и рациональному размещению приемника стоков на участке.

А в чем проблема?

Их 3: земельная площадь, вода как составная часть стока и закон. Активная часть современной локальной канализации это 2-3 и более камерный септик, см. рис. Возможно, пластиковый септик-танк, в едином корпусе, разделенном на отсеки. Принцип его создания в том и другом случае одинаков: вода из последней камеры дренируется в грунт либо используется для некоторых хознужд уже достаточно очищенной для данной цели. Тот и другой вариант отнюдь не дешев и требует отвода не менее 2-3 соток земли. А если их всего 6? 2-камерные придомовые септики с барботированием (аэрацией с перемешиванием) компактны, но еще дороже и энергозависимы. И в любом случае удачный запуск самодельного многокамерного септика (весьма трудоемкого) никак не гарантирован, а его узаконивание проблематично никак не менее, чем обычной (но не совсем, см. ниже) выгребной ямы.

Устройство многокамерного септика локальной канализации

И все равно, многокамерные септики приходится регулярно откачивать, чистить, перезаправлять биопрепаратами и перезапускать. Очистка сточных вод до пригодности к инфильтрации в грунт или вторичному использованию производится сообществами аэробных и анаэробных бактерий, в разных танках/отсеках разными. Те и другие чувствительны и к недостатку, и к избытку воды – активный ил (насыщенный бактериями) может пересохнуть или захлебнуться. Кроме того, замерзнуть зимой или просто помереть с голоду от недостатка питания – органических веществ в сточных водах.

Почти все проблемы жизнеспособности активных бактерий решает более-менее равномерный сток в септик большого объема. Для этого число пользователей канализации должно быть не менее 15-20, ради чего мелкие домовладения кооперируются для установки общей «локалки». В таком случае большой септик на одной биозаправке может прожить до 10 и более лет. Но под него нужно будет отвести уже до 3-4 и более соток земли, которой в малом населенном пункте или дачном поселке может просто не быть свободной. И вопрос – куда девать избыточную воду – решается все-таки не до конца.

В малом домовладении проблема «захлебывания» септика стоит особенно остро. В бытовых сточных водах влаги и так многовато для успешной деятельности бактериальных сообществ, а в процессе разложения органики стоков образуется немало и метаболической воды; малые приемники сточных вод чаще все выходят из строя захлебнувшись залповым сбросом (напр. если вся семья + гости помылись в душе). Вторая по частоте причина умирания биоценоза бактерий – замерзание. В процессе разложения органики стоков выделяется тепло. Но с уменьшением размеров активной камеры ее объем тепловыделения уменьшается по кубу, а поверхность теплоотдачи – по квадрату, т.е. гораздо медленнее, и удельные теплопотери быстро растут.

Закон и выгреб

Современное санитарно-экологическое законодательство или прямо запрещает строительство и эксплуатацию (!) с выпуском недоочищенных стоков непосредственно в грунт, или просто не дает на них однозначно четких норм и правил, но предусматривает ответственность за загрязнение. СанПиН РФ относятся к последнему случаю, тем более в свете недавней отмены актов СССР: копать у себя на участке сточную яму напрямую не запрещено, но, если она будет выявлена как источник инфекции или экологической опасности, владелец несет ответственность.

Отмена советских актов означает и следующее: находящиеся в эксплуатации придомовые выгребные ямы и туалеты «типа сортир» (чертежи см. на рис. ниже) терпимы, пока никому не мешают и не вредят. Но строить такие же новые – заведомое нарушение уже федеральных санитарных правил. Соответственно, наша задача – не заразная и экологически безопасная выгребная яма. Санитарный инспектор или участковый уже не могут, как в «совдепии», на месте взять штраф. Они выписывают предписание, которое возможно оспорить в суде. Презумпция невиновности распространяется и на гражданские дела: владельцу выгреба, как ответчику, не надо заказывать за свой счет экспертизу и доказывать, что его канализация «не гадит». Доказать, что «гадит», должен истец или его представители. А если окажется, что все-таки «не гадит», то истцу (надзорным органам) лучше отозвать штрафное предписание, чтобы не оплачивать судебные издержки попусту. Де-факто такой расклад означает, что хозяин и дальше может спокойно пользоваться своей канализацией.

Чертежи придомовой сточной ямы и дачного туалета с выгребом

Примечание: неприятный запах и/или неприглядный внешний вид – факторы беспокойства. А факторы беспокойства считаются вредными, что безоговорочно делает претензии истца 100% обоснованными. Учтем и это.

Путь решения

Где-то 100 и более лет тому назад, когда микробиология и биохимия были еще в зачаточном состоянии, проблема избыточной воды остро стояла и в городских канализационных системах. Решалась она тогда «в лоб»: избыточную, еще очень грязную, влагу перекачивали из первичных приемников стоков на т. наз. поля орошения; попросту – на пригородные пустоши, разделенные на квадраты низкими земляными дамбами. В теплую влажную погоду от полей орошения вонью шибало на всю округу. На большом расстоянии от них нельзя было заниматься земледелием и строиться, а грязный грунтовой сток являлся рукотворной экологической катастрофой, это было ясно уже тогда.

Строительство очистных сооружений централизованной канализации дело долгое и дорогое, поэтому поля орошения кое-где продержались до 70-х и даже 80-х годов. А потом нужно было определить: как долго ждать, пока землю из-под них можно будет вернуть в оборот? И тут оказалось, что из-под некоторых – можно сразу использовать. Местные старожилы вспоминали, что от этих полей никогда не воняло, там заводилась водная флора, фауна и селились водоплавающие птицы. Исследовали – выяснилось, что устроители попали на площади с подходящей почвенной структурой и микрофлорой. Так что, если «обернуть» выгреб в инфильтрацией таким невидимым доочищающим естественным сообществом? Для этого нужно:

• Сразу создать в выгребной яме нужный бактериальный биоценоз – решаемо, биопрепаратов для септиков в продаже достаточно; нам потребуется первичный (для 1-й камеры).
• Создать в яме благоприятные для бактерий условия – дело техники, см. далее. Конкретнее: во-первых, обеспечить отток избыточной влаги, в т.ч. при залповом сбросе. Второе: обеспечить достаточную для поддержания жизни бактерий влажность при долгом отсутствии стока. Третье: дать бактериям время и возможность образовать споры на время голодовки и на зиму, для чего снабдить их подходящим нейтральным субстратом.
• Расположить яму так сообразно местным геологическим условиям так, чтобы время миграции фильтрата из нее до верхнего водоносного слоя (верховодки) было сравнимо со временем его естественного формирования (как правило, в течение теплого сезона).
• По той же геологии расположить выгреб таким образом, чтобы фильтрат из него не попал в горизонт питьевой воды в течение по крайней мере 5-6 лет.
• Кроме норм СанПиН расположения выгреба на местности (ни в коем случае их не нарушая) руководствоваться также дополнительными, исходя из соображений геологии, биологии, экологии да и человеческой психологии.

Примечание, еще о законодательном статусе самодельного выгреба: воду из верховодки (из т. наз. скважин на песок) допустимо использовать для полива, но без дополнительной очистки и обеззараживания она для питья и бытовых нужд по санитарным правилам непригодна. По санитарии и гигиене пить сырую верховую воду это все равно, что из лужи – за возможные последствия отвечает только сам напившийся.

Где копать яму?

СанПиН дают минимально допустимые дистанции расположения септика от подверженных загрязнению объектов по горизонтали. Но чтобы избежать коллизий из-за самодельной выгребной ямы, ее первоначальную привязку нужно делать по геологическому строению грунта на участке. Сведения о нем можно получить в местном муниципалитете или службе землеустройства; именно геология решает – возможно ли в данном месте утроить безопасный выгреб или придется все-таки раскошеливаться на сертифицированный многокамерный септик.

Схема устройства и размещения в грунте инфекционно и экологически безопасной выгребной ямы показана на рис.:

Схема расположения выгребной ямы согласно геологии грунта

Если точного геологического разреза по участку нет, можно руководствоваться НГП и НГВ (или ВГВ) для данной местности: при соблюдении указанных на схеме расстояний выгреб почти наверняка не «нагадит». Внутренняя теплая крышка должна быть газопроницаемой. Фановую вентиляцию нужно делать на сточной трубе прим. в 0,5 м от ее устья; если вывести фановую трубу из ямы, то вполне вероятен сквозной ток холодного воздуха в яме, от которого вымерзнут бактерии. Прослойки битого кирпича (обязательно красного рабочего) и щебня – убежище для бактерий в критических условиях и первичный биофильтр: в жиже над кирпичом, в кирпичной и щебневой засыпках складываются различные бактериальные биоценозы. Таким образом, выгребная яма такого устройства работает фактически как 3-камерный септик, а в грунт выходит вода, уже достаточно чистая, чтобы за нее взялись почвенные бактерии. Песчаная подушка в глиняном ложе – просто механический демпфер всей конструкции.

Примечание: данные о НГП и НГВ для данной местности можно получить и в строительных организациях.

Схема расположения выгребной ямы на местности приведена на след рис.:

Расположение выгребной ямы на местности

1. расстояния даны минимально допустимые – если получается больше, то лучше;
2. расстояния отсчитываются от всех подверженных загрязнению объектов, не только хозяйских, но также соседских и общественных;
3. «приоритета первоустройства», как для сертифицированных септиков, устанавливаемых специализированным организациями, нет. Т.е., если после устройства вами самими выгребной ямы сосед захочет, допустим, выкопать колодец ближе 30 м к ней, спорить или апеллировать к инстанциям бесполезно, придется переносить выгреб и переделывать канализацию;
4. к оздоровительным учреждениям относятся не только обустроенные кому-то конкретно принадлежащие, но и просто общедоступные. Напр., лесная поляна, из года в год арендуемая турклубом под летний кемпинг, пляж, на который все ходят купаться, и т.п.
5. расстояние до источников водоснабжения ниже по уклону отсчитывается от ближайшей точки директрисы уклона (иначе – линии кратчайшего спуска), которая в горизонтальной проекции в общем случае не прямая: всем известно, что спускаться с возвышенностей короче по ложбинам, а не по гребням.

Изо всех этих условий в совокупности следует несложный вывод: место выгребной ямы для частного дома нужно приискивать вблизи стороны участка, прилежащей к дороге. Возможно, не вполне эстетично, но, во-первых, до ближайшего соседа или общественного места будет не менее 20-25 м «нейтральной полосы»: выдержать нормы расположения не местности куда проще, и вероятность коллизии падает многократно. Во-вторых, если откачка все же понадобится, легче обеспечить подъезд санбочки; возможно, ее откачной шланг можно будет просто просунуть в забор.

Объем и диаметр

Объем выгребной ямы должен быть таким, чтобы бактерии с ней не захлебнулись и не пересохли. По объему рассчитывается и внутренний диаметр конструкции.

Шахту для строительства выгреба нужно рыть настолько глубоко, насколько позволит местная геология. Это обеспечит бактериям более стабильные условия существования, меньшее просачивание недоочищенного стока в плодородный слой грунта лучшую стойкость биоценоза в яме к залповым сбросам: с увеличением высоты столба жидкости увеличивается и его поток сквозь населенный бактериями субстрат.

При современных тарифах на коммуналку (или расходах на автономное водоснабжение) народ уже привык экономить воду. Так что суточный сток (с учетом людской метаболической воды) берем 90-110 л на взрослого и 65-75 л на ребенка. Наибольшее допустимое стояние зеркала жидкости в яме принимаем не выше 0,3 м к НГП; среднее время фильтрации 5 суток для супесей, песков, щебнистых, гравелистых и хрящеватых грунтов 12 суток для легких суглинков, 20 суток для плотных суглинков и от 45 суток для глинистых подстилающих пород. Исходя из этих условий и вычисляем внутренний диаметр ямы.

Напр., подстилающая порода супесь. В доме постоянно живут двое взрослых и 3 ребенка. НГВ в данном месте –5,8 м, НГП –1,2 м. Уровень дна шахты под выгреб 5,8 – 1,7 = 4,1 м от поверхности. Вычитаем глину, песок, щебень и битый кирпич с коэффициентом пористости 0,5: 4,1 – 0,5(0,1 + 0,25 + 0,5 + 0,5) = 4,1 – 0,675 = 3,0925 м; округляем до 3,1 м. Наивысший уровень зеркала жидкости 1,2 + 0,3 = 1,5 м от поверхности. Приведенная высота столба жидкости в яме 3,1 – 1,5 = 1,6 м.

Суточный сток от обитателей дома 2х0,1 + 3х0,07 = 0,41 м³. За 5 суток его наберется 2,5 куба. Вычисляем площадь зеркала жидкости: 2,5/1,6 = 1,56 м², и по нему – его диаметр: (4х1,56/3,14)^0,5 = 1,41 м. Диаметр шахты берем 2 м; получается прим. 30 см запаса по окружности. Приемлемо. Залегай верховодка глубже, пришлось бы рыть более глубокую шахту; ближе к поверхности – гораздо более широкую.

Из чего строить?

Выгребная яма из пластиковой бочки

Из материалов для собственно выгребной ямы сразу отметаем дерево: по современным санитарно-гигиеническим требованиям не проходит однозначно. Хотя бы потому, что биозаправка выгреба скоро съест дерево, и яма пойдет «гадить» вовсю. Одна пластиковая бочка (см. рис.) по объему не годится и для дачи выходного дня на двоих – в ней никак не создать стабильного бактериального сообщества, а перфорированная по санитарии еще хуже выгреба с деревянной обшивкой. Ставить бочку на бочку – наверняка не пройдет по геологии, а работа в узкой глубокой шахте чрезвычайно тяжела и опасна для жизни. Из пластиковых емкостей большого объема (еврокубов) в принципе возможно соорудить многокамерный септик, но одинарную выгребную яму из еврокуба заглубить как надо (см. выше) нереально. Из распространенных для нашей цели материалов остаются кирпич, бетон и, в отдельных случаях, негодные грузовые автошины.

Кирпич

Кирпичная выгребная яма оптимальна во всех отношениях: довольно теплый микропористый материал дает возможность создать стабильный бактериальный биоценоз в объеме менее 1 м³. Кирпич удобен в работе и недорог, тем более, что на выгреб лучше всего сгодится б/у или бракованный: вспухший, коробленый, пережженный. Но есть в данном случае и очень даже существенные нюансы.

Несущую конструкцию выгребной ямы нужно строить из красного рабочего кирпича. Стенки выгреба из силикатного кирпича или подобных по химическому составу материалов (шлакоблок, газобетон), поз. 1 и 2 на рис., не выдержат создаваемой бактериями кислой среды.

Неправильные и правильные способы выполнения кирпичных выгребных ям

Прямоугольная яма (поз. 2) за 2-3 сезона поддастся под боковым давлением грунта и, если не обрушится, то сильно «нагадит» по образовавшимся трещинам. По той же причине ненадежны стенки ямы, выложенные ложковой кладкой (поз. 3). Выкладывать обечайку выгреба перфорированной тычковой кладкой (поз. 4) нельзя уже по современным санитарным требованиям: неочищенный сток пойдет в грунт. Правильно кирпичная выгребная яма выкладывается глухой тычковой кладкой (поз. 5) таким образом: уложив очередной ряд, V-образные наружные промежутки заполняют влажным песком. Выложив 3-4 ряда, кладку снаружи обмазывают глиной, и так, постепенно, до верха.

О перекрытии

Кирпичная кладка без проблем выдержит бетонное перекрытие, готовое заводское или самодельное. Если есть возможность, лучше заказать готовое перекрытие для канализационных колодцев (поз. 1 на рис. ниже); они выпускаются различных калибров и поставляются в комплекте с горловиной люка и его крышкой.

Готовое и способ изготовления самодельного перекрытия выгребной ямы

На всякий случай напомним вкратце, как самостоятельно сделать бетонное перекрытие выгреба (см. также рис.), хотя оно вряд ли обойдется дешевле:

• На предпоследнем или последнем ряду кладки устанавливаются поддерживающие элементы (поз. 2); по-морскому они называются бимсами.
• Проем ямы (колодца) зашивается палубой – прочным дощатым щитом, способным выдержать вес бетона.
• Делается опалубка перекрытия и контропалубка под горловину люка, накладывается гидроизоляция, монтируется арматурный каркас (поз. 3).
• Заливается бетонный раствор (поз. 4), обезвоздушивается, увлажняется по мере застывания и пр., что требуется по технологии бетонных работ.

Примечание: если разборка палубы и удаление бимсов не предполагаются (пусть себе сгнивают в яме), на не удаляемую контропалубку люка можно пустить негодную автопокрышку (поз. 4 на рис. и врезка в ней).

Бетон

Выгребную яму с колодцем из готовых бетонных колец выгоднее строить, если глубина до дна шахты по расчету (см. выше) получается более 2,7-3 м; выкладывать кирпичную обечайку в таком случае выходит слишком долго и дорого. Самое нижнее кольцо можно приобрести перфорированное (такие выпускаются для последних камер септиков), тогда можно будет сэкономить ок. 1 м заглубления дна ямы за счет размещения кирпичного и щебневого фильтров прямо в колодце. Это позволит максимально использовать наличные геологические условия, см. выше. Недостаток бетонной выгребной ямы – необходимость использования для монтажа колец грузоподъемных механизмов. Вручную опускать кольца в шахту возможно, но опасно, см. напр. видео:

Видео: пример строительства выгребной ямы из бетонных колец

Автопокрышки

Выгребная яма из автошин – оптимальный вариант для дачи: материал бросовый, работать с ним несложно, отвод земли ничтожен. Недостаток – выгреб из шин только летний. Заглубить его по максимуму невозможно – мягкие стенки не выдержат давления грунта, поэтому бактерии за зиму вымерзнут, и весной понадобится новая заправка биопрепаратом. Но зато и держать зеркало жидкости ниже НГП нет надобности, и дно шахты можно заглублять до 1,5-2 м, лишь бы не было бокового стока прямо в грунт, а современные биопрепараты позволяют создать устойчивый бактериальный биоценоз на теплое время года в объеме всего 120-200 л.

Устроен колодец выгребной ямы из шин проще некуда (поз. А на рис.). Секции на время монтажа сшиваются болтами или саморезами, а потом, когда крепеж поржавеет, держатся просто грунтом.

Устройство выгребной ямы из автошин

Но вот дренажная труба для сброса избытка воды (на поз. Б) добавление сомнительное. Если на даче собирается большая компания, то без дополнительного дренажа выгреб захлебнется. Но и сброс неочищенного стока в грунт – грубое нарушение санитарных правил. Во всяком случае, если уж делать дренаж, то разобравшись сперва с местной геологией: располагать его устье не выше 1,2 м под плодородным слоем (прим. в 1,75 м от поверхности на огороде или 3,2 м в саду), но не ближе 2 м к верховодке. О сооружении выгребной ямы из шин см. также ролик:

Видео: выгребная яма из шин

Как обойтись без откачки

Правильно рассчитанная, устроенная и заправленная бактериями выгребная яма без откачки может работать более 10 лет, если суточный сток относительно равномерен. В местах с холодной зимой и сложной геологией, не позволяющей заглубить выгреб до горизонта с более-менее стабильной благоприятной для бактерий температурой, стабилизировать их сообщество может подогрев выгреба.

Запуск биосептика после заправки бактериями длится достаточно долго. На даче выходного дня это может быть неприемлемо – уже уезжать надо, а они еще не раскачались. «Взбодрить» и закисший или переполнившийся домовый выгреб. Типовая рекомендация к этому – полная откачка, чистка и перезаправка. Но, если дать «лошадиную дозу» биопрепарата с добавкой высокоценного питания для бактерий, то, скорее всего, они сами справятся с «авралом», и вызывать санбочку не понадобится, см. след. видео:

Видео: о бактериях в выгребной яме

Таким же способом можно и устранить плотный налет, забивающий фильтры. Признак его образования – от нормального стока яма начинает переполняться, но, если дать ей отдохнуть, уровень содержимого медленно понижается без сильного запаха и образования пены. Активизированные бактерии разрыхлят налет, и его микрочастицы уйдут в распоряжение их грунтовых собратьев. Процесс займет несколько дней, в течение которых сток в выгреб нужно по возможности ограничивать. Для быстрого удаления налета иногда применяют пекарские дрожжи или карбид кальция, см. напр.:

Видео: как продлить срок службы выгребной ямы

Но это очень опасная процедура, т.к. выделяются горючие газы, образующие с воздухом взрывоопасную смесь – метан, ацетилен. Кроме того, чистка выгреба подобным способом не устраняет необходимости в откачке, только отдаляет ее срок.

Образование твердого налета в выгребной яме ускоряет и усиливает неправильно устроенная канализация, требующая частой прочистки: средства для чистки труб убивают бактерии, а взвесь твердых загрязнений из труб микрофлора не перерабатывает. Поэтому для долгой работы выгреба без откачки и чистки важно не допускать ошибок при монтаже канализационной системы, см. видеоруководство, как их избежать:

Видео: 7 типичных ошибок при монтаже канализации

Содержание

1. Видео: простой плуг из металлолома
2. Ребята, учите матчасть (теория)
3. Матчасть в работе
4. Сцепка
5. Лебедочные проблемы
6. На ручной тяге
7. Вместо заключения
> Обсуждение

Вспашка почвы – основная операция в сельскохозяйственном землепользовании. Пахать землю тяжело, и механизацию малых агрохозяйств можно только приветствовать: она и облегчает труд владельцев, и дает им возможность аккуратнее обращаться с землей. Но, к сожалению, комплектные к мотоблокам и минитракторам плуги не отличаются высоким качеством и долговечностью, а покупные или такие же, если не хуже, или стоят несоразмерно дорого. Между тем в условиях ЛПХ вполне возможно сделать плуг своими руками: хозяева-частники успешно осваивают самостоятельное изготовление плугов (см. рис.) для минитракторов, тяжелых и легких мотоблоков и сельскохозяйственных лебедок; далеко еще вышла из применения ручная вспашка, напр., под посадку картофеля. Это уже дает 2-5 кратную экономию денег сравнительно с покупкой плуга «с репутацией».

Вспашка земли самодельными плугами

А для вспашки самых малых площадей (дача, приусадебный участок) простой плуг можно сделать хоть из металлолома, см. напр. видео ниже:

Видео: простой плуг из металлолома

Статья далее призвана:

• Дать читателю сведения, позволяющие определить, каким плугом ему лучше всего пахать свою землю – одних только проверенных на практике типов сельскохозяйственных плугов насчитываются десятки;
• Дать ему же информацию, дающую возможность перейти к самостоятельному изучению более обстоятельных источников, и на основе полученных знаний самому себе сконструировать плуг;
• Ат акже, не ныряя глубоко в технические дебри, выбрать прототип для изготовления плуга собственноручно; возможно, из приведенных далее чертежей и описаний.

Ориентироваться будем преим. на изготовление плуга для мотоблока своими руками. Мотоблок – оптимальный для малого ЛПХ тяговый агрегат. Выпускаются мотоблоки на самые разные мощности и тяговое усилие – от сравнимых с Т-40 до прим. 0,5 кВт, что близко к совокупной часовой мощности пары крепких мужчин. Рассматривать будем плуги для культурной вспашки (под посев/посадку агрокультур) и подъема нови на вновь выделенном и осваиваемом участке. Распашка борозд, к примеру, под посадку картофеля, выполняется сельскохозяйственными орудиями другого класса – распашниками (бороздователями).

Примечание: плуги на конной тяге далее не рассматриваются, т.к. бесполезны без сильной обученной и опытной рабочей лошади.

Ребята, учите матчасть (теория)

Это фраза из старого анекдота. Война, советский ас. Летает интуитивно: ручка, педали, газ, прицел, гашетка, краны закрылков и шасси; остальное – дело механиков. Вдруг проверка – он надевает весь свой иконостас с Звездой Героя, его и не мурыжат. Сбили его как-то, попал в плен. Сумел бежать, вернулся к своим. Молодые лейтенанты обступили: «Ну, ну, товарищ майор! Как оно, в плену-то?» Поскреб затылок, помотал башкой: «Ребята, учите матчасть! Ох, и спрашивают!» Земля с неграмотного безалаберного хозяина может спросить не так больно, как гестаповцы, но не менее строго и чувствительно.

Земля и плуг

Историкам и археологам в настоящее время известны только в Старом Свете не менее 6-ти працивилизаций; с американскими наберется до десятка или более. Из них до наших дней дожил только Китай, во многом благодаря уникальным почвам долины Хуанхэ, см, далее. Древний Египет и Шумер оказали решающее влияние на ход истории; остальные или уничтожены, или сами канули в лету. Причина в большинстве случаев – нерациональное землепользование. Последствия – фактически геологических масштабов. Когда-то хлебородная и процветающая согдо-бактрийская культура оставила по себе огромные пространства бедлендов (bad land) – изъеденных эрозией земель, непригодных ни для какого использования.

В исторические времена неудачников того же рода также хватало. Одной из основных причин гибели Древнего Рима исследователи называют, наряду и исчерпанием месторождений золота и хроническим отравлением свинцом из водопроводных труб, деградацию земель. Римляне вообще-то очень внимательно относились к агротехнике. Но в то время тягловых лошадей еще не было. Экономя на корме для волов, тянущих хуже и едящих больше рабочей лошади, римляне пахали вполне окультуренные земли тяжелым кельтским плугом, предназначенным для подъема нови в подсечно-переложном земледелии. Изначальная урожайность итальянских земель хорошо известна до историческим источникам; восстановить ее удалось только в конце XIX в.

История продолжается и поныне. На постсоветском пространстве с площадей, когда-то дававших стабильно по 30-40 ц зерна пшеницы с га, теперь снимают по 14-15, и это считается хорошим урожаем. Согласно официальной статистике США, до 80% тамошних пахотных земель или потеряли продуктивность, или необратимо деградируют; жуткие дозы агрохимии лишь замедляют этот процесс.

В настоящее время признано, что основная причина деградации продуктивных земель – неправильная вспашка и/или применение для нее неподходящих для данной почвы плугов. Плуг должен, попросту говоря, тревожить землю так, чтобы она сама, или при помощи дополнительной обработки, полностью восстановилась в течение сезона вегетации. Основные факторы «тревоги земли» это пустоты, трещины и провалы, не затягивающиеся или не заплывающие в течение сельскохозяйственного года, и зоны анаэробного гниения в перепаханной почве. Остаточные эффекты неправильной основной обработки со временем накапливаются – падает плодородие, начинается поверхностная и глубинная эрозия, сорняки с вредителями и болезнями растений все чаще нападают, несмотря ни на какую ядохимию. Правильная вспашка данной земли подходящим для нее плугом способна остановить этот процесс или отодвинуть его последствия в далекое будущее; неправильная может угробить землю буквально за несколько лет. Современная агротехника предлагает земледельцам широкий выбор плугов для различных видов вспашки самых разнообразных почв; мы займемся теми, которые можно сделать самостоятельно в домашней мастерской.

Виды вспашки

В зависимости от местных условий и свойств грунта применяются различные виды культурной и зяблевой вспашки, в т.ч. старинные традиционные. В Российских ЛПХ землю пашут в основном 5-ю способами, т.е. применяется 5 основных схем запашки.

Основные схемы плужной вспашки земель в условиях РФ

Традиционная вспашка «елочкой» однолемешным (однокорпусным) плугом с неполным оборотом пласта, поз. 1 на рис., верой и правдой служила крестьянам многие тысячелетия. Но уменьшение продуктивных площадей в расчете на одного едока потребовало интенсивного применения агрохимии; в настоящее время продуктивных площадей, включая потребности животноводства и рыбоводства, на Земле осталось что-то ок. 20 соток на человека; в РФ – меньше полугектара. При этом паханая «по-сермяжному» земля оказалась подверженной эрозии, а пустоты под пластами – убежищами для вредителей, патогенов и сорняков. Эрозии в данном случае можно избежать, если есть запаса тяги силового агрегата, а земля не слишком влажная – боронование проводят одновременно с распашкой, см. рис. ниже. Но с резерватами дело хуже – придавливание пахоты вызывает анаэробные процессы, земля задыхается.

Вспашка почвы одновременно с боронованием

Примечание: картинка выше одновременно и нарочно устроенная оптическая иллюзия. Тракторист натянул на спинку сиденья свою футболку и вышел их машины. Получилось – на стальном коне всадник без головы.

Первый выход из положения был найден с началом механизации агрохозяйства: вспашка многокорпусными плугами, поз. 3 на рис. выше. Это оптимизировало пустоты под пластами на аэрацию, но не на гнездилища вредоносных организмов. Однако пласты соседних рядов наваливались друг на друга домиком или образовывали ложбину; первое создавало резерват нежелательной живности; второе очаг эрозии. Специальными приемами вспашки того и другого удавалось избегать, но энерго- и трудоемкость обработки земли со временем стали неудовлетворительны несмотря на увеличение числа корпусов плуга до 20 (!), а деградация почв все равно наблюдалась.

В настоящее время прогрессивным методом вспашки продуктивных земель считается распашка поворотным плугом, (не путайте с оборотным, см. далее), поз. 3 на рис. выше и след. рис.

Вспашка земли поворотным плугом

У поворотного плуга 2 ряда пашущих корпусов, с правым и левым отвалом. При развороте тягового агрегата на проход следующей полосы корпуса (или их ряды) переворачиваются на 180 градусов по оси градили (хребтовой силовой балки плуга). Таким образом отвал пластов почвы на всех полосах/рядах пахоты идет в одну сторону, а гребни пластов и пустоты под ними оказываются одинаковыми. Для пахоты многокорпусным поворотным плугом нужен трактор со специальной гидросистемой – кроме обычных гидроцилиндров еще и шаговый гидромотор на шаг поворота в 180 градусов. Поворотный плуг для мотоблока или минитрактора на 1-2 корпуса (который в данном случае – пара одинаковых обычных корпуса в зеркальном отражении) может поворачиваться вручную.

Примечание: описанными выше способами пашут культурными плугами – обычным, поз. А на рис. справа, или скоростным, поз. Б. Рекомендацию на скоростную вспашку должен дать специалист, но на малых площадях ЛПХ ею лучше вовсе не увлекаться, см. далее.

 

Когда земля вверх ногами

Вспашка с полным оборотом пласта, поз. 4 на рис. выше, проводится преим. по рекомендации специалистов в 2-х случаях: в регионах, подверженных ветровой эрозии, и/или в порядке мероприятий по рекультивации слежавшихся, истощенным интенсивным использованием земель. Показаниями на пахоту с полным оборотом пласта являются:

• Местоположение участка в аридной зоне, т.е. среднегодовая испаряемость должна превышать среднегодовое поступление атмосферных осадков.
• Сухой грунт – если бурение на песок в ваших краях находит верховодку ближе 7 м к поверхности, пахать с полным оборотом пласта нельзя.
• Местность должна быть благополучной по вредителям, фитопатогенам и карантинным сорнякам.
• Годовая инсоляция – не ниже чем в черноземной полосе РФ.
• Мощность плодородного слоя (если он есть) не более максимальной глубины вспашки; как правило до 25 см.
• Дерновина или отсутствует, или слабая разреженная, ко времени вспашки не вегетирующая.
• Подстилающая материнская порода (матёрка) – плотная, мало проницаемая, хорошо и глубоко структурированная, т.е. не подверженная глубинной эрозии.

Однако давать рекомендацию на вспашку с полным оборотом пласта должен только специалист. Пахать таким образом по своему усмотрению, «с кондачка», ни в коем случае не рекомендуется – деградация непригодной для такой обработки почвы может начаться буквально в текущем сезоне. Самое плохое тут – вероятность глубинной водной эрозии грунта (суффозии). Внезапные глубокие провалы грунта на больших площадях в местах, ну никак не подверженных карстовым явлениям (напр. в Новгородской обл.) наблюдаются почти всегда там, где несколько лет тому назад пахали с полным оборотом пласта.

Для возрождения почвы

Корпус плуга с полувинтовым отвалом

На рекультивацию пашут с полным оборотом пласта плугом с полувинтовым (см. рис. справа и далее) или винтовым отвалом. Первый применяется на более-менее связных почвах (не очень рассыпчатых); второй на рыхлых Вспашка на рекультивацию обязательно сопровождается другими мерами того же назначения:

1. Внесением перегноя в смеси с песком, компоста, гуматов.
2. Посевом сидеральных (живое удобрение) азотфиксирующих культур (напр. бобовых).
3. Правильной культивацией почвы в течение сезона вегетации.
4. Ирригацией или дождеванием по площади (не капельным орошением!) компенсирующим разницу испарения и поступления влаги в почву; альтернатива – внесение гидрогеля или цеолитов.
5. Подселением организмов-почвообразователей: дождевых червей и др.

Против выветривания

Антиэрозионная вспашка с полным оборотом пласта (т. наз. гладкая) проводится теми же плугами в зависимости от структуры почвы и с соблюдением тех же начальных условий, плюс тщательное боронование. Из последующих безусловно должны соблюдаться достаточное увлажнение и культивация почвы, но и меры по ее рекультивации не повредят. Противоэрозионная вспашка действенна только от поверхностной эрозии, преим. ветровой, но от глубинной не спасает – малейшая щелка в подверженной ей матёрке может стать очагом суффозии!

Пашем или культивируем?

Гладкая вспашка, но без оборота пласта (безотвальная, поз. 5 на рис. выше) есть фактически культивация почвы в качестве ее основной обработки. Проводится она на почвах плодородных, обладающих большим потенциалом самовосстановления, однако плотных, мало проницаемых и равномерно, но слишком мелко структурированных на большую глубину, напр. аллювиальных. Рекомендацию на безотвальную вспашку также дает только и только специалист, т.к. в этом случае неправильная вспашка почти наверняка вызовет поверхностную водную эрозию и выщелачивание почвы. Последнее чревато и тем, что может вызвать засоление прилежащих участков, отвечать за которое придется владельцу неблагополучного. Пашут безотвальным способом рыхлые пригодные для этого почвы, напр. горный аллювий, безотвальным же плугом (поз. А на рис. ниже), а более плотные (речной аллювий) – подрезным, поз. Б там же.

Безотвальный и подрезной плуги для гладкой вспашки

Особый случай

Известны виды исключительно плодородных, почв, обладающих 100% способностью к самовосстановлению. Как правило, они в сухом состоянии светлые, сильно связные (твердые как камень). Смоченные без обработки, связность теряют, но становятся непроницаемыми (превращаются в липкую грязь). Классический пример – лёссовые почвы Китая. Их паши хоть аммоналом, а им все нипочем. Убийственные для непривычных людей зимние ветра все равно принесут с окрестных гор тончайшую минеральную пыль, насыщенную питательными веществами для растений, и утрамбуют ее в сухую массу (климат-то муссонный) прочности прим. как бетон М150, в которой не заводится ничто вредоносное. Чтобы эта твердь стала благодатным субстратом для растений, ее нужно в самом начале сезона дождей поломать на куски и раздробить их. Что и делает чизельный плуг, см. рис.

Чизельный плуг

От чизельного культиватора он отличается копьевидным (а не стреловидным) ножом, который и есть собственно чизель, и горизонтальным расположением более жестких упругих перьев, встряхивающих надрезанный пласт.

Примечание: чизельное окучивание картофеля широко применяется, т.к. при минимальном отборе почвы из междурядий насыпает на рядки высокую рыхлую гряду, чего картошке и надо. Но непригодную для нее почву чизельная вспашка очень сильно тревожит по всем факторам (см. выше). В пределах РФ больших площадей лёссовидных почв нет, а имеющиеся под ЛПХ не отводятся – слишком ценны для непрофессионального использования. Поэтому, если вам кажется, что вашу землю можно пахать чизелем, обязательно вызовите специалиста для обследования. Влетит это в копеечку, но убытков от убитой земли будет больше.

Как еще можно пахать, но самому не надо

В профессиональной агротехнике достаточно часто применяется дисковая и роторная вспашка. Корпус дискового плуга это тот же диск такого же культиватора (возможно, с широкими зубцами по краю). Геометрия роторного плуга проста технологически (см. рис.), и велик соблазн сделать его самому.

Самодельный роторный плуг

Но – та и другая вспашка ведется на подъем под окультуривание или рекультивацию изначально мертвых либо умирающих земель (болотистых, слежавшихся от эрозии, бросовых). Обычный плодородный слой это структурированное и стратифицированное (слоистое) живое образование. Дисковая и роторная вспашки перемешивают его в однородную массу, и почве не остается ничего, кроме как умирать. Может, и не в этом же году, но пахать в ЛПХ дисками и ротором все равно не надо.

Матчасть в работе

Общие схемы устройства лемешных плугов для малых агрохозяйств даны на рис. ниже. Основные детали однокорпусного плуга для мотоблока (поз. А), кроме пашущего корпуса, можно сделать из профтрубы от 60х60х3 и листовой стали от S(3…4). Регулятором поперечного наклона компенсируют кренящий момент от плуга; регулятором продольного наклона устанавливают оптимальный для данной почвы отвал пласта. Сцепка – жесткая (см. далее), т.е. данный плуг прицепной. Прицепные плуги наименее маневренны, но для легкого мотоблока с однокорпусным плугом это несущественно.

Устройство лемешных плугов для мини сельхозтехники

Минитрактора и тяжелые мотоблоки тянут, при глубине вспашки до 25 см, плуги на 3-4 корпуса (поз. Б), многие из них снабжаются гидроподъемником плуга в транспортировочное положение – это значит, что плуг для минитрактора или тяжелого мотоблока полунавесной, а сцепка с одной степенью свободы (подъем-опускание). Наиболее маневренными навесными плугами на свободной шаровой сцепке снабжаются большие тяговые агрегаты с развитой гидравликой.

С другой стороны, несколько корпусов создают большой кренящий и боковой разворачивающий моменты, а чтобы протянуть их, требуется большое усилие. Поэтому, во-первых, грядиль многокорпусного плуга лишь часть несущей рамы, как правило сварной из швеллера – тонкие стенки металлопрофиля не выдержат изгибающих и крутящих нагрузок. Во-вторых, плуг снабжается полевым колесом – оно катится, опираясь на нетронутый еще грунт, иначе плуг может завалить набок и трактор, или вытолкать его вбок до огреха вспашки. Подробнее о том, как устроен 2-корпусной самодельный плуг для минитрактора, см. видео ниже:

Видео: двухкорпусный плуг для мини-трактора

Еще колесо?

Плугом на тяге от сельхозлебедки или ручным трудно вести борозду – сцепка с обоих случаях гибкая, а тяговый агрегат слабосильный и/или далеко отстоит. Качественно вспахать хотя бы полгектара плугом с одним лишь полевым колесом для обычного человека непосильный труд. Его можно облегчить, снабдив плуг еще и бороздовым колесом большего, чем полевое, диаметра (поз. А на рис. Разность радиусов бороздового и полевого колес равна глубине вспашки с учетом наклона кронштейна бороздового колеса, см. далее. Таким плугом трудно провести только первую борозду, а затем бороздовое колесо не дает ему вывернуться вбок. У легких мотоблоков умельцы также нередко заменяют одно из колес полевым, это существенно сокращает расход топлива на вспашку и ускоряет ее. В таком случае полевое колесо обязательно нужно делать с грунтозацепами (поз. Б), т.к. основное тяговое усилие в данном случае придется на него; оставшееся «родное» колесо будет бороздовым.

Плуг на лебедочной тяге с полевым и бороздовым колесами и легкий мотоблок в полевым полесом

Дополнительное снаряжение

Плугом, снаряженным только пашущим корпусом (корпусами) все описанные выше виды вспашки не сделаешь. В зависимости от наличной потребности в обработке земли плуг снаряжается дополнительными рабочими органами.

Дополнительное снаряжение лемешных плугов

Виды дополнительного снаряжения лемешного плуга и его установочные размеры в мм показаны на рис:

1. 

   Предплужник лемешного плуга

   Предплужник – небольшой упрощенный пашущий корпус (см. рис. справа), взрезающий дерновину. Существенно уменьшает потребное тяговое усилие (а также расход топлива и ресурса тягового агрегата) при подъеме нови;

2. Дисковый нож – помогает предплужнику на целине типчаково-ковыльного типа и многолетних залежных землях, где верхний слой дерновины почти что войлок из прочных поверхностных корней;
3. Почвоуглубитель – на пригодных для увеличения мощности плодородного слоя землях создает аэрируемый и увлажняемый надрез, в котором охотно поселяются организмы-почвобразователи – вверху их кишит, конкуренция огромная.

Почвоуглубитель для мини сельхозтехники

Последний пункт нуждается в пояснениях. Первое, критерии пригодности почвы под наращивание гумусового слоя такие же, как для вспашки с полным оборотом пласта на рекультивацию (см. выше), и точно так же проводится только по рекомендации специалиста; такой же нужен и корпус(а) плуга. Второе, мотоблок и мини-трактор скорее всего не потянут полностью снаряженный плуг с почвоуглубителем. Поэтому почвоуглубители для мини сельхозтехники продаются отдельно (см. рис. справа), навешиваются на грядиль взамен пашущего корпуса, а запашка под наращивание гумуса проводится в 2 приема. Третье – в обычных для ЛПХ условиях нет нужды покупать недешевое дополнительное снаряжение плуга. Предплужники и почвоуглубители имеет полный смысл взять в аренду или выпросить взаймы в каком-то большом агропредприятии: они для большой и мини сельхозтехники одинаковы – земля-то одна и та же.

Примечание: установочные размеры органов снаряжения плуга нужно выдерживать по возможности точно, а крепить их надежно. Этот процесс называется настройкой плуга. Процедуры настройки лемешных плугов по сути одинаковы. О настройке плуга типа МТЗ (см. далее) можно посмотреть видео ниже.

Видео: настройка плуга МТЗ

а что делать, если плуг для мотоблока не держит глубину вспашки:

С предплужником или без?

Пахать с предплужником гораздо легче и обычную огородную землю. Но нужно учесть, что вспашка с предплужником оставляет под отвернутыми пластами большие пустоты, см. рис.

Вспашка почвы с предплужником и без него

На подъеме нови они полезны – ускоряют окультуривание почвы. Но в налаженных ЛПХ земля всегда не вполне благополучна и по эрозии, и по вредным организмам. Вспашка с предплужником ее сильно растревожит, и возможна вспышка того и/или другого. Поэтому пахать окультуренную землю с предплужниками нежелательно.

Пашущий корпус

Корпус лемешного плуга его основной рабочий орган, определяющий качество вспашки. Поэтому к его выбору для своего плуга на своей земле нужно отнестись со всей ответственностью. Устройство корпуса плуга в полном комплекте показано на рис.; для вспашки земли определенного типа пригодным для нее способом строение корпуса может быть упрощено.

Устройство корпуса лемешного плуга

Лемех, долото и передняя часть отвала (иногда говорят – нагрудник) наиболее подвержены износу и поэтому выполняются из стали, по свойствам подобной инструментальной. Углосним обычно делают сменным, т.к. с его помощью можно подгонять оптимальное для данной почвы конечное значение одного из рабочих углов, см. далее. Перо отвала довершает укладку пласта на полный оборот, если так нужно; назначение остальных частей, будем полагать, понятно без объяснений. Применять лемех с долотом в ЛПХ чаще всего нужды нет, и вместо него ставят долотообразный лемех (на врезке) с выступом-ножом, подрезающим почву. Это тем более имеет смысл, если хозяину трудно доступны кузнечные работы, см. далее. Для не интенсивного использования на даче или приусадебном участке корпус лемешного плуга можно также сделать из подручных материалов, см. ролик:

Видео: корпус для плуга из металлолома

Примечание: нож и кронштейн корпуса плуга в просторечии частенько называют лапами. По стандартной технической терминологии то и другое все-таки нож и лапа, но в обыденном разговоре «лапа» и «лапа» может быть удобнее. Автор слыхал однажды, как колхозный кузнец сказал подсобнику – только-только ушедшему в завяз тертому вору с многолетним тюремным стажем – «Ну, идем, будем ножи оттягивать (см. далее)». Тот, конечно, быстро понял, что тут ему не зона; несообразительные зеки не выживают. Но на его рожу в первый момент от услышанного стоило посмотреть.

Как пашет плуг

Позади корпуса плуга устанавливаются (на рис. выше не видны) полевая доска – горизонтальная планка, удерживающая плуг от зарывания – и упор, поддерживающий отвал под напором переворачиваемой земли. Это простые не особо ответственные детали; что они такое, посмотрим далее. Остальные части все вместе – сложное устройство, все компоненты которого должны работать взаимосогласованно. Возможности доводки корпуса плуга по его изготовлении и оперативной регулировки ничтожны, так что придется опять несколько углубиться в теорию.

Ввиду большого эксплуатационного износа и сопротивления обрабатываемого материала за основу режущих органов плуга берется простой клин: режущие поверхности вогнутого профиля моментально выкрошатся, а выпуклого потребуют непомерно большой тяги. Вспашку земли плугом можно представить в виде действия 3-х клиньев с углами при вершинах ?, ? и ? (альфа-, бета- и гамма-клиньев); их действие понятно по поз. 1-3 рис.

Принцип работы лемешного плуга

Все три клина можно свести в неравнобокую пирамиду, поз. 4, но такой плуг будет очень сильно тревожить почву, т.к. для разных фаз подрезания и оборота пласта оптимальные значения углов сильно разнятся. В плуге, отворачивающем пласт плавно, не тревожа землю, значения углов по его рабочей поверхности меняются также плавно по определенным законам, поз. 5. Уравнения, описывающие эти законы, как говорят математики, аналитического решения не имеют, т.е. невозможно вывести какую-то общую формулу(ы) для построения рабочей поверхности плуга; при проектировании конкретного плуга под конкретную почву уравнения решаются численными методами или. Прежде, когда не было компьютеров достаточной для этого мощности, те же уравнения аппроксимировались (заменялись) аналитическими функциями, дающими удовлетворительную начальную точность, а потом опытные образцы плугов доводились на испытаниях.

Примечание: при разработке плуга в расчет берутся также внешние характеристики тягового агрегата. Их влияние сильнее сказывается на малых мощностях и больших скоростях вспашки, поэтому фирменные плуги для разных мотоблоков и минитракторов могут оказаться не взаимозаменяемыми. Однако это более маркетинговый ход, т.к. придумать плуг, хорошо работающий с любым мотоблоком все-таки возможно, см. далее.

Отвал

В пределах лемеха, ввиду технологической трудности его профилирования и малой ширины, значения углов задают постоянными. В этом отношении наиболее ответственная часть плуга – его отвал. Рабочая поверхность отвала должна быть плавной и также плавно сопрягаться с лемехом. Изломы на их протяжении сильно тревожат почву как надломами пластов земли, так и «пляской» самого плуга – землица-то не масло.

Технологически доступны для изготовления в домашних условиях т. наз. радиусные отвалы одинарной кривизны, являющиеся частью цилиндрической поверхности. По такому принципу построены отвалы, без преувеличения легендарных, плугов типа МТЗ; они широко используются во всем мире и в больших количествах идут на экспорт. Механические характеристики плугов МТЗ оптимальны для обычных почв ЛПХ и маломощных тяговых агрегатов.

Нужных результатов конструкторам МТЗ удалось добиться, повернув развертку отвала на 20 градусов по часовой стрелке относительно образующей цилиндра диаметром 600 мм, т.е. радиус кривизны такого отвала 300 мм; его изменение в небольших пределах практически не влияет на свойства плуга. При формировании отвала на листогибе заготовку пускают на вальцы под соотв. углом (поз. 1 на рис.), а при вырезании из трубы ее выкройку точно так же поворачивают. Чертеж развертки отвала плуга типа МТЗ на пешую скорость вспашки дан на поз. 3; в ней всего один криволинейный срез, остальное можно вырезать болгаркой.

Способы изготовления и чертеж развертки отвала плуга типа МТЗ

Отвал из баллона?

Отвал плуга из газового баллона

Толщина металла на заготовку отвала плуга должна быть от 3 мм. Подходящий диаметр и почти такую толщину стенок имеют бытовые газовые баллоны, см. рис. справа. Однако сталь баллона должна держать давление без вероятности внезапного разрушения, но ее стойкость к абразивному действию земли не нормируется. На даче или приусадебном участке плуг из баллона, возможно, прослужит достаточно, но ежегодно дважды пахать им длительный срок более-менее значительные площади вряд ли получится.

Примечание: как сделать своими руками несложный плуг для мотоблока, см. видео ниже:

Видео: простой плуг для мотоблока

А нельзя ли побыстрее?

Площади более 0,5-1 га хочется уже и распахать поскорее, и топливо на этом сэкономить. В таком случае придется делать плуг с отвалом двойной кривизны, гораздо более трудоемким.

Чертежи плуга с отвалом двойной кривизны для ускоренной вспашки мотоблоком см. на рис.:

Чертежи плуга к мотоблоку для ускоренной вспашки

Полевая доска 5 – отрезок стального уголка от 40х40х2. Один из способов сделать отвал этого плуга, не имея достаточно мощного листогибного стана – сварить из полос по деревянному шаблону. Чтобы дерево не сгорело при сварке, варят вначале минимальным током короткими прихватами, а проваривают заготовку полностью уже сняв с шаблона. Проваривать нужно постепенно, тоже прихватами, непрерывно контролируя тем же шаблоном кривизну – понятно ведь, что иначе заготовку сильно поведет.

Лемех

Лемех вторая по важность часть плуга. Основные требования к нему долговечность и способность держать заданную конфигурацию по мере износа, т.к. восстановление лемеха задача довольно трудоемкая и требующая кузнечного оборудования. Дополнительное важное – лемех должен нормально работать в составе плуга с любым отвалом.

Виды лемехов плугов показаны на рис; все они работают как клин ??. В плугах для ЛПХ применяются преим. трапециевидные и долотообразные лемехи: первый только для культурной вспашки; второй также и для подъема нови. Зубчатый лемех ставят на распашку почв, засоренных корнями деревьев и кустов; лемех с выдвижным долотом – каменистых. Магазин лемеха – запас металла, который кузнечными способами оттягивается на изношенное лезвие при восстановлении лемеха.

Виды лемехов для плугов

Чертежи трапециевидного и долотообразного лемехов для плуга даны на  рис. ниже:

Чертежи цельных и составного лемехов плуга

В домашних условиях проще будет сделать составной лемех (чертежи справа на рис.) с лезвием из полоски инструментальной стали. Он работает по принципу резца грызуна: стачиваясь, держит угол заточки. Вначале такой лемех похож на долотообразный, что полезно при распашке вновь выделенного участка. По мере износа составной лемех все больше превращается в трапециевидный и на обычной огородной земле служит несколько лет, пока выпуклость переднего конца не превратится в зализ. Тогда вставка из твердой стали заменяется, а основу можно оттянуть до нужной конфигурации, пользуясь самодельным горном или муфельной печью. Вариант скрепления лемеха с отвалом плуга показан на след. рис.:

Крепление лемеха к отвалу плуга

Подробнее о реставрации лемеха плуга в домашних условиях можно посмотреть видео:

Видео: реставрация лемеха для плуга

О «сверхскоростных» плугах

Теоретически максимальная скорость механической обработки земли, не ухудшающая сразу же ее качества составляет 20-24 км/ч. Но в большой агротехнике увлечение скоростными и сверхскоростными плугами давно прошло: быстроходного плуга, тревожащего почву 100% обратимо, создать так и не удалось. Однако любители не прекращают попыток сделать скоростной плуг: увеличение скорости вспашки резко сокращает износ тягового агрегата и расход топлива. В последнее время в этой сфере наблюдается повышенный интерес к плугу Зыкова.

Особенности конструкции плуга Зыкова

Опыта его многолетней эксплуатации или результатов полноценных полевых испытаний нет. Вполне вероятно, что автор разработал свою конструкцию самостоятельно, но что-то она все же напоминает. Заваленная грудка и развитое крыло отвала говорят о том, что это плуг скоростной, а низкий отвал – что сверхскоростной, поз. 1 на рис. Т.е., отброс поднятого пласта частично динамический, за счет инерции движущейся массы земли. Ситуация еще более проясняется при внимательном осмотре плуга, поз. 2-4. Топоровидный лемех лежит чуть ли плашмя. Его далеко выдвинутый носок фактически тот же чизель из клиньев ??, переходящий в чистый клин ?, соединенный с клином ? отвала с заметным изломом (поз. 4); тут и возникает толчок, отбрасывающий пласт от плуга. Все это сильно уменьшает потребное тяговое усилие, но пашет этот плуг фактически в 3 фазы как простая ??? пирамида, см. выше.

Плуги подобного принципа действия проектировались в СССР в конце 50-х по инициативе небезызвестного Трофима Лысенко. С ними связана полулегендарная история, которую ветераны сельхозмашиностроения рассказывали примерно так.

Лишившись своего покровителя Сталина, Трофим усиленно интриговал, стараясь втереться в полное доверие к новому правителю. Девизом Хрущева было «Догнать и перегнать!»; Америку, разумеется. Плуг, пашущий быстрее американских – это непременно должно сработать. О своем фиаско с ветвистой пшеницей и других, не таких громких, изворотливый и пронырливый болван с душой палача-подхалима не думал, да и не способен он был к этому.

Примечание: выдержки из пресс-конференции Хрущева во время визита в США: «Когда в Советском Союзе будет коммунизм?» – «Когда мы обгоним Америку по всем показателям» – «Вы надеетесь на успех?» – «По стали и цементу мы вас уже обогнали» – «Сколько костюмов будет у советского рабочего при коммунизме?» – «Три».

Был ли Никита Чудотворец записным дурнем, гением под личиной шута горохового или самой обыкновенной посредственностью, волной случая вознесенной на вершину власти, здесь дело пятое. Но как бывший колхозник, в земледелии он толк знал. Увидев на испытаниях, как ворочают землю «суперплуги», он наорал черным матом на всех и приказал немедленно свернуть все работы по этой «…» Трофима же отправил в опалу, но участи своих жертв тот избежал – ему даже оставили институт, в котором он, созерцая, как уходят сотрудники и пустеют лаборатории, отбыл назначенный ему остаточный срок жизни.

Плуг Зыкова запатентовал и производится на Украине, на экспорт не идет. Что касается РФ, то тут наверняка приляпана и какая-то там политика. Но и на Западе специалистам известны трофимовские «разлетайки»: их там изучают в вузах соотв. профиля. В качестве примеров, как не надо строить плуги.

Сцепка

Следующий по важности узел прицепного плуга – сцепное устройство с тяговым агрегатом. Уже полунавесной плуг гораздо менее чувствителен в этом отношении, т.к. гидроподъемник позволяет оперативно устанавливать глубину вспашки. Но прицепной плуг должен сцепляться с тягачом как влитой, т.к., если пашущий корпус пойдет волной, земля будет сильно растревожена по всем указанным в начале факторам.

Схема жесткой сцепки лемешного плуга с мотоблоком/мини трактором показана слева на рис. Справа там же – варианты конструкции устройства установки глубины вспашки; оно должно быть не менее жестким и надежным, чем сцепка.

Схема сцепки плуга с мотоблоком

Конструкция сцепного узла в сборе показана слева на след. рис; детально – там же справа. Все плоские детали из стали толщиной от 6 мм (стойка корпуса – от 12 мм). Круглые – из прутка диаметром от 12 мм; винт и рукоять регулятора наклона – от 16 мм.

Конструкция сцепки плуга с мотоблоком

Лебедочные проблемы

Лебедочный и ручной плуг должны быть возможно более простыми конструктивно и легкими, чтобы как можно меньше усилий тратилось на передвижение самого плуга. Важнейшие задачи их конструирования – установка глубины вспашки и компенсация стремления плуга уйти вбок или завалиться набок, т.к. малый вес самой конструкции здесь не помощник. Существенно и то, что, если плуг застрянет и встанет (что отнюдь не исключено, т.к. тягло слабое), то сдернуть его с места или выдернуть и продолжить проход, не испортив борозды, невозможно.

Надежно, но не вполне удобно, эти задачи решены в конструкции известного лебедочного плуга «Перышко», см. рис: глубина вспашки задается сменой пашущего корпуса или установкой колес других диаметров. Точка крепления тягового троса расположена асимметрично относительно продольной оси грядиля; ее положение подобрано для культурных почв средней полосы РФ. Дополнительно стремление плуга уйти вбок компенсирует разнос осей колес по ходу плуга.

Чертежи лебедочного плуга Перышко

Почвы везде все же различны, но держать набор колес на разные глубины вспашки это еще полбеды. Хуже то, что и в пределах одного участка плотность и связность почвы могут заметно различаться; на таких «Перышко» с приводом от лебедки менее чем на 2-3 кВт встанет. На слабую электрическую лебедку с однофазным питанием от бытовой розетки, или ручную, рассчитан плуг на поз. 1 рис. В нем нужная асимметрия тяги грубо задается осями колес разной длины, а точно устанавливается перемещением и фиксацией хомута тягового троса. Но если его фиксатор ослабнет и хомут сползет, встанет с корпусом в земле и этот плуг.

Чертежи плугов на лебедочной тяге

У автора конструкции на поз. 2 оказался в распоряжении грядиль от «настоящей большой» сельхозтехники, что и решило проблему. Глубина вспашки задается поворотом кронштейна (стойки на чертеже) бороздного колеса, а оси обоих колес выдвижные, что дает возможность оперативно и точно выставлять асимметрию тяги. В предыдущих конструкциях такое решение невозможно: деформация грядилей из водопроводной или профтрубы при рывке тяги может быть обратимой и незаметной на глаз, но достаточной, чтобы плуг застрял.

На ручной тяге

Культурная, а тем более зяблевая вспашка и подъем нови парой работников с ручным плугом вряд ли возможны, даже если оба прямые потомки Евпатия Коловрата. Ручной плуг в ЛПХ используется преим. как распашник (бороздовик) по земле, уже прошедшей основную обработку.

Положительное свойство ручной вспашки – оперативная очень чуткая регулировка глубины обработки и точная компенсация асимметрии тяги без задержки; лебедочному тросу может потребоваться несколько секунд, чтобы отозваться на рывок плуга, который за это время застрянет. Поэтому в качестве ручного парного плуга пригоден практически любой культиватор на ручной тяге, напр. такой, чертежи которого даны на рис. Его доработка не требуется, достаточно вместо культивирующего корпуса поставить пашущий на глубину до 150-160 мм.

Чертежи ручного культиватора, пригодного для распашки борозд

Вместо заключения

Что ж, завершим сей опус взамен отвлеченных сентенций и в общем бесполезных пожеланий по-деловому: на рис. – чертеж рукоятей для ручного плуга, повторяющих рукоятки крестьянской сохи. Эргономичность которых проверена многовековым опытом.

Чертеж рукоятей для ручного плуга

Содержание

1. Выбираем прототип
2. Мотор или сами?
3. Дисковый
4. Плужный
5. Полностью на самотяге
6. В заключение
> Обсуждение

Окучивание сельскохозяйственных культур позволяет успешнее сохранять плодородие почвы, повышает урожайность и декоративные качества растений, снижает расходы на пестициды и полив. Получить хороший урожай ряда культур, особенно картофеля, без окучивания невозможно. Особенно эффективно окучивание в личных подсобных хозяйствах и товарных небольшого размера, почва в которых как правило истощена, а используется интенсивно. Однако окучивать рядки тяпкой (мотыгой) чрезвычайно утомительная работа, а стоимость готовых окучников, ручных и для мотоблоков, откровенно не радует. Мы живем в постиндустриальном обществе (потребительском, неолиберальном, толерантном – это все одна вода на киселе), один из основных принципов организации которого – чем нужнее вещь, тем большая на ее цену дается неоправданная «накрутка». Базовое изделие предлагается по сниженной цене, но уж на принадлежности к нему, без которых «база» просто дорогая игрушка, «наворот» кладется от души. К примеру, плуг часто идет в комплекте с мотоблоком, но не весьма стойкий; так что и к этой теме вскорости придется обратиться. Но вот второе по нужности навесное орудие – окучник – нужно уже покупать отдельно, и явно непропорционально дорого себестоимости изделия. Выход тем не менее есть: нужно сделать окучник своими руками. В домашних условиях, имея ручной слесарный инструмент, обычный электрический (дрель, болгарка), верстак и возможность воспользоваться сварочным аппаратом, это вполне возможно.

Самодельные окучники: ручные и для мотоблока

Выбираем прототип

Окучивание в общем разновидность культивации почвы и проводится чаще всего обычным культиватором со сменными рабочими органами. Исключение – окучивание картофеля. Чтобы картошка образовала побольше крупных питательных клубней, ее рядки делают широкими (0,5-0,6 м), а кусты окучивают высоко. Поэтому окучник для картофеля – специализированное навесное орудие. Другой специфический случай – окучивание культур, выращиваемых на узких грядках. Специализированные культиваторы для узких рядков существуют, но в ЛПХ почти всегда можно обойтись обычным культиватором с небольшими доработками, см. напр. подборку видео:

Активный или пассивный?

В большой агротехнике часто работают активными окучниками, рабочие органы которых приводятся во вращение от вала отбора мощности тягового агрегата. Мотоблоки и минитрактора для ЛПХ и малых ферм есть в продаже, но на практике оказывается, что производительность и качество работы активный окучник для них увеличивает незначительно, но существенно возрастают его стоимость и расход топлива, а ресурс мотора вырабатывается быстрее.

Причина – двигатель. Мини-картошки или помидоров нет и не будет – нам нужны съедобные. Переворачивать земли на метр рядка мини-окучник должен столько же, сколько и большой; столько же для этого нужно и энергии. Отобрать 10 кВт на 5-корпусный окучник от дизеля в 100 кВт не проблема, но отдать 2 кВт на однокорпусный движку в 6-10 кВт будет уже на пределе возможностей.

Есть еще одно существенное обстоятельство. Тракторные дизели особой конструкции, хотя на глаз это заметно только специалисту-моторостроителю. Их литровая мощность невелика, но сами движки очень приемистые, с мягкой внешней характеристикой, поэтому отбор мощности на навесной агрегат мало влияет на удельный расход топлива в г/кВт*час. Поставить такой же мотор на мотоблок сложно уже потому, что нужные рабочие характеристики получаются только при достаточно большом литраже двигателя. Но даже если эту препону удастся преодолеть, мотор все равно получится слишком дорогим, тяжелым и громоздким.

Большие агрохозяйства потребляют топливо тоннами; ЛПХ и малые фермы – литрами. Но движок мотоблока и здесь должен держать равномерное тяговое усилие, сам приноравливаясь к неоднородностям почвы, т.к. огрехи обработки недопустимы в любом случае. Поэтому на мини – сельхозтехнику ставят моторы, карбюраторные или с впрыском топлива, заведомо прожорливые и рассчитанные на скорость передвижения агрегата, прим. равную скорости пешего хождения. Таким образом удается минимизировать расходы на механизацию в целом, но вот нужной для «безболезненного» отбора мощности внешней характеристики двигателя уже не получается: движок надрывается, сжигая непомерно много топлива и себя самого. Поэтому далее мы ограничимся рассмотрением только пассивных окучников (без передачи мощности непосредственно на рабочий орган), как можно меньше нагружающих источник тягового усилия.

Мотор или сами?

Окучивание может проводиться в пол-ряда (вверху справа на рис. в начале), когда каждая грядка заворачивается землей в 2 прохода, и сразу в ряд (внизу слева там же). Окучивание в 2 прохода по пол-ряда полезно лишь для отдельных культур, выращиваемых на тонком плодородном слое в условиях недостаточного увлажнения: провал на гребне призмы отвала служит улавливателем влаги. Эффективное окучивание картофеля ведется только сразу в ряд.

Ручное окучивание одним работником возможно только в пол-ряда на легких, рыхлых, слабо увлажненных почвах, на ширину до 30-35 см. Уже для окучивания картошки на обычной огородной земле без механической тяги нужны как минимум двое (поз. 1 на рис. ниже): передний создает собственно тягу, а задний держит борозду и глубину обработки. Прекрасное упражнение для феминисток, желающих показать себя ничем не хуже гнусных самцов-домогателей. Но либерально-толерантные дамочки предпочитают общественные акции, в интернете или натурой. Может быть, потому, что там не надо производить полезной работы? А за бесполезную можно выторговать оплату побольше, т.к. 100% достоверные критерии оценки непродуктивного труда невозможны в принципе. Но вернемся в тему.

Возможности ручного и механизированного окучивания в зависимости от источника тяги

Наличие в распоряжении мотоблока мощностью от 0,5-1 кВт даст возможность проводить окучивание картофеля в ряд, поз. 2 на рис. Мотоблок Нева и т.п. потянет 2-корпусный окучник на ширину обработки до 0,8 м, поз. 3, по схеме 0,5 ряда + 1 ряд + 0,5 ряда. На любой мини-трактор можно навешивать 3-корпусный окучник того же типа (поз. 4), на обработку 0,5 + 1 + 1 + 0,5, или 2-корпусный для обработки 1 + 1. Производительность труда при этом возрастает, в расчете на 1 проход, в 2-3 раза по сравнению с окучиванием в ряд, но затраты на приобретение спецтехники растут в разы. Поэтому далее мы сосредоточимся на том, как сделать окучник для мотоблока своими руками, с возможностью использования его же «самотягом», и как изготовить ручной окучник для малых площадей, прим. до 20 соток.

Примечание: хотя навесные орудия для мини-тракторов вообще-то тема не этой статьи (мини спецтехнику приобретают грамотные уже разжившиеся хозяева), но, вдруг вам трактор достался нежданно-негаданно, ниже даем видео, как самому сделать 3-рядный окучник для мини-трактора:

И о результатах его испытаний:

Диск или лемех?

В большой агротехнике применяется не менее 10 типов окучников. Патентов на данный вид навесных орудий для обработки земли известно сотни, и все прибавляется. Но, учитывая возможности домашних технологий и требование работы также на мускульной тяге человека, выбор прототипа оказывается невелик: это окучник или плужный общего назначения, или дисковый для картофеля. Подробнее о том и другом см. далее, а пока посмотрим, в каких условиях какой их них лучше подойдет. Определяющее из них – гранулометрический состав и физические свойства почвы. Если ваш участок на рыхлой не липкой песчаной или супесчаной земле (что, как известно, лучше всего для картошки), то можно, не мудрствуя лукаво, соорудить ручной мини-окучник для легких почв, работать с которым возможно в одиночку, см. напр. видео:

или ручной окучник для легких почв, тянуть который, возможно, придется вдвоем:

Во всех прочих случаях придется учесть особенности орудий предварительно избранных типов. Для плужного окучника они таковы:

• Требуемое тяговое усилие относительно слабо зависит от типа почвы – два средне развитых человека тянут однокорпусный плужный окучник с корпусом типа 2 (см. далее) по средне увлажненному чернозему, но достаточно велико – в одиночку это орудие не потянешь.
• Второй работник, ведущий борозду, должен быть достаточно опытен, иначе лемех орудия может «нырнуть» и застрять в земле или уйти в сторону и дать огрех.
• Плужный окучник многофункционален, т.к. на его раму можно устанавливать разнообразные рабочие органы, см. рис..
  

  Сменные рабочие органы плужного окучника

• Максимальный захват одного корпуса (лемеха) не превышает 400-450 мм.
• Для окучивания картофеля на легких рыхлых почвах плужный окучник мало пригоден – поднятый грунт осыпается. Призма отвала получается высотой менее 250 мм и с ложбиной по гребню, в то время как отвал на картошку нужен высотой 300-350 мм и с острым гребнем.
• Высокое окучивание в 2 полуряда (в 2 прохода по каждому междурядью) невозможно – лемех рвет корни растений.
• Наткнувшись на камень, толстый корень и т.п., плужный окучник цепляется за него и застревает.
• На тяге от сельхозлебедки с приводом от ДВС по неоднородному грунту огрехи обработки неизбежны.
• Технологически плужный окучник может быть выполнен полностью в домашних условиях.

Дисковый окучник имеет след. особенности:

1. Требования к квалификации работника минимальны: правильно настроенный дисковый окучник (см. далее) заданные параметры обработки держит автоматически.
2. На легких сыпучих грунтах тяговое усилие требуется меньшее, чем для плужного.
3. На грунтах средней и большей тяжести ситуация обратная.
4. По илистому, тяжелому аллювиальному и т.п. липкому грунту дисковый окучник не протянет и трактор – мотор заглохнет, сцепка порвется или орудие поломается.
5. На оптимальных для картофеля грунтах высокое окучивание сразу в полный ряд с острым гребнем призмы возможно вручную.
6. Ширина захвата однорядного дискового окучника до 630-650 мм.
7. Высокое окучивание в 2 полуряда возможно: диски, идущие вплотную к корневому кому, или прокатываются по корням, или повреждают их неощутимо для растений.
8. Наткнувшись на препятствие, рабочие органы прокатываются по нему. Небольшой огрех при этом возможен, но вынужденного перерыва в работе не возникает.
9. На тяге лебедкой, с ДВС или электрической, работает так же хорошо, как на прямой тяге.
10. Для изготовления нужны покупные или точеные на заказ узлы, см. далее.

Наконец, нужно учесть и то обстоятельство, что картофель – отличная страховая культура в хозяйстве любого направления. Картошку нельзя назвать рекордсменом по рентабельности, но спрос на «второй хлеб» стабилен, а лежкость картофельных клубней дает возможность реализовать урожай с наибольшей возможной прибылью. Поэтому под картошку в комплексных агрохозяйствах отводится значительная доля общей площади. Какая именно, это уж вопрос экономики в привязке к конкретным местным условиям, но первым делом имеет смысл изготовить дисковый окучник. Исключение – случай, если ваш участок на земле тяжести выше средней, а механической тягой вы еще не обзавелись.

Дисковый

Устройство дискового окучника для картофеля показано на рис. ниже; его рабочие органы на ходу вращаются под действием трения о грунт. Однако при самостоятельном изготовлении для небольшого частного хозяйства этот агрегат можно существенно упростить, задав вертикальный угол наклона (по-автомобилистски – развал дисков) фиксированным в 30 градусов при угле атаки (отрицательном схождении) 0 градусов, либо же оставив диски вертикальными. В первом случае при настройке окучника на нужный угол атаки будет несколько меняться и наклон дисков, но при проходе пешей скоростью это несущественно и даже удобно: настройка орудия осуществляется одним поворотом дисков.

Устройство дискового окучника для картофеля

Дело здесь в скорости обработки. Максимально возможная, не убивающая постепенно плодородие почвы, теоретически составляет 20-26 км/ч. Ускорение перемещения орудия дает двойную экономию топлива: за счет оптимизации режима работы ДВС тягового агрегата и уменьшения времени обработки поля данной площади. Учитывая, что нефти, пригодной на дизтопливо, на Земле осталось, по самых оптимистическим прогнозам, лет на 50-60, а сельхозтехника потребляет до 20% производимых в мире тяжелых моторных топлив, это вопрос жизненной важности, над которым бьются коллективы специалистов высочайшей квалификации.

Примечание: светлая малосернистая сланцевая нефть пригодна на бензин для легковушек (которые уже начинают заменяться электромобилями), но дизтоплива, авиакеросина и мазута для судовых силовых установок из нее не получишь. Практически все известные запасы тяжелых нефтей сосредоточены (в порядке убывания) в Саудовской Аравии, России и Иране; в США и Венесуэле месторождения темной нефти практически выработаны. Причем их величина в РФ точно не известна – российские специалисты на прямые вопросы отделываются общими замечаниями что, мол, много потенциально нефтеносных площадей еще толком не разведано. Почему отмалчиваются, вполне понятно, это же сведения величайшей стратегической важности, большей, чем ядерно-лазерно-стелс-гиперзвуковые секреты все вместе.

«Настоящий» дисковый культиватор, показанный на рис. выше, настраивается на максимально возможную на данной почве скорость перемещения. Но в ЛПХ или на малой ферме в общем все равно, уйдет на окучивание, скажем, 2 или 2,5 л малооктанового бензина и затянется обработка на 1 час 30 или 40 мин, зато сделать окучник будет гораздо проще.

Чертежи дискового окучника для картофеля, предназначенного под механическую и ручную тягу, даны на рис.:

Чертежи дискового окучника для картофеля под мотоблок и ручную тягу

Это старая, хорошо проверенная еще советская любительская конструкция, фрагменты которой, разбросанные по просторам рунета, здесь сведены воедино. Ее отличительная особенность – наличие скребков, счищающих с дисков налипшую землю. При ручной обработке это намного уменьшает тяговое усилие, а при механизированной расход топлива. раскладка по поз. на рис. такова:

1. Общий вид, разметка регулировочных отверстий на грабельнике (ударение на первое «е»), скребок, прямой кронштейн (под наклон дисков 0 градусов на обычной огородной земле;
2. Размеры диска и схемы настройки дисков (см. также ниже);
3. Угловой кронштейн диска для работы на песках и супесях;
4. Размеры грабельника.

На поз. 2а показана настройка дисков для окучивания в один полный ряд (см. внизу слева на рис. выше.) с тягой преим. от мотоблока или лебедки. На поз. 2б – настройка дисков преим. на ручное окучивание в 2 полуряда за проход, вверху справа на рис. в начале. Подробнее о настройке дискового окучника см. видеоЖ

Где надо доработать

Слабыми местами описанной конструкции на сегодняшний день являются:

• самые диски – они должны быть выполнены из вязкой углеродистой стали;
• скребок – материал тот же, но гнуть в домашних условиях его нельзя: пройдет термооотпуск, и скребок будет сам гнуться, а не чистить;
• ступица диска – работает в тяжелейших условиях.

Диск

Авторы оригинальной конструкции рекомендовали диски и скребки взять от сельхозтехники. Им-то легко было так советовать – тогда то и другое валялось под ногами на любом колхозном/совхозном хоздворе. Увы, теперь не те времена. Хотя, конечно, не увы – к чему привело тогдашнее, все мы испытали на своей шкуре. Сейчас, конечно, купить диски для окучника не проблема. Проблемы появляются потом – с качеством материала и ступицей, см. далее. С ценой тоже – заведомо качественный диск для окучника к мотоблоку стоит с пол всего нового навесного агрегата, а то и более. Так что надо изыскивать способы сделать хороший стойкий диск для окучника своими руками.

Профиль диска прост: это сферический сегмент. Стрела его прогиба (расстояние от основания до полюса) для работы с пешей скоростью должна быть ок. 6% от диаметра. Можно вдвое больше, тогда на легких сыпучих почвах призма отвала сформируется лучше, но тяговое усилие возрастет.

Профиль самодельного диска для окучника и его размеры показаны на рис.:

Размеры и профиль диска для окучника

Материал – вязкая углеродистая сталь не хуже Ст44. Толщина диска (не путайте со стрелой прогиба) 2-4 мм; чем лучше сталь, тем тоньше может быть диск и тем легче будет тянуть окучник (или меньше бензина сожрет движок мотоблока). С той же целью режущий клин заострен изнутри на 3-5 градусов; это можно сделать цилиндрической абразивной шарошкой, заправленной в электродрель.

А где ее взять?

Да сталь эту не хуже Ст44. Днища бытовых газовых баллонов и верхушки бойлеров не годятся. Они-то вязкие, но низкоуглеродистые, чтобы держали давление (имели достаточно высокий предел текучести) без опасности внезапного разрушения. К истирающим, знакопеременным и ударным нагрузкам их материал, к сожалению, не приспособлен: диски будут быстро тупиться, а скоро и вовсе помнутся.

Самые подходящие для дисков окучника заготовки – диски от автоколес; это как раз то, что надо, и с большим запасом. Толстоваты, правда, но тяговое усилие от этого увеличится незначительно. Как сделать дисковые лемехи для окучника из автодисков, см. видео:

а самый окучник с такими дисками:

Недостаток лемехов окучника из автодисков – не вполне сферический профиль. Это еще несколько увеличивает тяговое усилие. Если у вас найдется подходящий листовой материал, то как из него сделать сферические диски для окучника, см. ролик:

Скребки

Старый автохлам выручит и со скребками: их можно сделать из кусков рессор; это опять то, что надо, с большим запасом. Поскольку изогнуть рессорную сталь в домашней мастерской, не лишив ее стойкости, вязкости и упругости, невозможно, скребки просто вырезают болгаркой. Диски делают согласно радиусу кривизны рессоры, т.к. таковой самого диска не критичен, см. выше. Нужно только учесть, что зазор между скребком и диском нужен в пределах 2-5 мм в зависимости от липкости (адгезионной способности) почвы.

Ступица

Конструкция ступицы дискового лемеха окучника для картофеля

Вот как раз из-за ступицы покупать диски для окучника (тем более в интернете) настоятельно не рекомендуется: большинство их с одним подшипником скольжения и в работе разбалтывается буквально на первой грядке. Ступица дискового лемеха для окучника должна сидеть на паре капроновых подшипников скольжения (см. рис. справа). «Шарики», бронза и даже фторопласт не годятся, оно же все в земле и пыли. Поэтому втулка ступицы плотно закрывается с торцов резьбовыми крышками, а ее внутренняя проточка регулярно набивается шахтолом и т.п. консистентной смазкой для механизмов, работающих в тяжелых условиях. На валу втулка шплинтуется. Что, конечно, затрудняет съем/установку диска, но любое другое крепление условий его работы не выдержит.

Примечание: на огородной земле несколько тяжелее (плотнее) обычной простые дисковые окучники без отдельной регулировки наклона дисков иногда на ходу выдавливаются вверх. На такой случай можно сделать окучник для мотоблока с платформой, на которую кладут какой-нибудь груз, см. напр. видео:

Плужный

Устройство 2-рядного плужного окучника для мотоблока показано на рис.:

Устройство 2-рядного универсального плужного окучника

Садоводы-огородники часто называют плужный окучник ушастым из-за его крыльев-отвалов. Его несущая рама ничем не отличается от таковой универсального культиватора; да собственно это и есть культиватор со сменными рабочими органами. Корпус Тип 1 (бороздовик, распашник) предназначен для бороздования (распашки борозд); Тип 2 собственно для окучивания. Крылья Типа 1 закреплены жестко; размах отвалов Типа 2 регулируется. Корпус Тип 2 снабжается также полевой доской, устанавливающей заглубление рабочего органа: на тяжелых почвах меньше, на легких больше; таким же способом регулируется объем призмы отвала, т.е. высота окучивания. Принцип работы обоих корпусов одинаков: нож-сошник подрезает грунт и передает его на лемех, разделяющий подрезанный пласт надвое. Несколько различается только работа крыльев и отвалов. Крылья просто отводят грунт немного в стороны и заглаживают вершину призмы отвала. Отвалы (уже не грунта, а лемеха окучника), наоборот, формируют возможно более ровную призму с острым гребнем.

Все дело в лемехе

Оперативная настройка плужного окучника под условия обработки не производится. Вместо нее на водило(а) рамы ставят сменные лемехи.

Крестьянская соха

Плужковый лемех (поз. 1 на рис.) не регулируется на ширину захвата: она равна 20-25 см. Он прямой наследник старой крестьянской сохи (см. рис. справа). По узким рядкам на легкой или обычной огородной земле тянуть окучник с плужковым лемехом легче всего. Кроме того, плужковый лемех пригоден для неглубокой вспашки, прополки, копки картофеля – но не на легких песчанистых почвах, где картошка широко и глубоко «разбрасывает» крупные вкусные клубни.

Сменные лемехи для плужного окучника

Типичный плужный окучник – листерный, с отвалами-листерами регулируемого размаха, поз. 3 и 4 на рис. выше. Lister по-английски перелистыватель от to list (листать); просто list без предлога, указующего, что это глагол (в русском чисто флективном языке таких нет) это список и еще несколько дополнительных значений. Ширина захвата листерного окучника максимально возможная для данного типа орудий, до 450 мм. Как сделать своими руками простой однорядный листерный окучник, пригодный и под ручную тягу, см. напр. видео:

Картошку, как сказано выше, сажают широкими рядками. Листерный окучник с таким размахом отвалов тянуть очень трудно, и призму отвала он тогда не сформирует какую нужно. Поэтому картофель окучивают чизельным окучником (поз. 5). Чизель в общем сельхозсмысле это нож, производящий предварительную или дополнительную обработку почвы. Некоторая аналогия тут с разрывом ткани: разорвать целый отрез по ширине трудно, т.к. его края овелованы особым способом специально против этого; так и почва сцементирована корнями растений. Но стоит чуть-чуть надрезать край ткани, и ее «со свистом» порвет и ребенок; такой пионерный надрез грунта и делает чизер. Для лучшего разрыхления грунта и формирования высокой островерхой призмы лемехи чизерных окучников часто делают разрезными (см. рис. ниже): пружинящие «перья» крыльев (которые тоже называются чизерами), под ударами комков грунта дополнительно разрыхляют его и дальше отбрасывают. Достоинство чизельных плужных окучников для картофеля еще и в том, что из качественной вязкой углеродистой стали нужно делать только подземный нож-стрелу, а все остальные детали могут быть выполнены из обычной конструкционной стали; сложная профилировка чизеля, собственно лемеха и отвалов также не требуется.

Лемех чизельного окучника для картофеля

Нужен ли профиль?

Профиль поверхности лемеха – определяющий расход топлива тяговым агрегатом при вспашке и окучивании плужным окучником. О роли экономии энергоносителей в агротехнике сказано выше, поэтому профилировкой лемехов сельхозорудий занимаются целые научные институты. Разработка нового профиля, дающего экономию в 2-3% против текущего расхода, считается серьезным достижением. Но сделать своими руками «по-настоящему» профилированный лемех очень сложно, а выше также сказано, почему в ЛПХ и малых агрохозяйствах при обработке с пешей скоростью экономия топлива отходит на второй план. Что же касается тягового усилия (это уже главное для ручного окучника), то на той же скорости тщательная профилировка лемеха уменьшает его незначительно; практически неощутимо. Но литейки с вагранкой и штамповочного пресса на 2-5 тыс. тс и более в домашней мастерской не бывает, а гнутье и выколотка самой обычной конструкционной стали толщиной от 2 мм работа выматывающая. Поэтому имеет полный смысл делать плужный окучник своими руками с лемехом упрощенного профиля.

Примеры конструкций

В российской зоне возделывания открытого грунта под картофель из самодельных плужных окучников применимы листерный с упрощенным лемехом(ами) и чизельный. Какой делать – определяется характером грунта вашего участка. Черноземы и др. высокопродуктивные почвы не трогаем: их под дачи, ЛПХ и малые фермерские хозяйства не отводят; если же вам такое счастье привалило, то работать нужно активным окучником. На обычных в Средней полосе и на юге Сибири серых, коричневых и бурых почвах картошка не дает рекордных урожаев, но и рядки ее могут быть заужены до предела в 50 см – корни куста далеко не разойдутся, и от очень высокого окучивания ощутимой пользы не будет. Здесь эффективен будет листерный агрегат.

Но возможен и другой вариант картофельной удачи. Когда таял последний великий ледник, потоки с него в районе Валдая сливались с реку шириной до 200 км (!). Она впадала в море где-то между теперешними Ростовом-на-Дону и Таганрогом. Впервые существование такой реки было доказано по аллювиальным отложениям на возвышенности Ергени, и геологи назвали ее Ергень-рекой, а оставшиеся от нее наносы ергенями. Ергени широко распространены в Европейской части РФ. К примеру, в Воронежской обл. буквально через дорогу от тучных более чем метровых черноземов может начинаться уходящая бог весть куда в ширину полоса тонкой сероватой земли на рыхлой супеси или песке – это есть ергень, тянущийся отсюда до Днепра; Черниговская и Сумская обл. с их знаменитой картошкой (и невыносимо отвратительным самогоном из нее) почти целиком расположены на ергенях. Картошка на ергенях растет отлично, но сажать ее нужно широкими рядами, а окучивать чизельным или дисковым окучником.

Листерный

Чертежи лемеха упрощенной профилировки для листерного окучника на тяге от мотоблока даны на рис.:

В изделии нет ни одной детали двоякой кривизны, а из качественной стали делается только нож (дет. 5 на рис.). Самый лемех – отрезок стального уголка от 40х40х2. Отвалы крепятся к нему на карточных петлях. Криволинейные в плане отвалы (поз. 2 на рис.) из листовой стали от 2 мм можно еще упростить, выполнив гранеными, как показано вверху слева на рис. Большего тягового усилия при этом не потребуется, а качество обработки обычной огородной земли заметно не ухудшится.

Чизельный

Чертеж общего вида плужного окучника для картофеля на легких сыпучих грунтах с чизельным лемехом приведен на след. рис.:

Чертежи плужного окучника для картофеля с чизельным лемехом

По нему же можно изготовить и самых лемех; показанных на рис. размеров и сечений для этого достаточно. Из прочной вязкой углеродистой стали (куска рессоры, части автодиска и т.п.) делается только нож-стрела; его режущая кромка затачивается на простой клин с углом при вершине ок. 20 градусов. Размах отвалов – до 550 мм, они делаются из листовой стали толщиной от 2 мм. Вначале нужно сделать модель лемеха в натуральную величину из упаковочного картона и т.п. легкого листового материала, и на ней точно подогнать крылья друг к другу, выдерживая указанные размеры. Затем модель разбирается и ее части используются как шаблоны для раскроя листового металла. Вырезанные заготовки изгибаются до совпадения по линии сварного шва и свариваются прихватами. Далее крылья осторожно подгибаются до нужного угла раскрыва, полной симметрии и шов проваривается окончательно.

Полностью на самотяге

Если вы только планируете покупку мотоблока, а окучивать картошку надо, вам подойдет ручной плужный окучник с возможностью переделки на механическую тягу. При этом гибкая веревочная лямка заменяется жестким грабельником, а плужковый лемех с размахом крыльев до 25 см (больше не потянете) на листерный или чизельный.

Чертежи ручного окучника такого типа приведены слева на рис. Это, собственно, «полуручной» агрегат: он без переделки пригоден для тяги от агролебедки. Если ее мощность достаточна, можно сразу ставить лемех пошире. Колесо при переделке под мотоблок можно оставить, но тогда работать надо будет вдвоем: один ведет тяговый агрегат; второй – окучник. Так, кстати, и удобнее: работа быстрее спорится, а результат ее получается лучше.

Чертежи ручных плужных окучников.

Если же на ваших 4-12 сотках окупаемости мотоблока не предвидится, то можно сделать (или приобрести) полностью ручной окучник, см. справа на рис. Его особенность – оперативная регулировка талрепом 1 одновременно величины отвала и тягового усилия сообразно свойствам грунта. Базовые размеры такие же, как пред. случае. Излом водила также одинаков, 5 градусов. Излом грабельника ок. 80 градусов, а излом передних рукоятей подбирается по росту и телосложению источника тяги.

Примечание: вам не кажется парадоксальным, что в эпоху, когда люди осваивают квантовый мир и всерьез обсуждают возможности межзвездных путешествий, на рынке сельхозтехники активно предлагаются и хорошо раскупаются орудия для обработки земли на… людской мускульной тяге? Рабовладельцы Древнего Рима обхохотались бы до надрыва животиков.

В заключение

Окучник для мотоблока это еще не все необходимое для получения стабильно высоких урожаев картофеля. Картошку нужно еще и сажать под обработку мотоблоком, см. видео:

Содержание

1. В чем загвоздка?
2. Какую делать?
3. Ветряная
4. Пробуем сделать водяную мельницу
5. Будьте осторожны!
> Обсуждение

Мельница, пожалуй, древнейший из известных механизмов. Мукомольные мельницы точно применялись в Нововавилонском царстве (это конец II – начало I тысячелетия до н.э.), а немного позже оригинальные ветряные мельницы были изобретены в Китае (см. далее). Мельница способна оживить и украсить самый унылый пейзаж, а ее декоративная модель придаст особую прелесть и совсем маленькому приусадебному участку, см. рис. ниже. Делается декоративная мельница своими руками без серьезных затруднений, но ее эстетический эффект часто оказывается много меньше ожидаемого. И дело тут не в качестве работы мастера – это как раз тот случай, когда эстетика почти полностью определяется видом технической реализации. О чем и написана эта статья.

Производственные мельницы и их декоративные модели

В чем загвоздка?

Декоративная мельница дает эстетический эффект по след. причинам (в порядке возрастания его величины и убывания очевидности):

• Память тысячелетий. Это не метафора. За свою историю мельница обросла толстой культурной оболочкой, вызывающей у мало-мальски подготовленного зрителя многочисленные ассоциации. Один Дон Кихот чего стоит. Заставил бы его Сервантес воевать с курятником – и мы увидели бы в нем неизъяснимую романтику.
• Мельница технически может быть реализована только в монументальном архитектурном сооружении, причем для технически совершенной мельницы оно должно быть изысканной формы, диктуемой аэродинамикой.
• Главный секрет эстетики мельницы кроется в динамике, во вращении ротора. Вода краса природы потому, что по естеству своему подвижна. Мельница оживит и украсит самые, простите, похабные задворки потому что машет крыльями.

Примечание: китайская вертикальная ветряная мельница (см. рис. справа) не требует для противодействия напору ветра капитальной опоры. К подобной конструкции приходили и другие народы древности, но у них не было такого незаменимого в те времена материала как бамбук. В Японии бамбука предостаточно, но в избытке и мелких быстрых водных потоков, пригодных для устройства более простой, долговечной и постоянно действующей водяной мельницы нижнего боя (см. далее и, возможно, «Семь самураев» Куросавы). Поэтому безбашенные вертикальные ветряные мельницы применялись только в Древнем Китае и отчасти в Индокитае.

Техника производственная и декоративная

Для производственной мельницы определяющее значение имеет ее коэффициент использования ветра (КИВ), аналог КПД. Параметра чувствительности к ветру (ЧВ) или потоку (ЧП) в спецификациях «настоящих больших» мельниц не ищите – он там просто не нужен. ЧП/ЧВ это минимальная скорость потока, набегающего на ротор (колесо) мельницы, при котором он начинает вращаться без нагрузки, свободно, сам по себе. Но ведь промышленная мельница должна приводить в движение производственное оборудование. К примеру, ротор ветряной мельницы диаметром 12 м на ветру 8 м/с развивает мощность на валу ок. 10 кВт. Если скорость ветра упадет вдвое, до 4 м/с, мощность на валу упадет вдесятеро, до прим. 1 кВт, и зависит это от свойств потока воздуха. Чуть ветер ослаб еще – и колесо просто не провернет жернов, не толкнет пилу или поршень насоса. И к чему тогда ЧП/ЧВ? Нужно добиваться наибольшего КИВ.

Декоративная мельница для сада, дачи, приусадебного участка – пример противоположности. У ее ротора нет механической нагрузки, кроме трения в узле вращения (см. далее), и КИВ для мельницы – забавы и украшения – параметр третьестепенный. Зато, если легкий ветерок приятно холодит лицо, листва под ним трепещет и скатерть стола под навесом колышется, а мельница стоит, ее эстетический эффект умаляется или даже обращается в отрицательный. Поэтому для декоративной мельницы главный параметр – ЧВ/ЧП; ее колесо должно хорошо крутиться при ветре 2-2,5 м/с или скорости потока воды от 0,25-0,3 м/с. Вариант мельницы с микромотором, вращающим колесо, определенно неэстетичен: ветряная мельница должна крутиться сообразно скорости и направлению ветра, а у водяной должна быть видна естественная причина вращения колеса.

Примечание: если водяная декоративная мельница верхнего боя (см. далее), ее колесо должно вращаться, когда вода буквально сочится по каплям из желоба.

При постройке декоративной мельницы дело упрощается тем, что отбора мощности в вала ротора нет, а минимизировать трение в его узле вращения современным техническими средствами несложно и недорого. Но для ветряной мельницы много усложняется тем, что с пропорциональным (линейным) уменьшением размеров ротора ометаемая им площадь падает по квадрату. А еще более осложняется тем, что у самой земли (подстилающей поверхности) поток воздуха сильно скошен и турбулизирован, в результате чего величина несомой единицей его объема энергии падает в десятки раз; тут может выручить только использование начал аэродинамики. Для водяной мельницы эти закономерности выражены слабее, но все же имеют место, так что и гидродинамикой нельзя пренебрегать.

Какую делать?

Декоративная ветряная мельница по эстетике и в статике превосходит водяную (см. рис.), а в динамике превосходит ее многократно просто потому, что зримого движения в ней больше. Построить декоративную модель ветряной мельницы в общем проще, чем водяной, но действовать она будет только при ветре; мельница-вентилятор с моторчиком по эстетике не вариант, см. выше.

Декоративные мельницы – водяная и ветряная

Водяная мельница – украшение участка – будет энергонезависимой только если его зона отдыха на уклоне (что уже неудобно) и там есть естественный источник или поток воды (ключ, родник, ручей, слева на рис.), что вообще маловероятно. В противном случае вам придется самому сделать уклон, соорудить искусственный водоем с ручейком (каскадом, фонтаном) и расходовать электричество на перекачку воды; об украшении водяной мельницей альпийской горки с ручейком см. ролик:

Видео: пример декоративной водяной мельницы

Зато, во-первых, эстетический эффект декоративной водяной мельницы почти не зависит от погоды, лишь бы температура была плюсовая, а в жару мельница будет освежать воздух; правда, при этом возрастет расход воды на испарение. В целом же эстетика водного потока с мельницей может существенно превосходить таковую ветряной мельницы, но и трудов/расходов это будет стоить много больших.

Ветряная

По указанным причинам для украшения зон отдыха личных хозяйств используют чаще всего ветряные мельницы, готовые покупные (недешево, кстати) или самодельные, см. след. рис. Но в том и другом случае оказывается, что эстетический эффект мельницы на своей земле много меньше ожидаемого или видимого в рекламном проспекте. Причина указана выше – низкая ЧВ/ЧП мельницы. Чтобы ее повысить, придется вначале обратиться к вещам сугубо прозаическим.

Декоративные ветряные мельницы

Примечание: примеры украшения сада ветряными мельницами см. в сюжете ниже:

Видео: 30 примеров декора сада ветряными мельницами

Аэродинамика

Из сказанного выше ясно также, что главная причина, мешающая повысить ЧВ декоративной ветряной мельницы, кроется в свойствах приземного потока воздуха. Изменить их не в состоянии, но использовать в полной мере можем.

Способ до некоторой степени компенсировать скос набегающего потока строители «настоящих больших» ветряных мельниц изобрели давно – это обратный ему скос оси вращения ротора, поз. 1 и 2 на рис.:

Аэродинамика ротора ветряной мельницы

В больших мельницах его берут в пределах 2-12 градусов в зависимости от условий местности. Для малой декоративной мельницы, тем более что стоять она будет не на гладком голом камне, лучше придерживаться пределов 8-12 градусов. Меньшее значение – для мельницы высотой 1,5-1,7 м; большее – для ее высоты 40-50 см; промежуточные вычисляются линейной интерполяцией (пропорциональным делением). Углу скоса 12 градусов соответствует наклон оси ротора прим. на 1/4 ее длины; 8 градусам – прим. на 1/7. Точно несложно просчитать по тангенсу. Т.е., если, напр., длина оси ротора 50 см, а необходимый угол его скоса 10 градусов, то берем: tg10 grad = 0,176. 1/0,176 = 5,6. 50/5,6 = 8,9, т.е. передний (встречный потоку) конец оси ротора нужно приподнять на 9 см и соотв. образом сделать узел его вращения, см. далее.

Старинная ветряная мельница в граненой башне

Набегающий поток воздуха скошен не только по направлению, но и по скорости (см. опять поз. 1 на рис.); собственно, вторым и обусловлено первое. Устранить скоростной скос потока мы не можем, но его усугубляет отражение ветра от строения (корпуса, башни) мельницы. Поэтому башни ветряных мельниц издавна делают гранеными (см. рис. справа) или круглыми, т.е. обтекаемыми в горизонтальной плоскости; пренебрегать этим условием для малых декоративных мельниц не следует, т.к. отражение потока ЧВ снижает еще больше, чем КИВ.

Затем, колесо ветряной мельницы ни в коем случае не пропеллер самолета или ротор быстроходного ветроагрегата. Ветряная мельница – тихоходный ветряк, т.е. линейная скорость концов лопастей ее ротора сопоставима или меньше скорости набегающего потока. Поэтому их аэродинамика проста и тяга лопасти определяется почти нацело разностью давлений на ее лобовой (передней, наветренной) и задней (теневой) сторонах (плоскостях), поз. 3 на пред. рис.

Примечание: кто знаком с аэродинамикой не понаслышке – в расчетах ротора ветряной мельницы за характерный физический размер в числе Рейнольдса Re берется поперечник (ширина) лопасти.

Отсюда следует благоприятное для строителей ветряных мельниц обстоятельство: тщательно сглаживать и профилировать лопасти тихоходного ветряка нет нужды. Во-первых, гладкая обшивка лопастей необходима только на их лобовой плоскости (поз. 4), а теневая может быть какой угодно, это упрощает конструкцию (набор) лопастей и изготовление ротора. Во-вторых, лопасти желательно изогнуть навстречу потоку, но мельницу это лишит значительной части эстетики – настоящие-то мельницы с корытообразными лопастями не строились.

Примечание: мах на поз. 4 это не физик Эрнст Мах и не число его имени, а лонжерон (главный несущий стержень) лопасти. Иглицы – нервюры, ну, а кромки, передняя и задняя, они так и есть кромки.

Полуобтекание

Лопасти старинных ветряных мельниц делались с постоянным по размаху зауголиванием на 14-15 градусов (равнозначный, но неоднозначный термин – заклинение), но «почти нацело» выше также можно использовать для повышения ЧВ мельницы (и КИВ производственной), т.к. зачаточная круговая циркуляция есть и у самого тихоходного ветряка. А именно: придать лопасти некоторую винтовую крутку по размаху, т.е. различные углы установки у корня и на конце, и несколько заузить крыло лопасти у корня, чего требует то самое вредное Re.

Чертежи полуобтекаемой лопасти шатровой ветряной мельницы

Однако результатом бездумного пропорционального уменьшения лопастей ротора совершенной шатровой мельницы (см. далее), вроде тех, что на рис. справа, оказывается мельница, очень плохо чувствующая ветер. Аэродинамика тонкая штука. К примеру, первые опытные экземпляры легендарного МИГ-25 разбились, погибли опытные летчики-испытатели – о катапультировании на скорости 2,5М тогда никто и помыслить не смел. Если бы эта машина не опережала тогдашнюю авиацию на эпоху, ее бы не пустили в серию. Но – довели все-таки, полетела как надо. А пришлось всего-то сдвинуть на 140 мм ось вращения стабилизатора.

Но вернемся в тему. Развертка крыла полуобтекаемой лопасти ветряной мини-мельницы, работающей в сильно скошенном и турбулизированном приземном потоке, и установочные углы для нее даны на рис.:

Чертежи полуобтекаемой лопасти декоративной ветряной мельницы

Указанные линейные размеры минимальные; их можно пропорционально увеличить втрое, а недостающие брать с чертежа, он в масштабе. Т. е., с таким ротором можно делать мельницы от мини-настольной (см. далее) до большой, почти в рост человека. В шатер можно и встроить мини-генератор со стабилизатором напряжения для подзарядки мобильника – избыток мощности на валу будет 20-30 Вт. Старины мельницы от этого не убудет, т.к. электроника внутри и не видна. Махи лопастей – из круглого стержня (лучше деревянного) диаметром 12-40 мм; иглицы крепятся и фиксируются на углы установки растяжками из жесткой проволоки. Обшивка – любая; «для старины» лучше реечная либо из драни или шпона.

Примечание: мельничные ветроколеса с полуобтекаемыми лопастями имеют достоинство и для производства, и для эстетики – с повышением скорости ветра возрастает роль круговой циркуляции воздуха в плоскости вращения ротора и скорость его вращения стабилизируется, т.е. ротор не станет крутиться как бешеный, что некрасиво, а для большой мельницы и опасно.

Мини-мельницы с закрылками

Декоративная ветряная мини-мельница уместна на даче по совсем неэстетичной причине – чтобы ее, простите, не стырили в отсутствие хозяев. Лопасти роторов мини-мельниц делают чаще всего цельнодеревянными, см. рис., разве что мастер – опытный авиамоделист.

Декоративные ветряные мини-мельницы с цельнодеревянными лопастями

Но сделать круглую или граненую башню мельницы «под старину» сложновато будет и ему, а хорошая ЧВ необходима и здесь. Выход из положения нашли также еще мастера старого времени по большим мельницам из мест, бедных стабильными ветрами достаточной силы: сделать в лопастях ближе к их задней (сбегающей) кромке продольные прорези, поз. 2 на рис. Уже когда самолеты хорошо полетели, оказалось, что эти щели работают как закрылки. Если вы не поленитесь и придадите цельным лопастям мини-мельницы хотя бы примитивную профилировку (поз. 3; плоская сторона теневая), то мельничка высотой 30 см и с колесом диаметром 20-25 см на хорошем узле вращения (см. далее) закрутится и при ветре в 2-2,5 м/с, а более слабый уже и не чувствуется.

Примечание: минимальные размеры настольной декоративной мини-мельницы даны на рис.:

 

 

 

 

 

Чего не надо

В технике есть общий принцип, нашедший отражение и в законах Мэрфи: прежде чем что-то улучшать, подумай, как бы там чего не напортить. Итак, по итогам вводно-теоретической части посмотрим, как не надо делать декоративную ветряную мельницу. Имея при этом в виду и эстетическую сторону дела.

Изделие на поз. 1 рис. – сборище всех недочетов: грубая поделка, а те три рогульки, что торчат из нее, назвать лопастями никак невозможно. Автор(ы) мельницы на поз. 2, вероятно, взяли за прототип мельницу с парусным ротором (см. далее), не зная о ее непригодности в данном качестве для малой декоративной. Кроме того, в парусном роторе должно быть не менее 8-ми лопастей, иначе он будет вовсе неэффективным.

Как не надо делать декоративную ветряную мельницу

Прототип мельницы на поз. 3, скорее всего, музейная на поз. 4. Но набор ее лопастей обнажен, дабы уберечь экспонат от поломки сильным ветром. Обшивка лопастей совершенных шатровых мельниц была съемной; набор лопастей покрывался ею частично или полностью сообразно силе ветра и потребности в мощности на валу, см. рис. справа.

Частичная обшивка лопастей ветряной мельницы

Имея в виду необходимость для декоративной мельницы максимальной ЧВ, лопасти не мешало бы зашить полностью тканью, чтобы набор просвечивал. Это только придало бы мельнице респекта и зрелищности, т.к. лопасти лучших мельниц прошлого обтягивались парусиной, сквозь которую набор тоже проглядывал.

В мельнице на поз. 5 обшивка на лопасти наложена не с той стороны: она будет с наветра только если ротор окажется в ветровой тени башни. Что, разумеется, ни в коем случае не улучшит чувствительности ротора к ветру. И, наконец, изделие на поз. 6 с ротором то ли из крыльчатки комнатного вентилятора, то ли из гребного винта от электромотора надувной лодки, мельницей просто не выглядит – вместо эстетики в данном случае получился абсурд.

Выбираем прототип

Теперь определимся, какого типа настоящую мельницу нужно взять за прототип. Учитывая также эстетическое значение и условия работы декоративной.

Монументальное строение, в котором размещаются механизмы и служебные помещения, однозначно необходимо только для мельницы с горизонтальным ротором (горизонтальной осью его вращения) – раз. Плоскость вращения горизонтального ротора ортогональна его оси, т.е. вертикальна, а наибольший эстетический эффект и количество неосознанных ассоциаций дает плавное движение вверх-вниз, напр. взмахи крыльев птицы – два. Поэтому «вертикалки» наподобие показанной выше китайской бамбуковой с крыльями из циновок, отметаем.

Неповоротные башенные мельницы (поз. 1 на рис.) распространены в местах с абсолютно доминирующими ветрами одного направления, напр. на равнинах центральной Испании. Посмотрите внимательно: теперь понимаете, почему Дон Кихот набросился на мельницу, а не на курятник, что было бы гораздо смешнее? Такую мельницу можно взять за прототип для дачной и/или настольной.

Основные типа ветряных мельниц с горизонтальной осью ротора

Строение козловой мельницы (поз. 2) вращается на козле (или на чем-то козлином, по местной неформальной терминологии) – врытом в землю толстом бревне. Козловая мельница может быть построена без единого гвоздя, но ее поворот на ветер требует огромных усилий, а при ветре сильнее свежего – непомерных. Поэтому козловые мельницы были распространены в тихих лесистых местах, удаленных от источников железных изделий. Как прототип для декоративной козловая мельница мало пригодна – прижата к земле, и добиться от нее хорошей ЧВ очень трудно.

В Сибири леса и сильные ветра держатся вместе, распространена вечная мерзлота, а мужики живут крепкие, поэтому там прижились колчанные мельницы, поз. 3. Ее вертикальная ось вращения (тоже бревно, но уже не козел, а шкворень) не врыто в землю, а закреплено в срубе-колчане. Одновременно колчан позволил приподнять ротор и увеличить его размах, отчего возросли и КИВ, и ЧВ; для поворота мельницы на свежий ветер уже хватало силы мельника, привезшего зерно на помол крестьянина и, возможно, их взрослых сыновей. Колчанная мельница хорошо подойдет как прототип декоративной на участке, оформленном в стиле рустикальном или кантри.

Самые совершенные горизонтальные ветряные мельницы – шатровые, поз. 4. Шкворень в них железный и вращается только шатер на поворотным круге; кроме того, усложняется механизм передачи усилия с ротора на жернов. Повернуть шатер с ротором на ветер способны 1-2 средне развитых человека или вовсе простейшая автоматика. Шатровая мельница годится в прототипы для любой декоративной, поэтому рассмотрим ее строение подробнее (поз. 4а):

• А – камора (цоколь, мельничная изба). Капитальное строение на капитальном же фундаменте, в котором размещаются закрома для зерна, сусеки для муки, конюшня и, чаще всего, жилье мельника.
• Б – башня (тулово). Надстройка над каморой для технологического оборудования. Каркасное, как правило, сооружение. Обшивка зачастую дощатая разборная, чтобы проще было менять жернова.
• В – шатер. Легкое навершие на поворотном кругу. В шатре располагается 1-я (или единственная) ступень зубчатой угловой передачи с ротора на жернов. В позднейших шатровых мельницах к шатру приспосабливали и виндрозу – энергонезависимый механизм автоматического разворота ротора на ветер, см. рис. справа и по тексту далее.
  

  Шатровая ветряная мельница с виндрозой в Норфолке (Англия)

• Г – ротор (вертушок, колесо, крыльчатка); назначение понятно.

О парусных роторах

В Европу ветряные мельницы пришли поздно – их впервые увидели крестоносцы у арабов. Новинка сразу пришлась по вкусу рыцарям, которым, между прочим, хозяйствовать приходилось не меньше, чем воевать. Тогдашняя Европа была отсталым краем света, разделенным на множество мелких и мельчайших полунезависимых феодальных владений, и счастливые обладатели текучих вод, пригодных для устройства водяных мельниц, драли с соседей за помол почище, чем те с купцов на большой дороге.

Арабские ветряные мельницы строились с парусным ротором (см. рис.): своего строевого лесу у арабов считай что не было (пальмовая древесина непрочная и нестойкая), зато ровных сильных ветров в степях и пустынях было вдосталь. Но в Европе парусные мельницы не прижились, кроме как в сходной по условиям с Аравией Испании и в Греции, изобилующей созданными горами «ветровыми коридорами».

Ветряные мельницы с парусным ротором

Парусная мельница работает только при ветре достаточной силы (более 6-7 м/с): пока лопасти-паруса не надуются до нужного профиля, ротор не завертится. Т.е., у и КИВ, и ЧВ парусной мельницы низки, и в прототип декоративной она непригодна несмотря на романтическую зрелищность. Тем не менее, парусный ротор-вертушка, действующий по иному принципу, может найти полезное и эффектное применение в механизме шатровой мельницы, см. далее.

Узлы и механизмы

Наверное, нет нужды повторять, что ЧВ декоративной мельницы определяется техническим совершенством ее узлов вращения, а в передаче мощности с ротора нет никакой необходимости. Зато весьма и весьма желательна автоматическая ориентация на ветер: если к мельнице надо подходить, чтобы повернуть всю ее или шатер, то эстетика оборачивается раздражением и утомлением. Определенное значение имеет также общая конструктивная схема ротора.

Узлы вращения

Самоустанавливающийся шариковый подшипник

В декоративной мельнице от одного до 4-х узлов вращения, см. далее. Обязательный для любой и самый строгий к качеству исполнения – узел вращения ротора: он должен иметь минимальные механические потери и держать довольно сильные нерегулярные знакопеременные боковые нагрузки, поэтому выполняется этот узел на самоустанавливающихся шарикоподшипниках, см. рис. справа. Обычные однорядные опорные подшипники если и не будут заедать, то существенно снизят ЧВ мельницы. Но не надейтесь только на подшипники: если ротор аэродинамически и/или конструктивно «неправильный», он не завертится, т.к. его лопасти не дадут тяги.

Для узла вращения ротора нужны 2 подшипника, расположенных на оси вращения на расстоянии не менее 50 мм друг от друга (в настольной мини-мельнице – не ближе 15-20 мм друг к другу). Фиксируются подшипники любым удобным способом: в деревянных обоймах (слева на рис.), хомутами и т.п.

Узлы вращения декоративной ветряной мельницы

Самая ось – отрезок резьбового прутка М4 – М16 в зависимости от размеров мельницы. В подшипниках ось фиксируется парами гаек с шайбами, а после затягивания гаек – каплями масляной, глифталевой или пентафталевой краски, подпущенными в резьбу. К работе узел будет готов спустя 2-3 суток. Вязкий силикон не просочится глубоко в резьбу, а быстросохнущие краски и клеи не эластичны высохшие, от вибрации и рывков ротора связующее из них скоро потрескается и узел разболтается. Контргайки не повредят, но без дополнительной фиксации эластичным связующим тоже скоро ослабнут. О любительском опыте изготовления ротора на подшипниках для декоративной ветряной мельницы см. видео:

Видео: изготовление лопастей для мельница на подшипнике

Если ротор мельницы разворачивается на ветер флюгаркой (что не естественно, настоящие мельницы так не строились), то узел вращения шатра выполняется аналогично, на подшипниках. Если же ротор разворачивается на ветер вручную или виндрозой (см. далее), то узел вращения шатра можно сделать проще, как показано в центре на рис. Собирается такой узел в деревянном (фанерном) коробе, справа на рис. Стальные накладки – толщиной от 2 мм (не менее 2-х шагов резьбы оси вращения). Горизонтальный люфт оси 0,5-1 мм; вертикальный (гайки затягиваются не натуго!) ок. 0,5 мм. Гайки фиксируются также краской, а после ее высыхания под шайбы подпускают по 2-3 капли веретенки или др. невысыхающего жидкого машинного масла.

Виндроза

Энергонезависимое механическое устройство автоматики, разворачивающее ротор мельницы на ветер, изобрели голландцы. Новинка оказалась настолько удобной, экономичной и надежной, что мельницы с виндрозой действуют в развитых странах до сих пор (см. напр. рис. выше с мельницей в Норфолке).

Виндроза – разновидность активного флюгера: небольшая ветрочувствительная дополнительная крыльчатка устанавливается перпендикулярно (ортогонально) ротору в горизонтальной плоскости. Когда ротор стоит точно по ветру, крыльчатка виндрозы неподвижна. Чуть ветер уходит в сторону, крыльчатка вращается и через механическую передачу поворачивает шатер с ротором снова на ветер.

Ротор декоративной мельницы механически не нагружен, и усилие для его поворота требуется на порядки меньшее, чем для ротора производственной мельницы. Поэтому некоторые готовые декоративные ветряные мельницы дополняются флюгаркой, имитирующей виндрозу (врезка слева вверху на рис.). Шатер с ротором становится простым (пассивным) флюгером, что для мельницы ненатурально.

Устройство виндрозы (приспособления для автоматического разворота на ветер) производственной и декоративной ветряной мельницы

Виндроза производственной мельницы достаточно сложный механизм (слева на рис.), вряд ли повторимый в домашних условиях. Но по указанной выше причине (ненагруженный ротор) виндрозу декоративной ветряной мельницы можно сделать гораздо проще из подручных материалов (центр и справа на рис.).

Конструкция вертушки в точности скопирована с первых голландских виндроз с тряпичными лопастями. Внешне она похожа на парусный ротор, но благодаря некоторому начальному углу установки полотнищ и иной конфигурации щелей между ними действует не как кливера и стакселя парусников, а скорее как решетчатое крыло, применяемое в системах спасения космических аппаратов при аварии на старте; это выяснилось уже в наше время. Аэродинамическое качество решетчатого крыла низкое, т.е. оно дает небольшую подъемную силу, но при самых малых скоростях и в широком диапазоне углов атаки. Так и матерчатая вертушка виндрозы дает ничтожную мощность на валу, но при легчайшем дуновении сильнейшим образом скошенного ветра.

Размах махов вертушки 3-15 см в зависимости от размеров мельницы; полотнища из скользкой синтетической ткани или пленки (по эстетике – хуже) натягиваются туго. Ведущий шкив можно стянуть с вала мотора старого кассетного магнитофона. Оттуда же берутся маховик с тонваломи и подшипником скольжения для ведомого шкива и горизонтальной оси; скорее всего подойдет штатный резиновый пасик. Магнитофон лучше курочить советский – их маховики больше и массивнее, отчего заявленный в ТД коэффициент детонации соответствовал реальному. Ось вертушки и ведущего шкива из велосипедной спицы; к ней нужно подобрать или сделать бронзографитовый или фторопластовый подшипник скольжения.

Количество зубьев трибы (диаметр цевки ок. 10 мм) – 6-8. Шаг зубьев на поворотном кругу должен быть точно таким же, а их количество не менее 60-ти. Исходя из этого рассчитывают радиус венца для размещения зубьев на кругу; возможно, придется подкорректировать его диаметр. Зубья в лунках цевки и круга фиксируются силиконовым клеем; любой другой от вибрации и толчков скоро потрескается и зубья начнут выпадать.

Примечание: если виндроза поворачивает ротор тылом к ветру, петлю пасика на ведущем шкиве нужно перевернуть на 180 градусов.

Ротор

Об аэродинамике ротора выше сказано достаточно, осталось уточнить некоторые конструктивные особенности. Лопасти ротора выполнялись обычно с передним/задним или средним расположением маха, см. рис. (висячие и полнонаборные лопасти).

Силовые схемы лопастей роторов ветряных мельниц

Первые давали больший КИВ и лучшую ЧВ, т.к. исключались аэродинамические потери на соотв. кромке, но чаще ломались на сильном ветру, а крутка лопасти по размаху более чем на 5-7 градусов еще более уменьшала их прочность. Ветровое давление на единицу площади лобовой проекции декоративной мельницы многократно меньше, чем большой, поэтому для нее предпочтительны висячие лопасти. Исключение – ротор с полуобтекаемыми лопастями (см. выше), т.к. при угле крутки более 10-12 градусов он будет работать надлежащим образом только если закручены и передняя, и задняя кромки, а незакрученный мах (лонжерон) расположен по ширине лопасти согласно аэродинамическому расчету.

Сколько надо лопастей?

В местах, ветрами небогатых, строились мельницы с 6-ти и даже 8-ми лопастными роторами – это повышало мощность на их валу при слабом ветре, хотя КИВ при сильном падал. Но если подойти с точки зрения максимальной ЧВ, то оптимальным оказывается… однолопастный ротор с противовесом; это объясняется трением лопастей о воздух. Однако тихоходные ветряки с числом лопастей меньше 4-х почти никогда не строятся: мощность на валу оказывается слишком мала, т.к. без развитой круговой циркуляции энергия ветра, «проскакивающего» между медленно движущимися лопастями, пропадает даром. Соответственно и декоративная мельница менее чем с 4-мя лопастями выглядеть будет ненатурально, так что 4 лопасти для нее следует принять за оптимум.

Строение мельницы

Схема строения простой декоративной ветряной мельницы

Построить имитацию мельничной избы и тулова квадратными в горизонтальном сечении (см. рис. справа) несложно, но хорошей ЧВ такой мельницы ожидать не приходится. Значение обтекаемости строения мельницы было понято еще в старину, и строения производственных мельниц выполнялись многогранными или круглыми.

Чертежи основных узлов (ротора в сборе, башни и вертушка) простой декоративной ветряной мельницы даны на рис. ниже. Предельная в данном случае (но не максимально возможная) ЧВ достигается увеличенным зауголиванием простых лопастей на 16,7 градуса. Обратите внимание, в какую сторону свешены крылья лопастей: поскольку продажные резьбовые прутки с правой резьбой, то и ротор должен вращаться вправо (по часовой стрелке, если смотреть спереди); иначе он отвинтится и слетит, т.к. крепится запрессованной в перекрестье махов гайкой. В целом такая мельница удобна для дачи выходного дня: для хранения разбирается, а собранную ее легко переносит один взрослый любого пола или двое детишек.

Чертежи основных узлов простой декоративной ветряной мельницы

Реализовать своими руками граненую башню декоративной ветряной мельницы из фанеры на клею возможно (см. след. рис.), и похвалы вашему мастерству будут вполне заслуженными. Но, во-первых, материал требуется дорогой (поинтересуйтесь в ближайшем строймаге, сколько стоит лист фанеры-двадцатки). Во-вторых, с увеличением числа граней башни и/или уменьшением ее размеров резко растет трудоемкость работы вместе с требованиями к точности разметки и распиловки деталей, а последняя имеет предел, равный толщине пилки или пильного диска.

Граненая башня декоративной ветряной мельницы из фанеры на клею

Можно собрать все строение комбинированным способом (см. рис.), но это тоже работа не из простых, и ее сложность также растет с увеличением числа граней. Между тем многогранные вплоть до почти круглых избу и башню граненой декоративной ветряной мельницы вполне возможно сделать зеленому новичку в столярке буквально из обрезков. Дело в том, что тангенсы углов 30 и 60 градусов с достаточной для работ по дереву точностью равны 0,58 и 1,73.

Сборка строения граненой декоративной ветряной мельницы

Как подрезается брус 40х40 для сборки частей строения 12-ти и 6-ти гранной декоративной ветряной мельницы, показано на рис.:

Подрезка деревянного бруса для сборки строения декоративной ветряной мельницы

Самая сборка – на клею без металлического крепежа и столярных соединений. Чтобы изделие было прочнее, используется прием, аналогичный перевязке кладочных швов в строительстве: венцы имитации сруба (зрительно весьма убедительной) собираются в зеркальном отражении поочередно. На рис. видно также, что при перпендикулярной подрезке не скошенного торца бруса поперечник венца меняется пропорционально. Это дает возможность собрать башню мельницы в виде усеченной пирамиды, а если она 12-гранная, то и ошкурить ее до круглой.

А если посовременнее?

Модель тихоходной ветросиловой установки на клумбе

Находятся, хотя и немногие, любители украшать участок моделями тихоходных ветросиловых установок (ВСУ; попросту – ветряков) уже из индустриальной эпохи, см. рис. справа. Что ж, промышленным сооружениям присуща своя эстетика, порой довольно тонкая и многозначная. Но в таком, довольно-таки трудоемком, случае не мешало бы сделать настоящий ветросиловой агрегат: декоративный эффект он даст не меньший, и к тому же выполнит некоторую полезную работу – подкачает воды из колодца в напорный бак, подзарядит аккумулятор дежурного освещения и т.п.

Пробуем сделать водяную мельницу

Условия для установки декоративной водяной мельницы на своем участке складываются реже и создаются гораздо труднее, чем для ветряной, так что и строят их не так уж часто. Однако водяная мини-мельница в зоне отдыха может быть даже зрелищнее ветряной, см. видео:

Видео: водяная мельница для сада своими руками

Определяющим для эстетики водяной мельницы является такой чисто технический фактор, как бой ее рабочего колеса. Наиболее зрелищны (и лучше освежают воздух) мельницы верхнего боя (слева на рис.), но и сделать такую сложнее всего.

Декоративные водяные мельницы с колесами верхнего и нижнего боя

Мельничное колесо нижнего боя с заплеском (в центре на рис.) по декоративности уступает верхнему, но конструктивно и технологически много проще. Простое колесо нижнего боя (подливное), справа на рис., смотрится вообще-то неважно. Колеса полунижнего и среднего боя (см. ниже) требуют особых природных условий для их установки, а по эстетике сами по себе ничуть не лучше нижнего и поэтому для декоративных целей мало пригодны.

Типы рабочих колес

Простое подливное рабочее колесо (см. рис. ниже) использует только кинетическую энергию набегающей воды. Наименее эффективно, но проще всего конструктивно. Устанавливается просто в поток достаточной мощности; декоративное – практически в любой ручей естественный или искусственный. Эстетический эффект обусловлен фактически только вращением колеса. Воздух почти не освежает, но и расход воды на испарение минимален.

Типы рабочих колес водяных мельниц

Колеса производственных мельниц полунижнего и среднего боя ставят в местах с большим перепадом воды: на перекате, за водопадом. Для колеса среднего боя нужно доработать естественную преграду (или соорудить погруженную запруду) и поставить над ней загородку-шандору, частично перекрывающую поток воды сверху. В колесах полунижнего и среднего боя частично используется и потенциальная энергия поднятой воды, поэтому они эффективнее простого подливного, но их лопасти должны быть профилированы.

Наиболее эффективное колесо верхнего боя работает большей частью от потенциальной энергии воды, которая должна быть поднята достаточно высоко: высокой запрудой или, для декоративного колеса, перекачкой. Профилировка лопастей простая или они вовсе прямые наклонные. Эстетический эффект великолепен – вращение колеса дополняют каскады воды – но ее расход на испарение в жаркую погоду может достигать десятков литров в сутки.

Примечание: вертикальные (мутовчатое и прямолопастное) рабочие водяные колеса (см. рис. справа) – прообразы соотв. реактивной и активной водяных турбин. Брызгаются очень красиво, но напор и расход воды для них нужны вряд ли возможные в личном хозяйстве.

 

 

 

Как сделать колесо…

Изготовители декоративных водяных колес на заказ проектируют из чаще всего по образцам старых производственных. Скорее всего, по желанию заказчиков: кто способен оплатить такое изделие, наверняка захочет, чтобы оно было «как настоящее». Однако эффекта «взаправдашней старины» можно добиться гораздо проще, наложив на фанерную основу планки из драни или шпона на жидких гвоздях и дополнительно закрепив их бронзовыми т. наз. финишными гвоздями (их широко применяют, напр., столяры-дверники для крепления наличников).

Но делать основу колеса так, как показано на поз. А рис. , не надо:

Как сделать рабочее колесо для декоративной водяной мельницы

Во-первых, снова слишком сложно. А главное – в барабан колеса непременно проникнет вода, застоится там и колесо загниет. По способу, показанному на поз. Б, сделать колесо для декоративной водяной мельницы можно из отходов и обрезков, причем профиль лопастей сразу получится ломаным, что хорошо, см. ниже.

…и как пустить в него воду

Запитка рабочего колеса декоративной водяной мельницы задача куда посложнее его сооружения. Не говоря уже о соотв. гидротехнических сооружениях, насос для фонтана дорог, а его производительность и напор в данном случае явно излишни. Для мельницы с колесом диаметром до 1 м лучше подойдет аквариумная помпа; штатный фильтр снимать не надо, он все равно нужен.

Насосы в аквариумных помпах высокопроизводительные безнапорные – они качают из воды в воду. Но какой-то остаточный напор есть у любого безнапорного насоса. У мини-помп для маленьких аквариумов он не превышает 10-20 см, у помп для аквариумов от 100 до 200 л составляет ок. 60 см, а у помп для больших аквариумов может доходить до 80-100 см. При напоре в половину остаточного производительность насоса падает втрое-вчетверо, но для декоративного водяного колеса этого оказывается достаточно.

Проще всего запитать декоративную водяную мельницу нижнего боя, слева на рис. Колесо нижнего боя можно делать без внутренней обечайки но, как сказано выше, его зрелищность минимальна. Не намного выше она у колеса полунижнего и среднего боя (в центре), да еще им нужны профилированные лопасти, внутренняя обечайка и гидросооружения, возни с которыми будет предостаточно. Единственное упрощение сравнительно с производственным колесом – не нужна шандора, т.к. отбора мощности с колеса нет и кинетическая энергия бьющей в колесо струи воды не имеет значения.

Схемы питания водой колес декоративных водяных мельниц при помощи аквариумных помп

Наиболее зрелищное (и хорошо освежающее воздух) колесо верхнего боя (справа на рис.) также должно быть с внутренней обечайкой, но профиль его лопастей технологически проще – ломаный, или лопасти прямые скошенные. Последнее в общем нежелательно, т.к. сильно увеличивается расход воды на испарение: для колеса диаметром 1 м с 16-ю лопастями при наружной температуре +30 до прим. 2 куб. м в месяц против 0,3-0,5 куб. м, если лопасти ломаные. В последнем случае вместо водяных каскадов с колеса падает частая капель, которая смотрится не хуже.

Однако для запитки колеса верхнего боя понадобятся две помпы разной производительности. Ту, что послабее, ставят в верхний бак, который с избытком подпитывается мощной нижней помпой. Дело в том, что, если аквариумная помпа оказывается на осушке, ее мотор сгорает, поэтому верхний бак должен быть постоянно заполнен водой. Передвигая в нем помпу вверх-вниз, регулируют скорость вращения колеса и его декоративный эффект.

Примечание: колесо, питаемое аквариумными помпами, раскручивается медленно, пока не нальются 3-4 лотка в лопастях. Но потом крутится хорошо, т.к. приток воды расходуется только на компенсацию трения в узле(ах) вращения колеса.

Будьте осторожны!

Нет, речь пойдет не о травмоопасности декоративных мельниц и не об их вреде для здоровья – таковых не имеется. Но, если вы живете не в РФ, то, прежде чем строить декоративную ветряную мельницу, или водяную на естественном потоке, проконсультируйтесь с юристом. В ряде стан, в т.ч. бывшего СССР, использование возобновляемых природных энергоресурсов облагается налогом, а самовольное сооружение и/или установка соотв. устройств карается большим штрафом. Подпадает ли под этот закон декоративная мельница – решают местные компетентные органы, наделенные на то всеми необходимыми полномочиями. А если дух закона не в согласовании интересов, а в запрете всего, неугодного надуманным и вредным самим же себе «ценностям», то простому человеку, желающему просто украсить свой участок и приятно отдохнуть на нем, ничего хорошего для себя ожидать не приходится.

Содержание

1. Мягкий или жесткий?
2. Разновидности
3. Материалы
4. Делаем мягкий шезлонг
5. Переходим к анатомическим
6. Примеры конструкций
> Обсуждение

Что такое отдых под открытым небом и что в данном разрезе значит шезлонг, повторять нет нужды. Но человеку, хоть немного умеющему мастерить, возможно, окажется проще сконструировать шезлонг своими руками, чем покупать готовый. И дело не только в деньгах. В доступных торговых точках может просто не оказаться такого, в который ну вот прям так и хочется улечься и расслабиться. Да, есть, конечно, интернет-торговля. Но то, что к вам придет, по эргономике может оказаться совсем не таким, как выглядело на картинке. Вообще, мебель и предметы для отдыха (не говоря уж о медицинских) заочно покупать не следует. Разве что продавец гарантирует возврат 100% оплаты безо всяких объяснений со стороны покупателя. Ладно, фантастику писать фантастам, а нам – ближе к делу.

Изделия, подобные тем, что на фото ниже, рассматривать не будем. По одной простой причине – их изготовление требует производственных условий. А в домашних обойдется вряд ли дешевле, чем покупка готового. Даже если вы умелый мастер и владеете всем необходимым инструментом. Но шезлонг, изготовленный за день (максимум – за выходные) из подручных материалов на балконе или в гараже может быть ничуть не менее удобным, выглядеть не хуже, и обойдется наверняка не дороже трети цены подобного покупного. Вот такими мы и займемся. Включая парные и детские.

Шезлонги промышленного производства

Мягкий или жесткий?

Первый вопрос, который нужно решить – будет ли, так сказать, посадочная поверхность шезлонга жесткой или мягкой. С одной стороны, определяется это назначением и характером использования изделия; с другой, выбор мягкий/жесткий определяет выбор конструктивного исполнения шезлонга. Его ложе/седалище может быть либо мягким матерчатым, либо жестким наборным из деревянных планок. Мягкое ложе, если сделано правильно, хорошо впитывает, отводит и, как фитиль, испаряет жиропот; мягкий шезлонг дешевле, его проще сделать (особенно складным), он занимает меньше места в хранилище. Но – полноценно отдохнуть в мягком шезлонге в течение более 2-3 часов вряд ли получится; почему – см. далее. В целом по совокупности качеств мягкий – оптимальный шезлонг для дачи (там все равно день деньской не проваляешься) и как возимый, напр. для рыбалки, также см. далее.

Жесткий шезлонг сделать сложнее, материалы для него обойдутся дороже, для его хранения зимой понадобится довольно обширное помещение. Но зато жесткий шезлонг может быть предельно эргономичным: на нем возможно пролежать весь день или быстро и хорошо отдохнуть после тяжелой работы. При условии, что он застелен махровой простыней либо покрывалом из обивочных тканей для корпусной мебели – флока, микрофибры и т.п. Иначе в жаркий день придется вставать, отдирая от липкого дерева потную спину, что не весьма приятно.

Примечание: гибрид того и другого, обладающий почти всеми их положительными качествами, но громоздкий – шезлонг-лежак на трубчатой раме, см. рис. Но конструктивно и эргономически данное изделие ближе к гамакам и креслам-качалкам.

Мягкий парный шезлонг-лежак-гамак-качалка на трубчатой раме

Разновидности

Шезлонг это, грубо говоря, или топчан с регулируемым подголовником, или кресло с также регулируемым развалом сиденья и спинки (за одним исключением, см. далее). Шезлонг-топчан выполняется преим. жестким; шезлонг-кресло – мягким.

Основные типы конструктивного исполнения шезлонгов показаны на рис.:

Типы конструктивного исполнения жестких и мягких шезлонгов

Простой шезлонг-топчан (поз. 1) предельно экономичен: для его изготовления может понадобиться всего 2-3 часа времени и материалов на 100-200 руб. (смотря по тому, какие уже есть к вас под рукой), см. напр. видео:

Видео: самодельный шезлонг-лежак за 100 рублей

К простому шезлонгу-топчану для удобства пользования и транспортировки часто добавляют подлокотники, подножки, полочки, поз. 2. Это существенно удорожает и усложняет его изготовление, но ничуть не улучшает эргономику: полежишь на таком час-полтора, надо вставать – и охаешь, поясницу ломит. Однако есть очень простой прием, позволяющий намного улучшить эргономику простого шезлонга-топчана, см. далее.

Анатомический шезлонг-топчан (поз. 3) позволяет быстро, в течение получаса-часа, восстановить силы после тяжелой работы или целый день принимать солнечную ванну, не закостеневая. Но конструктивно он наиболее сложен, материало- и трудоемок. Шезлонг «типа анатомического» с ломаным, а не плавно профилированным ложем (поз. 4) конструктивно не намного проще, но по эрогономике хуже даже простого прямого; особенно чувствуется угловатый провал под «пятой точкой».

Величины развалов и количество ступеней их регулировки садового и пляжного мягких шезлонгов

Из мягких шезлонгов наиболее распространен универсальный (садовый), поз. 5. На самом деле универсален мягкий пляжный шезлонг, поз. 6, но сделать его сложнее: нужно не только увеличить максимальный развал спинки и сиденья, но и добавить ступеней его регулировки, см. рис. справа.

Шезлонг для рыбалки делается почти исключительно мягким (поз. 7 на пред. рис.), имея в виду его массогабариты и удобство транспортировки. У рыбацкого шезлонга, во-первых, глубина сиденья меньше, а высота спинки больше. Во-вторых, их развал и наклоны, особенно если шезлонг самодельный, устанавливаются под себя раз навсегда. Причина – не клюет, не клюет, вдруг – пошло! И, похоже, голавль (или лещ) водит, которых подсекать нужно очень искусно и осторожно. А с садового или пляжного шезлонга, разнежившись, быстро, плавно и бесшумно не поднимешься.

Шезлонг или кресло?

Садовое кресло адирондакского типа

Очень эргономичны и в то же время достаточно просты конструктивно садовые кресла т. наз. адирондакского типа, или просто кресла-адирондаки (см. рис. справа); их придумали обитатели Адирондакских гор Северной Америки. В кресле-адирондаке можно день просидеть, любуясь пейзажем (тамошние того стоят, посмотрите хотя бы картину Рокуэлла Кента «Адирондакская осень»), и встать из него свежим, бодрым.

Примечание: адирондакское садовое кресло и без подножки вполне заменяет шезлонг. На его подлокотниках достаточно удобно размещаются сосуды с питьем, посуда с закуской. Сделать кресло-адирондак своими руками под силу мастеру-любителю средней руки. Поэтому, хотя о садовых креслах есть другие публикации, здесь тоже даем чертежи адирондакского садового кресла из дерева:

Чертежи садового кресла адирондакского типа

Материалы

Далее мы рассмотрим, как делается шезлонг из дерева. Шезлонги на металлической основе намного более трудоемки. Каркас (рама) шезлонга из обычной стали в обычных условиях его эксплуатации быстро коррозируют несмотря ни на какую покраску, а профили из металлов, стойких к коррозии, обойдутся дороже очень качественных деревянных заготовок, см. далее. Единственное исключение – шезлонг для рыбалки (массогабариты!); его лучше делать на каркасе из алюминиевых труб, см. напр. видео:

Видео: самодельный шезлонг для рыбалки

<

Но выбор материала для деревянного шезлонга тоже не прост. И сразу же встает вопрос: массив или переклеенная фанера? Первый солиднее, но для него сложнее подобрать материал. Шезлонг из переклеенной фанеры более трудоемок, но технологичнее, особенно в случае анатомического шезлонга; материал для него обойдется дешевле качественного дерева.

Массив

Обычный строевой лес для шезлонга мало пригоден – недостаточно стоек к регулярным знакопеременным нагрузкам (дома и сараи ведь не таскают с места на место, не складывают и прячут на зиму). По механической и химической стойкости для шезлонга подошла бы лиственница, но ее древесина, как и у прочих хвойных, довольно быстро выцветает и сереет от солнечного ультрафиолета.

Из отечественных лиственных пород подходящи дуб и бук при условии 2-3 кратной пропитки их водно-полимерной эмульсией (ВПЭ). Последнее наименование не вполне понятно, а первое длинновато, поэтому сейчас ВПЭ поступает в продажу под названием «Экогрунт». Это одна и та же субстанция, пригодная для пропитки всего хоть чуточку пористого – от бетона до мягкого дерева.

Примечание: орех и граб, также достаточно стойкие по механике, химии и свету, для мебели открытого воздуха непригодны, т.к. легко поражаются вредителями.

Гевея

О тропических породах вроде тика говорить не приходилось бы ввиду их высокой стоимости и того, что в РФ они поставляются почти исключительно в изделиях. Однако в последнее время на древесном рынке в достаточном количестве появилась древесина гевеи. Это бразильское дерево известно как лучший каучуконос, но армии смертников-серингеро давно уже не отправляются в дебри Амазонки за «диким» латексом. Гевею выращивают на плантациях во влажных тропиках по всему миру, а когда деревья истощаются от регулярной подсочки, их срубают и продают как деловую древесину; частично – распущенную на поделочные заготовки.

Примечание: почему это добытчики каучука – серингерос – смертники? Амазония – настоящий зеленый ад, кишащий смертельными болезнями и тварями. Вот пример – во время Второй мировой войны, когда потребность в натуральном каучуке резко возросла, одна только Ford Motor Co. отправила в амазонскую сельву 30 тыс. серингеро. Из них выжили, по официальным американским данным, 283 человека (менее 1%). Но, между прочим, этот ад – основной поставщик кислорода в атмосферу Земли. Все прочие тропические леса вместе с тайгой дают его почти втрое меньше, а океан, как оказалось, практически весь свой кислород сам и потребляет.

Достоинства гевеи как поделочного дерева неоспоримы:

• Цена кубометра мелких заготовок из гевеи (дощечка, брусок, рейка) конкурентоспособна сравнительно с выдержанным дубом.
• Древесина гевеи стойка к химическим воздействиям, свету, не повреждается вредителями.
• Гевея прочна почти как дуб, но в то же время легко обрабатывается и позволяет делать по ней резьбу такую же тонкую, как по ореху.
• Древесина гевеи имеет благородные тон и фактуру, см. рис. справа.
  

  Детали мебели из массива гевеи

• Изделия из массива гевеи не нуждаются в пропитке, морении, полировке и лакировке – достаточно ошкурить, и готово.

Недостаток древесины гевеи всего один: ее деревья на плантациях истощаются молодыми, в возрасте 5-10 лет. Поэтому гевея не поступает на рынок строительными длинномерными заготовками. Но для изготовления шезлонга это несущественно.

Примечание: если вы пройдетесь по мебельным магазинам, то обнаружите, что 10 000 руб. за гостиный стул из гевеи это еще не совсем дорого. Но тут же обнаруживается, что обеденный стол из нее же, из того же гарнитура, на который дерева пошло раз в 10-15 больше, стоит 18 000 руб. Ага! Ищем в интернете, на продаются ли заготовки из гевеи. Оказывается – да, и цены приемлемы.

Фанера

Здесь тоже встает выбор: березовая бакелизированная влагостойкая (авиационная)? Очень дорога, плохо гнется и на изгибе часто трескается. Строительная сосновая? Выгорает и сереет на свету, как любое хвойное дерево, и тоже не очень-то дешева. Упаковочная из «бросовой» древесины (ольха, осина, тополь)? Дешева, гнется, фигурально говоря, хоть узами вяжи. Непрочна, нестойка к механике, химии, вредителям? После некоторой дополнительной обработки, вполне выполнимой в домашних условиях (см. ниже) для шезлонга будет вполне пригодна. Особенно – для анатомического, в конструкции которого есть криволинейные детали, а сосредоточенные нагрузки много меньше по величине, чем в мягком.

Пропитка и распиловка

То, что упаковочную фанеру для упрочнения и влагостойкости нужно пропитать, очевидно. Нетрудно догадаться и о том, что лучшая в данном случае пропитка – тот же Экогрунт (ВПЭ): дешево, безопасно (можно работать в жилой комнате с детьми), достаточно эффективно для шезлонга. Пропитывают штукатурной кистью-макловицей 2-3 раза с каждой стороны с интервалом в 15-30 мин и сушат сутки (при температуре выше 25 градусов и влажности до 60% можно сушить ночь).

А вот первый секрет – пропитывать нужно целый лист или часть его, предназначенную для шезлонга. Да, перед распиловкой на заготовки деталей. Почему? Тот, кто хоть раз работал электролобзиком, знает, сколько он дает опилок и как они разлетаются + резкий запах паленого дерева. Пропитанная фанера при распиловке пылит и воняет гораздо меньше. С циркуляркой легче, но есть она не у каждого, криволинейного реза не делает, и все равно – чем меньше опилок, тем лучше.

Об электролобзике

Если вы только планируете приобрести электролобзик (который пригодится в очень многих случаях), то, взяв его в руки, не пилите сразу начисто, потренируйтесь на обрезках и отходах. Электролобзик капризен ничуть не менее ручного. Первые резы могут вообще уйти в стороны, потом пойдут слегка волнистые. От лазерного маркера толку нет – он сбивается буквально на первых сантиметрах реза, даже если у вас «крутой» Бош или Макита. Но, набьете руку под свой, именно свой, инструмент – и знакомые не поверят, что вот это сделано руками, а не на раскроечном станке.

Переклейка

Полную влагостойкость фанерные детали наберут по полном высыхании пропитки, спустя 2-3 суток. Но для необходимой прочности их нужно склеить из полос фанеры. Лучший клей, опять-таки в данном случае – монтажный ПВА. Он продается в строительных магазинах под названиями «Конструкционный», «Усиленный», «ПВА D2». Его немаловажное достоинство сравнительно, напр. с жидкими гвоздями и др. клеями на нитрооснове – не засохший ПВА начисто смывается водой. Попал на одежду – простирнуть под краном; на ковер – несколько раз протереть мокрым тампоном или пройтись моющим пылесосом.

Монтажный ПВА имеет несколько студенистую консистенцию и сохнет до полной прочности долго, те же 2-3 суток. По обычной технологии склеиваемые детали выдерживают до отлипа клея (это прим. 20 мин), а затем не менее суток под прессом. Если учесть, что на склейку, допустим, балки толщиной 24 мм понадобится 4 полосы фанеры толщиной 6 мм, а струбцин и тяжестей для пригруза у домашнего мастера не кучи, то изготовление шезлонга может затянуться до поры, когда надо будет думать об утеплении, коробах/экранах для батарей отопления и т.п.

Не просто гвозди

Все детали для фанерного шезлонга можно будет переклеить за день, а на следующий собрать собственно изделие, если для скрепления со сжатием склеиваемых деталей воспользоваться металлическим крепежом. Но головки привычных саморезов или будут торчать на виду, или их нужно будет зашпаклевывать и закрашивать. Со временем они поржавеют, но главное – большое количество толстых ребристых крепежей неминуемо ослабит детали.

Этих проблем не возникнет, если для скрепления заготовок в деталь воспользоваться т. наз. финишными гвоздями. Они продаются тоже в строительных магазинах, а если там вам отрежут «Нету!» или удивленно воззрятся, поясните: «Да это те, которыми наличники к дверям МДФ прибивают! Гвозди для наличников!»

Финишные гвозди

«Наличные» гвозди делаются из бронзы (эти дороже) или качественной нержавеющей стали; их головки и шейки формуются несколько иначе, чем у обычных строительных. Поэтому финишные гвозди очень редко гнутся и не колют материал, даже если молоток в руках «полного чайника». И еще – финишные гвозди анодируются в разные цвета, так что можно подобрать незаметные на своем материале (см. рис.). Выпускаются финишные гвозди разных типоразмеров; самые ходовые от 12х0,6 до 25х1, что как раз подходит для сборки фанерных деталей переклейкой.

Склеивание

Переклейка фанерных деталей из полос с применением финишных гвоздей производится след. образом (см. также рис.):

Сборка фанерных деталей переклейкой с применением финишных гвоздей

• Допустим, нам нужна балка толщиной 25 мм – заготавливаем 4 полосы фанеры толщиной 6 мм, недостающий 1 мм дадут слои клея;
• Смазываем клеем и складываем вместе 3 полосы (слева на рис.), выдерживать до отлипа не надо;
• Скрепляем финишными гвоздями 15х0,7(0,8) змейкой с шагом 200-300 мм, но не менее 3-х точек крепления на деталь. Если наша балка длиной до 600 мм, понадобятся всего 3 гвоздя, расположенных в виде растянутой буквы ?, в центре на рис;
• Аналогично прикрепляем последнюю полосу с противоположной стороны. Точки крепления располагаем зеркально первоначальным, т.е. головки гвоздей образуют растянутое V;
• Мокрым тампоном снимаем выдавившиеся остатки клея;
• Собранную заготовку детали откладываем на просушку и делаем следующую.

Примечание: собранная таким образом заготовка в принципе пригодна для окончательной обработки сразу же, только непросохший клей пачкает инструмент.

А если кривое?

Подобным способом собирают и гнутые клееные детали из фанеры, но пересушивать их после пропитки нельзя: в течение 1-2 суток пропитанная ВПЭ фанера остается достаточно пластичной, зато потом становится более жесткой и хрупкой, чем «сырая». Технология изготовления гнутых деталей настила шезлонга зависит от того, каким образом этот самый настил собирается: фреймовым поперечный или по месту продольный, см. далее. Продольный настил быстро собирается непосредственно на готовой раме изделия; поперечный по фрейму гораздо более трудоемок.

Полосы продольного настила прибивают одну за другой прямо к несущим балкам рамы все теми же финишными гвоздями. Готовое изделие сушат сутки, шкурят, лакируют или красят – и готово. Для сборки деталей (ламелей) поперечного настила нужно приготовить плаз – ровный деревянный щит подходящего размера. Затем:

1. На плазе отбивают контуры (профили) ламелей настила. Т.к. ламели нельзя снимать с плаза до полного высыхания клея, профилей желательно отбить сразу столько, сколько надо, т.е. плаз нужен достаточно большой;
2. Плаз застилают прозрачной ПЭ пленкой;
3. По линиям профилей ламелей прибивают деревянные бруски – крысы (это технический термин). Крысы располагают по одну сторону линии профиля в тех местах, где под ламелями будут опорные балки рамы. Высота крысы равна ширине ламели; толщина – толщине балки.
4. Первую полосу фанеры просто прибивают торчмя к крысам финишными гврздями;
5. Последующие полосы перед прикреплением смазывают клеем;
6. Спустя 2-3 суток (в данном случае нужно дождаться отверждения клея хотя бы на 85%) заготовки вместе с крысами отдирают от плаза;
7. Крысы сбивают или (лучше) аккуратно отдирают острым гвоздодером;
8. Косые/гнутые концы гвоздей обрезают, ровные используют для крепления ламелей к балкам.

Делаем мягкий шезлонг

Проще всего сделать для дачи, рыбалки и, возможно, бесплатного пляжа неподалеку мягкий шезлонг. Его матерчатое ложе шьется из брезента или др. прочной стойкой х/б ткани. Льняной холст мало пригоден – он стоек, но довольно шершавый, но в то же время скользкий, что может обернуться потертостями на теле. Мебельные флок и микрофибра подойдут отлично, но достаточно дороги.

Типичные размеры универсального (см. выше) мягкого шезлонга даны на рис.:

Размеры и конструкция рамы универсального мягкого шезлонга

А вот в показанной там конструкции есть изюминка: отсутствие необходимости в слесарных работах и упрощенная столярка. Детали регулятора развала спинки–сиденья (выделены голубовато-серым справа на рис.) – деревянные потому, что дубовый (или буковый) стержень-фиксатор опирается не на лунки в точках, как обычно, а на рейки по всей длине; остальной металлический крепеж – готовый покупной (болты М6 с головками-прессшайбами и гайки к ним). Располагая рейки регулятора по-иному или просто набив их побольше, можно добиться любого предела регулировки развала и количества его ступеней из указанных выше. Большинство деталей конструкции выполнено из бруса 40х25, кроме подголовной и подколенной стяжек – они крепятся парами мебельных винтов-конфирматов и поэтому выполняются из досок 60х30 или 80х40 (в разрезе).

Подголовник

Ахиллесова пята мягких шезлонгов – подголовные и подколенные опоры-стяжки. Если подколенник еще не особо мешает, то подголовник очень чувствуется шеей или затылком. Поэтому подголовник мягкого шезлонга почти обязательно делается двойным (что, кстати, увеличивает и поперечную жесткость конструкции) и оборачивается тканью ложа, см. рис.. Для большего удобства в оборот ложа можно поместить тюфячок из синтепона или мебельного поролона, но его, пропотевший, придется менять как минимум каждый сезон.

Подголовник мягкого шезлонга

Примечание: чертежи мягкого садового шезлонга классической конструкции даны на рис.:

Без регулировки

Мягкий садово-дачный шезлонг для одного человека или нескольких сходного роста, корпулентности и комплекции можно наскоро сделать нерегулируемым из подручных материалов. Пример конструкции такого рода показан в видео:

Видео: самодельный шезлонг для дачи

Один из комментаторов данного ролика заявляет, что этот шезлонг склонен к поперечному параллелограммному складыванию. Зачем он назвал горизонтальную поперечную ось осью z, ему виднее. Но в описанной конструкции достаточно поперечных связей жесткости и можно выделить не менее 3-х виртуальных коробок, препятствующих именно параллелограммному складыванию. Кто не учил строительную механику, просто посмотрите на любой панельный или монолитный дом. Где там косые/диагональные плиты, балки, колонны? А стоит же. И если рушится от чрезмерного воздействия со стороны, то никак не параллелограммно.

Переходим к анатомическим

Сделать жесткий анатомический шезлонг гораздо сложнее, чем мягкий, и  возить/носить его с собой нельзя, но отдых в нем будет гораздо приятнее и полноценнее. Сначала определимся с назначением изделия. Для отдыха после тяжелой работы и/или людей пожилых нужен шезлонг с низкой спинкой и глубоким провалом под тазовой областью, поз. А на рис. Для пляжа и вообще релаксации более подойдет шезлонг с приподнятой спинкой и небольшим плавным выступом под поясницей. В первом случае необходимо обеспечить отлив крови от нагруженных (возможно, больных) ног; во втором – не допустить ее прилива к ногам. Разумеется, лучшим будет шезлонг трансформируемый, позволяющий реализовать ту или иную анатомическую схему.

Анатомические типы жестких шезлонгов

Примечание: американцы долиберальных времен задирали ноги на стол при каждом удобном случае вовсе не их хамства. Тогда у них только менеджеры не ниже среднего звена работали сидя в кресле, а остальных, как и волков, ноги кормили.

Топчан

Начнем с простого, без всяких физиолого-анатомических тонкостей. Вполне прилично отдохнуть можно на обычном пляжном топчане, но нельзя ли как-то его усовершенствовать, не усложняя и не удорожая?

Чертежи простого пляжного шезлонга-топчана с регулируемым изголовьем даны слева на рис., а справа там же – с тем самым усовершенствованием, делающим ложе эргономичнее. Конкретно – со слегка профилированными боковинами-царгами. На царги в данном случае лучше пустить обычную строевую доску, 2-3 раза пропитанную экогрунтом; настил – из реек 30х30 или 40х40. Этот шезлонг или пойдет под покраску, или лакируется акриловым лаком для наружных работ в 3-4 слоя; в таком случае древесина не выцветет за 4-6 лет.

Чертежи жестких шезлонгов-топчанов

Фрейм или балки?

Фрейм по-русски рама безо всякого Hi-Tech. Фреймовыми ныне принято называть конструкции с несущей рамой и неработающей обшивкой; опять-таки по-русски рамные.

Фреймовые несущие схемы (см. напр. слева на рис.) широко применяются в производстве мебели, в т.ч. анатомических шезлонгов эконом и среднего ценового сегмента, благодаря минимальному расходу материала; их трудоемкость в автоматизированном производстве также невысока. Настил на фреймовую раму (претензии по поводу тавтологии – к авторам термина) может укладываться из продольных или поперечных ламелей. Но для любителя, работающего в гараже или на балконе, фреймовая конструкция явно сложновата.

Рамная и балочная конструкции анатомического шезлонга

Если присмотреться к фото дорогих/элитных анатомических шезлонгов, то окажется, что большинство из них сделаны по балочной схеме с работающей продольной обшивкой настила (справа на рис.); поперечные балки укладываются на царги без врезки и крепятся к ним саморезами. Дело тут не только и не столько в «крутизне по бабкам» – отдых на шезлонге с продольным настилом гораздо полноценнее, т.к. ребра ламелей не чувствуются телом уже через однослойное махровое покрывало. Кроме того, ламели могут быть выполнены из одного слоя 6-мм фанеры и монтируются пластичными сразу после пропитки без плаза прямо по месту, см. выше. Но настил ложа балочного шезлонга может быть только продольным, т.к. его обшивка работающая.

Примечание: фактически единственный случай, когда ложе анатомического шезлонга возможно только из поперечных ламелей, это быстросборный/разборный шезлонг вроде того, что на рис. справа или показан в видео ниже:

 

 

Видео: анатомическое кресло-шезлонг

Примеры конструкций

Мастера-мебельщики, и любители, и профессионалы, редко применяют каноны дотошно и скрупулезно. Любое изделие рук человеческих требует творческого подхода, и в практических конструкциях шезлонгов основные принципы их построения применяются с тех или иных сочетаниях и модификациях.

Напр., шезлонг, чертежи которого даны на рис., можно отнести к частично трансформируемым. Профиль его царг (справа на рис.) подобран так, что в зависимости от наклона ложа этот шезлонг пригоден и для глубокого отдыха, и для бездумной релаксации. Силовая схема комбинированная: небольшое число поперечных балок (не опорных) работает совместно с настилом ложа из тонких досок (лучше – фанерных ламелей). В результате конструкция оказывается простой технологически и мало материалоемкой.

Чертежи регулируемого анатомического шезлонга

На след. рис. – пример другого подхода к той же проблеме: шезлонг-качалка (сторона клетки чертежа разреза 100 мм; настил из реек 30х40). Здесь «механизм трансформации» сам отдыхающий: откинувшись или подавшись вперед, он выбирает себе (возможно, неосознанно) наиболее комфортную позицию. Покачиваясь, можно сочетать оба вида отдыха. Если шезлонг под деревом, то психологическая релаксация от созерцания трепещущей листвы на фоне неба будет усиливать и дополнять физиологическую.

Чертежи шезлонга-качалки

Для пожилых и/или сильно устающих от физического труда людей более подойдет шезлонг – лежачая качалка с навесом (см. рис.). Если тело ломит, ноги свинцом налиты, и, тем более, романтические иллюзии молодости позади, мельтешение перед глазами и яркий свет в них только раздражают, но, когда усталость отхлынет, полог навеса можно свернуть «под настроение».

Общий вид и размеры боковины шезлонга-качалки для пожилых и/или сильно уставших людей

Тем же, кому романтика реальность и суть жизни, подойдет передвижной парный шезлонг с откидным навесом:

Чертежи передвижного парного шезлонга с откидным навесом

Массивная конструкция, которую можно перекатить в укромный уголок, прочное эластичное ложе, плетеное из каната (лучше – пропиленового крестовой свивки); в таком шезлонге отдых вдвоем может оказаться очень и очень активным. А его естественному результату со временем придется по вкусу детский анатомический шезлонг (профиль боковины на рис. ниже; клетка 10х10 см, размеры тоже в см).

Профиль боковины детского анатомического шезлонга

Оригинальность ради оригинальности

В заключение не забудем и о тех, кому смысл жизни – чтобы не так, как все (у всех). Одна из возможностей реализации подобного кредо – садовый шезлонг из… пластиковой бочки, см. видео:

Видео: самодельный шезлонг из бочки

Что ж, если автору(ам) в нем удобно – на здоровье. Но, наверное, все-таки прав один из комментаторов этого сюжета: достаточно дорогая и нужная в хозяйстве посудина более достойна применения по прямому назначению.

Содержание

1. Видео: о недостатках домов из СИП
2. Бесспорные достоинства
3. Что такое СИП и дом из них?
4. А вред от него?
5. Еще достоинства и недостатки
6. И сколько все это стоит?
7. Как продлить ему жизнь?
8. Вывод
> Обсуждение

Хорош или плох дом из СИП панелей – об этом в рунете активно дискутируют. К сожалению, в пылу полемики вопрос часто выводится в разрез (простите) «рай – дерьмодом». Настоящая статья отнюдь не опровержение известных в рунете сведений. Однако в обобщенном виде они подаются с точки зрения и явно по заказу производителя. Чаще всего добросовестного или по крайней мере делающего все возможное чтобы являться таковым. Производитель всегда вынужден обобщать запросы потребителей (заказчиков), иначе он разорится и потому лишен возможности концентрироваться на моментах, теряющихся в общей массе, но в каком-то конкретном индивидуальном случае могущих оказаться ключевыми. А у самозастройщиков и жильцов просто нету достаточного объема материала для более-менее широких обобщений.

Поэтому в популярных публикациях нет ясного ответа на вопрос: что это такое – дом из СИП панелей? Каковы его действительные достоинства и недостатки с точки зрения потребителя – будущего жильца? В каких определенных местных условиях возможно построить дом из СИП панелей заданной площади и в какую сумму он обойдется? Сколько такой дом простоит, прежде чем обветшает? В настоящей публикации мы в меру своих возможностей постараемся восполнить этот пробел. Тем более, что более-менее проработанной нормативной базы на строительство из СИП в РФ пока нет, а «забугорные» далеко не всегда актуальны из-за иных климатических условий, см. далее. Предваряя итог, в целом и при соблюдении определенных условий (см. далее) окончательный вывод выходит в пользу строительства из СИП, но для полноты картины рекомендуем также просмотреть обстоятельное видео об известных недостатках домов из СИП панелей:

Видео: о недостатках домов из СИП

Бесспорные достоинства

Неоспоримые достоинства дома из СИП – отсутствие необходимости в подготовительных работах и энергоснабжении стройплощадки, очень скорое строительство, полная возможность вести его без технологических перерывов и нулевой срок ожидания от завершения строительных работ до готовности к заселению.

Строительство домов из СИП и его результаты

Бригада из 3-4 монтажников средней квалификации строит дом из СИП на голом месте под ключ за 1-3 недели смотря по местным условиям. Опытный аккуратный строитель-одиночка, пользуясь энергонезависимыми грузоподъемными механизмами (лебедка, тали, ваги, слеги) ставит такой дом за время с конца апреля – начала мая до начала – середины сентября (слева вверху на рис.). В нем (в центре и справа вверху) уже можно безбедно перезимовать. Наружную отделку вполне возможно отложить до след. сезона (но не позднее!), а внутреннюю делать постепенно по мере возможности. А по полном его завершении этот дом выглядит более чем прилично или даже роскошно, внизу на рис.

Примечание: эти достоинства проявляются только при ответственном отношении к работе. Дом из СИП не терпит долгостроя. Если он начат весной, то к осени должен быть закончен под ключ. Что может случиться, если оставить его на зиму недостроенным, см. сюжет ниже:

Видео: результат зимнего простоя незавершенного дома из СИП

Эти достоинства позволяют решить одну из острейших проблем современного мира – обеспечения собственным жильем любого человека, только-только начавшего самостоятельную жизнь на свои заработки. Жилье с техперерывами в строительстве и выдержками на усадку конструкции не дает такой возможности в принципе: очередь ожидающих вселения растет, как пробка от кратковременного затора на дороге с плотным трафиком. Пример – бывший СССР с его невиданных масштабов жилищным строительством и такими же чудовищными сроками ожидания в очереди на жилье.

Строительство из СИП в этом отношении особенно ценно тем, что дает жилье индивидуальное. Плотность населения в среднем по миру непрерывно растет, телекоммуникации развиваются, и у современных людей уже не возникает желания скучиваться в защищенных пунктах. Наоборот, хочется где-то уединиться от суеты «муравейной» цивилизации, не думая о соседе справа – заядлом меломане, соседе сверху, который никак не приведет в порядок свою канализацию и соседе снизу, впадающем в истерику от малейшего постороннего шума. Дом из СИП дает такую возможность спустя прим. месяц после того, как строительство оплачено; это меньше срока вселения в городскую квартиру под ключ.

Второе несомненное достоинство СИП – великолепная теплоизоляция. Коэффициенты теплопроводности компонент СИП (пенопласт и ОСП OSB-3) приведены в табл. на рис.  сравнительно с другими материалами, и рядом для сравнения – толщины стен из них для норм теплопотерь, действительных на большей части территории РФ. Практически, если в доме из СИП общей площадью до прим. 30 кв. м все время есть 3-4 человека, то при –7 и выше «за бортом» где-то 2/3 – 3/4 светлого времени суток, газовый котел отопления переходит «на сторожок» (горелка переключается в дежурный режим) и потребление газа падает до того, что иногда счетчик останавливается. Ну, а сколько приходится платить за отопительный газ, все знают, и его удешевления не предвидится.

Сравнение теплоизолирующих свойств СИП с другими строительными материалами

И, наконец, достоинство СИП которое находится вне профессиональной сферы производителей и потому подчас не замечается – дом из СИП экономит очень много естественных ресурсов, т.к. большая часть объема его конструктивных элементов приходится на… воздух, см. далее. Но дом из СИП отнюдь не карточный домик; он, качественно выполненный, вполне прочен и надежен.

Что такое СИП и дом из них?

Любой, кто хотя бы для общего развития интересуется строительством, знает, что СИП это структурно-изолированная панель (SIP, Structural Insulated Panel). Поэтому выше и далее для краткости мы пишем просто СИП; СИП панель это тавтология. Однако здравый интерес «полных чайников» тоже нужно уважать, поэтому вкратце остановимся на том, что же это такое – СИП?

СИП это композитный строительный материал из плотной пенополистирольной плиты, оклеенной на полиуретановом клею ориентированно-стружечными плитами ОСП (OSB, Oriented Strand Board), слева на рис.:

Соединение СИП панелей на фанерных ламелях

В элементы конструкции здания (стены, перекрытия) СИП собираются на вкладных брусьях (в центре и справа на рис.). Обрамляющий силовой брус – ахиллесова пята СИП-конструкций: он должен быть не только калиброванным, но и выдержанным, т.е. до включения в конструкцию дать полную собственную усадку. В условиях РФ (см. далее) это серьезно ограничивает возможности строительства из СИП, поэтому довольно часто применяется соединение панелей на ламелях из фанеры, см. рис. справа. Но на ламелях собираются перегородки или легкие нежилые строения из СИП; использовать данное соединение в несущих конструкциях жилых зданий нельзя. Однако дом-времянку на период капитального строительства, оформленный как хозблок или бытовка, собрать из СИП на ламелях своими руками вполне возможно, тем более что обойдется он прим. до 1000 руб. за 1 кв. м, а постройка в умелых руках займет 1-2 недели. О технологии сборки строений из СИП см. видео:

Видео: примеры сборки домов из СИП

и о типичных ошибках сборки:

Видео: топ-3 ошибок при сборке дома из СИП

Примечание: сравнительные характеристики ОСП даны в табл.. В несущих строительных конструкциях используются OSB-3 и OSB-4. Последние – для жилых зданий этажностью более 1,5. OSB-3 применяются для одноэтажных строений, а в комбинированных конструкциях (см. далее) до 2-этажных. Из СИП с OSB-2 можно делать внутренние перегородки (не перекрытия!) OSB-1 для производства СИП не используются; это как правило временный облицовочный материал.

Сравнительные характеристики ориентированно-стружечных плит (ОСП, OSB)

Каркасник или что?

Из изложенного ясно, что дом из СИП ни в коем случае не каркасный: в его стенах и перекрытиях нет цельных силовых связей по длине, ширине и/или диагонали. Обзывание СИП-домов каркасными, как и канадскими (см. далее) не более чем маркетинговый ход. С точки зрения механики, здание из СИП – композиция из многоячеистых толстых мембран. Мембрана при небольшом нарушении ее целостности резко ухудшает или полностью теряет свои свойства. Отсюда следуют важные именно для пользователя (заказчика, жильца) выводы:

• Коробку-времянку построить из СИП без проекта возможно, но полноценный жилой дом наобум лазаря нельзя. Проекты домов из СИП панелей должны создаваться компетентными специалистами, вполне владеющими методами компьютерного проектирования и моделирования строительных конструкций. Само появление СИП стало возможным благодаря применению компьютерной техники в строительной отрасли.
• Дом из СИП неремонтопригоден – пришла в негодность одна панель, нужно разбирать все сооружение и строить новое; возможно, на том же основании, см. далее.
• Постройка из СИП критична к превышению эксплуатационных нагрузок: мембрана или держит их как ни в чем ни бывало, или внезапно разрушается. Предаварийное состояние дома из СИП или вообще не выражено, или продолжается короткое время, от нескольких дней до 1-2 мес. За этот период нужно принять меры по переселению в другое жилье, т.к. поправить неисправный дом из СИП невозможно.
• Долговечность дома из СИП очень сильно зависит от качества используемых материалов и внешних условий в месте его расположения. Практически – правильно собранный дом одного и того же проекта, но в разных местах, из фирменных или поддельных панелей, может простоять и более 50 лет, и менее 10.

Как проявляется в работе брак СИП панелей

О подделках СИП

Технология изготовления СИП не сложна, и фальсификация их широко распространена. На вид отличить «правильную» СИП от «паленой» очень трудно и специалисту. Результат обнаруживается только в работе (см. рис. справа), и это значит, что непригодна вся закупленная партия. Даже если дом из некачественных СИП идеально построят профессионалы высокого класса, долго он не продержится, см. ролик:

Видео: дом из некачественных СИП

Поэтому, первое – не покупайте СИП вразброс! Промышленное производство высококачественных СИП это убыточное звено техпроцесса и потому на продажу их не делают! В отличие от кустарно-гаражного «самопала». Поэтому правильное производство СИП организовывают у себя те, кто из них строит. А они остатки вразброс не продают – ведь неудача от неквалифицированной сборки дилетантами неизбежно будет списана на них. На рынке быстровозводимых сооружений конкуренция жесткая, и удар по репутации почти неизбежно приводит к разорению.

Та же конкуренция вынуждает производителей создавать складские заделы СИП: производят их впрок против прогноза на заказы. Затем производство СИП приостанавивают и персонал бросают на раскрой избытка в детали для домокомплектов. Постройка из домокомплекта СИП своими руками обойдется в 5-7 раз дешевле (см. далее). Но, во-первых, брать домокомплект СИП нужно только от проверенного поставщика – фальсификаторы продвигают свой «леварь» с невероятным нахрапом. Во-вторых, разумеется, добросовестный поставщик никакой гарантии на свой домокомплект не даст. Если же какой-то дает, спросите: «И если я неправильно сделаю, тоже?» Послушайте разводку (иногда это бывает занятно), потом молча повернитесь, уйдите и забудьте о нем.

Прочность СИП

Повторим еще раз – строя из СИП, вы имеете дело не с балками, плитами и листами, а с мембранами. Отсюда вытекают специфические требования к прочности СИП.

Испытание СИП по прочности на сжатие (сдавливание), изгиб и сдвиг (срез)

Производители для СИП разных марок заявляют несущую способность 500-800 кгс/кв. м. Тест на сжатие (сдавливание) подтверждает эти данные с приличным избытком, слева на рис. Но для нагрузки на изгиб (справа) они оказываются уже предельными однократными: если повторить тот же опыт 3-4 раза, плита треснет. Кстати, если бы машина проехала по испытуемому образцу дальше, почти до верхнего края, то плита выровнялась бы, т.к. нагрузка стала бы сжимающей; это излюбленный рекламный фототрюк. С сосредоточенной нагрузкой, близкой к сдвигу (срезу) дело еще хуже, врезка в центре. Плита размером 2,8х1,25 м и соотв. площадью 3,5 кв. м по идее должна держать не менее 1,7 тс, но под общим весом кубового бака с водой прим. в 1,5 тс сразу разрушилась.

Жесткость СИП, обрамленной в конструкции силовым брусом, возрастает до заявленных значений с превышением их. Но одновременно растет вероятность внезапного разрушения (плита уже не плита, а мембрана) и падает стойкость к неоднократным динамическим нагрузкам (ветровым, напр.), превосходящим определенное значение. С другой стороны, коэффициент запаса прочности для жилых строений и др. жизненно важных сооружений нужно давать не менее 2,5 по статике и от 3,5 по динамике – здание, потерявшее до 50% прочности, должно еще оставаться пригодным для жилья в течение по крайней мере одного холодного сезона. Тут уже начинают сказываться климатические условия РФ: наибольшие динамические нагрузки на строения в России приходятся как раз на холодный период. К ним добавляются и тепловые деформации от работающих систем отопления.

Учитывая эти факторы, строительство жилых домов из СИП следует считать невозможным в местах, где снеговая нагрузка по второму предельному значению превышает 250 кгс/кв. м, а ветровая – 100 кгс/кв. м. На первый взгляд кажется, что это почти вся территория РФ (см. рис.), но вмешивается еще одно обстоятельство.

Снеговые и ветровые нагрузки на территории РФ

Температурные ножницы и долговечность

Называть дома из СИП канадскими это тоже маркетинговая уловка: Канада известна своими высокими стандартами жизни, а ее климатические условия близки к таковым РФ. В Канаде малые жилые дома строят преим. деревянные каркасные, что и есть канадский дом; домов из СИП мало и только в южных регионах. А СИП и технология строительства из них разработаны в США с их более мягкими климатическими условиями. Применительно к вышеизложенному – получить в США выдержанный деревянный брус возможно за год сушкой в штабеле под навесом; в РФ для того же требуется 2-3 года камерной сушки. Как это влияет на стоимость СИП, пояснять не надо, но есть еще кое-что, влияющее уже на срок службы домов из них.

Спустя прим. 10 лет после широкого распространения (и в Канаде тоже) наружного утепления зданий пенопластом под штукатуркой жильцы и строители столкнулись с неприятным явлением: эффективность утепления падала до истечения гарантийного срока на него. Вскрытие утепляющего пирога показало: утеплитель спался, выделив жидкий стирол. Исследования обнаружили, что причина этому большая разность средних по годам минимальных и максимальных температур. Ниже прим. –20 по Цельсию пенополистирол любой марки становится хрупким, как резина на морозе покрепче; это можно проверить самостоятельно, согнув руками промороженный сутки и более лист пенопласта. При обратном прогреве весной в материале нарушаются оболочки составляющих его микропузырьков полистирола. Если теперь прогреть материал до выше прим. +30, разрывы становятся очагами деполимеризации полистирола. С каждым «щелчком температурных ножниц» эффект усугубляется и развивается по нарастающей. Исходя из этого, можно выделить 5 зон возможности строительства из СИП:

1. Благоприятную – среднегодовой размах колебаний температуры не более 45 градусов, причем минусовая не ниже –15. Это большая часть территории США. Срок службы наполнителя СИП превышает 80 лет;
2. Удовлетворительную – размах «температурных ножниц» (или «качелей») до 50 градусов от минимальной минусовой –20. Срок службы пенопласта в СИП до 60 лет;
3. Приемлемую – размах термокачелей до 60 градусов от минимума в –25. Срок службы СИП 40-50 лет;
4. Неблагоприятную – размах температур свыше 60 градусов от наименьшей в –(30-35). Срок службы СИП до 20-30 лет;
5. «Невозможную»: зимняя температура доходит до –40 и ниже, а летом возможна длительная жара до +40 и выше. Дом из СИП простоит менее 10 лет. В РФ это большая часть Восточной Сибири, Сахи (Якутии) и часть Колымского края.

Верить ли обещаниям?

Отечественные производители СИП дают гарантии на свои дома до 80-120 лет. «Леваки» наверняка просто бездумно списывают американские, где они в общем действительны. «Солидняк», имеющий дело с иностранными поставщиками, скорее всего осведомлен о влиянии годичных термокачелей на пенопласт, но тут срабатывает правило Ходжи Насреддина. На всякий случай напомним.

Ходжа заходит в харчевню и заводит с собой ишака. Ставит его на ковер, раскрывает перед ним Коран. Духанщик в ужасе:

– Вай, человек! Ты что делаешь? Ввел в мой духан нечистое животное, да еще и развернул перед ним священную книгу!

– Это не простой ишак. Это ишак халифа. Я обязался за тысячу динаров и двадцать лет обучить его грамоте, а иначе мне отрубят голову.

– Несчастный! Пропала твоя голова!

– Не беспокойся о моей голове. Получить тысячу динаров и сильного ишака на хозяйство никому не помешает. А за двадцать лет кто-то из нас троих да умрет – или халиф, или ишак, или я.

Способ искоренить обман потребителей по правилу Насреддина один – развитие отрасли в условиях стабильной экономики. Если производитель твердо уверен, что сможет успешно работать более своего гарантийного срока, он не станет прибегать к подобного рода изворотам.

Так сколько же он простоит?

Жилищное строительство из СИП в РФ пока еще не достигло стадии зрелости. Имеющиеся данные соответствуют более указанным в списке выше, чем американским исходным. У нас, по отзывам жильцов, по крайней мере в течение 10 лет в качественном доме из СИП можно жить и, как говорится, горя не знать, см. видео:

Видео: отзыв семьи, прожившей в доме из СИП 9 лет

Общедоступных сводных данных по проникающей ревизии СИП-конструкций тоже пока нет. Находятся отрывочные сведения о вскрытии работавших панелей явно не высшей кондиции спустя примерно такое же время эксплуатации, напр.:

Видео: пример вскрытия сарая из СИП

В этом случае видно, что ОСП истончилась, а пенопласт спался прим. на 10% своей толщины. Т.е., данный дом до полного обветшания прослужит еще 2-3 таких же срока. Делать общие выводы на одном примере рано, но вполне возможно предположить, что с использованием качественных материалов и отработанных технологий дом из СИП в условиях России способен оставаться пригодным для жилья в течение жизни по крайней мере одного поколения.

Конструкции домов из СИП

Один из способов повысить долговечность дома из СИП в достаточно жестких для него условиях эксплуатации есть рациональный выбор конструкции дома; к дополнительным обратимся далее. Здесь на выбор 2 варианта: цельный и комбинированный.

Конструкции домов из СИП

Дом целиком из СИП (слева на рис. и модель на рис. ниже) наиболее дешев. Но общая его площадь ограничена прим. 100-120 кв. м; это где-то до 60 квадратов жилых. За 2-4 недели строятся именно такие дома в благоприятной и удовлетворительной зонах (см. выше). В прочих, а также при близких к предельным снеговой и ветровой нагрузках лучше взять проект дома из СИП комбинированной конструкции (справа на рис. выше). Он обойдется прим. в 1,5-2 раза дороже цельного и профессионалами будет выстроен за пол-лета. Теплоизоляция его хуже – пережить межсезонье «на сторожке» котла не получится. Но в частях, наиболее подверженных влиянию внешних условий, СИП в нем заменены более стойкими конструкциями и поэтому долговечность комбинированного дома в заданных условиях эксплуатации предельно возможная.

Объемная модель цельного дома из СИП

Об отделке

Схема обшивки дома сайдингом

Наружная отделка СИП-дома обязательна: она уменьшает и летний прогрев пенопласта в панелях, и его зимнее промерзание; след., сжимает «температурные ножницы». Эффективнее всего в этом отношении внешняя облицовка сайдингом по обычной схеме для утепленных каркасных домов (см. рис. справа), только дополнительная внешняя обшивка не нужна и обрешетки достаточно однуровневой (одноярусной). Однако нужно учесть, что нарушать целостность плит ОСП на СИП крайне нежелательно – скорость эксплуатационного износа панелей в условиях РФ от этого возрастет в разы. Т.е., крепить обрешетины нужно только к обрамляющим брусьям СИП. Они расположены через 1250 мм по горизонтали и через 2800 мм по вертикали, а типовые схемы отделки сайдингом рассчитаны на шаг обрешетки 600 мм. Поэтому брусья на обрешетины нужно брать увеличенного сечения, где-то 60х60 или 75х75 мм, а обшивку накладывать из качественного материала увеличенной толщины.

С внутренней отделкой тоже не все так просто – в ней должна быть скрыта по крайней мере электропроводка. Но дырявить покрытие СИП лунками для подрозетников и кромсать штробами для проводов недопустимо – весь дом сразу же потеряет прочность. Пустить провода в короба или трубы не очень-то красиво, а если они из ПВХ, то смертельно опасное газовыделение при возгорании (см. далее) неизбежно. Выход – обшить дом изнутри гипсокартоном (ГКЛ; гипсокартонный лист, сухая штукатурка) и провести провода в штробах с его изнанки или по прорезям в листах с последующим заштукатуриванием. Это увеличит весовую нагрузку от дома на фундамент, что в данном случае хорошо (также см. далее), но и стоимость строительства возрастет.

Фундамент

Дом из СИП можно строить на любом фундаменте, пригодном для местных условий. Но утверждения, что под него можно закладывать незаглубленную ленту на пучинистых грунтах, неверны. Однократный крен от пучения грунта СИП-дом без проблем выдержит и стоя на голой земле, но спустя 2-3 года начнет разрушаться. СИП ничуть не более других стройматериалов «любит» повторяющиеся знакопеременные нагрузки. И это закономерно: дом должен стоять, а не колыхаться, изгибаться или то раздуваться, то съеживаться.

Свое основное достоинство – мгновенную готовность к заселению – дом из СИП выявляет только на свайно-винтовом фундаменте. Прочим для собственной усадки требуется от года. В случае с очень легким СИП-домом, не помогающим своим весом фундаменту устояться в грунте, лучше после закладки основания подождать 2-3 года, прежде чем возводить на нем строение.

Подрядчики на строительство самых дешевых (но вовсе не плохих) домов из СИП по умолчанию ставят их на фундаменты из геошурупов – облегченных винтовых свай особой геометрии, предназначенных для ручного заворачивания в грунт без подготовительных работ, см. рис. Этим в значительной степени и обусловлена низкая цена – на стройке не нужна ни спецтехника, ни земляные работы.

Геошурупы – облегченные винтовые сваи для ручного заворачивания в грунт без подготовительных работ

Геошурупы действительно очень удачная находка, во многих случаях избавляющая от фундаментных мытарств, но сами они как элемент строительной конструкции считай что ничего не весят. Дом из СИП тоже очень легок. Напомним, квадратный метр стены из СИП весит до 25-30 кг против ок. тонны кирпичной. Силы морозного пучения действуют во все стороны, и по горизонтали существенно неравномерно, а геошурупы сидят в грунте неглубоко. Боковая ветровая нагрузка на дом из СИП может быть сопоставима с его весом или даже больше. В результате шурупы могут просто вывернуться из грунта и возникнет ситуация, показанная на рис. ниже . Поэтому строить дом из СИП на основании из геошурупов можно только на грунтах до среднепучинистых включительно, если расчетная ветровая нагрузка не более 30 кгс/кв. м, и на непучинистых и малопучинистых грунтах при ветровой нагрузке до 50 кгс/кв. м. Но здесь климат уже работает на нас – это большая часть территории РФ, см. карту ветровых нагрузок выше. В более жестких условиях дом нужно ставить на обычные винтовые сваи и арендовать сваезаворачиватель.

Обрушение дома из СИП на неправильно заложенном фундаменте

Примечание: на этом же рис. видно и достоинство дома из СИП – высокая докритическая прочность. Пока нагрузка на само строение не превзошла предельной, аварийный дом будет хоть перекатываться, как картонная коробка, и жильцов не задавит; можно успеть эвакуироваться.

Ошибки фундамента

Опять приходится напоминать: сосредоточенные сдвиговые нагрузки СИП держат плохо, см. выше. Поэтому фундамент на точечных опорах (столбчатый, свайный, свайно-винтовой) под дом из СИП проектируется так, чтобы каждый угол, разветвление и перекрестье несущих стен и каждая колонна быть подперты дополнительными опорами, иначе перекрытия скоро начнут проседать. О проектировании фундамента дома из СИП и его ошибках см. видео:

Видео: неправильно построенный дом из СИП, ошибки и проблемы

А вред от него?

Среди отзывов пользователей о СИП-домах довольно много прим. таких: «Воняет! Невыносимо!» Отклик они встречают живой: как же, связующее ОСП это фенолформальдегидные смолы! Но, к сведению читателей, воняют дома из СИП от халтурщиков-фальсификаторов – они используют ОСП классов по истечению фенола E3 (наружные облицовочные) или даже, вящей дешевизны ради, E4 (технические). Добросовестные производители делают СИП с ОСП класса E1 толщиной от 12 мм, т.к. дом с поверхностями сплошь из мебельных ОСП E2 все-таки пованивает. А от ОСП класса E1 не несет фенолом даже из штабеля новых на складе.

Примечание: если возможный подрядчик скажет вам, что СИП делает из ОСП E0, то см. выше – спокойно слушаем, молча поворачиваемся, уходим, забываем. Из ОСП E0 делают детскую, школьную и больничную мебель, а уже для взрослой они слишком хрупки. В строительстве неприменимы абсолютно. Еще часто «химичат» с пенопластом. Для производства СИП используют ПСБ марок от 20 до 35 (ГОСТ 15588-86). С другими наполнителями нужные характеристики прочности СИП не обеспечиваются.

Жалуются еще на духоту в домах из СИП; к этому вопросу мы обратимся далее. Пока, опять-таки для общего ознакомления можно посмотреть видео о том, вредны ли дома из СИП:

Видео: вреден ли дом из СИП для здоровья?

Еще достоинства и недостатки

Серьезное достоинство дома из СИП – к нему без каких-либо затруднений сооружается плавающая пристройка. Нужно только, чтобы расстояние между новыми и старыми фундаментными опорами было не менее 1 м + 2 диаметра винтовой части сваи. Зазоры между существующим строением и пристройкой пока запениваются; жить в ней можно сразу же. Через год – ревизия и окончательная заделка зазоров, внутренняя отделка пристройки – и все.

Дом из СИП на склоне

Другое достоинство, обусловленное снова малым весом строения – дом из СИП можно ставить на склоне, который под любым другим строением неизбежно окажется оползнеопасным, см. рис. справа. Но учтите – с кондачка на склонах вообще ничего не строят. Нужны предварительные исследования и разрешение строительных геологов.

И, наконец, дом из СИП очень светлый – нет откосов, незаметно, но очень сильно затеняющих помещение. Это до некоторой степени компенсирует отсутствие дыхания дома, см. ниже.

Духота

Авторы публикаций от производителей фактически отрицают, что воздух в домах из СИП спертый. Как ни удивительно, но они правы – пока в доме не живут. Дело в том, что люди, входящие в дом только для того, чтобы сдать его заказчику, чаще всего совершенно не представляют себе, что же это такое – дыхание дома.

Дыхание дома вовсе не приток наружного воздуха сквозь щели и др. непредусмотренные продухи. Это – сквозняк. Пористый материал стен дышащего дома (дерево; в меньшей степени кирпич) в суточном ритме вбирает и отдает обратно воздух внутри дома, вот это и есть его дыхание.

Дыхание дома, во-первых, стабилизирует влажность в нем (особенно в сочетании с печным отоплением), что уже полезно для здоровья. Во-вторых, в строительные конструкции втягивается воздух, содержащий пары органики. Мы ведь дышим, потеем, простите, пукаем и в туалет по большому ходим не без запаха. Обратно же дышащий дом отдает воздух очищенный. Органика оседает в порах материала, постепенно битуминизируется и упрочняет конструкцию; деревянные делает более стойкими к гниению и точильщикам. Так что дыхание дома полезно и ему.

СИП не дышат совершенно. Производители рекомендуют почаще и побольше проветривать дом, но реально форточек не хватает, и зимой дом приходится выстуживать настолько, что в нем оказывается холодно, когда в деревянном тепло. И это при том, что отопление «кочегарит» вовсю. Приточно-вытяжная вентиляция не решает дела, хотя в доме из СИП устроить ее и не первый взгляд и несложно, см. видео:

Видео: вентиляция в доме из СИП за 3 часа

Вентиляция

Те, кто пытался делать в домах из СИП обычную «приточку», сразу убеждались – это та же форточка. Холодно, душно, чуть у кого расстройство желудка вообще не продохнешь, а котел газу жрет немеряно. Единственно возможный в этом случае выход – энергонезависимая рекуперативная вентиляция, см. рис. ниже. Рекуператор не просто передает тепло уходящего воздуха приходящему. В нем есть и сборник конденсата из уходящего воздуха (возможно, с отстаиванием и/или очисткой). Конденсат перетекает в фитильный испаритель, расположенный в теплой приходящей ветви, т.е. после рекуператора. Передвижением заслонки на испарителе точно устанавливается влажность воздуха в доме. Мягко обволакивающего уюта, как в добротном деревянном или кирпичном доме в жилище из СИП, конечно, все равно не создастся. Но жить в нем можно будет многие годы, не рискуя здоровьем своим и детей.

Схема устройства энергонезависимой рекуперативной приточно-вытяжной вентиляции

Это страшное слово – рекуператор – на самом деле означает технически несложную конструкцию, которую вполне возможно реализовать своими руками. Налаживается рекуперативная вентиляция тоже просто: ее производительность зависит более всего от разницы температур впускной и выпускной труб и возвышения устья выпускной над впускной. На практике выпускную трубу ставят на южной стороне; впускную на северной. Грубо налаживают систему зимой подбором возвышения выпускной трубы при полностью открытом шибере (регуляторе тяги) в холодной ветви впускной трубы. Лезть в шиберу для точной регулировки тяги по сезону приходится 3-4 раза в год.

Примечание: неудачи с вентиляцией СИП-домов часто определяются и тем, что подрядчики напрямую «сдирают» американские проекты. Там норма воздухообмена на человека 30 куб. м/час, и в климате большей части США ее вполне достаточно. Российская норма, разработанная по местным условиям – 50 куб./м час на человека. Отсюда – штатные «буржуйские» супер-пупер фирменные продухи не справляются. Не дом – душегубка. А поставить «воздуха» пошире – будет достаточно комфортно.

Фосген при пожаре

Производственники категорически отрицают образование фосгена при возгораниях в домах из СИП, ссылаясь на результаты исследований Роспотребнадзора. Ему, конечно, можно и должно доверять, но попробуем разобраться поглубже в реале. Только жечь дом не будем, в этом пока нет нужды.

Найти точных описаний условий проведения опытов не удается. Если их делали так, как на широко известных иллюстрациях – СИП жгли на воздухе открытым пламенем – то таким образом даже из ПВХ нельзя выжечь фосген: при 800 градусах Цельсия он распадается на несравненно менее опасные вещества. Также производители совершенно верно указывают, что получить из СИП фосген невозможно. Его химическая формула COCl2, а ни в дереве, ни в связующем ОСП, ни в полиуретановом клее, ни в стироле хлора нет.

Но в любом доме есть холодильник. У многих – кондиционер. При нагревании фреонов до 600 градусов фосген образуется в огромных количествах, поэтому курить при обслуживании холодильных установок строжайше запрещено. Дальше при загорании срабатывает механизм, прекрасно известный пожарникам и медикам: нагрев выше 70-80 градусов – разгерметизация холодильного контура – выход хладоагента – очень много фосгена – 3-15 часов скрытый период отравления – антидота нет.

Возможен и другой механизм обильного образования фосгена при пожаре в доме из СИП, обусловленный именно их наличием в конструкции. Хлора-то в компонентах СИП нет, но много циклических углеводородных остатков, соединенных и «обвешанных» линейными. Циклические углеводороды в общем химически прочнее линейных и при нагревании без доступа воздуха или с его недостатком начинают разлагаться при более высокой температуре, где-то от 200-250 градусов.

Теперь нагреем СИП как угодно до 150 градусов или немного выше. В ее компонентах начнется деполимеризация по линейным цепочкам, в ходе которой образуется очень много летучих свободных органических радикалов. Время их жизни на воздухе – секунды и доли секунды. Но если где-то в очаге загорания или рядом есть ПВХ, в котором происходит то же самое (а в каком доме его нет? Хотя бы виде изоляции проводов), то деполимеризация ПВХ ускорится в разы. При этом выделится тоже много свободного хлора.

Хлор – галоген, химически очень активное вещество. На воздухе при нагреве он живет еще меньше активной органики и мгновенно соединяется с любым подходящим «партнером». Один из таких – угарный газ (моноокись углерода) CO, которого при любом возгорании с ограниченным притоком воздуха всегда хватает. Вот вам и фосген. Пока он не был повсеместно запрещен, в промышленности его получали иными способами. Но ничто в законах химии не исключает описанного механизма: CO это недоокисленный углерод и химически тоже активен, а хлор, как и кислород, дает анионы Cl–.

Проверить описанное предположение можно было бы таким образом. Построить дом из СИП и начинить его обычной бытовой начинкой, кроме холодильных агрегатов. Поместить внутрь газоанализатор с дистанционной передачей показаний, и все это поджечь изнутри. Если концентрация фосгена внутри будет вести себя обычным образом (который МЧС хорошо известен), то производители СИП могут смело утверждать: по фосгену наша продукция безопасна. Пока же надо руководствоваться правилом, тоже хорошо известным пожарникам – где пожар, там и фосген.

Как избежать подобной ситуации? Да соблюдать правила пожарной безопасности ПБ. Они выработаны веками ценой огромного числа человеческих жизней и неизмеримого материального ущерба. В тех же публикациях от производителей опять-таки совершенно справедливо отмечено: при безответственном отношении к ПБ горят и кирпичные дома. А если жильцы знают и выполняют ПБ, то заведомо горючий деревянный дом стоит столетия.

Шум

Среди отзывов-жалоб на дома из СИП вторые по частоте такие: «дом-барабан». Это снова следствие применения некачественных фальсифицированных материалов. ОСП может проводить ударные звуки лучше дерева вследствие наличия в ней твердого упругого связующего, в котором волны упругости затухают слабо. Но уже OSB-3 E1 проводит ударные звуки хуже дубового бруса: связующего в ней мало и дерево в виде щепы, а не массива.

Производители в своих публикациях ссылаются на опыт, в результатах которого сомневаться нет оснований: «голая» СИП из пластин OSB-3 E1 толщиной 12 мм и пенополистирола ПСБ-25 глушит звук из соседней комнаты на 40 дБ. Для глушения внятных звуковых помех этого мало. Разница огромная: комар, зудящий ночью в тихой комнате загородного дома, создает звуковое давление на 6-10 дБ меньше шума в читальном зале библиотеки. Но 2-сторонняя внутренняя обшивка из ГКЛ толщиной тоже 12 мм добавит к звукопоглощению еще 16-20 дБ, чего в сумме вполне достаточно для глушения и внятных звуков. И в противопожарном отношении внутренняя гипсокартонная обшивка лишней также отнюдь не будет: она при загорании удлинит время прогрева СИП настолько, что небольшой очаг огня удастся погасить, а при сильном загорании успеть всем проснуться, одеться, похватать предметы первой необходимости и эвакуироваться.

Грызуны

Третьи по частоте жалобы на дома из СИП – мыши их едят. И вот тут производственники, отрицающие сей факт, совершенно не правы. Да, в СИП грызунам есть нечего. И гнездо они могут устроить в любом другом месте. Но ОСП нужны грызунам для стачивания их непрерывно растущих зубов. Это жизненно важная потребность: ради ее удовлетворения мыши и крысы грызут даже оболочки кабелей из свинца или пропитанного тиурамом полиизопропилена.

ОСП «паленых» классов OSB-1 и OSB-2 идеальная точилка для зубов грызунов: в меру твердая и хрупкая, а химикаты и похлеще фенольных смол им нипочем. Кто держал дома декоративных крыс (кстати, умнейшие и симпатичнейшие животные, только живут недолго), знает, что ради куска вонючей ОСП они напрочь игнорируют фирменную зубную точилку из зоомагазина. А вот OSB-3 не трогают: твердой смолы мало, вязкой колючей щепы много. Т.е., дело опять-таки в качестве исходного материала.

Как тут быть? Так же, как и с фосгеном: планово-профилактические меры. Соблюдать на участке санитарные правила, нормы агротехники, вести планомерную борьбу с грызунами. Мыши и крысы твари поумнее колорадских жуков, тлей и листоверток: чувствуя постоянный дискомфорт, они просто уйдут прочь.

СИП и печка

Последний серьезный недостаток домов из СИП – печное отопление в них невозможно. Во-первых, под печь нужен фундамент с не менее чем годичной выдержкой, и ей тоже нужно выстояться до первого запуска. А дом из СИП нельзя бросать на зиму нетопленым – начнут расслаиваться и вполне качественные панели.

Но главное – печь дом из СИП греть как следует не будет, т.к. его собственная теплоемкость крайне мала. Взаимодействие отопительной печи и дома это отдельная тема; здесь отметим только, что теплоаккумулятор не дом и не печь порознь, а они оба во взаимодействии. Дом из СИП хорошая кирпичная печка будет греть разве что чуть лучше буржуйки из бочки: рядом с ней, пока топится, обжигающая жара, а по углам всегда холодно. Кстати, и печь в таком режиме работы долго не прослужит.

Примечание 6: для электрообогрева дома из СИП можно пользоваться только масляными конвекционными приборами на теплоизолирующей подставке и тепловентиляторами. Поток жесткого инфракрасного (ИК) излучения от электрокамина или горячего воздуха из теплопушки ускорит спадание пенопласта в панелях не в разы – в десятки раз. По той же причине недопустим временный подогрев каталитическими газовыми нагревателями.

И сколько все это стоит?

Что ж, недостатков у домов из СИП хватает. Но самые назойливые и вредные из них устранимы правильным выбором материала и/или подрядчика на строительство, и теперь вы знаете, чем при этом нужно руководствоваться. А жизненные обстоятельства часто вынуждают сосредоточиться на достоинствах. Следующий насущно-животрепещущий вопрос будущего жильца – а каковы цены домов из СИП, в которых сразу можно жить? Правда ли, что они самые дешевые? Иначе весь выбор однозначно решается хотя бы в пользу каркасника.

Дом из СИП панелей по состоянию на 2018 г в стадии готовности под ключ можно получить по цене за 1 кв. м. до 5-6 тыс. руб. Домокомплект без гарантии под самосборку обойдется в 700-1000 руб./кв. м. Калькуляция стоимости достаточно стабильна, поэтому ориентировочно пересчитать цены применительно к текущему курсу рубля можно хотя бы по материалам видео:

Видео: сколько стоит построить дом из СИП

Но давайте посмотрим подробнее. Под ключ в данном случае значит то же, что и обычно: крыша, двери, окна. Коммуникации заведены, но не разведены; сантехнических и отопительных приборов нет. Дом цельной конструкции (см. выше) на фундаменте из геошурупов. Комбинированная конструкция на 25-50% дороже и фундамент под нее по отдельной смете.

Второй вариант – частичная готовность к вселению. Это тот самый дом, в котором можно с ходу перезимовать: стены обшиты ГКЛ, сантех и тепловые приборы на месте, готовы к использованию. В стенах розетки под напряжением; на потолках временные светильники (висят на проводах лампочки в патронах). Стоимость за квадрат прим. удваивается.

Третий вариант – полная готовность. Выполнена отделка внутренняя и внешняя; можно завозить мебель и жить, не думая о доделках. Цена квадрата – 22-27 тыс. руб. смотря по региону.

В общем дом из СИП действительно дешевле любого прочего. Последний вариант сопоставим с брусовым домом, но! Время ожидания до вселения – древесина дает усадку 5-10% в год! И только по ее окончании можно приступать к чистовой отделке. На время ожидания придутся большие скрытые сопутствующие расходы, хотя бы на аренду временного жилья. Так что правда – компактный малосемейный дом из СИП по карману чете, скажем, молодых специалистов. А семья мастера-самозастройщика сможет благополучно прожить во времянке из СИП, пока не спеша обстоятельно не будет закончен капитальный дом на поколения. И особнячок на 100-120 квадратов менее чем за 3 «лимона» это никак не дорого. Особенно если учесть будущую экономию на отоплении.

Как продлить ему жизнь?

Приведенная выше история о Ходже Насреддине справедлива и для американских СИП-домов: заявленного подрядчиком срока службы пока ни один из них не достиг, как и вся СИП-технология. Одно ясно: в северных странах срок эксплуатации СИП в 120-150 лет нереален. Но есть ли возможности растянуть его на полную жизнь хотя бы одного поколения? В принципе, да, по след. взаимосвязанным факторам:

• Не увлекаться этажностью.
• Правильно выбрать конструкцию крыши.
• Для усиления противодействия внешним влияниям применять рациональную общую планировку, т.е. конфигурацию здания в плане.

Этажность

В РФ запрещено строить индивидуальные дома этажностью выше 2, но на полуторный этаж с возвышающейся над ним надстройкой контролирующие органы смотрят сквозь пальцы. Кроме того, этажность считается не по крышам, а по количеству междуэтажных перекрытий: в любом месте дома оно должно быть не больше 2-х. Согласно этим обстоятельствам и разрабатывается проект дома из СИП повышенной долговечности.

Строительство многоквартирных полноэтажных домов из СИП (поз. 1 на рис.) в РФ исключено по природным факторам (см. выше). Минимальный для жилья срок эксплуатации в 40 лет такой дом вряд ли простоит. Частный дом в благоприятных условиях (тоже см. выше) можно построить по схеме 1,5 этажа + надстройка. Общую планировку в таком случае надо делать как можно вычурнее (поз. 2): каждое ребро с СИП-конструкциях увеличивает их общую прочность. На ЮБК, ЧБК, в Нижнем Поволжье и Прикаспии обычны кратковременные сильные ветра. В такой ситуации общий поток воздуха разобьется о многочисленные углы на мелкие завихрения. 20 слабых вихрей разве что стены запорошат, а один, равный их суммарной силе, повредит строение.

Этажность домов из СИП

Полностью 2-этажный дом из СИП, наоборот, нужно планировать возможно более обтекаемым. Оптимальное средство для этого – шатровая крыша, поз. 3; она же лучше выдержит снеговую нагрузку в северных регионах. А вот такая удобная сибирская мансарда (поз. 4) в строительстве из СИП плохой вариант: на изломах крыши с большими высокими фронтонами будут концентрироваться повторяющиеся динамические нагрузки, которые СИП очень не любят. Строить из СИП дома с сибирской мансардой имеет смысл только в континентальных равнинных (удаленных от моря и гор) регионах с умеренным климатом.

Крыша

В пред. пункте мы уже столкнулись с ролью крыши в обеспечении долговечности дома из СИП. В условиях РФ она еще больше, чем может показаться.

Дома из СИП с плоскими крышами (слева и в центре на рис.) и под односкатной с разрывом в бореальном климате также ненадежны. Их строят в местах с неизменно плюсовым круглым годом и количеством осадков не более 250 мм/год. В умеренном и бореальном континентальном климате потолки в домах-коробках летом будут протекать, а от зимнего снега проседать. Дом с ?-крышей еще хуже: разрыв ее крыльев будет собирать на полуфронтоне динамические нагрузки, а примерно под ним – общий силовой фокус всего строения. Это уже не то что ненадежно, это просто опасно.

Неправильные конструкции крыш домов из СИП в средних широтах

Идеальная крыша для дома из СИП уже упомянутая шатровая или вальмовая (слева и в центре на след. рис.). Угол наклона скатов нужно давать ближе к минимально возможному в данных условиях, это улучшит обтекаемость строения. Напомним: ветровое давление на дом из СИП может быть сравнимо с его конструктивным весом.

Оптимальные конструкции крыш домов из СИП

Свесы кровли надо, наоборот, делать побольше, где-то от 0,6 м. Тогда, во-первых, самые уязвимые верхние части стен будут лучше защищены от осадков. Во-вторых, широкие свесы уменьшат летний перегрев стен высоким Солнцем, а зимой не помешают низкому подогревать стены. В результате «температурные ножницы» существенно сойдутся.

Чтобы дом из СИП под двускатной крышей также простоял подольше в средних широтах, лучше всего будет укрепить его конструктивно связной пристройкой (см. ниже). Широкие свесы крыши подкрепляются дополнительными несущими элементами. Чтобы не получился дом-урод, его архитектура и наружный дизайн прорабатываются на стадии проектирования с целью связать все вместе в эстетически единое целое, справа на рис.

Конфигурация

Дома простой общей планировки, конечно, и дешевле, и удобнее нагромождения коробок. Однако усилить дом из СИП дополнительными ребрами жесткости до пригодности почти ко всем условиям РФ вполне возможно, не превращая его в лабиринт царя Миноса.

Здесь оптимальное средство – конструктивно (жестко механически) связанная с основным строением неглубокая пристройка, слева на рис; она практически не удорожает дом и не ухудшает его эргономики. Не делать потом! Только в составе общего проекта! В пристройке может располагаться альков, бар, уголок отдыха с видом на пейзаж, домашняя оранжерея и т.п.

Дома из СИП с конструктивно связанными пристройками, увеличивающими их долговечность

В местах, неблагоприятных для строительства из СИП, пристройку желательно развить (в центре), чтобы общий план дома стал Т-образным или, лучше, крестооразным. Крестовая крыша сложнее и дороже вальмовой, но по эксплуатационным качествам для данного типа строений ни в чем ей не уступает. И, наконец, выдвинув пристройку дальше, поставив еще одну со стороны господствующих ветров и увеличив свесы крыши более чем на 1,5 м, можно, наверное, добиться долговечности дома из СИП-панелей свыше 60 лет и в местах, считающихся невозможными для строительства из СИП, справа на рис.

Вывод

Технический потенциал мембран познан еще не полностью. В строительстве мембраны используются давно, но не для жилых строений ввиду их склонности к внезапному разрушению. Идея – заменить тонкую сплошную мембрану толстой ячеистой и тем самым сделать ее пригодной для жилищного строительства, великолепна и говорит, что инженерный потенциал США далеко еще не исчерпан.

Автор – сторонник дома-родового гнезда и, соответственно, капитального строительства. Учитывая качество исполнения СИП-конструкций, еще 3-4 года тому назад настоящая публикация получилась бы разгромной. Но, так сказать, техническая сверхидея дома из СИП-панелей безусловно работоспособна. Альтернативой ей может быть только печать домов 3D принтерами – такие строения дышат не хуже деревянных, пожаробезопасны и совсем не привлекательны для домовых вредителей.

Запросы людей определяются условиями жизни. За ними неизбежно тянутся производители и поставщики. Эдисон как-то сказал: «Нет ничего практичнее хорошей теории». Идея дома из СИП очень хорошая, и технология строительства из них в РФ совершенствуется. Поэтому логично будет закончить статью в общем за здравие: да, дом из СИП не капитальное жилье. Передать его в исправном состоянии вставшим на свои ноги детям получится вряд ли, а внукам почти наверняка нет. Но на сегодняшний день дом из СИП панелей единственный, который позволяет немедленно дать доступное, достаточно комфортное и долговечное индивидуальное жилье тем, кто в нем нуждается. Так что строить дома из СИП можно и нужно.

Содержание

1. Почему терраса не веранда
2. Преимущества террасы
3. О дизайне террас
4. Разновидности террас
5. Материалы и новшества
6. Выбираем прототип
7. Террасы с пейзажем
8. Дачные мини-террасы
9. Терраса для детей
> Обсуждение

Терраса своими руками строится проще и с меньшими затратами, чем веранда. Но как уголок отдыха и хозпостройка ни в чем ей не уступает. Причина в незначительных, казалось бы, чисто технических отличиях. Каких и что из этого следует, рассматривается в этой публикации.

Терраса традиционного воспринимается как уголок отдыха в теплое время года на участке достаточной величины, см. рис. ниже. Предпочтительно также, чтобы участок был на склоне. Однако терраса к дому может быть поставлена и на участке в 6 и даже 4 сотки, окруженном обычными огородами и садами. Отдохнуть на ней можно будет ничуть не хуже, чем на террасе при большом особняке с видом на природу. И со всеми хозяйственными функциями веранды самодельная терраса вполне справится.

Террасы для отдыха в индивидуальных домовладениях

Примечание: по ходу текста, присматривайтесь к фото. В статье будет раздел о дизайне террас, но правила его не сложны и не обязательны. Поэтому иллюстрации в материале подобраны так, чтобы дать представление не только о технических особенностях, но и о вариантах декоративного оформления террасы.

Почему терраса не веранда

Потому что не имеет механической связи с основным строением. А если имеет, то упругую/эластичную слабую: при аварийных смещениях дома и террасы относительно друг друга разрушается только их сопряжение, а оба строения остаются в целости. Дополнительное условие – если в результате подвижек грунта прилегающая к дому терраса навалится на него, пострадать должна она, а дом остаться невредимым.

Если же крытая терраса отнесена от дома, то ее кровля с опорами точно так же не сопряжена с основанием. Этим и отличается терраса от веранды, с одной стороны и от беседки с другой. Тем не менее, современные методы строительства позволяют соорудить террасу, внешне неотличимую от веранды и способную принять на себя все ее функции, вплоть до того, чтобы стать отапливаемым жилым помещением, см. рис.:

Примеры закрытых сезонно обитаемых и утепленных жилых террас

А строительство теплой террасы своими силами вполне выполнимо; напр., как самостоятельно построить большую капитальную террасу из бруса с остеклением поликарбонатом, см. видео:

Видео: терраса из бруса с крышей из поликарбоната

Следующий важный момент: терраса не имеет собственных инженерных сетей и систем жизнеобеспечения. Напр., электропитание террасы нужно давать гибким удлинителем в двойной изоляции, включаемым в домовую розетку. Воду – гибким шлангом; газ только баллонный. С одной стороны это не так уж хорошо – если вы протянете на террасу стационарный водопровод или канализацию (электричество, газ), то тем самым превратите ее в хозпостройку или жилье со всеми вытекающими отсюда формальными сложностями. Но если обойдетесь временной подачей (ну, условно временной, на сколько нужно будет), то терраса тогда вовсе не постройка, не здание и не строение, а сооружение для благоустройства территории. На которое СНИПы и санитарные нормы распространяются не более, чем на лавочку, качели или детскую площадку.

Примечание: кстати об одном терминологическом нюансе. «Обустройство» это прежде всего технические средства СЖБ и обеспечения продуктивности участка по пожарным, санитарным и строительным нормам. А вот «благоустройство» включает их же + эргономичное расположение, декор, дизайн и прочую красоту.

Преимущества террасы

Из того, что терраса не постройка, а сооружение, сразу же следует великая радость для самозастройщиков: утвержденный проект на строительство террасы не нужен (кроме одного достаточно редкого случая, см. далее). Для сооружения ее на своем участке берите за основу любой типовой (также см. далее) или разрабатывайте самостоятельно. Вдруг что не так (лишь бы люди не пострадали) – вы отвечаете только перед своим банковским счетом. Но это далеко не все преимущества, вытекающие из маленьких технических мелочей.

Терраса-сени

Веранда механически сопряжена с домом и поэтому не может быть пристроена к нему наугад. Напр., нужна холодная веранда-сени для уменьшения зимних теплопотерь через вход, но пробы грунта показывают, что закладывать там еще фундамент нельзя – весь дом может покоситься. Терраса может быть бесфундаментной на любом грунте и поэтому ее можно пристраивать с любой стороны здания.

Террасы с навесами, не допускающие перегрева дома летом

Зимние теплопотери это еще не все. Летний нагрев южной стороны дома способен сделать его некомфортным или вызвать дополнительные расходы на кондиционирование, открытая терраса с навесом из поликарбоната или маркизой (см. рис.) и, возможно, занавесями устраняет эту помеху. Полезна она будет не только в знойных краях. В высоких широтах маркизу на день можно собрать, занавеси раздернуть, а на ночь задрапироваться, чтобы не просыпаться утром от холода. Для неотапливаемого дачного домика тут польза очевидна, а в частном жилом отопительный сезон таким образом можно сократить на 2-3 недели.

Терраса и вода

Как много значит декоративный водоем для рекреативных качеств и дизайна участка, объяснять не приходится. Но строить его вплотную к дому нельзя – фундамент основного строения может быть подмыт. В зависимости от местных условий и типа водоема он должен располагаться не ближе 3-5 м к дому, а в некоторых странах вообще приравнивается к сточной яме.

Террасы, связывающие дом с искусственным водоемом

Если же между домом и расположенным по всем правилам водоемом сделать террасу, то она свяжет их эргономически (по удобству подхода и пребывания у воды) и эстетически. Закрытая терраса, кроме того, может фактически придвинуть всю жилую зону к воде, но формально они будут разделены требуемым санитарным промежутком.

Терраса и деревья

В порядке благоустройства участка 6 соток, и до 10-12 соток камнем преткновения оказываются деревья, полезные или просто красивые. Не потому, что именно вот тут хочется оборудовать уголок отдыха, а просто потому, что другого места для него не находится. Пожарные и санитарные нормы распространяются и на соседей; распихать нужные, но неприглядные места общего пользования и хозпостройки по углам участка чаще всего невозможно. После расстановки по правилам всего, без чего жить нельзя, вариантов выбора места для непродуктивного использования земли просто не остается.

Террасы с деревьями, растущими сквозь настил пола

Построить уголок отдыха в виде террасы значит решить и эту задачу. Вы можете представить себе проект дома, веранды или беседки с растущим сквозь строение деревом? А сквозь террасу – без проблем, см. рис. И ничего никак не будет нарушено.

Терраса и печка

Уличные стационарные отопительно-варочные приборы должны располагаться не ближе 5 м к жилым строениям преимущественно с подветра. Поскольку терраса формально просто благоустроенный участок территории, печь, камин, мангал или барбекю на фундаменте (что и делает их стационарными) должны располагаться на террасе не ближе указанного расстояния от ближайшей к ним точки дома. На передвижные мангалы это требование не распространяется, но на композитные бесфундаментные садовые печи – в полной мере: их вес не позволяет передвинуть печку руками в одиночку.

О дизайне террас

Декоративно-эстетическое оформление террас, прилегающих к дому и удаленных от него осуществляется по канонам и правилам ландшафтного дизайна; вдающихся в дом – по ним же для интерьера. Впрочем, как и везде в искусстве, эти каноны и правила не обязательны – если красивее и представительнее будет их нарушить, то так и надо.

Однако, во-первых, необходимо соблюдать некоторые технические ограничения, обусловленные требованиями безопасности. А именно: стационарные осветительные приборы и стенные розетки должны быть расположены на основном строении, поз. 1 на рис. Потолочные осветительные приборы допустимо размещать на потолочном перекрытии вдающейся террасы, если оно представляет собой одно целое с капитальной конструкцией основного здания, поз. 2.

Примеры дизайна террас

Во-вторых, существует негласное правило придания террасе большей представительности и выразительности: чем она, терраса, глубже, тем лаконичнее должен быть ее фитодизайн (озеленение). И наоборот: чем терраса уже/мельче, тем пышнее требуется ее озеленение, поз. 3-5.

Согласование с ландшафтом

Помимо прочих своих достоинств терраса дает возможность органично вписать практически дом практически любой архитектуры в любой ландшафт. Для этого террасу нужно делать комбинированной из 2-х модулей: терраса, пристроенная к дому – закрытая любого типа (см. далее), а перед ней открытая площадка.

Комбинированные террасы для согласования архитектуры дома с ландшафтом

Правила, которые желательно соблюдать, сооружая комбинированную террасу, несложны и необязательны (см. рис):

• Материал настила открытой площадки лучше брать такой же, каков на фасаде дома: дерево так дерево, камень так камень.
• Чем менее окультурен окружающий пейзаж, тем больше надо давать возвышение настила террасы над грунтом (см. далее).
• Чем больше у дома высоких деревьев, тем шире должна быть открытая площадка, и наоборот.

Разновидности террас

По степени защищенности от погодных условий террасы делятся на открытые – площадки под открытым небом, накрытые (под кровлей на опорах или навесом) и закрытые со всех сторон. Но для возможностей технической реализации и декоративного оформления на конкретном участке большее значение имеет степень связи настила террасы с грунтом:

1. грунтовые;
2. грунтоприлежащие или наземные;
3. возвышенные или надземные;
4. высокие и нависающие.

Грунтовые

Настил грунтовых террас выполняется только из минеральных или синтетических стойких материалов. Укладывается почти всегда (см. далее) на песчано-щебневую подушку или иную противопучинную засыпку в неглубоком котлованчике.

Грунтовая терраса выполняется открытой, накрытой или закрытой, см. рис. Главные ее достоинства – удобный подход и широкие возможности дизайна. Основные недостатки – дороговизна материалов, довольно большой объем земляных работ и большие теплопотери, из-за чего постройка жилой грунтовой террасы севернее субтропиков весьма проблематична.

Примеры террас на грунте

Возвышение настила грунтовой террасы над базовой поверхностью задается как правило не более 4-5 см, лишь бы сток воды был, иначе сложность и стоимость постройки лавинообразно нарастают. Для примера см. на рис. схему устройства и чертежи грунтовой возвышенной террасы:

Схема устройства и чертежи основания грунтовой возвышенной террасы

Укладка настила террасы на грунте обычного возвышения производится без бордюров для удобства подхода. В котлован глубиной до 30 см насыпается и трамбуется 10-15 см щебня и столько же песка. Песчаная подушка формируется с откосами по краям не более 2-3 градусов (1:30 – 1:20). Мощение производится с пристукиванием резиновым молотком. Мощеная поверхность посыпается мелким низкосортным строительным песком (с существенной примесью глины) и тщательно прометается. Затем проводят обрызгивание водой из распылителя, дающего широкую струю мелких брызг; по видимом высыхании мощения – повторную посыпку песком, прометание и обрызгивание. Благодаря примеси глины в песке мощение без бордюров держится крепко.

Наземные

Для постройки грунтоприлежащей террасы в котловане или просто на ровной земле формируется щебневая подушка с обычными технологическими откосами (1:5 – 1:10). На ней монтируется стойкая к коррозии обрешетка, на которую и укладывается настил с зазорами в 3-5 мм для стока воды.

Преимущество грунтоприлежащей террасы – меньший объем земляных работ и возможность настелить настил из дерева или современных специальных материалов для террас, см. далее. Недостатки – плохое проветривание под настилом и серьезные технические трудности в постройке кровли; выполнить грунтоприлежащую террасу закрытой и тем более обитаемой практически невозможно. Поэтому грунтоприлежащие террасы, отдаленные от дома, от непогоды укрываются зонтами или временными навесами, а прилегающие к дому маркизами или навесами, укрепленными на основном строении, см. рис.:

Примеры грунтоприлежащих террас

Возвышенные

Возвышенные террасы строятся чаще всего: во-первых, их конструкция технически оптимальна для данного вида сооружений. Во-вторых, возвышение на 15-40 см над базовой поверхностью не ухудшает существенно эргономику террасы, но придает ей респект. Попросту: терраса выглядит уже террасой, а не площадкой.

Основание возвышенной террасы тоже неглубокая противопучинная подушка, либо незаглубленный фундамент, но монтируется на них уже не плоская обрешетка, а объемный силовой каркас с обшивкой. Современные виды оснований террас (см. далее) на грунтах до среднепучинистых включительно позволяют обойтись вообще без земляных работ, а прочная несущая основа дает возможность построить надземную террасу любого типа как прилегающую к дому, так и удаленную от него, см. рис.:

Примеры выполнения возвышенных террас

Высокие и нависающие

У террас этих типов общего одно – они строятся только и только хорошими профессионалами по основательно проработанному, согласованному и утвержденному индивидуальному проекту. В свою очередь, проект нависающей террасы разрабатывается по результатам также профессиональных геологических изысканий на месте строительства.

Под нависающую террасу (слева на рис.) нужен участок с довольно крутым естественным уклоном и красивым видом с него. Но дело не в том, что такие участки по карману людям, делающим деньги, а не самоделки. В конце концов и цари с королями бывали выдающимися мастерами. Дело в том, что неквалифицированное вмешательство в динамику грунта на склоне и около его верхней бровки может вызвать оползень и распознать, насколько данный склон оползнеопасен по внешним признакам невозможно.

Нависающая терраса и высокие террасы-балконы

Что же касается высоких террас-балконов, в центре и справа, то их сооружение фактически реконструкция основного строения и производится по всем требованиям СНиП.

Материалы и новшества

Традиционный материал для постройки небольшой террасы своими руками – дерево. Благодаря упругости материала деревянная терраса, прилегающая к дому, не перегружает его конструкцию, что облегчает сопряжение ее с основным зданием. Постройка деревянной террасы ведется привычными строителям-любителям методами, см. напр. ролики ниже:

Видео: открытая терраса к бане своими руками

Однако обычная строевая древесина в настиле террасы держится недолго. Стойкие отечественные породы (лиственница) и тропические (тиковое дерево и др.) дороги и в условиях плохого проветривания также довольно быстро загнивают. А обеспечить хорошее проветривание возвышенной террасы не в ущерб ее эстетическим качествам очень трудно: ведь постамент, чтобы в глаза не бросался утилитарный каркас, нужно чем-то обшить с боков. Поэтому в настоящее время в строительстве террас все более используются современные специализированные материалы. Стоят они дороже строевой сосны, но гораздо дешевле выдержанной лиственницы, не говоря уже о тике, кумару или ипе.

Декинг

В строительстве давно известен способ придания пористым материалам влагостойкости – пропитка водно-полимерной эмульсией (ВПЭ). Не так давно на него обратили внимание и производители стройматериалов, в результате чего появился декинг (от англ. deck – настил, палуба), он же – древесно-полимерный композит.

Для приготовления ДПК в древесную массу как для МДФ вводят полимерные добавки; чаще всего тот же поливинилацетат, что и в ВПЭ. Затем масса прессуется в формах при повышенной температуре и получаются очень прочные, но легко обрабатываемые пустотелые панели-доски, слева на рис. Вредители, гниль и плесень в них не заводятся, т.к. древесное сырье – чистый лигнин, для них несъедобный. Монтируется настил из ДПК на специальных алюминиевых лагах с помощью монтажных захватов-клеймеров на саморезах, в центре.

Древесно-полимерный композит (ДПК), способ его монтажа и настил террасы из ДПК

Настил террасы из ДПК может выглядеть совсем как деревянный из ценных пород (справа), но не гниет. Однако же и не дышит. Для террасы это несущественно, но строить дом из ДПК смысла нет: он получится дорогим и деревянным только с виду. Зато настил пола из ДПК в душе получится отличный: не скользкий и гигиеничный.

Ахиллесова пята продажных комплектов декинга – анодированные алюминиевые лаги. Они очень дороги и в целом настил террасы из декинга «по фирме» обходится не дешевле тикового. Но умельцы и тут нашли выход: на щебневую подушку кладут обрешетку из обычной квадратной профтрубы 60х60х2 с шагом 400-600 мм, по ней просто на саморезах собирают контробрешетку из того же декинга с шагом чуть меньше, а уж по ней на клеймерах монтируют настил, см. рис. Выходит дешевле лиственницы, но много прочнее и долговечнее.

Сборка настила террасы из древесно-полимерного композита (ДПК, декинга) своими руками

Клинкер

Другое новшество касается грунтовых террас-площадок. Настил их основная эстетическая ценность, а цементно-полимерная тротуарная плитка через 2-3 года начинает выкрашиваться и теряет вид. Кроме того, ее шероховатая поверхность и тусклая расцветка тоже не очень подходят для террасы, а в мощении без  бордюров тротуарная плитка держится неважно, т.к. глина из песчаной посыпки плохо сцепляется с цементом.

Этих недостатков лишена клинкерная плитка для мощения, т.к. изготавливается она из высокожженой глины с минеральными пигментами. Стоит мостильный клинкер дороже бетонной тротуарной плитки, но не чрезмерно, а смотрится куда солиднее (см. рис.) и держит вид долгие годы.

Клинкерная плитка для мощения грунтовых террас

Примечание: для удешевления грунтовые террасы иногда покрывают резиновой плиткой для детских спортивных площадок, см. рис. справа. Резиновую плитку можно класть на неподготовленный достаточно ровный грунт; плиты соединяются замками. Но на взгляд и на ощупь сразу заметно, что это резина, а земля без песчано-щебневой подушки под резиной преет и киснет. Кроме того, резиновая плитка рассчитана на усиленный износ, но не на углубленное созерцание: на свету она достаточно быстро выцветает.

Фундамент и основание

Фундамент для возвышенной террасы может понадобится, если она расположена на небольшом уклоне. В частных домовладениях и на дачах это не такой уж редкий случай: ведь под площадку отдыха стремятся отвести наименее продуктивные площади.

Традиционно под террасу закладывают столбчатый незаглубленный фундамент (см. рис.); глубина котлована ок. 60 см. Монолитный закладывают, если высота надземной части фундаментных опор более 0,4-0,5 м; в таком случае бетон от М150 заливают в асбоцементные трубы. В оголовки опор замуровывают анкеры из прутка от 6 мм. Опоры располагаются по углам настила террасы и по его сторонам с шагом не более 2 м. На пучинистых и/или слабых грунтах оголовки опор соединяют ростверком из швеллера 60-100 мм.

Конструкции фундаментов, пригодные для террас

Геошурупы

Основания легких нежилых сооружений – вековая головная боль строителей: их трудоемкость и стоимость очень часто оказываются несоизмеримы с таковыми самого строения. Современные строительные технологии наконец-то совершили в этом прорыв.

Название ему – геошурупы. Это укороченные винтовые сваи, предназначенные для заворачивания вручную в неподготовленный грунт. В зависимости от его характера меняется профиль и конфинурация геошурупа (поз. А на рис.). Под террасу на ровном месте пойдут самые дешевые длиной 1,2 м для обычного грунта; под террасу на пологом уклоне – длиной до 3,5 м для слабых и пучинистых грунтов. Те и другие заворачиваются вдвоем ручным воротом (поз. Б) так, чтобы цилиндрическая часть тела шурупа ушла в землю не менее чем на 2/3; длинные шурупы начинают заворачивать с подмостей. Принцип удержания геошурупа в грунте позаимствован и мебельного винта-конфирмата, поз. В. Под различные виды несомых конструкций геошурупы выпускаются с оголовками разных типов, поз. Г.

Геошурупы

Примечание: если в оголовке геошурупа есть горловина, он предназначен для заливки бетоном. Если же кроме нее имеются мелкие отверстия на винтовой части, это шуруп для неустойчивых грунтов. В него перед бетонированием заливают жидкое стекло и др. стабилизирующие грунт составы.

Готовые блоки

Монолитные фундаментные опоры для террас и леких нежилых строений

Бывает, что набурить самому скважин под столбчатый фундамент оказывается способнее, чем тратиться на геошурупы. В таком случае недорогая замена им – готовые монолитные фундаментные опоры, см. рис. справа. Тем более, что их можно отлить и самостоятельно в самодельную разъемную опалубку. По террасу размер пятки в плане от 300х300 мм.

Наземные опоры для легких нежилых строений

Наземные опоры

Открытой возвышенной террасе не нужно нести на себе верхнее строение, поэтому такие террасы оптимально строит бесфундаментными. В таком случае ростверк монтируется на литых поверхностных опорах, см. рис. слева. Ставят их на щебневую подушку или просто на грунт. Наземные опоры строений достаточно дороги, но на мини-террасу на даче в 6-10 соток (см. далее) или уличный душ их понадобится мало и экономия на земляных работах вполне окупится.

Уплотнители

Если строится прилегающая к дому закрытая терраса, то серьезной задачей оказывается уплотнение ее стыка с основным строением: ведь делать здесь жесткую связь нельзя, веранда получится. Предварительно сжатая уплотнительная лента (ПСУЛ) тоже не выход: работать с ней сложновато, а сезонные смещения строений относительно друг друга выдавливают ПСУЛ из зазора. Выход – монтажная пена, но не обычная жесткая, а подороже – эластичная утеплительная полиуретановая. Ее застывший ком в руке мнется примерно как микропористая резина. В таком случае строительство начинают весной. Запенивают стык в самую жару и оставляют на зиму. Следующей весной допенивают провалы и порывы и закрывают стык плинтусом и т.п.

Выбираем прототип

В качестве прототипа возвышенной террасы лучше всего брать конструкции веранд для каркасных домов. Их эксплуатационный запас прочности в принципе не может быть большим, и веранды для каркасников проектируются, так сказать, механически самодостаточными: они способны стоять сами отдельно от дома и в то же время не создают чрезмерных нагрузок на основное строение.

Удачный пример такого рода – прилегающая крытая терраса для каркасных домов «Истра», чертежи которой в оригинальном размере даны на рис. Размеры ее секций могут меняться сообразно другому основному строению и наличной земельной площади. Корректировка размеров производится изменением длины опорных элементов и количества лаг; шаг установки лаг остается неизменным.

Чертежи террасы для каркасного дома

Крыши

Для крытых грунтовых и грунтоприлежащих террас самой сложной частью конструкции является верхнее строение: кровля на опорах, механически не связанных с настилом. Ее конструкция с односкатной кровлей одинакова для прилегающих и отдельных террас, но во втором случае оба мауэрлата опираются на столбы, а в первом один мауэрлат крепится к стене дома и является опорной балкой. В таком исполнении ширина кровли должна быть не менее 2 м, чтобы сезонные подвижки ее дальнего края за счет упругости дерева не перегружали стену основного строения. Собственно терраса остается механически не связанной с домом.

Чертеж навеса для террасы с крышей-жалюзи

В средних широтах настил крыши желательно делать в виде жалюзи (см. рис. справа). Зимой на крыше-жалюзи снегу много не накапливается и дополнительная снеговая нагрузка на дом почти не передается. Весной снег стаивает не залеживаясь – чистить крышу не нужно. Летом в ясную погоду крыша-жалюзи дает ажурную тень и не создает значительной дождевой нагрузки – дождь тут же стекает. Ветер также не нагружает такую крышу: его поток разбивается о створки жалюзи на мелкие вихри, слабо действующие на кровлю.

В южных широтах актуальной становится борьба с приземным парниковым эффектом: солнечное ультрафиолетовое (УФ) излучение сильно поглощается грунтом, настилом террасы и основным строением и переизлучается в греющей инфракрасной (ИК) области спектра – под кровлей становится парко почти как на чердаке. В этих краях настил кровли террасы лучше делать из сотового поликарбоната, не пропускающего УФ и смягчающего жесткий на юге видимый солнечный свет. Конструкция навеса крытой террасы под покрытие поликарбонатом существенно не меняется (см. рис.), т.к. жесткость сотового поликарбоната почти такая же, как деревянных жалюзи.

Чертеж навеса для террасы под покрытие поликарбонатом

Чертежи скатной крыши для прилегающей к дому террасы

Универсальной под любые климатические условия и материал настила крыши будет двускатная кровля. Для крыши отдельной террасы за основу можно взять испанскую разработку, см. рис. справа. Размеры сечений ее деталей без труда подгоняются под отечественные стандарты: вместо бруса 160х160 берем 150х150; вместо 160х90 – 150х100. Однако сие сооружение создает впечатление, что Испания страшно разбогатела строевым лесом: при такой конструкции ригеля крыши (ее основной несущей части) стропильные балки из бруса 160х90 это уж слишком. Стропил под тяжелую кровлю (напр. шиферную) за глаза хватит из досок 150х40, а под легкую и поликарбонат – из досок 120х30. Если же на опорные столбы пустить брус 200х200, то террасу под такой кровлей можно сделать и закрытой, обшив с боков.

Проектирование скатной крыши для прилегающей к дому закрытой террасы значительно усложняется, если она угловая. Чтобы не перегрузить основное строение ветровыми и дождевыми нагрузками, крышу приходится часто подпирать столбами и применять косые стропильные балки, см. рис. Поэтому придомовую закрытую террасу лучше делать прямой.

Чертеж верхнего строения с двускатной крышей для отдельной открытой и закрытой террасы

Террасы с пейзажем

Летние террасы с широким видом на красивую природу строят преимущественно открытыми, а накрывают сверху навесом или маркизой на доме, чтобы столбами не портить кругозор. Если в сторону пейзажа для обозрения есть хоть небольшой уклон, террасу располагают на нем.

Конструкции обзорных террас для ровного места и небольшого уклона показаны на рис. Размеры той, что слева, 2х2 м – предельные для данной силовой схемы. Увеличить размеры модуля террасы в плане до 3х3 и даже до 3,5х3,5 м можно, подкрепив лаги из досок 150х45 Х-образными распорками (справа на рис.).

Конструкции террас для обозрения

Примечание: если размеры модульной площадки террасы превышают 2х2 м, то способ крепления лаг к опорным элементам нужно выбирать понадежнее. Способ б) на рис. пригоден для открытой террасы, а г) – для террасы с балюстрадой и, возможно, столбами под крышу. Т.е., в последнем случае опорный пояс настила делают сдвоенным.

Способы крепления лаг к опорной конструкции террасы

Нетрадиционные решения

Обзорные террасы простой конструкции не лишены недостатков:

1. Не годятся под настил декингом, т.к. прочны только с работающим настилом из шпунтованных досок;
2. Не могут быть построены с выносом (напр. над водоемом) – вся конструкция сразу же перегружается;
3. Только на точечных опорах, не будучи прикреплены к стеновому брусу дома, теряют прочность и устойчивость;
4. Не могут пристраиваться к каркасному дому – он для этого слишком слаб;
5. Проектирование террасы сложной конфигурации с работающим настилом непростая и невыполнимая неспециалистами задача.

Один из способов частично распутать этот клубок – самонесущая ячеистая опорная конструкция, см. фото:

Сложная опорная конструкция террасы

Она позволяет отказаться от работающего настила и строить террасы довольно сложной конфигурации. Но сделать вынос все равно не получится: вся несущая коробка по контуру должна опираться на сплошную поверхность, и внутри тоже нужны опоры. Т.е., нужно закладывать дорогой и трудоемкий ленточный фундамент, да еще и ставить подпорки внутри.

Все проблемы с обзорными террасами решаются сразу, если опорную конструкцию выполнить в виде т. наз. геодезической рамы, в которой сочетаются ортогональные и диагональные связи; названа так потому, что похожа на геодезическую сетку. Геодезические конструкции нетехнологичны в массовом производстве, но исключительно прочны. Во время Второй мировой войны в RAF (Royal Air Force, королевские воздушные силы, ВВС Англии) на вооружении стояла часть самолетов с геодезическим набором корпуса. Состояние, в каком они порой возвращались на базу, и породило крылатое выражение «на честном слове и на одном крыле» (в оригинале «on my word and one wing»).

Устройство опорной конструкции террасы с геодезическим набором показано на рис.:

Устройство опорной конструкции террасы с геодезическим набором

Строя ее, придется аккуратно поплотничать, т.к. кроме прямых врезок вполдерева нужно будет делать косые по третям и четвертям (вверху справа на рис.). Зато всю опору можно будет поставить на геошурупы и настелить декингом, а свес края дать до половины стороны модульной ячейки. Собирается геодезический каркас по определенным правилам:

• Длинные прямые брусья укладываются цельной стороной на фундаментные опоры;
• В длинные брусья врезаются короткие ортогональные (перпендикулярные);
• Диагональные брусья врезаются произвольно по высоте, лишь бы работать удобно было;
• Врезки деталей скрепляются саморезами по дереву квадратом;
• К фундаментным опорам пересечения деталей каркаса крепятся по центрам мощным крепежом.

Деформационный зазор между террасой и домом берется минимальным, если терраса открытая. Если же над ней крыша на прикрепленных к раме столбах (геодезический набор это позволяет), то зазор нужно дать больше в расчете на крен террасы. Закрывается зазор козырьком из оцинковки с уложенной на него сходной доской (справа внизу на рис.). Козырек крепится к основному строению, а относительно террасы будет скользящим.

Примечание: фундаментные опоры террасы нельзя ставить ближе 1 м к фундаменту дома, чтобы не ослабить его. Если отмостка вокруг дома шире 1 м, опоры террасы ставят так, чтобы ее не нарушить.

Дачные мини-террасы

Дачный домик формально жилым строением не является. Контролирующие органы могут придраться к нарушениям санитарных норм на участке, но на соответствие самого строения требованиям СНиП для хозпостроек смотрят чаще всего сквозь плотно двинутые пальцы. Как следствие, терраса для дачного домика строится чаще всего так же, как и веранда, см. напр. ролик

Видео: терраса к старому дачному домику

Если назначение террасы более хозяйственное, такой подход себя оправдывает. Но даже на участке 6 соток в плотно застроенном дачном массиве хочется иметь пусть маленький, но уединенный уголок отдыха. Поэтому дачные террасы своего рода антиподы обзорных: они зрительно закрыты от постороннего взгляда, небольшие и легкие. Устанавливать дачную мини-террасу лучше всего на грунт на наземных опорах, см. выше, чтобы ее можно было поставить на свободный клочок земли и не затевать разгрома от земляных работ на площади, которой и так всегда не хватает.

Вариант мини-террасы для дачи, предназначенной для оплетения вьющимися растениями, показан на рис. ниже. Угловая стойка Г-образная в разрезе из досок 120х40; остальные Т-образные из таких же досок. Решетчатые вставки можно удешевить, выполнив их из драни на раме все из той же доски. Вместо дорогих литых наземных опор можно уложить на грунт бетонные тротуарные плиты и просто поставить на них террасу. Главное условие ее прочности – наборный работающий настил пола из шпунтованных досок.

Конструкция отдельно стоящей дачной мини-террасы под оплетение вьющимися растениями

На след. рис. показана конструкция кабинки для дачного душа, легко преобразуемой в мини-террасу с не просматриваемыми стенами-жалюзи. Чтобы из такого душа сделать мини-террасу для полного уединения, нужно, во-первых, добавить одну-две секции шириной 89 см (размер отмечен зеленым); дверцы остаются на крайней секции, а остальные фасадные зарешечиваются наглухо. Во-вторых, глубину террасы-кабинки 69 см (отмечено красным) увеличить до 1,2-1,5 м, добавив брусьев на пол. В-третьих, настелить пол. Простой доской, шпунтованной или декингом – неважно, конструкция пола самонесущая.

Конструкция непросматриваемой дачной мини-террасы

Терраса для детей

Дети острее и полнее взрослых воспринимают мир. Игровая терраса им нужна не только для развлечения и отдыха, но и для полноценного развития. Поэтому завершают статью чертежи детского игрового домика с террасой:

Чертежи детского игрового домика с террасой

Содержание

1. Что дает подвал?
2. Гидроизоляция: начало
3. Материалы
4. Силовые схемы
5. Гидроизоляция
6. А если отсырел?
7. Обустройство
8. Строительство
9. А нельзя ли попроще?
> Обсуждение

Подвал не погреб: если последний находится обязательно в стороне от дома, то подвал под ним или в непосредственной близости; чаще всего подвал как строительная конструкция является и основанием дома. Подвал обязательно заглублен ниже нормативной глубины промерзания грунта (НГП); погреб может быть и насыпным поверхностным. Пол подвала часто оказывается расположенным ниже уровня грунтовых вод (УГВ). Все это делает подвал и дом на нем особенно чувствительным к подвижкам грунта и действию грунтовых вод. Более того, подвал способен усугубить влияние обоих этих факторов. Все это делает постройку подвала едва не самой сложной и ответственной задачей всего цикла строительных работ. При постройке на заказ под ключ дом с подвалом обходится на 30-100% дороже такого же бесподвального. Тем не менее, подвал в доме дает массу удобств и выгод, а построить подвал своими руками и сэкономить большую сумму вполне возможно. Попробуем разобраться, как.

Что дает подвал?

Традиционное использование подвала как хранилища продуктов уже полезнее, чем погреба: микроклимат в нем стабильнее, проще регулируется, а вредителям попасть в подвал гораздо труднее, чем в погреб. Под мастерскую и др. подсобные помещения подвал также пригоднее: он электрифицируется, газифицируется и отапливается заодно с домом.

Особенно выгоден подвал в частном доме как центр сосредоточения систем жизнеобеспечения (СЖБ): все оборудование можно расположить безопасно, компактно и удобно для текущего ТО и ремонта, слева на рис. И это еще не все: котел или отопительная печь с водяным контуром, перенесенные в одном и том же доме из котельной (топочной) наверху в подвал, оказывается, начинают потреблять на 3-5% меньше топлива благодаря все тому же стабильному микроклимату подвала. Экономия за отопительный сезон в материальном выражении выходит вполне ощутимая.

Использование подвала как технического и жилого помещения

Еще одно достоинство дома с подвалом в наших краях пока мало известно, но в странах Южной Европы спрос на дома с жилым подвалом (справа на рис.) стабильно превышает предложение. Дело тут в выживании, но не на случай войны или каких-то фантастических катаклизмов. Хватает и реальных: из-за глобального потепления Сахара еще долго будет «плеваться» раскаленным воздухом каждое лето. Надбавки, особые или «экологические» тарифы, пени и т.п. поборы за перерасход электричества и в странах, обеспеченных собственными энергоресурсами – мама, не горюй! Когда на дворе неделями и месяцами держится +(40-45), нормально жить невозможно, а счета за энергию на кондиционирование всего дома приходят такие, что… подумает лучше о демократических ценностях, они непреходящи. Переселение на лето в жилой подвал или снижает расходы на кондиционирование до приемлемых, или позволяет вовсе обойтись без него.

Гидроизоляция: начало

Подвал под домом только тогда будет благом, когда он сухой и не нарушает устойчивости всего строения. Оба эти фактора взаимосвязаны, т.к. дом с подвалом часто начинает крениться и/или оседать как раз вследствие нарушения подземного стока глубоко зарытой в грунт жесткой коробкой: естественной движение подземных вод нарушается, см. рис.:

Как дом с подвалом нарушает нормальный подземный сток

Как следствие, меняются также подвижность и несущие свойства грунта. Известны случаи, когда дом с подвалом, построенный на сухом плотном суглинке, приходилось покидать – под него из-за влияния неправильно построенного подвала подползал плывун.

Пути проникновения почвенной влаги в подвал

Пути проникновения почвенной влаги в подвал разнообразны, а 100% эффективных способов осушить замокший подвал нет. Подвальная сырость и весь дом сделает некомфортным и нездоровым. Но думать надо и о влиянии подвала на подземный сток. Единственное средство не допустить завязывания такого гордиева узла – правильная конструкция подвала и его надежная внешняя гидроизоляция. Выбор конструкции напрямую связан со свойствами конструкционного материала. Поэтому, чтобы правильно построить дом с подвалом, его разработку нужно вести в такой последовательности:

• Выбор конструкционного материала;
• Выбор силовых схем в плане и разрезе;
• Выбор способа и схемы гидроизоляции;
• Определение состава обустройства подвала;
• Выбор техники строительства.

Примечание: если подвал отмокает, но дом с ним все-таки стоит, то способы высушить подвал есть, см. далее. Для жилья и стационарной электрификации такой подвал не будет пригоден, сушку придется повторять раз в 3-5 лет, но как хранилище продуктов и/или место расположения энергонезависимых отопительных приборов послужит.

Материалы

Сделать подвал возможно из материалов, способных в конструкции выдерживать боковое давление грунта в 20 бар (2 кгс/кв. см или 20 тс/кв. м) и напор пластовых вод в 10 бар (1 кгс/кв. см или 10 тс/кв. м). Этим условиям соответствуют марка прочности от М200 и марка водостойкости от W10. Разумеется, чем больше запас по тому и другому параметру, тем надежнее будет подвал.

Самостоятельные застройщики обычно стоят подвалы железобетонными монолитными (поз. 1 на рис.), сборными из бетонных фундаментных блоков с монолитным цоколем (поз. 2), кирпичными (поз. 3), монолитными с кирпичным цоколем (поз. 4) или из шлакоблоков, поз. 5.

Строительство подвала из различных конструкционных материалов

Вариант «кирпич по бетону» достаточно долговечен, если цоколь сложен из пережженного кирпича-железняка или клинкерного: лицевой наружный кирпич не предназначен нести весовую нагрузку от здания; срок его службы до 40 лет, а дом с подвалом строят на поколения. Красный рабочий кирпич в непосредственной близости от грунта в течение 25 лет начинает крошиться, а за 50-60 лет полностью теряет несущие свойства. Железняк и клинкер выстоят в цоколе столетия, но неэстетичны. В общем подвал на поз. 4 не вариант. Для красоты проще, надежнее да и дешевле было бы залить монолит и облицевать его по вкусу.

Пригодность тех или иных материалов для постройки подвала показана на рис.:

Пригодность различных конструкционных материалов для строительства подвала

Как видим, их можно разбить на 3 группы:

1. Непригодные.
2. Условно пригодные на структурированных грунтах (плотная супесь, легкий суглинок), если УГВ не поднимается ближе 0,2 м к исподу пола подвала.
3. Пригодные.

I группа

Однозначные «двоечники» – пено- и газобетон, и малая их несущая способность здесь не самое главное. Допустим, естественный износ бетона 0,01 мм в год. Это ничтожная величина; в грунте он много больше. Минимальный слой бетона над арматурой 40 мм. Чтобы армирование начало массово обнажаться и тем самым сооружение потребовало капремонта, при отсутствии прочих разрушающих факторов должно пройти 4000 лет. Допустим еще, что перемычки между порами пено- и газобетона толстые, 1 мм; обычно они тоньше. При таком же износе за 25 лет материал потеряет 50% прочности (перемычки разрушаются с 2-х сторон) – капремонт невозможен, сооружение пришло в негодность. Еще через 10-15 лет оно начнет самопроизвольно разрушаться без возможности восстановления. По этой причине в Южной Европе (более всего в Испании) сейчас продаются «за сколько дадут» тысячи домов, построенных когда-то для сдачи в сезонную аренду. Вид у них еще шикарный, но срок их жизни кончается, и отреставрировать никак нельзя.

Сюда же относятся силикатный кирпич и керамзитобетон. Первый в грунте выкрашивается буквально на глазах, дорог и требует для работы с ним достаточно высоких навыков. Второй дешев, работать с ним проще, но, увы – насквозь промокает, а надежно изолировать его невозможно, нет таких способов и составов.

II группа

Из этой группы красный кирпич и плохой бетон для фундамента под домом лучше не применять: в грунте они выкрашиваются и ремонт часто оказывается невозможным. Клинкерный кирпич вполне надежен, долговечен до 150 лет и более, легко изолируется, но дорог. Пережженный кирпич-железняк немногим ему уступает и дешев, но регулярно в продажу не поступает, т.к. является производственным браком. Но подвал из шлакоблока благодаря его дешевизне и простоте работы с ним довольно распространенное явление, см. видео:

Видео: строительство “коробки” подвала из шлакоблока

Немаловажное достоинство шлакоблочного подвала – он легок и дом с ним дает нормальную осадку на довольно слабых грунтах с несущей способностью >0,7 кгс/кв. см. Построить подвал из шлакоблока возможно не только на сухом грунте. Он может быть вполне пригоден для хозяйственных целей, если почвенные воды стоят выше уровня пола подвала не более 6 мес. в году, а пластовый напор не превышает 10 бар; в большинстве случаев самостроя эти условия выполняются. Но, во-первых, меры по гидроизоляции стен подвала нужно начинать выполнять уже на этапе их возведения, неуклонно соблюдая все правила шлакоблочной кладки, см. ролик:

Видео:основы кладки шлакоблока

Во-вторых, гидроизоляцию нужно делать такую же, как для стен из кирпича или фундаментных блоков, но усиленную: и прокрасочную битумными составами, и оклеечную, см. далее. А вместо оклеечных материалов на текстильной основе использовать толь на целлюлозе (картоне). Забегая вперед, принцип действия изоляции на основе натурального битума такой: если спустя много лет разобрать изолированное им строение, изначального изолятора не обнаруживается и следа. Битум из него вдавлен в бетон, на котором образовалась водонепроницаемая корка. Поры шлакоблока много шире, чем в бетоне, и целлюлозные волокна из основы толя станут армирующим заполнением для битума в них.

Как изолировать шлакоблок

Схема гидроизоляции подвала из шлакоблока или готовых бетонных блоков

Как устроена гидроизоляция подвала из шлакоблока, показано на рис. справа. Поскольку никакой гарантии на уровень стояния грунтовых вод нет и быть не может, обратную засыпку грунтом лучше заменить глиняным замком (выделен цветом) с выносом наверху от 0,5 м за контур отмостки. Ее наличие вокруг дома, как и пятки с выносом от 0,4 м под фундаментной лентой – непременное условие надежности гидроизоляции шлакоблочного подвала.

Оклеечная (листовая) изоляция в данном случае накладывается в порядке, обратном общепринятому – сверху вниз. Работать так удобнее, пользуясь приспособлением в виде козелка с уложенной в него палкой или куском трубы, на которую надет рулон толя. Козелок ставят на ленту фундамента, а затем:

1. Прокрашивают участок стены на ширину рулона +(15-20) см жидкой битумной мастикой-праймом (первичной) на бензиновом разбавителе. Наносить мастику-прайм лучше широкой жесткой кистью, вдавливая в материал стены;
2. Промазывают тот же участок битумной мастикой на антраценовом масле – она более густая, липкая и медленнее сохнет, чем на бензине. Слой – 3-4 мм;
3. С рулона сматывают отрез толя до низу с небольшим запасом;
4. Прикатывают изолятор к обмазке, идя снизу вверх и выдавливая пузыри;
5. Отрез обрезают с некоторым запасом;
6. Козелок переставляют так, чтобы нахлест отрезов был 20-25 см;
7. Повторяют пп. 1-6 на новом участке стены с выносом 15-20 см за ширину полосы толя;
8. Стык листов прогревают газовой горелкой и прикатывают по п. 4;
9. Повторяют пп. 1-8, пока не дойдут до угла;
10. На углу прокрашивают и промазывают смежную стену, вынос толя за угол надрезают поперек вверху и внизу;
11. Крыло изолятора не сильно прогревают с внешней стороны и мягким заворачивают за угол;
12. Завертку прогревают и прикатывают по п. 4;
13. Повторяют рабочий цикл, пока не обойдут все строение;
14. Аналогичным способом накладывают 2-й слой оклеечной изоляции;
15. Наносят внешний страховочный слой прокрасочной изоляции из той же мастики;
16. Производят обратную засыпку грунта или ставят глиняный замок.

Новичку вся эта процедура покажется очень трудоемкой, но любая надежная противонапорная изоляция делается ничуть не легче. Зато подвал из шлакоблока обойдется в 1,5-2,5 раза дешевле бетонного или кирпичного.

Заодно о кирпиче

Описанная выше изоляция не обеспечивает 100% защиты кирпичного подвала от сырости – поры кирпича тоньше, чем шлакоблока, и битум в них вдавливается плохо. Стены кирпичного подвала лучше изолировать современными пенетрирующими материалами с эффектом глубокого проникновения (см. далее). Типовая схема изоляции ими кирпичной стены дана на рис.:

Типовая схема гидроизоляции кирпичного подвала современными материалами с эффектом проникновения в сверхтонкие трещины (пенетрирующим эффектом)

Штукатурить стену по сетке под изоляцию обязательно: пенетраты надежно заполняют трещины до 0,4 мм, а в кирпичной стене могут образоваться более широкие. Роль глиняного замка, не пускающего капиллярную влагу в шов бетон-кирпич, играют пробки из Пенекрита в штробе 25х50 мм и Пенекрита с Пенетроном в шпурах бетонной пятки. Недостаток данной схемы – пенетраты не вечны, как природный битум; спустя 10-30 лет изоляцию придется заменять.

Ремонт отсыревшего бетонного подвала составами глубокого проникновения

Примечание 2: если ранее сухой бетонный подвал начал отсыревать капелью по стенам и полу (изменился подземный сток), Пенекритом с Пенетроном его можно отремонтировать лет на 5-20, см. рис. справа. Штроба – 25Х25 мм. По изоляции штукатурят влагостойкой штукатуркой в 2 слоя по 15-20 мм с армирующей сеткой (см. выше), чтобы избежать вспучивания изолирующего слоя капиллярным напором. Работы производятся в самое сухое время года. Подвал предварительно просушивается, см. далее, а непосредственно перед нанесением изоляции дважды смачивается широкой мягкой кистью.

III группа

В материалах III группы с большим отрывом стоит высокопрочный влагостойкий бетон. Только из него можно построить сухой подвал на обводненном грунте, не занимаясь такой сложной и технически не всегда выполнимой штукой, как дренаж участка. Достаточно наложить недорогую (и очень долговечную) битумную изоляцию, см.след. рис., и подвал не отсыреет поколения жильцов, как бы ни «гуляли» грунтовые воды.

Схема устройства подвала из высокопрочного влагостойкого бетона

Большой минус бетонного подвала – авралы на заливке и техперерывы для набора прочности монолитом; строясь своими силами, за сезон можно просто не успеть. Кроме того, бетон М400 W>10 недешев, и бетоновоз не приедет точно к назначенному вами времени. Скорее всего, его назначат вам, да еще и ждать придется.

Выход – строительство подвала из готовых фундаментных блоков. В воду для кладочного раствора добавляется 2-3% по объему жидкого стекла. Лучше покупать готовые блоки, они уже М(400-600) W(20-3). Блок 200х200х400 ворочает один человек. Кладку тогда ведут в 2 блока с перевязкой швов и чередованием ложковых рядов с тычковыми, как стену в кирпич. Угловые «полублоки» не обкалывают и не обрезают – пусть торчат наполовину в грунт, все строение только устойчивее будет. Если же есть 2-3 крепких помощника и хотя бы тали, еще лучше приобрести блоки 400х400х800 – они с зубом и кладка будет очень прочной. В таком случае ее ведут в один блок с перевязкой швов по рядам.

Фундаментные блоки на ЖБК проходят пропаривание, что в домашних условиях неосуществимо. Но, да будет вам известно, что выдержка от 3 мес. блоков, набравших 25% прочности, в штабеле под пленкой вполне его заменяет. Ряды в штабеле нужно переложить деревяшками, чтобы между ними были зазоры в 20-30 мм; в жаркую сухую погоду штабель оборачивается влажной мешковиной. А высокопрочный бетон своими руками можно приготовить и ручным замесом, см. сюжет:

Видео: изготовление бетона вручную

Строительство подвала, особенно в существующем доме, вообще можно считать третьим делом, не терпящем поспешности. Тогда – первый год готовим не торопясь нужное количество блоков; следующим летом снова без аврала строим. Блоки можно отлить не типовые, себе по силам и с зубом – готовая кладка выдержит напор более 30 бар. А W? На производстве жидкое стекло подмешивают в бетонную массу в специальных аппаратах, чего дома опять же не сделаешь. Но застройщики-самостройщики успешно готовят влагостойкий бетон на W(10-15) с известным ремонтным составом Дегидролом, см. видео:

Видео: как сделать гидротехнический бетон

Примечание: самодельный гидробетон от проникновения капиллярной влаги не гарантирует, поэтому внешнюю противонапорную изоляцию нужно дополнить внутренней противокапиллярной из того же Дегидрола, см. рис.Также внутри весь подвал штукатурится бронирующей изоляцией из цементно-песчаной штукатурки, см. выше.

Использование добавок Дегидрол при строительстве подвала

Силовые схемы

Схема гидроизоляции подвала привязывается к его общей силовой (несущей) схеме. Она же разрабатывается в зависимости от местных условий сначала в разрезе, а затем в плане.

Возможные силовые схемы самодельных подвалов в разрезе даны на рис.:

Силовые схемы подвалов в разрезе

Подвал на плите строят на слабых однородных грунтах: большая опорная площадь дает низкое удельное давление на грунт и равномернее распределяет по нему весовую нагрузку. Фактически, все здание в таком случае стоит на глубоко зарытом плитном фундаменте. Вынос плиты по контуру нужен не менее толщины стен подвала (фундаментной ленты), иначе на краю плиты сосредоточатся весовые нагрузки, он со временем выкрошится, и весь дом пойдет проседать криво-косо. Также подвалы на слабых грунтах легче всплывают, см. далее; «боковой зацеп» этому противодействует. Плиту заливают с наступлением устойчивой теплой погоды, выдерживают до набора 50% прочности (не менее 20 суток) и строятся на ней из любого другого подходящего материала. Если сезонное стояние грунтовых вод возможно выше 0,6 м над уровнем подошвы (не пола!) подвала, плиту льют полуторной толщины (от 300 мм) с зубом на треть высоты, см. далее.

Пример сопряжения конструкции подвала с фундаментом существующего дома

Подвал на ленте строят, наоборот, на плотных, хорошо несущих (от 1,7 кгс/кв. см), и, возможно, неоднородных грунтах: плита от валуна, пришедшегося при осадке ей на угол, опасно накренится; лента или продавит его вниз, или выдавит в сторону. На плотных однородных непучинистых или слабо пучинистых грунтах, если дом устоялся без нарушений не менее 3-5 лет, фундамент на ленте возможно построить в существующем доме. Типовая схема дана на рис. справа, но в каждом конкретном случае постройка ведется по индивидуальному проекту на основе исследований на месте.

Если же подвал на ленте строится заодно с домом, то авральные циклы бетонирования оказываются не привязаны друг к другу: заливку постоянного пола можно и даже нужно (см. далее) отложить на следующий год. В любом случае вынос пяты ленты в сторону должен быть не менее 0,6 м, чтобы «разогнать» нагрузки от силы сопротивления грунта оседающему зданию (показано красным пунктиром), иначе пол может быть просто выдавлен вверх.

Временный пол

Подвал на ленте желательно на год оставить без пола, если УГВ не поднимается выше 0,2 м под подошвой подвала, чтобы здание дало начальную осадку и постоянный пол точно не выперло. А пока можно настелить временный пол, как стелят полы по грунту.

Схемы устройства полов по грунту даны слева на рис.:

Схемы устройства пола по грунту

Поз. А применима, если почвенные воды не поднимаются выше 0,6 м до подошвы подвала; поз. Б – если доходят до 0,2 м ниже нее. В случае, когда хозяйственный подвал на ленте остается сухим более 3 лет, в нем часто стелят теплый грунтовый пол, справа на рис: так овощи и фрукты дольше хранятся и меньше портятся. Растительная продукция на хранении выделяет этилен, стимулирующий их дозревание; без этилена продукты «спят». Этилен немного тяжелее воздуха и обычной вентиляцией подвала (см. далее) полностью не удаляется; известно немало случаев отравления этиленом людей, долго находившихся в продуктовых подвалах. Грунт этилен, наоборот, жадно впитывает, нужно только закрома сделать вентилируемыми и на подставках от 15-20 см. Кроме того, домашний квас, наливки, вино, пиво, медовуха в подвале с грунтовым полом лучше дозревают и оказываются намного вкуснее.

Примечание: подвалы на плите и ленте пригодны для установки котельного оборудования и электрификации под жилье только спустя не менее 3 лет по окончании постройки всего дома, если за это время не было признаков отсыревания подвала и/или неравномерной осадки здания.

Подвал-кессон из влагостойкого бетона с наружной противонапорной изоляцией будет сухим на любом грунте, хоть бы плавал в воде – во время Второй мировой войны из железобетона строили даже морские суда. Кессонный подвал совместим также с любым зданием, см. ниже. Но его постройка – сплошной сложный аврал, см. далее. А на легких рыхлых сильно обводненных грунтах подвал-кессон может внезапно всплыть. Подвалы на плите и ленте дают знать о неблагополучии подземного стока отсыреванием несмотря ни на какую изоляцию – рабочие и кладочные швы рвутся – а кессон может буквально за неделю всплыть и завалиться на бок вместе с домом. Поэтому подвалы-кессоны не рекомендуется строить при наивысшем УГВ более 0,6 м над полом подвала, а вынос коробки нужно давать от 0,6 м на средних и плотных грунтах и от 0,8 м на легких.

Силовая схема подвала в плане увязывается уже не только с грунтом, но и с конструкцией здания. Ее возможные для самостроя варианты показаны на рис. ниже. Цокольный этаж (поз. 1) – единственный, позволяющий сразу же оборудовать в подвале котельную и узел разводки домовых коммуникаций (слева на рис. в начале); в таком случае он строится кессонным. Важно здесь то, что в котельной обязательно должно быть окно, а стены кессона и цоколь здания – единый монолит.

Силовые схемы подвалов в плане

Неполный цокольный этаж строят реже – экономия на земляных работах с лихвой съедается избытком бетонных. Типичные оправданные случаи – тяжелый, сложный и дорогой в разработке грунт (поз. 1а) или же на тяжелой почве обнаруживается легкое рыхлое пятно, по размерам подходящее для подвала, поз. 1б. В этом случае, наоборот, никоим образом нельзя строить подвал-кессон или на плите, только на ленте! Кессон не рекомендуется и по поз. 1а, так что ждать несколько лет до переноса котельной в подвал или оборудования его под жилье придется.

Примечание: неполный цокольный этаж и цокольный полуэтаж – разные вещи. В цокольном полуэтаже возможно поставить наружную входную дверь, заглубленную в приямке не более чем на 3-4 ступеньки.

Еще реже строят подвалы, прилегающие к фундаменту существующего дома (поз. 2 на рис. выше) – велик риск начала новой неравномерной осадки здания. Если строят профи по проекту, то владелец и эксплуатант дают подписку, что ущерб от всех возможных последствий берут на себя. В существующем доме лучше строить «плавающий» подвал, отстоящий от ленты фундамента дома не менее чем на 1 м, поз. 3. Его силовая схема в разрезе возможна любая, однако придется потратиться на отдельное перекрытие подвала, между которым и перекрытием пола дома нужен свободный просвет от 0,3 м, т.е. и котлован под подвал нужно рыть глубже. Причина – разность в скорости и величине осадки 2-х вложенных одно в другое отдельных строений.

Обойтись меньшим общим объемом земляных и бетонных работ, а также общи перекрытием можно, построив связный подвал – связанный с фундаментом дома жесткими железобетонными перемычками шириной в ленту фундамента. Их заглубляют, как и ленту фундамента дома, но норме, на >0,6 м ниже нормативной глубины промерзания (НГП), а стены подвала – как нужно, чтобы в нем можно было ходить во весь рост (1,9-2,2 м + толщина пола + толщина подушки под пол). В результате разность удельных давлений на грунт фундамента дома и стен подвала оказывается величины, которую способны принять перемычки длиной до 1-1,5 м.

Т-образную схему (поз. 4) применяют на легких податливых однородных грунтах; Н-образную (поз. 5) на легких неоднородных и средних, а ячеистую (поз. 6) – на средних неоднородных и тяжелых однородных. В любом случае связный подвал строится только и только на ленте – на плите или кессон порвет перемычки и разрушит фундамент здания. Типичные ошибки при разработке схем связей фундамента и подвала таковы:

• Оставляются висячими смежные со связанными углы подвала (поз. 7).
• Схема связей делается несимметричной относительно обеих осей плана фундамента (поз. 8) или центрально-симметричной (поз. 9).
• Угол коробки подвала связывается с углом фундамента, поз. 10.

Последнее особенно опасно для целостности и устойчивости всего строения. В случае, как на поз. 10, надо бы или изменить планировку дома с подвалом до симметрии хотя бы по одной оси, поз. 11, или, лучше, не меняя плана, связать внутренние углы фундамента перемычкой, а подвал выполнить неполным цокольным этажом, поз. 12.

Гидроизоляция

В процессе разработки гидроизоляции подвала сначала выбирается ее схема применительно к данному строению в данных конкретных условиях, а затем подбираются подходящие материалы. Вода – коварная стихия и защититься от ее проникновения на десятилетия единичным препятствием невозможно. Типовым случаем в индивидуальном строительстве считается, когда на сезонном пике сухости УГВ опускается ниже подошвы пола подвала на 0,2 м и более, а на пике увлажнения поднимается до уровня гумусового слоя; самый плодородный слой почвы считается постоянно увлажненным, но сколько-нибудь существенного потока и напора влаги на строение не создающим.

В указанных условиях единственно надежной является наружная противонапорная гидроизоляция. Безнапорная только от поверхностного стока не гарантирует сухости подвала, т.к., во-первых, в дождливые годы напор поверхностных вод может стать значительным. Во-вторых, самый подземный сток под строением может измениться, см. выше. Внутренняя противокапиллярная изоляция и удерживающая ее бронирующая могут потребоваться при стабильном нижнем стоянии УГВ на уровне пола подвала и выше, см. далее.

Наружная гидроизоляция подвала осуществляется в общем 2-мя способами: отсечной (отсекающей), слева на рис., и отводной (отводящей), справа:

Способы наружной гидроизоляции подвала

Если здание с подвалом стоит на проницаемом грунте (галька, гравий, хрящ, песок, супесь, рыхлый суглинок), то отсечная изоляция может быть выполнена без дренажа; в таком случае глиняный замок продолжают вниз до уровня –(0,25-0,3) м ниже подошвы подушки пола подвала. В этом ее большое достоинство – не нужна дорогая и трудоемкая дренажная система. Если же подвал построен из гидробетона, то стены снаружи штукатурят по изоляции цементно-песчаной штукатуркой и вместо глиняного замка производят обратную засыпку вынутым грунтом. Это второе достоинство отсечной изоляции – самокопаная глина на замок не годится, нужно покупать строительную, и много.

Недостатки отсечной изоляции, во-первых, большой объем земляных работ. Во-вторых, они не всегда технически выполнимы – выбрать котлован нужного профиля (см. далее) могут не позволить близлежащие строения. В-третьих, глина для влаги препятствие, но не глухая преграда. Она снижает поток и напор воды на стену, но не пресекает его полностью. Поэтому наружная изоляция нужна полноценная (прайм + обмазка + настил), а если подвал шлакоблочный или кирпичный, то усиленная, см. выше. В-четвертых, отсечная изоляция накладывается только целиком по крайней мере в пределах стены, т.к. стыки листов настила нужно проклеивать и прогревать, поэтому устроить ее на существующем доме весьма проблематично – откапывать любую из его стен полностью нельзя, не рискуя устойчивостью всего строения.

Отводная изоляция действует только совместно с дренажом: ее основа – мембрана с обратным капиллярным эффектом, собирающая влагу и отводящая ее в дренаж. Сама мембрана наклеивается на стену вместо листового настила отсечной изоляции и защищается от быстрого засорения грунтом геотекстилем. Главное достоинство отводной изоляции – минимальное или нулевое влияние на подземный сток под домом; отсечная изоляция даже с дренажом его меняет, поэтому рекомендуется изолировать мембраной подвалы домов на грунтах со сложной нестабильной гидрологией. Дополнительные, во-первых, котлован под отсечную изоляцию нужен шириной меньше выноса отмостки (практически достаточно 0,6-0,8 м, лишь бы работник мог в него втиснуться). Во-вторых, изолировать можно кусками шириной где-то в 1,5 полотнища мембраны. Поэтому подвалы существующих домом почти всегда удается изолировать только отводным способом.

Недостатки отводной гидроизоляции также весьма серьезны. Первый – еще больший объем и сложность земляных работ, только сопутствующих. Построить дренаж участка дело нешуточное, а найти место под поле сброса дренажного стока тоже возможно далеко не всегда. Второй – лучшие мембраны служат до 20 лет; чаще – 10-12 лет, а на сильно обводненных рыхлых грунтах по 3-7 лет. Если вы намерены изолировать подвал мембраной, будьте готовы с такой периодичностью обкапывать дом и менять ее.

Когда нужно внутри

Если УГВ более 3-х мес. в году стоит вровень с полом подвала или поднимается выше, наружная противонапорная гидроизоляция дополняется внутренней противокапиллярной. Бетон, не говоря уж и кирпиче, не сплошной монолит. Его микроструктура – мельчайшие зернышки цемента, похожие на морских ежей, иголки которых кристаллы силикатов. Этими «иголками» зерна цемента сцеплены между собой, а промежутки заполнены песком и, в гидробетоне, отвердевшим жидким стеклом (которое тоже силикат), а во влагостойком полимерными добавками. В том и другом случае микропоры остаются; полимер еще и разлагается за 3-15 лет, и под напором бетон чуть-чуть пропускает влагу. В плотине ГЭС незаметно, а в подвале – очень.

Когда и какая нужна дополнительная противокапиллярная гидроизоляция подвала

Варианты внутренней противокапиллярной гидроизоляции подвала показаны на рис; на поз. В и Г наружная изоляция условно не показана, но она нужна и тут. Изоляция шва на поз. В – не менее 4-х слоев рубероида, склеенных жидкой мастикой-праймом и прогретых горелкой. Изолировать шов тощим раствором нельзя – протечет. Толем или кровельной битумной изоляцией (гидробутил и др.) тоже нельзя – стена из передавит и выдавит. Стеклорубит и др. на основе стекловолокна вес стены, наоборот, недодавит – основа останется нераздавленной и по ней пойдет капиллярная влага, так что тоже нельзя. Напорная стенка на поз. Б – оштукатуривание по сетке цементно-песчаным раствором, см. выше.

Изолирующие материалы

Кровельные и стеновые гидроизоляторы для подвала не годятся – они не рассчитаны выдерживать давление почвы и напор пластовых вод. По способу применения и назначению материалы для гидроизоляции подвала делятся на:

• Первичные, или праймы, или пропиточные – жидкие мастики, наносимые на подготовленную поверхность (см. далее) для создания основы под покрытие другими материалами.
• Прокрасочные или обмазочные – более вязкие клейкие составы, применяемые или отдельно, или в качестве основы, держащей накладную листовую изоляцию, или, снова совместно с праймом, для противокапиллярной промазки внутри. В последнем случае по обмазке стены штукатурятся по сетке любой влагостойкой штукатуркой в один слой.
• Толстослойные мастики с цементным наполнителем – предназначены для нанесения покрытий толщиной до 20 мм только на стороны, обращенные к напору. Применяются вместо накладных материалов в случаях, когда УГВ не достигает пола подвала более 9 мес. в году.
• Накладные или оклеечные – листовые гибкие или мягкие материалы на тканой или волокнистой основе, пропитанной собственно изолятором. Универсальный и самый надежный изолятор. Накладываются также только на стороны, обращенные к напирающей воде.
• Капиллярные мембраны – на водонепроницаемую пластиковую основу нанесено специальное покрытие с обратным капиллярным эффектом, см. выше.

Изолирующее начало этих материалов, кроме мембранных, может быть таким:

1. Битум – до сих пор не превзойден по долговечности, но сложен в работе. Как действует битумная гидроизоляция, см. выше. Выпускается в виде первичных мастик на бензиновом разбавителе (праймов), обмазочных мастик, толстослойных мастик и накладных материалов. Бронирующая изоляция почти никогда не требуется; если да – то цементно-песчаной штукатуркой. Держится на любой стене (бетон, кирпич). Проникновение в бетон до 30 мм (чаще – 7-15 мм), поэтому обработанная поверхность теряет водонепроницаемость при механических повреждениях.
2. Битумно-наиритовые мастики – морозостойки, можно наносить при температуре до –(15-25) градусов. Слой – до 6 мм. Затягивают трещины шириной до 30-50 мм, т.к. на воздухе вспениваются, поэтому вскрытая упаковка должна быть выработана в указанный на ней (или в инструкции) срок. Покрытие сохраняет пластичность до –(45-60) градусов. Срок службы – 10-25 лет. Специфический материал для северного строительства или сложного ремонта совсем ветхих строений.
3. Эпоксидные, эпоксидно-дегтевые и эпоксидно-фурановые мастики – еще более специфичный материал для гидроизоляции строительных конструкций, регулярно подтопляемых вплоть до полного погружения в воду, промерзающих и обледеневающих неотапливаемыми. Хрупки, спустя 3-5 лет требуют полной замены. В работе сложны, токсичны, канцерогенны.
4. Натуральные эластомеры (жидкая резина) – работать с ними просто, но применимы только как ремонтные для внутренней изоляции. Хорошо ложатся только кирпич и шлакоблок. Срок обновления гидроизоляции натуральными эластомерами – 1-5 лет смотря по местным условиям. Обязательна бронирующая изоляция не менее чем из 2-х слоев цементно-песчаной штукатурки по сетке, т.к. легко вспучиваются и отслаиваются капиллярным напором. В общем, средство «скорой помощи» отсыревшему подвалу, пока руки и кошелек не дойдут до ремонта посерьезнее.
5. Синтетические эластомеры – полуретан, силикон, MS-пластики. Действуют аналогично битуму, но проникают в бетон глубже, до 100 мм. Спустя 7-20 лет требуют обновления изоляции. Для ремонта изнутри наносятся на просушенную и непосредственно перед обработкой обильно увлажненную поверхность, см. далее.
6. Пенетрирующие (глубоко проникающие) составы – синтетические эластомеры + цемент + полимерные добавки. Выпускаются в виде мастик для прокраски толстым слоем. В работе просты. Применяются только для наружной изоляции. Вдавливаются в зазоры до 0,4 мм (полиуретановые) или до 10 мм (на силиконе или MS) на глубину до 100 мм и закупоривают их перекристаллизующимся под действием влаги цементом. Поверхность под нанесение должна быть выровнена до +/–(2 мм) и тщательно очищена от пыли. Битумные оклеечные материалы на себе не держат. Бронирующая изоляция, если требуется – цементно-песчаная штукатурка по сетке. Срок службы – 10-30 лет. На 100% капиллярную влагу не отсекают, поэтому почти всегда нужна и битумная противокапиллярная изоляция внутри.

А если отсырел?

Раз уж речь зашла о ремонте существующего отсыревшего подвала, уместно будет упомянуть о комплектах составов для него. Их составляющие готовятся, как правило, на разной основе, но согласованы между собой по физико-химическим свойствам. Поэтому ремонт сырого подвала изнутри нужно делать составами от одного зарекомендовавшего себя производителя.

Для примера на рис. показано, как подвалы разной конструкции изолируются внутри составами из хорошо известного комплекта Дегидрол. Штроба везде, где нужна – 25х25 мм. Подготовка поверхности – по инструкции к соотв. составу. Дегидрол 10-2 также с успехом применяется для изготовления самодельного влагонепроницаемого бетона, см. выше.

Ремонт сырого подвала изнутри гироизолирующими составами из одного комплекта

Как сушить подвал

Битумные гидроизолирующие мастики наносятся на сухую поверхность. Когда пишут, что пенетрирующие составы нужно наносить на влажную, это правильно. Но когда добавляют, что лучше на свежезалитый бетон, это неправильно в корне. Капиллярная влага в стене, подготовленной под обработку пенетратами, должна уходить вглубь сухого массива и как бы тянуть за собой изолятор. Если же массив бетона пропитан водой, она станет вытекать по капиллярам наружу и, наоборот, выдавливать изолятор. Глубина его проникновения в стену получится в лучшем случае много меньше расчетной; соотв. уменьшится и срок службы, т.к. разрушение состава идет снаружи под действием воздуха.

Отсыревший подвал перед ремонтом нужно основательно просушить, а непосредственно перед обработкой несколько раз смочить стены и пол водой с помощью мягкой штукатурной кисти-макловицы. Увлажнение валиком дает худший эффект, а опрыскивание еще хуже, т.к. чрезмерно увлажняется воздух и капиллярная влага уже не так активно стремится уйти в массив бетона.

Сушить подвал потоком теплого воздуха бесполезно – не высохнет, пока осенью не начнет снова «потеть». Сушить нужно тепловым (инфракрасным, ИК) излучением. Но не «дальним» от электрокамина или нихромового «козла» (что и опасно), а «ближним» – его в избытке дают лампы накаливания, отчего и выходят из употребления. Ближнее ИК глубоко проникает в бетон и кирпич, почти не поглощаясь в воздухе. Лампочек нужно навешать гирляндами побольше в расчете 60-100 Вт на 1 куб. м объема подвала. Если при его стене забить контрольный шурф, то чаще всего спустя 10-12 дней непрерывной сушки ИК оказывается, что уже и грунт вокруг начал сохнуть. Во всяком случае, спустя неделю уже можно наносить пенетраты или мазать битумом. Просушить подольше ни в коем случае не повредит – на сколько терпения хватит смотреть, как счетчик электричество мотает.

Ремонт не для своих рук

Гидроизоляция подвала инъекциями в окружающий грунт

Иногда просушить отсыревший подвал удается только инъекциями специальных составов в окружающий грунт, см. рис. справа. Напр., если под дом подполз плывун, тогда надо спасать все строение. Но в грунте при этом образуется тело неправильной формы, и предсказать дальнейшую осадку строения точно невозможно. Поэтому инъекциями в грунт занимаются только специализированные организации по результатам исследований на месте, а они берут с заказчика и владельца строения подписку в том, что те любые последствия берут на себя.

Обустройство

В этом разделе речь пойдет не о 3D обоях, баре, HD TV, джакузи или 3-спальной кровати под зеркалом на потолке. Это и все такое прочее – по вашему усмотрению. Обязательное и, для жилого и технического, желательное обустройство подвала состоит из:

• Вентиляции – обязательна.
• Входа с лестницей – обязателен.
• Входного люка – если лестница крутонаклонная.
• Утепления – для жилого и технического подвала.
• Поверхностного дренажа – в местностях с обильными осадками в теплое время года.

Вентиляция

Вентиляция жизненно необходима для любого подвала, т.к. почти все вредные, ядовитые и многие взрывоопасные газы тяжелее воздуха и стекают вниз. По этой же причине подвалы строятся с энергонезависимой естественной приточно-вытяжной вентиляцией.

Устройство вентиляции подвала под домом достаточно просто, поз. 1 и 2 на рис.:

Устройство вентиляции подвала под домом

Площадь сечения просвета патрубков – по 5 кв. см на каждый кубометр объема подвала, но его диаметр в любом случае от 60 мм. На входной патрубок лучше вместо сетки от грызунов поставить фильтр, справа на рис. Проточный с фильтрующим наполнителем (поз. 3) защищает кроме пыли и от насекомых, но требует регулярного осмотра и замены наполнителя. Аэродинамический (поз. 4) чистится по мере потребности, нужно только в устью входного патрубка в подвале прикрепить полоску газетной бумаги и т.п. индикатор потока: при засорении аэрофильтра приток воздуха прекращается очень резко. Но особо вредные и хитрые комары с мухами сквозь него пробираются.

Устройство вентиляции отдельно расположенного подвала

Если подвал рядом с домом, то сделать высокую вытяжную трубу сложно и не всегда возможно. В таком случае вентиляцию подвала строят по схеме на рис. справа. Минимальный диаметр патрубков 100 мм; для подвала более 10 кубов площадь сечения 10 кв. см. на кубометр объема. В подвале между подающим и вытяжным патрубками не должно быть преград движению воздуха. Верхние концы патрубков загибаются гусем от дождя и снега.

Лестница

Лестница в подвал одна из самых обычных причин бытовых травм, поэтому ее конструированию следует уделить самое сугубое внимание. С этой точки зрения лестницы делятся на всхожие и крутонаклонные. По первым можно подниматься/опускаться с грузом в руках, не держась за перила, а по крутонаклонным ходить вообще нежелательно – неловко ступив или покачнувшись, можно грохнуться, откинувшись назад. С грузом в одной руке по крутонаклонной лестнице вообще карабкаются, перехватываясь другой за перила или верхние ступеньки.

Конструкция лестницы может быть любой из показанных слева на рис. Цветом выделены наиболее удобные с точки зрения экономии полезной площади:

Конструкции лестниц и расчетные соотношения для них

Справа на рис. даны расчетные соотношения для них, и вот тут есть нюанс: поскольку высота подъема-спуска в подвал невелика, достаточно комфортной всхожей будет лестница с наклоном до 50 градусов. tg 50 почти точно равен 1,2, что облегчает расчет, исходя из того, что минимальная ширина проступи ступени всхожей лестницы 180 мм, а максимально допустимая ее высота 230 мм. Допустим, высота спуска в подвал 2,2 м считая от верха перекрытия (см. далее). По этой высоте должно уложиться целое количество ступеней, берем 10. Высота ступени тогда 220 мм. Делим на 1,2, получаем 183 мм – подходит. Вынос лестницы в плане будет 183х10=1,83 м, тоже неплохо. Площадь под лестницей, при минимально допустимой ее ширине 0,8 м – 1,83Х0,8=1,464 кв. м.

Об ошибочных лестницах

Чего не надо мудрить с подвальной лестницей, так это, во-первых, делать ее на струне (одном косоуре) с висячими ступенями, поз. 1 на рис., такие лестницы чрезвычайно травмоопасны:

Неправильно выполненные самодельные лестницы в подвал

Во-вторых, заливать бетонную лестницу самому по месту, поз. 2. Готовые бетонные лестницы – настоящий монолит, они заливаются целиком в разъемную форму. Рабочих швов бетонирования в них нет, а при заливке «саморуком» они неизбежны: верхнюю ступень нельзя заливать, пока не схватилась нижняя. Швы получаются слабые, в подвальных условиях скоро трескаются, и в итоге самодельная бетонная лестница в подвал служит меньше деревянной.

Устройство лестницы в подвал

В сухом подвале деревянная лестница служит не меньше его самого. Правильно изготовленная деревянная лестница внезапно не разрушается и до того, как начнут гнить ступени, дает знать о нарушении конструкции скрипом.

Устройство деревянной всхожей лестницы для подвала показано на рис.:

Конструкция деревянной лестницы

Вместо вырезов во внутренней тетиве на нее можно набить кобылки из доски или, лучше, толстой фанеры под проступи ступеней, поз. а. Однако обрушение подгнивших деревянных подвальных лестниц в сыром подвале тоже обычное в бытовом травматизме дело, поэтому проступи лучше прикрепить к стальным или бетонным балкам-косоурам. Размеры сечения бетонного косоура от 100 мм в ширину и от 150 мм в высоту. Стальной – швеллер от 100 мм или двутавр от 80 мм.

Способы крепления деревянных проступей в стальным и бетонным косоурам показаны на рис.:

Чертежи крутонаклонной лестницы в подвал

Дюбели для крепления к бетону делаются из отрезков 8-18 мм рифленых арматурин. Заглубление в бетон от 60 мм; в дерево от 30 мм. Лунки в кобылках под посадку на дюбели сверлят на 2-2,5 мм уже; кобылки насаживаются ударами киянки. Крепление проступей на ножки позволяет просто устроить перила: арматрурины выпускаются вверх на высоту перил, а для опор проступей и балясин на них надеваются отрезки труб; можно пластиковых. Лучше всего крепить проступи на полосу – не загниют и в сыром подвале.

На случай, когда и полутора квадратов под лестницу нет, здесь на рис даны чертежи деревянной крутонаклонной лестницы для подвала. К ней обязательно понадобится люк, см. ниже.

Примечание: все детали деревянной лестницы в подвал перед сборкой в изделие должны быть пропитаны масляным водоотталкивающим составом (можно отработкой), а готовая лестница отлакирована акриловым лаком для наружного применения или окрашена влагостойкой краской. Лучше всего – акриловой эмалью для ванн.

Вход и люк

Правильно оборудованный наружный вход в подвал

Места под всхожую лестницу в подвал под частным домом часто не находится, и тогда вход в него делают снаружи. Так вообще необходимо, если для подвала приобретается готовая бетонная лестница – их не делают с наклоном больше 40 градусов. Тогда, во-первых, вход в подвал нужно защитить от осадков навесом, см. рис. справа. Свес крыши навеса должен выступать вперед над краем верхней ступени на менее чем на 30 см, а по сторонам и сзади – от 15 см. Во-вторых, верхняя ступень должна выступать над грунтом или отмосткой не менее чем на 70 мм, а проем подвальной двери должен быть с порогом от 90 мм. То и другое необходимо, чтобы дождевые и талые воды не проникали в подвал. Порог лучше делать высотой 120-130 мм, приставив к нему с обеих сторон пандусы шириной от 400 мм.

Люк в подвал тоже штука не столь уж простая. «Ляду» из досок с веревкой сейчас, наверное, никто уже и не делает – в продаже имеется широкий ассортимент готовых подвальных люков. В перекрытие (см. далее) они замуровываются цементно-песчаным раствором, а по цене располагаются след. образом:

• Неавтоматические с механическим упором вроде как у старых диван-кроватей: потянул, поднял – защелкнулось. Нужно закрыть – потянул вверх, отщелкнулось, опустил.
• Полуавтоматические в пружинно-рычажным механизмом – потянул до упора, держится открытым. Надо закрыть – толкнул вниз, опустился.
• Полуавтоматические с пневмолифтом – потянул чуть вверх, открылся. Надо закрыть – толкнул вниз, сам плавно закрылся.
• Автоматические с пневмолифтом – наступил покрепче на край крышки, убрал ногу – открылась. Чтобы закрыть, легонько толкаем крышку вниз, закрывается.

По удобству пользования та и другая полуавтоматика равноценны, а вот автоматические не более чем маркетинговый трюк без оглядки на безопасность. Представим себе – в дом заносят мебель. Несут такелажники (или вы с помощником) шкаф. Передний походя наступает на люк, тот открывается. Заднему не видно, что у него под ногами, да ему и не до того – он проваливается, калечится. Если уж охота раскошелиться на крутизну подвальную, берите автолюк с телеуправлением от пульта, продаются и такие.

Утепление

Утепление необходимо жилому и техническому подвалу. Последнему – чтобы вода в трубах не замерзла, а экономия топлива отмечается только в утепленных повальных котельных. Подвал-хранилище рядом с домом тоже желательно утеплить: строительные конструкции зимой неплохие мостики холода, а летом тепла.

Утепляют подвал обязательно с песчаной засыпкой, см. рис., чтобы сезонные подвижки грунта не порвали утеплитель.

Защита утепления подвала песчаной подушкой

Минвата и отличный во всех прочих отношениях целлюлозный утеплитель в качестве него для стен подвала не годятся: под землей слеживаются и разрушаются. Гранулированный пенопласт тоже плох: под давлением почвы и пластовых вод быстро рассыпается на гранулы. Более-менее стоек в грунте экструдированный пенополиэтилен (ЭППС); более 10-15 лет держится нанесенное набрызгом полиуретановое покрытие. Утепляют тем и другим обычными способами, а перед засыпкой песчаной подушки защищают цементно-песчаной штукатуркой.

Дренаж

Схема устройства контурного поверхностного дренажа дома с подвалом

В местах с обильными осадками в теплое время года никакой подвал без поверхностного контурного дренажа дома всегда сухим не будет. В прочих случаях дренаж также полезен: он уменьшает размах колебаний УГВ, что позволяет упростить гидроизоляцию подвала и/или повысить ее эффективность. Что не менее важно – влияние дренированного дома с подвалом на подземный сток уменьшается в разы. Неправильная осадка таких строений встречается исключительно редко как следствие грубых нарушений строительства. Схема устройства контурного поверхностного дренажа жилого здания показана на рис. справа. Поле сброса можно расположить под огородом или, лучше, садом: в дрены собираются практически те же атмосферные осадки, вполне пригодные для полива.

Подвал под гаражом

Подвал в гараже привлекателен тем, что не требует изымания земельной площади или усложнения конструкции вновь строящегося дома. Подвал под существующим гаражом строится без разгрома в жилье. Но к оборудованию подвала под гаражом предъявляются особые требования, т.к. взрывоопасные пары горючего и масел тяжелее воздуха; намного тяжелее – на холоде, когда сгущаются.

Во-первых, вытяжка гаражного подвала должна быть высокой, возвышающейся над крышей не менее чем на 1,5 м, слева на рис.:

Особенности устройства подвала под гаражом.

Выводить рядом над грунтом «гусей» недопустимо! Во-вторых, вытяжной воздуховод нужен увеличенного сечения, от 15 кв. см на куб объема подвала или не менее 120 мм диаметром. В-третьих, на вытяжке должен быть дефлектор аэродинамически закрытого типа, обеспечивающий некоторую «холодную» тягу и в полный штиль, напр. дефлектор ЦАГИ или Хонженкова. В-четвертых, зимой подвал должен быть теплее неотапливаемого гаража, чтобы отбор воздуха в вентиляцию шел только снаружи. Поэтому утепляют подвал под гаражом сверху, как чердачное перекрытие дома, справа на рис.

Водители, конечно, спросят: а машинка эту перинку не продавит? Еще и как. Поэтому в утеплителе нужно предусмотреть просветы впродоль и уложить в них колеи вровень с полом. Въезжать в гараж надо будет аккуратно, чтобы не съехать с них. В общем, подвал в гараже вовсе не так уж привлекателен; там место ремонтной яме.

Строительство

Постройка подвала своими силами возможна только в сухом или сезонно-сухом грунте. В последнем случае все работы этого года должны быть полностью закончены до подъема УГВ. Откачка грунтовых вод настолько сложна и дорога, что и в большом строительстве применяется крайне редко. Исключение – подвал-кессон, строящийся наверху в стороне и устанавливаемый в котлован, но, если он бетонный, нужен кран от 20 т и бригада опытных стропальщиков-такелажников. Есть, впрочем, исключение из исключения, см. в конце. В целом постройка подвала включает в себя след. этапы работ:

• Выемка котлована;
• Заливка основания – плиты или подошвы ленты;
• Монтаж каналов ввода коммуникаций;
• Возведение стен;
• Устройство пола – на плотном грунте при стоянии УГВ над его уровнем не более 3 мес. спустя не менее 6 мес. по окончании годичного цикла работ;
• Монтаж перекрытия;
• Оборудование подвала, см. выше.

Котлован

Типовой профиль котлована под подвал

Строить подвал в яме с вертикальными стенками грубая ошибка – невозможно сделать качественную гидроизоляцию. При изолировании существующего подвала дом обкапывают по частям, а готовый участок засыпают прежде чем выбирать следующий. Типовой профиль котлована для строительства подвала показан на рис. справа. Ширина прохода снаружи от будущей стены не менее 75 см по дну. Угол откоса – допустимый для данного грунта.

Основание

На этом этапе нужно заказывать бетоновоз с ЖБК. Дело не в качестве самозамеса, оно может быть лучше заводского, а в его объеме. Рабочие швы бетонирования на основании подвала крайне нежелательны, поэтому заливать нужно одним заливом. Укладывать арматурный каркас прямо на песчано-щебневую подушку тоже неправильно – по щебню нужна тощая подготовка, см. далее. Перед заливкой на подготовку накладывают изоляцию с отворотами на борта котлована в 150-200 мм выше толщины плиты/подошвы. Бетон льют в образовавшуюся чашу. Таким образом, непосредственный контакт бетона с грунтом исключается, что, в свою очередь, исключает образование свищей в монолите. Свищ, возможно, и не приведет к отсыреванию подвала, но влагу к арматуре пропустит, а ведь основанию подвала держать на себе и весь дом. После вылива бетонной массы ее обезвоздушивают (деаэрируют), протыкая прутом каждую ячейку арматурного каркаса посередине. После схватывания монолита его накрывают влажной мешковиной, которую поддерживают во влажном состоянии до набора основанием 25% прочности; обычным летом в РФ это прим. неделя.

Стены

Стены подвала возводятся по обычной строительной технологии для данного материала. Если строится подвал-кессон (см. далее), стены возводятся заодно с основанием. Проемы дверей и окон укрепляются бетонными перемычками высотой от 80 мм с заложением от 120 мм в бетонные стены и от 200 мм в кирпичные и шлакоблочные. Укреплять проемы в подвале стальными или деревянными закладными нельзя! Помните еще раз: подвал держит на себе весь дом! Когда на схватившемся сохнущем бетоне стен появятся светлые сухие пятна, можно накладывать противокапиллярную изоляцию. По кирпичным и блочным стенам – спустя 3-4 дня по возведении до верха.

Постоянный пол

Постоянный пол в подвале на ленте сразу в процессе строительства заливается после набора стенами не менее 25% прочности. Под постоянный пол щебневую засыпку по песку проливают тощим жидким цементным раствором: цемент от М400:песок 1:3 – 1:4. Заливают до уровня 40-50 мм над верхушками камешков. Когда заливка схватится, накладывают изоляцию и заливают стяжку цемент:песок:щебень 1:3:2 слоем 70-80 мм. Стелить чистый пол и производить отделку стен можно через 2 недели – месяц.

Перекрытие

Перекрытия из пустотных или коробчатых готовых плит дороги и требую для монтажа грузоподъемных механизмов с квалифицированными операторами. Самодельное монолитное перекрытие трудоемко и технологически сложно. У него, как и перекрытия из пустотных плит, явно избыточная для частного дома несущая способность. Возможно ли, пожертвовав ею в разумных пределах, перекрыть подвал чем-то умеренным в цене и попроще в работе?

В современном индивидуальном строительстве все большее распространение получают сборно-блочные перекрытия, рассчитанные именно на такой случай. Сравнить монолит со сборно-блочной конструкцией можно по рис.:

Сравнение монолитного и сборно-блочного перекрытия подвала

Утепления пола дома над подвалом под сборно-блочным перекрытием в обычных климатических условиях не требуется или требуется упрощенное. Несущие балки заливаются заодно с несущим поясом (см. ниже) в желобчатых опалубках на подпорках, сделать которые много легче и проще, чем цельную висячую под монолит.

Заложение и пояс

Строить дом с подвалом типа «коробочка на коробочке» нельзя: вверху в стенах подвала нужна большая штроба, в которую заходит монолитное перекрытие, закладываются плиты или заливается несущий пояс сборно-блочного перекрытия. Во всех случаях минимальная толщина стены и заложение в нее перекрытия различны для стен из разных материалов.

Насколько какое перекрытие закладывается в стену из бетона или кирпича, показано на рис.:

Заложение перекрытия в стену подвала из разных материалов

Гидроизоляция показана условно, на случай, когда подвал завершается цоколем здания со своими перекрытиями. Для шлаколочной стены заложение как для кирпичной, но его отстояние от верха – не менее 2-х рядов кладки.

Как строить кессон

Арматурный каркас кессона подвала собирается наверху целиком и устанавливается в подготовленный котлован (см. ниже) краном. Собирать каркас весь на сварке нельзя – арматура ослабнет из-за отпуска металла. Поэтому каркас сначала провязывают проволокой как обычно, а затем проваривают отдельные стыки: на дне по углам клеток 3х3 или 4х4 ячейки каркаса, а на стенах в каждом 3-м или 4-м поясе.

Котлован под кессон готовят как для прочих подвалов, см. выше. Далее строительство идет в такой последовательности (см. также рис.):

Постройка кессонного подвала

1. Выбирают котлован;
2. Насыпают песчано-щебневую подушку;
3. Укладывают противонапорную гидроизоляцию с нахлестом на борта котлована (см. выше);
4. Насыпают и проливают тощим раствором щебневую подготовку;
5. Когда заливка подготовки схватится, ставят арматурный каркас;
6. Заливают дно, как для подвала на плите, также см. выше;
7. 

   Укрепление опалубки бетонного подвала

   Собирают опалубку стен, подкрепляя внутри укосинами и распорками (см. рис. справа), а снаружи упорами. Если грунт рыхлый, под внешние концы упоров подкладывают подпятники из досок;

8. Заливают стены слоями по 15-20 см. Каждый слой заливки обезвоздушивают, как описано выше;
9. Когда стены наберут 25% прочности, накладывают на них внешнюю противонапорную гироизоляцию;
10. Набивают глиняный замок. Обратную засыпку лучше не делать, кессон очень даже может потом всплыть, а тяжелая влажная глина неплохой якорь;
11. После набора стенами 50% прочности (прим. 3 недели средним российским летом) монтируют перекрытие и продолжают строительство.

Примечание: бетонные стены подвалов на плите и ленте заливаются также по пп. 7 и 8. Лить между досками и землей ошибка – какая уж тут надежная противонапорная изоляция.

А нельзя ли попроще?

Очень правильный вопрос. Постройка вечно сухого надежного подвала неопытному сложна до жути в коленках, да и у опытных голова побаливает. Ответ – положительный: можно купить готовый подвал-кессон, поставить в яму на песчано-щебневую подушку и набить глиняный замок (обязательно, не то всплывет). Если он (подвал) нужен не под домом, не жилой и не технический. Овощи в закромах придется время от времени перебирать, но зато поставщики опционально предлагают доставку до места и установку в готовый котлован.

Готовые кессоны для подвалов

Выпускаются кессоны для подвалов стальными сварными изолированными с люком, лестницей, вентиляцией и арматурой под бетонирование (не обязательное), слева на рис. В продаже попадаются и пластиковые но не берите – 100% всплывают. Варят кессоны для подвалов также индивидуалы из стали от 8 мм. Для зацепа за грунт от всплывания наваривают скобы из полосы от 12 мм (справа на рис.), но это менее надежно, а изолировать кессон от коррозии приходится самому.

Можно, между прочим, обойтись еще дешевле – сделать подвал-кессон из транспортного контейнера б/у. Если покрыть его толстослойной битумно-цементной мастикой, в земле он продержится никак не меньше 100 лет. Для зацепа за грунт в проушины такелажных лап внизу продевают трубы и к ним приваривают раму-якорь. Ширина контейнера – автогабарит 9 футов (2,7 м). Длина – 12-70 футов (3,6-21 м); самые ходовые 20-ти и 40-ка футовые (6 и 12 м). Для подвала вполне достаточно, а как смекалистые любители делают подвалы из транспортных контейнеров, см. видео:

Видео: погреб из морского контейнера

Содержание

1. Начальные условия
2. Общие сведения
3. Сырье для компостирования
4. Биопрепараты для компостирования
5. Материалы, конструкции, модификации
6. Как быть с рыбой?
> Обсуждение

Компостирование органических отходов – давно известный способ увеличения плодородия почвы. Его главное достоинство длительный положительный постэффект: компост не только удобряет почву, но и рекультивирует ее. Сухая рыхлая супесь или плотный суглинок спустя 2-3 года становятся вполне плодородным грунтом. Устройства и приспособления для приготовления компоста по старинке называют ямами, потому что первоначально компост готовили именно в ямах. Однако делается компостная яма не просто так. Ужесточение санитарных требований не позволяет современному хозяину разместить компостер отходов по своему усмотрению. С другой стороны, достижения агротехники и биохимии позволяют ускорить компостирование и снизить его влияние на окружающую среду. Как все это совместить оптимальным образом – об этом и есть данная статья. Упор в изложении материала делается для условий на малых участках (соток 12 и менее), но все те же приемы и способы пригодны и для больших.

Начальные условия

Современные знания и способы их применения позволяют кучу отходов, перепревающих в компост биохимически одним и тем же способом, оформить если не красиво, то, по крайней мере, приемлемо на взгляд, сравните слева и справа на рис.:

Компостная куча как она есть (слева) и в технически-декоративном оформлении (справа)

Однако эстетика в компостировании на удобрение дело последнее, а важнее следующее:

• Размеры участка;
• Наличие смежных соседних и близлежащих объектов, подверженных загрязнению;
• Порядок землепользования на участке;
• Состав и количество отходов, подлежащих компостированию.

Исходя из этих факторов, выбирается, во-первых, способ компостирования – полностью или частично анаэробный либо аэробный, с применением биопрепаратов для компостирования отходов или естественным образом. Во-вторых, устройство компостера отходов:

Устройство контейнера для компостирования отходов на поверхности грунта

1. Яма, заглубленная ниже слоя гумуса.
2. Куча или частично заглубленный контейнер на поверхности грунта, см. рис. справа.
3. Негерметичный ящик или др. емкость, не имеющие непосредственного контакта с грунтом.
4. Герметичный контейнер для быстрого приготовления компоста с использованием специальных биопрепаратов.

Компостер последнего типа самостоятельно невыполним. А вот негерметичный компостер делается своими силами несложно и почти всегда без дополнительных затрат. Но сначала посмотрим вкратце, а чего стоит и труда сэкономить, т.е. купить готовый.

Делать или покупать?

Возможные варианты покупного компостера для частного хозяйства показаны на рис. ниже. Поз. 1 – герметичный контейнер для непрерывного анаэробного компостирования с использованием биопрепаратов. Дает порцию готового к внесению в грунт компоста менее чем за сезон; возможно, 2-3 раза в сезон. Емкость – до 600 кг сырья. Цены устройств на 200-300 кг – 9-15 тыс. руб. Подкладывать сырье непрерывно нельзя. Каждая загрузка требует заправки также недешевым препаратом.

Готовые компостеры для компостирования органических отходов на удобрение и перегной

Поз. 2 – ящик для стадийного и непрерывного компостирования (см. далее). Для анаэробного компостирования малоэффективен, т.к. негерметичен. Частично анаэробное требует ручного труда – перемешивания зреющей смеси. Емкость до тонны и более, цены – 3000-5000 руб. Поз. 3 – вентилируемый ящик для частично анаэробного стадийного компостирования. Емкость тоже до тонны и более. Тяжелого ручного труда по уходу (см. далее) не требует. Цены – ок. 2000 руб., но покупать нужно 2 (для компостирования с биопрепаратами) или 3 шт. для естественного. Правда, затраты не единовременны, а разнесены по годам. Компост из того и другого вносить сразу в почву нельзя, см. далее.

Примечание: о сырье для аэробного компостирования и компостерах для него см. далее.

Как рассчитать объем

Емкость и готового, и самодельного компостера берется исходя из того, что один взрослый, постоянно обитающий на участке, в течение сезона дает сырья прим. на 150 кг готового компоста. Объем компоста из пригодных для компостирования растительных отходов можно принять ок. 10 кг с сотки. Итого для приусадебного участка с семьей из 4-х человек нужен компостер прим. на 800 кг. Лучше взять на тонну – частичное заполнение емкости не влияет на компостирование. Если компост готовится стадийно, такой емкости должна быть каждая секция, см. далее.

Общие сведения

Компост с виду похож на перегной – темная масса, влажная, жирная на вид. Сжатый рукой, слипается в плотный ком, но к пальцам и ладони не прилипает или почти не прилипает. Кстати, это хороший способ определения зрелости компоста. Получают его или стадийно, или непрерывно. По первому способу нужны емкости по числу лет созревания массы. Если компост делают естественным частично анаэробным способом на поверхности, массу придется каждый год перекладывать из емкости в емкость. Максимальная производительность одного такого 3-секционнного компостера – до 2-3 т в год. Как устроен 3-секционный ящик для компоста, показано на рис.:

Устройство и размеры компостера для приготовления компоста естественным способом

Приготовление компоста в нем достаточно трудоемкая процедура, но зато компост из такого ящика можно сразу вносить на грядки. Причина – на разных стадиях созревания смеси доступ воздуха к ней задается конструкцией секций.

Непрерывным способом можно получить не более 400-600 кг компоста в год из одного компостера. Сырье в него при этом периодически догружают сырьем сверху, а готовый компост вынимают снизу. Таким образом, нужна всего одна рабочая емкость, что немаловажно для участков менее 10-12 соток.

Устройство ящика для непрерывного невентилируемого компостирования показано на след. рис.:

Устройство ящика для непрерывного получения компоста

Если компостируются преимущественно бытовые отходы, ящик делают 2-секционным: каждый год в одну из секций догружают сырье, а из другой понемногу выбирают зрелый компост. На следующий год рабочая и созревающая секции меняются местами. Доступ воздуха (см. ниже) регулируется сдвиганием верхней крышки. Готовый компост нужно разбавлять.

Примечание: любой компостер для органических отходов размещается в полутени по укрытием. Слишком слабый свет, прямые солнечные лучи и атмосферные осадки непоправимо портят компостируемую массу.

Однако окончательно компост превращается в перегной только под действием почвенных живых организмов. Поэтому вносить в почву таким, как есть, можно только компост, приготовленный естественным способом в течение 3-х лет. Компост «ускоренный» биодобавками или приготовленный непрерывным способом может вызвать закисание почвы, поэтому его нужно разбавлять песком и, возможно, сухой молотой глиной. Глина годится самая доступная строительная или самокопаная. Пропорции таковы в зависимости от грунта на участке таковы:

• Рыхлая супесь – зрелый компост : песок : глина 1:1:0,5 объемных части.
• То же, средняя – 1:1,5:0,25.
• Плотная супесь и легкий суглинок – компост : песок 1:2.
• Средний и плотный суглинок – то же, 1:3.

Песок и глина денег стоят, а перелопачивать их с компостом тоннами работа не из легких. Поэтому на малом участке готовый компост можно использовать также след. образом: грунт на делянке под компостирование слегка припудривают доломитовой, известковой мукой, молотой яичной скорлупой или ракушечником. Компост насыщен гуминовыми соединениями и потому имеет кислую реакцию; карбонаты ее нейтрализуют. После этого компост насыпают на подготовленное место слоем в 10-15 мм. В приствольных кругах деревьев и на рядах ягодных кустарников больше ничего и не нужно. На супесчаных почвах под клубнику тоже больше ничего не требуется. На делянках под прочие огородные культуры нужно посадить сначала тыквенные и овощной (сладкий) перец – компост перенасыщен также и нитратами, а эти растения не накапливают их в плодах. Огурцы, впрочем, сажать не стоит – на компосте они сильно болеют мучнистой росой. На следующий год делянка будет пригодна под любые культуры.

Примечание: ни в коем случае не сажайте на компост и высокие грядки по компосту корнеплоды, съедобные луковичные и зеленные!

С воздухом или без?

Анаэробным способом, т.е. совершенно без доступа воздуха, отходы в компост перерабатываются или в герметичном компостере (см. выше), или в глубокой яме естественным образом. Достоинство (весьма относительное) последнего способа – грунтовая яма «переваривает» крупные куски дерева, срубленного живым. Недостатки, во-первых, очень долгий процесс – компост можно вносить в грунт весной 4-года после закладки сырья в яму. Во-вторых, анаэробную яму нужно загружать сразу полностью. А самое главное – это очень грязный способ. Там, где он еще не запрещен, санитарные нормы расположения ямы (см. далее) нужно соблюдать неукоснительно – нарушения проявляются быстро и ощутимо.

Аэробный компост, приготовляется при свободном доступе воздуха в компостер из качественного сырья, см. далее. Как и анаэробный, он пригоден для внесения в почву без разбавления, но зреет быстро – с осени до весны следующего года. Приготовляется в специальных приспособлениях и аппаратах, тоже см. далее.

В мелких частных хозяйствах компост делают преим. частично анаэробным способом: воздух в компостируемую массу подают или порционно, перемешивая ее вилами (протыкать бесполезно – завоздушивать нужно всю массу), или ограниченно через вентиляционные щели или отверстия в ящике. Первый способ требует регулярного тяжелого ручного труда; второй – эпизодического по мере потребности.

Качественный частично анаэробный компост получается, если «химия» зреющей массы поддерживается на грани между брожением и гниением, поэтому компостирование в ней древесины, заготовленной живой, недопустимо – для нее эта грань очень острая, а в результате получается метиловый спирт. Приток воздуха сдвигает процесс в сторону гниения; его недостаток – в сторону брожения. Потребность массы в воздухе определяется по температуре в ее глубине. Замеряют ее ежедневно стеклянным термометром на палке: погружают, держат 5 мин, вынимают, и смотрят, на сколько опустится столбик в окружающем воздухе. Если менее чем на 3-4 градуса, нужно перемешать, даже если масса зреет в вентилируемом ящике. Более чем на 6-8 – перемешивание в невентилируемом ящике или яме нужно отложить, а у вентилируемого прикрыть часть щелей.

А куча?

Компостная куча в смысле биохимии это вентилируемый ящик. Техническое отличие – сырье насыпать на нее нужно не ровными слоями, и пирамидками: первую порцию горкой, а следующие на нее так, чтобы сохранялась приблизительно коническая форма. Ограничение доступа воздуха, если требуется, осуществляется частичным накрытием пленкой. Ворошат, если нужно, от середины, не нарушая краев.

Расположение и санитария

Санитарные правила расположения компостной ямы достаточно жестки, см. рис.. Но рассчитаны они на предельный случай – яму (см. ниже) для компостирования отходов животноводства или кучу. Утечка жидких стоков из самым тщательным образом забетонированной ямы явление систематическое, т.к. в процессе компостирования образуются химически активные вещества, а в облицовке ямы возникают значительные термические напряжения; особенно зимой.

Правила расположения компостной ямы на местности

Примечание: расположение относительно дороги относится также к границам участка и хозпостройкам, а относительно источников питьевой воды – к детским площадкам и учреждениям.

Если на куске земли под компостер выложить глиняный замок или замостить его всухую кирпичом, плиткой и т.п. и накрыть пленочной гидроизоляцией, то санитарные правила не изменятся, но фактически компостный ящик на поверхности вреда на принесет – уже в 1-1,2 м от него пробы грунта будут чистыми. В таком случае достаточно руководствоваться нормами для хозпостроек: не ближе 1 м друг к другу или к границе участка и не ближе 6 м к стенам жилых построек с окнами.

Неуживчивый сосед может нажаловаться из чистой вредности и к вам придет санитарный инспектор. Вдруг сразу заведет речь о штрафе, то, во-первых, знайте: пока вредное воздействие не доказано, он может быть только за нарушение санитарных норм, а это немного. Бывает (будем реалистами) указанная сумма просто переходит из рук в руки, и все. Не устраивает так – требуйте решения в судебном порядке. Почему? Потому, что в суде в вправе потребовать экспертизы. А от представителей власти вымогать предоплату за нее – неприкрытая коррупция. Результат же будет почти наверняка в вашу пользу – действительного вреда от поверхностного компостера нет. В таком случае издержки по делу (по крайней мере частично) оплачивает проигравший. Для контролирующих органов это значит перерасход бюджетных средств, за что по головке ну никак не гладят. Самый глупый и продажный чиновник прекрасно это знает, и дело ограничивается предписанием перенести объект разбирательства. Которое надо выполнить в указанный срок. Иначе – уже ваши проблемы, и достаточно серьезные.

Примечание: возможность уже и формальных претензий третьих лиц касательно поверхностного компостера практически исключается, если он расположен рядом с уличным туалетом, а тот размещен правильно.

Как быть со скважиной?

Еще интересный вопрос – компост и водоснабжение. Тут 2 варианта. Если в документах на участок указано что-то вроде «колодец с питьевой водой» или «автономное водоснабжение», выхода нет – ставить компостер нужно строго по нормам, да еще и вниз от источника воды по уклону. В противном случае вы заранее виноваты во всех возможных последствиях.

Второй – вы только планируете обзавестись собственной водой. На такой случай знайте: самостоятельно добывать питьевую и получить на ее источник сертификат вы не можете. Питьевой воды ближе 7-8 м от поверхности просто не бывает, а самостоятельная добыча полезных ископаемых с глубины более 5 м не допускается законодательством о недрах.

Вы можете забурить т. наз. скважину на песок до первого водоносного слоя – верховодки. Вода из нее для полива чаще всего годится, и сдать пробу на анализ полезно во всех смыслах. В таком случае, чтобы избежать возможных неприятностей, компостер размещают как уличный туалет – не ближе 15 м к скважине ниже нее по уклону. Соседских скважин это тоже касается, а если таких нет, то соседи, задумав тоже обводниться, вправе потребовать от вас переноса компостера. В таком случае лучше решить вопрос миром без переноса в инстанции.

Рыть ли яму?

Что ж, выходит, с компостной ямой лучше не связываться? В общем так, но если выведете более-менее развитое животноводческое хозяйство, и местные условия позволяют разместить ее по всем правилам, то вполне возможно сделать компостную яму, приносящую доход, сопоставимый с таковым от основной продукции.

Для начала вам придется порядком потрудиться и потратиться, чтобы построить бетонированную яму на 4 секции, слева на рис; в ней перепревает в компост и свиной навоз. Размеры секции в плане по внутри прим. 2х1 м; глубина – 0,8-1,5 м. Нужно будет также оборудовать сушильню и дробилку для перегноя. Рабочий цикл такой ямы 4-летний: секцию 4-го года обильно известкуют, чтобы сбить кислотность и убить зародыши вредителей. В конце лета 4-го года компост из его ямы выбирают, сушат, измельчают, разбавляют песком 1:2, фасуют и продают как перегной, от которого он теперь фактически не отличается. Яму заправляют свежим сырьем, и она становится ямой 1-го года. Способ приготовления – частично анаэробный; ворошат смесь вилами.

Виды компостных ям

Примечание: известкование грунтовой компостной ямы (в центре на рис.) производят уже с несколько иной целью – прежде всего убить аэробные бактерии. Яма с перфорированной облицовкой (справа на рис.) отличается только большими расходами денег и труда. Санитарные нормы для всех компостных ям де-юре и де-факто одни и те же без послаблений. В наши дни грунтовая компостная яма вообще потеряла смысл – при теперешних ценах на топливо крупные деревоотходы выгоднее пустить в печь или камин.

Сырье для компостирования

Далеко не все органические отходы можно валить на компостирование. Отбраковка непригодных производится по таким признакам:

1. Выделение в процессе компостирования летучих и/или жидких вредных и опасных веществ, а также неприятных запахов.
2. Привлекательность как питательной среды и/или субстрата для размножения вредоносных организмов – мух, крыс, спор болезнетворных микроорганизмов и бродячих животных.
3. Наличие в составе сырья частей или органов, способных сохранять жизнеспособность в условиях компостирования длительное время.
4. Способность стать резервуаром вирусов или вирусоносителем.
5. Наличие в составе сырья химически стойких вредных веществ.

Чем можно и что нельзя заправлять в компостер, показано на рис.:

Что можно и что нельзя заправлять в компостер органических отходов

Пояснения:

• Палые листья, солома (не сено!), а также полова и отруби резко отличаются от всего прочего тем, что физиологически умирают своей смертью. Из них получается компост «класса люкс» – быстрый, питательный, отлично структурирующий почву без вспомогательных добавок. Это сырье лучше компостировать отдельно, см. далее.
• Также лучше отложить от прочей кожуры банановые шкурки – из них делается хорошее удобрение с магнием. Луковая шелуха тоже имеет самостоятельную ценность как материал для приготовления удобрений.
• Сорняки нежелательно компостировать и необсемененные – некоторые из них способны возрождаться буквально из 10-15 клеток. Кроме того, все сорняки – убежище вирусов, поражающих культурные растения. Если вирусных заболеваний растений на участке и в окрестностях не замечено, из сорняков можно приготовить жидкое зеленое удобрение. Но лучше всег высушить их, сжечь безо всякого, у на удобрение пустить золу.
• Сырое мясо кусками и кости, чуть процесс компостирования сдвинется к гниению, дают жидкий трупный яд. Кроме того, мясной запах сильно привлекает мух, крыс и плотоядных, склонных к заболеванию бешенством.
• Отходы жизнедеятельности всех животных, способных усваивать животные белки – идеальная питательная среда для личинок мух.
• Сырую рыбу тоже очень любят мухи и крысы, но с ней вопрос спорный, см. далее.
• Продукты сгорания минерального топлива, ореховая скорлупа и фруктовые косточки (точнее, из оболочки) – кладовые тяжелых металлов и радионуклидов.
• Мякоть цитрусовых и молочные продукты сильно закисляют компостную массу и не дают ей дозреть. Молоко, кроме того, вызывает неустранимое брожение.
• Древесные материалы, заготовленные живыми, при компостировании выделяют метиловый спирт и его пары.
• В ботве пасленовых (картофель, помидоры, овощной перец, баклажаны) содержится токсичный и стойкий алкалоид соланин. Еще больше его в отчистках от картошки, их тоже нельзя компостировать.
• Для компостирования пригодны мелкие не вполне одревесневшие отходы обрезки деревьев, кустов и винограда – биохимически они еще трава.

О садовых компостерах

Куда девать листовой опад? – над этим задумывался каждый, у кого есть сад и декоративные деревья. Главная цель компостирования в данном случае – уничтожить зимующие в опаде яйца, личинки и взрослые особи вредителей. Достигается она свободным аэрированием компостной массы допуском мороза к ней зимой. Альтернатива – наоборот, полное прекращение доступа воздуха и повышение температуры выше 42-44 градусов.

По первому принципу работает садовый компостер – корзина, поз. 1 и 2 на рис. Диаметр – ок. 1,2 м; высота – ок. 1,5 м. Из прямой корзинки без дна компост весной полностью не выбирают (слева на поз. 1): оставляют его 5-10 см, которые обильно известкуют. Это убьет выжившие особо стойкие зародыши вредоносных организмов. В конической корзинке с дном (поз. 2) они и так не выживут, если поставить ее на кирпичи и т.п. подставки толщиной от 7-10 см.

Садовые компостеры для палой листвы и соломы

В садовый барабанный компостер-дробилку засыпается листва и вводится биопрепарат, ускоряющий энерговыделяющие химические реакции. Затем контейнер герметически закрывается и ручку крутят, сколько указано в инструкции. Спустя сутки-двое содержимое вываливают в компостер-корзину – все вредоносное погибло.

Самодельный барабанный садовый компостер (поз. 3) действует аналогично корзине с дном, но эффективнее. Проворачивая его барабан каждый день, с начала листопада до холодов можно приготовить 2-4 порции компоста. Вредители погибают от избытка воздуха и слишком низкой для них на ранних стадиях развития температуры. Но, если тепло выше прим. +13 надолго затянулось, толку не будет – выживут. Еще об одном варианте простого садового компостера см. сюжет:

Видео:  простой самодельный садовый компостер

Примечание: санитарные нормы для компостеров палой листвы и др. изначально мертвых растительных отходов не распространяются. Поэтому компостировать палые листья можно даже в мешках, см. ролик:

Видео: Что делать с опавшей листвой? Готовим компост в мешках

Биопрепараты для компостирования

Выбор бактериального препарата для ускорения компостирования (их ассортимент в продаже обширен) довольно тесно связан с темой этой статьи. Во-первых, потому, что самые дорогие «мгновенные» средства, позволяющие приготовить компост за 7-20-60 дней, рассчитаны на анаэробное компостирование в герметичных контейнерах. В ящике они тоже подействуют, но точно так же, как более дешевые средства типа «за сезон». Что касается последних, то они не такие уж «засезонные» – биохимические процессы в компосте, приготовленном с их помощью, довольно существенно отличаются от происходящих при естественном приготовлении и затухают (стабилизируются) гораздо медленнее после того как компост вроде бы готов и его температура сравнялась с наружной. Поэтому компосту со средствами «за сезон» нужно дать допреть зиму, разбавить (см. выше), и только тогда использовать по назначению. Точно так же действуют и применяются самодельные средства для ЭМ-компостирования, см. видео:

Видео: как самостоятельно приготовить ЭМ препараты для компоста

Во-вторых, если пользоваться готовыми препаратами, нужно проделать кое-какие расчеты. Напр., пузырек на 200 кг стоит 150 руб. Килограмм готового компоста обойдется тогда в 75 коп. А если флакон на тонну стоит 400 руб., то в 40 коп. Вывод очевиден? Не совсем. Нужно сообразовываться с размерами участка и количеством сырья для компостирования. Биопрепараты после вскрытия упаковки не хранятся, их нужно использовать немедленно и полностью. Для чего должно быть заготовлено достаточно сырья. В целом для дачи выходного дня лучше использовать самодельные, а в малых частных хозяйствах неплохо зарекомендовали себя такие бренды:

• Счастливый дачник (Биокомпости) – недорог, до 600 кг сырья в яме, куче или ящике перепревает в компост за месяц.
• Доктор Робик и Дезон Био – дают стабильный результат. Расфасовка удобна для мелких участков.
• Грин Мастер – позволяет производить внесение по мере заполнения компостера.

Материалы, конструкции, модификации

На малом участке в окружении таких же соседних лучше всего сооружать вентилируемый ящик для компоста, способный работать как в стадийном, так и в непрерывном режиме. Особенно – если это дача выходного дня, на которой поступление сырья в компостер нерегулярно. Если же есть остатки/отходы подходящих материалов, то можно сделать и невентилируемый. Напр., как делается компостный ящик из шифера и обрезков труб, см. видео:

Видео: компостер из полипропиленовых труб и шифера

Чаще всего ящики для компоста делают все же из дерева. Лучший материал – строительные поддоны (паллеты) и доски от них, см. рис.:

Устройство вентилируемого компостного ящика из досок.

На них идет прочное выдержанное дерево. Под действием выделений преющей массы оно темнеет и становится склизким, но довольно стойким к гниению, держится более 5 лет.

Чертежи 2-режимного компостного ящика из досок прим. на 700-800 кг компоста даны на рис.:

Чертежи компостного ящика из дерева для двух способов компостирования

Его небольшой недостаток – наличие металлических деталей. В соседстве с компостом они быстро ржавеют, крепеж слабеет, шарниры петель заедают. Устранить его можно, сделав ящик без единого гвоздя, см. рис.:

Усовершенствованный ящик из досок для двух способов компостирования

Размеры пазов под фасадные доски некритичны. Их берут исходя из имеющегося материала. Нужно только более-менее точно выдержать угол наклона пазов в 60 градусов. Чтобы выбрать готовый компост из-под низа массы, нижние доски снимают и потом ставят обратно. Воздухообмен в таком ящике регулируется также проще: горизонтальные щели на фасаде прикрывают жердями, тряпками и т.п. О других вариантах деревянных компостных ящиков см. видео:

Видео: деревянный ящик для компоста на 1 секцию

Видео: солидный компостный ящик на 2 секции

Как заправлять ящики

Все эти ящики для компостирования заправляются одинаково. Первый слой толщиной 10-20 см – растительные отходы с участка; возможно, в смеси с навозом. Первый слой засыпается тонким, но сплошным слоем гашеной извести. Далее бытовые отходы и растительные с участка укладываются чередующимися слоями по 5-15 см. Если используется самодельный ускоритель компостирования, им обрабатывают каждый «бытовой» слой. Покупные используют по инструкции. Для усиления парникового эффекта ящик с компостом на следующий сезон нужно поверх преющей массы заполнить доверху сеном, соломой или безвредной сухой ботвой и поверх нее накрыть пленкой. Лучше – непрозрачной.

Как быть с рыбой?

Очень соблазнительно закомпостировать на удобрение и животные бытовые отходы (не фекалии!). Особенно – рыбные, они богатый источник фосфора и мироэлементов. Средство сделать их непривлекательными и непригодными для питания и размножения вредоносных организмов есть. Это, во-первых, бытовой измельчитель отходов; он монтируется чаще всего под мойкой в кухне. Во-вторых, массу из него нужно немедленно по выкладке в компостер обработать любым биоускорителем компостирования (можно самодельным) и тут же засыпать слоем растительных отходов с участка в 10-15 см. В крайнем случае – землей. А что такое измельчитель бытовых отходов и какие они бывают, см. видео:

Видео: дополнение к компостеру – измельчитель отходов

Содержание

1. Предварительные условия
2. Строимся из бревна
3. О подкреплении сруба
4. Сруб из бруса
5. Разные разности
> Обсуждение

Одна из древнейших строительных конструкций – деревянный сруб – ныне уверенно возвращается в индивидуальное строительство. Причина не только в престижном внешнем виде рубленых строений: рубленый дом очень хорошо дышит – летом в нем не жарко, зимой тепло без дополнительного утепления, влажность держится оптимальная. Поставить сруб своими руками задача достаточно сложная, но посильная трудолюбивому и внимательному новичку, а экономия денежных средств при этом сравнительно со срубом на заказ может быть 2-3 кратной. Но не менее важно и то, что срок службы самодельного сруба может превышать 100 и даже 200 лет, тогда как нормативный для рубленых строительных конструкций 40 лет; реально лучшие типовые срубы стоят по 50-70 лет. Причина – чтобы поставить сруб на несколько поколений, нужно в работе соблюдать массу тонкостей, о которых и написана эта статья; они же помогут удлинить срок службы типового сруба и сделать его более стойким. Хорошие плотники их чаще всего знают, но оплатить столь кропотливый труд по карману не всякому миллионеру. А своими руками для себя это будет стоить только примерно года лишнего времени: до продолжения строительства правильный исконный сруб должен выстояться от тепла до тепла через зиму.

Предварительные условия

Еще не то что до начала работ – прежде всех раздумий о них, нужно четко усвоить определенные правила и применить их к собственным условиям. После этого выбирается материал – дикое бревно, оцилиндрованное, брус – и собственно технология строительства.

Брус, цилиндр или дикарь?

Готовый комплект профильного бруса для сборки сруба

Мерные пиломатериалы в широкую продажу поступают длиной до 12 м. Но обрезной 3- или 4-кантовый брус можно сращивать в длину (см. далее), поэтому сруб из бруса на нормально заглубленном фундаменте может в принципе быть очень большим, вверху слева на рис. ниже. Стоит профильный брус на сруб достаточно дорого, зато продается готовыми комплектами для дома, бани и пр. (см. рис. справа), к которым часто прилагается и типовой проект. Его утверждение проходит без проблем, а самый сруб остается только собрать по прилагаемой инструкции и дать ему выстояться на весовую усадку указанное там же время. Реальный срок службы дома из такого бруса составит 60-70 лет, а при качественной конопати и регулярном ежегодном уходе (подновлении снаружи пропитки) – до 100 лет.

Рубленые строения

Надежных способов соединения впродоль круглых бревен не существует, поэтому максимальная длина дома из оцилиндрованного бревна 12 м по наружи. Добавить жилой площади можно, возведя заодно с домом и на общем с ним фундаменте пристройку (вверху справа на рис.), но с учетом всех ограничений на врубку в сруб ширина пристройки получается не более 2/3 длины стены, к которой она прилегает. Максимально возможный вариант такого типа – сруб 12х12 без простенков, из каждой стены которого торчит по пристройке 6х6. Срок службы такой же, как у брусового строения, т.к. оцилиндрованное бревно это фактически разновидность профильного бруса.

Основные правила

Дикий сруб из бревен самостоятельной закупки и подготовки может простоять более 200 лет; известны срубы из диких бревен, которым более 600. Дикое бревно не мерный материал и может быть заготовлено длиной более 12 м. Но сборка сруба из «дикаря» настолько своеобразна, что к ней мы вернемся чуть далее, а пока завершим разбор общих для всех видов сруба правил строительства (см. рис. и список ниже):

• Пожаробезопасность рубленых строений не выше средней. Пропитка лучшими современными антипиренами (пропиточные материалы для огнестойкости) погасит упавшую на пол горящую тряпку и замедлит распространение пламени от сильного возгорания настолько, чтобы успели эвакуироваться люди и, возможно, частично вынести имущество. Но, даже если пожар будет погашен оперативно, остатки дома придется сломать и строить новый.
• Стоимость самого материалов для дешевого дикого сруба как минимум вдвое больше, чем на каркасный или щитовой дом того же полезного объема.
• Трудоемкость постройки сруба очень высока. Если у вас без опыта за лето получится сделать сруб на 12 венцов (это потолок 2,5-2,7 м), и в отход у вас при этом уйдет не более 10% заготовленного материала, то вы – плотник-самородок.
• Бензопила, дрель, и, возможно, стационарная циркулярная пила и фуговальный станок очень помогут сократить время постройки сруба, но доля квалифицированной ручной работы при этом все равно высока. Чтобы собрать сруб, просто намахаться руками до ломоты в костях недостаточно. Нужно работать размеренно, аккуратно, не спеша, все время используя глазомер, аккуратность и смекалку.
• Сруб из дикого бревна под баню или нежилой дом (дачный, загородный летний, охотничий) возможно построить на незаглубленном фундаменте на грунтах вплоть до сильнопучинистых.
• Сборка сруба производится сразу целиком – заодно с также рублеными крыльцом, верандой, летней кухней, сенями, предбанником и пр. пристройками. Технические возможности отложить завершение всей постройки «на потом» есть, см. поз. 1 на рис., они технически же мало приемлемы: продолжительность и характер усадки сруба существенно отличны от таковых прочих деревянных строительных конструкций.

• Рубка сруба в угол без остатка (см. далее), заметно экономящая материал, потребует использования соединений, несимметричных относительно продольной оси бревна или бруса. В таком случае налегающие концы единиц материала должны переходить с одной стороны угла на другую на нечетных и четных венцах, поз. 2. Шаблон для разметки пазов и шипов можно при этом использовать один, но, размечая следующий венец, его нужно не только поворачивать, но и переворачивать, чтобы разметка вышла в зеркальном отражении. Для этого стороны шаблона отмечают «Н» (нечетные) и «Ч» (четные).
• Не ставьте сруб на подкладные брусья, поз. 3. Срубу не нужна ни несущая опора, ни демпфирующая подушка – он сам себя держит. Фундамент застилают гидроизоляцией и прямо на ней собирают сруб. А подкладные брусья под срубом могут оказаться, и часто оказываются, лазейкой для гнили и вредителей.
• Установка сруба производится сразу на месте, т.е. на фундаменте строения, при этом сразу же делается черновая конопатка врастяжку (поз. 4); впрочем, конопатка сруба это отдельная тема. Собирать сруб ради упрощения работы вверх тормашками рядом с фундаментом и затем перекладывать на место венец за венцом – грубая халтура, пригодная для временных или совершенно непритязательных строений, напр. таежного зимовья.
• Пол в рубленых строениях делается только плавающий, поз. 5. Врезать несущие балки пола (подкладные брусья) в бревна или брусья сруба недопустимо!

Строимся из бревна

Бревенчатый сруб пригоден для всех видов рубленых строений. Он же наиболее стоек, долговечен и может стоять на незаглубленном фундаменте на подвижных грунтах. Так что разбор поподробнее начнем с него.

Инструмент

Помимо обычного строительного до дереву, специальный инструмент, о котором упоминалось выше, совершенно необходим, чтобы срубить сруб из бревен. Для постройки обрезного брусового сруба без него можно обойтись.

Плотничный инструмент для построки бревенчатого сруба

Топоров вам понадобится хотя бы 2: столярный с прямым лезвием и плотничный с выпуклым, слева на рис. Если есть бензопила, колун не нужен – с его помощью по старинке располовинивают бревна и откалывают от них плахи. Очень полезны будут также топор-секира с несимметрично выпуклым лезвием (вверху справа на рис.), и набор тесел (внизу справа). Намного улучшит качество работы и уменьшит потребные на нее мускульные усилия деревянная кувалда-барсик на 2-3,5 кг, на врезке.

Плотничный инструмент черта

Совершенно необходим будет плотничный инструмент черта. В продаже под таким названием есть множество подобий кронциркуля, но точная разметка ими получается только на самых дорогих оцилиндрованных бревнах. Настоящая плотничная черта инструмент весомый, грубый, зримый (см. рис. справа), позволяющий размечать окоренные вручную дикие лесины. Черту для разметки бревен можно сделать самому (см. чертеж справа внизу на том же рис.), и работать ею будет удобнее: в рукояти в стороне от оси сверлится продольное сквозное отверстие под направляющий штырь, который фиксируется винтом или клинышком. Такой чертой даже совсем зеленый, но аккуратный новичок сможет правильно разметить очень корявое бревно, см. далее.

О диких бревнах

Именно дикий сруб способен выстоять сотни лет, постепенно слеживаясь в некое подобие монолита. Дом или баня именно из дикого бревна дышат в полную силу. Если финская баня еще может быть построена из оцилинрованного бревна или бруса, то исконная русская баня рубится только «дикарем». Как поставить дикий сруб для бани см. напр. видео

Видео: сруб бани из дикого бревна

Строение спила бревна хвойного дерева.

Чтобы понять секреты дикого бревна, посмотрим на строение его спила, см. рис. справа. Дикое бревно окоривается вручную вдоль, а не вращаясь в лущильном станке; поэтому закупать дикий лес для сруба нужно у заготовителей, а у продавцов – только неокоренный. При ручном окоривании бревен сохраняется камбий – слои древесины особой структуры. В живом дереве именно камбий дает прирост ствола в толщину и формирование лежащих под ним слоев. А в срубе – наилучшее дыхание дерева; в русской бане – оптимальную способность стен принимать и отдавать тепло. Ручное окоривание (окорка) бревен дело трудоемкое, но, если вы хотите, чтобы ваши потомки удивлялись : «Во прадед строил!», то оно того стоит, см. ролик:

Видео: снятие коры с брёвен (окорка) самостоятельно

Примечание: камбий наиболее развит у древних современников динозавров – хвойных деревьев. У цветковых двудольных он тоньше и другой структуры, а у однодольных древесных (напр. пальм) его вообще нет.

Лесозаготовители дикий лес под самовывоз продают чаше всего свежеповаленный или, иногда, прошлогодний, иначе им смысла нет давать скидку (причем немалую). Закупленный у заготовителей дикий лес на сруб и с учетом оплаты рейса лесовоза обойдется много дешевле даже выдержанного на лесобирже неокоренного бревна. Которого еще и поищи – тут уж торговцам выгоднее отдать дикарь на обработку и распродать выдержанный пиломатериал. Т.е., закупленный дикий лес нужно будет досушить у себя в штабеле, см. сюжет:

Видео: сушка строительного леса для сруба

Какой закупать?

Огромное значение для стойкости и долговечности сруба имеет время заготовки древесины. Ряд специалистов считает, что лучшая древесина на сруб рубленная во второй половине лета и в начале осени. В это время (после созревания семян) собственная влажность дерева наименьшая. Естественная влага в дереве это не просто вода, а соки с питательными веществами, привлекательные для вредителей. Ближе к зиме дерево опять набирает соку для зимовки: зимой оно спит, но живет, а поддерживает свою жизнь запасами соков. Действительно, средиземноморские народы рубили корабельный лес в осеннее равноденствие, но в краях с суровой зимой этот аргумент неправомерен.

В северных странах лучшим лесом для сруба всегда считался зимний. Дело не в том, что в старину лес рубили выборочно – лесоповал по кварталам в обильных деревом странах практиковался за столетия до появления ГУЛАГа и зеков; НКВД использовало уже отработанную методику ведения лесного хозяйства. И не в том, что бревно из лесу вывезти на санях легче, чем на телеге: грузоподъемность, проходимость и маневренность конных саней вне наезженной дороги хуже, чем у ломовой телеги.

Дело в способах, которыми дерево предохраняется от замерзания влаги в сосудах. Если соки дерева замерзнут, оно погибнет и не будучи повреждено морозобоем. Высшие растения «приловчились» использовать одно из аномальных свойств воды – в капиллярах температура ее замерзания падает; в нанотрубках удается сохранять воду вязкой, но все-таки жидкой при –130 Цельсия (!). Хвойные очень древние растения, их сосудистая система еще не столь совершенна, поэтому на зиму они добавляют в соки побольше смолистых веществ; именно этот сок и вытекает весной при подсочке хвойных на живицу. Из срубленного зимой дерева вода при сушке испаряется, а смола остается. В нагруженной конструкции она еще текучей выдавливается к отрытым концам сосудов, там на воздухе достаточно быстро битуминизируется и преграждает путь вредителям, а вгрызься или просочиться спорами сквозь сухой камбий способны лишь изредка их единичные очень редкие виды.

Примечание: как следствие – самый качественный лес для срубов заготавливают в регионах с высокой влажностью воздуха, обильными снегами и достаточно низкими зимними температурами. В РФ – от Карелии полосой на юг до Псковской обл.

Отбор бревен

Не мерные лесоматериалы на пригодность для обработки отбраковываются по геометрии очень грубо, а мерные калибруются, насколько позволяют свойства древесины: 1% по длине. Т.е., кривизна бревна, и, что нам еще важнее, разность поперечников комлевой и вершинной частей орясины (комля и вершины сырого делового бревна) допускается 1 см/м. Если валить бревна в сруб как придется, то перекос бани 3х4 м из 10 венцов 30 см бревен может набежать под полметра. Поэтому заготовленные на сруб бревна нужно еще до сушки рассортировать, разобрать по сторонам строения, и пометить – какое в какой венец какой стены и в каком направлении ляжет.

Если собирать сруб внавал, он получится таким, как слева на рис. ниже. Мало того, что не достоит и нормативного срока – на 12-венцовый, ввиду необходимости подтесывать каждый венец, уйдет больше на 4 бревна. Которые немалых денег стоят. По истечении 5-10 лет сруб внавал расщеливается, конопать из него лезет, и загнивает или поражается жучком. Но сруб, собранных из бревен, комли и верхушки которых от венца к венцу ориентированы взаимно противоположно (справа на рис.), со временем только устаивается и набирает крепости.

Каким получится сруб их несортированных и сортированных бревен

В срубе из оцилиндрованных бревен комли с верхушками тоже желательно ориентировать противоположно; это увеличивает реальный срок его службы в 1,5-2 раза против расчетного. В том и другом случае, кроме ровности выкладки, играет роль направление схождения годичных слоев. Смолистый бальзам выдавливается более к комлю, и в правильно сложенном срубе бревна как бы помогают друг другу сопротивляться внешним воздействиям. Определить направление схождения слоев по текстуре оцилиндрованного бревна трудно, а на ели и лиственнице часто невозможно, но отличным указателем служат «хвостики» сучков: в соседних по высоте венцах они должны быть разнонаправлены, сравните слева и справа на рис.

Примечание: сортируя бревна на сруб, откладывайте те, что потолще, на венцы, что пониже. Кверху толщина бревен должна уменьшаться. Пивная бутылка как способнее стоит – на донышке или на горлышке? Сруб из бревен, рассредоточенных по величине по высоте вразнобой, выстоит в лучшем случае нормативный срок.

Какой рубить?

Бревенчатый сруб (и брусовой тоже, см. далее) может быть собран в обло (с остатком, т.е. с выступающими наружу концами бревен, поз. 1 на рис.), и в угол, или подчистую, поз. 2.

Бревенчатые срубы в обло и в угол

У сруба в угол одно преимущество: существенно меньший расход материала. Правильный выступ обла – от 1 фута, т.е. более 30,5 см. Сейчас дают обло в 20-25 см, но это сокращает максимально возможный срок службы сруба из данного бревна также в 1,5-2 раза. Короткое обло имеет смысл только в срубе из переклеенного бревна. Прикинем: сруб в обло 6х9 из 12 венцов. Итого 96 торчащих концов по 30 см – 28,8 м бревна! На обла ушло или почти 5 коротких бревен, или более 3-х длинных. По деньгам – кусается больно. Во всем же остальном – по прочности, жесткости, долговечности, внешнему виду – сруб в угол уступает срубу с остатком. Особенно – по долговечности: ни один из срубов, которым точно более 100 лет, не срублен в угол. Обла служат своего рода битуминизированными пробками, не пускающими в дерево вредителей, а пазы сруба (см. далее) закрыты. Концы бревен сруба в угол более открыты внешним влияниям.

Окладной венец

Окладным называется самый нижний и наиболее ответственный венец сруба. От качества его сборки много зависит качество всего сруба в целом. Условная плоскость, накрывающая окладной венец, должна быть горизонтальной, поэтому бревна для него отбирают и готовят особо тщательно.

Не только в рунете, но и во многих старых печатных руководствах для плотников упущен один важный момент закладки окладного венца: как быть с зазором между ним и фундаментом, образущимся на 2-х сторонах, если окладной венец делать как остальные (показано красными стрелками на поз. 1 и 2 рис.)

Неправильное и правильное устройство окладного венца сруба

Заложить доской или брусом? Ворота для вредоносной живности, гнили и плесени: камбия на пиломатериалах нет. Заложить фундамент с уступами (поз 3)? А где что чего про такие с СНИПах сказано? Треснет же при осадке. Правильно окладной венец сруба, особенно сруба для дома, собирается с использованием располовиненного бревна (поз. 4):

1. На короткие стороны сруба отбирают 1 (одно) самое толстое бревно, наименее сходящееся к вершине; в идеале – цилиндрическое.
2. На длинные стороны отбирают 2 бревна возможно более равной толщины и также поменьше сходящиеся в верхушкам.
3. С длинных бревен снимают канты для укладки на фундамент так, чтобы высоты поперечных сечений бревен от плоскости канта до вершины среза D были равны по всей длине, см. далее.
4. Бревно на короткие стороны располовинивают впродоль или вырезают из него плаху (еще пригодится) так, чтобы высота получившихся горбылей T была по всей длине равна половине D.
5. Горбыли укладывают на фундамент.
6. На горбыли кладут длинные бревна кантами вниз и верхушками в противоположные стороны.
7. Чертой размечают на длинных бревнах вырубку пазов под сборку в охлоп (перевернутую чашу, см. далее).
8. Длинные бревна снимают и выбирают в них пазы.
9. Длинные бревна кладут на места – они окажутся выступающими наполовину над короткими горбылями.
10. Ведут дальнейшую сборку сруба в соответствии с обиходными руководствами (см. далее).

Примечание: не забывайте здесь и везде далее при выборке пазов давать припуск 5-7 мм на конопать! А как сделать каретку к бензопиле для продольного распила бревен, см. видео ниже.

Видео: каретка для продольного распила бревен для сруба

Как снять кант

Снятие канта с длинных бревен (их, кстати, в окладном венце называют лежнями, а короткие горбыли – мальчиками) под укладку на фундамент дело тоже ответственное. Пройтись вдоль лежней бензопилой не получится, придется поработать руками. Сбивать кант в лежку, как показано на врезке вверху слева на рис. ниже, может опытный плотник, да и то торопясь. Дело в том, что топор под своим весом будет поворачиваться лезвием вниз, а тактильное (мышечное) чувство человека имеет порог чувствительности. Новичок без развитых мускульных навыков почувствует уход топора, когда он уже вгрызется ниже запилов (см. ниже), машинально повернет его вверх, и весь кант получится горбатым. Правильно кант с лежней снимается топором на весу (см. также рис. ниже):

Как правильно снимать канты с бревен для окладного венца сруба

• Из пары лежней выбирают более тонкий, кладут его вершиной (!) на опору (желательно в желобок на ней) и временно закрепляют скобами, поз. 1 на рис.
• Отвесом намечают осевую (центральную) линию, делают по ней засечку на опоре, и отмечают отвесную линию, соответствующую ширине канта в половину диаметра бревна (образующую канта). Замеряют высоту лежня у верхушки D, поз. 4, поз. 2 и 3.
• Перекладывают лежень комлем на опору. По отвесу выставляют вертикально осевую на верхушке. На комле откладывают D, и по отметкам на комле и верхушке мелованным шнуром отбивают контур канта, поз. 4. Он получится немного расходящимся, но при укладке лежня его верхняя линия будет горизонтальной.
• Повторяют операции с другим лежнем, отложив на его комле и верхушке полученную величину D.
• Кладут лежни на мальчиков, размечают на них чаши и собирают окладной венец, как описано выше.

Продольные пазы

Прежде чем продолжать работу, решим, какими будут продольные пазы в бревнах сруба, или бревна с какими пазами закупать. Стойкость и долговечность сруба зависят от этого больше, чем от способов врубки, т.к. именно продольные пазы держат конопать, и, если они неправильно выполнены, представляют собой самое удобное место для начала коробления и/или внедрения гнили и вредителей.

Угловой паз (поз. 1 на рис.) можно вырубить любым топором, в т.ч. походным. Но конопати в него нужно много, а при усушке и усадке сруба крылья паза расходятся, открывая слои дерева без камбия, менее стойкие к внешним влияниям. Отход материала большой. Применяется при самострое нежилых строений на скорую руку из бросовых или дармовых материалов, напр. таежных избушек из валежника.

Виды продольных пазов в бревнах для сруба

Лунный паз (поз. 2) часто называют канадским, а угловой русским, что неправильно. Оба эти паза русские, т.к. традиции и приемы деревянного зодчества принесли в Канаду и вообще в Америку русские первопроходцы Аляски. Лунный паз при усадке/усушке не открывается (поз. 3). Чтобы вырубить его (см. далее) нужен плотницкий топор, или, лучше, секира, или, еще лучше – тесло. Недостаток – конопати нужно довольно много черновой (в затяжку), и к ней – качественная чистовая (в набор).

Если сруб рубится из дикого бревна, то, чтобы зачаточная трещина пошла как надо, а пазу делают неглубокий, 2-3 см, продольный пионерный запил (отмечен ярко-зеленым на поз. 2). Если же сруб из оцилинрованного или клееного бревна с лунным пазом, то собственную усушку и усадку он уже прошел, и остается только весовая в конструкции. Тогда глубокий, через всю заболонь до ядра, пионерный запил делают на своде бревна, поз. 4а. Под весовой нагрузкой паз будет не сам, расходиться, а сжимать свод нижнего бревна.

Примечание: со временем трещины появятся и на внешней поверхности бревна, но они не опасны – прочности конструкции не нарушают и возникают тогда, когда сердцевина бревна превратится в чистый лигнин, для поселения зародышей вредителей непригодный.

Выбирать готовые бревна с лунным пазом (и финским, см. ниже), нужно очень внимательно. Паз должен садиться на нижнее бревно крыльями в небольшим, до 7 мм, зазором внутри, поз. 4а. Если же верхнее бревно садится на нижнее, несколько смягчая профессиональный жаргон, «попой на писю», поз. 4б, т.е. зазор «выдавливается» на крылья паза, это недопустимый брак – конопать из такого паза полезет сразу, а сруб из таких бревен вряд ли простоит более 10-15 лет.

Чертеж финского паза для бревна диаметром 260 мм

Финский паз, поз. 5, выполняется также без верхнего запила на диких бревнах (поз. 5а) и с запилом на оцилиндрованных и клееных, поз. 5б. Мха, пригодного для конопатки сруба, тем меньше, чем севернее, а лен, конопля (на паклю) и тем более джут в Финляндии не растут. Поэтому финский паз требует минимума черновой конопати и вовсе не требует чистовой. Однако выбрать его можно только на лесокомбинате или, вручную, специнструментом будучи очень опытным плотником. Про всяк случай даем чертеж финского паза для самого расхожего бревна диаметром 260 мм (см. рис. справа); необходимая точность – 0,25 мм.

Сруб в обло

В зависимости от местных условий и типа фундамента сруб в обло может быть собран различными способами. Из дикого лесу от заготовителя он выйдет и не чрезмерно дорогим.

Разметка сруба под сборку в чашу

Врубка бревен сруба в чашу, см. рис. ниже., или русская (но – см. выше) проще всего: разметка чаши и продольного паза выполняется заодно по верхнему бревну, которое отложенным не обрабатывается, см. рис. справа. Верхнее бревно кладут по месту, чертой размечают паз на нижнем венце. Верхнее бревно снимают, паз выбирают, верхнее бревно кладут обратно. Точность разметки максимально возможная: хороший сруб в чашу можно сложить из вовсе корявых бросовых бревен. Но стойкость сруба в чашу невысока, даже если он из отборного зимнего дикаря – в чашу и продольный паз затекает вода. В чашу наскоро рубят временные и нежилые строения; иногда – срубы с перекладкой. Их собирают в стороне от фундамента вверх тормашками (от верхних венцов к нижним) и потом венец за венцом перекладывают на фундамент, см. выше. Это плохой способ, т.к. либо при черновой сборке сруб не сойдется точно, либо, если не давать припуски на конопать, выйдет изначально щелястым.

Сбособы врубки бревен сруба в обло

Сборка сруба в охлоп, т.е. в перевернутую чашу («канадка», и еще раз – см. выше!) требует тщательной разметки и выборки пазов (см. далее), т.к. размечаются они тоже по месту, но раздельно, и верхнее бревно после разметки обрабатывается отдельно в стороне. Но все до единого срубы, которым за 100, собраны исключительно в охлоп.

Пазов в верхнем бревне для сруба в охлоп существует несколько разновидностей, см. справа на рис. выше. Врубку в охряп называют еще русским замком, и с этой точки зрения она «еще русее» – выбрать паз с плоским дном много проще, чем циркульный (полукруглый). Применяется для нежилых строений (бань и т.п.) без внутренних несущих перегородок; если на незаглубленном фундаменте, то на устойчивых хорошо несущих (от 0,7 кгс/кв. см) непучинистых и слабо пучинистых грунтах.

Врубка в охлоп в гребень (иногда пишут – в заоваленный гребень) производится для тех же строений, наоборот, на подвижных грунтах в местностях, где дерево не подвержено гниению. Мало распространенный способ, т.к. в продольный паз затекает вода, а верхнее бревно нужно для выборки паза снимать и обрабатывать в стороне. Врубка в охряп с отделкой (окантовкой) концов декоративная – так ставят срубы, внешние и внутренние поверхности стен которых затесываются под отделку. В охлоп с курдюком ставят срубы для жилых домов в краях, где дерево подвержено гниению, на подвижных грунтах, а в охлоп с курдюком и гребнем – на них же, но в местах посуше и где вредители не так распространены.

Разметка бревен для сруба

Разметка пазов на бревнах для срубов в обло и в угол производится различными способами, но в обоих случаях требует от мастера предельной аккуратности. И поэтому рассматривается в одном разделе.

При разметке бревен сруба в обло в охлоп сначала размечаются чаши (слева на рис; там же даны расчетные соотношения для обоих пазов), но пока не вырубаются. Внимание: если ставите сруб из дикого бревна, то диаметр d для разметки чаши нужно брать с нижнего, уже уложенного в сруб, поперечного относительно нового, бревна!

Разметка бревен для сруба в обло в охлоп

Продольный паз размечают тоже по месту и по нижнему, но теперь уже продольному бревну, т.е. лежащему под новым, поз. 1 справа на рис. Крайне важно при этом не перекосить черту (поз. 2), поэтому ее или надевают на рукоять молотка, или снабжают направляющим штырем (см. выше); этим приемом не брезгают и опытные плотники, пекущиеся прежде всего о качестве работы, а не о показухе.

После разметки сначала запиливают под выборку продольный паз. Бензопилой (поз. 3) это не так-то просто: нужно, не видя конца полотна с цепью, провести его точно по дуге окружности, поэтому многие мастера до сих пор предпочитают паз не запиливать, а зарубать секирой или, в крайнем случае, плотничным топором. В любом случае запилы/зарубки делаются равномерно по длине, чтобы паз оказался как бы разбит на квадраты. После этого паз вырубают диагональными ударами плотничным топором (поз. 4) или, лучше, секирой. Если сруб из дикого бревна, этого и достаточно – ссядутся бревна друг на друга плотно. Если же паз на оцилиндрованном бревне, то топором его до конца не выбирают, а доводят начисто теслом. Вот теперь можно выбрать и паз-чашу, стелить черновую конопать и укладывать бревно на место.

Примечание 6: выборку пазов и укладку бревен на места ведут попарно – два коротких, два длинных. После сборки каждого венца проверяют его горизонтальность и при необходимости подтесывают. И не забывайте о припусках 5-7 мм на конопатку!

Бревенчатые срубы в угол (угловые) собираются почти исключительно в лапу. Применять способы соединения брусьев (см. далее) на длине материала до 12 м нет нужды: круглое бревно много крепче и жестче бруса прямоугольного сечения той поперечной площади.

Как разметить бревна для сруба в лапу, показано на рис. Лапа с присеком используется, если любая из сторон сруба длиннее 4,5 м. После черновой запиловки (рубки) присек (дополнительный шип, усиливающий соединение) и паз под него дорабатываются долотом.

Разметка пазов и шипов на бревне под сборку сруба в лапу

Собираясь ставить сруб в лапу, обязательно учитывайте следующее: первое, ввиду перехода шипа и паза под него с одной стороны угла на другую на нечетных и четных венцах (см. выше), разметку нужно делать, соответственно, прямую или зеркальную. Второе – при сборке из дикого бревна за базовый размер для разбивки на 8 долей по высоте (см. рис.) берут наименьший из диаметров бревен предыдущего уже сложенного венца. Дело выходит хлопотное, поэтому часто с бревен для сруба в лапу снимают верхний и нижний канты, чтобы получился полуобрезной брус одинаковой высоты. Тогда для разметки годится один и тот же шаблон, сруб выйдет прочнее, теплее, и более пригодным для бани. Правда, обойдется это в 4 лишних бревна на 3-5 венцов, так что в конечном итоге сруб из бревен в лапу оказывается экономящим материал только по длине, а его расход в кубометрах может оказаться даже больше, чем не рубленый в обло.

О подкреплении сруба

Скрепление бревен сруба шкантами

При разборке старых, но еще вполне пригодных для использования по назначению бревенчатых срубов с любой из сторон длиннее 14 футов (4,27 м) оказывается, что почти все они дополнительно скреплены дубовыми или буковыми шкантами, см. рис. справа. Прочность сруб из диких бревен на шкантах со временем приобретает необычайную: его можно сорвать с фундамента домкратами без лафетов, погрузить краном в кузов грузовика и перевезти целехоньким в музей. А если все-таки сломать надо, то иногда приходилось пользоваться шар-бабой, иначе разборка превращалась в непосильную тягомотину.

Диаметр шкантов для скрепления сруба – 40-60 мм. Длина – 100-130 мм. Глухие отверстия под шканты сверлятся на 1,5-2 мм уже после разметки, обработки подгонки по месту всех бревен очередного венца. В черновой конопати под шканты вырезаются по месту отверстия, наоборот, на 3-5 мм шире. Шканты осторожно забиваются в нижнее бревно барсиком. Затем кладется верхнее бревно и осаживается на место тяжелым обрезком колоды с рукоятью, таким же, как деревянная трамбовка.

Сруб из бруса

Брусовой сруб преимущественно «домашний» – он дает, кроме возможности увеличивать размеры строения (см. выше), стены, дышащие свободнее, чем бревенчатые, что более годится для жилых помещений. Баня из бруса лучше всего получается финская или русская легкая семейная. Также см. видео:

Видео: сруб из бруса своими руками на примере бани

Соединение впродоль

Возможность наращивания брусьев для сруба в длину настолько существенна, что на ней следует остановится в первую очередь: если стык брусьев разойдется, то лучшее, что последует – сложный ремонт. А в худшем варианте – временное выселение из дома и переборка сруба.

Соединение в прямой замок (слева на рис.) наиболее надежно механически и просто технологически, но замокает. Его рекомендуется применять, если брусовой дом идет под дополнительную защищающую от влаги отделку, напр. обшивку сайдингом. Соединение в косой замок не затягивает влагу, однако выполнить его сложнее и оно менее прочно. Стык брусьев в косой замок должен быть подкреплен нагелями, скрепляющими венцы (см. далее), в 0,6 м по обе стороны.

Способы соединения брусьев сруба в длину

Соединения вполдерева прямое и косое (справа на рис.) с нагелями в стыке в срубе абсолютно ненадежны: эксплуатационные напряжения могут просто срезать нагели, и брус внезапно вывернется из сруба; особенно если стык косой. Автору этих строк во дни его довольно-таки безалаберной молодости довелось быть свидетелем, как «выстреливший» из сруба брус убил наповал шабашника. Буквально мозги вышиб брызгами. Случай и так тягостный, а тут еще расследование – труп все-таки. Местный участковый встал на сторону работяг, но из области наехал следователь по особо важным делам. А у этого сталинского последыша с круговым следом от фуражки на мозгу вместо всех извилин было намертво зашито там, где у людей мысли бывают: ничего без виновника не происходит. Несчастный случай – троцкистко-буржуазные выдумки. Как оказалось, вовсе не из идейных соображений: чтобы ублажить на отмазку этого, прошу прощения, мусора совдепного, бригаде пришлось раскошелиться почти на половину летнего заработка. Больше просто в наличии не было. Как мужики обсуждали между собой сей казус, заслушался бы и боцман с флагмана флота Петра Великого. Но хватит черной лирики, вернемся к теме.

Соединение углов

Сруб из бруса также может быть собран в обло и в угол без остатка. Брусовые срубы в обло ставят не так уж редко: более-менее «исконно» они все же смотрятся, но чаще всего брусовые срубы собирают все-таки в угол: экономия на материале здесь выходит не относительная.

Способы сборки сруба из бруса в обло показаны слева на рис. Соединение вполдерева самое простое и наименее прочное. Применяется для нежилых строений небольшого размера (до 4х6 м) без несущих перегородок. В охлоп ставить такой сруб или в чашу большой разницы нет, т.к. пазы с плоским дном и отвесными стенками. Соединение в курдюк используется, если сруб из составных по длине брусьев; в охряп – для срубов жилых домов из цельного бруса. Большинство продажных комплектов бруса для срубов подготовлены для соединения в охряп.

Способы сборки сруба из бруса

Соединения углов брусового сруба показаны вверху на рис. Соединение встык качественных брусьев заметно экономит материал, но непрочно. Сборка на вставном шипе для углов используется редко, и для только для строений не  больше где-то 3,5х5 м. Чаще соединение на вставной шип применяется как дополнительное при установке несущих перегородок.

Если же встык на вставной шип соединяется угол сруба, то пару (точнее, тройку) шип-паз(ы) весьма желательно применить типа ласточкин хвост, см. рис. Самый шип делается из твердой мелкослойной лиственной древесины, устойчивой к внешним воздействиям, напр. дуба. Зеркальный шаблон для разметки ласточкина хвоста не нужен, достаточно чередовать налегающие брусья соседних по высоте венцов.

Соединение брусьев встык на вставной шип ласточкин хвост

Соединение в лапу применяется чаще всего в срубах бань и нежилых построек; на нем мы ниже остановимся подробнее. Соединение встык на коренном шипе (см. рис.) технологически сложнее всего, но прочно, пригодно для жилых домов и обладает ценнейшим качеством: позволяет использовать для сборки сруба дефектный коробленый брус. После годичной выдержки на усадку он выравнивается, и если вынуть его из сруба, будет не хуже кондиционного. Однако в каждую из стен сруба между «винтовыми» должно ставиться не менее 4-6 качественных брусьев, т.е. закупать на сруб по дешевке полную некондицию нельзя: соединение в коренной позволяет только пустить в дело случайно затесавшийся в партию брак; в окладной венец ставить дефектный брус ни в коем случае нельзя!

Соединение брусьев сруба в угол на коренном шипе

Как поставить в сруб коробленый брус

При сборке сруба коробленый брус постепенно подтягивают на место талями, по ходу выпрямления скрепляя с уже уложенными нагелями, см. рис. справа. Когда дело дойдет до шипа, его подрезают, чтобы вошел в паз, забивают на место барсиком и заклинивают, подворачивая самый конец коробленого бруса, чтобы плотно лег на нижний. Теперь нужен техперерыв в работе на 2-3 дня, чтобы в насильно запиханном брусе разошлись самые сильные внутренние напряжения.

Соединение вполдерева на вставном шипе используется редко, т.к. требует отборнейшего идеально ровного бруса естественной сушки (не в термокамере или СВЧ). Более используется при установке перегородок соединение на вставном шипе встык, см. рис.:

Соединение брусьев встык на прямом вставном шипе

Примечание: об угловых соединениях сруба из бруса см. также видеообзор ниже.

Видео: об угловых соединениях бруса

Перегородки в брусовом срубе

Другое важное достоинство брусового сруба – его гораздо проще, чем бревенчатый, разгородить внутри как несущими, так и простыми планировочными переборками. Способы врезки перегородок в брусовой сруб показаны внизу на рис. выше со схемами соединений бруса.

Сборка встык на вставной шип используется для установки легких переборок: она не ослабляет самый сруб, и брус переборки может быть не в размер таковому в срубе. Врезка полусковороднем (так сказать, на ласточкин «полухвост») наиболее подходит для несущих перегородок жилого дома, т.к. практически не ослабляет рубленую коробку, но, наоборот, усиливает ее и сама сцепляется с ней намертво. Шипы полусковородня должны быть выполнены зеркально от венца к венцу (показано красной стрелкой).

Врезка единичной перегородки сковороднем (ласточкиным хвостом) ослабляет сруб, но усилит его, если присоединяется сама хорошо держащая нагрузку коробчатая конструкция: рубленые сени, летняя кухня, баня при доме и др. рубленая пристройка на общем с домом фундаменте. На 2-стороннем коренном шипе врезаются перегородки, подверженные периодическим эксплуатационным нагрузкам; преим. термическим. Напр., отгораживающие кухню, холодные сени, санузел или рядом с которыми стоит домовая печь. При этом врезки на коренном шипе венцов, начиная со 2-го, должны чередоваться с соединениями встык на вставном шипе (показано красной стрелкой), иначе самый сруб чрезмерно ослабится.

Монтаж брусового сруба

Главные проблемы сруба из бруса – поперечные смещения брусьев из-за коробления и выдавливание конопати. Профилей бруса для срубов, предназначенных избежать того и другого, разработано много (нек. образцы см. на рис. ), но методов поставить брусовой сруб без подкрепления его нагелями (сквозными штырями-шкантами) пока нет.

Образцы профилей бруса для сруба

Как осуществляется монтаж сруба в лапу из бруса, показано на след. рис. на примере бруса 150 мм. Разметка под другие типоразмеры (вверху слева) осуществляется аналогично: сверху – квадрат; сбоку – скос на половину толщины. Сопряжения паз-шип должны чередоваться зеркально от венца к венцу, внизу слева. Нагели из твердого дерева должны входить в нижний брус на 1/3 его высоты; исходя из этого и выставляется ограничитель глубины сверления 5 справа на рис. Плюс припуск 5-7 мм на конопать, не забывайте! Диаметр нагелей – 30-40 мм; диаметр отверстий под них на 1,5-2 мм меньше. Забивать нагели лучше барсиком, так дорогого дубового или букового кругляка в отход уйдет гораздо меньше. От края любого проема до ближайшего нагеля должно быть не меньше 120 см.

Монтаж сруба в лапу из бруса

Разные разности

В заключение – еще о паре особенностей сборки срубов. Первая существенна для брусового сруба, а вторая – для любого.

Брус для сруба под бревно

Брусья для сруба, имитирующего бревенчатый

Иногда для имитации (впрочем, не особо убедительной и для неспециалиста) брусового сруба под бревенчатый используют 3-кантный обрезной брус или перекленный из ламелей того же профиля. Это настолько популярно, что 3-кантный брус идет в продажу под «умным» названием D-бревна. D-бревна часто продаются с уже готовыми шипами и пазами под соединение встык (в угол) или в обло. Покупая такие, имейте в виду, что они «зеркальные» и на продажу идут как «круглоплоские» и «плоскокруглые», см. рис. справа. Из тех и других попарно собираются противолежащие стены (если брусья одинаковой длины) или смежные соседних по высоте венцов, если длина брусьев различна.

Проемы в срубе

Сруб без окон и дверей ставился только в старину как жестокая мера наказания для опасных преступников, бунтовщиков и неугодных властям. Если им предоставляли выбор, то немало осужденных предпочитали смертную казнь усекновением главы или через повешение посажению в поруб. Так что проемы для окон и дверей в срубе делать придется любому.

Проем в срубе сделать много проще, чем в любой другой стене: он просто вырезается, см. рис.:

Как сделать проемы в срубе

Нужно выполнить всего 3 условия: вверху и внизу проема должно остаться не менее 1,5 бревна или не менее 2,5 бруса; в верхние и нижние бревна/брусья проем врезается на половину их высоты, а от краев проема до соседнего, угла, перегородки или ближайшего нагеля должно быть не менее 1,2 м. Плахи для сборки дверных и оконных косяков совсем не обязательно вырубать или выпиливать из бревен; во всех отношениях лучше будет сделать их из обычных обрезных досок. Так что работа – поставить сруб своими руками – состоит не из одних только сложностей.

Содержание

1. Видео: урок по правильной конопатке
2. Материалы
3. Инструмент
4. Порядок конопатки
5. Способы конопатки джутом и паклей
6. Конопатка мхом
7. Синтетика и герметики
8. Заключительный штрих – шлифовка
> Обсуждение

Правильно построить сруб, рассчитанный на несколько поколений жильцов или пользователей это еще далеко не все. Только конопатка сруба, выполненная с соблюдением хитростей и находок, изобретенных мастерами старых времен, позволит поставить сруб, который спустя 150, 200, а то и 400-600 лет останется пригодным для использования по назначению. Тонкости конопаточной технологии деревянных сооружений столетиями нарабатывались плотниками северных стран. Настоящая публикация – попытка свести воедино то, из них, что сохранилось до нашего времени. Может быть, сообразуясь с ней, и вы догадаетесь о чем-то про конопатку, что знали деды-прадеды.

Взгляните на рис. ниже. Жилым домам на нем более 200 лет. Избе, что вверху слева, точно больше – она экспонат в Суздальском музее деревянного зодчества. А те, что в нижнем ряду, отреставрированы современными методами. И все эти здания до сих пор пригодны под жилье; те, что не музейные – населены. Потому что их строители знали не только, как отбирать и готовить бревна и строить из них, но и как правильно конопатить сруб.

Старинные рубленые дома

Конопатка деревянного сруба своими руками – работа достаточно кропотливая и утомительная, хотя технологически она не сложна. Индивидуальное деревянное строительство возрождается, и рубленые дома востребованы благодаря высоким потребительским качествам; настоящая русская баня строится только рубленой. Однако нормативный срок эксплуатации деревянного дома – 40 лет; реальный – до 60-70 лет. Принят нормативный срок службы деревянного дома в расчете на массовое строительство по типовым технологиям; к ним приспособлена и общепринятая технология конопачения, см. напр. видео:

Видео: урок по правильной конопатке

Примечание: здесь и далее мы придерживаемся след. терминологии: конопатка – специальный инструмент для конопаточных работ и также сам процесс конопачения; конопать – материалы для конопатки.

Теперешние плотники строят в большинстве своем добросовестно. Но если кому-то из них придется разбирать старинный сруб из дикого бревна, он поймет – конопать не только межвенцовый утеплитель. Она еще и своего рода «припой», со временем «склеивающий» сруб в подобие монолита, чрезвычайно устойчивого к эксплуатационным нагрузкам, внешним условиям и вредителям. «Разодрать» старый сруб на слом ручным инструментом удается далеко не всегда, приходится применять спецтехнику. А если строение предназначено в музей, его можно целиком снять с фундамента, вынув оконницы и сняв с петель двери, погрузить на транспорт, в пути еще 2-3 раза перегрузить, и доедет до места целехонькое: камбий дикого дерева с конопатью образуют очень прочный шов. Обработанные пиломатериалы «склеиваются» не так прочно, но достаточно, чтобы строение простояло более 120-150 лет. Вот о том, как конопатить сруб на срок службы, превышающий нормативный, и написана эта статья.

Материалы

Качество конопатки определяется в равной степени как соблюдением технологии, так и материалами для конопати. Они разделяются на основные и вспомогательные. Основные – природные; вспомогательные, напр., для заделки зияющих трещин при реставрации – современные синтетические. Синтетика для конопати имеет все шансы со временем стать основным конопаточным материалом, но пока еще не прошла полную проверку временем. Экстраполяция данных лабораторных исследований дает срок службы некоторых герметиков для дерева (см. далее) в 120 лет. Скорее всего, он много больше, но данных с натуры пока недостаточно, чтобы точно сказать, насколько.

Несомненное преимущество натуральной конопати в том, что она содержит силовую основу древесины – лигнин – и вещества, способные взаимодействовать с живыми тканями дерева. То и другое как раз и «слепляет» со временем бревна или брусья сруба весьма крепко.

Примечание: в камбии – растущем в ширину слое ствола двудольных – лигнина пока мало, а живых тканей много больше, чем в глубинных, все более одревесневающих слоях. Поэтому правильно проконопаченный сруб из окоренных вручную диких бревен гораздо долговечнее, чем из пиломатериалов.

Итак, материал для конопатки возможно выбрать следующий (см. рис.):

Материалы для конопатки сруба

1. Мох, болотный сфагновый или древесный – «склеивает» бревна/брусья не очень крепко, но хорошо предохраняет обнаженные при обработке внутренние слои древесины от воздействия влаги и нападения вредителей. В постоянно теплом помещении вроде бы совсем мертвый мох может пробудиться от влаги (гербарные образцы удавалось оживлять спустя 200-250 лет) и повредить весь сруб, поэтому мхом желательно конопатить неотапливаемые строения. Особенно – баню. Настоящая русская баня не только строится из отборного дикого бревна, но и конопатится болотным мхом, см. далее;
2. Конопляная пакля – недорогой материал, достаточно долговечный для конопатки небольших неотапливаемых нежилых строений: сруба колодца, беседки, дачного/загородного домика и т.п. Для отапливаемых строений мало пригодна, т.к. при температуре немного выше комнатной и повышенной влажности загнивает. В старину конопляной паклей конопатили бедняцкие избы, топившиеся по-черному, отсюда и самое слово «конопать». Работать с конопляной паклей не весьма удобно: она сильно цепляется за дерево и деревянный инструмент, см. далее, а металлическим рвется;
3. Льняная пакля для конопатки – дорогой, но лучший материал для данной цели. Необычайно прочна и долговечна (особенно – пропитанная льняным же маслом): в средних широтах археологи находят в захоронениях каменного века еще не истлевшие куски льняных тканей. Бинты мумий Древнего Египта ткались также из льна. Работать с льняной паклей очень удобно: она как раз в меру скользкая и упругая.
4. Джутовая лента и шнур для конопатки – не очень дорогой материал, по совокупности свойств средний между коноплей и льном. Удобен в работе, позволяет использовать некоторые приемы, существенно ее упрощающие и ускоряющие, см. далее. Пригоден для конопатки жилых строений на долгий срок: в Гималаях, Каракоруме и Тибете есть конопаченные джутом строения, которым за 200 лет. Поэтому материал статьи ориентирован более на конопатку джутом.
5. Жгуты из экструдированного вспененного полиэтилена и полиуретановый герметик используются для «эстетичной» конопатки срубов, срок службы которых точно не намного превысит нормативный, напр., из клееного бруса. Другое предназначение – заделка зияющих трещин в неответственных частях строений, см. далее.

Инструмент

Конопатка деревянного сруба на долгий срок службы не из тех работ, которые возможно выполнить подручными средствами. В старину многие временные рубленые строения, напр., охотничьи домики, сараи и пр., конопатились наскоро топором и тупой стамеской или обломком дерева. Полезла конопать – ну, напихаем еще, не бог весть что. Но ныне сруб дорогое удовольствие и показатель престижа. Переконопатка отделанного заселенного дома сложна, и сильно  сокращает срок его службы, так что, затевая ставить сруб, необходимо приобрести и конопаточный инструмент.

Инструмент для конопатки

Конопатка как инструмент используется чаще всего стальная, вверху слева на рис. Наборные и кривая конопатки нужны все, там показанные, как для первичной, так и для вторичной конопатки (см. далее): клинообразной и узкой проходят углы, а кривой подтыкают конопать в щели; кривых конопаток лучше иметь также две: шириной ок. 8 и ок. 3 см. Конопаткой-дорожником устанавливают ленту джута или прядь (жгут) пакли для вторичной конопатки. Разбивные конопатки называются еще лебезами (не путайте с инструментом-лебезой для пробивки конопаточных швов корпусов деревянных судов); ими вынимают старую конопать при переконопатке; иногда – «притаптывают» вторичную, см. далее.

Примечание: очень удобно конопатить электролебезой (электроконопаткой), слева внизу на рис.) со сменными наконечниками. Электролебезы сдаются в аренду, но городить самодельные наконечники к электро- или пневмоперфоратору не надо – он слишком сильно бьет, порвет конопать и повредит древесину.

Очень важный инструмент – деревянная киянка-мушель. Устроен мушель так же, как деревянная кувалда-барсик, но легче, 0,8-1 кг, ради чего его боек делают меньшего диаметра. Удар мушелем получается сильным, но мягким, без заметной отдачи, что особенно важно при конопатке льном и джутом. А вот лупить по конопатке обухом топора или слесарно-кузнечной кувалдой недопустимо; плотничным молотком вместо мушеля возможно пользоваться для конопатки джутом сруба из цельного оцилиндрованного бревна, в центре на рис.

Если вы собираетесь конопатить мхом, лучше будет запастись конопатками из твердого дерева, прямой и косой, и колотушкой вместо мушеля: стальной инструмент сильно рвет мягкий мох, и качественной конопатки не получится. Деревянный конопаточный инструмент скоро изнашивается; на сруб из 12 венцов понадобится 3-4 комплекта конопаток и 2-3 колотушки, для чего справа на рис. даны их чертежи: в продаже деревянные конопатки найти непросто, и покупать их накладно.

Порядок конопатки

Сборка сруба из бревен с избыточным зазором в расчете на усадку

В старину годящие, т.е. опытные и трудолюбивые крестьяне конопатили сруб, вновь сложенный из лесу собственной заготовки, дважды: в процессе постройки начерно и по ее завершении вчистую. Лес на постройку они получали от барина или хозяина (монастыря, земельной управы) выборочно и толковый мужик того времени, еще не свалив лесину, знал, как она усядется и усохнет. Поэтому, обрабатывая бревна для сруба, на их облах (выступающих концах) мастер снимал лишку (поз. 1 на рис. справа). С концов бревно сохнет быстрее и под напором соков посередине стремится выгнуться вверх, в результате чего уже по весне после зимы венцы ложились друг на друга плотно, поз. 2. Потом органика соков дерева начинала битуминизироваться, бревна приобретали дополнительную эластичность и в дальнейшем сруб усаживался уже равномерно по вертикали.

Если же лес закупался на стороне, то точно угадать усадку бревен не поможет уже никакой опыт. В таком положении находятся и почти все теперешние плотники, поэтому сруб конопатится трижды:

1. Первично начерно – в процессе постройки;
2. Первично вчистую – немедленно по ее завершении;
3. Вторично – спустя зиму или год законопачиваются появившиеся щели.

Примечание: снимать лишек на пролетах бревен ни в коем случае нельзя – усыхая, они будут стремиться выгнуться концами вверх, углы ослабнут и все строение потеряет прочность.

Способы конопатки джутом и паклей

Существует 3 способа конопатки натуральными волокнистыми материалами. Два из них (в растяжку и в набор) применимы и для первичной, и для вторичной конопатки, а третий, внакрой – в отдельных случаях.

При конопатке в растяжку выступающие из пазов крылья конопати подворачиваются и подтыкаются в паз. Для конопатки в набор дополнительной конопатью пазы заполняют снаружи, слева на рис. В растяжку ведут преимущественно первичную конопатку; в набор – вторичную.

Способы конопатки

Внакрой (в центре и справа на рис.) конопатят редко, только паклей и только изнутри дома, предназначенные под дополнительную внутреннюю отделку, так что покончим с этим способом сразу же. Тем более, что никаких тонких особенностей в нем нет.

Конопатка внакрой по брусу не имеет также и технического смысла, только лишнего материала требует. Но конопатка внакрой по бревну вполне оправдана: если правильно подобрать ширину набивных досок, то подтесывать бревна до ровной поверхности не нужно, стойкость дома не уменьшается и его теплопотери не увеличиваются. Конопать на поверхность под конопатку внакрой выпускают т. наз. пуклями (справа на рис.) и после годичной усадки зашивают стену досками заподлицо с горбушками бревен. На полученную поверхность можно сразу же накладывать пергамин (или войлок, пропитанный глиняным раствором) и обрешетку из драни (под штукатурку), либо парогидроизоляцию и обрешетку из реек под внутреннюю обшивку.

Черновая

Конопатка начерно производится в процессе постройки сруба: перед укладкой очередного венца на предшествующий накладывается и разравнивается джутовая лента или пряди слегка скрученной пакли. Паклю накладывают плотным, без зазоров, зигзагом; пукли выпускаются меньшие, чем под конопатку внакрой, прим. на 3-4 ширины первоначального зазора. Казалось бы, операция элементарная, но и тут можно навредить самому себе не знаючи.

Неправильная и правильная черновая конопатка сруба

Стелить ленту заподлицо с пазом (слева на рис.), надеясь доработать вторичной конопаткой, неправильно – вторичная конопать сомнет первичную и сама сомнется, отчего сруб не сможет оседать равномерно: сопротивление конопати механическим нагрузкам на сжатие велико. В центре на рис., во-первых, выпущено всего одно крыло конопати, да и то не крыло, а огрызок какой-то. Во-вторых, бревна там, этак на глазок, расхожие 260 мм, а джутовая конопать слишком толстая, прим. под бревна от 350 мм. Толстая конопать ничуть не улучшает ни прочности, ни долговечности сруба. Исходная толщина не сжатой джутовой ленты в зависимости от диаметра бревен берется такая:

• До 260 мм включительно – 5 мм.
• От 260 до 350 мм – 7 мм.
• Свыше 350 мм – 10 мм.

Крылья правильно подобранной и уложенной джутовой конопати должны выступать так, чтобы свободно свисали, прикрывая бревно прим. наполовину, справа на рис. Пукли конопати из пакли, наоборот, заметно свисать не должны.

Примечание: сруб из бревен с т. наз. финским пазом нужно, не имея большого опыта конопаточных работ, конопатить только джутовой лентой.

Чистовая

Первичная чистовая конопатка джутом делается крыльями ленты черновой конопати. Для чистовой конопатки паклей свиваются дополнительные ее пряди. В этом сказывается еще одно преимущество конопатки джутом: пазы законопачиваются цельным материалом, что делает сруб много долговечнее. Конопатку промасленным льном тоже можно вести «с подтыком» (с подворотом), см. далее, но такая работа требует гораздо большего опыта, а материалы на нее обойдутся много дороже.

Подвороты

Правильный подворот крыльев конопати – очень важное условие надежности и долговечности сруба, поэтому на нем нужно остановиться подробнее. Как нужно подворачивать джутовую конопать, зависит от того, дикое бревно идет в сруб либо оцилинрованное или клееное; в зависимости от этого на нем делается пионерный (зачаточный) или деформационный продольный запил.

На диком бревне зачаточный запил делают неглубокий в пазу. В таком случае крылья конопати нужно подворачивать вверх, оставляя валик в 2-3 см (на 2 пальца), поз. 1 на рис. При усадке сруба от зачаточного запила пойдет первичная трещина (не опасная для всей конструкции); верхнее бревно как бы раздастся в стороны (разъедется). Крылья конопати поползут по цельной подстилке (постели) и через год валик конопати на взгляд сольется с древесиной, поз. 2.

Как надо и не надо делать подвороты конопати при конопатке джутом

Если же крылья конопати подвернуть под низ, то верхнее бревно, усаживаясь, может порвать постель конопати, оказавшуюся в роли «одеяла), поз. 3. В течение 5-15 лет от постройки из законопаченного таким образом сруба конопать полезет, а сам он станет расщеливаться и может загнить. Совершенно недопустима также забивка конопати в паз гармошкой, поз. 4 внизу: верхнее бревно оторвет валики от постели (поз. 4 а) с тем же результатом, но более скорым.

Оцилиндрованное и клееное бревно усушку и собственную усадку уже прошло; ему остается только весовая в конструкции. Поэтому деформационный продольный запил в таких бревнах делают верхний глубокий, во всю заболонь и даже немного захватывая ядро. Верхнее бревно в таком случае не разъезжается само, а сдавливает зазор нижнего, и куда теперь подворачивать крылья конопати, уже несущественно. Но заталкивать конопать в зазор гармошкой все равно недопустимо, поз. 4б.

Порядок чистовой конопатки

Если сразу заталкивать подворот конопати на место, то все крыло может оторваться: бревна держат конопать крепко. Первичная чистовая конопатка производится, начиная с нижнего шва, таким образом (см. рис. и список ниже):

Порядок производства первичной чистовой конопатки

• Первыми конопатятся углы снизу вверх. Действуем наборными, и, возможно, разбивными конопатками;
• На расстояние 0,3-0,6 м (1-2 фута) верх крыла конопати немного подбивается в зазор конопаткой-дорожником, это образуется т. наз. растяжной валик, слева на рис;
• Вслед за растяжным валиком «с опозданием» на 7-15 см в зазор наборными конопатками подбивается нижний край крыла. По мере утяжки растяжного валика еще подбивается верх, в центре на рис;
• Если есть время, каждый шов желательно конопатить таким образом в 2-4 прохода. Подбивку верхнего растяжного валика прекращают, когда в крыле остается 5-6 см пакли или 7-10 см джутовой ленты. Тогда низ крыла окончательно подбивается кривыми конопатками, справа на рис.

Примечание: в последнее время для внутренней конопатки срубов джутом все чаще используется раскатка валиком, упрощающая и ускоряющая работу, см. ролик:

Видео: конопатка сруба методом “валик”

Вторичная

Назначение вторичной конопатки прежде всего закрыть щели, образовавшиеся после усадки готового сруба. Для правильно первично проконопаченного сруба из оцилинрованного или клееного бревна вторичная конопатка как правило не требуется. Производится вторичная конопатка либо паклей (лучше), либо крученым джутовым шпагатом. Не витым шнуром, он для другой цели, см. далее! Если весь сруб наперво проконопачен паклей, то вторичная конопатка может понадобиться немедленно после первичной, т.к. набивка пакли в конопаточный шов сразу ровным валиком требует немалого опыта. В таком случае после усадки сруба понадобится окончательная «третичная» конопатка.

Главное при вторичной (окончательной) конопатке, во-первых, не допустить выдавливания первичной конопати из швов сруба, в котором еще не полностью разошлись, или, если вторичная конопатка делается немедленно после первичной, вовсе не разошлись внутренние напряжения. Во-вторых, как можно меньше сминать или вовсе не мять первичную конопать, т.к. именно она почти исключительно обеспечивает прочность и долговечность строения. Поэтому вести вторичную конопатку нужно в 2 шва, начиная с пары нижних (поз. 1 на рис.):

Порядок производства вторичной конопатки сруба

• Конопатятся углы.
• В самый нижний шов добавляется пакля/шпагат на расстояние ок. 30 см от угла. Добавляют пакли, слегка подбивая ее дорожником либо широкой или узкой наборной конопаткой, смотря по длине и ширине щели, которую нужно доконопатить. Дорожник тонкий, а наборные конопатки потолще.
• В следующий по высоте шов добавляют паклю в разбежку на 15-25 см с нижним, т.е. больше по длине, поз. 2 на рис.
• Кривыми конопатками подбивают добавочную конопать попеременно сверху и снизу, продвигаясь по шву от начального угла и всячески стараясь, чтобы добавочная конопать не мяла первичную, а обертывалась вокруг ее сгиба ровным валиком, поз. 3.

Примечание: конопатка сруба из простого пиленого бруса без фасок имеет ряд особенностей, см. напр. видеосюжет по ссылке на youtube.

Конопатка мхом

В конопатке мхом основное уже не соблюдение технологических тонкостей – она в этом отношении много проще конопатки волокнистыми материалами – а заготовка материала. Точнее, закупка. Лесной и болотный строительный мох поступает в продажу, но самозаготовка древесного мха возможна только в отдельных очень удаленных от цивилизации местах, а самозаготовка болотного мха в большинстве развитых стан запрещена и преследуется по закону: в последние десятилетия выявлена исключительно важная роль болот как аккумуляторов влаги и регуляторов природных процессов. Кроме того, мхи активно накапливают в себе множество как полезных, так и вредных микроэлементов; болотный мох – естественный фильтр радионуклидов. Конопатя мхом, собранным самостоятельно, вы рискуете не только заразить сруб гнилью, плесенью и вредителями, но и себя со своими близкими чем-то ничуть не лучше.

Лучший мох для конопатки – болотный сфагновый, или кукушкин лен, поз. 1 на рис: он никогда не просыпается в строениях и выделяет вещества, предохраняющие древесину от порчи. Но конопатить ярко-зеленым свежим сфагнумом (поз. 2) нельзя – он, перепревая, наоборот, испортит сруб. Конопатить нужно мхом (и болотным, и лесным), подсушенным до подвядания без прелости, поз. 3. Такой мох продается в мешках (поз. 4). В них его и надо хранить до использования, не допуская полного пересыхания: на конопать годится мох, еще чуть живой. Пересушенный серый или бурый строительный мох (поз. 5) это не конопаточный, а утеплительный материал. Кстати, очень хороший.

Примечание: скальным и наземным мхом конопатить нельзя – в нем обязательно останутся частички субстрата с зародышами вредителей древесины.

Порядок конопатки мхом

Мхом конопатят под зиму. По весне, когда придет тепло, но еще не настанет сушь, проверяют свисающие фестоны (см. ниже) и позеленевшие выщипывают. Затем подбивают фестоны в пазы. Очень важно при этом не допустить пересыхания конопати: если мох начал крошиться под конопаткой-инструментом, вся конопать  цельной уже никогда не будет, и раз в 2-5 лет придется делать повторные конопатки, а весь сруб не простоит, сколько может. Спустя год проверяют постройку и, если расщелилась, проводят вторичную конопатку тем же (!) мхом.

Мох-сфагнум выкладывают в пазы при сборке сруба горой (поз. 1 на рис. ниже), т.к. он под давлением сильно слеживается. Фестоны болотного мха должны свисать из пазов обильно, поз. 2. Сразу после сборки сруба в оставшиеся щели (показано стрелками на поз. 2) добавляют мха, подбивая сверху косой деревянной конопаткой. Довольно легко оживающий древесный мох, наоборот, выкладывают экономно, но плотно, чтобы пустых щелей не было, поз. 3. Его фестоны должны выступать из пазов собранного сруба прим. на пол-ладони, но не свисать, поз. 4. Свисающие (показан стрелкой на поз. 4) обрезают.

Как конопатить сруб болотным и лесным мхом

Вместо мха

В приморских местностях можно обнаружить долговечные рубленые строения, проконопаченные вместо мха камкой – выброшенной штормами на берег морской травой зостерой или взморником. Камка также хороший утеплитель и в этом качестве ныне поступает в продажу высушенной, но конопатить можно только влажной свежей камкой. Зато конопать камкой получается отличная: она выделяет в дерево соли, делающие его непригодным для поселения вредителей, а в воздух помещения – йод. Который, как известно, помимо прочих полезных свойств, способствует выведению из организма кумулятивных ядов и радионуклидов. Конопатят камкой как мхом, с некоторыми отличиями: ее разбирают на плоские пряди и выкладывают их в пазы сруба елочкой без промежутков так, чтобы концы свисали на пол-бревна. По завершении сборки сруба концы подбивают в пазы деревянной конопаткой.

Синтетика и герметики

Синтетические конопати применяются в сочетании с черновой джутовой лентой, или, для «эстетики», с витым белым джутовым канатиком. Черновая лента в пазы сруба под конопатку герметиками укладывается без крыльев заподлицо с краями паза. Если бревна с финским пазом, то края ленты должны точно лечь на продольные вырезы в бревне под краевые выступы паза верхнего бревна.

Герметики для дерева выпускаются химически нейтральные полиуретановые: силикон по механическим и физико-химическим свойствам хуже согласован с древесиной (в частности, по коэффициенту температурного расширения ТКР), а под действием даже очень слабых кислот разрушается. В свою очередь, растворитель силикона – уксусная кислота – портит дерево, так что не пытайтесь заменить специальные герметики для дерева обычными строительными. Синтетикой конопатят преимущественно срубы из клееного бревна и бруса – их расчетный срок службы одинаков с таковым клеевых швов переклеенных пиломатериалов.

Конопатка герметиками осуществляется быстро и просто: начальный состав выдавливают из тубы в паз, поз. 1 на рис.. Когда схватится, швы шпаклюют поверх финишным составом в тон дереву, поз. 2.:

Конопатка сруба и заделка трещин в бревнах синтетическим герметиками

Есть и «суперсовременный» способ конопатки срубов, сложенных совсем без черновой конопати: вдоль швов делают запилы, вкладывают в них жгуты из саморасширяющегося пенополиэтилена и заделывают герметиком под дерево, поз. 3. В сущности это уже не конопатка, т.к. этот способ пригоден для строений из пиломатериалов без фасонных пазов, собранных на нагелях и пропитанных гидрофобизаторами (водоотталкивающими пропитками). Кроме того, годится он лишь для отборных материалов камерной сушки, полностью усохших и усевшихся. А как потом будет с короблением от влаги в процессе эксплуатации – поживем, увидим: на практике «бесконопаточная конопатка» пока используется не более 10-12 лет.

Вернемся к конопатке, которая все-таки конопатка, хоть и синтетическая. Финишные составы при высыхании темнеют, так что в тон к дереву их подбирают по пробным мазкам на таре. Но на свету финишная синтетическая конопатка выгорает и стены сруба приобретают вид, показанный на поз. 4. Кое-кто, раз уж подобного «украшения» не избежать, заказывает поклейку или забивку конопаточных швов белым витым канатиком. Насколько это прибавляет строению «эстетики и респекта», дело вкуса владельца. А о вкусах не спорят. Тем более – о вкусах персон, считающих, что натуральное дерево нуждается в дополнительном «облагораживании».

Гораздо практичнее применение синтетической конопати для заделки зияющих трещин в бревнах, поз. 5 на рис. Поверх герметика щели зашпаклевываются любой шпаклевкой по дереву для наружных работ, и все строение омолаживается. Шпаклевку приходится раз в 2-3 года подновлять – она на свету тоже выгорает – но это уже недолго, несложно и недорого.

Заключительный штрих – шлифовка

Конопатка еще не завершает строительства сруба до готовности под настил пола, монтаж чердачного перекрытия, крыши, установку окон, дверей, перегородок, под отделку и оборудование – сруб желательно, а внутри необходимо, зашлифовать. Особенно – рубленый из дикого бревна, окоренного вручную.

Шлифовать сруб шкуркой чрезвычайно долго, утомительно и от этого повреждаются внешние самые стойкие слои дерева. Сруб шлифуют ручной универсальной шлифовальной машиной с нейлоновыми щетками. Хуже – болгаркой с ними же; привод слишком мощный. Но главное здесь все-таки щетки для шлифовки дерева, см. видеообзор:

Видео: обзор нейлоновых щеток для шлифовки сруба

Шлифовка сруба щеткой вопрос вообще-то спорный: щетка снимает валик конопати, см. рис.:

Шлифовка сруба нейлоновой щеткой

Однозначно ясно, что снаружи сруб щеткой лучше не трогать. Тем не менее, способ шлифовки сруба снаружи есть – это абразивоструйная обработка. В качестве абразива используется… пищевая сода, не вредящая ни дереву, ни конопати. Разумеется, в работе нужно соблюдать все необходимые при абразивоструйной обработке меры предосторожности. Но самый процесс осуществим и самодельным пескоструйным аппаратом (пескоструем), т.к. используется мягкий абразивный порошок, см. видео:

Видео: абразивно-струйная шлифовка сруба

Содержание

1. Типы шпалер
2. Что нужно знать о винограде
3. Свет и расположение
4. Конструкции и размеры
5. Натяжение проволоки
6. В заключение
> Обсуждение

История виноградарства насчитывает тысячелетия и вместе с нею – шпалера для лозы. Культурный виноград настолько сроднился со шпалерой, что нормально расти без нее уже не может в самых благоприятных условиях. Ныне виноградарство успешно продвигается на север в немалой степени благодаря стараниям виноградарей-любителей. Но культурный виноград требовательное и прихотливое растение. Урожайность и качество плодов одного и того же его сорта существенно зависят от устройства опоры для лозы – шпалеры – и качества ее изготовления. Особенно – в экстремальных условиях выращивания. Поэтому вопрос: а какая нужна и как делается шпалера для винограда своими руками под конкретный сорт на конкретном участке, весьма актуален. В этой статье мы постараемся разрешить его как для начинающих, так и для достаточно опытных виноградарей-любителей.

Шпалерный виноградник осенью

Типы шпалер

Существует 6 основных типов шпалер для винограда. У каждого из них есть разновидности и всего в ходу прим. 20-25 видов виноградных шпалер. Оптимальная, обеспечивающая наивысшую урожайность, качество ягод и длительность плодоношения куста, выбирается для конкретного сорта в заданных условиях произрастания.

Конструктивный тип виноградной шпалеры выбирается исходя из того, чтобы, во-первых, обеспечить сохранность опорно-питающих древесневших частей растения – умрет лоза, не будет ничего. Во-вторых, чтобы создать молодым продуктивным побегам наилучшие условия для цветения, завязывания и созревания ягод. Основные типы шпалер для винограда показаны на фото:

Основные типы шпалер для винограда

1. Одноплоскостная вертикальная;
2. Она же, с козырьком;
3. Одноплоскостная горизонтальная;
4. Двухплоскостная;
5. На Y-образных опорах или полутораплоскостная (1,5-плоскостная);
6. Арочная.

Примечание: на дачных участках в средних широтах вплоть до Подмосковья сорта винограда средней ценности и урожайности успешно культивируются на шпалерах-павильонах, представляющих собой комбинацию одноплоскостной горизонтальной и арочной шпалер. Чертежи шпалеры-павильона на 8-9 кустов винограда даны на рис. ниже:

Чертежи шпалеры-павильона для выращивания винограда в средних широтах

Вертикальная одноплоскостная шпалера – стандартная опора для определения нормативных показателей сорта. Пригодна для любых сортов во всех возможных условиях культивирования. Обеспечивает наибольший срок жизни лозы. Та же шпалера с козырьком или Т-образная (см. далее) позволяет получить стабильный урожай при недостатке естественной инсоляции; он может быть вызван не только естественными причинами. Для этого ряды шпалер с козырьками должны быть правильно ориентированы, см. далее.

Одноплоскостная горизонтальная шпалера обеспечивает максимум урожайности и качества плодов, если света вдоволь с избытком, но влаги маловато, а зимой могут ударить сильные холода. В РФ это вся полоса от востока Ставрополья до Нижнего Поволжья; на север прим. до Волгограда. Основная масса осадков здесь выпадает в холодное время, а наибольшая высота стояния Солнца вполне тропическая, более 65 градусов. Летом под пологом зимняя влага расходуется экономно, а зимой он же защищает почки роста и возобновления лоз от свирепых ветров.

Двухплоскостные шпалеры под виноград рассчитаны на т. наз. прививку в 2 рукава культурных лоз, см. далее. В оптимальных для данного сорта условиях (лучше – при несколько избыточной освещенности) они позволяют применить методы интенсификации культуры и за счет сокращения срока жизни плодущей лозы до 20-15-10 лет повысить ее урожайность против нормативной. Качество ягод от этого не ухудшается; разумеется, при правильном культивировании. Если же данный сорт выращивается в экстремальных для него условиях, то урожай и качество плодов получатся средними, но возможно будет обеспечить наилучшие условия перезимовки куста, см. далее. То и другое рентабельно в товарных хозяйствах – в первом случае за счет большего выхода продукции; во втором за счет высоких цен на виноград там, где ему, по идее, не расти.

1,5-плоскостные Y-шпалеры дают только первую из указанных возможностей: получить больший выход товарной продукции в оптимальных условиях культивирования сорта. Но они, во-первых, требуют объема земляных работ даже меньшего, чем одноплоскостные шпалеры: 1,5-плоскостную можно укрепить так, что она станет нечувствительной к подвижкам грунта и ветростойкой. Во-вторых, материалов на 1,5-плоскостную шпалеру требуется тоже меньше.

Декоративная арочная шпалера для винограда

Арочные шпалеры и шпалеры-павильоны экономят земельную площадь: их можно раскинуть над участком, используемым в технических или подсобных целях. Сорта винограда на арочных шпалерах выращивают до среднеценных включительно и отдельные высокоценные (см. далее) в подходящих для них условиях. Урожайность и крупность ягод винограда на арочной шпалере как правило несколько ниже нормативной для данного сорта, но вкусовые качества не страдают. Если урожайность несущественна, а более важен декоративный эффект, виноградом увивают декоративные арки (см. рис. справа), беседки, перголы и т.п. В общем арочная шпалера пригодна под виноград для собственного потребления с совсем маленьких участков в 4-12 соток. Напр., на даче в 6 соток под арочной шпалерой можно укрыть гараж. Но не туалет, выгреб или хозблок – у плодов появятся соотв. привкус и душок!

Примечание: арочные шпалеры очень часто делают в виде полуарочных пристроек к дому или хозпостройкам или тоннелей над дорожками на даче, см. напр. видео:

Видео: арочная шпалера на даче

Что нужно знать о винограде

Чтобы правильно выбрать конструктивный тип и сделать для своего винограда шпалеру оптимального вида, нужно учесть некоторые особенности любительского виноградарства. Руководства по промышленному его возделыванию рассчитаны на выращивание в зоне гарантированного урожая, большие площади и механизированную обработку насаждений. За пределы первой энтузиасты-любители давно вышли, второго у них нет, а третье возможно в ограниченных размерах или вовсе невозможно. Между тем рекомендованные конструкции шпалер для промышленных виноградников рассчитаны именно на высокую механизацию и нормативную глубину промерзания грунта (НГП) до 0,6 м. Поэтому не лишним будет начинающим ознакомиться с самыми основами виноградарства, а опытным освежить их в памяти.

Формы основы

Виноград виноносный Vitis vinifera светолюбивое, умеренно влаголюбивое и засухоустойчивое растение родом из умеренно влажных субтропических и тропических лесов. Очень любит свежий воздух и проветривание, но студеные зимние ветра его злейший враг: они иссушают спящие почки. Лучше всего растет на карбонатных и вулканических почвах. Мощные корни-якоря дикого винограда уходят очень глубоко и способны проломить каменный монолит, но растениям-соседям в поверхностной корневой системой виноград не конкурент.

Форма роста винограда – лазящая лиана, цепляющаяся за опору специальными прикрепительными побегами – усиками. Цветы и плоды первоначально образуются на достаточно освещенных одревесневающих молодых побегах – стрелках; травянистые побеги этого года называются приростом. Отплодоносив и вполне одревеснев, стрелки отдают соки в опорно-питающий ствол – главную лозу или штамб. Таким образом, штамб продвигает генеративную зону растения все выше и ближе к свету, как в общем и все лианы.

Молодая лоза дает мало плодущего прироста; это страховочное плодоношение. В культуре его генеративные части удаляют обрезкой, чтобы ускорить рост штамба. Дотянувшись до максимума света, штамб дает боковые плодущие лозы – рукава –способные раскинуться на огромной площади. Отплодоносив, рукава отсыхают не сразу, а образуют бесплодные сучья со спящими почками; это страховочное приспособление. В культуре лишние сучья обрезают, чтобы больше соков пошло на плодоношение. Корни, штамб, рукава, сучья и прирост все вместе составляют виноградный куст. Виноград может усваивать естественные внекорневые подкормки, поступающие с атмосферными осадками. Именно поэтому его культура лучше всего удается в предгорьях и на склонах старых подверженных выветриванию гор. «Почуяв благодать», рукава дают обильный генеративный прирост плодущих лоз, и виноград вступает в пору полного плодоношения. У культурного винограда она может продолжаться до 50-60 лет и более.

Формы роста культурного винограда

Исходя из указанных общих особенностей биологии, местных климатических условий и свойств сорта (см. далее) основной конструктивный тип шпалеры для винограда выбирается по предпочтительной в данной местности его основной форме роста:

• Низкоштамбовой (вверху слева на рис.).
• Среднештамбовой, вверху справа там же.
• Высокоштамбовой, внизу слева.
• Натуральной, внизу справа.

У низкоштамбовой формы штамб либо заглублен в траншею, либо полностью укрывается на зиму поверху. Низким штамбом куст формируют на севере зоны культивирования сорта или еще севернее. Шпалера – только одноплоскостная вертикальная. Урожайность чаще всего ниже нормальной (кроме сортов, выведенных специально под низкий штамб); качество плодов обычное для данного сорта или хуже. Интенсификации культуры низкоштамбовые кусты поддаются с трудом. Срок полного плодоношения меньше нормального. Достоинство – возможность добиться стабильного плодоношения в экстремальных для данного сорта условиях и даже за их пределами.

Все описанные выше свойства виноградного куста нормируются именно для среднештамбовых форм и поэтому являются для них нормальными. Среднештамбовые кусты зимуют или неукрытыми, или присыпаются/прикрываются на зиму снизу. Тогда в случае аномальных холодов вымерзшие кусты возобновляются из спящих почек на штамбе. Интенсификация культуры осуществляется без серьезных затруднений. Шпалера – любая вертикальная.

Примечание: размеры вертикальных шпалер в длину вычисляются из расчета 2,5-3 м на куст; для сортов малоценных и невысокой ценности (см. далее) – от 2 м на куст. Размеры в высоту берутся для выбранной схемы полного формирования куста, также см. далее.

В первых 2-х случаях естественная форма роста винограда для удобства ухода и экономии земельной площади как бы поворачивается на 90 градусов в вертикальной плоскости. Высокий штамб дает возможность вернуть ей природное положение, поэтому применяется со шпалерами горизонтальными и арочными. Штамб(ы) выводятся на помост (платформу) горизонтальной шпалеры по ее опорам или временным тычинам. На высоком штамбе выращивают неукрывные сорта в оптимальных условиях, в т.ч. элитные, либо малоценные и невысокой ценности, когда достижение предельной урожайности несущественно. Культура винограда на высоком штамбе интенсификации не поддается. Полное формирование мало- или среднеценного куста частенько не производится. Высокоценные и элитные сорта в оптимальных условиях формируются гребенкой, см. далее. Если куст растет в полностью благоприятных условиях, прирост его урожайности на горизонтальной шпалере сравнительно с нормативным только за счет «возврата к предкам» может достигать 200%! Кроме того, виноград на высоком штамбе гораздо менее чувствителен к болезням и вредителям. Недостаток – сложность ухода и большие механические нагрузки на конструкцию.

Для выращивания винограда в натуральной форме климатических условий мало. Нужна, во-первых, идеальная для него почва – каменистая, но насыщенная питательными веществами; воздухопроницаемая, но в то же время хорошо удерживающая влагу и обладающая большой обменной влагоемкостью. Во-вторых, подходящая естественная опора: неровная стена, ненужное или сухое дерево и т.п. Рядом с опорой строят горизонтальную шпалеру. Сорта для натурального выращивания берут только неукрывные. Лозу пускают расти самопроизвольно. Окончательного формирования куста не делают – сам раскинется, как ему лучше. Полного плодоношения от натурального куста приходится ждать долго, 6-12 лет, но и длится оно многие десятилетия и столетия. До нашествия на Европу филлоксеры были известны саженые по-натуральному культурные лозы, стабильно плодоносившие ок. 1000 лет! Урожайность и крупность ягод с натурального куста как правило около нормальной, но вкус – выше всяких похвал.

Примечание: иногда виноград формируют также лианой, см. рис.. В основном элитные сорта на северных пределах их зон или далее. Вкус ягод с куста-лианы сохраняется, но урожайность и крупность падают. Однако это компенсируется повышенными рыночными ценами на отменный продукт.

Форма роста культурного виноградного куста, напоминающая естественную

Прививка и сортамент

От свойств сорта винограда зависит возможность его культивирования в данной местности и окончательный выбор типа шпалеры для него. Последний определяется также способом прививки продуктивных лоз на питающий подвой.

На своем корню выращивают малоценный и невысокой ценности виноград, устойчивый к холодам, болезням и вредителям: либо аборигенные виды (американский Vitis labrusca, амурский Vitis amurensis) либо спонтанные природные или антропогенные гибриды, напр. виноград изабеллу, являющийся природным гибридом Vitis labrusca х Vitis vinifera. Все культурные сорта прививают на подвои стойких видов или гибридов: их собственные корни в процессе селекции деградируют в пользу повышения урожайности и вкусовых качеств. По наиболее распространенным способам прививки на один подвой прививают 1 или 2 культурных штамба. Фактически каждый из них это самостоятельное растение, нуждающееся в отдельной опоре: виноград растение-агрессор, враждебное себе подобным на своей территории. Если горизонтальную шпалеру несколько кустов еще могут поделить, как их дикие предки делили полог леса, то пускать 2 штамба на одну плоскость вертикальной шпалеры рискованно, а распределять рукава одного штамба на 2 вертикальных плоскости не всегда желательно. Куст от этого не погибнет, но количество и качество урожая могут серьезно снизиться. Поэтому кустам, привитым в один штамб, более подойдет одноплоскостная шпалера; при избытке света Y-образная. Привитым на 2 штамба высокоценным и элитным желательна 2-плоскостная.

Классификация сортов

Любители обычно делят сорта винограда на «дикие», растущие на своем корню, и «столовые», которые нужно обязательно прививать на школку (укорененные черенки) или пеньки от зрелых кустов «дикарей». Это верно в самых общих чертах: «дикари» на самом деле живучие низко- или малоценные мало или среднеурожайные фитофтороустойчивые сорта и гибриды. «Столовые» сорта включают в себя собственно столовый, изюмный (кишмишный), винный и коньячный сортамент. В целом все сорта винограда по пищевым качествам делятся на низкоценные, малоценные, невысокой, средней, высокой ценности и элитные. По урожайности на мало-, средне- и высокоурожайные. Для выбора способа полного формирования куста и шпалеры для него значение имеет деление по силе (интенсивности роста):

1. Сильные – пускают усы не позднее 1 мес. по укоренении или приживлении привоя. Начинают одревесневать и закладывают почки следующего года в течение 2-3 мес.
2. Средние – то же, 2 и 4-5 мес.
3. Слабые – закладывают почки след. года более чем через 5 мес. по укоренении или приживлении.

и хладостойкости:

• Теплолюбивые – зимуют неукрытыми при стабильно плюсовой зиме. В укрытии могут выдерживать похолодание до –10 градусов в течение 7-10 суток.
• Морозостойкие – без укрытия зимуют как теплолюбивые; укрытыми выносят мороз до –22 градусов в течение 2-х недель.
• Зимостойкие – неукрытыми выдерживают холод –15 градусов трое суток; укрытые до –32 градусов долгое время.

В целом с повышением хладостойкости снижаются и ценность, и урожайность кустов, и выносливость их к интенсификации культуры, и сила. В одном и том же регионе могут культивироваться сорта различной хладостойкости. В зависимости от его климатических условий они будут укрывными (требующими обязательного укрытия на зиму взрослых растений) и неукрывными, которым достаточно присыпки на этапах формирования куста.

Примечание: сила сорта не абсолютный показатель. В благоприятных условиях он крепчает; в плохих слабеет.

Полное формирование

Оптимальная в конкретном случае конструкция шпалеры для винограда определяется по выбранной схеме полного формирования его куста. При этом берется в расчет также время достижения полного плодоношения и возможность интенсификации культуры с целью повышения рентабельности.

Проще всего формируется низкоштамбовый укрывной куст веером после прививки в один рукав, см. рис. Прирост пускают вверх, потом отводят в стороны. Истощенные рукава отводят в стороны, а когда они засохнут, обрезают, оставляя страховые сучки со спящими почками. Таким образом, «веер» куста как бы все время разворачивается. Полное плодоношение достигается на 3-й год. Интенсификация культуры сверх схемной трудна и далеко не всегда возможна.

Формирование виноградного куста веером на низком штамбе

Примечание: постоянная проволока в 10 см над землей нужна только для слабых сортов. Для прочих ее на 3-й год убирают.

В благоприятных условиях среднештамбовый куст может нести на каждом рукаве по несколько вверов, см. рис. Интенсификация культуры достигается, во-первых, удлинением рукавов и увеличением количества стрелок на них: тогда под куст нужно отводить 3-3,5 м длины шпалеры. Во-вторых, сильный штамб на таком же подвое может выкормить не 2, а 4 рукава, что позволяет применить 2-плоскостную шпалеру. Урожайность с куста вырастет, конечно, не на 100%, но фактический ее прирост все же будет.

Формирование виноградного куста веером на среднем штамбе

Наконец, в особо благоприятных условиях можно сформировать куст многоярусным гребнем на среднем штамбе как по одноплоскостной, так и по 2-плоскостной или Y-образной шпалере, см. рис. Прирост урожайности будет еще больше. Таким же способом формируется плодущая крона куста на горизонтальной шпалере. В этом случае на каждый куст нужно отводить участок платформы 2,5-3 м в ширину и 1,8-2,5 м в глубину настила.

Формирование виноградного куста многоярусным гребнем

Свет и расположение

Окончательно определяют конструкцию и конфигурацию будущей шпалеры по условиям ее освещенности и возможностям расположения на местности. Виноград как выходец из теплых краев по светочувствительности отличается от аборигенов средних широт, о чем растениеводы-любители часто не знают т.к. его «соотечественники» культивируются как однолетники. Виноград более аборигенов чувствителен к соотношению активной инсоляции (общей величины световой энергии за сезон вегетации) с интенсивностью освещения и его спектром. Поэтому продвижению его на север есть предел – хотя летний день удлиняется, но свет тускнеет быстрее, чем падает активная инсоляция.

Примечание: величина активной инсоляции зависит, кроме географической широты, также от количества солнечных дней в году (КСД), его распределения по сезонам, степени загрязненности атмосферы, высоты местности над уровнем моря и наличия затеняющих объектов. Очень важно распределение КСД по году. Напр., в Колхиде высокоценный и элитный виноград не удается – там летом много пасмурных дней.

Вертикальные шпалеры без надстроек (козырьков, платформ) севернее прим. 45 градусов широты нужно располагать в направлении юг-север. Допустимые отклонения для одноплоскостных шпалер в пределах от юго-восток – северо-запад до юго-юго-запад – север-северо-восток. Смещение на 1/4 румба к востоку объясняется разным характером физиологической активности растений и степенью загрязненности воздуха в течение дня.

2-плоскостные шпалеры в тех же краях ориентируются в секторе от юг-север (желательно) до восток-юго-восток – запад-северо-запад, т.к. инсоляция куста на них снижается. Когда ориентация шпалеры отличается от юго-северной, V-образные опоры делают со скошенным к востоку верхом. Чертежи скошенных V-опор для шпалер можно скачать по ссылке, но учтите – величину скоса нужно будет откорректировать соотв. географической широте вашего места (см. ниже); ее берут с точностью 1 градус.

Южнее 45 градусов широты сектор ориентации продольных осей вертикальных одноплоскостных шпалер можно расширить еще на 1/4 румба к востоку, т.е. от восток-юго-восток – запад-северо-запад до юго-юго-запад – север-северо-восток. 2-плоскостные в таком случае располагаются в секторе от юго-восток – северо-запад до юго-юго-запад – север-северо-восток; скос верха не требуется. Если при этом пасмурных дней летом не более 10% от солнечных, а с легкой облачностью до 15% от них же, то вертикальную одноплоскостную шпалеру можно сделать Т-образной (см. далее), будет прирост урожая до 10-12%.

Каким должен быть наклон козырька шпалеры для винограда

При недостатке освещенности вследствие невозможности правильно ориентировать ряды шпалер 2-плоскостные не применяют, а одноплоскостные делают с козырьком, см. рис. справа. Если хочется сохранить урожайность в пределах нормы, ширину междурядий (или расстояние до ближайших объектов) вычисляют и делают такой, чтобы кусты не затенялись в промежутке времени не менее чем 3-х часов до астрономического полудня и 2,5 часа после него. Угол ? получается прибавкой к географической широте места ? половины угла наклона земной оси в 23,5 градуса. В таком случае растения на протяжении периода вегетации получат максимум солнечной энергии, дадут столько плодов, сколько смогут в местных условиях и хорошо подготовятся к зиме; возможно, суровой. Если вы не пользуетесь GSM или ГЛОНАСС, местную широту можно вычислить от ближайшего к югу или северу пункта с известной: 1 градус по меридиану = 111 км на местности точно с юга на север или обратно.

Требования конкретного сорта винограда к активной инсоляции и КСД указываются в его описании. Вдруг они в данном месте не выполняются, его культура успешной вряд ли будет, а рентабельной почти наверняка не будет – естественные факторы глобально-космического характера своими силами непреодолимы. Но если свет ослабляют и портят антропогенные/техногенные обстоятельства (дымка, строения, деревья), то урожай по крайнем мере для собственного потребления можно получить, пустив лозы по Т-образной шпалере. В таком случае ее ориентируют в пределах от юг-север до юго-юго-восток – северо-северо-запад.

Конструкции и размеры

Виноград не только требовательное, но и капризное растение. На любое беспокойство куста или «ощутимое» препятствие на пути роста он отзывается снижением урожайности, размера гроздей (кистей) и ухудшением качества ягод на следующий и, возможно, ряд последующих лет; это нередко заводит в тупик неопытных виноградарей. Особенно чувствительны винные сорта, но у всех – усы. Ус винограда надежно обвивает опору диаметром 1 – (3-4) мм; оптимальная – 2-2,5 мм. Исключение – горизонтальная шпалера, по платформе которой плодущая крона более расстилается, чем цепляется за нее. Контробрешетку на ней (см. далее) допустимо делать из 6-мм катанки.

С другой стороны, любительское виноградарство уже продвинулось за пределы НГП 0,6 м, а смещение опоры вследствие подвижек грунта для винограда уже не беспокойство, но сильный стресс. Поэтому конструкция шпалеры должна быть не только устойчивым к механическим воздействиям наверху (в т.ч. ветровым и от растущих кустов), но и сидеть в грунте не менее основательно, чем жилое строение. Последнее требование ужесточается тем, что ряды шпалер на частных участках короткие, не более 30-40 м, и опоры плохо поддерживают друг друга. Промышленные виноградники не рекомендуется разбивать на участках, не позволяющих провести ряды шпалер длиннее 50-100 м.

Шпалеру на даче для 2-3 кустов винограда ценности до средней включительно можно укрепить продольными связями жесткости, см. напр. ролик:

Видео: шпалера-шведская стенка для винограда

Однако продолины – ощутимое препятствие для роста лозы и высокой урожайности с такой шпалеры ждать не приходится. Возможный выход – каждую продольную стяжку выполнить из 2-х мелких уголков вертикальными полками от лозы. В получившийся паз вкладывают деревянную рейку: дерево на пути роста виноград понимает «как свое».

Примечание: без проблем укрепляются 2-плоскостные V-образные и Y-образные шпалеры попарно и более по количеству. В первом случае стяжки ставят по верхним углам в ряду, см. рис. слева. Во втором – ряды соединяются поперечинами по краям, см. рис. справа.

Материалы

Ремонт шпалеры, занятой (по-научному – оккупированной) взрослым кустом – ЧП, чреватое снижением количества и качества урожая как минимум на следующий год. Замена изношенной шпалеры может потребовать обрезки по штамбам и переформирования кустов. Поэтому материалы для виноградной шпалеры нужно выбирать такие, чтобы срок ее эксплуатации был не ниже времени полного плодоношения кустов. С другой стороны, виноград должен как можно меньше чувствовать чужеродность материала несущих конструкций и, особенно, его непосредственной опоры – проволок.

Несущие конструкции

Если опоры самой шпалеры выполнены из асбоцементных труб, высоких урожаев и вкусных ягод или вина ждать не приходится – асбестовая пыль вредна всему живому. На шпалерах с опорами из бетонных столбиков южнее прим. Ростова-на-Дону хорошо удается любой виноград, кроме некоторых элитных сортов. Но севернее с частью среднеценных и высокоценными сортами возникают проблемы. Виной тут, скорее всего, силикатная пыль – в более прохладном и влажном климате бетон на воздухе быстрее разрушается, хотя срок службы бетонных шпалерных столбов все равно остается большим и позволяет культивировать несколько поколений кустов.

Дерево или металл?

Остаются металл и дерево. Первый предпочтителен севернее прим. Рязани – Липецка: в тамошнем климате пухлой ржавчины на стали не образуется, а под плотной коркой гидроокиси железа или покраской по грунту по ржавчине металлические опоры шпалеры на воздухе держатся многие десятилетия. Их заглубленные части предохраняются перед бетонированием так же, как и деревянные, см. ниже.

Круглые водопроводные трубы наиболее стойки и прочны. На основные стойки опор их нужно брать диаметром от 32 мм; на вспомогательные элементы (укосины, продолины, траверсы) – от 24 мм. Расчалки и оттяжки делаются из катанки – ее поверхностные слои в процессе изготовления уплотняются в 2-х направлениях, в отличие от тянутой проволоки, и поэтому весьма стойки.

Квадратные профтрубы дешевле водопроводных и конструкции из них могут собираться без сварки, на уголках, накладках и саморезах. Чуть приржавев или будучи прокрашенным при сборке, крепеж схватится намертво. Однако профтрубы не рассчитаны на давление изнутри, поэтому на стойки одноплоскостных шпалер их нужно брать от 60х60х3 мм, а на вспомогательные детали – от 40х40х3 мм; для 2-плоскостных шпалер на V-опорах – от 40х40х3 и от 25х25х2,5 соотв.

Идеальный материал столбов вертикальной шпалеры – дерево. Виноград относится к нему «как к своему», отзываясь количеством и качеством урожая. Кроме того, дерево хорошо гасит вибрации проволок на ветру. Но для вспомогательных элементов и 2-плоскостных шпалер дерево не годится: в них неизбежны крутильные нагрузки, древесине противопоказанные. Лучше всего на шпалеры брать окоренный кругляк дуба, бука, граба, ильма; хвойный – летней рубки и выдержанный в штабеле на воздухе не менее года. Диаметр лесин на столбы от 120 мм; размер квадратного бруса от 150х150 мм.

Чтобы деревянная шпалера жила долго, заготовки столбов сначала пропитывают 3-5% раствором борной кислоты; порошок борной растворяют в горячей воде и тут же производят пропитку. Ведра раствора хватает на 5-7 столбов. Затем – сушка 3-4 суток и пропитка водно-полимерной эмульсией; любые другие гидрофобизаторы виноград «чует» в худшую сторону.

Закапывать деревянные столбы в грунт нежелательно, их нужно бетонировать, как и стальные, см. далее. Перед бетонированием нижние концы обливают горячим битумом на высоту более 10-15 см заглубления в грунт. Тут же, по еще не застывшему битуму, обсыпают песком и оборачивают рубероидом.

Проволока

Сварочная проволока, пригодная на шпалеру для винограда

Лучшая проволока на опору для винограда – медная. Она стойка на воздухе и виноград ее не отвергает. Но, увы – медь дорога, непрочна и соблазнительна для воришек-«металлистов». Подходящая ей и относительно недорогая замена – нержавеющая сварочная проволока диаметром 2-3 мм. Покупать лучше, во-первых, проволоку для полуавтоматической сварки в бухтах, см. рис. справа, она дешевле. Во-вторых, не флюсованную для сварки в струе инертного газа – она еще дешевле и прочнее. Если же приходится использовать флюсованную, нужно брать с наименьшим количеством флюса (он находится внутри металлической оболочки). Сварочный флюс винограду не помеха, но чем больше его в проволоке-трубочке, тем менее она прочна.

Одноплоскостные вертикальные

Для успеха культуры винограда большое значение имеет расположение опорных проволок. Тянуть постоянные из них ниже 30 см над грунтом нельзя – кисти лягут на землю, сами испортятся и откроют дорогу болезням. Временные низкие проволоки убирают, когда росток зацепится за первые 2 верхние.

Расположение проволок на иллюстрациях со схемами формирования кустов дано для неких усредненных условий. В конкретных размеры шпалер и расположение проволок на них для оптимальных или близких к ним условий культивирования дано на рис:

Размеры и расположение проволок на вертикальных одноплоскостных шпалерах для винограда.

• Поз. 1 – под низкий слабый штамб.
• Поз. 2 – то же, под сильный.
• Поз. 3 – под средний штамб с веерами.
• Поз. 4 – под средний штамб с гребенкой или лиану.
• Поз. 5 – под высокий штамб рядами.
• Поз. 6 и 7 – Т-образная и с козырьком для соотв. условий, см. выше.

Для культивирования при минимуме инсоляции и вообще на севере конструкции и размеры несколько меняются, см. след. рис.. Конструкции на поз. 3-5 рассчитаны на рискованную культуру с формированием лианой; на поз. 6 и 7 – для морозостойких и зимостойких сортов.

Конструкции и размеры вертикальных одноплоскостных шпалер для морозостойких и зимостойких сортов винограда

Несущие опоры

Промежуточные опоры одноплоскостных шпалер это вертикальные столбы с отверстиями диаметром 4-5 мм для проводки проволок. Длительных механических нагрузок они не испытывают, но концевые опоры постоянно нагружены довольно сильно и поэтому нуждаются в подкреплении.

Способы укрепления концевых опор одноплоскостных вертикальных шпалер показаны на рис.:

Способы укрепления концевых опор шпалеры для винограда

В частных хозяйствах предпочтительны по поз. в и г: они меньше всего мешают как людям, так и кустам. Способ в пригоден для плотных слабо или среднепучинистых грунтов; способ г – для прочих. Способы а и б применяются на промышленных виноградниках с длинными рядами, где удобство перехода с ряда на ряд и снижение продуктивности крайних кустов несущественны. Способы д и е – для временного укрепления расшатавшихся опор на плотных и слабых грунтах соотв.

Расположение и установочные размеры оттяжек крайних столбов шпалер для винограда

Оттяжки и расчалки

Укрепление крайних столбов оттяжками в частном винограднике предпочтительно: работы и расходов меньше, а 8-12 мм стальной канатик или катанка вполне снесут нагрузки от короткого ряда. Но пускать оттяжки нужно под определенным углом от вертикали, равным углу наклона столба. Если виноград не элитный, а крайний столб вертикальный, то его оттяжку можно пустить внутрь под углом 45 градусов, это сэкономит земельную площадь. Как вычисляются установочные размеры для монтажа оттяжек на месте, показано на рис. справа.

Двухплоскостные

Технических проблем с постройкой 2-плоскостных шпалер возникает меньше, чем одноплоскостных потому что первые сами по себе прочнее, жестче и не нуждаются в оттяжках и укосинах. Разнообразие видов 2-плоскостных шпалер также меньше, т.к. они пригодны для ограниченного сортамента винограда в более узких пределах условий его культивирования.

Конструкции и размеры двухплоскостных шпалер для винограда

Конструкции и размеры двухплоскостных вертикальных шпалер для винограда

Вертикальные 2-плоскостные шпалеры для кустов, привитых на 2 штамба (поз. 1 на рис.) – чисто промышленная конструкция, рассчитанная на высокую степень механизации работ. В частном хозяйстве она никаких преимуществ перед прочими не имеет, но более материалоемка и затратна в постройке и уходе. Впрочем, на всякий случай на рис. справа см. варианты конструкций и размеры таких шпалер. Те, что слева и справа, в принципе могут пригодиться для небольших шпалер на даче в южных краях: на обе из них нужно немного недорогого материала. «Правая» коробчатая шпалера может быть выполнена почти целиком вообще из уголка от 40х40х4. Пригодны вертикальные 2-плоскостные шпалеры только для сортов винограда ценности не выше средней, т.к. кусты на них сильно затеняют друг друга.

Конструкция и размеры Y-образной опоры виноградной шпалеры

В частном хозяйстве в случаях, указанных выше, оправдывают себя 2-плоскостные виноградные шпалеры на V-образных опорах, поз. 2 на рис. выше. Их конструкции и размеры под низкий штамб в траншее на севере и 2-штамбовые интенсивно культивируемые кусты на солнечном юге практически совпадают, поз. 3. Двухплоскостные шпалеры на одиночных столбах с траверсами, поз. 4, экономят материал и земляные работы, но ухаживать за кустами на них труднее. То же касается 1,5-плоскостных шпалер на Y-образных опорах, см. рис. справа. Дополнительно о двухплоскостной шпалере на V-опорах см. в сюжете:

а на Y-образной в ролике:

Бетонирование

Бетонирование шпалерных опор – единственный способ обеспечить необходимую долговечность шпалеры из стали и дерева. Особенно – на севере зон культивирования, где грунты более увлажнены и подвижны, чем на юге. Не менее важно также обеспечить устойчивость шпалеры к подвижкам при морозном пучении грунта – многие виноградари-«северяне» жалуются: за зиму шпалера выдавливается вверх настолько, что рвет кусты.

Найти выход из положения можно, использовав нетрадиционный прием – верхнюю противопучинную подушку в предохранительном (от расплывания) рукаве из геотекстиля, см. рис. Если местная НГП более 0,6 м, верхние от нее вертикальные размеры увеличиваются пропорционально. Песчано-щебневая засыпка боковые составляющие сил морозного пучения частично преобразует в направленные вниз и удерживающие бетонную пробку с конструкцией в ней на месте. Для полноты баланса сил нужно еще заглубить корень пробки ниже НГП, а также изменить установочные углы оттяжек.

Способы бетонирования элементов шпалеры для винограда на пучащихся зимой грунтах

На поз. А рис. показано противопучинное бетонирование вертикальных столбов; основной бетон от М150. На поз. Б и В соотв. – укосин и краевых наклонных столбов; бетон там и там от М250. D для круглых труб их диаметр; для квадратных – диагональ. Проще всего с оттяжками – их анкерные лежни без премудростей заглубляют ниже НГП. Проволокой или тросиком (лучше) обвязывают обрезок стальной трубы, укладывают его в котлован, временно фиксируют оттяжку не туго натянутой под установочным углом, и льют бетон от М100 прямо в землю.

Защита от ржавчины изнутри

На верхние открытые концы полых металлических элементов шпалеры ставят вентилируемые колпаки для защиты от атмосферных осадков. Простейший вариант – обрезанные пластиковые бутылки или баклаги с прорезанными с боков отверстиями.

Гораздо надежнее будет еще до сверловки отверстий под проволоку залить забетонированные детали доверху тощим текучим бетоном: цемент:песок:мелкий щебень 1:3:2. Профтрубы по углам ржавеют много медленнее, чем по стенкам. Столб или укосина из них, залитые бетоном, сохранят прочность еще лет 10-15 после того, как стенки проржавеют насквозь.

Натяжение проволоки

Плохо натянутые проволока и оттяжки шпалеры одна из причин плохого урожая винограда. Кусты «чувствуют» ненадежность опоры, а ее вибрация от ветра добавляет им беспокойства. Но талрепы, винтовые проушины и т.п. не выход: ход натяга мал, проволока при манипуляциях с ними сильно вибрирует, на под открытым небом устройство намертво заклинивается за 1-3 года.

Натяжители и захваты для проволоки и оттяжек виноградных шпалер

Роликовые натяжители шпалерной проволоки, поз. 1 на рис., очень удобны, но дороги и по-настоящему нужны только на рядах длиннее прим. 50 м. Не менее удобны, но тоже дороги цанговые пружинные гнезда для проволоки, поз. 2, да к ним нужен и отдельный натяжитель, что-то вроде горизонтального мини-домкрата или механического съемника. Для небольшого виноградника лучше всего подойдут ручные натяжители, поз. 3 и 4, тем более, что их можно сделать самому. При работе с ними левой рукой придерживают проволоку и гасят ее вибрации, а правой выводят из-под проволоки стопорный ус и за него же крутят. Фиксация – в обратном порядке.

В заключение

У читателя может возникнуть резонный вопрос: а насколько оправданы все эти заморочки со шпалерой? После распада СССР официальной статистики такого рода нет, а по расспросным сведениям выходит следующее:

• Для наиболее популярного и потому рентабельного винограда средней ценности. Одна и та же Шасла, Осьма или Кодрянка на одном и том же участке, но на разных шпалерах может улучшить вкус до почти высокого и даже похожего на элитный, или стать кислой и терпкой до оскомины.
• Для винных и коньячных сортов. Домашнее вино и самодельный коньяк из винограда с «правильной» шпалеры содержат на порядок меньше сивухи и много меньше танинов, чем с «никакой».
• Для высокоценных и элитных сортов в рискованных для них зонах возделывания – степень риска потери урожая снижается в разы.
• Для низко- и малоценных местных сортов – вкус и напитки из них становятся приемлемыми.

Успехов!

Содержание

1. Что сначала, а что потом
2. Изыскания на месте и в бумагах
3. Нормы и требования
4. Дизайн
5. Планировка
6. Об основах фитодизайна
7. Дизайн и макетирование
8. В заключение
> Обсуждение

6-соточные участки ныне все более активно переходят из рук в руки, приобретаются по наследству и выделяются новые на продажу. Цены на них приемлемы. Иметь клочок своей земли хотя бы для отдыха привлекательно, а современные методы агрикультуры позволяют организовать на нем рентабельное товарное хозяйство или эффективное подспорье для семьи. Но планировка, обустройство и дизайн участка 6 соток своими руками дело непростое. В отличие от них же в быту правила обустройства участков под застройку нормированы гораздо более жестко. Малые участки располагаются и раздаются не поодиночке в чистом поле. Нарушения нормативов на них видны сразу, а их последствия для третьих лиц сказываются быстро и очевидны. Настоящая публикация призвана помочь читателям разрешить самостоятельно возникающие при этом проблемы.

Что сначала, а что потом

Казалось бы – а какие тут проблемы? В свободной раздаче есть немало компьютерных программ для ландшафтного дизайна. Зимы более чем достаточно, чтобы в любой из них спроектировать себе рай земной, а пришло тепло – копай, строй, сажай. И наслаждайся плодами своего труда.

Да, компьютер с подходящими софтами мощнейший помощник в деле, которое совсем недавно доводило до отчаяния опытных градостроителей – плотной застройке компактных массивов мелких участков. На рис. – примеры ландшафтного дизайна малых участков, выполненные в различных компьютерных программах, доступных для освоения неподготовленными пользователями. И мы о них еще вспомним. Но, во-первых, думать компьютер не умеет. Он лишь средство быстро и просто получить конечный результат, который пользователь должен ясно представлять себе заранее. Попросту: прежде чем спрашивать комп – а как? – нужно задаться вопросом – а сам-то я чего хочу? И дать самому себе ясный ответ на него.

Примеры ландшафтного дизайна малых земельных участков с помощью компьютерных программ

Во-вторых, красота есть результат ландшафтного дизайна, а комфорт – технически правильного обустройства участка. Дизайн – искусство. Любое искусство зиждется на материальной основе и его плод не будет достойным, если основа плохая. Т.е., мы опять упираемся в технику. А техническое оснащение участка земли строго нормировано. Ваш дом – ваша крепость, но участок, на котором он стоит уже влияет на соседей и просто посторонних, точно так же, как и они на него. Взаимовлияние малых тесно сбитых кусков земли особенно сильно. Поэтому полное обустройство 6 соток своими руками производится в след. порядке:

1. Производятся изыскания на местности и по документам на участок;
2. Составляется эскиз планировки с соблюдением нормативных требований, см. далее;
3. Определяются расстояния до мест, чувствительных к загрязнению: открытых водоемов, детских учреждений, мест массового отдыха, рекреационных заведений, и его внешних источников – очистных сооружений, животноводческих ферм, промышленных предприятий, дающих вредные выбросы и стоки;
4. Разрабатывается схема застройки и обустройства;
5. Создается оригинал-макет дизайна участка;
6. На основе результатов пп. 1-5 разрабатывается проект застройки;
7. Если участок в индивидуальном пользовании, проект утверждается в местных органах санитарного контроля, у пожарников, затем в органах землеустройства, градостроительства и архитектуры;
8. По визам из п. 7 в местном муниципалитете оформляется разрешение на застройку;
9. Если участок в составе дачного товарищества, массива под индивидуальную застройку, малоэтажного поселка и т.п. коллективной собственности, вместо пп. 8 и 9 достаточно разрешения на застройку от правления или иного управляющего органа;
10. На основании разрешений по пп. 8 и 9 производятся работы проектные и на месте.

Примечание: проект застройки это не проект дома, хозблока или, допустим, санузла. Проекты строений на участке разрабатываются отдельно и должны соответствовать требованиям к ним, выработанным в процессе разработки проекта застройки. Т.е., проект застройки это первичный документ, имеющий более высокий приоритет.

Материал этой статьи содержит рекомендации по самостоятельному выполнению пп. 1-4 и частично (до эскизного проекта включительно), п. 5. Рабочее проектирование по всем нормам и правилам и последующие мытарства по инстанциям это другие большие темы. Оптимальный выход для среднего застройщика – отдать свои эскизы в специализированную строительно-проектную фирму на доработку. Спустя 2 недели – 3 мес. вы за посильную оплату получите готовый проект со всеми необходимыми разрешениями и дополнительными бумагами.

Изыскания на месте и в бумагах

6-соточный кусочек не во всем создает сложности. Благодаря его малому размеру природные условия в его пределах можно считать постоянными. Поэтому дорогостоящих геологических изысканий на месте не понадобится, если только в документах на землю не указано, что застройка возможна лишь по результатам геологии. Случай не такой уж редкий – участки со слабым и/или неустойчивым грунтом продаются совсем дешево. Поэтому, если вы еще только планируете обзавестись землей под застройку, обязательно проверьте в бумагах на нее – а что там с геологией? Если все чисто, предварительные изыскания включают в себя:

• Сверку на месте план-схемы в масштабе с ориентацией по странам света. Нету такой – вехи, рулетка и землемерный циркуль, компас, самостоятельная съемка и вычерчивание.
• Определение на месте направления, характера и величины уклона грунта. Инструменты – вехи, шнур-причалка, строительный уровень, рулетка.
• Определение направления преобладающих ветров раздельно в теплое и холодное время года. Способ – ищем в интернете климатическую карту данной местности и/или розу ветров для нее. Уточняем в местной метеослужбе. Давать сведения они обязаны бесплатно.
• Определение направления и величины подземного стока на участке. Сведения должны быть в правлении товарищества или поселка, у владельца массива и в строительном отделе муниципалитета. Давать должны тоже бесплатно: стоимость данной информации всегда включается в госпошлину и комиссию при приобретении земли под застройку.

Нормы и требования

Застройка участков регламентируется СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и СНиП 2.01.02-85 «Противопожарные нормы». В рекомендациях СНиП до некоторой степени учтены также нормы агротехники и ПДД. Но, к вашему сведению, плотная застройка тесных массивов мелких участков это такой гордиев узел проблем, что одними СниПами не обойдешься – либо не получится разместить на участке все, что желательно по современным требованиям к комфорту, либо придется заведомо что-то нарушать, надеясь, что вывезет. Чтобы уложиться в нормы (что все-таки возможно), нужно, во-первых, соблюдать правила расположения строений на участке (см. также рис. справа):

Минимально допустимые расстояния между строениями и внешними объектами на участке.

1. Расстояние от ваших источников стоков в грунт (туалет, выгреб, септик, хоздвор с живностью, стационарный или сезонный) до любых строений, ваших или соседских, должно быть не менее 15 м;
2. То же, до внешних чувствительных к загрязнениям объектов (см. выше) – от 50 м;
3. Скважина водоснабжения для технических нужд и полива (т. наз. скважина на песок, т.е. первый водоносный слой, верховодку) располагается не ближе 15 м к вашим или соседским источникам стоков, не ближе 150 м к внешним животноводческим предприятиям и не ближе 3,5 км к источникам промышленных выбросов;
4. Стационарное уличное кулинарное оборудование с открытым пламенем (летнюю кухню с плитой, садовые печи, мангалы, барбекю, в т.ч. в беседках) нельзя располагать ближе 5 м к любым постройкам;
5. Жилые дома (в т.ч. дачные сезонные) располагаются не ближе 15 м друг от друга, если хотя бы один из них деревянный, не ближе 10 м, если хотя бы один с горючими перекрытиями и/или из пено-, шлако- или газоблоков, и не ближе 6 м, если оба дома каменные с негорючими перекрытиями и конструкциями крыши;
6. Наружная несгораемая стена между строениями (см. рис. справа) по российским противопожарным нормам брандмаэром не считается;
7. 

   Расположение строений на малых участках, не соответствующее российским противопожарным правилам

   Уличные приборы с открытым пламенем настоятельно рекомендуется ставить с подветренной стороны ближайших строений относительно направления преобладающих ветров в теплое время года;

8. Расстояние от красной линии дороги до любых построек – не менее 5 м;
9. Расстояние от любых наружных строений, предназначенных для хранения и/или приготовления пищевых продуктов (летняя кухня, погреб, коптильня) и детских площадок до источников стоков (см. выше) – не менее 15 м;
10. Расстояние от любого окна жилого дома до хозпостроек для содержания скота и птицы – от 6 м;
11. Расстояние дома до границ прилегающих участков – от 3 м;
12. То же, для хозпостроек (в т.ч. компостной кучи, ямы или ящика) – от 1 м;
13. Строения, требующие периодического технического обслуживания (туалет с выгребом, септик, баню, электрические вводно-распределительные устройства (ВРУ) и средства газификации участка) нужно располагать так, чтобы к ним были обеспечены пути подъезда шириной не менее начального автогабарита 2,7 м.

И что это значит?

На практике к этим формальным требованиям нужно учесть следующее:

• Расстояния считаются не между геометрическими центрами объектов в плане, а между их ближайшими точками. Т.е., если, к примеру, выгребная яма диаметром 1 м находится точно сбоку дома 4х6 м, то расстояние между ними по грунту должно быть от 15 + (6/2 = 3) + (1/2 = 0,5) = 18,5 м.
• Нормативные размеры гаража легкового автомобиля 4х7м; так установлено исходя из требований безопасности людей в гараже. Если даже у вас старый «жужик» или вы сумели приобрести Ford KA на ходу и построили для него гаражик впритирку, в случае возникновения претензий к вам по этому поводу на земле очертят контур 4х7 м и уж от него будут считать, уложились ли вы в нормативы расположения строений или нет.
• Минимально допустимая ширина автодороги это начальный автогабарит 2,7 м плюс по 1 м полосы отчуждения по обе стороны, т.е 4,7 м. Что и ограничивается теми самыми красными линиями.

Если вспомнить, что участок в 6 соток это в лучшем случае прямоугольник 20х30 м, то сразу становится ясно, что выполнить на нем все указанные требования в точности невозможно. Поэтому подумаем, как тут можно исхитриться, чтобы по крайней мере де-факто не мешать соседям и не накликать на себя претензий. В данном отношении возможны как технические, так и дизайнерские ухищрения.

Техника

Использование разночтений в нормативных документах основано на знании общепризнанной системы приоритетов территорий и объектов на них. Законодательно она пока еще нигде в мире четко не прописана, но в случае гражданского разбирательства или хозяйственного спора на ней можно обосновать весомые аргументы в свою пользу. Приоритеты же эти в порядке убывания таковы:

1. Особо важные гражданские объекты обеспечения жизнедеятельности;
2. Стратегические оборонные объекты;
3. Охраняемые природные территории;
4. Сельхозугодья;
5. Детские, лечебные и рекреационные учреждения;
6. Дикая природа;
7. Жилые дома и придомовые территории;
8. Инфраструктура;
9. Частные хозяйственные постройки;
10. Промышленные объекты, кроме жизненно важных;
11. Военные объекты, кроме стратегических оборонных.

Обеспечить благоустройство своих 6-ти соток, формально ничего не нарушая, можно, используя пп. 7-9. Земли под частную застройку полагается отводить не ближе определенного расстояния от промышленных предприятий. Если отвод произведен с нарушениями, то одному домовладельцу своими силами исправить положение нереально, так что п. 10 опускаем. П. 11 – табу. Приоритеты действительны для вновь создаваемых объектов, но не уже существующих. Попереть на воинскую часть бульдозером – часовой имеет право застрелить и прав будет.

Следует также учесть, что «право первенства» по времени в юридической практике эффективно действует только между соседними приоритетами. Через пункт и более в списке – нет. Допустим, соседний участок не застроен. Вы построили выгреб (п. 9 в списке) как вам удобнее. Сосед надумал сооружать дом (п. 7) и требует от вас перенести его, чтобы ему проще было строиться. Законных шансов заставить вас сделать это у него больше, чем у вас отстоять свое.

Межа

Полоса земли шириной 1 м внутри по контуру участка это ваша межа. Точно такая же полоса у соседа – его межа. Границей участка не линия его разграничения с соседним, а межа. Таким образом, рассчитывая санитарные «области действия», их распространение на соседей можно уменьшить на 1 м. Но противопожарных ограничений это не касается: пожарные правила, как огонь, формальных границ не признают.

Дорога

Красная линия дороги не может вплотную подходить к границе участка. Даже если между вами и дорогой нет столбов, между красной линией и границей участка должно быть не менее 1 м. Это – предусмотренная ПДД пешеходная дорожка. Поскольку по тем же ПДД пешеход имеет преимущество перед транспортом, «области действия» любых объектов в сторону дороги тоже можно сдвинуть на 1 м. В пожарном отношении тоже, т.к. дорога не является пожароопасным объектом. Недействительны для нее и бытовые санитарные ограничения. Вспомним также, что с другой стороны дороги тоже пешеходная дорожка, межи тамошних участков, а их владельцы не должны придвигать свои строения к их границам ближе 1 м. Итого: 1 + 1 + 4,7 (ширина дороги между красными линиями) + 1 («ваша» пешеходная дорожка) = 7,7 м. Отнимаем их от 15 м («область влияния» выгребного туалета и скотного двора), получаем 7,3 м. Это минимально возможное расстояние, на которое можно без опасений придвигать туалет и т.п. к границе участка, проходящей вдоль дороги.

Строения

Уменьшить «радиусы действия» де-юре, т.е. формально невозможно. Но де-факто, т.е. реально, их вредоносное воздействие можно сократить или учесть его характер доя объектов, которые действуют на окружающее преим. посредством стоков – выгреб и баню. В таком случае возможный ущерб для вас самих это ваше дело (если не пострадали другие люди), а у соседей и контролирующих органов просто не возникнет оснований для предъявления претензий.

Выгреб и туалет

С туалетом «типа сортир» ничего не поделаешь, ему и санитарных норм может не хватить. Индивидуальная локальная канализация с септиком-танком на участке в 6 соток мечта несбыточная – нет и не может быть места под поле сброса сточных вод. Септик с продувкой воздухом можно пристроить непосредственно к дому, и сток из него пригоден для поливав, но он дорог, энергозависим, и без регулярного притока питательных веществ для активного ила умирает. То же (кроме энергозависимости) касается дачных биотуалетов: если выезжать на участок только по выходным, каждый раз нужно будет брать с собой новую кассету-поглотитель – старая после вскрытия за неделю помрет с голоду.

Идеальное техническое решение – коллективная локальная канализация. Но, во-первых, места для ее поле сброса найти трудно и не всегда возможно. Во-вторых, если абонентов менее 15-20, то и по начальным вложениям «с носу» коллективная локальная канализация становится отнюдь не идеальной.

Хорошее индивидуальное решение для дачи выходного дня – пудр-клозет с торфяным наполнителем. Он не дает стока в грунт, не способствует распространению переносчиков заразы, практически не источает запахов. Наполнитель дешев – обычная сельскохозяйственная торфокрошка. Выработанный наполнитель можно валить в компостную кучу или обычный мусорный бак. Единственный недостаток – регулярное самостоятельное обслуживание; не весьма приятная процедура.

Примечание: современные биотуалеты придуманы именно на основе торфяных пудр-клозетов.

Баня

Сток из частной бани во-первых, нерегулярный и не обильный. Во-вторых, не фекальный, а т. наз серый. Серые стоки не способствуют развитию вредной почвенной микрофлоры и микрофауны и достаточно быстро нейтрализуются полезной. Если сточная яма бани устроена под ее полом, то фактически она вредного действия на окружающее и оснований для предъявления претензий не даст. В таком случае баню без водоразборных устройств (т.е. не подключенную к водопроводу) можно считать обычной жилой или хозпостройкой с «радиусом действия» 3-5 м.

Дизайн

Оформление участка методами ландшафтного дизайна преследует цели, во-первых, улучшить его эргономику – внутренние пути передвижения и доступ для обработки и ухода. Во-вторых, скрыть технические средства обустройства и внутренней инфраструктуры – столбы, провода, трубы. В-третьих, создать комфортные условия для отдыха. В-четвертых, зрительно расширить границы участка и свободные пространства на нем. Основные приемы ландшафтного дизайна, успешно применяемые на малых участках, таковы:

1. отнесение жилого дома вглубь территории;
2. заполнение углов;
3. обнесение участка полностью или частично зеленым забором;
4. установка и постройка вспомогательных изделий и строений – скамеек, качелей, детских горок и уголков, беседок, пергол и др;
5. декоративное (и, возможно, продуктивное) разгораживание участка шпалерами.

По п. 4 обстоятельные материалы уже опубликованы. Последний пункт ввиду того, что шпалера может быть продуктивной и рентабельной требует отдельного описания. Здесь остается рассмотреть первые три.

Дом в глубине

Расположить на 6-ти сотках дом в глубине участка технически непросто и не всегда возможно, см. далее. Но отнесение дома вглубь – очень эффективный дизайнерский прием, одинаково действенный и для исключительно товарных хозяйств, и для чисто рекреационно-декоративных дач, см. рис.. Дом скрывает, возможно, неприглядные строения за ним и создает иллюзию, что пространство перед домом лишь преддверие, а самый участок больше.

Зрительное увеличение участка 6 соток путем отнесения дома вглубь

Дорожка и подъездные пути

Отнесение дома вглубь сразу же заостряет вопрос организации подъездных путей (см. выше) и ставит проблему отвода полезной площади (которой на 6-ти сотках и так, мягко выражаясь, не в избытке) под постоянные пути пешего хождения. Однако на самом деле площадь под дорожками и путями автотранспорта на участке вполне возможно не делать бесполезной: будучи непродуктивной сама по себе, она может увеличить продуктивность обрабатываемых площадей настолько, что отвод земли под дорожки будет с лихвой компенсирован. Более того, возможно даже уменьшить расходы и затраты труда на поддержание плодородия почвы. На 6-ти сотках, где очень трудно организовать правильный оборот сельскохозяйственных культур и рекультивацию почвы, это особенно актуально.

Способ сделать дорожки не только удобными, но и полезными – перфорированное покрытие из пропиленовых блоков для садовых дорожек, превращающее их в дорожки-газоны. В общественных местах оно себя не очень-то оправдывает, но для своей дачи это, как говорится, самое то.

Плита для садовой дорожки-газона и способ ее монтажа

Плиты нужно брать с широкой перфорацией и узкими перегородками; если покрытие еще и проезжее (напр., въезд в гараж), то с подпятниками, предназначенные и под нагрузки от автотранспорта, вверху на рис. справа. укладываются плиты просто на выровненный грунт (внизу там же) на встроенных замках. Затем дорожка засыпается смесью перегноя с песком 1:1 или землей для газонов, засевается газонными травами и поливается. Когда травы пустят свежие листочки, на дорожку выпускаются дождевые черви. Лучше накопать диких, они живучее и активнее изнеженных из вермикультуры.

Вытоптать траву на такой дорожке очень трудно и нарочно, т.к. точка роста и узел кущения надежно защищены. Черви под дорожкой-газоном отлично размножаются, хорошо перезимовывают, расползаются по всему участку и делают свое полезное дело. А вот слизни, медведки, проволочники и др. почвенные вредители участков с дорожками-газонами избегают; скорее всего, вследствие их хорошей вентиляции – почва под дорожкой-газоном не саморазогревается и не задыхается, что нужно для размножения вредителей.

Углы

Открытый угол участка сразу показывает 2 его границы, а прикрытый устраняет их из поля зрения; на этом и основано действие «эффекта сокрытия угла». Прикрытие угла может быть полным, или физическим, и виртуальным, зрительным. Первое более подходит для декоративно-рекреационных участков; в таком случае в самом видно углу размещают зону отдыха, см. рис. справа.

Зона отдыха в углу участка 6 соток

На товарных и подсобно-рекреационных участках отвод большой площади с декоративными целями нежелателен. В таком случае решить задачу поможет один лишь искусственный мини-водоем; желательно с ручейком или каскадом. Вспомним Аксакова: «Вода – краса природы». Журчащие струи как бы выводят участок из техногенного окружения и отвлекают внимание настолько, что в глаза не бросаются и некрашеный дощатый забор, приткнувшийся к каменной стене, см. рис.:

Искусственный мини-водоем с каскадом, прикрывающий угол участка

Зеленый забор

Зеленый забор и шпалера не расширяют участок зрительно, но уменьшают просматриваемость (зеленый забор убирает ее полностью), глушат звуки и поглощают запахи. Зеленый забор делают либо по всему периметру, либо частично там, где он необходим. Основа зеленого забора – обычный с дополнениями внутри, см. рис.:

внешний вид и устройство зеленого забора

В тени по зеленому забору пускают т. наз. лианы-петрофилы («скалолазы»), прикрепляющиеся к опоре присосками-гаусториями, напр. плющ. На свету – стеблевые лианы (обвивающие опору), напр. клематис, или цепляющиеся за нее колючками-крючьями, напр. плетистые розы. Бобовые не очень подходят – не образуют сплошной зеленой пелены.

Нельзя пускать по зеленому забору, во-первых, съедобный виноград – ему требуются 2-сторонние освещение и вентиляция. Во-вторых, т. наз. дикий виноград с 5-лопастными сложными листьями и мелкими черными едкими (и ядовитыми) ягодами – он свирепый корневой агрессор, выделяющий в почву губительные для культурных растений вещества. В-третьих, любые кирказоновые – они целиком токсичны, а их опылители мухи, отчего цветы кирказоновых и растения в массе неприятно пахнут.

Планировка

Стандартный участок 6 соток это прямоугольник 20х30 м, обращенный короткой стороной к дороге. На схождениях путей внутри массива застройки образуются участки трапециевидной и клиновидной формы. По его краям получается немало участков в виде неравнобокой трапеции с неправильной косой стороной – кривой или ломаной. Планировка конкретного участка в зависимости от его конфигурации производится на основе той или иной типовой схемы планировки 6-ти соток. Не регламентированный, но на практике весьма и весьма желательный их принцип – туалет (сток, выгреб) должны располагаться ниже дома и погреба по току подземных вод.

Схемы планировки участков 6 соток, доработанные из типовых с учетом возможностей облегчения нормативных требований (см. выше) даны на рис. пунктирными окружностями показаны «зоны действия» тех или иных объектов. Зеленым пунктиром по периметру показан зеленый забор, толстой синей чертой – линия разраничения участков; тонким синим пунктиром отмечены соседские межи и пешеходная дорожка. Обозначения на схемах:

• Б – баня с внутренним стоком без водпровода.
• Г – гараж.
• Д – дом.
• КК – компостная куча (яма, ящик).
• ПО – площадка отдыха с огнищем.
• Т – туалет (выгреб, сточная яма).
• ХБ – хозблок с птичником и, возможно, скотным двором.
• Ш – шпалера.

Примерные схемы планировки участка 6 соток в различных условиях

На поз. 1 – самый частый и тяжелый случай: со всех сторон соседи, уклон от дороги. Его особенности, во-первых, минимум площади под продуктивные насаждения. Во-вторых, дачный домик 3х4 м может быть отнесен от вглубь не более чем на 3-4 м, но делать перед ним детскую площадку нельзя – за забором дорога. В-третьих, наиболее удобное огнище вполне безопасно по 6 румбам ветра из 8, достаточно безопасно по 7 румбам, а один румб лишь относительно безопасен. Вполне безопасным для жилого дома оно станет, если перенести его к противоположной длинной стороне, но тогда уменьшится комфортность отдыха.

Поз. 2 – пограничный участок правильной формы. Вам повезло: огнище вполне безопасно, а продуктивной площади на 15-20% больше, чем в пред. случае. Поз. 3 – участок товарный без серьезных требований к дизайну. Вообще хорошо: в какую сторону уклон неважно, а продуктивной площади на 20-25% больше, чем в первом случае. Места общего пользования и хозблок дополнительно отгораживаются от дороги деревьями.

Поз. 4 – участок-клин или трапеция. Такие участки по правилам землеустройства выделяются из массива так, чтобы уклон и подземный сток шли к узкой стороне трапеции или острию клина, так что заниматься геологией вначале не надо. Но все равно, не очень-то повезло: продуктивная площадь как на поз. 2 и конфликты с соседями из-за выгреба и хоздвора маловероятны, зато дом, гараж и зона отдыха размещаются со скрипом. Оптимальная планировка участка-клина возможна только при его размере от 10 соток, см. рис.:

Пример планировки малого земельного участка клиноообразной формы

Примечание: участки – косые трапеции планируются подобно клинообразным – «полезное непотребство» в остром углу.

Если можно сообща

Вам исключительно повезло, если смежные с любым из дальних от дороги углов соседские участки или не застроены, или планируется их полное переобустройство. Второе условие – владельцы этих участков люди понятливые и сговорчивые. В таком случае обязательно договоритесь выгребы, птичники и загоны все свести на стык углов.

Принцип коллективной планировки участков 6 соток показан на рис.:

Пример коллективной планировки участков 6 соток под оптимальное обустройство

Дает совместная планировка следующее:

1. Проектирование и получение разрешений на застройку могут быть произведены одной организацией в пакете. Каждому из участников это обойдется на 20-30% и до 50% дешевле, чем индивидуально;
2. На каждом из участков высвобождается еще прим. на 10% продуктивной площади больше, чем на поз. 3 выше;
3. Уклоны и направление подземного стока на всех участках теряют определяющее значение;
4. Полностью исключается влияние источников стоков на прочих соседей – их претензии просто не будут приняты к рассмотрению;
5. Без труда находится место для такого нужного строения, как погреб П;
6. Скважины на песок (см. выше) на всех участках в любых геологических условиях, кроме исключительно плохих, могут быть размещены так, чтобы на подземный сток они влияли в безопасном размере.

О планировке дома

Определив расположение дома, нужно, не откладывая на потом, набросать и проанализировать предварительно варианты его планировки – это коварный этап, который чаще всего заводит в тупик неопытных застройщиков. Дело в том, что естественная освещенность жилых помещений тоже нормируется. Никакие инстанции вас из вашего жилища, конечно, не выселят, но разве самочувствие и здоровье не важнее бумажных установлений?

Как определить степень освещенности комнат в доме по его расположению на участке

Прежде всего определяем, в какой зоне освещенности оказался дом, см. рис. справа. Затем прикидываем его планировку и сверяемся, соответствует ли она нормативной по свету:

• В доме более 3-х комнат – в окна не менее чем 2-х жилых прямые солнечные лучи должны попадать непрерывно не менее 2-х часов в сутки.
• Дом на 2-3 комнаты – хотя бы одна из жилых также должна непрерывно инсолироваться от 2-х часов в сутки.
• Однокомнатный дом – помещение должно непрерывно инсолироваться не менее 2,5 часов в сутки.

Примечание: времена утренней и вечерней инсоляции не складываются! Считается только непрерывная инсоляция! Детские комнаты весьма желательно размещать под утреннюю инсоляцию.

Уголок вместо зоны

Выйти из тупика проектирования, возникшего из-за инсоляции, чаще всего помогает отказ от огнища в зоне отдыха. Отказ формальный, в документах: нигде нет никаких запретов заменить стационарный пламенный прибор передвигаемым, напр. сварным металлическим. Главное – чтобы в нем не было строительных конструкций, под ним фундамента, а над ним капитальных строений.

Встать на свое место формально мобильное огнище может на века, но тут происходит формальное чудо: формально зона отдыха превращается в уголок отдыха, на который никаких нормативов вообще нет. А оформлен придомовый уголок отдыха может быть ничуть не хуже формально-полноправной зоны отдыха, см. рис.:

Примеры оформления уголков отдыха при домах

Об основах фитодизайна

Фитодизайн индивидуальных участков, особенно малых, это отдельная тема, и очень непростая. Растения должны как можно меньше затенять друг друга и дом. но, с другой стороны, высокие растения должны прикрывать низкие и весь от студеных зимних ветров: они и почву иссушают, т.к. лед сублимирует – испаряется, не плавясь. В малоснежных местах с континентальным климатом (Центральная и Восточная Сибирь) или в умеренных широтах с муссонным (Дальний Восток, Курилы, Камчатка) лучше сажать высокие растения со стороны преобладающих зимних ветров – прибавка продуктивности летом за счет освещенности в среднем за несколько лет будет «съедена» вымерзанием зимой.

Нужно учитвать также суточный ритм жизни растений. До дневного пика инсоляции они наиболее активно занимаются биосинтезом, а после него начинают готовиться к ночи. Именно поэтому полив, опрыскивания и внекорневые подкормки лучше всего проводить под вечер. В общем растения на участке выстраиваются как бы террасами по направлению действия наиболее активного света:

• Газон, почвопокровные и низкие цветники.
• Картофель, травянистые ягодники.
• Прочие огородные, цветы на срезку.
• Кустарниковые ягодные.
• Шпалерные виноградники.
• Деревья.

По свету прим. от широты Курска до Москвы обл. ярусы растений желательно располагать по возрастанию с юго-востока на северо-запад. От Москвы до Санкт-Петербурга – с юго-юго-востока на северо-северо-запад. Севернее – по линии юг-север. Южнее Курска до Ростова-на-Дону в направлении с востока-юго-востока на запад-северо-запад. Южнее направление возрастания ярусов опять сменяется на юго-восточное – северо-западное; тут сказывается сокращение летнего светового дня на низких широтах сравнительно с высокими.

Дизайн и макетирование

Бесплатные компьютерные программы для ландшафтного дизайна без проблем находятся в поиске по ссылкам «landscape design software download free» или «программы ландшафтного дизайна скачать бесплатно». Однако ни одна из них, в т.ч. платные профессиональные, не учитывает полностью всех неурядиц между разными сводами правил и тем более не соображает, как их обойти, так что все вышеизложенное не забывайте. А чтобы разобраться в найденном, посмотрите подборку видео:

Обзор популярных софтов данного рода:

Ознакомление с приложением ScetchUp 8 (русская версия). Достоинства: большая библиотека примитивов (дома, деревья и пр. фигурки), быстрый рендеринг 3D макетов. Недостаток – неудовлетворительно считается с российскими нормами:

То же, для отечественного приложения «Наш сад». Рендерит медленнее, но прорисовывает нагляднее. Лучше учитывает российские нормативы:

В заключение

После всех сложностей, о которых выше, главный принцип планировки, обустройства и дизайна участка в 6 соток и его собратьев от 4 до 12 соток выглядит просто: не стремитесь делать все индивидуально. Налаживайте отношения с соседями, договаривайтесь, кооперируйтесь. Сообща получится проще, дешевле и лучше.

Содержание

1. Что нужно знать об авторезине?
2. Из шин на хозяйство
3. Декоративные поделки из шин
4. В заключение
> Обсуждение

Поделки из шин своими руками явление распространенное. Исходный материал прочный, стойкий, приемлемо поддается обработке в домашних условиях, а регулярного приема изношенных автопокрышек на утилизацию по более-менее привлекательной цене нет и пока не предвидится. Мастера-умельцы народ одаренный, сообразительный и порой из такого неблагородного материала, как авторезина, создают предметы вполне эстетичные, см. рис. :

Удачная декоративная поделка из автошин

Однако цель данной публикации не углубление в тонкости резинодекора. Украшения и забавные поделки на участке часть ландшафтного дизайна. Относить его к декоративному искусству или выделить в самостоятельный вид прикладного мэтрами еще не решено окончательно, а во всем прикладном искусстве каноны еще менее жестки и более увязаны с практическими потребностями, чем в изобразительном. Поэтому ваше «нравится – не нравится» применительно к изделиям из резины в данном случае определяющий критерий оценки. Но, работая с резиной, нужно иметь четкое представление о ее свойствах – они имеют далеко не только эстетическое значение.

Что нужно знать об авторезине?

Шина современного автомобиля – сложное многослойное изделие. В целом она состоит, если идти изнутри наружу, из:

• Внутреннего защитного слоя из мягкой резины. В шинах с камерами он предохраняет оболочку баллона от протирания. Внутренний слой бескамерных шин делается из газонепроницаемой резины, немного текучей под давлением, чтобы пятка шины герметически слипалась с ободом колеса.
• Амортизирующе-демпфирующего слоя. Демпфирующий наполнитель (резина пожестче) поглощает толчки и вибрации. Армирование упругим кордом распределяет мгновенные точечные нагрузки по объему демпфирующего наполнителя.
• Протектора – наружного прочного износостойкого слоя из самой жесткой резины.

Примечание: в самозалечивающихся шинах между внутренним и амортизирующе-демпфирующим слоями располагается слой саморасширяющегося эластичного пластика.

Так вот, нужные свойства протектора обеспечиваются вулканизацией сырой резиновой массы для него с применением т. наз. ультравулканизаторов. Самый распространенный из них – тетраметилтиурамдисульфид (ТМТД). Да, вы не ошиблись. Тот самый тиурам или тиурам Д, печально известный не менее ДДТ. Как крысиный яд и средство от насекомых он, похоже, окончательно вышел из употребления ввиду того, что обладает кумулятивным эффектом, чреватым очень нехорошими долговременными последствиями. Но безопасной замены тиураму в резинотехнической промышленности пока нет – его аналоги если и лучше в технологическом отношении, то дороже и ничуть не менее опасны.

В комментариях к поделкам из шин можно встретить вопросы вроде: как избавиться от запаха шин? А ведь вещи из носильной и пищевой резины шинами не пахнут. Это – тот самый тиурам. Он летуч: сублимирует, переходя в газообразное состояние из твердого без плавления. Конечно, если взять шину руками, ничего страшного не случится. Но регулярный контакт поверхностей тела или ее нахождение в жилых и/или плохо проветриваемых помещениях крайне нежелательны.

От старых изношенных шин тиурамом не несет. Но в массе резины от остается и понемногу истекает наружу. Поэтому, во-первых, из числа поделок из шин нужно однозначно исключить любую мебель и принадлежности для детских игр, в ходе которых неизбежно прикосновение к резине обнаженной кожей, поз. 1 и 2 на рис. Занятный слоник на поз. 2 это вообще плохо: ведь детвора будет регулярно ерзать по нему местами, от расстройств которых потом взрослая жизнь не в жизнь будет. Игровое оборудование из шин нужно делать так, чтобы по нему хотелось ходить ногами и лишь изредка прикасаться ладонями, см. далее.

Чего не надо делать из автопокрышек

Во-вторых, подвесные качели для детей и взрослых. Что касается наземных балансирных качелей, то на по. 3 неудачный образец: на нем трение обнаженной кожей ног о голую резину неизбежно. Качели на поз. 4 будут безвредны, если паронепроницаемая покраска резиновых поверхностей (напр., акриловой эмалью для наружных работ) будет регулярно обновляться.

Механические свойства

Шины для различных условий эксплуатации довольно сильно отличаются по механическим свойствам. Это имеет значение для формирования облика поделок из них. Удастся ли придать желаемую форму изделию из шины, зависит, во-первых, от того, летняя она или зимняя. Летняя резина жестче и труднее обрабатывается, но лучше держит окончательную форму. Зимняя – мягче и эластичнее. Во-вторых, от корда в шине: стального, радиального или диагонального либо капронового – радиального, диагонального или ячеистого. От вида корда зависит, как развернется раскроенная шина и какую она примет форму, если заготовку вывернуть. Изменить получившуюся форму в домашних условиях невозможно.

Примечание: выворачивание шины для изготовления поделки многократно уменьшает ее вредность, т.к. резина внутренних слоев покрышки вулканизируется иными, более безопасными способами, чем протектор.

В целом поделки из покрышек своими руками можно делать такие:

1. Клумбы, цветочные вазоны, цветники, цветочники;
2. Из не вывернутых шин – сезонные ягодники для не болотных травянистых ягодных, зимующих корневищами – клубники, черники, брусники, голубики, княженики, морошки. Эти культуры не накапливают в плодах сложной чужеродной органики и почти не накапливают соединений серы. Если их корни не контактируют с резиной протектора, урожай будет безвреден;
3. Хозяйственные поделки для наружного применения и/или нежилых проветриваемых помещений;
4. Декоративные поделки для украшения участка и забав, с соблюдением указанных выше условий.

О вместилищах для цветов и ягодниках из шин есть отдельный материал. В этом – перейдем к остальному.

Из шин на хозяйство

В хозяйственных поделках из шин на первый план выступают ее высокая стойкость, упругость, способность поглощать механические нагрузки и сцепляемость протектора практически с любой поверхностью. В отдельных случаях (все есть яд и все есть лекарство) полезной может оказаться даже такая гадость, как пары вулканизатора.

К примеру, на поз. 1 рис. ниже обивка проступей деревянных ступенек чердачной или подвальной лестницы позволяет построить всхожую лестницу (по которой можно подниматься/спускаться держа обеими руками груз) с наклоном до 55-60 градусов. Уменьшение отнимаемой лестницей полезной площади может оказаться решающим для планировки всего строения. Часть паров тиурама проникнет в древесину и останется там, дополнительно предохраняя дерево от гниения. А если ступенька сломается под ногой, то сквозного провала не образуется и вероятность тяжелой травмы уменьшается многократно.

Поделки из покрышек для хозяйственного использования

Обивка низа стен, напр., сарая, широким плинтусом из шины (поз. 2) на только защищает стену от механических повреждений садовым инструментом. По указанным выше причинам вероятность проникновения в такую стену вредителей и плесени также уменьшается многократно. В неотапливаемом помещении это очень важно. Ну, а использование шин для домашней велостоянки (поз. 3) комментариев не требует.

Дренажный колодец или сточная яма из шин дело более чем сомнительное: в образующихся там кольцевых ложбинах скапливается вредоносный отстой, избавиться от которого очень трудно. Из-за этого септик с активным илом в оболочке из шин быстро умирает. Но шина как нижний пояс отбортовки декоративного мини-водоема (поз. 4) особый вопрос. Для посадки самых красивых водных растений глубина водоема должна быть значительной; во всяком случае, больше нормативной глубины промерзания грунта в данном месте (НГП). С увеличением глубины растет гравитационный напор воды и ее просачивание в грунт. При этом боковой сток из водоема может усилиться до подземного размытия почвы со всем неприятным и ненужным вытекающим. Обечайка из шины направляет просачивание вниз. Тогда, наоборот, усиливается кольматация (кольматаж) придонного грунта – его уплотнение под давлением воды и затягивание пор плотным илом. Водоем быстро начинает держать воду, и биологический режим в нем устанавливается также быстрее.

Примечание: любые шины режутся электролобзиком. Шины с капроновым кордом можно резать вручную острым ножом из закаленной стали. Шины со стальным кордом вручную режутся ножовкой по металлу с выносом конца полотна, см. рис. справа.

 

На поз. 5 не просто лестница из шин. Она построена в промоине, устранить которую никакими другими способами не удавалось. Благодаря заполнению шинами дождевая эрозия в этом месте прекратилась, а весь сток и откос стабилизировались. В данном случае сыграла положительную роль упругость и высокая стойкость покрышек: вы можете представить себе шину, размытую водой? А поскольку шины на образуют сплошного водонепроницаемого покрытия, то поверхностному стоку не надо концентрироваться где-то рядом – он может рассредоточиться и стать безопасным. Поэтому опасность оползня обрыва за самодренирующейся подпорной стенкой из шин (поз. 6) крайне мала в любых геологических условиях.

Декоративные поделки из шин

Красивая оригинальная поделка обязательно привлечет внимание детей. И вызовет желание поиграть на ней или с ней. Запрещать и отговаривать не надо – зачем обижать и подавлять естественный интерес, это ему (ей) вредно. Но – авторезина! С ней лучше, если детское внимание ограничится разглядыванием. Если уж пошла игра, то чтобы не елозили всем телом, а более наступали ногами.

Технологически самый простой способ для этого – снабдить фигуру из цельной шины шеей и головой, см. рис. Скатываться вперед нельзя – шея мешает. Не своя, ее. Скатиться обратно, откуда влез – неудобно, нужно поворачиваться на пятачке. На шею фигуре не усядешься – глубокий узкий провал мешает. Занятного слоника выше помните? У него провал между шеей и туловищем мельче и пошире. Можно усесться плотно и развернуться, чтобы съехать назад – елозя по авторезине.

Схема устройства простейшей фигуры из шины с добавкой, непригодной для буйных игрищ, дана на рис.:

Лучше всего смотрятся в таком исполнении фигуры длинношеих животных, поз. 1-3  на рис. ниже. Столб из благородного материала уменьшает зримую утилитарность шины, даже если все вместе выкрашено единообразно. Шину в данном случае выдает ее форма, а столб, тем более не совсем ровный, создает вместе с ней воображаемый несимметричный контур. Если подходящего обрезка бревна нет, для шеи подойдет короткий чурбак, а для головы пластиковая бутылка, поз. 4.

Декоративные поделки из шин, неудобные для буйных игр

«Размазать» слишком четкий контур шины можно и просто головой без шеи, если выбрать подходящий прообраз фигуры. Слоник на поз. 5 в отличие от того, выше, не только не способствует неподходящим играм (пропорции другие), но и выглядит поживее. Кстати, выкройка его головы разработана на основе выкройки фигуры лебедя из шины, см. далее.

На поз. 5 – оригинальное решение, применимое там, где фигура сзади не обозрима или рассматривать ее оттуда неудобно. Плоские фанерные голова и хвост смотрятся из ограниченной области тоже неплохо, а хвост вообще делает фигуру воспринимаемой только зрительно.

Начинаем резать резину

«Принцип головы» используется и в таких достаточно популярных поделках, как улитки из шин. Для их изготовления из шины вырезаются обе круглые боковины (они могут пригодиться на что-то еще), а в дело идет рифленая полоса. Для изготовления улиток пригодны шины с капроновым кордом: рифленую полоса из них вывернутой сама сворачивается в спираль. Из такой летней шины получается улитка с высокой раковиной (поз. 1 на рис.), а из зимней с низкой, поз. 2. Голова в том и другом случае поддерживается изогнутым штырем из 6 мм проволоки-катанки. Полоса из шины со стальным кордом наизнанку вообще не вывернется, и улитка из нее выйдет где-то такая, как на поз. 3.

Улитки из шин

Минимизировать технологические операции с резиной (достаточно трудоемкие) и сделать фигуры привлекательными только зрительно можно, составив их из нескольких шин. Очевидный вариант – фигуры из шин торчмя, поз. 1-3 на рис. ниже. Скрепляются их модули отрезками той же катанки. Расписные вставки из фанеры прикрепляются саморезами. Руки/лапы – из полосы со стальным кордом (поз. 2) или, более гибкие, с капроновым, поз. 3.

Простые декоративные фигуры из шин

Декоративную фигуру из цельных шин можно собрать и лежачей, применив «принцип головы» в сочетании с чем-то инородным резине поблизости, ясно дающим знать: здесь не играют. А если играют, то аккуратно. На поз. 4 это мини моноклумба-солитер. Не морщьтесь брезгливо на «солитера». Дословно это значит «одинокий», «единственный». Моноклумба засаживается одним видом растений, а на моноклумбе-солитере их всего одно.

Примечание: шины в простую декоративную фигуру можно складывать вперемешку, лежа и стоймя, поз. 5. Оживить рожицу можно, применив простейшие приемы раскроя шин, поз. 6.

Пробуем кроить резину

Рыба из шины

Простейший способ раскроя шины – в ее боковинах сделать диаметрально противоположные треугольные вырезы. Затем покрышка сплющивается поперек с помощью веревочной петли и палки-ворота и сошедшиеся края вырезов скрепляются саморезами, болтами или скобками из тонкой мягкой проволоки. Если наружные перегибы рифленой полосы нужны резче, ее надрезают до корда. Таким способом сделана, напр. основа рыбы из покрышки, см. рис. справа.

Немного больше работы потребуется, чтобы вырезать рифленые полосы из пары шин. Но они пойдут не только на улиток, лапы и др.

Крокодилы из шин

Топтать их прикольно, но ложиться на них животом неудобно, а скатиться с крокодила на пятой точке вообще не получится. На видео см. много вариантов крокодилов из шин:

Видео: крокодилы из шин

Объемная черепаха из шины

Больше труда потребуется, чтобы вырезать из шины не круглые боковины полностью, а только из пятки (технический термин) – внутренние утолщенные части, которыми шина садится на колесный диск. Но зато внутренние тонкие края образовавшегося обрезка можно свести и сшить, получив рукав. Самые устойчивые к поперечным деформациям рукава, в то же время достаточно гибкие впродоль, выходят из шин с металлокордом. Нужный продольный изгиб им придается вставленными внутрь отрезками катанки или трубы. Таким образом можно, к примеру, сделать объемную черепаху гораздо более убедительного вида, см. рис. справа, чем черепахи из обрезков шин. Последние в общем просто стилизация под черепаху и потому более пригодны как основа мини-клумбы из шины, а объемные рукава пойдут еще на удавов, гусениц, ноги слонов и т.п.

Кроим по-настоящему

Возможности сложного раскроя шины по наведенному контуру удобно продемонстрировать на примере такой популярной поделки, как лебедь из шины. Во-первых, лебедь того или иного вида получается из шины для любого сезона с любым кордом. Во-вторых, как игровая принадлежность лебедь из шины непригоден. В-третьих, на основе выкройки лебедя можно сделать много других разных фигур и/или их деталей.

Разметка шины для изготовления лебедя и развертка выкройки по ней показаны на рис.:

Разметка, схема выкройки и заготовка лебедя из шины

Обратите внимание на зачерненные части развертки – они нам скоро пригодятся. Самый вид вырезанной таким способом заготовки (врезка справа снизу) дает представление о ее возможностях: видоизменяя разметку, можно получить 50 и более разновидностей лебедей из шины, см. ролик:

Видео: 50 вариантов лебедей из покрышек

Однако не из любой шины получается любой желаемый лебедь. Какого именно удастся сделать и для чего он будет более пригоден, зависит от вида шины (зимняя, летняя) и ее корда.

Формовка фигуры лебедя в любом случае осуществляется вставкой из катанки; ее расположение показано на поз. 1 рис.:

Виды лебедей из шин разных видов с различным кордом

А вот крылья отформовать только по желанию не получится. Из летней резины с металлокордом можно сделать цветочники (переносные цветники), стилизованные под лебедей, поз. 2. Тоже из летней шины, но с капроновым кордом (лучше – ячеистым) выходят лебеди с приподнятыми крыльями, поз. 3. Дуги крыльев лебедя из зимней резины с радиальным кордом (лучше – стальным) можно сделать разрезными, а крылья – приопущенными, поз. 4. Если же корд капроновый, то разрезать дуги крыльев сзади нельзя (поз. 5): крылья скоро сами опустятся до того, что прижмутся к бокам фигуры.

Родственники ближние и дальние

Выкройка лебедя из шины почти что универсальна для данного типа изделий. На ее основе можно сделать не только голову слона, но фигуры, птицам родственные весьма отдаленно. Но начнем все же с тех, что поближе.

Птицы из шин

Чтобы получить вместо лебедя петуха (тетерева, фазана и т.п.) из шины, поз. 1 на рис., нужно половину рифленой полосы протектора разметить по длине в пропорции прим. 1/3:2/3. Большая часть вырезается, переворачивается, это будет хвост. Остаток надрезается вдоль, из него формируется голова. «Висячие» части боковин отгибаются и отгибы подкрепляются катанкой – это крылья. Шину предпочтительно брать зимнюю с радиальным или диагональным кордом (лучше – стальным).

Для павлина или жар-птицы (поз. 2) на боковинах делают 3 надреза в 3/4 окружности. Неразрезанные части должны располагаться попарно перпендикулярно. Первые 2 надреза ведут ближе к рифленой части протектора (это будут крылья), а внутренние 2 у самой пятки. Из отгиба одной части боковины с «юбкой» формируется голова. Из другой хвост; его «юбка» нарезается фестонами.

У фламинго (цапель, журавлей, аистов, марабу) из шин, поз. 3 и 4, вид вполне птичий, насколько это позволяет исходный материал. Но недаром тот, что на поз. 4, вызывает ассоциации с летающим крокодилом из анектотов: кроится фламинго из шин «по-крокодильему», только заготовки смещаются вдоль относительно друг друга. На одном выступающем конце вырезается голова; на другом хвост. Для фламинго на поз. 3 нужна зимняя шина (желательно с ячеистым кордом); тот, что на поз. 5, получится из любой. Как сделать фламинго из покрышки, см. также сюжет:

Видео: поделки из покрышек

Технологически не то что родствен, но почти идентичен лебедю невзаправдашний, но тоже летающий Змей Горыныч, см. заставку и в галерее видеоролика ниже. Для него голову и хвост птицы на шине не размечают: вместо них вырезаются прямые полосы. Каждая из полос распускается в длину на 3 ленты. Одна тройка лент преобразуется в головы; другая в хвосты. Для вящей убедительности шину лучше взять помягче с ячеистым капроновым кордом; идеальный вариант – шина для европейских условий езды. Тогда довольно узкие ленты удастся сшить в рукава.

Видео: животные из шин

Комбинируем…

Фигурная композиция из покрышек

Разумеется, все описанные способы раскроя и сборки декоративных поделок из шин применимы и вместе. Один из примеров того, чего можно добиться их сочетанием, дан на рис. справа. Панцирь черепахи получается из вырезанной круглой боковины мягкой шины с радиальным либо диагональным капроновым кордом, натянутой на накладной колесный диск и вывернутой. Если вырезать для панциря заготовку из такой же шины, но с ячеистым кордом, ее края загнутся вниз-внутрь и панцирь получится более выпуклым; тогда в нем нужно будет сделать вырезы и для ног черепахи.

…и выдумываем

А вот летучая мышь из шины, см. след. рис. справа, уже совершенно оригинальное творение, для которого требуется самая мягкая шина с ячеистым капроновым кордом. И технологически очень сложное:

Летучая мышь из шины

1. с заготовки срезаются выступы протекторного слоя (демпфирующий слой ни в коем случае не обнажается!) Удобнее всего это делать сапожным ножом-косяком;
2. шина разрезается в одном месте поперек и выворачивается;
3. на заготовке размечается контур фигуры;
4. внутренний защитный слой надрезается по линиям контура чуть-чуть не доходя до среднего слоя;
5. одна удаляемая часть внутреннего слоя прогреваются промфеном;
6. прогрев ведется урывками по 1-3 мин на участок;
7. после каждой порции нагрева кончиком острого ножа пробуют поддеть внутренний слой;
8. как начал отлипать от среднего, греют этот участок все дальше, постепенно отделяя внутренний слой;
9. следующие удаляемые участки убирают аналогично пп. 6-8;
10. когда все ненужное удалено, окончательно декорируют фигуру.

Чтобы вручную в домашних условиях получить таким способом эффектную поделку из шины, нужны недюжинные изобретательность, усидчивость, аккуратность, стальные нервы и железная рука. Но – результат налицо.

В заключение

Как видим, способы раскромсать шину и превратить ее в оригинальную поделку достаточно разнообразны. Количество их сочетаний еще больше. Но что незаменимо и в принципе не поддается никаким руководящим описаниям, так это ваша фантазия. Она – основа любого творческого процесса, а примеры ее применения к поделкам из покрышек – см. видео напоследок:

Видео: что можно сделать из покрышек

Содержание

1. В одну телегу впрячь не можно?
2. Что нужно сделать с шиной
3. В заключение
> Обсуждение

Клумбы из покрышек своими руками явление распространенное. В общем это неплохо – способы полной экономически оправданной и безвредной утилизации изношенных автошин до сих пор не придуманы. Раз уж такие прочные и стойкие штуки так трудно переработать, пусть украшают участок. Но автопокрышка изделие сугубо утилитарное и быть вместилищем для грунта с растениями изначально не предназначена. Однако превратить шину в клумбу можно. Тут имеют значение как технология изготовления клумбы, так и ее дизайн. Последний много более – резина сама по себе не весьма эстетичный материал.

Со способов оформления цветов в резине и начнем.

В одну телегу впрячь не можно?

Посмотрите на рис. справа. Не правда ли, там клумба из шин с минимальными затратами труда вписана в растительный ансамбль так органично, как это вообще позволяют сами резиновые покрышки. В данном случае секрет в том, что весь ансамбль выдержан в 3-х основных цветах – красном, зеленом, синем. Значащие элементы (цветы) яркие красные. Самый дальний от красного синий цвет разбелен до того, что кажется голубым (хотя по спектру он все-таки синий, только очень бледный) и по правилам контраста подчеркивает красный акцент на зеленом средне насыщенном фоне. Автору этой композиции никак нельзя отказать во вкусе – умело использованы одновременно и контраст, и гармония цветовых оттенков. Если вы в своем вкусе не уверены или только еще надеетесь его выработать, клумба из шин своими руками проще всего может быть органично вписана в окружающую обстановку с использованием одних лишь цветовых и яркостных контрастов – с ними проще работать человеку с «ненастрелянным» взором.

Оформление контрастами

Правила полного использования цветовых контрастов в декоративном оформлении достаточно сложны, неоднозначны и для благородных материалов, а их применение требует довольно-таки основательной специальной подготовки. Но, как бумажный самолетик все-таки летает, клумба из шины может быть достаточно просто эстетически согласована с окружающим контрастами.

Начинающим дизайнерам-любителям при этом поначалу лучше ориентироваться на, выражаясь технически, основные расчетные случаи. В данном аспекте (резиновое обрамление цветов на частном участке) их всего 4 (см. также рис.):

Применение правил цветового контраста для оформления клумб из покрышек

1. Участок небольшой (напр., 6 соток), средне или недостаточно ухоженный (ну, руки никак не дойдут), застройка плотная (дачный поселок, пригород с индивидуальными домами. Резиновое обрамление может быть цельным, большим, высоким (вокруг и так полно всего техногенного); его цветовая гамма нейтральная смотря по общему состоянию окружения – чем более ухожен участок, тем более черный и белый приближаются к 50% серому, но не сливаются в одно. Цветы в клумбе яркие, контрастирующие как в обрамлением, так и с общим фоном. Напр., если дом и забор рядом теплых тонов (деревянные), то можно посадить в клумбу дельфиниум или что-то еще синее;
2. Степень обустройства и общего дизайна участка та же, но сам он побольше и в окружении живой природы. Размеры клумбы тоже любые из возможных. Ее фоновая окраска в тон окружающему контрастная по яркости и/или насыщенности: если зелень вокруг буйная пышная, то бледнее ее, а если общий фон скромный, но немного ярче него. Листья цветов в клумбе по тону в любом случае темнее и насыщеннее фона обрамления. Цветов побольше, крайних спектральных оттенков: красно-оранжевых, бирюзовых, голубых, синих, фиолетовых. Контрастирующие элементы оформления обрамления по спектру средние между фоном и цветами; в данной иллюстрации желтые (средний между красным и зеленым);
3. Участок любого размера, но хорошо ухожен, обустроен и со вкусом оформлен. Первейшее правило – резиновое обрамление клумбы не должно выпирать в прямом смысле. Т.е., если вы разжились для клумбы огромной покрышкой от спецтехники, закопайте ее в землю на 1/2-2/3 высоты. Но дренаж клумбы (см. далее) все равно нужен! В данном случае даже более, чем в клумбе из шины, лежащей на грунте! Цветовой контраст окраски шины – любой по пп. 1 и 2, но по яркости и насыщенности приглушенный и гармонирующий с общим стилем оформления. Напр., на поз. 3 рис. раскраска шины светло-желтым по бледно-серому фону дает если не вполне убедительную, то приемлемую имитацию под камень; хотя натуральный камень все же лучше, см. далее. Зелени в клумбе в этом случае не обязательно очень уж выделяться, и цветы могут быть любыми, в т.ч. неяркими нейтральных тонов;
4. Участок крохотный до полной невозможности засадить его и обустроить. Цветы в клумбе контрастирующие с общим фоном. Окраска резинового обрамления – в тон цветам и зелени в клумбе. Возможно, даже земле в ней.

Примечание: не сажайте в клумбу из покрышки изысканные цветы – розы, гладиолусы, георгины, хризантемы и т.п. У них будет вид опустившихся аристократов в притоне. Сажайте цветы изящные, но простые и неприхотливые.

Фигуры как средство оформления

Вчитайтесь в слово «оформление». Да, верно. Его корень тот же, что у слова «форма». Оформление в строгом смысле это придание чему-то надлежащей формы. Форма шины зрительно проста, рациональна и как таковая довольно широко используется в прикладном искусстве. Но топологически она достаточно сложный объект и может быть трансформирована в топологически равнозначные или более простые другие формы – декоративные фигуры – не весьма сложными способами. К ним мы еще вернемся в технологических разделах, а пока отметим: некоторые поделки из шин своими руками вполне пригодны в качестве обрамления клумбы. Однако в этом случае обязательно нужно учитывать психологический фактор: какие и вас, ваших домочадцев и гостей возникнут при взгляде на клумбу скрытые ассоциации. В принципе они могут быть любыми, лишь бы в них присутствовали цветы или нечто с ними связанное.

Примеры декоративных фигур из шин для клумб

Цветы на болоте

Клумба в популярной лягушке из шин (см. рис.) может быть сколь угодно лохматой, неухоженной и при этом лишь несколько облагородит запущенный участок. Лягушки-то в болоте живут, а там ряска, тина. Все вместе смотрится вполне естественно. В сказочную лягушку-царевну лучше посадить простые желто-оранжевые цветы, напр. бархатцы. В гнилом болоте царственная лягушка водиться не станет, да и как Иван Царевич в нем не утоп? А живое болото может быть красивым и в цвету оно преимущественно желтенькое, см. рис. справа. Но большие белые, синие, розовые цветы клумбе-лягушке из шин не к лицу: тут пойдет ассоциация на водяные лилии, которые растут в довольно глубокой чистой воде. Исключение – если клумба-лягушка у искусственного водоема, где уже растут эти самые нимфеи, водяной гиацинт и др.

Совсем прямо ассоциируется с цветами клумба-бегемотик из шин. Бегемот, он гиппопотам зверь водный, а тропическое болото в цвету роскошно, если в него не лезть. Бегемот на сушу частенько выходит весь обвешанный цветочными гирляндами. Гиппопотамы травоядны и, если клумба-бегемотик разевает пасть на растение, с виду похожее на стрелолист или частуху, прямая ассоциация превращается в забавную выдумку.

Примечание: точно такой же ассоциативный строй вызывает клумба-черепаха из шин, см. рис. Осьминог (там же) решение, конечно, спорное. В море водятся крабы, таскающие на спине яркие, как экзотические цветы, актинии, но они не голубые.

Как сделать из шин клумбу-черепаху и осьминога

Как сделать лошадку или ослика из шины

Еще забавнее лошадка или ослик, везущие клумбу на тележке. Очевидная ассоциация здесь – цветовод отправил на продажу свой товар, но могут возникнуть и посложнее, вплоть до сказочных историй. Напр., про умного ослика, который спас своего хозяина от козней злого волшебника да еще и женил его на принцессе-красавице. А кроится ослик (лошадка, пони) из шины вовсе не так уж сложно, как может показаться, см. рис. справа.

Клумба в божьей коровке у человека со средним воображением эстетически действенных ассоциаций не вызовет. Ну, полезная она, симпатичная. Ну, в саду водится. Но цветы-то тут при чем? Божьи коровки – хищники, питающиеся тлями, а те на цветы не нападают, только на зелень. Точно так же и поделка-еж: ежики и в сказках цветы на себе не таскают, потому как ежу до цветов никакого дела нет.

Выкройка клумбы-цветочницы из шины, стилизованной под лебедя

Самый сложный случай – лебедь из шины, тоже очень популярная поделка. Он может быть украшением участка, но в природе лебеди рыбоядные птицы чистой воды, на застойные заросшие водоемы не садящиеся. Изящные формы и пышность этой птицы с цветами ассоциируются прочно, но представить себе лебедя с растительностью на спине трудно. Выход в данном случае – клумба-цветочница (см. далее), стилизованная под лебедя. Чтобы сразу ясно было – ее форма не живая, а эстетически функциональная. Стилизация дело сложное, но простую цветочницу, стилизованную под лебедя, можно сделать из покрышки по выкройке на рис. справа.

Если контраст не главное

Контрасты и форма не единственные способы списать резиновую клумбу в пейзаж. На хорошо обустроенном участке не менее действенной может быть, наоборот, цветовая гармония. Это мощный, но требующий развитого вкуса способ.

Слева и справа на след. рис. примеры правильного использования цветовой гармонии. Разными способами и в разных ключах (если авторы о них думали), но одинаково сильные. Слева совершенно нейтральные зрительно шины выложены так, что растительная композиция над ними абсолютно доминирует. Справа одна шина преобразована в вазу (см. далее), расписанную гармонично с цветочной композицией.

Примеры правильного и направильного дизайна клумб из шины

В центре – их антиподы. Вверху – а где тут клумба? Куски труб с обрезками пластика это не растения. Внизу – подвесная цветочница из цельной шины никогда не будет гармонировать с живыми растениями. Потому как – весома, груба, зрима, как бы ни была разукрашена. Маяковский не так прост, как кажется. Хотя сам он, похоже, так никогда этого и не понял. Какая-то из тогдашних поэтесс (вроде бы Цветаева) на самоубийство Маяковского отозвалась так: «Этот человек двадцать лет убивал в себе поэта. В конце концов поэт поднялся и убил человека».

Чем ближе к естеству, тем лучше

А наоборот – хуже. Шина неестественное творение. В природе нет ничего аналогичного ей функционально, но довольно много похожего на нее по форме. И если стремиться придать клумбе из шин естественный облик, то эти самые шины нужно как можно лучше замаскировать, используя именно их форму.

Лучший – скрыть резиновую основу совсем, облицевав ее, к примеру, камнями, поз. 1 на рис. Камни к резине отлично приклеиваются клеем для пеноблоков, работа по выкладке бордюра ускоряется в несколько раз, а в природе есть жерла утихших фумарол такой же правильной формы, заполненные землей и заросшие яркими цветами, резко выделяющимися на общем фоне – почва в замерших естественных скважинах образуется очень плодородная.

Разные способы оформления клумбы из шин

Цветочники в виде чайного сервиза из шин решение спорное, хотя выращивать цветы в настоящих чашках и заварниках возможно. В любом случае цветочная композиция должна доминировать над ее оформлением из шины во всех отношениях (поз. 2), а то, что на поз. 3 – самая настоящая безвкусица. Что касается поз. 2, то здесь использовано двойное доминирование: темного над светлым и теплого тона над холодным (при равной насыщенности). В результате никак не растительные формы чайника и чашки придают композиции пикантности, но не лишают ее равновесия.

Клумбы типа «цветик-семицветик» (поз. 4) многие ругают не зря: их резиновое обрамление выпячивает себя зрительно даже если внутри буйная зелень, усыпанная большими яркими цветами. Бордюр клумбе нужен, спору нет, но, если он из такого инородного растениям материала, как резина, его нужно маскировать любыми из описанных способами. Что касается формы, то самую разбивку клумбы нужно такую, чтобы контуры бордюра и перегородок представляли собой дуги окружностей. В качестве упражнения можете попытаться определить, какая из клумб на видео подойдет под обрамление из шин:

Видео: удивительные формы цветочных клумб

Ну конечно же…

…вазон! Да, это отличное средство оформления клумбы из покрышки – он и придуман специально для этой цели. Форма цветочного вазона прямо скопирована с цветка. Неспроста клумбы в вазонах столь популярны: для их изготовления шину приходится выворачивать (см. далее). Совершенно несогласованный с живыми растениями рисунок протектора при этом уходит внутрь и в живой клумбе скрывается землей, а резиновая основа благодаря самой форме вазона зрительно стушевывается. Поэтому цветочный вазон из шины может быть окончательно оформлен любым подходящим к его форме способом, лишь бы оформление на резине держалось.

Готовясь сделать вазон для цветов из шины, нужно соблюдать лишь некоторые несложные, да и то относительные правила. Фестоны (лепестки) высокого вазона с использованием ступицы колеса как основы для ножки, желательно делать острыми большими, тогда в вазоне будет хорошо смотреться живой букет из высоких растений: космеи, дельфиниума или, напр., флоксы. Отгибы фестонов для этого нужны плавные широкие, поэтому шину нужно брать зимнюю (см. далее) с диагональным капроновым кордом, поз. 1 на рис.:

Цветочные вазоны из шин

Под композицию из низкорослых растений (особенно – почвопокровных) более подойдет низкий широкий вазон с низкими округлыми фестонами и ножкой из узкой ступицы либо накладного диска (также см. далее). Для такого вазона нужна шина летняя с ячеистым капроновым или радиальным стальным кордом, поз. 2.

Фестоны вазонов из зимних шин с капроновым кордом для европейских условий (еще раз – см. далее) получаются совсем мягкими и как элемент формы практически не работают. Если выбора материала нет, то в таком случае шину нужно резать на вазон или без фестонов (поз. 3), или вырезать их с промежутками (поз. 4): раз форму не поддерживают, пусть лучше свободно болтаются.

И цветочник тоже

Цветочники иногда называют кашпо, что неверно. Кашпо это декоративная оболочка цветочного горшка без сточного отверстия в днище. Цветочник – это переносной вазон для мини-клумбы. В его дне есть отверстие для стока воды, накрытое глиняным черепком или закрытое нержавеющей и не гниющей сеткой, дренаж, а уж на нем – земля с цветами.

Пара стилизованных лебедей внизу справа на рис. с фигурами из покрышек это и есть цветочники. Но вообще-то лебедь из шины более уместен как декоративная поделка, имеющая собственное эстетическое значение, а цветочники изделия продольно-симметричные, см. рис.:

Цветочники из шин

А как своими руками сделать цветочник из шины, см. ролик:

Видео: цветочница из покрышки

Что нужно сделать с шиной

В дизайнерской части статьи нам уже пришлось коснуться технических моментов, т.к. любое изделие рук человеческих создается по определенной технологии. В полной мере это относится и к клумбе из шин, поэтому для начала нужно будет вкратце ознакомиться со свойствами и особенностями исходного материала.

Основа

Автопокрышка сложное изделие, прошедшее долгий путь технической эволюции. Однако нам не нужно в деталях знать ее строение. Первое, что имеет значение – для каких условий эксплуатации предназначена там, что попалась в руки и пойдет на клумбу. Когда говорят, что, мол, российские шины жестче и труднее обрабатываются, но лучше держат форму, чем «западные» это верно лишь относительно. Все производители шин выпускают ассортимент продукции для различных условий эксплуатации. В РФ главные из них – большой годичный и и разовый между пунктами отправления и назначения пробег, суровый климат и большая вероятность проезда по пути без покрытия. В США выезд на природу это праздник, а в Европе с трассы без специального разрешения и не съедешь – оштрафуют. Но и в России плотно заселенных местностей с хорошими дорогами довольно. Поэтому покрышку Мишлен или Гудьир можно найти такую, что об нее танк споткнется, а родная шина Газельки может быть очень мягкой.

С точки зрения возможности обработки и дизайна для обрамления клумбы из колесных шин их можно разбить на такие группы:

Мини-клумба в двойной вазе из покрышки

• Летние для российских (или канадских) условий со стальным кордом (маркировка Steel) – очень трудно резать и выворачивать. Фестоны загибаются внутрь тюльпаном, а при попытке отогнуть их прижимаются к бортам. Не такая уж плохая штука: из одной такой шины, разрезанной по образующей напополам, получается оригинальный двойной вазон для мини-клумбы (см. рис. справа), а из нескольких разного размера – вазон-роза.
• То же, для «евроусловий» – годны только для простой клумбы без выворачивания. Выпускаются в мизерных количествах, в продаже редки.
• Летние с радиальным или диагональным капроновым кордом – более всего подходят для высоких широких вазонов с прямыми бортами и низкими фестонами.
• То же, с ячеистым кордом – из таких получаются отличные высокие вазоны со слегка отлогими бортами и плавно отогнутыми большими фестонами.
• Зимние с радиальным или диагональным капроновым кордом – наиболее подходящие для низких широких ваз с мелкими или крупными фестонами, загибающимися вниз.
• То же, «российские» – для таких же вазонов повыше.
• Зимние «евро» с ячеистым кордом – борта сильно загибаются внутрь «чугунком», см. выше.
• То же, «российские» – борта держатся прямее.

Инструмент

Лучший инструмент для раскроя шин – электролобзик. Ножом вручную можно резать только шины с полимерным кордом, да и то с большим трудом. Если электролобзика нет и выкладывать за него приличную сумму нужды не предвидится, шины можно резать руками ножовкой по металлу с выносом полотна (см. рис.): стоят такие недорого, а в хозяйстве пригодятся во многих других случаях.

Ножовки по металлу с выносом полотна

Простая и многоярусная

Казалось бы, чего проще – выкрасить покрышку, положить на грунт, насыпать земли посадить цветы. Или наложить шин разного размера друг на друга. Ну, вырезать верхние боковины, чтобы посадочной площади больше было. Но потом оказывается, что растения в ней выглядят явно угнетенными.

Как правильно сделать клумбу из шин, уложенных на грунт

Дело тут в отсутствии надлежащего дренажа. Сток воды из вазона на грунте должен идти через его низшую точку: дренаж в данном случае не только сток лишней воды, но и препятствие для почвенных вредителей. А в шине, уложенной просто на грунт, образуется кольцевая ложбина, в которой застаивается влага. В ней размножаются вредоносные организмы (преимущественно анаэробные) и оттуда начинается закисание почвы. Поэтому штатные посадочные проемы в шинах нужно чем-то закрыть, прорезать в нижних боковинах равномерно по окружности по 5-6 сточных отверстий и засыпать внутреннюю ложбину мелкой щебенкой. В верхних ярусах многоярусных клумб штатные посадочные проемы закрываются влагостойкими не гниющими крышками, см. рис..

Ягодник из шин

Многоярусная цветочная клумба из шин будет смотреться, если верхние ярусы засажены ампельными (свисающими) растениями. Но есть случай, когда эстетика нагромождения шин не так важна, а вот большая посадочная площадь при минимально занятой земельной существенна.

Как сделать многоярусный ягодник из шин

Это – многоярусный ягодник из шин, см. рис. Кустов клубники на нем размещается прим. столько же, как на 3-4 грядках участка в 6 соток, но урожайность с куста оказывается гораздо больше благодаря лучшему прогреву почвы (травянистые ягодные это любят), хорошему освещению и вентиляции насаждения. Кроме того, ягодник из шин практически недоступен слизням и, если устроен как описано выше, корневым вредителям. Пригоден такой ягодник для травянистых ягодных, зимующих корневищами, напр., клубники. Растения высаживают в перфорированных пластиковых горшках (для выхода питающих корней в почву), а на зиму корневища в них же отправляют на зимовку в подвал. Иначе вымерзнут: зимой грунт в надземном ягоднике промерзает полностью.

Делаем вазон

В изготовлении цветочного вазона из шины есть 2 каверзных момента: порезка (раскрой) и выворот. Чем резать шину, сказано выше. А вот выворачивание человека, хотя бы однажды занимавшегося шиномонтажом, может поставить в тупик: ее с обода еще попробуй сорвать, а как выворачивать наизнанку?

Мягкая «еврошина» (условно) после раскроя, снимающего предварительные технологические напряжения в ней, для вазона без ножки выворачивается буквально не прикасаясь к ней руками, см. рис.:

Как вывернуть наизнанку мягкую автошину.

Тратить диск-накладку на затычку штатного посадочного проема (поз. 10), конечно, нерационально. Если вазон так и будет стоять на одном месте, лучше насыпать туда дренаж – цветы будут лучше расти и пышнее цвести.

Как вывернуть наизнанку жесткую шину или шину на ступице колеса

Если же шина-заготовка жесткая и/или будет на ножке из «родной» ступицы, то для выворачивания ее, как и в пред. случае, переворачивают надрезом вниз, становятся на ступицу ногами либо прижимают ими же пятку шины (утолщение по внутреннему контуру, которым шина сидит на ободе колеса), приподнимают один край разреза и тянут вверх (см. рис. справа), постепенно разводя руки в стороны. Попыхтеть, возможно, придется, но наступит момент, когда раздастся легкий хлопок и шина вывернется вся сразу. В любом случае превратить шину в заготовку вазона, готовую под окончательную отделку, можно за 5 мин, см. видео

Видео: клумба из колеса ножом за пять минут

Дело дошло до попугаев

В подразделе и фигурах из шин преднамеренно не упомянут такой же расхожий, как лягушка, попугай. А в подразделе о цветовой гармонии также преднамеренно подчеркнуто слово «цельной». Потому что подвесной цветочник в виде попугая из шины очень удачное решение: попугай сам как клумба. Туканы менее гармонируют с цветами: они не такие яркие, пестрые, а топорщить хохолок и перья на спине, принимая вид цветущего куста, не умеют.

Орнитологи делят попугаев на 3 большие группы видов: американских, афро-азиатских и австралийских. Последние маленькие, а вот представители первых 2-х и по размеру сопоставимы с поделками из легковых шин. И, удивительное совпадение, «американские попугаи» лучше получаются из мягких шин, см. рис.:

Как сделать попугая из мягкой шины

Имитации попугаев афро-азиатской группы убедительнее выглядят, будучи изготовлены из шин пожестче, см. след. рис. Но в любом случае ее корд должен быть полимерным: хвосты попугаев из шин со стальным кордом отвисают неестественно.

Как сделать попугая из жесткой шины

Примеры готовых изделий – на рисунке ниже:

В заключение

В искусстве нет жестких правил и установленных «сверху» наставлений. Превратить резиновую покрышку в нечто приглядное – это искусство. Поэтому материалы дизайнерского раздела это не инструкции, а рекомендации начального уровня. Опирайтесь на них, а дальше – ваши вкус и выдумка. Вполне возможно, что их результатом будет нетривиальная удачная находка.

Содержание

1. История и назначение
2. Планировка и разбивка
3. Дизайн
4. Оформление и украшение
5. Мини-варианты
> Обсуждение

Разбить перед домом палисадник своими руками благодарная задача. Работы и расходов потребуется немного, а кроме красоты для собственного душевного отдохновения вы сможете заявить о себе так, как сочтете нужным, не только визитерам, но и всем прохожим. Палисадник – очень мягкое, благожелательное и культурное, но сильное средство самовыражения. Правила его обустройства и оформления несложны и весьма гибки, но все-таки существуют. О них, и о том, как их использовать, и написана эта статья. А уж просто красоты и самый маленький палисадник даст вдоволь, см. рис.:

Примеры устройства и дизайна палисадников

История и назначение

Палисадник перед домом – его визитная карточка. Сложилось такое преставление еще в Древнем Риме: палисадники начала систематически разбивать отставные солдаты-легионарии. До того ни одна из великих цивилизаций древности не могла дать своим гражданам должной безопасности.

Палисад изначально – легкое заграждение с часовыми при нем, которое войско разбивало на бивуаке. При внезапном нападении противника палисад задерживал его настолько, чтобы свои успели подняться по тревоге. Римляне ввели устройство палисада на кратковременной стоянке войск в военные уставы как обязательное; до того войска огораживались палисадами от случая к случаю по усмотрению командования.

В легионах служили по 16-25 лет, а при общем тогдашнем укладе жизни до отставки доживали единицы самых храбрых, сообразительных, энергичных и умелых: в мирное время солдаты обязаны были трудиться на постройке дорог, общественных зданий и в легионных мастерских, изготавливая в первую очередь кирпич, а также предметы потребления на продажу местному населению. Каждое изделие непременно метилось клеймом легиона. Часть дохода шла на содержание легиона, а часть делилась между занятыми на данном производстве. Судя по количеству и сохранности археологических находок такого рода, продукция римских военных подсобных предприятий отличалась высочайшим качеством и пользовалась большим спросом.

На дембель дожившие до него легионарии уходили отнюдь не бедными: помимо полного казенного довольствия, рядовой строевой службы получал в день по полновесной серебряной монете – денарию, а к отставке премию в несколько тысяч денариев, да еще и земельный участок. Более чем достаточно, чтобы построиться и начать прибыльное дело.

На гражданке отставные римские ветераны машинально ставили перед домом палисад: уж кто-кто, а военные центурионы умели накрепко вбивать уставы в головы подчиненных. Армия, война и все с ними связанное отставникам давно уж осточертело до глубины печенок. Душа, освободившись от ежедневного страха смерти или сурового наказания (жестокость римской военной дисциплины вошла в историю), тянулась к прекрасному. Между палисадом и местом дислокации по уставу полагался некоторый минимально допустимый промежуток, вот там и начали высаживать декоративные растения: устав этого не запрещал, т.к. обзору окрестностей они не мешают.

Местные и пришлые, завидев дом с палисадником, сразу понимали: этот мужик прошел огонь, воду, медные трубы и сумеет заставить себя уважать, если надо. Но и всегда поможет по-хорошему: чувство товарищеской спайки в легионах утверждалось не только и не столько ферулой (сухой виноградной лозой для сечения провинившихся) и кулаками центурионов: за товарищескую поддержку полагались отличия по службе, а за спасение жизни товарища в бою – почетная награда и к ней 1 или 2 ауреуса либо солида, больших золотых монеты.

Нам из этого необходимо извлечь следующее: палисадник должен располагаться непременно перед домом и должен обозреваться как из него, так и с улицы. Если участок, засаженный цветами и декоративным растениями, отгорожен от дороги высоким глухим забором или отнесен вглубь придомовой территории, это цветник, розарий, декоративный сад, просто уголок отдыха или что-то еще, но не палисадник. Выражение «закрытый палисадник» – катахреза, т.е. бессмыслица.

Исходя из этих соображений, и вырабатываются эстетические концепции палисадников. На свете ведь все взаимосвязано, даже война с красотой. Другой фактор, определяющий, каким быть или не быть палисаднику – технико-экономические и планировочные возможности владельца. Самая что ни на есть отвлеченная эстетика для воплощения в произведение требует производства ряда работ, а в данном случае еще и наличия свободной земельной площади. Со способов организации палисадника на ней и начнем.

Планировка и разбивка

Разбить красивый палисадник можно разными способами. Какими именно, определяет наличие перед домом свободной земли. Как правило, размер участка под палисадник стараются минимизировать, разве что дом – богатая усадьба и придомовая территория продуктивно не используется.

Типичное решение – придомовой палисадник, см. рис. (забор с калиткой в центре отгораживает соседний участок):

Придомовые палисадники

Требуемая земельная площадь – любая вплоть до 1-2 кв. м под мини-палисадник. Стиль и дизайн оформления (см. далее) – тоже. Представительность, в зависимости от замысла и мастерства исполнения, от начальной («Я просто хороший человек») до очень высокой.

Если свободный участок перед домом достаточно велик, то гораздо солиднее представит хозяев палисадник-аллея (см. след. рис.):

Палисадники-аллеи и палисадник-арка

Его непременная особенность – живой бордюр, отгораживающий прохожую часть от крыльев: газонов, цветников, площадок для отдыха и т.п. Зеленый живой бордюр обязательно должен быть 2-сторонним (поз. 1), а вот цветочный возможен несимметричный, поз. 2. Забегая вперед, сразу же о том, какие растения лучше выбрать для зеленого бордюра, см. след. видео:

Видео: зеленый бордюр для палисадника

А как вырастить живой бордюр и как за ним ухаживать:

Растений, цветущих с весны до осени, нет. Бордюры в палисаднике-аллее нужны достаточной высоты, хотя бы по пояс человеку, а у корней высоких цветов тогда будет просматриваться не очень приглядное пространство; значит, нужно сажать различные растения ярусами. Поэтому хороший цветочный бордюр требует особо тщательного ухода и умения.

Несколько больших начальных затрат, но гораздо более простого ухода потом понадобится на палисадник-галерею, увитую вьющимися растениями, поз. 3 на рис. Его предельный, но очень привлекательный случай – палисадник-арка, поз. 4. Во-первых, под палисадник-арку не требуется отвода придомовой земли. Во-вторых, забор вокруг дома может быть высоким глухим, и вы вполне основательно представитесь, не выставляясь напоказ.

Эстетика не расписывается формулами, но имеет свои достаточно определенные закономерности. Придомовой палисадник даст должную представительность лишь если его дизайн согласован с таковым дома концептуально, см. далее. Повышение представительности палисадника-аллеи достигается тем, что проход с улицы к дому должен быть прямым, а входная дверь располагаться напротив ворот или калитки.

Если эти условия невыполнимы, лучше разбивать модульный, или островной, палисадник, см. еще один рис.:

Модульные, или островные палисадники

Зеленый такой отделяется и от прохода к дому, и от дома либо засыпкой свободной площади на собственно палисаднике и полосой газона (слева на рис.), либо зеленым бордюром (в центре). Цветочный – умелым подбором размеров и конфигурации насаждений, их расположением и подбором растений, справа.

Примечание: создание представительного и эстетически выразительного цветочного островного палисадника сложная задача, посильная лишь очень хорошему садовнику-фитодизайнеру.

Особые случаи

Ни в одной области деятельности нет правил без исключений. И оформление палисадника палисадника в этом не исключение.

Напр., вход в дом на поз. 1 на след. рис. боковой и очень удаленный. По дизайну (см. далее), как ни крути, вроде бы ничего хорошего не выходит. Сделали дорожку пошире и располовинили ею палисадник – вполне приемлемо. Тот же прием использован на поз. 2 для того, чтобы не жертвовать газоном и площадкой отдыха перед домом, только палисадник устроен окаймляющим их.

Примеры необычной разбивки палисадников

На поз. 3 – еще, похоже, не проверенное на практике дизайнерское решение: палисадник из почвопокровных растений в стиле геометрического минимализма. Может быть очень удачным для северных регионов, где цветы, злаки, деревья и кустарники просто не растут. Своего рода окультуренный кусочек тундры.

На поз. 4 – специфически русское решение (и древнеримское, см. далее): палисадник вне придомовой территории. В российской глубинке кое-где еще живы традиции древнерусской добрососедской общины (мира), в которой хулиганство и вандализм или невозможны, или пресекаются в зародыше. К сожалению, в наше время это вариант мало реальный: помимо прочего морально-этического, ничейной земли тоже почти нигде уже нет.

Дизайн

Доминирующее средство украсить палисадник – живые растения. О некоторых дополнениях к ним мы поговорим далее. Подбор растений для палисадника осуществляется так же, как для клумбы или цветника с учетом наличной земельной площади, см. ролики о подборе растений:

Видео: какие растения выбрать для палисадника

Видео: уход за цветущими многолетниками

Мы же далее сосредоточимся на фитодизайне и оформлении палисадника. Как беспорядочные и/или непродуманные насаждения, так и такое же дополнительное оформление сведут на нет все усилия по выбору технического решения и планировке. Условие, определяющее методы дизайна палисадника – его неразрывная эстетическая связь с домом.

Типичные ошибки

То, что по виду дом с палисадником должны быть согласованы, очевидно. К счастью, хорошее живое насаждение красиво само по себе и в общем увязывается со зданием практически любой архитектуры. Ошибки тут возможны лишь изредка и не фатальные.

Примеры ошибочного дизайна палисадника

Напр., дом на поз. 1 рис. – североамериканского колониального стиля. Предки владельцев построились здесь… в 1620 г (закладочный камень на  первом плане этого фото!) Красивые, яркие цветы оттягивают акцент на себя не на пользу престижу. Выкрасить дом чуть более темным цветом или цветы посадить чуть бледнее, все было бы OK.

На поз. 2 забор явно высоковат и зрительно тяжеловат для такого палисадника, а пергола концептуально оторвана от дома. Пергола работает на общий эффект только, если сквозь нее вида входная дверь. В данном случае надо бы заборчик пониже, а вместо перголы – арку.

На поз. 3, помимо глухого забора, слева площади голой земли и никак не оформленный колодец довольно-таки уродливого вида. Здание на поз. 4 архитектурного стиля как такового вообще не имеет и никакой низкорослый палисадник с ним не увяжется. Полуподвал жилой, так что кусты или, скажем дельфиниум и люпин в палисадник не пойдут. Но альпийская горка (см. далее) и еще 1-2 дерева между окнами полуподвала вполне могли бы поправить дело; крона правого прикрыла бы и водосточную трубу.

Примеры гармонии

Поскольку геометрия растений и архитектурных форм принципиально различна, основными средствами визуального согласования палисадника и дома будут гармонии цвета и компоновки (пространсвенная). Цветовая гармония не должна основываться на контрастах: их и формах более чем достаточно. Наоборот, цветовые гаммы палисадника и дома должны скрадывать форменный разнобой.

В примере слева на рис. палисадник, во-первых, низкорослый травянистый. Во-вторых, его цветовая гамма достаточно скромна с преобладанием белого. Белый цвет согласуется в любым другим, и поэтому яркие пятна других цветов ничуть не портят общего впечатления.

Примеры правильного зрительного согласования палисадника и дома

В центре: перед дизайнером встала достаточно сложная задача согласовать темно-красный цвет кирпича с яркой зеленью. Красный с зеленым вообще считаются трудно совместимыми. Выход оказался прост: поставили на самом виду вазон с большой высокой шток-розой. Весь красно-зеленый контраст сосредоточился на ней, а там уж он вполне естествен. Темная зелень на стене с тоже темным красным кирпичом согласуется вполне и этот фон обеспечивает плавное сглаживание основного контраста, так что и яркая зелень собственно палисадника смотрится на красном безукоризненно.

Справа на рис. дом серый, унылый. Дорожка к нему из бетонных плит – тоже. Вход в дом – дальний боковой. Плавно изогнутый палисадник-бордюр из ярких цветочных подушек доминирует над скукой и указывает, куда идти.

Стили

Стиль художественного или дизайнерского оформления есть набор правил, выведенных из определенной мировоззренческой концепции. Удачные внестилевые решения наподобие приведенных выше также вполне концептуальны: если не понимаешь, что почему тебе нравится и чего ты хочешь, то ничего путного и не получится.На одной и той же концепции может быть основано несколько стилей, но не наоборот: псевдостиль на надерганных из разных концепций кусках превращается в безвкусицу.

Стилистический подход позволяет упростить задачи дизайнерского оформления. Внестилевые решения выше результат или случайной неосознанной находки, или плод долгих тяжких раздумий специалистов. Дизайн палисадника в определенном стиле дает возможность любителю получить результаты не хуже: стиль дает практические рекомендации. Точно так же, как электрик для грамотного монтажа проводки может и не знать, что есть такие штуки, как математическая физика и электродинамика Максвелла.

В приведенной в начале истории палисадника заключается также история возникновения евроамериканских стилей его дизайна, но у них есть и другие истоки; в настоящее время они слились в одно русло. В общем палисадник может быть оформлен в стилях след. направлений (клонов):

• Рустикальном.
• Традиционном русском.
• Восточно-азиатском (китайско-японском).
• Синтетическом азиатском.
• Классическом европейском (римском, английском, французском).
• Синкретическом европейском (средиземноморском).

Рустик

Рустикальный стиль часто называют кантри, что неверно. Кантри – стиль первопоселенцев Дикого Запада Америки, он моложе колониального. А рустикальный стиль восходит к доисторической древности.

Палисадники рустикального стиля и стилизованные под рустик

Палисадник делают рустикальным, во-первых, грубый некрашеный деревянный забор (слева вверху на рис.) или плетень; в последнем случае композицию завершают подсолнухи (там же в центре). Отлично смотрится рустикальный забор из необработанных березовых жердей (вверху справа), но, к сожалению, на открытом воздухе березовая древесина очень быстро портится. Во-вторых, насаждения в рустикальном палисаднике должны имитировать естественное разнотравье на лугу или лесной поляне.

Настоящий рустик «задизайнить» очень трудно, т.к. первобытные эстетические концепции весьма расплывчаты и точно неизвестны. Скорее получится стилизация под рустик, вполне дозволенный в декоративно-прикладном искусстве прием. Но валить в палисадник старые тележные колеса, бочки и т.п. атрибуты вообще не рустика, а кантри, бессмысленно. Некоторую рустикальность палисаднику придаст, напр., примитивная пергола (внизу слева на рис.): ее прообраз – кумирни языческих идолов. Хотите сильнее выразиться – нечто незапамятно-сказочное, напр. избушка вроде как на курьих ножках, внизу в центре.

Примечание: деревянные колоды назвать рустикальными можно лишь условно – они предполагают достаточно высокую степень развития техники деревообработки, а рустикальный стиль по-настоящему следовало бы называть варварским. Однако применение колод позволяет террасировать палисадник с сохранением прозрачного намека на рустикальность (внизу справа).

Русский палисадник

Происхождение русского палисадника сродни римскому, но интуитивное, а не основанное на военных нормативных документах. История России такова, что русскому миру (в смысле соседской общине) приходилось быть наготове и к обороне, и к походу не хуже римского легиона. Кстати, и слова «палисад», «палисадник» это перевод на русский соотв. иностранных терминов.

Основа русского мира – крестьянская семья. Ее жилье – деревянная изба. Поэтому концепция русского палисадника точно совпадает в таковой деревянного дома, и смотрится русский палисадник как следует только при деревянном доме. Причем старый дом палисадник зрительно омолаживает и облагораживает.

Традиционные русские палисадники

Правил устройства русского палисадника всего 2, да и то не строго обязательных: он должен занимать полосу земли перед домом и быть огорожен низким деревянным штакетным забором. Все остальное – как вам понравится. Не складывается что-то – пройдитесь по окрестностям, приглядитесь. Ошеломляющую гармоничность среднерусской природы отмечали все иностранные путешественники прошлого, а связь русской души с родной природой давно стала общим местом.

Юго-Восточная Азия

Азиатские палисадники происхождения не военного: в Азии регулярный строй войск, воинские уставы и правильная тактика стали известны только с появлением там европейцев. Разбиваются они или по японскому, или по китайскому образцу. Тот и другой нередко путают и специалисты, хотя разницы между ними не меньше, чем между любым из них и европейскими.

Японский

Японский палисадник это по-тамошнему рустикальный. С одной поправкой: в нем выражены доведенные до логического завершения старой японской религии синто. Которая, в свою очередь, есть сплав традиционных языческих верований и дзен-буддизма.

Палисадники в японском стиле

В японском палисаднике (см. рис.) никогда не бывает ярко цветущих или броских пестролистных растений и прямых линий, зато обязательны камни. Весьма т весьма желателен водоем; лучше всего ручеек с мостиком. Растительных ярусов обычно 2: низкорослый простых форм (почвопокровные, подушковидные) и деревья. Кустарниковый ярус добавляется клочками, если нет водоема. Деревья – вечнозеленые, древовидные папоротники или хвойные. Ни в коем случае не сакура или ярко окрашивающиеся осенью! Они – для садов отдохновения и любования! Дорожки гравийные или песчаные; мощеные – только высококачественным искусственным камнем, достаточно хорошо имитирующим природный.

Разбивка и оформление японского палисадника – большое сложное искусство. За тысячелетия уединенной культурной эволюции японские мировоззренческие и эстетические концепции настолько усложнились, что в самой Японии национальных школ фитодизайна и оформления декоративных насаждений насчитываются десятки, если не сотни.

Примечание: для устройства японского палисадника требуется не менее 2-3 соток земли шириной по фасаду дома от 10 м.

Китайский

Китай – единственная из великих цивилизаций древности, дожившая до наших дней, но палисадники там появились сравнительно поздно, при династии Мин (это уже после изгнания монголов). Марко Поло, приехавший в Китай прим. за 100 лет до того и проживший там почти полжизни, ничего о них не упоминает, а он был человек внимательный, наблюдательный, правдивый и отнюдь не легковерный. Правда, знаменитый венецианец как-то умудрился проглядеть и Великую китайскую стену, так что кто знает. Во всяком случае, первые китайские руководства по устройству палисадников известны не позже минского времени; склонность же китайцев к растениеводству общеизвестна.. И выглядит это вполне закономерно. Хотя при средних и поздних Мин Китай неуклонно деградировал и докатился из передовой мировой державы до захолустья м посмешища, в целом Мин дали Китаю почти 300 лет относительного спокойствия, стабильности и благополучия впервые в его истории.

Палисадники китайского типа

Китайский палисадник всегда прямая аллея, ведущая к входу в дом, см. рис., пусть и очень короткая, на 2-4 шага. Крылья отгорожены только и только зеленым живым бордюром и засажены чаще всего по-японски (см. выше), но без камней. Цветочные вставки на крыльях и в бордюре допустимы, но не должны доминировать над общим темно-зеленым фоном.

Цветы или броские пестролистные растения выставляются на входе с улицы в вазонах и меняются в зависимости от времени года, отношения владельцев к предполагаемому визитеру (язык цветов в Китае чрезвычайно развит), каких-либо событий в семье и в обществе или просто от настроения хозяина.

В отличие от японского, китайский палисадник может быть сколь угодно компактным, вплоть до мини. Это его свойство оценили голландцы, первыми из европейцев наладившие регулярные контакты и торговлю с Китаем. Голландский городской палисадник (справа на рис.) отличается китайского только низким каменным бордюром вместо живого: в Нидердандах-то очень тесно.

О фальшивой Азии

Азиатские эстетические концепции, как известно, сильно отличаются от европейских. Об этих отличиях написаны тонны только строго научных трудов, и вопрос далеко еще не исследован до конца. По нашей теме кое-что определено уже однозначно. А именно – стилизация азиатских палисадников невозможна, настолько сказывается долгое развитие азиатских цивилизаций в изоляции. Поэтому «азиатский» палисадник, который вы видите на рис. это, простите, фикус знает что и на пальме бантик.

Концептуально недопустимое оформление палисадника “под Азию”

Кроме совершенно недопустимого смешения китайских и японских приемов наружного дизайна, ни один истинно верующий буддист не поставит в палисаднике скульптурное изображение бодисатвы. Ему место только в храме, на освященной общественной или государственной земле либо в домашнем алтаре. Если сравнивать с христианством, то такой палисадник все равно что икона вдрызг пьяного Христа со стаканом водки вместо креста и благословляющего соленым огурцом вместо щепоти.

Евроазия

Исследовавшие Восток европейские художники и декораторы оказались умнее и переработали творческие восточные приемы согласно своим концепциям. Для палисадников и вообще фитодизайна больше всего взяли от Японии, т.к. китайский палисадник и так близок к французскому, см. далее.

Для успешного «перевода» с растительного азиатского языка на европейский понадобилось в общем немного: кустарниковый ярус и древесный полного роста оттеснить на края насаждения или, лучше, к стене дома. Это позволило (см. рис.):

“Евроазиатские” палисадники

1. Полностью согласовать палисадник азиатского вида с домом европейской архитетуры;
2. Применить прямые дорожки с недорогим мощением, неяркие цветы и линейное насаждение европейского типа – миксбордер;
3. Расположить островной палисадник с камнями на газоне. В таком случае на нем вполне уместны и броские декоративные карликовые хвойные. В конце концов зрительно они почти что цветы;
4. Использовать в оформлении палисадника четкие строгие каменные конструкции.

Примечание: предельный случай «евроазиатского» подхода в фитодизайну – немецкий городской палисадник, см. рис.:

Городской палисадник немецкого типа

Вокруг него допустим даже низкий глухой каменный забор (см. далее), что в городе отнюдь не лишне.

От синтетики к синкретике

Евроазиатский палисадник это пока что синтетика. За синтетикой следует синкретика – доработка воспринимающей концепции и разработка на новой основе нового стиля (стилей). Чтобы добраться до синкретики, придется заняться европейским клоном стилей оформления палисадников.

Римский

Прародители европалисадников – древнеримские. Впрочем, не древне: римский стиль дизайна палисадника благополучно дожил до наших дней. Его основа – пергола, сквозь которую виден вход в дом и весь путь к нему, см. рис. ниже.

Палисадники римского типа

Именно пергола придает римскому палисаднику представительность. Древние италики верили, что в перголе поселяются то ли божества какие-то, то ли домашние духи, изгоняющие из пришельца злые помыслы. В сущности пергола это та же восточная кумирня. Верования эти идут еще от этрусков, и уже в Древнем Риме основательно заглохли. Но психологический эффект перголы объясним вполне рационально: пройдя под ней, посетитель неосознанно принимает нравы дома, выказывая тем самым уважение к его хозяевам. Древние объясняли это тем, что местные божки/духи заставляют принесенных остаться за порогом и подождать, когда их владелец выйдет обратно. Попросту: в чужой монастырь со своим уставом не ходят. Поэтому  пергола может выступать вперед за пределы домовладения (справа на рис.), как и русский наружный палисадник.

Примечание: если в римском палисаднике есть скамья, то ее окружают перголой, чтобы «свои» духи оберегали хозяев на отдыхе.

Французский

Классический, или дворцовый французский палисадник разбивается по правилам французского парка, и от китайского его отличит не всякий специалист. Но есть еще и традиционный французский, или галльский, палисадник.

Основа национального французского палисадника также ведущая к дому аллея. Но крылья его не обязательно регулярны, а главное – обильны яркими пестрыми грунтовыми цветами, см. рис. Чтобы добиться гармоничности такого палисадника, благодатного климата мало: нужны чисто французские вкус, такт и чувство меры.

Французские палисадники

Неаполитанский

Развитием французского палисадника явился неаполитанский, приспособленный к более жаркому и сухому климату. Впрочем, палисадники явно неаполитанского типа известны из древних Помпей.

Отличия неаполитанского палисадника от французского обусловлены прежде всего желанием сэкономить на поливе – цветы в вазонах или компактными группами, обширные газоны на крыльях, уменьшающие нагрев почвы. В горной местности уже и аллея не всегда получалась ровной. Посмотрите на рис. Не правда ли, это уже порядком смахивает на евроазию или вовсе на Восток?

Неаполитанские палисдники

Средиземноморский

Имея такой исходный материал, не удивительно, что именно садоводы-декораторы именно средиземноморских стран пришли в конечном итоге к сегодняшней вершине малого садово-паркового искусства – синкретическому стилю палисадника. Он и технически абсолютно пластичен: средиземноморский палисадник можно разбить где угодно как угодно. А эстетически он согласуется со зданием любой архитектуры в любых окружающих условиях.

Палисадники в средиземноморском стиле

Родоначальник средиземноморских палисадников – колониальный, вверху слева на рис. От французского от отличается предельно короткой аллеей или фактическим ее отсутствием. Дизайнерам осталось только наложить запрет на порой слишком уж вычурные изгибы контуров японского и евроазиатского палисадников, но сделать их линии описывающимися строгими геометрическими формулами, см. рис., а также отказаться от камней, кроме бордюрных. В этом и проявилась синкретика: в попытках осознать концепции востока пришлось в полной мере использовать западный рационализм и понять, что теперь и на ничтожных клочках земли уже нельзя работать как попало. Это, кстати, намного упростило ручную планировку насаждений на малых площадях. Что было весьма актуально в докомпьютерную эпоху.

Еще один особый случай

Развитие английского стиля палисадника шло, иным, чем русского, но также своеобразным путем. Английский менталитет ближе других европейских к японскому; сад камней для среднего англосакса нечто само собой разумеющееся. Но и рационализм в англичанине силен. Поэтому британцы сразу отказались от кривых в дизайне палисадника, а в чопорную викторианскую эпоху полностью изгнали из него цветы. Так и получился викторианский палисадник, настолько своеобразный, что в рунете более-менее толковой информации по нему не найти: нужно в поиске задавать ключ Victorian front garden и, желательно, переключаться на британские сервера.

Викторианские палисадники

Викторианский палисадник, см. рис., во-первых, считается образцом представительности и респекта. Во-вторых, это единственный стиль палисадника, гармонирующий с кованым и даже каменным забором (см. также далее). В-третьих, место травянистых насаждений в викторианском палисаднике могут занимать такие камни, как в японском (вверху в центре на рис.). Достигается это разбивкой насаждений модулями четких геометрических форм. И несмотря на видимую утилитарность, викторианский палисадник способен быть веселым и нарядным, внизу справа.

Оформление и украшение

Поскольку главное в эстетике палисадника гармония растительности с домом, набор средств для его дополнительного оформления довольно-таки ограничен. Напр., беседке и др. МАФам (малым архитектурным формам) торчать на виду между домом и дорогой никак не уместно. Между прочим, называть скульптурные украшения (вазоны, фигуры) МАФами – грубейшая ошибка. Скульптура не архитектура, и наоборот. По большому счету оформить палисадник возможно (нисходя по степени значимости и сложности исполнения) след. предметами:

• Забор.
• Скамья.
• Альпийская горка (альпинарий, рокарий).
• Скульптурные элементы.
• Искусственный водоем или фонтан.

Забор

Вспомним: палисадник – визитная карточка дома. По одному из тонких правил этикета вручать печатную визитную карточку нужно, держа кончиками пальцев за самый уголок. Если взять пальцами, можно закрыть часть текста, т.е. не представиться по всей форме. Если держать в пальцах торчмя, то, простите, вы тычете свое Я в рожу визави. В пушкинскую эпоху такая реминисценция являлась достаточным поводом для вызова на дуэль.

Дизайн

Однако забор для палисадника несет и строго практические функции: он предохраняет насаждения от вытаптывания или поедания животными и, возможно, держит на себе ворота и/или калитку. Эстетически забор прикрывает голую землю у корней растений.

Решение, удовлетворяющее таким условиям, известно давно: это низкий деревянный штакетный заборчик. Но штакет штакету рознь. Плотный высокий ярко раскрашенный резной забор (вверху слева на рис.) не даст палисаднику представиться. Он сделает это сам вместо него, и кто знает, кто что о хозяине подумает. Но точно не то, что он хотел сказать самим палисадником.

Примеры неправильного и правильного дизайна забора палисадника

Сочетание окраски и плотности забора палисадника вообще важны. Напр., идеальный вроде заборчик вверху в центре слишком плотный и зрительно забивает даже густые яркие цветы. Такой заборчик нужно красить темно-зеленым. Но набьем штакетины на ригеля пореже, посадим снаружи перед забором цветы (вверху справа) – совсем другое дело.

Чисто каменный забор, даже очень-очень стилизованный «под натуру» (внизу слева) не смотрится ни с каким палисадником. Кованый или каменно-металлический, как уже сказано, подходят только викторианскому палисаднику, а при любом другом подавляют эффект от растительности, даже будучи сами изящными и аккуратными, внизу в центре. Если металлический забор палисадника необходим по прочности (скажем, держать ворота), то он должен быть предельно ажурным, внизу справа.

Конструкция

Образцы конфигурации секций штакетного забора

Чтобы сделать штакетный заборчик для палисадника, готовят линейные секции-грядушки из штакетин, набитых на ригеля – поперечины из таких же досок. Некоторые возможные конфигурации грядушек штакетного забора показаны на рис. справа.

Грядушки или прибивают к деревянным столбам, или крепят болтами к монтажным лапам столбов из круглых либо профилированных труб. Металл тогда обязательно нужно выкрасить в темно-зеленый, темно-синий или др. цвет в тон цветами в палисаднике, но тон окраски забора должен быть темнее общего.

Если забор на деревянных столбах не несет дополнительной нагрузки (калитки. Фигур на столбах), то бетонировать столбы не обязательно. Их концы на 15-20 см выше поверхности грунта пропитывают горячим битумом, обсыпают песком, оборачивают рубероидом и вкапывают.

Как сделать заборчик для палисадника традиционным способом, показано слева на рис. Вверху справа – готовая пластиковая грядушка, ее просто вдавливают в грунт. Кроме того, фабричные пластиковые грядушки можно плавно изгибать, что хорошо для ограждения мини-палисадника, см. далее.

Варианты конструкции штакетного забора

Внизу справа – вариант забора для установки на ровный грунт без земляных работ. На вид вообще-то плотноват, но, может быть, его покрасят зеленым. Пятки столбов крепятся к ним через сквозные отверстия Г-образными анкерами из арматуры 12-16 мм длиной 0,6-0,8 м. Не забудьте проверить по план-схеме участка, не проходят ли под забором подземные коммуникации!

Чтобы забор на пятках стоял лет 15 и более на любом грунте, поперечины для пяток и нижние концы столбов до сборки по отдельности пропитываются последовательно след. составами (последующая пропитка после полного высыхания предыдущей):

• 7% раствором борной кислоты в горячей воде или, если столбы не идут под покраску, 10-15% раствором медного купороса;
• Водно-полимерной эмульсией;
• Жидкой высыхающей силиконовой смазкой или также силиконовым средством для восстановления потускневших спойлеров автомобилей.

Примечание: как сделать простой и декоративный заборы для паисадника, см. также видео

Видео: простой забор из штакетника

Видео: декоративный забор своими руками

Видео: 25 идей красивого забора на даче

Скамейка

К скамье в палисаднике требования чисто эстетические и не безусловные: она должна быть или цельнодеревянной, или деревянной на ажурном металлическом каркасе. В викторианском, французском и средиземноморском палисаднике вполне уместна кованая скамья.

Альпинарий

Альпийская горка поможет «вытянуть» дизайн палисадников большинства стилей, если их приходится располагать в неудачном месте. Неуместна она только в русском, китайском и средиземноморском и викторианском палисадниках.

Как сделать альпийскую горку для палисадника

Проще всего построить альпинарий для палисадника набросом камней (слева и вверху справа на рис.). Рокарий из террас, насыпанных в каменные надолбы (внизу справа) компактнее, но требует определенного опыта работ такого рода, иначе террасы поплывут. Как построить альпийскую горку своими руками, см. видео:

Видео: как сделать альпийскую горку для палисадника самому

А примеры дизайнерских решений альпинариев в  след. сюжете:

Видео: альпийская горка – примеры и варианты

Фигуры

Повторим еще раз: стержень дизайна палисадника – гармония растительности созданием. Поэтому фигуры-чучела в нем, выделяющиеся высотой (слева на рис.) или насыщенным ненатуральным цветом (в центре) неуместны в любом палисаднике.

Неправильно и правильно подобранные декоративные фигуры для палисадника

Подойдут фигуры небольшие, прим. в рост растениям, и в тон им же. Лучше всего, если декоративное чучело в палисаднике будет соответствовать растительности и по сути, как справа на рис. Лягушки и жабы, как и растения, любят влагу, живут среди растений и полезны им.

Мини-варианты

Бывает, что места под палисадник вроде бы и совсем нет. Или просто тесен двор, или не хочется нарушать уже имеющиеся продуктивные либо декоративные насаждения. Что ж, не беда. Для мини-палисадника место найдется везде.

Если немного свободного места все-таки есть, можно устроить небольшой палисадник из одного модуля в каменном бордюре-ограждении, поз. 1 на рис. Нестилевое, но вполне правомерное решение. На любом подворье найдется хотя бы полквадрата земли под супермини палисадник в ограждении из готовой гибкой грядушки, поз. 2.

Мини-палисадники

Но лучшее решение – мини-палисадник из подручных материалов (автошины и старой бадьи на поз. 3, коряги и негодной керамической посудины на поз. 4 и т.п.) «с изюминкой». Хотя чучело зайца в последнем случае, возможно, и не вполне уместно; на исходном фото не видно, какая там окружающая обстановка. Изюминка – миниатюрный искусственный водоем. Изюминки в изюминке, т.е. двойные акценты, на поз. 3 сортовая водяная лилия (или даже лотос, там толком не видно), а на поз. 4 – фонтанчик. Двойное визуальное акцентирование в палисаднике многократно усиливает его эффекты как эстетический, так и представительский.

Содержание

1. Назначение
2. Материал
3. Стиль
4. Функционал, расположение, озеленение
5. О технике строительства
6. Пергола под озеленение
7. Особые случаи: для отдыха
> Обсуждение

Пергола – не просто беседка без крыши. Она, во-первых, источник и носитель престижа хозяев участка.

Во-вторых, психологический эффект от пребывания под перголой безусловно благотворен и коротко может быть выражен двумя словами: монументальное отдохновение.

В-третьих, пергола как опора для вьющихся растений создает им благоприятные условия существования, не требуя в тоже время кропотливого ежедневного ухода и тщательной обработки почвы.

Делается пергола своими руками с небольшими затратами труда и материалов, но, в зависимости от ее конкретного назначения и местных условий, с определенными особенностями как в дизайне, так и в технике выполнения. Каким именно – об этом и есть данная публикация.

Монументальные перголы

Назначение

Пергола для отдыха

Любая пергола совмещает в себе 3 указанные выше функции. Но в зависимости от их соотношения, требуемого в конкретном месте в определенных обстоятельствах, сделать перголу можно преимущественно:

• Монументальную, прежде всего для престижа, на участке (см. рис. выше) или над входом в дом.
• Для отдыха – перголу-беседку (см. рис. справа), или перголу с лавочкой.
• Перголу-опору для вьющихся и лазящих растений.

Примечание: в строгом смысле слова пергола это отдельно стоящее бесфундаментное нежилое строение на 4-х угловых опорах без стен и со стропильной конструкцией особого типа (см. далее) без кровельного настила. То же, на 2-х столбах – арка или восточная кумирня. То же, но удлиненное на 6-ти или более опорах – открытая галлерея. То же, но одной из длинных сторон опирающееся на стену дома – навес. По технике строительства различий между ними мало, поэтому далее упор примем на перголы, которые именно перголы.

Материал

Наиболее естественно и респектабельно смотрится пергола из дерева – оно натуральный благородный материал. Дерево без проблем вписывается в любые культурные насаждения и облагораживает близлежащие каменные строения (но не бетонные или стальные). Древние греки и римляне с их склонностью к каменному строительству частные перголы строили исключительно деревянными; каменными – только общественные, да и то далеко не всегда. Металлические перголы делаются почти исключительно утилитарными, т.е. опорными для растений в специальных случаях, см. далее.

Стиль

Деревянная пергола стилистически и технически строение весьма пластичное, но от неправильного исполнения страдает функционально; прежде всего в психологически-престижном аспекте. Стилей исполнения пергол немного, но, чтобы правильно выбрать подходящий для себя, придется нырнуть в ее историю. Она, кстати, довольно редкий случай, когда по археологическим данным, устным и писаным источникам путь эволюции строения удается более-менее точно восстановить от первобытных времен до современности.

История

Перголы появились там, где растет вкусный дикий виноград и благоприятны условия его культивирования: в Северном Средиземноморье и гористых районах Центрального Китая. Переспевшие виноградины начинают бродить прямо в кисти и на вкус не противны, так что тамошние аборигены с веселящим действием ферментированного виноградного сока познакомились еще в пещерные времена. Короткой, но промозглой, малоснежной и слякотной зимой без интернета и даже письменности оно пришлось в самый раз.

Древние были очень наблюдательны и сразу заметили, что кисти на лозах, сумевших расстелиться горизонтально под солнцем, больше, а ягоды на них крупнее и вкуснее. Одревесневшую лозу переформировать невозможно, но для молодой саженой можно вкопать в землю жердины с рогульками, связать их наверху для прочности жердями потоньше и уложить на верхнюю площадку палок с промежутками. Виноград на такой опоре получает максимум инсоляции, а снизу удобно собирать урожай, и ягоды плохо доступны нахлебникам: птицам, осам. Сбор его при этом с единицы земельной площади больше, чем с лоз на примитивных одноплоскостных шпалерах.

Так появилась пергола. Когда жить стали в домах, обнаружилось и ее психологическое действие; поначалу его, конечно, объясняли тем, что в перголе живут какие-то домашние божества или духи. На самом деле пергола это контурная (скелетированная) модель жилого дома. Посетитель, проходя под входной перголой (см. далее) подсознательно понимал: все, здесь уже другие хозяева и надо принять их правила: в чужой монастырь со своим уставом не ходят. А свои, отдыхая в садовой перголе, осознавали, что они не оторваны от своей крепости. Что было отнюдь не лишне во времена, когда сплошь и рядом война, стаи разбойником годами рыщут безнаказанно, да еще и работорговцы могут украсть человека и продать.

Бедняков от древних напастей пергола, разумеется, никак не обороняла. Владелец участка, поставивший у себя перголу, тем самым заявлял, что у есть не только что, но и чем и как защищать. Таким образом пергола приобрела престижное значение, но крыша над ней так и не появилась: в местах возникновения пергол климат или средиземноморский с сухим солнечным летом, или муссонный, где в теплое время года парко и в открытом здании под легчайшей кровлей. А на случай внезапного дождя с ветром, что в муссонном климате бывает чуть ли не каждый день, конструкцию восточную перголу (см. далее) приспособили под быструю установку временной кровли, см. рис. в начале справа.

Стилистика

В отношении стилистики, т.е. способов разработки стилей художественно-декоративного исполнения и формления, пергола и палисадник к некотором роде антиподы. Чтобы правильно разбить палисадник, который в идеале должен выглядеть как естественное произрастание, нужно знать и довольно строго соблюдать достаточно много правил и ограничений. Стилистика перголы предельно демократична: достаточно не сделать немногих грубых ошибок (см. далее), и пергола получится.

Стили художественно-декоративного исполнения пергол

Пергола рустикального стиля в общем повторяет древнейшие опоры для культивирования винограда. В современных условиях смотрится как обнаженной (поз. 1 на рис.), так и увитой живыми растениями, поз. 2. Пергола такой же конструкции из обработанных пиломатериалов (поз. 3) сама по себе внестилевая, т.к. ее эстетический и престижный эффекты полностью определяются оплетающими каркас растениями.

Рустикальная пергола со скамьей

Примечание: рустикальная пергола особенно эффектна со скамейкой, см. рис. справа.

 

 

 

 

 

 

Галльская, или варварская, пергола эстетически уже самодостаточна, т.к. происходит от полностью выверенной в этом отношении римской, см. ниже. Отличительная особенность галльской перголы (поз. 4) – прочное массивное строение, способное выдерживать большие снеговые нагрузки. В древнеримские времена зимы на территории теперешней Франции были тихими, многоснежными и холодными, поэтому на зиму галлы верхнюю площадку перголы застилали камышом, а строение использовали для хознужд, напр., под дровник. В теперешнем климате галльская пергола может быть построена без ущерба для всех ее качеств не столь массивной из более дешевых пиломатериалов, см. видео ниже.

Видео: огородная пергола из простых материалов

Римская пергола (поз. 5) строга, как римские нравы. Не ухмыляйтесь, вспомнив о Клодии, Калигуле, Мессалине или Элагабале – не мораль, но нравы. Вплоть до падения Рима и даже позже каждый свободный домовладелец под своим кровом считался полновластным хозяином, который был вправе распоряжаться даже жизнью и смертью посетителей (не званых гостей) и непокорных домочадцев. Греческая пергола (поз. 6) человечнее и терпимее к чужим привычкам, что подчеркивается небольшим изгибом балок верхней площадки.

Примечание: греческая пергола, в отличие от римской, может стоять совсем рядом с домом или забором, лишь бы не соприкасалась с ними и не соединялась механически.

Восточные тонкости

Стилистика восточной перголы тоньше западных, но определяется все-таки климатом. Муссонная зима может быть студеной, но всегда малоснежна. Летом на кровлю приходятся большие дождевые нагрузки. И почти весь год, кроме коротких межсезоний, дуют сильные ветра. Качественной строевой древесины вроде сосны или дуба в областях с муссонным климатом мало. Зато материалов для прочной влагостойкой мягкой кровли достаточно: шелководство известно издавна, а правильно сплетенную циновку из рисовой соломки не прошибет и сильный ливень. Посмотрите внимательно хотя бы «Семь самураев» Куросавы: крестьяне в рубищах из рисовых циновок и соломенных шляпах шлепают по грязи под дождем, а заходят под крышу, сбрасывают их – рубахи и штаны сухие.

Поэтому угловые опоры исконной восточной перголы (поз. 7 на рис.) не толстые столбы, а жесткие решетчатые конструкции. Поверху они связаны также решетчатыми полотнищами наподобие архитравов. Верхняя площадка – мелкая, но прочная решетка (см. далее). Все вместе рассчитано на свободную продуваемость и способность нести резкие знакопеременные нагрузки.

Стилистические ошибки

Как сказано выше, ошибок, строя перголу, можно наделать немного. Но на ее престижность они влияют очень сильно, а на психологический эффект существенно.

Самая распространенная из них – массивные, бросающиеся в глаза укосины, поз. 1 на рис. Они и технически-то не нужны: для обычных климатических условий общая жесткость перголы и так более чем достаточна. Но у гостя в такой перголе респект хозяина подсознательно ассоциируется с чем-то первобытным, вроде занесенной над его, гостя, головой дубины: «А ну, уважай вот прям счас, не то как дам!»

Стилевые ошибки во внешнем виде пергол

Вторая ошибка очевидна – стальной крепеж на виду, поз. 2. Он эстетически не вяжется ни с историей, ни с идеологией, ни с функциональностью перголы. Ошибка не столь грубая, но намного снижающая и респект, и рекреацию перголы – ее примыкание к дому, поз. 3. Пергола – отдельный «домик» с психологическим микроклиматом, незримо связанным с домашним. А если зримо – это действует, попросту говоря, наподобие растянутых по участку кабелей на воздушной подвеске.

И, наконец, очень грубая ошибка – большая избыточность монументальности входной перголы сравнительно с видимым за ней строением, поз. 4. Такая пергола «говорит» посетителю не «Здравствуйте. Проходите. Я вас слушаю» или «Добро пожаловать! Мы вам всегда рады!», а что-то вроде: «Чё надо, чувак?»

Функционал, расположение, озеленение

Выбора подходящего стиля для правильного престижно-психологического функционирования перголы недостаточно. В этом отношении большое значение имеет также ее расположение на участке в сочетании с озеленением самой перголы.

Оптимальное согласование функциональности перголы с ее расположением на участке возможно в основном след. образом (см. рис.):

Как согласовать стиль перголы с ее расположением на участке

1. Зажиточное домовладение, открытая обширная мощеная площадка для отдыха с минимально необходимым озеленением – римская или галльская пергола. Обязательно квадратная: соотношение длинной стороны к короткой Д/К не более 1:(1,15-1,2);
2. Домовладение то же, но площадка отдыха на газоне или, если мощеная, окружена газоном – по столбам галльской и римской пергол нужно пустить вьющиеся растения. Меньше амбиций, но больше гостеприимства покажут греческая или восточная перголы. Для них можно обойтись низким озеленением. Отношение Д/К до 1:1,5;
3. Семейная, или для избранных гостей, небольшая садовая пергола-беседка при доме среднего либо невысокого достатка – стиль перголы любой. Для римской или галльской весьма желательны окружающие площадку отдыха шпалеры под зелень, а под перголой деревянный подиум. Это зрительно согласует притязания хозяев на престиж с видимыми их реальными возможностями. Что-то вроде: да, мы пока небогаты, но работаем и будем добиваться большего. Отношение Д/К до 1:1,5;
4. Хозяева вежливы и обходительны, но не душа нараспашку: «Здравствуйте. Проходите. Я вас слушаю» – римская пергола на входе. Отношение Д/К до 1:1,5. Вместо шпалеры – низкий шпалерный заборчик и строго стиля палисадник. Садовая пергола любого типа на участке не возбраняется, но со входа она не должна быть видна.;
5. Хозяева общительны, гостеприимны: «Добро пожаловать! Мы вам всегда рады!» Арочная (см. ниже Примечание 4) или греческая входная пергола. Арочная обязательно с высокой шпалерой, даже если участок не огорожен, отношение Д/К до 1:2. Для греческой достаточно штакетного заборчика, отношение Д/К до 1:(3-4). Там и там нужен палисадник. Садовая пергола на участке любого стиля, кроме римской и галльской; их не надо ставить, даже если они не видимы от входа;
6. Пергола с лавочкой открытая – любого стиля со шпалерами под зелень, см. далее. Вполне смотрится только если ландшафтный дизайн участка хорошо продуман и выполнен, а самый участок достаточно велик (более прим. 12 соток). Отношение Д/К до 1:(4-5);
7. Пергола визави – или восточная (лучше) или греческая со шпалерами. Отношение Д/К до 1:3. Если одна из длинных стен закрыта растениями, то получится пергола-альков. Подходит для любого участка;
8. Садовая пергола-опора для лазящих. Почти всегда арочная, но, по соображениям хозяев, возможны иные варианты, см. далее, там же указаны оптимальные отношения Д/К.

Примечание: арочная пергола технически и эстетически получается из греческой, у которой свесы верхней площадки удалены, и вместо нее свод из полуциркульных арок.

О входных перголах

Входная пергола скромного домовладения может быть и римско-галльской, и греческой, и арочной. Снизить их притязания на престиж до уместных можно покраской в светлый (лучше всего) или согласующийся с растительностью тон, см. рис.  Полностью согласует перголу с домом палисадник. Тогда в качестве шпалеры для римско-галльской перголы подойдет обычный штакетный заборчик, а высокую шпалеру к арочной перголе можно получить, надстроив его.

Скромные входные перголы

О технике строительства

Пергола и на каменном подиуме полностью проявляет свои качества, только если бетонные опоры столбов не торчат наружу. Пергола на грунте должна быть бесфундаментной не только из экономии на материалах и работах, но и по эстетике. Перголы редко красятся – фактура натурального дерева для них очень выигрышна. Сделать деревянную перголу долговечной на любом грунте, кроме топкого и др. обводненного можно таким способом:

• Брусья для угловых столбов или доски для их имитации нарезают с запасом по длине в 25-35 см.
• Брусья (доски) сушат в жаркую сухую погоду под проветриваемым навесом не менее 2-3 недель.
• Протравливают натуральной (минеральной, не полимерной) морилкой в нужный тон.
• Сушат еще неделю в тех же условиях.
• В ямы (скважины) насыпают, трамбуя, по 15-20 см песка (противопучинная подушка) и столько же мелкого щебня (демпфирующая засыпка).
• Нижние концы столбов на высоту 15-25 см над грунтом обильно пропитывают горячим (70-90 градусов) 7-12% раствором борной кислоты. Пользоваться железной посудой нельзя, поэтому раствор готовят частями в эмалированной или стеклянной посуде и выливают в пластиковую бочку с термостойкостью от 110-120 градусов (ПВХ для наружного применения, пропилен). Столбы ставят в раствор и оставляют в нем на ночь.
• Столбы целиком 2-3 раза пропитывают водно-полимерной эмульсией.
• Под столбы роют ямы или бурят скважины на нормативную глубину промерзания (НГП) + 30-40 см; на юге РФ или в Средней России – на 90-100 см.
• Ставят столбы, выравнивают по вертикали и укрепляют временными подкосами. Нижние концы подкосов фиксируют в грунте колышками.
• Досыпают в ямы щебень на 3/4 глубины слоями по 15-20 см. Каждый слой трамбуют узкой трамбовкой. Перед трамбовкой каждого слоя проверяют вертикальность столбов.
• Засыпают остаток ям вынутым грунтом с трамбовкой и горой в расчете на дальнейшую усадку.
• Столбы обрезают в размер по высоте.
• Делают из бруса венец (верхнюю обвязку). Брусья венца соединяются вполдерева. Соединения скрепляются диагональными парами саморезов. Выносы брусьев венца – 40-70 см.
• Венец накладывается на столбы и прикрепляется к ним также диагональными парами саморезов, ориентированными перпендикулярно первым.
• В поперечных брусьях верхней площадки выбираются четверти. Брусья укладываются на венец и прикрепляются сверху саморезами. Выносы – такие же, как у венца.
• Мостят площадку под перголой или строят на ней подиум.

В построенной таким способом перголе нет видимых соединений. Если все брусья были проморены в темный тон старого дуба или ореха, то такая пергола приобретает особенную монументальность и подойдет в качестве престижной для большого богатого домовладения.

В домовладении среднего и небольшого достатка чересчур уж монументальная пергола неуместна. В таком случае верхнюю площадку собирают из досок, как показано вверху слева на след. рис. Там же внизу – профили фасонных (фигурных) запилов свесов досок. При строительстве таким способом небольшая, но престижная римская пергола придется к месту и на участке в 6-10 соток, см. напр., след. ролик.

Видео: пример постройки римской перголы

Примечание: площадку восточной перголы и перголы под сплошное озеленение накрывают обрешеткой из драни и мелкого бруса, устройство которой показано на рис.

Технические приемы строительства перголы

Пергола под озеленение

Пергола для вьющихся растений строится, как правило, заодно со шпалерами. Для не очень «буйных» плетистых, которые заведомо не затянут перголу целиком, оптимальная обрешетка шпалеры на перголе – диагональная из драни 15х6 мм или 10х20 мм; она же позволяет сделать отношение Д/К перголы больше и тем самым удобнее разместить ее на участке. Для лазящих роз (см. также далее) и вьющихся, которые на самом деле вьются (декоративные бобовые) более подойдет обрешетка прямая.

Устройство пергол под вьющиеся, лазящие и плетистые растения показано на рис.:

Устройство пергол для вьющихся, лазящих и плетистых растений

Размеры садовой перголы-шпалеры под вьющиеся растения

В качестве садовой опорной (перголы-шпалеры) лучше всего смотрится арочная пергола, слева на рис. Арки для нее, практически не дающие отходов материала, проще всего выклеить из полос шпона или тонкой фанеры (слева внизу на рис.). Оправок-башмаков требуется по 5-7 а арку; их закрепляют на полу мастерской или на грунте.

Пергола с высокими ячеями прямой обрешетки (поз. 3) нужна плетистым розам (см. далее), а с более-менее квадратными – клематисам и глициниям. Укосины на поз. 1,2, 4 и 6 – декоративные, они увеличивают гостеприимство перголы за счет амбициозности. Если пергола под зелень римско-галльского типа, то ее не нужно делать очень большой, чтобы не подавляла своей амбициозностью эффект от цветов. Оптимальные размеры садовой перголы-шпалеры с плоской верхней площадкой даны на рис. справа.

Примечание: чертежи входной галльской перголы для вьющихся растений только из досок даны слева на рис; справа – устройство рустикальной арочной перголы под оплетение растениями. Она подойдет и в качестве садовой опорной, и входной.

Чертежи и устройство пергол для плетистых растений

Особые случаи: для растений

Среди растений, которыми увивают перголы, розы и виноград выделяются долголетием. Виноградная лоза еще и тем, что она более продуктивна, чем декоративна – дает ценный пищевой продукт. И взрослые плетистые розы, и виноград намертво схватываются с опорой, а также с трудом и долго восстанавливаются после обрезки, поэтому перголы для них нужно делать долговечными, способными пережить если не растение, так хозяев. Как следствие – перголы для роз и винограда нужно делать стальными и бетонировать в грунте; эстетика собственно перголы тут уж на втором плане. Поржавевшую металлическую перголу, в отличие от гнилой деревянной, возможно отремонтировать по частям, не нарушая существенно сплетения растений на ней.

Розарий на перголе

Плетистые розы в природе опорой выбирают крепкие кустарники, взрослые угнетенные деревца с тонкими стволиками; иногда – скалы. За опору цепляются сначала шипами, а затем специальными побегами. Поэтому пергола для роз должна иметь обрешетку с высокими (на бортах) или продольными (на своде) ячеями, прим. (10-15)х(30-45) см.

Правильно построенную перголу для роз цветущие плети обвивают сплошь, слева на рис. Если же на каком-то участке продольная прямая обрешетка сменяется поперечной, то плети или не затягивают ее полностью (в центре), или с затененной стороны остается прореха, справа.

Правильное (слева) и ошибочное построение перголы для роз

Пергола-виноградник

Продуктивность современных одноплоскостных шпалерных виноградников как с единицы площади, так и с лозы выше, чем на 2-3 плоскостных (пергола – 3-плоскостная шпалера). При условии: под ряды одноплоскостых шпалер можно отвести достаточно плодородной земли, междурядья нужно делать широкими, а сами ряды должны идти по направлению север-юг. На даче или придомовом участке соблюсти эти условия чаще всего невозможно, и тогда продуктивнее оказывается шпалера 2-плоскостная (навес, пристроенный к дому или забору), или 3-плоскостная (пергола для винограда). Опять-таки при условии, что сторона, с которой будут высажены лозы, южная, юго-восточная или юго-западная.

Следующее обстоятельство – виноград относится к числу лиан-удушителей. Дикий виноград, ищет опорой высокое живое дерево. Когда лоза выберется по нему над пологом леса до полного света, виноград начинает душить опору, начиная с верхних тонких веточек. Виноградная лоза живет сотни дет; до нашествия филлоксеры в Европу в Греции, Италии и Испании были известны лозы, плодоносившие более 1000 лет. Мертвое дерево, удушенное сверху, стоит на корню примерно столько же, очень редко страдая от гнили и вредителей. Т.е., закрепительные органы винограда обвивают опору очень крепко, но обхватить толстый стержень неспособны.

Поэтому строить перголу для винограда из дерева с обрешеткой наподобие как для клематисов (слева на рис.), не надо. Молодым побегам цепляться за такую опору неудобно, они будуи плохо расти, мало и поздно плодоносить. А когда все-таки дотянутся по верхней площадки и начнут древеснеть в полную силу, то просто раздавят строение, как если бы уже взрослыми душили дерево-опору за ствол.

Как не надо (слева) и как правильно сделать перголу для винограда

Каркас перголы для винограда делается из стальных труб – круглых 40 или 60 или профильных 40х40 или 60х60, в центре на рис. На стороны, по которым высажены лозы, и на верх монтируется на сварке сетка из 6-мм проволоки-катанки с ячеей от 150х150 до 250х250, справа на рис. Подробнее, как сделать стальной навес или перголу под виноград, см. сюжет:

Видео: пергола под виноград

Особые случаи: для отдыха

Пергола с садовыми качелями

Укосины в галльской перголе иногда бывают уместны. В сочетании с диагональной обрешеткой боковин из планок (пиленых, не лущеной драни!) от 15х30 и столбами из бруса от 150х150 вся конструкция приобретает жесткость, достаточную для установки на полозья с выносом от 0,3 м. Полозья опираются или прямо на грунт, или, лучше, на каменную отмостку. К такой перголе высотой 2,2-2,7 м, шириной 1,8-2 м и глубиной в 1,5-2 раза меньше можно подвесить садовые качели и получить компактный престижный уголок отдыха, см. рис. справа.

На совсем маленьком участке, 4 и менее соток, поместится внестилевая пергола-беседка из обычных пиломатериалов, чертежи см. на рис.:

Чертежи мини-перголы для малого участка

Смотреться она будет скромно, но уютно, если обсадить ее клематисом, вьющимися бобовыми и др. растениями, дающими сплошной оплетающий покров. В южных регионах и средних с климатом помягче отличный покров даст циссус, т. наз. «дикий», несъедобный виноград. На Дальнем Востоке – амурский виноград. К сожалению, в Средней России он приживается плохо: очень уж приспособлен к муссонному климату.

И, наконец – колонны. Пергола на колоннах намного престижнее и уютнее, чем на квадратных столбах, но в то же время ничуть не подавляет самого стеснительного гостя. Для того древние греки, чрезвычайно чуткие в этике, колонны и придумали. Секрет тут просто-напросто в отсутствии углов на боковых опорах. Угол «по биологическому чутью» нечто угрожающее: об него можно ушибиться, за ним может прятаться враг.

На колонны для перголы можно взять пластиковые трубы: пропиленовые любые, а ПВХ – для наружного применения, с морозостойкостью (указывается в торговой спецификации) не хуже самой низкой средней зимней температуры в ваших краях и еще минус 15 градусов: при превышении предела морозостойкости ПВХ быстро трескается. Базы (видимые основания) и капители (навершия) колонн можно сделать самому из дерева или приобрести пластиковые готовые. Но тогда лучше покупать сразу пластиковые колонны для наружного применения: они выполнены по всем правилам (с небольшим уширением в середине; возможно, с продольными желобками-каннелюрами) и продаются обычно в комплекте с базами и капителями по общему ордеру (дизайну) колонны. Так что в заключение даем рис. о том, как построить перголу с колоннами из пластиковых труб (можно обойтись 4-мя колоннами, если большая сторона будет не длиннее меньшей, 3,7 м):

Как построить перголу с колоннами из пластиковых труб

Содержание

1. Видео: строительство деревянной детской горки
2. Что нужно знать, чтобы кататься с пользой?
3. Примеры конструкций
4. А если плюх вместо шмяка?
> Обсуждение

Почему дети любят кататься с горок? Вопрос праздный. Ну, прикольно, и все тут. Это уж взрослые умные дяди и тети наисследовали, что катание с горки тренирует вестибулярный аппарат, координацию движений, учит правильно оценивать степень риска и группироваться в падении. Многие животные накатывают себе гладкие дорожки на влажных глиняных откосах и скатываются с них.

Делается детская горка своими руками без особых сложностей. Можно найти немало горок для катания детей, которые им построили мамы. Место для детской горки всегда найдется на участке любого размера, см. рис. ниже. Затраты на материалы для детской горки без излишеств, лишь бы кататься хорошо было, вполне укладываются в сумму, эквивалентную $15-$20.

Самодельные детские горки

Родители, располагающие некоторым избытком свободного времени и средств, могут на образце горки для катания детей поупражняться в мастерстве и дизайне (примеры см. на след. фото), не рискуя испортить что-то существенное и престижное: каких-либо непременных устоев оформления детского игрового уголка нет. Но определенные технические правила исполнения игровых детских горок в материале есть. Диктуются они требованиями безопасности, учитывающими особенности детского организма.

Примеры дизайна детских горок

Для начала посмотрите подробное видео, как построить детскую горку наподобие тех, которых до сих пор немало стоит в детских садах и на игровых площадках:

Видео: строительство деревянной детской горки

Автор, несомненно, человек знающий, умелый и добросовестный. В том, что касается техники строительства, ему нужно следовать. Но он или просто повторил конструкцию известных образцов, или, если руководствовался какими-то нормативными документами, то устаревшими. В настоящее время строительство детских горок регламентируется ГОСТ Р 52168-2003 с учетом современных данных о некоторых особенностях детского организма и психики.

Что нужно знать, чтобы кататься с пользой?

Мы более чем на 3/4 состоим из воды – это общеизвестно. Как и то, что детский скелет далеко еще не полностью окостенел и не набрал упругости взрослого. Хотя дети в целом выносилвее и живучее взрослых, их костяк медленнее и хуже принимает и поглощает (демпфирует) мгновенные нагрузки. Раньше эти особенности рассматривались порознь; ныне – во взаимодействии. Современная горка для детей учитывает его в полной мере. А именно: несильный, но резкий толчок по направлению снизу вверх вызывает в детском организме волну сжатия внутренних органов. Это называется гидроконтузией. На горке гидроконтузия по абсолютной величине ничтожна. Повторяясь многократно и систематически, она исподволь вредит. От шишки, синяка или ссадины реву может быть на весь свет, но они проходят бесследно. Регулярная, совершенно неощутимая ребенком гидроконтузия способна вызвать ряд нарушений и развитии и заболеваний опорно-двигательного аппарата. Плюс возможные аномалии психического развития: ребенок не научается правильно оценивать степень опасности, риска и степень своей выносливости.

Скат

Главное в горке для катания на пятой точке – ее скат. Его устройству ГОСТ Р 52168-2003 уделяет самое серьезное внимание. Скат современной детской горки должен иметь профиль, полностью исключающий гидроконтузию.

Выдержки из ГОСТ Р 52168-2003 касательно профилировки ската приведены на рис.:

Типы скатов детских горок по ГОСТ Р 52168-2003

Его отличие от старых в обязательном наличии конечного участка C (тормозной площадки, тормозного трамплина). Участок скольжения ? (разгонный) должен сопрягаться с тормозным плавным переходом. На всей длине ската не должно быть соединений листов покрытия, видимых головок крепежа и др. потенциально травмоопасных участков. Поскольку дети очень любят перед тем как скатиться с горки плюхаться мягким местом на стартовый участок, его сопряжение с разгонным также весьма желательно выполнять плавным. Соотношения размеров участков скольжения и торможения таковы:

• B до 1500 мм – C=300 мм для скатов обоих типов. Высота борта от 150 мм;
• B от 1500 мм до 7500 мм – C от 500 мм для скатах типа 1 и от 0,3 B для ската типа 2. Борт от 250 мм.;
• B от 7500 мм – C от 1500 мм для скатах типа 1 и от 0,3 B для ската типа 2. Борт от 350 мм.

С горок типа 1 скатываются на демпфер: в песочницу, на надувной или набивной мат. В этом случае участок C должен не менее чем на 300 мм выступать над демпфером и нависать не выше 150 мм над ним. Исходя из этого, рассчитывается высота нависания конца ската над грунтом. Со ската типа 2 скатываются на газон или мягкую подстилку. Рекомендованная высота нависания его конца H – 50-70 мм, но не более 120 мм. Скат типа 1 должен быть по всей длине снабжен бортиком высотой по списку выше. У ската типа 2 бортик должен заходить на участок C на 1/3 его длины.

Чертежи готовых профилей скатов детских горок предельно малого и близкого к предельно большому наклона участка скольжения даны на рис. (с опорными балками и бортами); справа линия профиля выделена жирным. Чтобы получить из профиля 47 градусов профиль 50 градусов с более чем достаточной для практики точностью, его нужно повернуть на 3 градуса по часовой стрелке.

Профили скатов для детских горок

С крутой горки и скатываться «круче», и места она занимает меньше, что существенно, если проектируется детская горка для дачи. Для такого случая нужно горки с наклоном более 40 градусов делать типа 1, иначе тормозной участок окажется слишком длинным. Горки с наклоном меньше 40 градусов делают типа 2: тормозной трамплин, дающий самые острые ощущения в горках типа 1, только испортит удовольствие от горки типа 2 (см. также далее, о покрытиях горок).

Способ построения профиля детской горки

Спроектировать профиль горки произвольного (в заданных пределах) наклона именно под свое конкретное место несложно. Нужны 3 профиля: минимального наклона типа 2, максимального типа 1 и некий средний, с ровным участком C минимальной длины, так сказать, полутормозом-полутрамплином. Профили вычерчиваются в масштабе один над другим так, чтобы стартовые концы отстояли друг от друга на равных расстояниях. Затем строятся вертикальные секущие с одинаковым шагом. Отрезки между профилями делятся пропорционально полученному углу, и по точкам строится искомый профиль, см. рис. справа. Угол ската, исходя из наличного места, вычисляется как ?=arctg(D/L), где L – длина участка под горку минус длина тормозного участка.

Осталось найти где-то профиль ската в 40 градусов с ровным участком C наименьшей длины. Горка для детской площадки, чертежи которой даны на след. рис., имеет как раз такой. Недостающие размеры можно снять с чертежей, они выполнены по всем правилам. Всю конструкцию, достаточно сложную, повторять не стоит, а вот профиль ската здесь как раз такой, какой нужен.

Чертежи горки для детской площадки со скатом в 40 градусов

Примечание: плавное сопряжение начала ската с площадкой, если нужно. делается лекалом – радиус его закругления не критичен, от 150 мм.

Высота площадки

По общим правилам ТБ, если твердая опора под ногами человека находится над базовой поверхностью (полом, грунтом) выше 1,7 м, то это считается пребыванием на высоте. Для взрослого работника – работой на высоте. За которую полагается прибавочный коэффициент к зарплате. О чем сами работники частенько и не подозревают, а работодатели если и знают, то вопрос не заостряют.

Применительно к детской горке это значит, что высота ее площадки не должна быть более 1,7 м. Впрочем, для дачной горки это несущественно; большей высоты она расползется на весь участок. А без гипербол – существенно уменьшит его продуктивную (или просто полезную – для отдыха) площадь. «Не более» критерий довольно-таки размытый. Если перебрать также подзаконные и отраслевые акты по данной теме (ГОСТ имеет силу закона), то вырисовываются 2 варианта. Первый – площадка глухо ограждена и с крышей. Проемов в ней всего 2: входной и выход на скат. Тогда ее высота может быть максимальной, 1,7 м. Лестница в таком случае делается с соблюдением правил проектирования лестниц в жилых помещениях: ширина прохода, наклон, конфигурация ступеней и т.п. При невыполнении любого из этих условий (скажем, есть еще проем, к которому подходит лазалка) площадку нужно делать не выше 1,3-1,4 м, чтобы взрослый мог свободно придержать ребенка.

Примечание: настил площадки желательно делать из шпунтованных досок, чтобы тем, кто заберется под нее (а как же без этого?) на головешки не сыпался сор и песок.

Настил и покрытие ската

Гладкое скользкое покрытие ската должно целиком лежать на сплошном твердом и в меру упругом настиле. Выдали на старых горках без настила под покрытием мелкие вроде бы провалы? Каждый из них – гидроконтузия. Не такая, конечно, как у парашютиста, забывшего дернуть кольцо, но вполне достаточная, чтобы повредить ребенку. Или просто испортить удовольствие от катания.

С учетом всех современных требований выбор материалов для скользкого покрытия невелик. Фанера, кстати, не годится: при слущивании шпона с деревянного чурака структура древесины серьезно нарушается, поэтому фанера не материал для наружного применения. Лучшая финская бакелизированная фанера на скате горки после первой же зимовки дает занозу за занозой. Варианты покрытия для ската детской горки такие:

• Дерево, пропитанное водно-полимерной эмульсией (ВПЭ), а поверх – 3-4 слоя акриловой эмали для ванн или, лучше, 2-3 слоя яхтенного лака или эмали. Яхтенные лакокрасочные покрытия дороги, но рассчитаны на абразивное воздействие взвеси в воде и дают очень гладкую поверхность, т.к. сопротивление трения движению для маломерных судов существенно. Такое покрытие прослужит до необходимости ремонта 3-5 лет; по акрилу уже через 2-3 года не скатишься, но без труда пройдешь, и его нужно будет подновлять. Деревянный настил делается из твердой мелкослойной древесины (дуб, бук, граб). Перед покраской/лакировкой тщательно ошкуривается и шпаклюется.
• Линолеум – укладывается на зашкуренный в профиль настил (см. далее). Если скат на зиму укрывать пленкой, служит 2-4 года смотря по климату. Поэтому вместо накладок, скрывающих крепеж (тоже см. далее) лучше ставить плинтусы из МДФ, заранее пропитанные ВПЭ и крашеные или лакированные.
• Нержавеющая сталь толщиной от 0,25 мм. Отменно скользкая, не теряет антифрикционных свойств со временем. На сплошной деревянной подушке не перегревается под солнцем. Приобрести цельный отрез нержавейки в наше время не представляет затруднений: и в малых провинциальных городах в инструментальном магазине отрежут от рулона за милую душу. В крайнем случае, придется подождать несколько дней, пока доставят из ближайшего склада металлических материалов. Недостаток один: любые края травмоопасны, поэтому должны быть спрятаны или подвернуты. Совет насчет рулонной нержавейки: разузнайте, какая в ваших краях доступнее, и ширину ската (от 750 мм) подгоняйте под ширину отреза.

Примечание: как своими руками построить детскую горку с покрытием ската из нержавейки, см. след. ролик:

Видео: детская горка с металлическим скатом (+с домиком и и качелями)

Как сделать скат из дерева

Дерево вообще отличный материал, но как сделать из обычных досок или брусьев профилированный скат? Распарить доски так, чтобы изогнуть, в домашних условиях невозможно. Что ж, можно сделать скат наборный из подручных материалов: обрезков досок и реек толщиной от 20 мм.

Как делается детская горка из дерева с профилированным скатом из обычных пиломатериалов, показано на рис.:

Как сделать профилированный скат детской горки из обычных пиломатериалов

Размеры досок, реек и бруса для наглядности условно увеличены. После сборки настила на косоурах он зашкуривается в профиль мощной дрелью (не менее 350 Вт) или болгаркой с гибким шлифовальным кругом (дюрексом). Дюрекс можно сделать самому из круга толстой резины (от 6 мм) диаметром от 400 мм. С болгарки для работы с дюрексом придется снять предохранительный кожух, если он, конечно, съемный.

Примечание: под покрытие из линолеума с подкладкой (утепленного) настил в профиль можно не зашкуривать.

О покупных скатах

Скат, как видим, самая трудоемкая часть горки. Не лучше ли тогда купить готовый? Пропиленовый скат, скользкий и долговечный под открытым небом, можно найти в продаже по приемлемой цене.

Как правильно выбрать готовый скат для детской горки, показано на рис. ниже. Детям постарше лучше брать нержавеющие (поз. 1), а самым маленьким (2-5 лет) – пропиленовые (поз. 2), они не такие скользкие. Следите, чтобы стальное покрытие нигде не выступало (поз. 3), острые края травмоопасны. Еще более опасны скаты с перилами (поз. 4). Какой ребенок не болтает руками, скатываясь? А если рука при этом попадет в перила на самом раскате?

Готовые скаты для детской горки

Скаты с резкими изломами (поз. 5) и без тормозного участка – гидроконтузия за гидроконтузией. В скатах со вставками (поз. 6) и вообще со стыками на покрытии (поз. 6) когда-то неминуемо образуется травмоопасный уступ. Скаты с порогом выше 200 мм (поз. 7) выпускают и производители высокого уровня. Явного обмана тут нет, есть «дозволенная» коммерческая хитрость: такие скаты рассчитаны на использование с надувными матами для наружного применения. Маты продаются опционально, т.е. отдельно. Цена? Разумная, экономически обоснованная: немного дороже всего детского игрового уголка.

А вот спиральная (очень, конечно, прикольная) горка на поз. 8 – настоящий монстр. Скат спиральной горки должен быть непременно желобчатым, раз. Второе, в данном случае наружный борт на изгибе нужен как минимум вдвое выше, иначе даже очень спокойный ребенок может со ската этой горки вылететь на повороте.

Примеры конструкций

У хороших хозяев на даче и приусадебном участке лишнего места не бывает, и тут пригодится угловая горка. Но не втискивайте ее в угол забора: расстояние от горки до любого препятствия должно быть не менее 1,3 м!

Чертежи угловой детской горки и ее верхней площадки даны на след. рис. Скат, конечно, лучше сделать профилированным. Таким же образом, как площадку, можно соорудить и песочницу для приземления; тогда длины досок для нее нужно брать 1800 мм. Площадка горки опирается на 4 столба 150х150 по ее внутренним углам.

Чертежи угловой детской горки

Столбы не обязательно бетонировать. Достаточно их нижние концы прошпарить горячим битумом на высоту 750-800 мм, еще горячими обсыпать песком, обернуть рубероидом и вкопать на 60 см или более. В ямах нужны подушки из 15 см песка + столько же щебня, т.е. глубина ям от 900 мм.

Для прошпаривания концы брусьев погружают в почти кипящий битум. Медленно, иначе полетят горячие брызги! Затем дожидаются, пока битум вокруг дерева на перестанет шипеть и пузыриться. Это значит, что из древесины вытеснены воздух и влага. После этого брусья выдерживают в битуме еще не менее 10-15 мин, чтобы он пропитал все поры. После установки столбов в ямы их на 3/4 глубины засыпают щебнем послойно, по 15 см, с трамбовкой и досыпают вынутым грунтом  с горой на 15-20 см. Деревянные бесфундаментные строения на таких подпорках стоят по 40-70 и более лет.

В Канаде, климат которой похож на российский, только еще влажнее, распространены верхние площадки детских горок, не требующие для установки земляных работ, см. рис. ниже. Для должной жесткости и надежности всего сооружения нужно, во-первых, чтобы собственно верхняя площадка была коробчатой конструкции. Т.е., крыши может и не быть, но вот балясины (baluster) и связи жесткости с тыла (stringer) обязательны. Во-вторых, тетивы лестниц (ladder leg) должны крепиться к брусьям обвязки жесткими неразъемными узлами (leg brace), состоящими из упорных укосин и накладных снаружи серег.

Верхняя площадка детской горки, не требующая для установки земляных работ

Фиксировать всю конструкцию на грунте лучше, конечно, не колышками, а Г-образными анкерами из арматурных прутьев. Анкеры забивают на глубину от 60 см. Чтобы лежни (ladder support brace), подверженные действию и почвенных, и атмосферных разрушающих факторов, держались долго, их нужно предохранять  от гниения особо тщательно. Напр., так же, как пятки-башмаки заборчика для палисадника, устанавливаемого также прямо на грунт.

Развитием идеи горки для катания детей, устанавливаемой на грунт без производства земляных работ, являются образцы, показанные на след. рис. В них используется жесткость не только треугольника и короба, но и т.наз. бипланной коробки. Это дает большую опорную площадь, поэтому такие горки можно вообще не крепить к грунту, а весь материал – доска 150х24. Вторая интересная особенность – борта скатов убывающей по склону высоты. Сверху никак не свалишься, а раскатишься – махай руками и вопи от души. Готовые фабричные изделия такого типа есть в продаже; их привозят и просто ставят, где хозяева укажут.

Чертежи детских горок, устанавливаемых прямо на грунт

А если плюх вместо шмяка?

В переводе на взрослый: если на даче или участке есть бассейн для купания глубиной от 60 см. Скат горки для скатывания в воду должен иметь профиль кривизны, уменьшающейся к концу, а финишный участок C также особый профиль и нависать над зеркалом воды не менее чем на 400 мм. Плюх вместо шмяка это же восторгу до небес и выше. Поэтому завершаем публикацию чертежами горки для скатывания в воду, см. рис.

Чертежи детской горки для скатывания в воду

Содержание

1. Суть проблемы
2. Дренаж или ливнёвка?
3. Как обводняется грунт
4. Куда девать стоки?
5. Строим дренаж
6. А нельзя ли…
> Обсуждение

Безусловно пригодная для хозяйственных целей земля все дорожает. Активно включаются в общий оборот регионы потенциально очень продуктивные, но систематически переувлажненные, такие, как Дальний Восток. Все это, и многое другое, делает проблему дренирования почв весьма актуальной. Однако дренаж мероприятие весьма дорогостоящее, и вполне понятен интерес к вопросу: а нельзя ли провести его самостоятельно? В определенных случаях возможно, о том и есть эта статья. Но дренаж участка своими руками – тяжелая тема. До того, что проще кажется самому выкопать и построить, чем об этом написать.

Суть проблемы

Технически вполне возможно самостоятельно сделать дренаж на участке и преобразить его так, как показано на рис.:

Влияние дренажа на качество и состояние земельного участка

И предложений о дренировании за вполне умеренную цену на рынке строительных работ хватает, см. например след. ролик:

Видео: дренаж дома недорого

Но, во-первых, рунет и ютуб буквально набиты «руководствами», как делать… ливнеотводы из дренажных труб. Тоже дело нужное, и мы далее им займемся, но дренажная труба в таком применении полностью заилится в течение 3-х лет. Правильно дренаж с заглубленными трубами или открытыми канавами-дренами делается иными способами, см. далее. И это еще цветочки.

В новостях то и дело сообщается о катастрофических подтоплениях по всему миру. А покопаться в архивах – всего 10 лет тому назад в тех же местах более обильные палые воды скатывались, не причиняя существенного ущерба. Почему? Изменения климата? Лишь отчасти. Основная причина – хаотическое дренирование мелких участков.

У мелиораторов есть свой свод «черных» правил наподобие законов Мэрфи. Первое из них гласит: осушение любого участка земли неизбежно вызывает заболачивание какого-то другого большей площади и лучшего качества. Гипербола, конечно, но правильный дренаж осуществляется планомерно на больших площадях. Под поля сброса (см. далее) заранее отводятся площади в десятки и сотни га по геологии пригодной под водоотведение, но хозяйственно малоценной или бросовой земли. К сбросовым полям привязываются дренируемые площади, а для подачи на сброс дренажных стоков строится отдельная канализационная сеть с насосными станциями.

Ныне плановый подход осушению почв под агропроизводство везде отходит в лучшем случае на задний план. Мелкие участки дренируются по принципу кто во что горазд. И хорошо еще, если то самое заболачивание придется на вас же. Если на соседа, то ему еще и компенсацию нужно будет платить, и, возможно нести также ответственность по закону. А самодельную дренажную систему все равно придется убирать и возвращаться к опостылевшей грязи, но уже более глубокой и липкой. Однако и это еще цветочки.

Массовое рассеянное дренирование вызывает общее нарушение подземного стока, что и приводит к подтоплениям и заболачиванию ранее вполне пригодных на хозяйство почв. По этой же причине многие вроде бы перспективные масштабные мелиоративные проекты прошлого после дополнительных исследований приходилось отставлять. Но и это еще не ягодки.

То же самое массовое беспорядочное дренирование приводит к т. наз. суффозии грунта, см. рис. В нем образуются подземные пустоты, их своды рано или поздно обрушиваются и внезапно возникают провалы. Предугадать, где и когда просядет земля от суффозии, невозможно.

Суффозия грунта

Почему так? Почему раньше было не так или не совсем так? Одна из основных причин – изыскать площади под сбросовые поля все труднее и труднее, а в обжитых местах их чаще всего уже нет. Во времена, когда велись фундаментальные исследования, легшие в основу СнИПов и СП во всем мире (пусть нормативные документы такого рода где-то еще и называются по другому) в мире жило прим. в 3-3,5 раза меньше людей, климат был суше и холоднее. Немало до сих пор действующих рекомендаций на тогдашней основе сейчас дают обратный результат. Начинать новые капитальные изыскания? На них уйдут годы и годы, а положение дел тем временем еще изменится. Биоочистка стоков с дренажными не справляется: их объем на порядок-два больше, чем бытовых. И проблема нарушения течения подпочвенных вод все равно остается.

Это в полном смысле слова проклятые вопросы, и, похоже, правительства махнули на них рукой. Лучше уж поголосить о том, у кого больше демократии или кто кому угрожает. На это, по крайней мере, мозгов и рабочих рук не надо, достаточно луженой глотки и свободно болтающегося языка. А дренаж садового участка среди плотной застройки того же рода? Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Что ж, попробуем сами себя вытащить за волосы из болота. В реале, а не в сказке, как барон Мюнхгаузен.

Проще всего было бы тут же написать: мужики, да ну его на фикуса мелколистного суматранского. Заказывайте под ключ и живите сухо. Да вот беда – заказные дренажные системы систематически отрабатывают гарантийный срок (как правило, до 5 лет), а потом становится еще хуже. Приходится уже за свои выдирать трубы с колодцами из земли и с тихой грустью на лице соображать, как быть дальше. Чтобы этого избежать, строя дренаж самому или оценивая проект от заказчика, придется сначала заглянуть в основы.

Дренаж или ливнёвка?

Главная ошибка мелиораторов-любителей (чаще всего вынужденных) – они не различают системы дренажа и отведения палых вод (дождевых, талых) – ливнеотводы или просто ливневки. Тем более, что дрена поверхностного дренажа чаще всего открытая канава, а ливневка может быть закрыта так, что ее и не видно. Поэтому для начала – таблица, в которую сведены принципиальные отличия между ними.

Как обводняется грунт

Следующее, что нужно знать – причины и характер обводнения грунта, требующего дренирования. Рельеф поверхности тут играет второстепенную роль; главную – строение почвы на участке и соотношение среднегодичного увлажнения к такому же испарению. Довольно ощутимо также распределение этих факторов по времени: совпадают ли они более-менее по сезону или разделены.

Схема характерных типов избыточного увлажнения грунта и подходящих для них дренажных систем дана на рис.:

Типы обводнения грунта и соотвествующие им дренажные системы

Ливнеотвод необходим в любом случае, даже если участок до застройки и окультуривания не был обводнен: насаждения и постройки нарушают сложившиеся естественные стоки, и поверхностный, и подземный, отчего ранее сухая плодородная земля может превратиться в болото. Это еще одна из причин подтоплений ранее благополучных земель – застройщики и аграрии пренебрегают ливнеотводами или боятся их делать. Но окружающая среда гораздо менее чувствительна в изменениям поверхностного стока, чем подземного. Поэтому, если вы покупаете/арендуете надолго пустой участок, ливневку нужно сразу же заложить в план его освоения.

Немного о геологии

Поступающий на поверхность земли твердый материал под действием внешних факторов дифференцируется химически (до стабильных соединений), искрашивается колебаниями температуры, абразией (истачиванием пылью), развеивается ветром, вымывается осадками и в глубине стратифицируется (расслаивается). Так образуются осадочные породы. Процесс это неравномерный: рыхлые проницаемые слои чередуются с плотными. Слои осадочных пород также не идеально ровные. Во впадинах верхних плотных слоев на годы-десятки-сотни лет накапливается т. наз. верховодка – почвенные воды, непригодные для питья, но чаще всего пригодные для технических и хозяйственных нужд. Именно верховодка и вызывает чаще всего обводнение почвы, т.к. при ее избытке и неглубоком залегании поднимается вверх по почвенным капиллярам.

Далее вглубь палые воды фильтруются и обеззараживаются все лучше и лучше и на материковых (глубинного происхождения) твердых породах или очередном плотном слое осадочных за сотни-тысячи лет образуют глубинные воды, пригодные для питья. Еще ниже в материковых слоях за многие тысячи-миллионы лет образуются артезианские воды высокого качества. Питьевая глубинная и, особенно, артезианская вода – ценнейшие природные ресурсы. Их загрязнение и/или нарушение геологических слоев, в которых они формируются, преследуется по закону.

Примечание: дефицит пресной воды в целом по миру давно обогнал дефицит энергоносителей и все растет. Единственное государство, на сегодняшний день и обозримое будущее с избытком обеспеченное природной питьевой водой – Россия.

Случай 1: лохань под землей

Самый тяжелый случай обводнения почвы – когда верхний рыхлый фильтрующий слой выклинивается на подстилающем полупроницаемом (поз. 1 на рис.). Тогда образуется бессточная водяная ловушка, и в ней линза очень грязной и насыщенной органикой верховодки. Линза – потому что вода тянется вверх по капиллярам, но по краям подземной «лохани» немного оттекает в стороны.

Признаки обводнения «из ловушки»: природные растения болотные, приспособленные к физиологической сухости – камыш, тростник, рогоз, осока; возможно, аир и т.п. Деревья и культурные растения не выживают из-за той же физиологической сухости. Подвалы существующих строений сплошь сырые; возможно, в них появляется или все время стоит вода. У самих строений признаки разрушения: в каменных трещины в конструкции вплоть до сквозных; деревянные трухлявые, гнилые. Деревянные перекрытия, конструкции чердака и крыши изъедены паразитами.

Примечание: физиологическая сухость обусловлена тем, что минеральные питательные вещества из тканей растений «высасываются» постоянно контактирующим с ними менее насыщенным водным раствором.

Осушение под хозиспользование участка, обводненного из ловушки, требует таких мер (поз. 1а):

• Отсечного дренажа даже при общем уклоне 2 см/м. Отсечный дренаж перехватывает поверхностный сток выше по склону и перепускает его в общий дренажный коллектор, см. далее.
• Совершенного глубинного дренажа грунта на участке. Совершенный дренаж укладывается ниже нормативной глубины промерзания (НГП) не менее чем на 0,6 м на плотном грунте, не подверженном подвижками любого рода.
• Пристенного дренажа строений с подвалом или постройке бесподвальных зданий на свайном фундаменте. Если фундамент ленточный, то обязательно нормального заглубления (ниже НГП на 0,6 м и глубже). Строиться на любых облегченных фундаментах в таком случае нельзя.

Подходящий для постройки совершенного дренажа пласт находится, как правило, не ближе 2-2,5 м к поверхности. С учетом уклона дрен (см. далее) объем земляных работ выходит огромный. Коллекторный колодец (тоже см. далее) получается глубиной где-то от 3,5 м. Поскольку сброс дренажных стоков в пласты, формирующие питьевую воду, недопустим, дренажный коллектор приходится делать с откачкой. Своими руками тут можно сделать только одно: не покупать и не брать подозрительный участок без кадастрового паспорта в геологией на него. И сопоставить запрошенную продавцом цену в дальнейшими расходами на дренирование. Которые будут равны или больше строительства жилого дома на той же земле. Дренирование заказывать (если до этого дойдет) только крупным мелиоративным организациям и ни в коем случае не вестись ни на какие обещания мелких «под ключ» – у них просто нет и не бывает нужной техники.

О пристенном дренаже

Пристенное дренирование зданий с подвалом дело сравнительно новое и многие относятся к нему скептически, мол, это вовсе не дренаж, только больше замокнет. Поэтому, хотя влагозащита зданий и сооружений это отдельный обширный круг тематики, для ознакомления коснемся.

Устройство пристенного дренажа здания

Устройство и принцип действия пристенного дренажа показаны на рис. справа. Суть тут в мембране из тектрона – синтетического материала, обладающего обратным капиллярным эффектом. На сухом грунте пристенный дренаж позволяет обойтись без отмостки и подвести газон вплотную к цоколю дома. При строительстве на обводненных грунтах пристенный дренаж обязательно должен сочетаться с кольцевым (см. далее) и отмосткой с ливнеотводом.

Случай 2: впалый пласт

Вернемся к рис. со схемами обводнения. Случай полегче – когда верхний рыхлый слой не выклинивается и естественный боковой сток из водяной ловушки есть, поз. 2. Признаки обводнения за счет прогиба водоупорного пласта:

1. Дикие растения – конский щавель, подорожник, лопух, зонтичные (вех ядовитый – цикута, дудник и др.).
2. Деревья медленно и слабо растут, плохо развиваются: поздно одеваются листвой, рано оголяются, поздно входят в пору плодоношения и дают маленький урожай.
3. Культурные однолетники при небрежном уходе заглушаются влаголюбивыми сорняками.
4. Подвал отсыревает неравномерно; по углам – потеки солей. Вода в подвале как правило не появляется.
5. В доме – признаки сырости и неравномерной осадки без разрушения конструкции: трещины штукатурки, отслаивающиеся обои, скрипучие полы, заедающие двери и створки окон.

Осушение участка своими силами в данном случае вполне возможно. Если удастся решить очень интересный и животрепещущий вопрос: куда девать дренажный сток? Мы к нему еще вернемся, а собственно по дренированию меры таковы (поз. 2а):

• Глубинный несовершенный дренаж участка, т.е. как бы висящий в грунте не выше определенного уровня, см. далее.
• Кольцевой дренаж дома. И ливневка, разумеется.
• Если общий уклон более 3 см/м, весьма желателен отсечный дренаж. Если больше 5 см/м – обязателен.

Технически все эти работы осуществимы самостоятельно, но необходим утвержденный проект дренажа и разрешение местных властей на строительство, т.к. естественный подземный сток в данном случае нарушается сильнее всего. Соображения типа «Выпущу на дорогу, и пополам!» не проходят. Дорожникам не пополам, и закон полностью на их стороне. Подтопляемым соседям не пополам, и закон тоже на их стороне. Любому человеку, неравнодушному к проблемам практическим, а не к гендерной идентичности и т.п. тоже не пополам, и закон примет его с распростертыми объятиями.

Примечание: далее будет рассмотрен любопытный и не такой уж редкий случай, когда дренаж на дачном участке, обводненном из-за прогиба пласта, можно делать самостоятельно без каких-либо проектов, согласований и ущерба для окружающей среды. Но с большой пользой и экономией для себя.

Случай 3: верховодка наверху

Попросту – дренаж на глинистых почвах, т.к. обводнение такого вида случается почти всегда на склонах, где верхний рыхлый слой смывается или еще не сформировался, поз. 3 на рис. Именно этот тип дренажа очень часто вполне осуществим самостоятельно, нашлось бы куда сбросить дренажный сток: естественный подземный сток мал и мы практически не влияем не него, а перераспределяем поверхностный. Признаки поверхностного обводнения таковы:

1. На новом (неиспользуемом) или заброшенном участке видны следы поверхностной дождевой эрозии (см. рис. ниже) даже в местах с сухим климатом.
   

   Поверхностная дождевая эрозия почв

2. Даже после небольшого дождя на видимом уклоне долго стоят лужи.
3. Дом стоит нерушимо, если подвал бетонный, то он сухой. Кирпичный – равномерно и не сильно сырой; стены в потеках солей, выкрашиваются.
4. Деревья угнетены: плодовые не плодоносят – из-за неполной физиологической сухости.
5. Сорняки растут плохо, но и культурные однолетники вырастают карликовыми и дают ничтожный, мелкий и невкусный урожай. Удобрение и применение стимуляторов роста не помогают.

Меры под дренированию – отсечный на любом уклоне, а на участке самый простой открытый поверхностный дренаж. Однако, во-первых, вопрос об отведении стоков остается. Как и возможность в определенных случаях решить его безо всякого, см. Прим. 3 и ниже. Во-вторых, без рекультивации почвы повысить урожайность не удастся. А именно в данном случае ее рекультивация может и заменить дренирование, см. в конце.

Куда девать стоки?

Этот нужно решить прежде каких-либо работ и даже раздумий о будущем дренаже – неправильное дренирование вредит прежде всего хозяевам. Не сразу, так через год-два. Главное, что тут нужно учесть: первое – некоторые рекомендации СНиП и СП восходят к временам, когда гигантские стройки и преобразования природы велись методом «бери больше, кидай дальше», см. в начале. Ныне они действенны только на бумаге. Второе – ни в коем случае нельзя объединять сбросовые поля дренажа и локальной канализации. Современное санитарное и природоохранное законодательство фактически приравнивает дренажные стоки к фекальным. И основания для этого есть: сброс из современного септика-аэротенка с активным илом чище дренажного.

Недопустимые и допустимые способы сброса дренажных стоков

Сброс дренажных вод в естественные водоемы (поз. 1 на рис.) сурово наказывался и в древности. Сейчас на кол не сажают и оголенную нижнюю часть тела в мешок с дикими пчелами не запихивают. Но все равно – запрещено категорически. Сброс в естественные сточные низины (овраги и т.п.) формально возможен, но получить разрешение на него нереально, а без разрешения при любом происшествии из-за дренажных стоков стрелка сама перейдет на вас и намертво зафиксируется.

Вывод на поле сброса аналогично канализационному (поз. 2) возможен, если найдется подходящий по геологии и общему току поземных вод (в сторону или мимо любых рукотворных объектов). В случае с дренажом это более-менее реально только в очень удаленных местностях, т.к. годовой объем дренажных стоков в разы больше бытовых.

Подключение к существующей дренажной общей системе (поз. 3) наиболее реальный вариант – если она есть и запас ее пропускной способности не исчерпан. Узаконенное подключение к коммунальной ливневке или канализационному коллектору реально только при совпадении след. обстоятельств:

• Вы приобрели из муниципальных или гос. земель участок, обводненный из водяной ловушки (случай 1, см. выше);
• В кадастровом паспорте на него было указано, что земля пригодна под застройку;
• В приложениях к нему и/или экспликации не было данных по геологии участка и указаний о необходимых мерах по его осушению и/или влагозащите строений на нем;
• Вы построили жилой (не дачный!) дом по утвержденному проекту, и он начал разрушаться.

Вот тогда все упрется в конституционное и неотъемлемое человеческое право на жилище, и из местных властей возможно будет выдавить разрешение на подключение. А иначе – глухо, как в танке.

Самый интересный случай – сброс в накопительный танк-отстойник, поз. 4. Отстоянная вода используется для полива. Тут не требуется вообще никакого официального разрешения-согласования: стройте и пользуйтесь. Нужно только совпадение 2-х условий: раз – среднегодовое испарение в вашей местности превышает среднегодовое увлажнение. Справку дает местная метеослужба, а справляться в РФ имеет смысл южнее прим. 48 градусов с.ш. Кроме Дальнего Востока с его муссонным климатом. В противном случае придется то и дело вызывать санбочку для откачки большого объема и все равно некоторая часть воды так и будет циркулировать на участке, постепенно загрязняясь, пока вся дренажная система на превратится с источник опасной заразы.

Второе – атмосферные осадки распределены по сезонам более-менее равномерно. Всего 100 мм годовых осадков (это бесплодная пустыня) на сотку дают в течение года кубометр воды с нее, а построить танк размером с дом нереально.
Точно рассчитать объем танка очень сложно. В общем выходит, что при испарении 350 мм в год и увлажнении 275 мм в год на участок в 12 соток, охваченных дренажом, достаточно 10-кубового танка. Для участков другого размера или иной разницы испарение-увлажнение объем танка можно пропорционально увеличивать/уменьшать в 2 раза (при уменьшении разности испарение-увлажнение объем увеличивается, и наоборот!). Если по разности испарение-увлажнение объем танка нужно менять более чем вдвое, стоп! Дальше нельзя! Тут действуют уже другие соотношения.

Строим дренаж

Основное правило построения дренажных систем – ливнеотвод и дренаж это разные вещи, см. выше. Сходится стоки оттуда и оттуда могут в один коллектор, но объединять дренаж с ливневкой нельзя.

Схема устройства ливнеотвода и дренажной системы на участке

Правильное устройство дренажной системы индивидуального участка показано на рис. справа, а выше уже было сказано, что там в общем могут быть необходимы и выполнены собственными силами дренажные системы след. типов:

1. Ливнеотвод;
2. Поверхностный дренаж;
3. Глубинный несовершенный дренаж.

Расстановка колодцев дренажных систем регламентирована СНИП 2.04.03 – 85, п. 4.14. В общем они располагаются на соединениях и изгибах труб под углом менее 120 градусов по току воды. В кольцевом дренаже дома колодцы по углам допустимо не ставить, т.к. он залегает ниже НПГ.

Однако, прежде чем переходить к их описаниям, нужно четко разобраться в таких важных вещах, как уклоны и заглубление дрен. Неправильный уклон – наиболее частая причина быстрого, в течение года, заиливания самодельных дренажных систем.

Уклоны и заглубление

Уклоны дрен и труб дренажных систем регламентированы СНИП 2.04.03 – 85, п. 2.41 в пределах 0,002-0,01, т.е. 0,2-1 см/м. На песчаных, легких супесчаных и др. подвижных грунтах минимальный уклон – 0,003. Чем больше уклон, тем больше объем земляных работ, т.к. траншея под дрену углубляется по току воды. Поэтому, первое, проектировать дренаж нужно, сообразуясь с уклоном местности.

Второе, задавать уклон произвольно или равномерный – неправильно. При равномерном уклоне дрен их заиливание весьма вероятно, а при уменьшающемся по току воды неизбежно. Уклон дрен и труб должен постепенно равномерно нарастать по току воды.

Минимальное заглубление глубинного дренажа – 0,6 м, но при условии, что обсыпка дрены (см. далее) должна быть ниже гумусового слоя. Заглубление ближайших к декоративным деревьям и любым кустарникам дрен должно быть не менее 0,9 м, а ближайших к плодовым деревьям – не менее 1,5 м. Если участок пустой, то дренаж разрабатывается технически оптимальным образом, и план посадок потом привязывается к нему. Кольцевой дренаж вокруг дома должен быть заглублен не менее чем на 1,2 м, но в любом случае ниже НГП.

Примечание: кольцевой дренаж должен охватывать дом на расстоянии 1,2-1,5 м от его стен. Если вокруг дома отмостка – на расстоянии 0,9-1,2 м от нее наружу.

Этапы работ

Сооружение дренажной системы на частном участке осуществляется след. образом:

• По характеру обводнения (возможно, с дополнительными изысканиями на месте) выбирается тип дренажа, см. выше;
• Изучается топографический план-схема участка (если он есть) и производится уточняющая нивелировка на месте;
• Разрабатывается проект дренажной системы, согласовывается и утверждается (если необходимо) в органах землепользования, потребнадзора и в муниципалитете;
• Производятся необходимые работы.

Топография и нивелировка

Топографический план участка в наше время можно снять самому, причем точнее пылящихся в архивах планов с горизонталями. А участок может быть уже застроен и засажен. Для этого нужно взять в аренду строительный лазерный нивелир. Нивелируется участок так:

1. Снимают на месте и вычерчивают план-схему участка в масштабе;
2. Нивелир устанавливают на возвышенной части участка;
3. На засвеченных объектах находят, где зайчик нивелира ближе всего к земле;
4. Замеряют расстояние этого светового пятна от поверхности грунта ?;
5. Замеряют возвышение зайчиков нивелира на остальных засвеченных объектах и отнимают от них ?. Получатся значения понижения участков под ними от некоторой условной нулевой плоскости. На голом участке вместо объектов ставят вехи;
6. Ставят вместо нивелира веху и отмечают на ней высоту головки прибора;
7. Переносят нивелир так, чтобы он с нового места засветил и веху;
8. Измеряют расстояние между отметкой не вехе и световым пятном нивелира. Получается поправка на новую высоту прибора ?1;
9. По ?, ?1 и расстояниям зайчика нивелира от грунта вычисляют понижения засвеченных объектов он нулевого уровня;
10. Переносят прибор на новые места, раз за разом повторяя пп. 5-8 и замеряя ?2, ?3 и т.д., пока весь участок не будет отнивелирован с шагом не более 3 м.

Вычисления во время нивелировки нужно делать немедленно на месте и тут же наносить на план, иначе безнадежно запутаетесь. Замерять положение нивелира относительно границ участка не нужно, раз известно таковое засвечиваемых объектов. После нивелировки весьма и весьма желательно вылепить из пластилина объемный макет участка в масштабе, так сразу будет видно, что там к чему и как лучше делать дренаж. Объемное макетирование – неотъемлемая часть работы любых специалистов, так или иначе связанных с топографией, геодезией и картографией.

Проект

Имея в распоряжении лазерную план-схему, возможно без опыта и спроектировать дренаж. Не обязательно по всем правилам оформления проектой документации, но для себя, чтобы понятно было, или чтобы получить существенную скидку за проектирование по всей форме на заказ. Помните только: выдерживать уклоны и привязывать их к рельефу местности! Копать-то вам. И еще: U-образные прогибы или опуски труб вглубь недопустимы нигде! Если чего-то подобного избежать нельзя, там нужно ставить колодец.

Дренажные системы строятся в основном по древовидной схеме («елочка», слева на рис. ниже). Тогда в случае засорения можно, выкопав и подняв оголовок любой из дрен, сбросовой трубы или магистрали, почти всегда возможно их прочистить обычными сантехническими приспособлениями. Главный принцип построения системы – сток из любого колодца должен быть ниже устья наинизшей из дрен; перекрытие просветов труб недопустимо. Шаг между дренами – 5-10 м смотря по обводненности местности. Диаметр просвета труб для частных участков – 70-200 мм исходя из тех же соображений и длины трубы.

Примеры план-схем дренажных систем

Линейное построение дренажа (справа на рис.) применяется только, если «елочку» разместить на участке никак не возможно. Линейный дренаж делается только поверхностным, т.к. прочистка дрен с оголовка в таком случае приведет к такому заиливанию магистрали, что ее придется полностью выдирать из земли. Если в системе есть и открытые звенья, то их сток подается в магистраль обязательно через отстойник. Но использование в качестве него декоративного пруда, как на рис., более чем сомнительно: залповый ливневый сброс в водоем может погубить его биоценоз, без которого краса природы превратится в отстойник в грязном и вонючем смысле.

Производство работ

Работы по устройству каждого из указанных выше типов дренажных систем имеют свои особенности, как и материалы для них. Поэтому рассматривать их будем по отдельности.

Ливневка

Ливнеотводы выполняются открытыми (почти исключительно со съемными решетками), линейными или закрытыми точечными. Линейные ливнеотводы предназначены для сбора палых вод с больших мощеных площадей, отмосток домов и/или для предотвращения залпового ливневого стока на ценные насаждения, см. рис.:

Линейные ливнеотводы

Собираются линейные ливнеотводы из керамических или пластиковых желобчатых секций с замками на монтажном клею; керамические линейные ливневки можно собирать на клею для пеноблоков. Уклон линейных ливневок, т.к. они легко доступны для чистки, а вода под собственной тяжестью растекается и по ровному, делают обычно минимальным ради экономии земляных работ и эстетики. На грунтах средне и более пучинистых под желоб линейной ливневки нужна противопучинная подушка из 15-20 см песка и 10-15 см мелкого щебня. Оба компонента подсыпки оборачиваются геотекстилем для предотвращения миграции друг в друга и в грунт.

Точечные ливнеотводы собирают дождевые воды из водосточных труб, мощеных участков, где образуются лужи и с газонов в дождливых местностях (слева на рис.), т.к. избыточно увлажняемый газон глушат сорняки. В комплектацию дождеприемника точечного ливнеотвода обязательно должна входить мусорная корзина (см. рис.), иначе вся ливневка очень скоро засорится. В местах с обычными грунтами корзина чаще всего служит и пескоулавливателем. Надстройками регулируют глубину дождеприемника согласно проекта.

Точечные ливнеотводы и их детали

Подземную часть точечной ливневки выполняют из пластиковых канализационных труб по всем правилам устройства сантехнической канализации. Основные из них – уклон в пределах 2-7 см/м (во избежание быстрого засорения) и соединение труб под углами не менее 120 градусов для возможности прочистки тросом.

Поверхностный дренаж

В каких случаях осуществляется дренаж участка с поверхности, указано выше. Дренажные канавы делают обычно открытыми: закрывать их решетками накладно, а для приема палых вод никакой дренаж не предназначен. Уклон канав поверхностного дренажа берут обычно также минимальный и по тем же причинам, что и для линейной ливневки.

Однако поверхностный дренаж не так уж прост, как кажется. Во-первых, во избежание приема ливневых стоков борта канав делают возвышенными и/или обваловывают и покрывают дерном. Во-вторых, копать для поверхностного дренажа кривые канавки (поз. 1 на рис.), нельзя – именно такое исполнение часто вместо осушения почвы вызывает дальнейшее заболачивание участка.

Неправильное и правильное выполнение поверхностного дренажа

В дренажную канаву должна поступать только верховодка, которая наверху (см. выше). Массированный сброс ливневых вод в канавы, вместо того, чтобы они большей частью скатились поверху, пустит их через перфорацию прямо в грунт. Поэтому борта канавы ниже гумусового слоя мостят бутом с просветами, а выше задерновывают (поз. 2). Менее эстетичное, но более технологичное и долговечное решение – выкладка специальными бетонными плитами, поз. 3. Нижний шов раствором не заделывают: через него грунт также дренируется. Развал задернованных бортов рекомендуется выдерживать в пределах 90-120 градусов; бетонированных – 45-90 градусов.

Примечание: засыпать дно дренажной канавы щебнем не надо, только расход лишнего материала и дополнительные трудности при чистке.

Глубинный несовершенный дренаж

Важнейший фактор, определяющий эффективность и долговечность глубинного дренажа – щебень на обсыпку трубы; обспыпка осуществляет первичную фильтрацию стока. А как же супер-супер современные дрены, не требующие обсыпки? См. ниже.

Во-первых, обсыпочный щебень должен быть фракционирован на крупность 16-32 мм. Во-вторых, тщательно промыт. Что за чушь – промыть, и в грязь! Нет, все правильно. Промытый щебень почти мгновенно заиливается так, что долгие годы сохраняет фильтрующий свойства. С течением времени его фильтрующая способность сначала увеличивается, затем слабеет, но и обводнение участка также уменьшается – дренаж делает свое дело.

В немытом щебне, во-первых, также почти мгновенно заводятся сине-зеленые микроводоросли (они для фотосинтеза могут обходиться буквально случайными квантами света), грибки, бактерии. Во-вторых, происходят процессы наподобие кольматации (кольматажа) грунта в природных водоемах. От того и другого «фильтр» очень скоро превращается в водонепроницаемую массу.

Промывают щебень в куче сильной струей воды из распылительной насадки. Отлично подходит для этого портативная ручная автомойка. Промытый в течение 10-15 мин щебень отбирают из кучи и складывают в пластиковые мешки и т.п. плотно закрывающуюся тару. Сушить нельзя, запылится! Моют щебень непосредственно перед началом работ: срок хранения в черных мусорных мешках в темноте в прохладном месте – до недели.

Не меньшее значение имеет конструкция дренажной трубы. Трубы с редкой мелкой перфорацией голые (поз. 1 на рис.), обернутые геотканью (поз. 2) или, к примеру, очень дорогие Stanrock (поз. 3) без обсыпки заиливаются как миленькие, а в ней ничуть не лучше традиционных, см. ниже.

Современные дренажные трубы

В любом поисковике найдутся картинки и видео, где такие трубы ломают и достают из них слежавшиеся в камень столбы ила. Единственно «разумное» объяснение появлению таких конструкций – вынудить владельца участка регулярно раз в 3-5 лет полностью менять дренаж. Не бесплатно, а то как же. Оборот денежных средств, рабочие места и т.п. Типа поддержка экономики. Как в некоторых (довольно многих) очень демократичных и цивилизованных станах счастливым потребителям навязывают обязательные кредиты, а банки назначают отрицательные (!) ставки по депозитам. Ма-а-ленькие, 0,1-0,25% годовых. Но все равно ведь, убыль, а не прирост. Однако вернемся в тему.

Дольше всего держатся в дренажных системах старые добрые перфорированные асбоцементные трубы, поз. 1 на след. рис.

Дренажные трубы, наиболее подходящие для глубинного дренажа

И в таком применении они вполне экологичны и безопасны: мокрый асбест в земле не пылит. Ил в них не слеживается, а после прочистки иловые пробки из отверстий выталкиваются в просвет пластовым давлением и смываются. Недостаток один: хрупки, от подвижек грунта ломаются. Тем более, что все обводненные грунты сильно или чрезмернопучинистые. Однако грамотные инженеры и толковые производственники пока еще не все перевелись – в продаже имеются гибкие пластиковые аналоги дренажных асботруб с широкой перфорацией им толстыми редкими ребрами, поз. 2. Заявляемая долговечность – до 40 лет, но в эксплуатации такие трубы пока что менее 10 лет.

Следующий важный момент – профиль дренажной траншеи и способ укладки в нее дрены. В нормативных руководствах того и другого можно найти десятки; патентов по этой теме сотни. Бывает, что для одних и тех условий предлагается 3-5 вариантов, совершенно равнозначных по всем показателям.

Устройство глубинного дренажа, схема которого дана слева на рис., можно считать универсальным. Справа там же – как может быть устроен бюджетный дренаж из подручных материалов: бутового камня, плитняка, обломков шифера, распиленных на пластины пустотных рабочих кирпичей. Облицовочные и др. сухой формовки не годятся – быстро раскрошатся.

Профили траншей и устройство глубинного дренажа

Недостаток «универсального» дренажа – повышенная материало- и трудоемкость (копать траншею нужно на диаметр дрены D + 5-10 см на песок глубже обычного), отчего в широкомасштабной мелиорации такая схема используется редко. Зато:

• Двойное оборачивание засыпки геотекстилем исключает ее расплывание и снижение противопучинных качеств песчаной подушки со временем.
• Толстый слой первичного фильтра также практически исключает заиливание дрены в любых возможных условиях.
• Слой немытого щебня отбрасывает прямой верхний сток далеко в стороны и не пускает его непосредственно в дрену – заиливание от дождевых вод также исключается.
• Откосы – любой крутизны, какую позволяет местный грунт. Это особенно важно для малых товарных участков, т.к. 100 м обычной траншеи это сотка изымаемой из хозоборота на 2-5 лет площади, а общая длина траншей на участке в 10 соток может достигать 150-200 м.

Колодцы дренажной системы уже не столь критичное звено. Коллекторный может быть любым водонепроницаемым, лишь бы сброс был ниже устьев дрен (см. выше). Смотровые (ревизионные) колодцы будет дешевле приобрести готовые; это же сэкономит много тяжелой работы.

Устройство и схема сборки дренажного колодца

Устройство дренажного колодца и схема его сборки показаны на рис. справа. Дно-крышка должна быть глубиной не менее 200-250 мм, т.к. она же является и шламосборником. Поскольку дрены подходят к колодцу на разных уровнях, а сток должен быть ниже, производители рекомендуют использовать 2-3 коллекторных узла; надстраивать их друг на друга можно. Однако возможно обойтись и одним, если дрены плавно опустить к приемным патрубкам. Это единственный случай, когда опуски дренажных труб допустимы. Собственно, и не дренажных: на изгибах перфорация и ребра сходятся, отчего увеличивается вероятность заиливания. А прочистить опуск трудно. Поэтому последние 1,5-3 м дрены перед колодцем заменяют обычной гибкой канализационной трубой: по размерным модулям дренажные и сантехнические трубы совместимы.

Постройка глубинного дренажа в описанных выше универсальных траншеях ведется в след. порядке:

1. Копают котлованы под колодцы (с учетом 10-15 песка и столько же простого щебня на противопучинные подушки) и роют траншеи;
2. Делают в котлованах противопучинную подсыпку;
3. В траншеи укладывают широкие ленты геотекстиля для оборачивания мытого щебня и ленты поуже для оборачивания песчаной подсыпки;
4. Насыпают в траншеи песок, разравнивают не особо тщательно и оборачивают геотканью;
5. Насыпают в траншеи подготовку из мытого щебня и разравнивают согласно проектных уклонов правилом – обрезком доски на палке;
6. Укладывают дрены, примеряют в размер и поднимают обратно. Промазать на 10-25 см не страшно: дренажные трубы достаточно растяжимы и сжимаемы;
7. Систему собирают наверху поэтапно от колодца к колодцу, начиная от коллекторного. Так много удобнее;
8. Если сборка дошла до оголовка трубы, его заглушают. Бояться вакуума или завоздушивания не надо: люки с конечными заглушками не герметичны, и пластовое давление затянет в систему недостающий воздух или выдавит лишний;
9. Установку звеньев системы на место ведут с помощниками: один (вместе с мастером) на колодец, еще по одному на каждую приходящую дрену;
10. По установке очередного колодца в его котлован подсыпают простого щебня до верхнего обреза дна-крышки и трамбуют узкой трамбовкой;
11. Поочередно подсыпая то вынутого грунта в котлован, то мытого щебня в траншею до уровня на длине 3-4 от колодца, фиксируют звено;
12. Пользуясь гибкостью и растяжимостью дрены (дрен) ставят в котлован следующий по ходу монтажа колодец (колодцы);
13. Досыпают мытого щебня в траншею до нормы, не доходя тоже 3-4 м до след. колодца;
14. Фиксируют след. колодец аналогично предыдущему;
15. Оборачивают мытый щебень геотканью и досыпают поверх простого;
16. Производят окончательную обратную засыпку вынутым грунтом «с горой» и трамбовкой.

Примечание: монтаж системы ведут без люков. Они ставятся после его окончания.

А нельзя ли…

Обойтись вместо дренирования менее сложной, ответственной, трудоемкой и затратной рекультивацией почвы, как было обещано? Да, можно. Если ваш участок на глине, обводнен выходящей по поверхность верховодкой (случай 3 на рис. и в описаниях схем обводнения) и его общий уклон не превышает 4-5 см/м. Результат проявится на 3-й – 4-й год, но потом… впрочем, сначала – что нужно сделать:

• Весной в разгар обводнения отметить по контуру места, где застаивается вода;
• Когда лужи высохнут, засыпать впадины песком и разровнять его в общую поверхность;
• Под осень заправить почву удобрениями и доломитовой мукой, чтобы насытить магнием;
• Если на след. весну лужи опять появились, повторить п. 2 по мокрому;
• Тут же, не дожидаясь высыхания, посеять азотфиксирующие травы с поверхностной корневой системой: клевер, бобовые;
• Когда лужи высохнут, а земля еще нет, внести гумат калия;
• На протяжении сезона вегетации поливать и подкармливать посев. Дать (по схеме применения) стимулятор роста корней, который можно вносить по листьям, напр. Циркон;
• Если след. весной лужи все еще образуются, повторить пп. 1-6, но, скорее всего, этого не понадобится;
• Если луж уже нет или остались маленькие, повторить пп. 5-7 и поселить на участке дождевых червей. Лучше диких, они не так привередливы, как покупные из вермикультуры. Сколько червяков надо? Чем больше, тем лучше. По пригоршне на сотку хватит.
• Начинать пахать, сеять, сажать. На неиспользуемых участках разбить газоны (обязательно!);
• Каждые 3-4 года впоследствии вносить гуматы и под зиму доломитовую муку.

В конечном итоге вы, кроме желанной устойчивости грунта получите участок отличной плодородной земли. И тогда не забудьте при случае заказать в кадастре его переоценку: рыночная стоимость вашей земельной недвижимости вырастет не менее чем в 2-2,5 раза.

Содержание

1. С чего начинать
2. Из чего строить?
3. Проект
4. Фундамент
5. Какой дом строить?
6. В заключение о крыше
> Обсуждение

Раз вы читаете эту статью, отдых за городом на своем участке вам привлекателен. Дачный домик для этого, разумеется, необходим. Весьма желательно построить его простым, дешевым и недорогим. Ради экономии не только денежных средств и своего труда, но и земельной площади. В данной публикации вы найдете сведения о том, как построить дачный домик своими руками возможно проще, скорее, легче и дешевле. Желательно также, чтобы эргономика домика позволяла переждать в нем долгое ненастье, не испытывая дискомфорта, а конструкция строения давала возможность использовать различные дизайнерские решения для его внешнего и внутреннего оформления.

Малогабаритные дачные домики

С чего начинать

Первый вопрос, который нужно решить, собираясь построить дачный домик – из чего его строить? Где – уже известно, участок никуда не перевезешь. По материалу, грунту на месте строительства и погодным условиям выбирается конструкция дома, под нее разрабатывается или подбирается готовый проект, а дальше – смета, закупки, и за дело. С выбора материала мы и начнем.

Из чего строить?

Поскольку нас интересуют именно простые к реализации варианты, то из рассмотрения исключаются брусовые и срубные дома: построить их самостоятельно очень непросто. Кроме того, такие дома чувствительны к сезонным подвижкам грунта и поэтому требуют фундамента не менее надежного, чем ленточный полного заглубления (от 0,6 м ниже нормативной глубины промерзания НГП, считая по подошве ленты). Фундамент полного заглубления должен выстояться, чтобы дал собственную усадку, как минимум с конца лета до полного весеннего тепла в следующем году. Такой же выдержки требуют плитные утепленные фундаменты, напр. шведская плита. Есть, правда, тип фундамента для деревянных домов, не требующий технологического перерыва (см. далее), но и самое брусовое или бревенчатое строение должно выстояться на усадку год, прежде чем будет готово под отделку. Поэтому брусовый или срубный дачный домик окажется несоразмерно дорогим (от прим. 12 000 руб./кв. м) и сложным для самостоятельной постройки.

Та же ситуация возникает с кирпичными домами и домами из пено/газоблоков. В конечном счете строительство небольшого дачного домика из кирпича, пеноблока или бруса оказывается целесообразным лишь на очень маленьких участках, когда требуется предельно компактное в плане строение. В таком случае дом строят 2-этажным; кирпичная и брусовая технологии позволяют построить дом в 2 этажа неподготовленному, но внимательному и аккуратному строителю. Примеры планировки компактных 2-этажных кирпичного и брусового дома даны на рис.:

Внешний вид и планировка 2-этажных малогабаритных дачных домов из кирпича и бруса

Примечание: пеноблочный дом начинающему строителю построить проще, чем кирпичный, брусовой или бревенчатый. Строительство дачного домика из пено/газоблоков имеет смысл, если дача посещается круглый год – не нужно дополнительное утепление и меньше будет расходов на отопление.

Самые простые и быстрые способы постройки небольшого дома – сборка из готового щитового домокомплекта или структурно-изолированных панелей (СИП). Сборно-щитовой домик 20х20 футов (6х6 м) за неделю ставит пара обученных по инструкции к комплекту шимпанзе средних умственных способностей. Не шутка, были такие опыты. Но, увы – стоимость строительства. По теперешним ценам где-то от 18 000 руб./кв. м. Без фундамента.

Домик из СИП обойдется дешевле, прим. от 15 000 руб./кв. м с фундаментом на геошурупах (см. далее). Однако конструкции из СИП держатся на замках между панелями. Чтобы дом из СИП был вполне надежен, в нем должно быть достаточно много внутренних перегородок из тех же СИП с замками. Поскольку перегородок в компактном домике мало или вовсе нет, СИП как материал для него мы тоже не трогаем.

Итак, приходим к выводу: строить дачный домик, чтобы было быстро, просто и недорого нужно из дерева. За одним небольшим, но весьма значимым исключением, см. далее.

Проект

Недорогой садовый и/или компактный загородный домик лучше строить по типовому проекту; о существенных подробностях строительства см. далее. Готовый бесплатный проект дачного домика вполне несложно найти с помощью любого поисковика. Или за плату – подробный типовой проект садового домика за 300 руб. найти реально на соответствующих сайтах.

Как выбрать проще и дешевле

Однако, перебирая проекты, нужно учитывать некоторые существенные обстоятельства, а именно – стоимость, продолжительность и сложность нулевого цикла, т.е. земляных работ и закладки фундамента. Дело в морозном пучении грунта. При сезонных подвижках земля под домом не ходит ходуном и не перекатывается волнами. Дачные участки нарезаются на грунтах разнообразных, но обладающих одним общим свойством – достаточной собственной связностью, иначе такая дача никому не нужна. Поэтому в пределах определенного пространства на поверхности морозное пучение грунта сводится преимущественно к поднятию/обратному проседанию его поверхности с небольшим креном.

С другой стороны, маленький дачный домик обладает избыточной жесткостью и упругостью. Тут действует хорошо известный с технике (и упорно не замечаемый любителями) закон квадрата-куба. Проверить его на опыте просто: склейте из обычной писчей бумаги кубики со сторонами в 2 и 10 см и попробуйте смять тот и другой. Третий фактор – собственная связность грунта неразрывно связана с его механическими свойствами.

Не вдаваясь в дальнейшие подробности, сразу сообщим вывод: если небольшой деревянный дачный домик в плане вписывается в круг определенного диаметра, то на обычных грунтах садовых участков его можно строить на незаглубленном фундаменте, что много скорее, проще и дешевле. В какой круг должен вписываться проект деревянного домика в плане, чтобы можно было строиться на незаглубленном фундаменте на грунтах до среднепучинистых включительно, показано на рис. Тут все зависит, как видим, от пропорций строения: чем дом «квадратнее», тем лучше он отыгрывает сезонные подвижки грунта. Поэтому дома-«трамвайчики» для узких участков лучше, не приглядываясь, строить на фундаменте нормального заглубления. А вот если отношение «палочки» Т-образного дома лежит в пределах 1<l/w<1,5, то его можно вписывать в круг диаметром 7 м, как дом классических пропорций. Дома-углы вписываются в круг D=6,5 независимо от пропорций сторон угла.

Как выбрать проект небольшого дачного домика, чтобы его можно было строить на незаглубленном фундаменте на грунтах до среднепучинистых включительно

Примечание: веранда/терраса включается в проекцию дома, если она жестко связана с его конструкцией. Веранды, не имеющие механической связи с домом или на шарнирной связи с ним, из проекции дома в плане исключаются.

Фундамент

Будем считать, что с фундаментом мы определились. Напомним только, что под кирпичный, брусовой или бревенчатый дом на всех грунтах, кроме непучинистых, нужно закладывать нормально заглубленную ленту или фундамент ТИСЭ. Плитный фундамент с утеплением «устаканивается» на грунте 2-3 года; этого достаточно, чтобы брусовой или бревенчатый дом начал расщеливаться. Под дом из бруса или пеноблоков на слабопучинистом грунте можно заложить фундамент на геошурупах (см. далее) со стальным ростверком.

Незаглубленный

Незаглубленный фундамент под компактный дачный домик проще и дешевле всего собрать столбчатый из готовых бетонных блоков 200х200х400. Блоки выкладываются на цементно-песчаном растворе от М150 по два в ряд; верхние наперекрест нижним. Таким образом, столбик получается в плане 400х400 мм.

Котлованы под столбики роются на глубину 0,5 м; из них 15+15 см приходится на противопучинную песчано-щебневую подушку. Заглублять столбики из блоков более чем на 20 см смысла нет: перевязка швов слабая, и горизонтальные составляющие сил морозного пучения порвут столбы. Число рядов блоков в столбе делают больше 2-х, если дом над грунтом нужно приподнять более чем на 20 см. Техперерыв после устройства столбчатого фундамента из блоков требуется минимальный, на затвердевание кладочного раствора, это прим. неделя.

Заглубленный

Заглубленный фундамент компактного домика часто, по образцу больших строений, делают свайным на буронабивных сваях в мягкой опалубке из рубероида. Если дом на склоне, на оболочку свай берут асбоцементные трубы, что позволяет компенсировать разность высот по уклону до 1,7 м и более. В отношении быстрого малогабаритного строительства недостаток у этих фундаментов тот же, что и у ленты – должен выстояться и осесть хотя бы с осени до весны.

Примечание: фундамент ТИСЭ под легкий компактный дом закладывать смысла нет – «шляпки» свай ТИСЭ нормально работают в грунте только под достаточной весовой нагрузкой от здания. Из малогабаритных домов создать таковую способен лишь 2-этажный кирпичный или бетонный.

Геошурупы

Оптимальный вариант заглубленного фундамента для компактного домика – на геошурупах. Геошурупы – разновидность укороченных винтовых свай специально для легких строений. В отличие от обычных винтовых свай, геошурупы не рассчитаны на топкие, сыпучие и плывущие грунты. Фундамент на геошурупах для большого дома обойдется существенно дороже ленточного самодельного, т.к. геошурупы сами по себе недешевы, но для маленького домика это не так страшно, поскольку шурупов требуется немного.

Геошуруп для грунтов малой и средней плотности по принципу удержания его в грунте несколько похож на мебельный винт-конфирмат и внешне также походит на него, см. рис.:

Устройство геошурупа и фундамента на геошурупах

Гладкий оголовок геошурупов для плотных грунтов равномерно-цилиндрический. Те и другие геошурупы возможно применять на грунтах вплоть до чрезмернопучинистых. На головки геошурупов можно как укладывать деревянную нижнюю обвязку строения, так и монтировать стальной ростверк. О том, как строится деревянный дом на винтовых сваях, см., напр. след. видео:

Видео: установка каркасного дома

Преимущества геошурупов для скорого строительства на малом участке в стесненных условиях огромны:

• Не требуется предварительных геологических изысканий.
• Геошурупы можно заворачивать в довольно сильно засоренный грунт: булыжник или кусок бетона с детскую голову шуруп оттиснет в сторону.
• Не нужна спецтехника и подъездные пути для нее: 2 человека ломом или самодельным воротом из куска трубы заворачивают за день до 10 и более геошурупов.
• Не требуются подготовительные земляные работы: шуруп просто ставят концом в лунку на штык лопаты и крутят. По вертикали выравнивают, когда заостренный наконечник войдет в грунт на треть – наполовину.
• Завинченные геошурупы можно доворачивать/отворачивать для выравнивания головок в горизонт.
• Не требуется техперерыв на осадку фундамента – строительство можно продолжать, как только завернут последний шуруп.
• Неправильно завернутый шуруп можно вывернуть и завернуть снова вплотную к прежней скважине.

Примечание: если вы строитесь по готовому проекту, в котором указан тип и характеристики фундамента, то нужно следовать рекомендациям проектантов, или проконсультироваться с ними на предмет – а подойдет ли на таком-то грунте такой-то фундамент.

Какой дом строить?

Подходим к самой сути: какой же именно простой дачный домик будет построить дешевле и скорее всего? В порядке возрастания стоимости, сложности и времени строительства, а также потенциально эстетических качеств (пригодности под дизайн и отделку) варианты располагаются след. образом:

1. Домик из военного кунга;
2. Домик-шалаш;
3. Домик-бунгало;
4. Каркасный домик.

Когда не до излишеств

КУНГ – аббревиатура, обозначающая Кузов Унифицированный Нормального (Нулевого) Габарита. В СССР унифицированные закрытые кузова для автомобилей появились после ВОВ и благодаря их удобству название кунг вскоре стало нарицательным. Дачный домик из кунга, самое главное, очень дешевый: списанный кунг-бытовку от ЗИЛ-131 можно найти за 30 000 руб. А постройка сводится к тому, чтобы привезти его и поставить на столбики, бетонные опоры виноградных шпалер и т.п., уложенные на щебневую подушку (чтобы сорняки не прорастали и докучная живность не заводилась). Фундамент для кунга не нужен на любом грунте в любом климате – кунг рассчитан на движение по бездорожью и опрокидывание автомобиля-носителя.

Недостаток у кунга как дачного домика всего один: утилитарный внешний вид, который любые дизайнерские потуги только выпячивают. Но преимуществ масса:

• Отличное утепление – печка размером с системный блок настольного компьютера обогревает кунг с самый лютый мороз.
• Цена более чем на порядок меньше, чем у строительной бытовки, жилого контейнера или секции модульного дачного домика.
• Высокая стойкость к внешним воздействиям – склады, бытовки и подсобки из кунгов стоят практически без ухода более 50 лет, и сносу им не видно.
• Пожаробезопасность – заложена конструктивно.
• Встроенные электропроводка или каналы для нее, электрический вводный щит (ВЩ) и клеммы для подключения заземления.
• Широкие возможности для перепланировки, внутреннего оборудования и отделки (см. ниже).
• Не требуется никакого законодательного оформления и разрешения на установку. Купил – привез – поставил – живи.

Кунг для дачного домика лучше искать от автомобилей ЗИЛ-131 или ГАЗ-66 (см. рис.): у них ровный пол и ставить их на столбики проще вследствие небольших или отсутствия выемок под колесные ниши. Столбиков (можно кирпичных сложенных всухую) нужно 6: по углам по серединам длинных сторон. Кроме всего прочего, кунги от ЗИЛ-131 и ГАЗ-66 дешевле и переоборудуются под жилье проще, чем ураловские и камазовские.

Автомобили ЗИЛ-131 и ГАЗ-66 с кунгами и кунг от ЗИЛ-131

Примечание: неунифицированные «будки» от древних ЗиС’ов и ГАЗ-51 –53 не берите, их каркасы сильно подвержены коррозии и утепление никуда не годится.

Ширина кунга стандартная по нулевому автогабариту (2,4 м), а длина может находиться в пределах 3,5-8,5 м. Если ваш участок длинный и узкий, то домик-«трамвайчик» из кунга на нем практически единственная возможность обойтись без заложения заглубленного фундамента.

Оборудование кунга под компактный дачный домик

Для дачного домика предпочтительно искать кунг двухотсеточный (двухотсечный), слева на рис. Но и любой другой пустой оказывается удивительно просторным, в центре. Кунг-бытовка (слева и справа вверху на рис.) уже обеспечивает нормальную обитаемость для 3-4 человек, но еще лучше будет поискать кунг от старых аппаратных связи. Там тоже есть спальные места для экипажа из 3-4 человек, а после некоторого прикладывания своих рук из такого кунга получается не домик, а конфетка, справа внизу на рис. Правый (смотря от входа внутрь) отсек для бензоагрегата автономного электропитания (БЭА) лучше убрать: на его месте помещается мини-туалет с душем. Убрав половину полок над левым отсеком БЭА, получим место для газовой плиты на 1-2 конфорки и небольшой разделочный столик. Самый отсек БЭА как нарочно предназначен для садового инвентаря, посадочного материала и т.п., причем с доступом также и снаружи, через широкий люк. Кроме того, в кунгах аппаратных связи есть боковые окошки, что скажешь не о всех кунгах – военных бытовках.

Шале

Шале и значит шалаш, а какие изменения претерпело значение этого слова с развитием архитектуры дело другое. Дачный домик-шалаш прочен почти так же, как кунг, т.к. его несущие фермы треугольные. Небольшой домик-шалаш (прим. до 4х6 м) можно ставить на незаглубленный фундамент на любом грунте, кроме чрезмернопучинистого. Материалов на домик-шалаш требуется в 1,5-2 раза меньше, чем на бунгало или каркасный дом, а построить его без опыта и с минимальным набором инструментов проще. Есть у домика-шалаша еще одно достоинство, унаследованное от пращуров: он отлично вписывается почти с любой отделкой в любой пейзаж, см. рис.:

Дачные домики-шалаши

Недостатков у домика-шале немного. Дом-шалаш сохраняет все свои достоинства до размеров в плане прим. 6х9 м, потом он становится более сложным и материалоемким, чем традиционные. Еще в малогабаритном домике-шалаше одно из спальных мест приходится оборудовать на чердаке, куда надо подниматься по вертикальной лестнице, вот и все.

В Америке и Канаде довольно широко распространены одноместные домики-шалаши – убежища для охотников, рыболовов, пасечников, сезонных арендаторов-издольщиков (это то же самое, что советский гектарщик, кто помнит), слева и в центре на рис.:

Устройство одноместного домиак-шалаша – убежища и 3-местного дачного

Но домик-шалаш всего 3х3 м в плане может быть и дачным на 2-3 человека, справа. Расходов на отопление в том и другом случае немного, т.к. относительная площадь теплопотерь дома-шалаша меньше и прогревается он быстрее благодаря более активной циркуляции воздуха. Если ваша дача товарная обитаемая с первого весеннего тепла до зимних холодов, то домик-шалаш вам оптимален. После кунга, если его удастся купить, кто в курсе, настоящую цену кунгу знают.

Как построить шале

Постройка дома-шалаша размерами в плане до 6х4 м осуществляется пошагово след. образом (это т. наз. дирижабельная технология, разработанная немцами для постройки их цеппелинов):

1. Закладывают столбчатый или свайный винтовой (на геошурупах) фундамент;
2. Несущие А-образные рамы каркаса собирают из досок (130…150)х40 лежа на плазе – любой достаточно твердой ровной поверхности;
3. Собранные рамы складывают стопкой, чтобы сверять на перекос и в размер, для домика-шалаша это крайне важно;
4. Выверенные рамы по одной переносят на фундамент и укладывают плашмя подошвой по месту;
5. Каждую перенесенную на фундамент раму поднимают веревкой, выставляют по вертикали и фиксируют временными укосинами;
6. Когда все рамы стоят как надо, фиксируют каркас по углам – внизу карнизными досками (см. ниже), вверху коньковым прогоном тоже из пары досок;
7. При постройке дома более 3х4 м подкрепляют каркас дополнительными продольными стяжками;
8. На уровне затяжки (поперечной стяжки А-рамы) собирают потолочное перекрытие, без него дом не будет прочен;
9. Собирают пол дома по обычной для деревянных домов технологии;
10. Обшивают крылья каркаса 40 мм досками впродоль, весьма желательно шпунтованными;
11. Собирают рамы оконных и дверных проемов;
12. Обшивают фасады;
13. Производят остальные требующиеся строительные работы.

Дом-шалаш будет достаточно прочен и долговечен, только если работы по его постройке вести в указанной последовательности. Вероятно, в этом и кроется причина того, что дома-шалаши строят немногие – работать по принципу «бери больше, кидай дальше» проще.

Чертежи дома-шалаша 3х3 м на двоих-троих даны на рис.:

Конструкция дачного дома-шалаша

На врезке слева вверху показана конструкция фасадных рам для дома до 4х6 м. Материал, как и промежуточных рам – брус 150х75. Во-первых, на фасадных рамах к затяжке добавляются 2 стяжки (промежуточные рамы без них). Во-вторых, вместо конькового прогона применяется коньковый брус того же сечения. В-третьих, рамы, кроме как по углам, скрепляются средней и верхней обвязками (продольными связями жесткости) из того же бруса. Продольные и поперечные связи соединяются врезкой вполдерева. Т.е. на примере дома 4х6 м уже видно, как растут сложность постройки и материалоемкость дома-шалаша с увеличением его размеров.

Примечание: на нижней стяжке видны еще 2 торца бруса 100х75 по сторонам окна. На них опираются внутренние перегородки. Дверная рама на другм фасаде простирается вверх до затяжки и выполняется из бруса 75х150; нижняя стяжка этого фасада разрезная. Если данный дом без цоколя, подобным образом выполняется и оконная рама.

Бунгало и… бунгало

В общем понятии бунгало это неотапливаемый однокомнатный загородный дом с обширной крытой верандой, конструктивно от него неотъемлемой. Для летней дачи выходного дня в достаточно теплых краях «общепринятый» домик-бунгало оптимален, т.к. просторен, хорошо проветривается, не перегревается Солнцем, а в постройке не сложнее каркасного дома, но менее материалоемок.

Лесной домик-бунгало

Однако и специалистам-строителям вне тропиков в наши дни мало известно, что бунгало еще и разновидность строительной технологии. Построенные по ней хижины-бунгало (другое название – хакале) до сих пор можно встретить в лесных дебрях России, севера США и всей Канады. Некоторым из них перевалило за 200 лет, но большинство из них до сих пор пригодны для жилья. Домик, построенный по технологии бунгало, легко узнать по 2-слойной обшивке из вертикальных досок; наружный ряд прерывистый, см. рис. справа.

Бунгало как технология деревянного строительства сочетает в себе элементы конструкций фахверк и каркасной с работающей обшивкой. По сравнению с той и другой технология бунгало имеет след. достоинства:

• В лесистых местностях с развитыми лесзаготовками обходится дешевле, несмотря на увеличенный расход материала для обшивки, т.к. для нее (обшивки) пригодны не выдержанные низкокачественные материалы, вплоть до необрезной доски и отходов в виде горбыля.
• Домик-бунгало весьма прочем и может быть построен на незаглубленном фундаменте на грунтах до сильнопучинистых включительно.
• В сырых местах домики, построенные по технологии бунгало, весьма долговечны благодаря тому, что пути проникновения атмосферной влаги в обшивку минимизированы: верхние торцы досок прокрыты свесами кровли.

Недостатки строительства по технологии бунгало во-первых, повышенные требования к опытности и аккуратности работника (см. далее). Во-вторых, некоторая сложность оформления проемов: доски наружной обшивки нужно подрезать по месту для подгонки к наличникам, иначе образуются карманы – улавливатели влаги.

Бунгало как бунгало

Бунгало как домики-убежища в общем популярнее домов-шалашей вследствие лучшей обитаемости. В бунгало не надо лезть наверх, чтобы поспать и высовываться наружу, чтобы пообедать.

Устройство домика-убежища типа бунгало показано на рис.:

Чертежи мини домика-бунгало – убежища

Фундамент, разумеется, не обязательно ленточный (в данном случае – незаглубленный ленточный фундамент, НЗЛФ), но любой, подходящий к местным условиям. Если столбчатый или свайный, то опор нужно 12: по 3 на стороны вдоль веранды и по 4 (под каждую вертикальную стойку) на другие. Этот дом можно вытянуть в длину до 3-3,5 м. Тогда, если не удлинять соотв. веранду, можно выгородить туалет, а чердак в любом случае остается свободен для имущества и припасов.

«Настоящий» бунгало для отдыха на природе размерами 4х5,875 м в плане устроен, конечно, сложнее (см. след. рис.), точно также, как каркасный дом (см. далее). Чердака нет (это характерная особенность «настоящих» рекреационных бунгало). Требования к фундаменту те же, но уже для грунтов до среднепучинистых включительно; пред. вариант прекрасно стоит и на сильнопучинистых грунтах.

Схема устройства домика-бунгало для отдыха

Бунгало как технология

Основные особенности бунгало как строительной технологии указаны выше. В дополнение: силовой каркас собирается из бруса от 150х150 без укосин. Да, да! Жесткость конструкции придает обшивка из вертикальных досок. Фанера и ОСП мало пригодны, т.к. под каждый стык листов нужны подкладные стойки и продолины.

Схемы строительства бунгало даны на рис.:

Как построить домик-бунгало с вертикальной дощатой обшивкой

Конструкции пола стропильная условно не показаны, они обычные. Обратите внимание, слева на рис: тройные углы каркаса собираются врезкой вполдерева и в шип, причем шипы стоек находятся с внутренней стороны углов. Это непременное условие прочности конструкции: элементы силового каркаса должны по углам цепляться друг за друга и без стального крепежа. Хотя и он необходим, схему подкрепления углов см. в центре на рис. Применять стальные уголки, накладки и пр. новшества в данном случае недопустимо! За ветхозаветную «дубовость» надо платить трудом.

Доски обшивки нужно ориентировать «горбушками» (выпуклостями годовых слоев) так, как показано справа на рис: внутренние внутрь, наружные наружу. Наружные доски должны быть немного уже внутренних, тогда в процессе коробления древесины обшивка уплотнится и сожмет каркас. С любым другим расположением «горбушек» расщелится и весь дом ослабнет.

Все доски крепятся к каркасу по коротким (торцевым) кромкам тройками (не парами!) гвоздей или саморезов. Краевые доски крепятся также по длинным кромкам к угловым стойкам тем же крепежом в ряд или змейкой (зигзагом) с шагом 100-120 мм. Наружные доски крепятся к внутренним по коротким кромкам парами крепежа; по длинным – в ряд с тем же шагом.

Сборка силового каркаса бунгало весьма ответственный этап работы. И трудоемкий, т.к. скобы плотницким молотком не вколотишь, а саморезы 12х300 шуруповертом не закрутишь. В старых конструкциях вместо саморезов ставили дубовые нагели в расклиниванием. Каркас дома по технологии бунгало собирают в след. порядке:

1. Собирают на фундаменте нижнюю раму;
2. Устанавливают стойки, выравнивают по вертикали и фиксируют временными раскосами;
3. Собирают на стойках верхнюю раму;
4. Насверливают пионерные отверстия под скобы (разметка – самими скобами под углом 45 градусов). Глубина пионерных отверстий 2/3 длины уса скобы, диаметр – 3/4 диаметра уса;
5. Выбирают под полки скоб канавки, т.к. скобы должны быть утоплены в дерево;
6. Наживляют скобы молотком;
7. Еще раз проверяют вертикальность стоек и ставят верхний стальной крепеж;
8. Доколачивают скобы кувалдой;
9. Производят обшивку стен;
10. Убирают временные раскосы и производят остальные работы.

Каркасники

Каркасный мини-домик по сравнению с большим жилым каких-либо особенностей не имеет; схема его устройства дана на рис.:

Схема устройства каркасного дома с верандой и лоджией

Порядок строительства каркасных домов обстоятельно и с иллюстрациями описан во многих источниках. Можно также посмотреть видео о постройке «классического» каркасного дома 6х4 м:

Видео: дачный дом 4×6 по каркасной технологии

Сложность и стоимость постройки каркасного дома выше, чем всех, описанных выше. Внимание, знания и аккуратность, необходимые для постройки дома-шалаша и бунгало, не в счет: они затрат не требуют и времени не отнимают. Но есть у каркасного мини-домика и неоспоримое преимущество: простая форма с вертикальными стенами и гладкая обшивка делают его пригодным для самых разнообразных дизайнерских изысков, см. рис.

Примеры внешнего оформления каркасных домов

Также конструкция каркасного дома весьма пластична. Она, с одной стороны, прощает довольно грубые ошибки начинающих строителей. С другой, дает творческим любителям определенный простор для экспериментов. См., напр., ролик о постройке маленького каркасного домика-убежища:

Видео: мини-каркасный домик своими руками

К этому сюжету нужно только добавить, что замечания зрителей по поводу утепления справедливы. Поскольку «выгнать» точку росы раз навсегда наружу невозможно, а массивных стен, где она могла бы «гулять», нет, утепляющие материалы в подобных конструкциях нужно применять не допускающие выпадения конденсата в слое утеплителя и далее внутрь: ЭППС или целлюлозный утеплитель (эковату).

В заключение о крыше

Ригель крыши (вся, как есть, ее несущая конструкция) маленького домика также имеет особенность. Определяется она малыми размерами, и, как следствие избыточной жесткостью строения, а также наличием отсутствия в нем (простите канцеляризм) поставить несущую перегородку (внутреннюю капитальную стену). Для удержания последней необходим полносвязный фундамент; как минимум – ленточный нормального заглубления.

Стропильные конструкции (в данном случае это тот же ригель крыши) бывают, как известно, висячими (поз. 1а на рис.) и наслонными (поз. 1б):

Стропильные конструкции небольшого дачного домика

В первых стойка стропильной фермы опирается на поперечную балку-стяжку, а в наслонной на несущую перегородку; стяжка разрезная. Сделать в маленьком домике несущую перегородку технически возможно, но не оправданно ни в каком смысле, включая эргономический – обитаемость. Поэтому стропильные фермы малых домов делают только висячими. Что касается способов сборки стропильной конструкции небольшого дома, то они могут быть любыми из известных, поз. 3 и 4. Выбирайте какой угодно по умению, доступности материалов и желанию. Минимальный типоразмер досок для дома до 6х6 м – 40х130, конькового бруса – 100х75 и мауэрлата – от 150х75. В домике-бунгало и каркасном мауэрлатом может служить непосредственно брус верхней обвязки.

Содержание

1. Якорь ли кошка?
2. Основные правила
3. Типы якорей
4. О плавучих якорях
5. Как избавиться от штока
6. И все-таки кошка якорь!
7. Если с якорем что-то не так
8. Как привязать якорь
> Обсуждение

Сделать якорь полностью своими руками владельцев малых плавсредств побуждает не только достаточно высокая цена фабричных якорей. Стандартные якоря выпускаются массой от 5 кг, что для лодки водоизмещением до 500 кг многовато. Особенно, если выходят на ней в закрытую спокойную акваторию (пруд, небольшое озеро, реку). Места в посудине один только якорь занимает немало, и в крохотной лодчонке, такой, напр., как популярная вследствие своих высоких качеств лодка динги или скиф, держать неоправданно большой якорь неудобно. Но и становиться вместо надежного якоря на что попало нельзя.

Джозеф Конрад недаром назвал якоря «честными кусками железа»: пренебрежение надежностью якоря может стоить жизни судоводителю и пассажирам даже у самого берега. Самодельный якорь должен держать судно так же крепко, как патентованный фирменный, и теряться в грунте не чаще него. Надежность сверхлегких якорей из имеющихся в продаже не гарантирована. Фирменным сертификатам не верьте: никакой морской или речной регистр не включит в свой реестр якорь массой менее 5 кг. Запрещено международными правилами безопасности судовождения. А они, как и армейские уставы, написаны человеческими жизнями.

Рыбацкая лодка на якоре. Карикатура

Настоящий клубок проблем представляет якорь для лодки ПВХ. Во-первых, якорь лишь часть якорного устройства, состоящего из нескольких конструктивных узлов. Каждый из них по главному правилу сопромата «Где тонко, там и рвется» должен быть надежен не менее самого якоря. Разместить все это в надувной лодке просто негде. Во-вторых, когда надувные лодки бюджетной ценовой категории начали делать не из авторезины или прорезиненной ткани, а из пластика, оказалось, что и поднятый якорь в такой лодке может быть опасен – число несчастных случаев на воде, вызванных порывом баллона или днища лодки якорем, резко возросло.

Цель настоящей статьи – помочь начинающему судоводителю решить задачи выбора прототипа якоря для своего судна и рассказать, как правильно сделать якорь сообразно типу конструкции судна, его водоизмещению и условиям плавания. Существенная часть материала посвящена выбору и особенностям изготовления якорей для «сверхмалых» судов (до 0,5 т), эксплуатируемых на внутренних водоемах. Дно в них часто топкое, илистое или торфянистое; на таком трудно как обеспечить должную держащую силу якоря, так и не дать ему утонуть в грунте.

Примечание: у всех надувных лодок есть еще одно отличие от нормально водоизмещающих судов – очень малое сопротивление трения о воду. Надувная лодка цепляется за воду слабее, чем глиссер. С одной стороны, это хорошо для тихой воды, поскольку удержать лодку на течении легче. Но на волнении, наоборот, труднее, т.к. лодка-поплавок сильно дергает якорный канат. И встать на якорь надувной лодке тоже труднее: ему нельзя полагаться на то, что судно его потянет, уложит как надо на грунт и поможет за него зацепиться. Тут якорь для надувной лодки должен полагаться только на себя: сам укладываться правильно без рывка со стороны судна и обладать абсолютной цепкостью (см. далее).

Якорь ли кошка?

Людям, выходящим на рыбалку на старой лодке-резинке, все эти соображения могут показаться надуманными: как же, ведь известно, что издавна прижившийся якорь для резиновой лодки это кошка. И сделать ее несложно: три куска арматурин, из которых у двух расплющены концы, немного гнутья, немного сварки, и кошка готова. А цепкость кошки абсолютная, если ее правильно бросить. Недаром же кошки-зацепы используются и в других видах деятельности.

Во-первых, по держащей силе кошка якорь довольно-таки средненький. Правда, для лодки, которая скользит по воде чуть ли не как палый лист, это не так существенно. Существенно другое: на каменистом или топком грунте кошку очень легко потерять. Когда металлолом валятся везде под ногами, а мастер на работе и без бутылки позволял пользоваться в личных целях сваркой и гибочным станком, это не имело значения, но сейчас другие времена.

Во-вторых, и тогда происшествий на воде из-за якорей-кошек хватало. А ныне выяснилось, что кошка опасна на только в лодке ПВХ, но и в сшитой из фанеры без набора корпуса, как те же динги или скифы. Литые складные кошки безопасны, хорошо держат сверхмалое судно на любом грунте, компактны, но стоят нечестно дорого. Хотя для шитой лодки с жестким корпусом прим. 2,5-3,5 м длиной подойдет и самодельная складная кошка с поворотной лапой, см. напр. видео

Видео: самодельный якорь-кошка

Однако в лодке ПВХ и такая кошка оказывается громоздкой и травмоопасной для судна. Поэтому, включая то, что сказано выше, жители прибрежий большой воды, кошку якорем вообще не считают. А моряк никогда не скажет: «отдать кошку» или «встать на кошку», также как не скажет «бросить якорь». Кошка не якорь. Но кошку все-таки возможно превратить в якорь! Именно для надувной лодки малой воды водоизмещением до 300-400 кг. Причем очень компактный, удобный, надежный и безопасный. Как именно – к этому мы вернемся далее.

Основные правила

Вес и трос

Главное, что определяет надежность якоря – его масса, вес. Для гребных и моторных лодок с жестким корпусом длиной до 5 м массу якоря нужно брать не менее 1% от водоизмещения судна в полном грузу, но при водоизмещении до 500 кг – не менее 2,5 кг. Для тех же судов, снабженных постоянным или штатным съемным парусным вооружением, массу якоря увеличивают на 25-50%, на случай стоянки на якоре под рангоутом. Если якорь адмиралтейский (см. далее), его массу увеличивают еще на 20%. Прочность на разрыв якорь-цепи или троса должна быть не менее 50 весов якоря.

Примечание: надежность якоря многократно увеличивает замена части якорного троса, ближайшей к якорю, цепью. Для лодки длиной до 4,5 м и водоизмещением до 500 кг достаточно заменить цепью первые, от якоря, 1,5-2,5 м троса.

Массу якоря для надувных лодок, используемых во внутренних водоемах, целесообразно брать согласно их человековместимости. Формула расчета, если нет парусов и судно не более чем на четверых, проста: кладем на якорь столько кг, сколько людей держит лодка, и добавляем 0,5 кг. С парусами и цепью сложнее; общие данные сведены в таблицу:

Вместимость, чел	Масса якоря, не менее, кг (лодка без парусов)	Калибр якорной цепи, не менее, мм (лодка без парусов)	Масса якоря, не менее, кг (лодка с парусами)	Калибр якорной цепи, не менее, мм (лодка без парусов)
1	1,5	3,5	2,5	4,0
2	2,5	4,0	3,0	4,5
3	3,5	4,5	4,0	5,0
4	4,5	5,0	5,0	6,0

Примечание: если якорь адмиралтейский, его массу увеличивают на 20% против табличной.

Центр тяжести

Следующий момент – распределение массы якоря по его высоте (считая, что якорь стоит вертикально). Якорь, перетяжеленный вверху, будет волочиться по дну, подпрыгивая, и не зацепится за него. Якорь, слишком тяжелый внизу, может встать на пятку и тоже не зацепится, или его засосет в грунт. Центр тяжести (ЦТ) якоря должен приходиться на 1/6-1/8 его высоты, но у якорей разных типов его положение фиксировано. Поэтому произвольно менять пропорции якорей не позволяют себе и опытные судостроители. Если же это делать приходится, то нужно посмотреть, где находится ЦТ прототипа, в стандарте на него, или, если это неизвестно, то вычислить. ЦТ самодельного якоря должен находиться на той же относительной высоте, что и у типового якоря или проверенного на практике образца.

Вес и держащая поверхность

Важно также отношение массы якоря к площади его держащей поверхности, т.е. к поверхности лап, нормально заглубленных в грунт, противодействующей силе тяги со стороны судна. Якоря в этом отношении подчиняются закону квадрата-куба: при изменении размеров якоря его масса меняется по кубу, а держащая поверхность по квадрату. Если, к примеру, уменьшить размеры типового якоря под свою посудину, то его вес уменьшится относительно больше держащей поверхности, и якорь может потерять надежность. Поэтому размеры якоря нужно будет изменить так, чтобы отношение масса/держащая поверхность осталось в допустимых пределах. А начинающим – не мудрите с размерами выбранного образца.

Примечание: способ довести вес уменьшенного якоря но нормы – залить часть полого веретена (см. ниже), или полностью веретено, свинцом. Мы о нем еще вспомним.

Цепкость

Для сверхмалых шитых и надувных лодок особое значение приобретает цепкость якоря. Она характеризуется тем, какой нужен рывок за якорный канат/цепь, чтобы якорь лег в нужное положение, и сколько он при этом проволочится, прежде чем зацепится. Абсолютно цепкими считаются якоря, которые сами укладываются на дно как надо и тут же вгрызаются к грунт. Для любых маломерных судов следует выбирать именно такие.

Типы якорей

Якорями все плавающие по воде пользуются тысячелетия, и конструкций их придуманы тысячи. Но на практике прижились немногие – уж больно важен якорь для безопасности судовождения.

Типы распространенных в настоящее время якорей и названия основных частей якоря показаны на рис.:

Типы якорей для больших и маломерных судов

Если трос или цепь крепятся не к свободно болтающемуся кольцу – рыму – а к закрепленному жестко на веретене, или к скобе, поворотной либо закрепленной наглухо, то это уже не рым, а обух якоря. Очень часто небольшой рым или обушок крепят к тренду, а к нему привязывают тонкий линь – буйреп – с плавающим на поверхности воды буйком. Потянув за буйреп, чаще всего удается высвободить застрявший якорь, а если дергать за трос/цепь, то он только сильнее цепляется.

Примечание: что значит М, см. ниже.

Пропорции адмиралтейского якоря

Адмиралтейский якорь известен с каменного века: тогда он был деревянным с каменным штоком. Этот якорь надежен на любом дне, но, во-первых, тяжел, т.к. реализует не более половины потенциально возможной держащей силы, и громоздок. На старых парусниках его, поднятым, подвешивали к специальным, торчащим наискось из носа судна, мощным балкам – крамболам. Во-вторых, на мелководье или при падении уровня воды (напр., при отливе), судно может сесть днищем на торчащий вверх рог якоря. От громоздкости можно частично избавиться, сделав шток съемным. Большое преимущество адмиралтейского якоря – простота конструкции и пропорций, выверенных веками, см. рис. справа, и пригодность для судов любого водоизмещения, включая игрушечные кораблики. Чтобы получить размеры адмиралтейского якоря меньшего веса, прямые на рис. просто продлевают влево. Серьезный недостаток – слабая цепкость: чтобы шток опрокинул якорь в правильное положение и лапа вгрызлась в дно, за трос/цепь нужно довольно сильно потянуть и проволочить якорь. Адмиралтейский якорь можно рекомендовать для лодок, снабженных парусами и выходящих на большую воду.

Якоря Портера (точнее, Портера-Тротмана, на рис. именно он) и Нортилла (Northill) являются модификациями адмиралтейского. Используются редко, т.к. не лишены его недостатков, давая взамен мало преимуществ. Якорь Холла – поистине гениальная находка: Холл додумался возложить задачу штока на развалистые лапы с юбкой внизу, и, чтобы обеспечить полную цепкость якоря, сделал их поворотными. Якорь Холла для судов прим. от 5 т водоизмещения не имеет недостатков и в настоящее время абсолютно доминирует на флотах. Но он применим и для надувных лодок без парусов: слишком малое отношение веса к держащей поверхности в данном случае компенсируется малым трением лодки о воду. Поэтому даем и стандартные пропорции якоря Холла (см. рис.), для сверки с любительскими образцами.

Чертежи и размеры якоря Холла

Примечание: якорь Холла – технологические сложное изделие. Для его надежности важно и расположение центров тяжести его составных частей, что также нормируется.

Буква М на рис. с типами якорей обозначает якорь Матросова (см. рис.). В диапазоне водоизмещений судна прим. 1-100 т он оказывается надежнее якоря Холла при меньшей массе; особенно на слабом донном грунте. Нам якорь Матросова интересен тем, что способ создания держащей силы у него принципиально иной, чем у якорей адмиралтейского и Холла: якорь Матросова фактически однолапый. Этот способ позволяет создавать абсолютно цепкие якоря предельно малой массы для очень легких судов, чего нам и надо.

Чертежи и размеры якоря Матросова

Идею Матросова довел до логического завершения Дэнфорт, спроектировавший якорь, у которого отношение массы к держащей поверхности теоретически равно… 0! Т.е., якорь Денфорта (его чертежи и размеры см. на след. рис.) в принципе можно делать хоть из бумаги, лишь бы не размокла и не сломалась. Но – до некоторого верхнего предела водоизмещения судна; тут вступает в действие закон квадрата-куба. Для кой-чего смыслящих в математике: Дэнфорт понял, какую часть кривых на графике определенных характеристик якоря можно аппроксимировать прямой, производная которой, как известно = 0.

Чертежи и размеры якоря Дэнфорта

Якорь Дэнфорта доминирует в малом судоходстве так же, как якорь Холла в большом. Пересчитать его размеры на меньшую массу просто так же, как для адмиралтейского: делаем линейную экстраполяцию, да и все тут. Вильчатый якорь теоретически тот же якорь Дэнфорта, только более технологичный для самостоятельного изготовления и более надежный на каменистом дне: сломать одну мощную лапу труднее, чем одну из двух той же общей площади.

Примечание: якорями Матросова и Дэнфорта часто снабжаются большие суда в качестве запасных или верпов (вывозимых на шлюпке).

Якорь-плуг тоже теоретически «нулевой» и по удельной площади держащей поверхности не имеет себе равных, хотя цепкость его примерно такая же, как у адмиралтейского. Поэтому патентованные якоря-плуги разных видов (Delta, Bruce и др.) за рубежом довольно популярны и яхтсменов-парусников на океанских яхтах. Но хранить якорь-плуг на судне крайне неудобно. Единственное подходящее для этого место – носовой роульс, да и то, якорь-плуг приходится, в дополнение к туго натянутой якорь-цепи, расчаливать еще тремя тросами: верхним и парой боковых, чтобы на пропахал пробоину в корпусе. Кто выходил в море хотя бы на бычка на резинке, прочитав об этом модном поветрии, только головой покрутит: а если якорь-плуг нужно быстро отдать ночью в шторм? Что тогда будет? Нам же якорь-плуг интересен тем, что от него происходит грибовидный якорь, владельцам лодок ПВХ незаслуженно мало известный, см. далее.

Примечание: в большом судоходстве на якоря-плуги нередко ставят брандвахты – суда без хода, назначенные на долгую или вечную стоянку в определенном месте акватории (плавучие склады, причалы, сторожевые посты, казармы, тюрьмы и т.п.).

О якоре Курбатова

Из вильчатых якорей у отечественных любителей популярен сварной якорь Курбатова (см. рис. ниже). Он хорошо держит лодку водоизмещением прим. от 300 кгс на наших обычных донных грунтах: песчаных, глинистых, илистых. На севере США и в Канаде, где дно речных потоков часто каменистое, более надежным показал себя якорь Трайдент с 3-зубой лапой удвоенной ширины (внизу справа на рис.). Второе, что можно сказать о якоре Курбатова – 1-2 местные надувные лодки на тихой воде в ветреную погоду он держит неважно, по слабому дну ползет. Поскольку в таком случае дело исправляет пригруз (см. далее), остается преположить, что сказывается малый вес данного якоря. Дэнфорт построил теорию якоря нулевой массы, но реальный-то его вес все-таки влияет на свойства практических конструкций. И это может быть очень полезно именно для якоря надувной лодки ПВХ, см. далее.

Чертежи якоря Курбатова и внешний вид якоря Трайдент

О плавучих якорях

Плавучий якорь не держит судно на месте. Он удерживает его носом против волны или течения. На флотах штатные плавучие якоря применяются редко, разве что на экспедиционных судах. Вероятно, из моряцкого суеверия: в рейсе или плавании (если корабль военный) плавучий якорь чаще всего выбрасывают, когда впору давать SOS. Действует любой плавучий якорь по принципу парашюта.

Однако в любительском удебном рыболовстве плавучие якоря находят вполне утилитарное применение. Некоторые виды рыб для кормежки сплывают стайкой по течению, а затем выходят из стрежня и возвращаются на исходную позицию Понятно, что, держась в лодке над стаей, улова можно ожидать большего.

Рыбацкий плавучий якорь для лодки ПВХ очень легко сделать из 4-5 2 л бутылок из ПЭТ, стянув их в ряд скотчем. Затем к горлышкам крайних бутылок привязывают концы капронового шнура, заводят его петлю за донышки и приматывают тем же скотчем. Трос от лодки привязывают к петле шнура. Так нужно, чтобы струю течения бутылки встречали наиболее обтекаемой поверхностью, а на тягу от лодки упирались в воду наименее обтекаемой, как и положено парашюту. Настроить такой плавучий якорь практически под любую лодку также несложно: для этого бутылки частично наполняют водой или песком.

Как избавиться от штока

Присмотримся еще раз к чертежам якорей, наиболее пригодных для надувных лодок: Дэнфорта и Курбатова. Что в них плохо для лодки ПВХ? Правильно. Шток. Он очень мешает в тесной лодчонке и способен ее повредить.

Как сделать якорь Дэнфорта без штока

«Теоретически-бумажные» якоря Денфорта обязательно снабжаются штоком (слева на рис.); без него они теряют свойства самоустанавливаемости, абсолютной цепкости и на рыхлом дне становятся ненадежными. Но подумаем еще раз: ведь реальный якорь обязательно что-то да весит. Как использовать его массу, чтобы избавиться от штока, сохранив все прочие качества? В результате получается (см. фото справа на рис.):

• Увеличим массу якоря сделав ему (на габаритные размеры 220..250х350 мм) лапы из 5 мм стали, веретено и ось лап из 14 мм прутка, а обух из 10 мм.
• Отодвинем лапы от веретена прим. на 1/5 их ширины.
• Заменим установочные лопасти-ограничители якоря Дэнфорта юбкой, наподобие как у якоря Холла, и наваренными на нижний конец веретена выступами, в который она будет упираться (угол поворота лап – 30 градусов).
• Заодно и закруглим концы лап, чтобы уж точно не порвали лодку.

И – удивительное дело! Такой якорь-гибрид оказывается также абсолютно цепким и самоустанавливающимся! К сожалению, теории на него пока нет. Точно так же, как на бесштоковые якоря для надувных лодок с «холловским» развалом лап, см. рис.

Влияние развала лап якоря для лодки ПВХ на необходимость снабжения его штоком.

Как своими руками изготовить якорь справа на рис., внешне похожий на якорь Холла, и скачать его чертежи, см. ролик :

Видео: самодельный якорь для лодки ПВХ

Якорь Дэнфорта среди собратьев еще подросток, и у него обнаруживаются порой неожиданные свойства. Так, напр., если ту же лодку и в тех же условиях плавания, которую якорь Курбатова плохо держит (см. выше), снабдить «бумажным» якорем Дэнфорта массой всего в 1 кг, он ее держит. А еще любительская придумка, проверенная практике – сделать якорю Дэнфорта для 1-2 местной лодки ПВХ отъемные лапы, переставляемые то ли со схождением к веретену, то ли с развалом наружу. В первом случае якорь будет лучше держать на плотных и каменистых грунтах, а во втором – на рыхлом слабом дне. Как сделать якорь-транформер для лодки ПВХ, см. след. видео:

Видео: якорь-трансформер своими руками

Одно только ясно: холловский способ самоустановки якоря на дне развалом лап и юбкой позволяет избавиться от штока. Многие любители, не подозревая об этом, делают себе легкие якоря повышенной держащей силы с развалом лап со штоком, как у исходного дэнфортовского, см. рис. ниже. Но в данном случае шток якорю нужен, как корабельному коту канареечное семя. Без штока такой якорь только быстрее будет цепляться и станет надежнее.

Как избавиться от штока в якоре для лодки ПВХ

И все-таки кошка якорь!

Пришла пора вспомнить о якоре-кошке и заодно о грибовидном якоре, т.к. они также взаимосвязаны. Путь происхождения якоря-гриба от складной кошки иллюстрирует левая часть след. рис. Грибовидный якорь хорош тем, что при минимальных размерах и полной безопасности для надувной лодки держит ее на очень и очень слабом дне – глубоко заиленном, плывучем мелкопесчаном и т.п. И еще тем, что его размеры и вес меньше, чем у других якорей, зависят от длины и водоизмещения судна. Однако грибовидный якорь для топкого дна обязательно должен быть снабжен обушком на тренде: вытащить его за рым или обух, если затянет в грунт, невозможно, не зачерпнув бортом.

От якоря-кошки до грибовидного якоря. Чертежи складного мини-якоря кошки для лодки ПВХ

Сделать грибовидный якорь можно из днища от бытового газового баллона; уже якорь из донышка от 5 л баллона надежно держит 1-2 местную лодку ПВХ. Днище от баллона отрезают там, где оно переходит в вертикальные стенки (наклон касательной такой же, как у адмиралтейского якоря – 40 градусов). В днище вырезают 3-4 отверстия диаметром 30-40 мм, чтобы грунт сквозь них продавливался, а не забивал лемех якоря.

Веретено грибовидного якоря из баллона делают из отрезка стальной трубы диаметром 40-60 мм. Его длина для 1-2 местной лодки от 200 мм; для 3-4 местной – от 300 мм. К верху веретена приваривают обух их согнутой 10 мм арматурины. А к тренду – обушок из 6-8 мм. Для полной надежности такого якоря на любом дне веретено заливают свинцом.

Эволюцию якоря-кошки можно пустить и по другому пути, чему пример чертежи складного мини-якоря для 1-3 местной лодки ПВХ на остальной части рисунка. Способ создания держащей силы у него совершенно своеобразный: при волочении этот якорь поворачивается, ввинчиваясь в донный грунт или цепляясь лапами за камни. Для большей надежности его веретено желательно сварить из отрезков труб и залить свинцом. Цепкость данного якоря невелика: его нужно с метр проволочь, чтобы закрепился как следует. Зато мини-якорь сложенным можно носить в кармане, и он якорь-нетеряйка: достаточно рывка за якорь-трос, чтобы его застрявшая лапа вышла из щели или затянутый в топь якорь пошел вверх (вира, как сказал бы моряк).

Кошка из подручных материалов

У якоря-кошки есть еще одно достоинство: его можно сделать из подручных материалов. Конкретно – из пары кривых обломков или обрезков сучьев для лап, камня подходящего размера и формы, и еще куска кривого сука или рогульки для веретена. Сучья-лапы связывают накрест, привязывают к перекрестью камень; затем к нему – рогульку или сук-веретено. Известны случаи, когда люди выживали в экстремальных условиях благодаря самодельному якорю-кошке из подручных материалов.

Примечание: однако не забывайте, врожденный порок любого якоря-кошки – лодка может сесть на его лапу днищем!

Если с якорем что-то не так

Для сшитых и, особенно, надувных носимых на себе лодок масса и компактность якоря имеют определяющее значение, поэтому якоря для них следует делать как можно более легкими. Но как быть, если якорь пополз?

Способ увеличить держащую силу якоря известен давно: пригруз на якорь-тросе или якорь-цепи, слева вверху на рис. Кто помнит школьную физику, без труда подсчитает, что пригруз в половину веса якоря способен увеличить его держащую силу вдвое и более. Для легкого якоря надувной или шитой лодки достаточно свинцового пригруза в 1-2 кг; много места он не займет. Для установки на трос пригруз снабжается карабином, его можно закрепить на пригрузе жестко. Спускают пригруз на леске, которая на рыбалке всегда под рукой.

Способы увеличить держащую силу якоря и высвободить застрявший якорь

Другая нештатная ситуация с якорем – застрял. Способ освободить застрявший якорь также известен: буйреп, закрепленный на тренде, и буек-поплавок. Чтобы якорь вышел из мертвого зацепа, тянут за буйреп. Если обушка для него на якоре нет, а дно заведомо «подлое» (топкое, каменистое), буйреп можно привязать к тренду, как показано на рис.

На малых судах держать бухту буйрепа и буек часто неудобно. В случае, если якорь с поворотными лапами или какая-то из его модификаций, радикальное средство превратить якорь в нетеряйку – скользящий рым, поз. а-г на рис. Наиболее надежен скользящий рым по поз. в, но якорь с ним громоздок. Высвобождают якорь, как показано на поз. г: дают судну ход против натяга якорного троса.

Как привязать якорь

Снабдить малую лодку полным якорным устройством весьма проблематично. А надувную и нереально. Между тем узел скрепления якорь-троса или цепи с корпусом судна – жвака-галс – штука очень ответственная. Об одном из вариантов прикрепления якорь-троса к надувной лодке без дельных вещей, т.е. деталей из жестких материалов, см. видео напоследок:

Видео: размеры и способ привязывания самодельного якоря

Содержание

1. В чем загвоздка?
2. Подготовка к строительству
3. Какую строить
4. Фундаменты
5. Пол
6. Сопряжение с крышей
7. Заключительные штрихи
> Обсуждение

Об удобствах и выгодах отдыха и вообще летней жизни на веранде рассуждать нет надобности, они очевидны. Цель настоящего материала – рассказать, каким образом к дому пристраивается веранда своими руками. Веранда как строительная конструкция не широкое крыльцо, не массивная жилая пристройка и не терраса для приятного времяпрепровождения. У веранды есть что-то и от того, и от другого, и от третьего, но сама она не просто их механическое усреднение. Как следствие – при сооружении веранды нужно учитывать некоторые обстоятельства, о которых и пойдет речь. Поэтому рекомендуем перед прочтением данной публикации или по ходу него ознакомиться с существующими материалами по сооружению пристройки к дому и пристройки к нему крыльца.

Первое обстоятельство обнаруживается несколько неожиданное: добавленная веранда к дому способна взять на себя роль ведущего элемента экстерьера здания и тем самым облагородить внешний вид строения удобного и надежного, но неказистого. Это свойство присуще всем пристройкам, но построить веранду много проще и дешевле большинства из них. Данный эффект особенно ценен на маленьком и/или неудобном участке под застройку и при недостатке средств на строительство, когда первоначально приходится громоздить коробку на коробку, лишь бы жить где было, как внизу справа на рис. А веранду, исправляющую наружный дизайн дома, можно пристроить потом, тщательно продумав ее проект и подсобрав деньжат. В целом затраты на такое строительство оказываются на порядок, в буквальном смысле, меньше, чем на постройку дома, изначально подогнанного по дизайну для втискивания в отведенный ему закоулок.

Веранды, пристроенные к домам

В чем загвоздка?

Первым делом – в большей, чем у крыльца, ширине веранды в сочетании с ее строительной легкостью. Если ваш дом по размерам и конструктивно похож на типовой КД-177 и вдобавок стоит на нормально несущем, устойчивом, слабо обводненном или сухом непучинистом либо слабопучинистом грунте, можете сразу пристраивать к нему недорогую и несложную большую веранду, проект которой представлен на рис. ниже. Но при нарушении любого из этих условий в течение нескольких лет по завершении постройки возможны разнообразные неприятности, из которых неравномерная усадка основного здания и веранды далеко не худшая. О том, как их избежать, пристраивая веранду, которая понравилась, к дому, который уже стоит или задуман по средствам и возможностям, и есть материал этой публикации.

Проект веранды для пристройки к дому

Почему дом не просто дом

Структура, механика, температурный и гидрологический режимы грунта под домом не те, что у материкового (нетронутого). Изменения начинаются с момента начала работ нулевого цикла, а стабилизируется почва на протяжении 3-5 лет по завершении постройки. В течение этого времени невидимая «яма» под домом раздается в стороны на некоторое расстояние от контура здания в плане, не превышающее, как правило, 2 м. Веранда обычно шире, раз она не крыльцо, но длиннее пристройки, поэтому пристроить веранду к дому нужно так, чтобы отклонения хода почвенных процессов под домом не вышли за учтенные в проекте пределы. Если же дом старый, т.е. уже устоявшийся, то пристройка к нему веранды не должна нарушать стабильное состояние грунта под ним, или нарушать его опять-таки в допустимых пределах.

В случае, когда веранда пристраивается к легкому либо капитальному облегченному дому, на первом плане оказывается и ее механическое воздействие на конструкцию основного здания; особенно, если пристраивается веранда на даче. Помимо сил морозного пучения, на строение веранды действуют также ветровые и снеговые нагрузки. В отношении элементарной механики веранда – давящий на стену дома рычаг с большим отношением плеч. Длинное плечо рычага веранды шириной 2 м (что немного) вдвое больше, чем у метрового крыльца. Для нежилых и сезонно обитаемых зданий положен конструктивный запаса прочности в1,7-2 раза. Из экономии чаще всего берут нижний предел. В итоге, если вместо крыльца, которого каркасный дом или каменный со стенами в кирпич «не чувствует», постройка веранды вместо крыльца способна вызвать нарушения его конструкции вплоть до разрушительных.

Взаимовлияние

Дом на веранду влияет аналогичным образом, но слабее. Однако при этом меняется и влияние веранды на дом. Процесс «отфутболивания» сил влияния между ними способен пойти враскачку и вызвать непредсказуемые катастрофические последствия. Наиболее они вероятны от угловой веранды, наименее – от опоясывающей здание; прямая веранда стоит посередине. Причина – асимметрия или, наоборот, симметрия влияния веранды на грунт и ее механического воздействия на дом. Вот что значит простое увеличение ширины. Переход количества в качество как он есть. Тем не менее способы избежать его раз навсегда строителям известны, и сделать веранду при доме так, чтобы они вместе стояли как влитые, возможно.

Примечание: будет веранда проходной, т.е. с выходом на улицу, или нет, в данном аспекте несущественно

Материал и отмостка

Два способа построить веранду надежнее, а также облегчить выбор ее типа и проекта осуществимы заранее. Первый – отмостка вокруг дома, лучше всего утепленная. Она расширяет зону влияния дома на грунт прим. на 1,25 своей ширины. Т.е., веранду шириной до 2 м вокруг такого старого дома можно рассчитывать и строить как крыльцо или вовсе наобум; худшее, что тогда грозит – небольшое провисание дальнего края веранды.

Второй – строить веранду из дерева. Деревянная веранда упруга и достаточно прочна, но не чрезмерно жестка. Если не перебарщивать с усилением элементов ее конструкции, то в случае грубых ошибок в проектировании их результаты проявятся прежде всего на веранде. Что не опасно, легче и дешевле исправимо, чем в основном здании.

Примечание: металл в конструкции веранды можно и нужно использовать для ростверка на столбчатый или свайный фундамент. Однако отношение прочности стали к ее упругости много больше, чем у древесины, поэтому строить веранду полностью на стальном каркасе настоятельно рекомендуется только по результатам обследования основного строения и грамотного проектирования на их основе. Постройка своими силами каменной веранды может оказаться оптимальной в отдельных случаях, см. далее.

Подготовка к строительству

Исходя из всех вышеприведенных соображений, постройка веранды требует предварительного рассмотрения след. обстоятельств, в порядке убывания важности:

• Свойств несущего грунта в месте постройки.
• На какой стадии готовности основного строения будет пристраиваться веранда.
• Назначение веранды и особенности ее эксплуатации (открытая, закрытая, летняя, зимняя утепленная и/или отапливаемая).

По результатам выбирается конструктивный тип веранды, разрабатывается ее основание (фундамент) и узлы сопряжения с основным зданием. Собственно строительство веранды ведется согласно обычной технологии для выбранного конструктивного типа.

Грунт

Строительство веранды полностью своими руками возможно на грунтах до среднепучинистых включительно; в отдельных случаях – на сильнопучинистых. Безусловно строить веранду «навскидку» нельзя только на чрезмернопучинистых грунтах (пухлые влажные глины, мелкий мокрый пылеватый песок, гумус и т.п.).

Несущая способность грунта достаточна 0,7 кгс/кв. см; это уже на границе слабых грунтов. Здесь исключение по невозможности строительства – мелкий сухой песок, рыхлые сухие суглинки, илистые и торфянистые грунты. Однако грунт под верандой ни в коем случае не должен быть просадочным, т.е. отпадают любые лёссовидные грунты и др. пылеватые слежавшиеся. Спекшийся лёсс без лома и кирки не возьмешь, и танк на нем почти не оставляет следа, но, чуть капнул дождик – тот же лёсс плывет пластами.

Большое значение имеет обводненность грунта и верхняя сезонная граница почвенных вод (ВГВ). Строиться в нашем случае возможно на грунтах вплоть до слабо обводненных. Определить обводненность грунта можно самостоятельно, как в порядке подготовки к строительству пристройки. Пробы берут конвертами (по 5) с каждой из сторон дома, у которых будет веранда. Допустимая влажность под веранду – до 25%; расхождение между пробами до 5 процентных пунктов, т.е. результаты должны укладываться в пределы (15-25)%

ВГВ (горизонт почвенных вод в конце самого влажного сезона) не должна доставать до подошвы фундамента хотя бы 0,5 м. Если выше, а строиться очень хочется, нужно заказывать геологию. И вполне возможно, что результатом (без возврата оплаты) будет: «Хозяин, забудь. Нужно было строить веранду сразу, по общему с домом проекту. Или строй террасу для отдыха на удалении».

Примечание: пристройка к дому веранды безусловно исключается, если основное строение возведено на чрезмерно обводненном грунте с ВГВ выше нормативной глубины промерзания (НГП). Практически – если дом на вечной мерзлоте или участок под застройку на время строительства дренировался. Также – если нормальная эксплуатация дома обеспечивается постоянно действующей дренажной системой здания.

Стадии готовности

Возможность пристройки к дому веранды того или иного типа определяется также, как уже сказано, степенью готовности основного здания:

1. На стадии проектирования – здесь не рассматривается, т.к., если стройка не халтурная, то результатом будет постройка дома заодно с верандой;
2. От начала нулевого цикла до заливки/закладки фундамента;
3. От заливки фундамента на протяжении строительства;
4. В течение 3-5 лет от готовности под ключ, т.е. в период первоначальной усадки здания;
5. К старому, устоявшемуся дому.

На стадиях 2 и 3 веранду пристраивают редко, напр., если после начала работ обнаружились дополнительные средства на постройку. Общие правила в любом случае таковы: на стадиях 2 и 3 веранду предпочтительно строить капитальную из того же материала, что основное здание. На стадии 2 заливается общий фундамент (докапываем траншею, довязываем арматуру). На стадии 3 нужно дождаться набора бетоном хотя бы 50% прочности (ок. 7 суток летом в средней полосе), а ленту под веранду сопрягать с домовой по всем правилам, см. далее. На стадии 4 возможна пристройка легкой веранды на облегченном фундаменте, не влияющем на подземный сток. На стадии 5 – то же, и еще можно пристроить капитальную веранду из материала легче, чем основной дома (дерево, пено-/газоблоки), если дом стоит на нормально несущем (от 1,7 кгс/кв. см) не обводненном и непросадочном, непучинистом или слабопучинистом грунте.

Примечание: исключение из всех правил – дом с подвалом. Большая и тяжелая бетонная коробка в земле позволяет пристраивать только к старому дому легкие веранды на облегченных фундаментах. Хочется капитальную – нужно было забить ее в проект.

Какую строить

Цельная наружная отделка дома с верандой

Возможные конструктивные типы веранд показаны на рис. ниже, Поз. 1 – капитальная. Не обязательно каменная отапливаемая, это будет уже жилая пристройка. Капитальная веранда может быть открыта всем ветрам; ее признак – общий с домом фундамент любого типа. Поэтому строится капитальная веранда заодно с домом по единому проекту. Однако это единственный тип веранды, позволяющий получить строение полносвязное не только механически, но также эстетически, т.е. с цельной единообразной наружной отделкой, см. рис. справа.

Конструктивные типы веранд и способы их сопряжения с основным строением

Поз. 2 – плавающая веранда. На незаглубленном или др. не препятствующем подземному стоку фундаменте (см. далее) может быть пристроена к любому дому на любой стадии его готовности, вплоть до того, что дом пристраивается к веранде. Также может быть построена плавающая закрытая веранда из пено-/газоблоков и утеплена, а когда устоится, подключена к отоплению дома. Если закрытая плавающая веранда строится на деревянном фахверковом каркасе, возможно панорамное остекление.

Дом с плавающей верандой оседают независимо друг от друга. На период первоначальной усадки зазор между ними в 30-40 мм заполняется предварительно сжатой уплотнительной лентой (ПСУЛ). Служит ПСУЛ до 5-7 лет, но за это время строение успевает устояться. Тогда ПСУЛ удаляют, зазор заделывают и завершают отделку внутри и снаружи. Недостаток – предельная ширина веранды менее 2,2 м, т.к. в период первоначальной усадки неизбежны перекосы строения.

Примечание: ПСУЛ начинает расширяться немедленно по распаковывании. Если строится каменная веранда, ПСУЛ нужно закупать с долгим сроком расширения мелкими рулонами и в дело пускать по мере возведения коробки.

Поз. 3 – консольная (висячая) веранда. Наиболее распространенный тип, т.к. недорога, проста технологически и на грунтах вплоть до слабопучинистых надежна. К стене дома крепятся или 2 опорных бруса, под пол и кровлю, или цельная рама. «Отыгрывает» под подвижки грунта консольная веранда за счет упругости материала и, возможно, подвески на шарнирах, см. ниже. Недостатки – нельзя строить на фундаменте нормального заглубления, панорамное остекление возможно только из поликарбоната (см. далее, что, в общем, вариант не из лучших), и большие нагрузки на стену дома. Достоинство – может быть построена шириной до 3,7 м. В таком случае первые от стены фундаментные опоры ставят не ближе 2 м к дому, чтобы полностью использовать упругость древесины для уменьшения нагрузок на стену, а вторые – на расстоянии 1,2-1,7 м от первых. Если расстояние от ближних до дальних опор выходит менее 1,2, то дальние не ставят, а усиливают конструкцию пола. В таком случае возможен свес его дальнего от стены края до 1 м.

Поз. 4 – веранда-навес. Это оптимальная веранда к деревянному дому, т.к. нагрузки на стену дает только сверху, где в дело включается и упругость стен дома. Возможно исполнение, вообще не нагружающее основное строение, см. ниже. Веранда-навес может быть и земляной, и с полом. В таком случае пол делают плавающим на отдельных опорах; зазор по контуру – 20-30 мм. Недостатки – полное отсутствие возможности застекления.

Шарниры для веранды

Как действуют силы морозного пучения на конструкцию открытого крыльца или легкой веранды, показано на поз. 5. В случае с верандой большую опасность представляет не нарушение ее конструкции (длинная балка больше прогнется обратимо), а усиленное давление на стену дома. Поэтому стропильные балки консольной веранды и веранды-навеса желательно не крепить уголками, как принято, а ставить на шарниры, поз. 6 и 7.

Шарниры собирают из пар отрезков стального уголка 100х100х(4-5) и болтов М12-М16. Гайки контрятся или сажаются на краску. Отверстия в балках под болты сверлятся с запасом и в них туго запрессовываются отрезки стальной трубы, чтобы болты не рвали и не резали дерево. Внутренний диаметр трубы подбирают так, чтобы болт входил в них плотно, но не очень туго – с усилием заталкивался рукой или забивался легкими ударами 50-граммового молотка. Если болт сидит в обойме с люфтом, крыша на сильном ветру может дребезжать.

Остекление и терраса

Стеклить силикатным стеклом можно капитальную и плавающую веранду по окончании осадки и сопряжении фундаментов, см. далее. Плавающую веранду на период первоначальной усадки стеклят поликарбонатом. Поскольку сотовый поликарбонат не просматривается, используют более дорогой и тяжелый массивный, но служит он до 5 лет, а потом начинает мутнеть, тогда его меняют на силикатное стекло.

Однако светопропускание поликарбоната остается высоким более 10 лет, до 40-50 лет, и он сильнее, чем стекло, поглощает ультрафиолет, с одной стороны. С другой – на даче или участке может просто не оказаться места для веранды, и нужно будет делать на доме террасу с выходом через чердак или мансарду. Или же другие местные условия (см. выше) не позволяют пристроить к дому веранду, тогда вместо нее можно построить отнесенную от дома террасу-перголу. Вообще-то строительство террас для отдыха это другая большая тема, но, к примеру, схему устройства навеса из поликарбоната над домовой террасой см. на рис.

Схема и размеры навеса из поликарбоната для террасы

Фундаменты

Капитальная веранда на стадии строительства и более поздних может быть пристроена только к дому на ленточном фундаменте. Фундамент под капитальную веранду сопрягается с фундаментом дома по схеме на поз. 1 рис. Зуб удерживает фундаменты вместе независимо от того, что быстрее оседает, пристройка или дом. Армируется зуб в 2 пояса по обычной схеме. Анкеры из 16-мм стального арматурного прута закладываются в оба фундамента на 30-35 см с шагом 50-60 см. Сначала замуровывают анкеры с существующий фундамент, а затем заливают новый. В старом фундаменте анкеры не должны приходиться на углы (поз. 1а), т.е. капитальная веранда пристраиваться может только прямая не в полную стену.

Схемы сопряжения фундаментов веранды и дома; схема столбчатого фундамента для веранды

Незаглубленный ленточный фундамент (НЗЛФ) или плитный, напр., шведскую плиту, под утепленную плавающую веранду можно сопрягать с фундаментом дома по схеме на поз. 2. Противопучинная подушка нового фундамента выводится выше уровня грунта сообразно его свойствам (см. руководства по механике грунтов; для слабо пучинистого суглинка – на 7 см). Откосы подсыпки прикрываются дерном, чтобы не расплывались. Выступающие концы арматуры и анкеров в старом фундаменте свариваются. Зазор ок. 200 мм первоначально запенивается и прикрывается временным цоколем, а по окончании усадки пристройки бетонируется.

Схема устройства столбчатого незаглубленного фундамента под прочие типы веранд дана на поз. 3. Поскольку веранда пристройка легкая, целесообразно использовать круглые буронабивные или заливаемые в асбоцементные трубы столбы/сваи. Тогда их армирование можно делать по упрощенной схеме, поз. 3а. Для этого выпускаются арматурные прутья в наваренными или отштампованными шайбами, но в домашних условиях армировать столбы по оси проще и дешевле 30-40 мм стальной трубой, т.к. сердцевина осевой арматуры все равно не работает.

К трубам с шагом ок. 150 мм привариваются перпендикулярно на все четыре стороны отрезки 12-16 мм прутка; до края бетонной заливки они не должны доходить на 30-40 мм. Вынос трубы под посадку деревянного столба – 200 мм. После установки столба его вместе с трубой просверливают насквозь для дополнительного крепления болтами М10-М12, иначе буря может сорвать крышу вместе со столбами. Между отверстиями – 100 мм; от них до краев выступающей части трубы по 50 мм.

Возможно также крепление столбов в П-образные скобы, поз. 3б; для столбов веранды-навеса оно предпочтительно. Перпендикулярно перекладине П приваривается арматурный прут. Заложение П-анкера в бетон – 150-200 мм; выступ под столб веранды – 200 мм. Ставить П-анкеры нужно перемычкой параллельно стене дома, т.е. так, чтобы столб веранды, если убрать один болт, можно было покачать к стене – от стены, а не вдоль нее.

Примечание: использовать для фундаментов любых пристроек сваи вдавливаемые, забивные и подмывные недопустимо!

О форме столбиков

Использование пирамидальных столбов в фундаменте веранды

Закладывать под веранду фундамент нормального заглубления (на 0,6 м ниже НГП) это, в общем-то, мартышкин труд. Уменьшить влияние пучения грунта на конструкцию веранды лучше, применив фундаментные столбы конической или пирамидальной формы, см. рис. справа. Силы морозного пучения действуют во все стороны. Их давление на боковые наклонные поверхности столбов даст составляющую, противодействующую выталкиванию опор из грунта.

Геошурупы

Однако лучший тип фундамента под любую веранду, кроме капитальной – на геошурупах. Это разновидность винтовых свай, специально разработанная для фундаментов легких построек в условиях недостаточной механизации строительства. Держится геошуруп в земле по тому же принципу, что и мебельный винт-конфирмат в дереве; конструктивно геошуруп тоже похож на конфирмат, поз. 1 на рис.

Геошуруп и фундамент на геошурупах

Преимущества для легких построек фундамента на геошурупах, без преувеличения, колоссальны:

• Выпускаются длиной от 1,2 м, т.е. можно делать незаглубленный фундамент.
• Два горожанина, выезжающие на дачу по выходным, за летний день заворачивают ломом 16 (!) геошурупов по 1,8 м.
• Под геошуруп не нужно бурить пионерную скважину, см. также ниже.
• Поскольку винтовая часть геошурупа не шире его шейки, он не разрыхляет, а наоборот, уплотняет грунт вокруг себя. Забирку делать не надо, геошурупы сидят в земле как выросли оттуда, поз. 2.
• Случайно «перевинченный» геошуруп можно вывернуть обратно до уровня, лишь бы в грунте осталось не менее половины его шейки.
• К штатным оголовкам геошурупов можно как крепить деревянные венцы (поз. 3 и 4), так и варить стальной ростверк.
• Первичная осадка геошурупов нулевая, строиться можно продолжать, едва завинчен последний.
• Геошурупы не изменяют свойств грунта на участке и не препятствуют движению грунтовых вод.
• Срок службы геошурупа – от 120 лет.

Единственный недостаток геошурупов – они более, чем любые другие столбы и сваи, оседают индивидуально в зависимости от местных свойств грунта. Поэтому под такое легкое строение, как веранда, оголовки геошурупов надо связать на сварке стальным ростверком из швеллера от 150 мм.

Для ручного завинчивания геошурупов с оголовками-плитами нужно подготовить приспособление-коловорот – стальную плиту толщиной от 6 мм. Снизу к ней привариваются штыри из арматурины, входящие в отверстия на оголовке шурупа, а сверху, горизонтально, отрезок трубы, в которую продевают лом.

При заворачивании геошуруп просто ставят на грунт и слегка вдавливают. Затем в коловорот вставляют лом и крутят вдвоем. Когда винтовое острие прим. наполовину – на треть уйдет в землю, тем же ломом в коловороте рихтуют шуруп по отвесу вертикально, и доворачивают.

Подпол

После закладки фундамента веранды нужно обратить самое пристальное внимание на устройство ее подпола. Дело в том, что под любым правильно построенным домом с течением времени образуется своего рода виртуальная «яма» в грунте, в которой температура всегда выше нуля. Исключение – постройки на вечной мерзлоте, но там самострой запрещен законодательно.

Если веранда нарушит процесс образования «теплой ямы» под домом или уже образовавшуюся, дом может накрениться и навалиться на веранду. Поэтому делать веранду с подполом, засыпанным, напр., керамзитом, недопустимо. Подпол веранды должен быть холодным и проветриваемым, а ее утепление, если надо, обеспечиваться утеплением пола, см. далее.

Устройство подпола веранды

Ленточный фундамент капитальной веранды должен иметь продухи от 5х10 см, расположенные не реже, чем через 1,7 м, показаны красными стрелками слева на рис. Оптимальный вариант подпола веранды – открытый, в центре. Если он будет обрамлен декоративным цоколем, по его верху нужно оставить щель от 6 см. Желательно также строить цоколь между столбами фундамента, оставив зазоры и у них.

В краях с суровым климатом и долгой зимой возможна обратная ситуация, когда под верандой будет накапливаться холод, тогда дом может наклониться и поехать от веранды. Чтобы избежать этого, в цоколе делают вентиляционные люки с дверцами, справа на рис., по одному на коротких сторонах и пару на длинной до 8 м или три на большей. На лето дверцы люков открывают. При таком их расположении проветривание подпола будет обеспечено ветром любого относительно дома направления.

Пол

Устройство пола капитальной и плавающей веранды такое же, как в доме. Плавающего под верандой-навесом – аналогично такому же в беседке, любой бесфундаментной постройке или земляной пристройке к дому. Но устройство пола консольной веранды имеет некоторые особенности.

Общая схема пола консольной веранды из дерева дана слева на рис. Читатель, знакомый со строительной механикой, сразу увидит, что по сходной силовой схеме строится крыльцо. Так нельзя ли пристроить к дому веранду, доработав крыльцо? Так ведь гораздо проще и дешевле.

Устройство и чертежи простой открытой веранды

Да, возможно. При соблюдении нескольких условий. Первое – ширина исходной конструкции (крыльца) должна быть не менее 1,2 м. Второе – подпол веранды должен быть холодным, а ее фундамент не препятствовать подземному стоку. И третье – стеклить силикатным стеклом и утеплять веранду нельзя будет. Четвертое – веранда-крыльцо может быть только прямой. В таком случае доработка сведется к изменению размеров исходной конструкции и увеличению типоразмеров пиломатериалов для нее. Как устроена открытая веранда-крыльцо, в чертеже с размерами, показано справа на рис. Устроить над ней крышу не возбраняется.

Длина веранды-крыльца может быть увеличена простым добавлением боковых секций. Если при этом окажется, что веранда выпирает за углы дома, нужно сначала сузить проходную секцию, до 20%. Затем так же, но обязательно симметрично, сужаются прилежащие к ней боковые, т.е. подгонка длины веранды к дому производится по принципу: усиливаем в первую очередь проходную часть.

Г-образная пристенная балка применена с целью экономии древесины, в расчете на повторение конструкции под заказ. Строясь для себя, ее можно заменить брусом 150х200. Крепление к стене в том и другом случае – анкерные болты М12-М16 зигзагом (змейкой). Шаг по стене – 400-500 мм; отступ от края балки – 50 мм. Если будете собирать Г-образную балку, ее полка крепится тоже змейкой саморезами по дереву М8-М10. Сначала к стене крепят большой брус, а затем к нему – полку.

Примечание: свесы настила пола по 100 мм (выделено красным) очень важны для долговечности веранды. С ними, пропитанная как описано ниже, она прослужит не менее 40 лет. А точно такая же, но без свесов настила, лет через 10 начинает гнить по углам.

По тому же принципу может быть пристроена к дому модульная летняя веранда, см. рис. Размер модуля – 2х2 м. Секрет общей прочности – в перекрещивающихся распорках из реек 40х40. Прилежащая к стене (коренная) часть собирается из модулей на 4-х опорах (коренных); она может быть крытой и застекленной поликарбонатом. От дома эта веранда с помощью приставных модулей на 2-х опорах может быть продолжена, в принципе, сколь угодно, в т.ч. по склону, скажем, до берега близлежащего водоема. Но строить над приставными модулями крышу нельзя, не выдержат.

Устройство модульной открытой летней веранды

Примечание: на достаточно большом дачном/придомовом участке кому-то, возможно, захочется веранду шире 2,5 м. В таком случае используются несколько иные технологические приемы, см. напр. видео ниже:

Пропитка и утепление

Детали пола веранды для обеспечения ее долговечности пропитываются последовательно 3-мя составами; для утепленного пола пропитка совершенно обязательна. Пропитку ведут в определенном порядке:

1. Антипиреном (против возгорания) – раствором буры 3-5 стаканов на ведро воды;
2. Биоцидом, против плесени, гнили, жучка – 3% раствором борной кислоты;
3. Гидрофобизатором (водоотталкивающая) – жидкой битумной мастикой.

Все пропитки делают обильными, до промокания древесины. Каждую последующую начинают после полного высыхания предыдущей. К сожалению, использовать как водоотталкивающий состав такое во многих прочих отношениях великолепное средство, как водно-полимерная эмульсия, нельзя. В условиях подпола веранды она скоро разрушится. Также нельзя прошпаривать детали горячим битумом – антипирен выделит кристаллизационную воду и перестанет быть таковым.

Схема утепления пола веранды дана на рис. В холодном влажном подполе единственно надежный эффективный утеплитель – эковата. Попадание в ее слой точки росы в данной схеме неизбежно, но эковата сохраняет свои качества и увлажненной. Вариант с керамзитом – для сезонно проветриваемого подпола в холодных местах, см. выше. В данном случае он действует скорее как стабилизатор теплового потока, чем как «настоящий» утеплитель.

Схема утепления пола веранды

Сопряжение с крышей

Сопряжение крыш капитальной веранды и дома современной постройки показано на поз. 1 след. рис. Эта схема справедлива и для каменных домов, мауэрлат которых заложен в желоб стены и закреплен стальными анкерами.

Сопряжение крыши веранды с домом

Особую роль в данном случае играют снеговые связи. Под весовой нагрузкой от снега крыша дома стремится разъехаться в стороны. Вес снега на крыше пристройки передается на ноги ее стропил таким образом, что противодействует этому. Однако в домах старой постройки, где мауэрлат лежит на внутреннем уступе стены, применять данную схему нельзя: после обильного снегопада крыша веранды может просто затолкать ноги стропил внутрь. Поэтому сопряжение крыш веранды и старого дома нужно делать, как показано на поз. 2. Перед этим непременно производится ревизия существующей стропильной конструкции и сопрягаемые с верандой стропила при необходимости усиливаются поперечными связями.

Для плавающей, консольной и веранды-навеса основное значение приобретает сопряжение крыши со стеной дома. Его типовая схема дана на поз. 3. Дождевой фартук может быть изготовлен самостоятельно из оцинковки; его крыло – 200-250 мм. Практически вечным сделает фартук покраска акриловой краской для наружных работ или эмалью для восстановления ванн.

Закладывать корешок фартука в штробу на стене обязательно. Не полагайтесь на герметик, вечного и абсолютно надежного пока нет. О чем и гласит один из законов Мерфи: «Все герметичные стыки текут». Между краем крыла фартука и настилом кровли необходим зазор ок. 4 см в расчете на тепловые деформации и морозное пучение (поз. 4 и 5), без него фартук может протереть настил кровли, особенно мягкий.

Штробу заданного профиля в стене можно вырезать болгаркой с кругом по камню, если воспользоваться самодельным ограничителем глубины реза, поз. 4а. Сначала из уголка сгибают П-образную заготовку, затем ее поперечину надрезают и отгибают в сторону под углом 45 градусов. Крепится ограничитель к наружной стороне защитного кожуха инструмента парой мелких болтов. Переворачивая ограничитель прямым или отогнутым «рогом» вниз, режут перпендикулярно или наклонно. Останец материала выбивается молотком и зубилом. Без русской матери: раз двинул в надрез, вылетает большими кусками.

Деревянную стену штробить нельзя, это откроет дорогу грибкам и насекомым при любой пропитке. В таком случае придется ежегодно осматривать герметик и при необходимости заменять. Но если веранда под свесом двускатной или вальмовой крыши, можно просто подвинуть стык крыши веранды со стеной повыше, поз. 5. Если зазор между кровлями не более 3/4 свеса крыши дома, затекание воды по стыку исключено.

Заключительные штрихи

Что нам еще нужно, так это дизайн веранды. Казалось бы, ничего тут не придумаешь, кроме резных столбов и точеных балясин. Но нет, веранду все-таки возможно украсить и задекорировать самым вычурным образом, см. напр. след. ролик:

Видео: идеи декора и планировки веранд и террас

Содержание

1. Роль крыши
2. А зачем она на даче?
3. Способы обустройства
4. О дизайне
5. Костер, мангал или печь?
6. Делаем печку
7. Компоновка и площадка
> Обсуждение

Мангальная зона – специально оборудованное место на природе для отдыха с жарким разных видов, сопутствующим угощением и возлияниями. От окружающей среды мангальная зона отделяется функционально, зрительно и физически  зонирующими элементами – стеной, забором, кустами. Зонирование возможно как единственным способом/элементом, так и любыми их сочетаниями.

Способы выделения мангальной зоны

Роль крыши

Тень от крыши наилучшим образом выделяет мангальную зону на местности и в то же время стушевывает перед посторонним взором происходящее в ней, что хорошо видно на фото. Поэтому, если солнечных деньков у вас в достатке и ваша компания не склонна гулять на широкую ногу, крышу над зоной отдыха лучше делать непрозрачную. Если же вы любитель кутнуть у всех на виду и всем на зависть, то голую стропильную конструкцию от дождя можно накрыть пленкой или, чтобы покруче и поуютней было, поставить над мангальной зоной навес из поликарбоната – он хорошо защищает он перегрева Солнцем, практически не закрывая видимый свет.

А зачем она на даче?

Уединенная мангальная зона на даче необходима, возможно, даже более, чем на базе отдыха, в ресторане на природе или загородном клубе. Дело не в облизывающихся на ваше пиршество соседях. Дело в тех самых грядках и плодовых деревьях, ради которых и дача; особенно – если участок товарный и приносящий дополнительный/основной доход. Чтобы отдых после трудов праведных был полноценен, а то и другое вместе благотворно, объект своих стараний должен отойти на второй-третий план и улетучиться из подсознания. Поэтому выделить под уголок отдыха площадку хотя бы 3,5х2,5 м нужно: уменьшение продуктивной площади участка будет с лихвой компенсировано повышением производительности труда.

Способы обустройства

На небольшом участке мангальная зона может быть выделена на местности и одновременно достаточно изолирована психологически одним из след. способом (см. также рис. ниже):

• Только функционально и до некоторой степени зрительно, т. наз. открытая зона – поз. 1.
• Навесом – поз. 2-4.
• Полубеседкой, т.е. навесом с невысоким ограждением, поз. 5 и 6.
• Патио, поз. 7.
• Беседкой, поз. 8.
• Верандой, поз. 9.

Способы обустройства мангальной зоны на небольшом участке

Примечание: полубеседка это фактически не застекленная и не утепленная беседка. Такие часто называют просто беседками или, иногда, летними беседками.

У вас, возможно, уже назрел вопрос – а как же такие уютные садовые сооружения, как фитобеседка и пергола? Что касается не увитой растениями перголы, то оставьте навес с плоской крышей без кровли, вот и будет пергола. Но соседство мангала или печи с любыми фитопостройками действует на последние губительно. Так что рассмотрим, в порядке возрастания сложности, стоимости и трудоемкости устройства то, что возможно.

Открытая

Это наименее затратный, трудоемкий и к тому же мобильный в пределах участка вариант: мангал или многофункциональную уличную печь для зоны отдыха (см. далее) возможно разобрать, переложить на новом месте или, в некоторых видах исполнения, просто перенести вдвоем-вчетвером. Недостатки – изоляции зрительной и от непогоды никакой.

Навес

Защищает от солнца и дождя при небольшом ветре, но не от сильного ветра с дождем и от постороннего глаза.

Полубеседка

То же, что и навес, если рядом нет глубокого водоема. Если таковой имеется, хорошо защищает от несчастных случаев в подпитии – зацепившись за ограду, подгулявший растянется на земле и более-менее вернется в разум, не успев ухнуть в омут. Искусственный водоем – роскошное украшение участка и мощное средство релаксации; соорудить его своими силами вполне возможно. Но для водяных лилий и др. эффектных растений, без которых пруд – лужа, нужна глубина ок. 2 м. «Раскинулось море широко» на дачном или приусадебном участке никак не поместится, так что откосы подводной части берегов придется делать крутыми. В таком случае ограждение водоема от мангальной зоны не ближе 1,5-2 м от уреза воды вопрос уже не эстетики, а безопасности.

Патио

В мангальной зоне дачи на средних широтах патио уже не испанский внутренний дворик, а тот же навес или полубеседка с глухим ограждением со сторон, откуда могут подглядывать. Живая изгородь сделает мангальную зону в патио много уютнее и под нее не нужно закладывать фундамент, но, чтобы вырастить и сформировать подходящий кустарник, потребуется несколько лет. Временный вариант без капитального строительства на этот период – обшивка из профлиста или ОСП. Первая дешевле, вторая естественнее смотрится.

Беседка

Переносить мангальную зону целиком под крышу имеет смысл только в местах с коротким прохладным летом и/или частым затяжным ненастьем. Либо – если на дачу регулярно выезжают в зимнее время; в таком случае, пока дачный дом протопится и прогреется, уже и возвращаться пора. Поэтому беседка для мангальной зоны это строение довольно-таки капитальное, застекленное, утепленное, на столбчатом или ленточном фундаменте, с отмосткой. Тогда встает задача как можно более полного общения с природой в виде обзора окрестностей, защиты от непогоды и обеспечения свободного выхода, но в то же время беседка должна достаточно быстро прогреваться теплом печи, а душно и парко в ней быть не должно. План-схема беседки для зоны отдыха на 10-12 чел. дана на рис. На меньшую компанию их можно уменьшить, но 3600 мм вместо 6000 по тыльной стороне это возможный минимум, иначе облако паров под шатровой крышей опустится до уровня лиц сидящих. Чтобы пересчитать размеры беседки  под своих, уменьшают ширину разделочных столов (выделено красным); минимум – по 700 мм. Остальные размеры уменьшают пропорционально.

Чертежи и размеры зимней беседки для мангальной зоны

Веранда

Вариант мангальной зоны на веранде – на тот случай, когда таковая при доме уже есть и/или другого места на участке нет. Пристроить к дому веранду самостоятельно возможно, но технически достаточно сложно, т.к. нужно согласовать уже осевший дом и еще не прошедшую усадку пристройку.

О дизайне

Кратких единых рекомендаций по декоративно-художественному оформлению зоны отдыха дать нельзя уже потому, что обустраивается она не в казарме и не на плацу. Дизайн мангальной зоны – отдельная большая тема. Применительно к настоящей статье просто посмотрите, во-первых, мастер-класс по принципам зонирования садового участка:

Видео: принципы зонирования дачного участка

и, во-вторых, видео о том, как возможно, руководствуясь этими принципами, обустроить зону отдыха на даче:

Эти райские уголки созданы обыкновенными людьми. Однако, чтобы рай не оказался эфемерным, эстетика мангальной зоны должна покоиться на чем-то удобном, стойком и прочном; весьма желательно – технологически несложном и недорогом, чтобы возможно было как можно большее сделать самостоятельно. Не менее желательно – все технические средства должны органично вписываться в любую пригодную для отдыха обстановку. Решения этих проблем оказываются достаточно просты, к чему мы и переходим в след. порядке:

1. Выбор кулинарного прибора или оборудования;
2. Компоновка кулинарного отдела (уголка) в мангальной зоне;
3. Покрытие площадки в зоне отдыха;
4. Как избежать задымления.

Костер, мангал или печь?

Приготовить шашлык можно и на костре. Если знаешь, как, то он получится вкуснее, чем с мангала. Горцы, придумавшие шашлык, не возили с собой мангал вьюком – они искали подходящую для кострища ложбинку, которых в их родных краях довольно.

Как приготовить на костре шашлык и оборудовать кострище

Оборудовать очаг для костра несложно, см. справа на рис. выше. И сидеть у костра романтичнее, чем у мангала. Плохо то, что дымом обвевает, а качество пищи весьма зависит от силы и направления ветра. На даче за скалой не спрячешься.

Какой выйдет шашлык на простом мангале, открытом или с навесом, тоже сильно зависит от ветра, а также от температуры воздуха. Готовка на кирпичном мангале с бортиком стабильно вкуснее и сочнее, но технологически он не проще, а по затратам не дешевле многофункциональных уличных печей, о которых ниже. Проше и дешевле будет построить примитивный очаг для барбекю, справа на след. рис. Шашлычка хочется – решетку-рашпер и жаровню вынимают, а в нишу ставят обычный мангал на низких ножках. Защита от ветра будет лучше, а зависимость вкуса и равномерности пропекания от наружной температуры меньше.

Мангалы и очаг для барбекю

Печи

Еще меньшую зависимость качества еды о внешних условий плюс расширенный функционал обеспечивают печи барбекю (см. рис.); в них тоже можно ставить мангал. Печи барбекю строятся различного конструктивного и ценового уровня, но обратите внимание на ту, что справа внизу – она предельно проста, а жарит-печет не хуже. Что дымит, не беда, с этим можно справиться, см. в конце.

Уличные печи барбекю

Мобильные и компактные

Особого упоминания заслуживают мобильные и компактные печи барбекю, см. след. рис. На поз. 1 – мобильная покупная из современных композитных материалов. Стоит дорого. Такие садовые печи привозят в готовом к использованию виде и ставят, где укажут. При необходимости переносится вдвоем, может зимовать под открытым небом.

Мобильные и компактные печи барбекю

Компактная печь барбекю на электричестве и/или газе (поз. 2) прим. втрое дешевле мобильной, но во столько же дороже, чем выйдет расходов на самодельную кирпичную, см. далее. Компактная многофункциональная печь барбекю в комплекте с кухонным гарнитуром открытого неба (поз. 3) может оказаться дороже мобильной всепогодной, однако недостатки компактных электрогазовых печей барбекю общие. Первый – энергозависимость, на дровишках не запускаются. Правда, есть исполнения под древесный уголь, но он дороже и электричества, и газа. Второй – на зиму и в непогоду нужно уносить в помещение. И, наконец – что это за шашлык, ростбиф или люля-кебаб, если они чуть дымком не подкопчены? Можно и дома остаться, отбивную на сковородке поджарить.

Тем не менее, у компактных печей барбекю есть и немаловажное достоинство – они пожаробезопасны. Это единственный вид садовых печей, пригодных для обустройства мангальной зоны, примыкающей к стене дома. Любую другую уличную печь по правилам пожарной безопасности нельзя ставить ближе 4 м к жилым строениям.

И компактна, и мобильна, и энергонезависима печь барбекю, она же и мангал, показанная на поз. 5. Такую можно сделать самому из газового баллона, верно? И пожароопасной она не будет, т.к. дырявить дно и борта для доступа воздуха нет необходимости. Причина – круглое в разрезе днище; развал бортов обеспечивает приток воздуха. Видали, как свечка в стакане горит? Здесь тот же эффект. Более того, после прогорания дров уголья тлеют тише, а изогнутые борта отражают вверх тепловое излучение от них, мясо пропекается равномернее и поспевает быстрее. В такой чудо-печке для мангальной зоны удается приготовить отличный шашлык даже на таком интенсивно горящем топливе, как березовые дрова. В обычном мангале-ящике приготовить хороший шашлык на березовых углях невозможно: как ни крути шампуры, мясо сверху пригорает, а внутри сыроватое.

Примечание: если прикрыть крышку круглой многофункциональной печи для мангальной зоны, оставив щель прим. со спичечный коробок или сигаретную пачку, то вполне приличный шашлык в ней получается даже на еле тлеющих углях от ракитовых или ивовых дров. В мангале-ящике он на них или сгорит, или останется сырым.

Делаем печку

Устройство многофункциональной уличной печи для показано на поз. 1 след. рис. Его главная часть – жаростойкая плита (название выделено красным), но, как ее и прочие части печи сделать своими силами, посмотрим ниже, а пока разберем проекты печей для мангальной зоны.

Устройство и проекты многофункциональных печей для мангальной зоны

На поз. 2 – самая простая и дешевая, без дымохода. Декоративная облицовка портала под кирпичную арку – из клинкерной плитки на печном клею, см. ниже. Недостаток – сильная зависимость тяги от направления ветра. Достоинство – если дует слабый ровный ветер справа (по рис.), то под навершием (дымовым колпаком) можно повесить продукты для горячего копчения. На поз. 3 и 4 – одно- и двухкамерные печи. Однокамерную можно строить без разделочного стола с мойкой, тогда она будет компактной, шириной всего в 1,1 м с отделкой. В двухкамерную можно ставить сразу мангал и жаровню с рашпером или вертелом.

Чем клеить печь

Домовые печи до сих пор по экономическим соображениям кладут на глиняном растворе, но для уличной печи, тем более запускаемой (топящейся) эпизодически, он непригоден – мало прочен, от влаги раскисает. Печь для мангальной зоны нужно класть на жаростойком печном клею; это, в общем, тоже кладочный раствор, но на особом минеральном связующем и с присадками.

Печные клеи выпускаются сухими – их для использования затворяют водой – и готовыми к употреблению в тубах и ведрах. Лучше брать сухой клей, он обойдется гораздо дешевле. Рабочий раствор готовится небольшими порциями, т.к. время его годности по приготовлении составляет 40 мин – 4 час в зависимости от марки клея.

Брать для такой небольшой и не особо ответственной конструкции, как садовая печь, дорогие высокопрочные клеи на 1200-1400 градусов, вроде Scannmix или отечественного К-77, нет никакой необходимости. Для кладки печи в мангальной зоне подойдет любой влагостойкий печной клей с пределом жаропрочности от 750 градусов.

Детали конструкции

Основание (подставка) печи может быть любой, хоть деревянной. Ставить печку можно просто на грунт, если она сложена на клею. Кирпичная коробка, образующая топку, кладется тоже на клею в полкирпича с разбежкой вертикальных швов на 1/2 постели кирпича, т.е. на полкирпича в длину. Кирпич – обычный рабочий красный, не пережженный, не трещиноватый и не коробленый. Верхнее кирпичное обрамление топки только декоративное; дымовой колпак с дымоходом (навершие) можно ставить прямо на топку. Крепление – винтами М4-М6 в стальные цанговые анкеры; шаг – 200-350 мм. Материал навершия – любой достаточно легкий несгораемый, напр. 1,5-2 мм листовая сталь.

Самая ответственная часть – постель печи. В фирменных изделиях она из композита или жаропрочного бетона. Искать его рецепты и затевать бетонное литье не надо – раз печка строится на месте использования, ее постель можно сложить из того же красного кирпича на печном клею. Основание постели – стальной лист толщиной от 4 мм в раме из уголка от 60х60х4. Все скрепляется сваркой; лист к раме варят прихватами. Но еще лучший вариант – щит из шпунтованной из доски-сороковки на деревянных балках из бруса от 100х60. То или другое основание постели сначала промазывается тонким слоем печного клея (в дерево его втирают шпателем), а затем на нем кладется на том же клею постель из красного кирпича; на ней уже строят коробку топки.

Компоновка и площадка

Компоновка кулинарного отдела

На приусадебных участках много свободного места редко бывает, поэтому кулинарный отдел мангальной зоны, защищенный от непогоды, лучше вынести в отдельное строение, как на рис. Стол/столики тогда будут под открытым небом, что для отдыха душой и телом полезнее; от солнца и небольшой непогоды можно укрыться под садовым зонтом или отдельным легким навесом.

Строиться в таком случае можно без фундамента:

• Под угловые столбы из пропитанного бруса от 150х150 бурят садовым буром скважины глубиной ок. 1 м;
• В скважины засыпают, с трамбовкой, по 15 см противопучинной подушки из щебня и столько же песчаной;
• Нижние концы брусьев на длину ок. 1,5 м прошпаривают горячим битумом (так лучше) или пропитывают битумной мастикой;
• Столбы ставят в скважины и выравнивают по вертикали, закрепляя временными укосинами;
• Промежутки между столбами и стенками скважин засыпают мелким щебнем послойно по 10-15 см;
• Каждый слой щебневой засыпки заливают цементным раствором консистенции жидкой сметаны;
• Спустя 7-10 дней укосины убирают, столбы обрезают в размер по высоте, ставят печь и завершают строительство.

Чем пропитать дерево

Защитить деревянные части строения от огня, влаги, гнили и плесени можно самостоятельно. Сначала пропитывают антипиреном – раствором буры, 2-3 стакана на ведро воды. Потом детали сушат и пропитывают водно-полимерной эмульсией, она будет гидрофобом и биоцидом. Пропитывать нужно сухие детали до сборки. Пропитывают обильно, до признаков просачивания насквозь. Угловые столбы пропитывают после обработки подземных частей битумом.

Площадка

Пол кулинарного отдела в любом случае лучше замостить плиткой, из санитарно-гигиенических соображений. Но что касается площадки для отдыха, то тут стоит подумать. Технологически вымостить площадку, как садовые дорожки, несложно. Также не очень сложно изготовить самому тротуарную плитку или искусственный камень. Но то и другое трудоемко, требует довольно больших затрат, земляных работ, да еще хотя бы примитивных производственных условий и технологического оборудования. Кроме того, отдыхать на зеленой мураве куда приятнее, чем на камени. Плохо тут одно – газон вытаптывается.

покрытие газона в мангальной зоне

Способов разбить красивый газон существует немало, однако нам для травянистой площадки в мангальной зоне понадобится модульное покрытие для садовых дорожек, оно же пластиковая тротуарная плитка. Усиленная плитка для т. наз. зеленых въездов в гараж (поз. 1) хороша тем, что требует минимума подготовительных работ – на более-менее ровную землю ее просто кладут, поз. 3. Но трава сквозь такое покрытие прорастает неважно, просветы малы. Кстати, и в подъездных путях эта плитка не особо себя оправдывает – под колесами автомобиля замки довольно скоро начинают расходиться.

Нам понадобится ажурная плитка для пешего хождения, поз. 2, она же и дешевле; брать лучше пропиленовую. Стойкий газон в мангальной зоне с помощью модульного покрытия разбивается таким образом:

1. Верхний слой грунта снимается на полштыка лопаты и складируется в стороне;
2. В котлован засыпается, с трамбовкой, 5-7 см песчаной подушки;
3. Подушка засыпается (без трамбовки!) вынутой землей вровень с поверхностью грунта;
4. Плитка укладывается (не перепутайте верх с низом) и прокатывается не тяжелым садовым катком. Альтернатива – слегка, не с размаху, притоптать ручной трамбовкой;
5. Высевается злаковая газонная смесь из возобновляющихся от корня многолетников с преобладанием низких сильно кустящихся трав, вроде мятлика;
6. Площадка слегка прометается, чтобы попавшие на пластик семена попали в землю;
7. Площадка равномерно засыпается оставшейся землей и разравнивается тыльной стороной грабель;
8. Поверхность несколько раз, через день-два, поливается мелким набрызгом, или оставляется под дождем, или на зиму.

Ходить по площадке можно будет спустя 1-2 недели, после полного оседания земли. Когда травы прорастут, их корневые шейки и узлы кущения будут надежно защищены от вытаптывания, ну, а листья злаки восстанавливают очень хорошо.

Мини

Минимальные размеры более-менее комфортной мангальной зоны – ок. 2,8х1,7 м. Но что делать, если и столько места нету? Выручит мини-мангал на поворотном кронштейне, см. рис.:

Мини-мангал на повоортном кронштейне

Если пол под ним деревянный (что вообще-то нежелательно), в комплект входит и откидной на петлях стальной лист с подвернутыми, во избежание травм, краями или большой противень; в собранном виде то или другое прислонено к стене.

Последний штрих

Склонна честная компания к излишествам или нет, но оседающий вниз во влажную погоду дым способен испортить отдых. И думать забыть о такой неприятности поможет дефлектор на дымовой трубе. Дефлекторами для дымоходов много занимались в ЦАГИ Григорович с Вольпертом. Одна из конструкций Григоровича как раз и предназначена для теплогенерирующих приборов малой мощности с низким дымоходом и слабой тягой в нем.

Чертежи дефлектора Григоровича, подходящего для уличной печи в мангальной зоне, даны на рис.:

Чертежи дефлектора для уличной печи в мангальной зоне

Ставить его на трубу домовой печи или котла нельзя – пропускная способность невелика, а от сильной тяги этот дефлектор захлебывается. Но для садовой печи он в самый раз: и в безветрие, и на ветру до сильного дым сначала поднимается столбом, а затем или рассеивается, или стелется по земле уже далеко от отдыхающих.

Примечание: данный дефлектор можно ставить и на дымоход квадратного сечения. В таком случае величину D берут равной диагонали дымового канала.

Построить дровяник своими руками задача несложная, но благодарная в смысле экономии денег. Частное жилье отапливается дровами еще достаточно широко во всем мире. Лидер тут, кстати, Канада. И не такой уж анахронизм – дровяное отопление. Рассредоточенный во времени и пространстве выброс парниковых газов малыми дозами на порядки менее вреден для экологии, чем массированный того же суммарного объема из большого города или от ТЭЦ. Правильно выдержанные до топки дрова (см. далее) уменьшают расход средств на отопление до 30-50%. Это прекрасно знали наши предки, и с выдержкой дров старинные дровяники справлялись. Но – вспомним, как полыхали в старину города и села. Современный дровяник должен быть возможно более безопасен в пожарном отношении.

О терминологии

Дровяник часто называют дровником в отдельных регионах РФ и на других славянских языках. Нередок также употребляется термин “дровница”. Мы займемся и тем, и другим, и третьим, но сначала определимся, что есть что:

• Дровяник – как правило, дровяной сарай с дверью, стоящий на фундаменте отдельно от дома.
• Дровник – упрощенный дровяник в виде пристроенного к дому навеса, опирающегося на отмостку вокруг дома. (Устаревшее значение – мелкий торговец дровами вразнос по домам/избам).
• Дровница – подставка под расходную загрузку дров для топки камина или корзина для переноски дров. Часто то и другое совмещается в одном изделии, см. в конце.

Зачем нужен и как устроен дровяник

Оптимальная влажность дров на топливо – на верхнем пределе воздушной сухости, т.е. 15-20%. Теплотворная способность (ТС) сырых дров падает в разы, а осаждение сажи от них настолько же увеличивается. ТС пересушенных дров возрастает незначительно, но они слишком быстро горят. Печь испытывает избыточную тепловую нагрузку. Ее способность поглощать и хранить тепло не безгранична, и лишнему теплу не остается ничего иного, как вылететь в трубу. Особенно критичны в этом отношении экономичные печи и котлы длительного горения, вплоть до аварийного останова и необходимости перезапуска в самые холода. Если в системе не антифриз, а вода, это может быть действительно опасно.

Дрова, подсушиваясь летом и набирая влаги осенью, выдерживаются до оптимума влажности по всей массе поленницы год. За этот же срок летучие компоненты древесины битуминизируются и образуют медленнее горящие фракции. Свежевысушенными дровами хорошо топить пиролизную печь, но в обычной или в котле длительного горения большая часть тепла от избытка пиролизных газов тоже вылетит в трубу. Поэтому правильный дровяник должен состоять как минимум из 2-х секций (отделений): расходного на этот год и подготовительного, для выдержки дров.

В местах с нестабильным климатом весьма желательно и третье отделение, на аномально суровую зиму. В противном случае, если в расходном отделении дров не хватит, придется брать недодержанные. Расход топлива увеличится, к теплу опустеет и подготовительное отделение. Новая заготовка дров к зиме не дозреет, и так оно и пойдет до аномально теплой зимы.

В расходном отделении грамотные хозяева дрова раскладывают поленницами, рассортированными по сортам топлива и размерам поленьев. Если дровяник капитальный (см. далее), между поленницами оставляют проход от 80 см шириной, чтобы можно было пройти в верхней одежде с дровницей в руках. Тогда появляется возможность в одном углу поставить угольную яму (ларь для угля) на случай его использования.

Примечание: угольная яма в дровянике должна быть с плотно закрывающейся крышкой и гидроизоляцией, т.к. намокший уголь склонен к самовозгоранию. Оборудовать угольную яму в пристроенном к дому дровнике недопустимо!

Дровники

Преимущества дровника перед дровяником помимо экономии места и простоты постройки в том, что дрова в нем выдерживаются быстрее. За счет теплопотерь через стену дома температура в дровнике почти всегда чуть выше наружной, что многократно уменьшает обратное поглощение влаги дровами. В более-менее обжитых местах дровами отапливают дачи с товарным хозяйством, обитаемые с весны до осени и эпизодически посещаемые зимой. Как соорудить простой дровник для дачи, см видео ниже:

Видео: самодельный дровник (навес для дров) для дачи

Дровник для дома

Пристройка к дому дровника целесообразна в местах с мягким климатом, где за зиму расходуется не более 2-3 кубов дров, или для камина, топящегося нерегулярно и/или понемногу. Пожароопасность открытого дровника большего объема резко возрастает, а построить большой закрытый придомовый сложнее, чем отнесенный в сторону дровяник. Причина – большой вес топлива, для чего потребуется фундамент под дровник; отмостка не выдержит. Пристройка же фундамента к существующему – технически очень сложная, не всегда выполнимая и достаточно рискованная задача.

Сарай с дровяником (дровником)

Пристраивать дровник к жилому дому предпочтительно с южной, юго-западной или западной стороны. Особенности обшивки и крыш дровников такие же, как для сараев-дровяников, см. далее. Однако домовый дровник нужно снабдить дверями, как и капитальный, т.е. построить его закрытым. Летом двери распахивают в линию со стенками и подпирают. Дополнительно защищенные от бокового ветра с дождем, дрова выдерживаются еще быстрее: отходы от весенней обрезки деревьев к осенним холодам будут уже вполне пригодны на топливо.

Проект придомового дровника с дверями дан на рис. ниже; размеры в см. На фото выше – сезонный весна-осень на винтовых подпятниках без пола и со сплошной обшивкой. За лето дрова в нем доходят до кондиции. На зиму этот дровник запирается, и к весне защищенные от осадков остатки прошлогоднего топлива остаются кондиционными. Конструкция достаточно легкая, этот дровник пустым можно вдвоем-втроем переставлять для уборки мусора, что важно, см. далее.

Чертежи закрытого дровника для дома

На след. рис. – дровник-ларь канадского типа, размеры в дюймах (“). На всякий случай: 1 дюйм (1”) = 25,4 мм. Климат в Канаде влажный, дрова приходится сушить урывками. Топливо в основном хвойное: на солнечном припеке и с вентиляцией оно выстаивается за лето, но под дождем и от испарений снизу отсыревает быстро. Поэтому дрова в канадском дровнике размещаются на поддонах (полках) shelf, и он снабжен подъемной крышкой lid с шарнирной подпоркой lid arm. Ответная часть шарнира монтируется на башмаке lid arm bracket. Задняя стенка wide back boards и narrow back board выполнена по требованиям пожарной безопасности, см. далее. Сборка – на стальных уголках и саморезах. В срединных провинциях Канады, где зимой морозы вполне сибирские, расход топлива на отопление небольшого жилого дома после замены обычного закрытого дровника дровником-ларем уменьшается с 2,5 куба до 1,5-1,7 куба.

Проект закрытого дровника с откидной крышкой

Ошибки

Правильно выполненный придомовый дровник показан на фото ниже слева. Наклон крыши – от дома. В таком случае идущее от стены тепло еще более уменьшает зимнее поглощение влаги дровами и ускоряет их выдержку. Но, во-первых, тогда зашивать наглухо фронтоны, как в центре, нельзя: под крышей образуется карман влажного воздуха и «созревание» дров, наоборот, замедлится и ухудшится. Вторая ошибка там же – обшивка стен типа жалюзи. Да, так дрова дождем мочит меньше. Но и проветриваются они хуже, а источников тепла для конвекции или вентилятора для принудительной циркуляции воздуха в дровнике нет; тепла от стены для этого недостаточно из-за наклона крыши с карманом. И, наконец, совершенно недопустимо пристраивать открытый дровник к стене из горючих материалов, справа там же. Искры от возгорания поблизости ветром может отнести на 100 м и более, а тут сухие дрова.

Дровники при доме, построенные правильно (слева) и с ошибками

От пожара и вредителей

В кубе-другом дров тепловой энергии очень много. Тепловой удар от загоревшейся поленницы способен привести в негодность и коробку каменного или бетонного дома, что равнозначно еще одному пожару. Для деревянного дома понадобится также защита от короедов, древоточцев, гнили и плесени, зародыши и/или личинки которых в дровах всегда найдутся. Да и каменному/бетонному дому она не помешает: споры грибков могут мигрировать по микротрещинам стен или кладочных швов.

То и другое достигается, во-первых, пропиткой прилежащей к дровнику стены антипиреном и биоцидом. Во-вторых, наложением на нее огнеупорной накладки и такой же ее пропиткой. В качестве огнеупора используется минеральный картон толщиной от 12 мм; лучше – вермикулитовая плита от 8 мм. Антипирен – бура (тетраборнокислый натрий), 4-5 стаканов на ведро горячей воды. Биоцид – борная кислота, 1-2 ст. л. тоже на ведро. Ведро требуется пластиковое (не металлическое!) на температуру не ниже 65 градусов; лучше – на 85-120 градусов, из ПЭТ или акриловое.

Примечание: бура при нагревании выделяет большое количество паров воды, сбивающих пламя. Вдруг поленница в дровнике сильно разгорится, их противодавление может и разбросать пылающие дрова, что для дома куда как менее опасно.

Пропитку ведут по отдельности, сначала антипиреном. Буру с борной можно разводить совместно, но тогда биоцид разойдется в стене вместе с антипиреном, а он должен быть сосредоточен в поверхностном слое. Пропитывают горячим раствором мягкой малярной кистью-макловицей или с помощью садового опрыскивателя в несколько проходов. Следующий слой наносят, когда впитается предыдущий, и так но выработки нормы расхода, см. ниже. Пропитку ведут с захватом в стороны от 60 см и вверх от 1,5 м от контура дровника на стене. Потом накладывают огнеупор и пропитывают его по норме 1/5 ведра антипирена и столько же биоцида на 1 кв. м. После этого огнеупор обшивают оцинковкой для защиты от осадков; желательно также с той же целью обильно, до промачивания насквозь, пропитать водно-полимерной эмульсией. Но не отработкой, она сведет на нет противопожарную защиту! Нормы расхода растворов таковы:

1. Деревянная стена – ведро антипирена и ведро биоцида на 1 кв. м;
2. Стена из пено/газобетона – ведро антипирена, подведра биоцида на 1 кв. м;
3. Кирпичная стена, облицовка из лицевого кирпича – 1/5 ведра антипирена, 1/10 ведра биоцида на 1 кв. м;
4. Бетонная стена – на 1 кв.м антипирена, пока не перестанет впитываться, биоцид не нужен;
5. Вентилируемый фасад из керамогранита – можно обойтись без пропитки, если утеплитель негорючий (минвата), а обрешетка стальная. В противном случае пристраивать к дому дровник нельзя.

О металлических дровниках

Негорючий металлический дровник на самом деле безопасен не более, чем деревянный, если он легкого типа и не связан механически со стеной дома, поз. 1 и 2 на рис. Если же металлический дровник «капитальный», поз. 3, то он много опаснее деревянного: глубоко заложенные в стену анкеры – отличные тепловые мостики и очаги ее термического разрушения при загорании, от которых не спасет никакой антипирен.

Дровники из металла

Дровяники

Дрова в дровянике требуют до пуска в расход на топливо не менее чем годичной выдержки. Но отнесенный от дома не менее чем на 4 м дровяник для жилья пожаробезопасен и позволяет разместить в нем любой наперед заданный запас топлива, было бы место на участке. Строят дровяники в местах с суровой зимой; сибиряки названия «дровник» вообще не признают. Сложности и особенности сооружения дровяника имеются на всех этапах, от фундамента до крыши, но главная из них – пол. С него и начнем.

Пол

Пол дровяника часто делают щелястым, мол, пускай туда мусор с дров сыплется. Это неверно. Во-первых, древесный мусор загниет, что создаст благоприятную среду для размножения вредителей не только дома, но и сада с огородом. Во-вторых, гниющий мусор выделяет тепло и может взопреть до спиртового брожения. Пары древесного спирта (метилового, метанола) по запаху неотличимы от «родименького» этанола, но действие их на человека совсем другое. После истории с «Боярышником» в Иркутске все знают, какое. В-третьих, пары любого спирта в достаточной концентрации взрывоопасны. В прежние времена взрывы и массовые отравления на захламленных лесопилках были нередки, но работали там зеки; «Правда», «Труд» и «Комсомолка» об этом не писали, даже «Крокодил» молчал.

Поэтому пол в дровянике нужно настилать из шпунтованных досок от 40 мм по лагам от 150х75 мм с шагом до 450 мм. Так нужно не только во избежание замусоривания подпола, но и по требованиям к прочности пола, т.к. нагрузка на него от топлива может превышать 1000 кгс/кв. м. Цоколь в дровянике делать недопустимо, подпол должен быть проветриваемым и доступным для уборки. Трудоемким, но идеальным решением будет дровяник вообще без пола на монолитном фундаменте. В нем, кстати, и дрова вылежатся за полгода, т.к. фундаментная плита с подушкой – хороший теплоаккумулятор и еще долго после наступления холодов будет держать температуру в дровянике чуть выше наружной. Как построить дровяник на монолитном фундаменте, см. серию видео ниже.

Видео: дровяник (сарай для дров) своими руками

Фундамент

Фундамент дровяника с полом может быть столбчатым незаглубленным. Столбики лучше брать готовые бетонные 200х200х400 мм. Устанавливать их можно торчмя, т.к. каркасный (см. далее), ажурный и достаточно нагруженный дровяник хорошо отыграет сезонные подвижки любого грунта, кроме чрезмерно пучинистого. Желательно также, если вы живете не в безветренном месте, замуровать в столбики анкеры для крепления нижнего венца (обвязки) каркаса.

Примечание: вместо бетонных столбиков возможно использовать деревянные чураки (кряжи) той же высоты, 400 мм, в поперечнике от 150 мм. Их сушат и пропитывают отработкой моторного масла. Затем обмакивают в горячий битум либо пропитывают битумной мастикой, еще горячими (влажными) обваливают в песке и обертывают рубероидом.

Чертежи столбчатого фундамента под дровяник и установки его столбов в ямы даны на рис. Обратите внимание: если дровяник с дверью, от углов ее проема до противолежащей стены нужны 2 ряда дополнительных столбов. Напомним: нагрузка на пол дровяника может превысить 1 тс/кв. м. Проемы и так сильно нагружают каркас. Если дверной проем подперт одним столбом посередине или вовсе висячий, перегрузка, перекос каркаса и короткий срок службы дровяника гарантированы.

План фундамента под дровяник

Каркас и стены

Дровяники строят каркасными, как сараи и хозблоки, но упрощенной конструкции. Вполдерева врезаются по углам и на перекрестьях только балки венцов (обвязок). Все остальное крепится встык начерно гвоздями наискось и окончательно стальными уголками на саморезах. Доски обшивки (обрешетки) прибиваются к стойкам каркаса гвоздями (лучше – рифлеными) или крепятся теми же саморезами. На нижний венец нужен брус от 150х150; для стоек и верхней обвязки подойдет 100х200. Доски обшивки – от 30 мм.

Стены

Обшивку стен для проветривания делают решетчатую (щелястую). Ширина щелей – от 5 см. Если в ваших краях воровство не в заводе, щели лучше сделать от 10 см. Горизонтальная обрешетка (поз. 1 на рис.), работая согласно с каркасом, упрочняет строение, но у нее есть существенный недостаток: брызги дождя от кромок досок отскакивают прямо на дрова.

Варианты обшивки стен дровяника

Вертикальная обрешетка меньше мочит топливо, но не помогает каркасу, поэтому ее нужно подкреплять поперечинами, поз. 2. По сочетанию защиты от осадков, проветриваемости и стоимости лучшая обшивка – из жердей (поз. 3) или горбыля спинкой (горбушкой) наружу, но она непрочна, ничуть не поддерживает каркас, а укрепить ее трудно. Идеальной во всех отношениях можно считать обшивку диагональную, т.наз. геодезический набор, поз. 4, но она трудоемка и требует качественного довольно дорогого материала.

Тем не менее, способ построить прочный долговечный дровяник с обшивкой из чего попало подходящего, есть. Это – каркас с укосинами (диагональными связями жесткости), поз. 5. Недостаток у него всего один: укосины ставятся на стадии сооружения каркаса. Т.е., подумать нужно, прежде чем строить. Шутка, но еще один недостаточек у каркаса с укосинами есть, см. ниже.

Крыша

Свесы крыши дровяника для защиты дров от осадков нужны большие, от 350 мм. В Канаде минимально допустимым свесом крыши дровяника считается 15” = 381 мм. Оптимальный вариант крыши дровяника в средних климатических условиях – односкатная пологонаклонная, до 15-25 градусов. Ради упрощения работ и удешевления строения крышу дровяника часто выполняют без подстропильных балок, укладывая ее 2-ярусную обрешетку из 30-40 мм досок с ячеей до 450 мм прямо на верхний венец (врезка в центре на рис; свесы на схемах условно не показаны). В таком случае возможны 2 варианта расположения продолин (которые вдоль фасада) и поперечин (которые по уклону). Вариант продолин сверху (слева на рис.) обеспечивает наилучшее проветривание и подходит для мест с количеством осадков до умеренного. Вариант поперечин сверху (справа) более подходит для краев с частыми ливнями, обильными снегопадами и буйной весной, т.к. исключает прорыв палых/талых вод на дрова. В обоих вариантах стыки гидроизоляции и листов кровли должны приходиться строго на доски.

Варианты устройства односкатной крыши дровяника

В последнем случае, а также по эстетическим соображениям, оптимальной может оказаться двускатная крыша. Тогда не надо зашивать ее фронтоны наглухо, как слева на рис. Сохнущие дрова глубоко дышат, в кармане под крышей будут собираться испарения, от которых «созревание» топлива отнюдь не ускорится, а его качество не улучшится. В дровянике с двускатной крышей нужно либо и фронтоны сделать решетчатыми, как стены, либо, что несколько хуже, прорезать в них духовые (не застекленные) окошки. Но в дровянике с двускатной крышей и щелястыми фронтонами по соображениям прочности нужна только перекрестная обрешетка, прямая, как слева на рис., или диагональная. Каркас с укосинами в таком случае как следует работать не будет.

Неправильное и правильное устройство двускатной крыши дровяника

Примечание: настил крыши лучше всего делать из профлиста или оцинковки. Тяжелые кровельные материалы – шифер, сланец, черепица – перегрузят каркас, а мягкие (ондулин, битумная черепица) на редкой обрешетке просядут. Можно, конечно, набрать под них сплошную обрешетку, но это лишние расходы и труд.

Дровницы

Вариантов дровницы как хранилища расходной партии топлива для камина (слева на рис.) множество, но она не функциональна. Для подноски дров все равно нужна отдельная дровница-корзинка, а при перекладке их в дровницу-подставку мусор сыплется на пол.

Дровницы из металла

Комбинированных дровниц (остальные поз. на рис.) разной вместимости, сложности, удобства и стоимости тоже известно много. Но в этом ряду особого внимания заслуживает дровница из старого бочонка или небольшой бочки, см. рис.:

Схема устройства дровницы из бочонка или небольшой бочки

• Оригинальна, стильна, отлично вписывается в большинство интерьеров с печью или камином.
• Изготовленная из бочки, вмещает загрузку дров на суточную топку печи.
• Дровницу из бочки/бочонка можно, приделав к ней лямку, тащить по снегу, как санки, а охапка/вязанка дров весит немало.

Если у вас найдется подходящая заготовка для дровницы из бочки/бочонка, то учтите, что сразу выбивать оба днища или оставшееся нельзя, рассыплется. Нужно сначала скрепить обручи с клепками саморезами, насверлив предварительно в обручах отверстия под них. Сверлить нужно сверлом с ограничителем глубины сверления, но строительный не годится, его щуп слишком далеко в стороне. Заправленное в инструмент сверло нужно плотно обернуть тонкой жестью (напр., от кофейной банки), так, чтобы из обертки выглядывал его кончик на толщину обруча, и обмотать обертку тонкой проволокой. Накручивать жестяной ограничитель на сверло нужно ПРОТИВ направления его вращения, чтобы не разворачивался, когда обертка упрется в металл обруча.

Видео: примеры изготовления простых дровниц – для подноски дров и для мангала

Содержание

1. Оргвопросы
2. Геология
3. Технические проблемы
4. Виды пристроек
5. Фундаменты
6. Конструкции и материалы
7. На дачу
8. Сопряжение с крышей
9. Без кровельных работ
> Обсуждение

Пристройка к дому, реализованная своими руками – распространенный способ увеличения жилплощади. По правде, у нас он наследие времен, когда отношение государства к индивидуальному жилищному строительству выражалось принципом «Спасение утопающих – дело рук самих утопающих». Тогда в районах частной застройки попадались хибары, от вида которых заклятым сюрреалистам кошмары снились.

Однако расширение жилья пристройками всегда везде было и остается актуальным поныне как средство избежать непосильной кредитной кабалы на долгие годы. Способы построить дом дешево существуют, но большое родовое гнездо им не под силу – затраты на строительство относительно размеров строения растут по степенному закону. Однако построить вначале дом минимальных размеров, лишь бы жить можно было, а затем по мере надобности сделать пристройку к дому, и еще, и еще, вполне возможно за свои, бюджетные. Тем более, что обросший правильно выполненными пристройками дом может быть удобнее, краше и лучше вписан в окружающую обстановку, чем первоначальный, см. рис.:

Дом с пристройками

Учтите только, что сооружение пристройки организационно и технически сложнее основного здания. Почему? Потому что пристройка влияет на него различными способами, см. далее. В условиях, когда частное жилье полностью узаконено и страхуемо, вызванная пристройкой его аварийность недопустима. Поэтому стоить квадрат пристройки под ключ будет существенно дороже, чем новостроя, а самостоятельный застройщик столкнется со специфическими проблемами. О том, с какими, с какого бока подходить к их решению, где искать оптимум и как построить пристройку правильно, и написана эта статья.

Оргвопросы

Самозастройщиков, понятное дело, прежде всего интересует – а реально ли узаконить по факту пристройку-самострой? Если жилой дом уже узаконенный самострой, то нереально. Самострой узаконивается по результатам эксплуатации здания. Грубо говоря – стоит? Да и шиш с ним, пусть дальше стоит. Но шиш с ним на шиш с ним дает уже что-то вроде «да ну его на …», т.к. нет опорных начальных параметров для определения дальнейшей судьбы строения. Самострой узаконивается раз навсегда, а отрицательные последствия от пристройки могут сказаться лет через 10 и более. Т.е., у владельца – склочника и сутяги, появляется формальный повод для встречных претензий: ага, неправильно узаконили! А ну, компенсируйте! Что тоже абсолютно нереально, но крови попить и нервов помотать себе и людям можно взахлеб.

Примечание: для «полного самостроя» дома с пристройкой единственный вариант легализации, и то однажды – тянуть с узакониванием основного строения, пока не будет готова пристройка, и тогда узаконить все вместе.

Что касается старого жилья типового или построенного по утвержденному проекту то возможность узаконивания самовольно возведенной пристройки к нему зависит от ее типа и конструкции, см. далее. Пристроек, узакониваемых автоматически, не бывает. Поэтому, независимо от того, как строился старый дом, замыслив пристраиваться, будьте готовы пройти след. эпопею:

• Геологические изыскания на месте стройки и ревизия основного строения;
• Получение разрешения от владельца земли (если участок под домом арендуемый);
• Получение разрешения соседей на строительство;
• Проектирование пристройки, самостоятельное или на заказ специалистами;
• Утверждение проекта лицензированной строительной организацией, пожарниками, санслужбой, электриками, коммунальщиками. Чаще всего совмещается с пп. 1 и 4 по заказу в лицензированной стройфирме, так дешевле и скорее выходит;
• Получение разрешения на строительство от местного муниципалитета – в архитектурном бюро, на собрании сельского/поселкового совета. Также возможно совмещение с пп. 1, 4 и 5. Это называется проект под ключ или проект с привязкой;
• Строительство;
• Приемка строения представителями органа, выдавшего разрешение;
• Перезаключение договоров с коммунальщиками на увеличенную жилплощадь;
• Перерегистрация жилья увеличенной жилплощади в кадастре и в налоговой.

Будем надеяться, что дальнейший материал статьи поможет вам разобраться в предлагаемых проектах или даже, если вы уже строились сами и умеете пользоваться программами строительных расчетов, разработать проект пристройки самостоятельно. Спецы в лицензированных фирмах свое дело знают: увидит, что грамотно составлено, задаст пару вопросов, и – подмахнет.

Геология

Проекты пристроек разрабатываются на основе результатов изысканий по строительной геологии и ревизии существующего здания, даже если дом типовой. Изыскания на месте мероприятие не из дешевых, но пристройка будет надежной и не уменьшит надежности дома тогда и только тогда, когда, в отличие от новостроя, грунт под ней однороден и его основные свойства как можно ближе к таковым под домом. Чтобы определиться – а можно ли вообще пристраиваться в данном месте, на площади под пристройку заранее берут садовым буром пробы грунта с одной и той же глубины в пределах 1-1,5 м конвертом – по углам и в центре. Время отбора проб – по-настоящему теплая весна, когда земля сверху просохнет; в средних широтах – начало мая. Перед отбором проб хотя бы 3-4 дня не должно быть дождя. Скважины перед отбором тщательно очищают от осыпавшегося сверху грунта. Каждую пробу немедленно высыпают в стеклянную банку с плотно закрывающейся крышкой; пластиковые мешки не годятся!

Сначала оцениваем пучинистость, просадочность и несущие свойства грунта визуальным осмотром проб; под домом и пристройкой они должны совпадать с точностью до класса. Напр., дом на сухой непучинистой и мало просадочной супеси с несущей способностью меньше нормальной 1,7 кгс/кв. см. А в 2 м от стены, т.е. под предполагаемой пристройкой – тоже непучинистый, но совершенно непросадочный хрящ или гравий с несущей способностью заведомо больше нормальной. Пристраиваться нельзя. Или, допустим, вместо хряща сухой пылеватый песок, непучинистый, но сильнее просадочный и слабо несущий; результат тот же.

Примечание: пристраиваться к дому своими руками, если несущая способность грунта на участке менее 1,7 кгс/кв. см, а также на грунтах средне, сильно и чрезмернопучинистых, просадочных и/или излишне обводненных самостроем без проекта категорически не рекомендуется. В лучшем случае такую пристройку честным образом никто никогда не узаконит. В худшем – непоправимо испортите старое жилье.

Если видимых различий в пробах, препятствующих строительству, не обнаруживается, оцениваем однородность основных свойств грунта, включая уже его обводненность и пластичность, комплексно, по относительной влажности. Для этого:

1. Взвешиваем стальную эмалированную посудину и записываем ее вес Вп.
2. Высыпаем в посуду часть пробы, немедленно взвешиваем, записываем начальный вес брутто Вн.
3. Греем емкость с пробой на слабом огне, пока грунт не рассыплется в пыль, т.е. полностью не высохнет.
4. Также немедленно взвешиваем посуду с пробой, записываем конечный вес брутто Вк.
5. Вычисляем начальный и конечный веса пробы нетто Рн = Вн – Вп; Рк = Вк – Вп.
6. Вычисляем относительную влажность пробы как Н = 1 – (Рк/Рн).

Напр., начальный вес пробы нетто 440 г, а конечный 365 г. Ее относительная влажность будет 1 – (365/440) = 1 – 0,83 = 0,17 или 17%. Значения Н для всех проб должны совпадать с точностью до 10 процентных пунктов (проценты от процентов), если предполагается самострой, или до 20 п.п., если проект будет разработан специалистами и утвержден как полагается. Допустим, все пробы дали значения влажности 17%, 18,7%, 16%, 16,5% и 19%. Отклонение считается от наименьшего значения и его допустимое значение составит для самостроя 1,6%, а для строительства по проекту 3,2%. В данном случае самострой невозможен, нужно заказывать геологию и разрабатывать проект.

Технические проблемы

Первое, что нужно знать здесь – быстровозводимых пристроек не бывает. Фундамент даже самой легкой пристройки должен выстояться не менее года до продолжения стройки, а фундамент массивной жилой пристройки – от 2-х лет смотря по результатам измерений его горизонтальности, см. далее. В целом же пристройка к частному дому способна повлиять на его состояние согласно след. факторов:

• Механика грунта – старый дом на фундаменте уже осел, а пристройке это еще предстоит.
• Строительная механика – пристройка, прилегающая к дому или присоединенная к нему, передаст на конструкцию существующего здания как нагрузки при осадке пристройки, так и эксплуатационные весовые, ветровые и снеговые. Конструкция пристройки (см. далее) должна быть согласована по строймеханике не только с предполагаемыми нагрузками, но и с конструкцией основного здания.
• Теплотехнические – пристройка на любом этапе ее строительства не должна нарушать сложившийся тепловой баланс под существующим зданием.
• Технологические – детали пристройки придется крепить к конструкции основного здания. Возможно, также делать проемы в его несущих стенах. То и другое не должно ослаблять основную конструкцию.

Особо следует сказать о теплотехнике. Правильно построенный дом не колышется от года к году сообразно сезонным подвижкам грунта даже на незаглубленном фундаменте. Под ним образуется теплая яма – область, где температура грунта не падает ниже нуля. Отмостка вокруг дома расширяет теплую яму в стороны, что полезно во всех случаях и намного упрощает сопряжение пристройки с домом. Пристройка в свою очередь, чтобы дом не потерял устойчивость, должна плавно и постепенно, без колебаний туда-сюда, подтянуть под себя «язык» теплой ямы. Достигается это след. образом:

1. Фундамент пристройки закладывается весной с приходом настоящего тепла.
2. Если фундамент пристройки столбчатый или свайный (см. далее), то немедленно по его закладке по периметру пристройки сооружается цоколь; можно временный, из обломков шифера и т.п.
3. Также по периметру пристройки весьма и весьма желательно сразу же сделать отмостку на песчано-гравийной подушке.
4. Фундамент засыпается керамзитом вровень с цоколем.
5. Над засыпанным утеплителем фундаментом сооружается временное укрытие от осадков с пологими скатами, напр. из пленки на жердях.
6. Строительство продолжается не ранее года после закладки фундамента.

Примечание: указанные сложности по геологии и оформлению пристройки не относятся к дачным домам, т.к. они по закону нежилые. Тут все еще действует правило – проблемы застройщика это проблемы застройщика. Однако если дачные строения обложат налогом на недвижимость, то их придется перевести в жилые. Следствие – вдруг вы собираетесь переехать жить из города на дачу навсегда, сейчас самое время полностью обустроить дачный дом под жилье, в т.ч. и пристройками. Потом уж власти никуда не денутся, придется узаконить все, что настроено как есть, лишь бы стояло.

О материалах

Один из факторов, исключающих узаконивание любого самостроя – несоответствие использованных материалов требованиям СНиП. В правилах безопасности в любой отрасли принцип презумпции невиновности не действует, и доказать потом, что вы не верблюд, а верблюд не вы, невозможно. Поэтому материалы для пристройки берите у сертифицированных продавцов и, кроме товарного чека, требуйте копию сертификата производителя на материал. Исключение – красный кирпич б/у, если его осмотрел и заверил использование в материальной ведомости к проекту специалист проектной организации.

Виды пристроек

Варианты исполнения пристроек к дому даны на рис: нежилая (неотапливаемая и не утепленная) открытая, нежилая закрытая, жилая легкая и жилая массивная. В нежилые пристройки из коммуникаций можно заводить только электричество через отдельный автомат и УЗО (устройство защитного отключения). В легкую жилую пристройку также заводится только электричество, но уже можно от общедомовой сети. Отопление – локальное печное или электрическое, напр., теплый пол; в этом случае нужны отдельный автомат и УЗО на отопление. В массивную жилую пристройку заводятся любые коммуникации без дополнительных ограничений.

Типы пристроек к индивидуальному дому

Связь с домом

Следующий важный фактор классификации пристроек – степень их связности с основным строением. По связности пристройки делятся на:

• Удаленные – отстоящие от дома на расстояние не менее 3-х заглублений глубже всего заложенного фундамента, в т.ч. свайного. Если, к примеру, дом на ленте, заглубленной на 1,6 м, а баня рядом будет на сваях, забитых на 2,2 м, то отстоять от дома она должна не менее чем на 6,6 м.
• Прилежащие – не удовлетворяющие критерию удаленности, но полной механической связи с домом не имеющие, т.е. фундамент пристройки отдельный, стены на нем со всех сторон, в т.ч. и с обращенной к дому. Чаще всего ради экономии земли, материалов и работы строятся прилегающими к дому вплотную и под общей с ним крышей. Самострой с последующим узакониванием возможен, если фундамент пристройки выбран и заложен правильно, см. выше и далее. Прилежащими могут выполняться все виды пристроек, кроме массивных жилых.
• Связанные – имеющие с домом хотя бы одну общую несущую стену и/или общую ветвь/участок ленты фундамента. Массивная теплая пристройка к дому выполняется только связанной с основным строением. Узаконивание самостроя маловероятно; фактически это вопрос ваших отношений с местными властями и отношения их к вам.

Жилые пристройки к домам строят чаще всего прилежащими, а недостающие коммуникации заводят после приемки – кто проверять будет, если дом стоит и люди в нем живут? Налоговая и коммунальщики свое за жилплощадь все равно насчитают. Ленточный фундамент прилежащей пристройки делают с деформационным зазором в 6-12 мм между ним и фундаментом дома, заполненным рубероидом, стеклорубитом и др. изолятором, но это в данном случае не оптимум. Зазор от 30 мм между прилегающими стенами дома и пристройки конопатят предварительно сжатой уплотнительной лентой (ПСУЛ) и по контуру снаружи прикрывают декоративными накладками. Получается вроде бы дешево и сердито, особенно если пристройка конструктивно легкая (см. далее), но – вечных герметиков не бывает. В условиях средней полосы РФ лет через 10-12 в зазоре между прилежащими стенами начинает скапливаться сырость, и он становится очагом разрушения всего дома. Поэтому строители, специализирующиеся на пристройках, гарантию на прилегающие в 5 лет дают, как говорится, с ходу. Учтите, если будете заказывать пристройку под ключ.

Примечание: ПСУЛ нужно использовать немедленно, т.к., распакованная, она начинает необратимо распухать.

Об удаленных пристройках

Удаленная пристройка полностью исключает специфические организационно-технические сложности пристраивания, т.к. по всем законам и правилам она отдельное строение. Фундамент удаленной пристройки может быть любым, в т.ч. незаглубленным утепленным, напр. шведской плитой, а строение на нем быстровозводимым любого типа. Соединяется удаленная пристройка с домом крытой утепленной галереей на столбчатом основании или висячей на балках. То и другое механической связью с домом не считается.

Особенно выгодна удаленная пристройка, если нужно пристроить кухню. Повышенные теплопотери из помещения в данном случае несущественны, но зато жилые комнаты надежно изолированы от кухонного чада и повышенной влажности. А самое главное – в частном жилье с кухней часто блокируют топочную/котельную или просто ставят/вешают в кухне отопительный котел. Его удаление от жилых помещений намного уменьшает возможные опасности от автономного отопления; вероятность угорания при топке твердым топливом практически сводится на нет. Кроме того, облегчается расположение на участке жилых строений и сооружений локальной канализации согласно санитарным нормам.

Примечание: на Западе и в тяготеющих к нему странах сейчас многие увлекаются удаленными пристройками с панорамным остеклением, даже если в старом доме места вдосталь, см. рис.:

Дом с удаленной пристройкой

В такой аквариум по умолчанию переносят туалет, ванную, супружескую спальню; бывает, и детскую. Вешать шторы считается пренебрежением евролиберальными ценностями и склонностью к тоталитаризму, экстремизму, терроризму, сепаратизму и т.п. В психиатрии порождающий данную тенденцию образ мыслей называется эксгибиционизмом и является симптомом пышного букета разнообразных нарушений психики.

Фундаменты

Влияние пристройки на основное строение более всего сказывается через фундамент, поэтому его выбору и закладке в грунт следует уделить особое внимание. Для прилегающих пристроек или дерева или пеноблоков оптимальный выбор столбчатый или свайный фундамент. Из кирпича или монолитными прилегающие пристройки не строятся. Тот и другой варианты позволят избежать непосредственного контакта основания пристройки с фундаментом дома и намного уменьшат вероятность накопления влаги в зазоре между стенами. Ростверк фундамента делают из бруса от 200х200 для деревянных строений или стальным сварным из двутавра либо швеллера с верхней полкой не уже толщины стены.

Столбчатый фундамент под пристройку пригоден на непучинистых или слабо пучинистых, не просадочных и не излишне обводненных нормально несущих грунтах. На всех других грунтах нужно выбирать фундамент на винтовых сваях, и упаси вас бог задуматься о сваях забивных, вдавливаемых и подмывных – нарушение устойчивости основного строения в таком случае обеспечено! Шаг установки столбов/свай типовой, 1,2-1,7 м; конструкция фундамента также типовая.

Под «капиталку»

Под массивную жилую пристройку в большинстве случаев нужен ленточный фундамент нормального заглубления (не менее 0,6 м ниже нормативной глубины промерзания), надежно сопряженный с основанием здания. И опять-таки, избави вас боже сопрягать фундаменты так, как показано слева на рис! Это допустимо только на непромерзающих плотных непросадочных грунтах!

Конструкции фундаментов для пристроек

В условиях РФ сопряжение фундаментов дома и пристройки нужно делать с зубом и анкерными связями (в центре на рис.); мощность противопучинной подушки под фундаментом пристройки – 15 см гравия и 15 см песка. Траншея под фундамент нужна трапециевидного профиля с противопучинной подсыпкой песчано-гравийной смесью, как для кирпичного фундамента пристройки фахверковой конструкции (см. далее). Зуб армируется в 2 уровня стальной арматурой 14-16 мм.

Анкеры, связывающие фундаменты, делаются из такой же арматуры. Шаг установки – 30-40 см по горизонтали и вертикали. Заложение анкеров в оба фундамента – 25-30 см. В старом фундаменте под анкеры бурятся отверстия, в которые анкеры замуровываются. С арматурным каркасом фундамента пристройки анкеры связываются обвязкой проволокой, ни в коем случае не сваркой! Заливать фундамент нужно с таким расчетом, чтобы до падения температуры снаружи к +15 градусам и ниже он набрал не менее 75% прочности.

Фундамент пристройки с зубом выдерживается до продолжения строительства от 2-х лет. В первый год сразу после набора лентой прочности измеряется отклонение ее от горизонтальности в мм/м. Через год измерения повторяют. Фундамент стабилен – выравниваем окончательно в горизонт и строимся дальше. Нет – ждем еще год. Не «устаканился» за 4 года – увы, с геологией промашка вышла, грунт слишком текучий. Нужно срочно применять меры по его укреплению, пока не повело старый дом.

На непучинистых хорошо несущих грунтах прилегающую или массивную жилую пристройку из пено/газоблоков допустимо сооружать на мелкозаглубленном ленточном фундаменте (МЗЛФ) или на незаглубленной ленте с первоначальным превышением фундамента пристройки. Чтобы рассчитать необходимо превышение новой ленты, нужно знать коэффициенты проседания грунта в месте постройки, наличных песка и гравия подушки фундамента под весом ленты. Общие справочники в данном случае не помощь, т.к. коэффициенты просадки материалов из разных карьеров могут отличаться на слишком большую для пристраиваемого фундамента величину.

Мелкая лента под пристройку заливается сначала с зазором между нею и старым фундаментом. На концах арматуры ленты и анкеров в старом фундаменте выгибаются петли упругости (справа на рис.), и свариваются. Спустя год проверяется, стабилизировался ли фундамент (см. выше). Если да – начальный зазор заливается, и после набора прочности бетонной пробкой можно строиться дальше.

Конструкции и материалы

Здесь нужно знать, во-первых, что строить пристройки из СИП возможно только на непросадочных непучинистых грунтах высокой несущей способности. Сооружение из СИП – очень жесткая коробка. Оседая быстрее старого дома, она неминуемо от него оторвется.

Второе – делать пристройки из пено/газоблоков можно, но с из отделкой, наружной и внутренней, придется год-два повременить. Обратного действия данное правило не имеет: присоединять механически к пенобетонным домам любые жилые пристройки нельзя; можно только пристраивать прилегающие. Дело в том, что пено/газобетон в пристройке при осадке даст много мелких не сквозных трещин. Они не опасны и прочности конструкции не уменьшат, но перед отделкой их придется заделать. Чтобы пено/газоблочное строение за время выдержки не напиталось влагой, коробку пристройки нужно будет укутать пленкой.

Третье, в наше время кирпич для пристройки мало подходящий материал; для самостроя вообще неподходящий. Тяжелая массивная кирпичная пристройка наверняка потребует усиления конструкции основного дома, разве что он старинный купеческий с метровыми стенами. В рунете есть калькуляторы для расчета кирпичных пристроек; пример дан на рис. Как видим, кроме усиления стены, что уже сложно, дорого и трудоемко, нужна еще несущая перегородка в определенном месте, чтобы оседающая пристройка не порвала дом напополам. И как быть, если перегородка пришлась на спальню, или, хуже, кухню или туалет?

Пример расчета кирпичной пристройки к дому

Наконец, основной конструкционный материал пристройки не должен быть крепче такового старого дома. Рекомендации пристраиваться из того же материала, что и дом, неверны. Если уж что-то пошло не так и пристройка садится сильнее допустимого, лучше ее отсоединить, и пусть разрушается, чем рисковать основным жильем.

На дачу

Пристройка к дачному дому по указанным выше причинам может быть выполнена максимально облегченной, т. наз. консольно-опорной. Схема легкой пристройки такого типа дана на рис. Ее сопряжение с крышей (см. далее) отсутствует, а основание отнесено далеко от дома, и бояться его влияния на фундамент нечего. В то же время опоры принимают значительную часть нагрузки от консолей, поэтому данную пристройку можно крепить даже к стене каркасного дома (любые другие – недопустимо) через подкладные доски от 150х40. Главное, чтобы точки крепления пришлись на вертикальные ребра каркаса. Если расположение элементов каркаса известно, то крепить можно и даже лучше сквозь силовую (работающую) обшивку; достаточно снять наружную отделку и утепление. Материал опорных столбов – брус от 150х50; остальное – доска 150х40. Допустимый вынос консолей крыши 2,5 м для каркасного дома, 3,5 м для брусового и 4,5 м для кирпичного.

Легкая пристройка к дачному дому

Корсольно-опорная пристройка к дому может быть основой для гаража, террасы (веранды без пола), теплицы и т.п. Консольно-опорной можно пристроить веранду и даже «условно-жилое» (утепленное) помещение. Пол в таком случае делают полностью плавающим на столбчатом основании, т.е. рама из бруса, на которую опираются лаги, не связана ни с домом, ни с пристройкой; зазор по контуру в 20-30 мм прикрывается плинтусом. Таким образом, получаются 3 независимых основания: фундамент дома, «шахматка» из столбиков для пола и и столбы (или лента) под опорами консолей.

Фахверк

Легкие пристройки к домам очень многие делают каркасными ввиду упругости данной конструкции и ее ничтожного влияния на основное строение. Однако если пристройка влияет на дом, то и он на нее тоже. Предел упругости каркасных конструкций с работающей обшивкой не безграничен и резко падает с увеличением выноса несущих элементов каркасной пристройки. Если пристроить крыльцо к дому возможно без проблем, то вероятность разрушения от осадки пристройки шириной более 3 м высока.

Оптимальным вариантом деревянной пристройки к любому дому будет фахверковая. Технология фахверк изначально пристроечная: она родилась в средневековых городах, стесненных оборонительными стенами. Там каждый дом был пристройкой к соседним. Отличие технологии фахверк от каркасной в том, что работающей обшивки нет, все нагрузки берет на себя брусовой каркас. Обшивка, наружная и внутренняя, может быть любой.

Пристройки к дому, выполненные по технологии фахверк

Пристройка к деревянному дому типа фахверк из бруса от 200х200 на ленточном фундаменте с зубом (вверху слева на рис.) практически не нагружает дополнительно основное строение. Ее полное сопряжение с домом, обшивка и окончательная отделка производится спустя год-два после постройки каркаса саморезами по дереву диаметром 8-12 мм с шагом 450-600 мм. Уплотнение по контуру сопряжения – ПСУЛ. Фахверковая пристройка к каменному дому может быть без укосин 2-этажной под панорамное остекление, вверху справа. Крепление к основному строению – болты М8-М10 в цанговых анкерах с шагом в 4 ряда кладки; заложение анкеров в стену – 300 мм. Уплотнитель – тот же.

Особенно хороша фахверковая технология, если нужно пристроить к дому ванную или баню: многие бюджетные застройщики поначалу обходятся миниатюрным совмещенным санузлом или угловым душем в кухне. Что ж, если душа истосковалась понежиться в ванне или попариться всласть, то брус, пропитанный кроме биоцида и антипирена гидрофобизатором, есть в продаже. Простой непропитанный брус можно сделать влагостойким, пропитав отработкой или, дважды, водно-полимерной эмульсией. Обшивку и утепление в таком случае делают из любых подходящих материалов, не заботясь ее строительной прочностью.

Пример конструкции фахверкового каркаса пристройки к дому дан слева внизу на рис. Там же в центре и справа – конструкции ключевых узлов 2-этажного фахверка. Неприятная любителям «быстростроя» особенность технологии фахверк в том, что соединять элементы каркаса стальным крепежом, как в доме-каркаснике с работающей обшивкой, нельзя. На перекрестьях брусья врезаются вполдерева, а по концам соединяются в шип, в лапу или на ласточки хвост. Каждое соединение покрепляется нагелем – туго вбитой в заранее просверленное отверстие сквозной круглой шпилькой из твердого мелкослойного дерева диаметром ок. 30 мм.

Фундаменты для фахверка

Конструкции фундаментов для пристроек, выполняемых по технике фахверк

Фахверковым строениям нужен и особый фундамент: столбчатые и свайные слишком неравномерно для фахверка принимают нагрузки, а бетонная лента чрезмерно жестка для него. Фундамент для пристройки фахверк закладывают кирпичный или бутовый (см. рис. справа). Последний лучше: отлично отожженный красный кирпич во влажной кислой или щелочной почве начинает разрушаться в течение 40-50 лет, хотя в нейтральной не переувлажненной держится веками, силикатные или лицевые кирпичи сухой формовки для подземных сооружений вообще непригодны. Срок годности бутового фундамента из гранита, диорита, габбро и др. плотных тяжелых пород камня практически неограничен.

В фундамент для фахверка замуровывают анкерные болты М12-М16 для крепления ростверка из бруса от 200х200. Шаг фундаментных анкеров – 400-600 мм. Гидроизоляция ростверка – 2-4 слоя рубероида или стеклорубита. К ростверку крепится нагелями (можно саморезами по дереву) нижняя обвязка собственно фахверкового каркаса. После ее монтажа собирают раму на стене дома, а затем монтируют остальные элементы. Таким образом, возможен текущий ремонт фахверкового каркаса на чрезмерно просевшем фундаменте путем подбивания клиньев и др. Это уникальная возможность технологии фахверк, хотя выдерживать фундамент год до продолжения строительства все равно надо.

Фахверк и щиты

Конструкция рамы щита для каркасно-щитовой пристройки к дому

Технология фахверк трудоемка и требует немало дорогого материала. Если предполагается одноэтажная пристройка к дому из бруса, в т.ч. теплая жилая, то возможно обойтись упрощенной каркасно-щитовой технологией, родившейся в те же времена. В таком случае брусовой каркас строят из верхней и нижней обвязок с угловыми стойками; пролеты заполняют щитами на дощатой раме, которые крепятся к основному каркасу саморезами по дереву, а между собой скрепляются стальными накладками от 80х40х4.

Конструкция рамы щита комбинированной каркасной пристройки из досок от 120х40 дана на рис. справа. Высоту секций можно увеличивать до 900-100 мм сообразно высоте потолка; если он выше 3 м, увеличивается количество секций. Оконные и дверные секции делают без укосин; примыкать друг к другу вплотную и к углам они не должны, т.е. с обеих сторон рамы с проемом должны быть рамы с укосинами. Если внутренняя обшивка будет листовой достаточно прочной, жесткой и упругой (фанера от 16 мм, ОСП), то без внутренних укосин (показана заливкой на рис.) можно обойтись.

Сопряжение с крышей

Собственные весовые и климатические нагрузки на крышу стремятся сплющить ее и раздать в стороны, для чего в стропильных фермах и предусмотрены поперечные связи – ригели. Асимметрия вертикальных нагрузок, вызванная наличием пристройки сбоку, нарушает всю работу крыши и может привести к ее аварийности. Расхожая в рунете схема сопряжения крыш дома и пристройки (слева вверху на рис.) не только требует лишнего материала, но и не устраняет асимметрии нагрузки на старую крышу. Более того, избыточные ветровые нагрузки передаются на самую уязвимую часть существующей крыши – ее коньковый узел. Также недопустимо ради сопряжения с пристройкой корежить старую стропильную конструкцию (справа вверху), даже если дом с сибирской мансардой, упрочняющей крышу.

Неправильное и правильное сопряжение крыши пристройки с крышей существующего дома

Правильная конструкция сопряжения крыш дома и боковой пристройки дана слева внизу на рис. Изюминка тут в скошенных снеговых опорах: от дополнительной нагрузки любого рода они как бы толкают крылья старой крыши вовнутрь, мешая им расползаться. Далее, благодаря жесткости образовавшихся силовых треугольников (залиты красным) значительная часть дополнительных нагрузок передается на мауэрлат (подстропилину) пристройки, который можно заранее под них рассчитать, а избыточные нагрузки на мауэрлат старой крыши не превосходят допустимой величины.

Примечание: если пристройка из плохо держащего закладные пено/газобетона, то мауэрлат пристройки должен быть выполнен по всем правилам постройки домов из пенобетона, причем анкеры мауэрлата должны быть заложены в стену на 3-4 ряда кладки.

О настиле кровли

Неправильное сопряжение настилов кровли дома и пристройки

Старый настил кровли при сооружении боковой пристройки к дому нужно разобрать (внизу справа на рис. выше) и перестелить кровлю. Сопрягать кровли дома и пристройки так, как показано на рис. справа, нельзя. Золотое правило кровельных работ: вышележащие элементы настила должны перекрывать нижележащие, чтобы не затекала вода. А сделать, как там показано – как ни мудри с уплотнением, ендовами, козырьками, желобами, крыша потечет.

Без кровельных работ

Намного упростить сложные и ответственные кровельные работы или вовсе от них избавиться можно, если пристройку соорудить с фронтона (слева на рис.). Фронтальная пристройка нередко лучше согласуется с домом по планировке и архитектуре, а на узком участке это часто безальтернативный вариант.

Фронтальная пристройка к дому

Однако при сооружении пристройки с фронта возникает другая проблема: проход в нее, для которого придется делать проем в несущей стене. В каркасных домах это вовсе недопустимо. Для брусового нужен расчет: не разъедется ли дом в стороны? В любом случае в стене нужно оставить цельными не менее 3-4 нижних венцов, считая от ростверка; возможно, проход в пристройку получится в порогом. В каркасно-щитовой стене можно выбрать заполнение любого из щитов, не трогая обвязку рамы, лишь бы с обеих сторон остались щиты с укосинами. Схема устройства дверного проема в капитальной кирпичной стене дана справа на рис. Выполняется он в общем в след. порядке:

1. с обеих сторон стены штробятся канавки под короб стального усиления;
2. закладные детали передней и задней частей короба устанавливаются на места и свариваются в рамы;
3. проем выбирается постепенно и попеременно с обеих сторон стены, аккуратно, без сильного биться и давления;
4. в торцы проема замуровываются анкерные прутья под поперечные стяжки;
5. стяжки привариваются к анкерам и рамам коробов.

Поскольку дверной проемы в каменных несущих стенах дело ответственное, посмотрите еще видео, как надо делать проем в кирпичной стене:

Видео: проем в кирпичной стене для выхода в пристройку

и как нельзя никоим образом:

Примечание последнее: в несущих стенах из пено/газобетона делать проем для прохода в жилую присоединенную пристройку дополнительно к изначальным расчетным нельзя. Если существенной дополнительной нагрузки на стену нет (выход наружу, в нежилую или жилую прилегающую пристройку) нужны верхние горизонтальные закладные длиной 1,75-1,9 м. Увы.

Содержание

1. Дешево ли быстро?
2. Что есть бюджетный дом?
3. Этапы готовности дома
4. О подрядчиках
5. Фундамент и грунт
6. Материалы
7. Подводя итоги
> Обсуждение

Желающих поселиться за городом или в небольшом населенном пункте все прибывает. В мегаполисах душно, морально и физически, от вдыхаемого воздуха и посторонних шумов. Хочется если не вовсе выселиться, то уж обзавестись уголком отдыха на природе. Избытком денежных средств мы, как известно, не страдаем, так что встает задача: как построить дом недорого? В частном доме больше придется хлопотать по хозяйству и содержание его обойдется несколько дороже, чем оплата коммуналки за городскую квартиру равной площади, но здоровый образ жизни того стоит. А если завести хотя бы небольшой приусадебный садик-огородик с теплицей, то, не надрываясь, индивидуальное жилье можно сделать вообще прибыльным.

Дешево ли быстро?

Частный жилой дом бюджетного ценового сегмента вполне может быть удобным, теплым, надежным. А если руки растут как надо и есть желание приложить их правильно, то и выглядеть солидно, см. рис. Однако построить дом дешево это еще не все. Народу на Земле уже почти 7,5 млрд. и все прибывает. «Шарик» наш не резиновый, поэтому рассчитывать на то, что налоги на недвижимость и арендная плата за землю со временем как-то там уменьшатся, было бы просто наивно.

Дома индивидуальной постройки

Следовательно, самый дешевый дом не обязательно тот, постройка которого обойдется дешевле: выбирая материал для дома (см. далее), проект и пр., нужно обязательно держать в уме дальнейшие эксплуатационные расходы. Особенно, если строительство ведется в кредит, начинать отдавать который нужно сразу же. Т.е., большое значение приобретает срок от начала строительства до готовности дома к заселению: пока идет стройка, будет не до изыскания дополнительных доходов, а платить за прежнее жилье надо и очередную кредитную выплату вынь да положь.

Вывод очевиден: замыслив строиться, прежде всего прикидываем – а сколько проедим, пока дом не будет готов вполне? Этот момент может оказаться существенным даже для достаточно опытного строителя, если нужно решить – строиться своими руками или поручить какой-то из этапов стройки добросовестному подрядчику с налаженным производством и хорошо оснащенному технически. Экономия от разумного распределения наличных и/или доступных средств по этапам готовности дома (см. далее) на подрядные и собственноручные работы может существенно превысить все остальные возможные ее статьи и уж точно намного облегчит и упростит выбор основного конструкционного материала дома и его основания – фундамента.

Что есть бюджетный дом?

Бюджетным будем считать дом, строительство которого до полной готовности (см. далее), но без отопительно-варочных и сантехнических приборов обойдется в 10 000 руб. за 1 кв. м общей площади или менее того. Дом на 100 квадратов общих в таком случае обойдется до 1 млн. руб. или ок. $18 000 по сегодняшнему курсу (2019 г.). В определенных местных условиях возможно удешевление строительства до 5500-6000 руб. за квадрат; если строиться полностью своими руками не спеша только за свои; если есть недорогое прежнее жилье, то возможно уложиться в 4500 руб. за квадрат, но дешевле это уже фикция, кто бы чего бы не обещал. Хороших подрядчиков на 3000 руб. за квадрат еще можно найти, но – под ключ, а на доведение дома до полной готовности потребуется еще как минимум столько же.

Примечание: приведенные цифры, как и дальнейшие в этой статье средние по РФ. Тут уместно вспомнить старинный анекдот, который по-своему сейчас переиначен едва ли не во всех странах: дворянин обжирается мясом, крестьянину только на хлеб хватает. В среднем на двоих они едят мясной пирог. Так что окончательно смотрите цены у себя – дать полный их обзор в одной публикации невозможно, и назавтра после выхода ее в свет ситуация на рынке может измениться. Мы же здесь даем преимущественно информацию, как техническими и организационными мероприятиями построить дом дешево и быстро не в ущерб его качеству.

Об этажности

Проблему налогов и земельной аренды возможно в значительной степени решить, во-первых, построив дом 2-этажным, что даст экономию на плате за землю. Некоторое предубеждение против верхних этажей в индивидуальных домах осталось с советских времен, когда строиться частным образом более чем в 1,5 этажа было строжайше запрещено. Строить бюджетный 3-этажник смысла уже нет: на лестничную клетку придется отдать слишком много полезной площади, и усилить стены 1-го этажа, что намного усложнит, удлинит и удорожит работу. А в 2-этажке лестница на 2-й, спальный, этаж может вести прямо из гостиной или прихожей/холла.

Схема каркаса фронтона дома с сибирской мансардой

Во-вторых, налог на недвижимость можно также значительно скостить самому на вполне законном основании, выполнив спальный полуэтаж виде сибирской мансарды. Схема фронтона каркасного жилого дома с сибирской мансардной дана на рис. справа. Дома с сибирскими мансардами не всем нравятся из-за граненой крыши, но на самом деле они экономны и удобны, а в бюджетном строительстве не до изысканных архитектурных решений. Для бюджетного каркасного дома (см. далее) сибирская мансарда практически единственная возможность увеличить его фактическую этажность.

Примечание: для дома из пено- или газоблоков существует еще одна нетривиальная возможность увеличения его жилой площади без существенного увеличения налогообложения и земельной аренды, см. далее. Этот фактор может оказаться решающим в регионах, где 2-х и более этажное индивидуальное строительство запрещено вследствие природных условий, напр. в местах сейсмически опасных или на вечной мерзлоте.

Этапы готовности дома

Под этапом (стадией) готовности жилого дома к заселению подразумевается вполне законченный цикл/комплекс строительных работ, после которого сооружение может ожидать начала следующего этапа некоторое определенное или неопределенно долгое время. Технологический перерыв между этапами чаще всего необходим, на усадку конструкций предыдущего цикла, но иногда (см. далее) недопустим или возможен только в теплое сухое время года. Работы на следующем этапе строительства могут производиться как самостоятельно, так и по подряду от того же или другого подрядчика независимо от того, каким образом был выполнен предыдущий. Этапы доведения до готовности бюджетного жилого дома таковы:

• Ноль, или нулевой цикл – фундамент заложен, набрал не менее 75% прочности и дал расчетную осадку. Это наиболее ответственный, сложный и трудоемкий этап, на котором чаще всего оказывается целесообразным нанять опытную бригаду по подряду. Техперерыв перед след. этапом необходим в любом случае.
• Коробка – стоят стены с проемами под окна и двери, накрытые крышей. Также возведены внутри несущие перегородки. Коммуникации подведены, но пока заглушены. Обязательный техперерыв требуется только для тяжелых (кирпичных, каменных, бетонных) строений, на их собственную усадку. В бюджетном строительстве этап коробки как таковой чаще всего не выделяется, а для дома из СИП-панелей вообще исключается.
• Под ключ – двери и окна на месте, коробка устоялась. Дом может перезимовать до нескольких раз. Возможно, также настланы полы, но коммуникации не разведены, внутренней отделки и утепления нет. Излюбленная приманка излишне хитроумных подрядчиков «на дешевизну», так что на этом этапе нужно особенно тщательно просчитать, сколько уйдет себе на проедание на время выполнения остальных работ, а также их стоимость, и сопоставить с ценой доведения дома до полной готовности работниками по найму.
• Полная – коммуникации разведены, стационарные бытовые приборы на местах и готовы к использованию. Внутренняя отделка сделана, но наружной и утепления может быть не предусмотрено условиями договора (см. ниже). Кухня, ванная и котельная/топочная полностью оборудованы, можно готовить, мыться, запускать котел и отапливаться. Остается завезти и расставить мебель, постелить ковры, развесить шторы, картины, расставить безделушки и пр., чтобы в доме можно было жить – не тужить.

О подрядчиках

Добросовестный подрядчик, во-первых, должен быть надлежащим образом оформлен юридически – как ИП, ООО и т.п; соответственно, должен сразу же, без напоминания, предъявлять заказчику пакет документов, подтверждающих госрегистрацию. Особых лицензий на обычные строительные работы не требуется, достаточно профессиональных удостоверений («корочек»; ныне – карточек) работников-исполнителей.

Во-вторых, заказчику должен предлагаться договор на бумаге. Оферта (публичный типовой) или индивидуальный, неважно, главное, там должны быть четко прописаны права и обязанности сторон. В-третьих, там же должен быть указан гарантийный срок на данный этап (этапы) работ и условия соблюдения гарантийных обязательств.

Хорошие подрядчики на «бюджетку» дают гарантию в 2-5 лет. Меньше нельзя из-за техперерывов. Больше по-совести тоже нельзя, т.к. местные условия эксплуатации здания могут измениться в худшую сторону. Их можно учесть («заложиться» конструктивно), применив более дорогие материалы и технические решения, но это будет уже не бюджетное строительство.

О пристройках

В популярных источниках и проспектах подрядчиков себе на уме можно встретить рекомендации, сопровождаемые эскизными (без привязки к месту) проектами: мол, строим сначала дом 6х9 совсем дешево, а затем по мере накопления средств пристраивайте к нему еще комнаты (исходная планировка позволяет), пока детям-внукам не останется большущий особняк. Такой подход в корне неверен.

Любой, мало-мальски знакомый со строительством, знает, что пристройка жилого строения к существующему – сложная и не всегда выполнимая техническая задача. Первое, старый фундамент уже вполне осел, а новый даст расчетную усадку только под весом несомой конструкции. Т.е., пристройку нельзя сразу присоединять наглухо к основному строению, нужно ждать, не пойдут ли трещины, и заделывать их. В расхожем рунете общедоступную информацию о пристройках к существующим зданиям найти трудновато; можете поискать небольшую, но толковую книжечку д-ра. техн. наук Ференца Сэги «Как избежать ошибок при строительстве индивидуального дома». Был русский перевод, М., Стройиздат, 1987. Курьезно – стоила эта книжечка тогда аж 90 коп. советских.

Третье, даже если дом резиновый на карданном подвесе, позволять ему из года в год колыхаться и качаться в такт сезонным подвижкам грунта недопустимо. Под домом, возведенным на правильно выбранном и заложенном фундаменте, образуется своего рода виртуальная (невидимая) теплая «яма», в которой никогда не бывает ниже нуля; отмостка вокруг дома расширяет ее в стороны. Пристройка к дому может нарушить установившийся тепловой баланс у несущем грунте, что чревато аварийностью уже основного здания. Поэтому добросовестные подрядчики одним из условий гарантии выставляют – никаких несогласованных с ними пристроек.

Гараж в доме, или роль планировки

Один из способов получить недорогой относительно наличной жилой площади дом для постоянного проживания – построить дом на общем фундаменте с гаражом. Возможно это только для домов из негорючих материалов; касательно бюджетных – пено- и газоблочных, иначе пожарники не дадут утвердить проект или узаконить самострой.

Планы домов с гаражом

Однако просто пристраивать гараж к дому, как слева на рис., особого смысла нет, это почти ничего не даст для экономии затрат на строительство и дальнейшее содержание дома. Нужно ввести гараж типового размера 4Х7 м по внутри в конструктивную схему дома, учтя след:

1. ставить гараж на цоколь незачем, ведь тогда придется городить к нему подъездной пандус;
2. высота потолка в гараже допустима 2,5 и даже 2,2 м, меньше просто нельзя;
3. весьма желательно иметь вход в гараж из дома, но тогда он допустим только из прихожей/холла и должен быть с паронепроницаемой огнестойкой дверью.

В таком случае плита перекрытия гаража послужит полом полуторного этажа, менее облагаемого налогом, но вполне просторного. Пример такого рода планировки см. справа на рис. Коэффициент использования площади там не ахти, зато удобств немало:

• Полуторная надстройка – не пристройка, каких-либо особых мер для ее сооружения на существующем устоявшемся здании не требуется, т.е. надстроиться над гаражом можно и потом, по мере разрастания семьи.
• Лестница на полуторный этаж получается невысокой и без особых сложностей вписывается в существующий холл.
• Отопление гаража устраивается также без проблем, причем экономно, т.к. он немного подогревается от холла и кухни.
• В вестибюле 1,5-го этажа под потолком прекрасно размещается напорный бак автономного водопровода; туда же можно перенести гардеробную, увеличив площадь гостиной и санузла.
• Поскольку пол спальни в некоторой степени подогревается, в свою очередь, от гаража, ее можно и в достаточно суровом климате сделать с французским окном.
• Одна стена подвала общая с гаражом. Коммуникации заведены, естественно, в подвал. Т.е., из спальни в подвал может идти канализационный стояк, к которому наверху подключены умывальник, душ и даже джакузи.
• Ход в подвал также внутренний, через люк в холле или из гаража.

Согласитесь, дом на 4-5 человек с отдельной гардеробной, гостиной более чем в 25 квадратов и французской спальней, в которой еще и гидромассаж – это реально конкретно круто. А общая площадь на земле – куда менее 180 кв. м, с которых начинается увеличенное налогообложение. Даже если в вашем государстве базовая норма площади 150-160 кв. м, налоговикам все равно придется записать дом бюджетным.

Фундамент и грунт

Выбирая основание дома или проверяя предлагаемый подрядчиком вариант, нужно сообразовываться с геологией и механикой грунта в месте строительства. Факторы подвижности грунта, более всего влияющие на стоимость фундамента дома, таковы:

1. Несущая способность.
2. Степень пучинистости (величина морозного пучения).
3. Нормативная глубина промерзания (НГП).
4. Наибольшая высота стояния грунтовых вод.

Несущая способность и пучинистость

Массовая малозатратная застройка возможна на непучинистом и слабопучинистом грунте с несущей способностью до 0,7 кг/кв. см, но только по результатам тщательных предварительных изысканий по всей площади застройки с приличным запасом по краям. Отдельный надежный дом опытный подрядчик может построить на среднепучинистом грунте с несущей способностью 1,1-1,3 кг/кв. м. Самостроем можно заниматься на грунте до среднепучинистого с нормальной несущей способностью 1,7 кг/кв. см или выше. На сильно и чрезмернопучинистых грунтах бюджетная застройка невозможна за редкими исключениями (см. далее).

Примечание: несущую способность грунта непосредственно на месте застройки можно определить своими силами без сложных приборов, но как – это уже особая статья.

НГП и грунтовые воды

Некоторые потенциально бюджетные дома недопустимо возводить на незаглубленном фундаменте (см. далее). Пятка (подошва) фундамента должна быть заглублена ниже НГП не менее чем на 0,6 м на среднепучинистых грунтах и не менее чем на 0,3 м на слабо пучинистых и непучинистых. До уровня стояния грунтовых вод подошва фундамента не должна доставать на 0,5 м или более. Типичные предельные для бюджетной застройки случаи: сухая супесь (слабо пучинистая), НГП 1,5 м, стояние вод 2,5 м; заглубление фундамента 1,8-1,9 м. Или – умеренно увлажненный подзол (среднепучинистый), НГП 1,2 м, стояние вод 3,5 м. Заглубление фундамента от 1,8 м.

А если пожар?

Вопрос, из чего дешевле будет построить дом в данном месте, нужно решать непременно с учетом пожарной опасности. Надеясь на лучшее, готовиться к худшему – универсальный принцип, и вредность (или сговорчивость) пожарников тут на пятом-седьмом месте после собственной безопасности. Относительно возможного вреда от пожара свойства материалов для бюджетного строительства делятся след. образом:

• Пожаробезопасность (это не антипод пожароопасности) – насколько трудно данный материал поджечь и способен ли он гореть вне очага загорания. Фактически – возможно ли своевременно обнаруженный очаг загорания потушить подручными средствами без существенного ущерба для конструкции здания.
• Пожаростойкость – как долго материал способен сопротивляться огню, не теряя механических свойств до обрушения конструкции и/или не выделяя ядовитых газов. Фактически – сколько у вас есть времени, если тушение своими силами невозможно, на то, чтобы эвакуироваться и вынести имущество.
• Пожароустойчивость – насколько, побывав в огне не менее 20 мин, материал восстанавливает свои свойства. Фактически – вдруг коробка дома полностью выгорела, возможно ли вновь обустроить ее под жилье.

Материалы

Вот и пришла пора выбирать материал для дома бюджетной ценовой категории. Дома из кирпича, профбруса и оцилиндрованного бревна камерной сушки из бюджетной категории, к сожалению, исключаются. У них масса достоинств и сравнительно немного недостатков, но в кирпичный дом можно будет вселяться не ранее 3-го года от начала нуля: год на усадку дорогого заглубленного фундамента, год на усадку коробки, и только тогда можно сдавать под ключ, плюс время на внутреннюю отделку. Кроме того, по теперешним ценам на энергоносители кирпичному дому необходимо дорогое наружное утепление.

Примечание: дома из арболита (фибробетона), камышита, соломенных блоков и т.п. не рассматриваются, т.к. их надежность еще не подтверждена временем и налаженной строительной индустрии для их сооружения нет.

Камерный профбрус и бревно, пропитанные безвредными антисептиками и антипиренами, дороги сами по себе и требуют для постройки жилого дома солидного плотницкого опыта. Дома из них считаются престижными; как следствие, стоимость работ высока. Также в бюджетную категорию не вписываются сборно-щитовые дома: они очень быстро возводятся, но для их постройки нужен квалифицированный персонал и высокая степень механизации работ. С учетом таких обстоятельств, выбор широко доступных материалов довольно ограничен. Для сравнения стоимости полностью готового дома за единицу (100%) можно взять каркасный дом из не клееного бруса и доски обычной воздушной сушки. Итог выглядит след. образом:

• Дачный деревянный каркасный дом только из доски – 0,6-0,8
• Дом на стальном тонкостенном каркасе – 0,85-0,9.
• Жилой деревянный каркасный дом из бруса и доски – 1,00.
• Брусовой дом из обычного бруса воздушной сушки – 1,4-1,8.
• Дом из СИП панелей – 1,9-2,00.
• Дом из пено- или газоблоков – 2,00-2,15.

Каркасники и брусовые

Общие достоинства каркасных и брусовых домов – малая чувствительность к подвижкам грунта, они «играют» вместе с ним. Поэтому строить такие дома возможно на незаглубленном столбчатом фундаменте, самом простом и дешевом. Жилой каркасный/брусовой бюджетный дом возможно построить также на сильнопучинистом слабом грунте, заложив под него свайно-ленточный фундамент ТИСЭ. 2-этажный каркасный дом нельзя строить без детально проработанного проекта, но в бюджетном строительстве эта проблема решается сибирской мансардой, см. выше.

Брусовой дом хорош тем, что в регионах с достаточно мягкой зимой не требует дополнительного утепления: брус толщиной 200 мм эквивалентен кирпичной кладке в 600 мм. Внутренняя обшивка и в брусовом, и в каркасном доме возможна фанерой или негорючими материалами: ДСП, ОСП. Наружная обшивка из ОСП (ориентированно-стружечная плита, OSB, Oriented Strand Board) придаст дому дополнительную жесткость под ветром и стойкость к погодным условиям. Штукатурка внутри там и там сухая, гипсокартоном (ГКЛ) по драни (15-20)х40 мм; обшивать ГКЛ без обрешетки нельзя даже совершенно ровные стены.

Каркасы жилых домов из дерева и тонкостенных стальных профилей

Конструкция деревянного каркасного дома хорошо известна (слева на рис.). Без пропитки биоцидами и антипиренами (которую возможно произвести самостоятельно) все противопожарные качества таких домов низкие, а пожароустойчивость вообще нулевая, сгорают полностью. Пожаробезопасность и пожаростойкость можно повысить до приемлемой (10-15 мин на эвакуацию), если утепление сделать эковатой (целлюлозным утеплителем). Оно обойдется прим. на 25% дороже, чем минватой, но эковата при нагревании выделяет массу паров воды, задерживающих огонь. Кроме того, эковата не дает гнить древесине: в ее состав входит антисептик – бура. Намокшая эковата не спадается и сохраняет 75% утепляющих качеств, а просохшая полностью их восстанавливает. Утепление эковатой возможно ручным способом без опыта; какой-либо крепеж и обрешетка не требуются. Гидро- и пароизоляция под эковату нужны недорогие упрощенные. Расчетный срок службы цельнодеревянного каркасного или брусового дома с утеплением минватой и без наружной обшивки составляет 25-40 лет в зависимости от качества древесины и местных условий; то же, при утеплении эковатой – до 70 и более лет.

Недорогой дом на дачу каркасной конструкции размерами прим. до 4х6 м возможно построить из одних лишь досок своими руками без опыта, как и брусовой воздушной сушки. Но если общая площадь дома превышает прим. 25 кв. м и/или количество проемов в нем более 3-4, строить должен опытный плотник. В таком случае каркас дома нужен с основными несущими элементами из бруса от 150х150 мм.

Первое, располагать проемы окон и дверей в доме, любой размер которого превышает 6 м, как попало нельзя. Компьтерные программы тут мало помогают: вводить в них исходные данные и выбирать метод расчета нужно на основе собственного опыта. Компьютерной строительной программы, которая бы «делала все сама», пока нет.

Второе – в жилом каркасном/брусовом доме должны быть хотя бы две несущие перегородки. Их расположение можно взять из типового проекта, но правильно выполнить соединение перегородок с внешними стенами новичку вряд ли будет по силам; особенно, если дом брусовой.

В брусовом доме, построенном без опыта, может возникнуть и проблема конопати. Отбраковать при покупке брус, сильно подверженный короблению, способен только очень опытный специалист. Если сезонный дачный домик расщелится, беда невелика, щели можно просто заткнуть. В большом жилом доме с расщелившимися стенами удастся пережить 1-2 зимы, потратившись много на отопление, а затем он быстро пойдет к аварийности вследствие ослабления конструкции.

Дома на стальном тонкостенном каркасе (справа на рис.) могут быть несколько дешевле цельнодеревянных, но это дешевизна кажущаяся. Главное – пожаростойкость домов на стальном тонкостенном каркасе нулевая: в пламени каркас мгновенно (менее чем за 3 мин) теряет прочность, и дом обрушивается. Кроме того, учесть усталость элементов сложной тонкостенной конструкции очень трудно, и случаи внезапного обрушения таких домов безо всякой видимой причины в мире не единичны. В целом, заявленные изготовителями сроки эксплуатации в 100-120 лет не выдерживаются, поэтому в ряде государств строить на стальном каркасе разрешено только нежилые малые архитектурные формы.

СИП

Структурно изолированная панель (СИП, SIP, Structural Insulated Panel) это пирог из плит фанеры или ОСП с экструдированным пенополистиролом (ЭППС) или пенополиуретаном между ними. Для жилищного строительства пригодны СИП из ОСП и пенополиуретана; СИП в наполнителем из ЭППС в огне выделяют огромное количество ядовитых газов. Главные достоинства домов из СИП, во-первых, быстрота и простота возведения, см. видео:

Видео: пример строительства дома из СИП

Еще более уменьшает срок доведения дома из СИП до готовности к вселению то, что их можно строить на незаглубленном фундаменте типа шведской или финской плиты. Эти фундаменты дешевы, срок их «созревания» укладывается в теплый сезон, поэтому плитный фундамент под дом из СИП можно заказывать/закладывать с запасом под будущие пристройки или же под обширную веранду, см. рис. справа. Внешняя отделка дома из СИП может быть любой и выглядеть он будет более чем прилично, см. там же.

Дом из СИП с наружной обшивкой из вагонки

Не менее важно то, что СИП сами по себе отличный теплоизолятор и дополнительного утепления дому из них не требуется. К недостаткам СИП-домов следует отнести необходимость вентиляционной системы, т.к. стены не дышат. В российских условиях существенно, что дома из СИП непригодны под печное отопление, наполнитель панелей нагревается и понемногу источает токсичные вещества. Срок службы СИП изготовители заявляют также небольшой, 40-70 лет. Наконец, коробку из СИП нельзя оставлять зимовать, дом должен быть построен хотя бы под ключ в течение теплого сезона.

Пеноблоки и газоблоки

Коробку пено-/газоблочного дома можно весьма недорого, занимаясь стройкой по выходным, сложить с весны до конца лета на клею, совершенно не будучи каменщиком; перезимовать один раз она сможет под крышей и укутанная пленкой. Техперерыв на усадку коробки не нужен.

Главные враги пено/газоблочного дома, во-первых, влага. Пор для выпадения конденсата в его стенах предостаточно, а отсыревший дом из пено/газоблоков просушить трудно и долго. Поэтому в данном случае необходима полная (и недешевая) пароизоляция и снаружи, и внутри (там испарения хозяйственные и от дыхания) и хорошая наружная теплоизоляция, «не пускающая» точку росы в стены. Как следствие – утверждение, что дом из пено/газоблоков дышит, это, мягко говоря, просто разговоры. Кто в таком доме жил, спорить вряд ли станет.

Фактически, единственное средство на 100% предотвратить отсыревание дома из пено-/газоблоков в любых условиях – вентилируемый фасад. Который действует великолепно, но к бюджетному строительству отнюдь не относится. Комфортные и даже элитные дома из пено/газоблоков можно строить и строят, но в теплых краях и не в бюджетном сегменте.

Второй враг пено/газоблочного дома – естественный износ бетона. Допустим, он выкрашивается всего на 0,01 мм в год. До обнажения арматуры в бетонном монолите в таком случае пройдет 300-400 лет, что в расчетах обычных строений можно не учитывать. Но перегородки между порами пено/газоблоков порядка 1 мм, и запас их прочности в 100% будет исчерпан за 20-25 лет, т.к. разрушение идет с 2-х сторон. Поэтому расчетный срок службы дома из пеноблоков или газоблоков до 60-100 лет явно преувеличен. Подтверждение тому – массовая (и безуспешная) распродажа вилл из газобетона в Испании даже не по себестоимости минус амортизация, а за сколько возьмут. Позабыли, когда строили, о микроизносе блоков, и что теперь со всем этим делать?

Подводя итоги

Итак, сообразуясь со всеми сопутствующими обстоятельствами, вариантов действительно бюджетного строительства у нас остается немного:

• Основной – цельнодеревянный каркасный дом, утепленный эковатой.
• Дополнительный под автономное отопление от котла или теплыми полами – дом из СИП.
• То же, на устойчивых грунтах в местах стабильно сухих, теплых и с долгим летом – дом из пеноблоков или газоблоков.

Если выплата по ипотеке снизится до 6-7%, то, возможно, на первое место выйдут сборно-щитовые дома. Пока же любой из тех, к которым мы пришли, при надлежащем исполнении и возведении в подходящих условиях способен обеспечить комфортным проживанием 2 поколения. На большее от бюджетного строительства лучше и не рассчитывать.

Содержание

1. Оргвопросы
2. Что да и что нет?
3. Какую делать?
4. Азбучные истины
5. Материалы
6. Как делать лодку?
7. Снабжение
8. Примеры проектов
9. Напоследок
> Обсуждение

Лодка на хозяйстве может быть нужна не только для рыбалки, охоты или отдыха на воде. В малонаселенных регионах с развитой сетью водных путей лодка – предмет первой необходимости, а в обжитых местах производство и сдача в аренду плавсредств прибыльный бизнес. Как зарабатывают деньги лодочники на курортах, это уж всем известно. Однако в торговых классификаторах маломерные суда не относятся к товарам, ценообразование на которые подлежит регулированию. Поэтому вопрос: возможно ли это вообще, и как делается лодка своими руками достаточно популярен. Ответ на первый вопрос однозначен: да, и гораздо проще, чем принято считать. Хорошую, вместительную, надежную и мореходную лодку можно сделать вдали от воды без эллинга и стапеля, в любом подходящем по размерам помещении. А как – об этом есть данная статья.

В подготовке материалов для настоящей публикации большую помощь оказали книги «300 советов по катерам, лодкам и моторам» Составитель и научный редактор Г. М. Новак Л. Судостроение 1974, «Катера, лодки и моторы в вопросах и ответах» Справочник под ред. Г. М. Новака. Л. Судостроение 1977 и «Курбатов Д. А. 15 проектов судов для любительской постройки» Л. Судостроение 1986. Автор выражает глубокую признательность авторам этих содержательных руководств. Далее в хинтах к иллюстрациям они обозначены соответственно «Н74», «Н77» и «К.». Что до годов издания, то разве воды и ветра с тех пор изменились? Теперешние суда строятся и плавают по тем же законам, только современные материалы и компьютерная техника позволяет использовать их полнее.

Оргвопросы

У читателя наверняка уже назрели вопросы: что, действительно все так просто? Построил – и плавай? С женой, детишками, пассажирами, в море в шторм? В зависимости от обстоятельств вам на лодку с жестким корпусом могут понадобиться след. документы и предметы снабжения:

1. Лодка только для себя, малый несудоходный водоем – товарные чеки на использованные материалы на случай, если понадобится доказать, что они не ворованные. Малым считается водоем, в котором удаление от берега возможно не более чем на 500 м, а лодкой только для себя одноместная;
2. Лодка для себя, водоем судоходный любого размера – дополнительно свидетельство на право управления маломерным судном (аналог прав на автотранспорт) и свидетельство о его регистрации. То и другое выдается местными органами транспортной (водной) инспекции. На борту лодки должен быть обозначен ее регистрационный номер по установленной форме;
3. То, же, что и по пп. 1 и 2, в лодке могут быть бесплатные пассажиры – кроме документов по пп. 1 и 2 еще и спасательный жилет для каждого человека на борту и обязательный минимальный комплект предметов снабжения, см. далее;
4. Все то же, но пассажиры или груз платные – дополнительно лицензия на право пассажирских или грузоперевозок по воде;
5. Все по пп. 1-4, лодка парусная или парусно-моторная, в т.ч. с комплектным аварийным парусом – вдобавок удостоверение яхтенного рулевого или др. свидетельство на право управления парусным судном;
6. Лодка сделана на продажу, не серийная – лицензия на право производства малых плавсредств.

Надо сказать, что на несудоходных водоемах нарушения по пп. 1-3 являются массовыми, а в мало обжитых местах – повальными. У водной инспекции нет ни юридических, ни организационно-технических возможностей туда добраться. Поэтому претензии к владельцу судна возникают или его уголовное преследование начинается только по факту последствий аварии.

Что да и что нет?

Конструкций маломерных судов не перечесть, однако любителю-новичку при выборе прототипа нужно руководствоваться след. соображениями, которым должна удовлетворять самодельная лодка:

1. Лодка должна строиться по проверенному проекту и/или с полным учетом жизненно важных положений теории корабля, правил судостроения и судовождения, см. далее;
2. Лодка должна быть надежной, т.е. прочной, долговечной, остойчивой, вместительной по весу и объему, достаточно мореходной для заданных условий плавания и в то же время управляемой на волнении, течении в реке и в мелком заросшем водоеме;
3. Лодка должна быть достаточно легкой для того, чтобы владелец мог в одиночку вытащить ее на берег или спустить на воду, а с взрослым физически средне развитым помощником – погрузить для транспортировки;
4. Технология постройки лодки не должна включать операций, требующих специальной квалификации или производственного оборудования, но должна прощать ошибки новичка и замену штатных материалов и способов изготовления доступными в данных обстоятельствах;
5. Желательно, чтобы лодка могла хорошо ходить и держаться на волне на веслах, под мотором и парусом – для экономии топлива и полноценного благотворного отдыха;
6. Расходы на постройку лодки должны быть минимальны;
7. Если лодка хранится вдали от водоема, весьма желательно, чтобы она удовлетворяла требованиям к судам картоп, т.е. допускала перевозку на верхнем багажнике легкового автомобиля.

По всей совокупности качеств, кроме цены материалов, оптимальным выбором для своего первого судна будет лодка из фанеры. Дощатая обойдется прим. вдвое дешевле, но окажется во столько же раз тяжелее и прослужит много меньше, кроме варианта со стальным тонкостенным днищем, см. далее. Самодельные стеклопластиковые лодки дороги и сложны в постройке, хотя надежны и долговечны. С учетом всех этих условий далее не рассматриваются:

• Цельнометаллические сварные и клепаные лодки.
• Глиссирующие суда.
• Малые прогулочные катамараны.
• Лодки из пенопласта, пластиковых бутылок, лодки-понтоны и дощаники прямоугольной в плане формы и т.п. экзотика.
• Надувные лодки.

Основания для такого «усекновения» следующие. Цельнометаллические самодельные суда органами транспортной инспекции не освидетельствуются и не регистрируются ввиду того, что обеспечить в кустарных условиях их должную надежность технически невозможно.

Постройка глиссера – не дело для начинающего. Штатные динамические нагрузки на глиссирующий корпус высоки, и браться за него можно, убедившись, что ваша первая лодка все-таки хорошо плавает. Хотя, надо сказать, имея некоторый опыт, в домашних условиях вполне возможно построить лодку-картоп, выходящую на глиссирование на небольшой волне под мотором всего в 3,5-6 л.с., см. напр. след. видео.

Видео: пример самодельной лодки-глиссера и её испытания

Небольшой катамаран, да будет известно читателю, построить проще, чем лодку равной вместимости, и ограничения по выбору материалов для него мягче; напр., можно широко использовать пенопласт. На мостике катамарана (помосте, соединяющем корпуса-поплавки) можно, стоять, ходить, кувыркаться как угодно, там можно поставить палатку и даже приготовить шашлык. Однако катамаран не лодка и вопрос о самодельных катамаранах требует отдельного рассмотрения.

Лодочная экзотика из подручных материалов просто-напросто опасна. Напр., монокорпусная лодка из пенопласта окажется или чем-то чрезвычайно хрупким, пригодным для плавания разве что в загородке-«лягушатнике», или почти неуправляемым плотом, сильно подверженным сносу течением или ветром.

Что касается надувных лодок, то энтузиазм по их поводу объясняется, помимо возможности переноски на себе, тем, что для регистрации покупной лодки-«резинки» на судоходном водоеме достаточно предъявить сертификат изготовителя, да и то водная инспекция смотрит на него сквозь пальцы в сторону. Однако самодельных надувных лодок это ни в коей мере не касается.

Вместе с тем достаточно взглянуть на выкройки простейшей надувной лодки (см. рис.), чтобы убедиться: проклеить как следует ее швы в кустарных условиях много сложнее, чем построить более вместительную и надежную лодку с жестким корпусом, а качественные материалы для мягкой пластиковой лодки обойдутся много дороже, чем лучшая фанера и эпоксидный клей.

Чертеж и выкройки надувной лодки

Но самое главное: без специального оборудования надежно (без возможности осмотра) вклеить в баллон переборки безопасности вообще невозможно. Самодельная «резинка» будет однобаллонной: вдруг пробоина, а вы не в спасжилете, до берега далеко, или водоем сильно зарос – вам останется только мысленно подвести итог своей жизни. Ибо конец ее близок.

Примечание: если вам непременно хочется свою лодку не строить, а клеить, то лучше уж сделать ее из… обрезков водопроводных труб. Такую лодку не сдуешь и не спрячешь в рюкзак, но зато она будет непотопляемой. Как делается лодка из труб ПВХ, см. видео ниже.

Видео: пример самодельной лодки из ПВХ-труб

Какую делать?

Конструкций фанерных и дощатых лодок, не требующих для постройки производственных условий, тоже множество; плавают-то люди испокон веку. Попробуем определиться, как начинающему судостроителю-судоводителю сориентироваться в этом многообразии. Напр., лодки типа каноэ (поз. 1 на рис.), каяка, байдары или отечественной оморочки очень ходки, весьма мореходны и в то же время не боятся заросших мелководий. Однако для управления ими нужен не то что опыт – большое искусство. По количеству утопленников среди новичков лодки типа каноэ прочно держатся в топе рейтинга среди маломерных судов. Кроме того, такие лодки с жесткой обшивкой технологически сложны, т.к. их обводы двойной кривизны.

Виды лодок для разных условий плавания

Русская лодка-фофан (поз. 2) по своей надежности не менее легендарна, чем американская дори (см. ниже), но очень остойчива, вместительна, а управлять ею может зеленый салага. Закрученные обводы в носу делают фофан хорошо всхожим на волну в полном грузу, а вместе с «пузатым» корпусом, пологими обводами в корме и заглубленным транцем способным довольно быстро, до 20 км/ч и более, идти под достаточно мощным мотором в переходном (полуглиссирующем) режиме. Но, как видим, обводы фофана тоже двояко изогнутые, и он тяжел: чтобы ворочать фофан, нужно не менее 2-3 крепких мужиков.

Прогулочно-рыболовная лодка русский тузик (поз. 3; русский потому, что есть еще американская лодка-тузик динги, см. ниже) легка, но опять-таки с обводами двойной кривизны. То же касается морской парусной шлюпки, поз. 5, хотя она под парусом устойчиво держится на курсе на 4-балльной волне, а вытащить ее на берег возможно в одиночку.

Гнуть однажды!

Итак, мы определились еще с одним требованием в самодельной лодке из фанеры: ее обводы должны быть одинарной кривизны, т.е. образующие корпус поверхности должны представлять собой изогнутые плоскости. Для малых тихих внутренних вод оптимальным выбором будет лодка-плоскодонка типа скиф, поз. 5. Скифы в таких условиях зарекомендовали себя надежнейшими судами. Кроме того, лодки-скифы дешевы, просты в постройке, легки: 4-х метровый скиф с днищем из оцинковки может поднять и погрузить один человек. Дополнительное достоинство для данных условий плавания – скифы отлично управляются на течении и в заросших водоемах. Воде или водорослям просто не за что их ухватить.

Примечание: вопреки распространенному убеждению, лодка-скиф может отлично ходить под парусом, см. далее. Но – только по спокойной воде! На волнении скиф, как и любая мелкосидящая плоскодонка, становится опасным – волна бьет в днище, сбивая судно с курса и стремясь опрокинуть.

В несколько более сложных условиях плавания, на волнении до 2-3 баллов, оптимальной будет лодка динги. На вид динги легко распознать по носовому транцу-форшпигелю и килеватому (как говорят, имеющему поперечное V) днищу, поз. 6. Последнее позволяет динги легче всходить на волну, а форшпилель делает отношение вместимости к габаритным размерам и собственному весу динги почти рекордным. Благодаря этому динги самая популярная лодка выходного дня у жителей удаленных от воды мест: 2-3 местная динги на верхнем багажнике вписывается в габариты легкового автомобиля, а весить может менее 50 кг. Технологически динги еще проще скифа – ее можно собрать методом шитья фанеры (см. далее) просто на полу в квартире.

Динги под парусом (поз. 7) вполне безопасна, но очень вертка, и поэтому является отличным судном для первоначального обучения плаванию под парусами. Научился управлять такой – можно без опаски переходить к румпелю/штурвалу и шкотам большой яхты. В СССР для обучения кадетов-подростков в яхтклубах широко использовался швертбот-динги «Золотая рыбка».

Примечание: в приморских районах нередко можно встретить мореходные остроносые динги. Внешне они похожи на сдавленный вдоль фофан (поз. 8), но фактически гидродинамика и механика их корпуса почти такие же, как у динги с форшпигелем.

Наконец, если вы живете у моря или большого внутреннего озера, знаете большую воду и возжелали наконец-то построить лодку для нее своими руками, то выбор следует остановить на дори. Лодки дори – истинно океанские. Рыбаки Ньюфаундленда ловили и ловят на них рыбу в 280 и даже в 400 км от берега. Мореходность и надежность дори феноменальны: известно немало случаев, когда в жестокий шторм терпели крушение большие надежные суда, а дори тогда же в тех же водах благополучно возвращались домой.

Лодки дори известны в 2-х модификациях: чисто гребной банковой и парусной (поз. 9). Чтобы управлять банковой дори, нужно быть с детства просоленным насквозь моряком, т.к. их статическая остойчивость невысока. Парусная дори не так капризны, научиться управлять ею способен новичок, знающий основы движения судна под парусами. Кроме того, на парусную дори возможно установить мотор в колодце. Оборудовать лодку моторным колодцем, конечно, сложнее, чем усилить под мотор транец (см. далее), но зато мотор и винт будут лучше защищены от повреждений, а ремонтировать мотор на воде можно будет без опасений утопить деталь или инструмент.

Азбучные истины

Чтобы сделать лодку правильно, нужно выбрать технически грамотный, пригодный для данных условий плавания и наличных ресурсов ее проект. Чтобы выбрать проект, нужно знать хотя бы самые основы теории корабля, малого судостроения, судовождения и морской практики на малых судах. Поэтому начнем с теории.

Ходкость

Ходкость водоизмещающего судна определяется числом Фруда Fr. Физически оно значит, что с увеличением Fr длина носовой волны судна быстро растет, см. рис.:

Зависимость волнообразования судном от числа Фруда. Н77, с.7,8

При этом большая часть мощности двигателя или тяги парусов тратится на ее поддержание. Мотор переходит в режим «жора топлива», заодно быстро сжигая свой ресурс, а парус, как правило, не способен вытянуть судно на Fr>0,3. Отсюда важный вывод: не пытайтесь увеличить скорость лодки, ставя на нее слишком мощный мотор. Только сделаете плавание опаснее и деньги за топливо зря сожжете. Если в проекте лодки не указана рекомендуемая мощность мотора, ее можно определить по табл. на след. рис.

Таблица допустимой мощности мотора водоизмещающей лодки. К. с. 87

Движение на слишком большом для данного корпуса значении Fr еще и опасно: лодка может оказаться как бы повисшей на гребнях соседних волн или же будет стремиться съехать назад с носовой волны и зарыться кормой в воду. Если же, испугавшись вставшей перед носом волны, резко сбросить газ, лодка будет залита с кормы набежавшей следующей волной: образовавшись, волны движутся уже по своим законам.

Расход движущей судно энергии на волнообразование зависит не только от длины, но и от высоты образуемых волн. Уменьшить ее можно, во-первых, увеличением отношения длины судна к его ширине (правило «длина бежит»), но при этом уменьшаются его поперечная остойчивость и управляемость. Во-вторых, рациональным построением обводов корпуса: его строевая по шпангоутам (см. далее) должна быть как можно более пологой. В-третьих, обшивкой внакрой (см. поз. 2 и 4 на рис. с типами лодок). Ребра поясьев обшивки турбулизируют пограничный слой воды, не давая носовой волне очень уж вспухнуть. В этом, кстати, один из секретов отличной ходкости боевых ладей викингов драккаров и шнеккаров. К сожалению, обшивка внакрой технологически сложна, подвержена водотечности и потому требует регулярного осмотра и ухода.

Остойчивость

Остойчивость судна различают статическую (на стоянке) и динамическую на ходу. Определяется остойчивость судна взаимодействием опрокидывающего момента, сила которого приложена к центру тяжести, и восстанавливающего, сила которого приложена к центру плавучести C – геометрическому центру погруженной части судна.

Определение остойчивости судна. К. с.23-26

Величина остойчивости определяется возвышением метацентра M над центром тяжести G (см. рис.). Судно с большим превышением M над G будет очень остойчивым, но и очень валким, с резкой бортовой качкой, т.е. чрезмерно остойчивым. При непрерывном увеличении угла крена ? метацентр сначала «убегает» вверх от центра тяжести, а затем движется обратно. Когда M окажется ниже G, опрокидывающий момент превысит восстанавливающий и судно опрокинется. Соотв. угол ? для палубных судов называется углом заката. Критическим креном для беспалубных судов будет такой, при котором судно черпает бортом. Тогда ? называется углом заливания.

Правила остойчивости подвержены действию закона квадрата-куба. Для малых судов это, с одной стороны, плохо, т.к. малое судно оказывается менее остойчиво, чем большое тех же пропорций. Если 5-метровая лодка идет с критическим креном, то крен 20-метровой шхуны в такой же ветер будет не опасен, а 70-метрового барка почти незаметен. Когда в старину капитаны парусников, стремясь убежать от шторма, приказывали «поставить парусов, сколько могут выдержать мачты», они знали, что делали. Но, с другой стороны, по той же причине динамическая остойчивость более-менее правильного малого водоизмещающего судна будет больше статической. Чтобы лодка, остойчивая на стоянке, опрокинулась на ходу, ее конструктору придется очень постараться в обратном смысле.

Управляемость

Как поворачивает судно. К. с.53

Думать, что судно поворачивает от перекладки руля, неверно. Судно поворачивает косо набегающий на его нос встречный поток воды, а руль только помогает ему под него подставиться, см. рис. справа. Туда, правда, при всем уважении к автору первоисточника, вкралась неточность: то, что обозначено как центр тяжести ЦТ, на самом деле проекция центра вращения судна ЦВ на основную плоскость (см. далее). Отсюда тоже важный вывод: если лодка плохо управляется, не грешите на слишком малое перо руля. Его оптимальная площадь – прим. 3% от площади сечения корпуса в миделе, т.е. поперек по самой широкой части. Проверьте и, если соответствует, то или вы что-то не так сделали, или проект выбрали неважный.

Положение ЦВ определяется взаимодействием моментов сил, приложенных к ЦТ и C уже по горизонтали. У идеально управляемого судна без крена ЦТ располагается точно над C, к чему и стремятся проектировщики. Отсюда еще один важный вывод: не увлекайтесь ходом с креном. Романтично, но и опасно, т.к. управляемость судна падает, что усугубляет опасность опрокидывания.

Ход под парусом

Яхтсмены иногда говорят: парусная яхта это самолет, одно крыло которого в воздухе, а другое в воде. В общем это правильно. Схемы, поясняющие принципы движения судна под косым парусом, см. на рис. Оттуда же понятно, почему под парусом можно идти против ветра. Первое, что тут важно – ЦП и ЦБС сильно разнесены по вертикали, что создает значительный кренящий момент. Отсюда вывод: если проектом лодки парусного вооружения не предусмотрено, не ставьте «самопал». В крайнем случае и при совершенно благоприятных обстоятельствах можно соорудить аварийный шпринтовый парус из пары весел и чехла или одежды. Напр., мотор сдох, до берега далеко, грести из сил выбился, но ветер слабый попутный и волнение незначительное.

Как судно идет под парусом. Н77, с.226, 245

Взаимодействие сил тяги паруса и бокового сопротивления правильно спроектированного судна создает также момент, стремящийся привести его к ветру, т.е. повернуть носом точно против ветра. Это с одной стороны хорошо, т.к., если судно окажется неуправляемым, оно будет принимать волну на нос, что наименее опасно. Но с другой, если ЦП слишком сильно уйдет вперед от ЦБС, судно станет трудноуправляемым или вообще неуправляемым: станет приводиться к ветру, как ни ворочай румпель; отсюда и до беды недалеко.

Конструкции швертовых устройств. Н77, с.228

Дело осложняется тем, что при изменениях курса относительно ветра и ЦП и ЦБС смещаются. Если ЦП окажется позади ЦБС, судно начнет уваливаться под ветер («захочет» стать к нему кормой), что грозит катастрофой. Отсюда важнейший вывод: без должного знания морского дела не экспериментируйте с парусами! Рискуете совершить «поворот оверкиль» в слабый ветер на тихой воде!

Чтобы судно без большой килеватости днища и специально разработанных под паруса обводов могло нести парусное вооружение, применяют подъемные кили – шверты – размещаемые в швертовых колодцах, см. рис. справа. Если в проекте есть парус, но нет чертежей шверта – бракуем, безграмотный. Затем, некоторые любители пытаются приспособить плоскодонную лодку под парус, набивая из досок на днище фальшкиль и продольные реданы, неправильно при этом именуемые днищевыми стрингерами (которые на самом деле есть детали набора корпуса). Технически это то же самое, что обрезать крылья у самолета или пытаться приспособить их, хвост и реактивный движок к автобусу.

Обводы и чертежи

Главные размерения и характеристики судна даны на поз. 1 рис., а на поз. 2 – основные плоскости его теоретического чертежа. Плоскость миделя обозначается специальным значком-закорючкой. Поз. 3 показывает, как строится теоретический чертеж. Сечение диагоналями и построение рыбин используются в чертежах достаточно больших судов, выполняемых в мелком масштабе, для сверки совпадения линий. На теоретических чертежах небольших судов вместо рыбин нередко дают строевую по шпангоутам, см. ниже.

Построение теоретического чертежа судна. К., Н77

Уже взглядом на теоретический чертеж можно оценить, на каких числах Фруда способно ходить данное судно. Напр., катер на поз. 5 – полуглиссирующий. Далее нужно сверить совпадение линий чертежа:

• Расстояния от ДП до ватерлиний ВЛ на проекции полуширота должны совпадать с расстояниями от ДП до линий шпангоутов на проекции корпус на соотв. уровнях от ОП. С учетом масштаба, т.к. проекция корпус, нужная для построения лекал и шаблонов шпангоутов, чаще всего дается в увеличенном масштабе (см. поз. 4).
• Расстояния от ОП до батоксов должны быть равны расстояниям от ОП до линий шпангоутов и ватерлиний на одной и той же секущей плоскости, параллельной ДП, также с учетом масштаба.

Далее следует оценить ходовые качества судна: методом трапеций определяют площади сечений подводной части по шпангоутам и отрезки соотв. длины откладывают по вертикальной оси, см. рис. Расстояние между отрезками (в том же масштабе) – одна шпация, т.е. расстояние между сечениями по шпангоутам. Огибающая отрезков, т. наз. строевая по шпангоутам, должна образовывать полуконтур некоего обтекаемого тела.

Построение строевой по шпангоутам. К. с.19

Построение строевой по шпангоутам аналогично применению правила площадей в авиации. Но, во-первых, в несжимаемой воде его действие сказывается на любых скоростях, а не на околозвуковых. Во-вторых, корпус судна лишь частично погружен в воду и потому возбуждает в движении волны гравитационные, а не давления. Поэтому строевая по шпангоутам должна быть похожа на половинку не капли, а тела оживальной формы, наподобие артиллерийского снаряда. Чем более пологой окажется строевая по шпангоутам, тем более ходким будет судно, а широкая строевая говорит о его хорошей управляемости. «Хвостик» сзади свидетельствует о способности ходить на значительных числах Фруда, а «клювик» спереди – о хорошей всхожести на волну, но в то же время о склонности к рысканью.

Примечание: помимо шпангоутов, по теоретическому чертежу строят истинный обвод наклонного транца, см. рис.:

Построение истинного обвода наклонного транца. К. с.122

Материалы

Дерево и фанера

Основные конструкционные материалы для лодки требуют некоторой предварительной обработки. Чтобы деревянная лодка прослужила как можно дольше, древесные материалы сначала нужно обильно пропитать водорастворимым антисептиком (биоцидом) для дерева. Не масляным, не на воздухе оно будет!

Фанеру, в т.ч. водостойкую, пропитывают в несколько приемов с промежуточными сушками, чтобы избежать расслоения. В последней только клей водостойкий, а шпон деревянный как он есть. Далее, чтобы зафиксировать биоцид и уменьшить набухание древесины, материал таким же образом 2-3 раза пропитывают водно-полимерной эмульсией. Если в проекте не указано иного, толщину фанеры для бортов лодки длиной до 4 м следует брать от 4 мм, для днища от 6 мм и для транца от 12 мм; досок, в зависимости от породы и качества дерева, втрое-вчетверо больше. Способ правильной склейки деревянных деталей и допустимые радиусы изгиба досок даны на рис. выше. От строительных они отличаются!

Заусовка и склеивание листов фанеры. К. с.101

Листы фанеры размером более 1550 мм найти трудно, поэтому их заранее склеивают в полосы нужной длины соединением на ус, см. рис. Точной и аккуратной заусовке фанеры научиться по описаниям невозможно, поэтому тренируйтесь на обрезках. Можно только посоветовать застругивать усы рубанком начерно, а доводить шлифмашиной или ровным бруском, обернутым наждачкой. Склеивают листы эпоксидным клеем. Качество заусовки проверяется след. образом:

• Отрезают полосу шириной ок. 10 см. Это почти всегда возможно, т.к. выкраиваться будут криволинейные детали.
• Полосу сводят в кольцо и стягивают его, пока фанера не лопнет.
• Если стык качественный, фанера должна треснуть в любом месте, кроме него.

Наборные корпуса лодок собирают на гвоздях красномедных (под них нужно сверлить отверстия), оцинкованных или конических шурупах. Красномедные гвозди обкусывают и расклепывают в шайбах; оцинкованные загибают. Под шурупы сверлятся отверстия; их размеры, приемы работы с гвоздями и таблицы крепежа см. на рис.

Использование и таблицы крепежа для маломерных судов. К. с.96-99

Примечание: в последнее время довольно много любителей собирают лодки на мебельных винтах-конфирматах, используя те же технологические приемы, что и при сборке корпусной мебели – шкафов, кухонных уголков и т.п. Покамест эти лодки плавают, но еще недолго для того, чтобы судить об их надежности на длительный срок.

Стеклоткань

Стеклоткань, проклеенная эпоксидным клеем, широко используется в малом судостроении. Но немало на нее и нареканий: мол, до осени не доплавал – потекло. Причина – парафин, которым покрывают стекловолокно, перед тем, как прясть его и ткать. Парафин из стеклоткани удаляется провариванием в воде. Выжигать нельзя, ткань станет хрупкой! Кипятят стеклоткань в чистой посуде не менее получаса, затем дают посуде с содержимым полностью остыть, удаляют с поверхности воды парафиновую корку и только тогда вынимают стеклоткань.

Соединение стеклопластиковых и деревянных деталей на эпоксидном клею и стеклоткани. К. с.107

Приемы работы со стеклотканью на стеклопластике и дереве показаны на рис. Подклеивание деталей набора из экструдированного пенополистирола ЭППС – эффективный способ повысить жесткость деревянного корпуса, незначительно увеличивая его вес, а сборка фанерной лодки шитьем на эпоксидном клею технологически проста и дает вполне надежное судно. Скобы делают из медной проволоки диаметром 2-3 мм; шаг пар отверстий под них – 40-60 мм. Забегая вперед, технология шитья лодок из фанеры на эпоксидке такова:

1. Выкраивают детали без припуска;
2. Кромки застругивают, чтобы получился стык клиновидного профиля шириной в основании 1,5-2 мм;
3. Если днище килеватое, сшивают скобами его детали, ставят заготовку на кильблоки (см. далее) и пришивают борта. Плоское днище сразу ставят на козелки, пришивают борта;
4. Выставляют корпус по обводам (также см. далее) и заливают клеем швы изнутри;
5. По застывании клея также изнутри заклеивают швы 3-мя слоями стеклоткани (см. рис. выше). Удалять скобы не нужно: во-первых, шов с ними будет прочнее, во-вторых, зашпаклеванные отверстия от скоб потенциальный источник водотечности;
6. Когда затвердеет последняя проклейка, таким же способом вклеивают транцы (транец);
7. Снимают корпус с кильблоков (козелков), обкусывают скобы снаружи заподлицо и оклеивают 3-мя слоями стеклоткани швы снаружи;
8. Вклеивают в корпус шпангоуты, швертовый колодец, банки (сиденья), брештук (см. далее), планширь, привальный брус и пр., что нужно по проекту;
9. Производят дооборудование и отделку.

Как делать лодку?

Шьем

В проектах лодок картоп динги и скифов часто даются выкройки их деталей. В таком случае лодку собирают шитьем (сшивкой) на кильблоках или козелках, см. рис. Сшитый на сухую корпус выставляют по обводам с помощью шаблонов-лекал и временных монтажных распорок. Швы заусовки листов, как наиболее прочные, располагают ближе к носу, как наиболее нагруженному и подверженному повреждениям.

Сборка фанерной лодки сшивкой на кильблоках. К. с.136

Строим

Постройка остроскулой лодки большей, чем сшитая, вместимости с обводами одинарной кривизны начинается с изготовления форштевня (см. ниже) и сборки шпангоутных рамок. Шпангоуты шитых лодок часто просто выпиливают из фанеры (их там всего по 2-3), но в данном случае так неэкономно – слишком много достаточно дорогого материала уйдет в отход. Собираются шпангоуты на плазе, т.е. на ровной плоскости, на которую перенесены проекции теоретического чертежа в масштабе 1:1. Если обводы лодки простые, а места мало, на плаз можно перенести только проекцию корпус. Способы сборки шпангоутных рамок, по мере возрастания прочности, сложности и веса, даны на рис. Пазы под киль и стрингеры выбираются заранее.

Сборка шпангоутных рамок. К. с.126

Далее шпангоутные рамки ставят на раму (поз. а на след. рис.), выставляют по вертикали, обводам, крепят килевой брус, форштевень (см. ниже), привальный брус и стрингеры. После этого набор корпуса малкуется ровной планкой (поз. б). Назначение малковки, во-первых, создать запилы в килевом брусе, по которым он будет соструган до заданной килеватости; во-вторых, проверить, не затесался ли где-то участок двойной кривизны и соотв. подстрогать днищевые кромки флортимберсов. Затем накладывается обшивка, начиная от киля (внизу на рис.). После этого корпус снимают с рамы, достраивают и оборудуют.

Сборка и малковка набора корпуса лодки на раме. К. с.129, 130, 144

Примечание: некоторые любители после малковки халтурят против правил судостроения, снимая раскрой обшивки с отмалкованного набора на листы упаковочного картона. Не нужно тогда мучиться с геометрией по теоретическому чертежу, а лодки ничего, плавают.

Нос

Фортевень – самая нагруженная и ответственная часть набора корпуса. Одно из непреложных правил безопасности судовождения гласит: если опасности избежать невозможно, ее нужно принять на нос. Поэтому к изготовлению форштевня лодки следует отнестись со всей ответственностью.

Конструкции форштевней лодок. К. с.146-148

Конструкции форштевней лодок даны на рис. Пробки-ватерстопы из твердого не гниющего дерева предотвращают просачивание воды в корпус. По надежности все эти конструкции примерно одинаковы. Форштевень с фальшивым носом применяется в лодках-картопах с узким форшпигелем.

На волнении и при ударах о препятствия форштевень испытывает большие динамические нагрузки, стремящиеся распереть корпус, поэтому его подкрепляют вставкой-брештуком. Судостроители-любители часто им пренебрегают или вовсе не знают, что оно такое; в этом одна из существенных причин того, что самодельные лодки служат много меньше сроков, заявленных в проектах.

Конструкция транца лодки с подвесным мотором. К. с.151

Корма

Другая достаточно ответственная часть набора, особенно для лодки, рассчитанной и под мотор – транец. Конструкция транца под мотор до 10-12 л.с. дана на рис. справа. Общая, с подкреплением, толщина транца – от 40 мм. Возможно, больше: установочные струбцины некоторых подвесных моторов не сходятся менее чем на 50-60 мм.

Непотопляемость

Радикальное средство избежать тяжелых последствий происшествий на воде – непотопляемая лодка. Беспалубное судно водоизмещением до 0,5 т сделать непотопляемым достаточно просто: под банки и по бортам изнутри вклеиваются пенопластовые блоки; затем, в носу и в корме можно отгородить соотв. форпик и ахтерпик и заполнить их пенопластом. Объем блоков непотопляемости в куб. м вычисляется по формуле V=1,2W(1+?), где W – водоизмещение в т, 1 – плотность пресной воды, ? – массовая плотность пенопласта. Напр., если ?=0,08 тс/куб. м, то для лодки водоизмещением 0,25 т понадобится 0,324 куб. м или 324 куб. дм пенопласта. Вроде бы много, но в лодке-динги длиной 3 м такое его количество размещается без заметного ухудшения обитаемости.

Снабжение

Минимальный комплект обязательного снабжения прогулочной и рыбацкой лодки состоит из весел, спасательных жилетов по человековместимости, якоря на цепи или тросе, причального конца и, на случай плавания в темноте, белого носового или топового (на мачте) навигационного огня круговой видимости. Последним часто пренебрегают, что в наше время непростительно: сейчас в продаже есть автономные светодиодные светильники размером с детский кулачок со встроенной солнечной батареей и аккумулятором. Особого внимания из этого набора заслуживает якорь.

Якорь

Джозеф Конрад назвал якоря «честными кусками железа», и не мудрено: якорь может оказаться последним шансом на спасение судна и людей на нем. Маломерные суда чаще всего снабжаются якорями-кошками, но это далеко не оптимальный вариант. Во-первых, кошки часто застревают на камнях. В продаже есть якоря-кошки с откидывающимися назад при резком рывке лапами, но они ненадежны: судно может самопроизвольно сняться с якоря как раз тогда, когда держаться на нем нужно намертво. Во-вторых, кошка, как и классический адмиралтейский якорь, на мелководье становится опасной: судно может сесть днищем на торчащую вверх лапу якоря.

Для маломерных судов выпускаются также якоря Холла, Матросова и облегченные якоря «Трайдент» повышенной держащей силы. Они достаточно дороги, а сделать их самому не получится, нужны литые детали. Самостоятельно можно сделать сварной якорь Курбатова (см. рис.), он пригоден для лодок длиной до 5 м. Если утяжелить якорь цепью нельзя или нежелательно, на каменистых грунтах к нему по тросу опускают на штерте (тонком тросике или толстой рыболовной леске) пригруз-чушку в 2-3 кг.

Якорь Курбатова. Н74, с.48

Вдруг якорь Курбатова застрянет в камнях, чушку, прежде чем его высвобождать, нужно поднять. Якорь, застрявший напрочь, высвобождается сильным резким рывком за трос. При этом могут повредиться детали 4 и 8, но в большинстве случаев их удается подправить тут же с помощью молотка и пассатижей.

О креплении якоря

В обух якоря нужно при изготовлении продеть рым – свободно болтающееся в нем стальное кольцо. Рымом снабжается и жвака-галс – узел крепления якорного троса/цепи к корпусу судна. Рымы многократно уменьшают износ троса/цепи и вероятность их внезапного обрыва.

Жвака-галс крепят снаружи к форштевню. Крепить жвака-галс нужно пониже, над самой ватерлинией. В таком случае лодка на якоре будет лучше отыгрывать на волне, не зарываться на волнении носом в воду, а вероятность застревания якоря намного снижается.

Примеры проектов

Хороших проектов лодок-картоп, динги и скифов, в рунете и вообще в интернете достаточно. Поэтому остановимся на проектах лодок повместительнее.

Скиф

Внешний вид, данные и конструкция лодки скиф разработки Д. А. Курбатова, пригодной для транспортировки на верхнем багажнике легкового автомобиля, даны на рис. Ее отличительная особенность крайняя дешевизна: основной материал – доски, причем на днище идет маломерка, т.е. обезки. Если правильно подобрать доски для днища (выделено красным на след. рис.), то дощатое днище будет вполне надежным. Тем более, что в наши дни швы между досками можно законопатить строительным деформационным шнуром (употребляется для заделки трещин в бетоне) и силиконовым герметиком. Разумеется, днище этой лодки можно выполнить и фанерным, тогда ее вес уменьшится до 70-80 кг.

Проект лодки скиф. К. с.257-259

На след. рис. даны чертежи деталей этой лодки и показан способ ее сборки, тоже весьма экономный: на упрощенном стапеле по шаблонам. Под мотор транец усиливается, как описано выше.

Чертежи деталей и способ сборки лодки скиф. К. с.259-264

Далее на рис. показаны парусное вооружение данной лодки и чертежи весел для нее. Парус – рейковый (ударение на «о»), научиться управляться с ним можно за полчаса-час, совершенно не зная теории. Но – не ставьте этот парус в ветер свежий и сильнее! ЦП рейкового паруса существенно выше, кренит лодку он сильнее, а она – плоскодонка!

Парусное вооружение и весла лодки скиф. К. с.265-267

Что касается весел, то лучше делать их именно по чертежу. Лодки-скифы идут не веслах очень легко, поэтому для экономии мускульных усилий гребца большое значение приобретают конфигурация весел и профиль их лопастей.

О железном дне

Лодки-скифы иногда делают с днищем из оцинкованного железа. Такая лодка, во-первых, с фанерными бортами весит всего ок. 50 кг или менее того, т.е. ее можно ворочать как угодно в одиночку. Во-вторых, лодка со стальным днищем оказывается гораздо более долговечной в водоемах с кислой реакцией воды, которых в РФ хоть отбавляй: ионы даже очень слабых кислот портят клей и защитные покрытия. Минус у самодельных лодок со стальным дном один: представлять их к освидетельствованию с целью регистрации бесполезно, и смотреть не станут.

Дори

Тот же автор разработал и проект парусной лодки дори из фанеры, см. рис; по таблице плазовых ординат производится раскрой обшивки, но, см. выше. На морских мелководьях с короткой крутой «злой» волной (Азов, север Каспия, Маркизова лужа на Балтике) эта лодка показала себя лучше, чем морская шлюпка или азовский баркас.

Проект лодки дори. К. с.267-270

Ниже на рис. дан конструктивный чертеж лодки, показаны способ ее постройки на стапеле, конструкция форштевня и способ врезки продольных деталей набора. Древесину нужно использовать качественную, без сучков и дефектов, т.к. деревянные детали набора при сборке оказываются предварительно напряженными.

Конструктивный чертеж лодки дори и способ ее постройки. К. с.271-274

На след. рис даны чертежи парусного вооружения дори. Поскольку дори под парусом может ходить в довольно сильный ветер, предусмотрено взятие на парусе одного рифа. Точно соблюдайте указанные размеры: лодки дори очень критичны к взаимному расположению ЦП и ЦБС!

Парусное вооружение лодки дори. К. с.275, 276

Напоследок

После плавания, особенно в прохладную погоду, хочется, нужно и полезно, поесть и хлебнуть чего-то горячего. Не горячительного, на воде надо соблюдать сухой закон. Поэтому в заключение даем чертежи печки – катерного и яхтенного камелька, который может пригодиться также на даче, пикнике и вообще на хозяйстве.

Чертежи печи-камелька для лодки, катера или яхты

Содержание

1. Выбор материала
2. Основание
3. Дерево
4. Металлическое крыльцо
5. Бетонное крыльцо
6. Навес и козырек
7. Напоследок: как искать информацию
> Обсуждение

Задумав строиться по индивидуальному проекту, застройщик-частник нередко обнаруживает, что на крыльцо, строящееся заодно с домом, приходится непропорционально большая доля сметных расходов. Проектировщики и строители тут не жульничают: лишние углы фундамента и его выступ под крыльцо требуют углубленных расчетов и технических мер по обеспечению равномерной усадки строения. Поэтому во многих случаях оказывается целесообразным построить дом без крыльца, а затем пристроить к нему крыльцо своими руками. Тем более, что работа такая посильна человеку с начальным опытом строителя-любителя или вовсе такового не имеющему, а правильно пристроенное к дому крыльцо не повлияет на прочность конструкции здания.

Выбор материала

Крыльцо к дому можно пристроить кирпичное, каменное, бетонное, деревянное или стальное, сварное из профилей либо холодной ковки. Кирпич нежелателен: на него с брызгами во время дождя попадает естественная почвенная химия, микрофлора и микрофауна, довольно быстро разрушающие материал. Именно по этой причине кирпичные дома строят на цоколе высотой от 400 мм. Полностью кованое или каменное крыльцо сложны в исполнении и обойдутся очень дорого. Гораздо проще и дешевле будет построить крыльцо простых форм и затем облицевать под камень или тот же кирпич или украсить накладными коваными элементами.

Что касается эстетических качеств оставшихся материалов, то утверждения, что, мол, к бетонному дому нужно и крыльцо бетонное, к деревянному – деревянное, ничем не обоснованы. Дома на фото ниже с крыльцом из материалов, вроде бы не сочетающихся и между собой, и с основным конструкционным материалом здания. Тем не менее, сразу видно, что сочетаются они. Технически же вполне возможно пристроить крыльцо из любого материала к любому дому. Чем мы и займемся.

Основание

Построить крыльцо необходимо так, чтобы при сезонных подвижках грунта и вследствие неодинаковой усадки дом и крыльцо не влияли друг на друга. Трещины по контурам сопряжения дома с крыльцом нежелательны в любом случае, но ни в коем случае не должны нарушать конструкции того и другого. Вдруг трещина все же пошла, необходимо иметь возможность ее заделать, не затевая сложных строительных работ.

Выполнение этих условий обеспечивает должным образом выполненное основание крыльца. Частный дом и пристраиваемое впоследствии крыльцо к нему должны иметь раздельные фундаменты; это, вообще говоря, общий принцип сооружения пристроек к дому, уже давшему усадку. Схемы оснований крылец на разные случаи жизни даны на рис., а способы сопряжения крыльца с основным строением мы разберем по ходу дела, т.к. для разных материалов крыльца они различны.

Схемы фундаментов и оснований крыльца и колонн для его навеса

Примечание: если высота плитного фундамента под крыльцо оказывается больше 200 мм, то его армирование (см. далее) нужно делать 3-х уровневым. Заменять незаглубленный и столбчатый фундаменты кладкой из готовых бетонных блоков за редкими исключениями (см. ниже), крайне нежелательно, т.к. тогда вследствие малой весовой нагрузки основание крыльца получится неустойчивым.

Дерево

Деревянное крыльцо прекрасно смотрится при любом доме и с любым декоративным оформлением. Построить крыльцо из дерева проще всего. Основание деревянному крыльцу требуется также самое простое для выполнения: столбчатый или незаглубленный фундамент, см. рис. Последний (справа на рис.), вообще, как говорится, песня – это один из 2-х случаев, когда можно применять готовые бетонные блоки – «бычки» 400х400х200. Если пролет лестницы крыльца (см. далее) из доски-сороковки до 900 мм, хватит пары «бычков». Пролет до 1300 мм – проступи ступеней усиливают снизу подкладными брусьями 40х40. Пролет больше – нужны дополнительные опорные блоки.

Устройство деревянного крыльца

На 3-х рис. ниже приведены типовые проекты деревянных крылец. Типовое проектирование индивидуального жилья производится по изучении запросов застройщиков, поэтому, вполне возможно, вы здесь обнаружите крыльцо, подходящее и вам. Но главное – обратите внимание на способы соединения деревянных деталей.

Типовой проект деревянного крыльца

Типовой проект деревянного крыльца #2

Типовой проект деревянного крыльца #3

Огромное преимущество крыльца из дерева в том, что оно способно «играть» сообразно подвижкам грунта, оставаясь в то же время плотно присоединенным к дому. Поэтому деревянному крыльцу и не нужен особо устойчивый фундамент. Но «ужесточать» каркас деревянного крыльца тоже не надо, он должен немного ходить как бы на шарнирах, см. рис. справа.

Неправильная и правильная конструкция каркаса деревянного крыльца

Каких-то специальных шарниров не требуется, обычные плотничные соединения для этого достаточно упруги и податливы. Каждое крыльцо на рис. с проектами сделано так, что будет отыгрывать подвижки грунта вплоть до сильнопучинистого, не передавая чрезмерных напряжений на конструкцию каркасного дома. А выдержит «каркасник», выдержит и любой другой.

Лестница

Лестница – самый сложный узел любого крыльца, а деревянную лестницу сделать сложнее прочих. Однако тяжелых длительных работ для этого не требуется и деревянную лестницу можно пристроить к любому другому крыльцу. Поэтому именно с лестницы и следует начинать разработку собственного крыльца к дому.

Основные элементы

Лестница, как известно, может быть выполнена в тетивах и на косоурах (косоугорах), см. рис. У лестницы в тетивах торцы площадок степеней – подступёнков – закрыты несущими ступени балками, а у лестницы на косоурах торцы ступеней свободны. Деревянные лестницы для эксплуатации на открытом воздухе предпочтительно делать на косоурах, чтобы влага не застаивалась в зазоре между тетивой и ступенькой и не вызывала гниения древесины.

Устройство лестниц в тетивах и на косоурах

Промежуток между исподом верхней ступени и проступью нижней называется подступёнком; он может быть открытым и закрытым (глухим). Ступени одного пролета лестницы, собранные в тетивах или на косоурах, составляют марш лестницы. Свес ступени над подступёнком (заступ ступени) позволяет увеличить ширину проступи, не уменьшая угла наклона марша, и, соотв., вылета лестницы – длины ее проекции на подстилающую поверхность. Давать свес ступени более 30-40 мм нежелательно, люди будут цепляться за него носками обуви. Чтобы обувь о свес меньше сбивалась, глухой подступёнок иногда делают скошенным кпереди заподлицо к переднему краю проступи верхней ступени.

Примечание: общие схемы устройства и крепления деревянных лестниц даны на след. рис., а с подробностями мы разберемся далее.

Устройство и способы крепления деревянных лестниц

Расчет

Наружная лестница может быть мокрой, обледеневшей. По ней нередко всходят усталыми, продрогшими и промокшими. Поэтому высоту ступеней наружной лестницы следует выдерживать оптимальной – 160-175 мм, а угол наклона марша в пределах 30-40 градусов. Ширину проступи по тем же причинам берут больше, чем для внутренних лестниц – 280-320 мм. Давать ее свыше 350 не надо, неудобно будет всходить. Пролет наружной лестницы, в расчете на хождение в верхней одежде, следует по возможности брать не менее, чем внутренней лестницы двойного прохода, т.е. от 1300 мм.

Примечание: наклон марша вычисляется как arctg(h/w), где h – высота ступени, а w – ширина проступи без свеса.

Также для удобства хождения и уменьшения вероятности оскальзывания лестницы проектируют так, чтобы человек сходил с последней ступени той же ногой, которой заступал на первую. Отсюда следует, что ступеней лестницы должно быть нечетное количество. По этим данным, зная доступную под лестницу площадь снаружи, ее и рассчитывают. Если расчет никак не сходится, нужно, во-первых, «поиграть» величиной свеса. Кроме того, лестница на крыльцо выходит чаще всего на площадку. Это дает возможность верхнюю последнюю, т. наз. фризовую ступень, сделать уже. Ну, и места перед домом, чтобы поместился вынос лестницы, чаще всего тоже достаточно. Наконец, можно варьировать ширину площадки, но, если она выходит меньше 750 мм, от площадки лучше вовсе отказаться.

Лестница на косоурах

Самый ответственный узел лестницы на крыльцо – соединение ее со зданием. Слева на рис. показаны способы сопряжения лестницы на косоурах без площадки. Сопряжение по поз. 1 (косоур с запилом) предпочтительнее для деревянного дома, который тоже хорошо «играет»и дает меньшую усадку. Сечение площадочной балки (которая в данном случае крепится к нижнему венцу каркаса или сруба) здесь достаточно 75х50 мм.

Крепление к площадке крыльца лестницы на косоурах

Для крепления косоура без запила (поз. 2 слева) требуется площадочная балка от 100х50 мм в поперечнике. Этот способ предпочтителен для крепления лестницы к каменным и бетонным строениям. В любом случае пласть проступи верхней ступени должна располагаться на 50-60 мм ниже верха порога двери в расчете на дальнейшую усадку дома.

Справа на рис. – способы крепления марша лестницы к площадке с зависимости от ширины фризовой ступени. Если площадка деревянная (см. ниже), то она будет демпфером между лестницей и зданием; в таком случае косоур можно крепить к площадочной балке наглухо, напр., стальными уголками и саморезами. В противном случае косоур крепится к балке врезкой без запила.

Способы крепления ступенек к косоуру показаны на след. рис. Крепление на кобылках и стальных держателях трудоемко, но хорошо тем, что на косоуры можно пустить обычный брус 150х50 или 150х75. Погонажные пиломатериалы большей ширины за кубометр стоят существенно дороже, т.к. велик отход древесины при распиловке лесин.

Крепление ступеней к косоурам лестницы

Примечание: дюбели в данном случае именно деревянные дюбели, а не мебельные шканты!

Площадка

Деревянная лестничная площадка обычно рама из бруса от 150х150. Опорные столбы, если они деревянные – из того же бруса. Если ширина/длина площадки превышает 1,7 м, нужно ставить поперечину(ны) также из бруса 150х150. Брусья обвязки рамы и поперечины в местах соединения врезаются вполдерева.

Настил площадки укладывается по лагам 150х50. Лаги располагают параллельно короткой стороне площадки с шагом до 750 мм (под настил из доски-сороковки) и врезают в раму и поперечины также вполдерева. Доски для настила не должны быть шпунтованными, загниют! Площадку крыльца застилают досками со скругленными углами с зазорами в 2-3 мм для стока воды. Доски проставки для монтажа наружных деревянных настилов есть в продаже, слева на рис.

Особенности постройки деревянного крыльца

Примечание: вообще, все крыльцо изначально следует проектировать так, чтобы торцы досок/брусьев были защищены от непосредственного воздействия влаги. Лучше сразу дать немного лишку и обрезать, чем потом голову ломать, что делать с гнильем. Пример правильного выполнения перил крыльца – справа на рис.

Лестница в тетивах

Лестница на косоурах не всегда подходит к облюбованному дизайну крыльца. В таком случае лестницу в тетивах нужно конструировать таким образом, чтобы она была как можно устойчивее в внешним воздействиям.

Общее устройство деревянной лестницы в тетивах показано на рис. Обойтись для тетив парами досок поуже вместо одной широкой можно с помощью накладок под ступеньки – прибоин – поз. а. Прибоины вырезают из стойкого к наружным воздействиям плитного древесного материала, напр. OSB. Толщина их, для ступеней из сороковки и тетив из «полтинника» – от 18 мм.

Конструкция деревянной лестницы в тетивах

Скрепление тетив винтовыми тяжами наиболее просто и надежно, но, сами понимаете – железяки наружу торчат. Достаточно надежно и невидимо скрепление тяжами на стальных клиньях, однако под него нужны тетивы толщиной от 75 мм. Крепление на стальных клиньях трудоемко и требует немалой столярной квалификации: под расклиниваемые шипы тяжей высотой от 50 мм в тетивах нужно выбрать глухие гнезда профиля ласточкин хвост. При сборке рамы марша тетивы сильно, но равномерно и аккуратно, обстукивают деревянной кувалдой – барсиком. Усы шипов тяжей тогда намертво заклиниваются в ласточкиных хвостах. Тетивы под сборку на тяжах со стальными клиньями нужны дубовые, а тяжи (от 60х60 мм) – из качественной прямослойной сосны. Не из лиственницы, она хрупкая!

Большое значение для точности сборки лестницы в тетивах имеет точность их разметки под ступени. Основные способы установки (стыкования) ступеней в тетивы даны на рис.:

Способы стыкования ступеней деревянной лестницы в тетивах

Ступени наружных лестниц в тетивах нужно ставить на подкладные бруски или прибоины. Это, во-первых, уменьшает возможность накопления влаги в пазах под проступи/подступёнки. Во-вторых, раму марша можно собрать и, если надо, подровнять до установки ступеней. То и другое делает изготовление деревянной лестницы в тетивах посильной для начинающих.

Схема сборки лестницы в тетивах «для чайников» дана на след. рис. Таким способом зеленый новичок-столяр может даже сделать скошенные подступёнки (показано бледным тоном). Справа на рис. – способы крепления ступенек к ней. Тут следует добавить к вышеизложенному, что ставить проступи на стальные уголки в наружной лестнице не надо – потекут ржавчиной.

Устройство простой деревянной лестницы в тетивах

Металлическое крыльцо

Крыльцо из металла – второе по популярности после деревянного. Своими руками стальное крыльцо чаще всего делают для дачи: здесь внешний вид, как говорится, не шибко бьет, зато всю конструкцию можно заранее сварить в производственных условиях, привезти и поставить готовой. Стальное крыльцо без кованых украшений и обойдется дешевле деревянного, не говоря уже о бетонном.

Благодаря своей упругости металлоконструкции очень мало подвержены повреждениями подвижками грунта. Но и усилия на конструкцию здания она способна передать большие. Поэтому на грунтах средне и сильнее среднего пучинистых стальное крыльцо нужно делать плавающим, как бетонное монолитное (см. далее). Фундамент под него можно закладывать плитный облегченный, с плитой толщиной 100 мм заподлицо с поверхностью грунта и одноуровневым армированием. На слабо и непучинистых грунтах стальное крыльцо возможно выполнить консольно-опорным (см. далее) с опорами из пары блоков-«бычков» под пяткой.

Стальное крыльцо обычно собирают на косоурах так, как показано на рис. Швеллеры на косоуры и раму площадки берут 60-мм; уголок для каркасов ступеней – равнополочный 40 мм. Лаги под настил площадки делают из сваренных в Т-образный профиль (полутавр) таких же уголков. На опорные столбы идут стальные трубы от 100 мм.

Типичное устройство металлического крыльца

Данная конструкция оптимальна для производства в промышленных условиях, в т.ч. штучного и мелкосерийного кустарного. Дело в том, что для точной сварки каркасов ступеней нужны объемные кондукторы. При сварке на улице на весу ступени у начинающего сварщика наверняка выйдут перекошенными. Либо же, для сборки такой лестницы на месте, необходим определенный опыт, см. напр. след. видео.

Видео: пример сборки металлической лестницы

Новичку тут можно выйти из положения несколькими способами. Первый показан на поз. а рис выше: вместо объемных каркасов ступенек на плазе (ровной прочной несгораемой площадке) варятся плоские кобылки под ступеньки. Проступи их – либо деревянные висячие, либо любые (напр. каменные) уложенные в плоские рамы из того же уголка. В том и другом случае проступь или рама для нее крепятся к кобылкам на винтах, что и позволяет выровнять ступеньки. Плоха в этом способе его большая трудоемкость и повышенный расход материала. Деревянные проступи к тому же не получат должной опоры, так что из нужно брать толстые.

Второй способ показан слева на след. рис. Здесь трудоемкость и расход материала меньше, т.к. подставки из труб после приваривания обрезаются в горизонт болгаркой по уровню и шнуру-причалке. По этой схеме есть соблазн уменьшить объемы земляных и бетонных работ, сделав лестницу на одном косоуре, справа на рис. Однако для нее необходим отрезной станок: малейший перекос подставок-кобылок из швеллера – и ступени пошли гулять. Отрезной станок можно сделать самому, закрепив болгарку на качающемся рычаге, шарнир которого установлен в прочной раме, но стоит ли этим заниматься – дело хозяйское.

Варианты конструкции лестницы на металлических косоурах

Наконец, простейшее решение – крыльцо под обшивку OSB или фанерой, а по ней декоративную отделку, на прямом каркасе. Устройство его понятно из след. рис. Все части каркаса плоские, варятся на плазе. Фундамент под такое крыльцо вообще не нужен, оно висит на фундаменте здания, это т. наз. консольное крыльцо (см. также ниже). На отмостку дома оно опирается регулируемыми винтовыми ножками, поэтому учтите: крепление каркаса к фундаменту здания – только вверху, как показано на рис! Крепеж – болты от М8х130 с стальных цанговых анкерах. Шаг точек крепления – до 600 мм. Поскольку крыльцо всегда шире, в задней раме каркаса нужны промежуточные стойки. Которые не помешают и в остальных рамах высотой более 400 мм.

Устройство крыльца на металлическом прямом каркасе

Бетонное крыльцо

Крыльцо из бетона вариант вообще-то немногим лучше кирпичного: трудоемко, и работа тяжела, материалоемко. Требует под себя надежного устойчивого основания, со зданием сопрягается очень плохо. Правда, и простоит на отдельном фундаменте не меньше самого дома. Эстетически бетонное крыльцо оправдывает себя только при доме сугубо утилитарного дизайна (слева на рис.); технически хорошо сочетается в крыльцом-патио (террасой, верандой, справа на рис.), но террасное крыльцо строится обязательно вместе с домом.

Дома с бетонным крыльцом

Также заодно со зданием строится консольное (висячее) и консольно-опорное крыльцо, поз. III и IV на след. рис. Поскольку здесь речь идет о крыльце пристраиваемом, ограничимся о них замечанием, что полость под бетонным крыльцом (подкрылечник) обязательно должна быть хорошо вентилируемой, иначе она превратится в очаг сырости и гнездилище всякой непотребной живности.

Пристраивают к существующему дому только плавающее бетонное крыльцо, поз. I и II. Подробнее схема его устройства показана справа внизу на рис. Вместо жесткой минваты деформационный шов (ширина – 10-12 мм) можно, и даже лучше, проложить базальтовым картоном. Полотнище минваты или лист базальтокартона выносят по бокам за пределы монолита крыльца и временно прикрепляют к фундаменту здания саморезами в дюбелях сквозь деревянные рейки. Крепить заполнение шва к фундаменту дома в области прилегания к нему крыльца нельзя!