Устройство газона: подготовка, технология работ, выбор вида, уход

Газон – украшение участка, очаг здоровья, свежести, душевного равновесия, символ престижа владельца. Есть виды газонов исключительно декоративные, по которым не ходят. Но большинство искусственных зеленых лужаек послужат и прекрасным местом для отдыха, игр, пикников. Обоюдно полезно соседство газона с искусственным водоемом; тот и другой будут тогда чувствовать себя лучше и выглядеть пригляднее. Также газон послужит связующим звеном между песочницей и мини-прудом. По ряду причин место игр малышей не должно непосредственно примыкать в воде, и по не менее веским причинам вокруг него должно быть обрамление из дерна. А детям постарше газон будет идеальным местом для игрового домика или спортивного комплекса.

Как видим, поводов обзавестись газоном на даче или приусадебном участке более чем достаточно. Но стоит ли устраивать его своими руками? Дело вроде бы не из сложных: разрыхлил землю, посеял травку, и пусть растет, как на лужайках в природе. Однако естественная лужайка существует не сама по себе, она неотъемлемый компонент всего местного (локального) биоценоза, которого в окультуренной местности нет. Поэтому, приглядываясь к газонам, сразу решайте, что вас устроит и/или что вам по силам:

• Газон под ключ – примерно от 500 до 7000 руб./кв. м. Готовность от начала работ до первого пикника 1-1,5 мес. Срок службы 3-10 лет. Восстановлению не подлежит, для нового газона работа и затраты – заново.
• Самостоятельная посадка готового покупного дерна (т. наз. рулонный газон, см. далее) – затраты 100-350 руб./кв. м. До готовности газона 2-3 мес. не очень тяжелого, но кропотливого труда. Остальные условия как в пред. случае.
• Сеяный травяной, или просто луговой, газон – затраты 30-150 руб./кв. м, смотря по местным условиям. До готовности – год работы с перерывами. Срок службы – до 12 и более лет. Возможно восстановление без рекультивации почвы.
• Цветочный (мавританский, см. далее) газон – затрат 50-200 руб./кв. м, готовность через 2-3 мес., если работы были начаты сразу по сходу снега. Только декоративный, ходить по нему нельзя. Живет до необходимости восстановления почвы и пересева 5-7 лет.
• Луговой цветочный газон – затраты или как на мавританский, или, при условии сбора семян в природе, 0-50 руб./кв. м. Срок службы практически не ограничен, декоративные качества суперэлитные, можно аккуратно, без долгих буйных массовок, пользоваться им для отдыха. Может быть продуктивным (ягоды, грибы, зеленая масса). Но – не менее 3-х, а то и 4-5 лет заботливого выхаживания до готовности. По этой причине профессионально на заказ не выполняется.

В целом устройство (разбивка) газона включает в себя следующие этапы:

1. Рекогносцировка с изысканиями, т.е. выбор места под газон и определение его пригодности;
2. Подготовка почвы;
3. Засев/посадка растений/дерна;
4. Формирование травяного покрова газона до пригодности к использованию.

Виды газонов

Чтобы правильно решить, какой себе сделать газон, приведенную выше технологически-экономическую их классификацию следует дополнить эстетически-декоративной. Флористы и ландшафтные дизайнеры насчитывают более 30 разновидностей газонов, но для частного хозяйства их можно свести к следующим, см. рис. и далее:

1. Луговой, или естественно-дерновинный – кусочек природного луга, выращенный на своем участке. Это тот самый вечный, малозатратный, но требующий долгого терпения вид газона;
2. Сеяный травяной – по соотношению декоративных и эксплуатационных качеств к затратам труда и денежных средств оптимален для самостоятельного выполнения;
3. Садовый – фактически цветочный бордюр, рабатка или миксбордер, не прилежащий к дорожке и не обязательно правильной конфигурации. Полностью аналогичен клумбам соотв. типов. Только декоративен, не хожий;
4. Мавританский – более дорогая, но менее трудоемкая и долговечная имитация цветочного лугового газона. Готовится быстро, за весну, но только декоративный;
5. Партерный газон – пик эволюции сеяного травяного. Название получил по месту расположения – партеру – площадке перед парадным входом во дворец. По эстетическому и благотворному психологическому эффекту не имеет себе равных. Крайне сложен и дорог, его устройство требует большого объема земляных работ, а эксплуатация – дорогостоящего оборудования, трудоемкого ежедневного ухода и значительных, до 500 руб./кв. м в мес. и более, текущих затрат. Исключительно декоративного назначения. Поэтому флористы часто называют его королевским газоном;
6. Английский газон – родоначальник всех вообще газонов. Его часто путают с настоящим партерным, т.к. выглядеть он может не хуже. Пригоден для ходьбы, спокойных игр и развлечений. Английский газон возможно устроить на участке своими силами, но расходы на его содержание, особенно – полив, будут значительными: в Средней России примерно 0,5-1 куб. м воды на сотку газона в сутки;
7. Рулонный газон – разновидность сеяного травяного, которая быстрее приводится в готовность. О технологии укладки см. далее;
8. Решеточный газон, или зеленая стоянка, или экопаркинг – травяной подъезд к гаражу и/или стоянка личного автомобиля. В коллективном интенсивном пользовании экопаркинг потерпел полное фиаско, но для своей машины подойдет и окажется дешевле мощеной площадки;
9. Спортивный газон – особо стойкий к механическим воздействиям. По ряду причин, о которых см. далее, заводить настоящий спортивный газон в частных хозяйствах не рекомендуется, но путем некоторой модификации подготовки грунта (также см. далее) для личных спортивных нужд можно приспособить сеяный травяной газон;
10. Особые (специальные) газоны. В частном пользовании из таких может понадобиться газон на склоне и кровельный.

На том, как производится устройство газона того или иного вида, включая подготовку почвы, и уход за газоном, мы подробнее остановимся далее. Пока же в общих чертах посмотрим еще, что газону нужно для полноценной жизни и почему он держится свеже-зеленым с весны до осени, а то и круглый год.

Место

Технология подготовки почвы для всех типов газонов сходна и будет описана далее; особенности для некоторых видов газонов – при их описании. Но, прежде чем приниматься за работу, нужно определить, пригоден ли под газон выбранный участок. Он должен удовлетворять следующим условиям:

• Быть хорошо освещен, т.е. должен располагаться не с северной стороны дома и не в густой тени.
• Не подвержен заливанию, т.е. не находиться в бессточной низине.
• Подстилающий грунт (материковая порода, матёрка) не должна быть известковой или другой, имеющей щелочную реакцию. Почему – см. далее о растениях для газона.
• Плодородный слой не должен быть толще (мощнее) 20-25 см, иначе не образуется основа процветания газона – плотная дерновина.

Последнее условие проверяется микрошурфами на штык лопаты. Их следует брать почаще и побольше, желательно от 4 на 1 кв. м, чтобы сразу определить уклон материковой породы. Он в общем должен быть или в 1 сторону, или от центра к краям. Величина – не более 1/3 мощности плодородного слоя. Если, скажем, гумус средней мощности в 15 см выклинивается до менее чем 10 см, или на столько же под ним выпирают бугры матёрки, без дополнительных работ не обойтись. Т.е., придется снять гумус, спланировать матёрку и засыпать плодородный грунт обратно. Излишек с бугров собирают во впадины и трамбуют.

Особо сложный случай – невидимый прогиб (яма) глинистой материковой породы. Тогда нужно будет от ее центра вывести по уклону матёрки на 1,5-2 м за край будущего газона дрену 30х30 см, для чего придется выкопать соотв. траншею. В дрену и яму закладывают бой кирпича, мелкий бут или крупный гравий примерно на 20 см, затем засыпают мелкий гравий или щебень на 10 см и на 5 см песок. Затем планируют матёрку, как описано выше, и «заворачивают» обратно гумус.

Сорняки

Изыскательные работы и, если придется, планирование подстилающего грунта желательно совместить с подготовкой к борьбе с сорняками. Они очень хитрые: урожай семян с одной особи в благоприятных условиях прорастает не сразу, а 2-3 порциями через год. Покоящиеся семена гербициды берут плохо, и на газоне потом может вымахать бодяк или осот.

Поэтому в порядке изысканий имеет смысл лишний раз перекопать весь участок и накрыть его черной плотной пластиковой пленкой. Активные семена прорастут, но в таком темном парнике погибнут, что даст сигнал к пробуждению покоящихся. В дальнейшем, той же, или, если изыскания ведутся осенью, следующей весной, пробудившиеся семена сорняков поддадутся гербицидам.

Способ борьбы с сорняками черной пленкой на земле под съедобные растения сильно критикуют, и вполне справедливо: почва задыхается, отчего закисляется и перенасыщается нитратами. Но для процветания газона, который не едят, как увидим ниже, только того и нужно. Как изводить сорняки черной пленкой, см. видео:

Видео: борьба с сорняками перед устройством газона

Примечание: если черная пленка сочетается с изысканиями, то сначала берут шурфы, а уж затем участок перекапывают.

Почему газон – газон?

Газоны засеваются/засаживаются преимущественно злаками – многолетними поликарпиками-эфемероидами. Первое из последнего значит, что эти растения могут плодоносить несколько/много раз в течение своей жизни, а последнее – что по завершении плодоношения их вегетативные (зеленые) части отмирают и на следующий год или период развития растение отрастает из скрытых в подземных частях почек возобновления. Злаки подсевают также и на цветочные газоны, кроме садовых, для образования дерновины.

Как и у всех живых организмов, жизнь растений состоит из 2-х фаз: ювенильной (девственной) и репродуктивной. В 1-й накапливается биомасса для размножения (возможно, и сопутствующего ему метаморфоза); во 2-й организм размножается и расселяется. Расселение на ювенильной фазе наблюдается относительно редко.

Злаки в ювенильной фазе, во-первых, очень стойки и дают сочную изумрудную зелень. Во-вторых, их переход в репродуктивную фазу определяется более изменением внешних условий, а ювенильная может быть надолго затянута. На этом основано выращивание озимых хлебов: ювенильные зеленя благополучно переживают суровую зиму и в сочетании с яровым посевом позволяют в бореальном поясе снимать 2 урожая в год. Ну, а газону задержка его биоценоза в ювенильной фазе дает свежую изумрудную зелень.

Следовательно, чтобы газон был газоном, злакам на нем нужно создавать условия, благоприятствующие их ювенильности и препятствующие переключению на цветение и плодоношение. В порядке убывания силы воздействия они таковы:

1. Нейтральная или слегка кислая реакция почвы. pH>7 – четкий сигнал злакам, что запасы доступных питательных веществ в почве на исходе и нужно срочно хоть как-то выколоситься. Поэтому на щелочной почве газон вообще не сформируется.
2. Высокая влажность почвы и воздуха.
3. Удаление зеленой массы. Раз ее мало, недостаточно для успешного колошения, лучше потерпеть с размножением, пока совсем не прижмет.
4. Оптимальная для вегетации температура: для газонных трав 12-25 градусов. Больше при низкой влажности – сигнал о начале сухого сезона, естественного для размножения злаков. Поэтому после пропущенного в жару полива травы буквально «выстреливают» в трубку.

Травы и цветы для газонов

Для газонных растений существует и особые условия: они должны быть стойкими к вытаптыванию, но не должны сорничать. 1-го вида, способного при соблюдении того и другого держаться ювенильным весь теплый сезон, нет. Поэтому газоны засеваются наборами совместимых друг с другом растений. Для газона на даче, в парке или саду давно подобран комплекс (слева направо на рис.) из мятлика лугового, овсяницы красной или, для партерных газонов, особо нежной овечьей, полевицы гигантской и райграса пастбищного, он же плевел многолетний.

Примечание: ботаник-номинатор полевицы гигантской был, похоже, изрядным шутником. На самом деле она миниатюрное нежное растеньице, дающее газону изысканный цветовой тон. От вытаптывания ее сберегают более грубые травы верхнего яруса овсяница и плевел.

От спортивного газона особой ласки для глаза не требуется, но он должен быть очень стойким. Поэтому набор трав тут другой: гребенник обыкновенный, овсяница красная, полевица белая и райграс зимостойкий. К сожалению, если в радиусе 100-150 м от спортивного сооружения есть продуктивные земельные площади, то «спортивные» травки, кроме овсяницы красной, способны сорничать. Поэтому спортплощадку на своем участке лучше засеять базовым набором, а его стойкость повысить некоторым изменением подготовки грунта, см. далее.

Лучший способ сформировать луговой цветочный газон – собрать семена с аналогичного естественного участка. Однако это требует солидной подготовки по ботанике и почвоведению и лишнего года работы, т.к. семена созревают не одновременно. О заготовке цветочного дерна и речи быть не может. Во-первых, она крайне вредна для биоценоза и может вызвать сильную эрозию почвы. В древности за самовольную нарезку дерна на цветущем лугу карали вплоть до посажения на кол, как за конокрадство. Сейчас ограничиваются штрафами, но такими, что иной скупердяй предпочел бы сам на кол сесть. Во-вторых, вероятность того, что цветочная дерновина приживется на новом месте в исходном виде, крайне мала. Поэтому цветочно-луговой газон засеивают покупным семенным материалом. Готовых смесей в продаже нет, но начинающему можно порекомендовать:

• Мак восточный.
• Василек.
• Гвоздику или смолку (отлично отпугивает вредителей от всего участка).
• Поповник.
• Букашник – защитит газон от корневых агрессоров.
• Дикий дельфиниум, чтобы синенького добавить.
• Для того же – медуницу и/или незабудки.
• Эхинацею.
• Календулу.
• Маргаритки.

Такой рукотворный луг отлично украсит также куртина космеи, куст гемерокаллиса (лилейника) или гладиолуса (шпажника), флоксы. Можно посадить куст золотистой смородины, несколько березок и/или сосен. Саженцы этих деревьев лучше брать из природы, угнетенные из подлеска. Они не вырастут очень большими, но занесут с комом земли микоризу (сорняков из подлеска можно не опасаться) и, как знать, возможно, на газоне появятся грибочки. Под березками будет расти и земляника, а еще они дадут ветки для банных веников.

Для мавританских газонов продаются готовые семенные смеси. При самостоятельном засеве к вышеуказанным можно добавить более скороспелые, но и более требовательные крупноцветковый лен, немезию, газанию, центурию, львиный зев.

Примечание: высаживать луковичные/клубневые/корневищные эфемероиды (тюльпаны, крокусы, гиацинты и др.) на любых газонах не рекомендуется, их ростки с большим трудом пробиваются сквозь дерновину.

Подготовка почвы и засев

Землю под рулонный газон подготовить проще и быстрее, чем под прочие. Также в отличие от других для него собственно подготовка почвы по времени и затратам труда составляет небольшую часть процесса формирования, так что эта процедура будет описана далее, в соотв. разделе.

Почву под сеяный газон готовят или с осени, или с весны, когда земля подсохнет. Ее подготовка и посев семян поэтапно делаются так:

1. Участок перекапывается, желательно с осени;
2. Весной, когда земля подсохнет до возможности обработки, культивируется на глубину 15-20 см;
3. Если применяется черная пленка, участок грубо разравнивается и накрывается ею, затем оставляется под пленкой до настоящего тепла;
4. Земля обрабатывается гербицидами по инструкции к препарату. Для газонов чаще всего берут «Раундап» и «Реглон», но в продаже есть и другие средства аналогичного назначения;
5. После гербицидов отдыхает под паром от 3-х до 6 недель;
6. Еще раз культивируется;
7. В почву при культивации вносится смесь торфа с песком из расчета от 0,5 (матёрка – суглинок) до 1 кг (матёрка – супесь) на 1 кв. м. На участке под мавританский газон при этом также вносится навоз или перебродивший птичий помет;
8. Участок разбивается на квадраты по 4-10 кв. м. Дальнейшая обработка производится поквадратно от дальних к ближним, чтобы на уже обработанные не наступать;
9. Поверхность укатывается 15-25 кг садовым катком или трамбуется;
10. Граблями с частыми зубьями-лемехами, см. далее «Об инструменте», разравнивается;
11. Земля после «грабления» отдыхает день-два;
12. Засевается подготовленным семенным материалом;
13. Посев засыпается на 2-3 см смесью перегноя или садовой земли с торфом и песком 1:1:1;
14. Засыпка разравнивается грабельками-скребком, см. также «Об инструменте»;
15. Участок накрывается возможно более тонким и прозрачным агроволокном;
16. Под вечер поливается сквозь укрытие набрызгом из шланга с распылителем из расчета 15 л/кв. м.

Дальнейшие операции по формированию газона будут рассмотрены ниже в соотв. разделе. Здесь пока задержимся на инструменте, подготовке семян и способе посева.

Об инструменте

Прежде всего – грабли. Для работы на газоне нужны 2 их вида: садовые с частыми зубьями-лемехами, слева на рис., для выравнивания поверхности под посев, и грабельки-скребок для выравнивания засыпки посева, и, в дальнейшем, очистки газона от мусора, справа там же. Ровнять засыпку можно и тыльной стороной больших грабель, в центре, но работать так труднее и качество работы хуже. Тяжелые огородные грабли с редкими круглыми зубьями для обработки газона не подходят.

Далее, укатывать грунт или трамбовать? Однозначно лучше укатка, кроме, пожалуй, только 1-го особого случая, о котором см. далее. Трамбовка «пробивает» грунт на большую глубину, но бить по одному месту нужно несколько раз, и трамбуемый материал должен быть крупных фракций и мало связный, напр. гравий. Вязкую землю трамбовка или возьмет только сверху, или прибьет в камень, или стучать ею придется долго понемногу. У катка же опорная поверхность по мере укатывания уменьшается, удельное давление на грунт возрастает и, если грунт мелкий, вязкий, его плотность плавно нарастает вглубь, что как раз и нужно для газона.

Затем – каток. Садовые катки стоят недешево, и это вполне объяснимо: диаметр барабана нужен не менее 30 см, иначе каток будет вязнуть и вместо ровной поверхности пойдет волна. То же произойдет, если барабан не отцентрован и не сбалансирован как следует. Добиться при самостоятельном изготовлении точности центровки 30-см «чушки» до биений менее 1,5 мм нереально, как и равномерного по объему распределения ее веса. Поэтому оптимальный вариант в данном случае – взять каток напрокат. Изнашивается он мало, так что арендная плата умеренна.

Что из инструмента для газона можно сделать своими руками, так это каток аэратор-культиватор, поз. 1 и 2 на рис. Регулярная аэрация намного продлевает жизнь и улучшает вид любого газона, не только большого, см. далее об уходе за газонами. Для нее выпускаются легкие ручные аэраторы, поз. 3, или даже накладки на обувь, поз. 4. Но качество работы катком-аэратором много лучше, а сама работа легче. Если же вы планируете создать спортивный газон на базовом наборе трав, то каток-аэратор понадобится и при подготовке почвы. Его неважные баланс и центровка в таких случаях не помеха, т.к. при аэрации живого газона опорная поверхность достаточно устойчива, а обработка аэратором под спортивный газон производится до окончательной укатки.

О семенах и посеве

Норма расхода семенных смесей для травяных газонов 3-5 кг на сотку площади. На упаковках указывается, сколько кв. м земли можно засеять ее содержимым. Брать нужно с запасом 5-10% или более, это тот случай, когда кашу маслом не испортишь.

Идеальный посев дает, конечно, газонная сеялка. Но она дорога, аренда тоже, т.к. после каждого использования нужна проверка, чистка/переналадка и, возможно ремонт. Поэтому домашние умельцы газоны чаще всего засевают вручную. Тут исстари известен секрет, как добиться посева, при некотором навыке почти такого же равномерного, как сеялкой. Для этого семенной материал тщательно перемешивают с чистым, хорошо окатанным речным песком средних фракций (продается в строительных магазинах) в пропорции 1:1 по объему. Затем смесь делят какой-нибудь мерной посудиной (хоть кофейной чашкой) на равные по объему части, количество которых должно равняться числу квадратов под обработку.

Посев ведут, опять-таки, от дальних квадратов к ближним. Очередную порцию посевного материала высыпают в миску (не в кастрюлю и вообще не в посуду с резкими углами) и, как сеятели в старину, разбрасывают плавными движениями руки. С одной небольшой разницей: посев ведут пятясь, чтобы на наступать на засеянное.

Примечание: чтобы еще меньше мять грунт, к обуви желательно приспособить что-то вроде болотных хожней – мокроступов из обрезков досок. Хорошо подойдут детские лыжи или снегоступы-бигфуты для лыжников-«чайников».

Формирование газонов

Рулонный

В местах с умеренно-континентальным климатом рулонный газон по декоративности практически не уступает классическому английскому и партерному. Его имеет смысл устраивать на приусадебном участке, где гарантирован регулярный уход. Также необходим независимый источник воды для полива с дебетом от 0,8-1 куб. м/сутки. Это может быть не обязательно колодец или, скажем, абиссинская скважина. Пригодную для полива газона воду даст и аэротенк локальной очистной системы. При таких условиях плюс аэрация (см. далее) рулонный газон сохранит декоративные качества до 7-10 лет, затем его нужно будет полностью формировать заново.

Дело в том, что земля в питомниках дерна производителей газонных рулонов засевается семенами специально выведенных пород трав. Они дают красивую плотную и стойкую дерновину, долго живут в ювенильной фазе, но перехода в продуктивную не выдерживают. Видали ли вы когда-нибудь плоды, как у шиповника, на кустах сортовых роз? Они или, при надлежащем уходе, пышно цветут, пока не исчерпают запас жизненных сил, или чахнут. Так и с рулонным газоном, только здесь травы выведены, «под невинность» и, так сказать, потеря девственности с уходом в разгул для них гибельна.

Устройство рулонного газона показано на рис. Чтобы посадить газон из готовой дерновины, долгих работ по подготовке грунта не требуется: верхний слой снимается на штык лопаты и по утрамбованной/прикатанной песчаной подушке засыпается специальной газонной землей или тем же местным гумусом с добавкой торфоперегнойной смеси. Органические удобрения применять нельзя! В последнем случае земля обрабатывается гербицидами в размере 0,33-0,5 нормы для сеяного газона и отдыхает под агроволокном 2 недели.

Примечание: засыпка плодородным грунтом производится с избытком по высоте на толщину песчаной подушки. Это даст запас на усадку земли, а затем пологие скаты для стока излишней воды. Газон в яме жить не будет!

Тем временем отбирают посадочный материал. Дерн для ручной посадки режется на пласты 2х0,4 м, свернутые в рулоны. Вес пласта и его толщина зависят от влажности дерновины. Первый должен лежать в пределах 15-25 кг; вторая – 2-3 см.

При покупке край рулона отворачивают и смотрят траву, она не должна быть жухлой или бледной, это значит, что рулон перестоял на складе. Затем отвернутый край слегка встряхивают, комочки земли из него высыпаться не должны. Собственно, земли там почти и не должно быть, только чуть-чуть в сплошном сплетении корней. Закупку производят с запасом 10% по площади.

Срок хранения рулонного дерна до посадки – не более 72 час, включая транспортировку. Во время нее и до посадки рулоны должны стоять вертикально, укрытые пленкой. Слегка сбрызнуть их из пульверизатора перед укрытием не повредит.

Укладка рулонного газона производится с помощником. Пошаговую инструкцию к ней иллюстрирует рис:

1. Помощник поочередно разворачивает рулоны, режет напополам по длине и подает мастеру. Непосредственно на месте работы должно быть не более 2-х кусков, сложенных корнями наружу;
2. Полупласты укладываются со смещением наполовину с зазором ок. 1 см. Класть вплотную нельзя, газон сразу задохнется! Работают с доски или жесткого щита, ходить по газону во время укладки нельзя! Помощник по мере продвижения мастера подходит к нему с очередной порцией, пользуясь парой досок;
3. По краям куски укладываются так, чтобы площадь выступающих излишков примерно равнялась таковой недохватов, показано на врезке;
4. Уложенный газон прикатывается легким, 12-15 кг, катком калибром от 35 см;
5. Зазоры между пластами засыпаются смесью торфа с песком 1:1 и весь газон прометается мягкой метлой, чтобы вся подсыпка ушла в щели;
6. Специальным инструментом – фленшерной лопатой – или, в крайнем случае, большим кухонным ножом, излишки обрезаются и укладываются в недохваты. Зазоры заполняются по п. 5.

По завершении укладки газон поливают из расчета 15 л/кв. м. Далее полив производят ежевечерне по норме 3-10 л/кв. м, смотря по погоде. Сухо, тепло – даем максимум. Пасмурно, прохладно – 7 л/кв. м. Накрапывал временами дождичек – 5 л/кв. м. Дождик моросил долго или выпал до обеда – 3 л/кв. м. Полив пропускается только, если во второй половине дня прошел сильный дождь. Помните – безосновательно пропущенный полив способен спровоцировать переход растений в продуктивную фазу!

Первый покос производят, когда трава подрастет примерно на 15 см. Обычно для этого требуется 2 недели, и теперь по газону можно аккуратно ходить одному человеку. Ножи косилки выставляют на высоту срезки 12-15 см: на первых порах траве нужно оставить побольше зеленой массы, чтобы обеспечить растущие корни пластическими веществами. Стригут «зеброй» (см. далее), делая основные проходы поперек полос дерна. Следующие 2 покоса (2-й и 3-й) производят по мере отрастания травы, примерно с недельными промежутками. Для 3-го косилку налаживают уже на штатную высоту срезки, и после него газон готов принять публику. 4-й и последующие покосы уже могут быть ровными или фигурными.

Сеяные травяные

Сеяные травой газоны формируются следующим образом:

• Посев накрывается возможно более тонкой прозрачной агропленкой (агроволокном);
• Полив производится набрызгом сквозь пленку так же, как и для рулонного, но распылитель задирают вверх, чтобы на укрытие оседала водяная морось;
• Когда появятся ростки, укрытие убирают (только вечером!), полив прололжают;
• Первый покос производится аналогично таковому рулонного газона;
• Далее высоту срезки косилки постепенно уменьшают до нормальной за 3-4 последующих покоса, ходить по газону всем подряд пока нельзя;
• Газон регулярно, раз в неделю, косят все лето и теплую часть осени, пока рост травы не прекратится;
• После зимовки первый покос производят, когда свежие ростки отрастут на 10-12 см;
• Далее газон стригут еженедельно. После 2-го покоса 2-го года газон готов.

Английский и партерный

Настоящий партерный и английский газоны зрительно выигрывают у рулонного только в краях с мягким ровным морским климатом. Партерный газон представляет собой сложное инженерное сооружение и биологический объект (примерная схема его устройства показана на рис.), поэтому задерживаться на нем не будем.

Достаточно упомянуть, что для него понадобится построить сразу и автоматическую систему туманного полива (см. рис. справа), расходующую до 2 куб. м воды в сутки и более.

Английский газон может быть разбит вместо партерного в краях с прохладным влажным летом и теплой зимой. В РФ это возможно в полосе примерно от Валдая и Мещеры до Ленобласти. Грунт под английский газон готовят, как для рулонного. Набора трав базовый, формирование газона – аналогично сеяным. Обязателен автополив, рассчитанный на расход воды как для партерного.

Цветочные

Формирование мавританского газона производится как и травяного, но косят его лишь однажды. Затем – только полив и подкормка, см. далее, об уходе за газоном. Чтобы сформировать цветочный луговой газон, нужно набраться терпения. В первый год:

1. Производят изыскания сначала на участке, а затем на местности, выбирая участок хорошо цветущего луга или лесной поляны с таким же строением почвы.
2. Готовят грунт на своем участке, как для травяного газона, и оставляют под паром. Вдруг полезут сорняки или любые другие растения – немедленная безжалостная прополка.
3. Со справочниками по местной флоре подбирают растения или собирают в природе семена на выбранном участке.
4. Осенью, чуть тепло спадет, с природного аналога берут вразброс «затравку»: 3-4 куска дерна размером примерно 20х20 см и сажают у себя на зимовку, также вразброс. Так нужно для переноса естественной почвенной микрофлоры/микрофауны.

Второй год:

• Весной, как установится тепло, делают повторную подготовку грунта. Дозу гербицидов берут 0,25 от прошлогодней.
• Пока земля отдыхает после гербицидов (черную пленку в данном случае использовать нельзя) закупают или готовят к посеву семена.
• Засевают и формируют газон, как мавританский.
• Образовавшиеся плешины (без них не обходится) засевают базовым набором злаков.
• Семена для подсева злаков нужно закупать пастбищные; такие продаются по отдельности. Готовые газонные смеси не годятся.

Третий год:

1. При необходимости подсевают злаки на плеши.
2. 2-3 раза за лето производят подкормку комплексным минеральным удобрением, как при уходе за газоном, см. далее.
3. Осенью высаживают дополнительные кусты и деревья.

4-5 годы:

• По мере потребности повторяют процедуры 2-3 годов.
• Ухаживают за деревьями и кустами.
• Высаживают, если хочется, светолюбивые ягодные – землянику, дикую клубнику, кислицу и т.п.

Проезжий/стояночный

Основа лужайки для машины – газонная сетка, слева на рис. Устройство его показано справа там же.

 

Формирование газона для въезда/паркинга осуществляется следующим образом:

1. На подготовленную поверхность укладывают сетку;
2. Засыпают в сетку газонную землю (можно самодельную, см. выше) и «разгоняют» по ячейкам мягкой метлой;
3. Укатывают катком на 25-40 кг. В данном случае годится самодельная «чушка», т.к. опорная поверхность жесткая;
4. Поливают набрызгом из расчета 15-20 л/кв. м;
5. С выдержкой в 2-3 суток повторяют процедуры по пп. 2-4, пока поверхность земли не сравняется по высоте со стенками ячеек;
6. Высевают базовую семенную смесь;
7. Засыпают на 2-3 см торфоперегнойной смесью и разравнивают засыпку грабельками;
8. Накрывают агроволокном, ежевечерний полив продолжают;
9. Укрытие снимают, когда покажутся ростки;
10. Первый покос проводят аналогично ему же для рулонного газона, после чего «зеленая трасса» пригодна под колеса.

Особые газоны

Самый нужный из таких – газон на склоне, см. рис. Материковая порода под ним должна быть устойчивой, суглинистой или глинистой. Плодородную землю насыпают слоем не менее 20-25 см над ребрами уступов поперечными полосами и трамбуют (каток в данном случае непригоден), передвигаясь непременно снизу вверх. В случае, если газон на склоне рулонный, дерн берут в больших рулонах для машинной укладки. Полосы раскатывают вдоль по склону; поперечных стыков должно быть как можно меньше во избежание эрозии грунта. Формирование травяного покрова – как для газона соотв. типа.

Второй особенный газон, который может понадобиться в хозяйстве – дерновая крыша земляной бани или погребицы. Особенно хорош последний вариант: в погребе с такой надстройкой урожай хранится долго и с минимальными потерями.

Устройство газона на крыше показано на рис. слева. Там, надо полагать, все ясно, кроме одного: рулонный дерн на крышу абсолютно непригоден. Для дерновой кровли придется пожертвовать частью дерновины травяного сеяного газона. Цветочный луговой дерн тоже годится, но, учитывая, каких трудов он стоит – не надо.

Спортивный

Устройство личного спортивного газона отличается от сеяного травяного тем, что укатка грунта при его подготовке делается дважды: сначала катком-аэратором с круглыми шипами потолще, а сразу после него – гладким катком. В почве останутся воздухоносные полости, способствующие усиленному росту корней и образованию дерновины повышенной стойкости.

Уход за газоном

Долгую благополучную жизнь газону обеспечит планомерный правильный уход за ним:

• Ежевечерний, кроме как после проливного дождя, полив.
• Регулярная аэрация.
• Еженедельная утренняя, после испарения росы, стрижка.
• Подкормка.

Последним обстоятельством часто пренебрегают, а зря. Злаки, питаясь «от пуза», торопятся размножаться не более, чем обжора-гурман. Ювенильную фазу подкармливаемого газона во влажных местах иногда удается растянуть на 10 лет. Подкармливают 2-3 раза за лето гранулированными, т.е. сухими, комплексными минеральными удобрениями. Расход – по указаниям на упаковке; обычно ок. 50 г/кв. м. Во избежание химических ожогов растений гранулы рассыпают в самое сухое время дня по совершенно сухим растениям, но не ранее чем за 2-3 часа до полива, чтобы крупинки смеси успели провалиться до земли.

Ручной полив всех газонов производят из шланга с насадкой, дающей плоский веер мелких брызг. Наконечник при поливе, как сказано выше, задирают вверх, чтобы на газон оседала водяная пыль.

Аэрируют газон на ночь глядя, спустя полчаса-час после полива, т.к. воздух более всего необходим корням, а растения дышат «полной грудью» именно ночью. Лучший способ аэрации – самотопом, в обуви с шипованными накладками. Но это занятие утомительное: потоптав 2 сотки, ноги гудят, как после 10 км пешедралом.

Для аэрации катком более всего подходит инструмент с плоскими ножами-гребнями, ориентированными по ходу, как на поз. 1 рис. с аэраторами. Ножи самодельного аэратора для газона лучше тоже делать из листовой стали. Круглые шипы-зубья газону в общем-то не вредят, но заметно рвут дерн, и отметины видны потом 2-3 дня.

Стрижка газона – статья особая. Фигурная стрижка травы – настоящее искусство. Первые покосы всегда ведут «зеброй» (см. рис. слева), т.е. с ясно выделяющимися после стрижки полосами. Если газон рулонный, рабочие ходы косилки должны идти поперек направления укладки полос дерна. Желающим освоить в дальнейшем фасонную стрижку или просто видеть газон однотонной лужайкой нужно освоить ровную стрижку. Эта процедура довольно трудоемка, т.к. понадобится 4 прохода, см. рис. справа. Так можно стричь только полностью прижившийся газон.

Примечание: при любых видах стрижки нужно оставлять не менее 5 см. травы. Впрочем, покупная газонокосилка ниже опустить ножи и не даст.

Если газон чахнет

Как и любой биоценоз, газон вечно не живет. Если зеленый (цветочный) ковер изреживается и жухнет при правильном уходе, общепринятый способ восстановления газона «без голой земли» таков:

1. С осени участок перекапывают или перепахивают.
2. Весной культивируют огородными граблями и засевают почвопокровными азотфиксирующими растениями. Лучше всего подходит красный клевер или белый «кашка».
3. Осенью клевер скашивают, участок снова перекапывают.
4. Весной готовят почву, начиная с культивации и обработки гербицидами.
5. Участок пересевают газонными травами или укладывают рулонный дерн.
6. Формируют травяной покров заново.

Сеяные травяные газоны нередко деградируют не вследствие истощения почвы, а оттого, что «в девках застоялись», т.е. изжили себя в ювенильной фазе. Тогда можно попробовать просто не косить газон лето, дать травам выколоситься и произвести семенное самовозобновление. Довольно часто сеяный газон таким способом удается восстановить без дополнительных работ и забот.

Видео: газон своими руками – краткое руководство