Содержание

1. Как они видят
2. Введение в психологию
3. Организация психики
4. Внешние связи
5. Приступаем к ремонту
6. Потолок
7. Стены
8. Пол
9. Освещение и электричество
10. Зонирование детской
11. Мебель
12. Дизайн интерьера
13. Как не нужно оформлять!
14. Видео: дизайн детской комнаты
15. Напоминание напоследок
16. Видео: передача о ремонте детской
> Обсуждение

Детская комната должна способствовать правильному развитию ребенка – аксиома. Дети воспринимают мир не так, как взрослые – аксиома. Детская должна быть удобна и приятна для ребенка, а не для лицезрения гостями – аксиома. Но как сделать ремонт детской комнаты своими руками, исходя из этих принципов? Вот, для этого, своего, который только-только появился на свет, но ведь вырастет? А там, глядишь у него и братик или сестричка появятся.

Поискать советов в интернете? Там много, и с толком, написано, как красить, пол настилать, обои клеить. Даже – как держать молоток, забивая гвоздь. Но как сделать ремонт в детской комнате, учитывая, что она – детская? Что она – точка опоры, исходный пункт познания мира для ребенка? Здесь находим общие указания или ссылки на медико-психологические сайты, а там – сложную специальную терминологию и ничего о том, как ее привязать к дрели, рубанку и шпателю.

Вместе с тем уже планировка детской становится головной болью – избытком жилплощади мы, увы, пока не страдаем. Хорошо, если найдется хоть какая-то комната для детей, а если семья живет в однушке или маленькой двушке и новоселья в обозримом будущем не предвидится? Вот уже вопрос – отдать детям спальню, или оборудовать детский уголок. Решить можно и так, и этак, но как там мелкому (мелкой, мелким) житься-то будет? Вырастить-то нужно поддержку и опору, а не монстра, живущего «для себя».

Прежде чем приниматься за детскую, нужно прежде всего уяснить себе – а что такое ребенок? Он видит не так, как взрослые, но как? Каковы свойства его характера, как он будет развиваться? Как с помощью детской развить его лучшие качества и научить контролировать плохие? Только зная особенности детского видения и психологии, можно правильно разработать проект детской комнаты и надлежащим образом воплотить его в своем жилище.
[tip]Важно:

1. Демократия и терпимость как принципы несомненны. Но учтите – ребенок потому и не взрослый, что сам еще толком не понимает, что ему действительно нужно, а если и понимает немного, то ясно выразить еще не умеет. «Хочу» ребенка можно и нужно иметь в виду, но лишь в том случае, если оно не идет вразрез с «так надо».
2. При ремонте детской даже самые грубые и «взрослые» работы чернового цикла должны быть определенным образом привязаны к потребностям ее обитателей. Психология с психофизиологией – науки не из удобоваримых, но, прежде чем брать в руки инструмент, в них нужно хоть немного разобраться.

[/tip]

Как они видят

Новорожденные почти не видят, хотя глазенками уже ворочают. На стадии грудного вскармливания ребенок начинает различать предметы и цвета, постепенно продвигаясь по спектру от красного к синему и фиолетовому. Считается, что к 4-5 годам зрение ребенка достигает 100% остроты, если нет врожденных его дефектов, и полностью развивается цветовосприятие – ребенок правильно называет все фигурки на таблице, правильно видит картинки теста на дальтонизм.

Но это формальный подход – здоров, не здоров. На самом деле зрение полностью набирает силу по остроте, геометрии и цвету по достижении полной зрелости, примерно к 25 годам, одновременно с полным окостенением швов черепа. По аналогии с прикладной оптикой, к 5 годам заканчивается сборка объектива, а потом еще лет 20 уходит на его юстировку. Какое это имеет значение для ремонта детской? Взгляните на рисунок.

Видение детской глазами взрослых и ребенка

Слева – детская глазами взрослых. Справа – она же глазами ребенка, с той же точки пола. Ребенка уже довольно большого, школьника, уверенно владеющего компьютером и начинающего поглядывать на противоположную половину человечества. Вот некоторые нюансы:

• Отделка низа стены в ярком естественном свете приобретает кричащий оттенок – для некоторых типов психики это противопоказано.
• Очень высокий шкаф боком слегка выперся вперед – немного, но угрожающе.
• За спинкой кровати образовался темный закуток – убежище для хоки, бубуся, спумера или другой детской нечисти, которая, между прочим, живет в подсознании очень долго и может напомнить о себе во сне даже взрослому.

Поэтому, если в достаточно обеспеченной семье детская большая, имеет полный смысл поручить разработку ее проекта специализованному дизайнеру, владеющему 3D программами, показывающими на экране комнату глазами ребенка. Нет такой возможности – нужно держать тонкие особенности детского зрения в уме. И в любом случае нужно знать азы психологии.

Введение в психологию

Для правильного устройства детской необходимо знать качества личности ребенка и свойства его характера. Это вовсе не так уж сложно – просто наблюдая за его поведением, можно составить довольно точный психологический портрет, не вдаваясь в зубодробительную терминологию. Портрет достаточно точный для того, чтобы правильно обустроить детскую или разделить общую комнату.

Внешне психика проявляет себя в трех сферах:

1. Темперамент – способность человека воспринимать воздействия (раздражители) и отзываться на них.
2. Психическая организация – определяет, как именно человек реагирует на раздражители, возбуждающие и тормозящие.
3. Характер взаимоотношений с окружающим – ощущает человек мир в себе или себя в мире.

Предупреждение: все, описанное в настоящем разделе – качества и признаки, а не диагноз. Любое их сочетание не есть отклонение от психической нормы и не мешает добиться успеха в жизни. К примеру, не кто иной, как САМ Билли Гейтс – 100% меланхолик-интраверт.

Темперамент

Основы современной психофизиологии заложил наш великий соотечественник Иван Петрович Павлов. Его работы естественным образом объяснили издревле известные «четыре стихии» человеческого характера: сангвиник, флегматик, холерик и меланхолик. По Павлову, темперамент человека определяется тремя особенностями его нервной системы:

• Устойчивостью («сила» по Павлову) – насколько хорошо человек выдерживает длительное возбуждение или торможение извне, или сколько времени он может выдержать непрерывное действие раздражителя неизменной силы.
• Баланс («уравновешенность», Павлов) – насколько способен человек при резком изменении воздействия быстро и адекватно на него отреагировать. К примеру: хлопнуться в обморок от плохой новости – реакция естественная, но не адекватная.
• Подвижность – скорость образования новых нервных связей, создающих условные рефлексы и навыки.

Схемы формирования темпераментов и их взаимодействия между собой

Слева на рисунке выше показана схема образования из этих свойств классических четырех темпераментов. Неустойчивые меланхолики, понятное дело, всегда балансируют на острие и подвижны, а устойчиво мечущиеся холерики инертными быть не могут.

Примерно определить темперамент ребенка можно, просто наблюдая за его поведением. Например, прутиком по луже водят чаще всего меланхолики с флегматиками, а лупят и брызгают сангвиники и холерики. Меланхолики вообще плохо учатся складывать картинки из кубиков; холерики схватывают на лету, но потом часто ошибаются. Сангвиники усваивают с некоторой заминкой, но потом повторяют уверенно; флегматикам дается туго, но усвоенное сидит в них накрепко.

Определить темперамент девочки можно уже по игре в куклы с игрушечной мебелью: сангвиники ухаживают, наставляют, поучают; флегматики обращаются небрежно и/или подолгу засматриваются; холерики бурно воспитывают, а «непослушных» швыряют; меланхолики нежничают, нянчат и баюкают. При размытых или беспорядочных признаках помочь может детский психолог.

Важно: темперамент может меняться со временем даже у взрослых, а у детей может измениться в течение полугода-года. Поэтому проект детской нужно разрабатывать с учетом изменения отделки и планировки по мере потребности.

Каждый темперамент может быть в зависимости от воспитания как достоинством, так и недостатком; «сильных» и «слабых» в обычном понимании темпераментов нет. К примеру, крайняя неустойчивость меланхоликов делает их также крайне чуткими и восприимчивыми; у меланхоликов всегда развита интуиция. Тот же Гейтс еще в эпоху ЭВМ в больших гудящих шкафах уловил, куда дело идет, в результате – «Майкрософт», «винда» и уйма миллиардов своих собственных.

Но варианты жизненного пути для разных темпераментов и способы их правильного воспитания – дела не строительные, поэтому пойдем дальше, ведь нам требуется усвоить то, что нужно для ремонта детской.

Справа на рисунке наверху – схема взаимодействия темпераментов. Суть такова:

1. По горизонтали – полностью совместимы, уживаются безо всякого.
2. По вертикали – совместимы при доминировании верхнего. Процесс налаживания отношений может быть долгим, мучительным и окончиться все-таки болезненным разрывом.
3. По диагонали – сами по себе несовместимы. Для налаживания отношений нужен посредник. Им не обязательно должен быть человек; в детской посредником чаще всего является совместная игровая зона.

Уже исходя из схемы взаимодействия темпераментов, можно дать рекомендации по обустройству детской комнаты для двоих:

• С + Ф – как бог на душу положит, или как по средствам, или как жилплощадь позволяет. Уживутся по-любому, но лучше все же не делать детскую комнату или уголок проходными: С + Ф у себя – хозяева и партнеры.
• М + Х – отдельные кроватки и ящики для игрушек. В двухъярусном спальном уголке оба будут чувствовать себя обойденными: нижний потому что внизу, а верхний потому, что лезть туда нужно. Рабочее место и шкафчик для одежды могут быть совместными.
• С + Х и Ф + М: С и Ф спать должны внизу, а в отдельной детской – ближе ко входу (на проходной части). Они толстокожие, а чутким Х и М для уверенности в себе нужно хоть относительное уединение.
• С + М и Ф + Х (диагональ) – как минимум, одна детская с перегородкой. М и Х – дальше от входа. Как быть с внешним светом в типовой квартире? Неполная перегородка не доходя до окна посередине его или что-то наподобие, смотря по конкретной планировке.

Еще вариант для последнего (прямо скажем, сложного) случая – узкая, для вида перегородка; у каждого – свой спальный, рабочий и хозяйственный уголок подальше друг от друга. Общая игровая площадка – в центре или в углу, но цветом, фактурой или линией должна быть ясно разграничена. Роль посредника многократно усиливает игровая комнатная площадка, покупная или самодельная из гипсокартона или фанеры на деревянном каркасе, см. рис. Для С + М или Ф + Х так можно оборудовать даже детскую в общей комнате, но приготовьтесь к коллизиям: без тумаков с оплеухами С + М и Ф + Х не обходятся. Если у вас узкая детская комната, считайте, что вам повезло: возможности разграничения сфер влияния для диагональной пары существенно расширяются.

Комнатные детские игровые комплексы

Важно: в психологии 100% догмы нет, так что присмотритесь получше к чадам своим единородным. Бывают такие «слабые» меланхолики, от которых все черти с воем разбегаются. Примеры – хотя бы Адольф Гитлер или теперешний северокорейский главарь Ким Чен Ыр. А шаткий вроде бы холерик может, если его задеть за живое, упереться так, что все флегматики, как говорится, отдыхают. Тут пример – наша одиозная современница Юлия Тимошенко; в данном случае «живое» – около $500.000.000 «черных» в швейцарском банке.

Темперамент и цвет

Каждый темперамент имеет свои цветовые предпочтения:

1. Сангвиники с флегматиками – тона теплые; для сангвиников более насыщенные; для флегматиков – более глубокие.
2. Холерики и меланхолики в общем предпочитают тона холодные, но для холериков лучше «ближние» (по спектру) – голубые, бирюзовые, а для меланхоликов – «дальние» (сиреневый, лиловый, фиолетовый).
3. При любом сочетании темпераментов тона из средней части спектра: желто-зеленый, салатовый, изумрудный, и тона мягкие нейтральные (серый до 50% с оттенками) подходят вполне.

Но общие для всех правило: стационарные предметы – тона цельные, мягкие; мобильные – яркие. Последнее необходимо для развития у ребенка внимания и координации движений. Зеркальные, иридирующие (переливчатые) и бликующие поверхности противопоказаны, они нарушают сон ребенка.

Общая отделка желательна со сложным узором, лучше всего нерегулярным: в плохую погоду или при болезни маленькому исследователю будет что рассматривать, а наказанный он от этого настроится на раздумчивый лад, и скорее осознает свою вину, чем разобидится «насовсем».

А если еще нет темперамента?

Детская для маленького

А что делать, если ребенок только еще глазенки таращит и ручками водит, но детская ему уже выделена? Ну какой у несмышленыша может быть темперамент? И как ему детскую оформлять?

Верно, все свойства личности ему еще предстоит выработать. А детскую нужно оформить «среднестатистически», примерно так, как показано на рисунке справа:

• Стены – нейтрального тона: мелочь такая еще не способна воспринимать обширное заполненное пространство; узор, пейзаж или рисунок на стене его могут и перепугать.
• Пол – в тоне средней глубины из середины спектра, но ближе к красному (вспомним, видеть цвет дети начинают с красного): светло-коричневый, горчичный, бежевый. По полу мы ползаем, смотрим на него вблизи, а можем и носишкой к нему приложиться.

Надувная игровая площадка

• Предметы стационарные – от желтого до зеленого, и можно, даже нужно, яркие. Это поспособствует «продвижению» цветового зрения по спектру. Но обгонять природу не нужно: вместо синего мы пока видим пугающую черноту.
• Синий все-таки нужен (ведь и его необходимо учиться различать), но со временем и на время, чтобы не утомлял до поры. Ограниченное синее пространство нужно уже ползункам. Тут выручит надувная игровая площадка соответствующей расцветки, см. рис. Еще не хочет туда, куксистся – можно стравить воздух и убрать.

Совет: не особо вкладывайтесь в такой ремонт – годика через 2-3 самое большее все равно придется переделывать под личность.

Организация психики

По типу организации психики люди делятся на циклотимиков и шизотимиков, или шизоидов. Шизоид – не шизофреник. «Шизос» по-гречески – расщепленный; в данном контексте это определение выражает многогранность натуры. Ярчайший пример шизоида – Наполеон I: тот, говорят, мог одним глазом читать газеты, точно улавливая смысл статей, а другим – просматривать декреты на подпись, и историкам не известно ни одного случая, чтобы у него «туфта проскочила».

Циклотимики

Циклотимик все делает последовательно, поэтому его жизнь – зебра: периоды подъема сменяются периодами апатии, но только видимо. Внешне размякший циклотимик просто отдыхает перед следующим рывком. Живет циклотимик по уму: может примириться со злейшим врагом ради общего интереса, и может отвергнуть лучшего друга или близкого человека, совершившего недостойный поступок.

Циклотимик внешне податлив и уступчив, но до определенного предела; его характер – сталь в вате. Правильно воспитанный циклотимик абсолютно надежен: он принесет себя в жертву, но выполнит обещанное, и твердо держит слово. Но неправильно воспитанный циклотимик может стать совершенно бездушным чудовищем. Такой крайний случай деформации личности хорошо иллюстрирует известный сталинский анекдот:

«Товарищ Сталин, тут в такой-то области, районе, селе Ваш двойник обнаружился. Все в точности совпадает: лицо, фигура, манеры, походка. Даже усы».

«Расстрелять».

«А, может, просто побрить?»

«Можно и побрить».

В большие начальники циклотимики выходят преимущественно в военной сфере, где над всеми, от рядового до маршала – присяга и устав. «На гражданке» циклотимики, как правило, уступают пальму первенства шизоидам, довольствуясь ролью ценного специалиста, доверенного советника или авторитетного «серого кардинала». В компании циклотимик редко бывает заводилой, но часто – ее душой.

 Шизотимики

Шизоид способен вести сразу несколько дел и полностью влезть в чужую шкуру, даже во много шкур сразу. Занятой шизоид ведет себя ровно в соответствии с темпераментом, но маяться без дела для него мука, и тут возможны необъяснимые перепады настроения или поступки, но, в отличие от циклотимика, нерегулярные.

В жизни шизоида всегда большое значение имеет чувство; он может жить только чувством или принести ему в жертву долг. Шизоид может сорваться, сплоховать и подвести в сложной ситуации, но способен отдать жизнь за близкого человека только потому, что тот – близкий, даже если он превеликий негодяй.

Хорошие актеры и выдающиеся руководители в подавляющем большинстве своем – шизоиды. Первым нужно входить в образ, а вторым, даже самым жестким, нужно понимать как сторонников, так и противников. В политике шизоиды диктаторами не бывают; жестокий политик потому и жесток, что не понимает людей и оттого их боится.

“Улыбка” шизитимика (слева) и циклотимика

Детей циклотимиков и шизоидов можно различить по обращению с игрушками. Циклотимики организуют из них имеющие определенный смысл сообщества, а у шизоидов есть одна-две-три любимых, а остальные или играют подчиненную роль, или валяются заброшенными.

Тип психики ребенка важное значение приобретает в парной детской для пары с доминированием; особенно, если дети – разнополые:

1. Оба циклотимики – достаточно разнести спальные места и разделить игровую зону. Однополые циклотимики могут и спать в одном гарнитуре, отношения все равно наладятся, с обоюдными затрещинами, но по-родственному.
2. Циклотимик – «верхний» по вертикали; однополые. Нужно дать шизоиду все видимые преимущества (см. выше), а циклотимику объяснить, что, мол, братик (сестричка) чувствительный, или маленький, или, наоборот, учится и ему нужен покой для занятий.
3. Циклотимик – «верхний» по вертикали, мальчик. Зоны детей нужно разделить перегородкой, и диванчики в «приемной» тоже должны быть свои у каждого. «Верхний» циклотимик способен, ничуть не желая зла, полностью подчинить себе «нижнего» шизоида, а у циклотимиков мужского пола нередко рано, а то и вовсе несвоевременно, пробуждается сексуальность.
4. Циклотимик – «верхняя» девочка. Разделение – минимальное; планировка детской – исходя из своих возможностей. Здравомыслие циклотимика в сочетании с женскими инстинктами безо всяких дополнительных мер обеспечат должную моральную атмосферу в детской.
5. «Верхний» шизоид, по вертикали или диагонали – раздел детской по темпераментам без дополнительных сложностей.
6. Циклотимик – «верхний» по диагонали. Это мрачно: якобы дважды ущемленный шизоид издевками, уколами и мелкими пакостями способен, не давая формального повода для наказания, превратить циклотимика в нравственного урода и сам при этом превратиться в антисоциальное существо.

В последнем случае родителям нужно серьезно задуматься: а стоит ли тратиться на ремонт квартиры, или охнуть про себя и ухнуть в ипотеку? И уж без консультации хорошего детского психолога не обойтись; мнимая обида опаснее настоящей.

И во всех случаях циклотимику необходим укромный уголок, где он мог бы переждать черную полосу «шкуры жизни». Общий стиль оформления детской циклотимику в общем безразличен, но лучше не броский. Шизоиду же необходима пестрота и разнообразие.
[note]Замечание к параграфу: как видим, здесь наблюдается психологический парадокс – «крепким ребятам» циклотимикам устроить жизнь оказывается сложнее, чем «нытикам-шизоидам». Родители же часто больше внимания уделяют «слабенькому», а правильно при устройстве детской прежде всего думать, как сделать, чтобы уживчивому проще было ужиться; неуживчивый ведь и так неуживчивый.

Примечание к параграфу: некоторые школы психологов выделяют еще истероидный тип личности. Это не от хорошей жизни, просто истероидов сейчас очень много. На самом деле истероидная психика признаков самостоятельного типа не набирает; в истероида может превратиться как циклотимик, так и шизоид.[/note]

Внешние связи

По характеру взаимоотношений с окружающим люди делятся на интравертов и экстравертов. В обывательском представлении экстраверт – это хорошо, а интраверт – это плохо. Но это неверно уже с точки зрения того же обывательского здравого смысла: ведь и проститутка, шепчущая на ухо каждому очередному клиенту, какой он милый и как она его любит – тоже экстраверт.

На самом деле интраверт старается организовать свою среду обитания под себя, а экстраверт – сам приспособиться к ней. И то, и другое, может быть как благом, так и злом, в зависимости от намерений субъекта, а те, в свою очередь, зависят от его воспитания.

Дети-экстраверты любят играть на полу или на диване взрослых. Игрушки любят большие, движущиеся, говорящие; в общем – динамичные. Интравертам больше по нраву тайники, лабиринты, игрушечная мебель, конструкторы. Экстраверты с игрушками обращаются более-менее бережно, а интраверты часто их ломают.

Важно: даже полностью отрешенный и поглощенный своим занятием, но психически здоровый интраверт всегда может объяснить цель и смысл своей деятельности, хотя бы в самой простой форме. К примеру: «Это кран, он поднимать будет» или «Это будет тортик для Стеллы (куклы)». Если же не может или не хочет – тут возможен аутизм, а вот это уже по-настоящему плохо; нужно советоваться с психиатром.

Если среди детей есть интраверт, нужно дать ему возможность устроить самому какой-то тайничок-закуток; например – оставить промежуток между стеной и спинкой кроватки. Зазоров между стенами и полом у взрослой мебели или вовсе не должно быть, или они должны быть такими, чтобы ребенок мог туда забраться и вылезти, не застряв. Для девочки-интраверта хорошо подойдет кроватка с балдахином. В двухместном спальном гарнитуре для интраверта нужно повесить штору у его спального места, чтобы мог отгораживаться.
[tip]Вывод по разделу: Сочетание 8 параметров дает 8! = 40320 возможных комбинаций. Природа все делает с запасом, и в жизни реализуется лишь малая их часть; различные школы психологии насчитывают всего лишь несколько сотен человеческих психотипов. Бывают и варианты, ни в какие схемы не укладывающиеся. К примеру, автор этих строк – сангвиник, циклотимик и в то же время интраверт, хотя во всех ординарных учебниках психологии черным по белому написано, что сангвиников-интравертов не бывает. Так что присматривайтесь к ребенку, консультируйтесь со специалистами. Если уж светила психологии признают, что в ней догмы нет, то какая может быть догма в ее вольном изложении? Только общие указания по моментам достаточно хорошо проверенным людьми компетентными.[/tip]

Приступаем к ремонту

Выбравшись из дебрей «психоложества», можно приступать к ремонту. В целом ремонт детской производится так же, как ремонт спальни, гостиной или любой другой жилой комнаты. Мы коснемся лишь особенностей, характерных именно для детской.

Видео: планирование и ремонт детской

Потолок

Потолок в детской самый подходящий, простой в работе и дешевый – оштукатуренный цементной стартовой штукатуркой, обработанный грунтовкой глубокого проникновения по ней и выкрашенный белой матовой акриловой краской. Мелких неровностей потолка бояться не нужно – не зал, рафинированные эстеты сюда не заходят. Наоборот, видимый в косом свете рельеф – это ведь тот те уникальный узор, способствующий развитию воображения и в то же время спокойному здоровому сну. Не забывайте – ребенку ничто в жизни еще не примелькалось.

В детской для мальчика или в парной с двухъярусным спальным местом сложнее в работе, но более подходящ потолок, оклеенный моющимися обоями. Шлепнувшийся об потолок мяч способен даже на акриле оставить пятно, потребующее перекраски, а с верхней кроватки в типовой квартире несложно до него дотянуться на предмет проверить: а насколько это ковыряемо? Потолок под обои желательно обшить аналогично стенам, см. след. параграф.

Не лучший вариант – сочетание практичных моющихся обоев на потолке с белыми стенами. Скорее всего, этот интерьер имеет право на жизнь только на фото.

Для «верхних» темпераментов-экстравертов будут полезны обои с рисунком мягких тонов, но всем прочим сочетаниям однозначно нужен белый матовый; возможно, с еле проглядывающими «крапочками». При выборе расцветки нужно руководствоваться предпочтениями «нижнего» темперамента.

Потолок беленый или выкрашенный водоэмульсионкой не годится однозначно: он пылит, а аллергия – болезнь века. Также не подходит покраска потолка эмалью для ванн: повредить его можно разве что автоматной очередью из настоящего, не игрушечного «калаша», но такой потолок сильно блестит, и ребенок будет хронически не высыпаться.

Стены

Стены в детской должны, как известно, выдерживать все, чем их можно изрисовывать и все, чем в них можно швырять с размаху. Кроме того, стены необходимо переотделывать по мере развития ребенка, не устраивая каждый раз в квартире разгром. В отношении многолетней отделки стен в детской строительные технологии пока бессильны, так что материалы для стен в детской нужны недорогие и достаточно легко заменяемые.

Традиционный способ – поклейка обоев; о роли рисунка на них для развития ребенка сказано выше. Но любой, кто делал ремонт, знает: максимум после второй переклейки стены нужно заново штукатурить. Поэтому под обои стены лучше обшить фанерой на реечном деревянном каркасе. В ячейки каркаса для звуко- и теплоизоляции укладывают пенопласт или синтепон; минвата – ни в коем случае. Фанеру нужно как следует пропитать с двух сторон водно-полимерной эмульсией. «Как следует» значит, что одну сторону пропитывают до появления следов просачивания насквозь, а по высыхании однократно пропитывают обратную.

Для подростка флегматика, меланхолика или сангвиника-циклотимика хорошим подспорьем в развитии и укреплении характера будут жидкие обои: по нанесении они дают уникальный, неповторимый нерегулярный узор. Жидкие обои по высыхании нужно обязательно дважды покрыть прозрачным акриловым лаком: они особой стойкостью не отличаются и в то же время довольно дороги, поэтому для любых «шустряков» и еще недостаточно ответственных «мелких» не подходят.

Яркий рисунок из жидких обоев в детской комнате

Пол

Черновой пол в детской выполняется на лагах с утеплением синтепоном и настилом под покрытие из фанеры. Полы по ровной стяжке без лаг недостаточно упруги по требованиям профилактики травматизма. Исключение – жидкий полимерный наливной пол слоем от 30 мм. Такой пол не только как следует отыграет при падении ребенка, но и не требует декоративного настила и может быть с 3D рисунком, но это вариант отнюдь и отнюдь не для бюджетного ремонта.

В подростковой комнате парня, активно занимающегося спортом и работающего с тяжестями, обрешетка пола нужна усиленная: лаги из бруса 60х60 как минимум; шаг обрешетки – 400 мм. Обрешетка одноуровневая, из врезанных друг в друга на перекрестьях брусьев. Черновой настил – фанера от 18 мм.

Выбирая напольные покрытия для детской, нужно помнить, что на пол там проливается чаще всего не кофе, коньяк или сок, а горшок. Возможно, во время расстройства желудка. Поэтому паркет и ламинат хороши всем, кроме одного: как удалить из щелей между досками или плашками проникшее туда содержимое указанного сосуда.

Мармолеум в детской

Лучший материал для пола в детской – мармолеум. Он, без сомнения, выдающееся достижение: экологичен, прочен, стоек, упруг, обладает бактерицидными свойствами и не накапливает статику, выпускается разнообразных расцветок. Из мармолеума можно сделать цельный плавающий пол, что упростит работу и улучшит гигиену в детской. Если кто-нибудь когда-нибудь догадается, как сделать мармолеум, держащийся на весу, то проблема отделки детской будет решена раз и навсегда.

Для самых неудержимых буянов и при наличии свободных средств в бюджете можно рекомендовать теплый и очень хорошо демпфирующий плавающий настил пола из цельной пробки. Он довольно дорог, но, как на него ни грохнись, дальше рева и синяков дело не пойдет.

В игровой зоне необходимо дополнительное мягкое покрытие. Тут лучше всего ковролин: относительно недорог, просто настилается. Оверловка краев ковролина не представляет затруднений и может быть выполнена самостоятельно, поэтому из него можно сделать и прикроватные коврики, и подстилку под ноги на рабочем месте. При этом цветовая гамма детской будет выдержана не только по тону, но и по фактуре.

Освещение и электричество

Светильники для детской нужны в прочных маленьких абажурах, чтобы мяч или «провинившаяся» кукла не пришлись по лампочке. Сами лампочки – накаливания криптоновые в матовой колбе или экономки с трехслойным люминофором на 4200 К. Те и другие – под патрон-миньон (маленький); те и другие – самые дорогие в своих категориях, но ведь для детей же…

Важно: в детсткой ни в коем случае не допустима светодиодная подсветка. Излучение светодиодов имеет резко линейчатый спектр, губительно действующий на детское зрение. Настолько губительно, что светодиодную подстветку не рекомендуется делать даже в зале, если в доме есть дети-дошкольники. Также противопоказаны галогенки и другие квазиточечные источники света: ослепительная точка тоже плохо повлияет на не окрепшие еще глаза.

Выключатели в детской нужно устанавливать на высоте примерно 1,1 м, чтобы уже в старшей группе садика ребенок мог сам себе включать свет для занятий. Розетки (обязательно с предохранительными крышками) – повыше, 150-160 см, чтобы дотянуться могли только те, кто постарше, понимают, что с электричеством шутки плохи, и знают, что совать в розетку нужно штепсель компа или музыкалки, а не пальцы и гвоздики.

Зонирование детской

В детской по возможности нужно выделить следующие зоны: спальную, рабочую, хозяйственную, игровую и гостевую/отдыха. В детской на 10 квадратных метров или около того первые три и последние можно сводить воедино, но ни в коем случае не располагать рабочий стол и у диванчика: помимо нравственного дискомфорта это может еще и привести к сколиозу.

Зонирование производится теми же способами, что и во «взрослых» комнатах; скажем, в холостяцкой или семейной однушке, но с некоторыми особенностями.

1. Во-первых, стеллаж как разделитель пространства для общих детских с вертикальными, и тем более диагональными парами темпераментов не годится: сквозь него видно, а дележ полок породит конфликт. Тут нужны ДВА стеллажа с проложенной между ними крашеной в тон фанерой: каждому свое, и не видно другому, и вид не убогий, как у голой перегородки.
2. Во-вторых, особо важное значение приобретает зонирование светом. Для него на стенах под потолком по периметру размещают направленные маломощные светильники из расчета 10 Вт/кв. м. В игровой/гостевой зонах их направляют вверх: белый потолок как бы приподнимается, давая простор. В рабочей/спальной зоне свет направляют вниз по стенам – потолок расплывается в тени, создавая уют, а на рабочем месте светло. В детской с плохо совместимыми темпераментами индивидуальные зоны освещают, как рабочие. В таком случае светлое пятно общей игровой зоны подчеркнет общность интересов и усилит роль игровой как посредника.

Мебель

Детский мебельный гарнитур типа доу

Вся детская мебель обязательно должна быть с антистатическим сертификатом. Дело тут не только и не столько в накоплении пыли. Блуждающие потенциалы статического электричества сквозь тонкую и не набравшую еще взрослой электрической прочности детскую кожу способны воздействовать непосредственно на нервные окончания, вызывая психотравмы, аналогичные детскому испугу Фрейда. Происходит это очень редко, но последствия сохраняются на всю жизнь.

Для маленьких

Для только-только вставших на ноги и еще не приученных к порядку можно посоветовать модульные гарнитуры типа доу, см. рис. Они обеспечат плавный переход от кубиков к «настоящим» предметам без психологических коллизий.

Кровать и спальня

Двухъярусные детские кровати казарменного типа уходят в прошлое: как выяснилось, именно они были причиной разного рода психических аномалий в развитии, впоследствии даже приводивших выросших из детей взрослых в тюрьму или спецлечебницу. Современная детская спальня – полнофункциональный гарнитур, и в общей комнате дающий ребенку свой собственный мир, см. рис.

Двухспальные детские гарнитуры

Угловое исполнение рекомендуется для совместимых хотя бы со скрипом однополых пар темпераментов, а линейное с разносом спальных мест уступом – для всех разнополых пар. Флегматика, если по психологии позволительно, нужно укладывать наверху: флегматики всегда склонны к излишней полноте, так что размяться лишний раз им не повредит.

Стол

Столешница детского стола должна быть вполне взрослой: или натуральная деревянная, или точно текстурированная под дерево. Тон – темный или естественный: игрушки и принадлежности для занятий должны выделяться на столе, а не теряться на нем. Дети все время егозят, отвлекаются, и на «гламурном» или «крутом» столе порядка не жди, а, значит, и сам (сама) к порядку не привыкнет. По той же причине не подходят и пластиковые столешницы: слишком они гладкие, чуть локотком – и нужное на полу.

Игровая мебель

Детская площадка в квартире для диагональных пар темпераментов – не роскошь, а самое настоящее спасение, да и всем прочим он никакого вреда, кроме пользы, не принесет. Рисунок приведен в разделе о психологии, а соорудить нечто подобное самостоятельно – работа не сложная и увлекательная, так что высматривайте, куда бы ее приткнуть.

Спортивный инвентарь

Спортивный уголок в доме необходим тем, кто постарше. Тут уже, кроме такой же психологии, важную роль играет гиподинамия, точнее – борьба с ней. Для гимнастического спортивного уголка (такой показан на одном из рисунков далее) можно найти участок стены практически в любой детской. Монтаж не вызывает затруднений: ко всем прилагается штатный крепеж и подробная инструкция; не забудьте только обзавестись матом-подстилкой. Для занятий дома спортом посерьезнее придется укрепить пол, об этом уже сказано.

Дизайн интерьера

Творческой фантазии в оформлении интерьера детской психология существенно не ограничивает, так что творите все вместе. Подходящие для разных темпераментов образцы интерьеров детской показаны на рисунке, слева направо и сверху вниз: сангвиник-мальчик, сангвиник-девочка, флегматик-мальчик, флегматик-девочка, холерик-мальчик, холерик-девочка, меланхолик-мальчик, меланхолик-девочка. Это просто образцы, а не обязательные для выполнения рабочие макеты. А чтобы не ошибиться, см. следующий раздел.

Интерьеры детских для разных темпераментов

Как не нужно оформлять!

Здесь на рисунке приведены типичные ошибки при оформлении детской. В верхнем ряду – непростительные; в нижнем – не фатальные, но существенные.

Примеры неправильного оформления детской

• Вверху слева – сочетание желтого с синим, да еще и перенасыщенных до ядовитости, приводит к истерии.
• Вверху посредине – взрослая цветовая гамма: розовое с белым однозначно сексуально. Понятно, что каждая женщина хочет видеть свою дочь очаровательной, но, поселив девочку, у которой еще не началась овуляция, в детской, оформленной как будуар куртизанки, она рискует ее несвоевременным сексуальным развитием и соответственными аномалиями, вплоть до ложной фригидности и зоофилии. Ссылка на всемирно известных дам – не аргумент. Если покопаться в их биографиях, то выяснится, что в подавляющем большинстве своем роскоши в детстве они не знали
• Вверху справа – кричащая расцветка. Этот уголок понравится девочке холерику-шизоиду-экстраверту, но такое сочетание качеств нужно умерять, а не развивать, не то получится беспардонная и бессовестная вертихвостка.
• Внизу слева – много стационарных тонов и мало мобильных; теплый тон практически один и слишком разбелен. Двум флегматикам такой гарнитур подойдет, но всем остальным будет неуютен.
• Внизу справа все портит штора: ее нужно бы сделать в тон мебели, а не стен. Тогда – все ОК, а так – холодно.

Видео: дизайн детской комнаты

Напоминание напоследок

Правильно отремонтировать детскую без психологии невозможно, но самое главное в ней – живой человечек. Поэтому, углубляясь в премудрости, не забывайте и с ним (с ними) советоваться. Заодно и молоток подадут, баночку с «блошками» подержат. На пользу пойдет, и сейчас, и в будущем.

Видео: передача о ремонте детской

Содержание

1. С чего начинать?
2. Подготовка к подготовке
3. ППР (последовательность производства работ)
4. Зонирование гостиной
5. Гостиная-спальня
6. Гостиная-кухня
7. О способах отделки
8. И, наконец – дизайн!
9. Видео: бюджетный ремонт и дизайн гостиной
10. Итог
> Обсуждение

Если прихожая – лицо дома, то гостиная – его характер и душа. Выразить их в вещах, узорах и цвете – задача необычайно сложная. Сложно уже обдумать и прийти к определенному решению, а ведь нужно потом еще сделать, чтобы вышло, как задумано. Для желающих хотя бы взвесить свои возможности и решить, по силам ли им ремонт зала своими руками, и предназначена эта статья.

Гостиную залом прозвали в разгар хрущевских новостроек: в хрущевке гостиной пришлось взять на себя функции и спальни, и столовой, и рабочего кабинета, и светлицы, или диванной – комнаты для отдыха. Да и в современном мире позволить себе выделить по отдельной комнате для каждой из житейских и хозяйственных функций может далеко не всякий олигарх.

Вместе с тем даже вполне обеспеченные граждане, вручив, так сказать, свою душу в чужие руки, в результате получают некую часть души дизайнера, с которой им приходится волей-неволей мириться. Винить никого нельзя: чужая душа – потемки. Поэтому человеку, умеющему мастерить, имеет полный смысл решиться сделать всё своими руками и постараться стойко преодолеть все трудности, возникающие при  ремонте гостиной. Особенно, если бюджет ограничен и нужен ремонт недорогой. Почему? См. расценки любого дизайнерского бюро.

Самостоятельный дизайн гостиной вполне себя оправдывает и при выполнении работ мастерами по найму. Уже его результат в виде эскизов для рабочих сократит затраты на ремонт вдвое и более, по сравнению с заказным креативом со стороны. Исполнители же нужны добросовестные, но не элитарные – еще существенная экономия. И в результате даже маленький зал приобретет вид желаемый настолько, насколько сами владельцы способны себя понять.

С чего начинать?

С ремонта небольшой второстепенной комнаты, например, спальни. Дополнительно – с застекления, утепления и, возможно, объединения балкона с комнатой, без его окончательной (чистовой) отделки. Преимущества такой организации ремонта следующие:

• На гостиную потребуется большое количество высококачественных материалов, так как ремонтировать ее нужно надолго. Попрактиковавшись на таких же, но подешевле, меньше потом перепортишь дорогих.
• Присоединение балкона позволит получить дополнительную жилплощадь, которую потом можно с толком использовать.
• Оно же даст навыки решения оргвопросов на предмет перепланировки квартиры. Кроме того, МВК (межведомственные комиссии при муниципалитетах), выдающие разрешение на перепланировку, имеют свои базы данных и, если сравнительно простая перепланировка в виде присоединения балкона ранее была проведена успешно, то и получить разрешение, скажем, на объединение кухни с залом будет проще.
• Пусть балкончик крохотный, но всего 1,5-2 кв. м дополнительных могут позволить успешно решить задачу ремонта в целом, хотя сами по себе они ни к селу, ни к городу.
• Приобретаются навыки оформительской работы. Что бы там ни утверждали рафинированные эстеты, но работа руками не только дает чувство материала, но и развивает художественный вкус. Любой технарь знает: прочная и надежная конструкция обязательно будет и эстетичной.

Подготовка к подготовке

Далее следует череда семейных советов или, для жильца-одиночки, долгий период глубоких раздумий. Это не просто «толковище», нужно совершенно конкретно, при полном взаимном согласии, решить такие вопросы:

1. Место расположения мультимедийных устройств: телевизора, домашнего кинотеатра, музыкального центра;
2. Расположение дивана и кресел: чтобы смотреть было удобно и свет на экран не падал;
3. Впишется ли в новую гостиную стол с компьютером или заложить в смету на ремонт замену «старой тачки» ноутбуком или моноблоком;
4. Где должны быть книги, одежда, посуда; в чем – пока не важно, нужно знать, в каком месте комнаты;
5. Где, что и как нужно осветить;
6. Будет ли монтироваться сплит-система (кондиционер);
7. Будет ли (будут ли) на стенах декоративные панно;
8. Нужна ли светодиодная подсветка потолка;
9. Нужен ли и зачем декоративный камин (фальшкамин);
10. И самый главный вопрос: есть ли по всем вопросам взаимопонимание, или нужно обращаться к дизайнеру.

Все эти вопросы необходимо решить для разработки дизайна гостиной. На основе дизайнерских эскизов, в свою очередь, разрабатывается технический проект и ППР (план производств работ), а в зависимости от них сметная стоимость ремонта может меняться вдвое и более при сходном внешнем виде и одинаковом качестве. Вот так то.

О телевизоре и камине

Телевизор подвешивают на кронштейне (см. рис.) нечасто: казалось бы, зачем тратить лишних 2 а то и 4 тыс. руб. на «железяку». Но при ремонте с перепланировкой эти «тыры» могут окупиться впятеро и более. Учтите, что, если при ремонте гостиной удастся уложиться в 15-17 тыс. руб./кв. м, то вы проектировщик и прораб – самородок, а самая маленькая гостиная в панельном доме – не менее 12 кв. м. Телевизор же на кронштейне освобождает не менее квадратного метра площади и дает возможность просмотра из разных зон. Это облегчит организацию пространства (зонирование) гостиной, выбор варианта дизайна и, значит, облегчит работу и уменьшит расходы.

Если же все как один хотят камин, и площадь помещения позволяет его устроить, то телевизор очень удобно водрузить на угловой камин. Полки и почти любой декор над камином не очень-то смотрятся; над ним остается пустое пространство, которого может как раз не хватить, а вот «телик» почему-то сочетается. С точки зрения психофизиологии зрительного восприятия это обстоятельство удовлетворительного объяснения пока не нашло, но факт налицо.

Но учтите: хотя современные экраны дают обзор до 160 градусов и более, поворот головы более чем на 10 градусов при просмотре не даст толком воспринять действо, и со временем пойдут проблемы со зрением. То есть, ограничивается свобода расположения кресел с диваном, и может получиться – голову вытащил, хвост увяз.

Видео: обустройство гостиной с камином

О подсветке потолка

Подсветка потолка – мощное средство изменения настроя помещения сообразно моменту. В спальне ей трудно найти альтернативу. Но, допустим, если гостиная совмещена со спальней, переоборудованной из балкона, то интим в спальне можно создать, просто задернув на окнах просвечивающие шторы будоражащих оттенков или включив ночник. Отгородиться от прочих зон в однокомнатной квартире можно плотным занавесом или раздвижной ширмой.

Подсветка же потолка стоит денег и трудов, во-первых. Во-вторых, при совместном пользовании гостиной ее перенастройка каждым из жильцов по своему настроению породит повод для конфликта. В-третьих, в помещениях, где постоянно или часто находятся дети, применять психоделические эффекты и любые средства суггестивного воздействия на психику настоятельно не рекомендуют психологи. Поэтому вопрос о подсветке следует обсудить обстоятельно и прийти к полному согласию.

Подробнее о том, как подсветить потолок различными методами читайте тут.

ППР (последовательность производства работ)

Любые строительные работы начинаются с документального их цикла и продолжаются производственным (рабочим). Последовательность производства работ в гостиной в точности совпадает, скажем, с этапами ремонта спальни или другой жилой комнаты.

Производится ремонт гостиной так же, как и любой другой ремонт комнаты, но нужно уже на этапе дизайна иметь в виду технологию. К примеру, первичная (стартовая) штукатурка изогипсом с покровной (лицевой, финишной) сатенгипсовой позволит получить идеально ровную поверхность под любую покраску, в том числе под дающую «зеркало» акриловую эмаль или особо мягкий и тонкий гризайль по толстому гипсу. Но тяжелая облицовка из декоративной каменной плитки по ней со временем начнет отваливаться с пластами штукатурки; тут нужна стартовая штукатурка на цементной основе.

Второй момент – в гостиной раздетыми не ходят, и у гостей все на виду. Вывод – в процессе ремонта имеет смысл установить экраны радиаторов отопления. Наконец, выделения обеденной зоны покрытием пола из керамогранита оправдано со всех точек зрения, но под него нужна ступенчатая стяжка пола.

Документальное оформление перепланировки, если она нужна, и получение разрешения на нее также производятся обычным порядком. Проектирование обстановки зала даже проще, чем макетирование оборудования кухни: вполне можно обойтись плоскими аппликациями из картона на листе бумаги.

Но первые стадии проектирования – зонирование помещения, выбор типа отделки и отделочных материалов, разработка дизайна – требуют внимательного подхода. В результате нужно получить если не точный план по СНиП, то хотя бы эскизы с размерами для себя – работа на глазок обречена на неудачу.

Зонирование гостиной

Разделение зала на зоны отдыха, спальную и рабочую можно произвести уже в порядке косметического ремонта и даже вовсе без ремонта. Установка стеллажа или этажерки – вообще не строительная работа, но позволит как выделить спальную зону, так и скрыть ее от посторонних глаз, см. рис.

Гостиные с зонированием стеллажом

Приемы зонирования, не связанные с меблировкой, для гостиной обычной планировки те же, что и в спальне: различные по тону и фактуре поверхности, местное освещение. В квартирах с эркером или в узкой и длинной гостиной на 16 квадратных метров (гостиная-коридор) хорошо разделят ее на зоны, не уменьшая полезной площади, одна или две арки из гипсокартона.

Арка

Аркой можно превратить мрачноватую квартиру-«трамвайчик» в светлое и уютное жилье. Для этого снимают межкомнатную дверь и полностью очищают ее проем, он от этого существенно расширится. Аркой округляют верх проема, и квартира приобретает совсем иной облик; сделать же самостоятельно арку из гипсокартона не столь уж сложно.

Гостиная с двумя окнами

Зал с двумя окнами можно скомпоновать двояко. В гостиных не очень светлых или с окнами на одной стене, или на смежных стенах у дальнего от входа окна самое место для спальной зоны: свет имеет большое значение для гигиены спальни. Если же окна на противоположных стенах (двухсветный зал), и особенно, если одно из них южное или юго-западное, имеет смысл оставить лишь его верхнюю часть, см. справа на иллюстрации гостиных со стеллажами.

Во-первых, сразу же появляется место для рабочей зоны с самым благоприятным освещением. Во-вторых, летом будет не так жарко. Зимой в ясную погоду достаточную естественную освещенность даст отражение от снежного покрова, а в ненастье зимой без искусственного освещения все равно не обойтись.

Больше советов по зонированию в квартире читайте по ссылке.

Если же зал с балконом планируется превратить в гостиную-спальню, то спальную зону на балконе можно выделить за счет разности уровней пола. Сложнее (больше работы на балконе), но эффективнее невысокий, 5-10 см, подиум. Низкий пол в спальне-балконе наоборот, подчеркнет кровать: человек лучше видит сверху вниз, чем снизу вверх, это досталось нам от живших на деревьях предков. Но о спальне-гостиной следует поговорить особо.

Гостиная-спальня

Спальня и гостиная в одной комнате чаще всего разделяются следующими способами:

• Внедрением в интерьер.
• Отделением спальной зоны.
• Разделением внимания.

Разберем на примерах, показанных на рисунках.

Слева – спальня-гостиная мужская или семейная. Кровать простой формы накрыта нейтрального тона плотным покрывалом. Чтобы вовсе прикрыть ее назначение, нужно еще и внедрить кровать в интерьер. Достигается это с помощью связующих элементов, в данном случае – подушек. Их расцветка на кровати с диваном сходна, причем на 2 из 3 на диване – наволочки из той же ткани, что и покрывало кровати. В результате кровать уже не кровать, а тахта, ни у кого не вызывающая неуместных ассоциаций. Шторы, отгораживающие спальное место, здесь особой роли в декоре не играют и могут быть любыми.

Гостиные-спальни

В середине – совмещенная однушка деловой дамы или джентльмена-плейбоя. Зоны разделены тонкой декоративной перегородкой. При цельном общем дизайне функциональное назначение зон задают уже не объединяющие, а разделяющие разнородные элементы в них: абстрактное панно над кроватью и большое зеркало в зоне отдыха. Находясь в одной из зон, влияния соседней на настроение не чувствуется.

Слева – типичный дамский будуар. Но при делах не интимных от гламурного ложа внимание отвлечет такой же гламурный, но резко контрастирующий с остальным столик необычного исполнения. Усиливают его действие пестрый ковер в контрасте с гладким ламинатным полом в алькове. Это дежурный прием зонирования контрастирующими поверхностями; в данном случае каждая из них контрастирует еще и с окружающей обстановкой, что разбивает внимание (эффект мельтешения). Об эстетических достоинствах такого решения можно спорить, но функциональность интерьера налицо.

Место для кровати

Место для кровати в гостиной-спальне – проблема. Естественно, она должна стоять подальше от входа и поближе к окну; полное освещение спальни днем необходимо для здорового сна в ней ночью. Но что делать, если окно и входная дверь на смежных стенах? И в рабочей зоне свет тоже нужен, а его естественный источник кровать отдаляет.

Здесь можно дать такой совет: сделать в масштабе трехмерный макет из картонной коробки без верха и грубых пенопластовых моделей мебели, а ход Солнца в разное время года имитировать светодиодным фонариком, как это делается при макетировании кухни. Пасмурную погоду создают, прикрывая апертуру фонарика кусочком тонкой бумаги.

В однушке на 18 квадратных метров расположение кровати – проблема из проблем. Приемлемым без перепланировки решением может быть лишь встроенная в шкаф кровать-трансформер. Если все равно хочется стационарную, то самое время подумать об объединении гостиной с кухней.

Видео: обустройство гостиной-спальни

Гостиная-кухня

30 лет тому назад объединение гостиной с кухней показалось бы абсурдной ересью. В хрущевках кухонную дверь делали без порога и со щелью внизу, как ныне это требуется для топочных на газе. Но учтем следующее:

1. Горелки современных газовых плит внешне похожи на прежние бунзеновские, но действуют принципиально иным образом; они совершенно не дают угара в любом режиме горения, и лишь в некоторых режимах – ничтожное количество сажи и копоти.
2. Вытяжка над плитой с клапаном-хлопушкой не пустит чад в окружающее пространство, не ухудшая общей вентиляции.
3. Вместо прежних двух мягких уголков со столиком – в кухне и в зале – остается один, что высвобождает не менее 2,5 кв. м площади, которая позарез нужна.

Соображения очевидные, и перепланировка квартиры в виде гостиной, совмещенной с кухней, ныне широко распространена. Но зачастую делается она не вполне разумным образом.

Общепринятое решение – кухня-бар. Но, к сведению читателей, пришла кухня-бар к нам из элитных заокеанских пентхаузов. В качестве весьма веского аргумента в ее пользу, «Плейбой», к примеру, приводил такой: «Смешивая коктейль, Вы не выпустите из виду фею Вашего сегодняшнего вечера, и она не сможет смыться, прихватив с собой что-нибудь ценное».

Совмещенные кухни-бары

Феи на вечер везде одинаковы, и моральный облик с совестью в их тарификацию не входит. Но жилплощади у нас не те, что у гендиректора «Дженерал Моторс» или хотя бы у старшего менеджера в «АЛКОА», так что вернемся к делу и разберем снова на примерах, см. рис:

• Слева – типичная смесь нью-йоркского с нижегородским, при полном преобладании последнего. Что-то вроде голливудской самопародии, в которой советские космонавты экипированы караульными тулупами и шапками-ушанками. Ходить тесно, обедать неудобно.
• В центре – попытка все-таки создать пространство, но чисто формальная. «Воздушная» стойка бара удобства пользования ничуть не добавляет, так как занимает ту же площадь пола, а мы не летающие.
• Справа – кухня ужата в ширину до чисто технологической зоны и превратилась фактически в настоящий бар. Для одиночки или пары решение вполне подходящее, и выглядит элегантно, но уже для компанейских посиделок подходит плохо.

Кухня-студия

В наших условиях оптимальное решение – кухня-студия, см. рисунок выше. Даже большой обеденный стол вполне вписывается в малометражку. А если поставить аналогично стеллажу (вплотную к стене перпендикулярно ей) раскладной, см. рисунки, то:

1. Он органично впишется в дизайн в комплексе со стеллажом.
2. В его тумбе разместится добрая часть посуды с кухонной утварью.
3. При точечной подсветке с потолка кухня будет выглядеть модной кухней-баром.
4. Его можно выдвинуть на середину комнаты и получить временную пиршественную зону для компании.

Раскладные столы

Но самое главное в кухне-студии вовсе не стол. Подумайте, ведь теперь прежнюю дверь в зал можно замуровать, и появляются целых две стены для устройства удобной спальной зоны, не бросающейся в глаза.

О способах отделки

Потолок

Потолок в гостиной можно отделывать такими способами:

• Покраска – традиционный, дешевый и далеко не самый плохой способ. Любые методы организации пространства сами «отъедают» свет в комнате, а равномерно-белый потолок хорошо «ловит» и переотражает всюду малейшие отблески из окон. Покраска акриловой эмалью по цельному гипсокартону усиливает эффект и, кроме того, не пылит и не шелушится.
• Обои – для потолка подходят жидкие декоративные. Светлый веселенький потолок сразу расширит видимое пространство комнаты.
• Пенопластовая плитка – недолговечна, но дешева и легко заменяема. Не под прямыми солнечными лучами ее может хватить лет на 5-7. Годится, как отлично переотражаюший свет материал, для потолочной облицовки над рабочей зоной.
• Фальшпотолок – достаточно дорог и сложен в работе, но может быть оборудован светодиодной подсветкой и активно участвовать в зонировании пространства и дизайнерских приемах.

Фальшпотолки, в свою очередь, бывают таких видов:

1. Накладные – обшивка по обрешетке фактически без межпотолочного пространства. Почти не отнимают высоты помещения, но из коммуникаций под обшивкой можно проложить только электричество.
2. Натяжные – полотнище из ткани или пленки. Замечательны в декоративно-эстетическом отношении, но во всем остальном плохи: служат недолго, коммуникаций не держат никаких, от нагрева светильниками выгорают и пятнятся.
3. Подвесные – собираются или монтируются на каркасе, подвешенном на довольно значительном расстоянии от базового потолка. Довольно дороги и сложны в работе, но при достаточной высоте помещения позволяют решить все задачи потолка, функциональные и декоративные, и, кроме того, дают место для прокладки любых коммуникаций.

Подвесные потолки по характеру выполнения также делятся на несколько видов:

• Кассетный – это потолки типа армстронг. В ячейки легкого простого каркаса укладываются декоративные волокнистые плиты, растровые светильники, решетки вентиляции. Всем хороши, но превращают квартиру в офис.
• Каркасный – обшивка крепится снизу к прочному металлическому каркасу из периметральных профилей, несущих U-профилей и связующих C-профилей. Могут быть цельными и модульными – в виде фриза, карниза, плафона, не занимающих всей площади базового потолка.
• Ступенчатый (многоуровневый) – сложный каркасный потолок. Каркас усиленный, «многоэтажный». Может быть модульным, оставляя свободными участки базового потолка, сочетаться с натяжными или кассетными вставками. Вершина потолочного мастерства и широкий простор для дизайнера, но сложен и дорог.

Подвесные потолки обшиваются, как правило, гипсокартоном, позволяющим формировать из него криволинейные поверхности. Реже на обшивку потолка идет ламинат, пластиковая вагонка, пиломатериалы, фанера. Обшивка потолка плотными плитными материалами встречается как исключение: надежно закрепить тяжелую плитку на весу трудно и требует высокого мастерства.

Стены

Стены, как известно, штукатурят, красят, оклеивают обоями или обшивают ламинатом, пластиковыми панелями или плитами, деревом, гипсокартоном по обрешетке деревянной или из потолочных металлопрофилей, но лежащих прямо на стене. Иногда – частично или полностью облицовывают керамической плиткой или декоративным камнем.

Оптимальный вариант для гостиной – на треть или полвысоты внизу обшивка или облицовка, а до верха – обои.

Это позволит сэкономить дорогие материалы, правильно распределить свет светлыми обоями и защитит стены внизу. Но обшивка на обрешетке во всю высоту конструктива даст эффективную звуко- и теплоизоляцию. В блочных хрущевках это особенно важно, и штукатурка с обоями на стенах из старого железобетона держатся плохо, так что здесь лучше цельная обшивка.

Пол

Дощатый пол по лагам отживает свое. Современные строительные технологии позволяют сформировать стяжку настолько ровную, что по ней можно настилать чистовой пол по фанерной подушке, а то и прямо на базовую поверхность.

Декоративные настилы пола в гостиных чаще всего следующие:

• Паркет – традиционный и ничуть не сдающий свои позиции материал. Современные паркетные мастики и монтажные клеи позволяют настилать его как прямо на стяжку, так и на фанерную подушку.
• Ламинат – самый популярный материал для пола. Имея вполне «дощатый» вид, прочен, стоек к износу, несложен в работе при самостоятельном исполнении.
• Линолеум – вовсе не бюджетный эрзац паркета и дерева. Современные виды линолеума обладают исключительными достоинствами (см. чуть ниже) при сравнительно невысокой стоимости.
• Керамическая плитка – керамогранитная отлично подходит для обеденной зоны. Не холодна на вид и на ощупь, не скользкая, прочная, очень легко моется, химически стойкая, выпускается в широчайшем ассортименте тонов и текстур. Но для ее сочетания в прочими видами покрытий пола необходима сложная, трудоемкая и затратная ступенчатая стяжка.
• Пробковый пол рекомендуется для детской: он гигиеничен, экологичен, теплый упругий. Подойдет и в гостиную, если вписывается в дизайн. Может быть выполнен плавающим на базовой поверхности, т.е. несложным для самостоятельной работы.
• Декоративный наливной пол – теплый, упругий, стойкий, может быть налит по старой шершавой и бугристой стяжке, выпускаются и с 3D рисунком, но очень дорог.
• Регулируемый пол – позволяет выровнять базовую поверхность с точностью до долей миллиметра, но дорог и отбирает много высоты помещения. Монтируется, как правило, в элитном жилье под декоративный настил из деревянной инкрустации и т.п.

Оригинальные виды отделки

И в заключение раздела об отделке упомянем о некоторых современных замечательных материалах.

Пробковые обои

Пробковые обои – слой прессованной пробковой крошки на бумажной или матерчатой основе. Слабо восприимчивы к загрязнениям, легко моются, дают «дышашие» стены. Плохо отражают свет, поэтому для детской или спальни не рекомендуемы, но для зоны отдыха в светлой гостиной вполне подойдут. Выпускаются тонированными, в виде листов с готовыми декоративными панно (см. рис); поклейка возможна с заворотом за угол. Пробковые обои разбухают от пролива на них жидкости, но испарения не впитывают и запахи в себе не держат, так что пригодны и для совмещенной с гостиной кухни.

Пробковые обои

Жидкие обои

Жидкие обои – гипсовая штукатурка особого состава с добавкой органических хлопьев и волокон. Готовятся непосредственно перед нанесением по инструкции. Достоинство – индивидуальность при несложной стандартной технологии: получающиеся рисунки неповторимы.

Декоративная штукатурка

Венецианская декоративная штукатурка – в гипсовую штукатурку добавляется минеральная крошка или каменная мука разных оттенков. Веками по венецианской штукатурке работали искуснейшие живописцы, но теперь она уверенно выходит на массовый строительный рынок: производители предлагают готовые сухие смеси, позволяющие имитировать мрамор, жатую ткань, морозные узоры, змеиную кожу и т.п. Попрактиковавшись, венецианскую штукатурку можно готовить самому и, не имея никакого художественного образования, рисовать ею на стенах косые струи дождя, ветви деревьев или простые узоры, разноцветные полосы.

Также существует другой похожий метод декорирования стен – фактурная штукатурка. Читайте о нем подробнее по ссылке.

Мармолеум

Мармолеум – современная разновидность линолеума. Экологичен, изготавливается из натуральных материалов. Прочен, не боится даже брошенной сигареты, стойкость – многолетняя. Не требует подготовки базовой поверхности под настил; возможен плавающий настил. Дает тепло- и звукоизоляцию, обладает бактерицидными свойствами. Не боится бытовых загрязнений и песчинок с обуви, как ламинат и паркет. Держится десятилетиями в общественных зданиях. Выпускается рулонами и плитами, выбор фактур и оттенков непрерывно расширяется. Единственный недостаток – предубеждение потребителей против линолеума.

Бамбуковый паркет

Бамбуковый паркет – по достоинствам сравним с мармолеумом. К сожалению, готовое покрытие имеет несколько волнистую поверхность, чувствующуюся даже сквозь тапочки на войлочной подошве.

И, наконец – дизайн!

Ремонт гостиной комнаты «лишь бы как-нибудь» – нонсенс. Гостиная без стиля – не гостиная. Оформить гостиную стильно вполне возможно самостоятельно; в крайнем случае, грамотно выполненный эскиз позволит отказаться от дорогостоящих услуг дизайнера. Познакомим читателя с некоторыми стилями оформления зала, не требующими сверхвысокой квалификации для разработки.

Стили дизайна интерьера делятся на группы – клоны. Классический клон (ампир, рококо и пр.) рассматривать не будем: стили этой группы требуют просторных высоких помещений и в современной квартире эффекта не дадут. Современный дизайн интерьера идет прежде всего от модерна.

Модерновые стили

Классический модерн

Модерн как направление в декоративном искусстве возник из желания избавиться от веками накапливавшихся «финтифлюшек», под лозунгом: «Все гениальное – просто!» Простые формы, ровные поверхности, точно выдержанная цветовая гамма (см. рис. ниже), простой рисунок оказались успешны не только в эстетическом отношении: модерн позволил упростить и удешевить строительные технологии и улучшить санитарию с гигиеной помещений. Вследствие этого модерн стал, и остается, доминирующим стилем в дизайне интерьера. Современные строительные технологии ориентированы в первую очередь на модерновые дизайнерские решения.

Гостиные-модерн

Минимализм

Популярный модерн взялись «модернизировать» кто как мог и кто во что горазд, так что вскоре появились «модерновые» работы, которые никто не мог отличить от барокко или полинезийской хижины. Это породило ответные изыски ортодоксов модерна (антиномия, но в искусстве еще и не то бывает…) – минимализм, см. рис. У истоков минимализма среди прочих стоит и традиционный японский интерьер, поэтому в гостиной-мини уместны и шторы, и ограниченной площади панно со сложным рисунком, и, особенно, комнатные растения. Знатоки «мини» утверждают, что мини – не мини без бонсаи, но уход за ними чрезвычайно сложен, поэтому рядовые минималисты обходятся растительностью не-мини.

Гостиные в стиле минимализма

Хайтек

Слишком уж минимальный минимализм не всем по душе, да и жизнь меняется. Теперешняя ее напряженность и функциональность нашли выражение в стиле хайтек. Его отличительные особенности – прямые углы, обширные однотонные плоскости, блестящий полированный металл, стекло, глазурованная керамика, см. рис. В хайтековую гостиную гармонично вписываются широкие прямоугольные проемы с раздвижными дверями или ширмами, что может иметь значение для объединения комнат без перепланировки.

Гостиные-хайтек

Ар деко

Желание приблизить внешне простые, но чрезвычайно тонкие стили «высокого модерна» к массовому потребителю породило арт деко (правильное произношение в русской транскрипции – ар деко); в переводе – декоративное искусство. Главная выразительная роль в нем перешла от формы и поверхности к декорации, см. рис. «Фирменными» признаками ар деко считаются сочетание полированного золотистого металла с керамикой и потолок с уступом.

Гостиные ар деко

Ар деко называют еще «джазовым модерном» – он появился после первой мировой войны, в разгар повального увлечения джазом. Джазмену не обязательно иметь консерваторское образование, но он непременно должен чувствовать свинг и уметь свинговать, иначе он может играть где угодно, только не в джазе. Так и ар деко может быть хорошо выполнен дилетантом, имеющим врожденный художественный вкус и чувство меры. В таком случае в гостиную ар деко впишутся и торшер в виде обнаженной женской фигуры в полный рост, и африканская маска, и бюст Берлиоза. Не булгаковского, Гектора Берлиоза, великого французского композитора.

Фьюжн

Другой побочной ветвью модерна в направлении максимального самовыражения стал фьюжн. Его признаки – совмещение несовместимого: вычурные формы при общем лаконизме, кричащие тона расцветки. Эстетичный и содержательный фьюжн возможен (см. рис.), но требует безупречного вкуса и владения тончайшими приемами работы, иначе выйдет аляповатая отсебятина.

Гостиные-фьюжн

Этнический клон

Этнические стили интерьера происходят от традиционных народных. Хорошие дизайнеры стараются сохранить их в первозданном виде, и стилей таких столько же, сколько и народов. Поэтому мы коснемся лишь двух популярных, и в то же время развившихся до собственной, отделившейся от истоков, концепции.

Кантри

Кантри значит деревенский, сельский, загородный. На природе жили не только мужики, но и баре, так что русский кантри – вовсе не обязательно нечто посконно-рубленое, см. рис. Видимые его признаки – массивная деревянная мебель плавных форм, драпировки, покрывала, подушки, дорожки на мебель с вышивкой, натуральные (или точно под натуральные) отделочные материалы.

Гостиные-кантри

В «мужицком» кантри сейчас бревна заменяют блокхаузом, а «господский» так и остается самым дорогим: кантри не кантри без настоящего камина и широкого французского окна, выходящего в сад или с видом на природу. Роскошь не относится к числу непременных атрибутов кантри: обладая вкусом, непритязательную, но изысканную гостиную кантри можно оформить на даче или в загородной усадьбе.

Фэн-шуй

Фэн-шуй изначально тоже этнический стиль; по-китайски – вода и ветер, т.е. – тот же кантри, только восточный. Не вдаваясь в его эзотерические аспекты, укажем лишь, что фэн-шуй определяется прежде всего ориентацией помещения по сторонам света и расстановкой в нем мебели. Поэтому оформлять гостиную фэн-шуй в традиционном китайском стиле, как на рисунке в центре, совсем не обязательно. Евроремонт гостиной в стиле фэн-шуй вполне возможен (слева и справа на рис.) без нарушения догм учения.

Фэн-шуй гостиные

Конфетка + модерн?

Буржуа, бюргеры и джентри всегда хотели жить как знать, но оплачивать работу лучших мастеров своего времени не могли, да и скупились. Бессистемное заимствование «красивостей» из классических стилей породило «галантерейный» стиль, на рис. слева, по которому проезжались от Вольтера до Маяковского и далее.

Эта розовая, пушистая и миленькая пестрота не что иное как гламур, если можно так выразиться, классический. Игривый по виду, на самом деле он высоко функционален: как известно, так очень часто оформлены рабочие помещения дам, занятых, выражаясь языком их работодателей и эксплуатантов, в сфере услуг.

Гламурные гостиные

Однако потребителей подобного рода дизайнерской продукции не убывает, а спрос рождает предложение, так что гламур жив. Более того, терпимость и емкость модерна оказались столь велики, что он, даже не поморщившись, принял в себя гламур, ничуть не испортив себе здоровье: современные дизайнеры, пользуясь приемами модерна, создают элегантные и выразительные гламурные гостиные, см. на рис. справа.

Видео: бюджетный ремонт и дизайн гостиной

Итог

Итак, теперь вы, возможно, имеете представление, что нужно для ремонта зала своими руками и к чему нужно стремиться. Успеха!

Содержание

1. Виды спален
2. Видео: базовые моменты дизайна спальни
3. Виды ремонта
4. Свет и воздух
5. Технологические приемы
6. Дизайн и оформление
7. Видео: ремонт, дизайн и декор спальни
8. Итог
> Обсуждение

Спальня – помещение двуликое и даже многоликое. В спальне тесно переплетаются между собой функциональность, эстетика и психофизиология. При ремонте спальни, соответственно – технические и дизайнерские приемы. Поэтому, затевая ремонт спальни своими руками, необходимо тщательно обдумать все его этапы, исходя из разновидности спальни, степени и характера ее использования, и еще до начала работ точно представить себе, как будет выглядеть обновленное помещение.

Мы постараемся помочь в этом читателю. Для спальни особое значение имеет выбор отделочных материалов, поэтому ему будет уделено достаточно внимания. Но и все остальные виды и этапы ремонта также будут освещены должным образом. Постараемся также дать рекомендации, как сделать недорогой ремонт спальни любого вида.

Виды спален

Спальни по совокупности признаков можно разделить на следующие категории:

1. Родительская (супружеская) спальня;
2. Детская спальня;
3. Холостяцкая спальня;
4. Спальня в однокомнатной квартире (однушке).

Все виды спален могут быть как простой конфигурации в плане, так и с альковом – стенной нишей для кровати, с балконом или без него. Разберем по порядку; спален пар или групп, придерживающихся, так сказать, экзотического характера взаимоотношений, не касаемся.

Супружеская

Родители в спальне, раз у них есть дети, не только спят. Возможно, и не столько спят, но это дело темперамента, а с точки зрения супругов в спальне нужно в подходящий момент создать требуемый настрой. Дома-трансформеры, улавливающие мысли их обитателей, пока существуют лишь в фантастике, но современные строительные и оформительские технологии дают необходимый набор средств для создания нужного психоделического эффекта, причем достичь этого можно своими руками и недорого.

Детская

В семьях, для которых ремонт – проблема и повод для раздумий, детская спальня и детская комната одно и то же. Вопросов тут возникает много, особенно если детишкам приходится делить одну комнату, поэтому детская – предмет отдельного описания.

Холостяцкая

Как выразился незабвенный Лелик в «Бриллиантовой руке», нет женатого мужчины, который хотя бы на час не мечтал бы оказаться холостяком. То есть, в жизни холостяков бывают романтические моменты и их посещают дамы. Отсюда – те же требования, что и к супружеской спальне, а вдобавок холостяки редко живут в просторных многокомнатных квартирах, поэтому холостяцкая спальня должна «уметь» преобразовываться в зону отдыха или рабочий кабинет, причем опять-таки недорого и, по возможности, своими руками.

Спальня в однушке

Однокомнатные квартиры занимают не только холостяки. Живущая в однушке семья тоже не редкость, поэтому «однушная» спальня едина во всех ипостасях: она и супружеская, и детская, и столовая. Как ни странно, совместить все это на 26-30 кв. м своими руками все же возможно, и жить втроем в такой квартирке может оказаться даже удобнее, чем в бестолково обустроенной трехкомнатной.

Видео: базовые моменты дизайна спальни

Виды ремонта

По степени возрастания сложности разновидности ремонта спален можно указать такие:

• косметический ремонт, он же простой;
• декоративный;
• капитальный;
• евроремонт;
• ремонт с перепланировкой.

Косметический ремонт

Косметический ремонт сводится к очистке помещения, замене окна или балконного блока и переклейке обоев. При подготовке к нему главное – выбор обоев и новой мебели, о чем будет сказано далее. Настил нового цельного гибкого напольного покрытия по существующему, без ремонта пола, замена штор, подвеска ламбрекена, установка ширм также входят в косметический ремонт.

Декоративный ремонт

Декоративный ремонт уже сложнее: кроме указанного выше, в его ходе устраивается новый потолок, заново отделываются стены, перенастилается пол. Возможно, утепляется балкон и производится зонирование спальни. Декоративный ремонт спальни уже достаточно сложен, но еще вполне выполним самостоятельно. Устройство легких перегородок из ПГБ (пазогребневые блоки), ГВЛ (гипсокартон), фанеры или пиломатериалов также относится к декоративному ремонту.

Капитальный ремонт

Капитальный ремонт спальни, как и любой другой комнаты, включает в себя полную очистку помещения, его просушку, капитальный ремонт потолка и стен с их утеплением, капитальный ремонт пола с заменой стяжки, его герметизацией, утеплением и пароизоляцией. Технология и приемы работы такие же, как и для других комнат, а по сложности и трудоемкости капитальный ремонт доступен лишь самым умелым домашним мастерам.

“Евроремонт”

Совмещенная евроспальня

Евроремонт – понятие достаточно общее и вовсе не сводится к сплошной обшивке вагонкой и установке ПВХ окон. Евроремонт – это прежде всего стиль, создание неповторимого облика спальни, выражающего индивидуальность ее владельца (владельцев). Евроремонт возможен любого вида, в том числе и косметический, но требует либо развитого художественного вкуса и владения соответствующими приемами работы, либо советов опытного дизайнера. В любом случае евроремонт обойдется куда дороже обычного.

Ремонт с перепланировкой

Ремонт с перепланировкой – это чаще всего объединение балкона со спальней и устройство тяжелых капитальных перегородок, дающих большую сосредоточенную нагрузку на перекрытия (кирпичных и т.п.), а также устройство в спальне панорамного (французского) окна. Требует разработки проекта, особого разрешения на работы со сложным документальным оформлением, профессионального технического надзора за работами, их приемки с подтверждением актом. Для выполнения же необходим опыт строителя, с умением делать технические расчеты и знанием СНиП, поэтому ремонт с перепланировкой самостоятельно производится в исключительных случаях.

Примечание: в любой спальне должен быть будуарный уголок: трюмо, пуфик, комод или шкаф-пенал. В холостяцкой спальне отлично совмещает функции будуара и рабочего стола секретер с зеркалом в его нише.

Свет и воздух

Идеальный ремонт спальни должен не только сделать ее уютной и меняющейся сообразно намерениям вошедшего (вошедших). Больной ведь тоже лежит в спальне, а совершенно здоровые люди находятся там долговременно, пока спят. Поэтому гигиена спальни имеет не меньшее значение, чем санузла или кухни.

Но дезодорантами в спальне не пользуются, и устраивать усиленную вентиляцию нельзя: во время сна легко простудиться даже при дополнительном обогреве. Гигиеничность спальни должна достигаться наиболее естественными, непринужденными средствами.

Свет

Главный фактор обеззараживания спальни – естественный свет. Для сравнения: такой опасный микроорганизм, как бледная трипонема, в темном помещении на открытом воздухе выживает до нескольких часов, при рассеянном средней силы свете – до 20 минут, а под прямыми солнечными лучами из окна погибает мгновенно. Поэтому окно в спальне должно быть побольше, а в спальне, выходящей на теневую сторону – со сплошным остеклением, как на рисунке.

Далее, естественный свет нужно как можно равномернее распределить по объему помещения, и должна быть возможность в случае необходимости приглушить его. Первое достигается возможно более светлой отделкой стен и потолка и большими зеркалами, расположенными в местах наиболее интенсивного освещения прямыми лучами. Перенаправлять свет из окна, не очень уменьшая его общую интенсивность, позволяют светлые вертикальные поворотные жалюзи, японские шторы, блестящий гипсокартонный (см. далее) и натяжной потолок.

Воздух

Незаметную, но достаточно эффективную циркуляцию воздуха в спальне обеспечивают «дышащие» стены, как следует оштукатуренные и оклеенные правильно выбранными, см. ниже, обоями. Во-первых, ночью такие стены вбирают в себя испарения и отработанный воздух спящих, а днем, когда спальня в основном пуста, понемногу выделяют, и естественная вентиляция их удаляет.

Во-вторых, в правильно отделанной спальне известный «эффект открытой бутылки» действует наоборот: пыль не оседает в помещении, а незаметно выметается из него. Для этого, кроме надлежащей отделки стен, необходим не пылящий потолок и правильно подобранное покрытие пола. Огромный эффект для гигиены и комфорта в спальне дает теплый пол, но его устройство – работа сложная, трудоемкая, требует полного удаления прежней стяжки и формирования новой, что равнозначно капитальному ремонту пола.

Примечание: возникает вопрос – а как совместить светлую и мягкую отделку стен с требованиями повышенной износостойкости их нижней части? И внизу стены должны быть плотными, гладкими, не пачкающими и не пачкающимися?

• Простейшее решение – отделка на высоту примерно 80 см гипсокартоном на каркасе и покраска его акриловой эмалью либо поклейка пленкой-самоклейкой.
• Посложнее и подороже – обшивка на ту же высоту ламинатом, МДФ, деревянными панелями. Все эти материалы также «дышат», а света поглотят немного. А вот обшивки пластиком следует избегать: по воздуху он «глухой».

Технологические приемы

Технология и последовательность полного ремонта в спальне ничем не отличаются от таковых для других помещений:

1. Очистка потолка и стен; просушка помещения.
2. Демонтаж старого покрытия пола.
3. Ремонт базовых поверхностей потолка, стен.
4. Ремонт пола и устройство теплого пола.
5. Прокладка электропроводки.
6. Штукатурные работы.
7. Устройство подвесного потолка.
8. Настил пола.
9. Поклейка обоев и декорирование.

Простой ремонт спальни, разумеется, включает в себя не все из этих стадий и не все операции на каждой стадии. Но чтобы решить, что нужно делать, а что нет, нужно иметь представление о ремонте в полном объеме.

Очистка и сушка

Очистка помещения производится после смачивания водой старой штукатурки и выдержки в течение суток металлическим шпателем; остатки удаляются дрелью с корд-щеткой. Поверхностную очистку под побелку и покраску делают абразивной сеткой на плоском бруске. Прежний настил деревянного пола удаляется монтировкой или ломиком-фомкой и плотницкими клещами с гвоздодером. Облицовку плиткой сбивают перфоратором с долотом, им же удаляют негодную стяжку при капитальном ремонте пола.

Перед началом базового ремонта сырое помещение нужно просушить. Необходимость просушки определяют куском пленки в 1 кв. м, постеленной на пол и плотно прижатой по краям: если в течение суток под ней не образовался конденсат, сушить не нужно. Сушат тепловентилятором или промышленным феном, при небольшом избытке влажности. Для ускорения просушки можно разложить в комнате силикагель в матерчатых мешках, но ни в коем случае не рассыпать его!

Базовый ремонт поверхностей

При базовом ремонте потолка и стен послойно запенивают русты – швы между плитами. Толщина одного слоя – 3-4 см. Запенивают пистолетом с тонким длинным носиком до заполнения каналов между плитами.

Для определения необходимой степени ремонта пола вначале проводится его ревизия. При наличии перекрещивающихся или расположенных по периметру зияющих, более 2 мм шириной, трещин необходим капитальный ремонт с заменой стяжки. Отдельные трещины пропиливают болгаркой на 50-70 мм в глубину, обеспыливают, обрабатывают грунтовкой глубокого проникновения по бетону и заделывают тиксотропным составом, вставив предварительно шпильки-маркеры. После затвердевания тиксотропа маркеры вынимают, вновь пропиливают шов болгаркой, закладывают в него демпферный шнур и заливают силиконовым герметиком. Мелкие выбоины заделывают цементно-песчаным раствором; бугорки снимают болгаркой с чашеобразным кругом по бетону.

Второй вариант частичного ремонта базового пола – обеспыливание, пропитка «глубокой» грунтовкой, заделка трещин силиконом и заливка наливным полом на цементной основе на 10-20 мм. Наливной состав замешивают сразу на всю площадь пола перфоратором с миксером; заливки пола по частям избегают даже опытные профессионалы. Вылитый состав разравнивают шваброй и прокатывают специальным игольчатым валиком. Можно поверх залить еще полимерным жидким наливным полом на 7-10 мм. Он упрощает настил пола и дает дополнительное утепление, но дорог.

Капитальный ремонт пола

Капитальный ремонт пола, кроме плохого его состояния, необходим при устройстве теплого пола и скрытой прокладке разводки отопления. Вначале на просушенную поверхность перекрытия накладывают гидро- и пароизоляцию из специальной пленки (гидростоп и т.п.) с заворотом на стены в 25-30 см, без надрезов. Затем производят теплоизоляцию: в обычных случаях керамзитом; под теплый пол – специальными волокнистыми матами с повышенной несущей способностью или пенопластобетоном. В первом случае слой не менее 20 мм; во втором – от 60-80 мм.

Далее укладывают штукатурные маяки с шагом 600-800 мм и делают стяжку очень вязким, «сухим» цементно-песчаным раствором. Замешивают его порциями по 10-30 л перфоратором или дрелью с миксером. Порции последовательно вываливают между маяками и разравнивают широким правилом по маякам. Ходить по стяжке можно через сутки, но перед настилом пола она должна выстояться не менее 40 дней.

Примечание: электрический теплый пол устраивается на основании разрешения сертифицированными специалистами. Змеевик водяного теплого пола либо замуровывается в стяжку, либо укладывается на теплоизоляцию пола на лагах, а настил – на алюминиевые листы, либо на черновой фанерный настил с запениванием полиуретаном, а уже на него декоративный настил. Как ни соблазнителен теплый пол, но он сложен, дорог, и без подкачки, потребляющей довольно много электричества, не греет: нормальное давление в системе не рассчитано на «проталкивание» воды через змеевик.

Электропроводка

Для переделки электропроводки необходимо разрешение местной энергослужбы. Выдается оно на основании проекта с электрической принципиальной и монтажной, на экспликации плана комнаты, схем. По окончании работы новую проводку должен принять инспектор-энергетик и утвердить актом приемки. Перед началом работ помещение должно быть полностью обесточено до их полного окончания.

Новую электропроводку прокладывают в штробах по стенам на 15-20 см ниже потолка; ветви к розеточным группам и потолочным светильникам отводят под прямым углом и ведут прямо. Кабель укладывают затянутым в гофрошланг. Под точечный свет достаточно проложить одну ветвь, а разводку к светильникам делать под декоративной обшивкой открытым способом кабелем в двойной изоляции.

Кабели в гофрах примазывают мазками алебастра. В местах установки розеток корончатым сверлом по бетону выбирают лунки для подрозетников, заводят в них изолированные концы кабеля и оставляют до окончания штукатурных работ. После поклейки обоев их со слоем штукатурки прорезают над подрозетниками, устанавливают розетки, монтируют светильники, проверяют правильность подключения мультитестером и подключают ветвь на спальню в квартирном щитке. Пробное включение производится в присутствии инспектора энергослужбы.

Штукатурка

Штукатурят вначале стартовой цементной штукатуркой слоем в 10-12 мм. Желательно перед этим наклеить на стены каплями монтажного клея полимерную монтажную сетку. Если базовые стены изолированы пенопластом, сетка обязательна, но клеить нужно полимерным клеем на водной основе (ПВА и т.п.) Сетку-рабицу, как делали раньше, накладывать нельзя: она со временем проявит себя ржавым рисунком.

Для стартовой штукатурки требуются маркеры – маяки. Их накладывают на стены с шагом 400-600 мм. В углах должно быть по маяку. Штукатурку ведут снизу вверх полосами поочередно, разравнивая шпателем по маякам. Особенно тщательно выравнивают углы: малейшие извилины будут хорошо видны. Удобно для этого использовать специальный угловой шпатель.

По высыхании стартовой штукатурки слоем в 1 мм штукатурят финишной – гипсовой, белой. Эта работа требует умения: нужно наложить сразу же ровный слой. Доделанная многослойная финишная штукатурка плохо держится. Под декоративную обшивку на обрешетке финишную штукатурку можно не делать, а потолок под цельное подвесное или накладное покрытие можно не штукатурить вовсе.

Подвесной потолок

Обычный беленый или крашеный потолок в спальне достаточно хорош, и его можно самостоятельно неплохо задекорировать, см. далее об отделке и дизайне. Но для правильного оформления спальни с точки зрения психофизиологии, см. там же, необходим хотя бы частично выполненный подвесной потолок.

Подвесные потолки бывают трех видов: собственно подвесные, накладные и натяжные. Потолки типа армстронг на облегченном каркасе пригодны для высоких помещений, а для спальни годятся лишь при наличии приточно-вытяжной вентиляции, поэтому не рассматриваются.

«Настоящие» подвесные потолки собираются из гипсокартона на каркасе из периметрального профиля, несущих U-профилей и связывающих их поперечных C-профилей. Между собой элементы каркаса скрепляются зажимами-«крабиками». К потолку каркас подвешивается специальными регулируемыми подвесами. Такой потолок довольно тяжел, поэтому в потолке заранее сверлятся перфоратором с буром по бетону глухие отверстия под цанги анкерных шпилек 6-10х80-120 мм.

Гипсокартонный потолок может быть выполнен фигурным, многоуровневым, тем же способом можно скруглять углы, делать арки и иные архитектурные элементы. Для получения криволинейных поверхностей ГВЛ с изнанки накалывают игольчатым валиком (не таким, как для наливного пола) и/или надрезают, смачивают, выдерживают и изгибают по шаблону, но это уже работа для очень умелых мастеров.

К каркасу ГВЛ крепят саморезами, лунки с головками крепежа и стыки листов шпаклюют, а затем окрашивают или оклеивают пленкой, или штукатурят сразу финишной штукатуркой. Гипсокартон, выкрашенный акриловой эмалью для ванн в два слоя, приобретает зеркальный блеск. В потолке из ГВЛ легко монтируются точечные светильники, а на уступах уровней – светодиодная подсветка.

Накладной потолок – упрощенный вариант подвесного. К базовому потолку на саморезах 6х150 крепится деревянная обрешетка из брусьев 40 – 80 мм, а к ней – гипсокартон. Такой потолок отнимает мало высоты помещения. Выполнив его частичным, в виде фриза или центрального плафона, можно получить «квази-многоуровневый» потолок, также пригодный для установки точечного света и светодиодной подсветки.

Натяжной потолок выполняется из полотнища ткани или прочной пленки. Полотнище может быть цветным, с рисунком, зеркальным, с вырезами под светильники, обрамленными пластиковыми или металлическими накладками-люверсами.

Устройство натяжного потолка в принципе просто: полотнище растягивают по диагонали комнаты, а затем дотягивают по краям аналогично туристскому укрытию или тенту кокпита на яхте. Но натяжной потолок с цветовым и световыми эффектами, способный продержаться хотя бы года три, требует работы высокого класса и самостоятельно вряд ли выполним.

Примечание: особенно сложно дополнение многоуровневого гипсокартонного потолка натяжным. Полотнище создает большое натяжение – малейший промах, и вся конструкция рушится.

Чистовой пол

Настил пола производится несколькими способами, в зависимости от состояния базового пола:

• Старый базовый пол после ямочного ремонта и заделки трещин – по лагам.
• По новой ровной стяжке или цементному наливному полу – по черновому настилу без лаг.
• Паркет по ровной стяжке любого типа – на паркетной мастике после пропитки базового пола грунтовкой под паркет.
• Пол плавающий цельный или из цельных досок по полимерному наливному полу – непосредственно по стяжке.

Из материалов для настила пола в спальню лучше всего пойдут паркет или цельный пробковый пол. Ламинат хорош, если есть ковер: ходить по нему босыми ногами не очень приятно. Плавающий пол из ковролина годится тем, кто не ленится лишний раз пройтись с пылесосом: как и любой ворсистый материал, он собирает пыль.

Обрешетка из лаг выполняется из перекрещивающихся брусьев 60-80 или 40 мм с шагом 400-600 мм. 40-мм брус пригоден, если обрешетка одноуровневая, с врезанными на пересечениях друг в друга брусьями. Работы по ней больше, и нужно хорошо уметь обращаться с электролобзиком, ножовкой по дереву и стамеской, но расходы на пиломатериалы уменьшаются вдвое и более.

В ячейки обрешетки укладывается теплоизоляция из пенопласта или волокнистых матов, а поверх одноуровневой обрешетки можно сразу настилать ламинат 16 мм. Настилают на жидких гвоздях, дополнительно подбивая мелкими гвоздиками, вбитыми наискось в канавку шпунта. Но сначала вновь уложенную доску или плиту быстро, пока не схватился клей, подтягивают до места правилом-крюком, подбивая его резиновой или деревянной киянкой.

Настил делают с отступом от стен на 20-30 мм на деформацию. В паз закладывают пары монтажных клиньев с шагом 600-800 мм, и туго их подбивают. Затем паз накрывают на клее плинтусом. Плинтус, если требуется, заранее прокрашивают морилкой и лакируют.

Черновой настил по лагам, если он нужен, выполняется из фанеры 12-20 мм. Фанера накладывается на обрешетку аналогично, но крепится саморезами насквозь. Под пол из мягких материалов (пробка, ковролин) лунки с головками крепежа нужно зашпаклевать.

Дизайн и оформление

По окончании технологических стадий появляются варианты ремонта спальни соответственно ее типу.

Супружеская (родительская)

Менять психофизиологический облик спальни можно освещением и пространственным зонированием. Первая задача просто решается светодиодной подсветкой в потолке с уступом: синие оттенки – для отдыха, зеленые – для работы, красные – для интима.

В пространстве разделение психофизиологических функций достигается зрительным разделением на зоны. В этом отношении лучший материал для спальни – текстильные обои, см. рис. Они бывают х/б и велюровые. Последние позволяют получить сильный эффект, но дороже и требуют регулярного ухода.

Винный гризайль

В просторной спальне спальную зону можно дополнительно выделить декоративным изголовьем кровати и балдахином над ней. Но в спальнях малогабаритных они только съедают пространство.

Будуарная зона неплохо отделяется декором: картинками на белой стене, комодом с вазами, статуэтками и т.п. В тесной спальне, где даже трюмо вписывается с трудом, отличное решение – гризайль, роспись краской на водной основе по пористому и, возможно, влажному покрытию. На оштукатуренный гипсокартон гризайль ложится очень хорошо.

Особо изысканным считается винный гризайль, выполненный натуральными сухим красным вином, см. рис справа. Ramonet, Fairelry или Leroy для этого не нужны, прекрасно подойдет тетрапак из супермаркета, но – только сухое. Примесь сахара недопустима.

Гризайль по трафарету

Чтобы расписать стену или потолок гризайлем, не обязательно приглашать художника. Есть трафареты для самодеятельного гризайля, в продаже и для скачивания. Попрактиковавшись на обрезке ГВЛ, по ним можно самому сделать вполне приличную роспись, см. рис. слева.

Холостяцкая

Холостяк холостяку рознь. Кто-то больше внимания уделяет работе, позволяя себе лишь время от времени встряхнуться, а кто-то – неисправимый ловелас. В первом случае рабочий стол может отбить весь вкус приключения, а во втором – и поработать кое-когда нужно.

Для «делового» холостяка проблему решает расположение рабочей зоны за кроватью, считая от входа и оформление ее темными тонами (в полумраке теряется). Можно еще физически отделить рабочее пространство, подвесив к потолку японские шторы. За будуарный уголок сойдет небольшой комод с зеркалом над ним. Если же деловые посетители превалируют над романтическими, то необходима и встроенная в шкаф кровать, или кровать-трансформер, см. рис.

Что же касается гуляк, то для работы здесь необходим секретер. С поднятой столешницей он не отбирает много места. А установив в нише секретера зеркало и оформив его в игривом духе, можно получить не требующий дополнительной площади будуарчик. Строгим посетителям ничего не видно, и очередная пассия не будет в претензии.

Общая маленькая спальня

Декоративный ремонт маленькой спальни общего пользования – задача очень сложная. Здесь первый ключевой элемент – уже упомянутая встроенная кровать. Дорогое удовольствие, но сделать такую вполне можно и самостоятельно, выбрав шкаф-купе с большой нишей. Во-вторых, проходной, разумеется, должна быть детская зона.

Если в одной комнате с родителями живут и дети, то зрительное зонирование пространства уже не годится, нужна перегородка. Ее можно сделать из гипсокартона или фанеры на каркасе; никаких разрешений с согласованиями для этого не требуется.

Еще вариант – объемные японские шторы, полный аналог традиционных раздвижных ширм сёдзи, они при заполнении секций пенопластом достаточно хорошо глушат звуки. Сёдзи вполне можно сделать самому, а специальные профили для напольных и потолочных направляющих есть в продаже.

Видео: ремонт, дизайн и декор спальни

Итог

Ремонт спальни технически не отличается от прочих комнат и может быть выполнен самостоятельно. Главная задача при его планировании – создать покой, уют и обеспечить возможность «перемены настроения» помещения.

Содержание

1. Что нужно учесть?
2. Планирование
3. Разновидности прихожих
4. Освещение и потолок
5. Цвета и текстуры
6. Стены
7. Материалы
8. Отделка стен с организацией пространства
9. Пол
10. Меблировка
11. Видео: интерьер прихожей
12. Вывод
> Обсуждение

Прихожую ремонтируют в последнюю очередь. Главная причина – весь строительный мусор и грязь при ремонте всех прочих помещений, пройдут через нее. Что-то в ней да просыплется, отпадет, мазнет, и во что превратится лицо дома? Так что при более-менее серьезном ремонте в квартире обязательно следует подумать и о ремонте прихожей, тем более что ремонт прихожей своими руками – задача технически не из сложных, да и профессиональный высококачественный недорогой ремонт прихожей услуга достаточно распространенная.

Выбирают, самостоятельно или нет, разумеется, хозяева. Но учтите, что вследствие малого объема и площади поверхностей помещения стоимость работ составит никак не менее 50% от общей, т.е. при ремонте прихожей мастерами со стороны половина оплаты уйдет им за работу. Так что смотрите по своему умению и возможностям бюджета. Если же возьметесь самостоятельно, то нужно прежде всего знать особенности помещения.

Что нужно учесть?

Прихожие, как известно, в большинстве своем маленькие и тесные, без источников естественного света. В прихожую заносится грязь, по полу в ней ходят на каблуках-шпильках, а то и на коньках. На пол в ней ставят тяжести, иногда твердые и угловатые. На стены в прихожей летят брызги от зонтиков, одежды, отряхивающихся домашних животных.

В прихожую может вломиться волна холодного воздуха из открывшейся двери, и относительная влажность в ней сразу прыгнет выше точки росы. Конденсат может быть не заметен на глаз, но в щелях и порах отделки останется, и потихоньку будет делать свое разрушительное дело: гниль, плесень, зараза всякая.

А ведь хочется иметь даже маленький коридор чистым, светлым, уютным, а не темный угрюмый ход, сразу портящий настроение и себе, и гостям. Это вполне возможно, если производить ремонтные работы по четкому плану, в определенной последовательности и с полным знанием дела, особенно касательно выбора материалов.

Планирование

Общая последовательность планирования ремонта прихожей, по степени важности этапов, такова:

1. Освещение;
2. Организация пространства;
3. Отделка поверхностей;
4. Настил пола;
5. Меблировка.

Варианты ремонта прихожей зависят прежде всего от ее исходной планировки с экпликацией – подсчетом объема помещения, площади потолка, стен и пола по отдельности и типом планировки. Последнее во многом определяет выбор характера освещения, объемного и поверхностного дизайна, а от них, в свою очередь, зависят технологические особенности производимых работ. Поэтому описание ремонта целесообразно привязать к наиболее распространенным типам прихожих.

Разновидности прихожих

В типовых домах планировку прихожих можно условно разбить на следующие типы:

• Коробочка;
• Коридор;
• «Нора с отнорком»;
• Купе.

Прихожая-коробочка характерна для кирпичных хрущевок: из небольшой (около 4 кв. м) конуры двери ведут в санузел и жилые комнаты; возможно, еще и на кухню, если дом изначально строился для «товарищей» номенклатурных, т.е. вышестоящих. «Коробочки» есть и в сталинках, и в современных домах. Ремонт маленькой прихожей такого типа проще всего; более всего хлопот доставляет меблировка – из-за дверей на всех стенах поставить типовой шкаф очень трудно.

Прихожая-коридор чаще всего встречается в панельном доме. Коридор зачастую узкий и длинный, поэтому особое значение приобретает его отделка как способ организации пространства. Ремонт простого коридора – средней степени сложности. Прихожие коробочка и коридор показаны на рисунке.

Прихожая-коробочка (слева) и прихожая-коридор (справа)

«Нора с отнорком» – непременная принадлежность блочной хрущевки: узенький коридор мимо детской до гостиной (зала) с отводом мимо санузла до кухни. Ремонт по дизайну достаточно сложен: узко, тесно, как организовывать пространство, если его чуть-чуть? Сделать прилично все же возможно, если учесть ориентацию квартиры по сторонам света, см. соответствующий раздел.

Примечание: называть гостиную залом начали как раз во время второй волны хрущевского жилищного строительства, ознаменовавшейся борьбой с архитектурными излишествами и появлением панельных коробок с потолками в 2,5 м и общей площадью до 11 кв. м/чел.. Этимология – черный юмор новоселов.

Прихожие-купе

Прихожая-купе вовсе не шкаф-купе в прихожей, а прихожая в квартире либо в виде коробочки с отходящим от нее коридором, либо в виде ступенчатого и/или извилистого коридора, см. рис. Первые характерны для новостроек выше бюджетного класса; вторые – для старых домов, особенно переживших разукрупнение квартир. При ремонте прихожей-купе основное внимание нужно уделить организации пространства. Отделка также важна, но уже как дополняющий и завершающий элемент дизайна.

Освещение и потолок

Освещение прихожей, кроме случаев каких-то совершенно специфических индивидуальных пожеланий, требуется как можно более близкое к бестеневому (обволакивающий свет). Иначе все дальнейшие усилия по организации пространства могут быть сведены на нет, и тесная комнатушка покажется еще теснее; поверхности прихожей должны создаваться тоном и фактурой, а не игрой светотени, для нее просто нет места. То есть, потолок в коридоре в целом должен быть источником рассеянного света и сам как бы растворяться в нем. Исходя из этого и выбираем варианты оформления потолка.

Цвет потолка наилучший белый или светлых теплых тонов. Самый простой и дешевый его вариант – покраска акриловой эмалью, но требуется тщательное выравнивание базовой поверхности, косой свет (см. ниже) тотчас же выявит малейшие неровности.

В прихожих-купе может оказаться уместен зеркальный потолок или натяжной из блестящей пленки, при условии, что цветовая гамма выдержана правильно, см. далее. При невысоких потолках натяжной блестящий потолок может подойти и в коробочку, но для «норы» или узкого извилистого коридора этот вариант можно не рассматривать: человек в такой прихожей увидит себя то ли на дне колодца, то ли в ледниковой трещине.

Оптимальный по труду, затратам, создаваемому эффекту и возможным вариантам дальнейшего оформления – двух- или многоуровневый потолок из гипсокартона. Желательно при этом использовать криволинейные поверхности: возникает некая ассоциация с облаками и прихожая уже как бы расширяется. Кроме того, двухуровневый потолок позволяет разместить в нем минимальное количество светильников (которые и сами денег стоят, и электричество потребляют) для получения нужного светового эффекта.

Как же получить бестеневой свет? При производстве ремонта своими руками с минимальным бюджетом и затратами труда наилучшими способами оказываются:

• Для гипсокартонного потолка – овальная ниша со светильниками в ней, светящими наперекрест друг другу на стены под небольшим углом к поверхности потолка.
• Для ровного крашеного потолка – линейные люминесцентные светильники под самым потолком, открытые или за карнизами, см. на рис. справа. На коробочку хватит по паре ламп на 13-16 Вт у противоположных стен; всего – 50-60 Вт.

Примечание: распространенный вариант освещения прихожей – светящие на потолок бра – дорог (требуются декоративные светильники достаточно большой мощности), дает малое переотражение света от потолка, а внизу – довольно глубокие перекрещивающиеся тени, так что для зрительного расширения прихожей все равно потребуется дополнительный свет.

Удачное (справа и слева) и неудачное (в центре) освещение прихожей

Первый вариант требует некоторой осторожности при выполнении. Посмотрите на рисунки слева и в центре. Слева светят галогенки с бортов ниши; справа – линейные люминесцентные лампы из-за них, как из-за карниза, а обрамление ниши темное. Эффект налицо: слева даже штабель мелких полочек не дает темного провала, а справа вся прихожая мрачновата.

В случае натяжного потолка светильники нужно располагать в нем в проемах с обрамлением (люверсами): переотраженный от блестящей пленки свет становится существенно поляризованным, и освещение кажется «мертвым». Соответственно, конструкция светильников должна давать значительное рассеивание света в стороны, а стены должны быть светлыми нейтрального тона.

Если производится ремонт узкого коридора вроде «норы» в хрущевке или извилистого коридора в когда-то «пролетаризованной буржуйской» квартире, то организация освещения возможна не только люминесцентными лампами из верхних углов. Хороший результат дают два-три круглых гипсокартонных плафона с 3-4 галогенками каждый, светящими из бортов плафона вдоль потолка по сторонам. Лампы – по 5-9 Вт.

Очень хорошее, но дорогое и сложное решение освещения прихожей – светящийся изнутри витражный потолок, светопотолок, см. рис. справа. К сожалению, имитировать его цельным натяжным потолком с упрятанными в межпотолочное пространство лампочками невозможно: вентиляции нет, лампочки от перегрева будут сгорать одна за другой, а само полотнище скоро выгорит и пойдет пятнами.

Цвета и текстуры

В прихожей нет места для играющих форм, декора, архитектурных изысков. Поэтому дизайн прихожей (и помним, нам нужно зрительно увеличить объем) зиждется на взаимодействии цветов текстурированных поверхностей. Рецепта на все случаи жизни нет, поэтому разберем лишь характерные ошибки, а далее – дело вашего вкуса.

Ошибки оформления прихожей по тону и цветовой гамме

На рисунке слева вроде бы все в порядке: тона пастельные, достаточно большой объем прихожей позволяет применить натяжной потолок, свет организован грамотно. Но вот беда: медики утверждают, что регулярное созерцание сочетания зеленого и голубого с желтым на больших площадях дестабилизирует психику. В данном случае проблемы не создал бы не горчичный, а светло-бежевый или кремовый потолок.

В центре все понятно: ледяная пещера. В жарких странах решение, возможно, вполне оправданное, но суровой зимой зайти в такую с улицы… бр-р!

Справа дизайнер, похоже, задался целью расширить пространство путем расчленения ограничивающих его поверхностей. Прием вполне законный, но при достаточном объеме, а здесь его явно мало. Кроме того, излишне контрастная цветовая гамма дает давящую пестроту. По аналогии: отрезав от штуки сукна 2 м, получим отрез на костюм. Порезав его на лоскутки 5х5 см, получим уже кучу мусора при той же общей площади.

Ошибки оформления прихожей по текстуре отделки

Следующий ряд рисунков – ошибки по текстуре. Справа – грубоватая отделка стен ламинатом под бамбуковый паркет. Он плохо отражает свет, и темная лицевая панель слишком большого шкафа кажется наезжающей на вошедшего. В дополнение, ламинат при отражении света поляризует некоторую его часть. При исключительно искусственном освещении это проявляется в кажущейся грубоватости отделки.

В центре – ошибка очевидная, очень темный, с довольно грубой фактурой, пол. Есть такое понятие: доминанта темного; от наших далеких предков мы унаследовали ожидание опасности из темноты, и здесь черный пол как бы хватает за ноги.

Справа – слишком много камня, а отражающее его зеркало лишь усиливает мрачность. Вообще, ремонт коридора с отделкой искусственным камнем оправдан по эстетике лишь для довольно большой прихожей-купе, а облицованные камнем участки желательно при этом располагать на торцевых стенах, мало участвующих в создании светового рисунка.

Стены

Если потолок дает основу правильной организации пространства в прихожей, то отделка коридора по стенам завершает ее, зрительно расширяя пространство и создавая уют. Задача эта сложная, поэтому вначале рассмотрим общие приемы дизайна, затем технологические особенности, пригодные для работы материалы, а напоследок – все в комплексе применительно к прихожим разных типов.

Дизайн

Зримое увеличение пространства в прихожей осуществимо тремя способами:

1. Общее осветление отделки – легко осуществимо, недорого, дает большой эффект. Но может придать помещению несколько официозный, а то и больничный вид. Поправить дело можно надлежащей меблировкой.
2. Мнимое разделение пространства – резкое или плавное изменение характера отделки по длине или высоте стен. Для прихожих это основной дизайнерский прием.
3. Физическое разделение пространства арками, прозрачными или полупрозрачными перегородками, декоративными фальшбалками и/или фальшнервюрами. Достаточно трудоемко, затратно, реально «съедает» объем, поэтому используется как вспомогательный прием для просторных прихожих с ведущей от них лестницей, при ремонте узкого, длинного, извилистого коридора и в других особых случаях.

Мнимое разделение пространства, в свою очередь, чаще всего означает создание отличных от общего тона поверхностей или полос. При этом нужно придерживаться следующего:

• Контрастирующая поверхность должна быть видна вся сразу хотя бы боковым зрением при взгляде от входной двери.
• Изменение цвета в сторону более светлых и/или теплых тонов расширяет пространство в направлении взгляда.
• Обширные темные поверхности сверху давят, из-под низу затягивают.
• Темные поверхности сбоку по низу допустимы на небольшую высоту.
• Большие темные плоскости должны быть чем-то «разбавлены», см. далее.

Примечание: ступенчатое или плавное изменение тона – весьма эффективный прием при ремонте длинного коридора.

Особенности технологии

Самый простой, дешевый и эффективный по дизайну способ отделки прихожей – поклейка обоями. Здесь особенности технологии сводятся к правильному их выбору, см. далее.

При обшивке стен ламинатом, МДФ, вагонкой и облицовке плиткой нельзя забывать о малых размерах помещения: использовать обрешетку нельзя. Выравнивание стен под облицовку в таком случае производят следующими способами:

1. Неровности более 5 мм высотой (глубиной), пузыри, плесень, мокрец, потеки – полная перештукатурка. Обдирка стен до кладки или плиты, стартовая штукатурка по маякам (маркерам) и финишная с затиранием полутером.
2. Неровности 1-5 мм – многослойная цементная штукатурка. Расход для слоя в 1 мм – порядка 0,87 кг/кв.м. Наносится послойно по 1 мм после обрызгивания предыдущего высохшего слоя с тщательной и внимательной затиркой полутером.
3. Шелушение прежней штукатурки, мелкие неровности – обработка абразивной сеткой на бруске и перештукатурка гипсовой тонкослойной штукатуркой. Расход около 1,7 кг/кв. м.

Примечание: полутер нужно использовать стальной; деревянный в середине очень быстро «проедается» и дает регулярно чередующиеся выпуклости.

Укладка элементов облицовки ведется на клей; лучше всего – силиконовый. Доски ламината, МДФ и вагонки следует располагать ВЕРТИКАЛЬНО, чтобы избежать накопления грязи в их пазах, особенно внизу. Облицовка прихожей плиткой распространена мало, но долговечна и гигиенична.

Материалы

В малогабаритной прихожей расход отделочных материалов невелик, так что их выбор определяется в первую очередь действительным качеством, стойкостью и долговечностью, а не ценой. Стойкость важна не только к влаге, грязи и износу, но и к мгновенным механическим воздействиям: в прихожую заносят санки, садовый и домашний инструмент. Даже металлическая пряжка на дамской сумочке или болтающийся рыболовный крючок способны испортить облицовку, а переложить частично при укладке на клей без обрешетки нельзя.

В порядке предпочтительности разновидности отделочных материалов для стен прихожей можно предложить такие:

• Обои.
• Плитка керамогранитная.
• Плитка кафельная.
• Плитные органические материалы: ламинат, МДФ, вагонка, пластиковая плитка.
• Жидкие обои.
• Венецианская (декоративная) штукатурка.

Обои

Флизелин/пеноплен не годятся: легко царапаются, рвутся. А самое главное: даже у самых аккуратных хозяев такие обои от резких перемен температуры и влажности при открывании/закрывании двери со временем дают усадку (тянутся), и между их полосами появляются щели. Бумажные модифицированные (усиленные), с внешним прочным декоративным слоем, также мало пригодны: один раз кто-то отряхнул в прихожей зонтик после дождя или мазнул мокрой курткой по стене – через полгодика или ранее жди отслоения. Пробковые обои – бумага с тонким слоем пробки на ней – непригодны абсолютно: бумажная основа на бустилате размокает, а пробка разбухает от влаги, а при искусственном освещении пробковые обои кажутся темными и теряют декоративность.

Пригодны виниловые или, лучше, пропиленовые обои двухслойные (дуплексные) или трехслойные (триплексные). Подороже, но очень декоративен шелкографический винил: обычные виниловые обои упрочнены нитями натурального шелка, и выглядят такие обои как шелковые.

Виниловые обои можно клеить обычным полимерным обойным клеем по стандартной технологии, а вот для пропиленовых нужен специальный. В любом случае казеиновый клей или самодельные клейстеры с подложкой из газет или упаковочной бумаги совершенно не годятся.

Керамогранит

О керамограните поговорим подробнее при обсуждении настила пола. Для облицовки стен он хорош, помимо прочего, тем, что выпускается разнообразно текстурированным, с рисунками и узорами. Если есть некоторый избыток средств на ремонт прихожей, то облицовка керамогранитом хотя бы на 80-100 см от пола избавит от дум о следующем ремонте на долгие годы.

Кафель

Дешевле керамогранита и немногим ему уступает, но в прихожих на стенах встречается редко. Возможная причина – дает направленное отражение света и при этом поляризует его, так что прихожая приобретает несколько мертвенный облик. Но при отделке на те же 80-100 см от низа этот недостаток не скажется, а вот стены будут надежно защищены в самой уязвимой области.

Органическая плитная облицовка

В прихожей без естественного освещения явно проявляются следующие недостатки плитных облицовочных материалов органического происхождения:

1. Способность накапливать в швах грязь и влагу.
2. «Царапучесть»: ламинат, о который можно спокойно гасить сигарету, царапается гвоздем.
3. Поляризация отраженного от них света.

Если все же предполагается обшить прихожую «досками», то покупать материалы следует не ниже 32 класса, т.е. высоко- или особо стойкие к механическим и климатическим воздействиям; в просторечии – «для наружки».

Жидкие обои

Жидкие обои появились в обиходе сравнительно недавно. В сущности, это штукатурка особого состава, в которую добавлены лохмотья, охлопья и нити разных цветов. Сухую смесь разводят по инструкции и штукатурят ею как обычной штукатуркой.

Жидкие обои могут дать потрясающий эстетический эффект (см. рис), но готовое покрытие пористо, поэтому его нужно покрывать акриловым лаком. Для создания изображений вовсе не требуется покупать готовые наборы металлических профилей-перегородок, как на рис. справа. Можно обойтись своими силами:

• Нарезать полосок тонкого картона шириной в толщину слоя штукатурки.
• Свернуть их в рулончики, обвязать ниткой.
• Свалить в ведро или кастрюлю и залить водно-полимерной эмульсией ПВА.
• Выдержать не менее 2-х часов, вылить эмульсию обратно (она еще вполне пригодна для иного использования); емкость из-под замочки немедленно вымыть теплой водой.
• Расстелить картонки на пленке для просушки.
• По высыхании – гнуть и резать как угодно; к стене приклеивать каплями строительного силикона или монтажным клеем.

При внешней простоте материала технология приготовления жидких обоев достаточно сложна и в домашних условиях неосуществима. Ведущие производители держат свои тонкости в секрете. Самой совершенной считается технология Silk Plaster на натуральном шелке, но рынок вследствие высокого спроса на материал наводнен подделками, так что покупать нужно у проверенных авторизованных дилеров.

Технология нанесения жидких обоев подробно описана по ссылке.

Венецианская штукатурка

Декоративную штукатурку получают из обычной белой, гипсовой, добавляя в нее минеральный порошок нужного тона – цветной песок, каменную крошку – или смесь разных наполнителей. Известно stukko d’arte со среднего Возрождения, а от времени Джорджо Вазари и его «Жизнеописаний…» считается атрибутом элитных апартаментов самого высокого класса: работают по венецианской штукатурке не строители, а живописцы, создавая произведения высокого искусства, на рис. слева.

Тем не менее, декоративную штукатурку возможно приготовить самостоятельно и с ее помощью создавать хотя бы простейшие градации тонов, на рис. справа. Готовить венецианскую штукатурку нужно, во избежание осаждения наполнителя, небольшими порциями, точно выдерживая рецептуру, и работать быстро, по той же причине.

Для прихожей наполнитель нужно брать с окатанными гранулами, напр. просеянный и промытый песок различных оттенков. Наполнитель из молотого камня даст шершавую поверхность, о которую можно поцарапать обувь или потереть одежду.

Никаких сведений о венецианской штукатурке с синтетическими полимерными наполнителями не известно.

Отделка стен с организацией пространства

Прихожая-коробочка

“Разбавление” темной поверхности узором для устранения доминанты темного

Коробочку ремонтировать и отделывать проще всего, все равно, в хрущевке или новостройке. Помещение почти кубическое, поэтому отделывать его можно, руководствуясь исключительно собственным вкусом. Не возбраняются и обширные темные плоскости, но непременно – с рисунком (см. рис); он подавит доминанту темного.

Если прихожая – купе в виде коробочки, сужающейся далее в коридор, то целесообразнее будет сделать арку между ними и оформлять по отдельности как коробочку и коридор. Кубик и длинный отросток от него по дизайнерским приемам плохо совместимы и придать им простора порознь проще, чем совместно.

Хрущевские коробочки нередко снабжались чуланом. Обычно его используют для хранения домашних заготовок и всякого хлама, но, расширив входной проем и убрав дверь, чуланчик можно превратить в отличный шкаф для одежды. При этом без лишних усилий решается проблема меблировки маленькой прихожей, а стена между прихожей и чуланом – не стена, а перегородка в полкирпича или из легкого материала, так что никаких разрешений на эту работу не нужно.

Хрущевские лабиринты

Ремонт коридора в хрущевке – это по дизайну задача из задач. Узко, низко, тесно, а об освещении проектанты, похоже, и вовсе не думали. Тем не менее, придать «норе с отнорком» более-менее приличный вид возможно. Главное правило: не думать здесь об арках, они только стеснят и снизят и без того тесное и низкое.

Начинать следует с определения ориентации квартиры по сторонам света. Если гостиная выходит на юг, юго-восток или юго-запад, а дверь из нее в прихожую с прозрачной или полупрозрачной вставкой, рекомендуемый вариант организации пространства следующий:

1. «Отнорок» к кухне мимо санузла отделяем зрительно накладной потолочной балкой из доски ламината темного, но не вовсе черного тона.
2. Оформляем ход на кухню по-кухонному, исходя из чистой функциональности.
3. Получившийся не очень длинный, но узкий коридор разделяем двумя плоскостями по сплошной стене: потемнее ближе к выходу, посветлее ближе к гостиной (залу), если напротив устья «отнорка» будет стоять шкаф; это фактически единственное пригодное для него место в «норе».
4. Если же «нора» меблируется лишь вешалкой у входа, расширяем ее широкими полосами светлеющего к расширяемой поверхности тона: горизонтальными вверх; вертикальными – в сторону гостиной.

Примечание: ни в коем случае не сочетайте на одной поверхности визуальное расширение вдоль и вверх! Эффект будет убийственным даже для ярого адепта Малевича или позднего Ван Гога!

Если же на светлые 2/3 полугоризонта выходит кухня, отнорком считаем закуток с дверями детской и гостиной; его отделяем фальшбалкой, как указано выше, и расширяем полосами или оставляем равномерно-светлым. Прежний же «отнорок» на кухню оформляем чуть потемнее, чем получившуюся узкую коробочку (точнее – пенал) у входа. Потолок «отнорка» также делаем чуть темнее стен пенала в краях поюжнее, с ярким естественным светом; если летом Солнце стоит невысоко и нередка пасмурная погода – наоборот, светлее. Лучше всего такая прихожая смотрится, если потолок «отнорка» – испод антресоли; если нет – самый случай ее устроить.

Кухня и коридор при этом могут быть как однородны, так и различны по дизайну, но кухню все же желательно иметь посветлее. Чем больше естественного света пройдет в «нору», тем меньше будет сказываться поляризация его при отражении и шире окажется выбор материалов для отделки.

Совет: не пытайтесь сделать в «хрущевской норе», мягко выражаясь, из ничего что-то. Не давит на восприятие – уже успех; создатели наверняка и этого не предполагали.

Видео пример ремонта маленькой прихожей в хрущевке

Прихожие-купе

В купе из коробочки с коридором вместо разделения объемов аркой можно с успехом применить все те же накладные потолочные балки, как показано на рисунке с прихожими-купе в разделе о видах прихожих. Такое виртуальное разделение длинного коридора на отрезки позволит единообразно оформить всю прихожую (тот же рис.). Работа намного упрощается и удешевляется.

Извилистое купе-коридор оформляем либо «по-хрущевски», либо однородно-светлым. Впрочем, конфигураций таких прихожих множество и дать единые для всех рекомендации вряд ли возможно.

Пол

На пол в прихожей попадает большая часть главного врага любого настила – песчинок с обуви. Поэтому пол из ламината даже самой высокой марки расчетный срок не прослужит. Кафельный пол в прихожей не весьма хорош – стоек, но травмоопасен, скользкий. Пациенты, поскользнувшиеся в прихожей с кафельным полом в мокрой обуви, привычны врачам в неотложке.

Лучший вариант настила пола в прихожей, как и на кухне – мармолеум. Его можно цельным куском положить просто на прежний пол безо всякой подготовки. Дешево и сердито – самый дорогой, плитный, мармолеум стоит порядка 2000 руб/кв. м или менее, а расчетный срок службы в самых посещаемых общественных помещениях не менее 10 лет.

Пол из мармолеума (слева) и керамогранита (справа)

Мармолеум выпускается не только рулонами, но и в виде плиток и досок. Из них можно набирать на клее несложные узоры, см. на рис. слева. Однако ассортимент текстурированного и узорного мармолеума весьма ограничен, поэтому для более дорогого, но практичного и красивого настила можно рекомендовать керамогранит, на рис. справа:

• Исключительно стоек и долговечен: расчетный срок службы на вентилируемых фасадах – 100 и более лет.
• Декоративен: выпускается текстурированным, в том числе и под дерево, с рисунками и узорами.
• Не скользок: гладок, моется легко, но не глазурован.
• Гигиеничен: абсолютно плотен, ничего в себя не вбирает.
• Не поляризует отраженный свет; дает отражение, близкое к диффузному.

Однако керамограниту, как и любой плитке, нужна подготовленная поверхность, и подготовленная до полной ровности и гладкости. Вдруг ревизия базового пола обнаружила его серьезные дефекты, делать капитальный ремонт с заменой стяжки нельзя: новая цементно-песчаная стяжка должна выстояться не менее 40 дней, а где жить это время? Мостки не спасают: один раз кто-то оступился, и работа испорчена.

Но не все так плохо. Площадь прихожей мала, сосредоточенных нагрузок в ней бывает, поэтому достаточно зияющие трещины пролить густым силиконом, а выбоины на скорую руку заделать гипсом или алебастром.

Следующий этап – заливка наливной стяжкой на цементе (она намного дешевле и прочнее полимерной) слоем в 10 мм от самого выступающего бугра. Расход смеси при этом будет около 18 кг/кв. м. Цементный наливной пол набирает достаточную прочность за 3-5 суток. Если залить в пятницу к вечеру и всем уехать на дачу, то к понедельнику по стяжке можно будет ходить без опаски, а в следующие выходные положить плитку.

Пол в коридоре из керамогранита укладывается без особенностей: на монтажном клее с крестиками между плитками, а по застывании клея (от 20 мин. до суток в зависимости от марки) швы разделываются влагостойким разделочным составом. Здесь есть нюанс: как и в ванной, заглаживать швы пальцем нельзя, в микрорельефе будет собираться грязь. Нужно гладить гладилкой или кусочком круглого электрокабеля в виниловой изоляции.

Меблировка

Шкаф-комби в прихожей

Лучший вариант не загромождающей меблировки прихожей – комбинированный шкаф-тумбочка-полка-вешалка, см. рис. Здесь тоже есть нюанс: заказные точно в размер по высоте дороги, а между верхом стандартных и потолком остается промежуток – пылесборник, мушиный аэродром и надежная база паукам с тараканами.

Самый простой и очевидный выход – да взять и забить щель пенопластом. С отступом в 10-25 мм внутрь от края. Зачем нужен отступ:

1. 10-12 мм: ПВА наклеиваем на торец пенопластовой вставки монтажную сетку и заштукатуриваем заподлицо со шкафом. Можно штукатурку покрасить в тон мебели, потолка или стен, а можно оставить как есть: изогнутый белый кантик разнообразит дизайн.
2. 20-25 мм: прямо на торец пенопласта наклеиваем светодиодную ленту, без затей – с питанием от самого дешевого и маломощного адаптера, без контроллера с микропроцессором. Это даст дежурный свет – потребляемая мощность 2-3 Вт – и позволит для расширения пространства с успехом применить настенное зеркало.

О зеркалах на стенах

Практика показывает, что попытки зримого расширения объема прихожей с помощью зеркал или облицовки стен зеркальной плиткой особого успеха не приносят: все равно видно, что это просто отражение. Но вот описанная светодиодная дежурка вблизи зеркала сразу придает отраженному глубину. Почему – пока непонятно. Возможно, дело в линейчатом спектре светодиодного света, но эффект налицо.

Видео: интерьер прихожей

Вывод

Ремонт прихожей своими руками технически несложен, но требует тщательной разработки дизайна и выбора отделочных материалов. При отсутствии естественного освещения поляризация отраженного света зачастую дает эффект совсем не такой, как при 3D макетировании.

Содержание

1. В чем сложности?
2. Этапы большого пути
3. Обмер и ревизия
4. Планирование и проект
5. Коммуникации
6. Оборудование
7. Электробезопасность при работе
8. Этапы ремонтно-отделочных работ
9. Видео: пример ремонта кухни своими руками
10. Итог
> Обсуждение

Взгляните на рисунок внизу. Слева – кухня в «хрущобе» (она же – «хрущевский холодильник»), панельном доме печально известного 464 проекта. Справа – такая же отремонтированная. Сделать такой ремонт кухни своими руками непрофессиональному строителю в одиночку, при эпизодической небольшой помощи домашних, вполне возможно. Общая стоимость работ, начиная с выноса прежнего «барахла» – примерно две месячных зарплаты, частями по мере производства работ; продолжительность ремонта – 3,5 месяца, по выходным и вечерами. Два раза на час-полтора в кухне понадобится отключить электричество, четыре раза пищу в течение 3-7 дней придется готовить на электроплите, а посуду мыть в ванной.

Фото: Кухня в хрущевке до и после ремонта

Но прежде чем сказать, как Гагарин: «Поехали!», потребуется еще месяца три раздумий, совещаний и споров. Кухня – очень сложный для ремонта объект, и современный ее ремонт, да еще и надолго и недорого, должен быть продуман до мелочей. Постараемся помочь в этом нашим читателям.

В чем сложности?

При подготовке ремонта кухни нужно все время помнить о следующих особенностях помещения:

• Высокая влажность – испарения при готовке и/или стирке.
• Повышенная температура.
• Наличие мощных источников тепла: только плита дает более 10 кВт тепловой мощности.
• Агрессивная атмосфера – при готовке также испаряется жир, продукты его гидролиза при жарке, другие летучие вещества из продуктов.
• Резкие колебания указанных выше факторов; по отделке и мебели это «бьет» сильнее, чем стабильно высокие их значения.
• Повышенные требования к гигиене помещения: налет органики и ее скопление в закоулках создает благоприятные условия для размножения микроорганизмов, особенно в теплом влажном воздухе.
• Наличие газовых приборов; нужно особое внимание уделить вентиляции.
• Высокая используемость помещения: коэффициент посещаемости и обитаемость кухни выше, чем у любой другой комнаты.
• Малая площадь помещения и низкий потолок, если это простая кухня в типовом доме.
• Постоянное обращение в помещении хрупких, бьющихся и пачкающих предметов.

Этапы большого пути

С чего начать ремонт кухни? Что делать сначала, а что потом? Когда закупать материалы, и как распределить расход денежных средств? Распишем по этапам вкратце, а затем к каждому пункту дадим пояснения.

1. Обмер и ревизия состояния помещения;
2. Разработка схемы размещения оборудования;
3. Разработка дизайна, плана меблировки и окончательный выбор мебели;
4. Очистка помещения;
5. Зачистка стен, потолка, пола;
6. Ревизия и ремонт базового пола;
7. Ревизия и базовый ремонт потолка;
8. Переукладка коммуникаций;
9. Доработка вентиляции;
10. Замена окна и двери;
11. Отделка потолка;
12. Отделка стен;
13. Настил пола;
14. Установка плинтусов;
15. Монтаж оборудования;
16. Меблировка;
17. Торжественный банкет, если еще остались силы.

Указанные работы придется выполнить в полном объеме, возможно, и с непредвиденными осложнениями, если производится ремонт кухни в хрущевке. В домах старых или новой постройки некоторые этапы, особенно на потолке и полу, окажутся проще. Но все равно, ремонт кухни – предел сложности и трудоемкости для домашнего мастера, поэтому, прочитав статью, подумайте хорошенько: а по силам ли? Не лучше ли все-таки поднапрячься финансово и поручить это дело профессионалам?

Обмер и ревизия

Нужно снять следующие размеры:

• Длина, ширина, высота.
• Окно и дверь – размеры ПРОЕМОВ и расстояние от стен, потолка, пола (для окна).
• Антресоль – размеры, расположение, материал.
• Розеточные группы (группа) – расстояние от пола и стен.
• Подвод водопровода и отвод канализации – то же.
• Газовый стояк – то же.
• Вентиляционная отдушина – то же, плюс ревизия устройства вентиляции, см. ниже.
• Карнизы, лепнина, выступы плит перекрытия, если имеются – то же.

Точность измерений – не хуже 0,5 см. Ремонт маленькой кухни нужно делать по точному плану, см. далее. Иначе накапливающаяся погрешность может в итоге дать не закрывающуюся дверь, или постоянно ненароком сметаемую локтем на пол посуду, или еще какое-то неустранимое неудобство.

При ревизии устройства вентиляции нужно внешним осмотром и/или тонким гибким прутиком определить, предусмотрен ли конструкцией здания отдельный вентиляционный ход для кухни. Если отдушина на вертикальном коробе в стене, то да, и это хорошо. Если же вентиляционный ход уходит в сторону ванной и туалета, это не очень хорошо, но поправимо, см. далее.

Планирование и проект

В результате описанных ниже процедур у вас должен получиться план размещения мебели и оборудования на кухне, см. рисунок:

Традиционный план оборудования кухни

Мебель нужно предварительно выбрать заранее и снять ее точные размеры на месте у продавца или взять из каталога. Чтобы не чертить и перечерчивать на ватмане или не маяться в 3D графике или САПРАх, рекомендуем следующий способ:

1. Из картона, в масштабе, клеим коробку без крышки, прорезаем в стенках окно и дверь.
2. Из пенопласта нарезаем кубики и многогранники, тоже в масштабе, соответствующие мебели и оборудованию; отмечаем, где что, надписями или грубо рисуем на пенопласте маркером лицевые панели.
3. Играем в кубики, пока не получится приемлемый вариант. К стенкам коробки модели прилепляем кусочками пластилина или пережеванной жвачкой.
4. Естественное освещение имитируем светодиодным фонариком. Перемещая его, можно отобразить ход Солнца в разное время года. Для имитации пасмурной погоды апертуру фонарика прикрываем кусочком тонкой бумаги.
5. По получении удовлетворительной компоновки по известным размерам моделей строим план, на бумаге или компьютере. В последнем случае достаточно 2-3 часа посидеть в CorelDraw, а разработка макета размещения в 3D требует не менее дня работы опытного дизайнера.

Главный принцип планировки кухни – треугольник функциональности: плита, мойка, холодильник. Его стороны должны быть примерно равной длины, и не более 6 футов (1,85 м) каждая.

Последовательность планирования такая:

• Коммуникации;
• Оборудование;
• Мебель.

Видео: пример проекта маленькой кухни

Коммуникации

Здесь главная проблема – убрать уродливый газовый опуск от стояка по стене. К счастью, ныне допускается подключение газовых приборов гибкими шлангами, а газовики, стоит им показать хотя бы снимок, чаще всего идут навстречу и оформляют разрешение без проволочек – такие вот плоды конструктивизма эпохи незабвенного Никиты Сергеевича им самим бельмо на глазу и головная боль.

[warning]Предупреждение: производить работы на газе самостоятельно нельзя ни в коем случае! Нужно разрешение и специализированная бригада: придется резать и сваривать газовые трубы![/warning]

При планировке нужно четко помнить: допустимая длина гибких газовых шлангов – 4 м; водопроводных и канализационных – 1,5 м. Изгиб жестких канализационных труб в горизонтальной плоскости недопустим; гофрированных отводов – допустим однократный не менее чем на 120 градусов.

Если у вас кухня с газовой колонкой, то «под шумок» крайне желательно сразу и оформить разрешение на ее перенос и замену. Место можно указать любое, по предварительному плану; перемерять до миллиметра потом не будут.

Газовые шланги и трубы должны быть доступны для осмотра, но это не значит, что они должны красоваться на виду. Вполне допустимо прокладывать их за мебелью без задних стенок (дверцы открыл, и видно) или за стиралкой на колесиках, легко выкатываемой. Шланги за стиралкой, прочно стоящей на полу, могут вызвать претензии газовой службы.

В хрущевских кухнях, как правило, изначально есть всего одна розетка на дальней от плиты стене. Конечно, нужна и розеточная группа над разделочным столом, поэтому при планировке нужно предусмотреть отдельную ветвь проводки к ней. Также желательно вместо штатной дозы (распределительной электрокоробки; на кухнях такая есть всегда) установить щиток с автоматом и УЗО для кухни в целом, стиралки и электробойлера, если он есть. Это потребует дважды отключать электричество в квартире на небольшое время; проводка под дополнительные розетки прокладывается в процессе работ по стенам и потолку.

Оборудование

Плита, вытяжка, вентиляция

Плита с вытяжкой – камень преткновения при ремонте кухни: она может нарушить вентиляцию и у вас, и у соседей. Вытяжка с рециркуляцией воздуха и угольным фильтром не выход из положения: запахи все равно просачиваются через него, а одноразовый и не очень-то дешевый фильтр нужно периодически менять.

Дополнительная вентиляция в кухне

Выход – вытяжка с многоразовым (моющимся) жировым алюминиевым фильтром и выхлопом в домовую вентиляцию. Для нее потребуется пробить дополнительную вентиляционную отдушину. Вообще-то это уже перепланировка, и нужно разрешение, но это и как раз тот случай, когда можно, если осторожно. Главное – не создать никому поддува из вентиляции и не допустить засорения вентиляционного хода строительным мусором.

Если в кухне отдельный вентход, то отдушину для вытяжки нужно делать НИЖЕ основной (справа на рисунке). В таких ходах хорошая тяга, и поддув из вытяжки с вентилятором до 65 Вт только улучшит штатную вентиляцию. Заодно избавляемся от вытяжной трубы (чем ниже отдушина под вытяжку, тем лучше) и на стене освобождается место.

[warning]Предупреждение: но помните – заводить в один вентиляционный ход выхлопы вытяжки и газового котла ни в коем случае нельзя! Тут вы рискуете уже не штрафом и санкциями, а жизнью![/warning]

Если же вентиляция кухни с санузлом заведена в общую вентиляционную магистраль (это в том же 464 проекте, чтоб его творцам ни дна, ни покрышки), то отдушину для вытяжки нужно делать ДАЛЬШЕ ПО ТОКУ ВОЗДУХА, и как можно дальше, на рисунке – справа.

Следующая задача – пробить новую отдушину чисто, «без шума и пыли». Делается это следующим образом:

Самодельный пылеулавливатель

• В центре вырубаемого участка сверлим отверстие насквозь и загоняем в него саморез в дюбеле; размер крепежа – любой. Саморез заворачиваем не до конца.
• К торчащей головке самореза привязываем шпагат, а другой его конец прикрепляем повыше к потолку или мебели.
• По контуру будущей отдушины сверлом по камню 4-6 мм насверливаются отверстия «до протыка» через 5-10 мм. Желательно сразу обсверливать контур патрубка вытяжки по шаблону.
• Узкой стамеской или специальным зубилом для вырубки канавок – крейцмейселем – обрубаем перемычки между отверстиями на 1-1,5 см в глубину.
• Пылесосом, обязательно с пылеулавливателем, просасываем канавку.
• Повторяем процедуру до тех пор, пока вырубаемый кусок не повиснет на шпагате; тогда вынимаем его – чистая отдушина готова.
• О том, как дальше устанавливать вытяжку – можно почитать здесь.

Примечания:

1. Пылеулавливатель можно не покупать – из 2-3 л банки с герметичной крышкой получается отличный самодельный, см. рисунок выше. Шланги – садовые ПВХ диаметром по внутри не менее 20 мм.
2. Вырубать крейцмейселем легче и чище, чем стамеской или обычным зубилом. Инструмент специфический, напрокат его не предлагают, но стоит недорого, а на хозяйстве потом пригодится.

Примечание не по теме: курьезно, но описанные ухищрения известны более не из строительной, а их уголовной практики. Чисто вынимали кусок стены персонажи известного фильма «Ва-банк», а с помощью пылеулавливателя несколько десятилетий тому назад была дочиста ограблена крупная амстердамская ювелирная фирма. Сообщнику внутри просунули сквозь вентиляцию шланг. На фасаде работали совершенно легальные, вызванные владельцами мойщики окон, а в их фургончике тем временем так же усердно трудился мощный промышленный пылесос.

Плита, котел и холодильник

По правилам эксплуатации газовых приборов, они должны быть расположены не ближе 80 см друг от друга, и в случае плиты с котлом требование это не формальное. Холодильник также нежелательно придвигать к плите ближе 60 см – от нагрева его со стороны ощутимо для бюджета увеличивается расход электричества и возрастает вероятность поломки.

Неправильная (слева) и правильная компоновка кухни

Пример неправильной компоновки кухни дан на рисунке слева, а правильной, с соблюдением треугольника функциональности – справа. Расположение холодильника рядом с газовым котлом допустимо, тот в стороны греет не очень, но вообще о холодильнике на кухне следует поговорить особо.

Холодильник

Холодильнику на кухне, как сказано выше, тяжело. Ему тем лучше, чем прохладнее снаружи. Поэтому оптимальный вариант размещения холодильника в квартире – на застекленном балконе или, если есть место, в прихожей. На балконе вообще замечательно: расход электричества холодильником летом уменьшается в 1,5-2 раза, а зимой – раз в 6-10. Исключение – южный балкон в теплых краях. Там за счет нагрева прямыми солнечными лучами летом эффект может получиться обратный.

Стиральная машина в хрущевской кухне

Но шастать все время туда-сюда за продуктами вряд ли понравится любой хозяйке. Выход – маленький однокамерный (без морозильника) холодильник для расходного запаса продуктов. Это расход 3-5 тыс. руб. дополнительно, но за зиму-две он окупается.

В хрущевской кухне при этом совершенно естественным образом освобождается место для стиралки (см. рис.), а маленький холодильник можно водрузить на стол над ней. Вместо одной единицы кухонного оборудования – две на той же площади, которой в кухне не в избытке.

Расходный холодильник нужен абсорбционный или полупроводниковый, на эффекте Пельтье. Такие совершенно не шумят, а последние еще и не требуют заправки хладоагентом. Морозят, правда, хуже, но для расходной порции продуктов это несущественно.

Из отечественных моделей как нарочно созданы для такой цели «Морозко» (слева на рисунке внизу). «Морозко» б/у почти как новый можно купить за 1500-1700 руб. «Бирюса», Sansung и Shivaki (на рис. в центре) снабжены небольшими морозильниками, но стоят дороже. Украинский Nord брать нежелательно: стоит лишь немного дешевле «фирмы», а ломается куда чаще.

Малогабаритные холодильники

Что касается китайско-швейцарского (бывает же такое…) Liberton’а LMR-128, на рис. справа, то его лучше обходить десятой дорогой:

• Через месяц-два начинает бурчать и противно зудеть.
• Морозилка работает на самообмерзание, а не на замораживание продуктов.
• Извлечь из морозильника вареную колбасу или кусок мяса невозможно: верхний выступ ее крышки работает как стопор.
• При малейшем обмерзании при попытке открыть крышку морозилки из тонкой хрупкой пластмассы она ломается.
• Животные, несущие яйца, не вываливающиеся из соответствующих лотков Liberton’а, науке неизвестны.
• Спустя полгода внутренняя облицовка из низкокачественного ПВХ начинает растрескиваться.

В общем, у Европы с Китаем получился всем китаям китай.

Микроволновка

Микроволновку в маленькой кухне лучше повесить на стену под шкафом. Конструкция большинства микроволновок предусматривает их подвеску на стену.

Электробезопасность при работе

Перед началом строительных работ кухню полностью обесточивают, отключив питающую ее ветвь в дозе возле счетчика или в квартирном щитке. Освещаться и запитывать инструмент при работе придется от удлинителя, протянутого из другой комнаты.

Если кухня запитана по одной ветви с туалетом и ванной (опять 464 проект, будь он неладен!), то в ванной отрезок на кухню отключают: проводка наверняка алюминиевая в рассохшейся изоляции, и ее все равно нужно менять. После этого питание санузла восстанавливают. Работу эту, разумеется, выполняют при полностью обесточенной квартире.

Этапы ремонтно-отделочных работ

Очистка помещения

В старой кухне потолок, стены и пол пропитаны жировыми испарениями до капитальной стены, и в нее тоже впиталось немало. Поэтому очистка помещения включает в себя три стадии: обдирку, мойку и пропитку, иначе нет никакой уверенности, что отделка будет держаться. Но прежде всего снимают старый настил пола до стяжки.

Обдирка делается с предварительным размачивание покрытия: краска и штукатурка дополнительно сцементированы чадом, и просто так их не возьмешь. Водоэмульсионные покрытия и штукатурку размачивают водой из пульверизатора:

1. Обильно обрызгивают.
2. Выдерживают при плотно закрытых дверях и окнах час-два.
3. Быстро, пока не высохло, снимают покрытие шпателем или «чулком» – абразивной сеткой.
4. Если высохло до окончания работы – процедуру повторяют.

Масляную и прочие краски удаляют так же, но смачивают губкой составом для ее удаления, а выдерживают поверхность по инструкции к нему. Обдирают частями: состав, естественно, дороже воды и тратить его зря ни к чему. Импортные и отечественные составы одинаково эффективны, но для наших требуется выдержка подольше и они дешевле. Работу по удалению масляной или алкидной краски производят в респираторе и защитных перчатках, в настежь проветриваемой, кроме кухни, квартире.

На стены, пропитанные кухонными испарениями, краска со штукатуркой или плохо лягут, или потом начнут отслаиваться. Поэтому после обдирки стены, пол и потолок нужно вымыть любым средством для мытья посуды, разведенным в воде в пропорции 1:20 по объему. Также в моющий раствор добавляют 5% столового уксуса. Предварительно нужно проверить на небольшой порции, не реагирует ли уксус с моющим. Пузыри, бурление, резкий запах – компоненты несовместимы, нужно взять другое моющее. Моют металлической губкой с нажимом, часто обмакивая ее в раствор. Затем два раза поролоновой губкой промывают чистой водой.

Заключительный этап очистки помещения – пропитка грунтовкой глубокого проникновения по бетону. Пропитывают два раза через день. Грунтовка обязательно должна быть с биоцидными добавками. При покупке проверяем рецептуру на этикетке: тиурам и его производные (ферназон, арозон, тирам) недопустимы. Если рецептура не указана, не берем.

Ревизия пола

Цель операции – выявить на полу следующее:

• зияющие, более 2 мм шириной, трещины;
• трещины перекрещивающиеся, особенно в центре пола;
• трещины или сетку трещин по периметру;
• впадины и выступы более 3 мм высотой (глубиной);
• отклонение от горизонтальности более 3 мм/м, или более 10 мм по диагонали помещения.

При наличии любого из первых трех факторов необходим капитальный ремонт пола с заменой стяжки. Это сложная и трудоемкая работа. Мелкие трещины заделывают любым из известных способов.

Пол на ровность и горизонтальность проверяют пузырьковым уровнем не менее 1 м длиной. При наличии только мелких неровностей отличное решение – настил пола из мармолеума, см. далее. Если же есть обширные лунки или бугры, или пол перекошен, его нужно выровнять, не только ради удобства работы по настилке, но и затем, чтобы пролитое не затекало в углы.

Оптимальное в данном случае решение – наливной пол на цементной основе слоем 10 мм от самого высокого угла или бугра. Такой выравниватель не очень дорог, расход на маленькую кухню невелик, и прямо по нему можно настилать чистовой пол. Кстати, при заливке цементным выравнивателем и мелкие трещины можно не заделывать.

Ревизия потолка

Кухонный потолок – самое больное ее место: именно туда идет прежде всего весь чад. На последнем этаже дома с плоской битумной крышей с потолка частенько капает, а кухня насыщена электроприборами. Поэтому, кроме пола, нужно обревизовать и потолок, и весьма тщательно.

При ревизии потолка прежде всего освобождают русты – швы между плитами; в кухне такой чаще всего один. Затем из канала между плитами вытаскивают старую электропроводку. Ровность и горизонтальность проверяют тем же уровнем, но здесь допустимо отклонение в 20 мм по диагонали. При смещении плит по вертикали на 30 и более мм относительно друг друга (в том же самом 464 проекте бывает) выравниванием потолка не занимаемся: лишняя трудная работа, деньги, материалы. Проблему решит подвесной потолок, см. далее.

Что нужно сделать при ревизии, особенно на последнем этаже в панельном доме, так это пистолетом с узким носиком запенить получше (послойно) канал между плитами. От замокания сверху это не спасет, но капель пройдет в соседние ванную и туалет, где электрики меньше, а стяжка пола рассчитана на обильное заливание.

Прокладка коммуникаций

О газе, воде, канализации и вентиляции сказано выше. Добавим только основное об электричестве.

Если планируется замена дозы щитком, под него нужно выдолбить нишу на высоте примерно 1,8 м, чтобы дети не могли дотянуться до автоматов. Ставить щиток на место дозы неудобно: слишком высоко тянуться взрослым.

Проводку прокладываем любым плоским трехпроводным кабелем в двойной изоляции. Провода – жесткие, одножильные. Такой кабель при прокладке не провисает или провисает слабо. Сечение жилы – не менее 1,4 кв. мм (2 мм диаметр).

В сухом помещении проводку желательно прокладывать в штробах и в металлическом гофрошланге, но, если есть опасность замокания, лучше проложить прямо по голому потолку. Спуски по оштукатуренным стенам (если не предусмотрена перештукатурка) в любом случае придется проштробить. Кабель через 10-15 см фиксируем малярным (бумажным) скотчем для начала; затем в штробах – мазками гипса или алебастра, а на голых поверхностях каплями строительного силикона.

Рекомендуем изучить подробнее: технологию работ по замене электропроводки в квартире и то, как сделать “правильное” заземление своими руками.

Ветви на освещение и розетки ведем до центра потолка. Там осветительная ветвь оканчивается, а розеточные идут дальше, затем поворачивают к стенам под 90 градусов и спускаются по ним до своего места каждая. Ветви на стиралку и бойлер пускаем по стене на 15-25 см ниже потолка, заворачиваем вниз также под прямым углом и доводим до места.

Вести проводку «сикось-накось как бог на душу положит» – распространенная строительная халтура; сэкономленный кабель пускают «налево». Это потом значительно осложняет поиск и устранение неисправностей и создает риск для жизни при последующих строительных работах. Обманывать самого себя – последнее дело, а экономия кабеля в маленькой кухне мизерная.

Если квартира еще не заземлена, защитные (желтые с зеленой полосой) проводники кабеля оставляем в щитке или дозе, обязательно изолированными. При замене дозы щитком лучше сразу завести их в соответствующие клеммы автоматов отключения и УЗО.

Окно и дверь

Окно и дверь меняем или реставрируем, если требуется, по окончании работ на коммуникациях. Можно и до, это не принципиально, но нужно убедиться, что летучие остатки от предыдущих операций выветрились. Для этого помещение наглухо закрываем на сутки, затем нюхаем. Если «духан» еще чувствуется, проветриваем еще.

От пачкотни при дальнейших работах окно и дверь предохраняем как обычно: пластиковой пленкой на малярном скотче.

Материалы по теме:

1. Реставрация деревянных окон;
2. Установка деревянных и пластиковых окон;
3. Установка обычной межкомнатной двери и двери-гармошки;
4. Изготовление кухонной арки из гипсокартона.

Потолок

Потолок на кухне должен удовлетворять следующим требованиям:

• Быть стойким к резким колебаниям температуры и влажности.
• Как можно меньше и равномерно выцветать, выгорать и менять тон под воздействием кухонных испарений.
• Не пропускать сквозь себя чад, чтобы в межпотолочном пространстве не возникали отложения органики – лакомой питательной среды для микробов.
• Быть моющимся щеткой.
• Допускать полную или частичную переборку и ремонт без ремонта всего помещения.
• Иметь расчетный срок службы не менее 10 лет.

Исходя из этого, пенопластовые и натяжные потолки, вопреки распространенным рекомендациям, бракуются однозначно: на кухне они служат не более 5 лет, при вытяжке с ионным или ультрафиолетовым ионизатором, а рельеф на пенопластовых плитах уже через полгода начинает чернеть и желтеть.

Материалы

Материалы для потолка следует выбирать такие, в порядке предпочтительности:

1. Пластиковая вагонка или рейки.
2. Ламинат, пропитанный с изнанки водной эмульсией ПВА.
3. Пропитанная ею же вагонка МДФ.
4. Водостойкий (зеленый) гипсокартон, с изнанки прокатанный игольчатым валиком и дважды с обеих сторон пропитанный ПВА эмульсией.

Длина досок вагонки и МДФ – 2,95 м. Этого в большинстве случаев достаточно, чтобы зашить потолок цельными досками, но предварительно нужно сделать расчет, как лучше обшивать, вдоль или поперек, чтобы меньше потребовалось материала и меньше его ушло в отход.

Обрешетка и свет

Обрешетку под обшивку можно делать линейную, без поперечин, из металлических профилей или деревянных реек. Шаг лагов – 400-600 мм; шаг креплений лагов к потолку – 300-400 мм. В провалы под рейками или профилями обрешетки при неровном базовом потолке можно подложить кусочки фанеры. Идеально плоским такой потолок не будет, но не будет на нем и мелких неровностей, так портящих вид при косом дневном свете.

По ходу монтажа обрешетки в ней делаются прорези под уже уложенный электрокабель, если он не в штробах. Разводка проводов под точечные светильники делается по ходу обшивки свободно лежащим гибким кабелем сечением 0,7 кв. мм.

Под точечный свет межпотолочное пространство должно быть не менее 80 мм. Под плафон или люстру в центре достаточно реек обрешетки 20х40 мм, уложенных плашмя. Вариант одного главного света вообще предпочтительнее, так как при нем практически устраняются пути проникновения в межпотолок органических испарений и их зловредных потребителей.

Подробнее о монтаже светильников в потолок рассказывалось здесь.

Обшивка

Обшивку потолка делают обычным способом: панели ставят на монтажном клее и закрепляют мелкими гвоздиками в угол канавки шпунта с добиванием добойником (для ламината или МДФ по деревянной обрешетке) или клеймерами на саморезах, для пластика и/или металлической обрешетки. В таком случае при покупке нужно проверить, чтобы гребень шпунта входил в ответную канавку с клеймером свободно или без существенного усилия.

Гипсокартоном потолок обшивают обычным способом, а вот при обшивке панелями в канавку каждой предыдущей панели непосредственно перед укладкой следующей выдавливают тонкую колбаску силиконового герметика; он не пустит испарения в межпотолок. Выдавившиеся потеки силикона тут же снимают смоченной столовым уксусом ветошью. Перед укладкой последней доски в канавку финишного профиля также выдавливают силикон. При укладке двух последних досок вместе, «домиком» с надавливанием и защелкиванием, финишный профиль не нужен, но такой способ требует определенных навыков и точной обрезки последней доски в размер по ширине.

При установке точечных светильников на края отверстий под них по периметру также наносят силикон.

Покраска потолка для кухни не рекомендуется: никакая краска, даже очень дорогая акриловая эмаль для ванн, не продержится в кухне без изменения тона и появления пятен более 5-7 лет. Именно поэтому гипсокартон как потолочный материал стоит последним в порядке предпочтений; кроме того, он практически неремонтопригоден в отдельности.

Стены

Классическая отделка кухни кафелем не столь гигиенична, как принято считать: швы между плитками становятся накопителями грязи. Чтобы избежать этого, для разделки швов используют состав для ванн или наружного применения с добавлением 10% по объему водно-полимерной эмульсии, рекомендованной производителем. Разделку швов нужно вести либо специальной гладилкой, либо кусочком круглого электрокабеля в гладкой ПВХ изоляции диаметром 5-6 мм. При заглаживании пальцем, даже в перчатке, останутся микронеровности, которых грязь с микробами только и ждут.

Лучший вариант отделки стен – пластиковые моющиеся обои. Пеноплен, вопреки распространенному убеждению, не накапливает запахи. В таком случае обои клеить нужно ПОСЛЕ настилки пола, см. ниже. Завернув обои на 15-25 мм на пол и потолок, мы создадим дополнительную преграду чаду и микробам в уютные для них закутки.

Хорошее решение – более светлые обои в “чистых” зонах и более пестрые (либо темные) в районе плиты в зоне приготовления пищи и мытья посуды.

Это может показаться парадоксом, но долговечность пенопленовых обоев на кухне зависит более от их тона и рисунка. Желтоватые или светло-бежевые обои с мелким рисунком пастельных тонов лишних 2-3, а то и 4-5 лет не напомнят вам о необходимости очередного ремонта по сравнению с белыми или яркой расцветки. Всего же правильно подобранные пенопленовые обои у элементарно аккуратных хозяев служат по 10-12 и более лет.

Настил пола

Кафельный пол для кухни, кроме трудоемкости, плох еще своей жесткостью: уроненная посуда непременно бьется. Паркет, пробка, деревянные доски пожароопасны, в них хорошо разводятся микробы. Пробка, кроме того, от пролитого еще и набухает.

Лучший материал для декоративного пола в кухне – мармолеум:

• Мармолеум можно укладывать на неподготовленную поверхность: он изнанкой облечет мелкие неровности, и они же сыграют роль якорьков, так что плавающий пол будет прочно держаться на месте без каких-либо дополнительных мер закрепления.
• Мармолеум динамически упруг: выдерживая большое постоянное давление от мебели, он при ударе уроненной тарелки или чашки отыгрывает, что в большинстве случаев спасает их от гибели.
• Мармолеум обладает бактерицидными свойствами, сохраняющимися десятилетия, но безвреден для человека и теплокровных животных.
• Мармолеум практически негорюч: уроненная сигарета дотлевает на нем до конца, а он остается как был.
• Мармолеум можно мыть чем угодно и как угодно.
• Мармолеум очень плохо истирается: в холлах общественных зданий с толпой посетителей он служит по 10 и более лет.
• Мармолеум выпускается как плитками, так и рулонами до 6 м шириной: отрезали при покупке в указанный размер, привезли, положили – пол готов.

В общем, пол из мармолеума на кухне – это дешево, сравнительно с другими вариантами, и сердито. Единственное «но» – мармолеум, точно имитирующий текстуру дерева, не выпускается.

Пока не слишком популярный среди россиян мармолеум отлично подходит для кухни по всем параметрам.

Другой приемлемый настил – плавающий пол из ламината по наливному выравнивателю. Делать пол на лагах в кухне нежелательно ради санитарии с гигиеной, а при 6 м исходных досках настелить пол можно без промежуточных поперечных швов. Но ламинатный плавающий пол по периметру придется расклинить парами клинышков, и время от времени может потребоваться их подбивка, для чего придется снимать плинтус.

Плинтусы

Назначение плинтусов на кухне не только декоративное. Они должны также изолировать пазы по периметру от испарений, поэтому и устанавливаются последними, на жидкие гвозди или силиконовый клей при сплошной промазке сопряженных поверхностей. Потеки силикона немедленно удаляются ветошью со столовым уксусом, а монтажного клея – с растворителем по инструкции к клею.

Потолочный плинтус, хочешь–не хочешь, придется дополнительно подкрепить, мелкими гвоздиками по ламинату или МДФ или саморезами до 3 мм в прочих случаях. Саморезы нужно брать фосфатированные, черные; блестящие слишком заметны. Шаг крепления – 400-700 мм из расчета, чтобы крайние пришлись на 10-12 см от углов. Снизу метизы, скорее всего, и не будут заметны; если все же видно, нужно промазать жидкими гвоздями подходящего тона.

Нижний плинтус по мармолеуму или ламинату достаточно поставить на клей; при взгляде сверху головки саморезов хорошо видны. Если все же есть желание посадить намертво, головки крепежа нужно утопить в лунки и замазать жидкими гвоздями. Красить плинтусы, как и все на кухне, нежелательно.

Видео: пример ремонта кухни своими руками

Итог

Итак, теперь вы имеете представление, как сделать ремонт на кухне. Подчеркиваем – пока только представление. Каждый вид работ имеет свои тонкости и требует еще отдельного подробного описания, которые можно легко найти на страницах russianstreets.ru.

Если вы все же решитесь на такой строительный подвиг – самостоятельный ремонт кухни – удачи вам и терпения!

Содержание

1. Цены и затраты
2. Последовательность работ
3. Приступаем к ремонту
4. О «совмещенке»
5. Видео: урок по самостоятельному ремонту ванной комнаты
> Обсуждение

Ремонт ванной комнаты своими руками обдумать в любом случае стоит: оплата работ составляет не менее 50% стоимости материалов, то есть, самостоятельный ремонт обойдется как минимум в полтора раза дешевле, а ремонт ванной и туалета сам по себе дорог. Но подходить к делу нужно со всей ответственностью: ремонт санузла требует не только основательных знаний, но и довольно высокого мастерства. Поэтому прежде всего следует просчитать затраты на самостоятельный ремонт, затем внимательно изучить предложения профессионалов и, если найдется мастер или фирма, готовые сделать ремонт ванной недорого сравнительно с вашими предполагаемыми затратами, то и обратиться к ним. В любом случае подготовку к ремонту начинаем с изучения цен.

Цены и затраты

Материалы для ремонта ванной нужно выбирать тщательно. Кроме обычных параметров, имеет значение коэффициент влагопоглощения (ванная – помещение с повышенной влажностью), коэффициент температурного расширения (в ванной часты резкие перепады температур) и пористость – она важна с санитарно-гигиенической точки зрения. Так что рассчитывать на «лишь бы подешевле» никак нельзя.

Точных данных о параметрах материалов найти скорее всего не удастся, да и разобраться в них неспециалисту трудно, поэтому следует выбирать материалы, специально предназначенные для санузлов или для применения снаружи. Цены на подходящие для ремонта ванной материалы примерно следующие:

1. Кафельная плитка для пола – от 40 руб/штука (30х30 см) производства СНГ и от 60 руб/штука европейского производства при ничуть не лучшем качестве, но зачастую лучшем декоре.
2. Кафельная плитка для стен – цена за штуку такая же, но размер одной плитки меньше.
3. Керамогранитная плитка – от 50 руб/штука.
4. Клей, шаблоны-крестики, затирка для плитки – плюс 50% стоимости на единицу площади.
5. Стекломагнезитовый лист (СМЛ) 1220х2440 мм – от 250 руб/лист.
6. Ламинат – от 300 руб/доска 300х2950 мм.
7. Наливной пол – от 220 руб/10 л готового компаунда.
8. То же, с эффектом утепления (компаунд ThermoPlast) – от 640 руб/кв.м.
9. Тиковый или лиственничный пол – от 500 руб/кв.м.
10. Трубы полипропиленовые PPN для холодной воды – от 24 руб/кв.м.
11. То же PPR для горячей воды (армированные) – от 35 руб/кв.м.
12. Трубы канализационные 50 мм – от 45 руб/кв.м.
13. Фитинги для трубопроводов и запорная арматура – 60% от цены труб.
14. Эмульсия ПВА – от 240 руб/упаковка 5 л.

Ориентируясь по этим ценам и зная площадь пола, потолка и стен в своей ванной, вы сможете прикинуть, сколько стоит ремонт ванной комнаты при самостоятельном выполнении. При подсчетах нужно учесть следующее:

• Вам не понадобятся все непременно наименования материалов. Критерии выбора для того или иного случая указаны далее при описании этапов работы.
• Все указанные материалы равноценны по качеству конечного результата. Применение более дешевых материалов только усложняет выбор и затягивает работу.
• На бой и отходы мелкой плитки следует давать запас в 3-5% поштучно: скажем, по площади выходит 300 шт. на пол. Нужно закупать 310-315. Если производится ремонт маленькой ванной комнаты, на отход и бой следует положить 5-7%.
• Отход плитных материалов вычисляется при подготовке к соответствующему этапу работ, см. далее по разделам.
• На прочие материалы (цемент, песок, шпаклевка, силикон и т.п.) нужно к полученной сумме добавить 35-40%.
• Общее время производства работ своими руками составит не менее 2-х недель для ванны и туалета и не менее 2-х месяцев при замене стяжки пола.
• Цены на сантехнические приборы зависят от вашего выбора по наименованиям и производителям.

Советы:

1. Ориентируясь по ценам, обязательно спрашивайте и потенциальных подрядчиков не только общую стоимость работ, но и их цены на отдельные материалы. Хорошим мастерам поставщики дают скидку, и цены окажутся ниже магазинных. Если же выходит дороже, обратитесь к кому-нибудь еще: перед вами либо рвачи-халтурщики, либо неумехи.
2. Выбирая полотенцесушитель, рассмотрите вариант заказного из нержавеющей стали. Хромированный латунный чаще всего обходится дороже, а прочие разновидности либо очень дороги (как, например, с дополнительным электроподогревом) либо никуда не годятся по качеству.
3. Также рассмотрите вариант покупки смесителя с инфракрасным датчиком. Он автоматически включается при поднесении к нему рук и дает воду заранее установленной температуры. Устройство не из дешевых, но реальная экономия составляет примерно 50% (наполовину!) воды и 35-40% электроэнергии на ее подогрев.

Последовательность работ

Допустим, вы решили, что самостоятельный экономный ремонт ванной вам под силу. В таком случае нужно знать, что работы по ремонту ванной проводятся в определенной последовательности:

1. Выбор количества и номенклатуры сантехнических приборов.
2. Разработка дизайна и выбор его цветовой гаммы.
3. Расчет количества и закупка отделочных материалов.
4. Подготовка помещения.
5. Ревизия состояния пола и выбор способа его ремонта.
6. Закупка материалов для ремонта пола.
7. Ремонт пола: гидроизоляция, замена стяжки, утепление.
8. Прокладка трубопроводов.
9. Прокладка электропроводки.
10. Штукатурка стен и потолка.
11. Отделка потолка: утепление и обшивка.
12. Настил пола.
13. Отделка стен: облицовка, затирка швов, герметизация углов.
14. Монтаж вентиляции.
15. Установка и монтаж сантехники.

Как видим, рекомендуемая последовательность работ несколько отличается от традиционной. Пояснения следуют далее по тексту; мы же, прежде чем описывать, как сделать ремонт в ванной, дополнительно проясним некоторые немаловажные моменты:

• Теплая влажная ванная – благоприятная среда для размножения микроорганизмов. Поэтому способы отделки наподобие гипсокартона на обрешетке не рассматриваются: любая глухая полость в стене рано или поздно станет рассадником заразы.
• Ванная по степени риска поражения электротоком – помещение особо опасное: высокая влажность, повышенная температура, электропроводящий (влажный при любом типе покрытия) пол. Следовательно, вопрос о розетках и выключателях в ванной отпадает – чревато риском для жизни и немалым штрафом. Как обойти это ограничение, формально не нарушая правил и не подвергая свою жизнь опасности, подробно описано в другой статье; здесь мы дадим лишь общие указания.
• При планировании работ в ванной следует всячески избегать применения обычной деловой древесины, деталей и крепежа из простой стали с любым покрытием, алюминия и других коррозирующих при постоянно повышенной влажности или активно впитывающих влагу материалов.
• В малометражной квартире имеет полный смысл вместо прежней ванны установить душевую кабину; возможно, совмещенную с угловой сидячей ванной. При теперешних ценах на питьевую воду и ГВС обитателям бюджетного жилья понежиться в ванне не часто хочется, а в маленькой ванной при этом освобождается место для стиральной машины.

Приступаем к ремонту

Сантехника и дизайн

С чего начать ремонт ванной комнаты своими руками? С разработки ее дизайна, а дизайн – с выбора сантехники. Не будем острословить по поводу совмещения высоких и низких материй: от этих этапов во многом зависит трудоемкость ремонта и затраты на него. Например: умывальник-тюльпан намного упрощает прокладку труб, но требует для облицовки стен плитки повышенного гладкости и без рельефа, иначе от подставки под него будет потихоньку расползаться грязь по стенам. Смеситель, устанавливаемый на ванну, также упрощает работу с трубами, но тогда нужен отдельный смеситель для умывальника.

Перечислить все нюансы невозможно, сообщим только факт: в одинаковых квартирах одного и того же дома примерно одинаково на вид оформленные ванные, одними и теми те материалами от одного и того же поставщика, по стоимости ремонта различаются до 20%. Учитывая общую величину затрат на такой дорогой объект, как ванная, сумма выходит немалая. Так что – думаем, считаем, прикидываем.

Можно еще заметить, что в обычном доме о встроенном в стену смесителе можно и не думать: возможность подобного рода роскоши закладывается на стадии проектирования здания. В типовых же домах выдалбливать нишу под него недопустимо.

Материалы

Трубы

Единственно подходящий материал для труб – полипропилен. Металлопластик дороже и по технико-экономическим показателям более пригоден для квартирной разводки отопления или протяженных трубопроводов со многими изгибами. В ванной их не наблюдается, но вот прокладки в фитингах для металлопластика когда-то да потекут, пропилен же можно сварить в цельный монолит и без опасений упрятывать в стены.

Статья о работе с полипропиленовыми трубами доступна по ссылке.

Что же касается ПВХ или полиэтилена, то трубы из них по совокупности свойств годятся для дачных домиков, сборно-щитовых домов и прочих дешевых недолговечных строений. Стальные трубы пока еще самые дешевые, но, как известно, ржавеют изнутри, работать с ними сложно, и в квартире или небольшом частном доме вся их дешевизна сходит на нет.

Совет: выбирая трубы, промеряйте штангенциркулем их наружный диаметр. Иначе может оказаться, что вместо одного дорогого алмазного сверла придется покупать два.

Фитинги и арматура

Фитинги и арматура пластиковых труб

О фитингах для пропилена стоит поговорить особо. В ванной, где доступ даже к открытым соединениям затруднен, фитинги нужно использовать только из цельной пластмассы. Переход на металл допустим лишь при подключении к потребителям, например, бойлеру (см. рис). Именно с помощью таких фитингов можно собрать цельный водоразбор и упрятать его с глаз долой, не думая об утечках. Разумеется, для этого нужен специальный паяльник.

Соединение труб встык совершенно недопустимо. Соответственно, если понадобится соединить два отрезка трубы, то делается это также при помощи специальной муфты.

Запорная арматура – шаровая, но опять же, впаиваемая в пластик, также см. рисунок справа. Для соединения с металлом – патрубок с утолщенными стенками и резьбой в пластике. Практика показывает, что на горячих трубах металлический резьбовый вкладыш со временем ослабевает, выдавливается и появляется течь.

Плитка

Для пола лучший выбор – керамогранит. Он лишь чуть дороже кафеля, что на малой площади выливается в копейки, но намного прочнее и не скользкий даже с гладкой поверхностью. Последнее в ванной жизненно важно: переломы и черепно-мозговые травмы поскользнувшихся в ванной занимают не последнее место в медицинской статистике по скорой помощи.

При покупке обязательно нужно проверять точность размеров и состояние поверхности плиток:

1. Потребовать от продавца несколько штук из разных упаковок. Отказывается – идем к другому.
2. Поставить плитки на попа на ровной поверхности вплотную друг к другу попарно и, поворачивая на 90 градусов, смотреть на верхний край. Если у 3-4 пар разница в размере не превышает 1 мм, из этой партии можно брать после проверки «лица» и глазури.
3. Также попарно прикладываем плитки лицевыми поверхностями друг к другу. Видимого глазом бугра, «корыта» или «пропеллера» быть не должно.
4. Далее берем плитку, подносим вплотную к глазам и смотрим вдоль ее поверхности против света. Есть точечки, трещины, микрорадуга – отбраковываем: в ванной скоро обрастет грязью, и не отчистишь.

Такие высокие требования к плитке для ванной объясняются не столько эстетикой, сколько гигиеной: невидимые глазом загрязнения станут очагом распространения заразы, а под ванной и контролировать состояние поверхности, и мыть ее тяжело. Поэтому варианты «альтернативной» продукции лучше и вовсе не рассматривать.

Инструмент и клей

Клей для плитки лучше брать медленно сохнущий – 12-24 часа. При самостоятельной укладке это позволит работать не спеша и устранять огрехи, не ухудшая качества покрытия. На первом месте опять же гигиена: плитка может еще прочно держаться, но в малюсенькой раковинке под ней микробы найдут себе уютное и недоступное для вас обиталище.

Шпатель для клея нужно выбирать с шагом и глубиной зубьев, указанной на упаковке клея. Если таких указаний нет, а клей этот ранее проверен и зарекомендовал себя надежным, то зубья – от 3 до 6 мм. Крупнозубчатый шпатель для поклейки пола даст слишком высокие русты клея, и под плиткой наверняка останутся полости.

Сразу же присмотрите и плиткорез с корончатым алмазным сверлом под внешний диаметр закупленных труб. Шаблоны для укладки плитки – пластиковые крестики, с другими в ванной работать будет трудновато. О гладилке для затирки швов можно не беспокоиться: вместо нее прекрасно пойдет обрезок электрокабеля диаметром 5-6 мм в виниловой изоляции, см. ниже. Но обязательно запаситесь фланелевой ветошью (для той же затирки), а лучше приобрести 5-6 дешевых микрофибровых салфеток для чистки очков.

Остальные материалы для ремонта ванной выбираются по обычным для строительных работ критериям.

Подготовка помещения

Прежде всего нужно решить, что делать со старой ванной. Если чугунная – лучше оставить и подновить эпоксидным или акриловым компаундом. Если жестяная, но без сколов эмали и кое-как заделанных свищей, то оптимальным решением будет установка акрилового вкладыша. Ну, а «убитую жестянку» лучше сдать на металлолом и поставить взамен акриловую. Новый чугун по качеству и долговечности не намного лучше, а ворочать его придется надрываясь и рискуя повредить только что уложенный декор.

Далее отключаем воду, отсоединяем холодную трубу после отвода на смывной бачок и на кухню пробрасываем времянки, хотя бы из садового поливного шланга. Сидеть совсем без воды дней 10 как минимум это уж точно «и ни туды, и ни сюды». Нужно только не забывать на ночь или уходя из дому перекрывать отводы от стояков: шланг есть шланг.

Затем из ванной убираем все до голых стен. Канализацию пока не трогаем. Патрубки труб отопления, подходящих к полотенцесушителю, заглушаем резьбовыми пробками. Электропроводку ванной отключаем в распределительной коробке; для освещения во время работы придется пользоваться переносной лампой на удлинителе.

Теперь можно приступать к зачистке поверхностей, начиная от потолка. Работу эту нужно выполнять в защитных очках и респираторе: пыли будет много. Но перед началом простукиваем и пробуем сверлить ОБЫЧНЫМ сверлом стены.

В панельном доме некоторых «брежневских» проектов вас может ожидать «приятный» сюрприз: внутренняя утепляющая коробка из ГВП (гипсоволоконных плит). Ее непременно нужно убрать; увидите изнанку плит и обрешетку – поймете, почему. Работы добавляется, и с потолком нужно работать осторожно: подставлять подпорки, чтобы не обрушился.

Старую плитку сбиваем перфоратором с зубилом по бетону. Если плитка была уложена на цементный раствор, повозиться придется: его остатков быть не должно. Краску и верхний слой штукатурки снимаем дрелью с круглой металлической щеткой 80-100 мм; это самая пыльная и неприятная часть работы, так что домашних желательно куда-нибудь спровадить, а дверь в ванную плотно закрыть или, если уже снята, плотно затянуть ее проем пленкой. Иначе по возвращении домочадцев, как говорят в Одессе, будете иметь что слушать. И что покупать заново, особенно мебель и ковры.

Вдруг старая штукатурка окажется рыхлой и непрочной (в старых домах – чаще всего), снимаем ее до бетона или кирпича на стенах. Если повезло, и прочная – выравниваем дрелью с зачистной щеткой, проверяя уровнем. Канители будет немало, но в дальнейшем это возместится. Штукатурку над электропроводкой оббиваем перфоратором с зубилом (не забудьте отключить в распредкоробке или на щитке!) и убираем провода.

Ревизия пола

Остатки цементной подложки под плитку с пола убираем перфоратором с зубилом. Если есть основания не трогать прежнюю стяжку (например – когда-то полностью вытекла стиралка, а к соседям не протекло ни капли), то лучше воспользоваться болгаркой с алмазной чашкой (чашеобразным зачистным кругом). Инструмент дорогой, но в дальнейшей работе окупится с лихвой.

Затем следует тщательная влажная уборка и внимательный осмотр старой стяжки. Одна трещина означает либо капитальный ремонт пола с заменой стяжки, либо заливку жидким выравнивателем. Последнее по итоговым затратам денег, труда и времени, оптимально, кроме случая, когда остается или будет установлена чугунная ванна – ее вес с водой больше допустимого.

Если производится ремонт ванной в хрущевке, то вариант наливного пола оказывается вдвойне привлекательным: для маленькой комнатушки затраты даже на дорогой ThermoPlast будут незначительны сравнительно с общими, и выравниватель можно наливать прямо поверх старой плитки. И мы тут же получаем утепленный пол. Слой наливного пола с учетом усадки при затвердевании в 10% должен быть не менее 30 мм; из этого расчета определяется необходимый его объем. Но в любом случае понадобится новая гидроизоляция пола.

Гидроизоляция

Использовать для гидроизоляции в ванной обычную пленку нельзя. Недаром ведь применительно к ванной говорят «гидроизоляция» а не «пароизоляция». Здесь безальтернативный материал – акваизол или его аналоги из полиэстера (полиэтилентерефталата). Если в мешочек из такой пленки налить воду, завязать его и подвесить в июле в самом сердце Каракумов, то в течение месяца воды не убавится.

Стыки гидроизоляции либо склеивают специальной мастикой, либо сваривают промышленным феном. Последнее требует навыка, так что сначала нужно потренироваться на кусках. Изоляцию заводят на стены не менее чем на 25 см (4000 л вытекшей воды на 10 кв. м; предел прочности перекрытия по весу) со складками (без разрезов!) по углам. После укладки изоляции можно заливать пол или делать новую стяжку.

Подробнее о гидроизоляции пола и стен ванной читайте тут.

Наливной пол

Состав для наливного пола следует брать двухкомпонентный: начальная, вязкая заливка – она не протечет к соседям – а следом выравнивающая жидкая или ThermoPlast.

Новая стяжка

Для утепления пола использовать подсыпку керамзитом в ванной нельзя – очень гигроскопичен. Пенобетон или пенопластобетон также не годятся – непрочны. В сущности, единственный вариант – стекломагнезитовые плиты, СМЛ, тем более, что стоят они на уровне гипсокартона. Прочность СМЛ позволяет сразу укладывать на них арматурную сетку и ставить маяки.

Состав цементного раствора для стяжки и технология ее формирования имеют некоторые особенности:

• Цемент – марки не ниже 400.
• Песок – кварцевый просеянный.
• Пропорция песка к цементу – 4:1.
• Вода – в объеме, равном объему цемента.
• Добавка к воде 10% по объему эмульсии ПВА.
• Формирование – по маркерам-«маякам» слоем 40-50 мм.
• После разравнивания правилом – дотирка до гладкости полутером.

Последнее необходимо, так как в ванной настилать чистовой пол по лагам нельзя, и в случае плиточного пола базовая поверхность также должна быть идеально ровной. Учтите еще: вновь сформированная цементно-песчаная стяжка перед продолжением работ должна выстояться не менее 40 суток.

Коммуникации

Открытые трубопроводы в ванной глаз не радуют, а штробить под них стены долго, пыльно и утомительно. В блочном доме упрятать в штробу канализацию вообще невозможно: арматура не даст, а нарушать ее нельзя. Кроме того, на канализационных трубах сварные стыки не делаются, значит, канализация должна быть доступна для осмотра и ремонта, тем более что и засоряется она чаще всего.

Укладка труб под откос

Исходя из этих соображений, получаем комбинированное решение: все трубы пускаем пучком по низу и закрываем откосом из оцинковки (см. рисунок справа). На откос силиконом наклеивается облицовочная плитка в тон стенам или контрастная, и силиконом же откос приклеивается с стенам и полу по окончании отделки. При необходимости силикон надрезается монтажным ножом, а по окончании работ откос можно опять приклеить на место. В ванной комнате типовой планировки откоса понадобится от стены до экрана ванны аж около метра.

Штробы под трубы также понадобятся, но в минимальном количестве и короткие вертикальные: одна – если смеситель общий; две – если в умывальнике свой смеситель; 3-4 – если бойлер установлен в ванной. Последнее – далеко не лучший вариант; естественное место бойлера в «домике отдохновения по нужде»; кто не читал «1001 ночь» – в туалете.

Замену трубопроводов начинаем с канализации: сточные трубы быстро собираются на уплотнителях с герметиком. Управиться с ними вполне можно за день, и потом без спешки паять водяные трубы. В штробах трубы запенивают – это дополнительная защита от запотевания и потерь тепла, и перед штукатуркой прокладывают электропроводку.

Электропроводка выполняется проводом в двойной изоляции, затянутым в гофр. Чаще всего используют недорогой пластиковый, но, если в ходе ремонта предполагается и замена электропроводки в квартире, то желателен металлический – тогда вся проводка будет экранированной, что во всех отношениях хорошо.

Подробнее по теме:

1. Прокладка канализации в квартире
2. Замена электропроводки

Трубы отопления

А как быть с тепловыми трубами полотенцесушителя? Меняем на металлопластик. В стену (штробы нужны неглубокие) они уйдут и выйдут оттуда с изгибом; металлопластик можно гнуть. Нижние фитинги-переходники скроются под откосом, а верхние останутся там, где и были – на сушилке. Полный цикл замены полотенцесушителя описан тут.

Штукатурка

Штукатурка производится обязательно по маякам – нужна ровная поверхность под облицовку – и обязательно в два слоя: стартовый «цепкий» и финишный ровный. Халтурить нельзя: резкие смены температуры и влажности очень скоро об этом напомнят.

Выступающий фартук гидроизоляции НЕ ОБРЕЗАЮТ: его перед началом штукатурных работ приклеивают к стенам строительным скотчем. Штукатурку ведут в обычной последовательности – от потолка к полу. В тесном помещении штукатурную смесь удобнее не набрасывать мастерком, а налеплять порциями половиной резинового мячика. Она, кстати, пригодится для любых работ с гипсом, алебастром, твердеющими компаундами – помял, и чистая.

Утепление потолка

Утеплять потолок ванной нужно даже в совершенно теплых домах: это уменьшит или исключит вовсе осаждение конденсата, который и есть главная причина всех ванно-ремонтных проблем. Как и для пола, здесь наилучший вариант – СМЛ, но теперь на монтажном клее или силиконе (дороже, но надежнее). Особенность работы – на время схватывания клея нужны подпорки из реек, по 1-2 на метр. О расчете количества материала и раскрое листов см. следующий параграф.

Строение стекломагниевого листа подтверждает то, что он просто создан для ванной, чего не скажешь о гипсокартоне, в том числе и о его влагостойких видах.

Обшивка потолка

Потолок, безусловно, больное место ванной. Нужен красивый, теплый (конденсат!) и стойкий (еще раз – конденсат!) По совокупности качеств самый подходящий материал – ламинат или пластиковая вагонка с некоторыми дополнениями касательно подготовки:

• Ламинат предварительно с изнанки обрабатывается ПВА эмульсией.
• Укладка ведется на монтажном клее или строительном силиконе.
• Перед укладкой следующей доски на гребень ее шпунта наносится тонкая, в полспички, «колбаска» клея. Потеки клея немедленно снимаются ветошью, смоченной сольвентом в случае клея или столовым уксусом для силикона.
• Две последние доски укладываются вместе: складываются домиком, вставляются на место, и на стык нажимается до защелкивания.
• До полного затвердевания клея каждая доска подпирается двумя реечными подпорками.

О раскрое досок: Стандартная длина доски ламината или вагонки – 5,95 м, что больше размера большинства ванных. Поэтому при расчете нужно просчитывать два варианта: вдоль и поперек потолка. Скажем, в «хрущевской» ванной 1,5х1,85 м при укладке вдоль в отход уйдет 0,4 м, а при укладке поперек – 1,5 м. Что выгоднее – решайте по обстоятельствам. Возможно, именно эти полтора метра где-то еще как раз и нужны.

Но будет ли такой потолок надежен? При постоянном увлажнении? Непривычно как-то, что доски висят над головой просто на клею.

Во-первых, доски не просто висят, но и склеены между собой по шпунтовому замку, образуя цельный щит. Весь сразу он вряд ли оторвется.

Во-вторых, обратите внимание, что обшивка потолка выполняется ДО облицовки стен. После облицовки потолочная обшивка будет лежать на торцах плиток, а угол в любом случае герметизируется силиконом, см. ниже. Промежуточных стыков нет. Так что и проникновение влаги под обшивку потолка и его обрушение исключаются.

Примечание: отверстие под электропроводку ни в коем случае не должно приходиться на стык досок. По окончании обшивки потолка его запенивают или заполняют силиконом.

Еще один распространенный вариант отделки потолка в ванной – реечный потолок: о нем Вы можете почитать тут. Что касается потолков натяжных, то их самостоятельный монтаж оправдан редко, поэтому желающим реализовать именно этот вариант есть смысл разве что изучить критерии его выбора для эксплуатации во влажных помещениях.

Отделка пола

Плитка на пол укладывается на клей, но в отличие от стен (см. далее) без швов. Потеки клея немедленно убираются, как описано выше. Клей наносят шпателем продольными мазками примерно по 0,25-0,35 кв.м; для плитки 30х30 см – на одну следующую плитку.

Укладка ведется от двери, чтобы обрезанные плитки оказались под ванной и под прикрывающим трубы откосом. Обрезанные ряды (возможно, и предпоследний цельный) укладываются после застывания клея под уже уложенными, чтобы не топтаться по ним и не сбить покрытие.

Каждая вновь уложенная плитка простукивается резиновым молотком начиная от предыдущей. Простукивают рядами ударов, постепенно продвигаясь к свободному краю. Важно, чтобы под плиткой не осталось пустот, именно поэтому русты клея должны быть параллельны, не очень широки и глубоки.

Полная инструкция по укладке плитки на пол и стены находится здесь.

Отдельный вопрос – деревянный пол в ванной. Он теплый, становиться на него босыми ногами даже приятно. И можно при любой стяжке ставить чугунную ванну: давление ножек распределится за счет упругости древесины. Но деревянный пол для ванной требует особого исполнения и обойдется дороже плитного.

Из древесины подходят тик и лиственница. После пропитки ПВА эмульсией и финишного покрытия жидким (глубокого проникновения) акриловым лаком о долговечности можно не думать: лиственничные сваи, которыми еще при Петре Великом был укреплен берег Васильевского острова, стоят до сих пор. Но доски или плитки для такого пола нужно брать шпунтованные и укладывать аналогично потолку, но с отступом от стен в 20-25 мм на набухание древесины. Зазор перед установкой плинтусов необходимо заполнить пенополиуретаном – полостей быть не должно!

Облицовка стен

Чаще всего стены ванной отделывают кафельной плиткой. Пригоден и керамогранит, но он все-таки дороже, а на стены ничего не роняют и не проливают; брызги не в счет. В последнее время получила распространение отделка ванной комнаты пластиковыми панелями, недорогая и гигиеничная, но описание материалов для нее и приемов работы – предмет отдельной статьи.

Облицовку стен кафелем ведут с разделкой швов, для чего при укладке плитки на клей между плитками поначалу вставляют крестики. Сама технология укладки – такая же, как и для пола. В плитках, которые придутся на выводы труб и электропроводки, заранее алмазной коронкой сверлят отверстия.

Примечание: если по дизайну используется смеситель с декоративными колпаками, то коронку покупают большего, чем трубы диаметра. В противном случае вымерять места под отверстия сродни ювелирному искусству.

По застывании клея сначала герметизируют силиконом углы. На колбаску силикона через тонкую полиэтиленовую пленку накладывают кусок электрокабеля, надавливают и тут же убирают. Силикон вдавливается в шов и формируется гладкая вогнутая поверхность. Потеки и наплывы силикона снимают ветошью с уксусом. Дополнительно угловой шов можно прикрыть после разделки остальных декоративной накладкой на том же силиконе.

Разделку швов на плоскости ведут специальным составом – он дешевле силикона, но не герметик. Вынимают крестики, заполняют шов, надавливают отрезком кабеля (теперь уже можно без пленки) и тут же, без промедления, снимают остатки фланелью или микрофиброй. Разделка швов пальцем оставляет микронеровности, в которых будет скапливаться грязь.

Сантехника, вентиляция и электрика

Установка и монтаж сантехнических приборов особенностей не имеет и неоднократно описан. В частности, вам предстоит:

1. Установить ванну, раковину, в в некоторых случаях – душевую кабину.
2. Смонтировать смесители.
3. Поставить или заменить счетчики воды.
4. По желанию – подключить водонагреватель.

При монтаже вентиляции следует осмотреть старый, снятый при подготовке к ремонту, короб. В большинстве случаев даже короба самых первых хрущевок после очистки и перекраски вполне пригодны для дальнейшего использования. В таком случае сразу желательно вмонтировать в него клапан-хлопушку: холодный поддув зимой исключается.

Из стационарных электроприборов в ванной допустимы вытяжной вентилятор и потолочный светильник во влагозащищенном исполнении. Вентилятор должен быть также приспособлен к влаге: шнур трехжильный, с защитным проводником и евровилкой, с неразъемным герметичным (литым) вводом в корпус. Стиральная машина к стационарным электроустановкам не относится; ее подключение при установке в ванной – особая статья.

О «совмещенке»

Ремонт ванной, совмещенной с туалетом – как тут быть? Наверняка ведь есть какие-то нюансы. Да, особенностей ремонта совмещенного санузла хватает. Поэтому их обсуждение – предмет отдельного разговора.

Вывод

Самостоятельно взявшись за ремонт ванной, можно немало сэкономить: мероприятие дорогое, и оплата труда рабочих составляет немалую долю затрат. Но можно много и прогадать: работа сложная, ответственная, требует как базовых знаний, так и хорошей квалификации строителя.

Видео: урок по самостоятельному ремонту ванной комнаты

Содержание

1. Камни преткновения
2. Этапы ремонта
3. Привязка
4. Размещение сантехники
5. Дизайн и материалы
6. Технические нюансы
7. Видео: пример ремонта совмещенного санузла
> Обсуждение

Ремонт совмещенного санузла своими руками вдвое сложнее ремонта туалета и ванной вместе взятых. Ограничения и дополнительные условия для того и другого помещения приходится применять во взаимосвязи, и, кроме того, добавляются специфические требования.

В последнее время в ремонте и перепланировке квартир наблюдается стойкая тенденция устраивать совместный санузел взамен раздельного. Какие-либо технические или просто с точки зрения здравого смысла обоснования этому найти трудно, поэтому по вопросам совмещения ванной и туалета рекомендуем почитать посвященные этому статьи. Здесь же мы затронем лишь особенности ремонта изначально существующего санузла.

Способы ремонта совмещенного санузла определяются прежде всего его планировкой: объединение служебных помещений обусловлено требованиями дать побыстрее и побольше дешевого жилья, и лишних квадратов в «нужную комнатку» не закладывалось. Нередко, правда, встречаются и проекты элитного жилья с совмещенным санузлом площадью 26, а то и 40 кв.м, но их заказчики вряд ли возьмутся за самостоятельный ремонт, поэтому на рисунке приведены лишь планы наиболее распространенных типовых совмещенных санузлов:

Планировка типовых совмещенных санузлов

Камни преткновения

Затруднения и ошибки при ремонте совмещенного санузла скорее правило, чем исключение. Причина прежде всего теснота помещения; затем – совпадение резких колебаний температуры и влажности, характерных для ванны, с поступлением от туалета в комнату биологически активных веществ и едких летучих химических соединений. Поэтому идеи ремонта санузла совмещенного санузла, возникающие при рассматривании его на плане и в натуре, следует тщательно сообразовывать с наличными условиями.

К примеру, взгляните на позицию Г на рисунке. Размер комнаты не позволяет повернуться, не зацепив что-нибудь, и как в такой клетушке работать? Встанет ли там хоть как-то облюбованный умывальник? И что останется от внутреннего объема, если еще и подвесить бойлер со шкафчиком для туалетных принадлежностей? Можно ли будет там после такого ремонта дышать, включив душ минут на 10? Так что для начала лучше разобраться, с какого рода проблемами нам придется столкнуться при ремонте, затем четко представить себе порядок производства работ, а уж затем приниматься за подготовку и собственно ремонт.

Субъективно-психологические

Возникают ошибки такого рода вследствие отсутствия навыков дизайнера и строителя. Есть целая наука – эргономика, занимающаяся тем, как избегать неудобств и создавать удобства в возможно меньшем объеме. Описывать хотя бы ее азы будет слишком долго, поэтому поясним на примере. Укажем лишь, что основа основ эргономического дизайна – точные измерения.

Взгляните теперь на позицию А на рисунке. На первый взгляд кажется что, если отодвинуть унитаз сантиметров на 7 к окну, а умывальник развернуть на 90 градусов по часовой стрелке и перевесить на смежную стену, то вместо душевой кабины можно будет поставить угловую ванну. Сядем на унитаз, промерим – да, от плеча и бедра до стенки еще остается 2-3 см.

Решили, сделали, и что же? Оказалось, человек, наклонившийся над умывальником, чистя зубы, пятой точкой касается лица лежащего в ванне. А лечь в ванну наоборот – от головы до унитаза всего ничего, и вдруг кому-то из домашних как раз приспичило? Ширму же поставить нельзя: места сесть не хватит.

Поэтому первая рекомендация: ознакомьтесь с основами эргономики и вдвоем-втроем на месте, в самом санузле, тщательно рассмотрите возможные варианты ремонта. Вдвоем-втроем потому что, во-первых, ум хорошо, а несколько лучше; во-вторых, нужно своими боками почувствовать тесноту, углы и стены, чтобы потом все вышло как лучше, а не как всегда.

Технические

Помимо указанных выше проблем совмещенного санузла, здесь вдвое выше вероятность заливания. Поэтому при устройстве пола нужно толщину стяжки делать поменьше («лоханка» при этом получится глубже), но гидроизоляцию – надежнее. Повышенное поступление в воздух нежелательных примесей требует усиленной вентиляции и тщательного выбора материалов.

Технические сложности, как известно, влекут за собой лишние расходы. Экономить можно и нужно, но не в ущерб качеству и удобству. Мы разберем некоторые возможности сократить расходы на ремонт, но учтите: любая экономия повлечет за собой увеличение затрат труда.

Дизайнерско-эстетические

Туалет – помещение абсолютно функциональное; его отделка должна быть точно увязана с физиологическими особенностями человека. Ванная же должна расслаблять и давать возможность понежиться. Требования к дизайну в том и другом отношении далеко не всегда совместимы, и есть же, наконец собственный вкус!

Способы совместить несовместимое в тесном, загроможденной комнатушке реально применимы два: разбиение пространства и его мнимое увеличение. Мы коснемся обоих, но еще раз учтите: «растяжение» пространства эффективнее, но сложнее и дороже.

Этапы ремонта

Ремонт ванной, совмещенной с туалетом, отличается от их ремонта по отдельности уже тем, что начальные стадии взаимосвязаны: «уткнувшись» в неразрешимое противоречие, приходится возвращаться к предыдущему этапу. Поэтому будьте готовы потратить на планировку, проектирование, подбор сантехники и материалов большую часть времени. Собственно же этапы ремонта таковы:

1. привязка к помещению;
2. планировка размещения сантехприборов;
3. выбор номенклатуры сантехники;
4. разработка схемы коммуникаций;
5. проектирование вентиляции;
6. разработка дизайна и выбор материалов для отделки;
7. определение затрат времени и труда на ремонт;
8. корректировка по пп. 2-5;
9. по достижении приемлемого результата – зачистка помещения;
10. ремонт пола;
11. ремонт стен и прокладка коммуникаций;
12. устройство сантехшкафа и встроенной мебели;
13. ремонт потолка;
14. устройство вентиляции;
15. отделка помещения;
16. установка сантехники;
17. установка новой входной двери или доработка прежней.

Что касается пп. 9-17, то технология производства работ по ним описана в статьях о ремонте ванной и об особенностях дизайна и ремонта туалета. Далее мы коснемся лишь отдельных деталей, а подробнее разберем то, что относится именно к ремонту совмещенных ванных комнат.

Привязка

Цель данного этапа – определить, что удобно, а что нет и далее – что оставить на месте, а что передвинуть. Уже на этом этапе можно прикинуть будущую разводку коммуникаций, сложность и стоимость работ. Что почти всегда остается на месте, так это унитаз: его 100-мм отвод должен входить непосредственно в крестовину стояка. Исключения возможны в очень редких случаях, см. далее.

Взгляните на поз. Б и В на рисунке в начале страницы. Это один и тот же санузел в кирпичной хрущевке первых, до «бульдозерной выставки», проектов. Различаются они только расстановкой сантехники относительно двери. Но поз. Б – «непробиваемая»: чтобы поместить сюда стиральную машину, придется ванну заменить душевой кабиной. А ванны в таких домах ставили чугунные и отменного качества: пройтись активным моющим, заменить сифон – и еще сто лет прослужит.

Но вот на поз. В умывальник можно перевесить на противоположную стену. Тогда придется основательно повозиться трубами, но место для стиралки освобождается без проблем. Еще, к примеру, для поз. Д место под стиралку освобождается, если ванну заменить на полулежачую и развернуть на 90 градусов, а умывальник поместить на длинной стене. В общем – твори, выдумывай, пробуй. Но с обязательным учетом правил устройства канализации.

Размещение сантехники

При планировке новой сантехники нужно учитывать следующее:

Линейно зонированный дизайн санузла

• отвод унитаза должен сопрягаться с трубой 100 мм, и ее сужение до крестовины недопустимо, иначе сами себя зальете;
• относить унитаз от крестовины можно не более чем на 1,5 мм с уклоном трубы в 100 мм/м;
• горизонтальные углы цельных жестких канализационных труб недопустимы.

Что это может означать на практике? Взгляните на рисунок справа. Это удачный пример линейно-зонального дизайна санузла (см. справа). Но чтобы соблюсти правила и не затопить самих себя, крестовину наверняка пришлось полуутопить в пол. А это значит, помимо лишней работы, и договоренность с соседями, и, возможно, компенсацию им за ущерб – ведь пришлось затронуть, и основательно, их потолок.

Выбор сантехники

Тут имеют значение не только внешний вид, размеры и цена. Например, угловой унитаз (см. рисунок) может решить многие проблемы планировки; скажем, дверь может открываться в любую сторону, не задевая колен сидящего на нем.

Угловой унитаз

Но просто его поставить можно лишь при стояке в углу, или придется покупать дорогую крестовину с боковым 40-мм патрубком под 45 градусов. Если же производится ремонт совмещенного санузла в хрущевке блочного типа, то об угловом унитазе можно и не думать: стояк проходит в нише капитальной стены, трогать которую, чтобы его развернуть, нельзя.

О чем действительно стоит подумать, так это о ванне – «груше» или ступенчатой. Посмотрите на рисунок справа внизу: и лежать в ванне достаточно удобно, и стиральная машина встала на место «как родная». А самое главное – шланг излива стиралки можно завести с ванну, и сэкономлено много и времени, и денег на подключение ее к канализации.

Ступенчаная ванна

Выбор умывальника тоже неоднозначен: тюльпан экономит место вдоль стены, а широкий и узкий – поперек помещения. То есть, тюльпан хорошо придется в поз. Б и В на первом по тексту рисунке (квадратные), а «корытце» – в поз. Д (узкую и длинную). В остальных случаях – смотря по исполнению и размерам прибора. Тут рекомендация – не ограничиваться интернетом, походить по магазинам, посмотреть и замерить на месте.

Еще об умывальнике: чаще всего именно на нем удается выгадать дополнительное пространство. Довольно узкое «корытце», чтобы избежать разбрызгивания, нужно выбирать с изливом на углу и округлой чашей.

Вентиляция

Вентиляция в санузле совмещенного типа должна быть усиленной по причинам, описанным выше. Если средства позволяют – приобретите вентилятор-робот, срабатывающий по температуре и/или влажности. При покупке обращайте внимание прежде всего на производительность: исходя из того, что площадь типовых санузлов составляет 3 – 5 кв.м, она должна быть не менее 2500 л/час.

Лучшую производительность при той же потребляемой мощности и меньший уровень шума дают низкооборотные вентиляторы с саблевидными лопастями, но их диаметр больше, так что придется в месте установки уширять вентиляционный короб. Если короб открытый подвесной, это проще сделать, поставив вентилятор на его торец.

Для вентиляции нужен и приток воздуха. Здесь два варианта:

• Внизу двери устроить вентиляционную решетку. Достаточно трудоемко, требует тщательного оформления. Кроме того, во многих хрущевках дверь санузла выходит в прихожую, и в санузел пойдет холодный воздух.
• При замене канализации заложить в проем, ведущий на кухню, отрезок трубы 32-40 мм. Всем бы хорошо, но в санузел может потянуть кухонным чадом.

Дизайн и материалы

Эстетика

Расширение видимого объема зеркалами

Поскольку дизайн ванной не привязан так к физиологии, желательно «подтянуть» его к дизайну туалета (см. статью о ремонте туалета). Вариант – разделение объема ширмой, но в и так маленьком помещении это не очень привлекательно. Еще вариант, дорогой, но эстетически великолепный – визуально увеличить объем помещения. Этого легко добиться с помощью облицовки зеркальной плиткой, см. рис. Лучшая и самая дорогая плитка – акриловая.

Функциональность

Функциональный дизайн интерьера совмещенного санузла исходит из принципа зональности: умывальная, отхожая и купальная зоны. Расположение зон может быть линейным (рисунки в предыдущих разделах) и радиальным, см. рис. справа. Первое рекомендуется для помещений вытянутых; второе – для приблизительно квадратных, но в конечном итоге это дело вашего вкуса.

При линейном зонировании зоны предпочтительно располагать в порядке частоты пользования: ближе ко входу умывальник, затем унитаз и ванна. Но это означает усложнение и удорожание работ, так как придется утапливать в пол крестовину и тянуть к унитазу 100-мм трубу.

Радиально зонированный дизайн санузла

В любом случае варианты дизайна нужно по мере разработки непрерывно сверять на предмет разводки коммуникаций. Красота несказанная и удобства необыкновенные могут вылиться в чудовищную «каракатицу» из цельного паяного пропилена, которую упрятать в стены окажется невозможно.

Материалы

Материалы для совмещенного санузла нужно выбирать исходя из критериев качества для ванной (см. статью о ее ремонте). Сэкономить не получится, так как в совмещенном санузле условия их работы еще сложнее.

Технические нюансы

Здесь следует исходить из уже указанного: «лохань» пола должна держать двойной разлив, а в воздухе присутствует удвоенное количество водяного пара и примесей. Поэтому придется совмещать самое надежное из применяемого в отдельных ванной и туалете. Коснемся лишь моментов, отличающихся от ремонта раздельного санузла.

Пол

Стяжку пола лучше делать наливной комбинированной: грубый вязкий наливной пол на цементной основе и по нему – жидкий пластиковый утепляющий. Цементно-песчаная стяжка для ванной окажется слишком толстой.

Удешевить (но и усложнить) работу можно, подняв порог двери рядом уложенных плашмя кирпичей. Чтобы не спотыкаться, наружу можно вывести небольшой (25 см в ширину хватит) пандус, но это означает, кроме переделки двери с косяком, и работы по полу в коридоре или прихожей. Но в случае, когда ремонт санузла проводится в порядке общего ремонта, это оптимальный вариант: работы добавляется немного, а пол в санузле можно делать как угодно.

Коммуникации

И линейный, и радиальный функциональный дизайн дают возможность пустить гидравлические коммуникации пучком под стеной, прикрыв откосом, как в отдельной ванной. Что же касается электрики, то здесь никакие послабления, как в отдельном туалете, недопустимы: выключатель и розетки только снаружи; светильники и вентилятор – влагозащищенные.

Стены и потолок

Здесь также следует отказаться от подходящего для отдельного туалета влагостойкого гипсокартона (не настолько он влагостойкий; гипс есть гипс) и рассматривать лишь варианты облицовки плиткой и отделки потолка цельными досками ламината без обрешетки. Утепление – стекломагнезитовыми плитами, также без обрешетки; они достаточно прочны для укладки на клей.

Сантехшкаф

Совмещенный шкаф в санузле

Для него также скорее всего места не найдется, и придется лишь прикрыть нишу стояка съемным щитом из пластиковой вагонки. Поэтому при проектировании разводки труб старайтесь как можно большее упрятать в нишу.

Как-то вывернуться можно, но далеко не всегда, с помощью линейно-зонального дизайна: оставив на месте унитаз (возможно, подвесной) шкаф протягиваем до умывальника, совмещая технический с туалетным, см. рисунок.

Вывод

За самостоятельный ремонт совмещенного санузла следует приниматься, хорошенько все продумав, обладая твердыми профессиональными навыками и рабочей смекалкой. Особое внимание нужно уделить эргономике и разводке коммуникаций. Выбор сантехнических приборов нужно производить прежде всего по их функциональности: эстетическим изыскам в совмещенном санузле разгуляться негде.

Видео: пример ремонта совмещенного санузла

Содержание

1. Этапы ремонта
2. Унитаз
3. Дизайн
4. Материалы
5. Замена канализации
6. Зачистка помещения
7. Прокладка коммуникаций
8. Ремонт пола
9. Ремонт стен и потолка
10. Отделка пола
11. Установка унитаза
12. Все такое прочее
13. Замена двери
14. Косметический ремонт
15. Туалет с рукомойником в хрущевке
16. Видео: пример ремонта туалета
> Обсуждение

Ремонт туалета своими руками не относится к числу особо сложных работ – сочетание температуры и влажности в туалетной комнате редко выходит за пределы обычного для жилых помещений. Нужно только помнить, что туалет – помещение исключительно функциональное, и все в нем должно быть подчинено вполне определенной цели: обеспечить наилучшее функционирование гладкой мускулатуры выделительных органов.

Отсюда вовсе не следует, что речь пойдет о вещах неудобосказуемых. Наоборот, мы опишем, как сделать недорогой ремонт туалета, превратив его при этом в помещение уютное, удобное и умиротворяющее. Еще Гален с Авиценной писали, что ради здоровья и долголетия отправлять естественные потребности следует в добром расположении духа и с удовольствием. Современная медицина полностью подтверждает их выводы.

Этапы ремонта

Пошаговый ремонт туалета включает в себя следующие этапы работ:

1. выбор типа, места и способа установки унитаза;
2. разработка дизайна;
3. подбор и закупка материалов;
4. замена стояка и квартирных канализационных труб;
5. зачистка пола, стен, потолка;
6. прокладка коммуникаций;
7. ремонт пола;
8. устройство сантехнического шкафа;
9. ремонт стен и потолка;
10. отделка пола;
11. установка унитаза;
12. монтаж освещения, вентиляции, умывальника, писсуара, биде;
13. отделка стен, саншкафа, потолка;
14. установка бойлера;
15. замена двери.

Ремонт, не предусматривающий замены сантехники и сложных строительных работ (косметический) гораздо проще и будет описан в отдельном разделе. А теперь рассмотрим по этапам, как сделать ремонт в туалете.

Унитаз

Ради него, собственно, туалет и создан. При выборе этого прибора следует прежде всего подумать: а не поставить ли подвесной унитаз?

Встроенные в стену смеситель, излив умывальника и рассеиватель душа не более чем дань моде. Их техническая и экономическая целесообразность, мягко говоря, весьма и весьма сомнительны: малейшая неисправность равнозначна прорыву, отсюда непомерная дороговизна приборов при меньшей в разы их надежности. В некоторых странах строительные нормы уже прямо их запрещают.

Но унитаз – совсем другое дело. Пол вокруг его постамента, и особенно закуток под отводом убрать начисто трудно, а если взять там мазок и отдать на анализ в СЭС… слабонервных просят воздержаться от просмотра.

Под подвесным же унитазом – ровный, удобный для уборки пол. Нишу в стене для него в типовом нашем доме не сделаешь – толщины стены не хватит – но в любом туалете кронштейн для подвеса и смывной бачок очень просто прикрываются сантехническим шкафчиком, не позволяющим накапливаться в закоулках загрязнениям. И ремонт маленького туалета в таком случае попутно решает еще одну важную санитарно-гигиеническую проблему, о которой будет сказано в своем месте.

Дизайн

Требования к дизайну туалета исходя из потребностей физиологии обоснованы огромной массой материала, от трудов изучающих стойбища первобытных людей археологов до новейших исследований в области молекулярной биологии. В основе простой факт: биологическая эволюция идет черепашьими темпами сравнительно с развитием цивилизации и физиологически мы такие же, как и наши далекие пращуры в шкурах и с суковатым дубьём в руках-крюках.

Не вдаваясь в подробности, небезынтересные для не склонных к ханжеству читателей, но требующие много места для описания, приведем итог:

• Мелкие детали, особенно пестрые, неприемлемы: они создают подсознательное ощущение тревоги, сбивающее работу кишечника.
• Также следует избегать ярких, насыщеннных и кричащих тонов в цветовой гамме; предпочтительны тона пастельные.
• Общий тон должен «холоднеть» снизу вверх, теряя в то же время сочность.
• Цельные вертикальные плоскости, создающие впечатление открытого пространства, также нежелательны.
• Стены следует разбить по вертикали на два участка: от пола до уровня глаз или подбородка сидельца и выше – до потолка.
• Плотные нависающие над головой плоскости тоже плохо влияют на физиологию.

Примечание: пастельные цвета хороши и тем, что неизбежное в туалете изменение тона окраски (см. далее) у них не так заметно.

Исходя из этого, физиологически оправданный цветодизайн туалета выглядит примерно так:

1. Пол – достаточно темный, желтоватый, коричневатый или сероватый.
2. Стены на высоту 90-120 см (3-4 ряда плитки 30х30см) – ненасыщенный красно-коричневый с крапинами или очень светло-серый тоже с крапинами.
3. Стены выше и до потолка – бежевые, горчичные, кремовые и т.п. Можно с плоским рельефом или блеклым размытым рисунком.
4. Потолок – бледно-голубой, бледно-кремовый или жемчужно-серый.

Материалы

При выборе материалов для ремонта туалета нужно учесть следующее:

• Много на пол в туалете проливается в исключительных случаях, но то, что проливается даже в ничтожных количествах, насыщено БАВ (биологически активными веществами) и весьма активными химическими соединениями.
• В воздух в туалете испаряется по сравнению с ванной немного, но большую часть испарений составляют химически активные, сильно и неприятно пахнущие вещества: аммиак, ненасыщенные и циклические углеводороды и пр.

Подобные обстоятельства накладывают определенные ограничения на подбор материалов:

1. От любого дерева и продуктов на его основе (МДФ, ламинат) следует отказаться – они пористые и органические. То, что мелкие брызги от ребенка-несмышленыша или крепко подгулявшего гостя сразу впитываются, хорошо только на первый взгляд. На самом же деле приятный на ощупь и радующий глаз тиковый, тисовый или пробковый пол быстро станет раем для микробов. На потолок не брызгают, но испарения поднимаются прежде всего к нему.
2. Также нежелательна кафельная плитка на основе обычных силикатов (не белая с изнанки). Химически она нейтральна, но микропор в ней немало, и запахи она вбирает и держит в себе хорошо. Придется чаще пользоваться дезодорантом, а он и денег стоит, и не является естественной составной частью воздуха.
3. К моющимся обоям ПВХ нужно относиться осторожно, из-за наполнителя. Он тоже может впитывать летучие соединения. Покупать следует или сертифицированные, или от проверенного производителя.
4. Обычная стяжка для пола также нежелательна, даже с добавкой полимерной эмульсии: ее коэффициент влагопоглощения может достигать 0,4% по объему. Для ванной это более чем хорошо, но в туалете на пол попадает не вода с небольшой примесью ароматного шампуня.
5. Подвесной потолок армстронг исключается: он высокопористый да еще и производится из химически нестойкой органики – отходов бумажного производства.
6. Любые бумажные обои, кто бы как бы их ни модифицировал – по той же причине.
7. Любые краски с органическими пигментом и наполнителем: от ничтожнейших миазмов очень скоро желтеют, сереют и приобретают совершенно мерзкий вид.
8. Пенопластовые потолочные панели – по той же причине.

Рекомендовать же для ремонта туалета можно следующее:

• На облицовку – керамогранит. Плотный, химически стойкий и прочный материал чуть дороже кафеля. И процент производственного брака у него куда ниже, чем у недорогого кафеля, так что в целом выходит и дешевле.
• Кафель – фаянсовый или другой на основе каолина (белый с изнанки и с блестящим мелкозернистым изломом).
• Краски – на минеральном пигменте и наполнителе из мраморной муки (микрокальцита). Несколько хуже с наполнителем из доломитовой муки, но при умелой покраске лет на 7-10 их тоже хватает.
• Моющиеся обои – их полипропилена, полиэстера или пеноплена.
• Гипсокартон – только влагостойкий, зеленого цвета.
• Профили для гипсокартона – оцинкованные или алюминиевые.
• Штукатурка – любая, но с обязательной пропиткой при помощи валика после застывания грунтовкой по бетону глубокого проникновения.
• Гидроизоляция – акваизол или полиэстер.
• Стяжка пола – наливная на цементной основе базовая и жидкая полимерная финишная.

Примечание: наливные полы были придуманы прежде всего для туалетов, как замена никуда в них не годной цементно-песчаной стяжки. Стоят они недешево, но на туалет и расход мал. Если же учесть подсыпку, отборный песок, арматуру, маяки, инструмент для бетонной стяжки, но на малой площади наливной пол выходит даже дешевле.

Замена канализации

Замена канализации в квартире – работа сложная и описана отдельно. Здесь лишь немного дополним: перед крестовиной в отвод из ванной и кухни желательно вставить тройник с патрубком 32 мм. При ремонте маленького туалета в панельном доме он очень даже пригодится, см. раздел об устройстве умывальника в туалете хрущевки.

Зачистка помещения

Зачистка туалета перед ремонтом проще, чем ванной, но здесь есть свои особенности:

1. Прежде чем сбивать плитку с пола, осмотрите внимательно крепления унитаза (предполагается, что вся сантехника снята сразу же). От их состояния во многом зависит трудоемкость работ по полу и затраты на них, см. раздел о ремонте пола.
2. И пол, и стены не нужно доковыривать до голой кладки, плиты или перекрытия: основная масса штукатурки и стяжка в туалетах, как правило, не портятся даже в сырых блочных хрущевках.
3. Плитку сбивать можно начерно, не зачищая пол до гладкой поверхности: при наливной стяжке мелкие неровности несущественны.
4. Краску и верхний слой штукатурки с потолка и стен пыльно, но легко счищать дрелью к круглой металлической щеткой. При некотором навыке потом можно сразу красить, клеить плитку и обои.
5. Навык зачистки щеткой вырабатывается довольно быстро, так что зачистку лучше начинать с поверхностей, прикрываемых в дальнейшем сантехшкафом: там огрехи скроются навсегда.
6. По окончании зачистки стены и потолок нужно пропылесосить и валиком обработать грунтовкой глубокого проникновения по бетону. Пока будете возиться с полом, стены и потолок будут полностью готовы к покраске, поклейке и облицовке.

Прокладка коммуникаций

Если производится ремонт туалета в хрущевке, то относительно гидравлики и канализации выбора нет: остаются там, где были. Минирукомойник (о котором речь впереди) особых хлопот не требует.

В случае, когда площадь помещения позволяет установить дополнительные санитарно-гигиенические устройства, то трубы к ним придется прятать в стены, иначе они испортят весь вид. Технология укладки такая же, как и в ванной: цельный паяный пропилен на цельнопропиленовых фитингах в штробах. По окончании монтажа штробы запениваются. Есть две особенности, как американцы говорят, хорошая и плохая:

• Заштукатуривать штробы в стенах не стоит: прекрасно заклеятся плиткой.
• Упрятывать трубы в пол или пускать их пучком по углам, прикрывая откосами, нельзя: первое создаст места накопления миазмов, а второе, кроме того, будет бросаться в глаза и заметно уменьшит площадь пола, которая и так не избыточна. Так что перфоратором с долотом по бетону потрудиться придется на славу.

Что же касается электропроводки, то реальной опасности поражения электротоком при исправных электроприборах, как в ванной, в туалете нет. Поэтому выключатель можно поставить внутри: неприятно, когда в тесной глухой комнатушке кто-то случайно или из озорства выключит свет.

Совет: не поленитесь проложить гофр с проводами 0,5-0,7 кв.мм от светильника к вентиляционной отдушине. Вентилятор в туалете, включающийся заодно с лампочками – это удобно и практично.

Примечание: с точки зрения физиологии лучший спектр освещения дают ксеноновые, криптоновые или фреоновые лампы накаливания либо энергосберегающие лампы (экономки) с трехслойным люминофором и цветовой температурой 4200 К. Последние, впрочем, смысла не имеют: больно дороги, а свет в туалете включается эпизодически.

Ремонт пола

[warning]Важно: как и в ванной, пол в туалете должен быть «корытом» на 20-30 мм ниже пола в квартире. Это необходимо, чтобы успеть предотвратить тотальное затопление при заливании. В расчетах толщины пола следует учитывать данное обстоятельство.[/warning]

Если вы твердо намерены полностью переделать пол туалета традиционным способом, то рекомендуем почитать статьи о ремонте ванной. Но учтите: в туалете новейшие достижения напольных технологий при внешней дороговизне оказываются дешевле и проще исконных. На всякий случай подскажем:

Болт с анкерной пластиной

1. Маяк под стяжку понадобится всего один, и от него придется отпилить на два куска по размеру длинных стен.
2. Маяки эти устанавливайте с отступом от стен в 15-20 см.
3. Правило и полутер скорее всего придется обрезать: их ширина (1 м) меньше, чем ширина большинства типовых туалетов 0,6-0,8 м.
4. В качестве подсыпки под стяжку можно использовать керамзит.
5. На новые болты для унитаза заранее наварите анкерные пластины от 50х50 до 70х70 мм, как показано на рисунке справа.
6. Болты устанавливайте на базовый пол прежде всего, еще до подсыпки.
7. Сразу же наденьте на них шаблон, чтобы не сбить при работе; шаблон остается замоноличенным.

Примечание: шаблон снимается с нового унитаза на бумагу и наклеивается на кусок тонкой фанеры; затем под болты сквозь бумагу сверлятся или вырезаются отверстия.

Проще же и дешевле всего пол в туалете ремонтируется наливным способом: укладываем акваизол с нахлестом на стены в 10-15 см, формируем базовый пол из смеси на цементной основе толщиной 20-30 мм; затем – финишный наливной пол толщиной 15-20 мм из полимерного компаунда. Учтите только, что базовая смесь «наливная» лишь условно: сама по себе она не растекается. Поэтому формируется композитный наливной пол следующим образом:

• Базовый компаунд замешиваем специальной насадкой для дрели – миксером, поз. 1 на рисунке – в ведре 10-20 л. Специальная строительная емкость недешева, а в тазике качественной смеси не получится.
• Смесь вываливаем на середину пола и сгоном (поз. 2) грубо разравниваем.
• Игольчатым валиком (поз. 3) прокатываем смесь.
• По застывании через сутки заливаем жидким полимерным составом; замешивается он так же.

Инструмент для наливного пола

Примечание: начиная с момента слияния компонент, смесь пригодна для работы в течение 30 мин. Поэтому все операции нужно производить быстро. Чем быстрее, тем качественнее получится пол.

Об инструменте

Как видим, наливной пол формируется специальным инструментом. Надо полагать, не дешевым.

Верно, куда как не дешевым. Комплект обойдется более чем в 1000 руб, а то и во все 1700. Поэтому попробуем разобраться, как бы его упростить, удешевить и усамоделить.

Во-первых, миксер. Если вы можете самостоятельно изготовить показанную на рисунке конструкцию (диаметр микширующего наконечника – примерно 100 мм), то хорошо. Иначе – готовьте этак рубликов 400: суррогаты из проволоки как для бетона, покупные или самодельные, хорошего перемешивания быстро не дают, и через полгода-год пол начинает портиться.

Во-вторых, сгон. Здесь проще: рейка или кусок уголка, полоска плотной резины толщиной 6-8 мм, ручка как у швабры – и готово.

В-третьих, валик. Он, как видно, не такой, как для накалывания гипсокартона под смачивание перед изгибанием, а другой: с толстыми тупыми пластиковыми иглами. Для туалета годится самый дешевый вариант: 200 мм, иглы – 14 мм, бюгель (держак-ось из прутка) – 6 мм. Но и такая незамысловатая штукенция стоит не менее 250 руб.

Как замену валику на малых площадях мастера-самодельщики успешно используют самоделку, в просторечии именуемую протычкой или дырявкой (поз. 4 на рисунке). Как устроена – понятно: дощечка, гвозди, палка. Шлеп, шлеп, шлеп – и готово.

Сантехшкаф

Сантехнический шкаф – это загородка за унитазом, прикрывающая нишу со стояком, стояки холодной и горячей воды, квартирные запорные вентили и водяные счетчики. Понятное дело, что составляющие ее панели должны быть легкосъемными для доступа к гидроарматуре. Напротив запорных вентилей и счетчиков воды вообще необходимо окно: при аварии вентили нужно быстро и без помех перекрыть, а закрытые счетчики вызовут нарекания инспекторов водоканала; возможно – с санкциями. Кроме того, шкаф должен позволять подвесить бойлер: в туалете сзади под потолком он как раз ничему не мешает, войдет 80 и даже 100-литровый, а стояк за ним – цельный и ремонта требует раз в 10 лет и то не каждое десятилетие.

Сантехшкаф, подвесной унитаз и самодельный умывальник в хрущевке

Узел проблем решается, если сантешкаф не доводить до потолка, а выполнить в виде тумбы, начинающейся сразу за унитазом (см. рис; он нам и далее понадобится). Если бачок с кнопкой, она выводится вверх; рычаг – вперед. На полочке удобно размещаются бутылочки и флаконы, и еще кое-что.

Понадобятся для устройства такого шкафа-тумбочки всего три куска уголка или любого из профилей под обрешетку: CD, UD и пара обрезков водостойкого гипсокартона. На гипсокартон наклеивается та же плитка, что и на стены и тем же способом.

Ремонт стен и потолка

О нем, если помещение сухое, уже сказано. Если сырое, с трещинами, мокрецом и плесенью – капитальный ремонт по всем правилам, но это отдельный большой вопрос.

Отделка пола

Здесь, помимо уже упомянутых каолинового кафеля и керамогранита отличный вариант – мармолеум. Хотя в его структуру и входит пробка, но в целом это материал бактерицидный. Есть у него и еще одно немаловажное достоинство: придавленный унитазом, он не пустит ржавчину вниз по крепежным шпилькам, их при необходимости легко можно будет вывернуть из гнезд (см. далее) и заменить; устраивать же крепление унитаза, чтобы не возиться с вымериванием, можно прямо сквозь мармолеум.

Другой интересный вариант: оставить верхний, полимерный слой наливного пола как есть, ничем не прикрывая. Получим теплую, чуть пружинящую под ногами поверхность желтоватого или сероватого цвета с разводами, хорошо подходящую по физиологии.

Установка унитаза

Рекомендуемая медиками, опять же из физиологических соображений, высота посадочной плоскости над полом – 40 см. Но это усредненный показатель, а вообще-то по физиологии нужно, чтобы колени сидящего были чуть приподняты. В семье малорослой или наоборот, богатырской, высота сиденья может быть другой. Высоту напольного унитаза можно сделать больше, подложив под него пластину. Высота сиденья повесного унитаза может быть любой в разумных пределах. Способы установки и крепления и в том и в другом случае также различаются.

Напольный унитаз

Здесь вариантов два. Первый – уже описанные замоноличенные в пол болты с заранее одетым на них шаблоном. С анкерными пластинами такое крепление будет крепко держаться и в наливном полу общей толщиной 40-60 мм. Но это вариант для твердокаменных педантов-ортодоксов: проржавеют ведь рано или поздно, и тогда – пол долби.

Второй вариант куда привлекательнее: анкерные шпильки с металлическими цангами 100-120 мм. Сверлить отверстия под них можно сквозь чистовой настил, а под мармолеумом они не проржавеют. Заржавленную сверху шпильку выворачивают штатным воротком или газовым ключом, причем снимать унитаз не нужно – ведь можно менять по очереди.

Подвесной унитаз

Кронштейн для подвесного унитаза

Здесь также два варианта, но отличаются они уже тем, хотим мы трогать пол или нет. В первом случае используется сварная рама из двух угольников с поперечиной, см. рис. Размер уголка – 60 мм. Раму либо замоноличивают в стяжку пола (это возможно лишь при наливном поле; бетонная стяжка слишком хрупка), либо прикрепляют к нему анкерными шпильками, как уже описано.

По второму способу две П-образные рамы из такого же уголка прикрепляют анкерными шпильками к стенам (см. рис. с сантехническим шкафом), и к ним подвешивают унитаз. Обратите внимание на укосины из прутка 16-20 мм; они выделены на рисунке красным. Без них обойтись невозможно: при таком способе подвески поперечные балки работают на кручение, чего «не любит» ни уголок, ни швеллер, ни профтруба. Без укосин унитаз спустя некоторое время начнет опускать нос, и поправить будет трудно.

К раме укосины привариваются, а свободными концами (их лучше загнуть Г-образно в горизонтальной плоскости) упираются в стену.

Видео: ремонт туалета с монтажом подвесной инсталляции

Все такое прочее

Установка прочих сантехприборов, бойлера, поклейка плитки на стену и обоев особенностей не имеют. Потолок желательно просто покрасить: дешево и сердито. Конечно, гипсокартонный потолок в туалете не возбраняется, даже многоуровневый со светодиодной подсветкой, но делается он так же, как и в других помещениях, с одной лишь разницей: гипсокартон – влагостойкий, зеленый.

Замена двери

Здесь самый дешевый и простой вариант: заказать с доставкой и установкой. Фирм много, подавляющее большинство представлены в интернете, цены на двери для туалета и ванной дешевле любого варианта самостоятельного исполнения (И все-таки на случай установки своими руками – читайте здесь).

Если же «замена» понимается как снять, покрасить и снова поставить, то помните: красить нужно только в горизонтальном положении, иначе без потеков не обойдется. Краска – такая же, как и прочие для туалета. Белила, в порядке предпочтения – титановые, свинцовые (не опасайтесь, это не свободный свинец, они не ядовиты), цинковые. Последние от следов аммиака в воздухе через 3-4 года желтеют; титановые практически вечны.

Косметический ремонт

Косметический ремонт туалета предполагает, что дело ограничивается отделкой и покраской, а все сантехприборы остаются на местах. Отделка стен и потолка в таком случае не отличается от уже описанной, а с полом обходимся проще:

• Снимаем плинтус.
• Периметр комнаты и окружность стояка (или контур крестовины, если она полуутоплена в пол, герметизируем силиконом.
• Вариант 1: на пол прямо по прежней плитке наливаем жидкий полимерный наливной пол слоем в 10-15 мм. Расчет объема – по площади помещения.
• Вариант 2: стелим мармолеум, сняв предварительно унитаз. Дешевле, и можно заменить проржавевшие крепления. При исправных креплениях на листе мармолеума в местах под болты делаем крестообразные надрезы (так не нужно вымерять с ювелирной точностью), а после настила излишки отрезаются монтажным ножом.
• Ставим на место плинтус – готово.

Туалет ДО и ПОСЛЕ косметического ремонта без замены коммуникаций

Туалет с рукомойником в хрущевке

Посмотрите еще раз на рисунок с сантехшкафом. Да, там есть маленький рукомойник, и сразу вымыть руки можно тут же. Но где такой взять? В железнодорожных вагонах и то побольше стоят… Сделать самому:

1. Излив – готовый, гусем, с возможно меньшим выносом.
2. Раковина – пластиковая многоразовая глубокая миска с узким донышком и отогнутым вниз верхним краем. Выбор богатый, цены недорогие.
3. Подвод воды – металлопластиковыми трубками-хенками, как в мойку на кухне от тройников на трубах.
4. Отвод – гофр 32 мм в тройник на отводе от ванны с кухней (вот для чего он нужен!).
5. Сифон – за счет изгиба гофра.

Альтернатива – миниатюрная раковина. Но её придется поискать.

А как из миски получается раковина? Во-первых, в центре донца миски сверлим 4 отверстия по 4 мм, вписанных в окружность диаметром 30 мм; это будет сетка. Затем вырезаем из фанеры 12-18 мм круглую бобышку: внешний диаметр – по диаметру донца миски без учета буртика; внутренний – 35 мм. Бобышку пропитываем ПВА эмульсией. Потом приклеиваем бобышку АКВАРИУМНЫМ силиконовым клеем к донцу миски и тем же силиконом вклеиваем в нее гофр.

Теперь остается вырезать в полке саншкафа циркульным сверлом по камню (шкаф уже облицован плиткой) отверстия под миску диаметром по верхнему диаметру чаши; тогда она отогнутым краем ляжет на полку, и под излив. Главное – не прогадать с разметкой: вода должна литься чуть в стороне от самого центра раковины-миски, чтобы не разбрызгивалась на сетке.

И, наконец, закрепляем мини-раковину силиконом, теперь уже можно более дешевым строительным. Заводим гофр в патрубок канализации, герметизируем тем же силиконом. В шкафу надеваем на хенки излива крепежную гайку, выводим их наружу, прикрепляем к штуцерам излива, вставляем его на место, закрепляем гайкой – мини-рукомойник готов.

Примечание: не приклеивайте бобышку строительным силиконом или суперклеем (цианоакрилатным клеем). Первый недостаточно прочен, а стык на втором через полгода-год развалится.

Итог

Самостоятельный ремонт туалета может выполнить среднего уровня домашний мастер. Помимо существенной экономии денег, это даст опыт, с которым можно приниматься за куда более серьезный ремонт ванной.

Видео: пример ремонта туалета