Содержание

1. Видео: изготовление пуфика с каретной стяжкой
2. Пуфик или что?
3. Мягкий
4. «Жесткие» пуфы
5. В заключение
> Обсуждение

Пуф издавна востребованный предмет мебели. Благодаря своей геометрически простой форме пуфик отнимает минимум полезной площади помещения и в то же время приемлет любой декор и отделку, органически вписываясь в любой интерьер. Как деталь интерьера пуф уместен и в просторных апартаментах, и в тесной бюджетной квартирке. Как вспомогательный (утилитарный) элемент меблировки пуф удобен и тем, что может служить хранилищем мелких предметов, которые необходимо держать под рукой, а материал для найдется практически в любом подручном хламе, см. далее.

Оригинальные самодельные пуфы

В этой статье рассказывается, как сделать пуфик своими руками. Цены на простые пуфы эконом-класса в общем не пугают, но удовлетворение от продуктивной самостоятельной работы в деньгах не выразимо. Как и сознание того, что ты все-таки можешь сам изготовить нужную вещь, не уступающую фабричной и теперь можно попробовать взяться за работу посложнее. Если это мебель или иные столярные и/или швейные изделия, то пуфик самая подходящая в данном случае начальная ступень. Что же касается представительных интерьерных пуфов в гостиную или спальню, то разница в цене покупного и стоимости материалов для равноценного ему самодельного может достигать 6 или даже 15 раз, см. напр. видео:

Видео: изготовление пуфика с каретной стяжкой

Пуфик или что?

Определимся вначале с рамками темы сегодняшней статьи. Любые изделия относятся к тому или иному виду в своем классе не проформы ради и не только по функциональному назначению, но и по технологии изготовления; мы же задаемся целью сделать свой пуфик возможно более просто и недорого.

Отличия пуфов от банкеток и табуретов

Самые слабые места корпусной мебели – узлы соединения ножек с несущей основой, поэтому интерьерные пуфы делаются или вовсе без ножек (поз. 1 на рис.), или с невидимыми мебельными ножками-кнопками. Утилитарный пуф для помещений с не всегда идеально чистым полом приподнят на ножках, но так, чтобы они не выступали за его контур в плане и не бросались в глаза при взгляде с высоты человеческого роста, поз. 2. Если же ножки выходят за контур собственно сиденья, то это уже не пуф, а банкетка, поз. 3. Если же обозрима и несущая конструкция изделия такого рода, то получается мягкий табурет, поз. 4.

Примечание: мебельная ножка-кнопка это гвоздь 1х15 с вогнутой на вершине пластиковой шляпкой диаметром 20 мм и высотой 5 мм. Ножками-кнопками комплектуется бюджетная/эконом корпусная мебель или по умолчанию заказная под самосборку.

Круглый или квадратный?

Сиденье пуфика всегда мягкое, или весь он мягкий бескаркасный, оттого и название. Круглый пуфик чаще всего классический интерьерный, чтобы не цепляться за углы ногами и сидя можно было поворачиваться во все стороны. Утилитарные пуфы часто делают квадратными – так к ящику-основе гораздо легче пристроить и откидную, и съемную крышку.

Примечание: прямоугольные пуфики вытянутыми в длину не делают, т.к. от этого теряется одно из главных достоинств пуфа – компактность. При соотношении длин сторон сиденья прим. до 1:2 отнимаемая полезная площадь все еще равна квадрату большей стороны. При дальнейшем «растяжении» сиденья она возрастает уже медленнее, но это получается опять-таки банкетка или скамья.

Размеры

Поскольку пуф нужнее всего в тесном помещении, где на нем надо вертеться, не вставая, его размеры меньше типовых для прочих видов седалищ. Типичные размеры пуфа для взрослых – высота 350 мм, а диаметр сиденья или сторона его квадрата 300 мм. Ребенок на пуфе не только вертится, но и ерзает, поэтому детский пуфик делают с сиденьем таким же в плане. Возможно, уменьшенным до D(220…250) или (220…250)х(220…250); стороны равны по длине. Однако высота пуфа ребенку нужна меньше, 180…250 мм, смотря по его росту, но в иной пропорции. Если высота взрослого пуфа составляет прим. 1/5 среднего роста человека, то детский пуф нужно делать несколько выше, ок. 1/4 – 1/3,5 роста ребенка. Так необходимо «на вырост», в противном случае нужно будет или делать новый пуфик где-то раз в полгода, или возможны аномалии формирования опорно-двигательного аппарата ребенка.

Мягкий

Мягкие интерьерные пуфы без ножек называют еще будуарными, хотя правильнее было бы именовать их гаремными – первые пуфы доставили в Европу рыцари-крестоносцы. Холеные гаремные сирены расхаживали по своим, недоступным для посторонних узилищам в легчайшем неглиже или вовсе в чем мама родила. В жарком климате без кондиционера воздуха прикосновение самыми нежными частями тела к твердым поверхностям и ребрам корпусной мебели их крайне раздражало, а на зов владельца и повелителя полагалось идти в безоблачном настроении.

Классический будуарный пуф это небольшой мешок из отборной джутовой мешковины с плотно вложенным в него до дна деревянным кружком, подкрепленный изнутри обручами и вертикальными нашивками из китового уса. Затем в контейнер-основу спиральными прядями укладывали тщательно очищенный и расчесанный конский волос, также плотно его уминая. После этого горловину мешка зашивали и пришивали к ней подушечку из верблюжьей шерсти. Далее на заготовку натягивали шелковый, парчовый или муслиновый декоративный чехол с украшениями. Ватную подбивку не делали, она быстро пропитывалась потом и загнивала. Служили пуфы такой конструкции недолго, то тогдашних (да и теперешних) восточных владык это ничуть не занимало.

Настоящий будуарный

Круглый мягкий пуфик, по удобству лучший и гораздо более долговечный, чем классический будуарный, можно сделать из современных материалов по схеме на рис. справа. К сожалению, для квадратного пуфа она непригодна – и чехол, и обивка поползут по углами. Собирается стопа-основа на ПВА: он дает клеевой слой, сохраняющий эластичность долгие годы. В настоящее время букинисты повсеместно применяют ПВА для реставрации книг, а они публика на что уж придирчивая и дотошная.

Техткань на прокладки между слоями поролона нужна обязательно натуральная: лучше всего джутовая рогожа или пеньковая мешковина; льняной холст клеится и держится на месте плоховато, скользкий. Синтетика, напр. пропиленовая рогожа, не годится – ПВА ее плохо держит, и силикон и клеи на органических растворителях разъедают поролон. По окончании склейки основы она обтягивается той же техтканью; можно просто плотно натянуть цилиндрический рукав с вшитым днищем. Поверх черновой обтяжки надевается или набрасывается декоративная накидка – готово.

Устройство круглого мягкого интерьерного пуфа

Главное при изготовлении такого пуфа – правильно выбрать поролон (цифры марок на рис. обозначают его плотность в г/куб. дм). Образец материала в магазине сжимают пальцами до упора. Если их резко разжать, хороший мебельный поролон «отстреливает» мгновенно, буквально не отрываясь от их подушечек. Если поролон выпрямляется быстро, без остаточной вмятины, на заметно на глаз, он годится в наполнители каркасной мебели, но не в нашем случае. А технический поролон распрямляется вовсе медленно, и на нем еще довольно долго (несколько секунд и даже минут) остается впадина.

Примечание: в продаже иногда встречается мебельный поролон плотностью до 60 и даже 85. На нижние слои основы круглого мягкого пуфа он подойдет еще лучше; верхние остаются такими же, плотностью 25 и 35.

«Полумягкий»

Крепким мужчинам или дородным матронам садиться на «настоящий бударный» пуфик в современном исполнении все же не рекомендуется. Вообще-то восточные феи в старину ценились по пышности телосложения (буквально, на невольничьих рынках), но китовый ус для усиления конструкции в настоящее время недоступен ввиду полного запрета китобойного промысла, а полноценного его заменителя большая химия пока не предлагает. Поэтому интерьерный пуф для корпулентных тяжеловесных седоков лучше делать также бескаркасным, но «полумягким» из стопы автопокрышек необходимой высоты (см. выше). Одинарный пуфик из шины от малолитражки или скутера более подойдет ребенку, см. далее.

Технология изготовления «взрослого» пуфика из шин несложна:

1. Шины скрепляются в стопу болтами;
2. Из фанеры 8-12 мм вырезаются круглые основа сиденья и днище такого диаметра, чтобы ложились с прихватом в 2-3 см на перегиб борта шины, см. рис. справа;
   

   Укладка основания сиденья на заготовку пуфика из шины

3. Фанерные кругляши крепятся наверху и внизу стопы термоклеем из клеевого пистолета и дополнительно саморезами по дереву;
4. На середины сторон с протекторами (боковины) шин наносятся полоски клея 88 или монтажного Момента;
5. Стопа оборачивается синтепоном толщиной 20-30 мм;
6. На основу сиденья наклеивается ПВА круг из мебельного поролона плотностью 25-35 и диаметром на 4-6 см больше основы;
7. На заготовку надевается (натягивается) черновой чехол из техткани такой же, как на мягкий пуф, см. выше;
8. Аналогично поверх чернового надевается или набрасывается декоративный чехол.

Выносливый из одной шины

Предыдущий образец пуфа долго не протянет, если его валять набок и катать, беситься на нем, тыкать в него игрушками – ну, кто обзавелся чудо-наследниками, те знают, на что они способны. Раз так, детский пуфик лучше делать из одной шины с черновой обшивкой повышенной износостойкости. Поставить его желательно на пластиковые винтовые ножки для кухонной мебели, см. рис. справа.

Пластиковые винтовые ножки для кухонной мебели

Они дешевые, но чудовищно прочные, а выворотить их не под силу иному взрослому – крепятся в 4-х точках. Дополнительное достоинство в данном качестве – большой предел регулировки по высоте, что решает проблему эргономичности пуфика «на вырост». Недостаток – проминают самый лучший линолеум с защитным слоем тоньше 0,6 мм, но линолеум на пол детской грамотные родители и не стелят.

Мастер-класс в картинках по изготовлению детского пуфика из шины с прочной выносливой черновой обшивкой веревочным повивом показан на рис.:

Как сделать прочный пуфик из автошины

Особенности работы следующие:

• Обвив только на качественном термоклее.
• Проклеивание при обвиве производится участками по 10-20 см.
• Каждый последующий участок веревки укладывается только по полном застывании клея под предыдущим.
• Свободный (ходовой) конец веревки (особенно при обвивке боковин) держат слегка натянутым, внизу слева на рис.
• Выдавив очередную порцию клея, веревку прижимают внатяг, не придавливая пальцами, иначе обмотка получится неровной.
• Уложив очередной кусок веревки на клеевую «колбаску», ее ходовой конец придерживают, не шевеля, пока клей не застынет.
• Законченную обмотку на заготовке пропитывают акриловым лаком (внизу справа на рис.) независимо от того, будет ли на нее надеваться декоративный чехол, т.к. только на клею обмотка долго не продержится – пойдет размочаливаться и отрываться.

Примечание: для «настоящего взрослого» пуфа из нескольких шин описанная технология, вопреки утверждению многих источников, мало пригодна – в провалах между ярусами стопы покрышек витки веревки трудно уложить ровно и вплотную друг к другу.

«Жесткие» пуфы

Пуфик на жесткой основе сделать несколько труднее, и материалов на него понадобится больше. Но у «жестких» пуфов есть определяющее для маленьких, тесных и подсобных помещений достоинство – внутренний объем пуфика может быть полезным.

Самые простые

В простейших вариантах утилитарного пуфа хранить все-таки ничего нельзя – предельно простая и дешевая технология не позволяет организовать в пуфике вместилище чего-либо. Зато такое седалище может обойтись вовсе даром, кроме материала накидки; впрочем, и ее можно сшить из наличных остатков.

Самый доступный материал основы в данном случае – порожние ПЭТ бутылки емкостью 2-2,5 л, они как раз подходят по высоте. Как сделать пуфик из пластиковых бутылок, показано на рис.:

Пуфик из пластиковых бутылок

Основа 2-х ярусная; на каждый ярус требуется 14 бутылок. В днищах емкостей верхнего яруса вырезаются отверстия, в которые туго входят горлышки нижних бутылок. Затем основа переворачивается, т.к. пробки изначально верхних, а теперь нижних бутылок будут ножками пуфа. Весь пакет стягивается скотчем, затем на донышки бутылок укладывается поролон или синтепон толщиной от 30 мм (20 мм мало, выступы донышек будут чувствоваться «пятой точкой». Черновая обшивка – из упаковочного картона тоже на скотче. Пускать на основу более дорогие материалы нет смысла – бутылки довольно скоро промнутся с боков, но тем временем можно сделать пуф посолиднее. Единственная деталь, требующая более-менее качественного исполнения – декоративный чехол (внизу справа на рис.), т.к. он послужит на нескольких пуфиках.

Более долговечный простейший пуфик получается из картонных труб – сердечников от мягких рулонных материалов, см.  след. рис. Они весьма прочны и стойки, поэтому днище и основу сиденья лучше будет сделать из фанеры, и обернуть основу ДВП (поз. 6, можно недорогой черновой, не крашеной и не ламинированной); в этом варианте черновая обшивка под декоративную не понадобится.

Простой пуфик из картонных труб

Примечание: если простейший пуфик на жесткой основе понадобится «навсегда», его основание делается из 15-мм фанеры (чертежи см. на рис. справа). Мягкая подкладка сиденья такая же как и в пред. вариантах. Черновая обшивка нужна только на сиденье; декоративная накидка свободно ниспадающая.

 

Нетрадиционный вариант

Отличная основа для долговечного простейшего пуфа также кабельные барабаны и катушки для проводов. Выпускаются они с диаметром сердечника от 1 см до 2-3 и более м. Приспособить полость сердечника под хранилище сложновато, но там можно устроить тайник, который, как правило, выпадает из внимания воров-домушников; если дело дойдет до обыска сотрудниками спецслужб, те, конечно, прозондируют своими приборами все вообще.

Детали кабельного барабана и катушки для проводов, пригодные для изготовления пуфа

Однако искать на основу сиденья и днище пуфика щеки кабельных барабанов больших номеров (слева на рис.) особого смысла нет. И не только потому, что сделать из них пуф – достаточно серьезная работа и для умелого мастера. Большие кабельные барабаны – возвратная тара, причем возврат как правило оговаривается производителем в договоре на поставку. Поэтому найти «новый, хороший» большой кабельный барабан б/у дело случая, а достигшие своего технического износа скорее всего окажутся непригодными.

Гораздо легче купить дешево, во-первых, катушки для компьютерных кабелей и электропроводов с картонными сердечниками (в центре на рис.). Чтобы пуфик из такой катушки прослужил долго, нужна небольшая хитрость: ее фанерные щеки нужно обрезать так, чтобы их выступ за сердечник был 1,5-2 см. Если щеки оставить как есть, по при посадке седока на край сердечника будет давить с большой силой меньшее плечо условного рычага, и сердечник довольно быстро начнет сминаться. Если же щеки обрезать, фокус давления от сидящего сместится к центру сиденья, на сердечник будет давить большее плечо рычага, усилие от которого упадет с разы.

Пластиковые катушки от тонких электрических и обмоточных проводов (справа на рис.) в доработках на основу для пуфика не нуждаются – они и так весьма прочны. Недостаток – поролон и синтепон к ним ничем не клеятся, но для мягкой подложки сиденья можно использовать круглую подушку; вжавшись в ребра жесткости щек, она достаточно надежно зафиксируется на месте.

Примечание: пуфы на жестком каркасе (см. рис.) прочны, но обладают всеми недостатками пуфа из щек кабельных барабанов – требуется не дешевый качественный материал, технологически сложны, тяжелы, внутренняя полость не полезный объем. Делать пуфик таким способом целесообразно, только если он сложной в плане формы и составляет часть гарнитура, справа на рис.

Пуфик-сундук

Возможность приспособления внутренней полости пуфа под хранилище достаточно простыми способами его немаловажное достоинство. Пуфик в прихожую малогабаритной квартиры, для мастерской на балконе; возможно, на дачу или в гараж, считай что обязательно должен быть выполнен пуфом-сундучком – иначе для все время необходимых по первому требованию вещей (напр., принадлежностей для ухода за обувью) может просто не найтись подходящего места.

«Критических пунктов» в конструкции пуфика с вместилищем нужных мелочей два: несущая конструкция и крышка. Попробуем разобраться, как бы их сделать попроще, из доступных материалов и/или удобнее.

Традиционная конструкция пуфика-сундучка показана слева на рис. Это в сущности настоящий сундук с мягкой обшивкой. «Сундуки как сундуки» большие, поэтому пуфик-сундучок можно упростить, выполнив жестким только его несущий каркас, днище и основу сиденья (чертежи в центре на рис.). В таком исполнении при указанных размерах (увеличенный пуфик для мастерской, в котором помещается электроинструмент – дрель, болгарка, электролобзик) фанера от 12 мм нужна только под сиденье, а днище можно сделать из фанеры 3-4 мм.

Конструкции пуфиков с вместилищем для мелких вещей

Откидная крышка на рояльной петле, как слева на рис., пуфику-сундучку тоже в общем не нужна – все равно ведь, чтобы его открыть, вставать нужно. Достаточно съемной крышки-сиденья; размеры справа на рис. Юбка крышки из реек 30х30; основание из 12-мм фанеры; остальное – мебельный поролон 45 и обивка. Если же пуфик-сундучок интерьерный и пользоваться им будут особы прекрасного пола, то для их удобства стоит постараться и сделать откидную крышку с уравновешивающим механизмом, см. напр. ролик:

Видео: пуфик с открывающейся крышкой

В заключение

В начале статьи сказано, что пуфик – хороший первый шаг к экономному для себя и выгодному на продажу изготовлению мягкой мебели. Как это выглядит на деле, см. видеоурок:

Видео: простой пуфик своими руками

Содержание

1. Мягкий или жесткий?
2. Разновидности
3. Материалы
4. Делаем мягкий шезлонг
5. Переходим к анатомическим
6. Примеры конструкций
> Обсуждение

Что такое отдых под открытым небом и что в данном разрезе значит шезлонг, повторять нет нужды. Но человеку, хоть немного умеющему мастерить, возможно, окажется проще сконструировать шезлонг своими руками, чем покупать готовый. И дело не только в деньгах. В доступных торговых точках может просто не оказаться такого, в который ну вот прям так и хочется улечься и расслабиться. Да, есть, конечно, интернет-торговля. Но то, что к вам придет, по эргономике может оказаться совсем не таким, как выглядело на картинке. Вообще, мебель и предметы для отдыха (не говоря уж о медицинских) заочно покупать не следует. Разве что продавец гарантирует возврат 100% оплаты безо всяких объяснений со стороны покупателя. Ладно, фантастику писать фантастам, а нам – ближе к делу.

Изделия, подобные тем, что на фото ниже, рассматривать не будем. По одной простой причине – их изготовление требует производственных условий. А в домашних обойдется вряд ли дешевле, чем покупка готового. Даже если вы умелый мастер и владеете всем необходимым инструментом. Но шезлонг, изготовленный за день (максимум – за выходные) из подручных материалов на балконе или в гараже может быть ничуть не менее удобным, выглядеть не хуже, и обойдется наверняка не дороже трети цены подобного покупного. Вот такими мы и займемся. Включая парные и детские.

Шезлонги промышленного производства

Мягкий или жесткий?

Первый вопрос, который нужно решить – будет ли, так сказать, посадочная поверхность шезлонга жесткой или мягкой. С одной стороны, определяется это назначением и характером использования изделия; с другой, выбор мягкий/жесткий определяет выбор конструктивного исполнения шезлонга. Его ложе/седалище может быть либо мягким матерчатым, либо жестким наборным из деревянных планок. Мягкое ложе, если сделано правильно, хорошо впитывает, отводит и, как фитиль, испаряет жиропот; мягкий шезлонг дешевле, его проще сделать (особенно складным), он занимает меньше места в хранилище. Но – полноценно отдохнуть в мягком шезлонге в течение более 2-3 часов вряд ли получится; почему – см. далее. В целом по совокупности качеств мягкий – оптимальный шезлонг для дачи (там все равно день деньской не проваляешься) и как возимый, напр. для рыбалки, также см. далее.

Жесткий шезлонг сделать сложнее, материалы для него обойдутся дороже, для его хранения зимой понадобится довольно обширное помещение. Но зато жесткий шезлонг может быть предельно эргономичным: на нем возможно пролежать весь день или быстро и хорошо отдохнуть после тяжелой работы. При условии, что он застелен махровой простыней либо покрывалом из обивочных тканей для корпусной мебели – флока, микрофибры и т.п. Иначе в жаркий день придется вставать, отдирая от липкого дерева потную спину, что не весьма приятно.

Примечание: гибрид того и другого, обладающий почти всеми их положительными качествами, но громоздкий – шезлонг-лежак на трубчатой раме, см. рис. Но конструктивно и эргономически данное изделие ближе к гамакам и креслам-качалкам.

Мягкий парный шезлонг-лежак-гамак-качалка на трубчатой раме

Разновидности

Шезлонг это, грубо говоря, или топчан с регулируемым подголовником, или кресло с также регулируемым развалом сиденья и спинки (за одним исключением, см. далее). Шезлонг-топчан выполняется преим. жестким; шезлонг-кресло – мягким.

Основные типы конструктивного исполнения шезлонгов показаны на рис.:

Типы конструктивного исполнения жестких и мягких шезлонгов

Простой шезлонг-топчан (поз. 1) предельно экономичен: для его изготовления может понадобиться всего 2-3 часа времени и материалов на 100-200 руб. (смотря по тому, какие уже есть к вас под рукой), см. напр. видео:

Видео: самодельный шезлонг-лежак за 100 рублей

К простому шезлонгу-топчану для удобства пользования и транспортировки часто добавляют подлокотники, подножки, полочки, поз. 2. Это существенно удорожает и усложняет его изготовление, но ничуть не улучшает эргономику: полежишь на таком час-полтора, надо вставать – и охаешь, поясницу ломит. Однако есть очень простой прием, позволяющий намного улучшить эргономику простого шезлонга-топчана, см. далее.

Анатомический шезлонг-топчан (поз. 3) позволяет быстро, в течение получаса-часа, восстановить силы после тяжелой работы или целый день принимать солнечную ванну, не закостеневая. Но конструктивно он наиболее сложен, материало- и трудоемок. Шезлонг «типа анатомического» с ломаным, а не плавно профилированным ложем (поз. 4) конструктивно не намного проще, но по эрогономике хуже даже простого прямого; особенно чувствуется угловатый провал под «пятой точкой».

Величины развалов и количество ступеней их регулировки садового и пляжного мягких шезлонгов

Из мягких шезлонгов наиболее распространен универсальный (садовый), поз. 5. На самом деле универсален мягкий пляжный шезлонг, поз. 6, но сделать его сложнее: нужно не только увеличить максимальный развал спинки и сиденья, но и добавить ступеней его регулировки, см. рис. справа.

Шезлонг для рыбалки делается почти исключительно мягким (поз. 7 на пред. рис.), имея в виду его массогабариты и удобство транспортировки. У рыбацкого шезлонга, во-первых, глубина сиденья меньше, а высота спинки больше. Во-вторых, их развал и наклоны, особенно если шезлонг самодельный, устанавливаются под себя раз навсегда. Причина – не клюет, не клюет, вдруг – пошло! И, похоже, голавль (или лещ) водит, которых подсекать нужно очень искусно и осторожно. А с садового или пляжного шезлонга, разнежившись, быстро, плавно и бесшумно не поднимешься.

Шезлонг или кресло?

Садовое кресло адирондакского типа

Очень эргономичны и в то же время достаточно просты конструктивно садовые кресла т. наз. адирондакского типа, или просто кресла-адирондаки (см. рис. справа); их придумали обитатели Адирондакских гор Северной Америки. В кресле-адирондаке можно день просидеть, любуясь пейзажем (тамошние того стоят, посмотрите хотя бы картину Рокуэлла Кента «Адирондакская осень»), и встать из него свежим, бодрым.

Примечание: адирондакское садовое кресло и без подножки вполне заменяет шезлонг. На его подлокотниках достаточно удобно размещаются сосуды с питьем, посуда с закуской. Сделать кресло-адирондак своими руками под силу мастеру-любителю средней руки. Поэтому, хотя о садовых креслах есть другие публикации, здесь тоже даем чертежи адирондакского садового кресла из дерева:

Чертежи садового кресла адирондакского типа

Материалы

Далее мы рассмотрим, как делается шезлонг из дерева. Шезлонги на металлической основе намного более трудоемки. Каркас (рама) шезлонга из обычной стали в обычных условиях его эксплуатации быстро коррозируют несмотря ни на какую покраску, а профили из металлов, стойких к коррозии, обойдутся дороже очень качественных деревянных заготовок, см. далее. Единственное исключение – шезлонг для рыбалки (массогабариты!); его лучше делать на каркасе из алюминиевых труб, см. напр. видео:

Видео: самодельный шезлонг для рыбалки

<

Но выбор материала для деревянного шезлонга тоже не прост. И сразу же встает вопрос: массив или переклеенная фанера? Первый солиднее, но для него сложнее подобрать материал. Шезлонг из переклеенной фанеры более трудоемок, но технологичнее, особенно в случае анатомического шезлонга; материал для него обойдется дешевле качественного дерева.

Массив

Обычный строевой лес для шезлонга мало пригоден – недостаточно стоек к регулярным знакопеременным нагрузкам (дома и сараи ведь не таскают с места на место, не складывают и прячут на зиму). По механической и химической стойкости для шезлонга подошла бы лиственница, но ее древесина, как и у прочих хвойных, довольно быстро выцветает и сереет от солнечного ультрафиолета.

Из отечественных лиственных пород подходящи дуб и бук при условии 2-3 кратной пропитки их водно-полимерной эмульсией (ВПЭ). Последнее наименование не вполне понятно, а первое длинновато, поэтому сейчас ВПЭ поступает в продажу под названием «Экогрунт». Это одна и та же субстанция, пригодная для пропитки всего хоть чуточку пористого – от бетона до мягкого дерева.

Примечание: орех и граб, также достаточно стойкие по механике, химии и свету, для мебели открытого воздуха непригодны, т.к. легко поражаются вредителями.

Гевея

О тропических породах вроде тика говорить не приходилось бы ввиду их высокой стоимости и того, что в РФ они поставляются почти исключительно в изделиях. Однако в последнее время на древесном рынке в достаточном количестве появилась древесина гевеи. Это бразильское дерево известно как лучший каучуконос, но армии смертников-серингеро давно уже не отправляются в дебри Амазонки за «диким» латексом. Гевею выращивают на плантациях во влажных тропиках по всему миру, а когда деревья истощаются от регулярной подсочки, их срубают и продают как деловую древесину; частично – распущенную на поделочные заготовки.

Примечание: почему это добытчики каучука – серингерос – смертники? Амазония – настоящий зеленый ад, кишащий смертельными болезнями и тварями. Вот пример – во время Второй мировой войны, когда потребность в натуральном каучуке резко возросла, одна только Ford Motor Co. отправила в амазонскую сельву 30 тыс. серингеро. Из них выжили, по официальным американским данным, 283 человека (менее 1%). Но, между прочим, этот ад – основной поставщик кислорода в атмосферу Земли. Все прочие тропические леса вместе с тайгой дают его почти втрое меньше, а океан, как оказалось, практически весь свой кислород сам и потребляет.

Достоинства гевеи как поделочного дерева неоспоримы:

• Цена кубометра мелких заготовок из гевеи (дощечка, брусок, рейка) конкурентоспособна сравнительно с выдержанным дубом.
• Древесина гевеи стойка к химическим воздействиям, свету, не повреждается вредителями.
• Гевея прочна почти как дуб, но в то же время легко обрабатывается и позволяет делать по ней резьбу такую же тонкую, как по ореху.
• Древесина гевеи имеет благородные тон и фактуру, см. рис. справа.
  

  Детали мебели из массива гевеи

• Изделия из массива гевеи не нуждаются в пропитке, морении, полировке и лакировке – достаточно ошкурить, и готово.

Недостаток древесины гевеи всего один: ее деревья на плантациях истощаются молодыми, в возрасте 5-10 лет. Поэтому гевея не поступает на рынок строительными длинномерными заготовками. Но для изготовления шезлонга это несущественно.

Примечание: если вы пройдетесь по мебельным магазинам, то обнаружите, что 10 000 руб. за гостиный стул из гевеи это еще не совсем дорого. Но тут же обнаруживается, что обеденный стол из нее же, из того же гарнитура, на который дерева пошло раз в 10-15 больше, стоит 18 000 руб. Ага! Ищем в интернете, на продаются ли заготовки из гевеи. Оказывается – да, и цены приемлемы.

Фанера

Здесь тоже встает выбор: березовая бакелизированная влагостойкая (авиационная)? Очень дорога, плохо гнется и на изгибе часто трескается. Строительная сосновая? Выгорает и сереет на свету, как любое хвойное дерево, и тоже не очень-то дешева. Упаковочная из «бросовой» древесины (ольха, осина, тополь)? Дешева, гнется, фигурально говоря, хоть узами вяжи. Непрочна, нестойка к механике, химии, вредителям? После некоторой дополнительной обработки, вполне выполнимой в домашних условиях (см. ниже) для шезлонга будет вполне пригодна. Особенно – для анатомического, в конструкции которого есть криволинейные детали, а сосредоточенные нагрузки много меньше по величине, чем в мягком.

Пропитка и распиловка

То, что упаковочную фанеру для упрочнения и влагостойкости нужно пропитать, очевидно. Нетрудно догадаться и о том, что лучшая в данном случае пропитка – тот же Экогрунт (ВПЭ): дешево, безопасно (можно работать в жилой комнате с детьми), достаточно эффективно для шезлонга. Пропитывают штукатурной кистью-макловицей 2-3 раза с каждой стороны с интервалом в 15-30 мин и сушат сутки (при температуре выше 25 градусов и влажности до 60% можно сушить ночь).

А вот первый секрет – пропитывать нужно целый лист или часть его, предназначенную для шезлонга. Да, перед распиловкой на заготовки деталей. Почему? Тот, кто хоть раз работал электролобзиком, знает, сколько он дает опилок и как они разлетаются + резкий запах паленого дерева. Пропитанная фанера при распиловке пылит и воняет гораздо меньше. С циркуляркой легче, но есть она не у каждого, криволинейного реза не делает, и все равно – чем меньше опилок, тем лучше.

Об электролобзике

Если вы только планируете приобрести электролобзик (который пригодится в очень многих случаях), то, взяв его в руки, не пилите сразу начисто, потренируйтесь на обрезках и отходах. Электролобзик капризен ничуть не менее ручного. Первые резы могут вообще уйти в стороны, потом пойдут слегка волнистые. От лазерного маркера толку нет – он сбивается буквально на первых сантиметрах реза, даже если у вас «крутой» Бош или Макита. Но, набьете руку под свой, именно свой, инструмент – и знакомые не поверят, что вот это сделано руками, а не на раскроечном станке.

Переклейка

Полную влагостойкость фанерные детали наберут по полном высыхании пропитки, спустя 2-3 суток. Но для необходимой прочности их нужно склеить из полос фанеры. Лучший клей, опять-таки в данном случае – монтажный ПВА. Он продается в строительных магазинах под названиями «Конструкционный», «Усиленный», «ПВА D2». Его немаловажное достоинство сравнительно, напр. с жидкими гвоздями и др. клеями на нитрооснове – не засохший ПВА начисто смывается водой. Попал на одежду – простирнуть под краном; на ковер – несколько раз протереть мокрым тампоном или пройтись моющим пылесосом.

Монтажный ПВА имеет несколько студенистую консистенцию и сохнет до полной прочности долго, те же 2-3 суток. По обычной технологии склеиваемые детали выдерживают до отлипа клея (это прим. 20 мин), а затем не менее суток под прессом. Если учесть, что на склейку, допустим, балки толщиной 24 мм понадобится 4 полосы фанеры толщиной 6 мм, а струбцин и тяжестей для пригруза у домашнего мастера не кучи, то изготовление шезлонга может затянуться до поры, когда надо будет думать об утеплении, коробах/экранах для батарей отопления и т.п.

Не просто гвозди

Все детали для фанерного шезлонга можно будет переклеить за день, а на следующий собрать собственно изделие, если для скрепления со сжатием склеиваемых деталей воспользоваться металлическим крепежом. Но головки привычных саморезов или будут торчать на виду, или их нужно будет зашпаклевывать и закрашивать. Со временем они поржавеют, но главное – большое количество толстых ребристых крепежей неминуемо ослабит детали.

Этих проблем не возникнет, если для скрепления заготовок в деталь воспользоваться т. наз. финишными гвоздями. Они продаются тоже в строительных магазинах, а если там вам отрежут «Нету!» или удивленно воззрятся, поясните: «Да это те, которыми наличники к дверям МДФ прибивают! Гвозди для наличников!»

Финишные гвозди

«Наличные» гвозди делаются из бронзы (эти дороже) или качественной нержавеющей стали; их головки и шейки формуются несколько иначе, чем у обычных строительных. Поэтому финишные гвозди очень редко гнутся и не колют материал, даже если молоток в руках «полного чайника». И еще – финишные гвозди анодируются в разные цвета, так что можно подобрать незаметные на своем материале (см. рис.). Выпускаются финишные гвозди разных типоразмеров; самые ходовые от 12х0,6 до 25х1, что как раз подходит для сборки фанерных деталей переклейкой.

Склеивание

Переклейка фанерных деталей из полос с применением финишных гвоздей производится след. образом (см. также рис.):

Сборка фанерных деталей переклейкой с применением финишных гвоздей

• Допустим, нам нужна балка толщиной 25 мм – заготавливаем 4 полосы фанеры толщиной 6 мм, недостающий 1 мм дадут слои клея;
• Смазываем клеем и складываем вместе 3 полосы (слева на рис.), выдерживать до отлипа не надо;
• Скрепляем финишными гвоздями 15х0,7(0,8) змейкой с шагом 200-300 мм, но не менее 3-х точек крепления на деталь. Если наша балка длиной до 600 мм, понадобятся всего 3 гвоздя, расположенных в виде растянутой буквы ?, в центре на рис;
• Аналогично прикрепляем последнюю полосу с противоположной стороны. Точки крепления располагаем зеркально первоначальным, т.е. головки гвоздей образуют растянутое V;
• Мокрым тампоном снимаем выдавившиеся остатки клея;
• Собранную заготовку детали откладываем на просушку и делаем следующую.

Примечание: собранная таким образом заготовка в принципе пригодна для окончательной обработки сразу же, только непросохший клей пачкает инструмент.

А если кривое?

Подобным способом собирают и гнутые клееные детали из фанеры, но пересушивать их после пропитки нельзя: в течение 1-2 суток пропитанная ВПЭ фанера остается достаточно пластичной, зато потом становится более жесткой и хрупкой, чем «сырая». Технология изготовления гнутых деталей настила шезлонга зависит от того, каким образом этот самый настил собирается: фреймовым поперечный или по месту продольный, см. далее. Продольный настил быстро собирается непосредственно на готовой раме изделия; поперечный по фрейму гораздо более трудоемок.

Полосы продольного настила прибивают одну за другой прямо к несущим балкам рамы все теми же финишными гвоздями. Готовое изделие сушат сутки, шкурят, лакируют или красят – и готово. Для сборки деталей (ламелей) поперечного настила нужно приготовить плаз – ровный деревянный щит подходящего размера. Затем:

1. На плазе отбивают контуры (профили) ламелей настила. Т.к. ламели нельзя снимать с плаза до полного высыхания клея, профилей желательно отбить сразу столько, сколько надо, т.е. плаз нужен достаточно большой;
2. Плаз застилают прозрачной ПЭ пленкой;
3. По линиям профилей ламелей прибивают деревянные бруски – крысы (это технический термин). Крысы располагают по одну сторону линии профиля в тех местах, где под ламелями будут опорные балки рамы. Высота крысы равна ширине ламели; толщина – толщине балки.
4. Первую полосу фанеры просто прибивают торчмя к крысам финишными гврздями;
5. Последующие полосы перед прикреплением смазывают клеем;
6. Спустя 2-3 суток (в данном случае нужно дождаться отверждения клея хотя бы на 85%) заготовки вместе с крысами отдирают от плаза;
7. Крысы сбивают или (лучше) аккуратно отдирают острым гвоздодером;
8. Косые/гнутые концы гвоздей обрезают, ровные используют для крепления ламелей к балкам.

Делаем мягкий шезлонг

Проще всего сделать для дачи, рыбалки и, возможно, бесплатного пляжа неподалеку мягкий шезлонг. Его матерчатое ложе шьется из брезента или др. прочной стойкой х/б ткани. Льняной холст мало пригоден – он стоек, но довольно шершавый, но в то же время скользкий, что может обернуться потертостями на теле. Мебельные флок и микрофибра подойдут отлично, но достаточно дороги.

Типичные размеры универсального (см. выше) мягкого шезлонга даны на рис.:

Размеры и конструкция рамы универсального мягкого шезлонга

А вот в показанной там конструкции есть изюминка: отсутствие необходимости в слесарных работах и упрощенная столярка. Детали регулятора развала спинки–сиденья (выделены голубовато-серым справа на рис.) – деревянные потому, что дубовый (или буковый) стержень-фиксатор опирается не на лунки в точках, как обычно, а на рейки по всей длине; остальной металлический крепеж – готовый покупной (болты М6 с головками-прессшайбами и гайки к ним). Располагая рейки регулятора по-иному или просто набив их побольше, можно добиться любого предела регулировки развала и количества его ступеней из указанных выше. Большинство деталей конструкции выполнено из бруса 40х25, кроме подголовной и подколенной стяжек – они крепятся парами мебельных винтов-конфирматов и поэтому выполняются из досок 60х30 или 80х40 (в разрезе).

Подголовник

Ахиллесова пята мягких шезлонгов – подголовные и подколенные опоры-стяжки. Если подколенник еще не особо мешает, то подголовник очень чувствуется шеей или затылком. Поэтому подголовник мягкого шезлонга почти обязательно делается двойным (что, кстати, увеличивает и поперечную жесткость конструкции) и оборачивается тканью ложа, см. рис.. Для большего удобства в оборот ложа можно поместить тюфячок из синтепона или мебельного поролона, но его, пропотевший, придется менять как минимум каждый сезон.

Подголовник мягкого шезлонга

Примечание: чертежи мягкого садового шезлонга классической конструкции даны на рис.:

Без регулировки

Мягкий садово-дачный шезлонг для одного человека или нескольких сходного роста, корпулентности и комплекции можно наскоро сделать нерегулируемым из подручных материалов. Пример конструкции такого рода показан в видео:

Видео: самодельный шезлонг для дачи

Один из комментаторов данного ролика заявляет, что этот шезлонг склонен к поперечному параллелограммному складыванию. Зачем он назвал горизонтальную поперечную ось осью z, ему виднее. Но в описанной конструкции достаточно поперечных связей жесткости и можно выделить не менее 3-х виртуальных коробок, препятствующих именно параллелограммному складыванию. Кто не учил строительную механику, просто посмотрите на любой панельный или монолитный дом. Где там косые/диагональные плиты, балки, колонны? А стоит же. И если рушится от чрезмерного воздействия со стороны, то никак не параллелограммно.

Переходим к анатомическим

Сделать жесткий анатомический шезлонг гораздо сложнее, чем мягкий, и  возить/носить его с собой нельзя, но отдых в нем будет гораздо приятнее и полноценнее. Сначала определимся с назначением изделия. Для отдыха после тяжелой работы и/или людей пожилых нужен шезлонг с низкой спинкой и глубоким провалом под тазовой областью, поз. А на рис. Для пляжа и вообще релаксации более подойдет шезлонг с приподнятой спинкой и небольшим плавным выступом под поясницей. В первом случае необходимо обеспечить отлив крови от нагруженных (возможно, больных) ног; во втором – не допустить ее прилива к ногам. Разумеется, лучшим будет шезлонг трансформируемый, позволяющий реализовать ту или иную анатомическую схему.

Анатомические типы жестких шезлонгов

Примечание: американцы долиберальных времен задирали ноги на стол при каждом удобном случае вовсе не их хамства. Тогда у них только менеджеры не ниже среднего звена работали сидя в кресле, а остальных, как и волков, ноги кормили.

Топчан

Начнем с простого, без всяких физиолого-анатомических тонкостей. Вполне прилично отдохнуть можно на обычном пляжном топчане, но нельзя ли как-то его усовершенствовать, не усложняя и не удорожая?

Чертежи простого пляжного шезлонга-топчана с регулируемым изголовьем даны слева на рис., а справа там же – с тем самым усовершенствованием, делающим ложе эргономичнее. Конкретно – со слегка профилированными боковинами-царгами. На царги в данном случае лучше пустить обычную строевую доску, 2-3 раза пропитанную экогрунтом; настил – из реек 30х30 или 40х40. Этот шезлонг или пойдет под покраску, или лакируется акриловым лаком для наружных работ в 3-4 слоя; в таком случае древесина не выцветет за 4-6 лет.

Чертежи жестких шезлонгов-топчанов

Фрейм или балки?

Фрейм по-русски рама безо всякого Hi-Tech. Фреймовыми ныне принято называть конструкции с несущей рамой и неработающей обшивкой; опять-таки по-русски рамные.

Фреймовые несущие схемы (см. напр. слева на рис.) широко применяются в производстве мебели, в т.ч. анатомических шезлонгов эконом и среднего ценового сегмента, благодаря минимальному расходу материала; их трудоемкость в автоматизированном производстве также невысока. Настил на фреймовую раму (претензии по поводу тавтологии – к авторам термина) может укладываться из продольных или поперечных ламелей. Но для любителя, работающего в гараже или на балконе, фреймовая конструкция явно сложновата.

Рамная и балочная конструкции анатомического шезлонга

Если присмотреться к фото дорогих/элитных анатомических шезлонгов, то окажется, что большинство из них сделаны по балочной схеме с работающей продольной обшивкой настила (справа на рис.); поперечные балки укладываются на царги без врезки и крепятся к ним саморезами. Дело тут не только и не столько в «крутизне по бабкам» – отдых на шезлонге с продольным настилом гораздо полноценнее, т.к. ребра ламелей не чувствуются телом уже через однослойное махровое покрывало. Кроме того, ламели могут быть выполнены из одного слоя 6-мм фанеры и монтируются пластичными сразу после пропитки без плаза прямо по месту, см. выше. Но настил ложа балочного шезлонга может быть только продольным, т.к. его обшивка работающая.

Примечание: фактически единственный случай, когда ложе анатомического шезлонга возможно только из поперечных ламелей, это быстросборный/разборный шезлонг вроде того, что на рис. справа или показан в видео ниже:

 

 

Видео: анатомическое кресло-шезлонг

Примеры конструкций

Мастера-мебельщики, и любители, и профессионалы, редко применяют каноны дотошно и скрупулезно. Любое изделие рук человеческих требует творческого подхода, и в практических конструкциях шезлонгов основные принципы их построения применяются с тех или иных сочетаниях и модификациях.

Напр., шезлонг, чертежи которого даны на рис., можно отнести к частично трансформируемым. Профиль его царг (справа на рис.) подобран так, что в зависимости от наклона ложа этот шезлонг пригоден и для глубокого отдыха, и для бездумной релаксации. Силовая схема комбинированная: небольшое число поперечных балок (не опорных) работает совместно с настилом ложа из тонких досок (лучше – фанерных ламелей). В результате конструкция оказывается простой технологически и мало материалоемкой.

Чертежи регулируемого анатомического шезлонга

На след. рис. – пример другого подхода к той же проблеме: шезлонг-качалка (сторона клетки чертежа разреза 100 мм; настил из реек 30х40). Здесь «механизм трансформации» сам отдыхающий: откинувшись или подавшись вперед, он выбирает себе (возможно, неосознанно) наиболее комфортную позицию. Покачиваясь, можно сочетать оба вида отдыха. Если шезлонг под деревом, то психологическая релаксация от созерцания трепещущей листвы на фоне неба будет усиливать и дополнять физиологическую.

Чертежи шезлонга-качалки

Для пожилых и/или сильно устающих от физического труда людей более подойдет шезлонг – лежачая качалка с навесом (см. рис.). Если тело ломит, ноги свинцом налиты, и, тем более, романтические иллюзии молодости позади, мельтешение перед глазами и яркий свет в них только раздражают, но, когда усталость отхлынет, полог навеса можно свернуть «под настроение».

Общий вид и размеры боковины шезлонга-качалки для пожилых и/или сильно уставших людей

Тем же, кому романтика реальность и суть жизни, подойдет передвижной парный шезлонг с откидным навесом:

Чертежи передвижного парного шезлонга с откидным навесом

Массивная конструкция, которую можно перекатить в укромный уголок, прочное эластичное ложе, плетеное из каната (лучше – пропиленового крестовой свивки); в таком шезлонге отдых вдвоем может оказаться очень и очень активным. А его естественному результату со временем придется по вкусу детский анатомический шезлонг (профиль боковины на рис. ниже; клетка 10х10 см, размеры тоже в см).

Профиль боковины детского анатомического шезлонга

Оригинальность ради оригинальности

В заключение не забудем и о тех, кому смысл жизни – чтобы не так, как все (у всех). Одна из возможностей реализации подобного кредо – садовый шезлонг из… пластиковой бочки, см. видео:

Видео: самодельный шезлонг из бочки

Что ж, если автору(ам) в нем удобно – на здоровье. Но, наверное, все-таки прав один из комментаторов этого сюжета: достаточно дорогая и нужная в хозяйстве посудина более достойна применения по прямому назначению.

Содержание

1. Шить или надевать?
2. Какой шить?
3. Из чего шить
4. Построение выкройки
5. Пошив
6. Чехлы на особенные кресла
7. А нельзя ли без выкройки?
> Обсуждение

Техническая, или утилитарно-бытовая роль чехлов мягкой мебели очевидна: продлить срок службы достаточно дорогих и значащих в дизайне интерьера предметов мебели. Сшить чехол на кресло своими руками работа не из сложных. Снять его и постирать легче и проще, чем почистить исходную обивку, а заменить много проще и дешевле, чем делать перетяжку.

Особо следует сказать об эстетическом значении чехла кресла. Поставить диван посреди комнаты придет в голову разве что приснопамятной Дашке Букиной. Кресло по самой своей сути в интерьере непременно значащий элемент. И в крутом лофте, и в выдавленном до предела мини, и в беспредельно навороченном шебби-шике отдыхать в кресле хочется удобно, иначе к чему оно все вообще? Умело спроектированный и выполненный чехол позволяет вписать любое, без преувеличения, кресло в интерьер любого стиля. Английское «ушатое» в лофт, французское вольтеровское в мини, футуристическое офисное в ампир? Без проблем, см. фото:

Кресла в чехлах в интерьере

Шить или надевать?

До осмотра любимого седалища и раздумий – как из чего это все выкроить и сшить в одно, не мешало бы задаться вопросом: а зачем моем креслам чехлы? Если только от пыли и грязных брюк пришельцев, то, возможно, лучше будет просто купить универсальный чехол для кресла из стрейчевой ткани на резинке – такие чехлы просто натягиваются на него. К сожалению, стрейчевых чехлов на кресло в продаже меньше, чем на диван или стул: сказывается усиленная индивидуальность первого. Знает потенциальный покупатель хоть что-то о принципах и правилах создания дизайна интерьера или нет, но придавать любимому или престижному в гостиной креслу облик «как у всех» ему определенно не хочется. Спрос диктует не только предложение, но и цену: Жаккард NEW обойдется где-то в 8000 руб; турецкий Bulsan ок. 6000 руб. Дизайн тех и других довольно однообразен – он диктуется уже свойствами ткани. Расцветки скромные. У «турка», кроме того, скоро растягивается резинка, но для противопыльного чехла это не весьма существенно. Если же в ваш интерьер вписываются типовые дизайнерские решения, то, возможно, подойдут чехлы Новая Жизнь из ткани поплотнее, поизысканнее и более разнообразных расцветок, см. видео

Видео: пример покупных чехлов на кресла

У стрейчевых чехлов мягкой мебели одно общее свойство: обычной ниткой на обычной швейной машинке сшить их или вовсе невозможно, или очень трудно, а качество готового изделия получится заметно хуже фабричного. Особенно это касается чехлов кресел функциональных – компьютерных и офисных, см. далее. И, наконец, если нужен декоративный чехол для придания индивидуального облика престижному креслу в интерьере и/или вписывания его в интерьер, то пошив своими руками едва ли не единственная возможность. Допустим, цена пошива на заказ от 10 000 до 60 000 руб. и более вас не пугает. Но где гарантия, что мастер поймет ваше видение обстановки и ваш замысел?

Какой шить?

Первым делом определимся, какого вида раскроя будет чехол – от этого зависит выбор ткани и способ снятия лекал для выкройки. Это напрямую связано с дизайном чехла, т.к. не далеко не все пригодные для него ткани выпускаются любых цветов и расцветок.

Чехлы на кресло разных видов раскроя

Сшить чехол на кресло в домашних условиях можно след. видов раскроя (см. также рис.):

1. Облегающий расклешенный – позволяет вписать кресло в любой интерьер. Ткань требуется достаточно эластичная, такая же, как для чехла компьютерного кресла, см. далее. Для кресла с высокой отложной спинкой и/или большим развалом подлокотников непригоден – не наденется и не снимется, однако годится для вольтеровских кресел и др. с прямой спинкой и подлокотниками. Единственно эстетически пригодный чехол для кресла в интерьере стилей минимализм и хайтек. Подходящие для данного типа чехла ткани выпускаются как скромных, так и ярких цветов, но не очень пестрых расцветок. Значительная часть готовых чехлов кроится облегающими расклешенными. Снятие лекал и построение выкройки своими руками требуют достаточного внимания, аккуратности и навыков в закроечно-швейном деле;
2. Облегающий с «юбкой» из оборки – вписывает любое кресло в интерьеры, обычно именуемые мещанскими – ампир, ар деко, шебби шик, галантерейный. Если ткань неяркая и ее расцветка подобрана со вкусом, хорошо вписывает также любое кресло в интерьеры греко-романского клона (французские, английские традиционные), барокко, рококо и др. классику. Ткань пригодна любая, т.к. на стыке юбки с верхом без проблем вставляется резинка, а умело расправленные складки по вертикальным углам и на заднике спинки не портят общего облика. Самый распространенный и универсальный вид чехла. Готовые чехлы раскроены чаще всего облегающими с юбкой. Построение выкройки, раскрой и пошив своими руками высокого профессионализма не требуют;
3. Полусвободного кроя – утягивается по форме завязками. Вписывает опять-таки любое кресло в интерьеры стилей по пред. пункту, а кроме того в кантри, колониальные и восточные. Если тесемки под банты заменить лямками с застежками или липучками либо шнурами под завязку, впишет кресло в интерьер модернового клона (кроме мини и хайтека) и в лофт. Ткань – любая. Навыки раскроя и пошива требуются минимальные, поэтому чехлы полусвободного кроя чаще всего шьют любительницы. В профессиональном пошиве используется реже, т.к. ткани требует на 10-30% больше, чем облегающие, а очевидных доводов для объяснения разницы в цене не предоставляет;
4. Свободного кроя – весь утягивается по форме шнурами или резинками. Ткань нужна тонкая, не слеживающаяся. Уместен в интерьерах кантри и колониальных. Иногда а шебби-шике или лофте. Сложность раскроя и пошива требует полного профессионализма. Уход сложен. Недолговечен. Кресло защищает плохо, т.к. собирает пыль.

Примечание: на примере облегающего чехла без уширений внизу удобно объяснять правила и приемы снятия лекал выкройки, см. далее. Но на кресле он не смотрится, т.к. обязательно нужна молния, застежки или завязки в заднике спинки, который у кресла всегда на виду.

О накидках

Простые защитные накидки без выкройки (поз. 1 на рис.) на кресло набрасывают редко и чаще всего потом снимают. Причина – площадь сцепления покрышки сиденья основы накидкой на кресле в несколько раз меньше, чем на диване, а сидят в кресле как правило не так спокойно. В результате накидка то и дело сминается.

Накидки на кресло без чехла и в чехле

Простую накидку на кресло иногда кладут, во-первых, чтобы уберечь самые уязвимые части дорогого декоративного чехла. В таком случае она шьется либо из такой же ткани, как чехол, поз. 2, либо в тон ему, либо контрастной. Во-вторых, накидками из плотной, возможно, не очень уж красивой, но прочной и стойкой ткани накрывают кресла, вынесенные, напр., на веранду, террасу, в беседку, под навес. В общем, куда-то наружу.

Основа накидки на декоративный чехол – прямой отрез материала, слева на рис.:

Накидки на кресло в комнате и на веранде (в беседке, под навесом)

Далее пошив как накидки-чехла без выкройки на диван (в центре): к отрезу фасад-сиденье спинка-задник пристрачивают крылья. Защитную накидку на кресло, которое может подвергнуться наружным воздействиям, лучше делать из 3-х отдельных частей: общее полотнище и подлокотники. По свободным краям дают подвороты на 3-4 см, которые прострачивают, и ставят люверсы, как в шторы, справа на рис. Чехол такой конструкции шнурами можно обтянуть так, что исходная обивка кресла проглядывать вообще не будет.

Из чего шить

Прежде всего, из чего не надо шить чехол на мягкую мебель:

1. Любые хлопчатобумажные ткани – дешевы, но непрочны и недолговечны. Чехол из х/б, даже декатированной промышленным способом, напр. джинсы, форму не держит, легко ползет и сминается. А главное – х/б ткани свободно пропускают влагу, а грязь, жир и жиропот передают оригинальной обивке как нарочно для этого придуманы. В одежде это неплохо, но она-то выводит загрязнения и выделения кожи наружу, но не в кресло.
2. Шерстяные ткани – аллергенны. Их плотный контакт с телом недопустим; в настоящее время и шерстяное нательное белье не выпускается. Шерсть охотно впитывает влагу и жиропот, отчего кажется плохо пачкающейся. Но, как известно, мокрую или просто ношеную шерстяную одежду надо сушить. Сухие частички грязи из шерсти выталкиваются – она обладает свойством самоочищения. Однако если шерстяной чехол накрывает кресло, то не меньше половины накопленной грязи он отдаст ему.
3. Бархат и велюр – накапливают и отдают креслу пыль, грязь, жиропот. Плохо чистятся и стираются. От регулярной чистки и стирки быстро изнашиваются.
4. Шелк, атлас, чесуча – скользкие, чехол так и норовит съехать. Сдавленные складки быстро слеживаются и с трудом расправляются. Промокают и пропускают на кресло жиропот лишь немногим хуже х/б. Накапливают статику.

Чехол на кресло нужно шить из:

• Защитный технический – лучший материал льняной холст. Еще лучше – живописный холст. Если его пропитать водно-полимерной эмульсией, то чехол станет влагонепроницаемым. На втором месте – синтетические плательные ткани для верхней одежды. Достоинство – разнообразие расцветок, но с оригинальной обивкой сцепляются хуже. На третьем, для кресел снаружи – пеньковая (из волокон конопли) либо пропиленовая рогожа. На последнем – сермяга (пеньковое полотно).
• Яркий цветастый декоративный – из любой мебельной обивочной ткани.
• Декоративный престижный – жаккард, шинилл и др. традиционные плотные обивочные ткани. Но лучше всего – современная обивочная полусинтетика, как для компьютерного или офисного кресла, см. далее.

Построение выкройки

Чехол на кресло кроится и шьется в общем так же, как на диван. Но иные геометрические пропорции кресла и порядок пользования им предъявляют повышенные требования к точности снятия лекал с натуры и раскрою ткани. Если, допустим, взять выкройку чехла для дивана из того же гарнитура, выбросить из нее середину и сшить по остатку чехол на кресло, то почти наверняка он пойдет морщить на самом виду, см. рис. справа.

Морщины на чехлах кресел вследствие неправильного раскроя

Из каких деталей состоит выкройка облегающего чехла на кресло, показано на рис.:

Схема построения выкройки чехла на кресло

Уширяя задник, подлокотники и фасад снизу, получаем выкройку чехла с клешем или юбкой. Если нужен чехол полусвободного кроя, свесы деталей подлокотников делают прямыми. Для примера см. подборку видео, как кроится и шьется чехол с оборками на кресло:

Пример дело хорошее, но, если нужен свой оригинальный чехол на свое, не такое же, как в примере, кресло, и ткань приглянулась другая, то нужно держать в уме еще кое-что. На рис. выше уже видны отличия выкройки чехла на кресло от нее же для дивана: отрезы на фасад, сиденье, спинку и задник спинки вытянуты в длину/высоту, а у дивана, наоборот, в ширину. Отрез на спинку дивана также вытянут в ширину, а здесь он нужен почти квадратный. Если бы ткань тянулась совершенно одинаково по всем направлениям, то это ничего бы не значило. Но она тянется по-разному вдоль и поперек. И в чехле кресла подлокотники тянут сиденье сильнее, а площадь сцепления его с основой меньше.

Как пускать долевую нить и снимать размеры для построения лекал выкроек чехла на кресло

Первое, что отсюда следует – долевые нити ткани чехла нужно пускать так, как показано слева на рис:

• Фасад, сиденье, спинка – впродоль верх, вглубь, вверх, вниз.
• Подлокотники – поперек вверх-вниз.
• Фасадные вставки прямых подлокотников – вертикально.
• Вставки подлокотников с развалом – дать долевым также развал прим. на 1/3 по верху от наибольшего выноса подлокотника.

Т.е., кроить ткань для чехла кресла как попало, лишь бы сэкономить, не получится – на готовом чехле будут неустранимые морщины. Нужно снять с кресла лекала, отметить на каждом ориентацию долевой, разложить их на полу в полосе шириной, равной ширине отреза облюбованной ткани и минимизировать отходы, соблюдая необходимую ориентацию долевой. Затем по месту вымеряется нужная длина отреза и он приобретается.

Как снять лекала

Для лекал нужно приготовить или приобрести подходящий материал, см. далее. Затем кресло вымеряется, как показано в центре на рис., и по замерам из лекального материала вырезаются куски-заготовки примерно такой же формы с припуском 10-15 см. Заготовки прикладываются по местам, подтягиваются, обжимаются по стыкам и контуры прочерчиваются маркером; тут же отмечается ориентация долевой. После этого заготовки обрезаются уже по контуру с отступом 7-10 см и выкладываются для определения длины отреза, см. выше.

Вставка – дело тонкое

Если кресло с большим развалом подлокотников, а ткань чехла выбрана плотная не сильно тянущаяся (жаккард или флок, напр.), то лекала вставок в подлокотники нужно не снимать прорисовкой по месту, а строить по размерам. Построение по регулярной сетке утомительно и неточно – почти наверняка собьешься. Построение по произвольной сетке из базовых вертикалей и горизонталей тоже потребует времени, но вероятность ошибки много меньше и точность получается выше. Нужно только в дополнение к портновскому метру сделать приспособление – простейший кронциркуль из пары деревянных линеек с дырками; длина линеек от 30 см. Противоположные от отверстий концы линеек обрезают под углом 30-45 градусов навстречу друг другу, т.е. зеркально, и линейки скрепляют через отверстие болтом с гайкой. Процедура обмера такова (см. также справа на рис.):

1. Готовят простейший отвес из какого-то грузика и нитки или лески;
2. На натуре по отвесу мелком или обмылком намечают базовую вертикаль A от середины основания вставки;
3. Таким же образом отмечают базовую вертикаль B от полюса подлокотника P – его наивысшей точки;
4. На листе заготовки лекала проводят основную горизонталь;
5. Замеряют hA – высоту A от линии бордюра кресла;
6. Строят на заготовке базовую вертикаль A;
7. На натуре замеряют расстояние между базовыми вертикалями C;
8. На натуре замеряют полную высоту базовой вертикали B от P до линии бордюра, и высоту провала B – hB;
9. По полученным данным строят на заготовке базовую вертикаль B;
10. На натуре кронциркулем снимают плечи горизонталей A0 – a(n) и переносят на заготовку. Располагают горизонтали тем чаще, чем круче в данном сечении изгиб бортов контура вставки и чем ближе они (горизонтали) к полюсу. Высоты расположения горизонталей замеряют метром;
11. Аналогично снимают и переносят на заготовку плечи горизонталей B0 – b(n), но замер ведут уже вниз от полюса;
12. По обычному чертежному лекалу или от руки прочерчивают на заготовке контур вставки.

Изюминка этого способа в том, что в самых критических местах, откуда на изделии могут пойти морщины, плечи a(n) и b(n) до некоторой степени дублируют друг друга. Вдруг при прочерчивании окажется, что их отметки концов сильно разъехались, замеры по данному уровню можно повторить, т.к. ошибка в отбивке любой пары плеч горизонталей не передается на остальные.

Из чего делать лекала

Материал для лекал выкройки чехла на кресло должен тянуться прим. так же, как обивочная ткань, и прикладываться по месту, морщась так же. Тогда сразу будет видно, где нужны разрезы под вытачки или, если их получается более 2-3, где данную деталь надо разбить на две.

В профессиональном пошиве лекала выкроек вырезают из перкаля – 3-4 раза декатированного и пропитанного специальным составом полотна. Декатируют полотно, замачивая на ночь в изначально горячей воде, подсушивая и проглаживая до сухости еще влажным. Перкаль продается в специализированных швейных магазинах, но в небольших населенных пунктах такого скорее всего не найдется. Можно, конечно, заказать в интернете, но, если чехол нужен только на одно кресло, можно также выстирать и накрахмалить старую застиранную простыню – она уже декатировалась естественным образом. Однако такое лекало будет одноразовым: крахмал скоро выбьется, а крахмалить заново смысла нет – размеры уплывут. В большинстве случаев, если кресло не особо вычурной формы, перкаль возможно заменить строительным изоляционным материалом – пергамином. Он найдется в любом строительном магазине, или привезут со склада отрез под заказ. По лекалам из пергамина можно выкроить чехлы на 5-6 кресел, что для себя более чем достаточно.

Сметка заготовки выкройки чехла на кресло из листового утеплительного материала

Если чехол будет утепленным, то вместо лекала можно использовать самый утеплитель – плотный листовой синтепон, искусственный войлок и т.п. Заготовки из утеплителя прикладывают по месту. Рабочие швы сметывают толстой нитью, а наметочные под разрезы – ниткой потоньше контрастного цвета, см. рис. справа; линии сшивки и разрезов отмечаются маркером. В таком случае нужно при раскрое добавить к припуску на пошив толщину утеплителя.

Пошив

Пошив чехла на кресло существенных особенностей не имеет. Он даже проще многих других случаев – не надо оставлять пройму под выворот и потом зашивать ее. Шить нужно нитью под стать плотности ткани: толстые прим. №20; тонкие №30-№40. Все швы по контуру сиденья ведут усиленные, см. рис.:

Усиленный шов для пошива чехла на кресло

Если на чехле предусмотрены канты, их вшивают в детали до сшивки их в изделие; исключение – кант на линии бордюра. Припуск деталей с кантами увеличивают на 3,5 толщины вставного шнура. Кант на лицевых частях подлокотников делают на их вставках; кант на спинке – на ее детали, не на заднике! Тогда кант расправит обрамляемую им деталь ровно, а возможные складки уйдут на детали менее видимые и значащие зрительно.

Чехлы на особенные кресла

Особенные значит компьютерные, офисные и домашние рабочие кресла для детей-школьников и взрослых. В таких креслах не сидят расслабившись. В них седоки непрерывно двигаются. Речь не о геймерах, взвинченных завсегдатаях соцсетей и гиперактивных менеджерах-холериках. Обычный спокойный и уравновешенный человек, занятый планомерным продуктивным трудом, сидя при этом в кресле, сам того не замечая, все время ерзает. Рабочее кресло должно уменьшать утомляемость, но, если чехол на нем то и дело сбивается и сползает, то оно, наоборот, усилит ее. Все предъявляет определенные специфические требования к чехлу рабочего кресла.

Ткань

Ограничения начинаются уже с выбора ткани. Тонкая обивочная на рабочем кресле как правило не держится, а о толстые традиционные, извините, и пятую точку натереть недолго. В любом случае об уменьшении утомляемости говорить нечего.

Виды тканей для чехлов компьютерных, офисных и рабочих кресел

Лучшая ткань для чехла на рабочее кресло – типа релакс, слева на рис. Из тканей релакс обычно шьют чехлы автокресел (мы о них еще вспомним). Релаксовый чехол сидит на месте как влитой, не накапливает статику, ничего не натирает даже на голом теле, легко чистится сухим способом и выдерживает не теряя вида многократную стирку. Ткани релакс довольно дороги, но в домашних условиях практически полноценная замена им – тканый нубук, в центре. Несколько хуже обивочный флок, справа – он быстрее пачкается и стирать чехол из него приходится чаще.

Примечание: микрофибру можно считать условно-пригодной тканью для чехла мягкой мебели. Чехол из нее хорошо лежит, неплохо утягивается по месту. Микрофибра собирает и удерживает в себе грязь, не пускает в кресло влагу. Но стирке и влажной чистке она не подлежит, т.к. от них сразу теряет свои свойства. Регулярная сухая чистка намного сокращает срок службы микрофибры.

Какой шить на рабочее?

Рабочее кресло имеет существенное отличие от гостиного: его спинка регулируется по высоте и ее задник довольно сильно выпуклый – там помещаются штанга, ползун и стопор регулятора. Поэтому сшить чехол рабочего кресла по обычной выкройке не получится: он не только не будет смотреться, но и быстро протрется на сгибе.

Виды чехлов на рабочие кресла

Готовые чехлы для офисных кресел и компьютерных повышенной эргономичности выпускаются в виде накидок-подкладок на тесемках с завязками, застежками или липучками, поз. 1 и 2 на рис. Идеальными их назвать никак нельзя: тесемки видны, слабеют, расстегиваются, чехол сползает, а в его складке собирается пыль и грязь. Для обычных компьютерных и рабочих кресел более подходит т. наз. чехол-зайка из 2-х раздельных частей, названный так по очень популярной модели с изображением злорадного зайца на спинке, поз. 3а и 3б. Чехол-зайка вполне доступен для повторения своими руками; как сшить чехол-зайку на компьютерное кресло см. ролик:

Видео: оригинальный чехол-заяц на офисное кресло

Чехол-зайка тем не менее тоже не идеален – понемногу все-таки ползет и время от времени его приходится поправлять. Но чехол на рабочее кресло по типу как для гостиного (поз. 4) вообще не годится: кроме складки-пылесборника, елозящая по гладким подлокотникам ткань чехла заметно усиливает утомляемость, а самый чехол то и дело сбивается. Оптимален в данном случае вязаный чехол, поз. 1 и 2 на рис.:

Вязаные чехлы на компьютерное и офисное кресла

В складке он почти не пылится и под не чрезмерно активным седоком не сбивается. На спинке надежно фиксируется вязаным отворотом, поз. 3. Однако чтобы связать чехол на кресло, нужно уметь вязать, см. видеоруководство:

Видео: вязаный чехол для компьютерного стула

Попробуем сшить универсальный

Между тем в обиходе есть кресла, к эргономике которых предъявляются куда более жесткие требования. В автомобилях. Водителю, манипулируя органами управления, волей-неволей приходится много двигаться, а его ошибка от утомления это вам не семь бед – один резет. И никаких тебе зеркал, рейд-массивов и просто резервных копий. И чехлы для автокресел давно разработаны. И любой из них можно приспособить для компьютерного и на офисное кресло, т.к. конструктивно основы сходны.

Итак, берем выкройку чехла автокресла (см. рис.) и начинаем с ней мудрить. Первое, нижняя часть (сиденье) и верхняя (спинка) не обязательно должны быть из 5-ти частей, т.к. борта того и другого рабочих кресел невысокие. Поэтому от деталей, выделенных коричневым, можно отказаться, а основы (серовато-зеленые) выкроить как для чехла-зайки. Но нашить на них накладки (серо-темно-лиловые) нужно, их роль не только декоративная.

Как переделать выкройку чехла автокресла под компьютерное или офисное

Второе, задник (справа внизу на рис.) шьем цельным, но 2-слойным. Подкладка из прочной техткани, а декоративный верх из обивочной. Завязки Е и Ж убираем, а вместо них к подкладке задника пришиваем тугую резинку с крючками Л; на изнанке спинки пришиваются ответные петли К. Задник кроим уширенным книзу, для чего с кресла-основы снимаем размеры H1 и H2 (вверху слева на рис.). Высота прочной подкладки задника равна H1 считая от верха (резинка пришивается к ее нижнему краю), а высота декоративной накладки – H2. Резинки лучше брать потуже, напр. от авто или мотоциклетного багажника.

Когда все сшито, надеваем сидушку, фиксируем резинками – они не видны. Надеваем чехол спинки, цепляем крючки его резинок за петли. Прочная подкладка натянулась и надежно зафиксировала спинку, а декоративная накладка прикрыла ее стопорный винт, но не мешает им пользоваться. Вот и получился универсальный чехол на компьютерное, офисное или рабочее кресло на основе автомобильного.

Примечание: чтобы такой чехол дольше прослужил и лучше сидел на месте, лицевую часть спинки и сиденье желательно шить также 2-слойными с подкладкой из прочной техткани. Резинки с крючками в таком случае пришиваются к подкладке.

А нельзя ли без выкройки?

Пошив декоративного чехла на диван без выкройки

Так нельзя ли сшить чехол на кресло совсем без выкройки, как, напр., декоративный из одного отреза на диван (см. рис.)? Расход ткани много больше, но работы меньше  и она проще, а смотрится великолепно.

К сожалению, нет. Дело все в тех же вредных геометрических пропорциях. Конкретно – в отношении ширины сиденья к высоте подлокотников над ним. Диван с этой точки зрения широкая мелкая лоханка с большой площадью сцепления сиденья чехла с основой, а кресло – глубокий провал с малой. Чуть пошевелился – чехол пополз и вид потерял. Так что чехол на кресло нужно все-таки шить по выкройкам.

Содержание

1. Силовые схемы
2. Самый простой вариант
3. О размерах лавочки
4. Проще, но удобнее
5. Что дает металл
6. Начинаем оригинальничать
7. Подготовка материала и отделка
> Обсуждение

С лавочки (стационарной или переставной) и скамейки (переносимой без помощников) немало людей начали освоение тонкостей мастерства. Лавочка своими руками делается проще простого: за полчаса-час без опыта и навыков. Сколько она простоит? А вот это зависит уже от знаний и опыта мастера. Которых на лавочку нужно совсем немного, но которые же станут основой умений посерьезнее.

Воображение мастеров-умельцев на лавочках играет в полную силу и кажется безграничной; на фото ниже лишь отдельные выхваченные наугад образцы. Но ведь хочется, чтобы плод творческой фантазии радовал глаз и тело подольше. Тем более, что служить ему предстоит чаще всего под открытым небом. И вот тут уже не обойтись без познаний в механике, сопротивлении материалов и материаловедении. Элементарных, без формул и сложных расчетов, но обязательных. Самое эстетически изощренное изделие непременно таит в себе «весомую, грубую», но далеко не всегда зримую механическую основу и держится на ней.

Лавочки и скамейки самостоятельного изготовления

Силовые схемы

Основа любой несущей конструкции – ее силовая схема. Это своего рода скелет из линий; возможно, воображаемый или смоделированный на компьютере. Принципиально новая силовая схема событие в технике; за основу проектирования обычно берут известную типовую, которая кажется наиболее подходящей к данному случаю. В этом «кажется» и сосредоточен весь опыт разработчика: если исходная силовая схема выбрана правильно, изделие будет надежным и стойким даже будучи выполнено небрежно и с ошибками. А если нет, то, как потом конструкцию не «вылизывай» и доводи, то самые суперсовременные материалы со сверхвысокими технологиями не позволят получить добротный продукт.

К исходной силовой схеме прикладывают (пока в уме, на бумаге или компьютере) эксплуатационные нагрузки, и определяют места их сосредоточения – фокусы. Затем схему дорабатывают, укрепляют и, возможно, модифицируют так, чтобы нагрузки из фокусов растеклись по «костям скелета» возможно более равномерно. Здесь опыт конструктора важен не менее, чем при выборе исходной схемы: чем равномернее нагружена вся конструкция, тем надежнее и долговечнее она будет. Почему, к примеру, самолеты DC-3, B-52, ТУ-96 и ракета Р-7 до сих пор летают и конца им не видно? Именно поэтому. Наконец, по расчетным нагрузкам определяют сечения деталей исходя из заданного материала, а их конфигурацию в целях дизайна или, скажем, аэродинамики, выдерживают так, чтобы желаемое сечение было не меньше расчетного с запасом на свойства и качество материала.

Но вернемся в тему. Такое простое и «дубовое» по самой сути своей изделие, как лавочка или скамейка, учитывая жесткие требования к его дешевизне, технологичности в домашних условиях, простоте конструкции и удобству в эксплуатации, сделать лавочку лучше по одной из след. силовых схем (см. рис. и список к нему):

Примеры силовых схем лавочек и скамеек

• Свободнонесущая (поз. 1) – ряд балок образует настил для сидения в сущности просто лежащий на опорах. Крепления «работают» лишь на предотвращение расползания лавки без нагрузки на части; под весом сидящих крепеж чрезмерно нагружается.
• Объемно-балочная (поз. 2) – чтобы парировать стремление опор разъехаться в стороны под весом сидящих, их скрепляют стяжкой внизу. Крепеж настила к боковым опорам уже силовой и потому необходим.
• Коробчатая (поз. 3) – объединенные в одно 4 опорно-балочных схемы: 2 продольных и 2 поперечных.
• Опорно-балочная (поз. 4) – стяжка поднята вверх и служит одновременно подпорой для сиденья.
• Ферменные (поз. 5 и 6) – растекаться напряжениям помогают укосины, образующие с исходными элементами схемы треугольники жесткости.

Свободнонесущая схема наименее материало- и трудоемка и наиболее удобна: мастер-любитель средней руки делает такую лавочку за 10-15 мин, и ногами под ней болтай как хочешь. Однако настил так и норовит просесть, а «ноги» лавочки разъехаться в стороны. Способы избежать этого, не тратя много лишнего материала и труда есть, см. далее; правда, для этого нужен металл и сварка. Возможности дизайнерских изысков довольно ограничены, но тоже есть, также см. далее. После опорно-балочной лавочка свободнонесущей схемы вторая удобству: ее длиной до 2 м переносит с места на место один человек. Спинка приспосабливается без серьезных трудностей.

Вполне надежная объемно-балочная лавочка может быть изготовлена целиком из дерева. По прочности почти не уступает коробчатой, но требует меньше материала и более технологична: при ее изготовлении можно обойтись металлическим крепежом, не делая столярных соединений. Возможности дизайна такие же, как в пред. случае, но в отличие от него, спинку приделать сложновато: нагрузка на нее заставляет работать стяжку на изгиб в горизонтальной плоскости, что нарушает распределение нагрузок во всей конструкции. Достаточно комфортна: хотя ногами уже не поболтаешь от души, поджать их можно.

Коробчатая лавочка по механике идеальна: в ее силовой схеме наиболее равномерно распределяются как постоянные, так и переменные нагрузки любого направления; недаром бипланная коробка дожила в авиации до наших дней. По отношению несущей способности к массе и объему потраченного материала коробчатая лавочка далеко впереди остальных. Спинка приделывается как угодно с соблюдением правил, о которых далее. Полное разрушение любой из образующих коробку связей не лишает такую лавочку пригодности к эксплуатации, так что с ремонтом при необходимости можно не спешить. Удобство такое же, как у пред. (объемно-балочной). Возможности дизайна практически неограничены. Недостатки – громоздкость, повышенная материалоемкость и сложность конструкции.

Примечание: лавочка из доски на врытых в землю чурбаках или обрезках бруса по механике тоже коробчатая, только в зрительно неявном виде.

Лавочка опорно-балочной схемы требует минимального расхода материала и наиболее легка: такую длиной до 2 может вынести наружу и занести обратно в дом и женщина. Может быть изготовлена без металлического крепежа на простых, доступных для выполнения неопытным любителем столярных соединениях и клею. Недостатки – спинку не пристроишь, лавочку ведет от первого же усевшегося на нее; ноги толком не подожмешь, если опорная балка рассчитана правильно. Возможности дизайна ограничены резьбой по дереву, декоративными металлическими накладками и фасонным выпиливанием ножек. Зато долговечность, если сделана без металла, необычайная: в музеях  деревянной старины есть такие лавки, которые буквально веками таскались летом из избы наружу, а на зиму обратно.

Чертежи опорно-балочной лавки традиционной конструкции даны на рис.:

Чертежи деревянной лавочки опорно-балочной силовой схемы

Материал боковин и опорной балки – цельная доска или массив дерева (кленный из него щит на шпонках или ламелях). Если толщину досок взять 40 мм, то длина лавочки может быть увеличена до 2 м; если же вместо досок использовать плахи от 50 мм, то и ширину сиденья можно увеличить до 45 см. Но в том и другом случае ножки и балка должны быть из цельной доски или плахи.

Ферменные силовые схемы получаются из начальных путем добавления косых связей. Это позволяет добиться более равномерного распределения нагрузок и экономии материала за счет увеличения количества потребного труда и его усложнения. Здесь нужно запомнить: ферм с количеством продольных связей менее 2 на бывает. Напр., скамейка на врезке в поз. 5 на рис. никак не ферменная. В ней подкосы только помогают ножкам разъезжаться под нагрузкой. Такая скамейка длиной более 50 см, шириной менее 20 и более 30 см долго не прослужит. Как делается садовая лавочка ферменной силовой схемы, см. напр. ролик:

Видео: самодельная деревянная садовая скамейка

Примечание: в объемных конструкциях продольные связи, обеспечивающие жесткость фермы, могут быть и неявными, т.е. не сопряженными непосредственно с укосинами. Напр., в лавочке на поз. 6 общая жесткость обеспечивается спинкой.

Боковины

Если лавочка со спинкой, особое значение приобретает и конструкция ее боковых опор. Несущие стойки спинки, совмещенные с ножками, могут как усилить конструкцию, так и ослабить ее. Не думать об этом можно, делая лавочку коробчатой или близкой к ней по свойствам схемы, см. ниже, а о боковинах для экономных свободнонесущих, объемно-балочных и ферменных лавок подумать нужно плотно.

Самый простой вариант

Выше сказано, что коробчатая силовая схема способна принять и поглотить любые нагрузки в пределах допустимых по величине. Но лавочка не истребитель-биплан столетней давности; вертеться в небе ей не надо, а нагрузки от спинки достаточно точно известны по величине и направлению. Поэтому можно использовать более экономную, технологичную по-домашнему и комфортную объемно-балочную схему, а изгибающую нагрузку на стяжку компенсировать «дубовостью» материала; для лавки длиной прим. до 1,7 м хватит ходовой недорогой сосновой доски 140х40.

Как устроена простая деревянная лавочка со спинкой и ответственные узлы ее конструкции, показано на рис.:

Чертежи простой деревянной лавочки со спинкой

О способах подготовки материала и отделки (пропитка, лакировка) см. в конце. Здесь можно добавить, что в ходе работы не мешало бы собрать опилки, а перед лакировкой замешать их на ПВА (3-4):1 и получившейся шпаклевкой заделать лунки над головками крепежа (саморезы по дереву 70х6). Зазоры между досками настила сиденья и спинки необходимы, чтобы предотвратить гниение материала от капиллярной влаги.

Примечание: деревянная лавочка со спинкой длиной до 2 может быть выполнена по комбинированной схеме – верх от коробчатой, низ со стяжкой. Сидеть на такой удобно, а материала и труда нужно ненамного больше, см. напр. видео:

Видео: деревянная лавочка за 6 часов

Зачем и какой нужен треугольник

Силовые схемы лавочек полегче со спинкой укрепляют обычно т. наз. треугольниками жесткости путем добавления косых связей; о жесткости треугольника из школьной геометрии вы, вероятно, помните. Но в данном случае как раз не значит, что чем больше, тем лучше. Маленький треугольник такой же жесткий, как большой, но последний сильно снижает комфортность лавки и возможности ее дизайна, поз. 1 на рис.:

Использование “треугольника жесткости” в конструкциях садовых лавочек

Много косых связей и, соотв., много треугольников, напиханных в исходную схему как попало или по необходимости (лавочка-трансформер на поз. 2) могут не усилить, а, наоборот, ослабить исходную схему. Треугольник жесткости работает так: он ставится таким образом, чтобы теоретически фокус нагрузок приходился на его «дырку» – геометрический центр. Тогда стороны треугольника не просто примут на себя равномерно нагрузку из фокуса, но и «распихают» ее также более-менее равномерно в сопряженные с ними длинномерные детали. Но если вместо такой встретится тоже треугольник, то они, возможно, станут «перепихиваться» нагрузками далек не на пользу общей прочности. В таком случае прикидками на глаз не обойдешься; нужен детальный расчет. «На глазок» можно ставить небольшой треугольник жесткости в неком пункте, видимом исходя из общего и собственного опыта.

Варианты опор

К счастью для начинающих, за века общего конструкторского опыта наработаны методы усиления исходных силовых схем треугольниками жесткости, которые для неответственных конструкций можно применять без расчетов. Хорошо известны также и схемы, безоговорочно, без расчетов неприемлемые.

Простейший на первый взгляд вариант т. наз. ?-опор (поз. 1 на рис.) приводят в курсах прикладной механики и сопромата примером того, как не надо делать: в местах, отмеченных красным, образуются сильные неустранимые фокусы нагрузок, т.к. треугольника жесткости как такового в данной конструкции нет. А в месте пересечения «палочки» и «ножки» «?» не обойдешься без соединения. Парам дерево-сталь или дерево-дерево в нем приходится работать преим. на сдвиг, чего та и другая не выносят. Конструкция лавочки получается простой, а вид оригинальным, спору нет, но и расшатается она скоро. Может и разрушиться не менее оригинально: внезапно под сидящими.

Варианты конструкции боковых опор лавочек со спникой

Симметричная Х-образная опора кажется надежнее, т.к. вместе с опорной балкой настила образует треугольник, поз. 2. Но – только если кто-то уляжется на лавочку на так и останется лежать там навсегда. На деле, если сидящий откинется на спинку, фокус напряжений перейдет на ее соединение с опорой. А когда он начнет вставать, то кратковременно «прыгнет» на перекрестье Х (то и то отмечено красным). Нагрузки в фокусахзбудут много слабее, чем в пред. случае, но зато периодические. Дереву в сочетании с любым другим материалом они противопоказаны.

Чтобы избежать фокусирования нагрузок в материале, нужно, во-первых, сделать Х несимметричным, вытянув его кзади на 15-20%. Во-вторых, опорные балки настила сиденья также вытянуть назад; это заодно увеличит устойчивость лавки. В-третьих, опоры настила спинки прикрепить к задним ножкам Х и консолям балок сиденья. Образуется дополнительный треугольник жесткости (показан стрелкой на поз. 3). Кто бы что бы ни вытворял на лавочке, фокусы нагрузок будут прыгать между «дырками» треугольников и не отдаваться в материал.

Чем помогают подлокотники

Упрочнение лавочки со спинкой существенно облегчается, если предусмотрены подлокотники. В таком случае опоры делают А-образными. Чтобы поперечина А надежно удерживала ножки от разъезжания поперек, угол при его вершине не должен превышать 40 градусов. Поскольку подлокотники тогда придутся где-то на уровень плеч сидящего, А сверху обрезают и ставят там стяжку, которая одновременно будет и опорной балкой подлокотника. Теперь достаточно поставить стойку спинки, и треугольник жесткости образуется как раз там, где он нужен, поз. 4. В зависимости от размеров и пропорций лавочки треугольник может быть расположен и внутрь, и наружу от задних ножек, поз. 5 и 6.

О размерах лавочки

Выносы консолей и асимметрия опор в пред. случае выбираются исходя из обычных размеров седалищ для человека – стула, табурета:

• Высота сиденья – 42-47 см смотря по росту. Типовое значение – 45 см;
• Ширина сиденья – 30-55 см. Типовое значение – 40 см;
• Наклон спинки – 65-85 градусов. Типовой – 75 градусов.

Проще, но удобнее

Прежде чем попрощаться до поры до времени с деревянными лавочками, попробуем сделать лавку без спинки удобнее. Самый простой способ для этого – выполнить сиденье вогнутым. Но тогда «расползающие» нагрузки на ножки усиливаются, и сиденье теряет прочность – гнутые балки держат нагрузку в разы хуже прямых.

Простейшее решение проблемы – коробчатая силовая схема. Ее избыточная в данном случае общая жесткость позволит сэкономить на материале, применив для царг (мебельных стяжек, распорок и несущих балок) тонкие узкие доски, а на трудоемкости – использованием соединений внакладку на стальном крепеже. Жесткость сиденья обеспечивается установкой промежуточных поперечных балок, см. чертежи на рис.:

Чертежи простой удобной лавочки без спинки

Примечание: еще об одном варианте универсальной лавочки без спинки (домашней, хозяйственной, садовой) см. след. сюжет:

Видео: самодельная лавочка без спинки

Что дает металл

С металлом работать гораздо сложнее, чем с деревом, но позволяет он добиться большего, и требуется хоть кустарное, но спецоборудование. Если такового нет, кроме болгарки с отрезным кругом и сварки, можно сделать лавочку по силовой схеме, работающей почти «по-деревянному», см. видео:

Видео: садовые лавочки со спинкой с применением металла

Обе эти лавки выполнены из профтрубы, т.к. круглая в «деревянные» силовые схемы вписывается неважно. Лавочка на основе из круглых труб смотрится лучше и на ощупь приятнее, хотя и не так, как деревянная. Но для ее изготовления понадобится как минимум трубогиб, см. видео ниже. А для действительно красивой еще и станок для холодной ковки металла.

Видео: трубогиб для изготовления металлического профиля для лавочки

В любом случае изготовление лавочки из металла имеет ряд особенностей, на которых и следует задержаться. Причина – много большие, чем у дерева, обшая прочность, упругость и пластичность конструкционной стали. Настилы сиденья и спинки остаются деревянными – замена их металлом ничего не дает, кроме лишних расходов, тяжести, холода на тело и грязи от ржавчины на одежду.

Простейшая свободнонесущая лавочка на основе квадратной профтрубы приобретает механические свойства деревянной коробчатой, если балки настила по контуру прикрепить к основе; по длинным сторонам – из-под низу с шагом 150-200 мм, показано стрелками на поз. 1 рис.:

Конструкции лавочек из металла

Деревянный настил совместно с металлопрофилем образуют очень низкую, но вполне прочную коробку со всеми ее свойствами. Еще лучше будет таким же образом прикрепить снизу к полозьям ножек подпятники из дерева: металл избавится от непосредственного контакта с почвенной влагой и не будет царапать покрытие мощеной дорожки. Если же поставить стяжки, как в деревянной объемно-балочной схеме, поз. 2, то вместо профтрубы можно использовать уголок. В том и другом случае профиля 40х40х2 достаточно, чтобы сделать лавочку длиной до 1,5 м; на длину больше нужны промежуточные опоры.

Как облагородить простую лавочку из профтрубы

Обе эти лавочки на вид довольно-таки утилитарны. Но, опять-таки используя жесткость металлодеревянной коробки, лавочку на профтрубе можно заметно облагородить, применив двойной настил. Сначала на стальную основу крепится сплошная подкладка из влагостойкой или пропитанной гидрофобизатором фанеры от 16 мм; боковые опоры теперь могут стать ломаными или изогнутыми в плане. А затем на фанерную основу наклеиваются или крепятся сталью из-под низу декоративные деревянные элементы, см. рис. справа. Вот и все, лавка приобрела совсем другой вид.

Но вот фокусы нагрузок в металлических лавочках со спинкой еще опаснее, чем в деревянных, т.к. хотя бы один из них придется на хрупкий сварной шов, отмечено красным на поз. 3 и 4. Загнать его в «дырку» можно и «по-деревянному», поз. 5. Однако большая упругость металла позволяет растянуть треугольник жесткости на весь подлокотник. Для комфорта его верхнюю сторону делают выпуклой и, чтобы жесткость треугольника не уменьшилась, стягивают его силовой и одновременно декоративной деталью, поз. 5. Силовые «завитушки» выполняются способом холодной ковки; как изготавливают кованую лавочку, см. видео:

Видео: лавочка с применением холодной ковки

Схема и размеры лавочки со спинкой из гнутых круглых труб

В более прочном на изгиб и одновременно более упругом металле выполнима и условно-жесткая фигура – круг. Точнее, кольцо из круглой трубы. На поз. 7 дан пример сочетания того и другого: каким бы образом ни оказался фокус нагрузок в материале, он по кольцу растечется но пяток ножек и ничему не навредит. Лавочка из труб круглого сечения, гнутых в кольца или их части (см. рис. справа) в эстетическом отношении хороша как элегантная и ажурная в стиле мини или другом модерновом, а в технологическом тем, что детали ее боковин можно выгнуть и без трубогиба – по пальцам из кусков арматурного прута от 16 мм, глубоко вбитым в плотный грунт.

Начинаем оригинальничать

Угрызть «механические» науки до точных расчетов и численного моделирования способен не каждый. Но уже элементарные сведения из них дают достаточно воли для фантазирования на тему лавочек. Напр, треугольник жесткий? А 3-гранная пирамида и ее основа – тройной угол – тогда, наверное, еще крепче? Правильно. Вот и можно теперь сообразить лавочку-кресло из отходов древесных материалов, см. рис. слева. Щеки кабельных барабанов можно заполучить вовсе даром, т.к. разбирать их очень тяжело, а доски выходят не мерные, годные более на топливо. Нужно только сиденье и спинку сделать не щитами, а рамами.

Садовая лавочка-кресло из деревоотходов

Несущая рама это зародыш современных сотовых материалов: много плоских коробок с общими низкими сторонами. Отношение несущей способности рамы к ее весу очень большое; обшивка рамы жестким материалом еще более его увеличивает. Крыло самолета в сущности та же рама. Поэтому на основе рамных конструкций делаются лавочки-качели, см. рис. справа. Спинка только не первый взгляд кажется слабой: на самом деле ее укрепляет треугольник жесткости, «включающийся» под нагрузкой, показан стрелкой на поз. 3. Если подвес не цепной, а веревочный, вместо соттв. его ветви нужно поставить стяжку из бруса от 50х50, стальной полосы от 40х4 или прутка от 8 мм – треугольник хотя бы с одной мягкой эластичной стороной, понятное дело, жестким не будет.

Лавочка-качели на цепном подвесе

Из плоских коробок можно собрать не только раму, но и пакет, соединив их широкими сторонами. Получится вроде как одна коробка, но гораздо более жесткая. Сложив много рам в пакет, и получим сотовый материал, но здесь речь не о нем. В пакет можно сложить и листы материала, и он будет намного прочнее, чем его составляющие в сумме. Принцип веника – помните? Причина – трение между листами пакета. А если его уменьшить, увеличится упругость, получится рессора. Хотя речь и не о ней тоже.

Лавочка из дерева и бетона

У автора лавочки на рис. справа, похоже, остались лишние плиты от мощения дорожек, он и пустил их в дело. Иначе появление подобной лавки объяснить трудно: она неприглядна, нетехнологична (сверление бетона не из работ, выполняемых с удовольствием), неподъемна – собирается по месту расположения, неудобна, а спинка явно хлипкая. Но конструкция интересная, т.к. в соединении настила с ножками образуется пакет, сильно связанный внутри. Его несущая способность в этом случае чудовищно избыточна. Работу настила из балок на кромке на изгиб и кручение вполне обеспечат боковины в виде коробчатых пакетов из тех же досок 150х30.

Примечание: широкая длинная сторона доски – пласть. Длинная узкая – кромка. Короткая узкая – торец или спил (срез, обрез). Стыки пластей, кромок и обрезов – ребра доски.

Чтобы правильно собрать пакеты, понадобится 2 (еще лучше – 4) больших угольника. Столярные угольники на полметра и более в продаже встречаются не всегда и стоят немало. Однако нам нужен только угол в 90 градусов без разметки сторон, так что вспомним, тоже из школьной геометрии: его дает треугольник с отношением длин сторон 3:4:5. И еще – что углы с параллельными сторонами равны друг другу. Исходя из этого, и делаем сколько нужно угольников любого размера:

• Отмечаем на ровных деревяшках нужные размеры (в скобках на поз. 1 рис. – для изготовления лавочки).

Как самому сделать угольник на 90 градусов

• Сверлим по отметками отверстия под болты.
• Присоединяем к короткой планке остальные.
• Самую длинную планку (гипотенузу) поворачиваем до совпадения отверстий в ней и средней по длине (длинном катете), поз. 1 на рис.
• Вкладываем бобышку, тоже с отверстием под крепеж, между гипотенузой и катетом (поз. 2); толщина бобышки такая же, как планки короткого катета.
• Скрепляем все натуго, обрезаем ненужные концы – точный угольник на 90 градусов готов, поз. 3.

Доски для пакетов ножек и сиденья обрабатываются по угольнику с периодической проверкой другим, поз. 1 на след. рис.:

Как с помощью угольников сделать ровный пакет из многих досок

Собирать пакет (поз. 2) лучше по паре угольников, прикрепленных к прочному основанию на расстоянии ширины доски минус 2 толщины угольника (в нашем случае – прим. в 130 мм друг от друга). Еще лучше собирать всю основу лавки сразу, пользуясь 4-мя угольниками. Скрепление – диагональными парами саморезов, ориентированными взаимно перпендикулярно с смежных ярусах, поз. 2а. Тогда будет видна только пара головок крепежа с тыльной стороны в отличие от, простите, позорных болтов бетонно-деревянной скамейки.

Собранная лавочка уже стоит и на ней можно сидеть, но для полной прочности (равной таковой или большей, чем дерево-бетонной) эту лавку нужно еще укрепить и заодно облагородить:

Изготовление наборной лавочки из пакетов досок

• К нижним концам ножек крепятся подошвы из доски, поз. 1 на рис.
• В каждую ножку врезаются (или набиваются на нее, если дизайн несуществен) стяжки жесткости из рейки от 20х20 до 40, поз. 2. Если лавочка будет без спинки, стяжки ставят парами, снаружи и внутри.
• По желанию выбирается, рубанком вручную или шлифмашиной, сиденье по профилю, поз. 3.
• Если лавочка будет со спинкой, после выборки профиля врезаются ее опоры, также поз. 3 (треугольник жесткости видите?). В таком случае нужно под одной стяжке на ножку с внутренней стороны.
• Для лавочки с подлокотниками по одной из досок пакетов ножек нужно поставить длиннее; обрабатываются они вне пакета и подгоняются по месту.
• Для опорных балок подлокотников обрезаются по профилю доски такие же, как остальные.
• Балки подлокотников крепятся к стойкам спинки изнутри внакладку, а в выступающие из пакетов доски врезаются, поз. 4.
• Ложа (настилы) подлокотников делают из простой фанеры толщиной 4-6 мм. Чтобы избежать поперечного коробления при высыхании, заготовки выпиливают так, чтобы волокна наружных слоев шли вдоль подлокотника.
• Заготовки настилов подлокотников обильно, до промокания насквозь, пропитывают с двух сторон водно-полимерной эмульсией (см. также в конце).
• Заготовки настилов подлокотников влажными, еще размокшими, накладывают на балки и крепят саморезами с шагом 50-70 мм. Крепеж ведут начиная от корневых (прилегающих к спинке) концов.
• Сушат лавочку 3-5 суток под навесом (можно временным из пленки).
• Шпаклюют лунки над головками крепежа и отделывают лавочку начисто.

Примечание: в ходе работы все детали пропитываются, как описано в конце.

То же, но с цветами

Объемные ножки лавочки могут быт и не наборными, а просто коробчатыми; это хорошо подходит для лавочки с цветочными вазонами. В таком случае для должной прочности и сиденье нужно делать на в виде ряда балок на кромке, а рамным.

Чертежи садовой лавочки из дерева с кашпо под цветочные вазоны даны на рис. (Размеры – в дюймах):

Чертежи деревянной лавочки с цветочными вазонами

Кашпо перед пропиткой гидрофобизатором пропитываются 5% раствором железного купороса (см. далее); медным купоросом или бурой – ни в коем случае! Однако спинку к этой лавочке не приспособишь: некуда ее прицепить так, чтобы надежно было. Возможный выход – разместить эту лавочку в перголе, беседке или под навесом так, чтобы было куда откинуться помимо нее.

Оригинально по-старинке

Большим успехом, и заслуженно, пользуются лавочки рустикальные, т.е. допотопно-дико-первобытного вида. Некоторые образцы таких показаны на рис. с начале. К сожалению, один только подбор материалов с учетом всех условий эксплуатации требует, кроме огромного (если не уникального) опыта и знаний еще уймы времени и, кроме того, большой удачи. А собрать все воедино так, чтобы плоды трудов не пропали за 3-5 лет как инженерная задача посложнее дизайнерской. Но для начинающих в рустикальном дизайне есть и отрадное окошко – лавочка из диких бревен.

Лавочки из диких бревен и деревянных чураков и плахи

Над выбором силовой схемы тут задумываться не надо: выручает дубовость (без кавычек) материала, так что берем свободнонесущую. Простейшая лавочка из бревна (слева на рис.) все равно потребует уже немалого труда. Но зато даст возможность приобрести навыки распиловки бревен вдоль и вырубки в них фасонных пазов. Они очень пригодятся, если вы надумаете ставить сруб; напр., настоящая русская баня строится только рубленой. Как приспособить к лавочке из бревна рустикальную спинку (в центре), см. ниже, а как упростить ее изготовление – справа на рис. Вся работа – вырезать из бревна 2 кряжа одинаковой длины, выпилить в них пазы под доску сиденья и составить все вместе. Если вместо обрезной доски вырезать из бревна необрезную плаху толщиной от 60 мм, то и вид у такой лавочки будет вполне рустикальный.

Рустикальную спинку к лавочке из бревна приделать также несложно. Если заготовка обычной толщины, то она распиливается вдоль на 1/3:2/3 или 1/4:3/4 и обрезок ставится на стойки из досок (слева на след. рис.), брусьев, или, для виду лучше, из жердей или кольев. Если же найдется бревно толщиной более полуметра, то плахи сиденья и спинки ставят в пазы кряжей из него без единого гвоздя. Получается – рустикальнее не бывает, справа на рис.

Лавочки из бревна со спинкой

Примечание: еще о вариантах изготовления рустикальных лавочек см. видео ниже:

Видео: рустикальные лавочки со спинкой (1) и без (2)

То же из старья

Оригинальные и со вкусом лавочки длиной до 1,5 м получаются из старых стульев. Их соединяют попарно передними сторонами друг к другу с удлиняющей сиденье вставкой.

Как сделать лавочку из четырех старых стульев

Лучше всего, если найдется 4 ненужных стула «под венские», с изогнутыми в горизонтальной плоскости спинками; это в данном случае важно для обеспечения общей прочности конструкции. Дальнейшее понятно из рис: 2 стула идут в отход – из них вырезаются передние царги. Ими на шкантах и клею соединяют оставшиеся 2 стула, настилают сиденье, отделывают. Чтобы лавочка была пригодна для посиделок не только тет-а-тет, но и вразвалочку, пару верхних углов спинок можно соединить опорной балкой под настил общей спинки (показано зеленым на поз. 5. Изогнутая балка для такого усовершенствования набирается из нескольких фанерных заготовок на клею и мелких гвоздях или саморезах.

Стульев с прямыми в горизонтальном разрезе спинками на лавочку понадобится всего пара, т.к. прямая составная коробка сиденья достаточно прочной не будет. Одна цельная рама для сиденья (слева на след. рис.) проблемы не решает, как и стяжка верхних концов спинок стульев балкой: откидывание на общую спинку только скорее расшатает конструкцию. Нужна дополнительная нижняя рама (в центре и справа на рис.), чтобы образовалась цельная прямая коробка.

Как сделать лавочку из пары старых стульев

Пределы оригинальности

Все имеет предел. Оригинальность – тоже. По отношению пользы к удобству и трудоемкости пределы оригинальности лавочек можно разделить на верхний и нижний.

Пример верхнего – лавочка-паззл из табуреток с фигурными сиденьями, см. рис.:

Составная из табуреток лавочка-паззл

Это идеальное решение для дачи выходного дня: нужно – собрали все в скамейку. Нужно – разобрали и раздали гостям по сидушке. Уезжаем – хоть дети разберут и занесут в дом, а кража со взломом и «взял на время до приезда хозяев да позабыл вернуть» это статьи ой какие разные.

Пример противоположного рода – лавочка-трансформер, см. след. рис.:

Устройство и размеры садовой лавки-трансформера

Трансформируемая мебель нередко выручает в быту, но, во-первых, только при остром недостатке места, а сама по себе всегда менее удобна, надежна и долговечна, чем неизменная. Даже на 6-соточной даче всегда найдется место для столика в лавочками. Во-вторых, просто неудобно как сидеть на сложенной, так и выбираться-забираться в разложенную. Посиделки снаружи устраивают ведь отнюдь не только для игры в шахматы (уж извините за нарочито избыточное выражение). В-третьих, шарниры на открытом воздухе портятся в разы быстрее, чем в доме или квартире, а цельнодереявянную лавочку-трансформер приходится укреплять раскосами до того, что и за компьютером задумываешься: а лучше ли лекарство самой болезни?

Подготовка материала и отделка

Все детали лавочки для установки снаружи пропитывают до сборки в единое изделие сначала биоцидом (антисептиком, фунгицидом), а по полном высыхании первой пропитки (2-4 суток) гидрофобизатором (водоотталкивающим составом). Лучший гидрофобизатор – водно-полимерная эмульсия (ВПЭ), но с биоцидами дело немного сложнее. Выбор их недорогих натуральных невелик: борная кислота или железный купорос. Остальные натуральные или быстро вымываются, или портят дерево, или то и другое. Синтетические биопрепараты дороги и держатся в древесине не более 3-х лет, а непригодной для поселения вредителей она становится в течение 5 лет. По масляной пропитке плохо ложится и держится потом покраска и лакировка.

Борная кислота более-менее хорошо растворяется в горячей воде (60-70 градусов), а в холодной очень плохо, но зато практически не окрашивает древесину; используется в виде 3% раствора (300 г на ведро воды или 100 г на 3 л банку). От железного купороса дерево темнеет, но, если лавочка делается из старого посеревшего дерева, то 2-4% раствором железного купороса (200-400 г на ведро) ее можно затонировать (проморить) под старый орех или мореный дуб.

Растворы биоцидов готовят в керамической, стеклянной, пластиковой или эмалированной посуде; в металлической – нельзя! Пропитку и биоцидами, и гидрофобизаторами ведут широкой плоской мягкой кистью; лучше всего подойдет штукатурная макловица. Первыми пропитывают пятки (подошвы) ножек: обильно несколько раз с паузами по 10-15 мин, пока раствор не перестанет впитываться. Норма пропитки для комнатно-сухой сосны – стакан биоцида и полтора-два стакана ВПЭ на 100 кв. см. пятки ножки. Деревянные вазоны для цветов пропитывают однажды изнутри 5% раствором железного купороса (0,5 кг на ведро воды); их же снаружи и остальные детали дважды 3% раствором.

Уличную деревянную лавочку из новой древесины желательно лакировать в 2-4 слоя прозрачным акриловым яхтенным лаком. Он дороже обычного мебельного, но хорошо защищает дерево от посерения под действием ультрафиолетового (УФ) излучения Солнца. Красить лучше также яхтенной эмалью – она очень стойка как к УФ, так и к атмосферным воздействиям. Пропитанная и лакированная (окрашенная) таким образом лавочка из обычной строевой сосны на улице прослужит без ремонта никак не менее 10 лет.

Содержание

1. Видео: пример пошива мягких бортиков своими руками
2. Какие шить?
3. Ткань
4. Набивка
5. Выкройки и шитье
6. Маленьким дамам и кавалерам
7. Так какие же шить?
> Обсуждение

О бамперах (мягких бортиках) для детской кроватки довольно много спорят. Одни говорят – надо, ребенок становится спокойнее, меньше ушибается, не сует руки-ноги куда не надо. Другие – нет, закрывают обзор, необходимый малышу для нормального развития. Дискуссия эта надуманна. Правильно сшитые бамперы для детской кроватки приносят ребенку только пользу. В этой статье мы и рассмотрим, как сшить бортики в кроватку своими руками. В такой последовательности:

• Выбор вида исполнения;
• Выбор ткани;
• Выбор наполнителя (набивки);
• Особенности пошива разных видов (с выкройками).

Зачем вся эта классификация-детализация? Маме, особенно молодой, надо знать: такая вроде бы простенькая штуковина, как бампер в детскую кроватку, может серьезно повлиять на развитие ребенка. Особенно, если ваш – проказник. Лучше всего подходить к пошиву бортиков для кроватки ребенка с полной серьезностью, начиная с его нулевого возраста. Чему мы и постараемся следовать, а для примера см. вначале видео, как сшить бортики в кроватку для новорожденных:

Видео: пример пошива мягких бортиков своими руками

Какие шить?

Сшить бортики в кроватку для маленького ребенка возможно в общем тремя способами (см. ниже): для спокойных детей, для егозливых и универсальные. Какой ваш – вам виднее. По расходу материалов и сложности работы все виды бортиков для малышей кардинально не различаются. Рекомендации по выбору ткани и наполнителя для всех видов одни и те же, см. далее.

Сплошные бортики (поз. 1 на рис.) лучше подойдут ребенку беспокойному: вероятность застрять или защемиться в прутьях кроватки практически отсутствует. Серьезное достоинство – сплошные бортики высотой всего в 20-25 см уже сводят на нет мелкий, но громкий травматизм обитателя кроватки. Это не только экономит материалы, но и дает ребенку возможность кругового обзора в более раннем возрасте, в чем как раз и нуждаются дети от природы активные. Недостаток – нужно шить сразу 2 полных комплекта; второй ставят на время стирки и сушки первого.

Виды мягких бортиков в детскую кроватку

Бортики-подушки (поз. 2) более подходят детям флегматикам и сангвиникам. Они склонны к исследованиям. Игрушки – дело привычное, а вот подглядеть в щель между подушками между делом куда интереснее. Родителям от этого хлопот, как правило, не прибавляется – спокойные дети сначала присматриваются и не суют части тела куда попало наобум.

Существенное достоинство – полный второй комплект не нужен, достаточно 2-3 запасных подушек. Достаточно серьезный недостаток – сложно нашить карманы, поэтому бортики из подушек предпочтительнее для девочек, см. далее. Другие недостатки имеются, но относительные:

1. Работа по пошиву сложнее – но подушки потом можно использовать в любых других целях.
2. Если подушки размером менее 30х30 см, работа сильно усложняется – но у спокойных детей настоятельная потребность в полном обзоре окрестностей возникает позже, когда они уже подрастут настолько, что смогут выглядывать поверх 30 см подушки.
3. В несколько раз увеличивается необходимое количество завязок (см. далее), но их можно сшить из обрезков или недорогой ткани.

Модульные детские мягкие бортики – валики (бамперы-«колбаски», поз. 3) относительно мало распространены, однако их достоинства весьма весомы:

• Поскольку наращиваются в высоту по мере роста ребенка, дают достаточную защиту и обзор детям любого возраста.
• Гарантируют ребенку полную безопасность, даже если ваш – отчаянный башибузук. Вследствие особенностей психофизиологии детского зрения длинные горизонтальные щели с закругленными устьями выпадают из внимания ребенка и желания засунуться туда чем-то не возникает.
• Очень просто кроятся (см. далее) и шьются – комплект можно сшить за вечер или день вручную без машинки.
• Расход ткани и количество завязок – минимально возможные.
• Абсолютно не нужна достаточно сложная и трудоемкая работа по окантовке деталей, см. далее.

Недостатков у бортиков-валиков три: первый – повышенный расход наполнителя и требования к его выбору (см. далее). Второй – также повышенные требования к аккуратности в работе, тоже см. далее. И третий – сложно стирать и хранить, т.к. не складываются компактно.

Примечание: что касается покупных бортиков-лент, поз. 4 на рис., то у них достоинств 2 – меньшие издержки фабричного производства и большее удобство транспортировки, не теряются по частям. Но самим такие шить не надо – поскольку штук подходящей ткани шириной 1,8 м и более не бывает, много материала уйдет в отход. По потребительским качествам бортики-ленты равноценны сплошным.

О завязках

Мягкие бортики на бортах и спинках детской кроватки удерживаются завязками; любой другой способ сложнее в исполнении и хлопотнее в пользовании. Размечать на отрезе, кроить и вшивать или нашивать завязки для любых швейных изделий дело довольно муторное, а завязок на бортики нужно много. Что тут возможно и оправданно упростить?

Очень часто завязки делают короткими нашивными на лицо внешней части сплошного бортика, слева на рис. Но, если детали бортика без канта, его очень просто можно стянуть вниз, и малыш из чистого любопытства без труда превратит кроватку в нечто такое, что маме останется только руками всплеснуть. Тем более, когда чуть подрастет: ставить короткие завязки низко смысла вовсе нет, а наверху они вполне доступны для ребенка.

Завязки для мягких бортиков детской кроватки

Примечание: короткие наружные завязки достаточно надежны в бортике из подушек, если их связывать попарно, см. далее. Весь бортик ребенок тогда не обрушит, терпения и смелости не хватит.

Надежнее завязки, перекидные через борта кроватки, в центре. Тогда наполнитель можно взять любой пригодный (см. далее), а детали бортиков не окантовывать, но перекидные завязки нужно вшивать, что сложнее. Перекидные завязки чаще всего уже не завязки, а застежки, т.к. крепятся липучками. Однако возможно и нашить внизу снаружи короткие контрзавязки.

Накидные на борта завязки (справа на рис.) делать не надо – они у ребенка на виду. Очень интересные и занятные, но маме то и дело придется вызволять орущее и скандалящее чадо из-под подушечных завалов.

Ткань

Выбор ткани для детских вещей дело весьма ответственное. То, что нужен натуральный хлопок, понятно. Но в изделиях и хлопок хлопку рознь. Ситец, напр., не является гипоаллергеном – если его теребить, дает мельчайший ворс. Сатин слишком гладкий и скользкий, от стирки быстро изнашивается. Джинса, наоборот, грубовата для крохотных нежных пальчиков. В общем, если ребенок осенний или зимний, на внутренние части бортиков его кроватки нужно брать бязь, байку или фланель. Для весенне-летне рожденных более подойдут мягкие бортики в кроватку из х/б полотна. Но не из льняного холста! Он не гипоаллереген! Однако не менее важное значение имеет также расцветка ткани, см. ниже.

Что до внешних частей бортиков, то шейте их из чего угодно, кроме аллергенной шерсти, на свой вкус: ребенку они не видны и недоступны. Избегайте только синтетики, шелка и атласа: уж очень они различно тянутся сравнительно с х/б. Если внешние части бортиков будут из полусинтетики, напр., креп-сатина, шить нужно пропиленовыми нитками – они частично или полностью компенсируют разницу в утяжке внутренней и наружной ткани.

Цвет и рисунок

Цветовые раздражители – один из основных факторов, влияющих на умственное и нравственное развитие ребенка. Бортики кроватки у ребенка постоянно на виду и в формировании его психики вызывают т. наз. эффект накопления влияния. Малыш еще не может сказать: «Мама, так хорошо!» или «Мама, убери бяку, не могу больше!», но правильно или неправильно подобранная расцветка ткани для бортиков способна дать длительный и/или отложенный постэффект. Который, возможно, проявится под старость. Не его, вашу. Когда вы с ним поменяетесь ролями относительно потребности в заботе и уходе.

Как правильно

Общие правила выбора расцветки детских вещей известны: тона неяркие, ненасыщенные. Маленький ребенок еще плохо различает дальнюю (от голубого до фиолетового) часть видимого спектра и очень мелкие детали, поэтому, во-первых, общую гамму нужно брать теплую или нейтральную. Слишком мелкой и крупной деталировки рисунка следует избегать: от мелкого у малыша зарябит в глазах, а крупный, размером с пол него самого, может выглядеть пугающе.

Однако и в этих общих правилах есть свои нюансы. Напр., бортики девчоночьей кроватки (о бортиках в кроватки мальчиков и девочек см. также далее) лучше выдерживать в тонах потеплее, фото 1 на рис., а мальчишеской в гамме прохладнее ближе к нейтральной, фото 2. Если цвета деталей рисунка ненасыщенные, то фон нужен нейтральный посветлее, фото 3, а если в рисунке есть насыщенные цвета, то светлый теплого тона, фото 4. В любом случае очень полезны будут аппликации, фото 2 и 5, они помогут малышу развивать тактильное чувство и мелкую моторику.

Правильные цветовые тона и расцветки мягких бортиков в детскую кроватку

Как не надо

Надо сказать, что возможностей для неправильного цветового оформления детской кроватки существует куда больше, чем для правильного. Бортики в кроватку в таком отношении с одной стороны, благотворны – прикрывают от не окрепшего взора то снаружи, что постоянно видеть ему пока рановато. С другой – эти незамысловатые вещицы могут оказать на формирующееся сознание буквально разрушительное действие вследствие непрерывного длительного воздействия.

Поэтому, родители, запомните: ребенок не может сказать, что это – во!, а это – бяка! Он и сам еще не осознает, что хорошо, что плохо, что полезно, а что вредно. Но в его подкорке это отложится. Скорее всего – необратимо, потому как маленький и психика чрезвычайно пластична. Любой психолог или психиатр подтвердит: чем раньше по возрасту психика испытала негативное воздействие, тем труднее оно затем поддается коррекции. А девиации сознания, возникшие в младенческом возрасте, чаще всего оказываются неизлечимыми.

Самая распространенная ошибка выбора расцветки мягких бортиков в детскую кроватку – доминирование одного цвета, см. рис., самого по себе благоприятного:

Неправильное цветовое оформление детской кроватки вследствие доминирования одного цвета

Ребенку еще ничто не приелось в этом мире, и для выработки собственных предпочтений ему нужно разнообразие. А если психические абсолютно здорового и уравновешенного взрослого хотя бы на недельку запереть в комнате, где все вообще такое, или такое, или такое, как на рис., то у него возникнет острое желание громко закричать и укусить кого-нибудь или сломать что-нибудь просто так.

Если вся цветовая гамма детского уголка холодная, поз. 1 на след. рис., то она подавит правильную расцветку бортиков и общее действие будет также неблагоприятным. Сходный эффект дает излишне мелкая (и трудоемкая) физическая (механическая) деталировка бортиков, поз. 2, а также большие поля ярких цветов в оформлении кроватки, поз. 3.

Неправильное цветовое оформление мягких бортиков для детской кроватки

В последнем случае буквально уничтожающими позитивные зачатки в сознании оказываются сочетания желтого с синим или голубым на больших площадях геометрически правильных форм и/или большие поля оранжевого, поз. 4. Психологи называют подобные сочетания цветами безумия.

Не менее вредны большие темные поля, поз. 5. Считается, что темные цвета в оформлении детской кроватки должны занимать в целом не свыше 10% площади ее мягких бортиков, но не более 10х15 см в одной детали, при условии, что между темными деталями не менее 10 см светлого нейтрального или мягкого теплого цвета.

«Закон десяти процентов» не действует, если темные детали образуют регулярный узор; такое цветовое оформление вообще недопустимо. При взгляде на поз. 6 невольно приходит на ум старинная каторжная песня: «Солнце всходит и заходит, а в тюрьме моей темно». Кто вырастет в кроватке с такими бортиками?

Набивка

Мягкие бортики в детской кроватке имеют смысл прежде всего как бамперы, демпфирующие элементы. Поэтому даже легкие летние бортики выполняются набивными. Тут на легче – силиконовые и полиэфирные (полиэстерные) волокна однозначно рекомендованы для детей начиная в грудного возраста, т.к. абсолютно безвредны и гипоаллергенны. Даже если их наесться, выйдут такими, как проглочены были.

Примечание: о ватине достаточно просто упомянуть. Он уже и в цене перебивает силикон. Под кличем – «Это же натуральное!». Что отнюдь не улучшает его отвратительных гигиенических качеств.

Но как наполнитель для бортиков подходит только силикон. Волокна детского полиэфира пустотелые и обладают свойством односторонней диффузии, это материал для памперсов. Что в наполнитель попало, то всасывается его волокнами и выбрасывается вместе с ними.

Из силиконовых волокнистых наполнителей для бортиков детской кроватки дешевле всего всем известный синтепон, поз. 1. Но это материал для утепления верхней одежды, которая частой стирке не подлежит или не подлежит ей вовсе. В бортиках, стирать которые приходится часто, синтепон быстро слеживается и набивку приходится менять. Более стоек к стирке холлофайбер, поз. 2, гранулы которого навиты из закрученных в спирали волокон. Холлофайбер также пригоден для набивки бортиков и вообще вещей сложной конфигурации.

Материалы для наполнения (набивки) мягких бортиков детской кроватки

Мягкий бортик для детской кроватки фабричного производства

И синтепон, и холлофайбер преимущественно утеплители, а от постоянных толчков и нажимов сминаются и без стирки. От мягких бортиков детской кроватки требуется прежде всего упругость, демпфирование, поэтому, если бортики простой формы, их нужно заполнять периотеком, поз. 3, он и рассчитан более на демпфирование, чем на утепление. Именно периотеком набивают лучшие модели готовых бортиков для кроваток, см. рис. справа.

Примечание: из последних разработок волокнистых силиконовых набивочных материалов широкую известность приобрел холлкон. Его утеплительные свойства поистине феноменальны, лучше, чем у гагачьего пуха. Но холлкон материал для взрослой зимней одежды и стирке совершенно не подлежит.

Как распознать полиэфир

Торговые наименования материалов для детских вещей разнообразны, но нам для бортиков в кроватку однозначно не нужен полиэфир. Его от силикона можно отличить уже по виду в рулоне, он не такой волосатый, поз. 4 на рис. Дополнительно убедиться, то ли это, что нам требуется, можно, погладив материал рукой вдоль и поперек. На силиконе разница в ощущениях если и будет, то ничтожная, а на полиэфире – весьма ощутимая.

Как заменить наполнитель

С сожалению, самый лучший наполнитель бортиков кроватки на основе силикона не выдержит, пока ребенок дорастет хотя бы до детской кровати «как взрослая», так что набивку бортиков придется менять. Шить для наполнителя бортиков чехол их холстины, как для взрослой подушки, нельзя – негигиенично, нужно менять наполнитель целиком. Силиконовые материалы, кстати, на то и рассчитаны. Т.е., в деталях бортиков должна быть пройма. Один из способов сделать ее недоступной для ребенка будет рассмотрен далее. Другой – поставить потайную застежку-молнию, см. ролик

Видео: бортики в кроватку со скрытой молнией

Выкройки и шитье

Сшить мягкие бортики для детской кроватки гораздо проще, чем подобрать для них материалы. Выкройки 3-х вариантов: сплошного из отдельных деталей, из подушек и модульного «колбасного» даны ниже. Особенность сплошного и подушечного – подвороты составляющих элементов под матрац на 15 см. Это позволяет получить удобную свободную пройму для замены наполнителя и одновременно уменьшить количество завязок. Подвороты зашиваются простым лицевым швом; для замены наполнителя он распарывается.

Сплошной

Сплошной бортик рассчитан на обычную кроватку 120х60 см в плане. Под другие кроватки размеры деталей можно менять, оставляя те же припуски по 3 см.

Выкройка сплошного мягкого бортика детской кроватки дана на рис.:

Выкройка сплошного мягкого бортика для детской кроватки

Крепление – перекидными застежками на липучках, или завязками с контрзавязками; последние нашиваются с лица вместо ответных частей липучек. Длина полос на рюши (воланы, оборки) рассчитывается как обычно, 1,5 длины оформляемого края. Пошив элементов производится в след. последовательности:

1. Готовят сборчатые украшения и, если нужно, карманы, см. далее;
2. Нашивают карманы и ответные части липучек на места с лица;
3. Складывают лицевыми сторонами детали внешней и внутренней сторон;
4. Вкладывают между ними сборчатое украшение (если делается) воланом внутрь, см. далее;
5. Вкладывают и пришивают завязки (липучки на них пришиваются потом, чтобы не цеплялись за материалы);
6. Прошивают боковые и верхнюю стороны;
7. Изделие выворачивают на лицо;
8. Набивают наполнителем;
9. Зашивают подворот (шов отмечен светло-зеленым);
10. Ставят изделие на место и по месту отмечают на завязках, где пришивать липучку;
11. Пришивают липучки на завязках – готово.

Как видим, все очень просто. Подвороты, хоть и немного увеличивают расход ткани, заметно упрощают пошив и, главное, замену наполнителя по мере надобности. Для сравнения можете посмотреть сюжет в 2-х частях, как шьется сплошной бортик для детской кроватки традиционным способом:

Видео: пошив сплошного бортика в детскую кроватку

Из подушек

Размеры бортика из подушек для детской кроватки выдержаны в модуле 30 см в расчете на кроватки 120х60 см и 150х60 см (кроватка «на вырост»). В последнем случае понадобятся еще 2 подушки + 4 завязки.

Выкройки деталей мягкого бортика из подушек для детской кроватки даны на рис. Пошив элементов – в той же последовательности, что и для сплошного бортика. Возможно также применение сборчатых украшений. Чтобы бортик стоял в кроватке нерушимо, его элементы связываются попарно с обводом завязок вокруг прутьев бортов кроватки (врезка справа внизу).

Выкройки деталей мягкого бортика из подушек для детской кроватки

В стандартную кроватку размеры подушек можно увеличить до 40х40 см (с теми же припусками); тогда упрощается раскрой отреза и количество завязок, а высота бортика в любом случае достаточна для безопасности спокойного ребенка. Соотв. увеличивается высота прямоугольной части изголовья/изножья. Изножье можно сшить по выкройкам изголовья или с прямым верхним краем. Опять же, для сравнения см. видео, как иным способом сшить бортики для детской кроватки из подушек:

Видео: бортики-подушки в детскую кровать

Кант и оборка

Элементы сплошного бортика для детской кроватки весьма желательно, а подушечного просто желательно окантовать. Окантованный бортик почти наверняка пригодится и следующему пополнению в семье, а он же со свободными краями вряд ли. Совершенно необходимо окантовывать карманы, иначе чадо неуемное способно растянуть их до того, что и головой туда залезет.

Окантовка швейных деталей с помощью шнура затруднений не представляет: достаточно дать припуск на двойной подворот, поз. 1 на рис.:

Окантовка деталей мягких бортиков для детской кроватки

Как вшиваются сборчатые украшения без канта (поз. 2), описано выше. Сложнее, но также вполне возможно начинающей швее-любительнице окантовать детали со сборчатыми украшениями, поз. 3-6. Шнур на окантовку берут пропиленовый бельевой диаметром 4-8 мм.

Модульный «колбасный»

Достоинства модульного бортика для детской кроватки из валиков указаны выше. Модули шьют 2-х видов: П-образные и прямые. Последние убирают, когда у кроватки с новорожденным снимают один борт и придвигают ее к родительской постели. Набивается модульный бортик исключительно холлофайбером.

При раскрое и пошиве модульного бортика следует особое внимание обратить на расположение крючковой (шершавой на ощупь) и ответной петельной (мягкой) частей липучек, см. рис.:

Крючьевая и ответная петельная части застежки-липучки

Во-первых, на модулях крючьевые части должны быть всегда на исподе валика, недоступном для ребенка. Дело тут не в его нежных пальчиках, а в волосах: крючковые части липучек вцепляются в них так же крепко, как в «родные» петельные. Во-вторых, крючковые и петельные части липучек на верхних валиках должны точно совпадать с ответными на нижних. Чтобы части липучек не «уехали» друг от друга в процессе использования бортика, ткань для него нужно брать слабо тянущуюся – байку, бязь, фланель – и набивать валики наполнителем поплотнее, насколько это возможно, см. ниже. С той же целью модули дополнительно фиксируются в кроватке завязками по углам и, желательно, по серединам длинных сторон.

Выкройки деталей 3-4 этажного модульного мягкого бортика детской кроватки 120х60 см даны на рис.:

Выкройки деталей модульного из валиков мягкого бортика детской кроватки

В 3-этажном варианте полная высота 42 см. Для 4-этажного на полную высоту борта кроватки нужен еще одна средняя часть. Зачем «хвосты» по 25 см, см. ниже. Верхняя часть для полной безопасности всегда ставится наверх, в т.ч. и в 2-этажном варианте высотой 28 см. Пошив несложен:

• На лицо пришивают точно по разметке завязки и соотв. части липучек;
• Заготовку перегибают вдоль пополам лицом к лицу;
• Проводят продольный шов;
• Получившийся рукав выворачивают.

Основные «трудности», если их можно так назвать, предстоят при набивке наполнителем П-образных частей:

1. Прошивают с лица (на вывернутом на лицо рукаве) любую пару швов на угловом сгибе;
2. Набивают холлофайбером поплотнее короткую боковую и длинную центральную части;
3. Завязывают «хвост» на конце боковой части;
4. Перевязывают рукав на месте второй угловой пары швов;
5. сгибают рукав, он должен согнуться на 90 градусов;
6. Не догибается – убирают часть наполнителя;
7. Перегибается – наполнителя добавляют;
8. Прошивают вручную оставшуюся пару угловых швов;
9. Набивают оставшуюся боковую часть аналогично первой.

«Хвосты» можно или зашить, или так и оставить завязанными в качестве украшений. Также желательно посередине продольного шва нижнего валика вставить потайную молнию для замены наполнителя. О 2-4 этажах можно не беспокоиться: если ребенок своевременно приучен к горшку, он их никогда не опрудит.

Маленьким дамам и кавалерам

Пришла пора поговорить о различиях в оформлении мягких бортиков кроваток для девочек и мальчиков. Определяются они не первый взгляд просто: мужик от природы хозяин, а женщина – хозяйка. Но разница тут далеко не только в роде слов.

Мужичок, пока с ноготок, на отдыхе и в безопасности в своих владениях, хочет видеть рядом с собой все и всех, что ему подвластно. Чтобы заодно и убедиться в верности челяди и сохранности имущества. Женщине это ни к чему: она на охоту и войну не ходит. Все свое у нее и так всегда перед собой и глаза намозолило. Поэтому прекрасной половине хочется и отдохнуть в каком-то тоже прекрасном уголке без приевшихся хозяйственных мелочей.

Оформление мягких бортиков детской кроватки для девочек и мальчиков

Исходя из таких установок, заложенных в нас биологически, и оформляются бортики девчоночьих и мальчишеских кроваток. На бортиках кроватки для девочки уместны будут тонкий изысканный рисунок (поз. 1 на рис.), оборки, рюши, кружева. Особенно – кружева. Тактильное чувство у женщин несколько иное, чем у мужчин, и развивается у девочек не совсем по-мальчишески; щупать и теребить красивую мелочь прекрасному полу нужнее. О бусинах и пуговках вопрос спорный – их ведь можно отодрать или отгрызть и съесть, но кружева полезны однозначно. Взрослому трудно представить себе, сколько интересного и чудесного открывается в их сплетениях и узорах детскому взору и пальчикам. На самые бортики лучше не пожалеть труда и сшить их из подушек: девочки не такие шкодливые, а краев для украшательства больше. Как сшить мягкие бортики из подушек с кружевами в кроватку для девочки, см. видео в конце раздела.

Теплую цветовую гамму бортиков в кроватку для мальчика лучше выдержать достаточно крупными фигурами с четкими контурами на общем мягком холодноватом фоне, поз. 2 на рис. Такого оформления довольно трудно добиться без рискованного сочетания желтого с холодными цветами. Тогда, во-первых, желтый нужно взять побледнее, а синий поглубже, насыщеннее. Во-вторых, нужно нивелировать результирующую доминанту цветосочетания путем взаимокомпенсации доминант цветов. На практике эта заумь выполняется несложно: теплому (желтому) дают доминировать по площади, а холодному – и по положению, размещают его преимущественно вверху. Если холодных по цвету площадей выходит мало, усиливают глубину цвета от голубого к синему, поз. 3. И – карманы, чтобы отдыхать, имея под рукой любимцев и приближенных, поз. 4.

Примечание: на поз. 4 – пример неправильного применения цветовых доминант, кто бы в этой кроватке не обитал. Теплые тона не способны доминировать, т.к. их площадь мала. А холодным невозможно добиться доминирования, т.к. большая часть их площади смещена вниз.

Видео: бортики в кроватку для девочки с украшениями

И еще об украшениях

Очень мощное средство, благодаря которому мягкие бортики кроватки способствуют развитию ребенка – их фигурное (фасонное) исполнение. Фасонное шитье требует достаточно сложной специальной подготовки, но, если бортики кроватки из подушек, можно обойтись начальными навыками домашнего шитья. Напр., сшить подушки на бортики в виде облачков, см. ролик:

Видео: пошив бортиков-облачков

Так какие же шить?

Подведем итог. Проще всего сшить мягкие бортики в детскую кроватку модульные из валиков. Они же обеспечат безопасность самого беспокойного ребенка. Однако возможности украшения бортиков-валиков и нашивки на них карманов весьма ограничены. Самые широкие возможности для художественного оформления дают бортики из подушек, но снабжать их карманами бессмысленно: маленькому и еще неловкому неудобно пользоваться – чуть полез, весь борт ходуном ходит. У сплошных бортиков с карманами нет проблем, а пригодность их для дизайна посредственная. Поэтому они подойдут для ребенка активного и среднего по активности. Непоседе будет лучше в кроватке с модульными бортиками, а флегматику-созерцателю или девочке – за бортиками из подушек.

Содержание

1. Известные образцы
2. Особенности силовой схемы
3. Делаем кровать
4. И для больших тоже
5. Только ли дерево?
> Обсуждение

Двухъярусная кровать нужна не только подрастающему поколению: в малогабаритной квартире или компактном дачном домике она может решить проблему и взрослых спальных мест. Но в продаже имеются почти исключительно детские двухъярусные кровати, и стоят они недешево. Между тем двухъярусная кровать вполне может быть изготовлена  своими руками из доступных материалов начинающим мастером, имеющим о столярном деле самое общее представление. Нужна только небольшая мастерская в гараже, сарайчике или на балконе – соорудить кровать на полу в жилой комнате все-таки не получится. В этой статье мы посмотрим, что и как возможно намастерить, если встал вопрос: а вот ему (ей) где спать?

Двухъярусные кровати детские и комбинированная, для взрослых и ребенка

Сделать двухъярусную кровать можно как для двух детей, так и для взрослых и ребенка, из массива дерева или МДФ, см. рис. В последнем случае детское спальное место располагается наверху: так легче обеспечить прочность кровати. Любопытному отпрыску, правда, оттуда тоже легче подглядывать за папой с мамой, так что возможен и вариант с взрослым лежбищем вверху, см. далее.

Если же кровать только детская, то нередко верхний ярус совмещают с игровым домиком (поз. 1 на след. рис.) или всю кровать с рабочим уголком (поз. 2). Угловые двухъярусные кровати типа «закрытый угол» (поз. 3) целесообразны в основном в квартирах-студиях для выделения детской зоны, т.к. экономии жилой площади практически не дают. А вот что касается дивана или диван-кровати с верхним спальным ярусом (поз. 4), то явный перебор: сделать лестницу убирающейся – неудобно ребенку; лестница закреплена на месте – как сидеть на диване взрослым? Но мы пока займемся кроватями, которые просто кровати.

Варианты выполнения двуъярусных кроватей

Известные образцы

Результаты поиска вариантов самостоятельного изготовления двухъярусной кровати в рунете дают, надо сказать, вполне положительный результат – что касается детских кроватей. Пользователь найдет внятные указания, с чертежами и материальными ведомостями, как эту самую кровать сделать. Однако, присмотревшись, можно понять, что это еще не самые простые, дешевые и надежные варианты.

Вот, например, на рис. чертежи и схема сборки кровати, подробно описанной на сайте “Мебельный круг”. Она вполне пригодна для использования по назначению. Но приглядимся к позициям, выделенным красным:

Один из вариантов изготовления детской двухъярусной кровати

Чтобы собрать ложе (подматрасник, лежак, поз. 3), нужно сделать 12 врезных соединений. Не говоря уж о том, что это не так-то просто, рама ложа из бруса 50х50 с таким количеством врезок будет не весьма прочной. Если чада родимые затеют на кровати бой подушками, может сломаться. А починить сложно, т.к. ложа неотъемлемо введены в силовую схему кровати. Поэтому и сборка изделия (поз. 5) сложна: ложа делаются сначала без платформ (покрышек), кровать собирается на болтах, и только затем монтируются платформы. Гайки болтов оказываются наглухо закрыты; разболтаются – не подтянешь. А разболтаться могут, т.к. ложа висят на болтах, создающих на дерево значительные сосредоточенные нагрузки. Вывод: эта кровать даст своим обитателям дорасти до взрослой, только если выполнена из высококачественного (и дорого) твердого дерева. Конструктивно и технологически излишне сложна.

Конструкция двухъярусной детской кровати из мягкого дерева

Вариант двухъярусной детской кровати, которую можно сделать из сосны или ели (см. рис. справа), также достаточно обстоятельно описан даже на нескольких сайтах. Первое, что бросается в глаза – большой расход материалов и труда по разметке и распиловке деталей. Прочность двухъярусной кровати из мягкого дерева можно обеспечить и проще, см. далее.

Второе – дерево на эту кровать годится хоть и мягкое, но высококачественное, без сучков, свилей, косослоя, т.е. тоже не дешевое. Причина – ламельные ложа, из-за чего пришлось дополнительно усилить углы, т.к. ламели в основной силовой схеме не работают. Сучки и др. дефекты древесины, вдруг они окажутся в несущих деталях, станут центрами концентрации (фокусами) нагрузок, и кровать долго не продержится. Матрас, уложенный на ламели, конечно, комфортнее, но ведь и врачи, и психологи однозначно говорят: детям не полезно спать на слишком мягком. Детская постелька должна быть малость жестковата. И наконец, на эту кровать нужно много крепежа, видимого снаружи.

Но не беспокойтесь: сделать надежную двухъярусную кровать из дерева, которое есть под рукой, все-таки возможно. Подробное видео в 3-х частях, как человек делал-делал, и все-таки сделал хорошую двухъярусную кровать из суковатой сосны, см. ниже:

Видео: пример изготовления двухъярусной кровати из дерева

А мы далее посмотрим, отчего так получается или не получается.

Особенности силовой схемы

Авторы упомянутых выше конструкций отнюдь не халтурщики или невежды. Они вполне добросовестно подошли к решению стоящей перед ними задачи, зная о повышенных требованиях к прочности двухъярусной кровати. Брякнуться на пол с высоты 0,5 или 2 м это совсем разные вещи. Наверняка они знают и то, что двухъярусная кровать способна образовать очень жесткую коробку. По сравнению с массивной конструкцией коробчатая лучше держит динамические нагрузки, но хуже статические долговременные.

Но нам-то для детской кровати как раз этого и надо! Дети, они легонькие, но егозливые. Кровать для детей как раз и должна динамику держать лучше, чем статику. Этого обстоятельства часто не учитывают и профессиональные конструкторы мебели, излишне упрочняя (и удорожая) детские кровати. Любительские программы конструирования мебели, такие как PRO100, тоже рассчитывают детские кровати по алгоритмам для взрослых. Мы же далее разберемся, чего можно добиться, учитывая особенности ребенка, где-то до 15-16 лет, как источника эксплуатационных нагрузок на кровать.

Примечание: вот чего точно не надо творить с двухъярусной кроватью, так это делать ее полувисячей с опорой углов на стену, см. рис. справа. Разница между несущей способностью строительных конструкций, в т.ч. деревянных, и мебели столь велика, что от самой мелкой динамики или кровать скоро расшатается, или стена пойдет крошиться.

 

Делаем кровать

Основной конструктивный элемент, обеспечивающий требуемые эксплуатационные качества двухъярусной кровати – ее ложе. Если нам удастся сконструировать ложе кровати из дерева, выдерживающее взрослого дядю на 85-90 кг живого веса, будучи подвешенным к потолку на веревках, то такое ложе может быть как включено в любую коробчатую силовую схему, так и нести нагрузку самостоятельно.

Ложе

Схема устройства ложа для двухъярусной кровати длиной до 2,1 м (7 футов) и шириной до 0,9 м (3 фута) дана на рис.:

Конструкция ложа двухъярусной кровати для детей и взрослых

С бортиками оно в отношении и статики, и динамики как детей, так и взрослых самодостаточно и может быть просто уложено в коробчатый каркас, задача которого лишь обеспечить общую жесткость. Без бортиков рама с платформой и днищем либо жестко крепится в облегченной коробке, усиливая ее в нужной степени, либо укладывается в заранее усиленную коробку. В любом случае видимого снаружи крепежа нет. Платформа и днище крепятся к раме саморезами 4х(16…25) с шагом 70…150 мм. На углы рамы и места сопряжения балок со стяжками обязательно должно приходиться по метизу; остальные распределяются равномерно по контуру. На всякий случай: метиз, метизное изделие – это резьбовой крепежный элемент.

Примечание: днище верхнего ложа двухъярусной кровати перед установкой на раму драпируется снизу любой подходящей обивочной тканью.

Примеры конструкций кроватей

Оптимальный способ использования данного ложа в детской двухъярусной кровати – отодрать от него бортики и включить их в силовую схему коробки. Рама сама по себе плоская коробка, детскую динамику она выдержит, а статикой мелкие ее много не нагрузят.

Как устроена детская двухъярусная кровать, в которой реализованы данные принципы, показано на рис.:

Конструкция прочной и простой детской двухъярусной кровати, не имеющей видимых снаружи крепежных элементов

Каркас собирается на шкантах и клею из любого доступного дерева, хоть из осины или тополя. Совместно с опорными рамами из сосновых черепных брусков 60х60 (поз. 7 и 8 на рис.) обеспечивается необходимая общая жесткость. Ложа просто укладываются на опорные рамы. Такой подход дает след. преимущества:

• Простая конструкция из прямоугольных деталей;
• На каркас пойдут любые древесные материалы, в т.ч. фанера, МДФ, ЛДСП;
• Каркас очень прочен, без повреждений выдерживает опрокидывание;
• Свободно снимаемые ложа дают больше возможностей для контроля за санитарным состоянием кровати и содержанием ее в чистоте;
• Нет видимого крепежа, а скрытый можно использовать недорогой.

Примечание: если детали каркаса делаются из МДФ или ЛДСП, шканты нужно использовать пластиковые, а клей – монтажный по дереву.

Собирается эта кровать, так сказать, в обратном порядке: дет. 4 и 6 крепятся к дет. 1 саморезами изнутри, а затем с помощью дет. 2, 2а и 3 на шкантах собирается каркас. После этого устанавливаются опорные рамы (дет. 7 и 8) и лестница. Кровать готова, можно класть ложа и спать. Если разъединять эту кровать на две не планируется, то дет. 1 делают удвоенной длины (2000 мм). Тогда разъемное шкантовое соединение (врезка слева на рис.) не нужно, а каркас станет еще прочнее.

Небольшой недостаток этой кровати – необходимость спящему наверху перелезать через ограждение (дет. 6 на рис.). Делать ограждение разрезным нельзя, оно работает в силовой схеме. Но сделать в ограждении над лестницей выемку на полширины дет. 6 можно.

Примечание: дет. 3 из нижней секции убирать нельзя, они тоже работают в силовой схеме.

В расчете на внуков

Другой вариант применения ложа-коробки в детской двухъярусной кровати – оставить в нем бортики, а изголовье с изножьем убрать. Бортики обеспечат должное сопротивление рамы продольному кручению, а к поперечному она и так устойчива вследствие малой ширины.

Бортики, оставшиеся на раме, позволят еще более усовершенствовать кровать, существенно не усложняя ее. Как именно – см. общий вид, размеры и чертежи на рис.:

Чертежи разборной двухъярусной детской кровати

Рама для большей жесткости собрана на столярных соединениях шип-паз. В раму добавлена лишняя стяжка, что дало возможность уменьшить толщину рамы вдвое, до 30 мм, и вместо более дорогого бруса использовать распущенную вдоль доску-тридцатку. Более того, ложе оказывается даже избыточно жестким, и кровать стало возможным сделать разборной без инструмента. Ложа со спинками соединяются стальными замками (поз. 10 на рис.); такие продаются в мебельных магазинах специально для этой цели. Когда дети подрастут, кровать можно спрятать в кладовку для внуков или продать при случае.

Примечание: бортики соединяются с рамой дубовыми шкантами 30х8 с шагом 120…150 мм на монтажном клею по дереву. Все прочие столярные соединения также проклеиваются.

Размеры угловой двухъярусной кровати с детским хозяйственным уголком

А, может быть, угол?

Как сказано выше, двухъярусная кровать компоновки «закрытый угол» места в комнате практически не экономит. В малогабаритном жилье из угловых двухъярусных кроватей полезной может оказаться кровать типа «открытый угол», совмещенная с тумбочкой-столиком и детским хозяйственным уголком. Оптимальные размеры детской двухъярусной кровати «закрытый угол» с хозблоком для маленьких см. на рис. справа.

И для больших тоже

В той же маленькой квартире или, предпочтительнее, в небольшом дачном домике удобной может оказаться двухъярусная кровать с взрослым спальным местом наверху. Простейший вариант – кровать на сварном каркасе из стальных труб.

Общий вид и размеры стальной сварной двухъярусной кровати даны на рис.:

Общий вид и размеры двухъярусной кровати на каркасе из стальных труб

Каркас рассчитан на стандартное ложе с панцирной сеткой. В самодельной кровати для дачи (в дом такая, конечно, не пойдет по дизайну, даже в лофт) можно отказаться от установки платформ в замки, сварить опорные рамы из уголка от 40х25, скрепить их со спинками болтами, а ложа сделать описанные выше.

В малогабаритной квартире удобнее будет многофункциональный спальный угол со взрослой кроватью наверху. В таком случае взрослое ложе можно сделать рассчитанным в основном на статические нагрузки, из цельного листа ЛДСП. Детское спальное место (места) на ночь оборудуются внизу, откуда вверх ничего не видно.

Чертежи и материальная ведомость многофункционального двухъярусного спального блока (просто кроватью его уже не назовешь) даны на рис.:

Чертежи многофункциональной двухъярусной кровати со взрослым спальным местом наверху

Верхнее взрослое ложе прямоугольное, так надо для его прочности. Площадка рядом с ним со скошенным углом служит прикроватной тумбочкой. Туда же малышня может навалить игрушек, если заберется наверх днем, чтобы обособиться. Внизу взрослые могут посидеть, пообедать, поработать за столом, а дети поиграть. Там же, внизу, возможно оборудовать с помощью съемных мягких бортиков 1-2 детских ночных спальных места – любой из нижних столов или полка между ними превращаются в диван установкой поролонового блока, обтянутого мебельной тканью. В общем, этот многофункционал пригодится и холостяку, и молодой семье, и в тесной квартирке, и на даче.

Только ли дерево?

Кровати из МДФ или ЛДСП смотрятся, безусловно, элегантнее простых деревянных. Особенно – двухъярусные (см. фото ниже), высокие спинки которых замаскировать в интерьере трудно. Однако МДФ и ЛДСП требуют особой аккуратности в работе и некоторого специнструмента (электролобзик, ручной фрезер по дереву) – поцарапаешь покрытие, царапина так и останется.

Двухъярусная кровать из ЛДСП в интерьере

Второе – соотношение характеристик прочности МДФ и ЛДСП на сжатие, изгиб, кручение и сдвиг совершенно иное, чем у дерева. Кроме того, МДФ и ЛДСП практически однородны: выделить в них направления по волокнам, по слою и т.п. невозможно. Поэтому скреплять детали из МДФ и ЛДСП столярными соединениями нельзя: шип или зуб сломается от небольшой нагрузки. Скрепляются МДФ и ЛДСП мебельными винтами – конфирматами. Шкантовые соединения применяются, если соединить конфирматами никак невозможно, напр., для соединений, которые обязательно нужно скрыть. Шкантов в изделиях из МДФ или ЛДСП должно быть как можно меньше, и обязательно только пластиковых.

Тем не менее, начинающему мастеру изготовить полностью своими руками красивую двухъярусную кровать из модифицированных древесных материалов вполне возможно. Ниже вы найдете плейлист из 10 видеоуроков, с чертежами и размерами, о том, как самому сделать кровать из МДФ или ЛДСП:

Видео: двухъярусная кровать из МДФ или ЛДСП

Содержание

1. Без выкройки
2. С раскроем по месту
3. По выкройке
4. Как быть с углом
> Обсуждение

Чехлы на мягкую мебель продлевают срок ее использования или позволяют вдохнуть новую жизнь в старую, не прибегая к достаточно сложной и дорогой реставрации. Сшить приличный чехол на диван своими руками под силу любой домохозяйке, имеющей в распоряжении швейную машинку. Как, например, шьется чехол для дивана за один вечер, см. видеоурок:

Однако в зависимости от конструкции дивана, его назначения и порядка пользования им в доме наилучшими для данного дивана могут оказаться чехлы разных видов. Наконец, самый обстоятельный урок касается одного конкретного предмета мебели, и как тут быть, если ваш диван совсем те такой? Или чехол для точно такого же хочется совсем не такой? В этой статье и рассматривается, как самой разработать и сшить чехол на диван любого типа, лишь бы вы представляли себе, каким желаете увидеть любимое лежбище.

Диваны в чехлах

Без выкройки

Считается, что чехол для дивана шьется в общем так же, как для кресла. Это верно, если речь идет о кроеном чехле. Но если сделать для кресла накидку без выкройки, она будет все время сбиваться: мала площадь сцепления ткани чехла с сиденьем и спинкой. Но пошить чехол на диван без выкройки вполне возможно. И смотреться он может изумительно. Только не обольщайтесь: во-первых, ткани уйдет много. Отрез понадобится шириной прим. в 5 ширин сиденья и длиной в 2,5-2,7 длины дивана. Во-вторых, работа окажется довольно кропотливой; для повседневного чехла проще, наверное, было бы разработать выкройку (см. далее). Но, подчеркнем: сшить такой же роскошный чехол с раскроем будет много  сложнее. А если диван с развалом подлокотников и отгибом/наклоном фигурной спинки, то без солидного швейного опыта вряд ли возможно. А без выкройки – без существенных проблем. Ценой увеличенного расхода ткани.

Как производится пошив чехла на диван без выкройки, показано на рис.:

Как сшить чехол на диван без выкройки

Дадим ключевые пояснения. На поз. 3 показано усиление швов на границе сиденья со спинкой и подлокотниками (см. далее); чехол без усиленных швов будет постоянно сбиваться. После разметки под усиленные швы заготовку чехла снимают, прошивают швы с усилением, надевают заготовку обратно, расправляют усиленные швы по контуру сиденья, закрепляют булавками (не английскими) на диване и продолжают работу.

Далее, по поз. 4, формируют декоративные складки на фасаде. Их сметывают и закрепляют на диване булавками или канцелярскими кнопками. После этого таким же образом формируются тыльные складки, поз. 5.

Примечание: на стадии по поз. 4 складки на фасадном свесе сиденья нужно собрать так, чтобы ткань чехла лежала по линии бордюра ровно, но без заметного натяга. Почему – см. ниже.

Теперь начинается самое сложное. Дело в том, что чехол данного типа всегда делается на резинке, чтобы его можно было снимать для стирки или, наоборот, надевать по торжественным случаям – такие чехлы в домах среднего достатка преимущественно парадные. Резинка вставляется по линии бордюра дивана (см. далее), но попробуйте-ка добиться аккуратного присборивания ее рукавчика, если его нашивать (с изнанки, разумеется) на снятую с дивана заготовку! А без этого теряется весь вид. Тут придется поработать руками или, возможно, ручной мини-швейной машинкой. Нашивка рукавчика (кулиски) под резинку в данном случае производится след. образом:

• Складки на боковинах по линии бордюра сгоняем на задние углы и сметываем на живую нитку;
• Если диван с развалом подлокотников и/или с наклоном/изгибом спинки, замеряем его габаритные размеры, т.е. размеры проекции дивана на пол (см. напр. поз. 6);
• Вырезаем 2 полоски ткани шириной от 5 см на кулиски, той же, как на чехол. Одна кулиска – П-образная, на фасад и боковины. Вторая – прямая на тыл;
• П-образную кулиску прикладываем, с фиксацией булавками, по линии габаритных размеров так, чтобы хвосты сзади были равной длины, и отмечаем на кулиске передние углы;
• Снимаем заготовку и выворачиваем наизнанку (осторожно, не сорвите сметку задних углов!);
• Нашиваем П-кулиску с изнанки: сначала по передним углам, потом пристрачиваем по фасаду, затем прострачиваем боковины;
• Так же пришиваем заднюю прямую кулиску;
• Продеваем резинку и сшиваем ее края с нахлестом ок. 5 см. Длина резинки – прим. на 15% меньше длины периметра дивана по линии бордюра;
• Убираем сметку складок на задних углах;
• Выворачиваем заготовку на лицо и вручную равномерно присбориваем складки над резинкой. Или неравномерно, это уж на ваш вкус;
• Фиксируем полученные декоративные складки прострочкой (не захватите резинку!) на фасаде и боковинах по отдельности. Ранее сформированные монументальные складки на подлокотниках не прострачиваются! Чтобы при необходимости стянуть чехол, хватит растяжения тыльной кулиски и не простроченных передних углов;
• Надеваем чехол на диван (поз. 6) и любуемся. Или ругаемся, все распарываем и делаем заново.

Примечание: работа по нашиву кулисок и присбориванию складок над резинкой много упрощается, если есть мини швейная машинка для шитья на весу – тогда заготовку с дивана можно не снимать.

Об усиленных швах

Усиление швов в чехле на диван может, во-первых, понадобиться не только по контуру сиденья. Во-вторых, усиленные швы могут служить одновременно и декоративными кантами.

Первый способ усиления шва иллюстрируют поз. 1-5 рис. Он применим для кроеных чехлов из достаточно плотных тканей. Чтобы вставной рукавчик со шнуром не сморщивался, его прострачивают, слегка подтягивая на себя и перегнув на краю столика машинки (поз. 3): пусть она сама тянет, а рукавчик сам складывается. Складывают пальцами только самый его конец, поз. 4.

Способы усиления швов в чехле на диван

Если ткань чехла тонкая или он шьется без выкройки, применяют схему усиления шва по поз. 6. Припуск на подгибы 2х30 мм. В случае пошива чехла без выкройки припуск нужно сколоть английскими булавками уже при раскладке ткани на сиденье (поз. 3 на рис. со стадиями пошива без выкройки). Тут есть нюанс: усиленный шов по контуру сиденья всегда заводят на изнанку: так он не чувствуется тем, чем сидят, а чехол меньше пылится и реже требует чистки. Поэтому стадии 1-3 по рис. с этапами пошива без выкройки производят с тканью изнанкой наружу, а лицом вверх ее переворачивают для стадий 4-6.

С раскроем по месту

Раскрой чехла на диван по месту технологически проще и пошива парадного чехла без выкройки, и разработки выкроек для чехла, а также достаточно экономен: в отход уходит до 25% площади отреза, смотря по толщине сиденья и спинки. Этот способ пригоден для диванов простой формы.

С раскроем по месту шьются след. накидки на диван:

• Чехлы на геометрически простые не раскладные диваны без подлокотников, распространенные в интерьерах современных стилей, и на диваны-книжки, см. далее.
• Подклады (подчехольники) из техткани под сшитые без выкройки парадные чехлы, чтобы не возиться с выкройкой подчехольника.
• Повседневные сберегающие чехлы (поз. 3 на рис.), в т.ч. на диван в парадном чехле.

Как сшить чехол на диван с раскроем по месту, показано на поз. 1 и 2 рис.:

Пошив чехла на диван с раскроем по месту

Рекомендации усиливать швы деревянными вставками это, скорее всего, или неквалифицированный перевод первоисточника, или просто интуитивная догадка. На самом деле подходящими деревяшками формируются складки под усиление швов подворотом, см. выше. Если же деревяшки оставить в швах, то они скоро протрут и чехол, и обивку дивана. На поз. 4 даны примеры, как декоративно оформить накиды крыльев чехла на подлокотники; возможны, разумеется и свои собственные решения. Если чехлы требуются только для подлокотников, оформляются они аналогичным образом; отход ткани в таком случае нулевой или почти нулевой.

Примечание: чехлы отдельно для подлокотников и, возможно, спинки дивана целесообразно шить, если он стоит в общественном месте или, допустим, в часто посещаемой прихожей либо на веранде частного дома.

О роли подчехольника

Подчехольник, во-первых, улучшает сцепление чехла из красивой, но скользкой ткани с диваном. В таком случае его шьют их тонкой х/б ткани, напр., полотна. Отлично подойдут старые пожелтевшие простыни, подчехольник из них держит атласный чехол на обтянутом искусственной кожей диване как пришитый.

Другое назначение подчехольника – уберечь самый диван от грязи и жиропота. Если диван кожаный, это весьма актуально. В таком случае подчехольник шьют 3-слойным: на обивку дивана ложится достаточно плотная техткань (льняной холст, рогожа; можно – пропиленовая от мешков), затем следует слой синтепона или, лучше, холлофайбера, а чехол держит полотно, как в пред. случае.

Для книжки

Что такое диван-еврокнижка, ныне благодаря Икее известно всем, см. рис.:

Устройство дивана-еврокнижки

Не в упрек сказано: диваны-книжки действительно, очень удобны, а в малогабаритных однушках-двушках порой незаменимы. Надо только заметить, что диван-кровати точно такой же конструкции выпускались в СССР еще тогда, когда о зародыше ЕС в виде Бенилюкса и в Европе не каждый обыватель слыхал. Правда, в мебельные магазины диваны-«совкнижки» поступали единичными экземплярами, которые были с небольшим заводским брачком. Кондиционные распределялись в верхах по разнарядке или раскупались по блату допущенными к волосатым рукам Иван Иванычей. По слухам, именно такая диван-кровать стояла в днепропетровской (в родном городе) квартире самого иван иваныча из всех иван иванычей – незабвенного Леонида Ильича. Вполне правдоподобно: мужик-то он был простой и неплохой, только слабый для своего поста. Наверное, потому и выбрали, когда лысый клоун во власти оказался не лучше усатого страшилища. Но вернемся к теме.

Чехлов на диван-книжку требуется как минимум 2 отдельных, или 3, если вы хотите, чтобы и спинка в сложенном виде не выделялась расцветкой. Возможно, понадобится прикрыть и подлокотники; тогда отдельных чехлов нужно будет 4 или 5. Чехлы на подлокотники дивана-книжки кроятся по месту, как описано выше, но с одним условием: внизу, под исподом подлокоников, они должны туго застегиваться на молнию с крупными зубцами, иначе механизм будет все время их стягивать и скоро порвет; вариант со стяжкой резинкой от этого не спасает. Вообще-то чехлы на подлокотники диванов-книжек это их больное место, до сих пор, насколько известно, никем еще не вылеченное.

С чехлами на матрацы дивана-книжки проблем нет. Выкройка дана слева на рис. с размерами для популярных моделей:

Как сшить чехол на диван-книжку

Как прошиваются углы, показано в центре. Стягивается чехол дивана-книжки резинкой (справа на рис.), но сначала нужно по месту отметить пройму по механизм. Она представляет собой простой прямой разрез под входящую в вырез рычага бобышку и обтачивается брючной тесьмой; косая бейка скоро истирается. С испода пройма стягивается резинкой. Чтобы надеть или снять чехол, нужно будет сперва снять рычажный механизм; это делается просто руками без инструмента, см. инструкции к диванам.

По выкройке

Чехол на диван, сшитый по самостоятельно построенной выкройке, первое, наиболее полно использует площадь отреза. Учитывая, что ткани для красивого чехол требуется где-то на $30-$50, это немаловажно. Второе, только по самодельной выкройке можно сшить действительно оригинальное и уникальное изделие.

Примечание: линия бордюра дивана располагается или в 10-25 см над полом, или на высоте перехода вертикальных поверхностей подлокотников в наклонные.

Научиться строить выкройки чехлов для мягкой мебели не так уж сложно; много легче, чем для одежды. Для начала можно посмотреть видео курс о проектировании чехлов на мягкую мебель:

Видео: урок по крою чехлов для мебели

Начиная строить выкройки без опыта или с начальным опытом в швейном деле, следует учесть и еще кое-что. Чтобы построить выкройку швейной детали по размерам, придется, во-первых, с дивана снять их не меньше дюжины ( см. слева на рис.), но это еще не решает дела.

Схема замеров для построения выкройки чехла на диван

Напр., для того же образца нужно будет снять также длину образующей (криволинейной части) спинки и длины закруглений подлокотников. Если диван предельно простой формы, выкройку можно составить из прямоугольников (справа на рис.), но и в том, и в другом случае нужно учесть утяжку ткани, а вот тут без опыта уже не обойтись. У швей-профессионалок на производстве есть присловье: «Затянуть можно все, но как оно носиться будет?» Чехол из перетянутой ткани и смотреться не будет, и скоро расползется.

Начинающим строить выкройки чехла для дивана или др. мягкой мебели и шить его лучше 3-стадийным способом. Им же, кстати, охотно пользуются известные кутюрье, только бумагу покупают специальную. В общем такую же, как сказано ниже, но в рулонах и не пропечатанную. Процедура такова:

• Склеивают газеты в полотнища нужного размера;
• Наложив полотнище на прорабатываемую поверхность, напр., сиденье, плавно разглаживают его от середины к краям. Если разогнать складки на газетной бумаге не удается – стоп! Здесь край текущей детали и начало следующей;
• По намеченным краям детали вырезают ее бумажное лекало;
• По газетным лекалам кроят подчехольник с удвоенным-утроенным припуском на швы;
• Сметывают и подгоняют детали подчехольника по месту, добиваясь ровной обтяжки;
• По подогнанным деталям подчехольника вырезают из плотной проклеенной бумаги (напр., чертежной) лекала для деталей чехла;
• Шьют и надевают подчехольник, а затем чехол.

Суть данного способа в том, что тонкая не проклеенная бумага тянется до разрыва или сморщивания примерно так же, как жесткая ткань. Т.е., если газету на натуре удалось разровнять, то и ткань ее обтянет ровно, но без перетяжки. Нужно только склеить газеты в полотнища так, чтобы клеевой шов не мешал бумаге тянуться. Когда-то для этого портные клеили газеты гуммиарабиком, дающим эластичный шов, а в наше время его полноценная замена – конторский клеящий карандаш. Клеить желательно «тычками», как портные старого времени: прижимаем карандаш к бумаге, поворачиваем, накладываем приклеиваемую. Следующий тычок – через 5-7 см.

Как быть с углом

Сложнее всего сшить чехол на угловой диван. Шьется он всегда по частям, и тут возможны 2 варианта. Первый – угловая секция приставная, слева на след. рис. Нужно шить 5 чехлов: на основную секцию, приставную, спинку, подлокотники, с сшить из усиленным швом.

Чехлы на угловые диваны

Второй – угловая секция вставная (справа на рис.) или диван цельной конструкции (в центре). В таком случае чехлы кроятся и шьются по отдельности на крылья и угол дивана и стачиваются вместе с изнанки. Главное здесь – скрыть швы между крыльями и углом, т.к. они придутся на сиденье и спинку. Лучший способ для этого – плиссе, в центре на рис., но дело это сложное, а с плиссированными фабричным способом тканями работать не намного легче. Другой – подобрать расцветку ткани чехла такую, чтобы шов в ней терялся, справа на рис. И есть еще одна хитрость.

Еще о шве

Сделать лицевой шов гораздо более скрытным можно, если вести его с припосадкой на утяжку ткани. Если же весь чехол шьется из достаточно грубого материала, напр., холстины в интерьере деревенского стиля, то припосадочными должны быть все его швы. Как в домашних условиях на обычной швейной машинке провести шов с припосадкой, см. видео напоследок:

Видео: урок по шву для диванного чехла

Содержание

1. Расположение и требования к конструкции
2. Напольные
3. Как сделать нержавейку
4. Потолочные
5. Навесные
6. Уличные
7. Сушилка-игрушка
> Обсуждение

Изготовление сушилки для белья своими руками – несложная домашняя работа, безусловно выгодная экономически. За удобную и вместительную фирменную сушилку придется выложить до 10 000 и более руб., а 1500-1800 за изделие на рубашку, полотенце и две пары носков это еще дешево. Вместе с тем на самодельную сушилку не требуется ни дорогостоящих материалов, ни сложных технологий, ни высокой квалификации в чем-либо. Достаточно немного старания и один-два  вечера свободного времени. О том, как их использовать с толком, и рассказывается далее.

Разные сушилки для белья

Примечание: обратите внимание на выдвижную консольную сушилку-гармошку, или пантограф, предпоследняя внизу слева на рис. В смысле – не надо. Лучшие фирменные модели служат 2-3 года, а потом шарниры разбалтываются и полотно провисает. От постельного белья – еще скорее. До некоторой степени травмоопасна, можно защемить палец.

Расположение и требования к конструкции

Сделать сушилку для белья самостоятельно возможно для установки на полу, подвешивания к потолку, навешивания на батарею отопления, на стену и установки на улице. Напольная и уличная сушилка может быть стационарной или мобильной (переставной); подвесные и навесные монтируются на место единожды. Существует еще множество экзотических разновидностей: сушилки для белья прочно держатся в топ-10 классов конструкций по количеству выданных на них патентов. Но мы займемся теми, которые просто сделать и которыми возможно будет долго без хлопот пользоваться. Технические требования к самодельной бельевой сушилке чем-то особенным не отличаются:

• Не должна ржаветь или как-то еще пачкать вещи.
• Должна выдерживать вес до 30-35 кг (полный большой таз плохо отжатого белья или два мокрых ковра).
• Вместимость сушилки по количеству и размеру вещей на ней должна соответствовать несущей способности. Попросту, сушилка ни в коем случае не должна рухнуть под весом вещей, наваленных до предела.
• Крепление подвесной и навесной сушилки должно быть простым, надежным, наименее повреждающим строительные конструкции и отделку.
• Переставная сушилка в сложенном виде не должна весить более 10-12 кг, но должна легко разворачиваться и надежно фиксироваться в рабочем положении.
• Весьма желательно иметь возможность сушить постельное белье развешивая, а не расстилая, т.е. вешала (штанги или шнуры для вещей) в рабочем положении должны быть как можно выше над полом/грунтом.
• Также весьма желательно, чтобы для развешивания/снятия вещей не нужно было взбираться на табурет и т.п. подставку и/или передвигаться вдоль сушилки.
• Просто желательно, чтобы вещи можно было развешивать без прищепок.
• Мобильная сушилка должна при необходимости устанавливаться в ванну, чтобы протряхли (стекла вода) вещи, которые после стирки нельзя выжимать.

Напольные

Из напольных сушилок на сегодняшний день наиболее популярна мобильная сушилка-раскладушка (вверху слева на рис. в начале): она удовлетворяет всем указанным требованиям, кроме висячего расположения простыней/пододеяльников и вместимости по большим вещам. Но мобильные сушилки используются в случаях небольшой текущей стирки, когда закатить генеральную и развесить вещи после нее на улице или балконе не позволяет погода или время года. О том как изготовить сушилку-раскладушку своими руками из дерева, см. след. видео:

Видео: как сделать напольную сушилку из дерева

 Примечание: деревянная напольная сушилка-пантограф (см. рис. ниже) сложенная компактнее раскладушки и сделать такую проще, но ее несущая способность не соответствует вместимости.

Напольная раскладная сушилка для белья – гармошка (пантограф)

Менее вместительна, но конструктивно много проще традиционная напольная сушилка для белья – разножка; чертежи см. на след. рис. Ее преимущества перед раскладушкой – большая высота подъема верхних вешал над подстилающей поверхностью и возможность ставить в любую ванну, в т.ч. угловую, т.к. тетивы фиксируются под произвольным углом.

Чертежи напольной раскладной сушилки для белья

Недостаток оригинальной конструкции – столярные соединения в расклиненный шип, требующие для выполнения специального инструмента и навыка. Однако сейчас, когда есть мебельные саморезы – конфирматы – собрать сушилку-разножку возможно, и не умея делать столярные соединения: поперечины соединяются с тетивами встык, по паре конфирматов 4х(45-50) на соединение. Возможно также изготовление поперечин и вешал из прутков, обтянутых термоусаживаемой трубкой (ТУТ, см. ниже). На поперечины пойдет резьбовый пруток М10-М16, а на вешала – 4 мм проволока или 6 мм катанка. В таком случае нагрузочная способность сушилки возрастет до максимума в 35-40 кг.

Примечание 2: если поперечины и вешала данной сушилки будут из стали, то тетивы можно сделать из водопроводных пропиленовых труб. В таком случае абсолютно точной фиксации в рабочем положении можно добиться, выбрав в одной из труб каждой пары полукруглым напильником выемку под сопряженную, под нужным углом. Или пару перекрещивающихся скошенных выемок для фиксации под двумя углами, напр. ванна – комната/балкон/улица.

Как сделать нержавейку

Для подвесных и навесных обязательно потребуются прочные детали, контактирующие с влажными вещами. Обойтись пропиленовыми или металлопластиковыми трубами не всегда возможно, т.к. они сильно увеличивают габариты конструкции и не сгибаются по малому радиусу. Нержавеющая сталь дорога, работать с ней трудно. Алюминий и его сплавы тоже недешевы; хоть и не ржавеют, но тоже коррозируют и пачкают белье.

Применить в сушилке обычную конструкционную сталь, круглую или полосовую, возможно, обтянув деталь из нее термоусаживаемой трубкой (ТУТ). ТУТ обычно используются в электромонтажных работах для изоляции соединений; продаются в электромагазинах и на железных базарах. При нагреве свыше 110-140 градусов ТУТ сжимается не менее чем вдвое по просвету и на 3-15% в длину; ТУТ от лучших брендов усаживаются до нулевого просвета, сохраняя начальную длину.

Для обтяжки гладких деталей диаметр ТУТ берут на 30-35% больше такового детали. Толщина покрытия тогда будет 0,8-1,2 мм. Для обтяжки резьбовых прутьев М8-М16 диаметр ТУТ берут вдвое больше диаметра прута. Тогда покрытие получится толщиной ок. 1,5 мм и резьба его не прорежет. Однако лучше и в таком случае взять ТУТ с просветом на 25-30% больше диаметра прутка и обтянуть в 3-4 слоя.

ТУТ гибки и достаточно эластичны; их натягивают на уже изогнутые по форме заготовки. К концов оставляют «хвостики» по 20-40 мм, которые после усадки обрезают. ТУТ легко режется ножом; чтобы снять излишек с обтянутой детали, его надрезают по кругу/периметру, затем режут вдоль и снимают. Стянуть не получится – ТУТ сидит на месте очень плотно.

Усадку ТУТ на детали производят, поворачивая ее над включенной газовой плитой (не подносите близко к пламени, ТУТ из пластика!), с помощью строительного фена, установленного на 180-200 градусов или горелки – пропановой, бензовоздушной и т.п. Если прогреть ТУТ бытовым феном на полном ходу, она тоже усаживается, но потом под нагрузкой постепенно растягивается обратно, учтите!

Потолочные

Практически оптимальна по всем вышеуказанным параметрам потолочная сушилка для белья – лифт с опускными вешалами. Иногда сушилки-лифты называют сушилками LO-LO или просто lolol (Lift Off – Lift On, опустил – поднял). Устройство сушилки-лифта показано на поз. 1 рис. В описаниях шкивы упорно называют роликами. На самом деле ролик это нечто катающееся, а шкив – колесо с канавкой либо иной фасонной боковой поверхностью под трос или приводной ремень.

Потолочные сушилки для белья

Пары шнуров от каждого вешала (пропиленовой трубы) зажаты общими фиксаторами, верхним 1 и нижним 2. Чтобы опустить вешало, верхний фиксатор выводят из стопора и переставляют шнуры на нижний. Подъем в рабочее положение – в обратном порядке.

Сушилки-лифты стоят дорого. Чаще всего их ставят на балкон, поз. 1а, и тут обнаруживается неприятность: если окна застекленного балкона распашные, открыть их полностью становится невозможно, т.к. самая компактная по высоте сушилка-лифт отстоит от потолка более чем на 5 см. При попытке повторить сушилку-лифт самостоятельно возникают еще затруднения: на шкивы приходится порядком потратиться, а в траверсах из оцинкованного или крашеного профиля быстро заводится ржавчина. На сушилку вроде той, что на поз. 2, блоков (шкивов в обоймах с кольцом или крюком) нужно всего 2, и подверженных коррозии деталей в ней нет, но она громоздка и на балконе еще более неудобна.

Между тем сушилку-лифт на балконе можно сделать самому гораздо проще, выполнив траверсы из катанки, обтянутой ТУТ, поз. 3. Глубина петель достаточна, лишь бы шнур в них проходил и не терся о потолок; расстояние между серединами петель – от 10-12 см. Если используется обычный плетеный бельевой шнур из пропилена, то износ его и покрытия из ТУТ будет меньше, чем в фирменной сушилке, а трение такого шнура о ТУТ не больше трения в шкивах, так что заедать шнуры не будут. Возможно также использование вместо катанки стальной полосы (3-4)х(8-12) мм; тогда диаметр ТУТ для ее обтяжки нужно брать равным ширине полосы и обтяжку делать в 2-3 слоя.

Крепление к потолку – саморезами (2,5-4)х(30-40) в пластиковых дюбелях. Отверстия под крепеж сверлятся заранее, до обтяжки ТУТ. Наличие многих рассредоточенных точек крепления дает в данном случае важное преимущество: потолочную сушилку-лифт без роликов можно крепить к гипсокартонной обшивке, не думая, где там под ней обрешетка.

Примечание: оригинальный вариант подвесной потолочной сушилки в ванную показан на поз. 4. Не весьма удобна, но никогда не поржавеет и в постоянно влажной атмосфере – рама из велосипедного обода, кронштейн – пластиковый одежный тремпель.

Навесные

Навесные сушилки для белья выполняются малогабаритными быстросъемными или консольными, прикрепленными к стене. Из консольных сушилок за штангу вытаскивается рама с вешалами или шнуры. В нерабочем состоянии консольная сушилка выглядит каким-то украшением или просто не мозолит глаза.

На батарею

Сушка мелких вещей после небольшой стирки делают обычно зимой, когда везде мокро и холодно. Поэтому зимние навесные сушилки временно ставят на радиаторы отопления. Глядя на фирменные изделия (вверху на рис.), возникает впечатление, что их конструкторам на корпоративных тренингах накрепко вдолбили: батарея стоит посреди комнаты и никакой стены на ней нет.

Фирменные и самодельные сушилки для белья, навешиваемые на батареи отопления

Любительские подражания «фирме» (внизу на рис.) бывают и очень аккуратными, и сделанными, как говорится, ногами тупым топором, но без учета того же обстоятельства. Оригинальная стационарная конструкция внизу слева неплохо смотрится, особенно в прихожей, но излишне сложна для своего назначения и ее автор упустил из виду еще одну каверзу: вдруг, не дай бог, протечка, сушилку придется ломать, рискуя вызвать порыв и потоп. А не сломать, получите счет на полную стоимость аварийных работ и компенсацию их последствий. Теплосеть эксплуатирует систему отопления вплоть до абонентских приборов. Вдруг выяснится, что потребитель самовольно производил на них не предусмотренные техрегламентом работы, доказывать, что вы не верблюд, не возникнет необходимости. Не будет принято во внимание нигде, никем и никоим образом.

Съемную сушилку для белья на батарею можно реализовать своими руками гораздо проще и легче, выполнив ее из обтянутой ТУТ катанки; схему, размеры и пояснения к ним см. на рис.:

Бельевая батарейная сушилка

«Рога» рамы опираются о стену за батареей, в том и вся «хитрость». Заготовка рамы до обтяжки ТУТ подгибается в горизонталь по месту. Вешала, уже обтянутые ТУТ, надеваются на раму через «рога» и свободно перемещаются по ней. Если нужно зафиксировать, это можно сделать, обжав на собранной сушилке петли вешал в тисках или обстукав молотком. То и другое делается через прокладки из дерева или фанеры. Если работать аккуратно, покрытие из ТУТ остается неповрежденным.

Настенные

Классический вариант настенной сушилки – откидная рама, слева вверху на след. рис. Всем хороша, кроме – тоже хорошо «украшает» стену, которая за сушилкой частенько и отсыревает. Гораздо практичнее консольная выдвижная телескопическая сушилка, слева внизу, но цены… поинтересуйтесь, узнаете.

Настенные сушилки для белья и схема устройства самодельной телескопической выдвижной бельевой сушилки

С первого взгляда кажется, что телескопическая сушилка в домашних условиях не воспроизводима, но это не так. Как устроена самодельная настенная телескопическая сушилка для белья, показано там же на рис. Она не столь элегантна, как фирменные, но ее вместимость почти вдвое больше. И еще данная конструкция долговечнее: ее звенья никогда не разболтаются, т.к. выдвинутые не заклиниваются друг в друге, а лежат одно на одном.

Боковины звеньев – из 20 м фанеры, влагостойкой или дважды пропитанной водно-полимерной эмульсией. Серьги – катанка, обтянутая ТУТ; вешала из нее же. Усы серег (концевые отгибы внутрь) фиксируются монтажным клеем. Верхнее крепежное отверстие в нижнем звене сверлится с тыльной стороны. Саморез в него придется заворачивать без шуруповерта, отверткой с длинным жалом, держа ее слегка вбок. Это единственное неудобство при монтаже данной конструкции.

Примечание: настенные сушилки с вытягивающимися шнурами нередко делают уличными, чтобы веревки меньше пылились и не бросались в глаза. Удаленная опора, за которую цепляют штангу с веревками, для такой сушилки все равно нужна. Как делается консольная настенная уличная сушилка, см. ролик ниже:

Уличные

Сейчас усиленно рекламируются уличные сушилки-зонты, см. след. рис.. Они удобны, вместительны, в т.ч. и для больших вещей, но, во-первых, очень дороги. Во-вторых, сложный механизм подвержен поломкам, о чем производители добросовестно умалчивают. В-третьих, парусность сушилки-зонта велика и без белья, поэтому под нее требуется солидное основание: бетонный фундамент от 0,6х0,6х0,5 м или винтовая свая. В-четвертых, как вписать сие сооружение в ландшафтный дизайн участка? В-пятых, сушилка-зонт стационарная и за зиму в средних широтах пачкается так, что вымыть весной всю эту паутину отнюдь не просто.

Сушилка-зонт для белья

Лучшая по потребительским качествам бельевая сушилка для улицы может быть устроена по давным-давно известной схеме из 2-х блоков, см. след. рис., если выполняются 2 условия: дом капитальный (каменный, бревенчатый, брусовой) и поблизости от него есть крепкое дерево или какой-то столб, хотя бы в заборе. На зиму блочная сушилка снимается и на хранении много места не занимает; без белья почти незаметна. По стоимости и трудоемкости блочная сушилка многократно дешевле любой готовой уличной, хотя для нее потребуется несколько покупных частей и кое-какое производственное оборудование; его можно взять в аренду.

Устройство блочной уличной сушилки для белья

Итак, нам понадобится (также см. на рис.):

• Пара блоков со шкивами диаметром от 7 см под трос 6-12 мм;
• Винтовая стяжка (талреп) (М10-М16)х(250х300) типа два крюка;
• Анкерный болт с кольцом (М10-М16)х(130-150) для каменной стены или саморез по дереву с кольцом того же размера для деревянной;
• Гладкий бельевой шнур со стальным сердечником или, альтернатива, телевизионный коаксиальный кабель – расход по месту установки;
• Проволока-катанка на хомут для крепления дальнего блока;
• Полметра термоусаживаемой трубки диаметром в 1,5 раза больше диаметра шнура или кабеля;
• Дрель с ударным механизмом или перфоратор со сверлом под анкер. Для крепления к деревянной стене – обычная дрель со сверлом под саморез;
• Промышленный (строительный) фен или горелка на шланге для усадки ТУТ снаружи.

Монтаж уличной блочной сушилки для белья осуществляется след. образом:

1. Готовят хомут для крепления дальнего блока;
2. Если хомут будет на живом дереве, его оборачивают в 6-8 слоев не гниющей мешковиной, напр. пропиленовой, чтобы не нарушать сокодвижение под корой. За плодовые деревья крепить нежелательно, урожайность может упасть!
3. В утеплении и/или отделке стены дома выбирают лунку под оголовок анкерного болта, т.к. крепить ближний блок допустимо только к несущей стене;
4. Ставят на место анкерный болт/саморез;
5. Талреп разводят (развинчивают) на максимальную длину;
6. Ставят на места блоки;
7. Проводят в блоки пропиленовый шпагат или бечевку, подтягивают концы руками, насколько получится, засекают длину;
8. Отмеряют по отметкам на шпагате и закупают шнур с запасом ок. 1 м;
9. Снимают дальний блок;
10. На земле проводят в блоки шнур, заводят концы петли в ТУТ и усаживают трубку. Концы шнура должны выступать из ТУТ на 30-40 мм;
11. На концы шнура капают суперклея, чтобы коррозия по сердечнику не пошла внутрь;
12. Если ТУТ с базара, то она наверняка от «альтернативных» производителей и от динамических нагрузок может растягиваться. Но искать «крутизну» по сколько-то евро за метр нет нужды: в таком случае на скрепу концов шнура накладывают тугую марку, как на конец троса, см. слева вверху на рис. Края марки должны не доходить до концов ТУТ на 2-3 см;
13. Ставят обратно на место дальний, блок, талрепом натягивают петлю шнура – сушилка готова!

На какую ветвь петли шнура придется скрепа его концов, безразлично. Белье развешивают/снимают с земли, подтягивая шнур то за нижнюю, то за верхнюю ветви. Единственный недостаток блочной сушилки – белье на ней обязательно крепится прищепками.

Примечание: чтобы для сворачивания сушилки не разбирать каждый раз хомут, дальний блок нужно брать не с петлей/кольцом, а с крюком.

Сушилка-игрушка

Тем, у кого маленькие дети, часто приходится стирать понемногу мелких вещей – маек, трусиков, колготок, носков. Задействовать для их сушки большую сушилку не с руки, но из пары одежных плечиков и проволоки можно сделать мини-сушилку для белья. Она же будет и средством воспитания: управиться с такой игрушкой сможет и совсем маленький, так пусть, играя, учится помогать и хлопотать по хозяйству. Как сделать игрушечную, но вполне пригодную по назначению мини-сушилку для детских вещей, см. след. сюжет:

Видео: сушилка для небольших детских вещей

Содержание

1. Выбор стиля
2. Куда какой чехол
3. Выбор ткани
4. Обмеры и раскрой
5. Примеры выкроек
6. Испанский опыт
> Обсуждение

Шить чехлы на стулья своими руками вновь модно. Это не только продлевает избавляет мебель от лишней чистки, продлевает жизнь новой и позволяет отложить до лучших времен непростую и, возможно, дорогостоящую реставрацию старой. Зачехлением мебель без больших затрат вписывается в интерьер, причем, меняя чехлы, можно менять его акценты сообразно обстоятельствам: празднеству, визиту важного гостя, просто под настроение, по сезону и т.п.

Выбор стиля

Чехол на стул со спинкой выполняет след. функции:

• Сберегающую – предохраняет от порчи, скрывает недостатки. Поз. 1 и 2 на рис;
• Акцентирующую – вписывает мебель в интерьер, в то же время дополняя и/или завершая концепцию его дизайна, поз 3-6;
• Бутафорскую, поз. 7 и 8 – берет на себя ведущую роль в облике интерьера, чаще всего вместе со скатертью. Это позволяет скрыть недостатки дизайна или затушевать решения, неуместные в данных обстоятельствах;
• Декоративную, поз. 9-11 – в основном на празднествах. В таком случае универсальные чехлы (см. далее) дают возможность организовать обширное застолье с «разнокалиберными» стульями.

Разновидности чехлов на стулья

Вполне возможно сшить чехлы на стулья, совмещающие в себе несколько указанных функций, но тогда следует руководствоваться также функциональным назначением чехла:

1. Повседневные и акцентирующие – шьются из стойких, гигиеничных, легко стирающихся, чистящихся и гладящихся тканей, см. далее.
2. Бутафорские – поскольку не используются ежедневно, требования к стойкости и стираемости ткани снижаются, но взамен требуется пышность и роскошь, иначе зрительно перетянуть главный акцент интерьера на стол со стульями невозможно.
3. Декоративные – тут главное возможность броского декорирования с небольшими затратами, дешевизна ткани, ее минимальная пропускная способность для жира и жидкостей и максимальная отстирываемость, если чехлы многоразовые, напр. прокатные. Понятно, во что могут превратиться чехлы после свадьбы или юбилея, и мебель под ними, если они хорошо промокают.

О накидках

Накидки на кухонные стулья

Чехлы на кухонные стулья часто выполняются в виде простых защитных накидок, см. рис. справа. Делать их концептуально акцентирующими с бантами, декоративными пуговицами (см. в конце), метущей по полу юбкой и т.п. аксессуарами в данном случае нерационально. Однако и кухне нужен стиль с акцентами; особенно, если там принимают гостей. В таком случае выручит вязание: вязаные чехлы на мебель это безусловный признак хорошего вкуса, умения и достатка хозяев. Между тем, чехлы-накидки на стулья можно связать очень просто, крючком из фрагментов без схемы и умения вязать вообще, см. след. видео:

Видео: вязаные накидки на стулья своими руками

Куда какой чехол

Обратимся снова к рис. в начале, с иллюстрациями к стилям чехлов. Чехлы стульев на кухню по определению сберегающие; их акценты – какие получатся. Выстроить цельный стиль дизайна тесной и загроможденной кулинарным оборудованием кухни ох как непросто. Если изначальная концепция или ее вещное выражение неверны, то акцентами стульев тут мало что поправишь. Поэтому из элементов декора чехлов кухонных стульев достаточны короткие сборчатые юбки (на полу может оказаться что угодно), на шов между которыми и собственно чехлом настрочена тесьма из органзы или тюля. Такое решение оставляет достаточный простор для варьирования облика кухни выбором расцветки ткани, поз. 1 и 2.

Декор стульев в гостиную, поз. 3-6, возможен и даже необходим уже изощреннее, т.к. в данном месте акцентирующая роль повседневных чехлов по меньшей мере равнозначна сберегающей. Поэтому, во-первых, меняются требования к ткани для чехлов, см. далее. Во-вторых, юбку чехла нежелательно делать метущей, между нею и полом необходим зазор хотя бы от 2-3 см, поз. 6.

Юбки бутафорских чехлов, наоборот, должны мести по полу и выполняться преимущественно воланом. Именно это оттягивает зрительное восприятие облика интерьера на стулья со столом, а ткань на вид побогаче здесь уже вторичный фактор, поз 7 и 8.

Для праздничных чехлов главное – элегантный и броский накладной декор, поз. 9-11, поэтому покрой чехла (см. далее) в этом случае не имеет значения. Более того, для стульев на праздник часто используют не шитые т. наз. получехлы, когда отрезом ткани стул просто обматывают, с декоративным узлом и драпировкой складками. Подробнее о декорировании стульев для праздника см. мастер-класс ниже.

Видео: декорирование стульев для праздника

Выбор ткани

Шерстяные, полушерстяные и вискозные ткани для чехлов на стулья непригодны; особенно – для чехлов повседневных. Главная причина – аллергенность шерсти. Если в доме есть хоть один человек со склонностью к аллергии, чехлы с шерстью скоро потенциального аллергика превратят в клинического. Кроме того, шерсть хорошо греет, что для чехлов не нужно, но очень плохо чистится и отстирывается. По этим же причинам на чехлы для мебели нежелательны бархат, велюр и рытый бархат.

Примечание: бархат, велюр и рытый бархат все вместе часто называют просто бархатом или велюром. Более точное подразделение таково – ворс бархата длинный, до 1,5-2 см. У велюра ворс короче, до 2-3 мм. Рытый бархат – велюр, ворсинки которого собраны как бы в грядочки.

На пошив чехлов для стульев годятся ткани:

• Хлопчатобумажные, или просто х/б – полотно, сатин, саржа, холст, джинса, х/б габардин.
• Льняные – полотно, холст.
• Шелковые – креп-сатин, шелковый габардин, атлас, парча.
• Синтетические плательные и мебельные т. наз. бифлексные, т.е. тянущиеся одинаково вдоль и поперек долевой нити.
• Синтетические мебельные – флок, микрофибра, с определенными ограничениями, см. далее

Хлопок

Х/б ткани недороги, абсолютно гипоаллергенны, долговечны, хорошо отстирываются. Главные недостатки – мгновенно промокают, а краска на них от стирки и на свету выцветает; способ окраски х/б раз навсегда пока не придуман. Поэтому в интерьер, призванный держать тон годами, х/б чехлы на мебель непригодны. Х/б полотно, сатин и саржу можно пустить на чехлы детских стульев, если их сиденья и спинки непромокаемы и легко чистятся, или если чехлы с мягкими вкладышами, см. далее. Для акцентирующих чехлов в гостиную хорошо подойдет х/б габардин. Джинса и х/б холст будут уместны в интерьере кантри и рустикальном, но в последнем случае их лучше заменить льном.

Лен

Главное достоинство льняных тканей – необычайная стойкость и способность к самоочищению. В старые времена крестьяне носили льняные порты лет по 10, при тогдашнем изнурительном труде и антисанитарии. К сожалению, лен плохо окрашивается, стирается и гладится. Фактура льняных тканей грубовата. Древнеегипеские мастерицы умели вытягивать из льняной пряжи нитки №200 (!), но ныне это искусство полностью утрачено. Льняные чехлы на стулья хорошо впишутся в интерьеры деревенского клона и подойдут для дачной мебели. Тогда их раз в год весной достаточно простирнуть и на полдня повесить трепыхаться на ветру, большая часть складок разойдется.

Шелк

Креп-сатин – один из лучших материалов для чехлов на стулья. Мало пачкается, мало промокает, легко стирается и чистится. Поперек основы тянется лишь немного хуже, чем вдоль. Почти равномерно вдоль и поперек тянется шелковый габардин, он же обладает всеми прочими качествами креп-сатина, но несколько дороже. Атлас стоек и пригоден на юбки акцентирующих чехлов в воланом и праздничных, т.к. отлично держит складки. Но атласные сиденье и спинку чехла придется часто чистить. Парча материал преимущественно для бутафорских чехлов, ее тяжеловесность усиливает акценты чехла. Чистится неважно, не гладится и стирке не подлежит, т.к. содержит в плетении металлические нити. Недостаток всех шелковых тканей, кроме парчи – они слишком скользкие, от ерзанья на стуле чехол будет сползать.

Бифлекс

Бифлексными ткут почти все тонкие мебельные ткани и одежные стрейчевые – лайкру, спандекс. По совокупности качеств они пригодны для любых мебельных чехлов, очень стойки, легко стираются и чистятся, плохо промокают. Спандекс тянется в любом направлении почти как резина, из него делают универсальные чехлы под аренду, которые можно напялить на любой стул, см. ролик:

Видео: применение универсальных чехлов для разных стульев

Однако в интерьере выдержанного стиля уместны будут только чехлы из мебельных бифлексов. Причина та же, по которой петь в Ла Скала не пустят Леди Гагу или Майли Сайрус, хоть бы они откупили зал на год вперед: из лайкры и спандекса делают слаксы и т.п. вызывающе-облегающие штаны.

Флок и микрофибра

Общее у этих мебельных тканей – они затягивают в ворс грязь и потому долго держат вид без чистки. Флок удерживает загрязнения слабее и выдерживает несколько чисток; стирать его нельзя. Микрофибра сохраняет вид до 5 лет, но чистке и стирке вовсе не подлежит. Из флока и микрофибры шьют т. наз. еврочехлы на офисные стулья типов Бизпластико, Домильфо и др., см. след. видео:

Видео: применение еврочехлов на стулья

Примечание: из флока и микрофибры можно сшить недорогой чехол на стул «под мех». Но, во-первых, вряд ли он протянет более 3-х лет в кухне и 5 в гостиной. Во-вторых, такого же «мексиканского тушкана» гость может увидеть в каком-то офисе или, простите, в логове проститутки, и сделать для себя вывод о репутации хозяев.

Обмеры и раскрой

Схема обмеров стула для построения выкройки чехла к нему дана на поз. 1 рис; на поз. 2-4 – названия частей чехла. Буквенные обозначения размеров – стандартные (типовые), вы их можете встретить на выкройках чехлов, см. далее.

Схема обмеров стула под раскрой чехла к нему и способы пошива чехлов на стулья

На чехол для одного стула нужно 2-3 м материи, поэтому его раскрой, с целью экономии материала, ведут почти исключительно прямой долевой, т.е. нити основы ткани должны проходить вдоль от передника через сиденье и спинку в накид, красные стрелки на поз. 2. Но тогда, если используется х/б, лен или тяжелые натуральные мебельные ткани, напр. жаккард, долевая на обрядах (боковых крыльях чехла) окажется горизонтальной висячей (голубая стрелка), и под сиденьем образуются провалы, что хорошо видно на поз. 2.

Бифлексные ткани от этого недостатка свободны, поэтому в выкройках чехлов из них передник с обрядами сводят в единую юбку. В таком случае возможно применить неэкономный, но дающий эффектные складки диагональный раскрой, поз. 3. В чехлах из натуральных тканей плавно обвисающую юбку шьют отдельно. Если чехол из креп-сатина, шелкового габардина, атласа, парчи и др. шелковой ткани, юбку можно скроить и сшить воланом, поз. 3. Волан из бифлексных мебельных тканей будет не столь эффектным, а из лайкры и спандекса толком никак не получится.

Примечание: вообще-то идеальный во всех отношениях и практически вечный материал для чехла на стул это синтетическая парусина – дакрон, майлар. Недостаток один – безумная цена.

О мягких чехлах

Чехлы на жесткие стулья часто шьют с мягким вкладышем. Идеальный материал кармана для него – лен. Карман шьют с проймой без застежки, в которой делают подворот внутрь, как в наволочке на подушку. Самый вкладыш лучше вырезать из мебельного поролона плотностью 35-45 (марки 35-45) или синтетического войлока. Синтепон и холлофайбер под весом сидящего скоро слеживаются и стирке не подлежат.

Примеры выкроек

Все приведенные далее выкройки могут быть видоизменены по результатам замеров ваших стульев, см. выше. Простейший чехол на стул – цельнокроенный. Может быть сберегающим и акцентирующим; высоту юбки можно менять произвольно. Выкройка под завязки и бант дана слева на рис. Как ее доработать под стяжку резинкой, показано справа: накид кроят клинообразно расширяющимся книзу на 10 см в обе стороны, и пришивают с изнанки кулиску для резинки. Припуски на подворот кромки – 2 см, учтите, на выкройке их нет! Недостаток такого раскроя – большой отход ткани, чехлы-то нужны на все стулья.

Выкройка цельнокроеного чехла на стул

Выкройка на след. рис. – чехол для кухонного стула. Возможно, вы не замечали, но размеры кухонных стульев меньше, чем гостиных, насколько позволяет эргономика. Модификация под резинку – по тому же принципу, что и в пред. случае, см. справа на рис.

Выкройка чехла кухонного стула

Сиденья и спинки далеко не у всех стульев с прямыми углами. Схема выкройки и пошива (с изнанки) чехла на сиденье кухонного стула со скругленными углами дана слева на след. рис. Спинка с накидом пришиваются к клапану вверху.

Выкройки чехлов для стульев со скругленными углами сиденья и венского с круглым сиденьем и спинкой

Справа на рис. – схема построения выкройки чехла для «совсем круглого», напр., венского, гостиного стула и указания по его пошиву. Однако из современных тканей чехол на стул с круглым сиденьем и спинкой можно скроить прямо по месту и сшить проще, см. след. видеоурок.

Видео: простое исполнение чехла на стул своими руками

Здесь на рис. – выкройки акцентирующих чехлов на стандартные стулья в гостиную, с полуволаном (слева) и классического с передником и обрядами, справа:

Выкройки чехлов на стулья в гостиную

Если нежелательна юбка метущая, то ее высоту (соотв. размеры выделены цветом) уменьшают на 2-10 см. В таком случае раскрой получится экономнее, т.к. выкройки для пар стульев возможно будет разместить на одном отрезе зеркально отраженными по горизонтали.

Испанский опыт

Испания издавна славилась, среди прочего, искусством декорирования. Испанские декораторы украшали Лувр и Версаль, это что-то да значит. Поэтому мы ниже даем испанские варианты выкроек чехлов на стулья. Чтобы в них разобраться, испанский учить не обязательно. Во-первых, тем, кто хоть что-то когда-то шил, там и так все понятно. Во-вторых, надписи на выкройках и пояснения к ним не оригинал «Дон Кихота», любой онлайновый переводчик с ними справится без труда. Итак, для начала – выкройка накидки на кухонный стул со скругленной спинкой по-испански:

Испанская выкройка накидки на кухонный стул

Далее, акцентирующий чехол на стул в гостиную; с укороченной юбкой пойдет для кухонного стула:

Испанская выкройка чехла на стул в гостиную

Третий вариант – чехол для венского или ротангового круглого стула в патио, на веранду или, по-нашему, на дачу:

Испанская выкройка чехла на стул с круглым сиденьем и спинкой

И, наконец, выкройка декоративного чехла с воланом на свадьбу; без сердечек-аппликаций – для любого праздничного:

Испанская выкройка свадебного или праздничного чехла на стул

Немного об украшениях

Банты, ленты, цветы и др. праздничный декор это другая тематика. Но что касается стульев, то нужно упомянуть о декоративных пуговицах для украшения их чехлов: они должны быть больше обычных и не врезаться в тело сидящего.

Самый простой способ сделать своими руками декоративные пуговицы для чехла на стул – с помощью пластиковых колец от штор. Кольца нужно брать или неразрезные, или с косым разрезом; остальное ясно из рис.

Как сделать декоративные пуговицы для украшения чехла стула

Содержание

1. Три ошибки
2. Об универсальных верстаках
3. Рабочая скамья
4. Состав верстака
5. Станина: металл или дерево?
6. Для столярки
7. Тиски и столярка для слесарки
8. Верстак для гаража
9. Домашний универсал
10. Подрастающей смене
11. Верстаки на дачу
12. Видео: складной верстак своими руками
> Обсуждение

Генеральный принцип развития техники обработки материалов с доисторических времен до наших дней – как делать на неточном оборудовании детали для более точного. А начиналось все с верстака, его прообразы находят при раскопках поселений каменного века. Построить верстак, причем полноценный, своими руками вполне возможно, и это не только сэкономит значительную сумму, но также упростит, облегчит работу и улучшит ее результат.

Три ошибки

Любители, порой, судя по их конструкциям, очень опытные, знающие и прилежные, иногда делают себе верстаки, на которых, образно выражаясь, можно танк кувалдой разнести. Времени и труда на них уходит много, а денег вряд ли меньше, чем на хороший фирменный любительский верстак. Повторение в конструкции для собственного пользования промышленных прототипов, предназначенных для интенсивной работы в 3 смены и статическую нагрузку более чем в тонну, при сроке службы от 20 лет – одна из типичных ошибок разработки верстаков собственной конструкции.

Любительский верстак, надежный, но излишне сложный, тяжелый и громоздкий

Вторая – пренебрежение вибрациями. Не явно ощущаемой «игрой» или «отдачей», а мелкой дрожью, существенно затрудняющей работу и снижающей ее качество. Особенно сильно вибрации сказываются в верстаках на металлической станине.

Третья – повторяют столярные или слесарные верстаки; возможно, с некоторыми доработками под свою руку. Между тем конструкций верстаков для домашних/любительских работ разного характера немало. Бывают верстаки более или менее специализированные или, наоборот, универсальные, временные из подручных материалов и др.

Мы в этой статье разберемся, как сделать верстак с учетом этих ошибок, во-первых, попроще и подешевле сообразно кругу потребностей и/или увлечений умельца. Во-вторых, как сделать верстак общего назначения или универсальный для особых условий использования – в тесном гараже, под столярку на стройке из подручного хлама, домашний для мелкой точной работы, детский.

Об универсальных верстаках

Среди фирменных изделий, подчас весьма недешевых, можно встретить «универсальные» верстаки в виде столярного с крышкой без лотка, комплектными слесарными тисками на деревянной подушке, и струбциной для их установки, вроде того, что на фото:

“Универсальный” верстак заводского изготовления

Это неправильное решение не только потому, что деревянная столешница от столярных работ портится. Главное, что здесь плохо – технологические жидкости, применяемые при обработке металла – масло, керосин и др. Пропитанное ими дерево становится гораздо более горючим. Возможно и самовоспламенение; вспомните, на производстве категорически запрещено накапливать промасленную ветошь. Подход к конструированию столешницы (доски, крышки) универсального верстака нужен другой исходя из того, для какой работы он преимущественно используется – тонкой или грубой, см. далее.

Рабочая скамья

На Западе широко распространены любительские/домашние верстаки с наборной столешницей, обрамленной бортиком. Чертежи такой «рабочей скамьи» даны на рис. Под слесарку крышку накрывают листом стали толщиной 1,5-2 мм и ставят тиски на подушке.

Чертежи домашнего верстака американского типа

Верстак-скамейка хорошо гасит вибрации; сделать его можно из сосны или ели. Но конструкция сложна, с длинномерными материалами и мебелью работать на таком верстаке неудобно. Поэтому мы посмотрим сначала, как сделать наиболее употребительный столярный верстак, затем гаражный и слесарный. Далее постараемся объединить их в универсальный верстак и поглядим, чего на этой основе можно придумать для особых потребностей.

Состав верстака

Верстак «нашего» типа (условно, поскольку точно установить его происхождение невозможно) состоит из:

• Подверстачья (в столярных верстаках), или станины (в слесарных), обеспечивающей устойчивость всего агрегата и эргономику рабочего места.
• Крышки, коробчатой или в виде лотка, придающей рабочей области необходимую жесткость.
• Полки; возможно, с лотком, гнездами, и упорами, на которой производятся рабочие операции.
• Фартука, на котором развешивается инструмент. Фартук не обязательная принадлежность верстака, он может висеть на стене или быть заменен тумбой, стеллажом и пр.

Примечание: размеры верстака в высоту ок. 900 мм. Длина и ширина выбираются по месту установки и роду работ в пределах 1200-2500 и 350-1000 мм соотв.

Крышку с полкой чаще всего выполняют заодно, неразъемными, и называют просто крышкой, верстачной доской или столешницей. Для гашения вибраций полку всегда делают на основе (постели, подложке) из дерева. В слесарном верстаке постель накрывается стальным листом от 2 мм толщиной и может быть выполнена из хвойной древесины. Ее общая прочность достаточна, а стальная покрышка предохраняет дерево от местных повреждений и попадания техжидкостей. В столярном верстаке постель из качественной (без сучков, свилей, и др. дефектов) твердой мелкослойной древесины (дуб, бук, граб, вяз, орех) служит одновременно и полкой, в верстаке для дома ради ее упрощения не в ущерб качеству возможна и 2-слойная конструкция, см. далее.

Традиционная конструкция подверстачья, наоборот, разборная из того же дерева, что и полка столярного. Это исходит от мастеров-шабашников прошлого, перевозивших свое оборудование от заказчика к заказчику на телеге. Именно со станины/подверстачья и следует начинать разработку своего верстака не хуже, но проще традиционных.

Станина: металл или дерево?

Стационарный деревянный верстак имеет перед таковым на стальной станине преимущества не только в меньшей стоимости и трудоемкости. Дерево, во-первых, не пластично. Верстак на деревянном основании можно сломать, но, если древесина использована выдержанная и пропитанная, он никогда не прогнется. Во-вторых, дерево отлично гасит вибрации. Фундаменты ваших строений ведь не усиленные вибропоглощающие, как цехов на заводе? А общую прочность и устойчивость станины домашнего верстака вполне обеспечит хвойная деловая древесина обычного качества.

Деревянные станины верстаков

Конструкция деревянной станины верстака из досок 120х40 показана слева на рис. Допустимая статическая нагрузка – 150 кгс; динамическая по вертикали вниз в течение 1 с – 600 кгс. Угловые стойки (ножки) собираются на саморезах 6х70 зигзагом (змейкой) с отступом от кромки 30 мм и шагом 100-120 мм. Крепление двусторонее; змейки с той и другой стороны пакета ведутся в зеркальном отражении. Промежуточные опорные балки крепятся стальными уголками на саморезах; краевые – парами саморезов у шипам стоек и, снаружи, уголками.

Если есть в наличии брус 150х50 или (180…200)х60, конструкцию можно упростить, как показано в центре на рис. Несущая способность повысится до 200/750 кгс. А из бруса 150х150, 150х75 и (180…200)х60 можно соорудить станину, способную вынести 450 кгс в статике и 1200 в динамике, справа на рис.

Примечание: любая из этих станин пригодна и под столярный, и под слесарный верстаки. Под столярку на нее ставят коробчатую крышку (см. далее), а под слесарку лоток из уголка 60х60х4 с вваренными 4-мм полосами над промежуточными балками. В лоток укладывают деревянную подушку и накрывают ее сталью, также см. далее.

Если нет сварки

Цельнодеревянный верстак, без необходимости в сварочных работах для его изготовления, можно сделать по схеме на след. рис. «Фишка» здесь в столешнице, набранной на клею из бруса 75х50 и скрепленной стяжками. Если брус дубовый, то допустимая нагрузка – 400/1300 кгс. Угловые стойки – брус 150х150; остальное – брус 150х75.

Конструкция цельнодеревянного верстака

Металл

Бывает наоборот: металл доступнее дерева, и сварка есть. Тогда стол-верстак под нагрузку 100/300 кгс можно собрать по чертежу слева на рис. Материалы – уголок 35х35х3 и 20х20х2. Ящики – из оцинковки. Недостаток – нельзя сделать проем внизу для ног, конструкция потеряет способность нести динамическую нагрузку.

Станины верстаков из металла

Под нагрузку 200/600 подойдет более удобный металлический верстак по схеме справа вверху из профтрубы 50х50 (угловые стойки), 30х30 (прочие вертикальные детали) и уголка 30х30х3. Дощатая подушка того и другого верстака настилается только поперек (справа внизу) из шпунтованных досок (120…150)х40.

Полка – сталь 2 мм. Полку крепят к подушке саморезами 4х(30…35) по паре с каждого края каждой доски, а вдоль крайних досок – с шагом (60…70) мм. Только в таком исполнении верстак покажет заданную несущую способность.

Эти верстаки относятся уже к универсальным: под столярку крышку переворачивают деревянной стороной вверх или приспосабливают, как описано далее. Слесарные тиски устанавливаются на деревянной подушке, но крепятся не струбциной. В подушку тисков загоняется снизу цанговый анкер под болт М10-М14, и под него же в крышке сверлится сквозное отверстие. Под головку болта подкладывается шайба от 60х2. Такое решение удобно тем, что тиски возможно использовать недорогие неповоротные.

Для столярки

Крышка столярного верстака, в отличие от слесарного, крепится к подверстачью наглухо и выполняется коробчатой, для общей жесткости. Оптимальный вариант крепления для неразборного верстака – стальные уголки и саморезы. Подверстачье может быть и стальной станиной из описанных выше.

Как устроен столярный верстак традиционного типа, показано на поз. А рис; принадлежности к нему на поз. Б. Верстачная доска (в данном случае это отдельное приспособление) используется для работы с длинномером. Упор в ее пазу делается из подклиненного обрезка доски, см. далее. В доске желательно насверлить продольный ряд отверстий и крепить ее в гнезда болтами с конусными головками впотай. Традиционная конструкция столярного подверстачья показана на поз. Г, но – см. выше.

Устройство самодельного столярного верстака и тисков к нему

Крышку столярного верстака возможно удешевить, выполнив 2-слойной, поз. В. Тогда качественные доски твердого дерева понадобятся только на полку. Настилают ее, кладя доски «горбушками» годичных слоев попеременно вверх и вниз, во избежание коробления. Настил полки сначала сплачивают на клею ПВА или столярном, туго сжав струбциной или обмотав шнуром; ставят на подушку на том же клею. Юбка крышки собирается отдельно на клею и сквозных шипах (врезка на поз. В) и крепится к пакету подушка-полка саморезами.

Тиски для столярки

Цельнодеревянные столярные тиски, передние и стуловые, в настоящее время почти начисто вытеснены тисками с металлическим винтовым зажимом, поз. Д; их устройство показано на поз. Е. Тут необходимы некоторые замечания.

Первое – под головку зажимного винта нужно подложить 2-3 стальные шайбы, иначе он быстро проест подушку (деревяшка 4х4х1 см). Второе – если гайка не заказная и не покупная фасонная, то обзаведитесь хоть на время комплектом метчиков под используемую резьбу. В таком случае не старайтесь для ровности и плавности зажима применять слишком толстый винт; М12-М16 вполне достаточно.

Гайку самодельной зажимной пары наваривают на основание диаметром от 60 мм или, квадратное, от 70х70 мм. Утапливать ее в подушку зажима на надо, так меньше вероятности, что гайку сорвет при зажимании. Но от сварки резьбу безобразно уведет, болтом не прогонишь. Резьбу приваренной гайки нужно будет проходить метчиками по полной схеме, как при нарезке: первый метчик – второй – третий (если входит в комлект).

Примечание: гайке, наваренной на основание, перед проходом резьбы нужно дать отлежаться от 2-х час, чтобы «улеглись» остаточные деформации.

Тиски и столярка для слесарки

Тиски на слесарном верстаке устанавливаются в углу (см. врезку на рис.), чтобы как можно большая часть динамических нагрузок при обработке металла приходилась по вертикали на угловую стойку. Расположение поперечных балок и промежуточных вертикальных стоек верстака со стационарными тисками желательно делать немного асимметричным, ставя их с меньшими промежутками в сторону угла с тисками. Установку тисков ведут также начиная с угла:

• В деревянную угловую стойку загоняют цанговый анкер под установочный болт, а в металлическую вваривают высокую гайку или резьбовую втулку (точка крепления 1 слева внизу на рис.);
• Если крепежный узел сварной, проходят резьбу метчиками, как в самодельной гайке столярных тисков, см. выше;
• Ставят тиски временно на 1 болт и по месту размечают отверстия под крепежные точки 2, 3 и 4;
• Тиски снимают и сверлят сквозные отверстия 2, 3 и 4;
• Ставят тиски на болты 1, 2 и 3;
• Для крепления на болт 4 подкладывают под крышку (столешницу) укосину У из деревянного бруса от 60х60 или профтрубы от 40х40. Закреплять укосину не обязательно, но она должна упираться из-под низа в верхнюю раму (обвязку) станины, но не в столешницу!
• Крепят тиски окончательно на болт 4.

Как установить тиски на слесаный верстак и приспособить его для столярных работ

Примечание: таким же способом крепят и стационарный электроинструмент, напр. наждак.

Под столярку

Слесарный верстак возможно приспособить и для столярных работ, если просверлить в столешнице 2-4 пары отверстий под фиксацию столярного упора (справа и в центре на рис.). В таком случае к нижней поверхности упора привинчивают саморезами круглые бобышки; хорошо подходят пробки от пластиковых бутылок, они много раз выдерживают посадку втугую.

Верстак для гаража

Верстак в гараж невозможно сделать оптимальной по эргономике рабочего места ширины – размеры стандартного бокса 4х7 м со стоящим в нем автомобилем не позволяют. Давно уже путем проб и ошибок определена ширина гаражного верстака в 510 мм: и поворачиваться между ним и капотом достаточно удобно, и работать более-менее можно. Узкий верстак под тяжелым грузом (напр., вынутым для переборки мотором) оказывается неустойчивым, поэтому его делают прикрепленным к стене. Часто – угловым, это повышает устойчивость, но любой пристенный верстак «отзванивается» сильнее верстака-стола такой же конструкции

Пристенный верстак для гаража

Схема устройства одной секции гаражного верстака дана на рис. В данной конструкции применен остроумный способ дополнительного гашения вибраций: ячейки рам крышки и нижней полки дальнего от угла края разных размеров. Точность установки поперечин +/– 1 см. С той же целью крышка и нижняя полка выполнены из ЛДСП толщиной 32 мм и застланы вместо стали линолеумом. Для гаражных работ его стойкость достаточна; заменяется без труда.

Крепление к стенам – саморезы от 8 мм или болты от М8 с шагом 250-350 мм. Заглубление в каменную стену 70-80 мм; в деревянную 120-130 мм. Под саморезы в каменную стену ставятся пропиленовые дюбели; под болты – цанговые анкеры.

Еще для гаража

Другой вариант гаражного верстака уже на пристенный, а настенный, слева на рис. Монтировать его можно только на каменные стены. Верстачная доска откидная 2-слойная; каждый слой из фанеры 10-12 мм. Проем под станок со ступенчатой внутренней кромкой. Под «фрезером» в данном случае понимается сверлильный мини-станок с подвижно-поворотным столиком и зажимом для детали. Конструкция удобна тем, что стружка сыплется сразу на пол.

Настенный верстак для гаража и мини верстак-шкаф

Если ваш автомобиль что-то вроде Daewoo или Chery с 3-х цилиндровым моторчиком, а гараж совсем маленький, то в нем можно поставить складной мини верстак-шкафчик с подъемной столешницей, справа на рис; он же подойдет в дом для тонкой работы (электроника, точная механика). Столешница подвешена на рояльной петле, ножки на карточных. Для складывания ножки подворачивают под столешницу (полезно было бы связать их проножкой), и столешница опускается.

Примечание: для тесного гаража с обычным городским автомобилем, возможно, оптимален будет складной верстак-ящик, см. видео ниже.

Видео: складной верстак-ящик

Домашний универсал

Дома занимаются более мелким, но кропотливым техническим творчеством: пайкой, моделизмом, часовым делом, художественным выпиливанием из фанеры и т.п. Для мелкой тонкой работы пригоден универсальный верстак, чертежи которого и приспособлений к нему даны на рис. Стойкость рабочей поверхности и ее вибропоглощение в данном случае не так важны, как ровность, гладкость и некоторая адгезия («прилипаемость» деталей), поэтому столешница покрыта линолеумом. Слесарные тисочки к данному верстаку нужны небольшие, с винтовым зажимным креплением.

Универсальный домашний вертстак

Еще о фанере

Вообще-то работать с металлом «по-грубому» на фанере нежелательно, т.к. она неплохо «отзванивает». Если же подушка доски слесарного верстака делается все-таки из фанеры, то к ее исподу нужно приклеить на ПВА раму (обрамление) тоже из фанеры, см. рис. Верхнюю (рабочую сторону) тогда желательно покрыть сначала линолеумом без подкладки, а уж по нему класть сталь.

Изготовление верстачной доски из фанеры

Подрастающей смене

Другой случай, когда делать верстачную доску из фанеры оправдано, это ученический верстак для ребенка. Тут играют роль уже педагогические соображения: пусть учится чувствовать материал и не лупить почем зря, а работать аккуратно. С той же целью мастера прошлого нарочно давали ученикам плохой инструмент.

Детский ученический верстак

Верстаки на дачу

Когда дачный домик или др. легкое деревянное сооружение еще только строится, тут не до верстачных премудростей, нужно хоть что-то, на чем можно производить несложные столярные работы. Для такого случая на скорую руку можно сколотить столярный верстак для дачи из подручных материалов, слева на рис. Конструкция замечательна тем, что в ней наглядно и полно воплощен принцип: на плохом оборудовании делаем хорошие вещи.

Верстаки для дачи из подручных материалов и складной

Для последующих работ по обустройству дачи пригодится мини-верстак, справа на рис. При минимальном расходе материала и предельно простой конструкции он достаточно для обычных столярных работ устойчив во всех отношениях, т.к. середина верстачной доски подперта парой подкосов. Если их поставить на болты, верстак получится складным и от выходных до выходных стоять в кладовке. Для разборки после высвобождения подкосов распорку вместе с ними вынимают, а ножки подворачивают под доску. Наконец, для дачи, обитаемой постоянно или все лето, с мастеровым хозяином, кстати придется более сложный, но полнофункциональный складной верстак, см. видео ниже.

Видео: складной верстак своими руками

Содержание

1. Как возникла ширма
2. Конструкция и установка
3. Крепления
4. Петли
5. Ширма вся из дерева
6. Ширма из пенопласта…
7. … и ширма из картона
> Обсуждение

Ширма своими руками делается несложно: можно управиться за вечер в обычной жилой комнате, пользуясь простым домашним инструментом. А в результате получается предмет мебели, эффективно зонирующий пространство. В старом доме с комнатами порой причудливой конфигурации стационарная ширма позволит разгородить жилплощадь, не затевая перепланировки и вообще строительных работ. Если же ширма пока не нужна, она на хранении не займет много места в кладовке. Ширму из современных материалов (см. далее) можно хранить вообще на виду, и никто не догадается сразу, что это такое.

Как возникла ширма

Ширму придумали средневековые китайцы. В долгой и сложной истории Поднебесной найдутся правители, от деяний которых прошибло бы холодным потом Чингисхана с Гитлером и всем паноптикумом банановых диктаторов. Включая повелителя бывшей Центрально-Африканской империи Бокассу, из всех видов мяса предпочитавшего человечину. Особенно ему пришелся по вкусу единственный в стране профессор математики. Подданные убить это чудовище не успели, в Париж сбежало.

Примечание: император Бокасса – один из прообразов Никваны Вамбози в «Идентификации Борна».

Но даже самые «благосклонные и благонамеренные» китайские династии, напр., первоначальная Мин, проявляли во взимании дани со счастливых подданных такую изобретательность и упорство, что боярам царевны Софьи с их податью на лапти в 2 деньги с пары осталось бы только взвыть от зависти. Если тогдашнему китайцу приходилось платить менее 50 различных поборов, он считал, что живет во время великого благоденствия.

К примеру, помимо обычного налога на недвижимость с дыма дополнительной оплате в казну подлежали дома капитальные. За каждую из жилых комнат взимался особый налог; еще – за хозяйственные и подсобные помещения. Китайцы народ выносливый, по крайней мере тогдашние, а климат Китая достаточно мягок и на севере страны. Поэтому ширма для комнаты была прежде всего средством избежать разорения от узаконенного грабежа не только для крестьян, но и для весьма богатых людей. Рассматривая старинные китайские рисунки на шелке, обратите внимание: роскошные на вид терема с точки зрения строительной механики на самом деле легкие постройки. Если это не жилище представителя высшей знати или чиновника, не подлежащих налогообложению вовсе.

Ширма на Западе

Тем не менее, до конца XVI века по меньшей мере Китай был передовым в тогдашнем мире государством, намного обгонявшим остальных. Европейские путешественники в числе прочих достижений Востока познакомили Запад и с ширмой; она пришлась к месту и в бедняцких коттеджах, и в замках аристократов. Проемы традиционной китайской ширмы затягивались рисовой бумагой с рисунками тушью, поз. 1 на рис. В Европе бумагу тогда только-только начинали делать из тряпья; она была менее прочной и гораздо дороже рисовой. Поэтому первое, что сделали европейцы с ширмой – убрали трудоемкую мелкую решетку и затянули раму тканью. Как сделать ширму европейского типа простой конструкции, см. для примера видео далее.

В эпоху барокко получили распространение декоративные ширмы на кованом каркасе (поз. 2 на рис.), являвшиеся уже более объектом престижа и предметом роскоши. Их подобия из труб можно увидеть и сегодня (поз. 3), однако для изготовления ширмы на трубах нужны хотя бы простейшие производственные условия, оборудование и навыки. Но рациональное зерно в декоративных ширмах есть – это съемные полотнища створок, которые можно стирать, поз. 5. Мы займемся, как наиболее простыми, дешевыми и удобными, ширмами из дерева, из современных, а также из подручных материалов.

Видео: простая ширма европейского типа своими руками

Сёдзи

Есть еще скрытое, но принципиальное отзличие восточной ширмы от западной. Европейского ремесленника заботит прежде всего рентабельность изделия при соответствии заданным параметрам качества; восточного – выражение себя в вещи. Попросту, делая работу, западный мастер думает о расчете с заказчиком, а восточный – о вечности. Крайнего выражения такая идеология мастерства достигла в Японии. Японцы же заменили складную ширму-гармошку раздвижными сёдзи. Нам сёдзи интересны тем, что их створки без объемлющей рамы вполне подходят в качестве створок особо изысканной раздвижной ширмы. Японская столярка трудоемка, но чрезвычайно своеобразна. Кому интересно, можете посмотреть видео урок о японских столярных соединениях и мастер-класс по изготовлению сёдзи ниже.

Видео: японские столярные соединения

Видео: сёдзи своими руками

Мы далее рассмотрим подробнее особенности изготовления европейских ширм: рамных деревянных с обтяжкой тканью и цельных из дерева.

Конструкция и установка

Чертеж одной створки (секции) простой ширмы дан на поз. 1 рис.ниже. Ножки уличной ширмы (напр., дачной для летнего душа на стене) лучше сделать несимметричными по высоте (поз. 2), так полотно створки будет меньше пачкаться.

Конструкции ширм

Ширма-перегородка для комнаты, наоборот, будет удобнее с симметричными укороченными ножками меньшей опорной площади, поз. 3:

• Укороченные ножки уменьшат просматриваемость пространства за ширмой.
• Уменьшенная опорная площадь увеличит устойчивость ширмы, см. ниже.
• Симметрия ножек по вертикали позволит устанавливать ширму в положении каком пришлось, не присматриваясь, где верх, где низ и не переворачивая. В небольшой загроможденной мебелью комнате это может быть весьма существенно.

На ножки тяжелой ширмы из дерева лучше использовать противоскользящие мебельные подпятники, поз. 4. Колесики и ролики ни в коем случае не пригодны: даже легкая опрокинувшаяся ширма может натворить бед. Наименее опасны для хрупких предметов вблизи ширмы из ЭППС, см. далее.

Примечание: ширму без ножек делать не стоит – станет тереть пол, сильно пачкаться, а летом за ней будет душно.

Устойчивость

Складная ширма теряет устойчивость при угле раскрыва створок более 150 градусов. Для безопасности ваз и чашек угол раскрыва ограничивают 135 градусами; это же дает возможность развернуть ширму в кабинку для душа, т.к. угол с обратной стороны получится 90 градусов. Простейшие ограничители угла раскрыва ширмы делаются из шнурков или капроновых нитей, см. рис. Если ширма будет складываться и убираться на хранение, ограничители с одной стороны делаются отстегивающимися на пуговицах или одежных кнопках.

Ограничители раскрывания створок ширмы

Крепления

Наименее трудоемка и дешева при достаточной жесткости и малом весе рама створки ширмы из рейки 50х25 или 40х20, поз. 1 на рис. Если делается переносная ширма для временного пользования, это оптимальный вариант, т.к. в сложенном для хранения виде толщина пакета выходит вдвое меньше. Однако начинающим умельцам придется скреплять рейки мебельными уголками, поз. 2, которые будут просматриваться сквозь обтяжку.

Способы соединения деталей и створок ширмы

Более прочная и жесткая напольная ширма изготавливается из бруса 50х50 или 40х40 на саморезах в торцы (поз. 2) с проклеиванием. Крепеж вначале не дотягивают до конца, оставляя зазоры по 1-1,5 мм. Затем в каждый стык пускают по 3-4 капли ПВА и стягивают раму натуго. Делать это нужно на подстилке из ПЭ пленки, чтобы клей не протек на пол. Раму можно тут же поднять и прислонить к стене для просушки, чтобы освободить место для следующей, но сохнущую раму переставлять и тормошить нежелательно.

Петли для створок можно использовать обычные карточные, поз. 3. Полную непросматриваемость ширмы обеспечат рояльные петли (поз. 4), но обойдутся они гораздо дороже. Впрочем, к петлям для соединения створок ширмы мы вернемся далее.

Как настоящая

Если вы умеете делать соединение тонких деталей вполдерева (что, между прочим, несложно), то из тех же реек 50х25 или 40х20 можно сделать ширму, которую от настоящей китайской или сёдзи отличит только тамошний мастер. Для этого:

• Собирают на клею 2 одинаковые полурамы; возможно, с вертикальными и горизонтальными перемычками, имитирующими решетку восточных ширм. Для пущей красоты на полурамах по внутри и перемычках можно навести с лица фрезой калевку (снять фасонные фаски).
• Также готовят отрезы тонкой ткани с запасом ок. 100 мм по контуру. Натуральную ткань (х/б, лен) нужно заранее декатировать – 2-3 раза замочить и полностью просушить.
• На тыльную сторону одной из полурам накладывают ткань и обтягивают с противоположной (лицевой) стороны нитками.
• Полураму укладывают на подстилку из ПЭ пленки полотнищем вверх и аккуратно промазывают по контуру ПВА до полного пропитывания ткани.
• Когда клей высохнет, наносят новый его слой, а также по контуру тыльной стороны другой полурамы.
• Вторую полураму накладывают на обтянутую полотнищем и придавливают грузами.
• Спустя 1-3 суток излишек ткани обрезают и полотнище с 2-х сторон пропитывают с помощью мягкой широкой кисти водно-полимерной эмульсией или разбавленным в 3-4 раза дистиллированной водой ПВА. Расход состава – прим. полстакана на 1 кв. м.

Обработанное таким образом х/б полотно становится на вид, на ощупь и по жесткости похожим на толстую рисовую бумагу. Имитация рисунков тушью делается заранее, до пропитки ткани. Рисовать нужно нитро или обувной краской, т.к. тушь от влаги расплывется. Пропитанная разбавленным ПВА ткань плохо пачкается и в стирке не нуждается: ее можно чистить с поверхности средствами для чистки мебели. Кроме того, пропитанная таким образом ткань становится негорючей и не провисает.

Примечание: дополнительно скреплять полурамы между собой особой необходимости нет – клеевой шов ПВА такой площади будет очень прочным.

Почему дистиллят?

Водно-полимерная эмульсия (ВПЭ) выпускается в упаковках от 2-5 л; это, в общем, тот же сильно разбавленный ПВА. Для пропитки небольшого количества деловой древесины или малой площади каменной кладки ПВА для получения ВПЭ можно разводить водопроводной водой, но на ткани после такой пропитки останутся разводы. Так что купите в аптеке с рецептурным отделом дистиллировки, расход ее на ширму всего ничего.

Петли

Стационарными ширмы бывают редко; почти любую когда-то да приходится складывать гармошкой и прятать в кладовку/чулан. Чтобы ширма складывалась в компактный пакет, петли нужно ставить попеременно с одной и другой сторон створок, см. рис. Вверху там пропорции искажены для наглядности. Верхние петли для обеспечения жесткости створки ставятся выше близлежащей поперечины (балки рамы); нижние – ниже близлежащей.

Установка петель створок ширмы

Если ширма будет расставляться кабинкой, на торцах створок с тыльной стороны петель нужно снять скосы под 40-45 градусов; обратите внимание – вверху и в центре на рис. Скосы на торцах крайних створок показаны тоже условно, в расчете на установку дополнительных секций. Если ширма наращиваться не будет, торцы крайних створок остаются прямыми или закругляются, как хотите.

Об обтяжке тканью

Обтяжку рам ширмы лучше делать пошивом чехлов или на завязках (см. выше), а не прикреплением ткани к торцам степлером. Наверху чехол скрепляют пуговицами или молнией. Тогда можно будет снимать обшивку для стирки и подтягивать провисшую ткань.

Ширма вся из дерева

Деревянная ширма имеет смысл, если пространство за ней совершенно не должно просматриваться. Поскольку даже самая легкая цельнодеревянная ширма достаточно тяжела, петель на каждую створку необходимо не менее 3-х 60-миллиметровых или пошире. На переставную ширму из дерева подойдут плиты мебельной ЛДСП или ДСП толщиной от 6 мм, поз. 1 на рис. Дешевле будет, но большего труда потребует, взять неламинированную ДСП, покрасить и разрисовать, поз. 2.

Ширмы из дерева

Отличный материал для деревянной ширмы – створки старых дверей. Их можно оставить винтажными, поз. 3, или отреставрировать, поз. 4. Но в любом случае ширма из дверных створок окажется очень тяжелой: если повалится, мебели, посуде и безделушками мало не будет. Поэтому ширму из дверных створок целесообразно использовать в комнате старого дома с углами и нишами, чтобы выгородить отдельное помещение, не затевая строительных работ и, главное, не оформляя перепланировку. В таком случае одну из створок ширмы нужно прикрепить к углу (поз. 4). Тогда ширму можно будет растянуть напрямую. Сверху, если потолки высокие, можно устроить антресоль, что мучительного оформления, как перепланировка, не требует.

Примечание: створки дверей для ширмы не обязательно нужны старые. Мебельщики и дверные мастера нередко продают с уценкой бракованные (не в размер вырезанные, поврежденные) или невостребованные створки дверей и шкафов, поз. 5. Особенно хороши неправильно порезанные – их могут и просто отдать за самовывоз, а для ширмы разница в ширине/высоте створок роли не играет.

Ширма из пенопласта…

Пенопласт для ширмы хорош тем, что в нем можно вырезать самые причудливые узоры. Если использовать мягкий гранулированный пенопласт, створки придется вставить в деревянную раму, поз. 1 на рис. Можно, конечно, покрасить все в один тон (поз. 2, так делают свадебные ширмы), но работа остается трудоемкой, а ширма выходит непрочной.

Ширмы из пенопласта

Для непросматриваемой бытовой ширмы лучше подойдет разновидность пенопласта – экструдированный пенополистирол ЭППС. Он почти так же легок, но гораздо более прочен. Ширму из ЭППС можно сделать, пользуясь только монтажным ножом, ножницами и кисточкой для клея, если применить, во-первых, матерчатые петли, хорошо известные морякам парусного флота и авиаторам эпохи фанерных бипланов. Во-вторых, если увеличить поверхностную прочность ЭППС оклейкой тканью; общая его прочность и так достаточна.

Устройство ширмы из ЭППС показано на рис. Пропорции искажены для наглядности; ножки и навершия условно не показаны. Плиты ЭППС нужны толщиной от 15 мм. В таком случае толщина сложенной для хранения 4-створчатой ширмы будет чуть больше 60 мм, т.е. почти такая же, как одной створки ширмы из дерева.

Ширма из пенопласта ЭППС

На петли берут достаточно жесткую техткань: брезент, холст, мешковину из пеньки. Склеивается все ПВА с полным соблюдением технологии склеивания (см. ниже). Торцы оклеиваются той же техтканью, тонкой фанерой, ПВХ, мебельным кантом без гребня и т.п. В торцы, для скрепления сложенного пакета, можно вводить на ПВА скобы и петли под крючки из проволоки диаметром до 3 мм. Заглубление в материал – 60-70 мм. Хвостовики креплений заостряют, накалывают ими установочные гнезда. Затем в каждое гнездо пускают по 2-3 капли ПВА и ставят детали на места.

Ширма-картина

Благодаря малым толщине и весу, сложенную ширму из ЭППС можно хранить на виду, повешенной на стену. Для этого нужно лицевую сторону одной из крайних створок оформить как декоративное панно (напр., фрагментом фотоообоев), а на другой сделать подвесы. Тут также можно обойтись ПВА, кусочками ткани и отрезками капроновой нитки (см. также рис. ниже):

Крепление петель для повеса ширмы из ЭППС

1. Карандашом отмечают на не оклеенной еще створке горизонтальную линию, т.к. именно на нее придется стык обшивки. Под линией наносят кистью полоски ПВА;
2. Когда клей подсохнет до влажного отлипа (при надавливании берется пальцем), накладывают петли восьмеркой с завернутыми хвостиками. Каждую петлю придавливают торцом карандаша с ластиком или стеклянной палочкой;
3. По полном высыхании первого клеевого слоя наносят второй и также слой клея – на подготовленные лоскутки техткани. Выдерживают клей до сухого отлипа, т.е. подсохшая пленка под пальцем подается, но им не берется, и на клеевом слое остается отпечаток пальца;
4. Накладывают лоскуты на места и тщательно придавливают пальцем, пока нить под ними четко не обрисуется.

Сушат подвесы сутки. После оклейки декоративной тканью каждая такая петля выдерживает нагрузку более 12 кг. Для ширмы, которая вся весит менее 5 кг, более чем достаточно.

Примечание: на матерчатых петлях можно собирать и рамные деревянные ширмы, но не цельнодеревянные.

… и ширма из картона

На ширму из подручных материалов неплохо подойдет упаковочный картон. Если еще и пропитать его водно-полимерной эмульсией (5-литровой канистры хватит на 2-3 4-створчатые ширмы), то картонная ширма прослужит не меньше рамной деревянной. Узоры из картона вырезать немногим сложнее, чем из пенопласта, так что картонная декоративная ширма смотреться может очень неплохо, см. напр. видео ниже.

Видео: ширма из картона своими руками

Содержание

1. Зачем он нужен?
2. Виды балдахинов
3. Для детей
4. Держатель
5. О тканях для балдахина
> Обсуждение

Балдахин известен с древнейших времен и стал предметом роскоши далеко не сразу. Изначально матерчатый навес над сиденьем или постелью функционален. Изготовить правильный балдахин своими руками значит добавить в доме удобства и уюта, в т.ч. в малогабаритной квартире. Времени на изготовление балдахина потребуется от силы выходной, а из рабочих навыков – умение кое-как шить и владение обычным бытовым инструментом.

Полезен балдахин и для детей. Ребенок осваивается в большом взрослом мире далеко не сразу, и вплоть до вступления в пору зрелости детям требуется свой собственный, до мелочей известный закуток. Недаром же дети так любят прятаться во всякие убежища и сооружать разного рода халабуды. Игровой домик ребенку – решение на период активного бодрствования, а для отдыха и сна нужен балдахин на детскую кроватку, даже если есть все возможности выделить ребенку детскую комнату. Маленьким балдахин совершенно необходим, для них и детская пока велика, а если ребенок спит в общей комнате, то ему для спокойного сна требуется некое ограждение от пока еще непонятного взрослого мира.

Зачем он нужен?

Бескаркасный балдахин на шнурах

Первоначально роль балдахина была двоякой. Навес над седалищем вождей служил маяком для племенного собрания: вот тут те, кто вопросы решает; к непогоде тогдашним людям было не привыкать. Балдахин над кроватью, вопреки распространенному убеждению, известен также с древнейших времен и в жарких, и в холодных странах. В палящий зной нужно было отбывать сиесту; любое занятие в это время дня все равно непродуктивно. Выносливость выносливостью, но для полноценного отдыха необходим некоторый минимальный комфорт, следовательно – затенение. В жарком влажном климате полно опасных летающих кровососов, от которых необходима защита; прообраз балдахина, доживший но современности – противомоскитный полог на шнурах, см. рис. справа. А в холодных краях на время сна нужен был уголок с более-менее теплым микроклиматом; вплоть до позднего Средневековья тогдашние системы отопления и строительная техника не позволяли строить здания с жилыми комнатами, комфортными круглые сутки. Нам трудно поверить, но патрициям, вельможам и королям для утреннего умывания зимой иногда приходилось кулаком проламывать корку люда в чаше с водой. В наше время микроклимат под балдахином тоже может иметь значение, но более его роль выделяется в зонировании помещения и в психологических аспектах комфорта; для детей – см выше, а взрослым – в интимно-романтическом.

Виды балдахинов

Сделать балдахин возможно разными способами в зависимости от его назначения. Каркасный балдахин (поз. 1 на рис.) наилучшим образом зонирует помещение как с боков (поз. 2), так и сверху (поз. 3), если потолки слишком высокие; напр., в интерьере лофт, а также создает зону устойчивого микроклимата. Каркас балдахина не обязательно составляет одно целое с кроватью и строительными конструкциями, он может быть разборным приставным, поз. 4. Для мансардной спальни оптимальное решение – каркас косо наклонный, поз. 5, он устранит эффект нависания потолка.

Виды балдахинов

Примечание: схема пошива зонирующего каркасного балдахина на полутораспальную кровать дана на рис. Не будем снобами, жилую комнату зонируют не от избытка жилплощади.

 

Шатровый, или турецкий, балдахин (поз. 6) более предназначен для уюта, романтики и затенения от прямых солнечных лучей, но гораздо проще, дешевле, не загромождает помещение и требует минимума строительных работ, т.к. крепление шатрового балдахина осуществляется к потолку. В классическом виде шатровый балдахин украшается кистями, рюшами, оборками и т.п. (поз. 7), но может быть и вовсе без шатра (поз. 8), и даже без верхней рамы или кольца, если это детский балдахин, см. далее.

В модерновом исполнении раму шатрового балдахина нередко заменяют парой штанг, подвешенных к потолку (поз. 9). Пошив как таковой для балдахина в стили интерьера модернового клона (модерн, минимализм, хайтек, лофт и др.) не требуется: на штанги просто набрасывают отрез ткани. Шить балдахин-модерн придется, только если он плотный 2-слойный, см. в конце.

Примечание: есть еще интересный балдахин на взрослую кровать – шатрово-стоечный. В нем 4 крыла полога шатра наброшены на удлиненные угловые стойки кровати. Шатрово-стоечный балдахин роскошен и элегантен почти так же, как каркасный, а сделать его лишь немногим сложнее, чем классический шатровый, см. напр. видео ниже:

Видео: балдахин своими руками (шатрово-стоечный)

Конструктивно шатровый балдахин-модерн сродни арабскому над сиденьем (поз. 10), под которым шейхи племен вершили суд и расправу над простыми бедуинами. Чтобы приспособить арабский балдахин к спальному месту, нужны уже 2 штанги, расположенные, в отличие от шатрового модернового балдахина, вдоль кровати, поз. 11. По зонирующим свойствам и функционалу такой балдахин равнозначен королевскому (см. ниже), но, с одной стороны, штанги крепятся проще и шить не надо; с другой – не столь роскошен. Точнее, вовсе не роскошен, его облик спартанский, насколько это вообще возможно для балдахина.

Королевский

Королевский, или дуговой, балдахин (поз. 12) родом из Европы. Под ним ставили трон, а прикрепленную к стене дугу, на которую подвешивались занавеси, декоративно оформляли в виде короны. Дескать, властелин всегда на месте, даже если его там нет.

Примечание: из тогдашнего этикета – если проситель, допущенный к повелителю, оказывался перед пустым троном под балдахином, это значило, что аудиенции он добивался зря и его просьба напрасна, но монарх не желает отказать ему напрямую. Оставалось поклониться короне и уйти. Просто повернуться и удалиться трактовалось как оскорбление величества. Со всем вытекающим вплоть до плахи.

В теперешней спальне королевский балдахин оптимален. Хотя его функциональность ограничена (разве что прикрыть спящего от лучей утреннего Солнца), но сшить балдахин с креплением на дуге очень просто, повесить на место – тоже; см. далее о детских балдахинах, а шарм и стиль он обеспечивает великолепный и в роскошном, и в лаконичном интерьере, поз. 13 и 14.

Мини и альков

Наскоро облагородить спальню возможно и мини-балдахином, который фактически уже штора, прикрепленная просто к стене, поз. 15. Более необходим шторный балдахин для спальни-алькова в малогабаритной квартире, поз. 16. Здесь он не только позволяет полностью скрыть спальное место от постороннего глаза, но и виртуально увеличивает помещение: как знать, может, за занавесями целая анфилада покоев.

Альков не обязательно должен быть в нише с окном, его можно устроить и в углу. Тогда в изножии кровати нужна перегородка, напр., из гипсокартона. Собственно же балдахин для алькова превращается в шторы, шьется и подвешивается так же. Пошив штор, гардин и занавесей это другая статья; здесь на рис. даем выкройки занавесей для алькова попроще (слева) и посложнее, с каскадами, справа. Высота штор рассчитана на потолок в 3,5 м; для потолков меньшей высоты ее нужно соотв. уменьшить.

Схемы и выкройки штор для балдахина-алькова

Примечание: шторы на левом комплекте выкроек двойные – короткие из газа, тюля ил органзы только затеняют, а внешние плотные скрывают ложе от посторонних и, если нужно, создают микроклимат.

Для детей

На кроватку для ребенка в возрасте от первых дней жизни до начала полового созревания по всей совокупности свойств наилучшим оказывается королевский балдахин. Иногда, если кроватка у стены на постоянном месте, делают классический арабский; в таком случае штанга из пропиленовой водопроводной трубы замуровывается в стену. Такая конструкция почти полностью исключает риск детского испуга (см. ниже): как бы подросший малыш ни дергал и теребил балдахин, на него ничего не свалится, кроме простого отреза легкой ткани. Однако, когда надобность в балдахине отпадает, в комнате требуется косметический ремонт.

Простейший королевский балдахин состоит из 2-х деталей, одна – зеркальное отражение другой. Выкройка простого балдахина для детской кроватки дана слева на рис., а справа – схемы таких же балдахинов из 1-го куска и обрамления колыбелей к ним. По схеме АВ шьется подстилка в колыбельку.

Выкройки и схемы балдахинов для детской кроватки

В области, обозначенной синим, на ткань нашивается плотная тесьма шириной в 4-5 толщин рамы держателя (см. ниже). Затем обтачиваются края, обозначенные зеленым – оверловкой, косой бейкой или тесьмой; возможно, с рюшем и/или кистями. Затем подворот подворачивается, желтый (на рис.) край подгибается, застрачивается и крылья полога балдахина надеваются на держатель. Вот и все, на час-полтора для начинающей швеи-любительницы.

Примечание: как за выходной сшить шикарный королевский балдахин на детскую кроватку, см. ниже подробный видео урок:

Видео: королевский балдахин на детскую кроватку своими руками

Держатель

Бывают младенцы, которые едва ли не сразу по выходе в мир сей начинают готовиться в побратимы Илье Муромцу, проявляя при этом недюжинную энергию и любознательность. В любом случае, дергать и таскать полог балдахина ребенок начнет, едва подрастет. Детский испуг может потом сказываться всю жизнь, и важно, чтобы на ребенка не свалилось ничего мало-мальски тяжелого и он не запутался в ткани, даже если сорвет балдахин совсем. Т.е., детскому балдахину необходим прочный и травмобезопасный держатель.

На кроватку

Держателей для детских балдахинов в продаже достаточно (слева внизу на рис.), и они удобны тем, что не требуют для установки строительных работ, т.к. крепятся к кроватке зажимами. Но – все есть лекарство, и все есть яд. Об острые углы и винты зажимов можно оцарапаться, и пальчиком в них застрять, ковыряясь в любопытной штуковине. Рева тогда не оберешься, хотя и явно несообразно полученному ущербу. Поэтому держатель для балдахина детской кроватки лучше все-таки сделать своими руками.

Покупной и самодельный держатели для балдахина

Конструкция самодельного держателя балдахина элементарна, поз. 1-5. Он же годится и для взрослого королевского балдахина; в таком случае усы несущей рамы отгибаются назад и вводятся с глухие отверстия в стене. Материал – пара отрезков пропиленовой водопроводной трубы (ее и сильный взрослый не очень-то сломает) и стальной прут диаметром 4-6 мм, обтянутый термоусаживаемой трубкой (ТУТ). Повесить на данный держатель можно и полог балдахина из 1-го куска, если в его кулиске (рукавчике) для подвеса сделать вырез.

Что касается держателя балдахина именно детского, то, во-первых, обратите внимание на изгиб вертикальной штанги (показан красной стрелкой). Для детского балдахина он необходим. Вдруг чадо любимое вознамерится несмотря ни на что стянуть полог с держателя, то, если он с изгибом в 10-15 градусов, у проказника это получится, не доводя себя до истерики. Если же штанга прямая, то полог наверняка зацепится на раме и застрянет.

Во-вторых, возможно обойтись одним отрезком несущей трубы, а гнезда под усы рамы сделать из отходов трубы металлопластиковой. Все вместе собирается и к кроватке крепится как угодно: стальными саморезами заподлицо (головки нужно прикрыть), или просто хорошенько приматывается скотчем.

К потолку

Если место для детской кроватки отведено постоянное, без держателя балдахина можно вовсе обойтись, сделав его шатровым и подвесив к потолку, как показано на фото слева. Подвес – резьбовый крюк для люстры М6-М8; гнездо под него в потолке – стальной цанговый держатель. Такая подвеска выдержит и здоровенного толстого мужика, а отверстие в потолке при вывернутом крюке почти незаметно. В крайнем случае – мазок шпаклевкой, и его не видно вовсе.

Крепление балдахина к потолку

Несущую раму полога лучше всего сделать из фанерных пялец для вышивания, в центре. Только городить к ней винтовую стяжку – набалдашник, как в покупных рамах для шатровых балдахинов, нет никакой нужды. В домашних условиях можно обойтись проще и дешевле:

• Кольцо пялец аккуратно перепиливают в любом месте;
• С каждой из сторон пропила прокалывают шилом или сверлят по 2-3 отверстия диаметром 1,5-2 мм;
• Сшитое полотнище (полотнища) балдахина надевают на кольцо, сдвигают (собирают) на противоположную от пропила сторону и временно стягивают ниткой или тесемкой, чтобы не расползались;
• Торцы пропила смазывают ПВА;
• Продергивают швейной иглой в пары отверстий по 1-2 стежка суровой нити или по 2-4 стежка швейной нитки №10;
• Стежки плотно стягивают, концы нити связывают и стежки пропитывают ПВА;
• Спустя сутки обвязку с полотнища снимают и балдахин вешают, куда следует.

Еще более простой вариант – кулиска балдахина, застроченная изнутри миткалевой тесьмой, заранее пропитанной разбавленным вдвое водой ПВА и высушенной. В таком случае в кулиску продергивают шнур, на котором полностью бескаркасный балдахин и подвешивают. Выглядит такой подвес ничуть не хуже кольцевого (фото справа), и он же надежен против комаров, проникающих сверху.

Примечание: бескаркасный летний балдахин из легкой воздухопроницаемой ткани (см. ниже) можно подвесить внутри теплого 2-слойного зимнего на кольцевом подвесе.

О тканях для балдахина

Ткани для балдахина лучше брать обивочные мебельные или шторные: они меньше пылятся, пачкаются и легче чистятся, чем плательные. На летний балдахин от солнца и комаров пойдут газ, органза, батист или шифон. Зимний теплый балдахин (что при теперешних тарифах на отопление и энергоносители может оказаться весьма актуальным) шьют, как 2-слойное покрывало, с выворотом. На внутренний слой нужно брать х/б ткани мягких расцветок, они абсолютно гипоаллергенны и хорошо держат тепло:

1. Фланель.
2. Бязь.
3. Байку.
4. Джинсу.

Шерсти и шелка в балдахине следует избегать: первая может оказаться аллергеном; второй легко электризуется. Подкладочные ткани (сатин, саржа) в балдахине плохо смотрятся. Внешнюю обшивку теплого балдахина (и весь декоративный, «для роскоши») можно сшить из бархата, но он легко пылится. Лучше всего подойдут на декоративную часть балдахина современные мебельные ткани: они очень декоративны и в той или иной степени обладают свойством самоочищения.

Содержание

1. Из чего делать
2. Конструкции и соединения
3. Цветочные этажерки
4. В прихожую
5. Этажерки для порядка
> Обсуждение

Этажерка, как известно, это шкаф без стенок. Она же – полки высотой от пола, иногда на колесиках, или стеллаж под относительно небольшую эксплуатационную нагрузку, не прикрепленный ни к полу, ни к стенам и потолку. В общем, этажерка как этажерка. Многофункциональный предмет корпусной мебели, способный эффективно зонировать помещение и быть эстетически значащим в интерьере. В настоящей статье описывается, зачем нужна и как делается этажерка своими руками. Вопрос это не только экономический: ажурная конструкция этажерки, с одной стороны требует повышенной заботы о прочности изделия. Некоторые знания о мерах по ее обеспечению пригодятся не только для конструирования мебели. С другой – та же ажурность позволит выразить себя в предмете и получить вещь уникальную при минимальном расходе материала.

Из чего делать

Сделать этажерку можно из любого более-менее прочного и поддающегося обработке материала, но начинающим мебельщикам увлекаться их разнообразием не стоит. Кованая (поз. 1 на рис.) или литая этажерка может быть произведением искусства, а функционально очень надежной и долговечной. Но для ее изготовления понадобится производственное помещение, спецоборудование, основательное умение и значительные затраты труда. Возможности изготовления без опыта в домашних условиях плетеных этажерок (поз. 2), помимо большой технологической сложности и трудоемкости, упираются в материал: этажерка не корзина, она должна долгие годы не терять устойчивости и способности нести нагрузку. Поэтому сильно и неравномерно усыхающая лоза не годится, нужен ротанг.

Разновидности этажерок

Пластиковые этажерки, вопреки распространенному убеждению, вполне надежны и устойчивы. Современные технологии пластмасс позволяют получать вещи, с виду не отличимые от изделий художественной ковки/литья или деревянных (поз. 3 и 4). Но чтобы сделать детали для них, нужен уже не угол в гараже или сарае с самодельным гибочным станком и даже не кузница с горном, а цех с оборудованием для пластикового литья. Что касается сборки из готовых деталей, то тут каких-то особых публикаций не нужно, достаточно инструкции к комплекту. Для кухонной этажерки из лотков-закромов (поз. 5) и этого не требуется: секции просто ставят одну на другую, придавливая до защелкивания. Поэтому оптимальный выбор домашнего мастера для начала – этажерка из дерева. Древесина – традиционный, экологичный и благородный материал, приятный и на глаз, и на ощупь. В отапливаемых помещениях дерево достаточно долговечно без пропитки химией; материала на этажерку нужно немного, так что использование ценных пород дерева для нее обойдется не чрезмерно дорого.

Примечание: есть, впрочем, исключения, когда пластик в силу своей гигиеничности и влагостойкости как материал предпочтительнее; это этажерки для хозпомещений – кухни, ванной, прихожей. Пластиковая обувная этажерка в прихожую может быть изготовлена своими руками без сложного производственного оборудования; один из примеров см. далее.

Конструкции и соединения

Этажерки, собранные на скрытых врезных столярных соединениях (поз. 1 на рис.), самостоятельно делаются редко, а в продаже дороги. Щитов, связывающих ребра каркаса в жесткую коробку, здесь нет, и этажерка оказывается склонной к расшатыванию при усыхании древесины. Как следствие, приходится использовать дорогие привозные породы дерева, но и в таком случае, если этажерка высокая, боковые рамы нужно делать массивными (поз. 2), что серьезно ограничивает возможности дизайна изделия.

Конструкции деревянных этажерок

Наиболее прочной является деревянная этажерка, собранная внакладку; схема сборки деревянных изделий внакладку дана на поз. 3. Этажерки из планок внакладку могут быть достаточно изящны (поз. 4 и 5), но, во-первых, их внешний вид довольно однообразен. Во-вторых, если высота полок превышает 40-45 см, дерево на боковины опять нужно брать прочное мало усыхающее, а, значит, дорогое.

Разновидность этажерок из планок внакладку – хозяйственные безрамные (с боковинами из одной доски каждая) этажерки-лестницы, поз.6. Для прочности приставной лестничной этажерки ее полки должны быть коробчатыми без выноса, как на поз. 6. Если же полки плоские, то боковые несущие рамы нужны А-образные, как у лестницы-стремянки. В таком случае полки могут быть с выносом.

Примечание: этажерки под большую весовую нагрузку, к внешнему виду которых серьезных требований не предъявляется, часто собирают комбинированным способом – несущие рамы врезкой вполдерева, а полки ставят внакладку, см. рис. справа. Но это будет уже не этажерка, а стеллаж, по предъявляемым к нему требованиям и конструктивно от этажерки заметно отличный.

 

Бипланная коробка

Наивысшим отношением прочности к количеству потребного для изготовления материала обладают этажерки стоечной конструкции (поз. 7-9 на рис. выше). Недаром крылья первых бипланов делались подобным образом, а тогдашние самолеты и прозвали этажерками. В интерьере это значит, что этажерка-мебель будет особенно ажурной и элегантной. Функционально – полки стоечных этажерок могут быть любой необходимой высоты (поз. 8) и с выносом почти на всю ширину, поз. 9 Усыхание конструкционного материала практически не влияет на прочность и устойчивость стоечной этажерки.

Примечание: вынос полок этажерок, под значительную нагрузку, собираемых из планок внакладку, возможен больше их ширины, но об эстетике изделия в данном случае говорить не приходится, а отношение полезной площади полок этажерки к занимаемой ею оказывается невысоким, см. рис. справа ниже.

Этажерка консольной конструкции с полным выносом полок

Стоечные этажерки собираются на клею и штырях, проходящих сквозь полки и входящих в глубокие лунки (гнезда) по оси стоек. Вариант – круглый шип в навершии нижней стойки и гнездо под него в пятке верхней. Не наоборот! Вхождение (заложение) штыря/шипа в гнездо – от 30 мм; лучше – от 50 мм. Самый подходящий клей – ПВА. В данной конструкции растягивающих и сдвигающих усилий на клеевые швы нет, так что важнее не прочность затвердевшего клея, а способность высохшего ПВА десятилетиями сохранять эластичность и «тянуться» за усыхающим деревом.

Бамбуковая экзотика

Есть у стоечных этажерок довольно серьезный с точки зрения любителя недостаток: чтобы этажерка получилась красивой и оригинальной, нужны точеные деревянные детали. Один из способов обойти это препятствие, добавив заодно творению рук своих прочности, легкости и заморской экзотики – сделать стойки из бамбука. Междоузлий бамбука одинаковой длины не бывает, но и перегородки в узлах бамбучин достаточно толсты для того, чтобы подогнать заготовки для стоек в длину по 4.

Устройство этажерки из бамбука

Полки бамбуковой этажерки лучше вырезать из фанеры, оклеить самоклейкой под бамбук и отлакировать бесцветным акриловым лаком. Если к тому же кромки полок оклеить пропиленными вдоль бамбучинами (см. рис. справа, концы их для точного сопряжения обрезаются под 45 градусов), то, пожалуй, и ботаник – специалист по тропическим злакам не распознает сразу, как это сделано. А на полках будут предохранительные бортики.

Собирается бамбуковая этажерка на прочных мало усыхающих, напр. буковых, мебельных шкантах след. образом:

1. После подгонки стоек в размер в навершия нижних вклеивают шканты и выдерживают заготовки до полного отвердевания клея. Не забудьте пометить отобранные по длине четверки заготовок!
2. Сборку этажерки ведут стоймя, вертикально снизу вверх;
3. Клеем смазывают шканты, площадки наверший нижних стоек, ответные гнезда и нижние площадки (пятки) стоек, следующих по высоте;
4. Выдержав клей 1-1,5 мин., до начала схватывания, накладывают нижнюю полку и ставят следующие стойки;
5. Немедленно, не дожидаясь отвердевания клея, таким же способом собирают всю этажерку;
6. Полки застилают пластиковой пленкой и нагружают рассредоточенным грузом, напр., книгами;
7. Проверяют вертикальность стоек и подпирают этажерку чем-нибудь тяжелым с боков, чтобы не перекосилась, пока клей сохнет;
8. Спустя 2-3 суток пригруз снимают, прикрепляют подпятники ножек, декоративные элементы и пр.

Цветочные этажерки

Давно прошли времена, когда этажерка была «гвоздем» гостиной и хозяйки светских салонов наперебой задирали нос – чья круче. Сейчас большая часть этажерок в быту используется для размещения комнатных растений. Тут ажурность этажерки работает на функционал: растения при помощи этажерки можно расположить на минимальной площади пола так, чтобы они не затеняли друг друга и владельцу было удобно ухаживать за ними. С той же целью сооружаются специальные полки для цветов, но они, как правило, стационарные, прикреплены к какому-то основанию, а этажерка переставная. Впрочем, различие это весьма относительно.

Какой должна быть этажерка для цветов, зависит от роли и значения последних в интерьере. Чаще всего комнатных растений в доме держат немного, небольших и не очень привередливых – для оживления интерьера. Но и немало любителей-растениеводов собирают дома большие коллекции редкостных порой экзотов.

Этажерки для комнатных цветов

Этажерки для цветов чисто декоративных делают обычно консольными, т.е. с большим выносом полок, развернутых относительно друг друга вокруг вертикальной оси. Конструкция или внакладку (поз. 1 на рис.), или стоечная, поз. 2. Первые проще и дешевле; вторые ажурнее и меньше отвлекают внимание на себя от растений.

Этажерки для коллекций комнатных растений делают уже лестничными, поз. 3-5. Особенно многофункциональна этажерка – приставная лестница, поз. 3:

• Зимой – хранится, не занимая много места, в кладовке или чулане, где в ящики можно навалить всякой мелочи.
• Весной – используется как стеллаж или полки для рассады.
• Летом – устанавливается в подходящем месте для летнего содержания комнатных цветов на открытом воздухе.
• Осенью – пригодна для просушки урожая из сада/с огорода перед сортировкой и подготовкой к зимнему хранению.

Примечание: для летнего содержания комнатных цветов хорошо подойдет и этажерка из строительного поддона. Если такой загородить неприглядный внутренний угол строения, поз. 6, то в закутке за ней создастся микроклимат, благоприятный для оздоровления и развития растений.

Чертеж приставной этажерки-лестницы для цветов дан слева на след. рис., а справа там же – чертежи этажерки-оранжереи для самых прихотливых выходцев из глубин дождевых тропических лесов: орхидных, геснериевых и т.п. Субстрат, на котором эти растения произрастают, всегда немного теплее окружающего воздуха из-за обилия в нем гниющих органических остатков. Уложить для таких неженок дома слой краснозема более 1 м и населить его тропической почвенной микрофлорой/микрофауной невозможно, но в «подвале» данной этажерки легко размещается инфракрасный нагреватель на 20-50 Вт, подогревающий почву в лотках в нужной степени. Отлично для этой цели подойдет пара ламп накаливания по 15-25 Вт.

Чертежи этажерок для цветов

Есть еще интересный вариант цветочной этажерки – вертикальной клумбы из цветочных горшков, см. врезку слева вверху на след. рис. Обычно этажерку из горшков собирают, просто нанизывая их на штырь дренажными отверстиями: нижний заполняют грунтом, ставят верхний, заполняют и т.д. Однако при этом, во-первых, этажерка для цветов из горшков оказывается пригодной только для наружного использования. Во-вторых, физиологически оптимальный полив верхних растений неизбежно влечет за собой перезалив нижних, и добавка гидрогеля в почву спасает от него не всегда. В-третьих, выращивать в простейшей этажерке-клумбе можно только растения, совместно произрастающие в природе, а разнородные будут глушить друг друга выделениями своих корней в почву.

Схема устройства этажерки для цветов из цветочных горшков

Между тем садоводам-комнатникам давно известен вариант этажерки для цветов из горшков, лишенный этих недостатков; схема его устройства показана на рис. Изоляция направляющего штыря – термоусаживаемая трубка (ТУТ); используется по прямому назначению для изоляции соединений проводов и продается в электромагазинах. Усаживается прогревом строительным феном на малой мощности или бытовым на полной. Втулки-проставки – из обрезков пропиленовой водопроводной трубы. Под нижний горшок подсыпают мелкого отсева, чтобы обеспечить общий дренаж.

В прихожую

В современной прихожей после установки вешалки, шкафа, ключницы и полок для мелких предметов места под большую этажерку чаще всего не остается. Но есть область применения, где мини-этажерка в прихожую крайне необходима: этажерка для обуви каждодневной, расхожей. Обувь не по сезону хранится в специальной обувнице, но и перед помещением туда обувь нужно как следует просушить.

Неправильное и правильное хранение обуви

Сушить обувь и содержать расхожую так, как показано слева на рис., не надо: чтобы обувь ходила долго, она должна сохнуть равномерно со всех сторон; особенно – снизу, от подошвы. Для этого служат специальные обувные этажерки-галошницы с решетчатыми полками, справа на рис.

Чертежи этажерки-галошницы в прихожую для каждодневной обуви даны на след. рис. Материал – обрезки сотового поликарбоната и труб ПВХ либо металлопластиковых в ПВХ оболочке. То и другое можно дешево приобрести у сантехников и мастеров по навесам, беседкам, теплицам. Можно использовать и пропиленовые трубы, но тогда в их торцы нужно будет загнать бобышки из твердого дерева и собирать этажерку-галошницу на саморезах, т.к. полипропилен достаточно прочно ничем не клеится. Лунки для труб высверливаются сверлом Форстнера или вырезаются монтажным ножом.

Чертежи этажерки-галошницы в прихожую

Если же материалы поликарбонат и ПВХ, то обувная этажерка-галошница собирается на дихлорэтановом клею: в дихлорэтане растворяются опилки поликарбоната до получения консистенции нежирного кефира или йогурта. Помните: дихлорэтан – летучая токсичная легковоспламеняющаяся жидкость, и работать с ним нужно, соблюдая необходимые меры предосторожности!

Этажерки для порядка

Довольно широкое применение находят также модульные этажерки, состоящие не из полок, а из ячеек, см. след. рис. Делают их обычно из подручных материалов: ящиков (поз. 1-3), досок от разобранных строительных поддонов – паллет, отходов пиломатериалов, но суть в данном случае не только в доступности сырья. Напр., этажерка-стеллаж для игрушек (поз. 4) хорошо приучает ребенка к порядку. Маленькие еще не доросли до тонкостей эстетики и дизайна, но функциональность понимают от рождения.

Модульные этажерки

Модульные ажурные этажерки-решетки, или разгородки, поз. 5 – одно из лучших средств зонирования помещения: они четко разделяют пространство, не уменьшая зрительно объема комнаты, и достаточно светопроницаемы. Как сделать этажерку-разгородку из обычных сосновых досок, см. след. видео.

Видео: этажерка с ячейками своими руками

Для книг

Этажерка для книг

Длительно книги, особенно ценные издания, нужно хранить в специальном книжном шкафу или на стеллаже в помещении с подходящими условиями. Небольшое количество книг и журналов для текущего прочтения кладут на полку обычной этажерки или в тумбочку. Если же по роду деятельности или увлечению под рукой должно быть много книг, папок с бумагами, плюс, возможно, картотека, то нужно учитывать их немалый вес. В таком случае этажерку для книг лучше собирать внакладку, а ее полки, чтобы не прогнулись со временем, делать коробчатыми (см. рис. справа) из достаточно жесткого материала: ЛДСП, влагостойкой фанеры.

Совершенный эксклюзив

Этажерка и в наши дни может стать ключевым элементом дизайна интерьера. Обойтись для этого без дорогого богатого декора, ценной древесины, сложных и тонких работ возможно, выполнив этажерку, напр., в рустикальном стиле. Хорошо сделанная рустикальная мебель смотрится потрясающе и вписывается почти в любой интерьер вплоть до лофта, см. след. рис. Перед желающим научиться делать рустикальные вещи встают прежде всего две задачи: состаривание дерева с одновременным увеличением его декоративных качеств и поверхностной прочности а также, что касается именно стоечных этажерок, подгонка примыкания спилов веток для стоек.

Мебель в рустикальном стиле

Искусственное состаривание и зримое облагораживание древесины достигается обжигом с последующим брашированием – обработкой стальной щеткой вдоль волокон и, возможно, пропиткой тонирующими маслами. О состаривании дерева для рустика см. мастер-класс:

К нему можно добавить, что приобретать или брать в аренду дорогую брашировочную (щеточно-шлифовальную) машину на мелкую штучную работу для себя нет нужды: гораздо более эффектный результат дает ручная брашировка слесарной щеткой-сметкой (новой!), проволочная щетина которой обрезана до 1-2 см болгаркой. А что касается подгонки примыкания спилов веток, то см. видео-урок:

Содержание

1. Какой делать
2. Как надо и не надо
3. За дело!
4. Обивка и обтяжка
5. Угол
6. По старинке
> Обсуждение

Без кухонного уголка – углового диванчика в дополнение к кухонному столику и табуретам, стульям или скамье – современный быт уже немыслим. Сделать кухонный уголок своими руками имеет смысл не только ради экономии денег: далеко не всякая из продажных моделей точно встанет в свободный угол кухни, а подходящая по размерам может не подойти по дизайну или цене. Кухонный уголок предмет мебели не из сложных, но начинающий мастер, не оснащенный как следует довольно дорогим оборудованием, на пути его воплощения в изделие наткнется на множество подводных камней. Эта статья о том, как их обойти и все-таки сделать уголок в кухню в домашних условиях, не уступающий фабричному.

Примечание: секрет уюта, который создает кухонный уголок – в его эстетической самодостаточности. Угловой диванчик со столиком и табуретами/скамьей предмет мебели самозонирующийся, он создаст область спокойствия и благорасположения, своего рода виртуальный эркер или альков, и в чистом поле или сарае.

Какой делать

Сделать кухонный уголок возможно в разных видах исполнения. Главные требования к кухонному уголку – компактность, удобство (эргономичность) и гигиеничность в условиях кухни. Нам еще нужно добиться максимальной экономии денежных средств, материалов и труда, работая общедоступным инструментом. Исходя из этого, выберем, какой из них можно сделать проще и лучше.

Основные виды кухонных уголков показаны на фото. Поз. 1 – эркерный уголок, круглый или граненый. Каждому седоку на уровне колен отводится оптимальная ширина сиденья ок. 400-450 мм. Эркерный уголок исключительно удобен и уютен, но, увы, сложен, дорог и требует для себя обширной кухни.

Виды кухонных уголков

В кухню современной квартиры повыше среднего класса поместится полуэркерный уголок: боковые секции прямые, а ширина угловой на уровне колен 200-300 мм, поз. 2. Человеку средней комплекции сидеть в углу полуэркерного уголка почти так же удобно, как в эркерном. В кухне обычных габаритов чаще всего вместо полуэркерных ставят уголки со скошенным углом; в них на колени седока приходится 150-200 мм, поз. 3. Особо уже не повертишься, но, спокойно сидя, мыслей, куда коленки девать, не возникает.

Кухонный уголок со спальным местом

Любители в малогабаритную кухню чаще всего делают уголки прямые, поз. 4, с клином спинки в углу, поз. 5, и со скошенной спинкой, поз. 5. Их удобство, технологическая сложность и стоимость в этом ряду нарастают, но у прямых кухонных уголков есть общее положительное свойство: если вместо пары табуретов с длинной стороны кухонного стола скамья высоты такой, как и сиденья уголка, то, отодвинув стол и придвинув скамью, можно получить спальное место шириной 600-850 мм. Очень дорогие и снабженные сложными механизмами фирменные кухонные уголки со спальным местом ничуть не удобнее, см. рис. слева. Свойством трансформации в спальное место без дополнительных приспособлений обладает и уголок со скошенным углом, если углы сиденья комплектной лавки соотв. образом скошены.

Неудобный кухонный уголок

Примечание: на рис. справа извращенное порождение современного маркетинга – дорогой прямой кухонный уголок. На самом деле прямой уголок самый неудобный из всех. Намного неудобнее ближайшего родственника – уголка с клином в спинке. Прямой кухонный уголок хорошо подходит разве что сажать в угол нежелательного гостя. Но уйти по-английски тот не сможет, придется отодвигать хозяев.

 

 

Уголки со скошенным углом и спинкой часто дополняют столиком и/или баром в углу, поз. 7-9. Первые два не вариант: доставать что-либо из-за спины неудобно, а столкнуть или опрокинуть ненароком легко. Если уж хозяева твердо подвержены предрассудкам и сажать в угол никого не хотят, то лучше в углу оборудовать мини-сервант с ларем и баром, как на поз. 9.

На поз. 6, 7 и 8 показаны уголки с т. наз. висячим углом, т.е. не имеющим отдельной опоры. Кухонные уголки с висячими углами, выполненные из ЛДСП, ничуть не менее прочны и долговечны, чем с опорными, но в производстве дешевле и технологичнее. Однако они не могут быть модульными (см. ниже), т.к. изначально выполняются только правыми или левыми. Для потребителя же дешевизна их кажущаяся, т.к. уголок с висячим углом не может транспортироваться собранным и требует сборки на месте.

Модульные уголки

Кухонные уголки из не соединенных между собой предметов мебели (модульные, см. рис.) хороши в производстве и продаже: нет нужды делать правые и левые исполнения. Ценят их и любители часто переставлять мебель; модульные кухонные уголки неплохо смотрятся в квартирах-студиях лаконичных стилей, таких как лофт, хайтек, минимализм. Но функционал с эргономикой у модульных кухонных уголков, попросту говоря, никакие – ничего в них не положишь, и сидеть в углу неудобно.

Модульные кухонные уголки

Примечание: модульными выполняются и кухонные уголки традиционного вида, из 3-х отдельных предметов – пары диванов и угла. Правыми или левыми их расставляют, поворачивая угол на 90 градусов, а один из диванов на 180. Однако такие уголки дороже, т.к. требуется лишний материал на угол и его конструкция усложняется. В домашних условиях сделать модульный кухонный уголок очень трудно, т.к. к требуемой точности сопряжения деталей в пределах 1-го предмета (см. далее) добавляется и точность сопряжения предметов между собой.

Как надо и не надо

Первая ошибка при проектировании кухонного уголка – стол к нему на ножках и прямые фасады сидений, поз. 1 на рис. Секрет уюта и самозонирования кухонного уголка в его компактности и удобстве, а тут стол толком не придвинешь, и его ножки путаются в коленках 3-х сидящих. Уголок для кухни нужно делать под стол балочно-щитовой конструкции, поз. 2 и 3, а фасады сидений либо скошенными (поз. 2), либо с приподнятыми днищами ларей под сиденьями, поз. 3.

Столы и ящики для кухонных уголков

Вторая ошибка – не делайте под сиденьями выдвижных ящиков, поз. 4 и 5. Они мешают друг другу, портят пол. Чтобы добраться до содержимого ящиков, нужно далеко отодвигать стол и становиться на колени. Если дом содержат горничная с экономкой, а хозяину до их забот дела нет, то кухонный уголок с выдвижными ящиками дело вкуса. А нам для себя нужно делать уголок в кухню с ларями под откидными или съемными сиденьями.

За дело!

Какой вам в кухню уголок лучше подойдет – на ваше усмотрение. А мы здесь посмотрим, с какими трудностями придется столкнуться, делая его дома без опыта, и как с ними справиться. Разбор пойдет на примере известной в рунете конструкции, чертежи которой приведены ниже; основные материалы – ламинированная и простая шлифованная ДСП толщиной 16 мм.

Чертежи кухонного уголка из ЛДСП

Спецификация к чертежам кухонного уголка

С одной стороны, этот уголок требует минимальных затрат материалов, труда и может быть сделан гораздо более удобным, см. далее. С другой – прототип ориентирован на промышленную технологию, конструкция его рациональна и хорошо проработана, но нам нужно получить изделие не хуже, собирая его дома на колене и на весу. Именно этот образец выбран еще и потому, что способен приобрести все лучшие качества уголка со скошенным углом, плюс возможность служить спальным местом, но технологически ненамного сложнее прямого уголка. Кроме того, к нему есть в общем-то правильная спецификация с ведомостями материальной и на фурнитуру, см. рис. справа.

Примечание: если будете сверяться/ориентироваться по прочим источникам с описаниями данного образца, имейте в виду – в части их, и немалой, на чертежах деталей размеры даны вперемешку для диванов длиной 100 и 60 см. Собрать в изделие вырезанные по ним заготовки, разумеется, невозможно.

К примеру, в верхнем ряду рис. с чертежами даны схемы сборки, ясные как день фабричному технологу. Но как с ними быть, не располагая производственным оборудованием? Рассматриваемый образец – щитовой коробчатой конструкции, аналогичной силовой схеме с несущей обшивкой в авиастроении. Коробчато-щитовые конструкции максимально экономят материал и труд, давая в результате очень прочные изделия, но к технологии их изготовления предъявляется ряд специфических требований. Тут полно невидимых каверз, но справиться с ними можно, и мы это сделаем. Сначала для диванов, в такой последовательности:

1. Подбор крепежных элементов;
2. Подгонка размеров под конкретное помещение;
3. Раскрой ЛДСП и ДСП на заготовки, разметка и сверловка отверстий;
4. Подрезка кромок скошенных деталей и кромление;
5. Обтяжка деталей, для которых она требуется, мягкой обшивкой;
6. Сборка.

Далее посмотрим, как можно упростить изготовление угловой секции (угла) и сделать ее удобнее. Исходная конструкция – модульная, но у нас-то в квартире углы стен сами собой местами не меняются. Зная точно, где встанет уголок, будет он правым или левым, угол можно будет сделать висячим (см. далее), а это намного упростит и удешевит работу.

Крепеж

Основные крепежные элементы данного кухонного уголка, воспринимающие эксплуатационные нагрузки – мебельные винты конфирматы и стальные уголковые соединители; шканты играют вспомогательную роль, удерживая детали от смещения. В спецификации выше дана ведомость фурнитуры для сборки в промышленных условиях, но для домашнего исполнения кое-что в ней придется изменить.

Примечание: в изделиях из ЛДСП и ДСП заменять конфирматы саморезами по дереву для соединения деталей сквозь пласть в кромку возможно изредка. В данном изделии – ни коем случае нельзя, т.к. доски очень тонкие, 16 мм. Саморезами по дереву крепятся к деталям соединительные уголки, см. далее.

Конфирматы

Указанный в спецификации типоразмер конфирматов 7х50 максимально допустимый для данной толщины ДСП/ЛДСП. Это дает возможность перевозить модули уголка в собранном виде и несколько удешевить его, т.к. необходимость сборки на месте отпадает, а любой из модулей заносит руками в квартиру человек с физическим развитием офисного типа. Но разметка и сверловка под максимально толстый крепеж нужны также производственной точности (см. далее), которой, работая дома руками, не добиться. Напр., сможете ли вы, работая ручной электродрелью, подавать сверло перпендикулярно или параллельно пласти доски с отклонением в сторону не более 0,1 мм? Вопрос риторический. Поэтому под ручную работу при условии, что изделие не будет транспортироваться на далекие расстояния с тряской и толчками, типоразмер конфирматов нужно уменьшить до 6х50 или даже 5х60. В противном случае, т.е. если брать крепеж по промышленной спецификации, часть деталей при сверловке или сборке может расслоиться. Если ДСП/ЛДСП взяты экологичных марок E0 или E1, то расслоится обязательно, так что ДСП/ЛДСП нужно брать бытовой марки E2, а если хочется E0/E1, то толщину досок нужно увеличить до 24/20 мм, подкорректировав соотв. размеры, см. ниже.

Крепеж и соединительные элементы для кухонного уголка

Важное значение для прочности соединения конфирматами имеет высота шейки винта H, см. поз. 1 на рис. H должна в точности равняться толщине накладной доски, справа на поз. 1. Иногда H указывается 3-й цифрой в наименовании типоразмера винта, т.е. на нужны будут конфирматы 6х50х16 или 5х60х16 для исходной конструкции или 6х50х24/6х50х20 либо 5х60х24/5х60х20 в случае применения досок большей толщины.

Сверло под конфирматы нужно брать точно для данного типоразмера винта. Высота его юбки должна равняться H (в центре на поз. 1), диаметр быть равным диаметру тела винта без резьбы, а длина спиральной части сверла L (без режущего наконечника) быть равной полной длине резьбовой части винта. Если пятка винта упрется в остаточную коническую лунку в отверстии, то скрытое расслоение в тонких досках гарантировано, а его распространение наружу только вопрос времени. Небольшого.

Шканты

Во всех источниках по теме рассматриваемого кухонного уголка с завидным постоянством, но без должного понимания в качестве иллюстраций даются фото деревянных шкантов. Это в данном случае грубая ошибка. Деревянные шканты предназначены для соединения деревянных деталей: они усыхают вместе с основным материалов, и соединение держится прочно долгие годы. Или века, если мебель делал выдающийся мастер.

ДСП/ЛДСП не усыхают и поэтому соединяются пластиковыми шкантами. Если взять чуть более дорогие пропиленовые, то отпадает необходимость в достаточно трудоемком и требующем повышенной аккуратности проклеивании соединений. По указанным выше причинам диаметр шкантов под ручное изготовление нужно уменьшить до 6 мм, оставив их длину той же. В кромках досок отверстия под шканты насверливаются только по кондуктору (поз. 4 на рис.); диаметр – 5,3 мм, глубина сверления 22 мм в кромках и 12 мм в пластях.

Сиденья (см. далее) можно делать не откидными, а съемными, поставив на шканты с округлыми головками для разъемных соединений (вверху на поз. 2). Это позволит отказаться от довольно сложной установки рояльных петель, расходов на них и крепеж для них. А если уголок вздумают переставлять впопыхах, то уменьшается вероятность его повреждения: схватились за сидушку, не подумав, она и осталась в руках, а диван не подпрыгнул и ни обо что не ударился. Доставать же что-то из ларя под сиденьем на рояльных петлях ничуть не удобнее, т.к. крышка-сиденье откидывается менее чем на 90 градусов. Проще ее снять и прислонить к спинке, чем рыться в ларе, придерживая крышку рукой. Но в рассматриваемой конструкции это, к сожалению, невозможно, см. далее.

Прочие шканты для нашего кухонного уголка лучше взять с планшайбами, внизу на поз. 2. Толщина шайбы 0,5-0,7 мм; поначалу такие зазоры не будут видны. Спустя некоторое время шайбы вдавятся в ДСП (детали туго стянуты конфирматами), зазоры сойдутся, и все изделие приобретет дополнительную прочность. Еще одно преимущество шкантов данного типа – разное рифление на длинной и короткой частях, что обеспечивает еще более высокую прочность соединения без опасности расслоения досок. Нужно только подобрать шканты требуемого типоразмера: с 20-мм длинной частью и 10-мм короткой (под 16-мм доски). Для досок 20/24 мм длинная часть нужна 30 мм, а короткая 12/16 мм.

Уголки

Для рассматриваемой конструкции понадобятся стальные равнобокие угловые соединители 30х20х2 (под крепеж наискось) или 30х15х2 под крепеж в ряд. Первая цифра обозначает длину полок уголка, вторая их ширину, третья – толщину материала. Уголки при сборке частично придется подгибать, для монтажа наклонных деталей, поэтому брать их нужно белые или серые из вязкой «сырой» или умеренно отожженной стали. Наличие выштамповки жесткости на сгибе для подгибаемых уголков недопустимо, поз. 4 на рис. Внутренние и внешние сгибы уголков должны быть гладкими, без надрывов и морщин. Желтоватые с пятнами цветов побежалости уголки из пережженной стали если и согнутся, то потом треснут. Черные фосфатированные уголки из т. наз. пересушенной стали очень прочны, но при подгибании сразу ломаются.

Примечание: пластиковые мебельные уголки, чтобы вы знали, можно подгибать, хорошенько прогрев бытовым феном на полной мощности. Но пластиковые уголки служат не более 3-5 лет, а потом пересыхают и трескаются.

Размеры

Обратимся снова к рис. с чертежами (продублирован справа). Размеры там исправлены: черным цветом даны дли дивана длиной 1 м; красным и синим рядом с «черными» для малого диванчика длиной 60 см. Зеленые отметки пригодятся позже, когда доберемся до углового сиденья.

«Красные» размеры базовые: к ним нужно прибавлять недостающее от 600 мм для диванов большей длины. Напр., для дивана длиной 1,3 м к «красным» размерам нужно прибавить по 700 мм. Наибольшая возможная длина дивана данной конструкции 1,5 м. «Синие» размеры актуальны для диванов длиной до 750 мм. Если диван длиннее, вместо «синих» размеров нужно брать «черные».

6-я позиция

На чертежах нет 6-й детали. Это заготовка сиденья, простая доска безо всяких там дырок. Ее длина равна длине продолин дивана (968/568 мм на чертежах) минус двойная толщина обивочной ткани, она держится в пределах 1-3 мм. Толщина оптимальных в кухне флока и микрофибры ок. 1,5 мм с учетом складок, поэтому в данном варианте исполнения длина сиденья будет 965 мм для большого дивана и 565 мм для малого. Минимальная ширина сиденья 297 мм, с учетом обивки тканью и установки на рояльные петли, см. далее. Если габариты кухни позволяют, ширину сиденья можно увеличивать, тогда спереди образуется его свес. С рассматриваемым далее вариантом углового сиденья максимальная ширина сидений диванов 444 мм; тогда скос сиденья угловой секции уменьшается. Ширину спального места в таком случае можно получить до 900 мм.

Раскрой и распиловка

Распиловка листов ДСП/ЛДСП на заготовки деталей делается электролобзиком по контуру. Контур наводится по шаблону, поэтому пилку лобзика нужно вести по внутреннему краю его линии. Верхние и нижние кромки деталей 2 (фасад ларя) и 8 (основа спинки) на рис. с чертежами необходимо срезать наискось, для чего нужен лобзик с наклоняемым башмаком или надо будет купить башмак к имеющемуся. Угол наклона фасада ларя 10 градусов, а спинки 5 градусов. Шкалы некоторых башмаков градуируются в единицах относительного наклона; для угла в 5 градусов это 0,085, а для 10 градусов 0,177. Не 0,175, как может показаться, поскольку относительный наклон не что иное, как тангенс соотв. угла.

Пилку лобзика для подрезки скашивают внутрь от подрезаемой кромки. На дет. 2 (фасад) верхнюю кромку подрезают с лица, чтобы нетронутым остался верхний наружный угол, а нижнюю наоборот, с испода (изнанки), чтобы не срезать внутренний нижний угол. Кромки спинки, т.к. ее она наклонена обратно фасаду, подрезают в обратном порядке: верхнюю с тыла, а нижнюю спереди.

Кромление

Свободные кромки деталей кухонного уголка нужно прикрыть чем-то в общий тон. Кромление кухонной мебели ПВХ кромкой Т-образного профиля нежелательно не потому, что паз под кромку нужно выбирать фрезерной машиной, а потому, что в зазорах кромки будет скапливаться грязь. Кстати, по этой же причине столик в кухню желательно делать под готовую столешницу из постформинга: она вообще не требует кромления и снабжена каплесборником.

Видимые и доступные для прикосновения кромки кухонной мебели закрывают лентой из пластика сложного состава ABS (АБС, акрилонитритбутадиенстирол) толщиной до 2 мм, а тыльные и приходящиеся над полом – крепированной бумажной лентой. АБС абсолютно безопасен, гигиеничен и экологичен, из него делают и медицинское оборудование. Кромки АБС и бумажные выпускаются сухими и самоклеящимися. Первые предназначены для промышленного применения с отдельной подачей клея, так что себе нужно брать самоклеящиеся. Кромление кухонного уголка самоклеящимися кромками делается так:

• Ленту кромки отрезают от рулона на нужную длину плюс 2-3 см. Длины криволинейных кромок удобно измерять портновским метром.
• От конца отрезка отлепляют 2-4 см защитной пленки, не касаясь пальцами клеевого слоя.
• Накладывают конец ленты на кромку ровно вдоль и прижимают.
• Придерживая ленту рукой, другой рукой вытягивают из-под нее защитную пленку за первоначальный «хвостик». Лента должна сама ложиться на кромку.
• Когда лента вся на кромке, ее прокатывают резиновым валиком.

В общем, процедура та же, что и при качественной поклейке самоклейкой. К слову, это неплохой вариант отделки, если вы решите весь кухонный уголок сделать из недорогой шлифованной ДСП: видимых частей в нем немного, а фактурную самоклейку под акриловым лаком от натурального дерева не сразу отличит и опытный столяр. Поклейка самоклейкой производится после распиловки и подрезки кромок перед кромлением. Внутренность ларя в таком случае можно просто отлакировать.

Разметка и сверловка

Точность разметки деталей коробчато-щитовых конструкций из ДСП/ЛДСП требуется не хуже +/-0,5 мм, но как ее выдержать на кромках и шлифованном ДСП, если размер волоконец материала того же порядка? На фабрике с этим проблем нет, там и разметка как таковая отсутствует – кроят и сверлят станки-автоматы. В кустарном производстве пользуются шаблонами, но, чтобы выверить каждый, приходится испортить до 2-3 заготовок. Для штучного производства в домашних условиях так неприемлемо хотя бы потому, что шаблонов нужно много и времени на их изготовление понадобится столько, что проще готовый уголок купить. Да еще и качество изделия из деталей, размеченных по шаблонам, оказывается в лучшем случае на 3+.

Разметочные штангенциркули

Во-первых, разметку отверстий на деталях кухонного уголка из ДСП/ЛДСП нужно делать т. наз. разметочным штангенциркулем с острыми губками для измерения наружных размеров и верньером для точной установки каретки (слева на рис.) Опытные слесари иногда делают разметочный штангель из обычного, остро и очень аккуратно заточив на мелком наждаке плотно сведенные наружные губки, но выставлять каретку инструмента вручную точно по нониусу трудно.

Примечание: электронными штангелями, в т.ч. разметочными (справа на рис.) на деле пользоваться оказывается не так удобно, а точность разметки выходит хуже. Тут электроника пока не догнала старую добрую механику.

Далее, разметку отверстий на всех деталях делают с испода. Размечая несимметричные боковины, учтите это, чтобы не вышло в зеркальном отражении. Зеркально размечаются, понятное дело, правая и левая боковины.

Затем между центрами крайних отверстий под крепление сопряженной детали конфирматами в кромку проводят осевые линии и от них отбивают в стороны по половине ширины присоединяемой доски. По осевой линии отбивают вынос присоединяемой детали и также отмечают, чтобы получился контур ее кромки. На исподе каждой доски нужно таким образом отметить контуры всех присоединяемых кромок, это нужно для точной сборки. Точность отбивки кромок требуется +/-0,5 мм, что в данном случае обеспечивается слесарным уголком с миллиметровыми делениями и стальной слесарной линейкой.

Сверловка

Сверление глухих отверстий под шканты производится сразу по требуемому диаметру на нужную глубину, как описано выше. Но вот отверстия под конфирматы пока сверлим только сквозь пласти досок и только спиральной частью сверла, т.е. не на полный диаметр. Досверлим полностью потом, в порядке сборки, так весь кухонный уголок получится без перекосов и щелей.

Обивка и обтяжка

Полностью обтянуть перед сборкой у диванов нужно спинки с сиденьями, а из деталей углового сиденья также сегменты спинки по отдельности. Об обтяжке и сборке угла кухонного уголка мы поговорим далее, а пока ограничимся диванами.

Отличный для интерьерной мебели холлофайбер в кухонную подходит плохо, в тамошнем микроклимате он не особо гигиеничен. Мягкую набивку кухонной мебели делают из поролона низкой проницаемости марок EL2240, EL2540, EL2842, EL3050, EL3245, EL3550 и EL4050. Первые 2 цифры характеризуют жесткость, а последние 2 означают плотность в кг/куб. м. Несущая способность в пределах этого ряда растет от 60 до 120 кг на кв. м, это значит, что данный материал способен неопределенно долгое время выдерживать такой вес, полностью распрямляясь по снятии нагрузки. Универсальным является поролон EL2842; низшие марки идут на спинку, EL3050 и EL3245 на сиденье, а EL3550 и EL4050 предназначены для мебели в общественных зданиях или для особо грузных седоков.

Толщина слоя поролона нужна 20-40 мм. Резать такой ровно рекомендуется нагретой нихромовой нитью. Сделать также своими руками станок для резки пенопласта и поролона несложно, но это все-таки лишняя работа. К тому же, чтобы станок был безопасен, нить нужно запитывать от источника электропитания 12В 5А, а это работа уже посерьезнее или солидный расход денег. Однако нарезать кусков поролона с достаточно ровными кромками можно и проще:

1. Вдоль линии реза приклеивают скотчем стальную слесарную линейку;
2. Рез ведут новым, абсолютно острым монтажным ножом в несколько приемов по линейке;
3. Для первого надреза лезвие выдвигают на 5-7 мм, а обоймой ножа опираются на линейку. Присмотритесь к своему ножу – конец его обоймы сведен углом, это как раз для таких случаев;
4. Для последующих надрезов лезвие выдвигают больше на ту же величину, пока весь пласт не будет перерезан.

Обтяжка сиденья кухонного уголка поролоном

Сиденья кухонного уголка обтягиваются поролоном с подворотом по переднему краю. На подворот нужно дать припуск в 2-3 толщин доски. Листы поролона для спинок вырезаются точно по размерам основы. Приклеивается поролон 88-м клеем, подвороты клеятся последними. Если сиденье с выносом, то его переднюю кромку перед поклейкой лучше скруглить, а припуск поролона дать в 4-5 толщин доски, см. рис. справа. Сидеть на такой сидушке будет гораздо удобнее.

Обтяжка

Обычные обивочные ткани в качественной кухонной мебели используются редко, т.к. быстро пропитываются чадом и пачкаются. Кожзам гигиеничнее, но сидеть на нем в жару неприятно, а ставить в кухне кондиционер никак не желательно по многим причинам. Обшить кухонный уголок лучше всего флоком или микрофиброй.

Флок выпускается однотонным и расцвеченным, гладким и с тиснением, слева и в центре на рис. Грязь запутывается в его волокнах, не мигрируя обратно, и удаляется в процессе обязательной регулярной чистки не реже раза в 2-3 мес. Служит флоковая обивка кухонной мебели до 10 лет и более.

Обшивка (обтяжка) кухонного уголка флоком и микрофиброй

Микрофибра действует по тому же принципу, но ее волокна представляют собой регулярные сплетения тончайших волоконец. Микрофибра как бы втягивает в себя грязь и прочно удерживает ее; первоначально этот материал был разработан для чистки оптических стекол. Микрофибра выпускается только однотонной скромных расцветок (справа на рис.); в уходе во все время эксплуатации не нуждается. К сожалению, материал этот дорог и служит не более 3-5 лет, а потом нужно полностью менять обивку: чистке микрофибра не подлежит, т.к. при этом нарушается ее структура.

Крепят обивку из флока и микрофибры как обычно, мебельным степлером к исподу основы. Складки на углах проклеивают 88-м клеем: складку отворачивают, капают клея на прилегающую к основе ткань, выдерживают до отлипа и отвернутую складку прижимают. Клеить ПВА не надо, он может дать видимые снаружи пятна.

Сборка

Сборка мебели с помощью угловых струбцин

Перед окончательной сборкой на ножки боковин ставят подпятники. Подойдут любые шириной в толщину доски, но все же лучше вместо рекомендованных авторами исходной конструкции поставить круглые с резьбовыми или шкантовыми головками: меньше будет закутков для скопления грязи. Шкантовые подпятники дешевле резьбовых, и ставить их проще: в кромке ножки сверлят лунки под шканты (6 мм в данном случае), и подпятники просто заталкивают на места.

Как собирать самодельную коробчато-щитовую мебель без перекосов, щелей и не пользуясь сложным производственным оборудованием, это вопрос, как говорится, еще тот. В данном случае не обойтись без пары угловых мебельных струбцин, см. рис. справа. Сварочные угловые струбцины с общим зажимом не годятся, ими невозможно точно свести соединяемые детали, а при помощи мебельных это не так уж сложно:

• Ставят шканты в дет. 4 на чертеже, слегка подбивая резиновым молотком или киянкой;
• Одну из боковин (детали 1 на чертеже) и заднюю стенку ларя (дет. 4) стягивают струбцинами так, чтобы кромка дет. 4 вошла в отмеченный для нее контур на исподе дет. 1;
• Досверливают отверстия под конфирматы и завинчивают их;
• Не снимая струбцин, ставят на шканты дет. 3 – днище ларя;
• Верхнюю струбцину снимают и переставляют на дальний угол деталей 3 и 4;
• Соединяют детали 3 и 4 (с досверливанием отверстий под конфирматы). Струбцину с их угла тут же снимают, иначе она в диване так и останется;
• Снимают оставшуюся струбцину (не забудьте!), ставят дет. 5 (нижнюю стяжку спинки) и присоединяют к дет. 4;
• Ставят дет. 2 – фасад ларя;
• Присоединяют вторую боковину, не завинчивая конфирматы до конца. Нужно только наживить, чтобы головки шкантов немного вошли в лунки;
• Собирают спинку (врезка справа внизу на рис. с чертежами) и ставят на место, следка раздвинув боковинки спинки. Дотягивают конфирматы на 2-й боковине;
• Навешивают на рояльных петлях сиденье, см. далее.

Тут возможен вопрос: а зачем струбцины, если шканты уже есть? Шканты не направляющие, угол они не держат и во время сборки на весу могут выломаться. С учетом еще и того, что разметка и распиловка делались вручную, без струбцин никак не обойтись. Добросовестные профессиональные сборщики мебели струбцинами пользуются вовсю, а нам-то к чему под себя халтурить?

Сиденья

Поставить сиденья на шканты с округлыми головками в нашем случае не получится, т.к. фасад ларя скошен. Если же ограничиться шкантами на кромке задней его стенки, то их быстро выломают даже снимая крышку-сиденье аккуратно. Сиденья диванов кухонного уголка навешиваются на рояльных петлях, но брать 1-2 длинных (поз. 1 на рис.) не стоит: навесить на таких крышку ларя так, чтобы и ложилась на место ровно и откинутой не перекашивалась, без специальной оснастки сложно. Нужно взять 3-4 коротких петли под крепление в ряд, поз. 2. Петли под крепление зигзагом (поз. 3) не годятся – как их крепить к 16-мм доске? То же относится к карточным петлям, поз. 4, настойчиво рекомендуемым рядом авторов.

Петли для навешивания сидений кухонного уголка

Крылья петель сидений должны быть шириной в толщину доски. Сначала петли ставят на сиденье, ровняя края крыльев по нижнему обрезу доски вместе с обивкой. Затем нужен помощник: он будет держать сиденье, а мастер выровняет край крыла одной из крайних петель по нижнему обрезу доски нижней стяжки спинки (дет. 5 на чертежах) и наживит парой саморезов, не дотягивая их до конца. Потом так же наживляется другая крайняя петля, а после того крепятся на полный натяг остальные и дотягиваются крайние. Помощник все это время держит сиденье откинутым.

Угол

Угловой модуль исходной конструкции довольно сложен (поз. 1 на рис.), не вполне удобен и не очень гигиеничен: по зазору между спинкой и сиденьем пыль и крошки будут сыпаться как раз туда, откуда их трудно убирать. Поскольку а нашем случае весь уголок делается по месту постоянной эксплуатации, целесообразнее будет соорудить к нему висячий угол, наглухо скрепленный с диванами. Чертежи его 5-ти деталей – сиденья, опорной планки и 3-х сегментов спинки – даны на рис. Скос углового сиденья при сиденьях диванов по 400 мм шириной выходит 210 мм, а это считай что полуэркер, помещающийся в малогабаритной кухне. Скос может быть прямым, выпуклым и вогнутым. Удобнее всего немного выпуклый скос, но тогда нельзя будет приставить скамейку, чтобы устроить спальное место. Спинке придан развал вверх, что еще более улучшает эргономику.

Чертежи деталей угловой секции кухонного уголка

Размеры сегментов спинки нужно обязательно выверять по месту по след. причинам. Первое, на малых деталях сильно сказывается толщина обшивки. Поскольку диваны обшиты ранее, к началу изготовления угловой секции эта величина будет известна. Второе, все накопившиеся в диванах погрешности размеров сойдутся в одно именно в углу.

И еще, обшивать сиденье и сегменты спинки по пласти нужно свободно, без натяга, чтобы спинка при сборке не перетянула ткань. Нижние кромки сегментов нужно скосить внутрь на 2 мм (под угол в 10 градусов, это с запасом). Верха сегментов могут быть фигурными (варианты на поз. 4 и 5 рис.), лишь бы контуры в точках сопряжения сходились.

Примечание: задние опорные стойки можно не ставить, если нет подходящих обрезков и седоки менее 100 кг весом. Если же ставить, то крепятся они парами конфирматов сквозь пласть в кромку. Пятка нижней опоры заклеивается обрезком АБС и просто стоит на полу.

Уголки в уголке

Есть у этого уголка и 2 секрета. Первый – закуток под сиденьем. С точки зрения домашнего животного это надежное и на безопасном отдалении от основного домика запасное логово. А с точки зрения хозяев – не доставляющее им лишних хлопот.

Второе. Средний сегмент спинки эксплуатационных нагрузок не несет. Если поставить его вместо саморезов на штыри на трении, в полости за ним образуется тайник. Только нужно будет еще к обивке нижней кромки пришить направленный наружу язык-лямку из прочной ткани, а угловую секцию с тыла зашить ДВП. Закрывая тайник, язык подворачивают внутрь, чтобы не был виден. Чтобы открыть тайник, язык нужно поддеть и вытянуть вилкой или чем-то наподобие. Снимают сегмент, потянув за язык и верх спинки. От опытного домушника или профессионального обыска этот тайник вряд ли что скроет, но от воришки-дилетанта или не в меру любопытных домочадцев вполне надежен.

По старинке

Кухонный уголок из дерева смотрится шикарно в любой обстановке, сделан ли он из массива ценных пород или досок от негодных строительных поддонов – паллет, см. рис. И сделать деревянный кухонный уголок своими руками может оказаться не сложнее и не дороже, чем описанный выше.

Кухонные уголки из дерева

Чтобы начать столярничать по древесине, а не по вязкой и хрупкой ДСП, не обязательно сразу покупать дорогостоящую триаду фуговальный станок – ручная фрезерная машина – шлифмашина. Можно обойтись традиционным ручным (и энергонезависимым!) ручным инструментом. Обработка им небольших деталей в штучном производстве нередко оказывается легче и быстрее, чем переналадка машины на следующую операцию.

Для начала кроме электролобзика (мы не педанты, этот инструмент не очень дорог, часто нужен и лучше лучковой пилы во всех отношениях) понадобится обычный столярный рубанок, ручной фуганок и набор рашпилей по дереву. На первых порах хватит одного т. наз. кабинетного рашпиля, плоско-выпуклого с зауженным концом, справа на рис.:

Инструменты для работы по дереву

Также нужны будут отборные (ударение на «ы») рубанки-зензубели прямой и скошенный (слева на рис.) Прямым зензубелем снимают фальцы и выбирают пазы вдоль волокон, а косым поперек и застругивают торцы.

Для первичной обработки сучковатой древесины нужен рубанок-шерхебель, в центре. Шерхебелем работают с небольшим скольжением вбок, как бы и срезая, и подрезая сучки. В шерхебель можно превратить обычный рубанок, поставив в него нож-«железку» со скругленным лезвием.

Малость наловчившись, можно будет пополнить инструментальный парк еще 3-4 видами отборных рубанков со сменными железками к ним, см. след. рис. Присмотритесь к антикварной мебели: она сделана именно таким инструментом, а не современными машинами с фасонными фрезами.

Отборные рубанки для фигурного строгания

Последний момент – сборка (сплачивание) из досок мебельных щитов, они же мебельный массив. По идее, для этого нужны специальные приспособления – ваймы – по 3 на столешницу, по 4 на боковины шкафа и по 2 на меньшие щиты. Тут, во-первых, одну вайму можно заменить парой губок с обоймами для крепления на штанге, а на штангу пойдет отрезок бруса подходящей под обоймы толщины, см. рис; обычно 60 мм. Комплекты губок для вайм и длинных струбцин-стяжек продаются отдельно.

Стяжная струбцина из пары губок с обоймами и отрезка бруса

Наконец, для кухонного уголка широких щитов не нужно; чаще всего требуется щит на 3-4 доски. В таком случае щит из досок можно собрать вообще без специальной оснастки, см. видео:

Видео: мебельный щит из досок без оснастки для кухонного уголка

Содержание

1. Этапы работы
2. Помещение и размеры
3. Компоновка
4. Примеры кухонь
5. Виды конструкций
6. Технические хитрости
7. Видео: реставрация кухонной мебели – альтернатива изготовлению новой
8. Видео: декорирование (декупаж) кухонной мебели
> Обсуждение

Первостепенной важности причина сделать кухонный гарнитур своими руками – экономическая. 50 тыс. руб. за кухню это еще не совсем дорого. Взявшись за кухонный гарнитур самостоятельно, в самом худшем случае можно сэкономить до трети этой суммы; располагая временем и обладая умением, расходы на кухонный гарнитур удается сократить в 2-5 и более раз. А конечный результат из, возможно, не вполне еще умелых, но старательных рук выходит не хуже, а то получше фабричного, см. рис.:

Самодельные кухонные гарнитуры

Не менее важна и прямо связана с первой другая причина: кухонная мебель своими руками позволяет вписать кухню практически в любое пригодное для этой цели помещение – тесное, неправильной формы, кухонную зону в маленькой однушке или квартире свободной планировки. Стандартные гарнитуры туда не подходят, а заказывать индивидуально значит выложить в 2-2,5 раза больше за ту же вместимость, эргономику и функционал.

Материал настоящей публикации предназначен подсказать читателям, как взяться за дело, с чего начать, как правильно самостоятельно разработать мебель в кухню, разместить ее на доступном пространстве, как изготовить по самостоятельно разработанному проекту и собрать в изделие. Также освещены обнаруживающиеся в процессе изготовления разного рода тонкости и нюансы. Новичкам эта информация поможет избежать разного рода трудностей и заминок в работе, вплоть до необходимости закупки материалов взамен непоправимо испорченных.

Этапы работы

Гарнитур в данную конкретную кухню в индивидуальном порядке конструируется и производится следующим образом:

1. Снимаются установочные размеры помещения, с учетом требований техники безопасности и эргономики. Одновременно выбирается способ подвески шкафов, т.к. он зависит от состояния стен;
2. Выбирается компоновочная схема гарнитура, а исходя из нее расписывается состав его эскизного комплекта – количество тумб, ящиков, шкафов, закромов;
3. Общие габаритные размеры эскизного комплекта вписываются в снятые ранее установочные размеры;
4. Определяются габаритные размеры отдельных модулей/секций комплекта; возможно, уточняется его состав. На этой же стадии прорабатывается дизайн: в уме, на бумаге или компьютере;
5. Выбирается, сообразно своему умению, наличию времени и финансовым возможностям, конструктивная схема (механическая модель) гарнитура и материалы для его изготовления;
6. Вычерчиваются, на бумаге или с помощью компьютерных программ, сборочные чертежи модулей и деталировка к ним (чертежи отдельных деталей);
7. Детали вырезаются и собираются в «коробки», модули/секции без дверец – фасадов – остекления, полок и ящиков;
8. Изготавливается и накладывается столешница, устанавливается оборудование – плита, мойка, сушилка, микроволновка, стиралка, посудомойка, индукционная варочная поверхность или что там у вас еще;
9. Устанавливаются полки, ящики, стеклятся и навешиваются дверцы; навешиваются шкафы. Не рухнуло на глазах? Вроде бы и все.

Помещение и размеры

Схема снятия установочных размеров помещения дана на рис. справа. К ней необходимо дать некоторые пояснения:

• 

  Схема замеров кухни под гарнитур

  a – высота цоколя гарнитура, это «мертвое», не используемое пространство. Обычно берется порядка 10 см. Если настил пола ровен и гигиеничен (напр. из керамогранита), а гарнитур собирается из ЛДСП с фасадами из МДФ (см. далее), цоколь можно уменьшить до 7 см. Для деревянного крашеного или оклеенного самоклейкой гарнитура на прочном полу цоколь нужен высотой 12-15 см. Если пол дощатый или паркетный, высоту цоколя берут до 18-22 см.

• Габаритная высота гарнитура C должна быть: во-первых, меньше высоты потолка H на 25 см или более. Во-вторых, не превышать высоты нижнего обреза вентиляционной решетки V.
• Ширину места под гарнитур меряют трижды: X – на высоте цоколя, Y – на высоте столешницы b (70-75 см), Z – на высоте нижнего обреза вентиляции. За актуальное берется наименьшее значение минус 5 см на каждые 2 м.
• Габаритная ширина гарнитура должна быть меньше расстояния от внутреннего угла до края подоконника W.
• D – расстояние от угла до газового стояка. Это тоже мертвая зона: здесь не должно быть никакого оборудования и прочих коммуникаций. Даже модуль/секцию, на тыл которой придется это пространство, нужно держать свободной. Максимум неудобств, которые допускается испытать при доступе к стояку слесарю-газовщику или инспектору службы газа – это открыть дверцу в гарнитуре. Иначе возможны штрафные санкции.

О подвеске шкафов

Весьма желательно при промерах помещения определить с помощью длинной, проверенной на ровность рейки, общую неровность стены по длине. Если она не более 3 мм (что меньше строительной нормы 3 мм/м), то имеет полный смысл повесить кухонные шкафы вместо обычных петель на монтажную планку (см. рис. справа):

Монтажная планка для подвесных шкафов

1. Шкафы навсегда повиснут ровненько, рядком да ладком.
2. Любой из шкафов можно будет снять и повесить обратно, не рискуя свалить соседние.
3. При перегрузке любого шкафа он может оторвать часть планки от стены, сам при этом перекосится и выпрет, но внезапного катастрофического обрушения не произойдет.

К планке закупаются специальные подвесы, по паре на шкаф. Подвесы входят в паз планки. Крепится планка к стене саморезами 6х(80-90) в пропиленовых дюбелях; к деревянной стене – саморезами по дереву 6х(100-120). Точки крепления – по краям и по одной в каждом промежутке между шкафами. За сильно нагруженными шкафами крепить планку можно чаще, но с шагом не менее 150 мм для бетонной стены и не менее 200 мм для кирпичной и деревянной, иначе «много дырок» ослабят стену.

Компоновка

Это очень важный этап, которому, к сожалению, мало внимания уделяют и профессионалы, мыслящие типовыми планировками, и любители, просто по незнанию. Но, между прочим, правильная организация работы и устройство рабочего места в числе факторов, благоприятствующих женскому здоровью и долгой привлекательности, стоят перед устройством личной жизни и материальным благополучием, а где женщина проводит львиную долю свободного времени? Хотите «ямы после 35» и не заметить (и чтобы окружающие не заметили) – организуйте кухню так, чтобы там работалось, отдыхая.

Технические ограничения

Чтобы правильно сделать кухню, нужно уже на этапе компоновки соблюсти технические требования к ее безопасности; эргономика – следующий шаг. О недопустимости загромождать доступ к газовому стояку уже сказано. Кроме того, плита не должна отстоять от него более чем на 2 м, считая по всем изгибам подводящей трубы. Далее, пересечение водопроводных, канализационных и газовых труб недопустимо. Водопровод и канализация могут быть проложены параллельно, но газовая труба идти над, и тем более, под ними не должна. Над, под и за газовой трубой никакой разводки не должно быть ни снаружи, ни в стене, включая электрокоммуникации. И наконец, от любого края плиты до ближайшего горючего или чувствительного к теплу предмета (напр. холодильника) должно быть не менее 60 см. ЛДСП подводить вплотную к плите можно, т.к. это материал самогаснущий.

Магический треугольник

Эргономически обоснованные вертикальные размеры кухонной мебели даны на рис. после списка, для хозяйки среднего женского роста (160-170 см). Корректировать их вниз нужно для малышек, а вот высокой женщине и так удобно будет. Это благоприятное обстоятельство, если потолок в кухне низкий. Но гораздо большее значение имеет горизонтальная компоновка кухонного гарнитура. Всего в кухне выделяется, в порядке убывания частоты пользования и психофизиологических, нагрузок, 5 рабочих зон:

• варочная (кулинарная);
• разделочная и продовольственно-расходная;
• моечная;
• продовольственная (для хранения);
• зона утвари и дополнительных функций (постирочная, напр.).

Вертикальные размеры кухонной мебели

Из них свыше 80% износа женского организма от возни на кухне приходится на первые 3, поэтому их выделяют в т. наз. функциональный треугольник: холодильник-плита-мойка. Правила его формирования таковы: плита, как очаг наибольшего утомления, требующий работы двумя руками, размещается перед лицом орудующего на кухне. Холодильник – справа от плиты; левой рукой придерживаем рукоятку сковороды, правой достаем нужный продукт. Мойка – слева; в ней тоже работают 2-мя руками, но когда плита уже выключена. Разделочный стол оптимально располагается между холодильником и плитой, и к ней же с другой стороны обращают крыло мойки. Общее правило компоновки современной кухни – максимальная компактность, т.к. оравы поварят для подноса повару необходимого и получения от оного пинков с подзатыльниками у нас нет. Схемы организации кухонь по правилу треугольника приведены на рис.

Схемы компоновки кухни с помощью функционального треугольника

Слева – идеальный вариант: линейная компоновка; для левшей линейную кухню организуют в зеркальном отражении. Человек, орудующий на кухне, находится в вершине равнобедренного треугольника. Утомляемость наименьшая. Холодильник можно поставить очень большой. Если есть хотя бы 2,5 м свободной стены, то нужно прежде всего попытаться скомпоновать кухню в линию. К сожалению, расположение газового стояка в большинстве квартир типовой планировки не позволяет поставить холодильник справа от плиты, а вариант для левшей праворуких чрезмерно утомляет и «не проходит» по водопроводу с канализацией. В общем, линейная кухня это вариант для частного дома и квартиры свободной планировки.

Примечание, читательницам: видите красный нос у человечка? Негодяй-любовник или непутевый муж подбирается, как бы это ему втихаря спиртное вылакать да мясо из супа стырить. Половником мерзавцу промеж ушей!

В центре – компоновка для кухни с газовым стояком у глухой стены. Человек уже примерно посередине длинной стороны треугольника, который скошен в пределах допустимого (разница длин коротких сторон 10-15%). Утомляемость почти такая же низкая, как в линейной кухне, при условии, что тянуться правой рукой к холодильнику ближе, чем левой к мойке.

Справа – распространенный случай кухни с газовым стояком в углу у окна. Перекос треугольника почти на пределе, но там, где по эргономике надо бы поставить холодильник, единственно оставшееся место для кухонного столика с мягким уголком. Самая утомительная кухня, болезнь хрущевок и брежневок. Единственный плюсик – подоконник добавляет рабочей площади к разделочному столу, что неплохо в малогабаритных квартирах. Впрочем, в однушке или двушке можно выйти из положения, объединив кухню с общей комнатой или гостиной и зрительно разделив зоны стойкой бара.

Примечание: если делать угловой гарнитур в маленькую кухню с газовым стояком у окна, соблюдая функциональный треугольник, то за холодильником окажутся подача и обратка к радиатору отопления. В таком случае эти трубы нужно обернуть теплоизоляцией.

Бар в квартире

В современном интерьере барная стойка фактически утратила функции алтаря грешной троицы: розового слона, зеленого змия и синего чертика. Теперь барная стойка чаще служит кухонным столиком и очень эффективно зонирует жилье, позволяя просто и удобно организовать жилое пространство в случаях, когда иные способы дизайнерских решений привели бы к мучительной головоломке.

Примеры кухонь

Ниже на рис. приведены чертежи кухонь под типовые планировки, конструкторы которых в той или иной степени уложились в правило треугольника. Поз. 1 – П-образный гарнитур для достаточно большой кухни. Холодильник и мойку располагают сообразно своей планировке и разводкам, места для них достаточно. Поз. 2 – этот угловой гарнитур в правом или левом исполнении впишется практически в любую типовую кухню, но ценой ухудшения эргономики: если плита перед глазами, то холодильник за спиной, и наоборот. Поз. 3 – линейный кухонный мини-гарнитур, очень удачное решение: холодильник становится на свое место в треугольнике и в правом, и в левом варианте выполнения. А вот поз. 4 – пример неудачного решения. Функциональный треугольник формально соблюден, но холодильник вперен вплотную к плите, а разделочный стол загулял вообще в сторону, т.е. срочно-продуктовая зона разорвана, что по эргономике недопустимо.

Чертежи кухонных гарнитуров

Софт в помощь

Скомпонованный до эскиза от руки кухонный гарнитур помогут перевести в рабочие чертежи с деталировкой компьютерные программы конструирования мебели:

• PRO-100 – универсальная программа для начинающих. Освоить ее можно за 2-3 вечера. Однако деталировку от PRO-100 нужно будет проверить на сопряжение размеров вручную: предупреждений о мелких изначальных ошибках (напр. ширина шва задана меньше 3 мм) PRO-100 не выдает. Также вручную придется делать разметку под направляющие ящиков.
• Базис-Конструктор-Мебельщик осваивать «с кондачка» придется с месяц, но деталировка выходит безупречной. Есть базы данных на фурнитуру и пр. мелочи.
• K3-Мебель – профессиональная программа для профессионально подготовленных пользователей. Выдает и карту раскроя, т.е. расположение контуров деталей на листе материала при минимальном его отходе. Любителю карта раскроя ни к чему: никто же в фирмах, торгующих мебельными материалами, не станет резать каждому следующему клиенту новый лист. Порежут, что можно, из наличных обрезков.
• KitchenDraw – англоязычная, ориентирована на дюймовую систему мер.
• Woody – профессиональная, выдает изумительные 3D презентации и файлы для печати в каталогах. Начинающему любителю освоить ее возможно, но для себя-то зачем?

Примечание: сейчас много спрашивают о программе Dynalog Blum и др. по расчету, подбору и разметке фурнитуры. DynalogBlum и ее аналоги ориентированы каждая на свой бренд. Если вы не собираетесь копировать фирменный гарнитур, то фурнитуру проще будет подобрать и «разбросать» вручную.

Лицо гарнитура

Фасады для кухонных гарнитуров, т.е. дверцы шкафов, тумб и лицевые панели выдвижных ящиков, предлагаются на рынке в широчайшем ассортименте. На рис., для примера, образцы продукции всего одной сравнительно небольшой региональной фирмы:

Фасады кухонной мебели

Изготавливаются современные мебельные фасады из текстурированной МДФ или массива дерева; вторые много дороже. Однако и фасады из МДФ для небольшого кухонного гарнитура обойдутся вряд ли меньше, чем в 10 000 руб. Если же вы не предполагаете ставить фасады с фрезерованным рельефом (выпуклым принтом), а собираетесь их красить или наносить плоский декор (см. далее), то возможен бюджетный вариант фасадов для кухонной мебели: из плит ДСП, оклеенных самоклейкой. Подробнее об этом см. далее, в разделе о технических тонкостях. При проектировании кухонного гарнитура под покупные фасады их размеры берут за основу, и к ним привязывают остальные.

Примечание: мебельные фасады с проемами под остекление (нижний ряд на рис.) называются витринами.

Основа конструкции

Кухонные гарнитуры изготавливаются чаще всего из дерева и древесных материалов: ЛДСП, ДСП, ДВП, МДФ. МДФ так же экологична, как и натуральная древесина, а древесно-стружечные плиты для кухонной мебели нужно покупать класса по истечению фенолсодержащих соединений E1 или E0. Лучше всего E1: E0 слишком дорог и хрупок, а E2 и E3 в кухонном микроклимате сильно «дышат» фенолом. Дерево хорошо своей дешевизной и технологичностью, но древесина – горючий материал, поэтому газовую плиту в деревянном кухонном гарнитуре размещать нельзя. Если плита электрическая, то ограничения на дерево снижаются или вовсе отпадают, это зависит от конструкции плиты.

Виды конструкций

Наиболее употребительная конструктивная схема кухонного гарнитура – сборно-модульная. Каждый модуль является механически законченным изделием (поз. 1 на рис.), из которых, как из кубиков, собирается гарнитур (поз. 2), и накрывается общей столешницей. Если пол в кухне ровный устойчивый, то и общей столешницы может не быть, поз. 3. Размерных модулей для изделий данного типа применяется 2: 150 и 200+50, т.е. либо все размеры кратны 150 мм, либо наименьший размер 200 мм, а все другие образуются прибавлением к нему 50, 100, 150 мм и т.д. Оба эти размерных модуля частично совместимы.

Конструкции кухонных гарнитуров

Главное достоинство сборно-модульной конструкции – технологическая простота. Сборка модульного гарнитура в кухню без ошибок доступна новичку, впервые взявшему в руки инструмент. Немаловажно и то, что при необходимости гарнитур несложно перекомпоновать, заменить или отремонтировать негодный модуль. Недостатки – повышенный расход недешевого материала (там, где две стенки вплотную друг к другу, могла бы быть одна), и ограничения на его выбор: фасады из МДФ, задние стенки из ДВП, остальное – ЛДСП. Дерево применять нельзя, т.к. его усадка намного больше, чем у ЛДСП, и весь гарнитур по мере усушки поведет.

Бюджетный вариант кухонного гарнитура выполняется из дерева по каркасной схеме, поз. 4. Вариант достаточно трудоемкий: если аккуратный и старательный новичок модульный гарнитур сможет собрать за неделю, но над деревянным каркасным опытному столяру придется корпеть с месяц. Однако, если использовать самодельные фасады (см. далее), то экономия денежных средств при изготовлении гарнитура для кухни из дерева может оказаться разительной: самый каркас для этого делается из строительных поддонов – паллет. Разобранные паллеты б/у дадут отличное, прочное, выдержанное дерево, а обойдутся по сравнению с деловой древесиной того же качества в гроши. Недостаток деревянного кухонного гарнитура указан выше: в него по требованиям безопасности нельзя встраивать газовую плиту. Достоинство – прочность и срок службы много большие, чем у сборно-модульного гарнитура из ЛДСП. Последние до настоятельной необходимости замены служат по 15-20 лет, а деревянного гарнитура при условии ремонта время от времени хватит на поколения.

Из мебельного массива или самостоятельно сплоченных в щиты досок иногда делают кухонные гарнитуры сборно-щитовой конструкции, поз. 5. Это вариант для достаточно опытного столяра, желающего сэкономить время и материалы: мебельщик средней квалификации делает сборно-щитовой гарнитур в обычную городскую кухню за 4-8 дней. Прочность – как у сборно-модульного из ЛДСП; срок службы – как у деревянного каркасного.

Еще реже делаются кухонные гарнитуры балочно-щитовой конструкции, поз. 6. Они очень прочны, но сложны, дороги и трудоемки. Достаточно популярны в настоящее время кухонные гарнитуры из гипсокартона на каркасе (поз. 7), но это просто веяние: обшивочный материал хрупок и гигроскопичен. Вдруг авария водопровода и канализации, придется менять весь гарнитур: влагостойкий гипсокартон выдерживает брызги, но не замокание. Кроме того, хотя в гарнитуре из гипсокартона удобно устраивать тайники, но скрытность и труднодоступность его полостей по достоинству оценят и тараканы с мышами и муравьями.

О столешницах

По тем же причинам не стоит делать из гипсокартона столешницу кухонного гарнитура. Деревянная щитовая тоже в данном случае мало подходит: трудоемка, коробится, негигиенична – в щели набивается грязь. Наилучшие варианты столешницы кухонной мебели – постформинг и ЛДСП. Первый хорош тем, что снабжен каплесборником, но после порезки его достоинства пропадают; это наилучший вариант для кухонного стола. А для гарнитура в кухне нужно заказывать столешницу из ЛДСП толщиной от 20 мм; наиболее употрелительны столешницы толщиной 24 и 36 мм. Фактур под дерево, камень, и пр. – море на выбор. Покрытие термостойкое; чаще всего – меламин. Готовая 24-мм столешница для кухонного гарнитура обойдется в 3-5 тыс. руб., и это тот расход, на котором не стоит экономить.

Примечание: дешевый вариант столешницы из ДСП, оклеенной самоклейкой, как описано далее, к сожалению, не проходит. Если на такую столешницу бухнуть горячую кастрюлю или раскаленную сковороду, или пролить кипяток, покрытие не выдержит и под 4-5 слоями лака.

Технические хитрости

Модуль гарнитура

Конструкция модуля кухонного гарнитура показана на рис. Она одинакова для напольных и подвесных шкафов: в «подвалах» последних устанавливаются светильники местного освещения и прокладывается проводка к ним. Ширина поперечин – 100-120 мм. Стяжная планка такой же ширины, устанавливается ребром. Совместно с задней поперечиной образуется Г-образная балка, обеспечивающая должную прочность конструкции независимо от материала тыльной обшивки и ее наличия.

Конструкция модуля кухонного гарнитура

Напольные шкафы сзади обшиваются ДВП толщиной 4-6 мм. Шкафы, за которыми проходят любые открытые коммуникации, сзади не обшиваются вовсе. Подвесные шкафы сзади обшиваются ЛДСП основной толщины 16 мм. Смежные стенки шкафов обшиваются ЛДСП или ДСП толщиной 5 мм; видимые боковые стенки – ЛДСП или ДСП основной толщины; последняя красится или оклеивается пленкой, см. далее.

Собираются детали в изделие на мебельных евроболтах – конфирматах, см. ниже. Как разметить отверстия под конфирматы, показано на поз. а. На видимых боковинах шаг между отверстиями, кроме угловых, допустимо увеличивать до 300-350 мм. Головки конфирматов закрываются штатными заглушками в тон основной поверхности.

 

Примечание: в профессиональном производстве мебели широко применяется также этажерочная схема сборки шкафов и тумб на конфирматах, см. рис. справа, однако такая мебель не выдерживает больших перегрузок и длительной транспортировки в собранном виде.

 

Материал днищ ящиков – фанера 4-5 мм; ДСП для данной цели слишком хрупка. Способы установки днищ в ящики показаны слева внизу. Начинающим проще будет поставить днища на черепные бруски от 10х10 до 15х15 мм, поз. б. Крепление – мелкими гвоздями или саморезами с шагом 50-80 мм. Врезное днище (поз. в) экономнее, но требует фрезеровки паза.

Столешница и направляющие

Столешницу удобнее и проще будет поставить на 6-мм пластиковые шканты для разъемных соединений, см. рис. Отверстия под шканты сверлятся по кондуктору (см. ниже). Схема установки: 4 шканта по углам; по длинным сторонам с шагом 300-600 мм. Столешница со шкантов вбок не уедет, а если ее потребуется снять, для ремонта или ликвидации аварии, то она просто снимается и так же просто ставится обратно.

Пластиковые мебельные шканты

Обычные роликовые направляющие для ящиков кухонной мебели плохо подходят: не выдерживают большой нагрузки, а при выдвижении-задвигании дают довольно сильный толчок. Сыпучее в ящиках от него может рассыпаться, а чайные ложки запутаться в вилках.

Оптимальный вариант направляющих для кухонных ящиков – шариковые направляющие Кулькова, или просто кульковки, или кульки. Они плавно ходят, обеспечивают полный вынос и выдерживают на нем вес до 12-15 кг. Для очень тяжело нагруженных ящиков-закромов под овощи разработаны специальные направляющие – тандемы, но они дороги. Проще будет дно тумбы с закромом застелить 6-8 мм фанерой, а самый закром поставить на ролики (колесики).

Инструмент и крепеж

Чтобы собрать кухонный гарнитур своими руками вам, кроме измерительного и ручного инструмента по дереву, понадобятся также как минимум электролобзик м шуруповерт. Лобзиком детали сборно-модульной мебели из ЛДСП подрезают, подгоняют, прорезают в них окна и пазы под мойку, для коммуникаций и т.п. Порезку деталей нужно заказывать в специализированных фирмах, т.к. выполнить ее в домашних условиях ручным инструментом с должной точностью невозможно, как и завернуть отверткой или ключом многие десятки крепежных элементов.

Также для сборки гарнитура понадобится не менее 2-х обычных столярных струбцин, поз. 1 на рис; лучше с эластичными губками. Если собираетесь работать с деревом – еще пара стяжных струбцин-затяжек с широким захватом, поз. 2. Для сборки деталей в угол обязательно нужна угловая струбцина с независимыми зажимами, поз. 3. Только не берите сварочную угловую струбцину с одинарным зажимом (поз. 4): точно совместить в ней детали мебели не удастся. Для разметки и сверловки отверстий под шканты нужен кондуктор; достаточно будет самого простого и дешевого, на отверстия 3-х диаметров 6, 8 и 10 мм, поз. 5.

Инструмент, приспособления и крепеж для сборки кухонного гарнитура

Лунки с гладким дном под петли дверец сверлят сверлом Форстнера, но его разновидность для плотных вязких материалов с зубчатой коронкой и рвущими лемехами (поз. 6) не годится. Для работы с мебелью нужно сверло Форстнера с гладким венцом и острыми резаками, поз. 7.

Конфирматы нужно брать мебельные, с тупым кончиком и шлицом под шестигранник, поз. 9. У сантехнических конфирматов для пластика кончик острый, а шлиц крестовой. Диаметр резьбовой части конфирмата должен находиться в пределах 1/3-1/4 толщины самой тонкой из соединяемых деталей, а его полная длина составлять 3,5-4,5 ее толщин. Мебель из 16-мм ЛДСП обычно собирают на конфирматах 5х60. Высота шейки конфирмата вместе с головкой H должна равняться толщине присоединяемой детали (см. также поз. 10а). Иногда высота шейки дается в обозначении третьей цифрой, т.е., для ЛДСП толщиной 16 мм нужны винты 5х60х16, или же крепеж подбирается на месте покупки по промерам высоты шейки.

Отверстия под конфирматы сверлятся специальным сверлом, поз. 8. Высота его разворачивающей юбки должна равняться высоте шейки винта (см. поз. 9 и 11). Чтобы соединение конфирматом было прочным и плотным, лунка для шейки конфирмата насверливается диаметром немного меньше такового шейки: она должна туго сидеть в присоединяемой детали, см. поз. 10а. Если продавец в магазине затрудняется сказать, какое сверло нужно под выбранные вами конфирматы или предлагает несколько разных, нужно промером или по спецификации на сверло сверить его основные размеры (поз. 11):

• D1 – диаметр тела винта без резьбы.
• D2 – полный диаметр резьбовой части винта минус (0-1) мм.
• D3 – диаметр шейки винта минус (0,5-1) мм.

Примечание: сборку деревянного гарнитура нужно производить на шкантах, т.к. дерево усыхает, а конфирматами надежно соединяются только детали из неусыхающих материалов.

Петли и дверцы

Дверцы гарнитура навешивают на обычных петлях-«крокодилах», поз. 1 на рис. Сверловка лунок под установочные лотки-«лоханки» петель нужна аккуратная: за дном лунки должно остаться не менее 7 мм материала, а дно быть ровным, без перекоса. Работая ручной дрелью с пистолетной рукояткой и сверлом Форстнера, добиться этого без опыта трудно, поэтому сначала лучше попрактиковаться на обрезках.

Петли дверец кухонного шкафа.

В петлях перед установкой регулировочный винт (зеленая стрелка на поз. 1) выводят в среднее положение. Лунки под лоханки сверлят в дверцах (поз. 2). Затем туго зажимают стяжной винт (зеленая стрелка на поз. 2) с ставят петли в дверцы, поз 3.

Далее дверцу с петлями прикладывают полностью распахнутой к боковине шкафа. Зазор между кромками дверцы и боковины должен быть 2-4 мм. зафиксировать его можно с помощью школьной деревянной линейки и т.п. Надежно прижав и выровняв дверцу, размечают внутри на боковине отверстия под крепление «морд» – башмаков петли, выворачивают стяжной винт, разнимают башмаки и крепят их подошвы к боковине.

Следующий шаг – дверцу ставят на место и выравнивают регулировочными винтами. После этого захлопывают, фиксируют (если нет магнитных защелок) и навешивают таким же способом сопряженную, выравнивая по установленой. Дверцы следующих шкафов в ряду ровняют по первой паре, поэтому навеску дверец желательно производить на весу с помощником, в шкафы, располагающиеся на своих местах.

Самоклейка

Как уже сказано, изготовление кухонного гарнитура бюджетного уровня можно удешевить, заказав его детали (боковины, полки, непритязательные фасады) из простой ДСП и оклеив самоклейкой. Но клеить пленку так, как справа на рис., не надо: чтобы пленка легла ровно и держалась прочно, клеящий слой нельзя трогать руками, на него не должна попадать пыль и он должен как можно меньше оставаться на воздухе.

Оклейка ДСП самоклеющейся пленкой

Пошаговая инструкция по правильной оклейке ДСП самоклейкой такова:

1. поверхность детали ошкуривают мелкой шкуркой (№№240-260);
2. продувают пылесосом от пыли;
3. затирают до гладкости жидкой шпаклевкой по дереву;
4. отрезают лист пленки вместе с защитной бумагой по размерам детали с напуском по краям ок. 5 см;
5. пленку накладывают на деталь защитным слоем вниз, поз. а на рис;
6. подцепив ногтями за уголки, защитный слой отлепляют от пленки с одной стороны по всей длине на ширину напуска, поз. б;
7. лист пленки ровняют и придавливают коленом, или это делает руками помощник (коричневая стрелка на поз. в);
8. защитный слой осторожно тянут пальцами за уголки, подворачивая вниз, поз. в, пока к детали не прилипнет полоска самоклейки шириной от 3-4 см;
9. бумагу так же осторожно тянут, вытаскивая из-под пленки. Во время вытаскивания край бумаги, который держат пальцами, нужно натягивать, чтобы пленка легла ровно. Придерживать пленку в середине на этом шаге уже не нужно – прилипла, не съедет;
10. когда пленка легла на всю плоскость, припуски заворачивают на кромки и подворачивают на оборотную сторону. Складки по углам обрезают ножницами;
11. спустя полчаса-час пузырьки на пленке прокалывают острием тонкой швейной иглы. В течение суток они спадутся полностью. Вдруг какой остался – прогревают бытовым феном;
12. оклеенную поверхность дважды покрывают акриловым лаком. Второй слой – после полного высыхания первого.

Ломать… и строить

И все же, прежде чем браться за новый гарнитур в кухню, приглядитесь к старому: а не стоит ли привести его в порядок? Реставрация интерьерной мебели – тонкое мастерство, но с кухонной дело обстоит проще. Напр., как своими руками в домашних условиях отреставрировать кухонные шкафчики, см. видео:

Видео: реставрация кухонной мебели – альтернатива изготовлению новой

К нему можно добавить, во-первых, что обожженные места перед шпаклевкой зачищаются шкуркой до чистого дерева. Второе, снимать старую краску можно как строительным феном и шпателями, так и, немного дороже, но быстрее и лучше – современными смывками на основе ПАВ (поверхностно-активных веществ). ПАВ-смывки не токсичны, негорючи, не воняют и не портят дерево.

Затем – отделка. Можно просто покрасить, как слева на рис: основа – акриловая или глифталевая краска, а оттушевка – автомобильная из баллончика с пульверизатором. Однако это «просто» обманчиво: чтобы ровно вывести размытые полосы, нужна твердая рука, верный глаз и немалый опыт.

Отделка кухонного гарнитура

Дольше, но проще и намного эффектнее, будет украсить старую-новую мебель декупажем и кракле. Рисунок может быть как плоским (в центре), так и полувыпуклым, справа. Низкий рельеф кракелированным декупажем по цветам металлик (это та же автокраска из аэрозольного баллончика) выглядит изумительно роскошно. А как декупируется кухонная мебель, см.ролик:

Видео: декорирование (декупаж) кухонной мебели

Содержание

1. Как надо и не надо
2. Делаем тайник
3. В заключение
> Обсуждение

Зачем в доме тайник – дело хозяйское. Лезть в чужие секреты верх неприличия, точно так же, как считать чужие деньги, подглядывать в чужую тарелку и постель. Но как устроить тайник – дело другое. Это задача техническая и, возможно даже в большей степени, психологическая.

Есть такие, очень содержательные, книги: Громов В. А., Васильев Г. А. «Энциклопедия безопасности» и Сундаков В. В. Энциклопедия «Безопасность» для детей; существуют их интернет-версии в свободной раздаче. Там описано множество способов устройства тайников, в т.ч. очень остроумных. Но эти руководства, и разные прочие, тщательно изучены ворами и сотрудниками правоохранительных органов. Наряду со множеством других, недоступных для широкой публики, неформальных и легальных, для служебного пользования. Поэтому сделать тайник значит изучить весь доступный материал по данной теме и придумать, как устроить нечто подобное, но иное, себе. Для этого нужно уметь мыслить специфически и до некоторой степени вживаться в роль злодея или спецагента. Назначение данной публикации как раз и дать читателю зачатки «секретного» мышления, но не в ущерб и технике. Она тоже очень важна, особенно когда нужно замаскировать тайник или придумать для него запирающий механизм.

Как надо и не надо

К примеру, давно известный тайник в книге – часть страничного блока вырезается, образуется ниша. Но и домушник, и полицейский специалист-«кнокарь», и тайный сотрудник спецслужб обязательно перетряхнут домашнюю библиотеку. Последние еще и просветят. Рядовому гражданину трудно себе представить возможности современной досмотровой и сыскной аппаратуры. Хотите верьте, хотите – нет, но современные сыскные сканеры – интроскопы позволяют читать номера банкнот, замурованных в стальном контейнере в бетонную стену. Это чтобы тайно убедиться – да, вон оно, есть. А затем честь-по-чести выправляется ордер на обыск, досмотрщики в форме приходят с понятыми и на глазах изумленного хозяина вламываются прямиком туда, куда ему меньше всего хотелось бы. Носимые относительно недорогие модели интроскопов имеются сейчас и в распоряжении воров.

Примечание: вдруг вы все же пожелаете сделать примитивный тайник в старой книге по рецептам из интернета, поинтересуйтесь сначала на букинистических сайтах – а не ценнее ли она того, что вы хотите схоронить.

Между тем очень надежный тайник из книги можно сделать… вообще ничего не делая. Корешки переплетов старых книг не приклеены к страничному блоку. Если книга достаточно толстая и большая (in quarto, in folio), то в ее корешок запихивается и контейнер из сигарного футляра, слева на рис. Но, если тайник для денег, то лучше будет просто насовать туда банкнот, слева там же. В корешке тома in duodecimo на 400-500 страниц помещается до $1000 новыми 100-долларовыми купюрами. Личная библиотека в 1000 томов это один большой шкаф или стеллаж, но таиться там может целое состояние. И, поверьте, ни пролистывание, ни перетряхивание, ни интроскопия его не обнаружит, нужно щупом перетыкать все корешки. От вора это 99,9% гарантия, да и спецагенты могут уйти ни с чем. Почему – см. далее.

Простейший тайник для денег в книге

Противоположный пример – советы из интернета устраивать тайник с помощью чего-то отвратительного: фекальных масс во вроде бы засорившемся унитазе, гнилых и заплесневелых остатков пищи, гей-порно, использованных предметов женской гигиены и т.п. Во-первых, все это только привлечет внимание, разве что вся квартира завалена тем же самым и/или выглядит притоном. Во-вторых, и у спецперсонала, и у воров-профессионалов брезгливости не больше, чем у хирурга или проктолога. Во всяком случае, щупом подозрительное они наверняка прозондируют, а вор еще и вытрет его потом о парадный костюм хозяина или вечерним платьем его жены/дочери. Опустить лоха еще как-нибудь – неотъемлемый аспект преступной психологии.

Тайник в теннисном мяче

Еще пример плохого тайника – контейнер для травы из теннисного мячика, см. рис. Укуренные физически не способны играть в теннис, и у самого забубенного непрофессионала возникнет вопрос: зачем такому вот задохлику это? А если не возникнет, то он может просто попробовать мячик в качестве кистевого эспандера, и все обнаружится.

О психологии вторгающихся

Вор ни с чем хозяйским не считается, но его время ограничено. Любой мало-мальски опытный злодей знает, что вероятность «попалиться» стремительно растет со временем пребывания «на хате». Если «чуйка» говорит, что пора «валить», вор ухватит то, что нашел, а не найденное спишет в расход и уйдет.

У легальных досмотрщиков времени больше, но не до бесконечности – время обыска ограничено законодательно. Повторный обыск возможен, но он чаще всего ничего не дает – искомый компромат перепрятывается или уничтожается. Кроме того, не очень крупные суммы или ценности досмотрщиков, как правило, не очень интересуют, если только они не важный вещдок. Дело в том, что доказать незаконное происхождение такой мелочи трудно. Кроме того, образ мыслей легальные искатели вогнан в формальные рамки и с нетривиальным мышлением у них в общем-то слабее, чем у воров. Поэтому тайник в квартире желательно делать необычного устройства и небольшим, а что покрупнее прятать вне дома.

Делаем тайник

Итак, прятать есть что. Далее нужно определиться – от кого:

• От своих домашних – не так-то просто, т.к. время на поиски и догадки неограничено.
• От воров – нужно делать так, чтобы на догадку, где он, и/или взлом ушло как можно больше времени.
• От легальных обысковиков – труднее всего, но для содержимого объемом до 0,5-1 куб. дм в некоторых случаях возможно, см. далее.

Где прятать

Места в доме для тайника, с учетом подкованности возможных искателей, оказывается не так-то много. Далее, хранилище не должно портить хранимое. А если еще учесть, что создание механизма для тайника требует не только технического образования и опыта, но и особого дарования, то возможностей для устройства «нычки» оказывается еще меньше. Однако сделать своими руками без опыта достаточно надежный тайник от своих и воров все же можно:

1. В бытовой технике;
2. В мебели;
3. В строительных конструкциях, неподвижных и подвижных;
4. В полу;
5. В неожиданных местах.

В таком порядке и пойдем, не забывая об ограничениях технических возможностей устроить тайник в домашних условиях; напр. много мусорить и шуметь нельзя, если только тайник не делается в порядке ремонта своими руками. Тайник, о котором знают двое – уже не тайник.

Бытовуха

Обычно рекомендуемые для устройства тайника старые телевизоры или, напр. ниши за фальшрозеткой абсолютно ненадежны. Хозяину нужно сохранить их в правдоподобном виде, а вору нет. Индикаторы-фазоуказатели у них есть, как и у легалов. Тычок – фазы нет, щуп уходит в дырку не полностью. Значит, там ниша с чем-то интересным. Затем – рывок фомкой, и все потаенное на виду. Точно так же сковыривается крышка старого телевизора, только сеть проверять не надо.

Лучшее место тайника в бытовой технике для денег – холодильник. Только не надо портить его внутреннюю обшивку и теплоизоляцию. Ознакомившись с руководствами по ремонту холодильников, вы увидите, что свободного места там полно. В некоторых моделях за компрессором можно спрятать до 3-4 забандероленных пачек («прессов») 100-долларовых купюр, а это 300-400 тыс. баксов. Но холодильник будет работать как ни в чем ни бывало. Кондиционер хуже: в комнатном блоке почти нет места. Стиралка тоже не очень: места порядочно, но хранимое может замокнуть. И во всех них нельзя хранить драгоценности, они могут замкнуть электроцепи или повредить механику, и сами от того пропасть.

А вот пример нетривиального подхода: покупаем с рук обшарпанный корпус старого компьютера эпохи Pentium II и позже, а к нему – 5” дисковод (флоповод). Вся начинка современного настольного ПК в корпус «второго пня» его ближайших потомков перемещается без проблем. Затем – флоповод. Его шасси – силуминовая лоханка в жестяном кожухе, перегороженная по горизонтали на 2 отделения. В нижнем мелком – плата с электроникой и разъемами, ее оставляем. В верхнем, побольше – механика, шпиндельный и шаговый моторы, головки записи-считывания. Это все удаляем; жгуты проводов на плату перекусываем и слегка разлохмачиваем (от короткого замыкания), чтобы на плате не было пустых гнезд под разъемы. Образуется ниша ок. 1 куб. дм. Ставим кожух обратно, флоповод в корпус, подключаем (ничего с компом от этого не станется, тем более если отключить флоповод в сетапе) – готов не простукиваемый и не просвечиваемый тайник. Компьютер работает, как всегда. Почему корпус такой? Так куплен давно, апгрейдил понемногу. Флоповод не работает? Старый, поломался, держу как затычку. Мягкие дискеты сейчас все равно разве что в музее найдешь.

Мебель

Тайники в мебели стары как мир и так же хорошо известны ищущим. Что касается тривиальных решений, напомним кое-что из потаенной классики. Первое, гнезда в ножках мебели нужно делать вверху (слева на рис.), иначе тайник когда-то да сам вскроется – ножка сломается. Второе, тайное отделение в шкафу должно быть тоже вверху (в центре), так на его обнаружение, простукиванием или промерами, уйдет гораздо больше времени и орудовать будет очень неудобно. А справа на рис. – классический способ устройства тайника от домашних. Для надежности можно его прикрыть фанеркой; держится она на обувных липучках.

Тайники в мебели

От родителей…

В стульях, за нижними крышками пианино и вообще в мебели чаще всего прячут свои секреты подростки от родителей. Это, в общем-то неизбежные «мозговые тараканы» пубертантного периода; будем надеяться, что хранимое безвредно для здоровья и психики. В таком случае, помимо известного и очевидного, на пользу умственному развитию пойдет и еще кое-что.

Первое, в корпусной мягкой мебели ничего прятать не стоит: непроизвольно, но неизбежно нащупывается «пятой точкой» или спиной сидящих. А вот если в доме кресло-груша, то в ней легко получается тайник, надежный и от воров, и даже, если время обыска по закону истекает, от легалов. Молния на декоративном чехле распускается, шов контейнера из техткани с пушистыми гранулами наполнителя надрезается, и в его толще что-то прячется. Затем, чтобы наполнитель не полез из контейнера и все не выдал, к краям надпоротого шва пришиваются 3-4 пары одежных крючков или половинки ленты-липучки. Вот и все. Интроскоп такое вместилище не просвечивает, масса наполнителя поглощает любые излучения и вибрации.

Устройство тайников в ящиках стола

Тривиальный вариант тайника в столе – за укороченными ящиками, что заметно глазом и без промеров. Нетривиальный вариант для тех, кто порукастее, показан на рис. Классика тайника в ящике стола фальшдно, но почему бы не применить принцип «делай наоборот» и не устроить фальшднище? Днище в ящиках столов крепится или черепными брусками (слева вверху), или врезным в царги (слева внизу). Черепные бруски подрезают, чтобы образовалось 5 мм свободных, а к врезному днищу подклеивают фальшбруски с тем же расчетом. Остальное ясно из рис. Для надежности лучше засекретить все ящики, чтобы разница не обнаруживалась промерами и простукиванием. Фальшднище, когда надо, снимают, подковырнув отверткой.

и от воров…

Достаточно надежными хранилищами от воров денег, кредиток и мелких драгоценностей считаются шкафные полки. Тут работает фактор времени: переворошить барахло в шкафу не минутное дело, и на простукивание полок времени чаще всего уже не хватает. Делается тайник в полке шкафа достаточно просто:

• Доска полки вынимается из полкодержателей.
• В задней кромке доски насверливается ряд глухих отверстий – глубоких лунок.
• Перемычки дерева или ЛДСП между лунками выбираются стамеской.
• Тайник заполняется, полка ставится на место.
• Если свободное пространство тайника еще и заполнить поглощающим материалом (см. далее, о тайниках в полу) то его будет трудно обнаружить и простукиванием.

Двери, стены, окна

По рунету широко гуляет описание тайника в двери, см. рис. Придумано остроумно, сказать нечего. Но только для заначки от жены, да и то если она в интернет не заходит и статей тех не читала: этот тайник элементарно обнаруживается как стуком, так и простейшим металлоискателем, который можно сделать своими руками.

Простой тайник в двери

Гораздо надежнее, при той же или большей вместимости, тайник в нише замка; лучше всего – в нише защелки межкомнатной двери, см. след. рис. Защелку выбирают с механизмом покороче, а ее нишу углубляют, насколько это возможно без ущерба для прочности двери. Если необходимо защититься и от просвечивания, на корпус защелки туго надевают скобу из пружинящей стали. Ее высота должна быть равна высоте корпуса защелки, но за скобой должно остаться небольшое пространство: искатели знают, что замки в ниши в упор не ставятся.

Тайник в нише дверного замка

Сложнее устроить тайник в стене; как правило, это делается во время постройки или капитального ремонта. Оптимальный вариант тайника-клада – перегородка из гипсокартона на каркасе из стальных C- и U-профилей: хранимое в их желобах не обнаруживается ни простукиванием, ни просвечиванием. Для тайника такого типа легко доступного хозяину, но трудно обнаруживаемого посторонними – гипсокартонный потолок. Технологический люк(и) в нем не вызовут подозрения; желоба обрешетки обращены вверх, но вместимость такого тайника огромна: дополнительная нагрузка в 10 кг/кв. м на прочность фальшпотолка никак не повлияет, а $1.000.000 новыми стодолларовыми банкнотами весит 6,5 кг ровно. Если деньги разбандеролить, свернуть трубочками, отпихнуть подальше и присыпать пылью из пылесоса, то содержимое не обнаруживается и беглым осмотром, а для обыска с разборкой строительных конструкций нужны очень и очень веские основания.

Полости в пластиковом профиле

Наконец, тайник дома можно устроить в разного рода пластиковых профилях; полостей в них более чем достаточно, см. рис. справа. Просвечивание такие тайники обнаруживает, но на стук они неразличимы. Здесь оптимальный вариант – противомоскитные сетки. Современная москитная сетка на раме из пластиковых профилей весит 3-5 кг и при необходимости легко разбирается, а потом собирается снова. Увеличение ее веса на 1,5-2 кг не ощущается – пыль там, влага. Значит, в рамах 3-4 сеток поместится тот же $1.000.000, а 3 и более сеток от комаров на квартиру – это нормально.

Пол

Тайник в полу оборудовать сложнее всего, но его вместимость и по объему, и по весу может быть большой. Тут главное – хорошо знать свойства материалов и подобрать их так, чтобы тайник не простукивался и при просвечивании не выделялся на картинке сканера. Примером нетривиального подхода будет то, что и воры, и спецсотрудники знают: устроить тайник в доме полу дома с железобетонными перекрытиями дилетанту невозможно. Оказывается – возможно, если пол утеплен или на перекрытии высокая стяжка. Как? См. на рис. Антиакустические свойства мармолеума широко рекламируются, а наполнение тайника над содержимым смажет картинку интроскопа.

Тайник в полу

Необычное

В необычных местах обычно (намеренная игра слов) устраивают мини-тайник; чаще всего – перемещаемый с собой. Со времени появления кредитных карт выпотрошить бумажник клиента, но не забрать его для исследования на предмет наличия потайного кармашка, может только очень глупая проститутка. Как тут быть, если в поездке нужна заначка на крайний случай или необходимо тайком провезти носитель с ценной информацией? Хотя бы ту же кредитку?

Берем свою расхожую, т.е. слегка стоптанную, не соблазнительную для воров и не бросающуюся в глаза, обувь. Вынимаем шнурки, отгибаем язык. Суем руку в самый носок и осторожно отдираем часть стельки. Вот и готов тайник для пары-тройки крупных банкнот или кредитной карточки.

Для длительного хранения тех же денег или, скажем, бумажки с паролями-логинами дома годится старый шпионский тайник из карандаша с резинкой:

• Набалдашник с ластиком осторожно, раскачав рукой, снимаем.
• Сверло диаметром 3,5-4 мм заправляем в ручной вороток (годится вороток для метчиков) или обматываем его хвостовик изолентой, чтобы можно было вращать плавно с усилием.
• Вдоль по грифелю высверливаем лунку на нужную глубину.
• Бумажку, скатав, суем в тайник.
• Набалдашник с ластиком ставим на место, слегка обжимаем пассатижами. Карандаш пишет, стирать резинкой можно.

Тайник в кактусе

А вот совсем необычный вариант. Просвечивается и протыкается щупом этот тайник элементарно, но от домашних вполне надежен. Это… живой кактус, см. рис. справа. Кактусы очень выносливы, в их сердцевине жизненно важного ничего нет, там только водозапасающая ткань. Ее-то и вырезают, чтобы получилась полость тайника. Придется пожертвовать частью донца с несколькими корешками, но кактусы выносят и не такие повреждения, все отрастет. Сажаем обратно в горшок – он будет и дальше жить, расти, даже цвести. Нужно только содержимое поместить во влагонепроницаемый и химически стойкий контейнер: сок кактуса – не вода.

И напоследок – такая штука, как носимый тайник для пляжа. Хранимое – ключи, кошелек, побрякушки всякие. Пляжный тайник в некотором роде тайник наоборот: он должен быть достаточно большим, чтобы мелкое содержимое не затерялось в песке. И, обдумывая его устройство, нужно учесть, что у пляжных воришек времени на «дело» много меньше, чем у домушников, а «валить» надо поскорее и подальше. Один из примеров удачного решения таких задач – тайник из бутылки, см. рис. ниже. В нижнюю часть можно из шприца налить немного того напитка, от которого этикетка. Кому нужны чужие опивки?

Тайник из бутылки

Возможны и другие простые варианты пляжных тайников, см. напр. след. видео:

Видео: тайник для пляжа своими руками

В заключение

Большой интерес вызывает и тема оружейных тайников. Тут нужно, во-первых, заметить, что легально купить для самообороны и оформить на себя газовый пистолет или охотничий карабин (за 200 метров кабана валит, чем не грозное оружие?), с оружейным сейфом, много проще и дешевле, чем устроить мало-мальски надежный оружейный тайник. Устройства локальной охранной сигнализации для сейфа, включающие ревун и мигалку, которые поднимут на ноги всю округу, не столь сложны, чтобы их нельзя было сделать своими руками.

Во-вторых, надежен оружейный тайник может быть весьма проблематично и только от воров. Оружие для них – лакомый кусок, потому что его можно быстро и выгодно сбыть. А во время легального обыска оружейный тайник будет найден мгновенно: служебных собак-ищеек натаскивают и на ружейное масло, запах которого и человек чует хорошо.

В-третьих, легальное оружие, хранимое в тайнике, сразу становится нелегальным. Тайное хранение любого оружия запрещено законом и преследуется по закону.

Содержание

1. Прежняя простота
2. Полка для обуви своими руками, изготовление (видео)
3. Сейчас
4. Шкаф с отделением для обуви своими руками (видео)
5. Материалы и соединения
6. Как делать обувницы
7. Тумба для обуви своими руками (видео)
8. О сушке и сушилках
> Обсуждение

Графу Монте-Кристо хватало 12-ти пар обуви на все случаи жизни. Сэр Генри Баскервиль на лето обходился 2-мя парами туфель, половину одной еще и украли. В наши дни 20 пар обуви на семью не редкость, но квартира или дом – не Баскервиль-холл или сказочный дворец. Качественная обувь стоит дорого, а бюджетная, чтобы оправдать себя, должна отходить хотя бы сезон. В связи с этим идея изготовления обувницы своими руками приобретает особую актуальность.

Самое понятие «обувница» появилось относительно недавно для обозначения комплекса, обеспечивающего упорядоченное хранение обуви не по сезону и правильное содержание обуви повседневно носимой. От последних, как известно, во многом зависит долговечность и носкость обуви. Однако на аксессуары для носильных вещей ограничения торговых накруток не распространяются, и за простенький обувной шкафчик, который мастеровому человеку вполне под силу сделать своими руками, торговцы хотят до 5000 руб. и более, хотя на материалы для него в розницу можно уложиться в 1500-2000 и менее того. Как? На то и есть данная статья.

Прежняя простота

Чертежи полки для обуви из фанеры

Традиционный, самый простой и дешевый, вариант вместилища расхожей обуви в прихожей – 2-рядная напольная полка из 6-10 мм фанеры; чертежи см. на рис. справа. На выступающую часть ставят обувь с высокими голенищами или берцами (шнурованными голенищами с языками). Всем эта обувная полка хороша, кроме одного: на 10 пар придется отдать почти 0,5 кв. м полезной площади. И что еще хуже, ширина 400 мм – минимально возможная для такого исполнения. А если вся прихожая шириной 1,25 м? Поэтому главная тенденция конструирования современных обувниц – компактность за счет вытягивания в высоту и применения несложных механизмов.

Примечание: в зависимости от наличия свободного места несложная полка для обуви может быть выполнена и другими способами, см. напр. след. видео.

Полка для обуви своими руками, изготовление (видео)

Сейчас

Основной модуль компактной обувницы – шкаф для хранения обуви не по сезону (поз. 1 на фото) с отделениями для обуви без высокого верха и с голенищами/берцами. Первых делают обычно 3 (весна, лето, осень), а высокое одно, но живущим за городом нужны 4 низких и 2 высоких отделения; «лишние» для размещения рабочей обуви. Не помешают они и в городе, для детской обуви.

Виды обувниц

Дополняется обувница в прихожую, если места достаточно, скамьей или банкеткой для удобства обувания/разувания. Под сиденьем целесообразно сделать ажурные полки для сушки обуви (поз. 2), но вообще-то сушить обувь, особенно загородным жителям, лучше в отдельной сушилке, см. далее.

Чертежи пуфа в прихожую с принадлежностями для ухода за обувью

Если места совсем уж мало, вместо скамейки можно обойтись пуфом. Под его сиденьем у владельца-одиночки может поместиться обувь не по сезону (поз. 3), но условия ее хранения в таком случае не вполне благоприятны. Лучше в пуфе держать принадлежности для ухода за обувью (чертеж см. на рис. справа), а запас обуви поместить в отдельном органайзере, см. далее. Если же ненужная сейчас обувь будет все же в пуфе, его ящик для вентиляции должен быть снабжен отверстиями в днище, а под сиденьем нужно вырезать продухи.

Ширина сиденья пуфа и обычной скамьи ок. 400 мм. В узкой прихожей с ними на проход остается меньше, чем требует эргономика, да еще и вешалка с одеждой тут же. Поэтому в настоящее время популярны стали т. наз. лепестковые обувницы (поз. 4); обувь в них хранится в вертикальном положении на полках откидных лотков, укрепленных между секторными поворотными боковинами – лепестками. Сделать обувницу лепесткового типа возможно шириной 250-260 мм: присесть хватит, и в прихожей шириной 1,25 м остается проход ок. 1 м, что приемлемо. Кроме того, лепестковая обувница обеспечивает хорошую вентиляцию содержимого как при закрытых, так и при открытых лотках. А если лоток откинуть, то обувь в нем сохнет лучше, чем на полках под скамейкой.

Благодаря компактности и большой вместимости лепестковые обувницы часто объединяют в моноблоки с другими предметами мебели для прихожей. Распространенный вариант – тумбочка в прихожую с обувницей, поз. 5. При размерах в плане (600-800)х(250-270) мм она вмещает расхожую обувь небольшой семьи. При достатке места (прим. 1,1х0,4 м в плане) моноблок дополняют сиденьем (поз. 6).

Разгораживание круглой полки для обуви

Если в прихожей имеется неприкаянный угол или ниша (что не редкость в старых домах), то здесь удобно хранить обувь в обувнице-карусели, поз. 7. Разделение содержимого по 4-м сезонам в карусельной обувнице получается самым естественным образом. Для хранения зимней обуви (сапог, берцев) полки разгораживают несимметрично, см. рис. справа.

Примечание: достаточно просторный угол в прихожей заслуживает большего, чем хранилище обуви. Напр., см. еще одно видео – как в прихожей оборудовать угловой шкаф с обувным отделением.

Шкаф с отделением для обуви своими руками (видео)

Материалы и соединения

Вместилище для обуви лучше всего делать из дерева хвойных пород или фанеры. Для максимальной долговечности просохшая обувь должна храниться при комнатной температуре и средней (ок. 60-65%) влажности. Но пересушивать обувь нельзя, особенно бюджетную из кожзама, у нее от этого часто начинает трескаться верх. Да и любой другой обуви пересушивание на пользу не пойдет хотя бы потому, что верх с пометкой современной обуви соединяются не дратвой и гвоздями, а клеем. Поэтому на хранение обувь ставят чуть влажной. Пористая древесина поглотит избыток водяных паров, а при недостатке влаги в воздухе отдаст их. Деревянная обувница – единственно надежный вариант хранилища расхожей обуви, если ящик для нее глухой, напр. в тумбе пуфа.

Правильно высушенную обувь (подробнее о сушке обуви и сушилках для нее см. в конце) в хорошо вентилируемое хранилище можно ставить на хранение сразу же. В таком случае обувница может быть выполнена из ЛДСП толщиной от 12 мм; на лицо можно заказать более дорогую, но и более зрелищную МДФ. ЛДСП для обувницы нужно брать средних классов по истечению фенолсодержащих соединений (Е1 или Е2). «Детская» ЛДСП класса Е0 дорога и хрупка, а дешевые низшие классы Е3 и Е4 источают слишком много паров фенольных смол. Для обувной кожи, синтетики и клея они вредны не менее, чем для нас с вами. По той же причине для обувницы непригодна ОСП – это строительный конструкционный материал, источающий избыток фенола за время постройки.

Примечание: обувницы из металла и пластика делают только открытые свободно вентилируемые. Причина – если ЛДСП хоть чуточку, но дышит в такт обуви, то металл и пластик не дышат совсем.

Что касается соединений деталей обувницы, то они могут быть любыми мебельными: на шкантах, конфирматами, уголками/накладками, в шип, в ус, скобами мебельным степлером и пр. В общем, как умеете, так и собирайте. О подвижных соединениях лепестковых обувниц см. ниже.

Как делать обувницы

Лепестковые

Обувницы с откидными лотками на лепестках наиболее совершенны, так что с них и начнем. Самые, на первый взгляд, сложные (и дорогие при покупке комплекта в розницу) детали – боковые лепестки – можно сделать своими руками из листового металла или жесткого пластика толщиной от 4 мм. Можно также лепестки выпилить из фанеры толщиной от 6 мм, дважды пропитав затем разбавленным вдвое акриловым лаком на водной основе. Пропитка нужна в данном случае для повышения жесткости детали. Лак разбавляют дистиллированной (!) водой.

Чертежи лепестковой обувницы даны на рис. ниже. Каждый лоток 2-ярусный (весенне-осенний и летне-домашний). Для высокой обуви придется добавить шкафчик, т.к. обувь с голенищами и берцами в лотки не помещается; это, пожалуй, единственный недостаток лепестковых обувниц. Общую высоту одной секции Н берут от 300 мм. Верхний и нижний зазоры между крышкой лотка и лицевой панелью обувницы нужны не менее 6 мм, для вентиляции. С той же целью карман-«пазуха» над верхним лотком также должен быть вентилируемым. Для этого вверху задней стенки из ДВП делают ряд отверстий диаметром от 40 мм или оставляют щель. В т. А средней полки (отмечена красной стрелкой) устанавливают шариковые фиксаторы или съемные штифты, чтобы можно было регулировать положение средней полки сообразно содержимому.

Чертежи обувницы в прихожую

Устройство и размеры подобного типа лотков для хранения обуви в стенную нишу глубиной всего от 200 мм даны на след. рис. Особенность данной конструкции – гнезда поворотных шарниров (см. ниже) выполнены просто в виде отверстий в кронштейнах из стального уголка, укрепленных изнутри на передней обшивке ниши. К ним же крепятся и фиксаторы откидывания, если до боковых стенок ниши далеко. В таком исполнении передняя крышка лотка может быть сколь угодно высокой, так что данный вариант лепестковой обувницы возможно выполнить и для высокой обуви. Одно условие – передняя обшивка ниши должна быть достаточно прочной, не хрупкой. Гипсокартон, напр., в данном случае не годится.

Устройство обувницы в нише

Примечание: как своими руками собирается узкая тумба для обуви, см. мастер-класс ниже.

Тумба для обуви своими руками (видео)

Шарниры и фиксаторы

В лепестковых, да и некоторых других обувницах (см. далее) с откидными дверцами есть еще один, на первый взгляд заковыристый сборочный узел – поворотный шарнир. Вроде бы никак, кроме как покупать, но все-таки можно и его сделать своими руками. Нужны только отрезки тонкостенной бесшовной трубки, лучше латунной – куски корпусов шариковых ручек, соединители колен старых удилищ спиннингов и т.п. Отлично подходят футляры некоторых сортов кубинских сигар, но цены на них сейчас – не к ночи будь сказано. А собственно процедура изготовления самодельного шарнира откидного лотка обувницы такова:

• Отрезаем от трубки части длиной, равной глубине гнезда шарнира. Обычно – в 1/2-2/3 толщины боковой стенки обувницы, но не менее 10 мм. Стенки за гнездом должно остаться не менее 5-6 мм. Это будут обоймы гнезд, их нужно по 2 на каждый шарнир..
• Шабером (шабровкой, римером), таким же, каким пользуются, скажем, при монтаже/демонтаже трубопроводов кондиционеров, снимаем изнутри обойм фаски по 0,25-0,35 мм.
• Подбираем к обоймам болты с круглой головкой такого диаметра, чтобы входила в обойму с зазором до 0,5 мм. Заусенцы на головках болтов (если шлиц там прямой) снимаем надфилем. Наждачкой при необходимости можно подогнать головку к обойме.
• Сверлом Форстнера насверливаем лунки под обоймы; сверло желательно взять такого диаметра (или подобрать трубки для обойм), чтобы обоймы входили в лунку туго.
• Запрессовываем обоймы в лунки. Если входят свободно, можно подклеить любым монтажным клеем по металлу.
• Ставим болты в соотв. отверстия лепестков, затягиваем гайками с пружинными шайбами – шарниры к сборке готовы.

Хранилища

Обувь, которую долго не носят, предпочтительно хранить в стабильном благоприятном микроклимате (см. выше). Также тумба или шкаф для обуви не по сезону в другом помещении необходимы, если в прихожей не хватает места. Вообще, долго не носимую обувь в прихожей держать нежелательно, особенно в частном доме, где через распахнутую входную дверь может дохнуть холодом или потянуть сыростью.

Стеллаж и тумба

Схемы открытого стеллажа для длительного хранения обуви и более компактной обувной тумбы с откидными дверцами даны на рис. вверху и внизу соответственно. Стеллаж обеспечивает оптимальные условия долгосрочного хранения до 30 и более пар обуви, но требует под себя ок. 0,6 кв. м площади. При минимальной эргономике для этого стеллажа нужна гардеробная от 6 кв. м. Задней стенки у стеллажа нет, он крепится к стене стальным уголками и саморезами 6х70 в пластиковых дюбелях. Материал полок и стенок – доска или ЛДСП 20 мм и брус 30х30 мм. Полки, для лучшей вентиляции, из стальной сетки на деревянных рамах.

Схемы и чертежи стеллажа и полки для хранения обуви

Примечание: данный стеллаж универсален. Высоких и низких секций к нему можно добавлять по ширине и в высоту без ограничений, лишь бы места хавтало. Благодаря рассредоточению креплений стена за стеллажом может быть слабой, напр. перегородкой из пенобетона или газобетонных блоков.

Обувная тумба компактнее и помещается в проходе шириной от 1,5 м. Длина тумбы – до 2 м. Полки такой же конструкции, как и в пред. случае; крепятся к боковинам шкантами, уголками, во фрезерованных пазах или на обычных полкодержателях. Задняя стенка вентилируемая, как у лепестковой обувницы (см. выше). Вариант с вентиляцией почти как у стеллажа – тумба без задней стенки с зазором между тумбой и стеной от 40 мм (на ширину плинтуса пола). Тогда сборка тумбы по схеме справа внизу на рис. Накладки сзади – из той же доски, что и полки с перегородками.

Органайзеры

А что делать, если под обувной шкаф места вообще нигде нет? В таком случае выручит органайзер для длительного хранения не носимой в настоящее время обуви. Правда, в мебельных магазинах вам, скорее всего, предложат специальный обувной шкаф-органайзер (поз. 1 на рис.), который займет, с распахнутыми дверцами, где-то от 2 кв. м. Но в галантерейных и одежных магазинах можно найти несравненно более дешевый обувной органайзер-чемодан из ткани, поз. 2, помещающийся под кроватью. Кроме того, обувь в нем свободно дышит.

Органайзеры для обуви

Но и органайзер-чемодан можно не покупать, если есть достаточное количество обувных коробок. Их просто склеивают вместе, поз. 3. Обуви дышать в таком органайзере ничуть не труднее, и его легче заталкивать в нишу подкроватного ящика. Мягкий органайзер-чемодан в таком случае частенько застревает.

Обувницу-органайзер из картона можно также склеить, напр. на дачу, поз. 4. С выдумкой оформленный, он может оказаться вполне на месте и в квартире, если в прихожей есть подходящая ниша, поз. 5. Тогда обувницу из картона в нище следует располагать в распор, чтобы борта ниши придали жесткости всему изделию. С той же целью картонные заготовки 2-3 раза с обеих сторон пропитывают водно-полимерной эмульсией или разбавленным водой в 2-3 раза ПВА.

О сушке и сушилках

Промокшую обувь нужно высушить, прежде чем ставить в обувницу или хранилище. Но – не покупайте домой электросушилки для обуви (см. на рис.)! Их назначение – быстрая сушка рабочей обуви в командировочных, полевых или экспедиционных условиях, когда нужно на смену заступить или, скажем, выйти на измерения минута в минуту, а стоимость рабочей обуви заранее вписана в смету или текущие расходы.

Повседневную обувь сушить изнутри нельзя, иначе даже в дорогущих брендовых изделиях может до истечения гарантийного срока потрескаться верх либо отслоиться подошва. Эксперты в фирменных магазинах в таких случаях сразу определяют – извините, случай негарантийный. Вот, пожалуйста – методическое руководство с картинками. Вы ведь так их сушили, как здесь написано?

Повседневную обувь нужно сушить или в наклонном носками вниз положении (поз. 1 на рис ниже), или, лучше, на весу (но не за шнурки или на штырях/лапах!) поз. 2 и 3, или, еще лучше, со стороны подошвы, поз. 4. Стильная сушилка-органайзер для обуви на поз. 2 технологически не так уж сложна, если вы умеете обращаться с листовыми пластиками или нержавеющими металлами.

Как сушить повседневную обувь

Однако наиболее эффективна абсорбционная сушилка на поз. 4: напрочь промокшие сапоги в ней сохнут за 2-4 часа при комнатной температуре! Как известно, чем быстрее сохнет промокшая обувь без дополнительного нагрева, тем дольше она служит.

Секрет абсорбционной сушки обуви – в каменной засыпке и аккуратности: прежде чем ставит обувь на сушку, ее необходимо вымыть. Щебень для абсорбционной сушилки нужен доломитовый или др. из достаточно прочного и химически мало активного камня с собственным влагопоглощением побольше. Активированный уголь (не аптечный в таблетках!) или силикагель сушат обувь еще быстрее, но их самих высушить потом не проще, чем восстановить коробку старого угольного противогаза. Лучшая же засыпка в абсорбционную сушилку для обуви – морская ракушка или окатанная морская галька. Срок службы зимней и рабочей обуви, если ее весь сезон, помимо времени использования, держать на такой засыпке, почти удваивается.

Содержание

1. Сырье или материал?
2. Что можно сделать из паллет?
3. В саду и на даче
4. Диван из поддонов своими руками, видео
5. Кухня
6. В дом и квартиру
7. Какие бывают паллеты?
8. Как делать мебель из паллет?
9. Только ли мебель?
> Обсуждение

Мебель из поддонов на сегодняшний день перешла из объектов любительского увлечения и дизайнерских изысков в разряд промышленных изделий. Но многие домашние мастера и ИП-индивидуалы продолжают ее делать: это дешево, выгодно и всем полезно. Мебель, и не только мебель, из грузовых поддонов (паллет) – редкий в наши дни пример усиленно раскручиваемого тренда, в котором веяния моды органично сочетаются с практичностью и пользой.

Почему мебель из паллет столь популярна? Грузовые поддоны производятся миллионами и употребляются для перевозки в основном стройматериалов и штучных грузов. Это оправдано как экономически, так и экологически: без поддонов компенсация отходов на бой, повреждение упаковки и т.п. потребовала бы многократно больших, чем на паллеты, расходов сырья, производственных мощностей и денежных средств. Материалы (в основном дерево, см. далее) на грузовые поддоны идут высококачественные, но срок службы паллет ограничен: напр. при нагрузке рабочим кирпичом по полной норме 1 т/кв. м – всего 1 цикл транспортировки; хотя реально паллеты ходят до 3-5 циклов.

Что делать с отслужившими грузовыми поддонами?

В результате у оптовиков накапливаются горы паллет (см. рис.), ожидающих ревизии или отправки на переработку, а в частом самострое или у мелких подрядчиков отличное выдержанное дерево, изготовление полезных вещей из которого доступно в домашних условиях и фактически бесплатно, летит на свалку. Поддоны, условно еще пригодные в дело по прямому назначению, но не обревизованные, можно купить по цене в 2-3 раза ниже той же кубатуры деловой сосны. Поддоны, ожидающие очереди на утилизацию, оптовики с радостью отдадут за самовывоз. Что до мелких подрядчиков, то типичный ответ на просьбу – поддончиков не найдется? – такой: «Паллеты? Да вон, забирай все на …! Только все сразу! А бой кирпича, плитки не нужен?» Такая щедрость вполне объяснима: использованные паллеты – легковозгораемый материал, захламлять которым территорию вблизи строений любого рода запрещено, а склады/свалки грузовых поддонов должны располагаться и быть оборудованы по всем правилам пожарной безопасности. Пожарная инспекция, как известно, если уж углядит нарушение, то охулки на руку не положит. В итоге любители мастерить могут получить великолепный материал буквально даром и в любом потребном количестве.

Сырье или материал?

Чтобы делать мебель из поддонов своими руками, не требуется особого умения и сложного инструмента: каждый поддон сам по себе уже готовый прочный сборочный узел удобных для быта размеров (см. далее). Но, к сожалению, очень многие образцы самоделок из паллет служат наглядными примерами, как из хороших крепких конструктивных модулей получаются не очень прочные, а то и откровенно плохие вещи. Дело в том, что грузовой поддон не просто набор деревяшек, но сам по себе материал с определенными свойствами, требующий некоторых специфических технологических приемов. Их не знают не только «бумажные эксперты», отписывающиеся чем-то вроде: «Уложенные друг на друга паллеты (конечно же закрепленные при помощи шурупов) с мягким матрасом могут послужить кроватью.» (орфография цитаты оригинальная), но что и как делать с паллетами не описано и в руководствах по столярному делу и обработке древесины. Нету такого официально признанного поделочного материала, как грузовой поддон б/у, есть он же – вторичное древесное сырье. Поэтому значительная часть настоящей публикации посвящена рациональным приемам работы с поддонами, описанными вразброс в различных источниках и проверенных на практике опытными специалистами-мебельщиками и, частично, автором этой статьи лично.

Что можно сделать из паллет?

Идей мебели из поддонов в рунете столько, что одно лишь их перечисление потребовало бы объема больше допустимого для данной статьи. Некоторые из них показаны на фото; напр. домашняя велопарковка из паллет – элементарно просто, удобно и не так уж тривиально.

Полезные вещи из паллет

Еще о поделках из поддонов предлагаем посмотреть следующее видео, а мы далее займемся вещами, создание которых из поддонов требует уже более обдуманного технически подхода.

Идеи поделок и мебели из поддонов, видео

В саду и на даче

Чаще всего из паллет делается садовая мебель: дерево, даже крашеное, хорошо гармонирует с живой зеленью. На поддоны идут стойкие к гниению породы древесины; после биоцидной и гидрофобной пропитки под покраской/лакировкой такая мебель годами служит на открытом воздухе. Дешевый биоцид и одновременно гидрофобизатор для уличной мебели из поддонов – отработанное моторное масло. На пропитанной отработкой древесине прочно держатся масляные, алкидные и нитро лаки и краски. Если изделие будет краситься/лакироваться акриловыми составами, то пропитывать дерево нужно водно-полимерной эмульсией. Это обойдется несколько дороже, зато медико-санитария и экология – идеальные.

Дачная и садовая мебель из паллет

Полезную вешалку-стеллаж для дачи можно получить, просто повесив ошкуренный крашеный поддон на стену, поз. 1 на рис. Кстати, шлифовать «волосатые» паллеты тоже нужно уметь, см. далее, в технологических разделах. Если к тому же цельному поддону добавить 2-3 100-мм карточных петли, пару крюков в стену, 2 отрезка каната или цепи и оконный шпингалет в качестве фиксатора, вместо вешалки для инструмента выйдет откидной рабочий столик. Возиться на таком с рассадой, почвосмесями и горшечными культурами очень удобно: рассыпанное проваливается вниз, а не засоряет рабочую поверхность.

Еще вариант – также цельный поддон поставить торчком и закрепить Г-образными штырями. Паллеты рассчитаны на веса во многие сотни кг, и 3-4 составляющих столешницу бетонных блока, оставшихся от мощения дорожки, для них не нагрузка. Зато имеем компактный рабочий столик, способный без изменений превратиться в барную стойку на улице, поз. 2. Ну, бывает, с устатку-то…

Дачная мебель из поддонов для беседок и веранд, поз. 3 и 4, скорее всего, потребует уже разборки поддонов (см. далее) для получения погонажа: длинномерных материалов – досок, брусьев, плинтусов, молдингов. Столы, стулья, табуреты делаются уже вполне по-столярному, т.к. мебель из цельных поддонов или их частей довольно громоздка. Впрочем, сделать своими руками стол или табуретку несложно, был бы материал хороший, а из паллет его получается вдоволь. То, что технологически посложнее (диван, скамейка), сделанное традиционными способами также громоздко; в таком случае паллеты позволят получить качественное изделие неопытному новичку аналогично садовой мебели.

Уголок отдыха в саду – самое место для мебели из поддонов. Ее габариты и масса здесь не так важны, как выносливость паллет. Сделать мебель из поддонов для сада технологически возможно разными способами (поз. 5-8), но в любом случае возникает проблема наклона спинки, о чем далее см. отдельный раздел. Если же спинка прямая, то удобство достигается подушками, которые нужно выносить/заносить и спасать от дождя.

Примечание: обратите внимание на поз. 5, там не все так просто. А именно – подлокотники дивана. Нащупать сосуд с питьем в такой нише не сложнее, чем на подлокотнике, но вот случайно свалить его вниз практически невозможно.

Наконец, потрудиться над полной разборкой 2-3 поддонов стоит, чтобы сделать гарнитур для пикника: столик с лавочками. Он может находиться в беседке, перголе и на открытом воздухе. Переносить уголок для пикника можно вдвоем или даже в одиночку: вес готовой конструкции не превысит 25-30 кг. Как выглядит 4-местный столик для пикника с лавочками, показано слева на рис; чертежи его опорных рам даны там же справа. Длина столешницы и скамеек – стандартная для европаллет, 120 см. Соединив пару поддонов для столешницы, как описано далее, ее можно увеличить до 240 см, а вместимость изделия до 8 персон, не добавляя опорных рам. Соединения ног с поперечными балками – сквозными болтами М8.

Внешний вид и чертежи столика для пикника или беседки из поддонов

О наклоне спинки из поддона

Спинки мебели из поддонов такие, как слева и в центре в верхнем ряду на рис., оказываются непрочными. В первом случае стальные саморезы в крепежных узлах работают на сдвиг и постепенно рвут дерево. Во втором это происходит еще быстрее, т.к. отношение плеч рычага при откидывании на спинку получается большим. Это же обстоятельство действует, если наклон спинки получают, отпиливая часть поддона для сиденья с излишком (оранжевая стрелка справа вверху). Крепежный узел (желтая стрелка там же) теперь работает на растяжение, но выворачивающий рычаг все равно длинный и саморезы понемногу лезут обратно.

Довольно надежна конструкция спинки, показанная слева внизу. Здесь 2 толстых дерева (куски бруса) упираются друг в друга и работают на сжатие, которое древесина держит хорошо. Тем же способом (работой на сжатие) можно укрепить изделия более ажурные (в центре внизу ) или более нагруженные (справа внизу), поставив распорки или опорные стойки. Для шезлонга из паллет их лучше сделать регулируемыми, выполнив узлы, показанные синими стрелками, шарнирными на болтах и выпилив в нижней несущей раме лунки под пятки поворотных стоек.

Примечание: тем не менее, добиться нужной общей прочности мебели из паллет можно также с помощью связей жесткости, работающих на растяжение. См. напр. ниже мастер класс по изготовлению дивана из поддонов. В данном случае это подлокотники.

Диван из поддонов своими руками, видео

Кухня

Декоративная вешалка из поддона в кухне

Один лакированный поддон в кухне может служить только или преимущественно декоративным элементом (см. рис. справа), т.к. натуральное дерево отлично вписывается почти в любой кухонный интерьер. Однако чаще всего кухонная мебель из поддонов делается полнофункциональной, здесь опять играет роль прочность и стойкость материала.

Технологически наиболее просты разного рода вешалки, полки и мини-бары, поз. 1-4, 6 и 7 на рис. ниже. Не намного сложнее, но гораздо красивее и пригодна для зонирования жилого пространства барная стойка из паллет, поз. 5. Тут главное – как затонировать доски столешницы, с этим мы еще разберемся.

Кухонная мебель из поддонов

Стеллаж из паллет (поз. 8) особого столярного мастерства не потребует, но понадобится полная разборка поддонов. Как ее упростить и облегчить, также см. далее. Полученного качественного материала столяру-любителю будет достаточно для изготовления, напр., кухонного шкафа с винным погребком или кухонного гарнитура. «Фишка» здесь в том, что материал бросовый: вдруг что не вышло сразу, поддоны – не мебельный массив по 3500 и более руб. за кв. м.

Интересным образом дело обстоит и со столами из поддонов, обеденными и разделочными, поз. 10 и 11. Обычно в столах столешница сильно нагружена, что и предъявляет особые требования к качеству ее изготовления. Но прочная несущая конструкция из паллет дает надежную основу для любой накладной (стеклянной, каменной и др.) или наборной столешницы. Как раз последнюю можно собрать своими руками из досок и брусьев от разобранных поддонов, см. далее.

В дом и квартиру

Мебель из паллет облик имеет своеобразный, поэтому в исполнении для дома она должна соответствовать стилю дизайна интерьера, что выполнимо не всегда. Напр., кровать из паллет отлично впишется в модный сейчас стиль лофт, но уже с деревенскими стилями скорее всего возникнет эстетическая несогласовка, хотя кровать деревянная.

Видео: кровать из поддонов в стиле лофт

Тем не менее, эстетически универсальные варианты исполнения мебели из поддонов возможны, если изделие относительно небольшое, в обстановке композиционно не доминирует и снабжено какими-то деталями, создающими визуальные переходы от зрительно грубоватого «ядра» из поддонов к общему декору. Как пример можно привести рабочий столик, вписывающийся в квартиру практически любого оформления, кроме откровенно-вычурных стилей (ампир, барокко, шебби-шик и т.п.), см. рис.:

Рабочий стол из поддонов

Связующие звенья в данном случае ножки геометрически правильной формы, но выкрашенные в контрастный столешнице и окружающему цвет. Утилитарное достоинство этого стола – обширные ниши в подстольнике, куда можно напихать всякого нужного хлама. Данный стол хорошо подойдет и на кухню: размеры его столешницы (от 60х80 до 100х120 см) оптимальны для стола в малогабаритной кухне.

Ножки в данном изделии используются готовые, комплект для кухонных столов со столешницей из постформинга, но крепятся они тут не штатным способом. Штатное крепление металлических отъемных ножек для столов – по 3 пары винт-резьбовое гнездо на каждую. Однако резьбовые гнезда для таких ножек прочно сидят только в ЛДСП или плотной мелкослойной древесине, а из мягкой хвойной легко выламываются. Поэтому обоймы ножек данного стола крепятся саморезами 6х80 в точках крепления, приходящихся на брус и сквозными болтами М6х(40-45) к доскам. Под гайки болтов подкладываются шайбы от 30 мм диаметром. Штатные же крепежные пары человеку мастеровому пригодятся для чего-то еще.

Какие бывают паллеты?

Ознакомимся вначале с типами, устройством и размерами грузовых поддонов. Это понадобится, во-первых, для расчета потребного для данной работы их количества. Во-вторых, для грамотной разработки своей собственной конструкции из поддонов. Среди последних (см. также в конце) попадаются такие, которые позволяют добиться 30-40 кратной экономии денежных средств (!) и 3-7 кратного уменьшения трудозатрат по сравнению с типовыми аналогами.

Виды грузовых поддонов

Однонастильный 2-х заходный грузовой поддон (поз. 1 и 6 на рис.) – ровесник египетских пирамид. По крайней мере, первые его изображения известны со времен их строительства. Современные европаллеты (поз. 2 и 7а) делаются однонастильными 4-х заходными. Подробнее о них см. ниже, т.к. именно с ними вам скорее всего придется иметь дело.

Примечание: «двухзаходный» и «четырехзаходный» в данном случае означает к-во путей подачи стропов под настилом поддона при такелажных работах.

2-настильные 2- и 4-заходные поддоны (поз. 7б и 7в) выпускаются в ограниченных количествах под тяжелые сосредоточенные или особо ответственные грузы и доступными бывают редко, также как пластиковые многоразовые (поз. 3 и 4) или металлические поддоны (поз. 5). Из изношенных пластиковых поддонов получается хороший «зеленый» подъезд к гаражу (дорога-газон), обходящийся в 2-4 раза дешевле такого же из специальной сетки, а металлические поддоны, вдруг у вас такие окажутся, лучше всего сдать как металлолом – делаются они преимущественно из алюминия.

Достаточно доступны и применимы в самодеятельном вещном творчестве также борта для европаллет под ценные штучные грузы, поз. 8, они делаются из хорошей фанеры. Но не пытайтесь выдирать из них угловые оковки, они загоняются на места машиной вроде большого мощного мебельного степлера. Усы оковок сидят фанере мертвецки, поэтому ее полоски с оковками лучше просто отпилить.

Чертежи и типоразмеры европаллет

Европаллеты отличаются от традиционных грузовых поддонов настилом из досок разной ширины. Этот нехитрый прием позволил увеличить из оборачиваемость до 3-7 циклов под полным грузом при условии периодической ревизии. Типоразмеров европаллет существует несколько (справа на рис.), в отличие от утверждений в большинстве популярных источников. Вам скорее всего попадутся наиболее ходовые паллеты1200х800. Чертежи такого поддона даны слева на рис., по ним можно рассчитать, сколько досок и отрезков бруса выйдет из одного поддона.

Примечание: как источник поделочного погонажа мастерам по дереву более всего подойдут паллеты евроразмера и конструкции отечественного производства, см. рис. справа. Их преимущество в данном качестве – доски одинакового сечения 100х25 и все отрезки бруса размеров 100х100х80. Работать с такими много удобнее, чем с разнокалиберными.

Как делать мебель из паллет?

Одной только распиловкой поддона на части изготовление мебели из паллет почти никогда не обходится. Уже в простейшей кухонной полочке нужно прикрепить снизу доски, образующие собственно полки. Досок хватает на этом же или следующем поддоне, но их надо оттуда снять. Далее, паллеты б/у гладко стругаными не бывают, их внешне нужно облагородить, затем прочно соединить как надо и отделать готовую вещь. В целом изготовление мебели из поддонов сводится к следующим операциям:

• Полная (на рабочий материал) или частичная (на него же и сборочные модули) разборка поддонов, включая распиловку. Что касается распиловки, то здесь совет один: постелите на пол пленку и аккуратно соберите опилки. Из них потом получится отличная шпаклевка, см. далее;
• По желанию и замыслу – тонирование заготовок, включая подчеркивание фактуры дерева.
• Шлифовка (ошкуривание) и черновая шпаклевка.
• Сборка заготовок в изделие и окончательная шпаклевка.
• Финишная отделка – покраска, лакировка. На ней останавливаться не будем, т.к. она ничем не отличается от таковой для всех прочих деревянных изделий.

Разборка

Если вы уже работали по дереву, то паллеты вам лучше рассматривать как источник погонажных материалов: из такого же количества поддонов таким образом можно получить вещей гораздо больше и более ценных. Поинтересуйтесь на интернет-аукционах или спецресурсах ценами на наборные столешницы, воротины или доски (сервировочные, шахматные и пр.) из досок или торцевых спилов, см. рис. Цены узнавайте сами, т.к. человек, знакомый со столярным делом и обработкой древесины, в такие цифры на слово не верит.

Наборные столешницы и шахматная доска из поддонов

Однако сначала поддоны нужно разобрать, что непросто: сбиты они очень крепко и гвозди чаще всего рифленые. Шляпки утоплены в дерево, и просто так ковырять гвоздодером – больше досок перепортишь и сам умаешься, чем материала получишь. Правильно, достаточно легко и быстро, разборка грузовых поддонов производится с помощью плотницкого топора и кувалды 1,5-2 кг:

1. Лезвие топора подсовывают немного под снимаемую доску с торца, под брус – перпендикулярно волокнам древесины;
2. Один-два раза не очень сильно, но резко, бьют кувалдой по обуху топора, чтобы его лезвие ушло под доску/брус не менее чем на 1/4 своей высоты;
3. Нажимают рукой вниз на топорище, чтобы снимаемая деталь приподнялась не менее чем на 8-10 мм;
4. Осаживают снимаемую деталь обухом топора (сильно не лупить, чтобы дерево не мялось!);
5. При необходимости операции 1-3 повторяются, пока шляпки гвоздей не вылезут настолько, чтобы поддеть их гвоздодером.

Паллеты иностранного производства иногда попадаются скрепленные саморезами. Вывернуть их обычным шуруповертом не удается, он для этого слаб. Выход из положения прост: подходящую для данного типа метизов биту (под крест, шестигранник и др.) заправляют в дрель от 250 Вт и вывинчивают, включив инструмент на обратное вращение. Заворачивать метизы дрелью вместо шуруповерта нельзя: от удара в конце может сломаться редуктор или кулачки патрона (в шуруповертах патроны цанговые с упругими лепестками). Но при выворачивании ударные нагрузки исключены и за инструмент бояться нечего.

Тонирование

Подкраска древесины (тонирование) производится, как известно, специальными составами – морилками. Морение дерева процесс достаточно сложный и требующий соблюдения мер предосторожности: рабочие растворы и их компоненты токсичны. Однако прямослойную пористую древесину поддонов можно тонировать цветными лаками, разбавленными вдвое-втрое. Лучше всего годятся нитролаки; разбавитель для них нужно брать соответствующий, напр. 646 или 647. Тона почти такого же качества дают акриловые лаки на водной основе, их разводят дистиллированной (обязательно!) водой. Масляные, битумные и масляно-смоляные лаки для тонирования дерева непригодны. Осуществляется тонирование древесины лаками пошагово следующим образом:

• Начальные операции производятся по «волосатому» дереву, до ошкуривания;
• Работать нужно в тени или в затененном помещении при умеренной (до 25 градусов) температуре;
• Если необходимо подчеркнуть волокнистую фактуру дерева, то деталь перед пропиткой проходят вдоль волокон стальной щеткой;
• Разбавленный лак наносится в 1-5 слоев, каждый последующий спустя 5-10 мин по полном впитывании предыдущего. От количества пропиток зависит яркость и насыщенность тона;
• Деталь сушат не менее 3-5 времен полного высыхания лака, указанного на его упаковке, чтобы лак высох и в поверхностном слое массива дерева;
• Деталь шлифуют вчерне шкуркой №120-140 вручную или шлифмашиной в один проход, чтобы снять занозы, заусенцы и грубые неровности;
• Продолжают шлифовку шкуркой №240-260 или более мелкой. После каждого прохода опилки сдувают, снимают еле влажной ветошью и оценивают полученную фактуру и тон. Под достижении желаемого вида поверхности шлифовку прекращают.

Шлифовка

Приспособление для утапливания шляпок гвоздей – добойник

Перед шлифовкой, особенно шлифмашиной, нужно дополнительно утопить шляпки гвоздей. Кроме того, чтобы шпаклевка (см. ниже) прочно держалась, лунки над шляпками крепежа должны быть не мельче 4-5 мм. Утапливают шляпки с помощью специального инструмента – добойника, см. рис. справа. Его можно сделать на наждаке из стального прутка диаметром от 8 мм или сточив острие слесарного кернера. Диаметр площадки добойника должен быть несколько меньше диаметра шляпки гвоздя.

Шпаклевка

Мебель из паллет шпаклюют редко, а зря. На рис. видно, что грубоватая, но хорошо ошпаклеванная мебель из поддонов прекрасно смотрится и на улице, и в квартире, слева и в центре. А вот дыры и ямы в столешнице столика справа, который явно стоил немалых трудов, также явно ни к чему. Может быть, таков замысел дизайнера, но тут он определенно не удался. Хотя бы потому, что дизайн искусство сугубо функциональное, а в лунках и выщербинах столешницы охотно и с удовольствием собирается грязь.

Шаклеванная и нешпаклеваная мебель из поддонов

Самодельная шпаклевка по дереву делается из опилок, замешанных на ПВА или акриловом клее. Пропорция – 1-3 объема опилок на 1 объем связующего. Густой шпаклевкой (опилки : клей = 3 : 1) шпаклюют вчерне за сутки-двое перед шлифовкой. Без черновой шпаклевки поверхность детали от шлифовки пойдет волной из-за тех же лунок и щербин. Жидкой шпаклевкой затирают до ровности поверхности собранного изделия перед окончательной отделкой.

Сборка модулей

Поддоны и части их обычно собирают в мебель на прямых стальных накладках, см. рис. ниже. Но это только по незнанию основ механики и сопромата: к твердым и жестким фактически точечным узлам крепления на менее прочной основе стекаются механические напряжения и стол или кровать скоро расшатываются, хотя на них вроде бы ничего такого и не происходило.

Сборка мебели из поддонов на стальных накладках

Схемы правильной сборки соединительных узлов мебели из поддонов даны на след. рис. Поз. 1 – вертикальный угол, напр. в стойке бара или садовом кресле. Основа – стальной уголок 50х50х2 или 60х60х2 шириной 60-70 мм под диагональные пары гвоздей или саморезов диаметром 4-6 мм; от его краев до краев бруса должно быть по 15-20 мм. Важную роль играют также пары метизов, вогнанные наискось, с расстоянием о краев бруса 30 мм: именно они «уводят» фокус механических напряжений в самое прочное место – в центр куска бруса (соединительной бобышки поддона).

Соединение сборочных узлов мебели из поддонов

На поз. 2 показано соединение поддонов в горизонтальный угол, напр. для стола; исподние доски (которых в паллетах по 3) поддонов-боковин укорачиваются на толщину поддона-столешницы. Работает оно на том же принципе, откуда ясно, что удалять верхние бобышки боковин (помечена красным !), как часто делают, нельзя, их нужно переставить.

Несущая основа кровати из поддонов (поз. 3) собирается уже с помощью накладок, нарезанных из снятых исподних досок. Помимо высокой прочности и жесткости (основа кровати из 8 паллет размером 240х200 см дополнительного подкрепления не требует), таким образом получаются объемистые ниши под бельевые ящики. На том же принципе сделана основа журнального столика из пары паллет (поз. 4), но красоты ради нижний поддон обрезан по периметру на толщину доски (25 мм). Остатков нижних бобышек толщиной по 75 мм для обеспечения общей прочности достаточно с большим запасом.

Столы

Середина подстолья большого стола всегда сильно напряжена и под собственным весом, поэтому описанные выше несущие конструкции в этом случае не годятся. Подстолье большого, 200х120 см, обеденного стола из поддонов собирается по принципу хребтовой рамы (схема справа на рис.), и выглядит такой стол в реале совсем не тяжеловесным, слева там же. Если ниш под ящики не требуется, но нужна много большая прочность (банкетный стол из паллет), то боковые накладки можно сделать длины такой же, как серединные, и закрепить так же. Еще длиннее и прочнее, во всю длину подстолья, не получится, нету в поддонах таких длинных досок.

Устройство подстолья стола из поддонов

Столешницы

Деревянные столешницы традиционно сплачиваются из досок. Процесс это сложный, требующий производственного опыта и специального оборудования. Цель сплачивания дощатого щита для столешницы не только получение сплошной поверхности, но и обеспечение прочности. В столе из поддонов все нагрузки берет на себя подстолье (вспомним, на поддон можно валить до тонны). Следующее, что важно в данном случае – доски для паллет распиловываются весьма точно.

Как следствие, хорошую, ровную и не щелястую, столешницу стола из паллет можно сделать своими руками без опыта и специального инструмента, собрав ее по настилу подстолья как по обрешетке. Просто-напросто: первую доску прибивают наглухо. Следующую прибивают сначала мелкими гвоздями наискось в кромку, противолежащую первой доске, а когда щель сойдется, докрепляют наглухо в пласть возле первой доски. Следующие доски крепят аналогично, поверхность шпаклюют начерно, шлифуют и шпаклюют вчистую, замазав до полной незаметности и щели. Которые и так получаются толщиной в волосок.

Чего не надо делать

Ничего идеального не бывает, и есть вещи, которые из паллет делать ну никак не нужно. Первая из них – лестница, слева на рис. Нет-нет, она получится прочной, хоть стадо слонов пускай. Но для людей высота ступенек должна быть 17-20 см, а из поддонов получается 14 или 28. Неудобно до расшибания носа и ссадин на коленках.

Примеры неудачного использования паллет

Второе – скамейка вроде той, что в центре. Может быть, у ее производителя склады забиты цепями и талрепами, но что это за подлоконики? И спинка шатается, если облокотиться. И третье – изголовье кровати из поддонов. Тут уже против санитария и гигиеной: в головах образуется пылесборник, чистить который трудно.

Только ли мебель?

Нет, не только. Из паллет можно просто, быстро, недорого, без сложного инструмента и опыта сделать своими руками еще множество полезных вещей, особенно для дачи или дома с приусадебным участком, см. рис ниже:

Полезные сооружения из поддонов

• Вертикальные клумбы самых разных видов, поз. 1-4. О клумбах, в т.ч. вертикальных, написано в других источниках, но это уже почти мебель, по крайней мере, садовая. Цветочная этажерка тоже ведь мебель.
• Беседку, поз. 5. В данном случае выбрано абсолютно правильное техническое решение: внешние доски поддонов расположены вертикально. Получилась готовая обрешетка под наружную обшивку сайдингом или досками внакрой (елочкой), а внутри – ячейки под утеплитель. Т.е., так можно и дом из поддонов построить.
• Поз. 6 – видно, кто там разлегся у входа? Верно, это собачья будка из паллет. А по виду сразу не догадаешься. Материал бросовый, экспериментируй с декором как угодно, денег на это не нужно.
• Поз. 7 и 8 – тут работает уже выносливость поддонов. Из них можно соорудить как простейшую компостную кучу, так и настоящий биореактор, снабжающий участок перегноем. Применив еще удобрения-гуматы, можно на совсем тощей супеси или суглинке получить почву, по плодородию сравнимую с черноземной.

И в заключение – посмотрите ролик о том, что можно построить из паллет:

Видео: бассейн из поддонов

Ну как, пригодится на хозяйстве? А стоимость нужных для этих строений объемов деловой древесины выясните самостоятельно. И прикиньте экономию.

Содержание

1. Размеры и эргономика
2. Какой делать
3. Столешница
4. Шканты, конфирматы и шканты
5. Разные столы
> Обсуждение

Кухонный столик ровесник кухни как таковой. Наверное, даже старше ее: на стоянках и в поселениях первобытных людей найдены большие плоские камни у очагов, служившие разделочными, раздаточными и обеденными столами; на них сохранились остатки продуктов и пищи. В этой статье мы посмотрим, как сделать кухонный стол своими руками полностью в домашних условиях. Это не только позволит сэкономить энную сумму (в общем-то не разорительную), но и даст возможность приобрести начальные навыки столярных работ, что в дальнейшем может оказаться куда существеннее. В кухонных столах применяются наиболее употребительные виды мебельных соединений, но его конструкция прощает довольно грубые огрехи в работе. Есть и прекрасно смотрящиеся виды кухонных столиков, для изготовления которых достаточно уметь отпилить кусок доски и завернуть шуруп.

Интерьеры старинных кухонь

Стол в кухне дает и немалые возможности творческого самовыражения: умения тут нужно много меньше, чем фантазии, а неудача не испортит весь интерьер. Образцы оригинальных кухонных столов на фото ниже вполне доступны для изготовления своими руками, но прежде нужно прочувствовать конструкцию и материал на базовом уровне в чем мы и постараемся помочь читателю.

Оригинальные кухонные столы

Сделать стол для кухни можно по крайней мере 15-ю разными способами, включая художественную ковку и литье из самодельного искусственного мрамора. Однако мы, во-первых, ограничимся кухонными столами из дерева, как материала, позволяющего получить желаемый результат с наименьшими затратами труда, денежных средств и времени.

Во-вторых, заниматься будем столами со столешницами прямоугольными или со скругленными углами. Круглый стол требует для себя в 1,6-2,2 раза больше полезной площади, чем прямоугольный на то же количество едоков. Причем первое значение относится к случаю, когда хозяйка лишена свободного подхода к нему и подавать на стол нужно через плечо сидящего. Это уже относится к разряду пародий на правила хорошего тона. Мол, как нужно наклонять тарелку, доедая суп: к себе или от себя? Ответ: в зависимости от того, что вы желаете облить, себя или скатерть. Кроме того, круглый стол в небольшой кухне сильнее прямоугольного той же вместимости вклинивается в т. наз. треугольник функциональности, см. ниже.

Размеры и эргономика

Высота кухонного стола обычная, 700-780 мм, считая от пола до верхней поверхности столешницы. Для людей среднего роста оптимальной считается высота стола 750-760 мм. Но вот с размерами кухонного стола в плане дело обстоит сложнее.

Суть в том самом треугольнике функциональности: холодильник-мойка-плита. В идеале он должен быть прямоугольным равнобедренным с катетами по 1,2-1,6 м. Однако эргономику кухни куда сильнее, чем некоторое отклонение от этих пропорций, портит вклинивание обеденной зоны в гипотенузу. Попросту: нагнулась хозяйка над мойкой или плитой, и уперлась соблазнительными формами в щеку благоверного как раз тогда, когда тот ложку ко рту поднес. Поэтому стол на кухню, особенно экономных планировок, желательно делать поменьше, лишь бы едокам удобно было.

Минимально допустимыми размерами семейного кухонного столика в плане принято считать 600х900 мм. Для одиночек допустим стол 450х750 мм, как в жд вагонах. В таком случае его в «микрокухне» или кухонной зоне малогабаритной однушки допустимо также делать настенным откидным, см. далее. Но оптимальными размерами столешницы кухонного стола считаются (650-800)х(1100-1400) мм, в зависимости от наличной полезной площади и комплекции пользователей.

Какой делать

Традиционный кухонный стол – на подстолье поз. 1 на рис. Подстолье это несущая рама их поставленных на ребро досок – царг. Царги могут быть наглухо скреплены с ножками стола, а столешница свободно наложена на них; т.е. ее крепления предотвращают только смещение по горизонтали. Такой стол кухонных размеров проще конструктивно и прочнее, но заносить/выносить его труднее, особенно если проход в кухню узкий. Второй вариант – царги наглухо скреплены со столешницей, а ножки отъемные. Столешница в данном случае нужна прочная и не из всякого, пригодного в пред. случае, материала, а конструкция получается сложнее. Зато проблем с заносом/выносом нет. Оба эти варианта классического кухонного стола будут подробнее рассмотрены далее.

Стол на подстолье может быть и художественно оформленным, поз. 2. Сделать кухонный стол художественного облика вовсе не так сложно, как может показаться. Основа его дизайна – точеные фасонные ножки – отлично получаются из имеющихся в продаже балясин для перил (см. далее). Фигурный запил царг для начинающего мастера, умеющего обращаться с электролобзиком, проблемы не представляет. Остается калёвка – фасонная фаска на нижних кромках царг. Для нее можно взять в аренду ручную фрезерную машину с фрезой приглянувшегося профиля, с ней сама работа по наводке калёвки отнимает менее часа плюс 10-15 мин тренировки на каком-нибудь обрезке.

Не менее распространены в кухнях столы балочной конструкции, поз. 3. Они и в простейшем исполнении (2 варианта см. далее) пригляднее столов с подстольем. Однако для выполнения их в дизайне высокого класса (поз. 4) необходима хорошо оборудованная столярка и солидные производственные навыки. Балочные столы требуют большего расхода материала, но их неоспоримое преимущество – они могут быть выполнены полностью сборно-разборными без инструмента (также см. далее).

Столы с несущей столешницей без подстолья (поз. 5) также очень часто встречаются в кухнях. В фабричном исполнении это, пожалуй, самый дешевый вид кухонных столов хорошего качества. Комплект ножек для такого стола + столешница из постформинга (см. ниже) обойдутся где-то в 2500 руб., а сборка займет от силы полвечера. Но при полностью самостоятельном изготовлении такого стола новичок столкнется с некоторыми существенными нюансами, см. далее.

Столы-книжки, они же столы-тумбы, поз. 6, поначалу произвели фурор благодаря своей компактности в сложенном виде и возможности использования в половинном варианте, но затем был период некоторого разочарования. Во-первых, как за такой стол ни садись, ногам неудобно. Во-вторых, в первых образцах фиксатор поворотной опоры был простейшим, из пары брусков 50х20, прикрепленных с зазором, равным толщине опоры, к исподу столешницы. Внешние пласти брусков часто снимались на клин, чтобы опора за них не цеплялась при раскладывании стола. Однако, если случайно поддеть столешницу коленкой, фиксатор тут же освобождается. Поэтому без солянки с котлетами и пюре на брюках и полу с такими столами не обходилось, а надежный и простой в пользовании механический фиксатор выходил очень сложным и дорогим. Тем не менее, и мастера-любители, и серьезные производители совершенствуют эту, в принципе очень перспективную, конструкцию, чему и в данной публикации далее будет посвящен особый раздел.

Настенные откидные столики, (поз. 7), встречаются изредка в совсем крохотных кухоньках. Чаще всего – у занятых холостяков, привыкших все делать стоя, хоть спать на ковре перед начальством, т.к. имеют все недостатки столов-книжек практически без возможности усовершенствования. Сервировочные столики (поз. 8) на хозяйстве используются гораздо чаще, но это отдельный класс предметов мебели со своими специфическими качествами и особенностями технологии изготовления, поэтому здесь мы о них ограничимся только упоминанием.

Технологические тонкости и новшества

Кухонный стол, во-первых, делается из пород дерева или материалов, мало или совсем не подверженных усадке при усыхании: дуба, граба, венге, ЛДСП, МДФ. Обычная деловая древесина в кухонной атмосфере с ее скачками температуры, влажности и парами органики в воздухе лет через 5-7 начинает коробиться и трескаться даже пропитанная и под лаком. С другой стороны, размеры кухонного стола невелики. Отсюда следуют некоторые особенности его изготовления, в конечном итоге позволяющие упростить работу.

Столешница

Это главная деталь любого стола. Для самодельного столика в кухню оптимальный вариант – купить готовую столешницу из постформинга, они выпускаются в широкой гамме цветов, фактур и размеров. Постформинг – это профилированная плита из ЛДСП со скругленными ребрами, отделанная под дерево или др. материал. Преимущества постформинга применительно к столу для кухни таковы:

• 

  Устройство столешницы из постформинга

  Поверхность износостойкая; есть виды постформинга с меламиновым покрытием, о которое можно гасить сигареты.

• Отпадает достаточно сложная и трудоемкая процедура кромления распиленной ЛДСП.
• Гигиеничность: под пластиковую кромку, хоть бы и с обхватом, неизбежно набивается грязь. В столешнице из постформинга она оседает в каплесборнике, откуда ее несложно удалить.
• Удобство. Кромить распиленную для кухонного стола ЛДСП нужно только кромкой с обхватом, но выступающий при этом валик на ребрах столешницы чувствуется кожей рук. Хотя по правилам этикета класть руки на стол во время еды нельзя, но ведь дома-то все едят как удобнее.
• Постформинг обрабатывается, как ЛДСП и дерево. Если, допустим, купленную плиту нужно распилить для изготовления стола-транформера, то это делается без каких-либо тонкостей. Спил можно или закромить тонкой (0,2 мм) кромкой без обхвата, или пропитать акриловым лаком в порядке лакировки всей столешницы.
• Благодаря скругленным ребрам механические напряжения в столешнице из постформинга растекаются равномернее. Это особенно важно при изготовлении стола с несущей столешницей, см. далее.

Постформинг хорош технологически, для простоты и скорости работы. Но не в пример солиднее смотрятся столешницы, сплоченные из досок, т. наз. массив дерева или мебельные щиты. Сплачивание досок в массив – работа довольно тонкая и кропотливая, для этого используются специальные приспособления – ваймы. Если у вас есть желание попробовать себя в изготовлении мебели из массива, предлагаем подборку видео:

Как своими руками собрать мебельный щит:

Как сделать щитовую столешницу кухонного стола:

Как сделать столешницу из торцевых спилов дерева:

В последнем ролике материал бросовый, но вида можно добиться – у крутых олигархов слюнки потекут.

Шканты, конфирматы и шканты

Традиционно деревянная мебель собирается на шкантах. Шкантовое соединение невидимо и дешево; на всякий случай напомним, что это такое и как делается, см. рис. Для соединения деревянных деталей используются деревянные же шканты, усыхающие вместе с соединенными деталями; практически не усыхающая ЛДСП соединяется пластиковыми шкантами. Угловые пластиковые шканты мало употребительны, т.к. часто ломаются. Соединения деревянными шкантами, как правило, проклеиваются.

Шкантовое соединение

Начинающим мастерам нередко трудно бывает добиться точной разметки под шкантовое соединение. Хитрости, наподобие разметки обкусанными гвоздями (поз. 4 на рис.), не всегда помогают, а переделать неправильно размеченное шкантовое соединение нельзя, обе детали идут в отход. Поэтому новичкам лучше собирать свои первые изделия на мебельных евровинтах – конфирматах. Это дороже, но особого умения не требует, т.к. лунка под конфирмат в обеих деталях, сжатых струбциной, сверлится в один заход, см. рис.

Мебельное соединение конфирматами

Детали из ЛДСП или плотной мелкослойной древесины, соединенные конфирматами, держатся долгие годы. Все описанные далее конструкции могут быть собраны как на шкантах, так и на конфирматах. Однако в последнем случае нужно соблюдать следующие правила:

• Использовать именно мебельные для дерева, а не сантехнические конфирматы для пластика. Отличаются они с первого взгляда: у мебельных шлиц под шестиграннник, а у сантехнических под крестовую отвертку.
• Диаметр тела конфирмата без резьбы при креплении в торец должен быть не более 1/5-1/3 (крайний случай) толщины присоединяемой детали.
• Высота шейки конфирмата должна соответствовать толщине основной детали.
• Заглубление резьбовой части конфирмата в присоединяемую деталь должно быть не менее 5-6 полных диаметров конфирмата.
• Лунка (глухое отверстие) под конфирмат сверлится на полную его длину с головкой.
• Основное сверло использовать только спиральное по дереву.
• Основное сверло обязательно заправлять в оправку, точно соответствующую его диаметру и типоразмеру винта.
• Лунки под конфирматы сверлить основным сверлом диаметра, равного диаметру конфирмата по резьбе.

На практике выполнить эти условия даже совершенному «чайнику» несложно:

1. По толщине детали определяем диаметр тела конфирмата без резьбы;
2. В интернете о конфирматах уйма информации, по которой можно, зная диаметр тела винта, толщину основной детали и глубину сверления, определить требуемый типоразмер. Лучше сразу открывать картинки по запросу «мебельный винт (или конфирмат) чертежи размеры»;
3. Ищем торговую точку, где продавец на просьбу показать мебельные конфирматы показывает именно их;
4. Говорим: «Мне нужно столько-то такого-то типоразмера и сверло с оправкой для них». Могут предложить цельное сверло именно под такой конфирмат, дешевле будет.

Пластиковые шканты с округлой головкой и со шляпкой

И еще немного о шкантах. На них лучше всего ставить отъемную (свободно налагаемую) столешницу классического кухонного стола. В т.ч. и для таких целей выпускаются пластиковые шканты с округлой головкой или шканты со шляпкой и разными типами рифления на длинной заглубленной и короткой выступающей частях, см. рис. справа. Первыми крепят столешницы толстые, прим. от 20 мм; вторыми – которые потоньше.

Разные столы

Классика

Классические столы на подстолье заодно с ножками (поз. 1 на рис.) традиционно связываются (собираются) на соединениях шип-паз, что достаточно сложно и трудоемко. Современный инструмент – дрель со спиральным сверлом по дереву и шуруповерт – в сочетании с ножками, сечение оголовков которых не менее чем 60х60 мм (у балясин оголовки обычно от 100х100 мм), позволяет для кухонного стола размерами в плане до прим. 750х1500 мм обойтись соединением саморезами по дереву наискось, поз. 3. В любом случае внешние пласти царг должны отстоять от внешних поверхностей оголовков ножек на 1,5 см, так нужно для общей прочности. Минимально допустимая высота царг кухонного стола 120 мм; толщина – 30 мм.

Сборка стола на подстолье заодно с ножками

Соединение саморезами наискось весьма желательно подкрепить диагональными стяжками по углам (поз. 4, вверху) из той же доски, что и царги. Если столешницу без крайней необходимости снимать не предполагается, то от трудоемкой постановки ее на шканты можно отказаться. Тогда по углам готовой несущей рамы в царги врезают обрезки той же доски – сухари – и крепят к ним столешницу с испода саморезами, поз. 4 внизу.

Столешница классического стола с отъемными ножками должна быть толщиной от 24 мм (ЛДСП, фанера) или от 30 мм (массив дерева). Столешницы из др. материалов, напр. искусственного камня, пригодные для столов на подстолье заодно с ножками здесь неприменимы. Вследствие большой разницы модулей термического расширения их и дерева стол скоро расшатается.

Далее, царги крепятся к столешнице длинными конфирматами насквозь через торец, слева на рис., с проклеиванием столярным клеем или ПВА. С помощью обычных саморезов по дереву добиться точной сборки трудно, т.к. они без шейки, удерживающей стык от смещения.

Сборка столешницы заодно с царгами стола с отъемными ножками

Следующий момент – укосины в углах (там же на рис.) нужны обязательно, деревянные врезные или готовые стальные накладные. Ножки у углах крепятся обычными способами, справа на рис.

Ящик для стола

Выдвижной ящик – классический конструктивный модуль классического кухонного стола. Направляющие для ящика стола берутся такие же, как для ящиков тумбочки, комода, шкафа. Поскольку большой весовой нагрузки в данном случае не предвидится, а плавность хода ящика и возможность полного его выдвижения большого значения не имеют, можно использовать недорогие роликовые направляющие, на которых ходят клавиатурные доски компьютерных столов.

Устройство ящика кухонного стола

Устройство мебельного ящика показано слева на рис. Собирать его лоток по старинке на ящичном шипе (справа на рис.) не обязательно, можно саморезами в торцы досок. Толщина досок для царг ящика – 12-20 мм. Фанерное днище часто крепят мебельным степлером, но так не вполне надежно. Лучше прикрепить саморезами сквозь черепные бруски по контуру днища. Фасад ящика может налегать на лицевую царгу стола или входить в нее заподлицо, это неважно.

Для установки ящика в стол в продольной лицевой царге вырезают проем по размерам поперечного сечения лотка ящика, плюс припуски по бокам на направляющие (указываются в спецификации на них), плюс еще по 3 мм по контуру. Затем устанавливаются боковые опорные доски для крепления направляющих. Их крепят к продольным царгам изнутри с помощью подкладных брусков. С столешнице крепить не надо, расшатаются. Далее собирают ящик, крепят к нему и к опорным доскам соотв. детали направляющих, заталкивают ящик на место, вот и все.

Устройство простого кухонного стола

Совсем простой

Совершенно простой, но хорошо смотрящийся кухонный столик классического облика можно сделать на несущей раме из досок, см. рис. справа. Его длину, если сечение царг не менее 120х20 мм, можно увеличить до 1100 мм. Столешница – любая весом до 15 кг. Угол наклона ножек от вертикали 15-20 градусов, это один принципиальный момент в данной конструкции. Второй – поперечные стяжки из бруса 50х15, они придают всей конструкции нужную жесткость. Так что, хотя смотрится этот стол классическим, по сути он уже балочный.

Балочные

Чертежи пары кухонных столов балочной конструкции даны на рис. Вверху – полностью сборно-разборный без инструмента. Столешница конструктивно любая, ставится на шканты, хотя стилю данного стола (рустик) полностью соответствует только столешница из массива дерева. Вариант ее крепления с испода без шкантов на черепных брусках показан на врезке в центре справа.

Чертежи кухонных столов в деревенском стиле

В данном изделии начинающему камнем преткновения может показаться нижняя перевязка (продольная стяжка) со скошенным сквозным пазом под клин. На самом деле все очень просто: нижняя перевязка собирается на клею из 3-х слоев 10-мм фанеры или доски. Как делаются балочные кухонные столы подобного типа, можете посмотреть следующий ролик:

Видео: стол своими руками по компонентам

Стол, чертежи которого внизу на рис., имеет 2 особенности. Первая, весь материал – доска шириной от 120 мм, брус не используется. Вторая – под столешницу предусмотрен только лоток, а самая она может быть и стеклянной, фанерной с мозаикой из плитки или ее обломков и др. Зазор между доской столешницы и обрамлением лотка склонен к засорению, но и вынуть столешницу для чистки тоже несложно. Так что рустик это или модерн, кухонный это столик, будуарный или журнальный, решайте вы сами.

Без подстольника

Фабричные кухонные столы без подстольников выпускаются обычно со столешницами из постформинга, поз. 1 на рис. Желающие смастерить нечто подобное самостоятельно под деревянную столешницу столкнутся со следующими каверзами.

Изготовление кухонного стола без подстольника

Первая, подстольник все-таки нужен, из деревянного бруса от 50х50, поз. 2. Дело в том, что механические напряжения в досках всегда стекаются к углам, где распределяются очень неравномерно. Но древесина под всеми 3-мя точками крепления обоймы ножки должна быть напряжена примерно одинаково, иначе крепление расшатается само по себе. Обвязка из бруса расширяет веер напряжений в данном месте до приемлемой величины, но заменять сплошную обвязку угловыми накладками нельзя, толку от них не будет никакого.

Вторая – материал столешницы. Штатные резьбовые гнезда для монтажа обойм ножек (поз. 3) рассчитаны на ЛДСП или плотную мелкослойную древесину. Если же столешница из сосны и т.п. слоистого достаточно мягкого дерева, то гнезда могут, порвав слои, вылезти обратно уже по время установки обойм. А вероятность того, что это случится, когда кто-то ненароком толкнет стол, близка к 100%

И третья – сами обоймы ножек. В дешевых комплектах деталей для столов без подстольников от «альтернативных» производителей они чаще всего силуминовые, поз. 4. А силумин, как известно, весьма и весьма хрупок. В общем, если вам нравятся такие столы, проще будет купить готовый с гарантией. Скорее всего, и дешевле, чем набирать комплект под самосборку в розницу.

Книжки и чебурашки

Внешний вид стола-книжки

О недостатках стола-книжки исходной конструкции (см. рис. справа) выше уже сказано. На рис. ниже дан чертеж конструкции стола-книжки (условно показана только одна поворотная опора без крыльев столешницы), устраняющей их по-любительски, но эффективно. Просто-напросто ширина поворотной опоры уменьшена по сравнению с размахом крыла столешницы более чем вдвое (350 и 720 мм соответственно). Теперь опора поворачивается на 90 градусов, сидеть стало удобно как хочешь. Опора, расположенная в рабочем положении по продольной оси столешницы, держит ее даже лучше, чем косая, а чтобы приподнять столешницу до выхода верхней планки опоры из простейшего фиксатора (см. выше), коленки нужно задрать так, что самому очень неудобно будет. Общая устойчивость обеспечивается ножками тумбовой секции, которые нужно делать как можно длиннее, но не менее чем по 600 мм. В противном случае поворотные опоры нужно доводить по высоте вниз до уровня пола.

Чертеж опорной конструкции стола-книжки

Принципиально подобное решение применено и в настенном откидном столике (поз. 1 и 2 на след. рис.), но здесь работает на эксплуатационную надежность уже скос висячего угла опоры. Что вполне применимо и в пред. случае: никаких противопоказаний на выполнение той опоры в виде сходящейся книзу трапеции не имеется.

Образцы кухонных столиков-трансформеров

Фирменное решение проблем стола-книжки – отъемные ножки, хранящиеся в тумбе. Поставить их не намного хлопотнее, чем поймать поворотной опорой фиксатор на столешнице. Такой столик-книжка получается, конечно, дороже, но эксплуатационная его надежность полная: фиксатора нет, т.к. он просто не нужен.

Следующий шаг эволюции стола-книжки – конструкция с тумбой большей ширины и 1-й ножкой на каждое крыло столешницы. Ножек вдвое меньше, стало быть и весь стол дешевле. Устойчивость его за счет расширения тумбы только возросла, сидеть вообще удобно, и места в тумбе (которого на кухне всегда не хватает) больше стало.

Такие кухонные столики до того пришлись по вкусу потребителям, что им уже присвоили прозвище – столик-чебурашка. Наверное, вспомнив из мультика: «Вот, мы строили, строили, и наконец построили». Раскладной кухонный столик, каким ему следует быть.

Альтернатива

Если ваша кухня объединена с гостиной или вы планируете их объединить, то думать о кухонном столе и не надо, лучше заменить его барной стойкой на колонне. На стойке бара не только выпивают, есть на ней тоже можно. Смысл такой замены в том, что не менее половины обеденной зоны вообще уходит за пределы кухни, а оставшаяся используется эпизодически и не вклинивается в функциональный треугольник. Результат? См. рис. В 5-меровой кухоньке в барной стойкой – разделителем зон квартиры работать и обедать удобнее, чем в 8-9 метровой кухне брежневки. Не верится? Посчитаем.

Компактная эргономичная планировка кухни с барной стойкой вместо стола

Кухонный стол не стоит сам по себе. Для посадки едоков к нему нужно по контуру добавить 400 мм, и еще 300-350 для подхода. В результате столику 900х600 мм требуется ок. 2,5 кв. м «жизненного пространства», а столу 1200х700 мм и все 3,5 кв. м. Впихнуть такой толстый ломоть в кухню обычных размеров, не смяв функциональный треугольник всмятку, очень и очень трудно. Здесь же, даже если двое сядут за стойку со стороны кухни, функциональный треугольник не нарушается, а хозяйке до всего рукой подать.

Кто-то из знаменитых кулинаров изрек однажды: «Кухня консервативна, как пищеварительный тракт». Тут он, конечно, загнул и перегнул. Чего-то вроде плиты, холодильника, кухонного комбайна и микроволновки у нас в животе не обнаруживается, хотя кухня действительно консервативна. Но и в самой консервативной сфере когда-то да наступает момент, требующий коренных изменений.

Содержание

1. В чем ее смысл
2. Как она пришла к нам
3. Какую делать?
4. Конструкции и материалы
5. В заключение
> Обсуждение

Стойки в тавернах, корчмах, кабаках, буфетах и барах появились одновременно со злачными местами общественного назначения. Причина понятна: припасы ради соблазна нужно было держать на виду, но и оградить их от непосредственного доступа жаждущих и алчущих. Сейчас подобного рода барьеры прочно вошли в быт, но за стойками в жилых помещениях если и выпивают, то совсем не так, как в салунах Дикого Запада. Причина популярности стойки бара в квартире чаще всего другая: барная стойка своими руками позволяет зонировать жилое пространство не хуже стеллажа, шкафа, полок или этажерки, но все они функционально не предназначены для приема пищи. И в отличие от, скажем, стола-трансформера, барная стойка способна дотянуться до потолка, оставаясь зрительно легкой и проницаемой. Соответственно изменилась и домашняя барная стойка, о чем собственно и есть эта статья.

Сцена у стойки в салуне на Диком Западе. Живопись

Примечание: вообще-то в каноническом русском «барная стойка» относится к разряду выражений типа «самолетное крыло» или «горшковая клубника». Правильно нужно произносить и писать «стойка бара», хотя «буфетная стойка» вполне легальна. Ну, с этим пусть филологи разбираются, а мы будем писать, как народ говорит. Хотя звучит «барная стойка», конечно, корявенько.

В чем ее смысл

Ситуация, вызвавшая массовое появление барных стоек в быту, такова. Технология монолитного строительства позволила предлагать на продажу квартиры свободной планировки – голые коробки с окнами и входной дверью. В самых недорогих их них и мест общего пользования изначально нет, только канализационный, водопроводные, отопительные и газовый стояки да вводный щиток в электросчетчиком. Свободная планировка дает возможность обзавестись жилплощадью в расчете на прибавление в семье, не убивая себя ипотекой сразу же. А барная стойка в квартиру свободной планировки не только добавит ей стиля, но и позволит сэкономить сумму и/или труд, несоизмеримо большие необходимых для ее устройства.

Прокладка по квартире коммуникаций, возведение перегородок и отделка комнат стоят недешево. В итоге квартира свободной планировки обходится примерно во столько же, как и под ключ, но позволяет, во-первых, растянуть расходы по времени, что уже хорошо. Во-вторых, если наглухо отгородить только спальню, детскую, туалет и ванную, а остальное жилое пространство организовать по принципу квартиры-студии, то и общая экономия получится значительной, до 30% за квадрат жилой площади. Не верите? Перегородка из ПГБ длиной всего 4 м при высоте потолка 2,7 м это почти 22 кв. м отделки стен и 2,7 куба каменной кладки. Плюс, как минимум, лишних 4-6 розеток, 1-2 светильника и потребное количество электропроводки с соответствующей сложностью работ.

Особой тщательности требует зонирование кухонного «острова»: кухня помещение одновременно и общее, и личное, когда там хозяйка орудует. Сделать барную стойку – практически единственный способ эффективно, удобно и красиво отделить кухонную зону от гостиной (столовой). Включая возможности для устройства вентиляции, чтобы кухонный чад не расходился по всей квартире.

План удобной мини-кухни с барной стойкой

Примечание: барная стойка для кухни, совмещенная с обеденным столиком, позволяет, кроме этого, отдать больше места под прочие комнаты или сэкономить на общей площади. См., напр, на рис. план обустройства кухни размерами всего 2,4х2,1 м с барной стойкой. Кухни в блочных хрущевках больше, но эта удобнее.

Как она пришла к нам

История барной стойки описала полный круг: Ее родоначальница – буфетная стойка английских замков, вверху слева на рис. Прямой потомок за океаном – питейная стойка в гостиных поместий плантаторов Диксиленда – рабовладельческих штатов юга США. Прозвание «Dixiland» происходит от латинского dixi – «сказал», так заканчивали свои речи древнеримские сенаторы. Т.е. каждое слово взвешено, ничего лишнего, и – непреклонно.

Эволюция барной стойки

Лощеными джентльмены-южане бывали не часто, на светских раутах. Каждодневно же они носились день-деньской взмыленные верхом на взмыленных лошадях, т.к. буквально за каждой мелочью нужен был пристальный постоянный присмотр. У рабов-негров интереса к результатам своего труда не было, естественно, никакого. Честный, толковый, непьющий и добросовестный надсмотрщик? Сэр, это не смешно.

После дня от зари до зари в седле по жаре первую порцию для снятия стресса хотелось пропустить как угодно, только не сидя. Поэтому, во-первых, барная стойка в Диксиленде выросла на 1,25 фута, с английских 3 до 4,25 футов, т.е. с прим. 900 до 1300 мм. Меньший размер стал каноном для домашних барных стоек, а больший – для общественных.

Во-вторых, по правилам хорошего тона выпивать, беседуя, нужно так, чтобы видеть лицо собеседника и чтобы он видел ваше. Накачиваться, сидя или стоя в ряд – обычай грубого простонародья. Сидеть за выпивкой вдвоем рядом допустимо, глядя на огонь в камине, но на Юге и без того жарко и душно. Поэтому барная стойка Диксиленда стала островной и двухъярусной, чтобы раб-буфетчик не мозолил глаза господам своими манипуляциями. В таком виде барная стойка прижилась и поныне в больших гостиных элитного уровня, справа вверху на рис.

В салунах Дикого Запада стойка бара вытянулась в длину как можно больше, лишь бы ее возможно было доставить к месту целиком на повозке, запряженной быками. Сборная мебель тогда уже была, но во что, и по тогдашним низким расценкам труда, обошлась бы командировка квалифицированного рабочего на объект, где вместо вывески грубо намалевано: «50 (30, 70, 100) miles to next saloon» и где человеческая жизнь ценилась не дороже стакана виски или случайного косого взгляда?

Примечание: подобным же образом на Руси отмечались придорожные кабаки – пуком соломы на шесте. Кому надо, поймет.

Ввиду физической крепости, буйства и драчливости посетителей барная стойка для салуна требовалась тоже крепкая, да еще и приходилось дополнять ее поручнем и подножием из труб. Стульев к стойке салуна не полагалось и вообще типичный салун Дикого Запада был просто сараем с коновязью, где единственно приличной мебелью и его лицом являлась барная стойка; слева внизу на рис. – скан подлинного фото интерьера салуна 1880-х – 1890-х, а что показывают в вестернах, то показывают в вестернах. Именно в салунах стойка бара впервые стала самым значащим предметом мебели и символом престижа.

Второй ярус барной стойки на Диком Западе стал крепче, выше и боковинами оформился в провизионный ящик, дабы подгулявшие буйны головушки не расхватывали самочинно не оплаченную еще выпивку и не зарились на выручку. А также, чтобы барменам пореже нужно было поворачиваться спиной к клиентам: людям, распоряжавшимся живительной влагой и с кучей деньжищ под рукой, надлежало быть начеку не менее, чем шерифу. Поэтому бармены на Диком Западе работали, как правило, парами. Один отвернулся – второй прикрывает. На войне, как на войне… Еще одним дополнением был навес над стойкой, защищавший от мусора с дощатого потолка: на втором этаже салуна располагалась гостиница, бывшая обыкновенно и борделем. Не скотчем же да бурбоном единым… Эти нововведения, все вместе или порознь, сохранились в домашних барах наших дней, изменив свои функции.

Примечание: техасский анекдот в переводе. Бар в Техасе, пианино. Над ним табличка: «Пожалуйста, не стреляйте в пианиста, он играет как умеет». Перед пианино никого нет. Посетитель спрашивает: а когда музыка будет? Бармен меланхолически протирает стакан: «Да проезжал тут вчера какой-то неграмотный парнишка…»

Эй, вы там, наверху…

Наибольшие изменения функциональности претерпели переселенные в современное жилье 2-х ярусные (двухуровневые) барные стойки. Их нижний ярус теперь обращен к кухонной зоне. Более-менее близки к прототипу стойки, в которых он служит разделочным столом нормальной для такого рода мебели высоты, слева на рис.

Двухъярусные домашние барные стойки

Однако более практичны 2-ярусные барные стойки с уменьшенным нижним ярусом в виде приставного столика, в центре и справа. Каждодневно он обеденный или даже рабочий: мама у плиты, а оболтус под присмотром уроки делает. Вдруг совсем «затормозил» или взбунтовался, можно без шума вразумить кусочком чего-нибудь вкусненького. Ко времени вечерних посиделок приставной столик уже раздаточный – на нем очереди дожидаются (или возвращаются туда по миновании надобности) закусь и пойло. Отсюда их уже очень трудно сверзить на пол, чтобы там, наверху, на питейной площадке, ни творилось.

Какую делать?

Устройство профессиональной барной стойки

К профессиональной барной стойке наших дней добавилась только витрина (публика теперь все же поприличнее), а навес стал жестким, декоративным и подсвеченным, чтобы создавал уют. Устройство стойки для небольшого публичного бара показано на рис. справа. Вдруг вы намерены открыть бюджетное кафе-бар в глубинке и думаете сделать барную стойку к нему своими руками, чтобы сэкономить на покупке, доставке и сборке готовой, может пригодиться.

Сделать барную стойку для частного дома или городской квартиры можно, в зависимости от наличной свободной площади под нее и планировки помещения, по-разному. Островные стойки, при кухне-студии (т. наз. кухонные острова, см. рис.) требуют размеров гостиной от 6х8 м, поэтому мы на них задерживаться не будем.

Островные кухни с барными стойками в квартирах-студиях

Выбор барной стойки поменьше для дома и кухни производится, по следующим критериям, в порядке убывания их важности:

1. Возможности ее размещения, определяемой минимально допустимыми размерами кухонно-барного комплекса;
2. Расположения стойки в комнате;
3. Общей эргономики и функциональности;
4. Желаемого дизайна.

Исходя из этих факторов, выбирается конструкция стойки и материал для нее, т.к. на качество и стоимость данного изделия они влияют относительно немного. Минимально допустимые поперечные размеры домашней барной стойки даны справа на рис. ниже; ее наименьшая возможная длина для 2-х клиентов 900 мм, следующему добавляется 650 мм, а каждому последующему по 750 мм. В скобках даны размеры в дюймах. Справа внизу там же – рекомендованные размеры барной стойки общего пользования и стульев к ней, а справа вверху – поперечные размеры столешницы с полкой 2-ярусной стойки бара. Ширина столешницы такая же, как у одноярусной стойки.

Размеры барных стоек

Расположение

Расположение барной стойки в жилом помещении нужно продумывать имея в виду, кроме возможностей зонирования и стоимости, также на пригодность для удаления без разборки. Попросту, скажем, дети пошли, вечерами уже не до выпивок, так чтобы можно было продать целиком и для этого вынести через дверь. По расположению в квартире барная стойка может быть:

• Островной на 2-3 седоков, если гостиная не меньше 4х6 м, поз. 1 на рис. ниже. Выносится целиком. Пространство зонирует слабо, почти неощутимо. Самый эффектный зрительно, но и самый дорогой вариант. Эргономика – только для выпивки и перекуса.
• Отстоящей от стены, как классическая замковая буфетная стойка, поз. 2. От комнаты отнимется 1,5-2 кв. м полезной площади. Выносится также целиком. Помещение не зонирует. Стоимость невысокая, эстетический эффект более зависит от умения мастера, чем от затрат на материалы. Эргономика как в пред. случае, но вместимость на единицу занимаемой площади в 1,5-2 раза больше.
• Консольной, т.е. отходящей от стены, на опоре (барная стойка – кухонный столик), поз. 3. Занимаемая площадь – 0,6-1 кв. м. Эффект зонирования великолепный любой степени в зависимости от конструктивного исполнения. Вынести можно под мышкой, но требуются работы по демонтажу креплений и мелкий косметический ремонт по удалении. Стоимость наименьшая, эстетика достижима изысканная при минимальных затратах. Эргономика универсальная, от каждодневного семейного обеда до безобразной попойки. Вместимость на единицу отнимаемой площади в 2,5-3 раза выше, чем в 2-х пред. случаях. Самый распространенный вариант, преим. в составе кухонных комплексов – «полуостровов», см. далее.
• Консольной накладной, поз. 4. Устраивается обычно в простенке, оставшемся после перепланировки или присоединения балкона. Затрат, кроме как на чисто декоративные элементы – только на столешницу. Отнимаемой площади – 0. Зонирование очень глубокое, преграждает путь запахам, распространяющимся с потоками теплого воздуха. Обеденная эргономика ограничена (коленки в опору упираются) и зависит от места расположения. Питейная – абсолютная, хоть пляши на ней. Остальные качества как в пред случае.
• Пристенной, поз. 5-8. Зонирования нет, полезной площади практически на отнимает. Затрат минимум, но и удобств тоже. Оправдана в отдельных случаях, см. ниже.

Расположение барной стойки в квартире

Примечание: возможен еще любопытный вариант – висячая, т.е. безопорная, консольная барная стойка, см. напр. видео ниже. Сложновато, дороговато, тяжеловато, не зонирует, но позволяет для монтажа-демонтажа не трогать пол и потолок.

Видео: барная стойка без опор

Стойка у стены

Единственный случай, когда барная стойка, вплотную прилежащая к стене, вполне уместна – если в комнате уже есть ниша, поз. 7. Та, что на поз. 5 – прибавится ли аппетита и настроения, если есть или выпивать, пялясь в стену? Барная стойка в проеме стены, поз. 6 – и будучи абсолютно трезвым, можно ненароком столкнуть назад тарелку или бутылку. Со всем вытекающим в прямом смысле слова. Приоконная барная стойка (поз. 8) это фактически расширенный подоконник. Если за окном ухоженный сад с водоемом, фонтаном, беседкой или красивый пейзаж, уходящий в дальние дали, это простой и дешевый вариант без зонирования, не требующий отдельной полезной площади. Ну, а если там промзона или такая же, как ваш дом, коробка с глазливыми жильцами – смотрите уж сами, придется ли вам так по вкусу.

Накладные доски

Как уже сказано, консольная барная стойка в простенке с накладной столешницей естественным образом получается при присоединении балкона, слева на рис. Однако эффект зонирования от нее настолько силен, что опору под такую стойку часто делают особо любым из описанных далее способов, остальные поз. на рис. Особенно эффективно отграничение кухни от гостиной накладной консольной барной стойкой в арке. Помимо зрительного эффекта, такое решение не пустит в другие комнаты клубящийся под потолком кухонный чад прежде, чем его удалит штатная вытяжка.

Барные стойки в простенках

Консоли

Как видим, консольные барные стойки обладают массой достоинств, будучи просты конструктивно и недороги. Поэтому они получили наибольшее распространение в самых разнообразных вариантах. Рассматриваемые ниже не исчерпывают всех возможностей консольной барной стойки в доме или квартире.

Кухня-полуостров

Чаще всего консольные барные стойки входят в состав кухонных уголков – «полуостровов», 1-2 сторонами смыкающихся со стенами. В таком комплексе, помимо высокой функциональности, глубокого зонирования, отличной эргономики, простоты и дешевизны, ярко проявляется другие достоинства консольных барных стоек: они полностью сохраняют свои качества в любом конструктивном и дизайнерском исполнении, а также легко вписываются в какой угодно интерьер, см. рис.

Кухонные уголки с барными стойками

Барные стойки – столики

Если глубокого зонирования и сложного дизайна не требуется, но на первом месте оказываются простота и дешевизна, то барную стойку в кухонном уголке можно получить, просто прикрепив столешницу к имеющейся тумбочке, поз. 1 на рис. Другой наипростейший вариант также почти без эффекта зонирования – стойка-столик, поз. 2. К стене ее столешницу лучше крепить кронштейнами для нагруженных мебельных полок, см. рис. справа ниже. Они лучше смотрятся и держат больший вес. На паре таких кронштейнов и опоре из деревянного бруса 50х50 мм для столешницы из ЛДСП указанного там же размера достаточно толщины в 18 мм, а при ее длине в 750-800 мм (2-местный вариант) – 16 мм.

Простые барные стойки

Прочнее и дает эффект зонирования, правда, незначительной величины, барная стойка – столик щитовой конструкции, поз. 3. Правда, по функционалу она уступает кухонному столику – трансформеру, хотя выглядит почти так же, как тот сложенным. О кухонных столиках не мешало бы поговорить отдельно, но не в этот раз, тема другая. Вообще, функционал начального уровня – общая черта конструкций на поз. 1-3.

Кронштейны для крепления столешницы барной стойки

Среднюю глубину зонирования при средней же для данного типа барных стоек функциональности и возможностях дизайна дает консольная барная стойка на опоре-колонне, поз. 4. Хорошее разделение пространства в ней сочетается со зрительной проницаемостью, «воздушностью» и удобством, есть куда ноги девать. Полным набором качеств консольных барных стоек обладают этажерочные конструкции, поз. 5, но затраты на их изготовление и монтаж возрастают при этом ненамного. Возможности этажерочных барных стоек этим не ограничиваются, см. ниже.

Совершенно оригинальный вариант – передвижная барная стойка, поз. 6. Это уже в сущности многофункциональная мебель: обеденный стол, стеллаж, гладильная доска, закроечный стол и др. Если обходиться подножьями на стульях, то трубчатые нижние стяжки можно расположить в 20-25 см под столешницей, для прочности этого хватит. Тогда данную барную стойку, когда не нужна, можно для экономии площади накатывать на стиральную машину.

Стойки-тумбочки и этажерки

Совмещение барной стойки с тумбочкой или этажеркой – идея плодотворная, т.к. дает еще большие функционал и глубину зонирования. Схемы нескольких вариантов совмещенных барных стоек даны на рис. Их можно ставить уже не только на границе кухни, но в любом месте жилого пространства. Скажем, для разделения на зоны большой гостиной или квартиры-однушки.

Что касается границы именно кухонной зоны, то здесь гораздо удобнее будет барная стойка этажерочного типа с дополнительной поворотной столешницей на колонне: в каждодневном пользовании неподвижная столешница служит разделочным столом, а поворотная выдвигается для приема пищи. На время пития поворотная секция может служить подлокотником или раздаточным столиком, почти столь же безопасным для продуктов и посуды, как приставной столик 2-ярусной стойки.

Схемы барных стоек с тумбочками и этажерками

Чертежи барной стойки с дополнительной поворотной столешницей даны на рис. ниже. Готовые комплекты деталей к таким, кроме шкафчика и столешниц, есть в продаже по приемлемым ценам. Однако если вы владеете токаркой, то все их можно выточить на станке: основа шарнира – обычный самоустанавливающийся шарикоподшипник. В таком случае имейте в виду, что крепить колонну лучше не распор (все винтовые соединения когда-то да слабеют), а прикрепить подпятник и потолочный упор к опорным поверхностям саморезами в дюбелях. Тогда верхнее соединение должно быть свободно-скользящим, т.е. упор превращается во втулку, просто предотвращающую опрокидывание колонны вбок.

Чертежи барной стойки с дополнительным поворотным столиком

Еще 3 важных момента относительно данной конструкции. Первое, колесико обязательно нужно самоориентирующееся. Хотя его траектория точно определена, но она криволинейна. Не вертящееся колесо будет идти туго и вся конструкция со временем разболтается. Второе, пол в кухне под данную барную стойку нужен из керамогранита. На любом другом его настиле колесико или накатает не удаляемый след, или выест канавку. Третье, стекло дверцы шкафчика – силовой элемент его конструкции, обеспечивающий ее жесткость. Стекло должно быть толщиной в глубину фальца 10 мм минус 2 мм, т.е. 8 мм. Устанавливается оно на место вклеиванием на силиконовом клею. Для уменьшения веса, улучшения надежности и механических качеств шкафа стекло лучше брать акриловое.

О трубостойках

Трубы для опорных стоек и колонн барных стоек используются из полированной нержавейки или латунные хромированные; на обычной конструкционной стали гальваническое покрытие держится плохо и скоро начинает шелушиться. В трубы из пластика или стальные с пластиковым покрытием в условиях эксплуатации барной стойки довольно быстро въедается кухонный чад, грязь и они теряют вид, а интенсивной чистке не подлежат.

Конструкции и материалы

Чтобы разобраться с барными стойками прочих видов, придется обратиться к их конструкциям, т.к. теперь они не все на виду. Более всего изготавливаются барные стойки сборные из массива дерева или пиломатериалов, поз. 1 и 2 на рис; тут возможны как элитные, так и бюджетные варианты, см. далее.

Варианты конструкций барных стоек

В среднем и бюджетном классе более употребительны стойки бара щитовой либо каркасной конструкции; последние обшиваются листовыми или плитными облицовочными материалами. По внешнему виду щитовые и каркасные гладкоподшитые барные стойки сразу неразличимы (поз. 3). Если от барной стойки требуется как можно большая зрительная проницаемость, строятся объемно-каркасные конструкции, поз. 4.

Еще о материалах

Кроме традиционного дерева и древесных материалов, для изготовления барных стоек достаточно широко используются гипосокартон, металлические соединительные детали и профили, синтетические и минеральные отделочные материалы. Иногда применяются кирпич и камень. Что из всех них где и когда лучше, посмотрим далее по ходу изложения.

Деревянные

Любая барная стойка из дерева выглядит солидно уже потому, что деревянная. Рассмотрим для примера 2 образца. Первый – дорогая роскошная «джентльменская» барная стойка из массива дерева с каменной столешницей. Схема ее устройства, чертежи и размеры соединений даны на рис. Разумеется, чтобы такую сделать, нужно быть очень умелым столяром.

Устройство и чертежи барной стойки элитного класса

Второй – мини барная стойка из длинномерных пиломатериалов; такая пригодна, в принципе, и для 2-3 комнатной хрущевки; чертежи и размеры см. на рис. Ключевой момент данной конструкции – дощатая обшивка и наличие средней полки, то и другое вместе обеспечивает должную связность конструкции (см. далее). Возможен также коробчатый вариант исполнения (см. ниже), но он менее надежен и потребует больших расходов на материалы.

Чертежи и размеры деревянной мини барной стойки бюджетного уровня

Стойки-коробки

Сборка барной стойки коробчатой конструкции

Коробчатые барные стойки собираются из плит ЛДСП толщиной от 24 мм или листов фанеры от 20 мм на мебельных угловых соединителях (см. рис. справа). Коробчатая конструкция технологична (барную стойку такого типа зеленый новичок способен сделать за выходной), но требует повышенного расхода достаточно дорогих материалов. И что еще хуже, любая коробчатая конструкция принципиально подвержена внезапному катастрофическому разрушению от перегрузок, особенно ударных. Согласитесь, для предмета мебели, на котором выпивают, это серьезный порок.

Барные стойки на каркасе

Каркасная барная стойка геометрически (точнее, топологически) изделие высокое и плоское. В таком случае для обеспечения должной ее прочности большое значение приобретает т. наз. связность конструкции. Понятие это достаточно сложное, но суть его легко пояснить на примере.

Сделайте из деревянных брусков на стальных уголках квадратную рамку и попробуйте ее расшатать. Получается? Теперь вдоль или поперек, все равно, прикрепите посередине (можно не совсем точно) такой же брусок тем же способом и снова попробуйте на перекос. Крепче стало? Это потому, что увеличилась связность конструкции. Ажурные каркасы планеров самолетов с тонкой обшивкой выдерживают большой вес и перегрузки именно благодаря высокой связности.

Каркасы барных стоек

Имея в виду эти обстоятельства, деревянный каркас стойки бара обычной конструкции (поз. 1 на рис.) более-менее пригоден только для угловых или округлых стоек, т.к. у них большая строительная ширина. Высокой связностью сами по себе обладают поддоны для строительных материалов – паллеты. Из них одних уже можно сделать барную стойку оригинального вида, за которой не зазорно будет и наливаться пивом вместе со своим конем, поз. 2. Вообще, мебель из поддонов тоже заслуживает отдельного обсуждения.

Однако для квартирной барной стойки поддон(ы) лучше разобрать, это даст прочную высококачественную древесину. А из брусьев и досок от поддонов несложно собрать дощатый каркас с высокой связностью, поз. 3 (помните экспериментальную рамочку?), который можно обшивать не только хрупкими, как гипсокартон (ГКЛ, гипсокартонный лист), но и совсем слабыми материалами наподобие ДВП или древесного шпона (см. также ниже).

Примечание: простейший способ облагородить барную стойку, обшитую ГКЛ или ДВП – покраска фактурной краской под камень или декоративную штукатурку, см. рис. справа.

 

 

 

Другой способ повысить общую прочность барной стойки – увеличение прочности материала каркаса и его собственной связности. Высокой собственной связностью обладают стальной профильный прокат. Сварной из профтрубы каркас барной стойки (поз. 4) тяжел и трудоемок, но, если барная стойка с обшивкой из ГКЛ делается на продажу или с учетом возможности транспортировки, это единственный 100% надежный способ обеспечить ее сохранность при такелажных работах и перевозке.

Что же касается дощатого каркаса высокой связности, то на нем можно достаточно быстро, несложно и недорого собрать барную стойку вполне «джентльменского» вида, см. рис. Обшивка в данном случае – дубовый шпон, декоративные детали накладные. Удешевить эту конструкцию едва ли не до бюджетного уровня можно, поставив накладной декор из МДФ.

Обшивка каркасной барной стойки шпоном и наложение декоративных элементов

Еще о ГКЛ

Наложением тонкой, но с оптимальным соотношением упругости и жесткости обшивки, жестко скрепленной с элементами каркаса, связность каркасных конструкций увеличивается многократно. Это т. наз. конструкции с работающей обшивкой. Именно такова генеральная линия развития мировой авиации начиная с АНТ-1 А. Н. Туполева. Но на ГКЛ в этом отношении надежды нет: он недорог и технологичен, но слишком хрупок и для мебели. Поэтому барную стойку из гипсокартона нужно делать объемно-каркасной наподобие гипсокартонного подвесного потолка, стеллажа или обшивки стен. Таким способом удается сделать стойку бара достаточно «воздушную» (см. рис.) и прочную, но необходимо соблюдать определенные условия:

Барные стойки из гипсокартона

• Материал каркаса – штатные C- и U-профили для гипсокартона. Каркас объемной конструкции из ГКЛ должен иметь высокую собственную связность, на что эти профили и рассчитаны. Работающая обшивка из ГКЛ допустима на потолке или стенах, но не на мебели. Альтернатива – деревянный каркас с высокой собственной связностью, см. выше.
• Ячея каркаса – не более 350х350 мм; весьма желательно ограничиться размерами 250х250 мм.
• Соединения элементов каркаса на перекрестьях – только штатными накладками-крабами. Связность перекрестья C- и U-профилей, соединенного крабом для гипсокартона, увеличивается более чем в 10 раз по сравнению с просто свинченным саморезами, на то крабы для гипсокартона и придуманы.

Кирпич и камень

Барные стойки на опорах из кирпича или дикого камня смотрятся в интерьерах стилей лофт, примитивизма и т.п. нарочито грубоватых. Однако построить барную стойку вроде той, что на поз. 1 рис. – серьезная проблема. Весовая нагрузка от нее на пол превысит допустимые по умолчанию строительные 250 кг/кв. м. Постройка такой барной стойки равнозначна перепланировке со всем вытекающим: замерами, расчетами, утвержденным проектом и мучительным оформлением разрешения в инстанциях. Максимум, на что тут можно рассчитывать, не утопая в бумагах – кирпичная опора консольной барной стойки в 1 кирпич (поз. 2). Давление на пол от опоры гранитной, базальтовой или др. из тяжелого камня таких же размеров в плане уже превысит строительную норму, а легкие породы камня (известняк, сланец, ракушечник и др.) пачкаются.

Барные стойки из кирпича и под камень

Сделать барную стойку под пиленый дикий камень или кирпич, практически неотличимую от натуральной (поз. 3), но заведомо не перегружающую перекрытие, можно, облицевав каркасную опору гибким камнем или любой облицовочной плиткой под камень: клинкерной, терракотовой, керамогранитной. Пластиковые имитации камня (напр. цокольный сайдинг) в данном случае не годятся, т.к. на ощупь сразу понятно, что суррогат.

Гибкий камень в точности имитирует фактуры природных камней, в т.ч. ценных, легок и клеится на гипсокартон любым плиточным клеем. Гибким камнем можно обводить углы и криволинейные поверхности, но он шероховат, как наждак. Встав от стойки после задушевной беседы с возлияниями, можно обнаружить дыры на коленях и стертые носки обуви.

Весовую нагрузку от минеральной облицовочной плитки гипсокартон не держит, его верхний слой отслаивается вместе с облицовкой. Для облицовки барной стойки плиткой под камень черновая обшивка нужна фанерная. Ее штукатурят стартовой штукатуркой по сетке и клеят плитку клеем на цементно-песчаной основе. Клей в данном случае не нужен специальный, подойдет универсальный клей для терракоты, клинкера и керамогранита.

Бар на даче

Полностью из кирпича (возможно, пеноблоков или газоблоков) 2-уровневую барную стойку можно построить на даче; для сохранности отделки лучше под навесом или в беседке. Тогда нижний уровень снабжается жаровней, мангалом или барбекю. Примерное устройство и размеры дачной барной стойки из кирпича см. на поз. 4 рис. выше.

В заключение

Как видим, барная стойка в современном жилище способна нести и множество полезных функций. Так что же, ее назначение теперь сугубо утилитарное? Нет и еще раз нет.

Освоение Дальнего Запада – жестокий, но все же героический эпос. Что поделаешь, не досталось американцам былинных богатырей. Но там и там положительным героям присущи верность долгу и строгая мораль, что в теперешнем мире вот уж точно сказочно.

Русским духом хорошо проникаешься в бане. Барная стойка привнесет в квартиру кусочек эпохи, когда слово блюлось нерушимо, шансы всех считались равными, а дела решались не болтовней, санкциями и пакостями исподтишка.

Содержание

1. Инструмент
2. О размерах табуретов
3. Из трех деталей
4. От 3 до 5
5. Простая кухонная
6. Разножка
7. Еще соединения
8. Настоящие кухонные
9. А помягче? Чехлы на табуреты своими руками
10. В заключение: сразу высший пилотаж
> Обсуждение

Мир табуреток обширен и разнообразен; фото на рис. дают лишь общее представление о его диапазоне. Именно с табуретки множество столяров-любителей начинают свой творческий путь: сделать простейший, но практичный и приятный на вид табурет своими руками можно за полвечера, а в дальнейшем табуретки других видов позволят освоить существенные тонкости мебельного мастерства, и ни одно из изделий лишним в доме не будет.

Разновидности табуретов

Такими удивительными свойствами другие предметы мебели не обладают; объясняется это, с одной стороны, тем, что табуретка по сути своей предельно проста, сугубо практична и происходит из глубочайшей древности: деревянные колоды, на которых сидели вокруг костра пещерные люди, это уже табуреты. По этой же причине табурет должен выносить все, быть прочным, надежным, долговечным.

С другой стороны, простота формы и конструкции позволяет табуретке вписываться в какой угодно интерьер и вообще быть своей в любой обстановке. За века и тысячелетия это непременно должно было быть оценено, и было оценено, как подходящая основа для воплощения в материале определенных эстетических концепций. Такой изысканный предмет меблировки, как банкетка, тоже ведь не что иное, как табуретка. Вычурный дизайн и декор требуют применения сложных технологических приемов, поэтому, чтобы сделать табурет роскошный, понадобится изрядное умение и опыт. Приобрести то и другое гораздо проще, работая с привычной основой, и тут табурет дает полный ряд изделий от совершенно примитивных до технологически тончайших.

Табуретки изготовляют из самых различных материалов, от веревок до камня. Пластиковый табурет это давно обыденность, а металлический кованый или сварной тоже не уникумы, но в этой публикации мы разберемся, как сделать табурет из дерева. Причина, помимо «исконности» материала, в том, что именно деревянная табуретка может быть предельно простой, прочной, надежной, и в то же время обладать высокими эстетическими достоинствам. Как так? Что ж, поехали!

Инструмент

Изготовление табурета начинается с подготовки инструмента и рабочего места. Не беспокойтесь, мы не станем сразу же советовать потратить сколько-то приличных зарплат на фрезерную машину по дереву, сверлильный, фуговально-распиловочный и токарный станки. Попробуем обойтись даже без столярного верстака. Может быть, до всего этого дело и дойдет, когда появится вкус к работе и появится доход от нее. А пока ограничимся минимумом, который позволит работать со стола на балконе или в гараже, постелив на пол пленку, чтобы не разносить опилки. И этот минимум инструмента должен быть полезен на хозяйстве вообще, вдруг (у каждого ведь свои склонности) первая табуретка окажется и последней.

Простые столярные инструменты

Итак, для начала, кроме электродрели, понадобится пара C-образных столярных струбцин на 180-220 мм (вверху слева на рис.), одна (лучше 2) F-образных на 400-500 мм, вверху в центре, и, желательно, струбцина-прищепка, вверху справа. Обойдутся они недорого, а спектр их применения помимо столярки весьма широк.

Купить электролобзик, конечно, неплохо будет; он не так уж дорог и пригоден для самых разнообразных работ. Но на первых порах вместо него можно пользоваться… рамочной ножовкой по металлу; в продажу такие идут еще как ножовки-мини. Только не надо брать целиком пластиковые (слева внизу на рис., поз. а). Это инструмент для редкого случайного использования. Такое чудо в интернете можно найти аж по 18 руб., но пластиковые губки быстро съедаются сталью полотна, и на хорошую табуретку «сверхдешевой» ножовки не хватит. Нужно брать мини-ножовку со стальной рамкой, поз. б. Она обойдется уже где-то в 50 руб., но ею можно работать долго и регулярно.

Для работы по дереву полотно в рамочную ножовку заправляют «неправильно», режущими кромками зубьев к себе (верхняя врезка на поз. б). Тогда участком полотна в рамке можно пилить поперек волокон, вдоль и наискось. Рез в любом случае выходит ровным и гладким, буквально зеркальным; при распиловке по слою немного лохматится только недосушенная или вновь отсыревшая хвойная древесина. Таким образом, напр., опиливают шипы под паз, см. далее. Опять-таки «неправильно» рез по дереву рамочной ножовкой можно начинать с угла, т.к. древесина мягче любого конструкционного металла.

Выступающим участком (консолью) полотна вести криволинейный рез получается медленнее, чем электролобзиком, но, с некоторым вниманием и аккуратностью, так же точно. Работая дома, при этом желательно заправить полотно, как положено по-слесарному, гребнями зубьев от себя, чтобы опилки сыпались вниз, на засоряя разметку. В таком случае, пилить нужно также по-слесарному: инструмент держать ровно, не наклоняя по пропилу, не налегать слишком уж и замах (рабочий ход) давать не более 1,5-2 ширин полотна. Также «крылом» полотна отпиливаются выступающие концы шкантов и сквозных шипов не хуже, чем специальной гибкой пилой, которая в несколько раз дороже.

Далее, напильники по дереву – рашпили. Их понадобится 2: прямой полукруглый 200х20 мм, поз. в, и т. наз. кабинетный, тоже полукруглый (250-300)х30 мм, поз. г. Кабинетный рашпиль отличается от прямого не только зауженным концом, но и способом насечки. У того и другого насечка, разумеется, совсем не такая, как у напильников по металлу; те на дереве мгновенно забиваются опилками. В зависимости от свойств дерева и обрабатываемого участка (торец, кромка, пласть) удобнее бывает работать тем или другим рашпилем.

Затем, долота. Нам понадобятся простые прямые долота до дереву шириной 6-8 и 20 мм. Неплохо будет также приобрести набор долот 6-40 мм, из 3-5 образцов. Нередко к набору долот прилагается деревянный молоток – киянка, которую иначе нужно покупать отдельно. Впрочем, киянку, как и струбцину-прищепку, можно сделать своими руками из твердого мелкослойного дерева.

О размерах табуретов

Размеры сиденья табурета, как правило, берутся в пределах от 300х300 до 450х450 мм или, если табурет круглый, того же диаметра. Минимум – 250х250 мм; сидеть на дощечке в 200 мм уже неудобно, минут через 5-15 кромки даже мягкой, но слишком узкой сидушки врезаются и в обширную упругую «пятую точку».

Общую высоту табурета берут, по росту, в пределах 420-480 мм. Высоту детской или хозяйственно-рабочей табуреточки можно уменьшить до 260-280 мм; в таком случае и сиденье делают примерно 260х260 мм или диаметром 270-280 мм.

Примечание: при самостоятельном конструировании табурета следует помнить, что контур его опорной поверхности должен быть не менее чем 280х280 мм или диаметром от 320 мм для табурета нормальной высоты и не менее 250х250 мм или диаметром от 290 мм для табуретки уменьшенной высоты, иначе та и другая получатся неустойчивыми. Для декоративных и складных табуретов эти значения допустимо уменьшить в 1,25 раза.

Из трех деталей

Да, хорошую табуретку, в т.ч. декоративную в гостиную, можно собрать всего из 3-х деталей. Чертежи изделия такого рода (табуретки-тумбы) даны слева на рис. Вариант из 4-х деталей неказист, но очень прочен, поэтому более пригоден в качестве рабочего табурета: на нем можно крепить съемные тиски, сверлить, пилить, рубить и т.п. В таком случае габаритные размеры 4-детальной табуретки лучше взять минимальными, см. выше.

Чертежи простых табуретов из 3-5 деталей

Образец слева на рис. – один из очень немногих видов табуретов, которые можно целиком сделать из ДСП толщиной от 20 мм; ширина соединительных пазов в деталях соответствует толщине материала. Основа собирается на клею (столярный, нитроклей по дереву, ПВА или полимерный для плитки вроде бустилата). Крепеж сиденья – саморезы по дереву или винты-конфирматы (60-90)х6 мм. Винтовые соединения также с проклеиванием.

Дело в том, что ДСП очень «не любит» нагрузок по слою и крепления в торец. В данной конструкции сосредоточенные в точках крепления нагрузки хорошо растекаются и при правильной сборке расслоение материала маловероятно. Но на пятки ножек все-таки весьма желательно наклеить накладки из твердого плотного дерева (дуб, бук, граб) толщиной от 10 мм. Резину – не надо, пол испачкает и попортит.

От 3 до 5

Вариант несущей конструкции табурета, показанный справа на рис., позволяет, с одной стороны, избавиться от довольно трудоемкого и ответственного вырезания длинных ровных пазов, что особенно существенно при работе ручной пилой. С другой – позволяет получить ножки довольно причудливой формы без значительного увеличения отхода материала, т.к. заготовки размечаются с минимальными технологическими зазорами по доске шириной 200-250 мм.

«Изюминка» здесь в том, что 2 из 3-х деталей предыдущей конструкции (именно – ножки) «располовиниваются» вдоль. Сборка основы производится в крест (схема вверху справа) аналогично пред. варианту, т.е. с проклеиванием всех соединений:

• Сверлят отверстия под саморезы; лунки под головки крепежа можно не выбирать.
• Производят сборку всухую и, по потребности, подгонку деталей.
• Вводят в лунки под крепеж по 3-4 капли клея и тонкой лучинкой размазывают его внутри.
• Наносят клей на сопрягаемые поверхности.
• Выдерживают детали до отлипа клея на видимых поверхностях.
• Быстро и натуго собирают весь узел на метизах.

Обратите еще внимание на боковую поверхность, обозначенную буквой А. На нее можно до установки сиденья надеть круглую обечайку, свернутую из тонкой ДВП. Ставят обечайку на клею и мелких метизах (саморезах, гвоздях). По сборке и отделке всего изделия обечайку можно задекорировать, в т.ч. очень эффектной лепниной из полимерной глины и получить табурет поистине роскошный.

4 детали

Табуреты-скамейки коробчатой конструкции из 4-х досок (сиденье, 2 боковины-ножки и вертикальная продольная вставка-опорная балка, слева на рис.) широко известны и многократно описаны. Однако такая табуреточка проста и дешева только на вид: для должной прочности и надежности ее детали нужно выпиливать из плахи прочного дерева или ДСП толщиной от 40 мм и шириной от 250 мм. То и другое материал не из дешевых, подходящие для табурета его обрезки чаще всего в отход не идут и найти их на продажу или в собственной кладовке не просто.

Табуретки из подручных материалов

Между тем хозяйственно-рабочую табуретку-скамейку можно сделать буквально из подручных материалов, обрезков бруса от 30х30 и фанеры от 2,5 мм следующим образом, справа на рис:

1. Отрезки бруса сплачивают в щиты (заготовки ножек) встык на клею, как описано далее;
2. Одну сторону каждого щита оклеивают под прессом (сжатием струбцинами) фанерой;
3. Вырезают в заготовках ножек угловые пазы под тот же брус и выбирают долотом отверстия под стяжку из него же;
4. Оклеивают фанерой лицевые стороны ножек так же, как и по п. 2;
5. Собирают на клею и саморезах несущую коробку табурета;
6. Крепят сиденье, которое в данном случае может быть из фанеры от 6 мм или доски от 12 мм. Ставить сиденье можно просто на клею, все эксплуатационные нагрузки и так берет на себя коробка.

Простая кухонная

Простую полноразмерную хозяйственную табуретку также возможно сделать из обрезков бруса, фанеры или ДСП, см. рис. Подходит она более для сезонной дачи. При эксплуатации в кухне жилого дома конструкция оказывается слабоватой, там этого табурета хватает лет на 3-5. Второй вариант использования такой же конструкции – детская табуреточка меньшего размера, см. выше; размеры деталей тогда пропорционально уменьшаются, кроме ширины соединительных пазов.

Простая хозяйственная табуретка облегченной конструкции

Разножка

Табуретка-разножка, на 2-х парах Х-образных ножек, также довольно популярна благодаря ее небольшой материалоемкости и неплохим декоративным качествам. Однако на поверку и она оказывается не такой уж простой.

Взгляните на сборочный узел, отмеченный красным на фрагменте слева вверху рис. Выполнить прочную и надежную врезку 3-х брусьев в 2-х взаимно перпендикулярных плоскостях задача не из простых и для опытного столяра; ставить там шкант – ненадежно будет, а саморез в данном случае откровенная халтура: двойное перекрестье сильно нагружено и стальной метиз пойдет рвать дерево.

Декоративный табурет с ящиком для мелких вещей

Обойти эти проблемы можно, совместив балочную и коробчатую силовые схемы опорной конструкции. Ажурность балочного каркаса оставим в самом заметном месте – внизу – а общей прочности добьемся «дубовым» коробчатым верхом. Технически это получается уменьшением угла между ножками до 60 градусов. Тогда, чтобы выдержать общую высоту табурета и ширину контура опорной поверхности в допустимых пределах, перекрестье ножек сдвигается вверх. V-образная часть ставшего теперь несимметричным Х оказывается достаточно высокой и широкой, чтобы прочная коробка могла быть выполнена из 20-мм или более толстой сосновой доски, ДСП или фанеры, см. слева на рис.

Примечание: недостающие общие размеры можно снять с рис., он выполнен в масштабе.

Продольные стенки коробки не обязательно должны быть наклонными; это сделано для уменьшения заметности коробки при условии сохранения ею максимального объема. Если продольные стенки коробки будут прямыми, ее можно сделать поуже, лишь бы внутри поместилась V-образная часть ножек. Также не повредит углубить коробку, сдвинув вниз ее днище, вся табуретка только прочнее будет. В таком случае на ?-образных частях ножек добавляется по 1-2 точек крепления аналогично V-образной части, отмечено зеленым на рис. Собирается коробка на шкантах (см. далее) и клею или на стальных уголках, наложенных изнутри. В таком случае коробка сначала склеивается, а спустя 1/4-1/3 времени полного отвердевания клея окончательно скрепляется сталью.

Днище коробки зашивается ДВП; под сиденьем образуется вместительный ящичек для полезного хлама: опорная конструкция обеспечивает табурету полную прочность и его сиденье может быть съемным или откидным. Последний вариант лучше, т.к. табуретку, переставляя, берут за сиденье. Крепление откидного сиденья – рояльная петля или пара мелких карточных. Фиксатор в опущенном состоянии любой подходящий: тугая шариковая защелка, крючок и скоба на исподе сиденья, вплоть до секретного замка, если вам так заблагорассудится.

Изготовляя эту табуретку, придется освоить по меньшей мере одно столярно-плотничное соединение – врезку вполдерева, так соединяются детали ножек. Врезать друг в друга 2 деревяшки, пользуясь фрезером, может, как сказали бы в Америке, и младшая дочь Президента Обамы (бабушка Джейн Псаки дама, говорят, толковая и умелая). Простым ручным инструментом врезку вполдерева выполняют, сделав по разметке запилы и выбрав между ними излишек. Работая «только руками», необходимо при этом присмотреться, как идут слои дерева с обеих сторон и ставить долото, чтобы выбить излишек, так, чтобы скол не пошел вглубь массива материала, см. вверху на рис. Остаток добирают тем же долотом, действуя им, как резцом, без ударов киянкой, и, по необходимости, заглаживают дно паза рашпилем. Выглаживать начисто шкуркой не надо, шероховатые поверхности на клею крепче держаться будут.

Примечание: обратите внимание, детали ножек табурета-разножки есть зеркальное отражение друг друга и по горизонтали, и по вертикали, внизу справа на рис. Если у вас нет опыта конструкторской работы или от природы развитого (выпуклого, как говорят) пространственного воображения, полезно будет вначале промоделировать ножки в масштабе или в натуральную величину, собирая их модели из 2-х слоев картона.

Еще соединения

Вот мы и наткнулись уже на шкантовое соединение, одно из самых употребительных в столярке. В дальнейшем нам понадобится и не менее распространенное соединение шип-паз. Как они выполняются, показано на рис. Добавить к нему остается немного.

Столярные соединения шип-паз и шкантами

Первое, выбирая из паза излишек (поз. 1г), не надо доводить его до полной прямоугольности. Кромки (короткие стороны) паза лучше оставить округлыми, и соответственно скруглить кромки шипа, так все соединение будет прочнее.

Второе, шип совсем не обязательно делать на фрезере, ненамного дольше будет выпилить его вручную все той же рамочной ножовкой. Сначала на уровне основания шипа заготовку запиливают поперек по контуру на 0,5-1 мм меньше необходимой глубины, отступив от разметки к торцу заготовки на 0,5-1 мм. Вести запил на полную глубину тоже невелик грех, но тогда по контуру основания шипа останется мелкая узкая канавка. Если же чуть-чуть не допиливать, то основание шипа за счет упругости дерева окажется немного уширенным, и все соединение опять-таки будет прочнее.

Выпиливают шип окончательно с торца вдоль волокон, отступя на 0,5-1 мм наружу от разметки. Здесь, по той же причине, запил также не доводят до конца на 1-1,5 мм, и лишек просто отламывают. Если древесина прямослойная хвойная, лишек в определенный момент сам хрустнет и повиснет на волокнах или отвалится. Доводят шип в размер и скругляют его кромки рашпилем.

Примечание: при самостоятельной разработке деревянных конструкций не забывайте – все шипы должны быть направлены только и только по слою! Толщина шипа для обычной деловой древесины, если на чертежах не указано иного, берется по умолчанию в 1/3 толщины самой тонкой из сопряженных деталей.

Что касается шкантов (круглых соединительных бобышек), то их лучше покупать готовые деревянные. Стоимость готовых шкантов копеечная, они уже с фасками и рифленые, что делает проклеенное соединение прочнее. Пластиковые шканты не усыхают вместе с древесиной и оттого соединение со временем слабеет.

Главное правило при выборе шкантов – их древесина должна усыхать немного медленнее конструкционной или с той же скоростью; это условие почти всегда выполняется, если древесина шканта тверже. Усыхание шканта затруднено, т.к. ограничен его контакт с воздухом. Деталь, усыхая, будет при этом обжимать шкант; ее и шканта лигнин постепенно «спаиваются» и соединение со временем крепчает.

Диаметр шкантов берется в 2,5-3 раза меньше толщины самой узкой из соединяемых деталей; его длина – в 1,75 толщины самой тонкой детали. В последнюю шкант (если он не сквозной) должен входить на 2/3-3/4 ее толщины, а его остаток сидеть в детали потолще.

Примечание: лунки под глухие шканты в тонких досках выбираются т. наз. сверлом Форстнера, см. далее, оставляющим после себя практически плоское донышко.

Тоже полезная табуретка

Ну как, беретесь сделать шип-паз руками? Тогда впору приняться за простой складной деревянный табурет, см. рис., для дачи, сада, пикника. 2-3 таких табуретки не займут много места в чулане и поместятся в багажнике автомобиля. Материал – доска или фанера. Все детали из последней перед сборкой изделия весьма желательно пропитать водно-полимерной эмульсией, она не только предохранит от влаги и гнили, но и упрочнит конструкцию.

Внешний вид и чертежи самодельного складного табурета

Как сделать захват

Брать складную табуретку с круглым сиденьем просто за сидушку не совсем удобно, поэтому захват для руки на образце выше не прихоть. В сплошной доске захват вырезается как обычно: перьевым или корончатым сверлом сверлятся отверстия по его краям (диаметр – 24-36 мм; расстояние между центрами 95-115 мм, смотря по руке), а излишек между ними выпиливается. В данном случае также удобно воспользоваться рамочной ножовкой.

Сверло Форстнера

Другое дело, если захват приходится на стык досок; чаще всего так бывает в классических кухонных табуретах, см. далее. Тут уж клюв пера или пионерное сверло/направляющий штырь коронки при работе ручной дрелью обязательно уйдут по пазу и сверло поведет вправо. Кондуктор из толстой фанеры или обрезка доски не помогает, тонкая боковина пера или зубья коронки его рвут, а о стальной кондуктор цепляются сами.

Именно для таких случаев, как и для сверления лунок с плоским дном, предназначено сверло Форстнера, см. рис., его боковая поверхность гладкая. При изготовлении им ручного захвата в сиденье табурета сначала сверлят по указанным выше размерам отверстия в кондукторе; излишек остается! Затем кондуктор накладывают по месту, надежно закрепив парой C-образных струбцин, и сверлят краевые отверстия. Лишек в детали выбирают как всегда, щель между досками для этого не помеха.

Настоящие кухонные

Теперь у нас на очереди классические табуреты для кухни. Им в процессе пользования достается больше прочих, поэтому и конструкция их выполняется по всем правилам прочности: жесткая балочная рама, способная одна вынести все эксплуатационные нагрузки, и сиденье, которое должно прочно держаться на своем месте, но так, чтобы при необходимости его несложно было отремонтировать или заменить. Поэтому сиденье кухонной табуретки изготовляется щитовым из сплоченных досок-делянок (см. далее) и крепится к подставкам-сухарям или к прямо к раме на шкантах.

Чертежи классической кухонной табуретки

Вариант с сухарями показан на рис; поз. А – его общая схема и наименования составных частей. Преимущество данной конструкции в невысоких требованиях к качеству щита сиденья. Установив на каждую царгу по паре сухарей (общей прочности изделия это не уменьшит), можно сиденье сделать вообще из отдельных досок, а на изначальных 4-х сухарях – фанерным или из ДСП.

Порядок проверки ровности пар при сборке табурета

Обратите внимание на царги, это не просто доски, в мебели они сплошь и рядом, и не только в мебели. Царга вообще – это деталь, распределяющая должным образом нагрузки в сборочном узле и сама способная нести нагрузку. Царги можно найти в перегонном кубе, трубопроводах и пр., к мебели отношения не имеющем.

Также обратите внимание на поз. Е, там показан способ проверки ровности пар ножек диагоналями; он в принципе такой же, как проверка прямоугольности фундамента. Ровность пар при сборке классического табурета проверяется трижды, см. рис. справа: в парах, собранных по отдельности (левая поз. и красные линии), между парами (оранжевые линии на центральной поз.) и общая прямоугольность каркаса (коричневые линии в центре). Сиденье устанавливается только по полной проверке ровности; подпиливать ножки готовой табуретки – полнейший непрофессионализм.

Ниже на рис. – чертежи табурета для кухни с сиденьем, установленным на шкантах. Подобная конструкция менее трудоемка и материалоемка, т.к. отпадают операции по изготовлению и установке сухарей, но щит сиденья должен быть прочно сплоченным, см. ниже. В случае установки оковок на ножки они не должны доходить до пола на 20-40 мм, чтобы его не царапать.

Чертежи кухонного табурета с оковками на ножках

Примечание: спилы шипов под 45 градусов в том и другом случае делаются все той же рамочной ножовкой. Неповоротное стусло (приспособление для распиловки под углом) на фиксированные углы 90, 45 и 60 градусов стоит не более 50 руб.

Как сплотить доски в щит

Доски, которые теперь будут делянками набора (пакета) обычно сплачивают в щиты на клею с помощью специальных обойм – вайм, вверху слева на рис. В ваймах небольшие дополнительно закрепляемые щиты, как для сиденья табурета, можно сплачивать просто встык. Большие щиты, скажем, для столешницы или боковины шкафа, сплачивают (средний ряд слева направо) шпунтом, в фальц, на шкантах, шпонках (ламелях) и др. способами.

Способы сплачивания щитов из досок

Ваймы при штучной кустарной работе иногда заменяют разными самодельными приспособлениями на том же принципе (сжатие набора парами клиньев), справа вверху, а теперь все чаще – большими F-образными струбцинами. В таком случае необходима достаточно трудоемкая подготовка делянок к сплачиванию по способам а, в или г. Однако при этом все равно нет гарантии, что набор при сжатии если не вздыбится весь гармошкой, то пойдет волной, т.к. добиться абсолютно точного сопряжения деревянных деталей под нагрузкой невозможно вследствие невысокой местной прочности дерева.

Тем не менее, есть способ сплотить щит на сиденье табурета встык совершенно ровный и без сложных приспособлений, это т. наз. витая вайма со вкладышами-щеками; его схема дана внизу на рис. Пошагово сплачивание щита в витой вайме осуществляется следующим образом:

1. На стол кладут нижнюю (по схеме) фанерную щеку;
2. Стол со щекой застилают полиэтиленовой пленкой;
3. На кромки делянок наносят клей и выдерживают их до отлипа или по инструкции клея;
4. Делянки укладывают на нижнюю щеку поверх пленки и по возможности плотно сжимают руками;
5. Оборачивают набор пленкой;
6. Накладывают верхнюю щеку;
7. Весь пакет осторожно, не приподнимая и не переворачивая, сдвигают к краю стола, чтобы некоторая часть набора нависла над полом;
8. Начинают обмотку шнуром, накладывая витки по возможности плотно, но не совсем уж туго;
9. Когда пакет обмотан примерно на 1/3 или более, его можно снять со стола и домотать на весу;
10. Концы шнура связывают;
11. Вводят под обмотку клинья, постукивая киянкой. Нужны 4 клина, их вводят равномерно с 4-х сторон (2 сверху и 2 снизу), простукивая поочередно;
12. Когда клинья натянут все витки обмотки натуго равномерно, пакет оставляют до полного высыхания клея;
13. По высыхании клея обмотку, щеки и пленку снимают, набор обрезают в размер.

Поперечное сечение клиньев не обязательно должно быть прямоугольным; возможно использование срезанных наискось круглых палочек; условие одно – клинья нужны гладкие. Шнур желательно использовать скользкий пропиленовый, подойдет упаковочный шпагат. Толщина клиньев определяется исходя из имеющегося опыта. Если такового нет, то пакет сначала собирают всухую, без клея, и подбирают толщину клиньев такой, чтобы они полностью входили под обмотку, туго натягивая ее витки.

А помягче? Чехлы на табуреты своими руками

Долго сидеть на жестком, понятное дело, неприятно. Удобный табурет на каркасе классического кухонного можно сделать с плетеным сиденьем, не морочась с сухарями, шкантами и щитом, см. рис. Материал сиденья – цветной пропиленовый шпагат и гладкий бельевой шнур.

Табурет с плетеным сиденьем

Декоративные табуреты в гостиную весьма желательно иметь красивыми мягкими, да и кухонной табуретке лоску придать не помешает. Но не бывает и не может быть табуретки, на которую никто никогда не становился бы ногами. Или, по крайней мере, не испытывал острого желания сделать это по вполне объективным вызванным сложившимися обстоятельствами причинам. Отсюда вывод: табуретке необходима мягкая изящная накладка на сиденье – сидушка – которую при необходимости можно было бы снять, долго не возясь, и так же быстро поместить обратно.

Первое, что приходит на ум в таком случае – декоративная подушка, см. напр. ролик ниже. Но подушку можно случайно свалить на пол, да и сама она потихоньку туда сползет. Другой вариант – чехол с мягким вкладышем. Чехол на стул или кресло – достаточно сложное швейное изделие, но с табуретом дело обстоит проще.

Видео: декоративная подушка на табурет/стул

Чехлы для табуретов изготавливаются в основном следующих видов, см. рис. Поз. 1 – накидка на завязках. Сшить такую проще всего, но завязки торчат на виду, и возни с ними много, особенно если табурет детский и малыш что-то там свое посоображал с узлами.

Чехлы и накидки на табуреты

Следующий вариант – накидка на резинке. Выглядеть она может великолепно, поз. 2, а снять ее можно, просто сдернув. Структура накидки на табурет в общем такая же, как постоянной мягкой обивки: снизу вверх поролон, синтепон и обивочная ткань, но тут есть пара хитростей.

Во-первых, поролон лучше брать из ПВХ, желтоватый мягкий, поз. 3. Для постоянной обивки мебели он непригоден, т.к. относительно недолговечен. Но в случае с табуретом выходит на первый план другая его особенность: он хорошо сцепляется с деревом, в т.ч. лакированным, так что накидка не сползет на сторону и под егозливым седоком.

Во-вторых, раскрой чехла на квадратную табуретку лучше делать диагональным, т.е. основа и уток ткани должны идти от угла к углу. В таком случае и раскроя как такового не понадобится: отрез набрасывают на сиденье (складки при этом получаются красивые и плавно облегающие углы), по месту отмечают, где обрезать, обрезают и шьют.

Примечание: чехол на круглую табуретку нужно уже кроить; пример его изготовления – см. видео ниже:

Видео: простой чехол на круглый табурет своими руками

Вариант, также довольно мягкий, оригинальный, красивый и цепкий к дереву – коврик на табурет в технике пэчворк, т.е. лоскутной, поз. 4; см. напр. сюжет:

Видео: сидушка-коврик на табурет в технике пэчворк

Наконец, вязаная накидка, поз. 5. Это вариант трудоемкий и почти исключительно декоративный. Он позволяет добиться великолепного зрительного эффекта, но, увы, вязаная накидка долго сохранит свой вид только на табурете, на котором не сидят.

В заключение: сразу высший пилотаж

Очень элегантны табуреты с расходящимися ножками. Принято считать, что они изделия не на любителя. Причина – сверление отверстий под точно заданным углом; см. для примера на рис. чертежи деталей табурета на точеных ножках. Тут, во-первых, не обойтись без сверлильного станка. Относительно недорогая настольная станина для дрели не выручает: обойма вала в ней слишком короткая, отчего в сочетании с пластиковым корпусом сверло водит на полградуса, а то и более. Такой погрешности достаточно, чтобы табурет вышел кривым и шатким.

Чертежи деталей табурета на точеных ножках

Во-вторых, подгонка деталей табурета такой конструкции в процессе сборки исключена, все нужно сделать сразу точно в размер из твердого качественного дерева. Видите стальную пластину внизу справа на рис? Это калибр для проверки диаметра шипов. В данном случае они, независимо от конструкции и общего дизайна, необходимы круглые, т.е. нужен и токарный станок по дереву.

А теперь вернемся назад, к табуретке «от 3 до 5». Уменьшим размер г до 100 мм, это допустимо. Возможно ли теперь сделать эту табуретку с расходящимися ножками? Вполне. Будут они, конечно, не точеными и не совсем уж круглыми, но изящество и легкость табурета сохранятся. Вот что значит на практике эстетический потенциал табуретки.

Содержание

1. Виды качалок
2. Для начала
3. Как оно качается?
4. О материалах
5. Примеры кресел-качалок
6. Видео: кресло-качалка своими руками для детей
> Обсуждение

О благотворном влиянии отдыха в кресле-качалке написано немало. Помогает он и сосредоточиться во время интеллектуального труда. Наконец, просто удобно, откачнувшись, брать книги со стеллажа за спиной или чашку кофе с журнального столика. Цены готовых качалок, как оно и положено в обществе потребления, реагируют на такие достоинства по-своему адекватно: качалка за 5000 руб. это еще дешево. А люди мастеровые и отвечают тоже по-своему адекватно: желающих сделать кресло-качалку своими руками прибывает. Однако от прочих предметов мебели качалка отличается, во-первых, тем, что вся целиком двигается, качается. Во-вторых, чтобы она из качалки не превратилась в пиналку или опрокидыватель, все изделие с восседающим в нем должны иметь точный баланс, который должен сохраняться в приемлемых пределах для седоков разного веса и комплекции. Рассмотрению вопросов, как добиться требуемых качеств кресла-качалки и посвящена данная публикация.

Виды качалок

Сообразовываться с собственными запросами нужно уже на стадии выбора прототипа. Кресел-качалок известно несколько типов, ориентированных на пользователей с различными привычками и запросами. Основные виды качалок показаны на фото. Первыми появились в обиходе качалки на простых радиусных полозьях (дугах, коромыслах, лыжах). Они в употреблении и по сей день, как в модерновом, так и в классическом облике, поз. 1 и 2. Их главное достоинство – конструктивная и технологическая простота.

Основные виды кресел-качалок

Плавность и мягкость покачивания радиусные полозья обеспечивают только на относительно небольшом раскачивании, а при сильном не гарантируют от опрокидывания. Поэтому качалки «на радиусах» выполняются с низкой посадкой, обеспечивающей большое превышение центра образующей окружности (ЦО) над общим центром тяжести (ЦТ); подробнее о кинематике качалок см. ниже. Если же требуется сиденье нормальной высоты, то полозья снабжают отбойниками, поз. 3. Толчки отбойников об пол заметно отдаются в «пятой точке», и в любом случае выходить из кресла-качалки на радиусных полозьях приходится, несколько напрягшись.

Примечание: устойчивость при раскачивании несколько с большей амплитудой на нормальной высоте посадки обеспечивают качалки на радиусных полозьях с замыкающей горизонтальной дугой, см. рис. справа. Но, вдруг достигнут предел, опорная поверхность мгновенно сводится в точку и следует резкий толчок в спину.

Кресла-качалки с дугообразным задним упором

Опрокидывание исключено в качалках на полозьях переменной кривизны, поз. 4. Все они достаточно комфортны для седоков разного телосложения. Сами мягко высаживают привставшего и подавшегося вперед седока кресла-качалки типа нирвана на полозьях переменной кривизны, поз. 5 и 6. Их также возможно, меняя показатель прогрессии в законе изменения образующего радиуса (тоже см. о кинематике), спроектировать под любую, в допустимых пределах, высоту посадки.

Кресло-качалка с колыбелью

Примечание: матери с младенцем дают полноценный отдых с полным единением душ качалки-колыбели. Надежные качалки с колыбелью делаются только на полозьях переменной кривизны, см. рис. справа. Иначе, вдруг маленький забеспокоится и мама встрепенется, можно и кувыркнуться вместе. Что для младенца просто опасно.

 

 

 

Качалки-нирваны на эллипсных полозьях, поз. 7, обеспечивают легкое покачивание поистине блаженное, но не предотвращают опрокидывания при сильной раскачке, поэтому снабжаются отбойниками; передний часто совмещают с подножкой. Никогда не опрокидываются садовые качалки-лежаки с тентом на эллипсах, поз. 8.

Кресло-качалка на рессорах

Качалки-нирваны на рессорах, см. рис. слева, качаются так же мягко, как на эллипсах, т.к. механическая характеристика рессор прогрессивная. Но сделать рессорное кресло своими руками трудно: требуются или высококачественные доски особых пород древесины (тик, самшит, кизил) или обрезиненная, чтобы не царапала пол, полоса пружинной стали. Кроме того, в промежуток между рессорой и полозом набивается грязь и в нем можно очень больно прищемить палец. По последним причинам ныне рессорные кресла в продаже большая редкость.

Кресло-качалка 3 в 1

Наконец, существуют еще многофункциональные качалки «3 в 1» на полозьях с плавными изломами, см. рис. справа. При прямой посадке это обычное кресло; откинувшись назад, его можно перевести в режим качалки на радиусах, а откинувшись еще больше – превратить в лежак. Но габариты качалки 3 в 1 великоваты для квартир ниже бизнес-класса, а переходы из режима в режим сопровождаются довольно чувствительными толчками. В неудачных моделях для этого приходится или вообще вставать, или дергаться, извиваться и ерзать, как марионетка на ниточках. Поэтому кресла-качалки 3 в 1 – предмет мебели на любителя.

Для начала

Без особых претензий, лишь бы расслабиться после работы, поможет кресло-качалка на радиусных полозьях. Чертежи простого образца, выполненного, за исключением полозьев, только из прямолинейных деталей, даны на рис. На дачу, веранду или в сад это кресло можно сделать за полдня, пользуясь лишь электролобзиком, дрелью и парой гаечных ключей (сборка – на болтах). А покачавшись всласть, возможно уже и подумать о домашнем кресле-качалке для более искушенных; тогда понадобятся инструмент и знания основательнее.

Чертежи простого кресла-качалки

Как оно качается?

Большинство домашних мастеров делают качалки по готовым чертежам, но прототипы часто оказываются разработанными и подогнанными под конкретную персону и точная реплика получается не такой удобной. Поэтому, прежде чем делать кресло качалку, необходимо получить хотя бы начальные сведения о его кинематике.

ЦТ прямо стоящего человека нормального телосложения расположен на границе поясницы и крестца с внутренней стороны позвоночного столба. У сидящего индивидуума он несколько смешается вперед и еще меньше вниз. В системе кресло-седок общий ЦТ смещается назад почти до исходной позиции и еще малость вниз. Смещение общего ЦТ вниз для конструирования кресла-качалки не особо существенно и можно считать, что проекция общего ЦТ на опорную поверхность (пол) примерно такая же, как у стоящего человека. В дальнейшем получившуюся погрешность несложно компенсировать окончательной балансировкой кресла, см. далее.

Гораздо сильнее влияет на устойчивость и комфортность качалки расположение ЦТ по вертикали относительно ЦО; последний – определяющая величина и при конструировании качалок на полозьях с переменной кривизной. Если ЦТ и ЦО совпадают, это безразличное равновесие: при любом физически возможном наклоне кресла проекция ЦТ на пол приходится на точку касания полозьев О, поз. 1 и 1а на рис. Кресло не качается, а если слишком откинуться – мгновенный кувырок с риском сломать шею. К счастью, точное совпадение ЦТ и ЦО возможно только теоретически.

Кинематика и построение профиля полоза кресла-качалки

Если ЦТ выше ЦО, то его проекция при любом наклоне «убегает» наружу, назад или вперед, от точки касания. При малейшем наклоне возникает опрокидывающий момент Мо (поз. 2 и 2а), качалка оказывается неустойчивой. Чтобы избежать такой ситуации для семейного кресла-качалки, его рассчитывают и балансируют на самого рослого, грузного и пузатого седока из возможных так, чтобы его ЦО оказался выше ЦТ на 450 и более мм. Тогда при наклоне кресла «убегать» станет т. О от проекции ЦТ, будет постоянно действовать восстанавливающий момент Мв (поз. 3 и 3а) и кресло при раскачке в допустимых пределах не опрокинется. Для тех, кто поменьше, превышение ЦО над ЦТ окажется великоватым, а раскачивание – резковатым, но это легко компенсировать подушками под спиной и седалищем. Вообще, чем меньше возвышение ЦО над ЦТ, тем мягче и плавнее покачивание, но и вероятность опрокинуться, резко выпрямившись и привстав в кресле, выше. Поэтому начинающим столярам лучше задаваться превышением ЦО в пределах 600-700 мм.

Примечание: при невозможности определить положение ЦТ самого крупного из седоков (скажем, в его отсутствие) радиус образующей окружности R берут равным среднему росту пользователей минус 5 см. Вдруг раскачивание выйдет резковатым, это можно исправить, поместив на сиденье постоянную подушку.

В кресло на полозьях переменной кривизны тащить с собой именно свои подушки нет нужды: оно само встанет в положение наибольшего комфорта. Здоровяк при этом откинется сильнее, а субтильный окажется сидящим прямее. При раскачивании назад т. О будет убегать от проекции ЦТ тем дальше, чем больше угол наклона и раскачаться до опрокидывания просто не получится. А если «перекачнуться» вперед, что вообще-то затруднительно, кресло плавно высадит гиперактивного на пол: куда тебе отдыхать? Ступай, займись чем-нибудь.

Для построения профиля полозьев переменной кривизны радиус образующей окружности (он определяется, как и в пред. случае) придется, во-первых, несколько раз поворачивать на фиксированный угол ?; обычно берут ? = 10 градусов. Во-вторых, для построения задней ветви полоза R при каждом повороте увеличивают по закону геометрической прогрессии с показателем k=1,02-1,03. Т.е., будет (см. поз. 4 рис.) R1 = kR; R2 = kR1; R3 = kR2; R4 = kR3 и т.д., если требуется. Вообще-то R меняется по некой тригонометрической функции, но для мебельной точности и размеров качалки ее удобнее заменить прогрессией, так считать проще.

Построение передней ветви ведут на постоянном R, но при каждом повороте образующей окружности ЦО приподнимают по вертикали (там же, на поз. 4 рис.). Начальное возвышение ?h1 берут равном 2-3% R, т.е. (0,02-0,03)R, а последующие идут тоже по геометрической по прогрессии с тем же показателем, что и для задней ветви. ?h1 в данном случае величина достаточно критичная; меньшее ее значение нужно брать для худых, а большее – для толстых.

В заключение полученные точки соединяют с помощью лекала плавной кривой. Не смущайтесь, если касательные к ней окажутся не перпендикулярными радиусам: чтобы кресло было устойчивым, оно в каждый момент покачивания должно оказываться как бы на обратном уклоне. Масштаб при построении желательно брать не мельче 1:5.

Примечание: если проектируется кресло-нирвана, но передняя восходящая ветвь его полозьев будет дугой эллипса (зеленый пунктир на поз. 4), касательной к построенному профилю полоза в т. I там же.

Окончательная балансировка

Маловероятно, чтобы у начинающего мастера кресло-качалка получилось сразу же достаточно комфортным. Скорее всего, изделие понадобится отбалансировать. Если кресло плохо раскачивается, а при выходе из него пихается, нужно утяжелить задний свес. Проще всего это сделать, соединив концы задних ветвей полозьев низкой П-образной балкой из досок, с выемкой, обращенной вниз. В выемку помещают грузы. Плечо рычага в данном случае длинное, так что гири подвешивать не придется. Другой вариант, в зависимости от дизайна – поперечная балка-труба с пригрузом внутри. Но в процессе балансировки ее придется несколько раз снимать и ставить обратно. Если же качалка норовит завалиться назад, нужно утяжелить передний свес. Проще всего это сделать, поставив подножку и прикрепив к ее исподу грузики.

О материалах

Кресла-качалки изготавливаются преимущественно из дерева. Металл, при всей его технологичности, малоотходности и большей стойкости на открытом воздухе, слишком тяжел. Влияние кресла на общий ЦТ оказывается значительным, момент инерции системы большим и, как следствие, покачивание слишком резким. Или приходится задавать предельно малое начальное возвышение ЦО над ЦТ, рискуя, что под кем-то качалка опрокинется. Впрочем, к металлическим качалкам мы еще вернемся в ходе рассмотрения отдельных образцов.

Использование фанеры для изготовления кресла-качалки

Совсем другое дело – фанера, особенно для начинающих столяров. Во-первых, выполняя детали качалки 3-слойными клееными, можно только с помощью электролобзика делать точные и прочные соединения шип-паз, слева на рис., если соблюдать след. правила:

• Фанеру среднего слоя берут вдвое толще, чем для крайних. Напр., если нужна общая толщина 20 мм, то клеят 5-10-5 мм.
• Собирают детали из заготовок на 2-компонентном водостойком клею. Если на ПВА – обязательно подкрепляют мелкими гвоздями.
• Соединения собирают с проклеиванием (расклинивание в данном случае недопустимо) и подкрепляют диагональными парами саморезов с 2-х сторон.
• Опорные поверхности защищают накладками из тонкой (6-10 мм) рейки твердого прочного дерева или плотной листовой резиной толщиной 4-5 мм. Фанера под сосредоточенной нагрузкой очень хорошо колется с торца.

Во-вторых, фанера дает возможности применять нестандартные технические решения, напр. как справа на рис. Такую качалку-чашу из фанеры можно сделать, пользуясь опять-таки только электролобзиком. Удобство – высокое, устойчивость абсолютная, и может служить подвесным креслом-гамаком или креслом-качелями. Толщина досок-ламелей от 12 мм; соединительных полушайб на полюсах – от 24 мм.

Примечание: в любом случае готовое фанерное кресло-качалку нужно дважды пропитать водно-полимерной эмульсией или жидким акриловым лаком на водной основе. Это не только повысит прочность изделия и его стойкость к внешним воздействиям, но и снимет избыточные остаточные напряжения в стыках и гнутых деталях.

Как ставить накладки

Износостойкие деревянные накладки на полозья кресла-качалки устанавливаются след. образом:

1. Переворачиваем кресло полозьями вверх;
2. Планку-заготовку основательно греем строительным феном;
3. Укладываем заготовку на полоз и туго приматываем по всей длине х/б тесьмой. Не обожгитесь, дерево очень горячее!
4. Так же прихватываем вторую заготовку на другой полоз;
5. По полном остывании планок бандажи из тесьмы снимаем и клеим накладки ПВА по дереву или 2-компонентным клеем;
6. Концы планок прикрепляем мелкими гвоздями до плотного прилегания накладок по всей длине. Под шляпки гвоздей подкладываем шайбы или кусочки фанеры;
7. По полном высыхании клея (2-3 суток) временный крепеж удаляем. Сверлим глухие отверстия под саморезы и крепим концы окончательно;
8. Лунки с головками крепежа затираем шпаклевкой из опилок того же дерева, густо замешанных на ПВА.

Примечание: металлическими метизами накладки нужно крепить только по концам. Иначе при истирании накладки в процессе пользования головки крепежа окажутся торчащими и начнут царапать пол.

Примеры кресел-качалок

Металлические

Обзор качалок начнем с металлических, т.к. выполнение из него кресел-качалок оправдано в немногих случаях. Кованых качалок, имитирующих классические плетеные из лозы или ротанга, как требующих специального оборудования, кузницы и соотв. квалификации, не касаемся. Но металлическая качалка «под плетенку» может быть изготовлена на сварке из профильной трубы; предпочтительно – эллиптического сечения. В таком случае нужно выбирать кинематическую схему качалки-нирваны как наименее чувствительную к избыточному возвышению ЦО над ЦТ, она же и по дизайну хорошо соответствует плетеным качалкам, см. рис. Сиденье, чтобы не увеличивать момент инерции, делают плетеным из тросов, ремней и т.п.

Сварное металлическое кресло-качалка

Из металла имеет смысл делать также садовые качалки-неваляшки, см. далее, благодаря его прочности и стойкости к износу. Но сварной каркас вроде того, что на поз. 1 рис. справа – решение не оптимальное, слишком сложен, трудо- и материалоемок. Гораздо проще сделать стальной каркас садового кресла-качалки типа Концепт, поз. 2. Труба – круглая от 40х2. Собственно ложе можно сшить, как гамак; балансировка – изменением его натяжения и, соотв., провисания. В итоге трудов и затрат много меньше, чем на повторение устоявшихся форм качалок, идущих «от дерева», а комфортность ничуть не хуже.

Конструкции садовых кресел-качалок из стальных труб

Тут просматривается еще любопытный вариант: каркас качалки Концепт из… гимнастических обручей. Только не алюминиевых или пропиленовых, а углепластиковых (карбоновых). Прочность – чудовищная, стойкость – абсолютная, вес – мизерный. Чего, правда, нельзя сказать о стоимости.

Ванька-встанька

В последнее время приобрели популярность садовые кресла-качалки – неваляшки. Если в таком откинуться назад полностью и поджать ноги, оно заваливается назад почти под 90 градусов, не теряя устойчивости; седок окажется лежащим на спине коленками в зенит. А если ноги вытянуть вперед, качалка – ванька-встанька становится в обычную позицию и тогда можно покачиваться как всегда.

Боковина садовой качалки-кресла-лежака

Игрушка ванька-встанька со сферическим донышком покачивается довольно резко. Комфортное покачивание качалки-неваляшки достигается профилировкой ее полозьев по сложному закону. Построить их боковины «по-школьному», как описано выше, не получится. Нужно руководствоваться проверенными образцами и вычерчивать разметку по сетке, см. рис. Вариант на врезке, с обшивкой из планок толщиной 30-40 мм, более затратный, но менее трудоемкий. Он также позволяет увеличивать длину качалки, ставя промежуточные опоры-полозья.

Примечание: деревянные шары насаживаются на выступающие концы стержней подлиннее (1050 мм) и образуют ручки для покачивания и переноски.

Скамья-качалка

Валяться пятками в небеса, закинув руки за голову и любуясь сквозь трепещущую листву плывущими в синей выси облачками – наслаждение райское, но не всех устраивающее. Кому-то желательно и отдыхая выглядеть посолиднее. Таким более подойдет садовая скамейка – качалка, см. рис. Раскачаться на ней немного трудновато, велик ее собственный момент инерции, но и качается она долго. Максимальный пролет между опорами с полозьями – 750 мм при обшивке из реек толщиной 40 мм. Тыльная обшивка – декоративная.

Садовая скамья-качалка

Лежак с тентом

И те, и другие запросы удовлетворит садовая качалка-лежак на эллиптических полозьях и с тентом. Размеры ее боковин даны на рис; их материал – фанера 24 мм. Ширина ложа – до 900 мм, ее обшивка из реек 50х50. Места боковин, обозначенные серыми кружками, соединяются круглыми деревянными поперечинами диаметром от 60 мм.

Размеры боковины качалки-лежака с тентом

Креслица-качалочки

Здесь речь идет не о лошадках-качалках, они игрушки, а не мебель. Но и отдохнуть, покачиваясь, детям тоже не вредно, так что имеет смысл сделать ребенку креслице-качалочку. Пропорции его будут немного другими, чем для взрослых, из-за влияния закона квадрата-куба.

Конструкция и деталировка детского кресла-качалки

Устройство детского кресла-качалки, схема его сборки и спецификация деталей даны на рис; материал – дерево. Мало-мальски опытному домашнему мастеру соорудить кресло-качалку для ребенка, руководствуясь этими данными, не составит большого труда, а начинающие могут прежде посмотреть мастер-класс по изготовлению почти такой же детской качалки.

Видео: кресло-качалка своими руками для детей

Самые сложные и ответственные детали – полозья:

Изготовление остальных элементов и сборка:

Содержание

1. Виды и разновидности
2. Слово о фанере
3. Свое, неповторимое
4. Декор и отделка
5. Ключницы-секретки
> Обсуждение

Ключница в доме способствует не только порядку, но также сохранности имущества и безопасности жилища. Потерянные ключи угроза тому и другому, а долго пустующий крючок ясно говорит: ищи, или вообще что-то делай. Аналогично, на особо ответственных производствах, скажем, авиационном, ручной инструмент хранится подвешенным на зеленых или серых досках, а контур каждого предмета залит красным. Полыхает в конце смены красное пятно – ищем, пока не найдется, вплоть до полной переборки машины.

Именно по этой причине наиболее практична настенная ключница. Настольные (старые блюдечки, пепельницы, фигурки/веточки с крючками), по шуточному определению, предназначены для того, чтобы ключи терялись как раз там, где никак не должны. Карманные ключницы-футляры, безусловно, полезны, но относятся уже к галантерее, а не к предметам мебели, поэтому в данной публикации ограничимся упоминанием о них.

Ключницу имеет полный смысл сделать своими руками. Достаточно только посмотреть цены на готовые: 400-600 руб. за нечто, что можно буквально за час-два сотворить дома на столе и повесить на стену. Хорошо и то, что мини-вешалка для ключей предмет не ответственный, не материалоемкий, но для качественного исполнения требует достаточно тонких навыков. Не получилась сразу – ничего страшного, ключи пока повисят и так. Наловчился – можно браться за вещи посерьезнее, экономия на которых будет исчисляться уже не в сотнях. А удовлетворение от хорошо проделанной работы – само собой, можно было бы и не упоминать.

Виды и разновидности

Эволюция в упрощенном виде и типовые конструкции настенных ключниц показаны на фото. Во времена пружинных и сувальдных замков ключи были большими и нередко являлись произведениями декоративного искусства. Поэтому и домашняя ключница была чаще всего просто накладкой на стене, лишь бы металл не портил отделку, поз. 1. Ключница-дощечка дожила и до наших дней, т.к. эстетически хорошо соответствует веяниям современного дизайна помещений, поз. 2.

Виды настенных ключниц

В городских квартирах, где лишней полезной площади никогда не бывало, удобна ключница-полочка, поз. 3. Сделать ее из дерева можно за полдня в кухне или на балконе, есть место для перчаток-очков. С вешалкой для зонтиков и одежды ключница-полочка совмещается самым естественным образом. Есть у нее и скрытые возможности; мы о них еще вспомним, так что присмотритесь к поз. 3 внимательнее.

Ключница для дома со службами и надворными постройками это уже, как правило, довольно большая доска традиционного типа, т.к. только связок ключей от подсобных помещений будет несколько, плюс ворота, 1-2 калитки и, возможно, запираемый проход на задворки. Крючки маркируются (поз. 4), и «подсобную» ключницу помещают у черного выхода или в кухне. Для связок ключей членов семьи от парадного входа, гаража и машины обычно вешают ключницу поменьше в прихожей.

В случае, когда доступ к ключам имеет ограниченный круг лиц, применяют ключницы-шкафы, поз. 5. И не только в офисах или на производстве: ключницу-шкафчик весьма желательно поместить и в прихожую; особенно – частного домовладения: висящие на виду ключи психологи и криминологи считают сильным фактором, способным спровоцировать посетителя с неустойчивой психикой на противоправные действия. Попросту – от греха подальше.

Но что же тогда – вешать где-то ключницу с ключом от ключницы, где ключи? А еще где-то – ключницу для ключа ключницы, в которой ключ от ключницы, где ключи, и так ad infinitum (до бесконечности), как в сатире Свифта? Нет, нужно просто сделать ключницу с секретным запором. Для этого не обязательны специальные знания, подписки-допуски и виртуозное владение техникой металлообработки. Достаточно знать, что самый надежный секрет – в отсутствии всяких секретов. Вспомните, как в фильме «Иван Васильевич меняет профессию» взопрел опытный вор и взломщик Жора Милославский, пытаясь вскрыть сейф дантиста. Что из этого следует для домашнего мастера, посмотрим под конец.

Ненадежному гостю отсутствие на виду хозяйских ключей безусловно не даст повода сорваться и натворить чего-нибудь, что никак не нужно ни хозяевам, ни ему самому. Также безусловно сокрытие ключей не остановит вора-профессионала; у них железный принцип: пошел на дело – сделай дело. Но вор в таком случае дольше задержится на месте, больше наследит, и шансов вычислить его и взять, пока не «сбагрил барахло», будет много больше.

Доски

Ключницы-дощечки

Ключницы-дощечки наиболее распространены, т.к. их удобно делать из подручных материалов, в т.ч. самых мелких отходов. Но и здесь найдутся некоторые тонкости, как и любой качественной работе. Напр., обрезок доски с фрезерованным пазом – уже вроде бы готовая ключница-полочка (поз. 1 на рис.), остается только прикрепить сзади подвесы и вогнать в стену саморезы под них. Однако, если связок в такой ключнице хотя бы две, то, вынимая одну, легко выдернуть и другую. И по закону подлости она обязательно залетит в самый труднодоступный закуток как раз тогда, когда счет времени идет на секунды.

В ключнице-дощечке с косыми пазами (поз. 2) связки с соседями уже не конфликтуют. Но, во-первых, попробуйте в домашней мастерской выбрать ручной фрезой несколько наклонных поперечных пазов ровно и точно. Во-вторых, дернув впопыхах связку прямо на себя, можно порвать ее цепочку или вовсе отодрать ключницу от стены.

Надежнее всего ключница-брусок с прямыми поперечными вертикальными пазами, поз. 3. Однако тогда для связок нужны большие брелки, с которыми в кармане не всегда уютно. Но брелки можно заменить/дополнить галантерейными карабинами на удлиненной цепочке, поз. 4. Карабин застегивают на поясной петле для ремня, за стальную петлю на самом ремне или чехле для мобильника. И в кармане ничего лишнего, и за ключи можно не опасаться, будь эти самые карманы хоть напрочь дырявыми.

Рамки

Разновидность ключницы-доски – ключница из рамки; за счет нее и выглядит в целом пригляднее. Если в рамку вместо картинки вставляется прочная основа, то и дело просто: крепим к доске крючки, да и все тут, слева на рис. Вставлять в рамку под ключи задник с картинкой не нужно, скоро поцарапается и протрется. Если отделка стены прочная (напр. кафель, керамогранит или искусственный камень), то роль изображения играют сами ключи. Тогда крюки с резьбовыми хвостовиками вворачивают в верхнюю планку рамки изнутри, в центре на рис. Наконец, можно просто ввернуть такие же крючки в раму картины в прихожей, справа там же. Разумеется, если она деревянная или из МДФ. Литой или накладной багет раскрошится и потрескается с лица уже при сверлении.

Ключницы из рамок

Органайзеры

За рубежом, особенно в англоязычных странах, широко распространены ключницы-органайзеры, см. рис. ниже. Причина прежде всего в том, что в странах с, казалось бы, наиболее развитым интернетом до сих пор интенсивно идет переписка на бумаге и активно работает почта. Зачем рубить деревья и держать экологические вредное производство толком там объяснить никто не может, но полдюжины-дюжина исходящих/входящих в конвертах для среднего американца норма. Затем, вот в переводе на русский поговорка оттуда же: «Если средний американец не перережет себе горло во время бритья, то он свернет шею, поскользнувшись в ванной». Это вроде бы объясняет грифельную доску с напоминаниями.

Ключницы-органайзеры

Однако средний американец вовсе не такой уж недотепа, каким его выставляют в Голливуде и он сам себя в фольклоре. Статистика в целом по миру свидетельствует: доска-«напоминалка» в прихожей лучше приучает детей к порядку и делает отношения в семье благожелательнее. А что до полочек, так они и для перчаток-очков сгодятся.

Шкафы

Ключницы-шкафы помимо скрытности хранения более прочих пригодны для установки секретных запоров, см. в конце. Потолок шкафчика – уже готовая полочка, причем, если там и часы (что в прихожей отнюдь не лишне), то лежбище для мелких предметов остается. Но, в силу прямолинейности форм, дизайн ключниц-шкафов уместен только в стилях классического и рустикального клонов, см. рис.

Ключницы-шкафчики

Домики

Ключница-домик изначально разновидность ключницы-шкафа. Вышла в мир она, похоже, из России, точнее – из СССР. Говорят, в каком-то из первых номеров «Моделиста-конструктора» было описание ключницы, изготовленной из корпуса негодных часов с кукушкой. Однако верхний угол контура с точки зрения эстетики придал ей ряд новых качеств. Тот умелец вряд ли думал о чем-то подобном, но широкое распространение «домиков для ключей» ничуть не удивительно.

Ключницы-домики

Во-первых, ключница в виде домика может быть буквально любой для данного класса предметов мебели конструкции и вида, верхний ряд на рис. Если ключница-шкаф непременно объемная, то ключница-домик может быть и плоской. Во-вторых, ключница-домик приемлет также абсолютно любой дизайн и отделку, нижний ряд. Она не теряет вида даже от типовой, кривовато кое как привинченной фурнитуры. Единственный недостаток – если на чердаке часы, то полочка пропадает. Как сделать ключницу-домик, см. мастер-класс:

Видео: ключница-домик своими руками (мастер-класс)

Если есть коробка…

Как сделать ключницу из коробки

Возможно, в ненужном хламе найдется деревянная коробка из-под сигар, элитных напитков, от дорогого подарка и т.п. В Норвегии, напр., выпускаются наборы деликатесных рыбных копченостей в деревянных коробках изящнее, чем от французских или швейцарских шоколадных наборов. В семье среднеобеспеченной вероятнее, что к тому времени, когда ребенку можно будет доверить свои ключи, он перерастет старые игрушки и коробку для них.

Во всех этих случаях дерево коробки достаточно качественное, и сделать ключницу-шкаф из коробки вполне уместно. Однако просто ввернуть в заднюю стенку крючки (или воткнуть канцелярские кнопки с длинными шейками) и поставить подвесы недостаточно. На рис. видно, где тут слабое место: петля дверцы. В подарочных коробках, не рассчитанных на длительное пользование, она бумажная или матерчатая и в ключнице долго не выдержит. Поэтому дверцу нужно перевесить на рояльную или пару мелких карточных петель. Кроме того, засекретить запор такого шкафчика возможно далеко не всеми способами.

…или ящик

Удобные, вместительные ключницы или, допустим туалетные шкафчики, получаются еще из ящиков от старой мебели. Если днище ящика из ДВП, его нужно для прочности и влагостойкости пропитать водно-полимерной эмульсией или разбавленным водой в 3-5 раз ПВА. Поверхность обработанной таким образом детали хорошо держит клей, принимает лакировку и покраску.

Слово о фанере

Вы, вероятно, уже обратили внимание, что изготовление ключниц производится с широким применением фанеры. Любители из нее создают порой поистине шедевры, вверху на рис. Впечатляющие результаты при небольших трудозатратах и умении дает двуслойная техника, вверху справа: резную фасонную накладку наклеивают на основу и, возможно, подкрепляют с изнанки мелкими саморезами. Накладку предварительно достаточно ошкурить наждачкой №№ 240-260, а все изделие отлакировать.

Ключницы и заготовки для них из фанеры

Это, надо сказать, редчайший в истории случай, когда развитие промышленных технологий способствовало возрождению зачахшего было рукомесла: художественного выпиливания по фанере. На мебельных фабриках из отходов распиловки начали лазером под управлением компьютера нарезать фигурки-заготовки, лазером же, если нужно, наносить на них штрихи/контуры, и пустили в продажу. Успех оказался феноменальным, цены взлетели вверх. Вот тут-то любители и вспомнили, как делать изящные вещицы из фанеры в домашних условиях:

• Набросать до полного совершенства и распечатать контурный рисунок на компьютере и дома можно.
• Кроме столярных электролобзиков, никуда не делись и ручные для тонкой работы.
• Для художественного выпиливания вполне возможно дома, своими руками, сделать вибрационный настольный электоролобзик под тонкую пилку-струну.
• Ручной рез пойдет аккуратнее и его мелкие неровности совершенно скроются, если прочерченный по заготовке контур заранее навести электровыжигателем по дереву.
• Тем же электровыжигателем можно по фанере наносить штрихи и выводить контуры ничуть не хуже, чем промышленным лазером.
• Чтобы сделать своими руками электровыжигатель, нужен блок питания 3-12 В или 0-30 В на ток до 3 А и старый сгоревший паяльник.

Ключ для ключей

Для примера на рис. приведен чертеж универсальной вешалки для прихожей в виде ключа из 15-мм фанеры. Чтобы ее сделать, не нужно уметь рисовать, и компьютер не нужен: весь контур из прямых и дуг окружностей. Для использования только в качестве ключницы все размеры пропорционально уменьшаются в 2-3 раза, а толщина фанеры до 6-8 мм. Можно и без вычислений: убираем везде в цифрах запятую, получатся подходящие для ключницы размеры в мм.

Чертеж вешалки для ключей и легкой одежды из фанеры

Ключница-ключ – не без умысла. Дети способные нередко своенравны и вольнолюбивы. Ценные указания и нравоучения на доске ключницы-органайзера их только раздражать будут. А вешать ключи на ключ прикольно, так без принуждения и к порядку привыкнут.

Свое, неповторимое

Творение рук своих, естественно, хочется видеть неповторимым. Оригинальные ключницы получаются проще других предметов в силу указанных выше причин: принципиальной простоты, небольшого расхода материала и труда. Но давать рецепты оригинальности – нонсенс. Оригинальное потому и оригинальное, что есть уникальный плод выдумки мастера. Выдающимся дизайнерам это стоит долгого обучения, солидного опыта, тяжких раздумий, кропотливых трудов на сложном оборудовании и дорогих материалов. Но нельзя ли соригинальничать с ключницей на скорую руку, безо всего этого и не особо ломая голову? Что ж, попробуем дать несколько «наводок» для фантазии.

Первое, оригинальная деревянная ключница-вешалка получается из веток с сучками. Тут на неповторимость работает сам материал: двух одинаковых растений в природе не бывает. Мелкие веточки наберут прочность только когда полностью одревеснеют. Тогда их толщина у комля достигнет не менее 4-6 мм, поэтому вешалка получится универсальной, поз. 1 и 2 на рис. Технология проста: отпиливаем, сушим в отапливаемом помещении 3-4 недели, обрезаем в размер, дважды пропитываем водно-полимерной эмульсией или однократно разведенным вдвое акриловым лаком на водной основе; это предохранит изделие от гниения и удержит кору, если нужно. Затем лакируем или красим и вешаем, где нужно.

Оригинальные ключницы и вешалки для легкой одежды и сумок

Следующий вариант естественной оригинальности – грибы-трутовики. Особенно хороши те, что растут на березовом (поз. 3) и дубовом валежнике. Прочность высушенных – каменная, а долговечность после описанной выше обработки – многие десятилетия.

Пооригинальничать можно и с покупными фанерными заготовками, о которых речь шла выше. Напр., для семейных ключниц, поз. 4. В продаже есть наборы для семей различного состава, с брелками в виде машины, ворот, даже уличного туалета. Все это можно разукрасить по-своему (см. далее) или хотя бы просто оклеить своими фотографиями. Из готовых «слепых» деталей можно также склеить ключницу по двуслойной технике, а надписи и штрихи на фрагментах вывести выжигателем, поз. 5. Только сначала нужно навести их карандашом! Ассортимент фанерных заготовок для домашнего творчества в продаже широчайший; тут оригинальность достигается огромным количеством возможных сочетаний.

Благодатные заготовки для оригинальничанья с вешалками любых видов – старая столовая утварь. Особенно – вилки. Казалось бы, что тут – изогнуть, но сколькими способами и как выразительно это можно сделать, поз. 6-8, а гнутый черенок выдержит кроме ключей и довольно тяжелые вещи. Эстетический потенциал этого материала настолько велик, что в продаже есть крюки для вешалок, стилизованные под гнутые старые вилки, поз. 9.

Декор и отделка

На подлинно оригинальное оформление ключницы труда и мастерства понадобится больше. Зато отпадают ограничения фантазии исходным материалом. Посмотрим сначала, из чего лучше сделать основу, а затем – чем ее отделать начисто.

Пластика

Для объемного декора мебели небольших размеров наилучший материал – полимерная глина, или просто пластика. Она бывает 2-х видов: сразу пластичная и брусковая, как пластилин. Сразу пластичная продается всех цветов в пластиковых пакетах и выдавливается колбаской через надрезанный уголок. После сушки становится твердой и влагоустойчивой, но при механической обработке крошится и не особо прочна, поэтому применяется в основном для декорирования дополнительными элементами утилитарных деталей, напр. крючков. Покрашенные подходящей акриловой краской (см. далее), готовые модули выглядят как цельнолитые, слева на рис.

Оформление ключниц полимерной глиной

Брусковую пластику перед лепкой нужно долго с усилием разминать; возможно, придется капнуть на брусок 2-4 капли растительного масла. Готовую деталь запекают в духовке при 120-130 градусах; когда появится коричневая корочка, газ выключают и, не открывая дверцы духовки, дают плите полностью остыть, только тогда деталь можно вынимать.

Запеченная брусковая пластика прочна; в виде фигурки на проволочном каркасе может служить и крючком, в центре на рис. Механической обработке поддается примерно как ПВХ или массивный поликарбонат. Отлично держит покраску и лакировку красками и лаками на водной основе, прочно приклеивается к дереву ПВА, справа на рис.

Декупаж

Самый распространенный декор малых предметов мебели – декупаж: нанесение на подготовленную поверхность готового рисунка с последующим удалением с него защитной пленки и фиксацией изображения лаком. Декупаж бывает прямым и обратным. При прямом поверхность грунтуют специальным грунтом, наносят на нее клей для декупажа и накладывают картинку. Обратный декупаж – всем известные переводные картинки. Вообще декупаж – обширная область прикладного искусства со многими разновидностями; видео уроки по декупажу для начинающих см. ниже:

Видео: мастер-класс по декупажу для начинающих

Для декорирования мебели используется преимущественно прямой декупаж, т.к. при обратном на площади более примерно ладони очень сложно избежать морщин. Декупажем 3D называют иногда и лепные барельефы из вспененного пластика; в этой технике возможно добиться большей тонкости абриса и оттенков, чем с полимерной глиной, см. ролик:

Видео: объемный декупаж, декорирование ключницы

Отделка

Готовую ключницу надо покрасить, отлакировать и, возможно, состарить. Для покраски сейчас более всего используются художественные акриловые краски на водной основе; время полного высыхания ок. 5 час. Продаются они в тюбиках в магазинах художественных и «Умелые руки». Нередко и в строительных: спрос на готовые к употреблению краски в мелкой расфасовке немалый и у отделочников.

Цветовая гамма акриловых красок такая, что минеральным и не снилось: кроме всех цветов спектра, разноцветные металлики, с простым глянцем и блестками, античное золото, червонное золото, серебро полированное и черненое, никель, хром и др. Смешивать акриловые краски, в отличие от масляных на минеральных пигментах, можно как угодно.

Слой акриловых красок тонкий, прочный, эластичный. Это дает возможность по дву- или многослойной покраске состаривать поверхность или, допустим, вести декор в стиле прованс, протирая верхний слой (слои). Протирку делают или по не полностью просохшей краске сухой жесткой кистью, или по высохшей абразивом. Первый способ дает фактуру ровнее и цветовые переходы плавнее, но требует большего опыта и умения. Практически равноценных ему результатов можно добиться, затирая всухую вместо наждачки абразивной губкой (продаются в строительных и художественных магазинах).

Из покрытий крашеной акрилом поверхности нужно отметить:

1. 

   Декупаж под лаком 3D

   Лаки глянцевые, гладкие и фактурные – придают поверхности сильный блеск.

2. Лаки 3D создают довольно толстую пленку с особыми оптическими свойствами и несколько растушевывают цветовые переходы, благодаря чему рисунок кажется слегка выпуклым, см. рис. справа.
3. Фактурные пасты – по высыхании создают фактуру под дерево, шелк, чешую, тисненую кожу и др.
4. Кракелюрные лаки (лаки кракле) искусственно состаривают изображение, т.к. при высыхании дают ретинизацию – сетку мелких трещин, как на старинной живописи.

На технике кракле (краке, кракелирования) следует задержаться. Кракле – старинная, высокоразвитая технология и лаков кракле существует множество типов. На поз. 1-3 рис. представлены для примера лишь отдельные виды кракелированной поверхности. Вид создаваемой данным лаком кракле ретинизации указывается на его этикетке, в упаковке, поз. 4, или, для дорогих высококачественных лаков, на отдельном вкладыше, покрытом лаком именно из этого пузырька.

Кракелюр и лак кракле

Второе – кракелюрные лаки бывают одно- и двухшаговыми. Двухшаговые непрозрачны и предназначены для состаривания однотонных поверхностей. Лаки одношаговые, кроме вида кракле, нужно предварительно выбрать по обобщенным параметрам, указываемым в их спецификациях. Для декупажа на предметах размером с ключницу предпочтительны:

• Medium – размер ячеек кракелюрной сетки средний.
• Thin или Hairline – трещины тонкие (волосяные).
• Sharp – края трещин резкие, а углы сетки острые.

Как выглядит картинка размером с книжку, кракелированная лаком с такими свойствами, показано на поз. 6. А на поз. 5 и 7 для сравнения – изображения сходного характера, обработанные лаками с иными характеристиками.

Ключницы-секретки

Вот мы и добрались до ключниц с секретом. Первая, устройство механизма которой показано на поз. 1 рис., хорошо известна злоумышленникам, но не явит соблазна неуравновешенному гостю. Маскируется она под картину на стене, поз. 2. Дверца навешена слева на скрытых подпружиненных петлях. При нажатии на секретную планку в месте, обозначенном красной стрелкой, язык ригеля выйдет из обоймы и дверца распахнется. Совсем как сейф дантиста перед носом вконец умаявшегося Жорика Милославского.

Устройство секретных замков для ключниц

Скосы на секретной планке в 1,5-2 мм необходимы, чтобы ее не заклинило при нажатии. Ригель делают либо из листовой стали толщиной 1,5-2 мм, поз. 5а, либо сгибают из прочной упругой проволоки той же толщины, напр. велосипедной спицы, поз. 5б. Обойма – стальная той же толщины. Удерживающие пружину хомуты ставят с люфтом ок. 0,3-0,5 мм.

Умелые мастера добиваются точного баланса секретной планки только лишь одной пружиной, но без опыта тут придется много возиться с наладкой механизма. Начинающему лучше поставить между планкой и задней стенкой ящика слабенький шариковый фиксатор, чтобы пружина обратным ходом его защелкнула.

Скрытый замок, схема которого приведена на поз. 4, уже хитрее. Посмотрите еще раз на ключницу-полочку, рис. в начале. Представьте себе, что ключи там прикрыты дверцей в виде полочки-органайзера, поз. 3, вполне нужной и полезной. Слева она навешена, как и в пред. случае, но в правой царге скрыт механизм. А в донышко лотка встроен сильный магнит, ферритовый или ниобиевый. Сдвинули лоток вправо – магнит поднял груз, языки отпустили обоймы, дверца распахнулась. Чтобы закрыть ее, нужно отодвинуть лоток обратно, иначе запор не защелкнется.

В этом устройстве есть еще невидимый на рис. секрет: груз в поперечном сечении не круглый, а продолговатый, как и прорезь для него в верхней планке ящика. Это предотвратит проворот тяги с ригелями. Можно также, если ригели проволочные, удлинить их выходящие из тяги пальцы и выбрать изнутри в наружной стенке механизма паз, в котором они и будут ходить.

Оба механизма при некоторой аккуратности мастера могут разместиться в «доске» толщиной 20 и даже 16 мм, включая толщину стенок из фанеры 3-4 мм. Если же магнитный ключ для замка на поз. 4 встроить в донышко вазочки, статуэтки и поставить их где-то в сторонке, или поместить магнит, напр. в ручку ложки для обуви (волшебная палочка), то такой замок с секретом способен поставить в тупик и тертого домушника.

Содержание

1. На пол или на стену?
2. Напольные
3. Настенные
4. Вешалки в детскую
5. О раскрое фанеры
6. И еще о крюках – напоследок
> Обсуждение

Одёжная вешалка своими руками – идея плодотворная. Театр начинается с вешалки; дом тоже. В смысле духа, атмосферы, «энергетики». Причина проста: первое, что высматривает гость – куда бы повесить верхнюю одежду. И если вешалка явно самодельная, но удобная, устойчивая и прочная, положительное реноме хозяину обеспечено.

Второй довод за то, чтобы сделать вешалку своими руками, прозаичен: цены покупных явно несоразмерны с производственными расходами. Самодельная вешалка для одежды позволит сэкономить вполне видимую в бюджете сумму. Изготовить же ее несложно, материала потребуется немного, пойдут в дело и отходы от ремонта. Инструментом в большинстве случаев можно обойтись ручным.

Особенно чувствуются эти факторы, если в прихожей поместится напольная вешалка. Вдобавок она может служить и сушилкой, если ее конструкция рамная, см. далее, т.к. на таких вешалках одежду удобно развешивать на плечиках, а самая вешалка отодвигается от стены. Если же в доме удалось выгородить гардеробную, то напольная вешалка оптимальный вариант. Стоимость напольных вешалок существенно выше, чем настенных, но в конструкции нет ничего, что не позволило бы сделать напольную вешалку самостоятельно.

На пол или на стену?

Сказанного уже достаточно, чтобы сделать выбор, лишь бы площади пола хватало. Однако подобьем окончательно, чем привлекательна вешалка в прихожую напольного типа:

• Одежда, развешенная на плечиках, быстрее сохнет, не растягивается; воротник и подкладка не рвутся.
• На вешалке шириной ок. 1,5 м помещается сезонный комплект одежды всей семьи, что позволит сэкономить на шкафе и площади под него.
• К напольной вешалке естественным образом пристраивается обувница, что упрощает работу по оборудованию прихожей и экономит ее площадь.
• При правильно рассчитанных размерах вешалки не повреждается ни стена от одежды, ни одежда о стену.
• Мобильность вешалки не препятствует перестановке мебели; после перемещения вешалки не нужно заделывать крепежные отверстия в стене.

Однако напольные вешалки бывают разные, и для жилых помещений наиболее пригодны не все из них. Напр., на приказные (от стар. русск. «приказ» – контора, канцелярия, офис) вешалки-торшеры, поз. 1-4 на рис., вешать одежду на плечиках неудобно. Из-за малой площади опоры они валкие, особенно нагруженные зимней промокшей одеждой. Чтобы подчеркнуть функциональную ущербность изделия, такие вешалки называют вешалами, и в продажу они часто идут под этим именем.

Виды напольных вешалок

Наилучший вариант – та самая театрально-гардеробная рамная вешалка, поз. 5. В исполнении для жилых помещений ее дополняют полками для головных уборов, обуви и перчаток/шарфов; возможно, дополнительной штангой для галстуков, поз. 6. Недостаток – «ноги» вешалки путаются под ногами. В попытках избавиться от него придумали вешалки – рамы на подставке, поз. 7, но вообще говоря, они валки еще более, чем приказные вешала. Другой вариант – вешалка-рама без ножек, прислоненная к стене; о такой мы еще вспомним. Существуют еще рамные вешалки складной конструкции, но в быту они почти никаких преимуществ не имеют.

Если в прихожей с местом вообще туго, то более пригодной оказывается все-таки настенная вешалка. Простая настенная вешалка-бра, поз. 1 на рис., максимально компактна, но ничуть не удобнее приказной, разве что не повалится от очередной куртки набок. Вешалка-полка, поз. 2, не свалится, если прикреплена как следует, и шляпы/шапки с нее тоже, но стена и одежда трутся друг об друга.

Виды настенных вешалок

Настенная вешалка-панно, поз. 3, сберегает стену, но не одежду. Более всего истираются на таких вешалках кожаные вещи. Кожевники в шутку советуют: как, мол, отличить дубленку из лицевой кожи от нее же из выворотки? Первая при каждодневном пользовании вешалкой-панно теряет вид за 2 зимы, а вторая – за ползимы. Учитывая стоимость изделий из натуральной кожи, это никуда не годится. Поэтому вешалки-панно на стену для дорогих вещей нередко снабжают мягкой обивкой, поз. 4. Что до настенных вешалок с ажурным щитом, поз. 5, то в данном случае его значение только декоративное: ни вещей, ни стены он не бережет.

Напольные вешалки с ларем и банкеткой

Есть еще напольные вешалки-панно с подставкой, напр. в виде тумбы, сундука или ларя, поз. 1 на рис. справа. Это вариант не из лучших: на крышку кто-то когда-то что-то да положит, и снимаемой с вешалки одеждой оно смахнется на пол. Гораздо практичнее напольные вешалки-панно с банкеткой, поз. 2. Цветок под сиденьем – дело вкуса хозяев, если только он там выживет, а вот обувнице или ларю для принадлежностей по уходу за ней в ящике банкетки самое место.

Одежда и ключи

Относительно вешалок-панно у мастера-любителя появляется дополнительная возможность, а именно: снабдить такую боковиной на дальнем от входной двери краю. Возможно, не доходящей до низу, с укосом или выемкой. Фабричные так не делают: вешалка должна быть рассчитана на выпирание одежды сбоку. Одна боковина этому почти не мешает, но неизвестно, как вешалка будет стоять у покупателя, а делать правые и левые вешалки накладно.

Что дает такое дополнение? Место для ключницы, невидимой с порога. Там же, сбоку, может стоять трюмо или тумба, но главное – случайному посетителю хозяйские ключи на глаза не попадутся, а они на виду, как утверждают криминологи, серьезный фактор спонтанных противоправных действий, без которого, т.е. соблазна, визит не вполне благонадежного субъекта обошелся бы благополучно и для хозяев, и для него. Можно, конечно, сделать ключницу роскошно оформленную и с секретным запором, но это немалый труд и затраты на материалы. А так – пойдет простая дощечка с крючками. Или только крючки, привинченные к боковине снаружи от вещевой секции.

Будем считать, что подходящая конструкция уже выбрана, и займемся тем, как сделать вешалку. Предпочтительно деревянную: материал благородный, натуральный, легко обрабатывается. Не забудем и других вариантах исполнения; в некоторых случаях более удобных. Начнем с напольных вешалок как наиболее функциональных.

Напольные

Любители помастерить от души, располагающие фрезерным инструментом по дереву, могут сразу взяться за напольную рамную вешалку с ножками. Выполненная из дерева мелкослойных лиственных пород (дуб, бук, граб, орех, береза), она смотрится шикарно, а в ширину займет всего 360 мм пола.

В качестве прототипа хорошо подойдет вешалка для костюмов, нужно только сделать ее выше и передвинуть вверх брючную перекладину, чтобы на нее можно было вешать плечики. Вместо галстучной штанги и рукояток можно установить полку, а полка для обуви монтируется внизу. Чертежи такой вешалки приведены на рис.:

Чертежи деревянной напольной вешалки

При указанных прочих размерах конструктивная и габаритная ширина (размеры 430 и 460 соотв.) без ущерба для прочности и устойчивости могут быть увеличены на 1-1,4 м, т.е. вешалка будет уже семейной шириной до более чем 1,8 м. Самоориентирующиеся колесики, если нужна полная мобильность, устанавливаются без проблем.

О крючках и тремпелях

На вешалке оставляют также сумки, зонтики, шарфы, а у холостяка там могут побывать и юбка с женским бельем. Бывает, жизнь есть жизнь. Одежду кратковременно также удобнее вешать на крючки. Поэтому в рамных вешалках иногда на основную штангу (бывшая брючная на рис; высота 1360) надевают крюки-бегунки. Их или плечики, смотря по потребности, сдвигают вбок скопом. Но крюки-бегунки под пальцами выворачиваются в самый неподходящий момент. В вешалке данной конструкции и ей подобных проблема решается просто: основная штанга для плечиков, а неподвижные крючки прикрепляются к верхней доске.

Трубы и профили

Оригинальные вешалки получаются из круглых или профильных металлических или пластиковых труб, см. рис. Тем не менее, несмотря на все ухищрения дизайна, их органические пороки никуда не деваются. Те же, что и приказного вешала. Но добавляется высокая трудоемкость: чтобы скрыть соединительные узлы, приходится здорово напрягать и руки, и голову.

Вешалки из труб

Из труб лучше делать квадратное основание вешалки-торшера. При той же изымаемой площади пола расстояние между точками опоры увеличивается в 1,4 раза. Если еще утяжелить основание, то вешало высотой до 1,7 м превращается уже в полноценную вешалку. Более всего подходят канализационные трубы 60 мм.

Краткий мастер-класс в картинках по изготовлению основания напольной вешалки из труб показан на след. рис. Отрезки труб – по 150-300 мм, смотря по тому, сколько пола можно отдать вешалке. Кроме них, понадобятся 3 прямых тройника, 4 прямых угла и 4 заглушки. Соединения – на клею для пропилена или ПВХ, смотря по материалу трубы. Утяжеление – песком или мелким щебнем.

Изготовление основания вешалки из труб

Один из комментариев к оригинальной конструкции начинается с вопроса примерно такого: «А почему нельзя было просто спаять?». Судя по тому, что далее в том же комменте углы 90 с явной претензией на профессионализм названы отводами (сантехнические отводы – это косые тройники), к вопросительному знаку напрашиваются еще 2-3 и столько же восклицательных.

Тем не менее, автор изделия, пусть и не зная сантехнической терминологии, решила задачу вполне по-инженерному. Герметичные стыки вешалке ни к чему, а тюбик клея обойдется много дешевле аренды паяльника для пропилена. Которым к тому же нужно научиться пользоваться, перепортив толику материала. Для пущей надежности можно соединения подкрепить фосфатированными (черными) саморезами: на черном их головок не видно, а прочности вешалки не убудет.

Примечание: навершие в оригинальной конструкции тоже из труб, но дизайн его, честно говоря, не того… Лучше было бы просверлить в стойке наклонные отверстия и вставить в них на том же клею какие-нибудь прочные штыри; деревянные, металлические.

Простая рама

Схема простой напольно-настенной вешалки из труб

Рамная вешалка из труб может быть и без ножек, просто прислоненной к стене с наклоном. Однако наклон ее должен быть отрицательным. Между стеной и одеждой на плечиках должно быть не менее 350 мм. Если наклон рамы положительный (верхняя перекладина прилегает к стене), то нижняя «уедет» от плинтуса на 500-600 мм. В маленькой прихожей это серьезное неудобство. Кроме того, за нижнюю перекладину или будут цепляться ногами и она пол побьет, или ее придется крепить к полу, а это уж совсем плохо: любое нарушение настила пола чревато сложным и дорогим аварийным ремонтом. Видели ли вы в продаже мебель, которую нужно к полу привинчивать? Разве что специального назначения, напр. стеллаж. И то, там тоже стараются обходиться креплениями к стенам и, в крайнем случае, потолку.

Схема рамной вешалки с отрицательным наклоном из труб приведена на рис. Материалы те же: отрезки прямых канализационных труб 60 мм, углы 90 и прямые тройники. Изымаемой полезной площади пола – ноль. Внизу может стоять обувница или банкетка. Для крепления к стене, чтобы не бурить много и обойтись без дорогих цанговых анкеров, лучше взять еще пару тройников: с их помощью удерживающие балки – растяжки крепятся к стене парой саморезов в дюбелях каждая.

Настенные

Простые вешалки-панно особого разбора не требуют. Как делается деревянная настенная вешалка, см. напр. видео.

Видео: настенная вешалка своими руками из дерева

Здесь мы вспомним, во-первых, о вешалке-бра. Складная, она может очень пригодиться, если собралась большая компания или детвора вернулась со двора хоть выжми.

Пример конструкции такого рода показан справа на рис. Однако создатели ее явно руководствовались принципом: «Потребление – основа оборота денежных средств». Наружная (в сложенном виде) сторона откидной планки бездействует, и нужен стопорный механизм. И еще отдельная вешалка на каждый день.

Компактная складная настенная вешалка

Между тем складные настенные вешалки известны со времен Древнего Египта. В тамошнем климате верхнюю одежду надевали изредка, в ненастье, но после носки ее обязательно нужно было сушить. Держать для этого отдельную вешалку в краях, где дождь и холод раз в год не каждый год, смысла не было, вот и придумали такую, как справа на рис.

В сложенном виде компактная настенная вешалка египтян фиксировалась кипарисовой палочкой. Сейчас, конечно, можно поставить шариковый фиксатор или просто крючок. Главное – гаки крюков должны быть в 3/4 окружности, тогда с них ничего не свалится и при откинутой планке. А без нужды вся вешалка выглядит просто палочкой на стене; на крючки можно вешать сумки, зонты, ключи.

Еще о крючках

Оригинальную деревянную вешалку можно изготовить вообще без металла, не считая крепежа. Не спешите выбрасывать новогоднюю сосну или елку (только заготовки нужно буде перевернуть вверх ногами):

Видео: оригинальная вешалка из дерева своими руками

Лучше всего такая вешалка будет смотреться на даче, в брусовом или каркасном доме. В зависимости от дизайна интерьера – и в городской квартире. Отлично пойдет она в баню: прикосновение распаренной кожей к металлу и неприятно, и до некоторой степени даже травмоопасно.

Вешалки в детскую

Наверное, все дети разбрасывают носильные вещи. Особо бранить их за это не надо: не познав в разумных пределах хаоса, не приучишься к порядку. Кто против – ответьте на вопрос Пятницы к Робинзону Крузо: «Почему бог не убить дьявол?»

Тем не менее, приучать детей обращаться с вещами как надлежит нужно. Только детская вешалка, чтобы не вызвала явного психологического отторжения, должна выглядеть несколько неупорядоченной. Весьма желательно также, чтобы она ассоциировалась у ребенка с любимой игрой или увлечением. Примеры настенных вешалок в детскую типа «игра/хобби» даны на поз. 1 и 2 рис.

Детские вешалки

Универсальный способ такого рода – вешалка-дерево, поз. 3. В контуре дерева, как и в любой фрактальной структуре, порядок и хаос взаимодействуют и дополняют друг друга, порождая гармоничное целое. Не забудьте только сделать дерево попрочнее, напр. из фанеры от 12 мм, и как следует, с шагом не более 250-300 мм, прикрепить к стене саморезами от 6 мм в пропиленовых дюбелях. Дерево, оно ведь чтобы по нему лазить.

Напольные вешалки в детской по той же причине нежелательны: ну вот все равно полезут, и грохнутся. Поэтому, если уже в детскую хочется напольную вешалку, нужно делать такую, на которую не влезешь, что видно на поз. 4 и 5.

О раскрое фанеры

В любом случае перед родителями встают проблемы, до которых мелким пока дела нет: расход материала и трудоемкость. Нарисовать сложный контур по сетке на цельном листе фанеры уже нелегко, потом его нужно точно вырезать, что еще труднее. И в итоге оказывается, что 60% или 80% материала ушло в отход, более ни к чему не пригодный. Нужно, наоборот, сделать детскую вешалку-дерево из отходов. Или раскроить поплотнее цельный лист.

Сборка деталей вешалки-дерева из фанеры

Способ для этого давно известен: поэлементный раскрой и сборка. Если дерево фанерное, для полной прочности готового изделия каждую деталь набирают из 2-х слоев, оставляя соотв. фальцы и пазы, см. рис. Фрагменты заготовок собирают на клею ПВА, монтажном по дереву или «Экспресс» (жидкие гвозди). Если сборка на ПВА, фрагменты нужно дополнительно скрепить мелкими гвоздями змейкой с шагом 100-150 мм с отступом от краев 30-40 мм.

Собирают вешалку-дерево на тех же клеях, но теперь каждое соединение обязательно нужно скрепить саморезами по дереву конвертом. Затем зазоры и головки крепежа (их при сборке нужно утопить) затирают шпаклевкой из опилок той же фанеры на ПВА. Такое дерево и без покраски, только под лаком, будет выглядеть цельным.

Примечание: на всякий случай напомним – все деревянные детали любой деревянной вешалки перед сборкой нужно ошкурить наждачкой мелких номеров и обработать водно-полимерной эмульсией или разбавленным водой втрое-впятеро ПВА. После пропитки перед дальнейшими работами делают технологический перерыв до полного высыхания детали (1-3 суток, смотря по ее размерам).

И еще о крюках – напоследок

Выше на иллюстрациях вы, скорее всего, обратили внимание на изогнутые деревянные крюки и др. детали вешалок. Их вполне возможно изготовить в домашних условиях. На производстве плотную мелкослойную, без дефектов, древесину или водостойкую березовую фанеру (сорта БС) гнут разогретой с распариванием или всухую, но для домашней работы эти способы слишком сложны. Более-менее просто распаривается только бамбук: заготовку кипятят полчаса-час в бурно кипящей воде, после чего она гнется руками. В случае гнутья по шаблону заготовку к нему нужно быстро, пока не остыла, примотать широкой тесьмой х/б или полосой натурального брезента.

Рашпиль по дереву

В домашних условиях проще нарезать заготовок требуемой конфигурации из листа фанеры (любой) или МДФ нужной толщины или, вдвое-вчетверо больше по количеству, из тонкого листового материала, чтобы набрать потом сколько требуется по толщине. Режут с припуском на чистовую обработку ок. 1 мм. Нарезанные заготовки туго стягиваются пакетом в столярных тисках или в слесарных через прокладки из толстой фанеры и обрабатываются рашпилем по дереву в размер, а затем шкуркой вчистую. Рашпиля хватит одного, с плоской и полукруглой рабочими поверхностями, см. рис.

Собираются заготовки в детали описанным выше способом. Торцевые поверхности, если нужно скрыть слоистую структуру фанеры, заклеивают полосками пленки-самоклейки под дерево. После этого деталь дважды-трижды лакируют акриловым лаком на водной основе; нитролак может попортить самоклейку. Кромить (кромковать) пластиковой мебельной кромкой не стоит: нужно точно выбирать паз под анкер кромки, для чего требуется фрезерная машина, но на криволинейных поверхностях большой кривизны и малой длины кромка все равно держится плохо. А детали, оклеенные самоклейкой, под лаком, от цельных деревянных не сразу отличит и мастер-краснодеревщик.

Содержание

1. Инструмент и технология
2. Пошли полки!
3. Обувные
4. Книжные
5. Для цветов
6. Киоты
7. Санузел
8. Прихожая
9. А как бы попроще?
10. Телевизорные тонкости
11. Инструменталка
12. И еще – об оригинальности
> Обсуждение

Делать полки своими руками, наверное, едва ли не самое любимое занятие домашних мастеров. Новичков – потому что просто и на хозяйстве полезно; маститых – потому, что можно, почти не отнимая полезного объема комнаты, проявить креатив и придать жилью индивидуальный облик. А в наше время и тем, и другим – потому, что цены на готовые изделия явно не соответствуют их себестоимости, хотя в общем-то бюджет грызет не до смерти. Но почему бы, потратив выходной, не сэкономить заметную сумму?

Необычные полки

В этой статье мы рассмотрим варианты изготовления полок вполне функциональных, но, так сказать, средней сложности и креативности. С одной стороны, пропустим побоку изделия наподобие того, что слева на рис. Если так держать книги, то лучше уж и грамоту забыть. Правда, с банком тогда проблемы: денег не даст, там подписываться нужно, коды-пины читать и вводить. С другой, не будем трогать полки вроде той, что в центре: на вид просто, изящно, но требует высокого мастерства и тончайшего чутья материала. А описывать – много и долго. Однако, руководствуясь тем, что далее, вы вполне сможете соорудить нечто наподобие того, что справа. Тоже неплохо, и может обойтись вовсе даром. А готовая – от $300, из них явно не менее 90% за дизайн и выдумку.

Инструмент и технология

Сделать полку дело нехитрое; надо полагать, основными сведениями о технологии производства мебели вы уже владеете. Насчет полок можно дать только отдельные нюансы. Во-первых, соединения шкантами применять нежелательно: материал слишком тонок. Если уж нужно, чтобы креплений вообще видно не было, то под шкантовые соединения нужно брать заготовки из плотного дерева лиственных пород: дуба, бука, березы, клена, вяза, ореха.

Соединение конфирматом

Детали полок из ДСП и обычной деловой древесины лучше всего соединять современными мебельными болтами-саморезами – конфирматами, см. рис. Для указанных размеров материал не трескается при его толщине от 12 мм. Если толщина пласти, в которую вворачивается конфирмат, 20 мм более, то лучше взять болты побольше, с D3 6-7 мм и соответственно увеличенными остальными размерами.

Конфирматы выпускаются мебельные, под дерево, и под пластик, для сантехники. Они не взаимозаменяемы: мебель, собранная на сантехнических, довольно быстро начинает расседаться, а на «родных» – стоит годами, причем болт сам понемногу подтягивается по мере усыхания древесины, если, конечно, та изначально не была сырой. На вид конфирматы отличаются сразу: в головке мебельных гнездо под шестигранник, и к ним предлагаются, в комплекте и опционально, вставляемые в него заглушки в тон древесины. Сантехнические конфирматы выпускаются со шлицом под крест.

Детали из обычной строительной фанеры при соединении конфирматами нередко расслаиваются: мебельный болт рассчитан на однородный материал. Поэтому полки из фанеры предпочтительнее собирать, вставляя горизонтальные детали в пазы, выбранные в боковинах, для чего понадобится специальный инструмент, см. ниже. Сборку ведут на клею (столярном или ПВА), а с боков стягивают или простыми саморезами по дереву диаметром, с резьбой, не более 1/4 толщины торца, или шпильками/лучинками на клее, см. далее, в разделе о картонных полках. Если используются саморезы, их заворачивают до утапливания головки и лунку замазывают опилками, замешанными на жидких гвоздях.

Вдруг детали где-то перекрещиваются, т.е. торец приходится на торец, все описанные выше способы непригодны. Поэтому, проектируя полку, нужно следить, чтобы пласть над торцом была свободна. Правило это необременительно: немного внимания, и можно создать весьма сложное вместилище, вроде того, что слева на рис. А если хочется сделать полки на стену наподобие тех, что в центре? Тогда единственное эстетически приемлемое решение – врезка и клей, как хорошо видно там же справа.

Полки из прямых деталей

Полки, сильно нагруженные, напр. в мастерскую, гараж или кладовку, нуждаются в подкреплении проставками и/или подкосами, поз. 1 и 2 на след. рис. Такие же годятся и в жилую комнату, если сделать их аккуратно, поз. 3. Начинающим мастерам более подойдут полки подвесные, поз 4: нагрузку держат большую, труда и умения требуется немного, а проявить себя в изделии своих рук очень даже можно.

Способы подкрепления полок

Примечание: покупать или точить проставки необязательно. Под стягивающий стержень пойдет металлическая труба или прут от 8 мм, а под собственно проставки – пластиковая труба большего диаметра. К примеру, ниже на рис. большуший стеллаж в гараж, собранный на водопроводных и пропиленовых трубах.

Самодельный стеллаж для гаража/мастерской

Полки из стекла гигиеничны и поэтому широко используются в быту; прежде всего – в местах общего пользования. Однако собирать их в жилых помещениях, как временные стеклянные витрины, из-за травмоопасности можно лишь в отдельных случаях, см. далее, и то, если стекло акриловое. Домашние стеклянные полки склеивают силиконовым клеем, но не строительным, а аквариумным; он держит нагрузки поистине чудовищные. Аквариумный силикон дорог, но и расход его ничтожен: тюбика на 4 мл хватит на полки для небольшого санузла, и еще останется.

Аквариумным силиконом можно клеить к стеклу и металл, напр. петли для подвески, при условии тщательного предварительного обезжиривания обеих деталей. Можно полку приклеить к кафельной облицовке: высохший бесцветный силикон совершенно прозрачен. Но аквариумный силикон растворим в уксусе и др. органических кислотах, поэтому для чистки/мойки нужно применять моющие с нейтральной или щелочной реакцией.

Примечание: засохший силиконовый клей размягчается при температуре 105-140 градусов, поэтому, чтобы разнять соединение, его нужно прогреть бытовым феном «на полном газу». Остатки клея срезаются лезвием безопасной бритвы, в стекло и металл силикон не въедается.

Навешивать или подвешивать?

Расположение точек подвеса навесной полки

Подвешивать настенные полки в обоймах из лент или простейшим способом на веревках (см. далее), по дизайну подходит далеко не всегда. Однако и устанавливать петли под крепеж в стене на торцы горизонтальных пластей тоже неправильно, особенно если они сделаны из слоистых материалов: фанеры, ДСП. Чем длиннее при этом взять крепящие петлю саморезы, тем скорее пласть расслоится. И в любом случае прогиб передней кромки полки неизбежен.

Навесные полки нужно конструировать таким образом, чтобы петли для подвески располагались на верхних краях вертикальных связей, держащих все горизонтальное, что под ними. Пример правильного исполнения показан на рис. Мебельщики-профессионалы при создании сложных ажурных полок, в которых сквозных горизонтальных связей нет, часто отходят от этого правила, но тогда необходим полный расчет на прочность; желательно – с компьютерным моделированием.

О полках из ГКЛ

Гипсокартонные полки и перегородки скорее дань какой-то моде. Гипсокартонный лист (ГКЛ) в горизонтальном положении нагрузку вообще не держит, прогибается под собственным весом. Поэтому под полки из гипсокартона, во-первых, понадобится довольно сложный и дорогой каркас из специальных металлических профилей, слева на рис.

Полки из гипсокартона

Во-вторых, много времени, труда и денег требует окончательная отделка. Вместимость готового изделия вследствие этого оказывается несоразмерно малой относительно занимаемого им объема, а внешний вид чаще всего – не ахти. Если же вам приемлемо в квартире что-то вроде того, что справа на рис., то технология изготовления гипсокартонных полок в принципе ничем не отличается от таковой для фальшпотолка, см. хотя бы:

Видео: изготовление полок из гипсокартона своими руками

Угловые полки

Бывает, что место для полки из дерева приходится на угол. Если он наружный, тут ничего сложного: приходящиеся на угол пласти делают треугольными. Во внутреннем углу возникают проблемы, во-первых, доступности, во-вторых – прочности, т.е. равномерного распределения нагрузок. Стекла и металла это не касается: они достаточно прочны и однородны, чтобы «разогнать» нагрузки самим в себе.

Однако деревянная, и описанная далее картонная, угловая полка, чтобы не просела и не перекосилась слишком быстро, должна выполняться с соблюдением некоторых правил:

Устройство деревянной угловой полки

• Внешние края пластей врезаются в боковины в шип по углам.
• Внутренние подкрепляются и с испода, и сверху уголками или деревянными накладками.
• Приходящиеся на угол пласти прикрепляются к боковинам так же, а их свободный для доступа край выполняется выпуклым наружу.

Пример правильного выполнения угловой полки из древесных материалов показан на рис. справа. Разумеется, все детали не обязательно должны быть резными, это уж дело вкуса и умения.

О торцевании

Торцы полок, по крайней мере внешние, почти всегда требуется чем-то прикрыть. Чаще всего их торцуют – закрывают Т-образным гибким ПВХ профилем, вставляя его «палочку» в прорезанный вдоль торца паз. Торцевые профили разных цветов продаются в строительных и мебельных магазинах, но, чтобы выбрать паз ровно, понадобится специальный инструмент, см. ниже.

Об инструменте

Изготовление полок, обладающих декоративными качествами, кроме простейших из подручных материалов, как уже сказано, потребует некоторого специнструмента. Его лучше брать в аренду; кроме, пожалуй, электролобзика, он стоит не так уж дорого, а на хозяйстве пригодится и во многих других случаях.

И так, во-первых, электролобзик. Выбирайте модель с поворотным вбок опорным башмаком, это позволит обрезать торцы с любым желаемым наклоном. Во-вторых, ручная дисковая пила, небольшая, вроде машинки для стрижки волос. Ее нужно брать с регулируемым боковым упором. Тогда выбрать паз под торцевой профиль не составит труда последнему неумехе: выставил упор на половину толщины пласти минус половина толщины диска пилы, вжик! – и готово. И, наконец, если полочки будут вставляться в пазы боковин, необходима ручная фреза по дереву с набором режущих органов разной ширины. Ею же можно выбирать пазы под врезку, но тут при некотором навыке несложно обойтись и лобзиком.

Пошли полки!

Обувные

Едва ли не самая востребованная из самодельных – полка для обуви, и немудрено: за стойкость и экологичность продавцы готовых «накручивают» без стеснения. Классическая конструкция фанерной обувной полки приведена на рис. Разработана она давно, так что соединения в боковинах показаны шкантовые; сейчас шканты лучше заменить саморезами до дереву (не конфирматами, фанера!) Как видим, для ее изготовления придется использовать весь описанный выше инструмент и технологические приемы.

Полка для обуви традиционной конструкции

Из материалов посовременнее, напр. ламината, тем же способом можно собрать неплохую на вид подвесную полку-тумбу, слева на след. рис. Ламинат выпускается толщиной от 3 до 50 мм и практически не проседает под нагрузкой, как фанера. Для загородного дома или дачи, где на обувь сильно мокнет и не нее налипает много грязи, более подойдет деревянная решетчатая полка, в центре. Преимущество той и другой перед «классикой» – грязь под ними сразу видна и ее несложно убрать.

Различные обувные полки

Справа на рис. – наборная обувная полка для семьи в малогабаритной квартире. Подобную можно сделать и самому из кусков листового пластика или акрилового стекла и пластиковых соединителей для временных витрин. И, наконец, довольно оригинальный вариант – полка для обуви из отрезка пластиковой трубы (см. видео ниже). Вообще же полки для обуви изобретают и по сей день; камень преткновения – как избежать скопления грязи в нишах для пар.

Видео: простая полка для обуви из трубы

Книжные

Вторая по востребованности – книжная полка. Здесь можно выделить, по крайней мере, 3 разновидности:

1. Малые общего пользования.
2. Универсальные (комбинированные).
3. Большие, под собрание книг.

Первые чаше всего вешают в гостиных и кухнях. Тогда на них водружают, в первом случае журналы и занимательное чтение; во втором – кулинарные книги, руководства по домашнему консервированию и т.п. Вторым место – в спальне, детской школьного возраста, мастерской. Нагрузка – чтение на сон грядущий, учебники-тетрадки, справочная литература, технические издания. Кроме того, полка должна вмещать и выдерживать, соответственно, безделушки/сувениры, игрушки с письменными принадлежностями, горшки с цветами, мелкий инструмент и хлам любимый. К обеим, кроме полки в мастерской, дополнительное требование – внешний вид должен соответствовать дизайну помещения.

Простые книжные полки

Чертежи первых 2-х приведены на рис. Слева – общая; справа – универсальная. Первая – деревянная. Ее особенность – скошенные лицевые торцы, что, при соответствующей покраске, позволяет вписать ее почти в любой интерьер. Толщина досок – от 30 мм; скрытые петли для подвески располагаются по всем углам и концам пластей, т.е. всего их понадобится 8 шт.

Универсальная полка – обычной конструкции. Выполняется из ламината 16-24 мм, рассчитана на соединение конфирматами. Торцы кромкуются. Точек подвески – 3, по верхним наружным углам.

Книжные полки под большое собрание книг

Полка для книг большой емкости под частную библиотеку – дело особое. Во-первых, вес. Собрание в 2000 томов в твердых переплетах (а это еще не много), весит под тонну. Затем, размер. Предугадать заранее, сколько там in folio, in quarto, in duodecimo и пр. за годы наберется, невозможно. Делать все полки под самый большой том – много лишнего места уйдет, а пихать редкие издания как попало, это уж вообще никуда не годится. Наконец, порядок: книги нужно размещать по тематике, авторам, и корешки должны быть на виду.

Исходя из этого, имеет полный смысл отойти от присущего библиофилам строгого консерватизма, и сделать большую книжную полку с диагонально расположенными ячейками, см. рис. справа. Прочность – слона выдержит, расход материала, занимаемое место и трудоемкость – минимальные, а 3-5 тыс. томов все на виду без каталогизации и картотеки. Которые, впрочем, все равно нужны.

Для цветов

№3 в списке нужности и полезности – полки для цветов. Россия понемногу восстанавливает свою репутацию самой читающей страны в мире, но известно ли вам, что россияне всегда были и есть одними из самых активных комнатных растениеводов? Опережая даже голландцев. Там, по крайней мере, такого окошка с цветами в обычной городской квартире, как на рис., не увидишь.

Простая напольная цветочная полка

Комнатные лимоны (павловские), огурцы (рытовские), зимний комнатный виноград – это еще не все, что вывели наши любители из глубинки. И без полок тут, понятно, никак: подоконника не хватит, а в глубине комнаты света мало.

Впрочем, бегонии и другие выходцы из темных тропических лесов много света не требуют, а помещение украшают хорошо. У таких растений есть общее свойство: раскидистая розетка листьев, поэтому размещают их этажами, чтобы занимали поменьше площади. Полочки под экземпляры прикрепляют к достаточно прочному и устойчивому «стволу» и разводят несколько в стороны, чтобы растения не нависали одно над другим и ухаживать было удобнее. Как устроена напольная полка такого типа, показано на рис. справа.

Примечание: бегонии, тилландсии и т.п. на таких полках растут лучше, чем где бы то ни было. Ничего загадочного – большинство из них эпифиты, т.е. поселяются на сучьях и стволах больших деревьев, не вредя последним. А здесь – нечто похожее на привычные биотопы.

Наклонные цветочные полки в окно

На вертикальной цветочной этажерочке много горшков не разместишь, с одной стороны. С другой – большинству комнатных растений и света нужно побольше. Если же завесить все окно горизонтальными полками, то света и в комнату мало попадет. Выход цветоводам известен давно – оконные наклонные полки-этажерки, см. рис. слева. Кроме дерева, их делают еще на каркасе из жесткой стальной нержавеющей проволоки – «серебрянки» или алюминиевого уголка. В наше время полочки можно сделать стеклянные и приклеить к каркасу силиконом. Тогда собственно полки почти не будут затенять помещение.

А если цветов много? И есть достаточно светлое и теплое, но недостаточно просторное помещение? Напр., часть утепленного балкона, переоборудованная в мини-теплицу? Тут завешивать цветами окно нельзя и потому, что растения могут простудиться. Занимать капитальную стену тоже не выход; орхидеи, напр., не терпят нависания друг над другом. Что ж, в таком случае следует соорудить этажерку-«дерево» посолиднее, см. след. рис.справа. У нее есть изюминка: поставив внутри маломощный нагреватель (лампу накаливания или инфракрасную на 25-75 Вт), обеспечиваем обогрев корней и, значит, здоровье растений. Развиваться и цвести они будут прекрасно: в тропическом лесу ночью бывает довольно холодно, но корни греются за счет разложения субстрата, как в теплице. В общем, все как дома.

Многоэтажная цветочная полка-пирамида

Кто цветами увлекается, у того и дача, как правило, есть. Поэтому, говоря о цветочных полках, нельзя обойти и полки для рассады. С одной стороны, они временные, нужны только весной. С другой, рассада – не экзоты, ее перегревать нельзя, но света нужно много. На кухне в городе росткам будет жарко.

Если речь идет о 20-30 200-мл торфогоршочках для собственных нужд, то хорошее решение – вертикальная рама на стене с подсветкой и вставленными в пазы стеклянными полочками. 2-х экономок на 18-24 Вт со спектром 4100 К хватает на 20 горшочков. Размещают такой подвесной стеллажик (см. след. рис.) в месте с наиболее благоприятной температурой.

Устройство подсветки рамного стеллажа для рассады

Когда речь идет о сотнях ростков, придется использовать уже утепленный балкон или веранду. В таком случае главная задача – раздать растениям света поровну; нежный и красивый на вид растительный молодняк на самом деле жестоко конкурирует в тесноте, и до половины обделенных светом может пропасть. Без особых сложностей эта задача решается с помощью держателя полок, выполненного по принципу шарнирного параллелограмма, см. рис. под списком. Обозначения частей:

1. основание;
2. дополнительная планка;
3. стойка полки;
4. продольная планка рамы;
5. полка;
6. поперечная планка рамы;
7. распорно-сжимающая тяга.

Шарнирные полки для большого количества рассады

Об аквариумных полках

Аквариумистика и растениеводство – увлечения сходные. Хотя бы потому, что без живых растений аквариум – не аквариум. Однако любой любитель водоемов со стеклянными берегами знает, что, чем больше аквариум, тем легче наладить в нем жизнь. И одной «лоханкой» чаще всего обойтись не удается: далеко не все виды можно держать вместе, нужно нерестилище, карантин и пр. И тут оказывается, что все это хозяйство или просто в квартире не помещается, или сосредоточенная нагрузка на перекрытие превышает обусловленные 250 кг/кв. м. Что может проявиться трещинами и осыпанием потолка у соседей снизу. Которые, возможно, рыбу терпят только на сковородке.

Комнатный стеллаж для аквариумов

Проверенная конструкция аквариумных полок в комнату показана на рис. Она довольно сложна: сварная из профтрубы 40х40х2 мм. Зато полностью нагруженная (воды в аквариумах 400 л, плюс остальное, всего под тонну), не создает проблем и в старой хрущевке.

Киоты

Религиозный фанатизм России не свойствен. Православие никогда не зачинало и не одобряло ничего, подобного инквизиции, конкисте или джихаду. Тем не менее любой теолог скажет, что русские – народ в основном верующий. Насколько кто воистину – знает только тот, в кого веруют. Однако полка для икон, или киот – непременная принадлежность очень многих, если не большинства, русских жилищ.

Киоты в большинстве случаев делают угловыми, слева и справа вверху на рис. Так, с одной стороны, соблюдается евангельский принцип равноправия всех верующих, кроме бога единого. С другой – удобно ставить свечи. Однако православный чин не возбраняет и киоты прямые, справа внизу. В таком случае в центре помещают икону Христа, слева – деву Марию, а справа – почитаемого в доме святого.

Украшая киот, нужно быть очень внимательным и знать, что тут уместно, а что нет. Ажурная резьба подходит, но ни упаси боже ломаных, как в арабесках, и/или сложным образом сплетающихся линий, как в кельтских узорах. В общем, ничего, похожего на языческое. Из живых существ безусловно пойдут голубь и общий для всех христиан символ – рыба. Но никаких там единорогов и прочих лишенных благости тварей. Впрочем, украшения киота и бармы для икон – отдельная большая тема.

Одинарные киоты для икон

Примечание: у старообрядцев принято каждую икону помещать в отдельный киот (см. рис. справа) и развешивать святителей по стене. Не запрещено держать так иконы и каноническим православием. Однако, изучая чертежи или обдумывая покупку, следите, чтобы крест был правильный – у староверов он осьмиконечный, а утвержденный по чину никонианский они называют крыжом.

 

 

 

Санузел

Полки в ванную бывают, в общем, 2-х видов: для туалетных принадлежностей с моющими и белья с полотенцами. Первые должны быть абсолютно гигиеничны, а вторые – воздухопроницаемы. В микроклимате мест общего пользования это требования трудно совместимы, да к тем и другим добавляется компактность.

Полки в ванную

Полку под мыло, шампунь, гель, губку и т.п., как уже сказано, лучше всего склеить из стекла аквариумным силиконом примерно так, как показано слева на рис. Алюминиевые или из нержавейки петли для подвески приклеиваются тем же клеем. Вдруг при склейке клей выдавился – не суетитесь, пока все полностью не высохнет; скорость высыхания – 2 мм/сут. Т.е., напр, если полки из стекла 6 мм, то сохнуть изделие должно не менее 3-х суток. По высыхании ненужные колбаски просто и без остатка срезаются лезвием безопасной бритвы или монтажным ножом.

Сама процедура склейки тоже проста: одну боковину укладывают на ровную поверхность, застеленную полиэтиленовой пленкой, наносят тонкую, не толще 2-3 мм, колбаску клея, ставят вторую боковину и подпирают ее стеклянными банками, чтобы был прямой угол. Подсушивать, прижимать, нагружать не нужно – силикон сам пролезет в малейшую щелочку. Кстати, на руки и одежду тоже, так что аккуратнее. Вдруг руки запачкались, их немедленно моют теплой водой с уксусом, а затем – с мылом. С одежды свежий силикон можно снять столовым уксусом, но если схватился, то тут уж все. Да, полки в угольник из боковин можно вклеивать спустя половину времени застывания первоначально нанесенного клея, а петли приклеивают по полном высыхании изделия.

Узлы простой и двойной штык

Полку для белья и полотенец проще всего сделать по образцу фирменной справа на рис. Но попроще: на горизонтальные опоры берут куски пропиленовой трубы, а на рамки для полотенец – проволоку-катанку, обтянутую термоусаживаемой трубкой (ТУТ). Под опоры в стене бурят глухие гнезда, в них вставляют резьбовые цанговые анкеры, в которые вворачивают резьбовые шпильки, а уже на них надевают с небольшим натягом трубы. Их зияющие передние торцы заглушают, хотя бы монтажной пеной или пенопластовыми пробками.

Веревки, гигиены ради, лучше не проводить сквозь отверстия, а обвести вокруг опор морскими узлами – штыками, см. рис. справа. Вокруг дальней – двойным, а вокруг ближней, чтобы можно было подтягивать – простым.

Примечание: многие думают, что морские узлы трудно завязать и невозможно развязать (отдать). Это неверно, большинство морских узлов просты и надежны. Подумайте, ведь их разработали люди, которым нужно было вязать и отдавать узел, от которого, возможно, зависела жизнь всей команды, вися без опоры на высоте, ночью, в шторм, под слепящим снегом или проливным дождем, да еще нередко орудуя только одной рукой. Но морские узлы – это опять же, отдельный разговор.

Профиль лотка для туалетной бумаги

Полка в туалет отличается от ванной лотком для туалетной бумаги. Скажем сразу, заниматься им самому смысла нет, проще купить. Но для любителей мастерить все непременно самому приводим профиль лотка, из которого рулон не выкатывается при сматывании как сверху, так и снизу, см. рис. Его можно выгнуть из разогретого листового ПВХ или оргстекла.

Под рулон диаметром 150 мм, скажем, американской прикольной бумаги с портретами президентов, героев, голливудских красоток, копиями долларовых банкнот и т.п. (от $6 до $30 за рулончик, между прочим) шаг клетки – 10 мм. Под обычный, без извращений, нашенский диаметром 90-110 мм – 7-8 мм.

Кухня

Полки для кухни прослеживаются уже 3-х видов: общего назначения, для тарелок, преимущественно дорогих декоративных, и хлебные. На первые ставят разную разность бьющуюся, просыпающуюся, проливающуюся да еще, возможно, горячую. Чтобы не сверзилось на голову, полки наклоняют внутрь, к стене, на 2-3 градуса. Бортик делать не нужно, о него можно впопыхах, что называется, перецепиться дном посуды, с тем же самым скандальным эффектом. Под обще-кухонной полкой чаще всего устраивают вешало для полотенец и ветоши, см. рис.

Устройство кухонной полки

Полки для тарелок пришли из тех времен, когда фарфоровая и фаянсовая посуда были символом престижа и выставлялись напоказ. Сейчас на них держат более декоративные тарелки эксклюзивного вида, скажем, подарочные с портретами и надписями, сувенирные и т.п. Полку для тарелок делают поуже, наклон полочек внутрь – больше, 5-10 градусов, и еще снабжают поперечинами, предохраняющими посуду от выпадания. Чертеж – на рис.

Полка для тарелок

Хлебные полки, в которых можно держать вместе белый, черный хлеб и сдобу, делают открытыми, исключительно из лиственного дерева на шкантах и клее столярном или ПВА. Вешают из повыше, лишь бы рукой дотянуться можно было, тогда хлеб будет храниться дольше. Чертеж – на след. рис. Круглая деревяшка в данном случае не вешало, а ручка, за которую полку снимают, если нарезать нужно сразу много.

Примечание: вообще-то у кухонных полок главное не конструкция, а их размещение. Азы кухонной эргономики иллюстрирует след. рис:

Прихожая

Велосипедная полка

Полка в прихожую, если она не обувная, похожа на кухонную общего назначения, с двумя отличиями. Во-первых, пласти полок набирают из деревянных реек или пластиковых труб с промежутками, чтобы уложенные на них головные уборы проветривались. Во-вторых, к боковинам прикрепляют крючки для сумок, зонтиков и т.п. А что до одежды, то ее вешают на вешало на плечиках. И еще в прихожей пригодится, если есть велосипед, полочка вроде той, что на рис. И стальной, пардон, XXI век, углепластиковый конь пола не занимает, и каску, перчатки, наколенники есть куда класть.

А как бы попроще?

От большинства полок, описанных выше, каких-либо особенных качеств не требуется. Поэтому, прежде чем переходить к специфическим, посмотрим, а нельзя ли обойтись как-нибудь попроще, подешевле и по возможности, без специнструмента. Т.е., можно ли и как сделать хорошие, прочные и долговечные полки из подручных материалов, даром забивающих кладовку или подвал?

Примечание: креативные полки из чего-то ненужного, см. рис., оставим в покое. Тем, кто может такое сделать, статьи о полках нужно не читать, а писать. В плетеных, к сведению, долго хранятся фрукты и овощи.

Креативные полки из подручных материалов

Какой же материал самый подручный, самый вроде бы ненужный, но в дело пригодный? Упаковочный картон: коробки из него нужно хранить, пока гарантия не кончится, а потом что с ними делать? Вот и попробуем сделать полки из картона.

Картонные поделки не диковина, в т.ч. и мебель. Любители обычно или набирают несущий каркас, поз. 1 на рис., оклеивают его и из полученных блоков собирают изделие, либо просто склеивают побольше листов, чтобы вышло более-менее прочно, поз. 2, либо по выкройкам собирают сложную пространственную конструкцию, обладающую достаточной жесткостью, поз. 3. После шпаклевки и покраски получается нечто, на вид вполне приличное, поз. 4.

Обычные способы изготовления картонных полок

Мы пойдем другим путем. Мы, во-первых, обработаем картон для придания ему изначальной добавочной прочности; это делается несложно и недорого. Во-вторых, мы учтем наличие в упаковочном картоне гофра, т.е. ребер жесткости. А затем используем принцип т. наз. геодезического набора пространственных конструкций. Звучит, возможно, и страшновато, но делается легко, а возможности геонабора показывает рис. справа. Вот с такими повреждениями благополучно возвращались на базу самолеты Второй Мировой с геонабором фюзеляжа. Как в летчицкой песне тех лет: «На честном слове и на одном крыле».

О прочности геодезического набора

Итак, обработка. Лист картона укладываем на расстеленную на полу пластиковую пленку и кистью обрабатываем водно-полимерной эмульсией или разбавленным в 3-5 раз чистой водой ПВА. Спустя сутки, когда высохнет, переворачиваем и обрабатываем другую сторону. После высыхания можно вырезать монтажным ножом и клеить пласти с боковинами.

Хитрость геонабора в том, что гофры листов, составляющих деталь, ориентируются в определенном порядке:

• Нижний, 1-й – по продольной оси детали.
• 2-й – под 45 градусов к нему в любую сторону.
• 3-й – перпендикулярно 2-му, т.е. под 45 градусов от продольной оси или гофра 1-го в другую сторону.
• 4-й – перпендикулярно (ортогонально) 1-му.

Еще прочнее будет 5-слойный набор: гофры 1-го и 5-го слоев – по продольной оси, 3-го, среднего – ортогонально им, а 2-й и 4-й – под 45 градусов в разные стороны. В таком случае легче будет и выбрать паз под кромку (о кромковании не забыли?), он придется как раз на гофр 3-го слоя, а не между слоями.

Примечание: заготовки слоев, разумеется, нужно вырезать с некоторым припуском, чтобы потом деталь обрезать точно в размер.

Клеить слои нужно быстро, не дожидаясь начала схватывания ПВА. Клей наносят кистью лучами от центра с обводкой контура (см. рис.), затем размазывают по всей плоскости, накладывают следующий слой, и т.д. Клеить нужно на подстеленной пленке. Склеенную заготовку накрывают той же пленкой и слегка нагружают. Лучше всего делать это книгами: нагрузка будет абсолютно равномерной, и в то же время слегка раскисший от клея картон не продавится. А какую прочность и жесткость обретет высохшая деталь – не будем расписывать, склейте кусок и проверьте.

Схема нанесения клея для склейки слоев картона

Теперь собираем детали в целое. Делается это тоже на клею в торцы. Только теперь нужно клеить по всем правилам: дождаться желатинизации клея (его пленочка при этом начнет желтеть), плотно прижать детали друг к другу и, не шевеля, нагрузить, гнетом или обмотав эластичным шнуром.

Осталось подкрепить торцевые соединения, т.к. любой клеевой стык плохо держит сдвигающие нагрузки. Здесь тоже ничего сложного: используем зубочистки или, лучше, заостренные пластиковые палочки от ушных тампонов. Для них клей берем «Момент» и т.п.

Гнезда под связующие шпильки накалывают шилом с шагом 40-70 мм. Затем в каждое поочередно вводят капельку клея и втыкают шпильку. Ставят узел на попа и прокапывают клеем шпильки сверху. Когда высохнет, узел переворачивают и ведут усиление дальше, пока все не будет готово.

Если у вас завалялось старое бамбуковое удилище, то лучше распустить его ножом на лучинки шириной 3-5 мм и их использовать в качестве шпилек. Распиливать бамбук нужно по узлам, тогда уширения лучинок-шпилек к наружному краю дадут дополнительную стойкость стыков к боковым нагрузкам.

Примечание: кромкование торцов производится после покраски. Вместо него можно торцы оклеить тонким картоном или плотной бумагой, и красить все вместе.

По-морскому

Еще вариант полок из чего-нибудь показан на рис. Материалы не совсем бросовые: хорошие доски и канат. Но сделать, включая выравнивание, можно за полчаса. Как – ясно из рис.

Подвесные полки из досок и каната

Любопытное поверье

Любители черного юмора частенько на нижних концах веревок таких полок вяжут петли для повешения. Люди они в большинстве своем суеверные, поэтому напоминаем: веревка повешенного приносит счастье только, если на ней был взаправду повешен большой злодей. Если же казнь не состоялась; скажем, приговоренный в последний момент получил помилование, то холостая веревка принесет большие несчастья. В таком случае ее полагалось сжигать с молитвой против нечистой силы, причем читать ее должен был тот же капеллан, который исповедовал, причащал и отпевал осужденного.

Телевизорные тонкости

Современные плоские телевизоры удобно подвешивать к стене на поворотном кронштейне, но он уже не полка и вообще не мебель. Однако речь не о том. А о том, почему «крутую плазму» или LCD водружают на постаменты, подобные тому, что слева на рис? Только ли извращенного вкуса ради? Казалось бы, с плодом высоких технологий должно гармонировать нечто длинное, чтобы можно было поставить дополнительную акустику, с нишами под плеер, спутниковый тюнер и ящиками для дисков и кассет, у кого они еще остались вкупе с «видаком», и совершенно техногенного облика.

Акустические полки под телевизор

Дело в той самой акустике. В басовой, на низких частотах до 150-200 Гц. В современных АС амплитудно-частоная характеристика (АЧХ) средствами электроники вместе с большим избытком мощности усилителя вытягивается до нужной равномерности, но законы природы обмануть нельзя, и фазочастотная (ФЧХ) при этом неизбежно кривится. В результате – басы оказываются жестковаты. Попсовое «бум-бум-бум» под эту особенность и режиссируется, но, скажем, на симфонической музыке или на «Deep Purple» с хорошо оцифрованного DMM-винила разницу услышит и человек, которому медведь на ухо наступил. Именно ради равномерной ФЧХ знатоки предпочитают деревянную акустику закрытого типа большого объема или даже открытую с панелями акустического сопротивления (ПАС), а фазоинверторы и системы с управляющей электроникой игнорируют.

Тут в дело может вступить вроде бы исключительно утилитарная верхняя ниша полки, если она сделана из хвойного дерева (предпочтительно – ели) и, как открытый акустический резонатор, настроена примерно на 63 Гц. Резонатор улавливает малейшую дрожь на низах самого телевизора, благо его корпус пластиковый, и придает басам соку и мягкости. Не до лампового бархата, но все-таки слушать приятнее. Вот и выискивают ценители старые обшарпанные комоды с подходящими нишами и прилично платят за них, а еще больше – за реставрацию.

А мы не будем тратиться на антиквариат. Справа на рис. с телевизором – чертеж акустической полки под телевизор; размеры – в см. Материал, как уже сказано, ель или сосна. Дерево должно быть выдержанным прямослойным, без свилей и сучков. В нижней нише поместится аппаратура и носители, а вот верхнюю для пущего эффекта следует оставить свободной. Собирается на шкантах и ПВА. Задняя стенка нижней ниши может быть с окнами под кабели, но верхняя – обязательно глухая.

Полка для инструмента

Инструменталка

Полка для инструментов прежде всего скорее не полка, а шкафчик: более-менее опытный мастер инструмент не держит навалом, а развешивает на крючках или в зажимах, как показано на рис. справа. Второе: качественный материал – фанера 10-16 мм, пропитанная водно-полимерной эмульсией или плотная лиственная древесина, тоже пропитанная или проолифленная. Пропитка нужна от гигроскопичности, чтобы инструмент не ржавел и точность не терял.

Простая альтернатива шкафчику – в ролике ниже.

Видео: полки для инструментов из обрезков труб

То, что полка для детей должна быть достаточно прочной и экологичной – аксиома. Так что здесь лучший материал – выдержанная натуральная древесина или МДФ. Древесные материалы с пропиткой (ОСП, ДСП) не годятся, кто знает, правду ли говорит производитель, что без фенольных соединений. Свежая древесина тоже нежелательна, от ее испарений возможна аллергия.

Есть и еще одно обстоятельство: полка в детскую должна учитывать особенности детской психологии. Дело тут не в тестах-разговорах, а в том, что нейросвязи в его мозге еще не сложились. И если сложатся неправильно, то объяснять и уговаривать бесполезно будет. Поэтому дизайн детской полки – первейшее дело.

Напр., та, что слева на рис., держит предметы вроде бы неплохо, но на вид-то – тюрьма тюрьмой. Зайчик и взрослому просто кричит: «Да выпустите же меня отсюда!» И лапку умоляюще протянул. А ребенку, который игрушки воспринимает как близкие ему существа?

Неправильные полки в детскую

Остальные 2 способствуют развитию безалаберности. Связи между нейронами мозга формируются не какими-то отвлеченными идеями, а поступающей от органов чувств информацией. Свыше 80% ее дает зрение. И если перед глазами все косое и мельтешит, то и в мозгах замесится каша.

Итак, главное требование для дизайна детской полки – простые формы, мягкие тона окраски, матовая фактура. То, что в детской нельзя вешать зеркала и вообще все блестящее, общеизвестно.

Полки для игрушек для мальчика и девочки

В полках для игрушек нужно учесть и половые различия, о которых сами дети, возможно, еще и не догадываются. К примеру, мальчишка без мяча – не мальчишка. Да еще машинки-самолетики-паровозики. Это вещи, с его точки зрения, самоценные. По аналогии: Ауди – это Ауди, а «Запорожец» это «Запорожец» в любом гараже. Так что ему полку под игрушки нужны скорее в виде лотков, лишь бы содержимое было под рукой, не валилось на пол и не терялось, слева на рис.

Любая девочка прежде всего женщина и хозяйка. И для нее, и для ее игрушек важно не только как они выглядят, но и в какой обстановке находятся. Вывод: полки для девчоночьих кукол и утвари лучше делать в виде домика, справа там же. Вспомним, для детей игрушки не игрушки, а их собственный маленький мирок. Так что куклам домашний очаг с будуаром тоже нужны.

Но это все лишь самые общие рекомендации. Тонкости оформления определят вкус и предпочтения владельца. С ним/ней нужно посоветоваться, показать изображения полок, обсудить.

И еще – об оригинальности

Полки, как сказано в начале, делать проще, чем любую другую мебель. Здесь большой соблазн пооригинальничать, благо сногсшибательных творений известных дизайнеров хоть отбавляй. Однако не надо забывать, что главное – функциональность. Дизайнер тем и отличается от дилетанта, что, выдумывая первое, постоянно держит в уме второе. Посмотрим на примерах, что есть неправильные и правильные оригинальные полки.

Неправильные оригинальные полки

Скажем, поз. 1 на рис. Вы как хотите, а я вино из бутылки, где осадок в горлышке скапливается, пить не стану. Бутылки вина хранят в горизонтальном положении, это всем известно. Кстати, мини-винный погребок в квартире несложно сделать из картонных труб на ПВА, см. рис справа.

Домашний винный мини-погребок

Теперь поз. 2. Формально вроде все правильно, но – запутаешься в этом лабиринте. Поз. 3 – натуральные сучья, это, безусловно, круто, но тогда и общий стиль нужен соотвествующий. А так – сучок в глазу, да и только. Поз. 4 – бог с ним, что на наклонные участки ничего не поставишь. Возможно, у владельцев по 100 квадратов на человека. Но уверены ли они, что их кошка знает, как нужно обращаться с книгами? Почему бы в таком случае сразу не поставить рядом с ними блюдечко валерьянки? Поз. 5 – так ведь свалится же. И, по закону подлости, как раз на лицо и как раз тогда, когда в склянках будет что-нибудь налито.

На след. рис. – примеры удачных решений. Поз. 1 – эффект дают не только скругленные формы. Не вдаваясь в тонкости, штука в часах. Они тоже круглые и висят там, где надо. В центре – было бы приемлемо, но не совсем то. Полная симметрия – это скучно. Поз. 2 – более-менее развитому человеку сразу ясно, что это дерево. Со всем вытекающим ассоциативным строем. Но, по выражению Георгия Вицина (умнейшего, тончайшего и непьющего человека, между прочим) в качестве Труса из «Кавказской пленницы», без «излишеств нехороших». Просто и со вкусом.

Правильные оригинальные полки

Поз. 3 – вообще шедевр. Всего-то умелая покраска самой что ни на есть утилитарщины, и полки стали невидимыми. Это, можно сказать, высший пилотаж оригинальности. Поз. 4 – ассоциации очевидны, но изящны и понятны, цветы на дереве. И эффект ничуть не слабее оттого, что цветы в данном случае – узамбарские фиалки, которые вовсе не эпифиты. А раз эффект стоек, значит, это удача. Поз. 5 – оригинальность заставили работать. Конкретно – цветов много, но места они занимают мало и свет почти не затеняют. Чтобы добиться этого, тоже нужна тонкая работа; прежде всего – умственная.

Итак, вот мы и рассказали о полках добрую толику. Теперь – дело за вами. Удачи!

Содержание

1. Какой стол делать для ПК?
2. Компьютерная эргономика
3. Как быть с периферией?
4. С чего начинать, или проще не бывает
5. Приступаем к столам посложнее
6. Несколько разных столов
7. Нужен ли стол для ноута?
8. Видео: пример сборки компьютерного стола из обрезков ДСП
> Обсуждение

Хотя эксперименты с вживлением в мозг коммуникационно-вычислительных чипов ведутся уже более 10 лет, непосредственное внедрение (интегрирование) в информационную среду в обозримом будущем не грозит даже страстно желающим превратить себя в киборга. Тем не менее современный человек все большую долю своего времени проводит за компьютером, а компьютерный стол является органическим связующим звеном между реальной и виртуальной сторонами его жизни и одним из самых востребованных предметов меблировки. Как культовый объект, даже идол, и символ эпохи он уже вышел за пределы субкультурных группировок. Хотя до веса в массовом сознании автомобиля в 30-е – 50-е ему еще далеко, но друзья-знакомые все более смотрят, какой под компьютером стол, а не какая «тачка» на нем. Что вполне понятно: производительность слабейшего из современных ПК намного превышает потребности в ней не только среднестатистического юзера, но и профессиональных графических или САПР рабочих станций 5-7 летней давности. По принципу домино стол для ПК стал и одним из излюбленных объектов дизайнерских изысков, см. рис. Причем ради коммерческой эффективности и творческого самовыражения нередко пропускаются побоку и простейшие требования эргономики.

Необычные компьютерные “столы”

Всю эту совокупность обстоятельств активно эксплуатируют в свою пользу производители и продавцы мебели: при подготовке данной статьи на рассмотрение опытных конструкторов мебели были представлены полные данные почти 400 фирменных моделей (а это далеко не большая часть имеющегося в продаже ассортимента). Из них не нашлось ни одной, предполагаемые издержки производства на которую соответствовали бы ее продажной цене. Разумеется, не в пользу покупателя. А что, в потребительском обществе может быть как-то еще?

Примечание: не рассматривались «рабочие» места – экзоскелеты для геймеров. Это уже не мебель, а упрощенные варианты профессиональных авиа-, авто- и др. учебно-тренировочных симуляторов.

Отсюда давно назревший для активных пользователей ПК вопрос: а как для домашней «тачки» сделать хороший стол своими руками? Использование привычного письменного стола или комплекса из дивана и собственных коленей нередко приводит к расстройствам здоровья, с которыми и к доктору приходится обращаться. Особенно – у детей и молодых людей до 24-27 лет, у которых и зрение еще не полностью набрало силу, и скелет не вполне окостенел. Проблема усугубляется тем, что обитатели виртуальности, как правило, парком инструмента и рабочими навыками располагают самых элементарными.

Не смущайтесь, компьютерный стол отнюдь не самый сложный мебельный продукт. Простейший, но вполне соответствующий требованиям эргономики его вариант человек, способный ровно распилить доску и завернуть шуруп в деревяшку, может сделать буквально за вечер. А малость приловчившись и потратив до 3000 руб. на материалы, за пару-две выходных можно собрать многофункциональное изделие, на глаз неотличимое от «крутой фирмы» за 400-700 баксов. Как именно? А вот далее и посмотрим.

Какой стол делать для ПК?

При всем разнообразии готовой продукции схемы компьютерных столов общего назначения сводятся к 3-м видам: угловой (поз. А на рис), прямой (поз. Б) и комбинированный (поз. В), или компьютерно-письменный стол, КПС. Выбирать тип стола для себя конкретно следует, руководствуясь следующими соображениями:

• Общими требованиями к эргономике рабочего места.
• Степенью использования компьютера в процессе работы.
• Расположением окон в комнате и ориентацией их по сторонам света.
• Необходимым количеством, ассортиментом и степенью доступности (ценой) материалов для стола.

Схемы компьютерных столов

С пп. 2 и 3 можно разобраться сразу же; остальным придется уделить внимание отдельно. Как известно, при работе с печатным текстом, изображениями и т.п., что называется информацией на твердых носителях, свет должен падать слева-сверху наискось; для левшей – справа-сверху наискось. И в то же время попадание прямых солнечных лучей на экран дисплея гораздо вреднее, чем кажется. Широкое распространение во времена перехода от больших гудящих ЭВП к ПК с позаимствованными у ТВ мониторами-«пузыриками», дающими блик почти при любом освещении и с любым покрытием экрана, породило тогда самую настоящую пандемию расстройств зрения и психики. Справиться с ней удалось, лишь перейдя к плоским экранам, бликующим только от прямых ярких лучей.

Кроме того, люминофор LCD, TFT и LPD дисплеев под воздействием солнечного света выгорает (выцветает) в разы быстрее, чем у старых «трубочных». Поэтому располагать стол с дисплеем нужно так, чтобы Солнце в него не било ни при каком расположении окон. Однако ставить стол для работы с бумагами у северного или северо-восточного окна тоже не выход: для не-компьютерной работы света будет мало. Оптимальное решение – западное или северо-западное окно с вертикальными жалюзи на нем. Южных и юго-западных окон следует избегать: сильный свет, прямой или рассеянный, улавливаемый боковым зрением, ничуть не более полезен, чем блик от экрана.

Угловой

Для танчиков-самолетиков-бродилок-гонялок и зависания в инете (что большей частью совмещается, т.к. все современные компьютерные игрушки онлайново-интерактивные) более всего подойдет угловой компьютерный стол. Он проще и дешевле всех прочих; именно его может за вечер соорудить старательный неумеха, потратив что-то около 1300-1500 руб. Как – еще обсудим. Кроме того, угловой стол занимает минимум места в комнате и его без риска для зрения можно располагать в углах южной ориентации, если на окнах шторы и вертикальные жалюзи.

Но для более-менее серьезной работы угловой стол подходит плоховато, хотя его и можно обставить периферией, что называется, по самое не могу, см. далее. Во-первых, класть твердые оригиналы (исходники) некуда: того и гляди, локтем зацепишь и, работая с ними, все время приходится косить глазами. Во-вторых, эти же глаза просто некуда отвести, чтобы малость передохнуть при плотной работе; угол это с точки психофизиологии зрения фактически замкнутое пространство, давящее и заставляющее тратить много усилий, чтобы сосредоточиться. Когда, как говорится, весь с ушами в вирте, это неважно. Но на предприятиях и в учреждениях оборудовать рабочие места на основе угловых столов запрещено правилами охраны труда.

Примечание: угловой стол для ПК однозначно не рекомендуется школьникам и студентам младших курсов. Длительное пребывание в психологически замкнутом пространстве наедине с виртуальной средой делает риск развития компьютерной зависимости очень высоким. А избавиться от нее трудно; при сильной степени наблюдаются изменения в метаболизме, характерные для наркоманов, сидящих на таких галлюциногенах, как ЛСД, СТП, псилоцибин, мескалин.

Прямой

Прямой компьютерных стол – это фактически письменный стол, зонированный по ширине и высоте под требования компьютерной эргономики, см. ниже. Степень (глубина) зонирования может быть разной, от простого запихивания дисплея в угол подальше от окна, до сложных многоуровневых мебельных комлексов, предназначенных для профессиональной работы. Прямой стол для ПК целесообразен в 2-х случаях:

1. Когда ПК используется эпизодически в вечерне-ночное время: почту там посмотреть, в соцсетях пошариться, в танчики-самолетики погонять.
2. Для профессиональной или полупрофессиональной работы с графикой, видео и САПР (Системы Автоматического Проектирования, компьютерное конструирование). Твердых исходников тут чаще всего нужен минимум, читка оригинала или ручной ввод больших массивов данных, как при моделировании, требуются редко. Зато нужно очень внимательно следить за картинкой на экране, не кося то и дело глазами по сторонам.

Материалов на прямой стол уйдет примерно вдвое больше, чем на угловой. И для его самостоятельной сборки потребуются кое-какие, правда, самые элементарные, навыки работы по дереву.

КПС

Комбинированный компьтерно-письменный стол это, можно сказать, идеальный стол для компьютера, если есть где правильно его разместить. Кроме всего вышеуказанного, он единственный из всех полностью подходит для профессиональной или вообще достаточно объемной работы с текстом, когда пользователь надолго ныряет то в твердые исходники, то в электронную информсреду. Гораздо легче идет на КПС и 3D графика: пока оно там рендерит, можно отвлечься на что-то еще, не удаляясь далеко. Рендеринг (конечная стадия создания 3D сцен) – штука тонкая. Вдруг заглючило и не успел вовремя остановить – переделывать придется ох как долго и трудно.

Ручной фрезер по дереву

Материалов на КПС уйдет примерно на 30-40% больше, чем на прямой, т.к. пласти, царги и панели (подготовленные к сборке мебельные доски) с криволинейными контурами дадут больше отходов. А для их точной распиловки и подготовке к сборке понадобится и специальный инструмент: электролобзик и, возможно, ручная фрезерная машина для точного выбирания пазов, четвертей и луток. Последняя – довольно большое и дорогое устройство см. рис., если до нее дойдет дело, то лучше брать в аренду.

О задней поперечине

В конструкции прямого стола и КПС обязательно должна быть предусмотрена продольная силовая связь – задняя поперечина, см. рис. справа. Именно она и обеспечивает львиную долю общей жесткости и устойчивости конструкции. «Задницу» (попросту, по-столярски) можно, в отличие от всех остальных деталей, делать дешевой, из ДСП. Она на виду не торчит и крепится к сопряженным деталям только в пласть, в торец никогда, так что хрупкость и грубая фактура ДСП тут роли не играют.

Задняя поперечина стол

Ширина задней поперечины – примерно в треть высоты самой низкой тумбы, но не менее 1/5 самой высокой. Толщина – чем толще, тем лучше. Весьма желательно в сопряженных с «задницей» вертикальных опорных элементах выбрать прямоугольные выемки точно в размер (ширина х толщина) поперечины. Также неплохо ее самую за час-полтора перед установкой на место кистью пропитать с обоих сторон водно-полимерной эмульсией.

Компьютерная эргономика

В эргономике работы на компьютере до сих пор сказываются пережитки той эпохи, когда повсеместно были распространены машинописные бюро, стрекочущие, как Анка-пулеметчица, поливающая из «Максима» цепи идущих в психическую атаку беляков. Однако даже при слепом наборе текста с клавиатуры есть по сравнению с работой на механической или электрической пишущей машинке, кроме уровня шума, говоря по-одесски, две большие разницы:

• Машинистке нужно было двигать с достаточной силой практически всей рукой, а для компьютерной клавиатуры и оптической мышки (интересно, пользуется ли еще кто-нибудь оптико-механическими?) достаточно легчайших движений кисти и пальцев.
• Контролируемый объект (картинка на дисплее, а не ползущий из каретки лист бумаги с текстом) двигается/изменяется плавно, а не рывками, дискретно.

Из этого получаются 3 также важных следствия:

1. Опускать клавиатуру едва ли не до уровня коленей не нужно, для интенсивного набора текста хватит 50-70 мм вниз от расстояния наилучшего зрения, 230-350 мм смотря по глазам.
2. Угол наклона вниз луча зрения к центру дисплея нужен 0-20 градусов, а не 40-45, как для машинистки. Хотя положительный наклон, когда смотреть приходится вверх, все равно противопоказан медициной.
3. Проектировать компьютерный стол под длительную работу с висячими локтями нельзя: если машинистки все время руками махали, то у пользователя ПК хроническое затекание рук может привести с проблемам с опорно-двигательным аппаратом.

Примечание: более подробно о компьютерной эргономике и организации рабочего места с ПК можно посмотреть видео.

Видео: эргономика при работе с ПК

О доске под клаву

П. 3 списка выше в свое время возбудил среди специалистов дискуссию: а нужна ли выдвижная панель для клавиатуры? Ее сторонники и противники изыскивали все новые аргументы в свою пользу. С распространением беспроводных клавиатур полемика прекратилась за утратой ее предметом значимости. Работаешь в графикой или играешь – клавиатуру в сторону и елозь локтями по столу как хочешь; управляющие комбинации клавиш нужны редко. «Молотишь» текст – клаву на полку, а твердый исходник – на стол.

Как быть с периферией?

Удобство пользования периферийными устройствами почти нацело определяет эргономичность компьютера. А стол как раз и предназначен, чтобы ее обеспечить. Поэтому проектирование стола для компьютера нужно начинать с выбора и размещения периферии.

Что касается мелочи, в штатном режиме работы не требующей вмешательства оператора – модем/роутер и т.п. – то ей самое место в верхней нише тумбы. С глаз долой, а в случае чего и вынуть нетрудно. Туда же желательно поместить и UPS с розеточной колодкой. Евророзетки с евровилками совершенно безопасны, так что выключатели можно нащупать и вслепую. Слоты дисководов с системника деть некуда: выносные по USB в кассете здорово тормозят.

Размещение органов непосредственного взаимодействия с ПК – дисплея, мыши, клавиатуры – достаточно полно описано в руководствах по компьютерной эргономике, хотя бы в видео выше. Об остальном стоит поговорить подробнее.

МФУ или принтер со сканером?

В последнее время все большую популярность приобретают многофункциональные устройства, МФУ: принтер, сканер и копир в одном блоке. При копировании битовый поток со сканера идет на печать напрямую, минуя системник, только не по световодам, как в ксероксе, а по проводам. Это обеспечивает 100% конфиденциальность копирования.

Большие и дорогие офисные МФУ это, собственно, планшетный сканер, взгроможденный на лазерный принтер. По массогабаритам они требуют отдельного стола или занимают добрую долю площади компьютерного, поэтому домой их покупают редко. В домашних условиях более пользуются т. наз. протяжными или барабанными МФУ, по виду похожими на обычный струйный принтер. Их иногда называют барабанниками, что порождает путаницу: на профжаргоне дизайнеров и печатников барабанник – очень дорогой профессиональный барабанный сканер, устроенный совсем по-иному. А бытовые барабанники при сканировании/копировании протягивают через фотосчитыватель оригинал, как факс.

МФУ, действительно, экономит много денег: хороший планшетный сканер стоит от $300, а действительно хороший – от $600. Но, во-первых, в спецификации на любое МФУ обыщешься – не доищешься значения его D. Что это и зачем?

В данном случае D – десятичный логарифм воспринимаемого фотосчитывателем диапазона яркостей. В просторечии – его захват по яркости. Если D = 2, то захват по яркости в 100 раз; D = 3 – захват по яркости в 1000 раз и т.п.

Так вот, даже для крутейших МФУ D не нормируется и, по данным независимых измерений, лежит в пределах 2,4-2,7; у барабанников – 2,2-2,5. Это очень мало, как у самого дрянного дешевого планшетника. Для более-менее серьезной работы с графикой нужно D от 3,3, а лучше от 3,6, потом цена сканера растет стремительно. Профи-барабанники, которые сканеры, ценой от $3000, дают D 4,5-5. Аппаратное разрешение сканера не столь важно, уже при 600 dpi на скане в пиксельном разрешении четко виден типографский растр, а при 1600 dpi можно разглядеть, что цветные контрольные ворсинки на долларовых банкнотах из разных видов органических волокон.

Кроме того, оптика сканеров за $300 и более обладает довольно большой глубиной резкости. Это позволяет фотосканировать значки, медали, ювелирные изделия, чеканку, плоские барельефы, рисунки на шелке и т.п. в высочайшем качестве, точно в масштабе и без малейших геометрических искажений. Наконец, слайд-модуль для сканирования прозрачных оригиналов. Пленочно-химическая фотография уже, можно сказать, приказала долго жить. Но от нее остался колоссальный массив высокодостоверной информации в виде негативов и слайдов, до полной оцифровки которого еще очень далеко. А никакие МФУ слайды не катают.

В общем, если вы предполагаете когда-либо более-менее серьезно приняться за графику, то лучше взять отдельный сканер. Для которого понадобится место на/в столе. Да и МФУ размещать как попало тоже не нужно.

“Задизанированный” компьютерный стол

Коленками назад?

Сейчас пошла мода запихивать принтер/МФУ под стол, как на рис. Ну, принтер еще куда ни шло, хотя ноги уже не вытянешь, а медики-эргономисты настоятельно рекомендуют время от времени. Но МФУ? Оно ведь может зажевать оригинал, если его заправлять вслепую. А если это важный документ, который дал на проработку шеф или заказчик? Переставить устройство на стол никак не с руки, беспроводных МФУ пока нет в продаже. Хоть коленки назад выворачивай. Нет, лучше соорудить для принтера/МФУ полочку. Если стол самодельный угловой из тех, что описаны далее, обрезок для нее найдется.

Где быть сканеру?

О месте для отдельного сканера тоже стоит подумать хорошенько. Поставить просто на стол, как на рис. слева? Место займет, можно ненароком локтем столкнуть (столик-то явно тесноват) и пылиться будет, что оптике категорически противопоказано. Кстати, на этом же столе, очень дорогом, безобразнейше размещена акустика, о чем в след. разделе.

Размещение сканера на столе

Если сканер используется в основном для офисной работы, то лучше его поместить в нише тумбы, как в центре на рис. Приподнять крышку девайса, чтобы вложить в него документ, вполне возможно, а на пол просто так не сбросит даже взбалмошная секретарша или буйный посетитель.

В домашней графической станции оптимальное место для сканера – выдвижная полка на хороших направляющих полного хода (о них см. далее), справа на рис. Можно сканировать иллюстрации из толстой книги, мелкие объемные оригиналы, поставить слайд-модуль. От случайного сбрасывания надежно предохранит полоска двухстороннего скотча, она слегка видна на рис. Гарантия не пропадет, скотч не крыса и не таракан, его следы сами по себе не делают случай негарантийным. Да и смываются легко тампоном, слегка смоченным спиртом или водкой.

Акустика

Графикой кто занимается, кто нет, но музыку, саундтреки фильмов и озвучку игрушек слушают все. Между тем на многих даже дорогущих фирменных столах акустические системы (АС; попросту – колонки или динамики) размещаются как попало, см. хотя бы выше. Как будто электроакустики и психофизиологии слуха нет вообще. Придется исправлять положение самим.

О звуке 5.1

Звук 5.1 – это, конечно, круто полностью. Но, да будет известно читателю, сам создатель системы 5.1, гениальнейший звуковик всех времен и народов Чарльз Долби, сетовал на то, что коммерсанты буквально выхватили 5.1 и пустили в продажу раньше времени. Сам-то Долби разрабатывал ее на перспективу, в расчете на объемное голографическое кино, ОГК.

Расположение динамиков в системе звука 5.1

ОГК это вовсе не 3D или там 5D в очках. Зритель ОГК, например, может обернуться назад и посмотреть, что там за сцена разворачивается. А сюжет там, куда он пока не смотрит, может развиваться своим чередом. Хотя впервые ОГК показал еще в 70-х в СССР проф. Комар, массовость в обозримом будущем ему не светит, уж больно тугой тут клубок проблем, от техники до сценариев и режиссуры и от массовой психологии до юриспруденции.

И то сказать, услышать за спиной скрип двери, когда прямо перед глазами на экране появляется беспощадный маньяк или кровожадный монстр, удовольствие относительное. Слабонервному и/или неуравновешенному может и боком выйти. Да хоть бы ему одному, а то ведь может при его посредстве и совсем посторонним людям.

В общем, тратиться на компьютерную 5.1 или нет – дело ваше. Мы только даем рекомендованную схему размещения звукоизлучателей 5.1 (см. рис. справа), из которой ясно, что на столе они не поместятся. А мы будем разбираться с обычными стереосистемами.

Стерео на компьютере

Большой разнос компьютерных АС не нужен. Самый плохонький программный плеер содержит модуль расширения стереобазы, так что 0,6-1 м между колонками достаточно для озвучивания комнаты до 30 квадратов. Сабвуфер (басовую АС) в 3-5 канальном стерео лучше поместить под стол. Сабвуфер излучает частоты до 150 Гц, на которых человек направление на источник звука не определяет; их длины волн – метры и первые десятки метров. У сабвуфера под столом присоединенные объем и масса воздуха, есть такие понятия в электроакустике, возрастут в разы. Во столько же увеличится эффективная площадь диффузора акустической головки, бас станет мощным, чистым и сочным.

Размещение акустических систем на компьютерных столах

В 5-канальном стерео средне- и высокочастотные АС нужно размещать парами, левые и правые. Здесь длина звуковых волн – от дециметров до миллиметров. Разбросать ВЧ и СЧ АС одного канала – нарушится фазировка звука и стерео «размажется». По этой же причине СЧ-ВЧ АС нужно располагать примерно симметрично относительно стен и прочей мебели, а заполнение пространства в радиусе примерно 0,5 м от левой и правой групп также должно быть примерно одинаковым по горизонтали. По вертикали не обязательно, человеческое ухо почти не лоцирует источник звука по высоте.

Если слушатель всегда сидит у компьютера, АС лучше ставить под углом 90 градусов навстречу друг другу; удобен для этого угловой стол, слева на рис. Так у звука будет больше «соку», даже если колонки недорогие. Однако, если в комнате с плотными гладкими стенами от стола постепенно отходить, то может наблюдаться любопытный эффект: стерео сначала полностью размажется, а потом звуки справа и слева поменяются местами. Поэтому, если нужно озвучивать всю комнату (для вечеринки, напр.), то АС нужно ставить прямо, как на рис. посредине. При желании впоследствии заняться аудио поплотнее, для АС лучше предусмотреть отдельную полку, справа на рис. Для апгрейда аудио всегда будет место.

Примечание: даже начальные АС лучше брать в деревянном корпусе и с диффузорами, армированными шелком. Это не такая уж дорогая диковина. К примеру, в линейке продуктов мало у нас известной, но делающей отличную акустику канадской фирмы Edifier есть АС «дерево-шелк» по $12 и даже по $8 за активную пару. Да, Edifier – слово французское. Читается «эдифье», а не «идифайер».

С чего начинать, или проще не бывает

Рекорды популярности в рунете по данной теме бьет тот самый угловой стол за 1 вечер и 1500 руб. Для него понадобится всего 1 стандартная доска ламинированной ДСП (ЛДСП, ламинат), примерно 2,5 м С-образного окантовочного ПВХ профиля да малость крепежа. Т-образный кант брать не нужно, под него нужны ровные продольные пазы в торцах, а дли них специнструмент и умение с ним обращаться.

Раскрой плиты ламината под компьютерный стол

Раскрой плиты ЛДСП под детали стола показан на верхнем рис. Обрезков хватит не только на «затычку» для самого угла, но и на полку для принтера и 2 поменьше под акустику и диски. Как собирается стол, видно на рис. ниже. «Зелененькие» крепления – саморезы с большими шайбами, просто ввернутые в щель между досками. «Красненькое», опора дальнего угла, и того проще; саморез наискось вверх в стене. Спилы могут быть не очень-то ровными, их или не видно, или они закрываются кантами на клею.

Сборка компьютерного стола из одной плиты ламината

Тем не менее, столик этот свободно держит вес в 80 кг (треугольник – штука жесткая) и почти не отнимает места в 10-метровой комнате. Не совсем ясно, как держится системник на мебельных уголках. Для полной надежности тут можно поставить свободный стопор, предотвращающий опрокидывание, см. след. рис. Особой прочности для него не требуется, пойдет обрезок короба для проводов или обломок пластиковой коробки.

Крепление системного блока под столом

Системник с таким предохранителем можно только или вытолкнуть точно вбок, или вытащить так же. Первое под силу разве что Барабашке, если он живет в столе или стене. А второе, вдруг понадобится, без труда проделает сам хозяин.

Автора конструкции можно кое в чем и упрекнуть. Он в описании упустил из виду важное достоинства своего творения. Вследствие большей, чем у стандартных изделий ширины столешницы по передней кромке (1600 мм против 1200) на ней не только локтям свободно, но можно, немного опустив вниз системник с колодкой питания, пристроить выдвижную полку для сканера. А с противоположной стороны – узкую тумбу с косым фасадом, нишей под периферийную мелочь и ящиками под диски-бумаги.

Приступаем к столам посложнее

Стол сложнее и элегантнее на одной интуиции с желанием уже не сделаешь, как и полку с тумбой для описанного выше. Прежде нужно разобраться, из чего их делать и как и чем скреплять детали, чтобы получилось недорого, несложно и красиво.

Материалы

Из дерева, не будучи конструктором мебели, можно делать только простые столы со свободной столешницей. Для столов с высокой сложной надставкой (как говорят, с развитой вверх архитектурой) единственно приемлемые материалы – уже упомянутая ЛДСП или тоже ламинированная модифицированная древесина, МДФ. Дело в том, что более дешевая натуральная древесина усыхает. Если все силовые и/или видимые стыки горизонтальные, это не страшно: стол просто постепенно осядет вниз на 2-5 мм, что совершенно незаметно. Но в развитой вверх надстройке у самодельщика наверняка получится много вертикальных нагруженных швов, и она скоро расшатается, т.к. величины усыхания по швам складываются. Причем скреплять конфирматами (см. далее) возможно только с боков, а промежуточные крепления придется делать шкантовыми потайными (см. там же), ведь все отовсюду видно, что вдвое ускорит расшатывание.

Фанера по механическим свойствам похожа на ламинат и МДФ – прочна, жестка, в целом однородна, но намного дешевле. Однако, во-первых, «не любит» крепления в торец, может расслоиться. Во-вторых, требует чистовой отделки: шлифовки шкуркой и лакировки, оклейки самоклейкой или фанеровки шпоном ценных пород дерева.

Примечание: фанерование фанеры – невольный каламбур. «Фанос» значит слой, «фанера» – нечто слоистое, а «фанеровка» – наслаивание. Палеонтологи фанерозоем называют эпоху явной жизни, оставившей следы в виде окаменелостей в слоях горных пород.

Тонкую, 4-5 мм, фанеру однозначно можно употреблять на днища ящиков и зашивку задних стенок тумб. Толстую, 12-25 мм – на столешницу, которая при этом будет цельной, не наборной, и весь стол выйдет прочнее. Фанеру в 8-12 мм – на все прочие детали стола. Если не бояться труда, то фанерный стол обойдется в 2-2,5 раза дешевле, чем из ЛДСП или МДФ, а выглядеть, если он прокрашен морилкой и отлакирован, будет куда солиднее: ведь сразу видно, что стол деревянный, а дерево – это круто.

Примечание: реально круто – стол, фанерованный ценным шпоном. Но фанерование это уже высший пилотаж столярного мастерства, требующий отдельного серьезного обсуждения.

Чем и как крепить?

Современные мебельные крепежи должны удовлетворять следующим требованиям:

1. Быть по возможности невидимыми.
2. Отслеживать первоначальное, самое интенсивное, усыхание древесных деталей (ЛДСП и МДФ тоже рассыхаются, только слабо и медленно) и по мере его развития подтягивать скрепленные детали.
3. Допускать подтяжку соединений без разборки изделия.
4. Позволять его неоднократную полную разборку-сборку.
5. Быть прочными, долговечными и не усыхать сами.

Конфирматы

Наиболее полно указанным условиям удовлетворяют специальные винты-конфирматы, см. рис. С небольшой оговоркой: при соединении в торец досок из прямослойной хвойной древесины нужно со всех сторон винта оставлять массив дерева толщиной не менее 1,2 диаметра его шейки (D1 на рис.)

Достоинства конфирматов весьма существенны:

• При затягивании втугую, до вдавливания фланца в материал, винт создает долго действующее постоянное стягивающее усилие, компенсирующее усыхание деталей.
• В отличие от саморезов, конфирматы при завинчивании материал более уплотняют, чем режут. С его массиве создается довольно прочное резьбовое гнездо, поэтому мебель на конфирматах можно разбирать-собирать до 5 раз.
• Благодаря специально рассчитанным пропорциям, профилю резьбы и оцинковке дерево к винту не присыхает; образование легко вываливающейся из рассохшегося гнезда вместе с шурупом/саморезом деревянной «груши» исключено.
• Обеспечивают вполне надежное соединение без дополнительной проклейки.

Недостатки у конфирматов тоже есть, но не столь серьезные:

• Геометрия винта рассчитана на ламинат, МДФ или плотное мелкослойное и однородное лиственное дерево. Фанеру в торец крепить конфирматами нежелательно, а хвойную древесину рекомендуется предварительно пропитать водно-полимерной эмульсией.
• Лунки с фланцами винтов на видимых поверхностях приходится прикрывать специальными пластиковыми заглушками. Они выпускаются самых разных цветов, но все равно видно, что там не дерево.
• Вворачивать конфирматы нужно обязательно в предварительно насверленные отверстия, т.к. кончик винта тупой.
• Стенки отверстия под винт не должны разлохмачиваться.
• Глубину глухих отверстий нужно выдерживать точно по полной длине винта.

Если не выдержать последние 2 условия, то крепление конфирматами окажется не намного лучше, чем саморезами. Поэтому рекомендуется использовать специальные сверла под конфирматы. Требуемый диаметр – в диаметр тела винта, D3 на рис.

Есть у конфирматов еще один малоизвестный нюанс, они бывают мебельными, с цилиндро-конической шейкой, и сантехнические, у которых шейка просто коническая. Последние предназначены для соединения пластиковых деталей и для дерева не годятся.

Шканты-нагели

Мебельные шканты

Столешницу крепить к вертикальным опорам-царгам конфирматами не нужно, «блямбочки» видны и выступают над ее поверхностью. Да и с боков на виду они тоже нежелательны. Поэтому традиционная сборка мебели на шкантах все еще в употреблении.

Шкант – это круглая бобышка, глухая (потайная) или сквозная, см. рис. справа. Шканты бывают деревянными, чаще всего самодельными, или покупными пластиковыми. Ставят их внатяг, на клею или всухую. Деревянные шканты усыхают вместе с деревом изделия, поэтому изделие может держаться многие годы, но сделать его правильно способен только очень опытный мастер. Пластиковые рифленые, но все равно, по мере усыхания дерева крепление слабеет и срок жизни мебели из хвойного дерева на них – 5-7 лет.

Нагельное соединение

Мебельщики-асы на заказ для щедрых клиентов иногда применяют крепление по-морскому, нагелями. Нагель – это тот же шкант, саморасклинивающийся наглухо при сборке, см. рис. Клин может прямым поперечным (тонкая щепочка) или аксиальным, это заостренная лучинка, входящая в бобышку по ее оси. Прямые клинья нужно располагать поперек волокон соединяемых деталей. Аксиальные нагели годятся только для плотной мелкослойной древесины, ЛДСП, МДФ, но схватывают детали намертво и навеки. Мебель на нагелях трудоемка и довольно сложна в изготовлении, но для себя можно и попробовать освоить технологию.

О соединении фанеры

Фанеру, как уже сказано, соединять конфирматами нежелательно. Если пласть слоеная из листов тонкой фанеры (напр., в дело идут отходы фанеры упаковочной), то лучший способ соединения – на клей елочкой, или ступеньками, слева на рис. Вбок пласти не разъедутся, т.к. клеевой шов идет уступом. Закупать клей ведрами не нужно, достаточно проклеить только шов. После полного высыхания клея листы соединяются с изнанки в пласть конфирматами, по листу фанера не трескается. На 0,5 кв. м. (0,7х0,7 м) достаточно 5 винтов, расположенных конвертом. После этого струбцину можно снять.

Соединение фанерных деталей

Детали из толстой фанеры, если поверхность пойдет по оклейку пленкой или фанеровку, можно соединять сквозными шкантами, в центре на рис. Расклинить их аксиально снаружи после забивания прочности и долговечности изделия не повредит. Особо ответственные узлы (скажем, раму кровати) еще прочнее можно собрать в шип на клею, справа на рис., но это уже требует аккуратности и прочных рабочих навыков.

Как делать ящики?

Ящики в стол, как и полки под клавиатуру и сканер – камень преткновения для начинающих столяров, предметы-то в/на них довольно, или даже весьма, дорогие. Но трудности возникают более из-за того, что за образец берутся промышленные изделия, а дома условия другие. Выжимать рентабельность и гнать вал не нужно, зато подручные материалы, собственная смекалка и время на размышления всегда найдутся. Используем эти факторы.

Днище

Мебельный ящик состоит, как известно, из 4 стенок – царг – днища и фасадной панели; попросту – лица или, совсем уж непочтительно, морды. Днище установить вроде бы труднее всего, в фабричной мебели оно вставляется в паз изнутри по контуру. Чтобы его выбрать ровно, нужен специнструмент и сноровка к нему.

Установка днища в ящик

Но зачем нам так делать? У нас от распиловки заготовок осталось достаточно мелких отходов досок или плит. Напилим их в размер и прикрепим изнутри внизу коробки теми же кофирматами или просто гвоздями. Можно не цельной полосой, а кусочками. Затем просто уложим на эти подпорки днище, вот и все, см. рис. Для пущей надежности днище можно посадить на клей.

Лицо

Фасадные панели с заранее прикрепленными к ним ручками монтируются на ящики, задвинутые в тумбу, начиная снизу. Вообще, все работы в тумбе ведутся снизу вверх. Направляющие (см. след. разд.) нужно зафиксировать хотя бы щепками. Понадобятся нам всего лишь двухсторонний скотч и тонкая, 1-1,5 мм, гладкая планка; можно взять линейку. Лица ставим так:

1. На нижний вынос тумбы укладываем линейку.
2. На первое лицо с изнанки налепляем скотч.
3. Ставим лицо на линейку с наклоном наружу.
4. Примеряемся по бокам, чтобы ровно было. Это удобно делать вытянутыми указательными пальцами.
5. Плавным круговым движением приклеиваем лицо к передней царге ящика.
6. Линейку перекладываем на верхний обрез нижнего лица, и повторяем процедуру со следующим.
7. Когда все фасады на месте, смотрим издали ровность фасадов и пазов. Вдруг где оплошали – можно переклеить, не меняя скотча.
8. Когда все уже в порядке, вынимаем ящики и докрепляем лица изнутри саморезами.

Направляющие

Направляющие ящиков компьютерного стола должны плавно ходить, позволяя выдвигать ящик на всю длину, держать при этом вес не менее 5-6 кг и быть снабжены доводчиком. Доводчик – деталь или узел направляющей, дотягивающая ящик до полного закрывания, если его толкнуть назад. В продаже сейчас более всего встречаются направляющие роликовые, шариковые, метабоксы и тандемы.

Ролики

Роликовые направляющие, см. рис., всем знакомы по бюджетной и эконом мебели: цена за пару до 200 руб., несомая нагрузка на полном вылете до 12 кг. Монтаж их прост, для съема ящика достаточно нажать 2 стопора, а чтобы вставить его обратно, нужно вставить ролики в рельсы и толкнуть назад.

Роликовые направляющие для мебельных ящиков

Однако для компьютерного стола ролики рекомендовать нельзя:

• При выдвигании/задвигании ящик/полка дважды прыгает вверх-вниз.
• Доводчик, если он есть, очень грубый, ящик буквально плюхается на место.
• В конце полного выдвигания следует толчок вперед. Слабый, но если это клавиатурная полка, то приходится он точно под дых. Или – в живот беременной женщине.

Шарики Кулькова

Телескопические шариковые направляющие Кулькова, или просто кульковские шарики, или еще проще – кульковки, стоят за пару столько же, как и шарики, и держат ту же нагрузку. Но полностью лишены их недостатков, ящик/полка на кульковках ходит ровно, плавно, а доводчик работает, что называется, нежнее некуда. Бывают кульковки и без доводчика, они дешевле на 30-50 руб. Ящик снимается и ставится не сложнее, чем на роликах. Недостаток всего 1: монтаж сложнее, см. рис., и нужно больше крепежа. Но дома для себя это несущественно.

Шариковые направляющие Кулькова

Метабоксы и тандемы

Метабокс – евромодификация роликов для точной и плавной работы. Что да, то да, метабоксы ходят ничуть не хуже кульковок. Но цена – втрое-вчетверо выше. Причем деньги эти берутся «за воздух», повышенное качество достигнуто тем, что ящик можно выдвигать только на 3/4. Кроме того, крепление метабоксов рассчитано на специальные ящики, которые продаются отдельно. А еще отдельнее продаются к ним регулируемые фасады. Которые, стало быть, еще специальнее. В общем, типичный европродукт для европотребителей в худшем смысле.

Схема мебельных тандемных направляющих

Направляющие «Тандем», схема на рис. справа, работают также идеально плавно. Разработаны они в первую очередь для кухонной мебели: на полном вылете держат мешок картошки, доводчик дополнен стопором, плавно гасящим инерцию тяжелого ящика при задвигании, а упрятанные под днище рельсы поддерживают его, не засоряются крупяно-мучной пылью и оттого никогда не заклинивают.

Противопоказаний для тандемов к компьютерному столу всего одно: цена. От 1000 руб. на комплект для 1 ящика. Это для китайского дубликата, а оригинал вдвое дороже.

Несколько разных столов

Вот мы и добрались до собственно столов. Надеемся, читатель теперь с полным знанием дела сможет выбрать себе из них подходящий или найти образец для повторения самостоятельно.

Простой прямой

Здесь на рис. – простой прямой стол всего из 9 деталей, не считая направляющих. Собирается в основном на шкантах, конфирматами крепятся только задняя поперечина 9 и пласти тумбы 4 и 5. Поэтому автору конструкции, применив дополнительно наплыв столешницы, удалось добиться изысканной лаконичности дизайна, что видно даже на неважных телефонных фото. Процедура сборки ясна из рис; полка клавиатуры 7 ставится в предпоследнюю очередь, а напоследок – столешница 1.

Простой прямой компьютерный стол

Угловые

В этом разделе – чертежи 2-х угловых столов, хорошо продуманных как по общей эргономике, так и под акустику. Слева стол под рабочую станцию на основе нотбука, о чем мы вспомним ниже; справа – под стационарный компьютер общего назначения; тумбы с ящиками нет, как в столе, описанном выше. Оба стола можно делать из дерева или фанеры: несмотря на значительно развитую вверх архитектуру, количество вертикальных швов минимально и на общую прочность конструкции они почти не влияют.

Чертежи угловых компьютерных столов

Комбинированный компьютерный стол

КПС

А вот здесь на рис. справа – полнофункциональный и в то же время довольно компактный стол-комби. Как и прежние, он основательно продуман со всех сторон и может быть выполнен из любых древесных материалов, т.к. влияющих на общую прочность вертикальных швов в нем вообще нет.

Нужен ли стол для ноута?

Да, нужен. Современные «тетрадки» (notebook, изначально – тетрадь, рабочий журнал) снабжены полноценной 101- или даже 128-кнопочной клавиатурой с отдельными управляющим, функциональным и цифровым полями. Точность и чувствительность их тачпадов позволяет вести несложную обработку растровой графики. Но есть у них одно свойство, без которого ноутбук не ноутбук, а стационар: клавиатура в одном блоке с дисплеем. Тогда как экран нужно располагать по глазам, а клавиатуру – по рукам, причем разница в оптимальных расстояниях и углах у каждого человека сугубо индивидуальна.

Модульные разделяемые ноуты проблему решают лишь отчасти: столь дороги, что проще купить дополнительную клавиатуру, благо все сейчас подключается единообразно по USB. И точно работать самой разоптической мышкой возможно все-таки на ровной плоскости, а не на коленке или подушке дивана. Так что стол все равно нужен. Даже слот под системник лишним не будет: туда поместится мощный UPS. Можно будет, не опасаясь за результат, приниматься за сложную, срочную и ответственную работу даже в краях с извращенно-нестабильным электроснабжением.

Видео: пример сборки компьютерного стола из обрезков ДСП

Содержание

1. Условия хранения
2. Как сделать гардеробную?
3. Видео: пример гардеробной-купе
4. Материалы
5. Дерево, ламинат и влажность
6. Размеры
7. Компоновка
8. Элементы конструкции
9. Дизайн
10. В кладовках
11. Перебираем варианты
12. Пенал
13. В хрущевках
14. Видео: пример внутреннего обустройства гардеробной
15. Стеллаж
16. А если просто заказать?
17. Видео: пример гардеробной, выполненной под заказ
18. В заключение
> Обсуждение

Гардеробная нужна не только для того, чтобы осчастливить любимую. Если уж на то пошло, то ее куда больше интересует содержимое оной. Гардеробная нужна прежде всего для того, чтобы вещи в ней хранились долго и надежно: не портились вредителями, не пылились, не слеживались, не выцветали. Как своими руками обустроить хранилище одежды, обуви, белья? Посмотрим.

Условия хранения

Костюмы, как известно, не стирают никогда. Их периодически отдают в химчистку, а в промежутках чистят щеткой, пылесосом или бытовым парогенератором. Во всех трех случаях частички жиропота и пыль, запутавшиеся в волокнах ткани во время носки, большей частью там и остаются.

Ничего страшного в этом нет. Ткани из натуральных волокон, особенно шерстяные, обладают свойством самоочищения. В сути этого процесса (весьма тонкой, между прочим) наука разобралась только в наши дни, и нанотехнологи обещают в ближайшем будущем носильные вещи, которые вообще никогда не нужно будет чистить, стирать и гладить. Экспериментальный костюм-тройка из нановолокон, вымоченный в жидком свином навозе и туго смятый в ком, сам собой очистился и отвиселся за час; на его создание ушло несколько тысяч человеко-часов высококвалифицированного труда.

Вероятно, костюмами-самочистами дело не ограничится, но это когда еще будет. А пока гардеробная комната должна, во-первых, обеспечивать слабую естественную вентиляцию. Один обмен воздуха в ней должен происходить в течение трех-четырех часов. При более интенсивном обмене не исключен занос с пылью яиц и спор вредителей.

Следующий момент – свет. К сведению, личинки самой обыкновенной платяной моли не развиваются из яиц уже на самом слабом заметном глазом солнечном свете. Поэтому хранилище одежды, в отличие от шкафов-шифоньеров, должно обеспечивать и некоторое естественное освещение внутри.

Наконец, сушка промокшей одежды. Интенсивно сушить ее до «пороха», прежде чем повесить или положить на хранение, не нужно, от этого волокна ткани или кожи пересыхают и становятся хрупкими. В целом вещь скоро теряет вид новизны и служит недолго.

Вымокшие носильные вещи сначала должны «протряхнуть» – подсохнуть просто в комнате, не ближе 1,5 м от отопительных приборов, пока их влажность не перестанет проявляться на ощупь при выжиме. После этого их помещают в гардеробный шкаф или комнату, устроенные по всем правилам, но об этом ниже.

Далее происходит следующее: частицы загрязнений в ткани, взаимодействуя в тончайшей пленке с остаточной влагой, полностью разлагаются химическим путем. При этом выделяется слабое тепло, обеспечивающее усиленный обмен воздуха. Когда вещи таким образом очистились, гардеробная автоматически возвращается в режим длительного хранения с совсем вялым воздухообменом.

Если же возможностей для вентиляции нет, дело доходит до бактериального разложения – гниения – уже не только грязи, но и самой ткани/кожи. Как говорят, вещи задохнулись. Всем известный «запах бабушкиного сундука» – признак их затхлости. Периодическое проветривание дела не поправляет, вещи сами по себе все-таки слеживаются, а затем истлевают.

Еще об одежде. Гардероб не должен быть совсем уж скудным. Процесс восстановления после носки занимает несколько суток, поэтому наряды нужно регулярно менять не только элегантности ради. М. В. Ломоносов, прошедший все стадии от нищеты до огромного богатства, в свое время определил: 1 грубошерстный кафтан изнашивается в тряпку с прорехами за год при самой бережной носке. 5 кафтанов из такого же сукна хватает на 10 лет, чтобы соблюдать известное приличие в одежде. А 20 кафтанов из тонкого двойного сукна, изысканного, но менее прочного, ему хватило до конца жизни, и они оставались как новые. Во всяком случае, появляясь при дворе весьма требовательной к внешнему виду свиты Екатерины II, он ни разу не поймал косого взгляда на свою одежду.

Как сделать гардеробную?

Прежде всего – а что такое вообще гардеробная? Олигархам проще – они могут выделить под свой гардероб хоть ангар из-под ТУ-95 в капонире. А нам чем считать гардеробную? Шкафом, помещением, стеллажом (это, кстати, очень полезный по вентиляции и свету вариант, лишь бы по дизайну прошло; о гардеробных-стеллажах мы еще поговорим)?

Решаем просто – если можно передвинуть, на разбирая, то это шкаф. Предпочтительнее – купе, т.к. щели между створками и, особенно, вверху и внизу, где рельсы с роликами, решают проблему вентиляции автоматически, и место экономится. Если смонтировано прямо на полу на постоянном месте – это уже гардеробное помещение, хоть бы и 1х1,5 м. Тут опять же, оптимальна гардеробная-купе, но в угловых гардеробных придется делать распашные дверцы и позаботиться о вентиляции. И, наконец, если прикреплено к стене – у нас гардеробная-стеллаж. Особый случай – гардеробная-пенал с выдвижной вешалкой, далее разберем и ее.

Видео: пример гардеробной-купе

Материалы

Для постройки гардеробной сгодятся любые мебельные материалы. Нужно только сказать, что самодельная гардеробная из гипсокартона – на любителя помастерить всласть. Гипсокартон, вообще говоря, не предназначен для меблировки; это отделочный материал для стен, потолков или сухой стяжки ровного слабо нагруженного пола. Для мебели гипсокартон слишком тяжел и хрупок; гипсокартонная полка провисает под собственной тяжестью.

Гипсокартонная мебель делается на пространственном каркасе достаточно сложной конструкции, а после сборки все изделие требует тщательной отделки. С одной стороны, для помещения фактически подсобного, трудоемкость и стоимость обустройства слишком велики, а вместимость уменьшается, т.к. прочную гипсокартонную полку не удается сделать менее 5 см толщиной.

Но с другой – именно для гардеробной наличие множества глухих полостей, обшитых паропроницаемым материалом, оказывается полезным. Они играют роль теплового и влажностного буфера, исключающего резкие колебания микроклимата в помещении. Чего, как известно, не любят ни одежда, ни обувь, ни головные уборы.

Дерево, ламинат и влажность

Никто не может гарантировать, что помещенная в гардеробную одежда «протряхла» в меру; избыток же влаги может привести к затхлости. Гардеробная из дерева ее исключает: древесина, даже прокрашенная, все равно пориста. Она поглотит избыток паров воды, а затем постепенно отдаст ее в оптимальной пропорции.

Ламинат обладает всеми полезными свойствами древесины, кроме пористости. Но у него есть другие преимущества: дешевизна и малая трудоемкость работ, прочность, стойкость. Когда проект гардеробной готов, в любой мебельной мастерской нарежут заготовок в размер и закромкуют спилы ПВХ в тон по желанию заказчика. Обойдется это гораздо дешевле, чем покупать листы в розницу, и останется только собрать изделие.

Однако ламинат не дышит, а для гардеробной это фактор первостепенной важности. Выручить может тряпичный мешочек силикагеля в каждой секции из расчета 20 г на каждый килограмм веса вещей. Поскольку силикагеля нужно немного, лучше покупать более дорогой индикаторный, он обесцвечивается, когда теряет способность к влагопоглощению. Восстановить ее просто: нужно нагреть выработанный силикагель в сухой атмосфере (в духовке или бытовым феном) до 70-80 градусов. Через 5-20 мин цвет опять появляется – влагоабсорбент просох и снова готов к использованию.

Размеры

Что касается конфигурации, стиля оформления и отделки, то устройство гардеробной – дело исключительно личного вкуса и потребностей. Нужно только соблюдать некоторые размеры, это важно, чтобы одежда дышала:

1. Высота отделения для пальто, плащей, курток, костюмов – от 150 см, до уровня штанги под вешалки-плечики; от нее до верха еще около 10 см.
2. Высота отделения для легкой верхней одежды на плечиках – от 100 см + 10 см.
3. Высота шляпных и обувных полок – по наивысшему предмету + 5-10 см.
4. Высота бельевых полок – по содержимому, в пределах 250-450 мм.

Высота полок определяется просто: рассортировываем белье, можно на бумаге, списком, и делим высоту гардеробной на количество сортов; от полученного значения отнимаем толщину материала. Так что, если на чертежах далее вы увидите размеры вроде 338 мм, 413 мм и т.п., не ломайте головы, по каким это заумным формулам так вышло. Авторы считали по сортаменту своего белья (или белья заказчика), а вам никто не мешает просчитать по своему.

Глубина всех отделений – ширина самых широких плечиков + 10-20 см; за одним исключением, см. раздел о гардеробных в блочных хрущевках. Как правило, получается 45-65 см. Что же касается ширины, то она определяется следующим образом:

• 17-25 см на каждое зимнее пальто, куртку, костюм-тройку.
• 12-17 см на плащ без утепляющей подкладки, демисезонное пальто и легкую верхнюю одежду, хранимую в висячем положении.
• 7-12 см на рубашку и блузку.
• Длина шляпных и обувных полок – по ширине отделения, кроме упомянутого случая для блочной хрущевки.
• Длина бельевых полок – по остаточному от отделений для одежды принципу. Возможно, придется пересортировывать; к примеру, майки, футболки и трусы мужа свести в одно, и то же самое проделать со своими стрингами и лифчиками (фэ!)

Ширина с глубиной взаимосвязаны. Минимальные значения ширины соответствуют максимальной глубине, т.е. объем отделения на один соответствующий предмет одежды постоянен. От высоты отделения он не зависит; запаса вверху и внизу по 5 см достаточно для обеспечения циркуляции воздуха. 10 см и более вверху можно давать ради удобства пользования.

Компоновка

Как явствует из требований к влажности и вентиляции, для гардероба одного хранилища недостаточно. Нужна гардеробная система как минимум из двух компонент: открытой вешалки для «протряхивания» и помещения или шкафа с ровным мягким микроклиматом для хранения и самовосстановления носильных вещей.

Если есть некоторый избыток жилплощади, полезна еще и сушилка. Проще всего ее оборудовать в домах с печным отоплением: по правилам пожарной безопасности, печь не должна примыкать к стене. Строить же ее посреди комнаты неудобно, поэтому почти в каждом доме с печным отоплением твердым топливом возле печи имеется закуток, в просторечии именуемый хламником. Кстати, по поверьям, там обитает своего рода авторитет среди домовых – Хламушка. Хламник – идеальное место для предварительной просушки одежды.

Вешалка для предварительной просушки одежды

В городских квартирах «протряхивают» одежду на вешалке в прихожей. Ее совсем не обязательно покупать, самостоятельно без труда изготавливается начинающим мастером из ламината, наподобие той, что на рис. Декоративный кант – из металлических канцелярских кнопок. Чтобы ровно и красиво получилось, накалывают их по шаблону из металлического уголка, в одной из полок которого насверлены отверстия чуть больше диаметра штырьков кнопок.

Находиться на линии, параллельной полке уголка, должны только крайние отверстия. Промежуточные можно пустить с переменным шагом, дугой, зигзагом, волной и т.п., добиваясь декоративных эффектов. Пользуются шаблоном таким образом:

1. Первую порцию кнопок ставят, несильно нажимая пальцем, лишь бы лунки наметились.
2. Аккуратно, поджимая отверткой, снимают шаблон вместе с кнопками; действовать нужно осторожно: хотя кнопки вдавлены чуть-чуть, но их много и все вместе держится довольно крепко.
3. Кнопки, кроме последней в партии, переставляют с шаблона на места и вбивают легкими ударами молоточка.
4. Шаблон фиксируют в следующем положении последней кнопкой первой порции через его первое отверстие; кнопку вдавливают не до конца.
5. Намечают следующие лунки, шаблон опять снимают.
6. Забивают последнюю кнопку первой партии и все, кроме последней, второй.
7. Затем – опять и так же до конца работы.

Укосины-кронштейны под полку также не обязательно должны быть фигурными коваными или литыми. Полку можно навесить таким же способом, как и для гардеробной-стеллажа, см. далее. Тогда под ней разместится штанга для плечиков, одежда будет сохнуть до нужной кондиции быстрее и никогда не задыхаться даже во влажном воздухе.

В компоновке гардеробного комплекса имеется существенный нюанс. Во многих квартирах в прихожей предусмотрена кладовка. Так вот, оборудовать ее под гардеробную простоты и удобства ради не следует: микроклимат совершенно неподходящий для длительного хранения одежды. Кладовка-гардеробная должна быть устроена в какой-либо из жилых комнат, причем подальше от балкона.

Элементы конструкции

Полки для гардеробной

Чтобы правильно оборудовать гардеробную, нужно соблюдать определенные требования к некоторым ее составляющим. Таких, впрочем, всего две: двери и полки. Двери, как уже сказано, должны обеспечивать воздухообмен и пропускать внутрь немного света, но не впускать пыль. Идеальный вариант – двери в виде жалюзи; такие будут вполне смотреться в интерьере колониального стиля, кантри или подобном им. В противном случае нужны либо щели не менее 2 см вверху и внизу, либо там же и там же по ряду отверстий диаметром не менее 30 мм.

Полки должны обеспечивать вентиляцию, т.е. быть перфорированными или сетчатыми. Исключений два: во-первых, гардеробные открытого типа, вписанные по дизайну в интерьер. Во-вторых, гардеробная-пенал, там конструкция выдвижной части должна обеспечивать прочность. Вентиляция в обоих случаях обеспечивается и при глухих полках.

Металлическая сварная сетка

Специальные полки для гардеробных есть в продаже, см. рис. выше слева. Но и на них тратиться не обязательно. Дешевле и удобнее будет выгнуть в свой размер из металлической сетки. Нужна, конечно, не рабица, а сварная мелкоячеистая, см. рис. справа. Такая выпускается оцинкованная, хромированнная (самая дорогая) и с ПВХ напылением – любого цвета и совершенно не ржавеющая. Обрезки, как раз пригодные для полок, с радостью продадут в любом строительном магазине по дешевке.

Дизайн

Гардеробная – помещение подсобное, эстетически абсолютно подчиненное общей идее интерьера, поэтому к ее оформлению требование всего одно: как бог на душу положит, лишь бы вид не портила. Но из этого произвола, тем не менее, вытекает и следствие: дизайн гардеробной должен органически выткать из общего стиля комнаты, в которой она расположена.

Т.е., затевая ремонт или вселяясь в новостройку, гардеробную дизайнируют в самую последнюю очередь, когда все остальное уже увязано. Первоначально нужно только выделить под нее место. Иначе не избежать некоторого доминирования однозначно второстепенного элемента, а это явная безвкусица.

В кладовках

Вопросы дизайна отпадают, если сделать гардеробную из кладовки. Тут остаются два вопроса: технология и размещение. Что касается технологии сборки, то наилучший вариант – все к стенам на силикон. Ничего не нужно бурить, пылить, а держится намертво. При необходимости можно и разобрать – прогреть как следует бытовым феном на полной мощности и поддеть острой отверткой или монтажным ножом.

Простейшая гардеробная

Штангу для плечиков лучше укладывать не в покупные пластиковые держатели, а в самодельные, так будет надежно на годы и годы. Материал – фанера от 10 мм толщиной; форма – круг около 10 см диаметром с U-образным вырезом. Держатели полок – из той же фанеры в виде полосок. Наклонные полки из сетки, чтобы не съезжали, можно прибить мелкими гвоздями к торцам фанерок; для этого вырезать заготовки нужно с запасом на отгиб бортика.

Любителям повозиться более с металлом и пластиком, чем с деревом, можно порекомендовать конструкцию, показанную на рис. У нее всего два узла крепления к стене; обувная и шляпная полки из сетки приклеиваются силиконом, причем шляпная – наклонная кпереди, чтобы штанга оставалась свободной. Из старой советской раскладушки со сгнившим брезентовым лежаком построить гардеробную такого типа можно буквально за час. Рамы ножек, обтянутые сеткой (можно рыболовной) дадут впридачу и бельевые полки.

Но вот размещение – тут кладовка кладовке рознь. «Кладовочные» гардеробные в блочных домах, старых и новых, получаются, как правило, неважными: кладовка в них либо слишком узкий пенал, либо выходит в прихожую, что плохо по микроклимату. Хотя гардеробную в пенале все-таки можно сделать, разместив одёжные отделения в два этажа, но пользоваться ею будет неудобно, и кухня с прихожей оказываются слишком близко. Тут функциональнее будет встроенная гардеробная в какой-нибудь нише или в глухом торце узкой длинной комнаты.

Перебираем варианты

Мини-гардеробная

Однако самый оптимальный вариант – гардеробный уголок в жилой комнате. Почему? Не нужно бить стены, пол и потолок, закупать дорогие рельсы с роликами (помним: лучшая гардеробная – открытая или купе) и мучиться с монтажом и регулировкой всей системы. На рис. показана схема такой «мини-гардеробной своими руками». Из работ требуется, при условии заказной распиловки заготовок в размер – фактически только сборка на пластиковых шкантах и установка зеркала на силиконе, что можно сделать за день. Вертикальные металлические штанги в рубашечном отделении не обязательны, комод можно взять готовый и ламинат подобрать в тон ему. По вместимости на молодую семью вполне хватит, особенно если квартира ипотечная (невеселая шутка).

Еще варианты маленьких гардеробных показаны на рис. ниже. Первую слева можно условно назвать холостяцкой: это, в сущности, обжатый до предела шифоньер без дверец. Войдет в него пальто, куртка, два-три костюма, минимум легких вещей и белья, но зато приткнуть можно куда угодно.

Для обитателей, которым все же небезразлично, как выглядит их жилье, более подойдет миниатюрная угловая гардеробная: ее поверхности без труда вписываются в дизайн, а содержимое не бросается в глаза. Если же дверцу сделать стеклянной матовой с рисунком, или склеить гардеробную целиком из стекла, как на бежевой врезке на рис., то она потянет даже на значащий предмет интерьера.

Отгораживать под гардеробную целый угол, как на светло-серой врезке, не стоит. Во-первых, по вместимости: она на единицу занимаемой площади оказывается в полтора раза меньше, чем у прямоугольной. Во-вторых – по функционалу: складывать наполнение бельевых полок треугольниками неудобно, а иначе хвосты повиснут. В-третьих, по трудоемкости и затратам: вырезать треугольник сложнее, и нужны очень широкие дверцы, а без них вещи с треугольных полок будут все время сползать.

И, наконец, эстетика – перегораживающая угол обширная плоскость так и будет тянуть к себе взгляд, причем зрительно существенно уменьшая помещение. Знакомым с психофизиологией зрительного восприятия хорошо известно, что обширный затянутый угол «давит».

Угловую гардеробную правильнее выполнить в виде параллелепипеда с одним срезанным углом. Чертеж такой представлен на рис. в центре. По зрительному восприятию она уже не выпирает, а наоборот, как бы вдавливается в угол. По вместимости же оказывается равнозначной треугольной вдвое большего размера, если считать по стене.

Пенал

Теперь посмотрим, что же такое гардеробная-пенал. Суть проста: это узкий высокий прямоугольный футляр с выдвигающейся сбоку вешалкой-рамой, снабженной полками. Попытки создать гардеробную в виде пенала предпринимались давно, уж больно много у нее преимуществ, о которых ниже. Но все упиралось в направляющий механизм: выдвинутая до предела или хотя бы до половины вешалка хлябалась, перекашивалась и заклинивала. Конструкции из рельсовых направляющих с роликами или штыревых в трубах на полном выходе вешалки тоже перекашивались и клинили, а гидроцилиндры и пружины с рычагами или пантографы оказывались слишком сложными и дорогими.

Недавно один из мебельщиков реализовал в готовом изделии идею для гардеробной с выдвижной вешалкой, свободной от этого недостатка. Он вспомнил одну из конструкторских заповедей: если узел ну никак не получается как следует, сделай все наоборот.

Конкретно – в данном решении в качестве направляющих используются боковые торцы полок, с 2-мм ПВХ кромкованием, направляющие ролики применены парные, закреплены они изнутри на боковых стенках футляра и сдвинуты как можно дальше вперед, см. рис. Полностью выдвинутая вешалка заходит обратно без заедания просто от толчка рукой. Полки для мелких вещей снабжены невысокими бортиками из листового ПВХ (на рис. условно не показаны), чтобы случайно свесившиеся хвосты белья не попали под ролики и не застопорили вешалку.

Гардеробная-пенал

Ролики – самые дешевые, не поворотные (не самоустанавливающиеся). При монтаже на месте сначала собирается вешалка, затем ролики крепятся на боковины футляра и проверятся их расположение по высоте. Далее крепятся к обращенной к стене боковине верхняя и задняя стенки, вешалка задвигается и монтируется оставшаяся боковина. Завершает сборку скрепление боковин внизу спереди лежащей на полу П-образной полосой из оцинковки толщиной 0,4-0,6 мм, как показано на врезке справа вверху рисунка; она же служит стопором, предохраняющим вешалку от самопроизвольного выкатывания.

Реализованные на сегодняшний день варианты установки пенала показаны на следующем рис. Слева – в спальной нише. Длину кроватных ниш в однушках проектировщики дают с запасом, и получается закоулок-мусоросборник. Чаще всего жильцы оставляют его у изголовья, ставя туда столик или тумбочку с выдвигающимися сбоку ящиками.

Примеры размещения гардеробной-пенала

Вариант не их лучших: нашаривая что-то рукой за головой, недолго опрокинуть или разбить вазочку, сбросить на пол очки т.п. Но если промежуток оставить в изножье, гардеробная-пенал становится туда «как родная», а при производстве на заказ вся доработка сводится к изменению ширины полок, торцов и верха. При компьютерно-управляемой распиловке дополнительных расходов по сравнению с типовой серией – ноль.

В центре – пенал в спальне малогабаритной квартиры. Это решение, по первой заказчице, условно названо «уголком ленивой кокетки». Едва продрав (простите – протерев) глазки и свесив на пол ножки, она сразу оказывается перед туалетным столиком и зеркалом, наклеенным на боковую стенку пенала.

Справа – вариант посерьезнее, для детской. Тут дело в организации освещения. Детские глаза легко испортить, и для правильной постановки зрения необходимо, чтобы свет падал косо слева под углом примерно в 45 градусов. Если стол задвинуть в угол вплотную к стене, свет будет падать слишком полого. Шкаф в углу заставляет отодвинуть стол почти к центру окна, и свет получается прямым, резким. Оставить в углу пустое место? Что из этого выйдет, родителям объяснять не нужно, сами такими были. Пенал же, изготовленный на заказ, заполняет как раз нужную ширину с пользой, а его обращенную к столу боковину можно задекорировать или навесить туда книжные полки.

При самостоятельном изготовлении работу можно еще более упростить и удешевить: от прилегающей к стене боковины вообще отказываемся, а предназначенные для нее ролики крепим прямо к стене. Выравнивать ее не нужно: ролики со своего места никуда не уедут. Зазор между вешалкой и стеной будет неровным, но что из того? Его не видно, а конструктивная высота роликов не менее 4 см. Таких горбатых стен не бывает и в трущобах.

В хрущевках

Спрос на вторичные «хрущевские» квартиры неуклонно растет ввиду их дешевизны, а квартиры в кирпичных хрущевках с потолками более 3 м высотой и стенами в два кирпича вообще мгновенно уходят с рук, риэлторы только облизываются. Поэтому нельзя не затронуть вопрос о гардеробной в хрущевке.

В блочных реликтах жилищного бума 60-х перспективы, надо сказать, плачевные: все до того обжато, что подходящее место под отдельное помещение найти очень трудно. Более-менее удачный выход из положения обнаруживается только в проектах с узкой и длинной прихожей. Ее отнорок, замыкающийся дверью в гостиную, по микроклимату подходит, но – ширина коридора всего 1,25 м.

Размещение одежды в сверхкомпактной гардеробной

В таком случае дело решает не собственно гардеробная, но аксессуары для одежды. А именно – плечики с поворотным крюком. Вещи развешиваются так, как показано на рис., их самовосстановлению такой подвес ничуть не мешает. Если шляпную и обувную полки выполнить наклонными, то глубина «сверхкомпактной» гардеробной, включая толщину дверей-купе, может быть уменьшена до 0,4-0,35 м, и проход остается достаточный.

В кирпичных хрущевках сложностей, как правило, не возникает. Там почти всегда найдется пригодный под гардеробную чулан в подходящем месте. Планировки некоторых широко распространенных проектов показаны на рис. Особенно хороша 44/31/5.8, автору довелось прожить в такой десяток лет. Небольшая, но очень уютная квартирка, а в большом чулане прекрасно размещается и гардероб (выделено зеленым), и стеллаж для банок-склянок (синий) и уголок-мастерская (коричневая).

Примеры планировки хрущевок с гардеробными

Мужикам по секрету: размещать нужно именно так, как показано. При этом в мастерской можно устроить тайный винный погребок и секретный сейф для заначек. У благоверной, вдруг и замыслит «шмон», перед глазами сразу окажутся домашние заготовки, а в правом боковом зрении, гораздо более сильном, чем левое – ее наряды. Сразу отвлечется и перебирать пойдет совсем не то, что надумала было. Неизмеримо надежнее ящика с грязными носками.

В проектах 58/42/6.2 скорее всего, а в выделенном на рис. желтым улучшенном 41/27/6.2 точно, придется переносить дверь в другую комнату – чуланы настолько неудобные, что при малейшем заполнении к вещам приходится тянуться рукой с порога. В первоначальном 41/27/6.2 (внизу слева) чулана вовсе нет, но предусмотрена ниша в прихожей. Под гардеробную она вполне подойдет, в том месте микроклимат благоприятный. Только слишком мелка для устройства купе, придется делать стеллаж, о котором ниже.

На всякий случай: цифры в обозначениях проектов значат первая – общая площадь; вторая – жилая; третья – площадь кухни.

Видео: пример внутреннего обустройства гардеробной

Стеллаж

Гардеробная-стеллаж на перфорированных профилях

Гардеробная-стеллаж может выглядеть вполне стильной и эстетичной, если вещи со вкусом подобраны, аккуратно расставлены/развешаны и содержатся в чистоте, см. рис. Непременное условие для такого решения – полки и каркас стеллажа должны теряться на фоне содержимого. Конструктивно гардеробная-стеллаж решается просто: несущая рама из прикрепленных к стене перфорированных профилей, одёжные полки из темного ламината (сетка здесь пройдет по эстетике только для обуви) на металлических подкосах. Штанги для плечиков прикрепляются либо к исподу полок, либо к подкосам.

Металлическая фабричная фурнитура для гардеробных стеллажей достаточно дорога, но самодельщику можно избежать лишних трат. На подкосы при этом пойдут любые куски прутка диаметром 5-6 мм; возможно, не очень ровные и тронутые ржавчиной. Но как их просто и дешево облагородить, чтобы вид имели? А заодно и штанги надежно прикрепить?

Выручат обычно применяемые для электроизоляции термоусаживаемые трубки (ТУТ). Изготавливаются они из прочного полиизопропилена, выпускаются белыми, черными и всех цветов радуги. Усаживаются нагреванием до 70-80 градусов струей горячего воздуха из бытового фена. Диаметр неусаженной (свежей) трубки нужно брать вдвое больше диаметра прутка, при этом слой пластика получится 2-3 мм при наибольшей его прочности.

Конструкция полки для стеллажной гардеробной

Конструкция полок для гардеробного стеллажа показана на рис. справа; там же и способ монтажа штанг. В исполнении есть некоторые особенности. Дело в том, что ТУТ при усадке не только сжимаются по диаметру, но и немного сползают по длине. Поэтому обтягиваем пластиком металл по-домашнему следующим способом:

• Надеваем отрезок трубки сначала на нижнюю, по рисунку, часть кронштейна с запасом в обе стороны.
• Усаживаем, равномерно прогревая феном круговыми движениями, это даст наибольшую прочность части пластикового обрамления, на которую приходится весь вес штанги с одеждой.
• По остывании обрезаем в размер.
• Надеваем на пруток штангу с просверленными заранее в угловом упоре, точно параллельными друг другу отверстиями.
• Надеваем верхний отрезок трубки, пододвигаем с усилием к штанге, держим прижатым к ней.
• Феном усаживаем трубку возле штанги на 2-5 см (лишь бы пальцы не жгло), не ослабляя прижима.
• По остывании усаживаем остаток, обрезаем сверху в размер.

Осталось решить, как быть с маркировкой на трубке, вольты там, ампреры? В гардеробной она ни к чему. Здесь опять-таки самым лучшим оказывается самый дешевый вариант – ТУТ китайского производства, неравномерной толщины в «свежем» виде и с не очень гладкой поверхностью. С них маркировка смывается либо ваткой со спиртом, либо моющим средством для посуды, либо чистящим порошком для кухонных плит на влажной тряпочке.

Усаженная трубка весьма прочна, скрывает шероховатости и неровности металла. Вес штанги с нагрузкой держит без проблем, но для «китая» неплохо будет после сборки прокапать соединения суперклеем.

А если просто заказать?

А нельзя ли заказать гардеробную в квартиру? Не все ведь умеют мастерить и определить подходящее место? Можно. Ведущий мировой бренд по гардеробным и вообще предметам для дома – шведско-голландская фирма Икеа, отделения которой разбросаны по всему миру. В РФ они есть чуть ли не в каждом областном городе и во многих более-менее крупных региональных центрах.

Икею можно похвалить, ничуть не поступаясь совестью. Это один из немногих в «потребительском обществе» производителей, качество продукции которого вполне соответствует заявленному, а цены вполне разумные. К сожалению, количество таковых по мере развития «цивилизации толерантности» неуклонно сокращается.

Видео: пример гардеробной, выполненной под заказ

В заключение

Но статья эта все-таки не рекламная. И поэтому мы надеемся, что ее материал поможет вам самостоятельно создать такую гардеробную, что Икея ахнет, а дражайшая половина в восторге на шее повиснет.

Содержание

1. А что это вообще?
2. Оформление
3. Круглые столики
4. Трансформеры
5. Оригиналы
6. Простой
7. Стеклянный
8. Из пня
9. В заключение
> Обсуждение

Журнальный столик существует в неисчислимом количестве разновидностей. Сделать его легко; чертежи если и потребуются, то совсем не сложные. Правда, в столиках-трансформерах есть раскладной механизм, но и его при желании можно реализовать своими руками, не будучи очень уж искусным мастером; этого момента мы еще коснемся.

Но, с другой стороны, журнальный столик в интерьере – все равно что деловой костюм для мужчины или макияж для дамы. Один и тот же материал, сходный покрой, такая же косметичка могут придать обладателю облик респектабельного джентльмена или безалаберного бонвивана, холеной уверенной в себе львицы, игривой инженю или расфуфыренной кокетки.

Поэтому мы не будем очень уж подробно останавливаться на пошаговых рецептах, как сделать журнальный столик самому (хотя и этому будет уделено должное внимание), но остановимся прежде всего на эстетической и креативной стороне дела. Затем – на надежности и долговечности в сочетании с дешевизной. Это тоже немаловажный момент: журнальный столик принадлежит к числу наиболее интенсивно используемых предметов мебели.

А что это вообще?

Есть ли какое-то определение того, за что мы решили взяться? Какие-то нормы, требования, правила? Условия по эргономике? Только одно: высота – от 40 до 50 см. И все, твори, как бог на душу положит, но чтобы красиво и удобно было.

Оформление

Вид столику придает прежде всего декор, поэтому начать уместно будет с конца: с художественного оформления и отделки. Решив этот вопрос, уже не трудно будет подобрать конструкцию из готовых или же разработать свою собственную: нагрузки на предмет невелики, а вдруг огрех вышел, нетрудно переделать или сделать заново. Затрат труда и средств – всего ничего.

Виды отделки журнальных столиков

Украсить столик можно разными способами, см. рис. Позиции будем перебирать как читают, слева направо и сверху вниз. В таком же порядке они расположены по степени возрастания сложности работы.

Обои

С помощью самых обычных обоев можно быстро и недорого облагородить самый древний обшарпанный столик, лишь бы крепок был. Зачистка, шпаклевка, грунтовка, покраска особенностей не имеют. Кусок обоев на пласть столешницы тоже подойдет любой: его по застилке на клею покрывают в несколько слоев прозрачным бесцветным или тонированным лаком НЦ или акриловым.

Каждый слой, кроме финишного, по высыхании шлифуют, но шкурка для этого нужна бархатная, которую в продаже не всегда найдешь. Поэтому делаем так: берем два куска наждачки номер 240-280 и трем друг об друга, пока не начнет проглядывать основа. Этим и шлифуем.

Примечание: сыплющийся абразивный порошок желательно собрать. Он очень хорошо пригодится для разных работ, особенно по стеклу.

Если обои рельефные, то шлифовку начинают со слоя, над которым уже не выступают неровности рельефа. Как правило, это 2-й – 4-й слой. Над ним должно быть еще не менее 3-4 слоев лака.

Лак наносят конвертом от центра к краям. Первые слои – обильно, чтобы затекло на торцы; столешницу при этом ставят на подставки, пол застилают пленкой. Слои под шлифовку наносят слегка съеживающимися, чтобы получился сбег лакового покрытия (его толщина может доходить до 4 мм) к краям столешницы. Повисшие внизу капли после полного застывания всего покрытия срезают и край нижней пласти шкурят.

Элегантность столику придадут обойные гвозди или металлические канцелярские кнопки, вбитые рядком по краю. Важнейшее условие, чтобы смотрелось – бляшки должны располагаться ровными рядами и с равномерным шагом. Тут выручит простейшее приспособление: кусок металлического уголка с насверленными по одной стороне отверстиями диаметром чуть более толщины стержня кнопки (чаще всего – 1,2 мм). Его используют как шаблон, передвигая по периметру. Крайние отверстия должны отстоять от кромки на величину шага забивки минус полдиаметра шляпки.

Камни-ракушки

С отдыха на море можно привезти груду пустых ракушек и морских камушков. Столик с такой россыпью под стеклом выглядит романтично. Но популярная конструкция с рамкой из бамбучин, как на рис., не очень-то практична. Стебли бамбука сужаются к верху, и подобрать четыре куска равномерной одинаковой толщины не так-то просто, а в закутке между стеклом и бамбучинами скоро собирается пыль, вычистить которую трудно. Стекло на клее плохо держится на гладких полукруглых деталях. Наконец, бамбук возле соленой воды просто не растет, и выглядит такой столик не вполне естественно.

На изготовление рамки для морского столика целесообразнее всего пустить самый обычный плинтус. Конфигурация в разрезе, размер, тон, текстура – в огромном ассортименте, цена недорогая. Стекло аквариумным силиконом к верхней полочке плинтуса приклеивается намертво. Силиконовый клей для склейки аквариумов продается в зоомагазинах, вечен, держит невероятные нагрузки. Выпускается прозрачным (склейка не видна), белым и черным, что дает дополнительные возможности для дизайна. Камера с наполнением получается практически герметичной, внутри ничего не пылится.

Для столешницы 400х750 мм требуется стекло толщиной от 6 мм; для 600х900 мм – от 8 мм; для большей – от 10 мм. Стекло нужно зеркальное, без свилей и волнистости. Если не полениться и выбрать с внутренней стороны плинтуса четверть глубиной в толщину стекла, оно вклеится заподлицо и столик выйдет абсолютно надежным и безопасным.

Примечание: в начале 80-х какая-то французская фирма произвела было фурор на рынке эксклюзивной мебели, пустив в продажу столы-аквариумы. Сквозь прозрачную столешницу виден был подводный мир. Производители уверяли, что ресурс замкнутой экосистемы в толстой полой столешнице – 40 лет, но вышел полный конфуз. Рыбки начинали размножаться, биологическое равновесие летело в тартарары, и стол-аквариум превращался в могильник мерзкого вида. Знакомая автора статьи по этому поводу заметила: «Им бы сначала рыбок вывести, которые по-французски…»

Зеркала

Зеркальный столик впишется в любой интерьер. Зеркала, отражая окружающее, автоматически включают его в стиль дизайна.

Основа – обычный ящик достаточной прочности со сглаженными углами, старательно выкрашенный. Оставлять деревянные промежутки на виду нельзя: дерево – естественный благородный материал. Оставить его узенькими полосками – значит намеренно подавить то, что по природе своей должно доминировать, а это безвкусица. Обнаженную древесину можно и нужно оставить под зеркалами, так они будут прочнее держаться на клее – монтажном нитро, строительном или аквариумном силиконе. Ящик-основу предварительно нужно прогрунтовать грунтовкой на нирооснове, не на водной!

Авторы конструкции рекомендуют красить основу серебрянкой (алюминиевой пудрой), что вполне оправданно: серебристый цвет гармонирует с зеркалами в любой обстановке. Но, если столик изготавливается под определенный интерьер, тон покраски может быть и другим. К примеру, в гостиной ар деко – золотистым (красить бронзой или сусальным золотом), черным или белым – в классическом модерне; в хайтеке – тоже черным или синим, фиолетовым; в гостиной фьюжн – ярко-красным, в минималистической – любым в общий тон; скажем, салатовым.

Декупаж

Декупаж – наклеивание на основу готовых фрагментов рисунка, что-то вроде модифицированных переводных картинок. Техника собственно декупажа проста, и все необходимое продается в наборах, но подготовка основы (верхней пласти) и закрепление рисунка требуют некоторого труда.

Декупированная мебель до недавнего времени считалась признаком простецкого (если не сказать – дурного) вкуса, но техника декупажа совершенствуется, выбор готовых рисунков непрерывно расширяется, и ныне даже знатоки нередко путают декупаж под лаком с ручной художественной росписью.

Столешницу сначала шкурят, выравнивают, заделывают зияющие трещины, как при реставрации мебели. Затем грунтуют мелом, замешанным на прозрачном мебельном лаке НЦ до густоты сметаны. Грунтовки на воде использовать нельзя! После декупирования пласть покрывают прозрачным акриловым лаком в два слоя или мебельным нитролаком в 3-4 слоя. Каждый последующий слой наносят после полного высыхания предыдущего, описанным выше способом.

Видео: мастер-класс по декупажу

Мозаика

Журнальные столики украшают мозаикой с тех пор, как они вообще появились. Но мало кому известно, что столешницы для них делались из мрамора или алабастра – сделать на деревянной основе прочную классическую мозаику невозможно: уж очень различаются по температурно-механическим и прочностным характеристикам волокнисто-слоистые органические материалы с монолитными минеральными.

Примечание: не путайте алабастр – полупрозрачный розоватый полудрагоценный и поделочный камень – со строительным алебастром.

В наши дни прочную и красивую мозаику на дереве можно набрать из пластика. Фрагменты можно вырезать их ПВХ пластиковых коробов для электрокоммуникаций. Выпускаются они преимущественно белыми, изредка – черными или темно-серыми. Но покрасить – не проблема. В ПВХ с наполнителем намертво въедается краска для граффити. Одно лишь условие – красить нужно уже вырезанные фрагменты, иначе белые ниточки будут видны по их краям на уже собранной композиции. Наклеивают пластиковые смальты на дерево монтажным клеем; основу предварительно выравнивают и грунтуют, как под зеркала.

Художественная роспись

Тут уже нужен художественный вкус и поставленная рука живописца. Трафарет использовать нежелательно – не потолок и даже не стены, малейшие потеки прямо перед глазами. Основу грунтуют, как под зеркала, для всех видов росписи, кроме хохломской, там грунтовка глиной входит в технологический процесс.

Желательно использовать традиционные русские техники росписи по дереву: кроме хохломы (которая весьма сложна) – полховскую и городецкую. Они предназначены для деревянной посуды и кухонной утвари; столиком же не едят и тесто в нем не творят, так что будет на долгие годы.

Видео: декорирование столика витражными красками

Кракелюр

И, наконец, техника краке. Принцип: не вполне еще высохшую краску (палец отпечатывается, но без отлипа) покрывают специальным лаком-краке. Высыхая, он тянет за собой краску, та трескается сеточкой, и готовое покрытие выглядит благообразно-старинным. Это особенно ценно в стилях кантри или традиционных – барокко, ампир и т.п.

Краке на столике обязательно нужно отлакировать, иначе в трещины скоро набьется грязь и вид пропадет. Это позволяет обойтись без дорогостоящего кракелюрного лака. Вместо него можно применить:

• Клей ПВА, разведенный вдвое-втрое – для красок на водной основе (гуашь) и нитро. Наносить по чуть-чуть, тончайшим слоем, после определения дозировки по опытному образцу точно такой же краски! Контуры гуашевой росписи выходят немного размытыми, воздушными. Яркие цвета крайне нежелательны.
• Яичный белок – для масляных красок.
• Столовый уксус – для алкидных и акриловых эмалей.
• Пищевой желатин – для всех видов красок, но покрытие держится не более 5 лет даже под лаком.

Видео: полная реставрация старого стола

Круглые столики

Круглые журнальные столики наиболее популярны: у маленького стола тесновато, и углы мешают. Мы для примера даем три конструкции. Слева на рис. – круглый столик с откидной столешницей. Вид архаичный, пойдет в любую старомодную (или просто старую) гостиную.

Круглые журнальные столики

Такие столы в старину назывались визитными, на них гости по уходе оставляли свои визитные карточки. Если, выходя, визитер видел тыл столешницы (о чем втихомолку отдавалось распоряжение прислуге), это был недвусмысленный знак, что его появление в этом доме впредь нежелательно. Но повода для вызова на дуэль такой пассаж не давал. В наши дни визитному столу можно найти не столь оскорбительное применение: аквариумным силиконом на столешницу прочно приклеивается акриловое зеркало.

Справа вверху – деревянный столик-этажерка, диаметром тоже 700 мм. Конструкция элементарно проста, но, если на столике будет что-то тяжелее перчаток или шарфика, полку со столешницей лучше подпереть под края стойками из полированной металлической трубы. Вариант – радиальные перегородки из ламината, дерева, ДСП. Подпорки из бруса испортят вид.

Внизу справа – тоже 700-мм круглый столик, требующий минимума труда и затрат. Почему? Видно из рисунка. Столешница прибивается к ножкам из обрезков палок насквозь, затем грунтуется и отделывается начисто. Треногу нужно собрать заранее не клее и гвоздях; деревянное кольцо на ней – декоративное. Верх обрезается в плоскость по разметке самодельным псевдо-рейсмусом из подручных материалов, см. раздел о столах из пня.

Трансформеры

Раскладной журнальный столик также не новость. Их давно уже делали по образцу обеденного стола: с раздвижной столешницей и вставной доской. Тумбе, как правило, отводилась роль винного погребка. Партработники держали там вместе в бутылкой и стопками-фужерами том Ленина или Карла Маркса. В зависимости от принимаемого посетителя на «палубу» вызывалось то или другое. Технари, не склонные к лицемерию, презирали этакое двурушничество от всей души.

Столик-трансформер

В наше время журнальные столики избавились, наконец, от фарисейства владельцев. Самая популярная конструкция – столик одновременно и журнальный, и обеденный. В малогабаритной однушке – находка. Как работает такой столик-трансформер, показано на рис. выше.

Его изюминка, разумеется, механизм трансформации. Покупные достаточно дороги, но можно сделать самому. Для этого придется сначала освоить какую-нибудь программу, позволяющую производить трехмерное моделирование. Проще всего Google Sketch Up. Она не так функциональна, как PRO 100, но гораздо проще в пользовании, а на трансформер для стола ее хватит.

Принцип действия механизма – система рычагов с двумя мертвыми точками в крайних положения и с точкой неустойчивого равновесия между ними. Это обеспечивает легкость преобразования без грохота и хлопков. Этапы создания механизма следующие, см. рис:

Этапы разработки трансформирующего механизма

1. Рисуем принципиальную схему (поз. 1), хоть от руки или в CorelDraw;
2. Разрабатываем макет в трехмерке и проверяем взаимодействие частей, поз 2;
3. Изготавливаем одну секцию в натуре из деревяшек (поз 3), проверяем, как все ходит, подгоняем размеры;
4. Делаем деталировку уже под металл, поз 4;
5. Собираем секции, окончательно проверяем в натуре, поз 5;
6. По механизму делаем тумбу, доски и собираем столик, поз 6.

Для такого механизма понадобится около 4 м профтрубы 20х20, 1,2 м ее же 50х25, метр полосы 20х4, 6 болтов М8х120, по 2 М8х60 и М8х50, 8 М4х20, 26 гаек М8 и 30 шайб 30х8, 12 межсекционных стяжек, 6-см кусочек уголка 45х25 и 4 газлифта 120-140N. Деревянные детали – согласно выбранной конструкции столика. На столешницу лучше пустить МДФ, она легче и прочнее ДСП. Затрат – около 1000 руб., что более чем вдвое дешевле фирменных моделей.

Видео: пример готового стола-трансформера

Примечание: на следующем рисунке – чертежи трансформирующего механизма без газлифтов, на пружинах. Такой обойдется еще дешевле, но с пружинами придется поколдовать, подбирая их силу.

Трансформенный механизм на пружинах

Оригиналы

То, что журнальный столик лучше иметь оригинального вида, тоже общее место. Перефразируя известное высказывание об индейцах, можно сказать: хороший журнальный столик – оригинальный журнальный столик. Для начала разберем три конструкции (см. рис.) в порядке возрастания сложности изготовления.

Оригинальные журнальные столики

Из прессы

Журнальный столик из старых газет и журналов (слева на рис.) – это не только оригинально по виду, но и тонко по замыслу. Что есть свидетельство пусть и не традиционного, но развитого вкуса. Правда, и помещение под него должно быть оформлено соответственно. В любом интерьере расхожего дизайна, хоть старинном, хоть современном, смотреться он не будет.

Технология же изготовления совершенно проста:

• Сворачиваем макулатурные СМИ в тугие трубки и фиксируем каждую несколькими денежными резинками.
• Погружаем на 2-7 мин в ведро или корыто с водно-полимерной эмульсией; она не воняет и дешева.
• Подвешиваем на проволочных крючках на бельевую веревку для просушки; сушить нужно в не пыльном помещении, подстелив внизу пленку под стекающие излишки.
• Склеиваем пук-тумбу ПВА; сушим в вертикальном положении, обвязав ниткой, чтобы не рассыпался.
• Размечаем плоскости псевдо-рейсмусом (см. далее) и обрезаем в размер ножовкой с мелкозубчатым полотном «чистый рез».
• Наклеиваем аквариумным силиконом столешницу из зеркального стекла не менее 12 мм толщиной.

Из поленьев

Этот столик, средний на рис. сверху, уже сложнее в работе, но чурбаков нужно не так много, как может показаться. В основе его – все тот же деревянный ящик, приклеенный к доске из 20-мм фанеры на колесиках. Его обставляют со всех сторон чурбаками на клее. Высота каждого полешка – высота ящика плюс толщина круглящей из тех же чурбаков, выстилающих верхнюю пласть (20-50 мм).

Разметку плоскостей на чурбаках делают самодельным рейсмусом, о котором уже упоминалось и ниже будет сказано подробнее. При распиловке опилки тщательно собирают в любой подходящий поддон, чтобы не набрались грязи с пола. Кругляши наклеивают на пласть; затем опилки замешивают на жидких гвоздях до густоты пластилина и полученным составом затирают резиновым шпателем провалы между кругляшами. Осталось ошкурить, как следует пропылесосить, отлакировать верх – и готово.

У этого стола есть два нюанса. Во-первых, опилок от, так сказать, штатной распиловки, наверняка не хватит. Поэтому придется часть материала пустить именно на опилки. Во-вторых, поверх всей пласти желательно положить на аквариумном силиконе стекло толщиной не менее 6 мм. Оно не только защитит дерево от загрязнений, но и предохранит его от ультрафиолета, который вызывает потемнение древесины. А вид стеклянная фальшстолешница не испортит.

Гнутый

Столик справа ни рис. в начале раздела еще доступен для самостоятельного изготовления, но требует уже серьезных навыков, проветриваемого производственного помещения и строжайших мер безопасности при изготовлении. Его конструкция основана на свойстве древесины размягчаться при сухом нагреве (не путать с распариванием!) и затем сохранять приданную ей форму. Разные сорта дерева, а одного и того же – в зависимости от того, в массиве оно или в шпоне, по-разному поддаются формовке, на чем и основана самодельная технология.

Прежде всего нужно сделать наборный, на гвоздях, болван по форме внутреннего пространства стола. Материал – твердая лиственная древесина: дуб, вяз, бук, орех. Обойдется болван дорого, но он многоразовый, до 15 изделий. Болван сразу же обтягивают фторопластовой (тефлоновой) пленкой с нахлестом на нерабочие поверхности. Нерабочие – которые не будут облегаться шпоном. Закрепляют пленку мелкими гвоздями с фанерными подкладками под шляпки. Закреплять нужно хорошо, тефлон очень скользок и совершенно не клеится.

заводская вариация гнутого столика

Затем нужен шпон липовый, березовый или (лучше) бамбуковый. Длина полос – по длине всей поверхности стола; полосы в слоях должны быть цельными и ориентированы в соседних слоях взаимно перпендикулярно. Лучший, но трудоемкий и сложный способ укладки – диагональный.

Первый от болвана слой укладывают на сухую, подогревая шпон строительным феном; начальные концы полос закрепляют гвоздиками. Работать нужно в противогазе, не в лепестке! Стройфен развивает температуру до 400 градусов, и как раз при такой температуре начинает разлагаться тефлон, выделяя смертельно ядовитый фтористый водород. Вообще-то для размягчения шпона достаточно 300 градусов, а бамбукового и 160. На такую температуру и нужно выставить фен, но – береженого бог бережет. С летучими фторидами не шутят.

По остывании болвана с первым слоем закрепляющие его гвоздики удаляют и начинают укладку второго слоя; концы его полос также временно закрепляют гвоздями. Второй и последующие слои греют участками по 20-30 см, накладывают, выгибают по форме, держат до остывания, приподнимают, смазывают ПВА, ждут схватывания, греют и формуют дальше.

Так формируются все последующие слои до получения нужной толщины; минимум – 6 слоев и 12 мм. Крепежные гвоздики каждого слоя нужно не забывать удалять перед укладкой следующего. Наконец, готовый стол аккуратно отдирают от болвана (дорогой фторопласт придется выбросить), пропитывают 2-3 раза до протекания насквозь водно-полимерной эмульсией, сушат и производят декорирование любым из описанных выше способов. Разумеется, соблюдая стиль.

Из ящиков

В Сети уже довольно долго гуляет журнальный столик из винных ящиков, см. рис. Конструкция элементарно проста и весьма функциональна. Сразу видно, что содержимое тары авторы если и употребляют, то в умеренном количестве и высокого качества.

Журнальный столик из винных ящиков

По эстетике здесь можно только порекомендовать вбить поглубже добойником гвозди и зашпаклевать лунки опилками той же древесины, замешанными на жидких гвоздях, как описано выше. Это не только скроет крепеж. Теперь можно центральное углубление закрыть каким-то листовым материалом. Кроме фактически полноценной пласти, это даст удивительную приспособляемость столика к стилю:

1. Стекло – любой современный стиль.
2. Дерево – кантри.
3. Полированный металл – ар деко и хайтек.
4. Белый, черный или цветной пластик – модерн, минимализм.

Подчеркнуть принадлежность к тому или иному направлению можно, водрузив в центр соответствующего вида светильник.

Простой

Простой журнальный столик

Очень простой и дешевый журнальный столик с отделением для книг можно сделать из ламинированной ДСП, см. рис. Без фасонных металлических стоек можно обойтись, заменив их отрезками бруса, как показано красным пунктиром. По одному или два на нишу, в центре или с краев – зависит от предполагаемой нагрузки и дизайна. Правда, в гостиную такой столик подойдет не очень-то; более в спальню или детскую.

Распиловку досок дешевле будет заказать в мебельной фирме, там же и закромкуют. Собирать не обязательно на эксцентриковых соединителях, можно на шкантах или саморезами насквозь. В последнем случае – шпаклевка лунок и обтяжка самоклейкой под дерево. После лакировки отличить от натуральной древесины можно будет, только процарапав.

Видео: простой столик с оригинальным элементом

Стеклянный

А можно ли самому сделать полностью стеклянный журнальный столик? Вот такой, как на рисунке? Или попроще, но полностью из стекла?

Стеклянный журнальный столик

Да, можно, только обойдется он недешево: стекло нужно зеркальное толщиной от 12-14 мм. Порезку нужно заказывать на промышленном оборудовании со шлифовкой кромок; дома стеклорезом точно в размер с перпендикулярными кромками не вырежешь. Мастер-индивидуал в сарайчике тоже не вырежет, а стекольные фирмы такого уровня есть не во всех больших городах.

Склейка же в одно сложностей не представляет: аквариумный силикон, да и все тут. Неудавшийся стык можно разнять лезвием безопасной бритвы; потеки немедленно, до высыхания, удаляются ветошью, смоченной столовым уксусом. Металлическая фурнитура (колесики, к примеру) к стеклу аквариумным силиконом также приклеивается намертво.

Склеиваемые поверхности нужно тщательно обезжирить изопропиловым спиртом (пары ядовиты!) или составом для чистки фотооптики, а затем протереть до скрипа микрофибровой салфеткой для чистки очков. Затем смотрим против света почти по скользящей: если видны разводы, салфетка зажирилась, нужно менять на новую. Стирке не подлежит.

Из пня

Очень оригинальный и востребованный предмет меблировки – стол из кряжистого пня, см. рис. Но как обпилить пнище-то этакое ровно с двух концов? Вот тут и пришло время рассказать о псевдо-рейсмусе. Вообще-то рейсмус – специальный инструмент для разметки каких угодно корявин; широко используется с самодельном малом судостроении и моделизме. Но мы обойдемся проще.

Столики из пней

Нужны две табуретки; нижняя, желательно, на не разболтанных колесиках. Еще нужен ровный гладкий пол. Если все это имеется в наличии – вторую табуретку ставим на первую вверх ножками. Вместе они скрепляются струбцинами. О дальнейшем вы, наверное, уже догадались: кусок рейки или трубы, карандаш, фломастер или маркер, скотч.

Штангу с «рисовалом» приматываем на нужном уровне к ножкам верхней табуретки и, передвигая приспособление, размечаем плоскость. Для пня – сначала на комле; не забудьте дать запас на обрезку корней!. Перед разметкой под корни, заранее обрезанные начерно, подкладываем клинья, пока комель не встанет, как надо (на глаз по эстетике, не по отвесу).

Затем отпиливаем от комля по разметке (лучше – мотопилой), переворачиваем и размечаем плоскость на кряже. Если кряж будет на полу, в середине корни убираем, чтобы получилась выемка, так стол будет устойчивее. Осталось изготовить столешницу, прикрепить ее – и совершенно неповторимый эксклюзив готов!

Альтернатива: журнальный столик из среза дерева

В заключение

В этой статье о журнальных столиках рассказана лишь малая часть того, чего они заслуживают. А посему – мыслей, идей, выдумки, успехов!

Видео: самодельный журнальный столик в программе “Мастерок”

Содержание

1. Книги: шкаф или стеллаж?
2. Дерево, металл, гипсокартон, пластик?
3. Стеллаж в детскую
4. Временные стеллажи
5. Стеллажи для растений
6. Гараж и подвал
7. Итог
8. Видео: стеллаж в программе “Мастерская”
> Обсуждение

Перефразируя товарища Сухова, можно сказать: стеллаж – вещь нужная. И тонкая, несмотря на кажущуюся простоту. Стоит ли делать стеллаж своими руками? Это зависит от его назначения.

Если стеллаж сам по себе элемент интерьера и, особенно, если он зонирует помещение, лучше будет его купить. Сделать самостоятельно достаточно эстетичный, прочный и долговечный предмет мебели, во-первых, сложно. И даже если есть необходимые для этого инструмент и навыки, вряд ли самоделка обойдется дешевле заводского изделия.

Однако если сам стеллаж в дизайне играет подчиненную роль, т.е. чем меньше его видно, тем лучше, или он где-то в нежилом помещении, можно взяться самому. И, наконец, сделать стеллаж самостоятельно имеет полный смысл в том случае, если его назначение специфическое. Фирменные продукты такого рода дороги, а их приспособленность к особым условиям эксплуатации часто оказывается только заявленной. Мы разберем следующие случаи:

• Книжные полки, подвесные и напольные. Для собственной библиотеки, включающей в себя редкие и ценные издания, они не так-то просты, как может показаться.
• Временный стеллаж для бытовых мелочей, допустим, в помещении, идущем под ремонт.
• Стеллаж для рассады и домашних растений.
• Разборный сезонный стеллаж для вивариев – перепелятников, крольчатников.
• Стеллажи подвальные и гаражные.
• Стеллаж с детскую комнату.
• Стеллаж для инструментов.

Книги: шкаф или стеллаж?

Принято считать, что книги нужно хранить в шкафу со сдвижными стеклянными дверцами. Можно, конечно, сделать такой книжный шкаф своими руками; имея достаточный опыт столярных работ, готовое изделие обойдется дешевле покупного и выглядеть будет не хуже.

Но опытные букинисты держат свои собрания на полках. Причина – книги, если это не бестселлеры-однодневки в мягких обложках, должны дышать. И дышать чистым воздухом, а не испарениями синтетических смол, лаков и красок. Из двух старых книг одного тиража хранившаяся в надлежащих условиях на полке, и через 200 лет останется читабельной. А томившаяся в шкафу, при той же температуре, влажности, освещении, уже спустя полвека закиснет (в прямом смысле слова, есть такой термин – кислая книга) и еще лет через 10 начнет рассыпаться в труху.

Цены на стеллажи для книг фирменного производства явно несоразмерны сложности изделий. Потом, кроме открытых полок, для книг нужны и другие подходящие внешние условия. Поэтому если уж делать самому стеллаж, то первым делом книжный.

Дерево, металл, гипсокартон, пластик?

Гипсокартон легко режется, его можно гнуть; правда, только в одной плоскости. Но! Кусок гипсокартона размером 400х400 мм на весу через полгода проседает уже под собственной тяжестью. А полки шкафа или стеллажа должны оставаться ровными и под нагрузкой; если это книги или банки с домашними заготовками, груз выйдет немалый.

Поэтому стеллаж из гипсокартона собирается на сложном пространственном каркасе из специального профиля и пригоден только под безделушки. Работа уже непростая, а затем нужно шпаклевать лунки с головками крепежа, красить, отделывать. Так что за стеллаж из гипсокартона можно браться только с намерением получить свое собственное уникальное изделие, и непременно имея опыт работы с этим материалом.

Стеллажи из современных пластиков держат нагрузку – хоть чертям горох молотить. Они красивы и долговечны. Но сделать такой самому дома нереально: нужно оборудование для точного пластикового литья. Клеевые соединения и распилы будут всегда видны, а для подвала или сарая материал обойдется слишком дорого.

Дерево и фанера

Дерево также легко обрабатывается, и сделать деревянный стеллаж вроде бы проще простого: нарезал кусков бруса, сбил гвоздями, да и все тут. Но, не говоря уже об эстетике, такие конструкции долго не живут: перекашиваются, наклоняются, проседают. Дело оказывается в совсем вроде бы незначительных деталях.

Шкантовые и пазовые соединения

Посмотрите на рис. Полки стеллажа со стойками соединяются либо гвоздями/саморезами, либо шкантами – глухими деревянными бобышками. Если речь идет о раме кровати, шканты держат неплохо: нагрузка на них направлена вдоль доски; в этом направлении оказывающего ей сопротивление материала много и работает он на сжатие. Сам шкант работает на сдвиг, но в данном случае это не страшно. Стык плотный (кто же делает щелястую мебель?) и плечо нагружающего момента ничтожно. Пока не начнет рассыхаться, будет держать.

Если же доска – полка стеллажа, то груз давит на соединители уже поперек доски. И неважно, липовый это чурбачок или гвоздь – доска со временем надломится. Там, где она налегает на шкант, на полку теперь приходится сдвиговая нагрузка, очень плохая для любого материала. Так что неважно, древесина это, фанера или ДВП. Сопротивляющегося сдвигу материала все равно мало, а плечо момента нагрузки может быть во всю длину полки.

Примечание: применять в стеллажах соединения на шкантах с внутренним расклиниванием – нагелях – вообще нельзя. Полка может треснуть уже при установке.

Чтобы перевести соединения из режима сдвига на сжатие с изгибом, полки стеллажа из дерева в гараже или сухом подвале укладывают на куски бруса, прибитые к боковинам. Такой стеллаж, конечно, долговечнее и нагрузку держит большую. Но вид – как говорится, лишь бы было. И любая асимметрия в распределении груза дает сдвиговый момент на крепления. Небольшой, но свое черное дело он делает: вроде бы прочный и сухой стеллаж со временем начинает без видимой причины косить и клониться.

Сделать его пригляднее и в то же время прочнее можно, набрав боковины из 2-3 слоев фанеры или МДФ на гвоздях или саморезах-блошках и клее, как справа на рис. Теперь полки лежат в пазах и держаться будут крепче. Но, во-первых, нужно, как и для гипсокартона, шпаклевать лунки над головками крепежа, а затем все изделие красить и декорировать. Во-вторых, полки из фанеры все равно будут провисать, их придется подкреплять рамами из брусьев или уголка и выйдут они на вид даже толще дощатых.

Примечание: опытному мастеру, умеющему обращаться со шпунтубелем, на боковины и промежуточные стенки стеллажа с врезными полками можно брать доски. Но подкреплять полки гвоздями или саморезами все равно придется и шпаклевка в покраской не отменяются. И еще нужно будет очень точно разметить места пазов. А боковины из кусков фанеры или МДФ можно собирать по месту.

Тем не менее, такой стеллаж пойдет в детскую для игрушек и предметов мелкого обихода. Здесь выбор материала однозначен: только дерево. Об металл можно поцарапаться и порезаться, гипсокартон легко ковыряем и при этом пылит, а пластик бликует, что очень вредно для детского зрения.

Видео: простая полка-стеллаж из ДСП

Металл

Перед автором, когда он был еще студентом, встала необходимость сделать настенные книжные полки. При практически полном отсутствии инструмента и производственных условий: ну кто позволит устроить в общаге мастерскую? Но в условиях острейшего дефицита материалов – дело было в СССР времени расцвета застоя. Причем полки нужны были разборные – кто знает, в какой комнате в следующем году жить придется.

Металлический модульный стеллаж

Осенило при посещении выставки мобильных скульптур. Если люди ради чистой идеи из кусочков металлохлама – проволочек, жестянок – создают до невероятного простыми способами такие вещи, то кто я буду, если какие-то полки себе не сделаю? В результате появился металлический стеллаж из 6-мм прутка, 0,4 мм оцинковки и велосипедных спиц, см. рис. В дальнейшем конструкция многократно повторялась, совершенствуясь.

Стеллажик-первенец жив и по сей день, хотя прошло уже более 30 лет. Висит себе в чулане-мастерской, а что на него навалено, видно на рис. справа. Правда, молотковую эмаль для полок из оцинковки и кузбасслак для каркаса «тырили» на заказ за бутылку с военного завода.

Нагрузка модульного стеллажа

Отверстия для спиц в наружной (лицевой) стойке рамки глухие. В прилегающей к стене – сквозные. После сборки рамок концы спиц в них зачеканивались кернером. Изготовление стеллажа на 8 полок заняло день от света до света, с перекурами и пивом.

Заготовки для полок вырезались в большим запасом по краю – 60 мм при высоте готового отгиба в 10 мм, а после гибки обрезались с размер на отрезном круге; это станок наподобие большой стационарной болгарки. Иначе отгиб волнил – гнутье производилось примитивнейшим способом, с помощью слесарных тисков и трех кусков стального уголка 80 мм. Отгиб – примерно на 80-85 градусов; при попытке добиться точно прямого угла по краю опять шла волна.

Критики говорили – мол, через неделю провиснет вперед. Но не провисает уже много лет. Как потом показал расчет, свободно лежащие полочки-корытца оттягивают нагрузку к прилегающему к стене углу, и на перекос приходится совсем немного, а велосипедные спицы изготавливаются из высококачественной стали.

Первоначально верхние концы прилегающих к стене стоек изгибались, обрезались, и к ним в институтском гараже (волшебное слово – «пузырь») приварили мелкие некондиционные проушины, купленные в «Юном технике», поз. В. Затем подвес стал проще: концы стоек Г-образно изгибались и забивались в дюбели, поз Г. При этом, загнув концы и вверху, и внизу, возможно стало крепить боковины к стене наклонно в поперечной плоскости и получать стеллажи не только прямоугольной конфигурации.

Совершенно естественным образом эта «трансформенно-модульная» технология со свободно лежащими полками давала и стеллаж угловой. Все, что для этого требовалось – приходящиеся на угол полки вырезать трапециевидными в плане.

Боковина стеллажа для банок

Затем встала задача: приспособить стеллаж для домашних заготовок, там нагрузка на весь стеллаж примерно 1х1,5 м «с лица» превышала 150 кг. Первоначально боковые и промежуточные рамки изготавливались гнутыми из цельного прутка, поз. Б. Но это не решило проблемы: посудины, чуть тронешь, ездили по скользкому металлу. Было сделано ограждение на каждую полку – хозяйка выдала рекламацию: доставать неудобно. В конце концов проблема была решена элементарно просто: отверстия под спицы в передней стойке рамки были смещены примерно на 2 мм вверх, см. рис.

Теперь банки с «закрутками», чуть их тронешь, уже норовили не грохнуться на пол, а упереться в стенку. Такой стеллаж оказался пригодным не только для банок, но и для любых бьющихся предметов: ценных безделушек, комнатных растений. Изготовлено было в разное время 4 или 5 экземпляров.

При креплении к стене Г-образными изгибами в дюбелях высота стеллажа с рамками, гнутыми из цельного прутка, может быть любой, хоть во всю стену. Максимальная ширина изготовленных полок при этом была 400 мм без заметного прогиба спиц. Ничего удивительного: почти вся нагрузка приходится на углы, где спица намертво сидит в прутке.

Крепление к стене в дюбели оказалось удобным еще в трех отношениях. Во-первых, как бы ни играл пол, стеллаж от этого не наклонится. Во-вторых, забивать отгибы в дюбели можно не до конца, что дает возможность менять за стеллажом обои, не снимая его; удобно при этом для точной выдержки зазора подкладывать под рамку сверло нужного диаметра. В-третьих, стеллаж можно выставить совершенно вертикально на совсем горбатой стене. Для этого достаточно забивать отгибы в дюбели, сверяясь по отвесу.

Примечание: большой книжный стеллаж такого типа имеет полки шириной 350 мм и длиной 1200 мм. Одна полка высотой 450 мм – для фолиантов, две – высотой 350 мм, для in quarto, и еще пять – по 250 мм, для книг обычного формата. Всего 2400 мм. Вместимость одной секции – примерно 300 томов, при установке книг в один ряд. Мелкие на верхних полках можно устанавливать в два ряда.

Стеллаж в детскую

Дети, как известно, и с мебелью не церемонятся. И прятаться в ней любят. Поэтому, кроме ограничений на выбор материала (дерево), стеллаж в детскую должен быть и прочен, хотя сами игрушки много не весят.

Примечание: в детскую очень даже годятся стеллажи из бамбука. Они легки, прочны, экологичны, на вид приятны, см. рис. ниже Для самостоятельного изготовления, правда, не годятся – домашняя технология сложна, а материал в розницу дорог. Но момент для покупки сейчас (весна 2014 г.) как раз благоприятный: Китай на рынке намертво сцепился с новым резвым конкурентом – Колумбией – и цены падают.

Книжный стеллаж из бамбука

Изготовить детский стеллаж нужно в прочной раме-коробе с угловыми соединениями в шип. Промежуточные стенки устанавливаются на шкантах, а полки врезаются в них. Минимальная глубина паза – 12 мм, иначе от сжатия в пазу ничего не останется, пойдет уже почти чистый сдвиг, и нижний край паза начнет выкрашиваться или трескаться. Отсюда минимальная толщина материала для боковин 20 мм, а для промежуточных стенок 30 мм, если полки на одной высоте. Если разнесены по высоте – 20 мм, но разнос не менее 60 мм. В фанерных стенках глубина паза и разнос пазов по высоте могут быть уменьшены вдвое.

Такой стеллаж прочен, особенно если есть еще и задняя стенка, но вид имеет несколько казенный, слева на правом рис. Повеселее выглядит детский стеллаж без боковин, справа на том же рис. Но задняя стенка в нем должна быть обязательно, причем из цельного куска фанеры или ламинированной ДВП; для предыдущего варианта пойдет ДСП. Соединения деталей с задней стенкой – саморезами насквозь и на клее.

Стеллажи для игрушек

Примечание: вообще ДСП как материал для стеллажей нежелателен. Полностью избавиться от сдвиговых нагрузок в любой корпусной мебели с полками невозможно, а ДСП по своей структуре сдвиг держит совсем плохо.

Видео: самодельный детский шкаф

Временные стеллажи

Временный стеллаж на веревках

Тут возможны два случая. В помещение, подлежащее ремонту, подойдет стеллаж из обрезков досок или ламината на веревочном подвесе, см. рис. Если в подходящем месте под потолком проходит, допустим, труба отопления, то и стену долбить не нужно: просто привязываем к ней веревку, да и все тут. Работы – на час-другой.

Для сезонных вивариев с мелкой домашней живностью требования к стеллажам для клеток построже: они должны противостоять воздействиям осадков хотя бы 3-4 сезона и держать ветровую нагрузку. В таком случае выручит стеллаж из профиля. Перфорированные тонкостенные уголки (см. рис. слева ниже по тексту), короба и пр. выпускаются в широком ассортименте и стоят недорого.

Покупать набор для торговых стеллажей – готовые куски профиля, уголковые соединители, полки, метизы – не нужно, слишком дорого. Достаточно отрезков уголка стандартной длины и горсточки болтов М5-М6 с гайками. Резать перфоуголок можно ножницами по металлу или даже портняжными; толщина довольно мягкого металла – 0,25-0,5 мм.

Перфорированный тонкостенный уголок

Доски или пластины для полок не нужны – повернув при сборке уголки вертикальными сторонами вверх, клетки можно устанавливать прямо на них. Также просто решается и проблема ветрового давления. Нижние части вертикальных стоек загибаем, надрезав, Г-образно и через перфорацию вбиваем в землю тоже Г-образные куски стального прутка.

Собрать стеллаж такого типа на 20 перепелиных клеток можно за 2 часа не торопясь, включая порезку профиля. Высота «полок» – 0,6-0,8 м для перепелов и 0,5-0,6 м для кроликов. Держится конструкция не менее 6 сезонов без ухода и покраски.

Примечание: удивительно, но в слегка поржавевшем стеллаже живность меньше болеет и лучше плодится.

Стеллажи для растений

Растения тоже чувствуют свою среду обитания. Самые строгие требования к стеллажам с горшками предъявляют узамбарские фиалки – сенполии; рассада и другие небольшие растения, кроме кактусов, на стеллаже для фиалок тоже будут благоденствовать. О сенполиях стоит рассказать немного подробнее.

Примечание: кактусы на стеллажах вообще не держат. Кактусы и габитуально сходные с ними африканские суккулентные молочайники эвфорбии просто ненавидят, когда над ними что-то нависает. Никакой мистики – тучи и дождь в Соноре или Калахари губительны к жестко приспособленным к постоянной сухости стеблевым суккулетнам.

Узамбарские фиалки с анютиными глазками не состоят и в отдаленном родстве. Они относятся к семейству геснериевых. Дикие сенполии растут в Узамбарских горах Южной Африки. Они – довольно-таки невзрачные, хоть и приятно выглядят. Эта миловидность побудила садоводов вывести огромное множество культурных сортов сенполий. Это уже не золушки, а роскошные светские львицы (см. образцы на рис.), весьма капризные.

Узамбарские фиалки – сенполии

Роста они небольшого, и любители-фиалководы собирают себе обширные коллекции, см. рис. справа. Держат их на стеллажах, но не простых. Если дикие сенполии-дурнушки довольствуются расщелинами в скалах с горсточкой кое-какой почвы, то холеные культурные красавицы чахнут от малейшего неудобства.

Коллекция сенполий на стеллаже

Во-первых, имеют значение размеры стеллажа. Больше или меньше необходимого пространства – сенполии, образно говоря, сразу начинают морщить носик и надувать губки. Чертеж испытанной конструкции показан на рис. слева ниже; размеры – в сантиметрах.

Во-вторых, есть одна хитрость. Кстати, очень подходящая и для рассады. В том и другом случае, чтобы растения росли крепкими, коренастыми, с хорошо развитой корневой системой, а взрослыми обильно цвели и плодоносили, нужен небольшой, едва ощутимый, подогрев почвы. Фирменные стеллажи с автоматикой из-за этого стоят очень дорого. Для узамбарских фиалок с рассадой дело осложняется тем, что они требуют питательной хорошо увлажненной почвы, которая без подогрева снизу склонна к закисанию.

Размеры стеллажа для сенполий

А теперь проделаем небольшой опыт. Возьмем кусок пенопласта руками. Чувствуется тепло? А ведь пенопласт ничто не греет. Но он, кроме того что великолепный теплоизолятор, еще и отлично отражает тепловое излучение. И от ладоней – тоже, вот руки и чувствуют свое же тепло.

Вернемся к растениям. Во влажной питательной почве вырабатывается тепло. Не так много, как в навозной куче, но, если вернуть его в горшочек, будет как раз столько, сколько нужно растениям. Безо всякой дорогостоящей автоматики.

Вывод ясен: хотя материал стеллажа под растительность может быть и любым, полки нужно застелить листами пенопласта. Толщины достаточно в 4-5 мм. Вроде бы ничего нового – огородники давно с успехом выращивают рассаду в пенопластовых упаковочных коробках.

Но появляется еще один небольшой секрет. Полки для фиалок – не временные, а гранулированный пенопласт от пролитой при поливке воды и крошек земли скоро теряет вид и начинает рассыпаться. Поэтому под фиалки нужно подкладывать не гранулированный, а экструдированный пенополистирол, ЭППС. Это тот же пенопласт, изготовленный по особой технологии. Он стоек, грязь с него просто вытирается тряпкой. Воды и органики из грунта не боится.

Примечание: пенопласт или ЭППС также хорошо отражают свет ламп освещения полок, что тоже идет на пользу растениям.

Видео: стеллаж для рассады с лампами

Гараж и подвал

В подвале и гараже микроклимат сходен: отопление – или минимальное, или никакого; относительная влажность высокая. Света тоже мало, и ультрафиолетовой порчи древесины опасаться нечего. Но от влажности и морозобоин деревянный стеллаж нужно предохранить, даже если он вовсе топорной конструкции. Лучшее средство для этого – двух-трехкратная пропитка заготовок водно-полимерной эмульсией, она дешева. Зато потом, по высыхании, если на дерево плеснуть водой, видно, как она скатывается, а древесина не намокает. Эффект в темном помещении сохраняется много лет. После сборки нужно еще раз пройтись кистью с той же эмульсией ПВА по стыкам, это предохранит от ржавчины крепеж.

Стеллаж в гараж должен быть кроме того еще и компактным: ширина легкового автомобиля с обеими распахнутыми дверцами превышает 3 м. Стандартные размеры гаража под семейный автомобиль – 4х7 м в плане, так что на стеллаж остается совсем немного.

Гаражный стеллаж

Лучший вариант гаражного стеллажа – настенный приставной. Пример удачной конструкции показан на рис. Регулируемый наклон полок позволяет без опаски хранить круглые детали, рулонные и бьющиеся материалы. В оригинальной конструкции (еще советских времен) стойки выполнены из брусьев, но теперь дешевле и проще будет сделать их из перфорированного оцинкованного уголка, см. выше.

Видео: передвижной хозяйственный стеллаж

Инструментальный

Полка для инструмента

Стеллаж для инструментов – особая статья. Сейчас, к примеру, почему-то в моде полки с набором отверстий под разные инструменты, см. рис. Но, откровенно говоря, такой стеллаж удобен, только если его содержимым вообще не пользоваться. Причина? Да в работе нужно иметь возможность брать инструмент и класть его обратно на ощупь. А тут все рукоятки под рукой хлябаются, а потом нужно в дырку попадать. Инструмент то и дело роняется, теряется, и, по Первому закону Мерфи, падает именно туда, где может причинить наибольший ущерб. Очень любит теряться острым концом по ноге.

Между тем авиаторам, связистам, энергетикам и специалистам других профессий, которым никак нельзя забывать инструмент в обслуживаемой технике, давным-давно известен удобный и безопасный инструментальный стеллаж-стенд, см. рис. ниже. Кстати, регламентированный старыми ГОСТ и отраслевыми нормами. Хотя у него нет ни стенок, ни полок, но это стеллаж; в смысле – место упорядоченного хранения.

Самодельный стеллаж для инструмента

Материал – доска, фанера. Скобы под крупный инструмент (голубые) – из проволоки или просто вбитых не до конца и загнутых гвоздей. Петли под мелкий – кожаные или брезентовые. Есть совсем простая любительская модификация из обрезка доски и кусков дюритового шланга, см. след. рис. справа.

Упрощенный стеллаж для инструмента

Профи же после покраски доски в нейтральный цвет раскладывали на ней инструмент, карандашом обводили его контуры и прокрашивали внутри красной или ядовито-желтой краской. Сразу было видно не только, все ли на месте, но и правильно ли уложено, не свалится ли. И, поскольку крупный инструмент лежит на скобах, брать его и класть обратно на ощупь наловчиться легко. С мелким так же – неправильно кладешь, петля сминается, это сразу чувствуется.

Примечание: автору известен случай, когда в БАО (батальон аэродромного обслуживания) у одного из солдат при осмотре после работы обнаружилось отсутствие отвертки. Искали ее всю ночь всем батальоном, иначе пришлось бы отменять завтрашние полеты, а это ЧП. Нашли под утро – закатилась в щель между плитами бетонки. Что после этого пришлось вытерпеть бедненькому салажонку – в Голливуде, наверное, сняли бы кассовый ужастик.

Банка на стеллаже для мелкого крепежа

Если же инструментальный стеллаж обычный, с деревянными полками, то хорошим довеском будут несколько стеклянных банок из-под овощных консервов с завинчивающимися крышками, отвергнутых хозяйкой из-за того, что пластиковое напыление внутри крышки стерлось и она поржавела. Крышки привинчивают к исподу полки (след. рис. справа), а в банках хранят мелкие метизы – сразу видно, где что находится.

Но такое усовершенствование годится только для аккуратных мастеров: скользкую банку можно выронить. Поэтому растеряхам лучше все-таки обходиться пластиковыми кассетницами или жестянками из-под растворимого кофе.

Итог

Вот, видим, что простейшая, казалось бы, штуковина – стеллаж – таит в себе немало тонкостей. Однако работу по его изготовлению они не затрудняют, знать только нужно что где к чему. Поэтому самодельный стеллаж – неплохое начало для желающих освоить столярное дело. Цены большинства покупных изделий явно вздуты.

Видео: стеллаж в программе “Мастерская”

Содержание

1. Материалы
2. Крепеж
3. Соединения
4. Размеры
5. Матрац
6. Двуспальная простая
7. Сборка кровати
8. С ящиками
9. Кровать-подиум
10. Двухъярусная
11. Чердак
12. Откидная
13. О парящих тумбочках
14. В заключение
15. Видео: альтернативная инструкция по изготовлению самодельной кровати
> Обсуждение

В интернете много рецептов, как самому сделать кровать. Мы их повторять не будем. Мы расскажем, как сделать своими руками настоящую кровать, которая, как старинные, сможет перейти к детям и внукам, выдерживая все, что на ней происходит. Но обойдется такая кровать вряд ли дороже самой дешевой покупной, а труда и материалов на нее уйдет всего ничего. Правда, времени потребуется дней 10, из-за необходимых технологических перерывов.

Эта кровать – деревянная, изготовлена исключительно из экологически чистых материалов. При сборке однажды применяется нитроклей в небольшом количестве, а в основном – совершенно безвредный ПВА. Выглядеть готовое изделие будет примерно так, как показано на рисунке. Форма и дизайн изголовья с изножьем – на ваше усмотрение; параметры и качество всей конструкции от них ничуть не зависят.
Наша двуспальная кровать имеет еще одну особенность: полное отсутствие видимых глазом соединений – головок крепежа, скоб и пр. и их минимальное количество. В создании кровати использованы кое-какие конструкторские и технологические приемы деревянного авиастроения, которое на заре своей эры также много чего позаимствовало у мебельщиков.

Далее рассмотрим, как на основе той же конструкции сделать самому кровать с ящиками и кровать-подиум. Затем, используя те же принципы конструирования и рабочие приемы, доберемся и до кроватей других видов.

Материалы

Детали кровати, «смотрящие наружу», изготавливаются из МДФ с текстурой ценной древесины или ламината; то и другое – толщиной 20-30 мм. Если шуточные драки подушками и т.п. бурные события у владельцев не в заводе, то вполне можно обойтись и 16 мм заготовками. Предпочтительнее МДФ – ее не лаиминируют, а это позволит обойтись без нитроклея и все собрать на ПВА; ламинированные поверхности он не клеит. Внутренние детали изготавливаются из дерева или фанеры толщиной 10-20 мм.

Скажем сразу – заготовки или МДФ или ламината проще и дешевле заказать в ближайшем мебельном цехе. Самому покупать листы по розничной цене обойдется куда дороже. Мебельщики же распилят точно в размер и закромкуют – покроют торцы ПВХ в тон текстуре или контрастный, как пожелаете. Толщина кромкования – 0,2-2 мм.

Из пиломатериалов вам нужно будет закупить брус 50х50 мм, примерно 8-8,5 м (можно кусками), пару досок (30-40)х100 мм, обязательно цельных, длиной 2 м. На настил лежака (см. ниже) понадобятся доски 20х100 мм, десяток-полтора штук по 1,6 м длиной или обычная строительная фанера, от десятки до двадцатки, 2000х1600 мм. Доски предпочтительнее, они дешевле, и размеры стандартного листа фанеры с габаритами кровати согласуются плоховато.

Все пиломатериалы – обрезные, строганые. Порода дерева – любая. Самостоятельной дополнительной обработки, кроме распиловки в размер и выборки четвертей и пазов, не требуется.

Примечание: для кровати с ящиками (см. далее) понадобится и ДСП. Можно брать любую самую дешевую; детали из нее нагружены только на сжатие и немного. Но для настила лежака ДСП никак не пойдет, она не упруга.

Крепеж

Дорогая специальная фурнитура: минификсы, конфирматы, эксцентриковые регуляторы и пр. в описываемой конструкции не применяется. Вместе с тем ее прочность и долговечность выше серийных образцов, а вес меньше. Добиться этого стало возможным благодаря технологии изготовления с довольно длительными перерывами. Мебельщикам-профессионалам нужно быстро собирать продукцию на продажу в соответствии со стандартами качества, иначе прогорят. А самодельная кровать может и подождать, пока ее не доведут до полной кондиции. Используя это обстоятельство, и удалось получить конструкцию проще, дешевле и лучше фабричных.

Крепеж вам понадобится следующий:

1. Саморезы 5-6 мм, обычные фосфатированные (черные, самые дешевые). Длина – сумма толщин соединяемых деталей минус 10 мм. Сколько каких конкретно – подсчитывается сообразно выбранной из описанных далее конструкций.
2. Гвозди 60-70 мм.
3. Стальные уголки с ребром жесткости.

Примечание: т.к. все соединения производятся с проклеиванием, то самые лучшие саморезы именно фосфатированные, их поверхность слегка шершавая. На гладкий блестящий крепеж ПВА ляжет хуже.

Крепежный уголок

На уголки следует обратить особое внимание. Во-первых, ребро жесткости. Оно должно быть широким и округлым, как показано на рисунке. Во-вторых, поверхности сгиба и выштамповки должны быть совершенно гладкими. Заусенцы, рябь – признак сырого, а затем пережженного и перетянутого металла. Такие уголки склонны к усталости и могут трескаться безо всякой видимой причины.

Соединения

Все соединения, как сказано, выполняются с проклеиванием. На плоские поверхности колбаской зигзагом наносится клей (на обе), разгоняется малым зубчатым шпателем. Затем выдерживается до жидкого отлипа (3-10 мин), детали собираются в узел и стягиваются металлическим крепежом тоже на клею, см. ниже.

Саморезы

Под саморезы заранее, на сухих деталях, сверлятся глухие отверстия. Глубина – 2/3 длины самореза. Диаметр – 3/4 толщины тела самореза без резьбы. Для 5 мм саморезов это будет 2,5 мм; для 6 мм – 3 мм. Для точного сопряжения отверстий в сборных узлах соединяемые детали временно скрепляотся струбцинами, по концам и между краями по одной на 0,5 м длины.

Пример расчета: Допустим, соединяются брус рамы с царгой из 20 мм МДФ, см. далее. Общая толщина – 70 мм. Саморезы нужны на 10 мм короче, см. выше; берем 6х60 мм. Отверстия под них делаем глубиной в 40 мм. Брус-пятидесятка при этом не проткнется насквозь. Значит, клеить и загонять саморезы нужно тоже со струбцинами.

Примечание: на фабрике брус просверлили бы насквозь, и еще насверлили вглухую ответную доску. Но это только ради скорости и простоты сборки. Соединение при этом сильно ослабляется. Для себя лучше делать кропотливо, но гораздо прочнее. Так же, кстати, лучшие мастера делают и эксклюзив на заказ.

Далее в глухие отверстия подпускаем по каплям водно-полимерной эмульсии доверху. Когда впитается (это несколько минут), тонкой палочкой промазываем изнутри ПВА. Затем на плоскости наносим клей, как описано выше, сжимаем детали струбцинами и вгоняем сухие саморезы. Наносить клей на резьбу нет смысла – он при заворачивании выдавится по резьбе наружу. Клей же в отверстии саморез загонит в дерево; в его массиве образуется что-то вроде клеевой груши, прочно удерживающей детали, как якорь. Струбцины можно снимать через сутки после сборки.

Примечания:

1. Видали в рассохшейся старой мебели шурупы, выпадающие с налипшей на резьбу крошкой дерева или ДВП? Их загоняли, макая в клей, а не промазывая отверстия изнутри.
2. Водно-полимерная эмульсия мелкими упаковками не продается, на кровать же потребуется стакан-полтора. Поэтому вместо нее разводим водой в 3-5 раз, до полупрозрачности и водной жидкости, немного ПВА. Готовим мелкими порциями по мере надобности: самодельная эмульсия не хранится даже в закрытой таре.

Гвозди

Гвоздь с насечкой

Для гвоздей ничего насверливать заранее не нужно: склеиваем детали под гнетом или в струбцинах, затем докрепляем гвоздями. Но два нюанса все же есть:

• Гвозди нужно брать с кольцевой насечкой (см. рис. справа). Именно с кольцевой, а не спиральной или точечной.
• Забивать нужно спустя 12-16 час. после склеивания; желательно – не снимая зажим или пригруз. Если же место под гвоздь прикрыто, то, сняв прижим и забив, сжимаем детали опять до истечения суток-двух от склеивания.

Смысл здесь в том, чтобы насечка гвоздя вогнала в древесину недосохшие остатки клея. Тогда при усыхании дерева гвоздь все равно будет держаться крепко.

Шканты и нагели

Шканты видели, наверное, все, не зная, что это такое. Шкант – круглая деревянная бобышка в двух глухих лунках, соединяющая впотай деревянные детали. Шкантовые соединения чрезвычайно широко используются в мебели и столярке, но, увы, со временем рассыхаются и перестают держать. Для долговечности на поколения шканты нужно заменить нагелями. В серийном производстве нагели не в ходу – производственный процесс замедляется и себестоимость продукции выходит неприемлемой.

Установка нагеля

Как из шканта получается нагель, показано на левой позиции рисунка справа:

1. Лунку изнутри пропитываем эмульсией и промазываем клеем;
2. В торец бобышки слегка, лишь бы не выпадал, вбиваем (наживляем) клинышек толщиной около 1 мм из твердой древесины или стеклотекстолита;
3. Нагель (уже нагель) забиваем в лунку киянкой;
4. Наживляем такой же клинышек на выступающую поверхность нагеля;
5. Пропитываем и промазываем ответную лунку;
6. Надеваем сопряженную деталь и киянкой подбиваем до плотной посадки.

Важнейшее условие надежности соединения – клин должен быть ориентирован поперек волокон древесины, левая поз. на рисунке. Если детали соединяются под углом – по биссектрисе угла. При соединении под прямым углом – с разворотом на 45 градусов в любую сторону. В таком случае клинья с разных сторон нагеля должны быть ориентированы перпендикулярно друг другу.

Максимально допустимый диаметр бобышки – в половину толщины доски или наименьшего размера соединяемых деталей. Минимальный – 5% от ширины доски, но не менее 5 мм. Таким образом, для доски 30х200 нужны бобышки 10-12 мм, а для брусьев 50х50 – 15-20 мм. Длина бобышек – 2-3 их диаметра. Глубина ответной лунки в тонкой детали – половина ее толщины.

Нагельные соединения держатся и без проклеивания десятилетиями в самых суровых условиях эксплуатации. А с проклеиванием и дома – на поколения, причем древесина может быть и не выдержанной невысокого качества, т.е. дешевой.

К сведению: нагелями сшивались драккары и кнорры викингов, коги ганзейских купцов и поморские кочи. Корабелы южных морей предпочитали все же бронзовые и красномедные гвозди. Медленно сочащиеся в воду соединения меди в какой-то степени отпугивали сверлильщиков и обрастателей, которые в теплых водах кишат и свирепствуют.

Размеры

Размеры ложа двуспальной кровати из соображений эргономики рекомендуются 2 м длина и 1,6 м ширина. Они могут быть при желании увеличены до 2,4х2 м; еще больше сделать трудно, используя обычные технологические приемы и конструкционные материалы.

Стандартная односпальная кровать – длиной 1,9-2 м и шириной 0,9 м. На такой при случае люди обычной комплекции помещаются и вдвоем. Ширина при недостатке места может быть уменьшена до таковой вагонной полки – 550 мм. Но при этом обязательно должно быть боковое ограждение даже у кровати для взрослых.

Высота поверхности ложа кровати (по верху матраца) – в пределах 350-500 мм, смотря по росту и телосложению владельца. Верхний предел лучше подойдет тем, у кого голень длиннее бедра, и наоборот. Модные «японские» кровати высотой 220-260 мм – только мода. Толщина слоя наибольшей запыленности воздуха в комнате – 200-300 мм от пола. Поэтому детская и подростковая кровати также должны быть взрослой общей высоты, самым маленьким для удобства нужно сделать приступочку.

Высота кровати распределяется так: 180-300 мм – матрац, 150-200 мм – царги, остальное – подкроватное пространство. Оно может получиться близким к 0. В таком случае нужно делать кровать с ящиками: без вентиляции из-под низу кровать скоро задохнется, начнет источать миазмы, а то и станет липкой на ощупь. Минимальная высота подкроватного пространства – 80 мм.

Матрац

Львиная доля затрат на самодельную кровать приходится на матрац. Из-за него же могут возникнуть проблемы при самостоятельном конструировании ложа. Наконец, если уж делать кровать самому, то удобство должно быть абсолютным, и покупной матрац нужно брать дорогой. Поэтому разберемся, как уложить готовый матрац на лежак без сложностей, или как самому недорого сделать свой под себя, не уступающий лучшим ортопедическим.

Предупреждение: самодельный матрац – совершенно индивидуален, и только для взрослых старше 25 лет, у которых кости полностью окостенели и перестали расти, и которые способны разобраться в своих ощущениях и правильно их интерпретировать. Детская кровать должна быть снабжена специальным матрацем заводского изготовления, иначе весьма вероятны визиты к ортопеду с соответствующими затратами. Высокая цена ортопедических матрацев как раз и объясняется тем, что их необходимо делать пригодными для людей разного роста, веса и комплекции.

Укладка

Укладка матрацев

Обычно матрац просто кладут в ложемент – углубление, образованное настилом ложа и бортиками боковин кровати – царг, слева на рис. Если предполагается такой способ укладки, то, прежде чем браться за кровать, нужно купить матрац. Размеры фирменных даже из одной партии могут отличаться от стандартных 2000х1600 мм на плюс-минус 10 мм. В случае промашки матрац либо не влезет в ложемент, либо останется широкая щель-мусоросборник по периметру.

Примечание: зазор по периметру матраца все-таки необходим, для удобства заправки простыни. Но не более 3-4 мм. Это необходимо учесть при расчете размеров самодельной кровати.

Ворочаясь на кровати с матрацем в ложементе, иногда приходится натыкаться на дерево бортиков. Это неприятно, и может быть болезненно, если придется на костяшку голени или щиколотку. Поэтому нередко настил ложа поднимают до уровня верха царг (для этого приходится смещать вверх брусковую раму, см. далее) и все ложе выполняют в ширину матраца, справа на рис. От сползания матрац предохраняют бобышками-фиксаторами из отходов дерева, фанеры, гипсокартона, ЭППС. К полностью мягкому матрацу фиксаторы приклеивают; к матрацу с жестким основанием – прикрепляют саморезами или прибивают гвоздями. Под фиксаторы в настиле лежака сверлят отверстия или выпиливают проемы.

Самодельный

Самодельный поролоновый матрац

Изготовление самодельного матраца элементарно: поролон разных марок мозаичными слоями, клей ПВА – и все. Поролон понадобится трех марок: 45 – самый плотный и упругий, 35 – средней упругости, 25 – мягкий. Количество слоев 6. Общая высота матраца получается увеличенной против стандартной 180-200 мм, это нужно компенсировать высотой царг и ножек. Конструкция матраца ясна из рисунка, там же показано, на какие части тела какой внутренний блок должен приходиться.

Примечание: слои и их блоки склеивают не по всей плоскости, для вентиляции. Клеить нужно конвертом; не менее 60% горизонтальных площадей должны оставаться свободными. И не более 80% – для прочности.

Качество поролона при покупке проверяют «на отстрел»: сжимают до предела пальцами и резко отпускают. Распрямляться материал должен мгновенно, вслед за пальцами. Если заметна постепенно пропадающая впадина – поролон годится для чего угодно, кроме матраца.

Расположение внутренних упоров из плотного поролона определяется индивидуально. Экспериментальное оборудование – 4 подушки, накрытые ватным одеялом или 2-3 жаккардовыми. Для парного матраца поясничный упор располагают по удобству прекрасной половины (предполагается, что пара нормальная и партнерша пониже). При существенном различии в росте подголовный упор нужно уширить. Плотные боковины 4-го слоя предотвращают скатывание спящих.

Двуспальная простая

Элементы конструкции

Виды настила лежаков

Кровать при взгляде снаружи – прямоугольная рама из двух спинок, изголовья с изножьем, и боковин – царг. Внутри одно целое со спинками и царгами составляет несущая брусковая рама. В широкой кровати есть еще и продольные элементы жесткости – лонжероны, один или несколько. Брусковая рама закрывается настилом из досок или фанеры (см. рис.), образующим ровную плоскость – лежак – или углубление-ложемент. В настиле должны быть щели или отверстия для вентиляции. Этих сведений достаточно, чтобы самому построить кровать. Приступим.

Примечания:

1. Иногда рекомендуемый прогиб лежака вверх – архаизм. Так делали во времена, когда лежаки покрывались тюфяками и перинами, совершенно не обладающими упругостью. Любому современному матрацу все равно, плоский лежак или выгнутый. Но выгнутый сложнее и дороже обойдется.
2. Диаметр отверстий в фанерном лежаке – 30-40 мм. Щели в дощатом – шириной от толщины до ширины доски. Первое – прочнее, но досок нужно больше. Для себя смотрим по совокупному весу лежащих: до 140 кг щели максимальные; 180 и больше – минимальные.

Об углах и нагелях

Самые ответственные и наиболее нагруженные места кровати – углы. Поэтому детали кровати в углах соединяются в одно дважды: нагелями в досках и четвертях брусковой рамы. Лунки под нагели должны совпадать точно, поэтому их размечают в процессе предварительной сборки, см. далее.

Спинка

Конструкция спинок показана на рисунке. Верх может быть любым, по вашему вкусу. Поперечный брус 50х50 крепится клеем и саморезами. Клей – ПВА для спинок из МДФ или «Момент» и т.п. для ламината. Вырезы в центре – под усы лонжерона, см. далее, глубиной 25 и шириной 40 мм. Расстояние между внутренними краями вырезов – 50 или 40 мм, смотря какие обрезки пойдут на связи поперечной жесткости лонжерона, также см. далее.

Эта спинка – жесткая. Мягкая спинка (что, безусловно, куда как удобно) – особая, достаточно сложная конструкция, и разговор о ней нужен особый. Толщина спинки – 24-40 мм. Меньшее значение относится к заказной из ламината/МДФ; большее – к самодельной наборной из строганых досок. В таком случае ее собирают переклейкой из двух щитов по 20 мм толщиной, доски в которых ориентированы перпендикулярно друг другу. Клеят по всей плоскости ПВА, разогнанным зубчатым шпателем. Сушат неделю под распределенным по всей плоскости грузом общим весом не менее 80 кг. Красят морилкой несколько раз до нужного тона или протравой; тогда выделится текстура дерева.

Длина бруса А зависит от размеров и способа укладки матраца. Если он укладывается в ложемент, то А равна его ширине плюс 6-10 мм. Для стандартного двуспального, соответственно, 1606-1610 мм. Если же матрац накладывается на лежак, то А будет его ширина минус двойная толщина досок царг и минус еще 10 мм. Для стандартного матраца и царг из сороковки – 1600-(2х40)-10 = 1510 мм.

Ширина спинки Б для изголовья – любая не менее ширины матраца плюс двойная толщина царг (матрац в ложементе) или ширина матраца плюс 10 мм (матрац на лежаке). Ширина изножья – в точности ширина матраца плюс двойная толщина царг (матрац в ложементе) или ширина матраца плюс 10 мм (матрац на лежаке). Изножье, уширенное даже ненамного, существенно ухудшает удобство кровати. Делать же его высоким или вровень с боковинами – дело хозяйское.

Показанная конструкция не требует ножек. Вырез внизу также не обязателен – на ровном полу изголовье с изножьем станут всеми нижними торцами. Это только упростит работу и уменьшит замусоривание под кроватью. Если же ножек все-таки хочется, их нужно подставить под углы брусковой рамы, на клей или прихватив парой гвоздей без особого старания. Вся нагрузка на ножки – сверху. Известны кровати, десятилетия стоящие на кирпичах и книгах. Что, безусловно, варварство, но ведь не падают.

Царги

Конструкция царги тоже ясна из рисунка: это Т-образная балка из бруса-пятидесятки и доски 20-40 мм. Сборка – на клее и саморезах, как уже описано. Длина бруса и доски одинаковы; описываемая кровать не требует сложных расчетов пазов и вырезов. Бобышки нагелей показаны условно, их ставят после предварительной сборки.

Царга кровати

Для досок царг не обязательно заказывать распиловку у мебельщиков. Пойдет обрезная строганая доска, тридцатка или сороковка, шириной 150-200 мм. Красят ее заранее морилкой или протравой, как описано. Изнутри можно не красить, кровати только легче дышать будет.

Царги старинных кроватей – подлинные произведения декоративного искусства, но современная мебель проектируется исходя из принципов минимализма. Низкие царги в любом интерьере в глаза не бросаются, поэтому лакировка, полировка и вообще декор для них не нужны, лишь бы в тон были.

Примечание: ради простоты работы и экономии изножье часто делают таким же по конструкции, как царги. В таком случае оно должно быть как-то отделанным: лакированным, ламинированным; эту деталь сразу видно. Тогда же и ножки сзади нужны, ради общего дизайна и облегчения уборки, см. рис. справа. Как приделать ножки – описано ранее.

Расположение бруса по высоте возможно двоякое. Для матраца в ложементе – отступ верха бруса от верха доски в 30-50 мм (это углубление матраца в ложемент) плюс 20 мм, если настил лежака дощатый, или толщина фанеры (12-20 мм), если он фанерный. Для матраца на лежаке отступ от верха доски равен просто толщине настила, или даже на 2-3 мм меньше, чтобы края испода матраца не протирались о доски царг.

Лонжерон

Вид основания для кровати в плане показан на рисунке. Возможные места расположения фиксаторов матраца показаны условно. Проемы под фиксаторы выбираются уже в настиле лежака. Для надежной фиксации нужны 4 по углам или 2 между полками лонжерона. Для матраца в ложементе фиксаторы вообще не нужны.

Рама простой кровати

Лонжерон – это на рисунке продольная связь посередине. Обычно в двуспальной кровати делают три лонжерона, каждый из одной доски 40х100 мм. Предлагаемая конструкция аналогична лонжерону деревянного крыла самолета. Она прочнее, жестче и позволяет обойтись двумя такими же досками.

Вставки поперечной жесткости между полками – из обрезков той же доски или бруса от рамы. Их должно быть 4-7 по длине лонжерона, равномерно распределенных. В концах полок выбираются четверти до уса 25х50 мм, под вырезы в поперечных брусьях рамы. Верх полок лонжерона и брусьев рамы должны образовывать одну плоскость.

Собирается лонжерон на клее и гвоздях. На каждую вставку нужны 4 гвоздя; по 2 по диагонали с каждой стороны. Диагонали с разных сторон – наперекрест.

Сборка кровати

Предварительная

По изготовлении элементов рамы спинки (изножье – уже с ножками, если так задумано) ставят вертикально, подперев табуретками или ящиками. Затем накладывают царги и выверяют прямоугольность рамы по диагоналям. Обматывают сборку веревкой, еще раз проверяют диагонали и ровняют раму.

Теперь нужно разметить места под нагели, соединяющие доски царг со спинками. Для этого карандашом изнутри прочерчивают в углах линии с досок на спинки, отметив предварительно высоту; нужны по 2 нагеля на торец. Отступ от верха и низа – в половину расстояния между бобышками, т.е. ширину доски делим на 4, по 1/4 от верха и низа; между бобышками – 2/4.

Снимаем царги и сверлим в торцах досок лунки. Намазываем торцы досок легко смывающейся краской вокруг лунок (можно исчиркать фломастером), слегка раздвигаем спинки (тут нужен помощник), вкладываем царги на места, и плотно сжимаем спинки; прямоугольность тут проверять не обязательно. Где нужны ответные лунки, теперь сразу видно. Если плохо отпечаталось, можно смыть и повторить, но для всех отверстий сразу.

Рама

Теперь выбираем лунки в спинках и собираем основание пока только на нагелях досок/спинок, как описано выше, и с проклеиванием четвертей бруса. Т.е., вгоняем нагели в торцы досок на клею, смазываем клеем лунки в спинках и четверти брусков, подсушиваем до мокрого отлипа и киянкой наводим спинки на царги до плотной посадки. После этого раму нужно обтянуть, но не тканью.

Для обтяжки рамы на ее углы и середины сторон подкладываем куски упаковочного картона и все туго обматываем тремя витками веревки. Узел должен приходиться на середину ширины изголовья. Тут опять без помощника не обойтись.

Затем витки равномерно раздвигаем по ширине досок царг и посередине со всех четырех сторон подсовываем обрезки трубы или деревяшки равного диаметра. Он может быть в пределах 20-80 мм, смотря как туго натянута веревка, но для всех один и тот же. Немедленно, пока клей не начал желатинизироваться, выверяем прямоугольность по диагоналям, ровняем, пока рама ходит поперек, и сушим, не трогая, 2-4 суток.

Совет: если ранее ничего так не обтягивали, потренируйтесь на сухой раме, подберите кругляши, и только тогда собирайте не клею.

Обтяжка рамы

Смысл этой операции иллюстрирует схема на рис, известная из школьного курса физики. Небольшое натяжение в поперечном направлении по правилу параллелограмма дает большое обтягивающее усилие вдоль веревки, и рама усядется до предела, что нужно для прочности и жесткости после окончательной сборки.

Информация к сведению: этот способ создания большого усилия хорошо известен в армейской практике для вытаскивания засевшей техники. Лебедочный трос машины обводят вокруг дерева, захлестываются крюком. Затем лебедку включают на наматывание, а боец все время подтягивает трос вбок за середину. Один салажонок за 10-15 мин вытаскивает из болота или зыбучего песка ЗИЛ-131 с кунгом общим весом в 12 тонн. А без подтяжки сбоку лебедка стопорится, едва трос пошел втугую.

После просушки в углах брусковой рамы сверлим отверстия под тамошние нагели и ставим их, тоже на клей. Затем примеряем по месту лонжерон; подгоняем, если нужно. Смазываем клеем его усы и ответные вырезы в брусьях, ставим на место и докрепляем стальными уголками, как показано на рисунке. На каждое крыло уголка нужно по 3 самореза.

Все эти операции производим, не снимая обтяжки. Ее убираем через 2-3 суток после установки лонжерона. Тогда же подкрепляем лонжерон стальными уголками по схеме на рис. Теперь основание готово, и осталось совсем немного.

Лежак

Из чего делается настил лежака, уже сказано. Крепится же настил к раме на клее и гвоздях. Проклеивать обязательно: настил не только держит матрац, но и играет важную роль в общей механике конструкции.

Для дощатого настила достаточно досок 20х(80-100). Можно брать и потолще, слабее не будет, только тяжелее. Но определиться с толщиной настила нужно сразу, чтобы правильно рассчитать расположение бруса рамы.

На каждую доску нужно 8 гвоздей: по 2 на края и по 2 на каждое пересечение с полками лонжерона. Если настил фанерный, то гвозди вбиваются в углы (пришелся на нагель – ничего страшного) и в усы полок лонжерона. Затем «гвоздим» по периметру и по осям полок лонжерона с шагом 80-120 мм.

Ждем еще сутки-двое, укладываем матрац, стелим – кровать готова! Можно обновлять любым воображаемым способом.

С ящиками

Схема рамы кровати с ящиками показана на рисунке. Поскольку царг, и их досок, обеспечивающих жесткость, здесь нет, прочность и устойчивость обеспечиваются дополнительными балками высотой от пола до плоскости укладки матраца, т.е. до верха брусьев рамы. Балки работают только на сжатие, поэтому материал для них годится самый дешевый: ДСП 20 мм и т.п.

Рама кровати с ящиками

В местах пересечений с полками и брусьями в балках делаются соответствующие вырезы. Полки и брусья остаются цельными, иначе конструкция ослабнет. Балки вставляют на места, перевернув раму. Выравнивают по ящикам, капают в стыки по паре капель ПВА и подсушивают час-полтора. Затем переворачивают (клей нужен только для того, чтобы балки не вывалились), еще раз проверяют «на ящик» и скрепляют уголками по схеме.

После этого устанавливают ящичную фурнитуру: салазки, ролики. Монтируют настил – кровать готова.

Примечания:

1. Размеры описанных кроватей можно увеличить до 2,4 х 2 м без изменений в конструкции. Такие кровати любители «клубнички» называют шведскими. Возможно, ассоциируя со «шведской тройкой».
2. Лонжерон односпальной кровати подобного типа может быть выполнен из одинарной доски 40 х 100 мм.

Кровать-подиум

Вообще говоря, подиумная кровать – любая без подкроватного пространства, с ящиками или без оных. Но мода есть мода; принято считать, что кровать-подиум это кровать с жестким декоративным обрамлением вокруг ложемента, с ящиками или без, как на рис. Большого смысла тут не просматривается, только жилплощадь отбирается. Но – мода есть мода. В конце концов, и в обрамлении можно что-то хранить, и ящики устроить.

Чертежи подиумной кровати приведены на рисунке. Размеры автором конструкции даны в сантиметрах. Прочность и эксплуатационные качества удовлетворительны. Но деревянные доски на нее уже не пойдут, нужны ламинат, МДФ или фанера. И точность распиловки заготовок нужна высокая, плюс-минус 0,5 мм. Спецификация к сборке – в списке под рисунком.

• A – боковая панель 1910х330 мм.
• B,C – панели изголовья, 2 шт. 1650х330 мм.
• D – планка 1932х150 мм.
• E – то же, 1710х150 мм.
• F – верхние панели ящиков, 2 шт. 953х320 мм.
• G – поперечина 1910х100 мм.
• H – боковины спинки, 2 шт. 330х100 мм.
• I – дальние стенки ящиков, 2 шт. 778х240 мм.
• J – боковины ящиков, 4 шт. 760х240 мм.
• K – внутренние панели, 2 шт. 1910х330 мм.
• L – спинка, 1606х330 мм.
• M – центральные панели, 2 шт. 1479х272 мм.
• N – поперечины центрального блока, 2 шт. 272х42 мм.
• O – перегородки подиума, 8 шт. 330х81 мм.
• P – днища ящиков, 788х748 мм.

Детали A – H изготавливаются из доски 22 мм; I – J из доски 16 мм; K – O из ДСП 19 мм, а P – из 10 мм фанеры. Кроме того, понадобится брус 27х27 мм для поперечных и 27х47 мм для продольных опор матраца; настил лежака не предусмотрен. В целом – сложновато все же.

Двухъярусная

Разновидностей двухэтажных кроватей в продаже множество, и немудрено: изделие весьма востребовано, учитывая дефицит жилплощади и желание многих завести второго ребенка, подогреваемое пособиями. Двухъярусная кровать, показанная на рисунке справа, отличается от прочих тем, что ее можно сделать самостоятельно при минимуме затрат и умения.

Примечание: вспомните о самодельных матрацах! Точнее – забудьте. Эксперименты с еще не сформировавшимся костяком чреваты дефектами опорно-двигательного аппарата ребенка!

Конструкция опорной стойки двухъярусной кровати

Изюминка этой кровати – в конструкции угловых стоек, самом слабом месте всех двухъярусных кроватей. В данном случае (см. рис. справа) они выполнены каждая из двух досок без врезки и наружного крепежа. Жесткость и опора брусковых рам обеспечиваются отрезками обычного напольного плинтуса на клее и саморезах; проклеивается также стык досок. Низ верхней рамы, чтобы не мозолили глаза уголки и головки саморезов, зашивается тонкой ДВП с декоративным покрытием на клее и мелких гвоздиках.

Ширина кровати на рисунке показана минимально допустимая; она может быть увеличена до 710 мм. Еще шире делать нельзя, принцип сборки не позволяет получить нужную прочность. Длина – максимально допустимая, в расчете на вырост. Мелкие, в отличие от взрослых, ничуть не беспокоятся, если приходится спать на слишком большом для них лежбище.

Чердак

Еще одно востребованное кроватно-спальное изделие – кровать-чердак. Обычно ее устраивают в нише, см. рис. Покупные представляют собой довольно сложную (и дорогую) конструкцию с металлическими элементами прочности. Но ничуть не уступающий им по крепости поддон под матрац можно сделать самому из того же бруса-пятидесятки и фанеры 20 мм, см. рис. справа. Обратите внимание на порядок врезки брусьев на торцах, его нужно соблюдать.

Фанерная обшивка сверху и снизу нужна цельная. Поскольку размеры стандартного фанерного листа никак не достаточны для спанья, каждый щит собирают из двух частей на гвоздях и клее при помощи полосок-косынок из той же фанеры шириной в 60-80 мм и длиной во внутренний размер ячейки каркаса. Косынки уйдут вовнутрь; к каркасу щиты прикрепляют саморезами с проклеиванием, как описано вначале, с шагом 60-80 мм.

При установке в нишу поддон монтируют на прямоугольную раму из стального уголка 80-100 мм. Лестницу крайне желательно сделать стальную и использовать как дополнительную опору: приваренную к раме и с «пятаками» на полу. Подвеску за угол или два нужно делать поддерживающую: скобу, как на рис, оковки из трехгранного уголка по углам, сквозные болты 12-16 мм с шайбами 60-80 мм диаметром под головками.

Поддон кровати-чердака

Крепежные стойки к потолку – из стальной трубы не менее 30 мм с приваренными вверху фланцами. Крепление каждой стойки к потолку – не менее чем в 3 точках, равномерно распределенных по окружности или периметру фланца, болтами 10-12 мм в стальных анкерных цангах. В таком случае, если один болт ослабнет, другие пойдут наперекос и еще будут держать, а косая щель сразу даст знать, что необходим ремонт. При креплении же на одну точку или несколько в линию не исключено внезапное обрушение.

Примечания:

1. Не соблазняйтесь крюками для люстр, хоть бы они по ТУ и тонны держали. Люстра не взбирается каждый вечер на свое место и не спускается утром оттуда. И она не ворочается и не мечется во сне.
2. И самое главное – прежде чем приниматься за кровать-чердак, удостоверьтесь, что стены и потолок ее выдержат!

Откидная

Откидная кровать актуальна уже для взрослых, живущих в стесненных условиях. В продаже имеются механизмы откидывания (см. рис), позволяющие сделать такую самому. Ножки (внизу на левой поз. рис. и справа на центральной) откидываются под действием собственного веса. Матрац, естественно, нужен с жестким основанием.

Механизм откидной кровати

Требования к опоре указываются в спецификации к механизму, но они невысоки и позволяют устанавливать кровать в помещениях с обычными стенами и полом. Принцип работы механизма таков, что усилие циркулирует внутри него и на внешние поверхности передается мало.

Цельная откидная кровать

Выбирая механизм, нужно обратить внимание на устройство демпферов, газлифтовые они или пружинные. Первые работают плавно, если вес рамы с матрацем находится в определенных пределах. Если он окажется больше, рама будет туго выходить из ниши, и тут же шмякаться и брякаться, а регулировки нет. Пружинные демпферы дороже, но регулируются на месте под вес постели.

Парящая кровать

Есть в продаже и готовые рамы с матрацем, см. рис. слева. Такую остается только прикрепить к полу, но цена – меньше чем за 10 000 руб. хорошую не купишь.

Для установки описанных выше откидных кроватей необходим шкаф-купе: ножки портят вид, а спрятать их нельзя, должны ведь откидываться. Существуют еще парящие откидные кровати, см. рис. справа, не портящие интерьер в поднятом виде. Однако из-за больших нагрузок на механизм, это конструкция не для самодельщика. Даже из множества мебельных фирм приличные парящие кровати умеют делать единицы.

Парящая тумбочка

О парящих тумбочках

Кстати будет упомянуть еще об одном веянии спальной моды – парящих прикроватных тумбочках, см. рис. Но лишь как о моде: непрочны, уборку не облегчают, что бы там ни твердили производители, а только собирают под себя мусор.

В заключение

Кровать – яркий пример диалектики в технике. Простейшая вроде бы штуковина таит в себе множество нюансов и хитростей. А зная их и поняв суть вещи, можно простоту довести до полного совершенства. Поэтому изготовление кровати – наилучший старт для мебельщика-любителя.

Видео: альтернативная инструкция по изготовлению самодельной кровати

Содержание

1. Что значит купе?
2. Чем полезен шкаф-купе?
3. Материалы
4. Наполнение
5. Дверцы
6. Крепление полок
7. Ниша
8. Размеры и чертеж
9. Распиловка и фурнитура
10. Сборка, свет, отделка
11. Сколько можно выгадать?
12. Видео: сборка шкафа-купе из подготовленного комплекта
> Обсуждение

Встроенный шкаф-купе не зря пользуется широкой популярностью. Раздвижной шкаф не только имеет большую вместимость, отнимая минимум полезной жилплощади. Он способен выполнять и другие полезные функции в интерьере, а сделать его своими руками не столь уж сложно.

Что значит купе?

В простонародных частях старинных европейских городов улочки были очень тесными, а тротуары до того узкими, что распахнуть дверцу кареты иногда невозможно было. Из-за этого где-то в XVII в. появились кареты-купе с раздвижными дверцами. Легенда приписывает изобретение купе придворному каретному мастеру Франции Жанто. Но, скорее всего, это только легенда – Жанто славен тем, что изобрел рулевую трапецию, позволившую делать резкие повороты без риска опрокинуться.

Карета-купе – понятие довольно-таки игривое: удаленные от благоустроенных кварталов части города посещали в основном для тайных свиданий. Самое слово «coupe» некоторые лингвисты выводят от «couple» – пара, внебрачная связь; брак – «marriage», отсюда – известный картежникам марьяж, дама с королем одной масти.

Затем раздвижные двери пришлись впору железнодорожникам для вагонов 1-го класса и спальных. А в мебельном деле шкафом-купе считается любой с раздвижными дверями. Так что шкаф-купе – не обязательно встроенный. А встроенный шкаф может быть и не купе.

Чем полезен шкаф-купе?

Основные виды прямых шкафов-купе показаны на рисунке. Нужно сразу же заметить, что радиусные шкафы-купе, в которых лицевая поверхность криволинейна, требуют высокого мебельного профессионализма, и самому с кондачка за такой лучше не браться. Поэтому радиусные шкафы пока оставим в стороне.

Прежде всего, шкаф-купе можно устроить в нише, первая поз. слева. Сделать шкаф такого типа самостоятельно не намного сложнее, чем табуретку. Расходов же – минимум; ведь три стенки, днище и покрышка уже есть. Неудобное же место превращается в полезное.

Второй слева – фактически тот же шкаф в нише, но ниша во всю ширину глухой стены. Таким образом можно в малогабаритной квартире устроить гардеробную, практически не уменьшая жилой площади. Зримый объем помещения можно даже расширить, соответственно отделав или задекорировав дверцы.

Следующий по порядку – в проеме межкомнатной перегородки. Распространенный прием при обустройстве квартир свободной планировки в современных домах-монолитах. Дает удобство и позволяет немало сэкономить на дорогих строительных и штукатурно-отделочных работах. Экономны, кстати, и описанные выше – внутренность шкафа может быть выполнена из ДСП, да и дверцы тоже; они ведь чаще всего идут под декор и отделку.

Крайний справа шкаф – уже корпусный, поэтому материал на него нужен подороже. Такие в основном используются для зонирования бюджетных однушек или, наоборот – дорогих пентхаузов без межкомнатных дверей.

И, наконец – шкаф-купе, как и обычный, может быть прямым и угловым, прислоненным к стене или поставленным поперек нее. Последние, как сказано, используются для зонирования. У них два лица, а тыла вовсе нет. Часто делаются двухсторонними, с дверцами и туда, и сюда, для удобства доступа к содержимому. Чулан тоже можно превратить в шкаф-купе, заменив распашную дверцу сдвижной.

Мы подробнее рассмотрим шкаф, встроенный в нишу; остальных коснемся вскользь. Его сделать самому проще всего, и экономия денег при этом выходит наибольшая. Вдобавок, скорее всего не понадобится специальный инструмент и требующие твердого навыка распиловочные работы. Почему? Дойдем и до этого.

В общем процедура изготовления шкафа-купе такова:

1. Выбор материала;
2. Определение степени, характера и способа размещения наполнения;
3. Проектирование дверей, с выбором способа подвески;
4. Выбор способа подвески полок;
5. Подготовка ниши;
6. Измерения и чертеж;
7. Закупка фурнитуры, материалов и распиловка заготовок;
8. Сборка шкафа и монтаж внутреннего освещения;
9. Внешняя отделка.

Материалы

Проектирование шкафа нужно начинать с выбора материала. От него зависит весь процесс изготовления, причем в зависимости от выбора он может принципиально меняться.

Дерево и вагонка

Дерево – традиционный, а в наше время и престижный мебельный материал. Но для встроенного шкафа древесина – далеко не самый подходящий. Влажность в нише обязательно будет выше, чем в комнате, и дерево пойдет коробиться; декоративная же его роль в данном случае минимальна. Если все-таки нужен именно деревянный шкаф – древесина для него должна быть прямослойной, без свилей, сучков, трещин, выдержанной и основательно пропитанной горячей олифой или водно-полимерной эмульсией.

Примечание: совсем не обязательно, чтобы в нише было сыро. Для коробления древесины имеет значение перепад влажности от глухой стены к дверцам и ее резкие скачки при открывании. Из-за этого и корпусные деревянные шкафы ставить в ниши не рекомендуется.

Шкаф-купе из вагонки

Вагонку для шкафа в нише, пластиковую или МДФ, использовать можно без ее предварительной подготовки, но появляется другое ограничение – рамы створок дверец. Их приходится делать из дерева, с такими же условиями и требованиями, как указано выше, плюс – тщательность изготовления. Нужно еще и склеивать между собой доски вагонки, но это не проблема: есть шпунт, есть паз под него, и на ПВА держится прекрасно. В целом шкаф из вагонки можно рекомендовать лишь для тех случаев, когда шкаф-купе в нише должен органично вписываться в интерьер, как на рис.

Гипсокартон

Шкаф из гипсокартона

Гипсокартон – отличный, легкий в работе отделочный материал с широкими возможностями. Дизайнеры и самодельщики-любители создают из него настоящие шедевры. Но как основа для шкафа любой конструкции ГКЛ совершенно непригоден. Шкаф из гипсокартона сделать можно, см. рис, но сложно. Разберемся, почему.

Гипсокартон – довольно тяжелый, хрупкий и в то же время не очень прочный материал. Он предназначен исключительно для отделки и частью несущей конструкции, даже слабо нагруженной, быть не может. Попросту говоря, гипсокартон на себе не может ничего держать; наоборот, он должен быть к чему-то прикреплен и его должно что-то держать. Кусок гипсокартона 400х400 мм, уложенный плашмя на рамку, в течение полугода сам по себе заметно на глаз проседает. Листы ГКЛ по ТУ недопустимо при хранении ставить вертикально или прислонять к стене.

Каркас шкафа из ГКЛ

То-есть, просто нарезать ГКЛ и скрепить между собой, как, допустим, ламинат (см. след), нельзя. Каждая полка должна быть коробчатой пространственной конструкцией, для чего необходим сложный каркас (см. рис. справа). Но полученная в результате сборки конструкция (см. след. рис. слева) при правильной геометрии и надлежащей прочности будет далеко не эстетичной; нужна еще шпаклевка и декоративная отделка.

Примечание: для каркаса шкафа из ГКЛ дерево не годится вдвойне – полости готовой конструкции будут натягивать в себя влагу. Для каркаса годятся только штатные C- и U профили со штатным же крепежом.

Шкаф из ГКЛ без отделки

Затем – дверцы. Из ГКЛ их никак не сделаешь – крепления оборвутся просто под весом створки. А в дверцах как раз и суть шкафа-купе. Делать же из гипсокартона полки шкафа с дверцами – мартышкин труд и уменьшение полезного объема. Шкафов-купе из ГКЛ не бывает, а шкаф-купе с полками из ГКЛ смысла не имеет.

Фактически, гипсокартонный шкаф не мебель, а строительная конструкция, и выполняется по строительной, а не мебельной технологии. Но при этом он может обладать выдающимися эстетическими достоинствами и быть самым значащим объектом дизайна интерьера.

Ламинат, МДФ, ДВП

Это – самые подходящие материалы. Изготовление шкафа из них может оказаться элементарно простым при минимальных затратах, см. о распиловке. Эти материалы имеют все полезные свойства древесины и в то же время нечувствительны к градиенту и скачкам влажности т.к. в процессе их изготовления микроструктура дерева преобразуется в другую. Одно лишь замечание: ДВП нужно брать средней или высокой плотности. Заднюю стенку недорогих корпусных шкафов часто делают из ДВП низкой плотности, похожей на рифленый с одной стороны толстый картон, но в нише ее скоро поведет.

Наполнение

Внутреннее наполнение шкафа определяет его внутреннюю компоновку. Тут действуют четыре правила:

• Сырое – в сторону отдельно.
• Нужное и мелкое – перед глазами.
• Сухое – повыше.
• Ценное – в ящики.

К примеру, секцию для верхней одежды располагать посередине неправильно – сырость от нее пойдет в стороны. Если же расположить сбоку, влага из одежды пойдет туда, куда легче – наружу. В спальне ящики или полки для постельного белья устраивать сразу над полом не нужно – пыль и влага концентрируются примерно в 40 см над его настилом. Ну, а что бумажник или смартфон на виду возле входа валяться не должны, и так понятно.

Конечная цель размещения содержимого – получить минимальную ширину полки; это понадобится для расчета дверец. Процедура размещения – довольно ответственная, от удачной компоновки во многом зависит удобство и долговечность шкафа.

Видео: внутренняя компоновка шкафа-купе

Дверцы

Дверцы – соль шкафа-купе, самый сложный и ответственный его элемент. Существенных моментов три:

1. Количество и ширина створок.
2. Конструкция подвеса.
3. Стопоры створок.

Створки

На данном этапе задача – найти количество створок при заданной ширине проема под шкаф. Чем меньше створок, тем шкаф удобнее, но вероятность перекоса и заедания выше. Максимально допустимая ширина – 600-700 мм; при большей створки могут ходить туго просто потому, что получатся очень тяжелыми.

Перехлест дверец шкафа-купе должен быть в пределах 50-70 мм. При слишком маленьком перехлесте придется или открывать-закрывать дверцы осторожно, или смириться со щелями. При слишком большом перехлесте затрудняется внутренняя компоновка шкафа, особенно если он предназначен в прихожую или другое тесное помещение.

В то же время ширина дверцы не должна превышать ширины самой узкой из полок, иначе та может оказаться недоступной. Учитываем также допустимый перехлест и отнимаем 40-50 мм на боковые профили; без них дверцы побьют стенку. В общем процедура такова: исходя из максимума на ширину дверцы, предварительно определяем количество перехлестов (на один меньше, чем дверец) и проверяем получившуюся ширину дверцы. Не укладывается в максимум – нужно делать дверец на одну больше, и так, пока все не сойдется.

Пример расчета:

Ширина проема – 1,75 м; самая узкая полка – 0,45 м. Двухстворчатым шкаф уже не получится, не выходит и по удобству и по максимально допустимой ширине дверцы. Тогда положим два перехлеста, это даст 100-140 мм в минус к проему, и еще положим 50 мм на боковины. Итого – 150-190 мм, 0,15-0,19 м. На дверцы остается 1,75 – (0,15-0,19) = 1,6-1,56 м. Делим на 3, ширина дверцы выходит 0,53-0,52 м. Много, что делать? Прикинем с 3 перехлестами (4 дверцы). Выходит по 37-39 см на дверцу. Но делать 4 дверцы сложнее и дороже (лишний комплект фурнитуры), так что имеет смысл вернуться к эскизу размещения и перекомпоновать внутренность, чтобы самая узкая полка вышла в 55 см.

Подвес

Широко известны три системы подвески дверей шкафов-купе: двухрельсовая с нижней опорой, двухрельсовая с верхней опорой и монорельсовая. Каждая из них имеет свои достоинства и недостатки. Выбор определяется в конечном итоге размерами, назначением шкафа и финансовыми возможностями заказчика/мастера.

Подвеска дверец с нижним опорным рельсом

Нижний рельс

Самая распространенная система; схематически ее устройство показано на рис. справа, а конструкция верхнего и нижнего рельсов – на рис. слева . Опорные – нижние ролики, верхние – предотвращают вываливание створки. Эта система еще и самая надежная: почти никогда створки не заедают и не задевают друг друга.

Направляющие для подвески с нижней опорой

Нижние ролики сильно нагружены, поэтому при самостоятельной сборке нужно соблюдать определенные правила, что иллюстрирует рис. ниже. Ролики изготовляются пластиковыми, и при покупке нужно смотреть, чтобы взять полипропиленовые; в продаже много дешевых полиэтиленовых в каретке из низкокачественного металла. Если же ролики пропиленовые, то к металлу можно и не приглядываться особо; и сталь, и алюминий одинаково надежны.

Монтаж створок производится просто: вставляют верх в паз рельса, приподнимают до упора, вставляют в паз низ – готово. Однако у системы с нижней опорой есть недостатки:

• Чувствительность к проседанию пола, причем сам вес шкафа его усиливает. На старом деревянном полу по лагам через некоторое время дверцы могут начать сами ездить, а то и вываливаться.
• Чувствительность к пыли и грязи. Нагруженная поверхность рельса находится в самом запыленном слое воздуха, ролики прикатывают и утрамбовывают пыль, в пазу нижнего рельса образуются бугорки, спустя некоторое время дверцы начинают неприятно рокотать, и нужно чистить рельс с роликами.

Монтаж роликов в системе с нижней опорой

Верхний рельс

Подвеска дверец на верхний опорный рельс

Здесь опора перенесена на верхний рельс, см. рис. справа. Бетонный потолок не проседает, а отделанный должным образом и не пылит, поэтому створки ходят тихо и плавно. Фурнитура такого типа не сложна и не дорога, а монтаж отличается от предыдущего только тем, что створку при установке нужно наклонить. Недостатков три, но два из них существенны, поэтому подвес с верхним рельсом большого распространения не получил:

1. Обязательно нужна нижняя направляющая, без нее створки неминуемо будут бить и тереть друг друга.
2. При случайном толчке или нажиме на створку ее ролики выходят из паза и створка проваливается внутрь шкафа.
3. Верхний рельс не очень-то жесткий, поэтому в некоторых случаях требуется выравнивание потолка в месте установки подвеса.

Монорельс

Особенность системы в том, что в каждой каретке – по 2 пары роликов (см. след. рис.), и подвес каждой створки ходит в отдельной направляющей. Парные ролики совместно с профилем направляющей до некоторой степени парируют шатание дверец. Благодаря этому при аккуратном обращении можно обойтись без нижнего рельса и не трогать пол. Но толкать створки внутрь все-таки нельзя, при этом они заденут друг друга. Поэтому к монорельсу продаются и нижние направляющие ролики с рельсом под них.

Монорельсовая подвеска дверец

Годится шкаф с таким подвесом прежде всего в спальню, где им пользуются взрослые, и аккуратно. Прочный и точно регулируемый подвес позволяет сделать широкие створки, а это, в свою очередь – поместить у глухой стены и шкаф, и гардеробную. Жесткие коробчатые рельсы позволяют в большинстве случаев обойтись без выравнивания потолка. Основных недостатков монорельса четыре:

• Сложная и дорогая фурнитура.
• Необходимость в декоративной накладке вверху, т.к. между створкой и рельсом остается широкий зазор.
• Сложная установка: нужно сначала ввести в рельс каретки с роликами, затем прикрепить рельс к потолку, а уж тогда подвешивать дверь. Для навески створок в монорельс необходим помощник.
• После подвески створок требуется регулировка.

Стопоры

Желательно, чтобы дверцы шкафа не катались сами по себе туда-сюда, и чтобы их не нужно было осторожно придвигать на место. В двухстворчатом шкафу задача решается магнитными защелками по бокам. Но на средние створки защелки поставить негде: вскользь магнит не держит. Поэтому основной тип защелок шкафа-купе – механический.

В основном используются две разновидности: выемка в опорном рельсе и плоская фигурная пружина. Если делать шкаф самому, то выемка не годится: такие рельсы изготавливаются в заводских условиях стандартного размера под типовые шкафы.

Самодельный пружинный стопор

Пружинный фиксатор, показанный на рисунке, несложно сделать самостоятельно и установить по месту в обрезанной в размер направляющей. Принцип его действия прост: усики слегка выступают и ролик западает между ними. А при накате ролика на край пружины закраины усика упираются в бортики паза, что предотвращает сдвигание защелки. Чтобы пододвинуть защелку на место, нужно прижать оба усика сразу.

Но все защелки для шкафов-купе имеют общий недостаток. При открывании/закрывании дверцы усилие и так действует наперекос, а сопротивление защелки еще более его усиливает. Большинство поломок шкафов-купе возникает как раз из-за защелок.

Поэтому самый лучший стопор для дверец шкафов-купе – тщательно выровненный опорный рельс, качественная фурнитура и аккуратное пользование.

Крепление полок

Подвеска полок на кронштейн в профиле

Для встроенного в нишу шкафа способы подвески полок в корпусной мебели подходят плохо или вовсе не подходят – к боковинам снаружи не добраться. В нише либо строят жесткий каркас, что сложно и дорого, либо используют специальные системы регулируемой подвески наподобие показанной на рисунке. Это проще, но тоже недешево.

Подвеска полок с помощью плинтуса

Между тем простейший и самый дешевый способ крепления полок – на отрезки обычного плинтуса, напольного или потолочного, см. рис. справа. Плинтус из МДФ, как известно, выпускается в огромном ассортименте размеров, текстур и профилей. Чтобы крепеж полки не бросался в глаза, отрезок плинтуса можно взять короче глубины полки на треть, а его торец еще и спилить наискось. Дальний от края полки саморез в таком случае нужно вворачивать сверху сквозь доску полки.

Примечание: верхние и нижние перегородки в шкафу можно к полу и потолку крепить точно так же, для надежности не укорачивая отрезки плинтуса. Их торцы, если взять потолочный плинтус небольшого размера, полностью закроют верхняя и нижняя направляющие, а вместе с полками, закрепленными аналогичным образом, образуется очень прочная и жесткая конструкция. Которая, вдобавок, и поддержит дощатый пол от проседания под весом дверец.

Ниша

Мебельщики-профессионалы редко и неохотно берутся изготавливать встроенную мебель по месту – работа канительная, невыгодная. Заказная встроенная мебель – чаще всего та же корпусная, которую привозят и собирают в нише. И вот тут самодельщику открывается прекрасная возможность упростить и удешевить свой шкаф, сделав его в то же время прочнее и вместительнее.

Диагонали

Необходимое условие успеха такой затеи – проем ниши должен быть прямоугольным, а пол и потолок в месте установки дверец – горизонтальными. Тут, возможно, придется немного времени уделить строительным работам, но объем их невелик, а сложность невысока.

Примечание: под монорельсовый подвес достаточно обычной строительной горизонтальности потолка. Рельс выравнивают прокладками. Но не регулировкой створок после! В наклонной направляющей и вертикально висящие створки будут съезжать вбок.

Измерение разности диагоналей рейками

Пол и потолок проверяются уровнем, а как быть с прямоугольностью? Обычный в строительстве метод – шнуром по диагоналям – подходит плохо. Дело в том, что мебельная точность выше строительной. В отделочных работах допустимо 3 мм/1 м. В мебели, если шов длиной в 2 м разойдется по длине с миллиметра на два, это уже заметно глазом. А любой шнур растяжим, и орудовать им в вертикальном проеме неудобно; тут без большого опыта и строительной точности не получится.

Способ измерить диагонали проема не то что с мебельной – с машиностроительной точностью – есть, см. рис. Все очень просто: две рейки с заостренными концами. Угол при вершине – менее 45 градусов, а лучше – 20-30, лишь бы материал реек был достаточно прочен. Скрепляются рейки кольцами из «денежных» резинок, которые продаются в любом канцелярском магазине.

Процедура измерения – элементарно проста:

1. Вставляем прибор в диагональ до упора концов реек в углы.
2. Делаем риску карандашом или гвоздем, как на поз. 1.
3. Вставляем в другую диагональ, раздвигаем/сдвигаем до упора.

По расхождению половинок риски сразу видна величина неравенства диагоналей. Предельная точность – половина толщины риски, т.е. можно добиться 0,15-0,2 мм. А чтобы собрать шкаф без проблем, нужно до 3 мм в проеме 2х2,5 м.

Примечание: если готовится место под шкаф – зонирующую перегородку, стоящий перпендикулярно стене, придется измерить и подогнать 8 диагоналей – под паре в на лице и тыле, и две пары внутри между верхними и нижними противолежащими углами. По ширине шкафа от стены отбивают два перпендикуляра, а вместо отсутствующей пока боковины ставят две рейки или кусок фанеры.

А теперь, что мешает использовать стенки ниши, ее пол и потолок как то же самое для шкафа? Нужно только, чтобы не пылили. И добиться этого совсем не сложно и не дорого:

• Старые обои или краску снимаем гелевой поверхностно-активной (ПАВ) смывкой. Она не токсична, не имеет запаха, а старое покрытие можно снимать шпателем уже через 10-40 мин.
• Стены 2-3 раза, с промежутком в сутки, с помощью поролонового валика пропитываем водно-полимерной эмульсией ПВА.
• Красим акриловой эмалью.

Подготовленная таким образом ниша не пылит лет 10 точно, и старый плинтус с пола убирать не нужно. Повредить прочную акриловую эмаль нелегко. А расходов – меньше, чем на лист простой, не ламинированной ДВП для задней стенки.

Примечание: видимые глазом мелкие неровности стен можно снять абразивной сеткой на деревянном бруске. Лучше это делать после первой пропитки ПВА – меньше пыли будет.

Размеры и чертеж

Чертеж шкафа-купе в прихожую

Полки и перегородки при таком способе изготовления, разумеется, придется вырезать по месту. Для этого придется вычертить вид шкафа с фасада, примерно так, как показано на рисунке. Затем на потолке, для любого способа подвески, отбить линию по месту установки направляющей. Потом от ее концов по отвесам отбить вертикали на стенах, и от этой воображаемой плоскости вымерить конфигурацию каждой полки и перегородки по месту. От получившейся глубины полок/перегородок нужно С ФРОНТА вычесть ширину опорного профиля + 20 мм.

В чем тут смысл? Особенность отделочных работ такова, что слой штукатурки/грунтовки к внутренним углам получается толще. Происходит это оттого, что посередине стены или у наружного угла свобода движений инструментом больше. Разность ширины комнаты посередине и между углами редко превышает 10 мм и глазом не заметна, но для мебели и 2 мм – слишком.

Конфигурация ниши – в общем-то низкая усеченная прямоугольная пирамида, опрокинутая на бок. Соответственно, форма полок с перегородками в плане окажется близкой к трапеции. Но возможно ли вырезать их с нужной точностью? В наше время – вполне возможно, и столярку дома устраивать не придется. И лобзик с циркуляркой не нужны. Шаблоны и лекала – тоже.

Распиловка и фурнитура

Дело в том, что сейчас распиловку заготовок проще и дешевле просто заказать. Едва ли не в каждом городке найдется мебельный цех с компьютером и специалистом, владеющим ACAD’ом, были бы чертежи точны. Многие мебельщики обзаводятся и распиловочными роботами с компьютерным управлением – себестоимость распиловки таким работягой почти не зависит от размеров и сложности детали, и на всегда востребованной нестандартной мелочевке он окупается хорошо.

Мебельщики материал покупают по оптовым ценам, поэтому, считая по общей площади, стоимость заготовок выходит на 20% и более меньше, чем при самостоятельной закупке материала в розницу. Многие дают еще и скидку на обрезки (роботизированные – почти все); у них ведь они не будут валяться в хламе, а пойдут в дело.

Примечание: толщина ламината или МДФ для шкафа – не менее 16 мм. Для дверец на монорельсе – не менее 25 мм.

Также стандартная услуга при распиловке – кромкование, т.е. заделка торцов досок ПВХ в тон. Для встроенного шкафа кромковать, понятно, нужно только передние торцы – дешевле выйдет. Толщина ПВХ кромки может быть от 0,2 до 2 мм. Если хотите толстую кромку, на чертеже ее толщину нужно отнять от ширины доски.

Сборка, свет, отделка

Приемы сборки шкафа, собственно говоря, уже описаны. Нужно дополнить только о подвеске дверец. Описанные системы подвески – не единственные на рынке. Техника развивается, существующие совершенствуются, появляются новые. Но к каждой более-менее приличного качества обязательно дается спецификация с указанием установочных размеров и допусков, ТУ на рельсы и пр.

Поэтому, прежде чем заказывать распиловку дверец, приглядитесь еще раз – что вокруг продается, что вам больше подойдет. Конечный размер створок зависит от способа подвески, а необходимые зазоры оговариваются в спецификации на подвес.

О внутреннем освещении. Шкафы делаются из горючих материалов, поэтому внутренний свет лучше делать на маломощных 12 В галогенках. Запитывают светильники шкафа от включаемого в розетку AC/DC адаптера проводами в двойной изоляции. Запускать в шкаф проводку на 220 В, да еще и постоянную – совершенно недопустимо!

Что касается отделки – зеркал, декораций, росписи и рисунков – то это дело вкуса. Одно замечание: стеклянные зеркала на дверцы из древесных материалов вешать нежелательно, уж больно хрупки и тяжелы. Лучше зеркало акриловое. Или цельные зеркальные дверцы, но это отдельный разговор, и очень дорогой.

Сколько можно выгадать?

А теперь прикинем, действительно ли недорого обойдется самодельный шкаф в нише. И будет ли экономия стоить потраченного времени и усилий.

Если делать шкаф в нише прихожей так, как описано выше, материалов уйдет на 5-8 тыс. руб., включая оплату распиловки. Ну, 10 000, если, как говорится, от пуза. Времени – 2-3 пары выходных для домашнего мастера средней руки. А заказ шкафа-купе в ту же нишу – меньше 12 000 вряд ли возможно. Скорее всего, от 20 000. Срок исполнения – 2 недели.

Экономия на шкафе-гардеробе во всю стену спальни получается еще больше. Здесь типичное по регионам отношение самодельной/заказной стоимости выходит 13 000/32 000. Но для изготовления такого требуются навыки уже посерьезнее.

А вот шкаф-перегородку делать самому уже не так выгодно: сказываются преимущества отлаженной технологии и у профи. И работа сложная – умелому мастеру с месяц придется повозиться, если еще переделывать не придется. Выгадать же получится не более 2000 на шкафу в однушке средней площади.

Но шкаф-купе в нише прихожей однозначно лучше делать самому, пусть даже придется начинать с азов мебельного мастерства.

Видео: сборка шкафа-купе из подготовленного комплекта

Содержание

1. О душе мастера
2. Внимание – раз!
3. Внимание – два!
4. Ремонт и реставрация
5. Инструмент
6. Смеси и составы
7. Мебельные ткани
8. Приступаем к работе
9. Акклиматизация
10. Разборка
11. Очистка
12. Ревизия, дочистка, смывка
13. Дефекты дерева
14. Крепления
15. Фанеровка
16. Грунтовка и прокраска
17. Покраска и роспись
18. Декор и состаривание
19. Лакировка и полировка
20. Обивка
21. Сборка
22. Итог
23. Видео: ремонт мебели, перетяжка, обивка своими руками
> Обсуждение

Реставрация мебели своими руками – это не только увлекательно. И не столько. Один из главных принципов идеологии потребительского общества выражается очень просто: 1,7-2,5 гарантийных срока, и на свалку. Оборот, занятость. Ах да, экология. То есть, не свалка, а утилизация. Что еще некоторое количество оборота и занятости. А рядовому потребителю, ради которого вроде все и крутится – покупай, покупай, покупай! Денег нет – кредитуйся, кредитуйся, кредитуйся! От 1/3 до 3/4, по разным оценкам, интеллектуального потенциала разработчиков в мире трудится неустанно ради того, чтобы вещь, не дай босс, не прослужила слишком долго. И мебели это тоже касается.

Старые же мастера-мебельщики работали, зная, что вещь покупается на поколения. Их эстетика и художественный вкус отрабатывались столетиями и поэтому органически принимают в себя и веяния современности. Потому и старая мебель стремительно растет в цене. Обновить старую мебель – не только сэкономить много денег и придать изысканность жилищу. В мебели прочно держится связь времен, и в отношениях людей, окруженных возрожденной мебелью, психологи отмечают на порядок меньше проблем, чем у любителей регулярно обновляться.

О душе мастера

Каждый мастер вкладывает в свои изделия частичку души – это не метафора. Формой, фактурой, рельефом, рисунком своих изделий толковый мастер что-то да говорит, что-то да выражает. Он не бука и не ригорист; в наши дни он нашел бы достойное применение и декупажу, и акрилу с силиконом, и граффити из баллончика. Но, прежде чем браться за обновление мебели с декорированием, спросите себя: а насколько вы понимаете этот язык? Что он хотел сказать? Уместно ли будет ваше к этому дополнение?

Внимание – раз!

Прежде всего нужно разобраться, а не попал ли к вам антиквариат? Тогда – НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕМ ДО ЕГО ОЦЕНКИ. Музеи и коллекционеры поручают реставрацию только доверенным мастерам, и любая самодеятельность дилетантов снижает стоимость вещи в десятки, сотни раз, вплоть до нуля.

Как определить, не портя предмет, антикварная мебель это или нет? По трем признакам: клеймо, углы, размеры крепежа. Очень важно: снимать крепежные детали нужно отверткой под шлиц, не слишком узкой или широкой, с ровным, но со слегка слизанными углами жалом. Его дополнительно нужно обернуть алюминиевой фольгой, чтобы не поцарапать патину на металле, это тоже резко снижает ценность.

Прежде всего вынимаем все ящики и осматриваем их углы. Скругленность без задиров – признак старины. Теперь ищем клейма.

Клеймо нужно искать на задней стенке, исподе столешницы и днище. Пыль и паутину аккуратно снимают мягкой кистью или пылесосом. Если виден хоть кусочек старого клейма, идем дальше. Проверяем также ящики – есть клейма на их днищах, и они совпадают с основным – повезло, уже можно звать оценщика.

Крепеж – винты, шурупы, уголки – внимательно осматриваем. Резьба нестандартная, шаг и профиль плавают – значит, старая; нарезалась вручную или на примитивном станке с ножным или лучковым приводом.

Также промеряем штангелем диаметры тел винтов и толщину металла уголков. Крепеж машинного изготовления будет один-в-один, а старый, ручной работы, вряд ли будет выдержан с точностью выше 0,2-0,25 мм.

Внимание – два!

Случай из жизни – умерла бабушка; решили избавиться от ее старого мебельного гарнитура. Явно не антикварного, советского, из ДВП. Хозяин подумал: а ведь самоклейки тогда не было? Чем же тогда эта мебель отфанерована? Почистили кусочек, как описано далее. Оказалось – снаружи ценнейший шпон карельской березы, а изнутри – тоже очень ценный «белого кубинского кедра», альбинии, из которого делают хумидоры, сигарные ящики.

Тогда мебель разобрали на пласти (щиты), смывкой СМ-1 сняли лак. Затем, подогревая бытовым феном, приостенным широким шпателем, не дыша, отделили листы шпона. Остатки клея отлично сняла та же СМ-1. После этого шпон сбрызнули из пульверизатора и высушили под гнетом, проложив чисто белой плотной туалетной бумагой.

Далее месяца три ушло на поиски непосредственного добросовестного покупателя: как оказалось, вокруг старой мебели перекупщиков роится что мух на бойне. Но! В итоге вырученной только за шпон суммы с большой лихвой хватило на полную новую меблировку квартиры.

Ремонт и реставрация

Полный ремонт мебели с обновлением и новым декором включает в себя следующие этапы:

• Акклиматизация;
• Разборка;
• Чистка и помывка;
• Ревизия поверхности;
• Устранение дефектов лака или его смывка, в зависимости от его состояния и дальнейших намерений;
• Устранение дефектов древесины;
• Переборка и усиление креплений;
• Фанеровка;
• Прокраска и грунтовка древесины;
• Покраска и/или роспись поверхности дерева;
• Поверхностное декорирование;
• Состаривание;
• Защитная лакировка;
• Полировка;
• Обтяжка сидений, подушек, подлокотников, если ремонтируется мягкая мебель;
• Сборка.

Примечание: обивка и другая мягкая декоративная обшивка мебели относятся к поверхностной декорации.

Все указанные работы вполне могут быть выполнены в домашних условиях. Но прежде чем описывать рабочие операции, дадим сводку по инструментам и материалам, чтобы в дальнейшем не разбрасываться и не отвлекаться.

Как быть со столом?

Камень преткновения при реставрации стола – вовсе не столешница, как может показаться: она легко отмывается и чистится составами, описанными ниже. Главная проблема – низ ножек, они и запачканы, и побиты, и мокли больше всего. Тут потребуется снятие фанеровки, лечение дерева, восстановление формы ножек жидким деревом и надежное усиление их креплений, это один из самых нагруженных узлов мебели.

Вместе с тем, низ ножек не на виду и мелкие огрехи в работе не бросятся в глаза. Поэтому реставрация стола – самое подходящее начало для мебельщика-любителя. Опытные мастера и отдают столы в работу ученикам.

Инструмент

Из инструмента для работы по мебели вам понадобятся:

1. Дрель с набором сверл по дереву.
2. Набор стамесок от 4 до 40 мм.
3. Торцевой рубанок (отборник, шерхебель).
4. Несколько струбцин.
5. Киянка.
6. Столярный молоток с гвоздодером.
7. Чеканочный молоток (со сферическим обухом).
8. Набор плоских и крестовых отверток.
9. Ручной и электролобзики; можно обойтись одним ручным.
10. Лучковая пила или ножовка по металлу – для чистого ручного реза дерева.
11. Монтажный нож.
12. Сапожный нож-косячок.
13. Слесарные линейка и угольник.
14. Утюг и бытовой фен.
15. Пассатижи, большие или средние и малые.
16. Круглогубцы.
17. Мебельный степлер и скобы 20-30 мм к нему.
18. Обтянутый фетром или войлоком ровный деревянный брусок под наждачку или абразивную сетку.
19. Двухслойная кухонная губка.
20. Драчевый напильник и рашпиль.
21. Ножницы и швейные принадлежности.
22. Лощило – кусок войлока, суконки или сыромятной кожи.
23. Паста ГОИ.
24. Художественные кисти, круглые и плоские. Колонковые или беличьи – не обязательно, пойдут самые простые, из щетины бычьего уха.

Смеси и составы

Устройство клееварки для столярного клея

Реставрация старой мебели предполагает, что все работы производятся по оригинальной технологии. Однако для себя, если мебель – не антиквариат на продажу, вполне можно использовать и современные, достаточно хорошо проверенные материалы. В частности, столярный клей с успехом заменяется ПВА; его хвалят даже такие привереды, как букинисты. Убежденным ретроградам приводим все же схему клееварки, см. рис.: столярный клей, заваренный на газу, высоким качеством не отличается.

Также и помывку лучше делать моющими средствами для посуды: их химическая реакция нейтральна. Не вызывает сомнений и пригодность для мебели акрилового лака, тем более, что его можно полировать любым автомобильным полиролем. Сложный рельеф промывают мягкой зубной щеткой из натурального волоса.

Но с составами, содержащими органические растворители, нужно быть осторожнее. Они если и не портят материал, то дают временный эффект: глянцевая поверхность скоро опять тускнеет. Поэтому далее мы приводим рецепты на разные случаи (которые будут рассмотрены ниже), проверенные на опыте.

Примечание: если состав содержит этиловый спирт, керосин, уксус, нашатырный спирт и др. химически активные вещества, то его действие предварительно нужно проверить на каком-то незначащем участке – торце пласти и внутреннем угле.

Мебельный воск (ваксу) разных цветов самому можно сделать из расплавленного белого пчелиного воска, влив в него также расплавленные измельченные грифели цветных карандашей; цвета можно смешивать. Помимо точного подбора тона, способ еще и экономичен: материал приготовляется порциями по мере потребности. Другое преимущество – используя как добавку белый грифель, можно в широких пределах варьировать консистенцию смеси, сохраняя тон.

Затирки для трещин на лаке

Рецепт 1 – парафин и цветной мебельный воск 1:1. Состав, подобранный по тону, втирают в трещинки лощилом, до прогревания от трения. Остатки удаляют безворсовой (старой и хорошо простиранной) ветошью, смоченной керосином или скипидаром. Годится и для затирки мелких трещин в дереве.

Рецепт 2, для мелких царапин – льняное или репейное масло и этиловый спирт 1:1. Наносят тампоном из белой фланели или байки; по высыхании полируют чистой сухой суконкой.

Пятновыводители и очистители

Для крашеных столешниц – сначала протирка раствором пищевой соды. По высыхании – очистка от налета сухой ветошью. Затем – протирка водным раствором нашатырного спирта (2 ч. л. на литр теплой воды).

Лакировка очищается тампоном, смоченным в растворе моющего для посуды, а затем протиркой смоченным в чистой воде тампоном. Для сильно загрязненных поверхностей после протирки с моющим нужно выждать 1-2 часа, накрыв поверхность слегка влажной тряпкой. Если после очистки поверхность окажется тусклой, ее натирают тампоном, еле смоченным растительным маслом.

Для захватанных и покрытых кухонным чадом поверхностей – натереть тальком, смахнуть его ветошью. Затем вымыть теплой водой с нашатырным спиртом, как указано выше. Второй способ – протереть грубым сукном, смоченным горячим пивом. И способ, совершенно безопасный для любой полировки – завернутый в чистую тряпочку влажный спитой чай. Тампоном протирают поверхность до очистки, а затем сухой ветошью вытирают начисто.

Для брызг от побелки и водоэмульсионной краски – на стакан винного уксуса 2-3 капли оливкового масла. Смывают легкими движениями пропитанного смесью тампона.

Для белых пятен от воды – пятно посыпают мукой, а затем протирают до исчезновения тампоном, еле смоченным оливковым, пальмовым, кукурузным или подсолнечным рафинированным маслом. Заполировывают бархоткой.

Для белых пятен от горячего – втирают смесь 1:1 парафина с воском нужного тона, накрывают промокашкой и проглаживают утюгом. Полируют суконкой или войлоком. Если лак прожжен не глубоко, не вспучился, не приобрел заметную зернистость, то пятно присыпают поваренной солью, капают на нее 3-5 капель растительного масла и выдерживают 2-3 часа. Затем смесь смахивают и трут суконкой круговыми движениями до исчезновения пятна. Напоследок, растворив в кипящем пиве кусочек цветного воска, суконкой втирают горячую смесь до восстановления тона.

Очистители древесины

Древесина большинства пород с поверхности хорошо очищается смесью: оливковое или льняное масло, денатурат (именно денатурированный спирт!), скипидар и осветленный лимонный сок в равных долях. Дуб хорошо чистится горячим пивом.

Примечания:

1. Существует много рецептов поверхностных очистителей древесины. Важно знать, что любые из них с уксусом сразу портят красное дерево.
2. Эффективное средство очистки дерева и маскировки мелких дефектов – натирка зеленой кожурой грецкого ореха. Повышается также стойкость древесины к гнили и вредителям за счет насыщения поверхностного слоя танином. Но кожура сильно подкрашивает древесину, так что обработка отдельных участков почти никогда не возможна.

Мебель плетеную, тростниковую и ротанговую моют и очищают теплой водой с нашатырным спиртом. Удобна для этого флейцевая кисть из натурального волоса б/у, т.е. мягкая, или мягкая зубная щетка, но тоже из натуральной щетины.

Полироли

Полироль заполняет микротрещины лака и поры древесины, благодаря чему поверхность мебели остается глянцевой и массив дерева предохраняется от порчи. Самые распространенные полироли – на основе воска и растворителя: спирта, скипидара, бытового (не топливного) бензина. Для лакированной мебели подходят автомобильные полироли. Срок годности полиролей ограничен, поэтому приводим два рецепта для самостоятельного приготовления мелкими порциями.

Рецепт 3: пчелиный (можно цветной) воск – 40% по весу; бензин или скипидар – 60%. Отмеривать ингредиенты нужно по весу, не по объему!

Рецепт 4: церезин (несколько хуже – парафин, не стеарин) – 55%; канифоль сосновая – 5%; бензин – 40%

Оба состава нужно втирать в мебель, и они требуют регулярного применения: если бросить регулярный уход, мебель в течение нескольких месяцев тускнеет. Поэтому приведем еще два рецепта без органических растворителей, пригодных и для лака, и для открытой древесины. Этими составами мебель можно просто обрызгивать из пульверизатора или наносить чистой ветошью без втирания, и особой регулярности ухода не требуется. Но поверхность мебели должна быть чистой, иначе грязь въестся вглубь.

Рецепт 5, для старой пересохшей древесины: четверть стакана оливкового или пальмового масла и 2 ст. л. ложки осветленного лимонного сока. Для запаха можно добавить 2-10 капель эфирного масла (хвойного, цитрусового и т.п.) или парфюмерной отдушки.

Рецепт 6, для свежей древесины, восприимчивой к загрязнениям: четверть стакана осветленного лимонного сока и 1 ч. л. оливкового масла. Отдушки добавлять нежелательно, они могут реагировать с активными компонентами молодой древесины.

Краски

Покраска мебели плотным слоем производится масляными красками или акриловыми эмалями. Нитро-, глифталевые и пентафталевые краски для домашней мебели мало пригодны: они очень глубоко проникают в дерево, расход краски оказывается высок, а ее полное удаление – невозможным. Но для дачной и садовой мебели этот недостаток может оказаться достоинством. Под масляную краску поверхность грунтуют олифой, а под акриловую – водно-полимерной эмульсией.

Для окраски с подчеркиванием фактуры дерева используют морилки и протравы. Морилки выпускаются всех цветов радуги и проникают в дерево неглубоко, на 0,3-0,5 мм, так что потом окрашенный слой можно снять шкуркой. Но окраска морилками выглядит несколько неестественно; видно, что крашеное.

Протравы проникают в дерево на несколько мм и дают натуральный вид окрашенного, т.к. окраска достигается за счет взаимодействия протравы с содержащимися в древесине дубителями. Поэтому протравами можно красить далеко не всякое дерево, а лишь содержащее ощутимые количества танина. Из отечественных пород – дуб отлично воспринимает протраву, а с березой лучше и не пытаться. С любыми другими – нужна пробная покраска небольшого участка, т.к. содержание дубителей зависит от времени выдержки дерева.

Мебельные ткани

Лицевые

Перетяжка мебели своими руками требует особо внимательного выбора ткани. Дело не в ее виде, подойдут традиционные жаккард, гобелен, велюр, флок, куртизан и шинилл; плательные ткани абсолютно не годятся – плохо тянутся, быстро протрутся. Дело в рисунке – начинающему мебельщику можно порекомендовать только мелкий не очень контрастный.

Во-первых, рисунок на сиденье и спинке должен быть согласован – уехавшая в сторону полоса или сдвинутые половинки цветка сразу испортят весь вид. Дорогую ткань придется покупать с запасом в 15-20% на совмещение узора, и нет никакой гарантии, что, завершив работу, не придется понять, что всю обивку нужно менять.

Это затруднение еще можно обойти, применив способ дополняющей ткани. Например, если обивка спинки кресла будет зеленый жаккард с крупными листьями, то на сиденье можно пустить сходный по тону велюр или гобелен со струйчатым рисунком. Дескать, внизу травка, а уж выше – листочки.

Однако перетяжка мебели недаром так называется: без утягивания ткани никак не обойтись. А тогда потянется и рисунок, и на крупном рисунке искажение контуров будет о-о-очень заметно. Обтяжка мебели с согласованием узора – тонкое искусство, и сразу не получалась даже у знаменитых мастеров. Поэтому первый мебельный блин лучше делать с мелким неярким рисунком или вовсе однотонным.

Изнаночные и подкладочные

На изнанку, подкладку мебельной обивки идут льняной холст или джутовая мешковина. Синтетика, сизаль и пр. скользкие ткани совершенно непригодны: обивка на них скоро поедет, а диван обтянуть – не пальто починить. Пенька также не годится: хоть и шершавая, но быстро истирается и при этом пылит.

О швах

Без швейных работ можно обойтись только при обивке простого стула, да и тут может потребоваться вставка в сиденье или спинку. Цепочечные швы, которые дают большинство швейных машин, для мебели не подходят: как только истирание такого шва достигнет определенной степени, он сам по себе распускается.

Простейший одинарный парусный шов

Мебельную обшивку шьют парусными швами, но предназначенные для них машинки с пневмо- или электрорапирным механизмом передачи нити стоят дорого. Однако простейший парусный шов, схема которого приведена на рисунке, легко вести вручную. Если шьют суровой ниткой или дратвой, петлю вытаскивают на лицо тонким стальным вязальным крючком. Для ручного шитья тонкой ниткой пригодна игла для швейной машинки в любой подходящей оправке; тогда петлю оставляют на изнанке. Второй ходовой конец нити в любом случае заправляют в обычную иглу и ею продевают в петлю.

Каждый стежок подтягивают попеременно с лица и с изнанки, чтобы нить ушла в ткань, а перехлест был в ее толще. Если нить закончилась, ее концы с изнанки связывают прямым узлом, а продолжение шва ведут с перехватом в 2-3 стежка.

Примечание: знаменитая джинсовая «восьмерка» – самый сложный и совершенный из парусных швов. Леви Страусс, надумав шить рабочие штаны из генуэзской (Jenuis) парусины, которой на рынке в эпоху смены парусников пароходами было хоть завались, позаимствовал у моряков и шов. Так что, если у вас есть машинка с восьмеркой – в добрый час!

Поролон и синтепон

Набивку мебели конским волосом уже почти не делают даже для эксклюзива; ватин и войлок также отживают свое – современные синтетические материалы превосходят их по всем параметрам. Если они надлежащего качества, разумеется.

Поролон делится на марки по плотности (она же – удельный вес в кг/куб.м), обозначаемые двумя цифрами: 20, 35, 45 и т.п. От марки зависит и упругость, что важно для набивки. Проверяют качество поролона, сжав его до предела пальцами: пригодный, если отпустить, сразу отстреливает до ровного, а плохой постепенно распрямляется, и может остаться вмятина. Кстати, негодный для мебели поролон может оказаться отличным утеплителем или фильтром.

Мебельный синтепон должен быть чисто белым и цельным, во-первых. Лоскутной цветной, скорее всего, изготовлен из отходов; возможно, токсичных. Во-вторых, мат синтепона должен быть достаточно прочным, не расползаться при натяжении руками с небольшим усилием как вдоль, так и поперек волокон.

Приступаем к работе

О фанере

Некоторая переделка может понадобиться для основы сидений стульев, днищ и боковин ящиков. Мебельщики для этих деталей используют фанеру с тех пор, как она появилась, и не зря: для деталей не декоративных, но нагруженных, фанера незаменима.

Старая фанера часто оказывается расслоившейся, и тогда возникает соблазн: ради «настоящести» заменить ее доской. Для днищ – не нужно. Они не на виду, а современная фанера марок ФБ, ФК, ФСФ или БС выдержит больше и продержится дольше, чем массив самых прочных пород дерева той же толщины. Ну, а боковины ящиков – иное дело. Они видны, мало нагружены, и ради декоративности их вполне можно сделать дощатыми.

Жидкое дерево

Для заделки широких щелей и выбоин придется применить жидкое дерево. Лучшее – самодельное акриловое: на 1 часть смолы с отвердителем 3-4 части опилок. Просеянные и отсортированные опилки множества оттенков и сортов продаются в строительных магазинах.

Жидкое дерево на эпоксидке меняет тон древесины и со временем становится очень хрупким. Что же касается очень дешевого и удобного в работе силикатного (на жидком стекле) жидкого дерева, то оно годится только лишь бы наскоро залатать: жидкое стекло – это всем известный силикатный клей, непрочный и не водостойкий.

Акклиматизация

Доставленную к месту работы мебель нужно выдержать в новом микроклимате дня 3-4, а лучше – неделю, иначе она прямо во время работы может начать трескаться и коробиться. На второй день нужно вынуть и сложить отдельно все ящики. Температура в помещении – 18-24 градуса; влажность – до 75%. Прямых солнечных лучей или потоков теплого воздуха на мебель попадать не должно.

Разборка

Примечание: декоративная мягкая обшивка мебели нередко оказывается очень ценной, особенно если сохранились оригинальные обойные гвозди. Поэтому снимать ее нужно прежде всего и очень аккуратно. Весьма желательно проконсультироваться с антикваром-мебельщиком по поводу ее дальнейшей судьбы и способов очистки.

Винты и шурупы

Резьбовые соединения разбирают как обычно: отвертками, ключами, пассатижами. Главное условие – никакого упора на дерево. Если отвертка так и норовит выскользнуть или винт проворачивается, приглядитесь, где и как придержать его тело пассатижами, утконосами или круглогубцами. Если вовсе засел – нужно подпустить каплю-две веретенки или часового масла, выждать полчаса-час и попробовать снова. В общем, терпение и смекалка.

Если вместе с винтом вылезло из рассохшейся древесины и намертво прикипевшее резьбовое гнездо под него – не беда, далее мы расскажем, как его потом посадить на место, чтобы было крепче нового. И винт кусать или пилить не торопитесь: капните тормозной жидкости или керосина, зажмите головку малыми пассатижами, гнездо – большими, и резким рывком двух рук в разные стороны сорвите схватившуюся резьбу.

Гвозди

Перво-наперво осмотрите тыльную сторону соединения. Если гвоздь загнут, подденьте плоской отверткой, разогните пассатижами и подбейте по острию молотком, чтобы вылезла шляпка. Прикипел – веретенка или машинное масло. Показалась шляпка – осторожно тянем пассатижами; гвоздодер помнет дерево. Обойные гвозди нужно, вытаскивая, прихватывать под шляпкой за стержень, иначе декоративная шляпка может сорваться.

Если же гвоздь забит вглухую, то пробуем покачать и потянуть скрепленные им детали, чтобы, опять же, вылезла шляпка. Тут опять поможет масло. Вдруг шляпка уходит в дерево – внимание, стоп! Аккуратно ее высверливаем, снимаем верхнюю деталь со стержня, и с маслом вытаскиваем самый стержень.

Клей

Все старые столярные клеи спирторастворимы. Чтобы разнять клеевое соединение, прокапываем его по контуру спиртом через 2-3 см и накрываем или оборачиваем пленкой или пергаментной бумагой. Через 10-30 мин. можно попробовать разнять, или повторить процедуру. Особенно осторожно нужно снимать деревянный декор: он больше всего пересыхает.

Для разнятия клееных соединений очень удобен монтажный нож с сегментированным лезвием: при слишком сильном нажиме сегмент отламывается, но дерево остается целым, а очень тонкое лезвие можно просунуть практически в любую щель. Заклеенные в пазы днища понемногу, с торца, поддевают узкой стамеской.

Бобышки

Потайные соединения на глухих деревянных бобышках – нагелях, по-морскому – бывают простыми, расклиненными или проклеенными. Простое и разнимается просто. Клееное прокапывается спиртом, и детали потихоньку растаскиваются. Если нагель расклинен, детали сначала чуть разойдутся, но дальше не пойдут. Тогда нагель нужно просто перепилить электролобзиком или перерезать тем же монтажным ножом. Как посадить новые нагели, будет описано далее.

Усы и шипы

Соединения на ус и в шип, если они не совсем рассохлись, лучше оставить как есть, промазав пазы жидким деревом. Если же нужна разборка соединения на ус, сначала смотрим, не подкреплено ли оно гвоздем или нагелем. Гвоздь выдергивают, нагель высверливают или перепиливают. Шиповое соединение типа ласточкин хвост разнимают, разворачивая детали, как книжку. Клееные соединения размачивают спиртом, как описано.

Очистка

Паутину и пыль удаляем пылесосом; остатки смахиваем мягкой щеткой. Матерчатую обивку пылесосим и проходимся по ней новой сапожной щеткой, обернутой х/б тканью. Рвать и выбрасывать не нужно: нам ведь понадобится шаблон для новой обивки. Кроме того, старая после стирки с химчисткой вполне еще может вернуться на место и долго прослужить, а новые мебельные ткани дороги. Если же мы реставрируем мебель, то, глядишь, и обивка ее окажется ценной: с ручной вышивкой, гобеленом и т.п.

Дверцы, пласти и внутренние детали моем тампоном, смоченным в растворе моющего для посуды, уложив их в горизонтальное положение. Затем также тампоном протираем теплой водой и бумажным полотенцем или туалетной бумагой вытираем насухо. Застарелая грязь сразу не сойдет, поэтому моющее смывать нужно не сразу, а через 5-20 мин, и повторять процедуру до чистого лака или дерева.

Ревизия, дочистка, смывка

Следующий этап – осмотр поверхности. Вполне может оказаться, что, после устранения мелких дефектов (пятен, трещинок) и очистки дерева составами, описанными выше, новая полировка и лакировка не понадобятся: традиционные технологии были рассчитаны на века. Работу это облегчит, расходов убавит, а вот ценности мебели, наоборот, прибавит. Но с таком случае придется быть особо внимательным на дальнейших этапах, чтобы не испортить оригинальное покрытие.

Совет: если мебель не лакирована и после всех очистительных процедур дерево кажется грязноватым, попробуйте его навощить воском в пиве, как дуб.

Если же лак никуда не годится и его нужно смывать, то делать это лучше нетоксичными поверхностно-активными (ПАВ) смывками типа СМ-1 или СМ-2. Лучший способ – жидкой смывкой в горизонтальном положении: на покрытии нацарапывают сетку с шагом 20-30 мм и наносят смывку. Обычные лаки снимаются пластом сразу, для акрилового нужно дать выдержку в полчаса, накрыв деталь пленкой. Снимают лак шпателем с притупленными гладкими углами, чтобы не поцарапать дерево. Процедуру можно повторять. Гелевые смывки пригодны для использования в вертикальном положении поверхности, но дороже и действуют не так равномерно.

Примечание: зачистку дерева шкуркой на деревянном бруске нужно отложить на крайний случай – и дерево съедается, и зеркально-ровной поверхности не будет.

Дефекты дерева

Большинство обнаружившихся на чистой поверхности дефектов дерева можно устранить своими руками:

• Мелкие трещины затираются цветным воском после пропаривания.
• Сколы и выбоины заполняются жидким деревом.
• Следы гнили и деятельности вредителей выскребаются стамеской, обрабатываются биоцидами и заполняются жидким деревом.

Цель пропаривания – размягчить и разогреть дерево, тогда затирка как следует его пропитает; мелкие трещинки могут сойтись и склеиться сами собой. Для пропаривания идеально подходит бытовой парогенератор типа Vaporone, но стоит он немало и для чего-то еще, как бы его ни рекламировали, пригоден мало.

В домашних условиях неплохо пропаривать обычным чайником с плотной крышкой на электроплитке. Воды в него наливают немного, чтобы не закрывала сливные отверстия внутри, а на носик натягивают шланг из термостойкой резины или медицинский силиконовый, тоже термостойкий. После пропаривания обрабатываемый участок сушат бытовым феном и, пока не остыл, затирают воском. Остатки ваксы убирают тампоном, смоченным скипидаром.

Посадка нагеля в гнездо с подклиниванием

«Травянки» на основе медного купороса, биоциды старых времен, токсичны и портят дерево. Ныне в продаже имеется широкий выбор биопрепаратов против гнили, плесени, жучка и комплексных. Большинство из них применяется однократно, но прежде шилом следует проверить степень поражения древесины: несколько дырочек с булавочную головку на поверхности могут вести в целый лабиринт ходов древоточца, из-за которых доску можно и пальцем проткнуть.

О старой фанеровке

Перед тем как браться за крепления, нужно определить, имеет ли ценность старая фанеровка и, если да, снять ее. Процедура снятия и выравнивания описана в начале статьи.

Крепления

Усиление креплений сводится чаще всего к рассверливанию имеющихся гнезд или отверстий от старого крепежа, а затем к установке в них новых нагелей из твердого стойкого дерева (дуб, самшит, кизил, акация, рябина) на клее ПВА – его предварительно закапывают в лунку – и клиньях, см. рис. Такой нагель сядет намертво на долгие десятилетия, нужно только, чтобы клинышек был ориентирован поперек волокон основы, см. рис. справа.

Примечание: если гнездо в торце пласти разбито, а доска расщеплена, сколы промазывают ПВА, сжимают пласть струбциной через фанерные прокладки, и только после полного высыхания ставят нагель.

Ориентация клинышка относительно волокон древесины

Если нагель будет бобышкой, то его оставляют выступающим, а перед сборкой наживляют ответный клинышек; клинышки делают тоже их твердого дерева или стеклотекстолита 0,5-1 мм. Если же нагель пойдет под саморез или гнездо винта, то его срезают заподлицо и проходят шерхебелем.

Отверстия под саморезы и гнезда лучше просверлить сразу. Под гнезда – по диаметру их тел и глубиной по высоте. Под саморезы – диаметром в 2/3 тела самореза без резьбы и глубиной тоже в 2/3 длины его резьбовой части.

Примечание: этот способ усиления креплений пригоден также для венских стульев и других ажурных конструкций, но без подклинивания – нагели придется брать очень мелкие.

Совсем рассохшиеся усы и шипы (кроме ласточкина хвоста) подклеивают прокладками из тонкой фанеры или шпона на ПВА. Технология склеивания – обычная для дерева:

1. Детали пропитывают водно-полимерной эмульсией и сушат феном 10-20 мин.
2. Обе поверхности смазывают ПВА и дают ему просохнуть сутки-двое, до полного высыхания.
3. На одну из поверхностей наносят ПВА, подсушивают до плотного отлипа (обычно 10-25 мин).
4. Поверхности складывают и сжимают струбциной или гнетом; в пазы шипов и усов загоняют клинья, проложив полиэтилен, чтобы не приклеились.
5. Сушат сутки, и готово.

Фанеровка

Высококачественная фанеровка делается в два слоя: испод из лущеного шпона деловой древесины и лицо – из строганного шпона ценных пород. К сожалению, при отслоении фанеровки оба слоя чаще всего сходят вместе, и их приходится разделять, а для этого нужно снять фанеровку со всей пласти и фанеровать ее заново.

Старый клей снимается ПАВ смывкой, но вот наклеивание имеет особенности:

• Наложив лист испода для окончательного приклеивания, п. 4 в пред. списке, тут же выглаживают пузыри горячим чеканочным молотком: большие и удлиненные бойком, а мелкие округлые – обухом.
• Выглаживают под 45 градусов относительно волокон шпона елочкой, т.е. попеременно в разных направлениях.
• Как только пузыри спадутся, всю поверхность проглаживают горячим утюгом.
• Пласть накрывают полиэтиленом, накладывают лист толстой ровной фанеры и сушат не менее 3-4 дней под тяжелым гнетом.
• Если после просушки обнаружатся пузыри, впрыскивают в них шприцем эмульсию ПВА и повторяют выглаживание.
• Точно так же наклеивают лицевой лист.

Примечание: выглаживать по-холодному бессмысленно – суть выглаживания не в ускорении высыхания клея, а в размягчении древесины.

Грунтовка и прокраска

Под масляные краски и лаки грунтуют олифой, разогретой до 60-70 градусов на водяной бане. Под другие лакокрасочные покрытия – ею же или водно-полимерной эмульсией комнатной температуры. Под вощение (см. далее) грунтовки не требуется; грунтовка под хохломскую роспись описана в соотв. разделе.

Прокраску для подчеркивания фактуры дерева делают морилкой или протравой; то и другое – по инструкции изготовителя. Анилиновые морилки разводят в воде при 70-80 градусов. Для яркости в готовый к употреблению раствор вводят несколько капель спирта.

Видео: смывка и покраска старого стула

Покраска и роспись

Покраска и художественная роспись мебели производятся масляными, гуашевыми или анилиновыми красками по соответствующей технологии и по грунту, описанному выше. Следует учесть, что гуашь и анилин не дадут на дереве плотного слоя, как и морилка; их чаще всего наносят на фон из масляной или клеевой краски.

Хохломская роспись по дереву

Для художественной росписи мебели пригодна любая из традиционных русских техник: хохломская, городецкая, полхов-майданская. Разумеется, сюжеты совсем не обязательно брать исконно-мифологические; эти техники дают долговечную стойкую роспись, пригодную для покрытия лаком. Однако хохлома, самая совершенная и изысканная (см. рис), пишется особо:

• Пласть покрывают очень жидко замешанной жирной глиной.
• Обильно грунтуют горячей олифой.
• Втирают фон – бронзовую, алюминиевую пудру или белила.
• Расписывают масляными или яичными красками
• Просохшую роспись покрывают олифой.
• Запекают роспись при 110-120 градусов, до золотистого тона олифы.

Декор и состаривание

Поверхностное декорирование мебели, кроме художественной росписи,включает в себя следующие основные разновидности:

1. Вощение.
2. Декоративная обивка.
3. Деревянная инкрустация.
4. Резьба по дереву.
5. Аппликации.

О резьбе говорить не будем, это отдельный и сложный предмет. Разберем то, что возможно новичку дома.

Вощение

Регулярное вощение оголенной древесины придает ей весьма изысканный облик. Выпускаются в широком ассортименте восковые мастики для мебели; пригодна для этой цели и любая политура с воском из описанных выше. Но вощить нужно регулярно, иначе мебель скоро потускнеет, и восстановить мягкость и теплоту тона поверхности будет трудно.

Декоративная обивка

Патинированная под серебро линкруста

Штофом или гобеленами мебель нынче не обивают: они пылятся, пачкаются, требуют тщательного ухода. Но зато теперь есть такой замечательный материал, как линкруста, изобретенная автором линолеума Фредериком Уолтоном.

Линкруста – это мягкий легкий линолеум, не пригодный для настила пола, но держащийся на вертикальных поверхностях. Линкруста выпускается рулонами белого цвета с тисненым рисунком, вплоть до многофигурных художественных сцен. Линкруста крепко садится на клей, и на нее прекрасно ложится краска. Используя технику патинирования мебели (см. ниже), можно получить покрытие, которое не отвергли бы и в Версале времен Людовика XIV, см. рис.

Инкрустация

Настоящая деревянная инкрустация – интарсия – для самостоятельного исполнения недоступна. Но ее может с успехом заменить мозаика из дерева – маркетри. Делают маркетри так:

• На листе бумаги на ПВА из кусочков шпона, возможно, подкрашенного морилкой, собирают В ЗЕРКАЛЬНОМ ОТРАЖЕНИИ рисунок.
• По высыхании клея рисунок переворачивают бумагой кверху и наклеивают на пласть, как фанеровку.
• Бумагу со слоем клея снимают мелкой, 220-240 номер, шкуркой на бруске.
• Весь маркетри покрывают защитным лаком.

Аппликации

Самая простая и доступная из аппликаций по дереву – декупаж. Готовых наборов продается множество, да и техника проста: фрагменты из цветной бумаги наклеивают на основу ПВА или акрилом и затем покрывают лаком.

Состаривание

Мебель, патинированная в прованском стиле

Многие желают состарить свою мебель. Основных способов два: кракелюр и патинирование. Патинирование мебели – совсем не создание искусственной патины на металле; его используют не только для состаривания, но и для поверхностного декорирования в прованском стиле, см. рис. справа. Нужно знать, что кракелюр на патинированной мебели вряд ли когда уместен: патинируют чаще всего под металл, а кто где когда видел бронзу или серебро в сетке мелких трещин? Но перейдем к технике.

Кракелюр

Кракелюр на мебели делается тем же самым лаком краке, что и на живописи или венецианской штукатурке. Краке наносят на схватившуюся, но еще влажную, дающую легкий отлип краску. Застывая, краке стягивается, тянет за собой еще мягкую краску, и на ней образуется сетка мелких трещин. Кракелюр можно покрывать защитным лаком.

Мебельная патина

Патинирование мебели – это последовательное нанесение на нее все съеживающихся слоев все светлеющей краски, так имитируется окислившийся потертый металл. Каждый слой растушевывается. Для патинирования под бронзу сначала наносят акриловую краску золотистый металлик, а по ней – ее же бронзовую или втирают бронзовую пудру. Патинирование под серебро, как на иллюстрации с линкрустой, можно делать алюминиевой, а затем цинковой пудрой.

Основной принцип – патинируют из впадин на выпуклости, ведь и реально рельеф стирается по вершинам. Техника такова:

• На уголок плоской кисточки берут капельку краски первого слоя, вводят во впадину и начерно растушевывают той же кистью.
• По схватывании лощилом, бархаткой или суконкой растушевывают начисто в сторону выпуклости, постепенно сводя тон к фону.
• Так же наносят второй, и, если нужно, последующие слои.

При внешней простоте техника патинирования мебели требует серьезного навыка и твердой руки, поэтому осваивать ее нужно постепенно, тренируясь на разного рода обломках и отходах.

Видео: окраска дерева под старину

Лакировка и полировка

Для защитной лакировки мебели используют любые мебельные лаки. Состаренную мебель для вида лучше покрывать масляным лаком, но он долго сохнет и требует регулярного ухода полиролем с растительным маслом иди восковым со скипидаром. Все же лучшим мебельным лаком следует признать прозрачный или тонированный акриловый: он пригоден для любой поверхности, необычайно прочен и стоек и практически не требует ухода.

Полировка лаков «старых» типов делается суконкой, бархоткой или войлоком, но акрил они трут плохо, из-за его прочности. Акриловое покрытие полируют лощилом кожаным (так быстрее, но только ровные поверхности) или фетровым с пастой ГОИ. На лощило капают керосин до заметного увлажнения, натирают его ГОИ и затем полируют мебель. Пасты уходит немного: если полировка пошла туго, но зелень ГОИ еще видна на лощиле, просто капают еще керосин. Следы ГОИ на мебели легко стираются ветошью, слегка смоченной тем же керосином.

Обивка

Обить мебель заново, даже имея под рукой шаблоны в виде старой обивки, очень и очень непросто. Поэтому обивку оставляем напоследок, после всех работ по дереву. Вторая причина – краска, политура и лак могут попасть на обшивку. Начинать обивочные работы нужно тоже с самого простого – с мягкого стула.

Стулья

Обивка сиденья и спинки стула держится на фанерной доске – основе. К каркасу они прикрепляются либо винтами сквозь обивку с тыла, либо вкладываются в гнезда на нем. Ремонт стульев чаще всего и сводится к замене изношенной обивки, и это прекрасный случай наловчиться в обивочном деле. Последовательность работы такова:

Формирование угла при перетяжке стула

• Снимаем, поддевая отверткой скобы, старую обивку.
• Удаляем ватин и старый поролон; холщовая подкладка на основе скорее всего еще вполне пригодна, разве что пропиталась жиропотом, тогда ее можно снять и выстирать.
• Вырезаем по контуру основы с выпуском в 5-10% куски поролона марки 35-40 (пожестче) толщиной 40 мм и марки 20-25 (помягче) толщиной 20 мм.
• Обтягиваем основу холстом, закрепляя его на исподе степлером; складки в углах расправляем веером в одну сторону.
• На холст укладываем поролон жесткий, а на него – мягкий; можно закрепить несколькими каплями ПВА.
• По старой обивке вырезаем новую с припуском в 10-15%.
• Новую обивку по сторонам закрепляем на исподе степлером, по 3-4 скобы на сторону. По сторонам обивка закрепляется наперекрест с вытяжкой, нужно следить, чтобы рисунок не поплыл. Вдруг перекосился – выдираем отверткой скобы и перетягиваем.
• Вытяжкой ткани формируем углы, как показано на рисунках, закрепляем степлером – готово!

Спинка перетягивается аналогично, но поролона нужен один слой 20 мм и средней жесткости, марки 25-30.

Видео: пример обивки старого стула

Кресло

Перетянуть кресло – это уже дело посерьезнее, нужно будет поработать с пружинным блоком и, если оно раскладное, с механизмом. Кроме спинки, обтягивать нужно будет и подлокотники.

А как быть, если обитая поверхность граничит с полированной? Вот с этой границы и нужно начинать лицевую обивку: выложить ее изнанкой вверх, закрепить степлером и отвернуть обратно на лицо, чтобы вышел подворот. Но не будем забегать вперед.

Разборка и механизм

Разборку кресла начинают с удаления подушек; в раскладном кресле после этого будет виден механизм, его нужно сфотографировать, чтобы потом правильно собрать. Затем снимаем боковины, они могут разниматься туго. «Раздирать» боковины нельзя: штыри-ползуны механизма могут поломаться; можно без большого усилия поддеть гвоздодером, монтировкой или фомкой.

Пружинный блок

После съема старой обивки нужно выправить каркас блока; вид его, вынутого из кресла, в котором еще можно сидеть, бывает иногда просто удивительным. Выправляют двумя пассатижами на весу в несколько нажимов, не допуская ненужного изгиба проволоки. Затем таким же способом правят пружины – их верхи должны составлять единую плоскость и не быть перекошены; чаще всего требуют правки средние пружины. Правку проще делать, не снимая блок с основы; его низ деформируется очень редко.

Примечание: полностью снимать блок обязательно придется, если войлочная подкладка под ним побита молью: это ее любимое гнездилище. В таком случае новую подкладку делают из синтетического войлока или шинельного сукна в два слоя.

Затем делают обвязку и усадку блока. На фабрике новый блок обвязывают сеткой или перекрещивающимися ремнями, но дома для этого лучше всего джутовый шпагат, см. рис. Его ветви по центрам пружин связывают прямыми узлами и блок усаживают на 1/5 высоты пружин.

Обвязка пружинного блока

Равномерной усадки старого блока можно добиться, применив обойные гвозди или канцелярские кнопки-грибки: их забивают не до конца, а на стержень накидывают 2-3 витка шпагата. Подтягивая-ослабляя его ветви и усаживают блок до ровного. Но не забивайте гвозди/кнопки в торец или в испод – от этого вся обивка быстро протрется! Только в верх основы!

Закончив усадку, гвозди/кнопки забивают до утапливания краев шляпок в дерево, а хвосты шпагата обрезают.

Обшивка

Обшивку начинаем с сиденья. Закончив ее (см. далее), ставим на место и отмечаем маркером на спинке и боковинах его контур. Зачем? Чтобы мягкую подкладку под лицевой обивкой спинки и подлокотников не доводить до этой линии на 30-40 мм, иначе сиденье потом не впихнешь на место, и раскладываться/собираться кресло не будет.

Надеваем на блок чехол, холщовый или из мешковины. Вертикальные углы придется подрезать с изнанки и прошить – вытяжкой ткани тут уже не обойтись. Шейте парусным швом – обшивка работает заодно с блоком, и от распустившегося шва все кресло перекосится.

Следующий слой – синтепон 10-20 мм толщиной по контуру сиденья с выпуском 10%. По нему также делают обвязку из шпагата, но натягивают слабо, лишь бы шпагат врезался в углы мата. Дальше – два слоя поролона, таких же, как на стуле, и лицевая обшивка с подрезкой и прошивкой углов с изнанки; раскрой лица делают по старому с запасом 10-15% на вытяжку.

Лицо накладывают в два этапа: сначала без подрезки и прошивки углов подтягивают по месту, временно закрепляя кнопками. Добившись правильного облегания, портняжным мелком отмечают линии углов. Далее чехол снимают, подрезают и с изнанки прошивают углы, выворачивают, надевают и закрепляют степлером.

Это самая мучительная для новичка часть работы: растреклятую тряпку от прошивки углов ведет и ведет, поэтому подрезку углов нужно делать с запасом. Лучше даже работать в три этапа: углы прошить без подрезки, крепить временно и подрезать окончательно, лишь добившись правильного облегания.

Подлокотники обшиваются, как спинка стула; на верх можно добавить мягкого поролона. А вот спинку обшивают двояко: если она пружинная, то как сиденье кресла, а если нет – как сиденье стула, с двойным поролоном.

Видео: полный цикл ремонта старого кресла

Диван

Диван – это растянутое в ширину кресло с ящиком, поэтому ремонт дивана имеет всего две особенности:

1. Пружинные блоки подушек усаживают сначала по отдельности на 1/10 высоты, а затем все вместе еще на 1/10; соответственно, понадобятся две обвязки.
2. Ящик лучше дополнительно подкрепить с испода двумя диагональными брусьями или металлическими уголками.

Примечание – шутка или всерьез, кто знает: вдруг обнаружится, что старые обвязки блоков и внутренних чехлов из китового уса (вроде как из полос гибкого пластика) – считайте, что вы сняли джек-пот в лотерею или нашли клад. Охота на китов давно полностью запрещена, а гладких китов, из которых этот самый ус и добывался, похоже, вовсе выбили. Поэтому за китовый ус дают неимоверные суммы, если, конечно, покупатель не жулик.

Также рекомендуем: материал о формировании мягких стен в интерьере с обтяжкой тканями или кожей своими руками.

Сборка

Сборка мебели, если вы ее уже разобрали, не превратив в дрова, затруднений не представит, особенно если вы догадались сфотографировать разборку поэтапно. Дадим всего лишь четыре совета:

• Сохраните и вновь используйте старый крепеж или полностью замените его новым: мебель на крепеже вразнобой потом держится плохо.
• Саморезы взамен шурупов берите фосфатированные (черные), они хорошо держатся в дереве без посадки на клей.
• Силуминовые резьбовые гнезда под винты замените современными латунными или пропиленовыми с металлическим вкладышем.
• Не тревожьтесь, если с новой обивкой кресло или диван раскладываются/складываются туговато. «Прокачайте» несколько раз – пойдет, как миленький.

Итог

Реставрация мебели своими руками – занятие трудное и кропотливое, но благодарное. Старая мебель после реставрации способна прослужить еще очень долго. Она создает в доме уют, сердечную, дружескую атмосферу и приобретает большую ценность. Реставрация старой мебели осуществима в домашних условиях.

Видео: ремонт мебели, перетяжка, обивка своими руками

Содержание

1. Навеска шкафов и основные её этапы
2. Не забудьте подготовить стены!
3. Нюансы выбора фурнитуры для крепления
> Обсуждение

Вешать шкафы на кухне – не такая простая задача, как может показаться на первый взгляд:

1. во-первых, они должны быть расположены так, чтобы хранящиеся в них продукты или кухонную утварь можно было бы достать без особых проблем,
2. во-вторых, они не должны мешать вентиляции (уже установленной или только планируемой к установке) и портить геометрию кухни,
3. в-третьих, как бы это ни банально звучало, они должны надёжно крепиться к стенам, во избежа6ние падений.

Разместить шкафы должным образом невозможно без знания об их высоте над уровнем пола. Ведущим критерием определения этой высоты является рост владельца. Конечно, в каждом конкретном случае рост владельца будет индивидуален, однако нужно обязательно учесть, что оптимальная высота должна позволять ему дотягиваться до любой полки шкафа и при этом не пользоваться дополнительными подставками. Существует несколько общих рекомендаций по определению высоты крепления над уровнем пола. Так,

• для людей ростом 155 – 160 см она должна равняться 175 см от пола,
• для людей ростом 160 – 175 см – равняться 185 см от пола,
• для людей ростом 175 – 190 см – равняться 200 см от пола.

Не менее важным фактором является и ровное положение шкафов относительно горизонта. Правильно прочертить верхнюю границу в этом случае помогает водяной уровень. И именно правильно прочерченная граница станет первым этапом навески кухонных шкафов, о которой мы будем говорить ниже.

Навеска шкафов и основные её этапы

Как повесить кухонные шкафы? Здесь можно действовать двумя способами.

Способ 1: обыкновенный

В первом случае пользуются петлями и крепёжными элементами:

• после определения верхней границы наносят горизонтальную линию по всей длине шкафа или шкафов, предназначенных к подвешиванию;
• водяным уровнем проверяют точность её начертания (ведь она может исказиться из-за неровного пола);
• на линии отмечают первую точку для просверливания отверстия под крепёжный элемент (обычно пользуются дюбелями или шурупами, имеющими как пластиковое, так и деревянное уплотнение, но иногда и крепёжными крюками) с помощью дрели или перфоратора;
• устанавливают крепёж;
• соответственно саму мебель оснащают металлическими петлями или скобами, допускающими небольшие сдвиги по горизонтали, чтобы обеспечить лучшую регулировку;
• шкаф подвешивают, выравнивают водяным уровнем, отмечают вторую точку крепления, снимают шкаф со стены;
• дальнейшие действия производят аналогично;
• на последнем этапе шкаф подвешивают и проверяют совпадение его верхнего края и нанесённой горизонтальной линии;
• то же самое делают с прочими шкафами;
• затем шкафы соединяют мебельными шурупами, предварительно просверливая отверстия. при этом все соседние шкафы должны располагаться на одной высоте;
• далее идёт установка объединяющего декоративного карниза, который при помощи шурупов приворачивается к верхнему основанию;
• а затем требуется навесить фасады, повесить полку (полки), проверить дверки (насколько они плотно закрываются, не провисают ли, не мешают ли друг другу при закрывании) и устраняют их с помощью регулировочных винтов.

Конечно же, всё это требует предельного внимания и умелого помощника, без которого будет сложно точно рассчитать расстояния между отверстиями под крепёж.

Способ 2: с помощью монтажной рейки

Но всегда можно поступить проще и навесить кухонные шкафы, воспользовавшись способом более простым – «монтажной рейкой». Она состоит из крючка, прикрепляемого на боковую поверхность шкафа так, чтобы он чуть-чуть выступал из-за шкафа. И, конечно же, из самой рейки, устанавливаемой на стене на заданной высоте и служащей основой, за которую зацепляется данный крючок.

Такой способ позволяет:

• выполнить всю работу самостоятельно, так как навесить шкафы на уже установленную планку легче, чем мучиться с размёткой;
• с помощью крутящихся винтов самостоятельно передвигать шкафы вперёд-назад и вверх-вниз, обеспечивая тем самым их выравнивание;
• сделать конструкцию более надёжной, разломав рейку на несколько частей и закрепив её в самом расположении шкафов на три винта каждую. Увеличение же числа винтов увеличит прочность конструкции (хотя при недостаточно крепкой стене лучше полностью закрепить рейку);
• ускорить процедуру навески, протекающую в этом случае минимум два часа;
• проводить работы после закрепления нижних шкафов, что невозможно при креплении на простые петли, поскольку в этом случае требуется установка по нижнему краю шкафов бордюра для выравнивания, демонтируемого после процесса.

Но есть у него и свои минусы:

1. высокая цена полного комплекта деталей в сравнении с обычных комплектом петель,
2. неплотное прилегание конструкции к стене и образование небольшого промежутка между стеной и шкафами.

Вешать же шкаф при этом необходимо так:

• либо прибить опргалит к задней стенке шкафа. А поскольку навешивание с помощью монтажной рейки не допускает плотного прилегания к стене, нижняя часть потребует устройства дополнительного отступа и установки такого же рода рейки. В этом случае низ шкафа немного выходит на кухонный фартук (часть стены между рабочей поверхностью и навесными шкафами);
• либо вставить оргалит в лунки в стенки шкафа и, таким образом, чуть-чуть углубить его внутрь. Данная конструкция позволит намного плотней прижимать шкаф к стене и, естественно, фартука не потребует.

Не забудьте подготовить стены!

Ну и, конечно, чтобы правильно повесить кухонные шкафы любым из перечисленных выше способов, потребуется предварительно подготовить стены:

1. идеально выровнять, а при угловых шкафах подготовить углы ровно в 90⁰,
2. завершить все электромонтажные работы, установить все розетки и светильники,
3. покрасить стены и оклеить их обоями – ведь после навешивания данная задача существенно усложнится.

Вопрос же о том, как крепить кухонный шкаф современная фурнитура снимает полностью. Однако и тут стоит учесть некоторые нюансы.

Нюансы выбора фурнитуры для крепления

Определяющим фактором для выбора крепежа является материал стен.

• при креплении лёгкого шкафчика на прочную деревянную стену лучше воспользоваться прочными закалёнными шурупами, имеющими потайную полукруглую головку. в этом отношении особо интересны шурупы, имеющие двухзаходную резьбу и большой шаг, обеспечивающий более лёгкоео ввинчивание. при податливом же дереве направляющее отверстие можно и не просверливать;
• если стена бетонная или кирпичная, потребуется более прочное крепление: с помощью дюбелей и пробок, анкер-болтов, обычных болтов и гипса.