Содержание

1. Почему фото надо беречь
2. Что будем делать?
3. О дизайне фоторамок
4. Простейшие рамки
5. «Настоящая» рамка для ценных фото
6. На закуску
> Обсуждение

Изготовление рамки для фото своими руками довольно неожиданно, буквально за последние годы приобрело новую актуальность. Но не в «цене вопроса» дело. Стандартную фоторамку кабинетного формата (13х18 см) можно купить за 40-70 руб. В 200 уложится металлическая 30х40 см со стеклом, а за 1000 тянут с декором (возможно, эксклюзивным на заказ или по выбору из каталога) на размеры от 50х70 до 84х115 и более. «Цена вопроса» в другом.

Отношение к фотографическим отпечаткам и рамкам для них претерпело определенного рода эволюцию, ход которой приблизительно иллюстрирует рис. На заре фотографии (дагерротипы на серебре считаем предвестниками) за снимок 8х12” (203х305 мм) нужно было выложить прим. полугодовую зарплату квалифицированного рабочего; заказчику по умолчанию выдавался и негатив, чтобы можно было восстановить ненароком испорченное фото.

Примерный ход эволюции фоторамок

К появлению массовой цветной фотографии (конец 30-х – начало 40-х прошлого века) черно-белая упростилась и подешевела до почти полной потери ценности в глазах рядового потребителя. В начале цифровой фотографии та же судьба постигла и цветную «химическую», а в среде фотографов начался ренессанс черно-белого фото, как в ряде случаев более выразительного – пестрота не «забивает» смысл сюжета.

В настоящее время большая часть запечатленной зрительной информации хранится в оцифрованном виде на носителях, с которых ничего не видно без компьютера. Снимают почти исключительно «на цифру»; на пленку фотографируют, только если к достоверности изображения предъявляются особенно жесткие требования. Старые черно-белые фото стали престижным предметом интерьера и/или ценным антиквариатом. Понемногу туда же движутся и «химические» (они же «мокрые») цветные. Сохранившиеся до настоящего времени «настоящие» фотографии большей частью уникальны: в период повальной цифровизации огромное количество негативов и отсканированных отпечатков было утилизировано ради извлечения остаточного серебра или просто выброшено на помойку.

Почему фото надо беречь

Знаете, сколько сейчас платят западные коллекционеры за старые фотографии? За форматы от 24х30 технически качественные и хорошо сохранившиеся, но не имеющие особой художественной и/или исторической ценности предлагают сотни USD. Если вместе с отпечатком предлагается негатив, цена взлетает на порядок (прим. вдесятеро). Причина – в документальности фотографии. Сейчас в моде все Non Fiction (без вымысла), но дело не только в этом. И не только в том, что хорошее старое фото в интерьере – «солидняк» не хуже подлинных японских окимоно ручной работы. Фотография – документ, дающий волю воображению, а изредка и непредсказуемый практический результат.

Еще в советское время в эмиграции в США умер бывший владелец нескольких магазинов в Одессе. Там он тоже отнюдь и отнюдь не бедствовал, знал, что в СССР остались его дальние родственники и оставил им в наследство то ли $100 000, то ли $200 000 – по слухам, «Правда» с «Известиями» об этом не писали. «Тоталитарные» власти препон не чинили – ну, подфартило людям. Все ж по закону. А вот американские наследники только что бомбами не швырялись. Не найдя формальных поводов оспорить завещание, заявили, что те вовсе никакие не родственники. Но в суде их доводы разбились вдребезги: у «наших» в семейном архиве нашлись еще дореволюционные фото с завещателем, идентичные «тамошним». Экспертиза установила, что отпечатки сделаны с одного негатива. «Наши» получили завещанное на швейцарский банк, а в течение года перевели оттуда в израильский – они за это время уже туда перебрались.

Такого рода лотерея случай, конечно, исключительный. Но факт, что, простите за меркантильность, рыночная стоимость старых фото неуклонно растет, причем быстрее, чем на живописные полотна. Соответственно растет и престижность. Ну и, разумеется, морально-психологическое значение: память о выдающемся событии, семейная реликвия, воспитательный аспект – смотри, мол, внучка, какой была твоя бабушка. Довольно многие эзотерики и маги считают старые фотографии действенными амулетами на все блага и от всех напастей.

А от чего беречь?

Во-первых, от выцветания под действием ультрафиолетового излучения (УФ). Идеально обработанные отпечатки на хлоросеребряной основе на рассеянном свету без стекла выдерживают прим. 120-130 лет, потом желтеют, медленно, но верно; на иодидах и бромидах серебра портятся быстрее. Сохранность самых светостойких бессеребряных цветных фотографий на стене в комнате под стеклом 60-80 лет. В альбоме те и другие практически вечны, но декор помещения и престиж отпадают.

Во-вторых, от химической эрозии. Основа несущего изображение слоя фотоотпечатка – сухой желатин. «Лапать» его значит сократить жизнь фото в разы. Основа красочного слоя бессеребряных цветных фотографий полимерная, но жиропот ей также противопоказан, тем более, что и в тот, и в другой материал он впитывается мгновенно

В-третьих, от механических повреждений. От УФ, жиропота и, возможно, брызг средств бытовой химии, фотографию нужно закрывать стеклом. Но, вдруг застекленная рамка с фото упадет и стекло разобьется, его осколки могут непоправимо испортить отпечаток – он же на несущей бумажной подложке, а не на грунтованном холсте.

Что будем делать?

Радикальный способ сохранить ценную фотографию – снять ее скан-копию, оригинал упрятать понадежнее, а файл распечатывать по мере надобности. Но тогда респект отпечатка = 0, а нравственно-психологическое его значение падает до минимума. Действенность как оберега тоже –> 0; тайные силы, если таковые имеют место быть, на принтерную бумажку точно «не поведутся». Поэтому далее мы предлагаем технологию изготовления рамок для фотографий, ориентированную в 2-х направлениях:

• Прочные, надежные рамы, которые возможно сделать самому дома без специструмента. Главное требование – лопнувшее стекло не должно распадаться на острые осколки, даже если рама 60х80 грохнется на пол со стены плашмя. Трещина(ы) может пройти от края до края стекла, но самый отпечаток ничего не должно царапнуть.
• Простейшие рамки из подручных материалов для малоценных фото и принтерных копий ценных. Остекление не предполагается.

В том и другом случае отпечаток должен просто вкладываться в рамку и надежно сидеть в ней без клея. Любой клей, пропитывая бумажную основу, со временем портит изображение. Старая фотография от этого может полностью потерять ценность, ну, а принтерную копию просто неудобно будет менять.

О дизайне фоторамок

Документальность фотографии, которой в принципе лишены самые выдающиеся произведения живописи, предполагает эстетический минимализм ее обрамления. Если массивная золоченая багетная рама придает большую значимость картине, то неоправданное украшательство рамки фото, наоборот, ее умаляет, как перенос части смыслового содержания снимка на раму (см. рис. в начале).

Дополнительно украсить рамку для фото (см. след. рис.) допустимо в 2-х случаях: а). если снимок сделан в честь знаменательного события, время, значение и обстоятельство которого на изображении не отражены; б). картинка технически, композиционно, семантически (по смыслу) или эстетически в чем-то «подгуляла».

Примеры обоснованного украшения рамок для фотографий

Напр., на крайней справа поз. неважно поставлен свет (тень слева вверху не проработана), да и общего контраста не мешало бы убавить. Но фотография не эскиз – не поймал момент, уже не исправишь. Фотошоп, вопреки обывательскому убеждению, не всесилен, да и «фотожаба» это уже не документ. Но в любом случае декор рамки должен семантически соответствовать изображению, не оттягивая его смысл на себя. По этой причине «лофтообразные» фоторамки вряд ли приемлемы, а уж цеплять на них фото прищепками (см. рис. ниже) это просто неуважение хотя бы к труду автора снимка, даже если он (снимок) начисто лишен художественных достоинств.

Не для всего уместно оформленные фоторамки

Примечание: возможно, среди читателей найдутся такие, которым рамка – самоцель для самовыражения, а что за «фотка» в ней будет, неважно. Греха в этом нет, в конце концов, на фотографии свет клином не сошелся. Тогда – см. фотки рамок в инете, и черпайте идеи их дизайна, сколько поместится, как говорится, туда, на чем шапку носят. Или см. видео о вариантах прикольных рамок:

Видео: 20 разных рамок для фото

О роли паспарту

Паспарту, как известно, это пустое однородное поле, обрамляющее изображение и выделяющее его на общем фоне. В живописи паспарту применяется сравнительно редко; более в прикладных искусствах на плоскости: вышивках, аппликациях и т.п. изображениях, семантически и эстетически сходных с фотоотпечатком. Но в рамке для собственно фотографии оформление отпечатка паспарту чаще всего совершенно необходимо.

Рамка с паспарту технологически сложнее (см. далее) и обойдется дороже, т.к. при том же расходе материалов вмещает снимок меньшего размера (поз. 1 и 2 на рис. ниже). Поэтому, если фон, на котором располагается фото, неброский, мягких тонов, а самый снимок яркий, эмоционально насыщенный, роль паспарту можно препоручить самой раме, выкрашенной в средне контрастный фону и переходный к общему тону картинки цвет.

Рамы с паспарту для фоторафий и произведений прикладного искусства на плоскости

В случае на поз. 3 единственный вариант – белый, не красить же раму свадебной фотографии в серо-буро-малиновый.

Бьющую в глаза цветовую гамму интерьера предпочитают разве что психически нездоровые люди, поэтому паспарту для фото чаще всего делают белым (поз. 4). В таком обрамлении хорошо смотрятся и светлые, и темные картинки. Исключения – фотография типа «Белое в белом». Совсем не обязательно абстрактная a-la Malevitch, это может быть фото предметов в боксе для бестеневой съемки. В таком случае оптимальный цвет паспарту 50% серый, см. рис. справа.

Фотография типа “Белое в белом”

В быту распространены и фоновые цветовые решения не кричащие, но довольно-таки пестренькие; многие люди считают, что это создает уют. Никакой психопатологии тут нет, но покраска рамы фотографии на такой стене и паспарту вокруг нее должны составлять 2-3 цветную гамму, переходную от фоновой к таковой фото. Общее правило ее выбора таково: чем светлее картинка, тем шире и темнее рама, и наоборот, поз. 5 и 6. Но не до черного и белого, не от необъятного поля до линии.

Как сделать паспарту

Откроем еще секрет: выделить фото на фоне только цветовым обрамлением не получится. Выйдет вяло, безжизненно, может, и хуже, чем просто картинку прикнопить. Нужно еще пространственное выделение, точно такое же, как в раме для картины; в этом фотография и живопись совпадают. Картинка должна располагаться в мелком углублении. Не наметанный глаз его, скорее всего, проигнорирует, на то и рассчитано, но «соку» в картинке зрительно ой как добавится. Если сюжет выделяется только рамой, то ее и делают соотв. профиля (поз. 3 на рис. выше). Документальность фото здесь сказывается, чтобы не вдаваться в тонкости, в том, что непосредственно прилегающий к изображению бортик впадины должен быть ниже, чем для живописи, где-то в пределах 4-8 мм. Дальний борт, прилегающий к фону, может быть уже любым, как для живописных картин.

Паспарту для фотографии это невысокая объемная конструкция из бумаги плотностью от 90 г/кв. м (типа ватманской) или тонкого картона. Квадратные фотографии встречаются редко, поэтому вырезать заготовку паспарту не так-то просто, как кажется, хотя ничего сложного тут нет.

Как строится и режется выкройка паспарту для фотоотпечатка, показано на рис.:

Как делать паспарту к рамке для фото

«Фишка» в том, что, для того, чтобы над прямоугольным фото получился бортик одинаковой высоты, окно в середине нужно вырезать не такое же прямоугольное, а в виде некоего многоугольника в «ушами». Исходные пункты разметки – контур фотографии и его центр на пересечении диагоналей. По черным сплошным линиям заготовка обрезается или прорезается (по диагоналям). Красные пунктиры со стрелками показывают направления разметки. Прочие цветные пунктиры – линии сгиба. После сгибания по линиями получившиеся вертикальные уголки проклеиваются изнутри, это придаст паспарту дополнительную устойчивость. Серые пунктирные линии вспомогательные при разметке. Назначение подгиба бортика и наружных отгибов см. далее.

Простейшие рамки

Самая простая рамка для малоценной фотографии это 2 куска картона: один цельный в размер отпечатка с припуском по краям от 10-12 мм, а второй – полностью его перекрывающий, с вырезом под фото. Вырез делается, наоборот, с напуском в 3-5 мм по каждой стороне. Если рамка настольная, понадобится еще обрезок на откидной упор.

Устройство такой рамочки – проще некуда, см. рис. Основа с накладкой склеиваются по 3-м сторонам (чаще всего по бокам и внизу), а в оставшийся зазор всовывается фото. Конструкция получается хлипкая, поэтому с вырезом желательно перед наклеиванием обмотать шнуром на клею.

Простая фоторамка из картона

Гораздо прочнее и дает много лучшее пространственное выделение картинки рамка-коробочка из тонкого сплошного (не гофрированного) картона, см. след. рис.:

Как сделать из картона объемную рамку для фотографии

Рамку для небольшого фотоотпечатка можно сделать подобным способом из плотной бумаги без клея, см. напр. видео:

Видео: рамка из бумаги без клея

Примечание: еще один вариант простой фоторамки из подручных материалов – плетеная из газетных трубочек (бумажной лозы), см. ролик:

Видео: оригинальная рамка из старых газет

Из дерева со шнуром

Накладку с вырезом под фото лучше все же сделать из фанеры или собрать из деревянных планок. На получившуюся рамочку накладывается бумажное паспарту, см. выше. Но вставлять в раму под стекло такое сооружение с ценным фото рискованно – нет демпфера, сберегающего стекло при падении от распадения на острые осколки.

Деревянную накладку желательно также обмотать шнуром (см. рис), тем более, что по прочному дереву наматывать его можно туго.

Устройство и способ изготовления простой деревянной рамки для фоторафии

Веревочная обмотка может иметь и самостоятельное декоративное значение в рамке для малоценных фото (справа на рис). Если же предполагается таким образом обрамить ценный отпечаток, то рамку нужно делать плоскую со столярными соединениями углов, см. напр. видео урок, как простым способом соединить углы рамки из дерева:

Видео: простая сборка фоторамки из дерева

«Настоящая» рамка для ценных фото

Живописные картины на холсте сберегают от повреждения при падении подрамник с рамой, совместно образующие прочную силовую конструкцию. Фотографию на подрамник не натянешь, но ее можно уложить на лист ДВП – этот вязкий материал отлично гасит толчки и вибрации при ударе. А под паспарту подложим еще более мягкий демпфер – гофрированный картон. Вот такую подложку с ценным фото любого формата уже можно безбоязненно вставлять в раму под стекло. Из современных новшеств применим также силиконовый клей – он липнет ко всему, чудовищно прочен, и в то же время стыки на силиконе возможно разнять, аккуратно подрезав монтажным ножом.

Устройство прочной надежной рамы для фотографий любого формата показано в разрезе на рис.:

Здесь зеленым пунктиром – линия условного разреза:

Сборка данного изделия производится след. порядком, без гвоздей, металлического крепежа и механических работ на собранном:

1. изготавливается декоративная рама (см. ниже);
2. по декоративной раме подгоняется основание из ДВП;
3. в основе из ДВП вырезаются монтажным ножом V-образные канавки под шнур подвеса и сверлятся отверстия под него;
4. продергивается капроновый, нейлоновый или лавсановый шнур подвеса. Связывать концы не обязательно – на клею прихватится намертво;
5. наклеивается подкладка-демпфер под паспарту;
6. в вырез демпфера вкладывается фотография (не клеить!);
7. на демпфер наклеивается бумажное паспарту (теперь понятно, зачем на его бортике нижний отгиб внутрь? Он держит фоторафию);
8. декоративная рама переворачивается вверх дном, и в не вкладывается стекло. Просто вкладывается, так оно при падении не расколется на мелкие дребезги;
9. «подрамник» из ДВП, гофрокартона и паспарту с фото вкладывается в раму фотографией вниз;
10. проверяется сопряжение фанерных косынок: если между ними и основой из ДВП есть зазор, нужно подложить тонкий пеноплен или мягкую резину. Поролон нельзя, со временем спадется, и подложка с фото будет болтаться в раме;
11. испод декоративной рамы по контуру смазывается силиконовым клеем. Не заходить на стык ДВП и рамы!
12. укладываются на месте косынки, придавливаются тяжелыми грузами;
13. когда силикон полностью засохнет (скорость высыхания в глухом шве 2 мм в сутки), пригрузы снимаются, выходы шнура подвеса заливаются тем же силиконом или ПВА. Когда заливка засохнет – все, можно вешать.

Примечание: поскольку декоративная рама не входит в силовую схему данной конструкции, она может быть выполнена из легких, легко обрабатывающихся материалов, напр. потолочного плинтуса (галтели) из ПВХ или пенопласта. Как сделать декоративную раму из потолочной галтели, см. видео:

Видео: фоторамка из пенопластового профиля

Избавление декоративного обрамления от обязанности принимать на себя экстраординарные нагрузки имеет дополнительное преимущество. Несущая основа из ДВП и гофрокартона на клею сама по себе хорошо оберегает фотографию, и возможности оформления фото сообразно общей обстановке расширяются.

Напр., в офисе или интерьерах модернового клона (классический модерн, минимализм, хайтек и др.) фото можно обрамить предельно узенькой рамочкой из ПВХ стартового профиля для гипсокартона, слева на рис.:

Варианты выполнения оформления фотографии на подложке из ДВП и гофрокартона

ПВХ профили отлично клеятся монтажным нитроклеем (Момент монтажный и др.) или, еще лучше, опилками того же ПВХ, замешанными на дихлорэтане до густоты кефира или нежирной сметаны. В таком исполнении сначала склеивается П-образная заготовка рамы, в нее сверху или сбоку вставляется весь пакет (со стеклом), и приклеивается недостающая сторона. А малоценные отпечатки настольных или кабинетных форматов можно оформить вовсе без стекла (справа); такая рамка много прочнее и долговечнее примитивной картонной, описанной выше.

На закуску

Микеланджело однажды спросили: как это он ваяет свои статуи? Мэтр пожал плечами: «Беру глыбу мрамора и отсекаю от нее все лишнее». Баха однажды спросили: как это он так изумительно играет на органе? Маэстро пожал плечами: «Своевременно нажимаю соответствующие клавиши. Все остальное делает сам орган».

Это к тому, что в искусстве нет и не может быть жестких предписаний. И чем более творчески одарен человек, тем меньше он считается с установленными канонами. Все сказанное выше о художественном оформлении рамок для фотографий ни в коем случае не инструкции, а просто указания для совсем уж начинающих. Так что в заключение еще см. видео о нескольких вариантах необычных фоторамок:

Видео: 6 оригинальных рамок для фото

Содержание

1. Видео: пример изготовления гримерного зеркала
2. Какими взять размеры?
3. Постановка света
4. Выбор ламп
5. Рама
6. Новый вариант
7. О светодиодной подсветке
> Обсуждение

Женская красота – фактор исторического значения. Это утверждение не сможет оспорить ни закоренелый холостяк с донжуанскими склонностями, ни мужеподобная поборница бодипозитива. Артистам и публичным персонам противоположного пола выходить к людям также надлежит «на уровне». Однако и природный ум, и естественная красота нуждаются в поддержании, уходе и развитии. Симпатичная от рождения, но неопрятная замарашка и пропивший свое умение мастер – две стороны одной медали. А для ухода за своей внешностью необходимы соответствующие принадлежности. В числе важнейших из них – зеркало с бестеневым освещением лица. Точнее, с микротеневым рисующим: подсветка на зеркале должна устранять тени от носа, ушей и др. достаточно крупных «объектов», но ясно и соразмерно показывать мелкие дефекты кожи, не сглаживая в то же время рельефа лица. Косметические зеркала с подсвечниками известны с древности; появление электрического освещения произвело переворот в деле make up – приведения своего лица в должное состояние. Зеркала с электролампочками впервые появились в театральных гримерных, ведь внешность артиста это добрый кусок его хлеба насущного. Условия современной жизни позволяют и любой домохозяйке выкроить времени достаточно для ухода за собой на уровне профессиональной красотки. Но – увы! – спрос диктует не только предложение, но и цены. В данном сегменте бытовых товаров они отнюдь не радуют. Поэтому цель настоящей статьи – рассказать читателям, как сделать гримерное зеркало своими руками. Денег на материалы для него уйдет в разы меньше, чем на покупное никак не лучшего качества, а результат станет замечательным подарком своей спутнице жизни или просто хорошей знакомой. Работа же в целом предстоит несложная, с ней – было бы желание – справится даже человек, до того не имевший дела ни со столяркой, ни с электрикой, см. напр. видео ниже:

Видео: пример изготовления гримерного зеркала

Какими взять размеры?

Основную часть затрат на зеркало для ухода за внешностью составят собственно зеркало и лампы для него. Подсветка дешевыми лампами накаливания для домашнего и вообще непрофессионального мейкап не особенно пригодна. По спектру они годятся лучше прочих, см. далее, но – излучают слишком много тепла. Световой КПД в области видимого света у обычных лампочек накаливания всего 3-5%, у криптоновых 6-8%, у галогенных до 12%. И те, и другие, и третьи ультрафиолета практически не излучают, так ок. 90% и более потребляемой ими электрической мощности излучается в инфракрасной области. Стоит засидеться перед таким зеркалом – и лицо начинает потеть, макияж плывет, будучи едва наложенным, а мелкие дефекты кожи или прячутся, или слишком выпирают. Это, наверное, главная причина того, что косметические зеркала с подсветкой долгое время не могли войти в быт – артисты-то умеют гримироваться очень быстро. Поэтому нам нужно будет использовать достаточно дорогие светодиодные лампы, и немало. Количество лампочек напрямую зависит от размеров зеркала; оптимизировав то и другое вместе для определенной цели, получим максимально экономичную конструкцию.

Не особо притязательной к своему виду домохозяйке или молоденькой, совсем еще свеженькой девушке достаточно будет зеркала от прим. 40х40 см. Верхний свет на таком зеркале не обязателен: бледные тени от носа и век не мешают подкраситься на скорую руку. Поэтому на гримерное зеркало с подсветкой для повседневного домашнего пользования понадобится всего 6 лампочек (поз. 1 на рис.), т.к. шаг их установки для любых зеркал данного назначения находится в пределах 20-35 см.

Женщине стильной, самостоятельно выработавшей и рисующей на своем лице собственный неповторимый облик, без верхней подсветки на косметическом зеркале уже не обойтись. Для нее требуется не менее 3-х ламп, иначе хотя бы приблизительно бестеневого освещения не будет. Это первое. Второе – перед зеркалом в процессе создания себя приходится как следует поерзать и повертеться. Если зеркало слишком узкое, то при этом временами в глаза вместо того, что нужно подправить, подчеркнуть или затушевать, будут бить блики (см. далее). Итого, для самостоятельного high make up (квалифицированного макияжа), потребуется зеркало от 40х60 см и к нему как минимум 9 лампочек на подсветку, поз. 2.

Зеркало для макияжа профессионального уровня должно быть еще выше и шире, где-то от 60х(100-120) см. Во-первых, освещение в данном случае необходимо совершенно бестеневое, и рассредоточенного верхнего света требуется еще больше. Во-вторых, мастеру/мастерице нужно ходить вокруг клиентки/клиента, а той, что сама себе мастерица, встать, ступить шаг туда-обратно, повернуться и т.п. Бликовать в глаза зеркалу при этом недопустимо, как и в пред. случае. Так что на подсветку к зеркалу для профессионального наведения красоты понадобится не менее 11-12 лампочек, поз. 3 и 4.

И, наконец, немаловажная область применения зеркал с подсветкой смотрящихся – гардеробные и примерочные. В таких добавляют и нижний свет, чтобы добиться бестеневого освещения в полный рост; ламп для этого понадобится от 20, поз. 5.

Примечание: ширину примерочных напольных зеркал для магазинов одежды, пошивочных ателье и т.п. общедоступных поставщиков услуг нужно брать от 0,8-1 м, что требуется по соображениям устойчивости. Напольное зеркало для домашнего пользования может быть уже. Соответственно, и ламп на подсветку к нему необходимо меньше, см. напр. след. ролик:

Видео: напольное гримерное зеркало с подсветкой

Постановка света

Важнейшее условие успешного сеанса визажа – должным образом поставленное освещение от подсветки зеркала. Не примите за скабрезность, но к сведению – с тех пор, как в быт вошли визажные зеркала, почти начисто вышло из употребления выражение «Размалевана, как портовая шлюха». Потому что в прежние времена дешевым жрицам свободной (но не от материального вознаграждения за оную) «любви» приходилось краситься при каком попало освещении. Постановка света для целей косметического ухода за собой сводится в конечном итоге к подбору лампочек на подсветку для зеркала. Этим вопросом мы далее займемся конкретно, но для грамотного их выбора необходимо ознакомиться и с некоторыми сведениями по организации рабочего освещения вообще и применительно к визажу в частности.

Чтобы сделать зеркало с лампочками своими руками, дающее освещение необходимого качества, нужны источники света, удовлетворяющие определенным требованиям по:

1. Общим правилам расположения осветителей (ламп);
2. Спектру света от них;
3. Диаграмме направленности (ДН).

Что такое спектр света, будем полагать, что известно всем. А ДН – это характеристика распределения интенсивности света по различным направлениям от его источника.

Общие правила

Правильно поставленная подсветка человека перед зеркалом для ухода за лицом освещает его двояким образом: косо непосредственно от боковых осветителей (боковым падением) и переотражением от зеркала. Лучи бокового падения подсвечивают тени и при достаточно большом количестве источников света делают их совершенно невидимыми. Но не чрезмерно большом: кроме перегрева (см. выше) полностью бестеневое освещение сделает отражение лица в зеркале плоским. Невидимые воочию тени должны зрительно восприниматься подсознательно, тогда лицо в зеркале не превратится в блин. Исходя из этих соображений, обобщенных геометрических и колориметрических характеристик человеческого лица, и пределов интенсивности светового потока от обычных бытовых ламп освещения и определен оптимальный шаг их установки на раме зеркала, в увязке с его размерами.

Только бокового падения света недостаточно для окончательной оптимизации освещения лица человека перед зеркалом для гримирования. Боковое «бестеневое» освещение (существуют и другие способы его организации) не проникнет в глубокие и/или очень мелкие дефекты кожи. Они будут чрезмерно выделяться, в то время, как при обычном освещении, скорее всего, не будут заметны. Такая зрительная иллюзия побуждает накладывать и накладывать косметику, когда ее давно уж хватит. Наконец, вроде бы все как надо – перед зеркалом с неправильной подсветкой. А глянула на себя в обычное при обычном же освещении – карикатура, да и только.

Роль фронтальной засветки отраженным светом в данном случае проста: она приглушает глубокие микротени, и лицо сохраняет естественный вид. При соблюдении двух условий: соотношение интенсивности боковой и фронтальной засветки должно быть вполне определенным, и отраженный от зеркала свет не должен восприниматься как блик даже подсознательно, иначе глаза быстро устают. Первое условие определяется ДН осветителей (см. далее), а второе их светимостью (полной интенсивностью светового потока). В целях соблюдения последнего лампы накаливания для гримерных зеркал берут мощностью 15-40 Вт, а светодиодные 4-8 Вт. Чем меньше количество ламп на раме зеркала, тем больше, в указанных пределах, должна быть мощность одной, чтобы суммарный поток света оставался прим. одним и тем же.

Примечание: оптимальный общий световой поток дают 15 ламп накаливания по 25 вт или светодиодных по 5 Вт на горизонтально ориентированном зеркале 70х110 см без нижней подсветки. Общая мощность ламп для примерочного зеркала с нижней подсветкой увеличивается в 1,25-1,5 раза.

Спектр

Неправильно подобранное по спектру освещение для визажа также способно дать результат вроде… м-м-м… «бюджетной дамочки необычайно легкого поведения». Требования к ровности освещения лица перед зеркалом по спектру существенно более жесткие, чем по распределению интенсивности света.

Основные типы спектров различных источников света показаны на рис.:

Спектры различных источников света

Гладкий (тепловой) спектр дают лампы накаливания. Распределение яркостей по цветам в нем несколько иное, чем в солнечном. Но именно к свету с тепловым спектром наши глаза и вся физиология зрения приспособлены эволюцией, так что к такому различию глаз адаптируется совершенно непринужденно. Поэтому на зеркало визажиста профессионального уровня устанавливается подсветка именно лампами накаливания. Однако помещение студии визажа при этом должно быть достаточно обширным, с высоким потолком и приточно-вытяжной вентиляцией. Еще один недостаток подсветки лампами накаливания – при регулировке силы света (напр., тиристорным регулятором) сильно меняется спектр ламп, вплоть до неприемлемого, поэтому лампы для зеркал в гримерных подбираются индивидуально для каждой.

Гладкие спектры характерны для современных светодиодных ламп. Небольшие провалы в желто-оранжевой и сине-зеленой зонах в общем не мешают нормально видеть и воспринимать увиденное, т.к. цветовые сенсоры человеческого глаза – колбочки – настроены на красный, зеленый и синий цвета (RGB); это т. наз. основные цвета. Детали в дополнительных цветах желтом, сине-зеленом (бирюзовом) и фиолетовом мы в значительной мере подсознательно «дорисовываем». Однако длительная регулярная работа, связанная с напряжением цветоощущения, под островным освещением противопоказана: портится зрение, могут начаться нервные расстройства. Но это дело долгих лет и десятилетий, да еще при не вполне благоприятных общих условиях, так что делать подсветку зеркала для собственного домашнего макияжа можно и нужно: спектр светодиодных ламп остается практически тем же при регулировке их яркости в широких пределах. Т.е., если подсветка лица от зеркала кажется слишком яркой или тусклой, ее можно без опаски подрегулировать.

Примечание: по тем же самым причинам не ставьте светодиодные лампы в светильники для занятий тонкими мелкими работами. Негативные эффекты от сплошного спектра скажутся гораздо быстрее, т.к. в данном случае напрягаются и цветоощущение, и аккомодация зрения.

Свет с островным спектром излучают люминесцентные лампы; правда, у «экономок» с 3-слойным люминофором спектр почти что сплошной. Но у тех, что подешевле, провалы на дополнительных цветах настолько глубоки, что при разглядывании мелких разноцветных деталей происходит непрерывная «дергающаяся» аккомодация зрения. Глаза сильно устают, голова наливается тяжестью. Поэтому освещение с островным спектром пригодно лишь для помещений общего пользования, в которых не производится никаких регулярных работ, связанных с напряжением зрения. Даже мастера штукатуры и отделочники, проработавшие усиленную смену (12 час) в помещении с «островным» освещением при недостатке или отсутствии естественного, жалуются на головную боль и резь в глазах. Вполне обоснованно: постороннему видно, как их глаза к концу работы краснеют и слезятся.

И последний – «линейчатый» спектр. Название условное, поскольку такой спектр состоит все-таки не из отдельных линий, а «островов» RGB. Но провалы между ними – «бездонные пучины», дополнительных цветов в спектре совсем нет. «Линейчатый» спектр давали первые лампочки-экономки с однослойным люминофором, а их теперешних источников света дают дешевые светодиодные ленты. Применимы они только для общей декоративной подсветки потолков, витрин и т.п., а читать и работать под «линейчатым» светом нельзя никоим образом.

Примечание: светодиодные ленты и штучные светодиоды плохо подходят для подсветки лица от зеркала еще по одной причине, см. далее.

ДН

Диаграмма направленности лампочек для подсветки лица во время косметических процедур в плоскости, перпендикулярной продольной оси лампы (условно – горизонтальной) желательна круговая или близкая к ней, что в общем соблюдается для любых бытовых осветительных ламп. А в любой плоскости, проходящей через ту же ось лампы (условно – вертикальной), ее ДН должна быть похожа то ли на клоунский парик, то ли на парадный каравай подового хлеба с вдавленным донцем. В разрезе по вертикальной плоскости такая ДН показана на рис. справа.

Диаграмма направленности лампы для подсветки лица от гримерного зеркала

Для предотвращения бликования зеркала суммарное излучение «вниз» (назад, в сторону цоколя) должно составлять ок. 5% от общего или 8-15% от фронтального (на рис. – «вверх»). Доля «фронтального света» нужна прим. 0,5-0,7 от бокового. С тем и другим никаких сложностей нет – обычные осветительные лампочки делаются как раз с такой ДН. Небольшой «задний свет» нужен для фоновой засветки потолка при установке ламп в люстры, чтобы помещение не выглядело мрачным, а боковой сильнее фронтального – для возможно более равномерной его освещенности.

Примечание: у 30-40% выпуска бытовых ламп освещения ДН «восьмерочная», с вдавленной вершиной. Для подсветки макияжного зеркала это несущественно.

Выбор ламп

Окончательный критерий выбора ламп для подсветки – тип самого зеркала. Коэффициент отражения стеклянных алюминированных зеркал лежит в пределах 0,78-0,84; акриловых никелированных – 0,92-0,96. Соответственно меняется и доля отраженного света при том же «заднем» от лампы. Оптимальная доля отраженного света устанавливается выбором конструктивного исполнения ламп и патронов для них – прямых или наклонных (косых).

Лампы для подсветки гримерного зеркала

Лампы со сферическим матовым баллоном (поз. А на рис.) – идеальный вариант, все равно, накаливания или светодиодные. У светодиодных ламп в прозрачном баллоне ДН почти всегда «восьмерочная» с довольно сильным «задним» светом. Под такие лампы нужно ставить косые патроны с наклоном от зеркала. Но вообще-то «светодиодки» в прозрачных баллонах для подсветки лица в гримерной подходят неважно: невыносимо яркие излучающие модули то и дело лезут в глаза. Область применения ламп этого типа – освещение обширных помещений с высокими потолками, т.к. светопотерь в баллоне нет.

Под лампы с 3/4 сфероидальным баллоном (поз. В) для подсветки лица в домашней визажной нужно ставить косые патроны с наклоном в сторону зеркала. В прямых патронах эти лампы окажутся далековато от зеркала, отчего зона отражения сдвинется к середине зеркальной плоскости и отраженный свет может бликовать. Лампы в полубаллоне-«шишке», поз. Г, таким же образом устанавливаются на раме акрилового зеркала, т.к. направленный на него свет от сфероидальных ламп будет избыточен для оптимальной величины отраженного светового потока.

Внешний вид и чертежи с установочным размерами прямого и наклонного патронов Е27 (под широкий цоколь) для монтажа на плоскость (настенных) даны на рис. ниже. Установочные размеры настенных патронов для ламп с цоколем Е14 (миньон) такие же. Настенных патронов под цоколи Е10 и Е8 нет; лампы с таким цоколями ставятся в патроны Е27 или Е14 на кольцевых переходниках с внутренней резьбой по цоколю лампы и наружной под наличный патрон.

Внешний вид и чертежи патронов Е27 для ламп подсветки гримерного зеркала

Примечание: чтобы наведенная красота не менялась заметно при дневном или искусственном освещении, светодиодные лампы на подсветку от косметического зеркала нужно брать на цветовую температуру от 4300K до 5100K. Если же предполагается выход во всей красе под дневной свет, нужны лампы с цветовой температурой 5600K – 6100K. Поэтому активисткам, постоянно участвующим в мероприятиях на открытом воздухе, рекомендуется держать в гримерке 2 соотв. комплекта ламп для зеркала.

Информация к сведению

Довольно многие публичные персоны «высокого полета» приводят себя к надлежащему виду перед гримировочными трюмо с подсветкой от спотлайтов (spot light) – направленных осветителей, регулируемых в 3-х плоскостях, по яркости и спектру, см. рис. справа. Ну, во-первых, настройка этакого агрегата требует услуг опытного светотехника. Во-вторых, стоит 1 (один) спотлайт категории эконом (без компьтеризации с отслеживанием объекта, выдачей ему рекомендаций и автоподстройки под постороннюю засветку), где-то от $180-200.

Профессиональное трюмо для макияжа с адаптивной подсветкой

Рама

Хлопоты по постановке света для наложения косметики более умозрительные, а физические сводятся к закупкам комплектующих. Но вот раму для зеркала с подсветкой нужно делать самому, иначе к чему весь этот сыр-бор? Ее конструкцию традиционно копируют с театральных гримировочных зеркал; патроны ламп утапливаются в раму по венчик. Но физических, технических, физиологических и др. объективных причин этому нет. Есть всего одна, и скорее историческая – гастроли.

Традиционная конструкция

В старые времена, но уже знакомые с электрическим освещением, из масс-медиа существовали разве что периодические издания да зародышевое кино. Основными распространителями живой культуры являлись артисты. Гастролировали всюду, где предполагался хороший сбор. Всякого рода поломки при постоянных переездах неизбежны, а кое-где в тогдашней глубинке купить патрон для лампочки взамен расколотого было не проще, чем сейчас процессор серии Pentium Core в сельском продуктовом магазинчике.

По той же традиции рамы гримерных зеркал выполнялись излишне для домашнего обихода массивными и прочными – всему дорогостоящему хрупкому изделию необходимо было выдерживать частые транспортировки, в т.ч. гужевым транспортом по разбитым дорогам. Самые же зеркала для театральных гримерок изготавливались небольшими, наподобие теперешних домашних «для себя». В наше время зеркало с подсветкой для домашнего макияжа «старопрежнего» образца можно сделать самостоятельно, уложившись в 1000 руб., см. напр. сюжет ниже:

Видео: гримерное зеркало за 780 рублей

Ищем пути усовершентсвования

Однако с увеличением размеров зеркала сложность и трудоемкость конструкции возрастают непропорционально условиям эксплуатации изделия. В основном – за счет применения для рамы толстых досок или брусьев.

Детали рамы гримерного зеркала с подсветкой традиционной конструкции

Патрон лампы утапливается в раму частично или полностью, по венчик (поз. 2 на рис.). В том и другом случае лунку (поз. 1) или сквозное отверстие под него нужно сверлить перьевым или корончатым сверлом. С учетом последующей декоративной отделки под стальной крепеж нужно выбирать пазы, а под проводку – канавки. Для чего требуется либо дорогостоящий специнструмент (ручной фрезер по дереву), либо утомительная работа молотком и стамеской. После чего видимые на черновом изделии зазоры нужно зашпаклевать, поз. 3. Если работать в на балконе или в жилой комнате, стружки образуется столько, что будущая счастливая обладательница уж и не рада будет подарку.

Ищем выход из положения

Простейший – собрать подсветку вместо настенных патронов на подвесных фланцевых, см. рис.

Применение патрона для настольных ламп в зеркале с подсветкой

Подвесные они опять-таки условно, т.к. применяются в основном в настольных лампах. К патронам прикупается по дополнительному резьбовому фланцу (продаются опционально), и получается достаточно надежное для использования дома напольное примерочное зеркало с подсветкой, см. видео:

Видео: гримерное зеркало для визажиста

Тем не менее, проблемы остаются. Первая – жесткость рамы, в ней же большое стекло. Вторая – проводка. По правилам электробезопасности оставлять ее открытой недопустимо. Значит, надо прикрыть чем-то вроде короба. Но почему бы тогда не использовать настенные фланцевые патроны, поз. 4 на рис. выше? Такие применяются в гипсокартонных, фанерных и т.п. пустотных тонкостенных строительных конструкциях.

Устройство большого гримерного или напольного примерочного зеркала в коробчатой раме показано на рис.:

Настенные прямые фланцевые патроны для ламп подсветки крепятся к днищу фанерного короба. Толщины фанеры достаточно 4-5 мм; тогда короб собирается на черепных брусках из рейки от 16х16 до 25х25 (на рис. условно не показано). Проводка прокладывается в коробе. Для его крышки можно взять тонкую текстурированную МДФ (см. также далее), тогда лицевой финишной отделки не нужно.

В крышке заранее сверлятся отверстия под шейки патронов. После ее монтажа фланцы наворачиваются на шейки и дополнительно крепятся к ней белыми саморезами. Прочность и жесткость рамы получаются отменные. Дополнительный плюс – глубину установки зеркала в раме возможно заранее подогнать под световые характеристики наличных ламп. Можно, напр., поставить лампы помощнее (светодиодные на 8-12 Вт), включить их через тиристорный регулятор, а зеркало утопить поглубже, где-то на половину высоты короба, тогда его бликование будет исключено.

Новый вариант

И все равно, проблемы остаются. Сложность, трудоемкость, большое количество стружки, и общая для всех предыдущих вариантов (включая традиционный) – пожароопасность. Электропроводку можно прокладывать только в деревянных конструкциях, пропитанных специальными составами – антипиренами, придающими древесине некоторую огнестойкость. Пропитывать антипиренами фанеру нельзя, она расслоится. Но есть материал, который и без противопожарной пропитки не горит, только обугливается – МДФ. На раму зеркала отлично подойдут наличники и доборы для межкомнатных дверей из МДФ, они уже текстурированы под ценные породы дерева. Стандартная ширина тех и других 60, 80 или 120 мм; доборы выпускаются шириной до 350-381 мм (15 дюймов). Толщина – от 6 до 16 мм. Длина – 2,2-2,7 м, т.е. на малое зеркало понадобится одна доска, на профессиональное пара, а на примерочное 3. Если брать наличники (они дешевле), то т. наз. евро, с плоской лицевой поверхностью.

Подсветка гримерного зеркала из ламп в карболитовых патронах

Коробчатую раму делать не будем, применим настенные патроны без утапливания. Подсветка на раме зеркала в карболитовых патронах смотрится так себе (см. рис. справа), но сейчас в продаже полно изящных белых и керамических пластиковых патронов. Достоинство такого решения – можно использовать косые патроны и добиться наилучшей освещенности от засветки. Технологическое достоинство – не нужны широкие отверстия, стружки будет меньше в разы.

Также технологический недостаток – во время обработки МДФ электроинструментом вовсю разит паленым деревом, поэтому работать нужно летом на балконе либо в гараже или отдельной мастерской. Недостаток конструктивный – невысокая жесткость МДФ. Но он легко устраним, достаточно поставить на тыльные стороны досок ребра жесткости из деревянных реек; они же образую кабельный канал. Рейки можно пропитывать антипиренами. Самый доступный покупной или самодельный состав – крепкий раствор борной кислоты. Порошок борной нужно растворять в воде с температурой 80-90 градусов; в холодной воде борная кислота нерастворима.

Устройство зеркала для визажа в раме из текстурированной МДФ показано на поз. 1 рис.:

Сборка его производится на клею (лучше ПВА, жидкие гвозди слишком быстро сохнут) и мелких гвоздях или саморезах по дереву. Порядок сборки (поз. 2-5):

• Из доборов или наличников вырезаются заготовки для боковин, верха и низа рамы под сборку встык со скосом в 45 градусов.
• Рейки – ребра жесткости – накладываются на клею и прикрепляются метизами (поз. 2) по отдельности на боковые, верхние и нижние доски рамы.
• На сопрягаемые поверхности угловых стыков наносится клей. Боковины, верх и них сдвигаются в одно на ровной поверхности, застеленной пленкой.
• Заготовка рамы туго обвязывается накрест прочным шнуром.
• Измерением диагоналей проверяется прямоугольность рамы. При необходимости заготовка подправляется легкими ударами киянки или резинового молотка.
• На углы рамы накладываются пригрузы.
• Спустя 1-2 суток (по высыхании клея) усы («хвостики») ребер жесткости прикрепляются к сопряженным доскам стальным крепежом, поз. 3.
• Насверливаются отверстия под ввод проводов в патроны, монтируется выключатель и (опционально) регулятор силы света, прокладывается проводка, поз. 3 и 4. Концы проводки выпускаются наружу на 12-15 см, чтобы монтаж патронов прошел без затруднений. Проводку выполняют двухпроводным кабелем в двойной изоляции. Сечение токопроводящих жил для светодиодных ламп на 220 В от 0,25 кв. мм; для ламп накаливания на 220 В и светодиодных на 12 В от 0,7 кв. мм.
• Укладывается упругая прокладка (листовая резина и т.п.), затем, лицом вниз, самое зеркало, поз. 4.
• Тыльная сторона изделия зашивается ДВП (поз. 5) – это тоже не воспламеняющийся материал.
  

  Электросхема включения ламп гримерного зеркала с подсветкой

• Изделие переворачивается лицом вверх, производится электромонтаж схемы (см. рис. справа); все лампы соединяются параллельно. Если зеркало будет размещено в ванной, нужно использовать лампы на 12 В. Понижающий трансформатор и, возможно, регулируемый блок питания размещаются вне ванной, в помещении без повышенной опасности (прихожая, коридор и т.п.).
• Монтируются по местам патроны для ламп. Устанавливаются лампы, производится пробное включение.
• Прикрепляются опорные лапы (для напольного зеркала) или подвес, зеркало размещается по месту – готово!

Примечание: если обрезать наличины или доборы будете электролобзиком, рез ведите с тыла, т.е. переворачивайте доски лицом вниз. А вот если циркуляркой, ручной, отрезной рычажной или на стационарной распиловочной, то наоборот, с лица. Нужно, чтобы зубья пилы на рабочем ходу врезались в лицевую поверхность доски, а не выскакивали из нее, иначе сильно порвется ламинирующая декоративная пленка. Рабочий ход электролобзика снизу верх, а у циркулярок – сверху вниз.

Вариант для акриловых зеркал

Долбить и пилить акриловые зеркала вручную нельзя – расколются, хотя оптический акриловый пластик бьется много хуже стекла. Но для аккуратной обработки электроинструментом по дереву, ламинату (лучше) или металлу (еще лучше) акриловые зеркала вполне пригодны. Поэтому акриловое косметическое зеркало с подсветкой лица можно выполнить безрамным, см. рис.

Акриловые безрамные гримерные зеркала

Патроны ламп в таком исполнении применяются настенные прямые или косые. На тыльную сторону зеркала наклеивается силиконом сначала полоса ДВП по контуру. Толщины черновой ДВП в 4 мм хватит на прокладку проводки для светодиодных ламп. После ее монтажа и пробного включения весь тыл зеркала заклеивается также на силиконе ДВП для мебельных задников белой стороной наружу. Детали подвеса приклеиваются тоже силиконом. Обечайка (боковая поверхность) окрашивается в желаемый цвет. Срыва и обрушения зеркала можно не опасаться – акриловое стекло много легче силикатного и гораздо прочнее на излом. Но и поддается термическим деформациям сильнее него, поэтому подсветку акрилового зеркала нужно собирать только на светодиодных лампах.

О светодиодной подсветке

В настоящее время массово производятся белые дискретные (отдельные) светодиоды и светодиодные ленты, излучающие сплошной спектр. Так нельзя ли из них собрать подсветку туалетного зеркала? Ведь торчащие из него хрупкие дорогие лампы это тоже не очень-то хорошо.

В принципе возможно, но у данных приборов общий серьезный недостаток – они практически не излучают назад. Так что «нормализация» облика фронтальной подсветкой отраженным светом исключена.

Туалетные зеркала со светодиодной подсветкой

Туалетные зеркала со светодиодной подсветкой лица выпускаются компактные увеличительные, поз. 1-3 на рис. При помощи такого зеркала можно на скорую руку привести себя в божеский вид в гостях, на работе, в командировке, на пикнике или оценить свое лицо «как есть» после душа. Большие зеркала с подсветкой светодиодными лентами продаются как ванные, туалетные, (но не гримерные) со всяческими бонусными опциями (поз. 4), но особым спросом не пользуются. Навести на себя настоящую красоту возможно только перед гримерным зеркалом с подсвечиванием лица лампами.

Содержание

1. По старинке
2. Усовершенствования рамы
3. О дизайне рамы
4. Дальнейшее усовершенствование
5. О рамках из картона
> Обсуждение

Вписать в стандартные размеры и пропорции не всегда получается и фотографию. Что же касается изображений – плодов собственной фантазии автора, то войдет ли картина в стандартную рамку это последнее, о чем думают при их создании. Столяры не очень-то охотно берутся делать рамы для картин, или просят за работу чрезмерно дорого: рамка для картинки вещь не первостепенной важности, но изготовить ее качественно не так-то просто. Однако и обрамлять свои произведения как попало тоже нельзя: плохая рама может испортить восприятие очень хорошей картины, а в рамах, изготовленных со вкусом, станковая живопись, рисунки, фото, вышивки, объемно-модульные композиции, художественное литье, чеканка, и пр., и пр. выразительны даже на фоне голой кирпичной стены. Поэтому и художников учат, как надо делать рамы и подрамники для живописных полотен, и любителю нужно знать, как делается рамка для картины своими руками.

Произведения изобразительного искусства различных жанров и техники исполнения в рамах

По старинке

Художники писали картины, когда механизации производства и механизированного инструмента не было и в помине. С тех прадавних пор и сложилась традиционная конструкция рам для престижных полотен высокой художественной и материальной ценности.

Резная деревянная рама с картиной показана в разрезе и сзади на поз. 1 рис.:

Традиционная конструкция дорогой рамы для картины

Механически (технически, конструкционно) суть ее в том, что основную силовую нагрузку (в т.ч. от рамы) несет подрамник картины (рамка из деревянного бруса, на которую натянут холст); подрамники больших полотен усиливаются поперечинами, стальными угловыми накладками или фанерными косынками. Рама в случае падения картины действует как разрушающийся демпфер – распадается на части, а полотно (может быть, неизмеримой ценности) остается в целости или, по крайней мере, пригодным для реставрации.

Такие рамы делаются штучно под картины. Подрамник с полотном вкладывается в раму и закрепляется в ней, по исконной технологии, мелкими деревянными клинышками. Веревочный подвес крепится к подрамнику.

Уже из-за одной только резной деревянной рамы ее стоимость оказывается поистине королевской. Детали рамы соединяются столярными соединениями косой шип – паз (поз. 2 и 3 на рис. на клею, а затем рама сплачивается в клиновой вайме, поз. 4. Вся технология требует хорошо оборудованной столярной мастерской и работника(ов), обладающих твердыми навыками столяра-краснодеревщика. Средневековых заказчиков это ничуть не смущало, наоборот – раз уж ему по карману заказать или купить картину, то и рама должна быть ей под стать. Уникальная рама, сама по себе произведение искусства, обрамляет картину великого мастера, и данный сеньор (мессир, сэр, герр) их владелец – это ли не свидетельство знатности и достоинства?

Оригинальная картина маслом и поныне большая ценность, но штриховые монохромные изображения и рисунки (гравюры, офорты, акварели) в старину были достаточно широко распространены в жилищах средних классов и бедняков. Произведения прикладного искусства – вышивки, аппликации, модульные (из настоящих предметов) композиции еще более; человеческое влечение к красоте извечно и неистребимо. Картинки попроще вставлялись в рамы подешевле, из профилированных деревянных реек; пока не было фрезерных машин по дереву, рейки выстругивались в профиль вручную специальными рубанками – зензубелями – с фасонными железками. Реечные рамки для картинок в ходу и поныне, но для их изготовления все равно нужна оборудованная столярная мастерская, см. напр. видео:

Видео: простые и прочные рамки для картин (в мастерской)

Усовершенствования рамы

С началом индустриализации и механизации производства появилась сначала техника литографии, затем фотография и офсетная печать, позволявшие тиражировать картинки. В конце XIX в. уже существовали цветная фотография и цветной офсет. Великие произведения изобразительного искусства изобразительного искусства в копиях стали доступны тысячам людей, хотя еще и не миллионам. В связи с этим потребовался также недорогой материал для картинных рам и более простая технология их изготовления.

Профилированные реечные рамы в условиях потогонной эксплуатации зверской зари капитализма оказывались нерентабельными, т.к. их изготовление требовало привлечения дорогой квалифицированной рабочей силы, еще хранившей корпоративный дух средневековых цехов. Поэтому прим. в середине позапрошлого века во Франции был изобретен багет – дешевая декоративная накладка, имитирующая резное дерево и пригодная для массового производства неквалифицированными рабочими. Возможно, отсюда и название: une baguette это народный французский хлеб. Батон багета с куском сыру или вяленой рыбы и кружкой вина составлял обычный обед французского рабочего в то время, а сама Франция была мировым лидером в искусстве. Багетные рамы для картин оказались до того популярны, что название стало нарицательным: сейчас рама для картины и багет для картины это семантически (по смыслу) одно и то же.

Виды багета и устройство багетной рамы для картины.

Сначала багет делали литым из гипсового штукатурного раствора с мелкорубленым волокнистым наполнителем; одна деревянная литейная форма при условии своевременной пропитки льняным маслом выдерживала более 10 000 отливок. Гипсовый багет прекрасно клеится к дереву обычным столярным клеем, поэтому собственно раму как силовую (несущую) конструкцию делали из простой строевой древесины (слева на рис.). Рейки – ребра жесткости – соединяются вполдерева, что несложно и не требует специального оборудования, а доски под багет просто встык. Готовая рама красилась обычно бронзой без тонировки или «под старину», см. далее.

Гипсовые багетные рамы распространены и сейчас. Именно этой конструкцией мы более всего и займемся – несмотря на простоту (возможно, благодаря ей) она таит в себе большой технический потенциал усовершенствования и модификации.

А вот благородное резное дерево как материал для рам в настоящее время практически полностью заменил багет, прессованный МДФ, текстурированную под ценную древесину, в центре на рис. Материал это не из дешевых, но все-таки доступный средеобеспеченному умельцу. Поскольку вязкость МДФ много больше, чем натурального дерева (МДФ не колется), детали рам из МДФ-багета соединяются угловыми (косыми) фанерными шпонками на клею, справа на рис. О некоторых тонкостях этого процесса (затирке швов) мы поговорим далее, но до того учтите: запил под шпонку получается правильно, только если у вас есть настольный вертикальный фрезер по дереву, в шпиндель которого установлен пильный диск. Вручную или при помощи самодельных приспособлений соединение продолин с поперечинами получается почти всегда с уступом, что в данном классе изделий недопустимый брак.

О дизайне рамы

Рама для картины должна выделять изображение в окружающей обстановке и привлекать к нему внимание. В отдельных случаях (см. ниже) рама эстетически согласует изображение с окружением, но ни в коем случае не является неотъемлемой составной частью композиции семантически, т.е. смысловое значение изображения должно оставаться одним и тем же в раме и без нее. Поэтому «гипердизайн» рамок для изображений (см. рис.) допустим лишь в одном-единственном случае: если семантика картины настолько слаба, что без обрамления вообще ускользает от внимания зрителя. Попросту говоря, если картинка плод безвкусицы и без рамки не стоит большего, чем мимолетный взгляд. Это не касается чисто физиологических аспектов ее восприятия, но тогда речь должна идти уже не об искусстве и художественной ценности изображения – «интересность» тоже ведь бывает разная. Такие рассуждения могут показаться изощренно-эстетскими, но из них непосредственно следуют вполне конкретные, в т.ч. технические, требования к раме картины.

Рамки для картинок, отвлекающие зрителя от смысла изображения

Профиль багета

Еще старинные мастера-краснодеревщики нащупали, как проще всего сконцентрировать внимание зрителя на картине. Для этого достаточно широкий багет для картины должен плавно подниматься от носителя изображения наружу. Это тоже физиологический, но без «включения» низменных инстинктов способ привлечения внимания. Человеку с первобытных времен свойственно всматриваться во всякого рода провалы: ведь там может быть пригодная в пищу добыча, вода или таиться опасность. Дети не сразу теряют исконную непосредственность мировосприятия, потому их так и подмывает заглядывать в колодцы, пещеры, люки инженерных коммуникаций, дренажные трубы и т.п.

Однако слишком глубокий провал наводит на мысли о чем-то скорее опасном, чем полезном – нужное в нем труднодоступно, а опасность может оказаться слишком большой и кусачей или ядовитой. Поэтому те же мастера старого времени путем проб и ошибок определили оптимальный развал бортов багета: касательная к огибающей его профиля в самой нижней внутренней его точке должна образовывать угол 15-40 градусов с плоскостью изображения. чем шире багет сравнительно с картиной, тем этот угол может быть больше, но более-менее точной формулы нет, это уж дело вкуса и умения мастера. Такая рама образует вокруг изображения что-то вроде окуляра большой подзорной трубы, через которую зритель рассматривает иной мир – на картине.

Примечание: правильно профилированный багет выполняет еще, так сказать, эстетически-защитную функцию – он смягчает или вовсе устраняет блики и естественные тени на картине при косом освещении.

Что касается наружного края, то тут возможны 2 варианта. Если картина помещена на эстетически благоприятном фоне (не чрезмерно ярком и пестром), то наружный край багета лучше делать также скошенным под углом в общем прим. вдвое большим внутреннего, поз. 1 на рис.:

Правильная и неправильная профилировка багета для рамы картины

Если же картину нужно сильнее выделить на фоне, то один из вариантов – багет, немного нависающий снаружи, поз. 2, так он затенит ярко освещенный фон непосредственно у картины, а фон с теневой стороны уже не так «забьет» изображения. В багетах промышленного производства применяется трудоемкое вручную, но во всех смыслах оптимальное решение – вогнутый профиль наружного края багета (см. профили багетов из МДФ на рис. выше).

В любом случае недопустимо, во-первых, любое нависание внутреннего края рамы над изображением (поз. 3 и 4 на рис.) – теневой кант на картине резко снизит ее зрительную привлекательность. Во-вторых, прямой высокий наружный край рамы (поз. 5) – картина «в коробке» получит некоторую привнесенную утилитарность, чаще всего неуместную. Единственное исключение в этом случае – глубокие модульные композиции. В широких «расплющенных» рамах они вообще не смотрятся, и тогда нужно все-таки делать «коробку», но снаружи выкрасить или отделать ее так, чтобы она получше сливалась в фоном.

Картина в раме с «молоком»

«Молоко» в обрамлении картины сродни скорее «молоку» стрелковой мишени, чем молочному плану в кинематографии. В нашем случае «молоко» это семантически пустое поле между внешним краем изображения и внутренним рамы. Попросту – внутреннее обрамление картины.

Чаще всего раму с «молоком» для картины нужно сделать, если фоны картинки и окружающий близки друг к другу по яркости и цветовому тону, слева на рис. Если картинка в целом светлая, то ее внутреннее обрамление может быть темным до чисто черного или светлым до белого; если же темная, то только белым.

Примеры картин в рамах с внутренним обрамлением

В центре на рис. – нечастый, но интересный и трудный в эстетическом решении случай. Отлично гармонирующий с основными смысловыми элементами дополнительный фрагмент (синюю вазу) пришлось, чтобы вся композиция приобрела цельность, поместить вблизи т. наз. зоны золотого сечения – области на изображении, наиболее притягивающей к себе взор. Чтобы «перетащить» внимание зрителя на ромашки, автор нашел нестандартное решение – выкрасил узкую реечную рамку в тон вазе. По физиологии зрительного восприятия внимание зрителя в таком случае оказывается в положении буриданова осла, но помереть с голоду между двумя одинаковыми охапками сена ему не дает «морковка» под носом – букет в вазе. Однако без «молока» рамка и ваза образовали бы нечто семантически общее, чего художник не задумывал и что испортило бы картину. Внутреннее обрамление контрастного синему, но много более тусклого и бледного тона решает проблему – синие элементы не утомляют зрение, но и ваза, благодаря тому, что она почти что в золотом сечении, не теряется из виду. В целом это тот самый случай, о котором говорилось выше – рама подчеркивает смысл изображения, не изменяя его.

Второй случай (справа на рис.) еще сложнее и тоньше; это уже высший пилотаж обрамления изображений. Очевидное в нем – парадный портрет без пышной рамы уже не парадный портрет. Будь на картине изображена белая женщина, «молока» не понадобилось бы: напудрить лицо, надеть украшения, и яркое светлое главное смысловое пятно как раз там, где нужно по правилам центральной вертикальной композиции. «Молоко» в общий изображению тон говорит подсознанию зрителя, что рама тут только символ этикета, а суть выражена в даме на полотне. Но почему именно в тон изображению? И почему оно выполнено довольно-таки однотонным, причем не контрастным цвету кожи модели? Это, к сожалению, слишком сложные вопросы для подробного разбора здесь. Просто посмотрите внимательно на ту же картинку рядом, на белом фоне. Даже по мелкомасштабному JPEG’у заметно, что выражение лица персонажа там и там несколько отличается. И если на белом перед нами просто позирующая модель, то в раме с «молоком» под цвет кожи на лице проявляется некая скрытая суть. И никаких фотожаб – только лишь скопировано в буфер и помещено рядом на белое. Вот что может значить внутреннее обрамление картины в раме.

Материал для «молока», и не только

Лицевая (гладкая) сторона черновой ДВП

Внутреннее обрамление картинки в центре на рис. выше (вероятно, заодно с подрамником) сделано, похоже, из черновой ДВП. Ее гладкая сторона как раз нужного тона и мелко текстурирована наподобие всегда приятного глазу дерева, см. рис. справа. Белая ДВП для задников мебели не хуже годится на обычное «молоко» для картин; любая ДВП легко красится или оклеивается фактурной самоклейкой. По механическим характеристикам ДВП пригодна для изготовления почти всех элементов несущей части рамы для картины. ДВП не пылит, ничего не пачкает, не источает токсичных испарений, режется монтажным ножом. Трудновато, правда – чтобы прорезать 4-мм плиту насквозь, нужно 3-5 проходов свежим, не бывшим в работе лезвием. Зато ни пыли, ни опилок и стружки, ни шума и грохота. В общем, ДВП – отличный материал на рамку для картины, чем мы теперь непосредственно и займемся.

Дальнейшее усовершенствование

Если посмотреть на картину в раме по-инженерному, то бросается в глаза явное несоответствие: подрамник, и так несущий самое ценное – изображение – нагружается еще и рамой. Которая может быть и неразрушающимся демпфером при падении картины. Как устранить первое и добиться второго? С точки зрения техники – тривиально. Нужно усилить ребро жесткости рамы под гипсовый багет, тогда она станет самонесущей, а подрамник с картиной будет просто лежать в раме. Как усилить? Да заменить рейку брусом, что технологически не сложнее, не намного дороже и в целом вообще недорого. Полученный основной силовой узел рамы назовем для краткости нарамником, раз подрамник уже есть. Для изображений на тонкой основе (бумага, ткань, пленка) применим по тем же принципам ДВП. Теперь, если картина упадет, ее достаточно будет поднять, проверить подвес, крюк, поправить их, если надо, и повесить раму с картиной на место.

Для «настоящих маслом»

Устройство усиленной рамы для живописных полотен на подрамнике показано в разрезе на рис.:

Устройство усиленной рамы для живописной картины на подрамнике

На поз. А – без внутреннего обрамления; на поз. В с «молоком». На поз. Б – разрез рамы детально; доска с брусом и образуют нарамник. Толщина стекла 4 мм, как и стандартной плиты ДВП. Если остекление не предусмотрено, прокладка между доской и багетом исключается. Пенопластовые вставки играют роль мягких пружин, удерживающих подрамник на месте; деревянные клинышки иногда рвут холст, а пенопласт уж точно нет. Толщина вставок на 3-4 мм больше ширины зазора между подрамником и фанерными косынками; материал – крупнозернистый упаковочный пенопласт. Изготовление усиленной рамы производится заодно с обрамлением ею картины:

1. вырезаются заготовки для сборки рамки из бруса вполдерева на саморезах и клею. Размеры рамки по внутри на 2-3 мм больше ширины и высоты подрамника с полотном. Запилы под соединения удобно делать слесарной ножовкой по металлу, она хорошо пилит дерево и поперек, и вдоль волокон, а срез получается гладким. Под саморезы насверливаются установочные (пионерные) отверстия диаметром по телу метиза без резьбы и глубиной 2/3 – 3/4 его длины. Для саморезов 3,5х20 – диаметром 2,5-2,7 и глубиной 12-15 мм;
2. подрамник с холстом по кромке оборачивается ПЭ пленкой;
3. рамка из бруса собирается начерно: без проклеивания, а саморезы завинчиваются не до конца;
4. черновая рамка надевается на подрамник сзади (с тыльной стороны), так автоматически исправляется ее перекос;
5. в стыки пускают по 2-3 капли жидких гвоздей или ПВА и затягивают саморезы. Клея подпускают минимум тоже с тыльной стороны, чтобы не протек на лицевую сторону холста;
6. когда клей схватится, аккуратно снимают рамку также в тыльную сторону;
7. по полном высыхании клея монтируют доски под багет, прокладку для стекла и внутреннее обрамление (то и другое если надо);
8. в фанерных косынках сверлят отверстия по полному диаметру саморезов, а в рамке из бруса соотв. им установочные;
9. укладывают на место стекло. Можно по краю приклеить несколькими каплями силикона;
10. клеят багет, затирают его диагональные швы и красят (см. далее);
11. вкладывают подрамник с картиной в гнездо нарамника;
12. если картина особо ценная в раме с остеклением, в тыльную нишу кладум мешочек или несколько с силикагелем, и весь тыл заклеивают картоном, пропитанным разведенным водой в 3-5 раз ПВА, и вполне просохшим – чтобы стекло не отпотевало изнутри;
13. укладывают пенопластовые вставки;
14. ставят на места фанерные косынки. Без проклеивания, чтобы можно было снять и вынуть картину из рамы, если понадобится;
15. крепят подвес, вешают картину на место, любуются, потирают руки и говорят про себя: «Ай, какой я молодец!»

Заменители багета

Рамочный багет фабричного производства все-таки недешев. Как его заменители на рамы без особых претензий чаще всего предлагают полуретановые потолочные фризы (в торговле – потолочный плинтус или потолочный багет) или напольные плинтусы из дерева либо МДФ.

Как выбрать профиль потолочного плинтуса на багет для картины

Полуретан легко обрабатывается в домашних условиях, но далеко не всякий потолочный фриз по профилю подойдет на багет для картины. Из показанных на рис. более-менее пригодны для этого фризы на поз. 1 и 2, если клеить их на доску, как там показано. Потолочный плинтус на поз. 3, как его ни ставь, даст большой геометризированный наружный край, и картина окажется «в коробке», см. выше. Тонкостенные фризы под светодиодную подсветку (поз 4) по профилю на багетную раму чаще всего годятся, но непрочны.

Поклейка, шпаклевка и покраска полуретановвых заменителей

Заготовки полуретанового багета для картины обрезаются по краям под 45 градусов. При изготовлении усиленной рамы по описанной выше технологии идеально точной их подгонки в размер по подрамнику не требуется; достаточно точности обрезки в 1 мм. Полиуретан быстро и намертво клеится к дереву полистирольным клеем. Его несложно приготовить самостоятельно на балконе или в др. хорошо проветриваемом помещении. Для этого в 20-50 мл технического (не топливного!) бензина или керосина понемногу бросают гранулы пенопласта, пока не получится состав консистенции сметаны. Пенопласта понадобится много, и бросать его в растворитель весь сразу нельзя: гранулы шипят и пенятся.

Примечание: именно на таком «самоклею» собираются СИП-панели кустарного производства. Застывший пенопластовый «самоклей», в отличие от фирменного полиуретанового, на морозе становится хрупким. Как это сказывается на прочности, долговечности и безопасности построек из СИП, пояснять не нужно.

В стыковочные швы деталей полиуретанового багета втирают любую белую шпаклевку. Спустя 5-15 мин остатки (наружные мазки, потеки) снимают слегка влажной тряпочкой. Еще через сутки багет можно красить масляной, акриловой или вододисперсной краской; алкидная эмаль может разъесть материал – в зависимости от его качества, определить которое зрительно заранее невозможно.

Качественный полиуретановый багет с имитацией резьбы по дереву можно покрасить и под старую бронзу:

• Первый слой из кузнечной патины (такая краска продается в художественных магазинах) наносят мягкой живописной кистью. Совсем не обязательно дорогущей колонковой, сгодится самая простая из волосков с бычьего уха.
• Когда прокраска патиной начнет схватываться, чуть влажной губкой проходятся по выступам до просвечивания основы, не «втираясь» во впадины.
• Губчатым или ворсистым валиком, опять-таки не вдавливая его во впадины, наносят бронзовую (медную, золотистую, серебристую) краску металлик.
• Начавший схватываться металлик растушевывают как и патину, но уже не на буграх, а в углублениях.

Примечание: покраска «металлом под старину» требует, кроме аккуратности, еще и солидного навыка, так что лучше сначала потренироваться на отрезке такого же багета. Также об изготовлении рам для картин из потолочного плинтуса см. ролик ниже:

Видео: рамка для картины из потолочного плинтуса

Немаловажное преимущество полиуретанового багета – имитация резьбы по дереву, однако, если приглядеться, подделка заметна, да и материал непрочен. Гораздо надежнее и солиднее смотрятся заменители багета из древесных материалов: натуральной древесины или МДФ. Доступные по цене выпускаются без сложного рельефа, но это с лихвой компенсируется прочностью и натуральностью. Благородный материал есть благородный материал, тем более что техника текстурирования МДФ под ценное дерево достигла высокой степени совершенства, а парадные портреты в помпезных рамах сейчас не в моде и у олигархов..

Напольные плинтусы и доски для наличников, пригодные на багет для картины

Из напольных плинтусов (слева на рис.) можно подобрать подходящие для рамы картины на яркой пестрой стене – большой косой внутрь наружный свес оттенит ее. Картина в раме из досок для наличников (в центре) будет отлично смотреться в интерьере современных лаконичных стилей, а из мебельных штапиков (фасонных кромок и кантов, справа) в стилях с декоративным уклоном типа ар деко шебби-шик или галантерейном, а также традиционных (кантри, рустик, колониальный и т.п.).

Шпаклевка и затирка швов

Рама картины из древесных заменителей багета лучше всего смотрится, если ее лицевые соединительные швы невидимы. Процедура полной затирки швов деревянных деталей кропотлива, но осваивается с первого раза:

• Шпаклевка – акриловая как можно более близкая по тону к лицевой стороне рамы, но не темнее. Выпускается от чисто белой то темно-коричневой под торговыми названиями «сосна» (желтоватая», «дуб» (светло-коричневая), «орех» (коричневая) и т.д.
• Также нужно приготовить немного акриловой краски точно в тон дереву. Для этого в белую краску понемногу подпускают коричневой или темно-коричневой. Каждую добавку тщательно размешивают, затем берут каплю, сушат бытовым феном (сохнет быстро) на стекле, кусочке белого ПВХ и т.п, и сравнивают с тоном поверхности дерева.
• Швы затирают шпаклевкой как описано выше.
• Когда шпаклевка подсохнет с поверхности (это 10-20 мин), на шов пускают несколько капель краски с интервалом 1-2 см по длине и немедленно растирают чуть влажной чистой белой тряпочкой и вдоль, и поперек шва.
• Подкраску и растирку повторяют, пока шов не сольется по тону с основной поверхностью. Обычно для этого достаточно 2-3 проходов.

Рама из ДВП для рисунков и вышивок

Картины холсте пишут или покупают немногие. Гораздо доступнее изображения на тонких гибких носителях: акварели, аппликации, рисунки, офорты, гравюры, офсетные печатные изображения, фотографии, вышивки, живопись на шелку. Четыре последних, если старинные, и старые литографии, могут представлять немалую коммерческую ценность. Для таких картинок гораздо легче сделать рамку из ДВП.

Устройство прочной рамки из ДВП для изображений на тонкой основе, с возможностями остекления и создания внутреннего обрамления, показано на рис.:

Устройство рамки из ДВП для картинок на тонкой гибкой основе

Вся конструкция рассчитана на окаймление стартовым профилем для гипсокартона (поз. Г) подходящего типоразмера. «Карман» на дет. А нужен только для картинок на бумаге или картоне. Сборка такой рамы также производится заодно с обрамлением картинки:

1. вырезают дет. А, Б и В;
2. на дет. А сразу же делают подвес;
3. нарезают, обрезают по концам под 45 градусов и погоняют в размер по дет. А боковины и продолины внешнего обрамления. Обрезку грубо делают бокорезами, а точную подгонку монтажным ножом и дотиркой на дощечке в наждаком или напильнике;
4. на дет. А наклеивают ПВА дет. Б. Клей наносят ближе к краям, чтобы внутрь не выдавились его капли;
5. если картинка на ткани или рисунок углем на бумаге, ее сразу укладывают на место и по уголкам приклеивают ПВА. В таком случае дальнейшая работа потребует повышенной аккуратности;
6. на дет. Б наклеивают дет. В с теми же предосторожностями, что и по п. 3;
7. монтажным клеем приклеивают нижнюю и боковые планки внешнего обрамления;
8. вставляют стекло;
9. если картинка более-менее стойкая на бумаге или картоне, вставляют ее на место через карман на дет. А;
10. ставят на место верхнюю планку внешнего обрамления;
11. заливают швы ПВХ мастикой (см. ниже) – картинка в раме готова.

Мастика для ПВХ

Чтобы приготовить мастику для заделки швов на ПВХ, понадобятся 2 стеклянных аптечных пузырька с двойной газоплотной пробкой. Один, с дихлорэтаном, приобретается. Второй, для готовой мастики, напр. из-под перекиси водорода или нашатырного спирта, наполняется мелкими обрезками и крошкой того же гипсокартонного профиля, и заливается наполовину дихлорэтаном. Готовить мастику нужно на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении – дихлорэтан вещество летучее, очень токсичное и пожароопасное.

Спустя сутки-двое, когда ПВХ растворится, проверяют консистенцию состава, она должна быть сметанообразной. Если слишком густая или наполнитель растворился не полностью, добавляют немного растворителя. Готовую мастику набирают каплями зубочисткой или др. заостренной палочкой, наносят на шов и «протягивают» по нему острием той же палочки. Очень уж размазывать, разглаживать и растирать не нужно, сама растечется как надо. Полное высыхание – в течение суток.

Примечание: более прочную и долговечную рамку такой же конструкции можно сделать из тонкой фанеры, но придется поработать лобзиком. Ручным – электрическим красиво не получится.

О рамках из картона

Еще проще сделать рамку для картинки из картона. В этой статье картонные рамки для картин не рассматривались, т.к. непрочны и недолговечны. Если вас такие все же интересуют, см. видео о 2-х вариантах изготовления картонных рамок для картинок:

Видео: простые рамки из картона

Содержание

1. Видео: изготовление пуфика с каретной стяжкой
2. Пуфик или что?
3. Мягкий
4. «Жесткие» пуфы
5. В заключение
> Обсуждение

Пуф издавна востребованный предмет мебели. Благодаря своей геометрически простой форме пуфик отнимает минимум полезной площади помещения и в то же время приемлет любой декор и отделку, органически вписываясь в любой интерьер. Как деталь интерьера пуф уместен и в просторных апартаментах, и в тесной бюджетной квартирке. Как вспомогательный (утилитарный) элемент меблировки пуф удобен и тем, что может служить хранилищем мелких предметов, которые необходимо держать под рукой, а материал для найдется практически в любом подручном хламе, см. далее.

Оригинальные самодельные пуфы

В этой статье рассказывается, как сделать пуфик своими руками. Цены на простые пуфы эконом-класса в общем не пугают, но удовлетворение от продуктивной самостоятельной работы в деньгах не выразимо. Как и сознание того, что ты все-таки можешь сам изготовить нужную вещь, не уступающую фабричной и теперь можно попробовать взяться за работу посложнее. Если это мебель или иные столярные и/или швейные изделия, то пуфик самая подходящая в данном случае начальная ступень. Что же касается представительных интерьерных пуфов в гостиную или спальню, то разница в цене покупного и стоимости материалов для равноценного ему самодельного может достигать 6 или даже 15 раз, см. напр. видео:

Видео: изготовление пуфика с каретной стяжкой

Пуфик или что?

Определимся вначале с рамками темы сегодняшней статьи. Любые изделия относятся к тому или иному виду в своем классе не проформы ради и не только по функциональному назначению, но и по технологии изготовления; мы же задаемся целью сделать свой пуфик возможно более просто и недорого.

Отличия пуфов от банкеток и табуретов

Самые слабые места корпусной мебели – узлы соединения ножек с несущей основой, поэтому интерьерные пуфы делаются или вовсе без ножек (поз. 1 на рис.), или с невидимыми мебельными ножками-кнопками. Утилитарный пуф для помещений с не всегда идеально чистым полом приподнят на ножках, но так, чтобы они не выступали за его контур в плане и не бросались в глаза при взгляде с высоты человеческого роста, поз. 2. Если же ножки выходят за контур собственно сиденья, то это уже не пуф, а банкетка, поз. 3. Если же обозрима и несущая конструкция изделия такого рода, то получается мягкий табурет, поз. 4.

Примечание: мебельная ножка-кнопка это гвоздь 1х15 с вогнутой на вершине пластиковой шляпкой диаметром 20 мм и высотой 5 мм. Ножками-кнопками комплектуется бюджетная/эконом корпусная мебель или по умолчанию заказная под самосборку.

Круглый или квадратный?

Сиденье пуфика всегда мягкое, или весь он мягкий бескаркасный, оттого и название. Круглый пуфик чаще всего классический интерьерный, чтобы не цепляться за углы ногами и сидя можно было поворачиваться во все стороны. Утилитарные пуфы часто делают квадратными – так к ящику-основе гораздо легче пристроить и откидную, и съемную крышку.

Примечание: прямоугольные пуфики вытянутыми в длину не делают, т.к. от этого теряется одно из главных достоинств пуфа – компактность. При соотношении длин сторон сиденья прим. до 1:2 отнимаемая полезная площадь все еще равна квадрату большей стороны. При дальнейшем «растяжении» сиденья она возрастает уже медленнее, но это получается опять-таки банкетка или скамья.

Размеры

Поскольку пуф нужнее всего в тесном помещении, где на нем надо вертеться, не вставая, его размеры меньше типовых для прочих видов седалищ. Типичные размеры пуфа для взрослых – высота 350 мм, а диаметр сиденья или сторона его квадрата 300 мм. Ребенок на пуфе не только вертится, но и ерзает, поэтому детский пуфик делают с сиденьем таким же в плане. Возможно, уменьшенным до D(220…250) или (220…250)х(220…250); стороны равны по длине. Однако высота пуфа ребенку нужна меньше, 180…250 мм, смотря по его росту, но в иной пропорции. Если высота взрослого пуфа составляет прим. 1/5 среднего роста человека, то детский пуф нужно делать несколько выше, ок. 1/4 – 1/3,5 роста ребенка. Так необходимо «на вырост», в противном случае нужно будет или делать новый пуфик где-то раз в полгода, или возможны аномалии формирования опорно-двигательного аппарата ребенка.

Мягкий

Мягкие интерьерные пуфы без ножек называют еще будуарными, хотя правильнее было бы именовать их гаремными – первые пуфы доставили в Европу рыцари-крестоносцы. Холеные гаремные сирены расхаживали по своим, недоступным для посторонних узилищам в легчайшем неглиже или вовсе в чем мама родила. В жарком климате без кондиционера воздуха прикосновение самыми нежными частями тела к твердым поверхностям и ребрам корпусной мебели их крайне раздражало, а на зов владельца и повелителя полагалось идти в безоблачном настроении.

Классический будуарный пуф это небольшой мешок из отборной джутовой мешковины с плотно вложенным в него до дна деревянным кружком, подкрепленный изнутри обручами и вертикальными нашивками из китового уса. Затем в контейнер-основу спиральными прядями укладывали тщательно очищенный и расчесанный конский волос, также плотно его уминая. После этого горловину мешка зашивали и пришивали к ней подушечку из верблюжьей шерсти. Далее на заготовку натягивали шелковый, парчовый или муслиновый декоративный чехол с украшениями. Ватную подбивку не делали, она быстро пропитывалась потом и загнивала. Служили пуфы такой конструкции недолго, то тогдашних (да и теперешних) восточных владык это ничуть не занимало.

Настоящий будуарный

Круглый мягкий пуфик, по удобству лучший и гораздо более долговечный, чем классический будуарный, можно сделать из современных материалов по схеме на рис. справа. К сожалению, для квадратного пуфа она непригодна – и чехол, и обивка поползут по углами. Собирается стопа-основа на ПВА: он дает клеевой слой, сохраняющий эластичность долгие годы. В настоящее время букинисты повсеместно применяют ПВА для реставрации книг, а они публика на что уж придирчивая и дотошная.

Техткань на прокладки между слоями поролона нужна обязательно натуральная: лучше всего джутовая рогожа или пеньковая мешковина; льняной холст клеится и держится на месте плоховато, скользкий. Синтетика, напр. пропиленовая рогожа, не годится – ПВА ее плохо держит, и силикон и клеи на органических растворителях разъедают поролон. По окончании склейки основы она обтягивается той же техтканью; можно просто плотно натянуть цилиндрический рукав с вшитым днищем. Поверх черновой обтяжки надевается или набрасывается декоративная накидка – готово.

Устройство круглого мягкого интерьерного пуфа

Главное при изготовлении такого пуфа – правильно выбрать поролон (цифры марок на рис. обозначают его плотность в г/куб. дм). Образец материала в магазине сжимают пальцами до упора. Если их резко разжать, хороший мебельный поролон «отстреливает» мгновенно, буквально не отрываясь от их подушечек. Если поролон выпрямляется быстро, без остаточной вмятины, на заметно на глаз, он годится в наполнители каркасной мебели, но не в нашем случае. А технический поролон распрямляется вовсе медленно, и на нем еще довольно долго (несколько секунд и даже минут) остается впадина.

Примечание: в продаже иногда встречается мебельный поролон плотностью до 60 и даже 85. На нижние слои основы круглого мягкого пуфа он подойдет еще лучше; верхние остаются такими же, плотностью 25 и 35.

«Полумягкий»

Крепким мужчинам или дородным матронам садиться на «настоящий бударный» пуфик в современном исполнении все же не рекомендуется. Вообще-то восточные феи в старину ценились по пышности телосложения (буквально, на невольничьих рынках), но китовый ус для усиления конструкции в настоящее время недоступен ввиду полного запрета китобойного промысла, а полноценного его заменителя большая химия пока не предлагает. Поэтому интерьерный пуф для корпулентных тяжеловесных седоков лучше делать также бескаркасным, но «полумягким» из стопы автопокрышек необходимой высоты (см. выше). Одинарный пуфик из шины от малолитражки или скутера более подойдет ребенку, см. далее.

Технология изготовления «взрослого» пуфика из шин несложна:

1. Шины скрепляются в стопу болтами;
2. Из фанеры 8-12 мм вырезаются круглые основа сиденья и днище такого диаметра, чтобы ложились с прихватом в 2-3 см на перегиб борта шины, см. рис. справа;
   

   Укладка основания сиденья на заготовку пуфика из шины

3. Фанерные кругляши крепятся наверху и внизу стопы термоклеем из клеевого пистолета и дополнительно саморезами по дереву;
4. На середины сторон с протекторами (боковины) шин наносятся полоски клея 88 или монтажного Момента;
5. Стопа оборачивается синтепоном толщиной 20-30 мм;
6. На основу сиденья наклеивается ПВА круг из мебельного поролона плотностью 25-35 и диаметром на 4-6 см больше основы;
7. На заготовку надевается (натягивается) черновой чехол из техткани такой же, как на мягкий пуф, см. выше;
8. Аналогично поверх чернового надевается или набрасывается декоративный чехол.

Выносливый из одной шины

Предыдущий образец пуфа долго не протянет, если его валять набок и катать, беситься на нем, тыкать в него игрушками – ну, кто обзавелся чудо-наследниками, те знают, на что они способны. Раз так, детский пуфик лучше делать из одной шины с черновой обшивкой повышенной износостойкости. Поставить его желательно на пластиковые винтовые ножки для кухонной мебели, см. рис. справа.

Пластиковые винтовые ножки для кухонной мебели

Они дешевые, но чудовищно прочные, а выворотить их не под силу иному взрослому – крепятся в 4-х точках. Дополнительное достоинство в данном качестве – большой предел регулировки по высоте, что решает проблему эргономичности пуфика «на вырост». Недостаток – проминают самый лучший линолеум с защитным слоем тоньше 0,6 мм, но линолеум на пол детской грамотные родители и не стелят.

Мастер-класс в картинках по изготовлению детского пуфика из шины с прочной выносливой черновой обшивкой веревочным повивом показан на рис.:

Как сделать прочный пуфик из автошины

Особенности работы следующие:

• Обвив только на качественном термоклее.
• Проклеивание при обвиве производится участками по 10-20 см.
• Каждый последующий участок веревки укладывается только по полном застывании клея под предыдущим.
• Свободный (ходовой) конец веревки (особенно при обвивке боковин) держат слегка натянутым, внизу слева на рис.
• Выдавив очередную порцию клея, веревку прижимают внатяг, не придавливая пальцами, иначе обмотка получится неровной.
• Уложив очередной кусок веревки на клеевую «колбаску», ее ходовой конец придерживают, не шевеля, пока клей не застынет.
• Законченную обмотку на заготовке пропитывают акриловым лаком (внизу справа на рис.) независимо от того, будет ли на нее надеваться декоративный чехол, т.к. только на клею обмотка долго не продержится – пойдет размочаливаться и отрываться.

Примечание: для «настоящего взрослого» пуфа из нескольких шин описанная технология, вопреки утверждению многих источников, мало пригодна – в провалах между ярусами стопы покрышек витки веревки трудно уложить ровно и вплотную друг к другу.

«Жесткие» пуфы

Пуфик на жесткой основе сделать несколько труднее, и материалов на него понадобится больше. Но у «жестких» пуфов есть определяющее для маленьких, тесных и подсобных помещений достоинство – внутренний объем пуфика может быть полезным.

Самые простые

В простейших вариантах утилитарного пуфа хранить все-таки ничего нельзя – предельно простая и дешевая технология не позволяет организовать в пуфике вместилище чего-либо. Зато такое седалище может обойтись вовсе даром, кроме материала накидки; впрочем, и ее можно сшить из наличных остатков.

Самый доступный материал основы в данном случае – порожние ПЭТ бутылки емкостью 2-2,5 л, они как раз подходят по высоте. Как сделать пуфик из пластиковых бутылок, показано на рис.:

Пуфик из пластиковых бутылок

Основа 2-х ярусная; на каждый ярус требуется 14 бутылок. В днищах емкостей верхнего яруса вырезаются отверстия, в которые туго входят горлышки нижних бутылок. Затем основа переворачивается, т.к. пробки изначально верхних, а теперь нижних бутылок будут ножками пуфа. Весь пакет стягивается скотчем, затем на донышки бутылок укладывается поролон или синтепон толщиной от 30 мм (20 мм мало, выступы донышек будут чувствоваться «пятой точкой». Черновая обшивка – из упаковочного картона тоже на скотче. Пускать на основу более дорогие материалы нет смысла – бутылки довольно скоро промнутся с боков, но тем временем можно сделать пуф посолиднее. Единственная деталь, требующая более-менее качественного исполнения – декоративный чехол (внизу справа на рис.), т.к. он послужит на нескольких пуфиках.

Более долговечный простейший пуфик получается из картонных труб – сердечников от мягких рулонных материалов, см.  след. рис. Они весьма прочны и стойки, поэтому днище и основу сиденья лучше будет сделать из фанеры, и обернуть основу ДВП (поз. 6, можно недорогой черновой, не крашеной и не ламинированной); в этом варианте черновая обшивка под декоративную не понадобится.

Простой пуфик из картонных труб

Примечание: если простейший пуфик на жесткой основе понадобится «навсегда», его основание делается из 15-мм фанеры (чертежи см. на рис. справа). Мягкая подкладка сиденья такая же как и в пред. вариантах. Черновая обшивка нужна только на сиденье; декоративная накидка свободно ниспадающая.

 

Нетрадиционный вариант

Отличная основа для долговечного простейшего пуфа также кабельные барабаны и катушки для проводов. Выпускаются они с диаметром сердечника от 1 см до 2-3 и более м. Приспособить полость сердечника под хранилище сложновато, но там можно устроить тайник, который, как правило, выпадает из внимания воров-домушников; если дело дойдет до обыска сотрудниками спецслужб, те, конечно, прозондируют своими приборами все вообще.

Детали кабельного барабана и катушки для проводов, пригодные для изготовления пуфа

Однако искать на основу сиденья и днище пуфика щеки кабельных барабанов больших номеров (слева на рис.) особого смысла нет. И не только потому, что сделать из них пуф – достаточно серьезная работа и для умелого мастера. Большие кабельные барабаны – возвратная тара, причем возврат как правило оговаривается производителем в договоре на поставку. Поэтому найти «новый, хороший» большой кабельный барабан б/у дело случая, а достигшие своего технического износа скорее всего окажутся непригодными.

Гораздо легче купить дешево, во-первых, катушки для компьютерных кабелей и электропроводов с картонными сердечниками (в центре на рис.). Чтобы пуфик из такой катушки прослужил долго, нужна небольшая хитрость: ее фанерные щеки нужно обрезать так, чтобы их выступ за сердечник был 1,5-2 см. Если щеки оставить как есть, по при посадке седока на край сердечника будет давить с большой силой меньшее плечо условного рычага, и сердечник довольно быстро начнет сминаться. Если же щеки обрезать, фокус давления от сидящего сместится к центру сиденья, на сердечник будет давить большее плечо рычага, усилие от которого упадет с разы.

Пластиковые катушки от тонких электрических и обмоточных проводов (справа на рис.) в доработках на основу для пуфика не нуждаются – они и так весьма прочны. Недостаток – поролон и синтепон к ним ничем не клеятся, но для мягкой подложки сиденья можно использовать круглую подушку; вжавшись в ребра жесткости щек, она достаточно надежно зафиксируется на месте.

Примечание: пуфы на жестком каркасе (см. рис.) прочны, но обладают всеми недостатками пуфа из щек кабельных барабанов – требуется не дешевый качественный материал, технологически сложны, тяжелы, внутренняя полость не полезный объем. Делать пуфик таким способом целесообразно, только если он сложной в плане формы и составляет часть гарнитура, справа на рис.

Пуфик-сундук

Возможность приспособления внутренней полости пуфа под хранилище достаточно простыми способами его немаловажное достоинство. Пуфик в прихожую малогабаритной квартиры, для мастерской на балконе; возможно, на дачу или в гараж, считай что обязательно должен быть выполнен пуфом-сундучком – иначе для все время необходимых по первому требованию вещей (напр., принадлежностей для ухода за обувью) может просто не найтись подходящего места.

«Критических пунктов» в конструкции пуфика с вместилищем нужных мелочей два: несущая конструкция и крышка. Попробуем разобраться, как бы их сделать попроще, из доступных материалов и/или удобнее.

Традиционная конструкция пуфика-сундучка показана слева на рис. Это в сущности настоящий сундук с мягкой обшивкой. «Сундуки как сундуки» большие, поэтому пуфик-сундучок можно упростить, выполнив жестким только его несущий каркас, днище и основу сиденья (чертежи в центре на рис.). В таком исполнении при указанных размерах (увеличенный пуфик для мастерской, в котором помещается электроинструмент – дрель, болгарка, электролобзик) фанера от 12 мм нужна только под сиденье, а днище можно сделать из фанеры 3-4 мм.

Конструкции пуфиков с вместилищем для мелких вещей

Откидная крышка на рояльной петле, как слева на рис., пуфику-сундучку тоже в общем не нужна – все равно ведь, чтобы его открыть, вставать нужно. Достаточно съемной крышки-сиденья; размеры справа на рис. Юбка крышки из реек 30х30; основание из 12-мм фанеры; остальное – мебельный поролон 45 и обивка. Если же пуфик-сундучок интерьерный и пользоваться им будут особы прекрасного пола, то для их удобства стоит постараться и сделать откидную крышку с уравновешивающим механизмом, см. напр. ролик:

Видео: пуфик с открывающейся крышкой

В заключение

В начале статьи сказано, что пуфик – хороший первый шаг к экономному для себя и выгодному на продажу изготовлению мягкой мебели. Как это выглядит на деле, см. видеоурок:

Видео: простой пуфик своими руками

Содержание

1. Свет, декор и настроение
2. Способы организации
3. Без задника
4. Фон отдельно
5. Примеры реализации
6. Фотозона к свадьбе
7. На Дни Рождения
8. В заключение об ошибке
> Обсуждение

Фотозона родилась вместе с фотографией: это специально подготовленный и задекорированный фон, на котором производится фотосъемка участников торжественных событий. Живописцы-моменталисты обходились и обходятся без него – фон по желанию заказчика можно дорисовать потом. Художественная фотография считается видом искусства много более простым, чем живопись, но в ней есть очень непростой нюанс: упущенный момент на светоприемник (пленку, матрицу цифровой камеры) уже не влепишь. Сделать коллаж в фотошопе или др. фоторедакторе? Чтобы получилось натурально, требуется согласование освещенности, перспективы и многих прочих тонкостей такое, что бывает проще нарисовать сцену руками, смотря на снимок, какой получился, как на эскиз.

Свет, декор и настроение

Фотозона к празднику может быть оформлена самыми разнообразными способами в любом стиле как в домашних условиях, так и на открытом воздухе – каких-либо общепринятых и тем более установленных канонов здесь нет, лишь бы снимки получились интересные и памятные. Но есть еще не просто технические обстоятельства, которые нужно учесть при организации фотозоны. Первое – свет. Опытному фотографу, берущему с собой на вызов пару-тройку кофров с оборудованием, бывает непросто поставить свет на месте съемки хотя бы так, чтобы резкие тени от носов не портили картинку. О гостях, просто так «щелкающих» (простите, «фоткающих» – механических затворов в широком фотообиходе давно нет) на девайсы/гаджеты, и говорить не приходится. Правильно устроенная фотозона должна смягчать любой, в т.ч. меняющийся в течение празднества, свет так, чтобы более-менее приличная картинка получилась навскидку с любой «цифромыльницы». Но света для этого мало, фотозона должна и сама по себе создавать настроение: чтобы на ее фоне надутый капризный ребенок выглядел милым проказником, а принявший на грудь «до цвету свиного рыла» большой дядя – рубахой-парнем навеселе. Вот о том, как делается такая фотозона своими руками, и будет этот материал. С условием: чтобы и в городских условиях ее изготовление отняло меньше времени и средств, чем поиск и аренда подходящей готовой.

Праздничные фотозоны

Способы организации

Осмотрим внимательно место проведения будущего празднества и решим, каким способом лучше будет оформить фотозону:

• Естественным образом без задника, средств постановки света (см. далее) и дополнительного декора – идеальный случай, если местные условия и время года позволяют; см. рис. справа и напр. фрагмент справа внизу на рис. выше. Что, увы, получается далеко не всегда.

Естественная фотозона в саду

• С мягким безрамным задником – если окружающая обстановка позволяет смягчить рабочее освещение при фотосъемке, в т.ч. от вспышки «в лоб». Возможности для этого могут представиться как дома, так и на открытом воздухе.
• Со светоотражающим (рассеивающим) задником на раме – если при осмотре места фотозоны сразу заметны будущие трудности в постановке света. Оформление фотозоны с рамным задником несколько сложнее и обойдется дороже, чем безрамной, но позволяет практически в любых условиях удовлетворительно поставить свет полнейшему дилетанту «на глазок».

Тантамарески и арки

Как дополнение к любой фотозоне пригодится небольшой рамный задник в виде т. наз. тантамарески – фона для фотографирования с прорезями для лиц и/или торсов либо (редко) фигур в рост, см. рис.:

Тантамареска

Тантамареска тоже чисто фотографическое изобретение; людям старших поколений, посещавшим популярные курорты, памятны тогдашние фотофоны с сюжетами иной раз поистине поразительными по их невероятности и искусству воплощения. Сняться усатому громиле в образе русалки с бюстом №8 на руках у мускулистого пирата со свирепой рожей, это еще тривиально.

Но сама идея тантамарески отнюдь не тривиальна: рама выделяет объект (лицо напр.) на фоне, не отсекая его полностью. Разновидность тантамарески – обычная багетная рама для картины, которую(ые) подвешивают в подходящем месте или просто дают подержать фотографирующимся – несколько утрирует фон. Это бывает оправдано, если он приятен и хорош по свету, но несколько однообразен, напр. листва в плодовом саду, см. рис.:

“Мобильная фотозона” из багетных рамок

Тантамареска-рамка бывает тем более уместной, если гости до фотографирования употребили некоторое количество веселящего. Они уже сами утрировались, а рамки впишут их в естественно безмятежный (и трезвый) фон.

Примечание: рамы из настоящего багета достаточно дороги, тяжелы, а их тыльная сторона пачкает руки и одежду. Для «мобильной фотозоны» лучше купить дешевые пенопластовые рамки и за сутки-трое до церемонии выкрасить из масляной бронзовой краской.

Церемониальная арка – украшение не только свадебного, но и любого торжества. Арка на празднике сама по себе может послужить фотозоной. Наборы Joker (см. также далее) для сборки праздничных арок сдаются в аренду, но недешево, а в глубинке арендодателей «джокеров» может просто не оказаться. Вместе с тем церемониальную арку несложно сделать своими руками из доступных материалов – она ведь не входная и не проходная в доме и не садовая.

Если вам привычнее работать по дереву, арку для фотозоны можно сделать наподобие облеченной садовой перголы. Ее фасадная и тыльная (условно) части одинаковы; изготавливаются они по чертежу на поз. 1 рис. В комплекте всего 3 типоразмера деталей: А и В вырезаются из обрезков досок (16-40)х150, а соединяющие их поперечины С – из кругляка D40 (держака для лопаты или швабры. Можно использовать рейку 40х40; тогда поперечины ставятся на стыках деталей А (на торцах А вырезаются полугнезда 40х20), и все вместе соединяется стальными уголками. При глубине арки более 500 мм подпятников или лунок для установки ее на грунт или пол в помещении не требуется.

изготовление церемониальной арки

Каркас простой (не объемной) церемониальной арки любой формы можно очень быстро и просто согнуть без трубогиба из металлопластиковой водопроводной трубы. Такие арки (поз. 2) сдаются в аренду по минимальной цене. Если же арка самодельная и предназначена для установки на открытом воздухе, ее ноги можно просто вкопать или воткнуть в землю. Для установки в помещении ноги вводятся в дощатые или фанерные крестовины (врезка на поз. 2 и см. далее).

Декоративные возможности арки на простом каркасе ограничены, поэтому спросом более пользуются объемные арочные каркасы, поз. 3. Основу такого также можно согнуть из 3-6 ветвей тех же металлопластиковых труб. Их концы для установки в помещении (конечно, и на грунт тоже) вставляются в отверстия, высверленные в деревянных плахах, и после выравнивания основы каркаса фиксируются жидкими гвоздями или др. нитроклеем по дереву.

Следующая операция – провязка ветвей каркаса для жесткости вязальной проволокой D(1,5 – 2) мм. Яруса обвязки провязывают с оборотом труб вязальной проволокой на каждом пересечении; округлый в разрезе контур формируется выгибанием проволоки наружу (врезка на поз. 3). Для большей жесткости каркаса полезно будет вязать с косыми переходами между ярусами. В заключение обвязка красится белой краской, а деревянные пятки наружной арки прикрываются дерном, ковром и т.п. Просто, но умело задекорированная, такая самодельная арка по виду не уступит крутейшей «джокерной», поз. 4.

Без задника

Фотозоны без специально изготовленного задника устраиваются в случаях, когда окружающая обстановка сама по себе смягчает свет, или естественный свет достаточно мягок. Первое – это помещение с беленым потолком и светлыми, желательно также белеными стенами. Второе – съемка на чистом прозрачном открытом воздухе весной или ранней осенью. Естественный свет тогда все-таки жестковат, но подсветка вспышкой (см. далее) в таком случае хорошо разбеляет тени, т.к. характеристики света фотовспышки сходны с естественным освещением.

Простейший способ организовать фотозону в светлом, в общем белом, помещении – новые шторы к празднику, поз. 1 на рис.:

Фотозоны без жесткого задника

Для получения мягкого рабочего освещения, с учетом съемки непременно со вспышкой, окно за шторами должно выходить на восток, юг или юго-восток, а самые шторы быть:

1. просвечивающими;
2. общего тона близкого к белому, чуть с желтизной;
3. рисунок штор – крупным, редким, теплых ненасыщенных тонов.

Если же помещение оформлено светлым и теплого тона, но не белым, то на расстоянии 0,7-1,5 м от стены его нужно перегородить драпри из белой полупрозрачной ткани, поз. 2. Подсветку вспышкой тогда нужно давать без переотражения от потолка, см. далее.

Для фотозоны на открытом воздухе под пологом деревьев в обычных равнинных местах средних широт лучший мягкий задник – из белых лент шириной 10-15 см, поз. 3. Блики от пробивающегося сквозь листву света совсем глушить не надо, они работают на общий эффект. Но слишком яркие и резкие блики могут недопустимо запестрить картинку, вот тут и сработает ленточная фотозона: ткань будет действовать как рассеиватель и диффузный отражатель, а краевая дифракция на колышущихся по ветерком лентах смажет резкие границы светов и теней.

Подобное решение используется, когда съемка производится в помещении фрагментированного по цвету тона оформления, напр. декорированном под кирпич или дикий камень. Ленты при этом берутся контрастные по цвету, но не по яркости, и прим. равной цветовой насыщенности с отделкой помещения: если она теплая, то холодноватыми (поз. 4), и наоборот. Такое решение позволяет избежать очень неприятных зрительно «грязно» подкрашенных теней. Еще об особенностях организации фотозоны на фоне кирпичной стены см. сюжет:

Видео: фотозона – имитация кирпичной стены

Примечание: темные сердечки фантов на поз. 4 – результат поглощения света при многократных переотражениях. Особенно сильно этот также неприятный эффект проявляется при съемке со вспышкой. Мера его исправления простейшая – наклеить на сердцевинки кружки из белой или цветной бумаги.

Противоположный по цвету случай – фотозона на открытом воздухе в горах или экологически чистом приморье. Естественный свет резкий, максимум его яркости сдвинут в синюю сторону. Тени надо подсвечивать, но свет вспышки, мягко говоря, не мягок и не тепловат. В таком случае задник делают также ленточным, но теплых тонов и более насыщенных (ок. 65%), поз. 5.

Еще один особый случай – фотозона в помещении с белыми крашеными стенами и глянцевитым полом. Даже если снимать без вспышки, со специальными осветителями, в отраженном свете будет сильна поляризованная составляющая, дающая массу неприятных эффектов. «Полярик» (поляризационный светофильтр» тут мало поможет, без яркого фонового солнечного освещения он сделает картинку тусклой и плоской. Выход – развесить редкие гирлянды из искусственных цветов еще более насыщенного теплого тона, поз. 6. Усиленные по сравнению с лентам диффузное переотражение и краевая дифракция смягчат и затеплят рабочее освещение.

Роль дополнительного декора

Дополнительный декор фотозоны играет немалую роль и в ее светотехнике. Темные провалы в фантах на поз. 4 рис. выше пример отрицательный, но от украшений фотозоны возможен много больший положительный эффект.

Для декорирования фотозоны чаще всего используются декоративные веера (фанты), искусственные цветы, гирлянды, сваги, кулисы, ламбрекены и др. элементы декоративных портьер. С той же целью вполне успешно могут быть использованы самодельные елочные украшения, напр. бумажные шары. Фантами удобно украшать уже пригодный в качестве фотозадника готовый фон, слева на рис.:

Декоративные элементы фотозоны

Бумажными цветами можно сплошь закрыть фон самый неподходящий, а также использовать их, когда требуется усиленное рассеяние прямого и/или отраженного света, см. выше. Гирлянды нейтральных тонов подойдут в качестве фона фотозоны в случаях, когда цветные украшения неуместны, напр., в церкви, справа на рис. Оформители культовых сооружений прекрасно разбираются в светотехнике, и, если там фотосъемка разрешена, то чаще всего можно снимать со вспышкой «прямо в лоб», не опасаясь безнадежно испортить картинку. Дополнительно об общих принципах украшения фотозоны см. ролик:

Видео: декор фотозоны

О цветах для фотозоны

Изготовление искусственных цветов это ряд отдельных больших тем. Для фотозоны желательно выбирать такие, сердцевина которых при прямом освещении жестким, довольно-таки когерентным и поляризованным светом фотовспышки не дает на изображении темного провала. Зрительно от может быть незаметен, но ведь объектива, видящего как глаз, пока нет и не предвидится.

Из бумажных цветов для украшения фотозоны лучше всего подходят пионы и розы, см. рис.:

Как сделать цветы из бумаги

Первые – тем более, что просто получаются из фантов. Скажем, так: декорируем фотозону сначала только фантами. Делаем пробный снимок, рассматриваем, анализируем, и по результатам анализа часть фантов переделываем в пионы. Об изготовлении искусственных цветов своими руками см. подборку видео:

Видео: самодельные цветы для фотозоны

а о монтаже больших цветов на фон фотозоны:

Видео: монтаж фотозоны из бумажных цветов

Фон отдельно

Все замечания относительно светотехники и декоративного оформления фотозоны справедливы для нее же с переставным жестким задником. Но возможности фотозоны с отдельным задником гораздо шире хотя бы потому, что ее можно расположить оптимальным образом относительно наличного освещения. Не говоря уж о том, что на такой задник можно навешивать достаточно тяжелый объемный декор и еще кое о чем, см. далее. Поэтому, даже если у вас есть все возможности организовать фотозону подручными средствами, вариант хотя бы небольшой дополнительной с отдельным задником нужно рассмотреть, лишь бы времени хватило в предпраздничных хлопотах.

Жесткий сплошной задник из дерева или фанеры хорош тем, что подгулявшие гости его просто так не опрокинут и не сломают и декорировать его можно чем угодно, хоть ведрами с водой. Но что касается света – фокусы с лентами и гирляндами тут не проходят. Отчасти это компенсируется возможностью оптимальной установки самого фона, но съемка на контражурном (сзади) освещении исключается. Для установки на открытом воздухе укосины жесткого задника вкапывают в землю или закрепляют Г-образно согнутыми арматуринами (поз. 1 на рис.); для установки в помещении или на мощеной площадке нужно сделать лапу-пятку, поз. 2.

Конструкции задников для фотозоны

Наибольшее распространение получили во всех отношениях выгодные рамные задники для фотозоны; для них же выпускаются и продаются наборы «Джокер», поз. 3. Фоновое полотно на Джокеры крепится шнуром через люверсы. К самодельным конструкциям на стальных трубчатых (поз. 4) или деревянных лапах (поз. 5) полотнище пришпиливают сзади мебельным степлером или канцелярскими кнопками. В том другом случае выступ лап вперед не менее 1/8 высоты рамы; назад вдвое больше. Конструкционный материал – брус от 50х75; сборка на стальных уголках или столярных соединениях. Допустимая ширина одной секции без промежуточных опор 1,5 м при сборке на уголках из соснового бруса и до 3 м из дубового по-столярному.

Лапы для рамы

Самые трудоемкие части конструкции рамы задника фотозоны – лапы. Если рама (или каркас деревянной прямоугольной арки) ставится на грунт, вместо них можно применить «пятаки» размером от 450х450 из фанеры толщиной от 12 мм, поз. А на рис.. В таком случае на раму нужен брус от 100х100. Подпятники крепятся к торцам ног 5-ю саморезами (4,2-6)х(120-150) конвертом. Сами подпятники пришпиливаются у грунту Г-образными арматуринами, по одной на угол, и прикрываются дерном или декором.

Способы установки рамы задника фотозоны

В прочих случаях можно изготовить универсальные опорные крестовины (поз. Б) из досок толщиной от 40 мм. Они же потом пригодятся для новогодней елки, строительных подмостей и т.п. Ноги рамы не крепятся в крестовине сталью: она собирается на парах саморезов через пласти в торцы досок. Ноги рамы вставляются в гнезда и расклиниваются деревянными клиньями – будет достаточно надежно.

Особый случай

Бывает и так, что по общему желанию фотозоной становится все застолье на открытом воздухе. В таком случае задник для нее необходим большой, особо прочный и устойчивый. Он же и отгородит пирующих от посторонних взоров.

Чертежи каркаса прочной сварной из труб ширмы – задника фотозоны даны на рис.:

Чертеж каркаса ширмы – большого прочного задника для фотозоны

Крепление фонового полотнища – шнуром через отверстия в каркасе. Вариант для не особо буйного веселья – края полотнища подворачиваются и приметываются ниткой №10 или суровой. За столом перед такой ширмой (наращивание секций в длину возможно) разместятся человек 20. И – хоть спи одухотворенным лицом в тазике с оливье, хоть танцуй топлесс в блюде с люля-кебабом. А фотограф (или оператор с видеокамерой) знай себе снимает – ему по работе еще и не то видывать доводилось.

Ширма и свет

Фотозона в виде раскладной ширмы (см. рис.) пригодна не только и не столько для того, чтобы прикрыть непотребный разгул. Ее решающее преимущество – возможность поставить хороший свет практически в любых условиях съемки преим. за счет различного отворота крыльев. Как следствие, фотозона – раскладная ширма непривередлива к декору. По цвету и яркости он может быть фактически каким угодно, т.к. на светотехнику получившейся съемочной кабины почти не влияет.

Ширмы для фотозоны

Примеры наиболее распространенных случаев постановки света с помощью фотозоны – раскладной ширмы приведены на след. рис.:

Использование раскладной фотозоны-ширмы для постановки света при фото/видео съемке

Слева – съемка при высоко стоящем ярком Солнце в «промышленном» слегка запыленном небе. Сетка – покрышка съемочной кабины не просто смягчает свет, она за вследствие краевой дифракции на нитях «сбивает» его поляризацию, которая в таких условиях довольно значительна. В центре – съемка на частичном контражуре при низком стоянии Солнца. Справа – фотозона дома и съемка «пыхой в лоб» в помещении на телефон или планшет. Во всех случаях высота кабины 2,2-2,4 м; ширина центральной секции 1,5-2 м, боковых – 1,2-1,5 м.

Обшивка фотозоны

Вариантов обшивки задника фотозоны своими руками существует несколько:

• Чистое белое (не блестящее!) просвечивающее полотно – идеально по светотехнике, массогабаритам и удобству пользования. Минусы – если неловкий гость опрокинет задник (праздник же), полотнище может порваться или испачкаться так, что без стирки не обойдешься, и нельзя прицеплять тяжелый декор. Еще минус – прорези под рамы трудоемки, хотя, если рамы пенопластовые, вполне выполнимы.
• Фанера, ДВП или ЛДСП, выкрашенные белым (см. ниже) – прочный, но достаточно дорогой и трудоемкий материал. Выдерживает любой декор, проемы для тантамарески могут быть безрамными. Полотно задника по размерам может быть больше рамы и сложной формы. Светотехнические качества ограничены: съемка на контражуре невозможна, задник и крылья могут работать только на отражение, но не на просвет.
• Упаковочный гофрокартон, выкрашенный так же – дешевый или вовсе бросовый материал, очень легко обрабатывается. Недостатки те же, что и у листовых материалов из пред. п. Кроме того, непрочен, проемы тантамарески нужно оформлять легкими рамами, а следы изгибов прикрывать декором.
• Рулонная бумага и обои с обратной стороны – годятся разве что для маленькой детской фотозоны дома, и то если есть ненужные.
• Пенополистирол (предпочтительно не гранулированный пенопласт, а экструдированный ЭППС) – выпускается листами толщиной от 4 мм. Очень легок, светотехнические показатели практически равноценны тканому полотну, но достаточно дорог и хрупок, легко запыливается. Пригоден в 2-х случаях: для легкой и не мозолящей глаза тантамарески, дополнительной к основной фотозоне (поз. А) на рис. ниже, или если на раму нужно поскорее установить задник сложной формы и/или большего, чем она, размера, поз. Б. Пенополистирол, как известно, легко режется просто ножом и склеивается ПВА.

Фотозоны из пенопласта

Чем красить задник?

Жесткий задник фотозоны нужно красить вододисперсной (водоэмульсионной) краской для потолков и стен. Любая другая, в т.ч. акриловая эмаль для ванн недостаточно рассеивает отраженный свет и в большинстве случаев увеличивает его когерентность и поляризацию. То, и другое, и третье дает блики, провалы яркости и грязные непроработанные тени на картинке.

Примеры реализации

Итак, будем считать, что со скучноватыми, но необходимыми техническими деталями устройства фотозоны покончено и можно заняться вещами приятнее и не столь трудоемкими – украшением фотозоны на различные случаи жизни. Самые распространенные из них – День рождения и свадьба. Дни рождения в общем разнообразнее свадеб по своему характеру, поэтому их оставим напоследок.

Фотозона к свадьбе

Свадьба событие неординарное и нерегулярное, с расходами на нее не скупятся, поэтому свадебная фотозона чаще всего оформляется на заказ. Однако фотозона на свадьбу, выполненная своими руками, тоже не редкость, особенно в местах, куда хорошему дизайнеру-декоратору добраться трудно или хозяевам его услуги не по карману.

Все особенности оформления фотозоны, описанные выше, справедливы и для свадьбы. Но светотехнически фотозона для свадьбы несколько проще прочих: свадебные цвет белый, а оптимальное цветовое решение с точки зрения светотехники также – как можно больше белого. В принципе свадебная фотозона может быть реализована в мечте любого фотографа – с бестеневым или почти бестеневым освещением, см. напр. видео:

Видео: свадебная фотозона

Примечание: на всякий случай – бородатый анекдот; возможно, не очень-то уместный. «Мама, а почему невеста на свадьбу одевается всегда в белое?» – «Потому, доченька, что белый цвет это цвет радости» – «А, ну теперь я понимаю, почему жених всегда в черном!»

Но есть в оформлении свадебной фотозоны и подводные камни. Один из них, общий для всех вообще фотозон, мы рассмотрим в конце. Второй – все-таки не забеляйте зону чересчур. Слишком много радости это уже скука, а свадьба все же не вещь в боксе для фотографирования предметов. О непростительной ошибке при подготовке фотозоны на свадьбу см. также видео:

Видео: ошибки при изготовлении свадебной фотозоны

На Дни Рождения

Фотозона на день рождения сложнее свадебной. Прежде всего по светотехнике: чем ярче, пестрее и разнообразнее ее декор, тем веселее будет праздник; в конце концов, невесте с женихом вряд ли очень уж интересны украшения празднества. Но тем труднее декоратору и фотографу/оператору: тяжелее поставить свет и/или провести съемку при том, что есть.

Цифры на юбилей

Один из способов поправить дело – т. наз. болван; объемный ненаправленный или слабонаправленный диффузный отражатель или поглотитель света. В студиях для этого используют вещественный декор: вазы, большие букеты, тумбы, колонны и т.п. Но есть разновидность светового болвана, которая сама так и просится на День Рождения кого угодно – это объемные цифры, показывающие новый возраст виновника/виновницы торжества.

Примеры объемных цифр возраста ко Дню Рождения показаны на рис.:

Объемные цифры ко Дню Рождения

Практически их при постановке света применяют так: делают пробный снимок уже оформленной сцены с людьми-статистами, но без цифр. Смотрят, где надо подсветить отраженным белым или слегка цветным, где приглушить слишком яркое пятно, и по результатам решают, какой величины, цветового тона и яркости должны быть цифры-болваны и где их поставить. Технически же цифры ко Дню Рождения делаются обычно из пенопласта, декорированного бумажными цветами (что верно и светотехнически), см. видео:

Видео: объемные цифры для фотозоны из пенопласта и салфеток

От годика до пацана

Фотозона к юбилею большого дяди или тети это уж их вкуса дело. Они или сами знают, чего хотят и как это сделать, или изыщут средства на оплату декораторов, которые оборудуют зону так, чтобы всем понравилось, а фотографу/оператору работать было не тяжело. Но детская фотозона совсем другое дело. Тут без активного участия родителей не обойтись: психика ребенка от начала осознания мира и себя в нем (1-3 года) вплоть до возраста полной зрелости (16 – 25 лет) еще не сложилась, вкусы тем более не устоялись. Тут нужно особо внимательно подойти и к выбору общего стиля оформления фотозоны, не забывая и о ее технических особенностях, см. выше.

Вигвам

Универсальная фотозона на День Рождения ребенка младших возрастов – его игровой домик. Если такового у него еще нет, а построить долго или невозможно (напр., в малогабаритной квартире), его вполне заменит детский вигвам или игровая палатка (шалаш).

Детские игровые уголки с вигвамами, декорированные под фотозону

Особенно удобен в этом отношении вигвам. Сделать его можно своими руками в домашних условиях буквально за 1-2 часа, детишкам в нем всегда нравится. Достаточно добавить немного праздничного декора (см. рис.) и, возможно, заменить обшивку на новую (если вигвам уже есть) – фотозона готова. Дайте только возможность виновнику торжества пошалить всласть (но в пределах разумного), и он, очень даже вероятно, расхохочется над этими снимками уже будучи сам дедушкой.

Самым маленьким

Фотозону на годик ребенку обычно советуют оформлять в виде этакого гнездышка. Однако малыш(ка), хотя, возможно, еще грудничок, уже начинает познавать мир и смотреть на вещи осознанно. Понять, что там в каком стиле сделано, ребенок-годовичок еще не способен, но особенности его зрительного восприятия нужно учесть обязательно.

Годовалый ребенок еще плохо различает мелкие детали. Холодные цвета кажутся ему тусклыми или вовсе серыми, а резкие цветовые и/или яркостные контрасты режут глазенки и пугают. Поэтому оформлять фотозону для фотографирования ребенка-годовичка нужно наподобие той, что слева на рис: в теплых мягких тонах. На самом виду нужно поместить округлый крупный декор (гелиевые шары и стульчик в данном случае), а помельче «для картинки», себя и гостей отодвинуть в верхний угол: что там, малыш рассматривать не станет. Если же мелкий декор необходим по техническим причинам (см. выше; в данном случае это цифра), то его нужно выполнить совсем меленьким, чтобы для ребенка он слился в сплошной приятный фон.

Примеры правильного, сомнительного и неправильного оформления фотозоны на годик ребенку

Фотозона в центра на рис. – решение сомнительное по колориту: ребенок в ней может заскучать и даже закапризничать, пустив насмарку весь праздник. Ну, а в фотозоне, которая справа на рис., скорее всего просто испугается. Дополнительно о самостоятельном оформлении фотозоны на годик ребенку см. видео:

Видео: фотозона на год ребенку

Маленьким леди…

То, что любая мелкая девчонка – принцесса, даже когда сидит на горшке и тужится – общее место. Примеров оформления девчоночьей фотозоны в аристократически-геральдическом стиле не счесть. Неплохое универсальное решение, но в массовом сознании уже приелось, как и все, чего слишком много.

Еще одно универсальное решение оформления фотозоны на День Рождения девочки младшего возраста – кенди бар, см. рис.:

Оформление фотозоны для маленьких девочек в стиле кенди бар

Дословно candy bar это кафе-кондитерская, где приобретенные вкусняшки можно тут же слопать и запить чем-то тоже вкусненьким. Поэтому основа фотозоны – кенди бара это сладкий стол, гарантирующий хорошее настроение именинницы и выразительные снимки. Остальные правила оформления общие для детских фотозон: мягкие теплые тона, достаточно крупный округлый декор. Если мелким декором нужно прикрыть неприглядный фон (напр. стену), его детали необходимо расположить в некотором порядке, чтобы у ребенка создалось впечатление узора покрупнее (справа от центра на рис.).

Фотозоны ко Дню Рождения девочек постарше нужно организовывать уже с учетом их интересов творческого свойства (любимая книга, художник, напр.) и по возможности используя воспитательно-развивающие моменты. Если, к примеру, именинница вовсе равнодушна к литературе, то оказавшись в фотозоне слева на рис., она может заинтересоваться: а в какой я стране чудес? Ну, там была Алиса, а твое имя похожее. А где эта стана чудес? Ну, вот, если хочешь, почитай.

Примеры оформления фотозон на День Рождения девочек школьного возраста

Фотозона справа на рис. рассчитана на девочку более развитую. Которая способна сама подумать: а как это пудель Артемон из книжки про Буратино увязывается в Эйфелевой башней? И постепенно открыть для себя глубины, о которых ранее и не подозревала. Разумеется, если и родителям они доступны и понятны.

Примечание: также об оформлении фотозоны на День Рождения девочки см. видео:

Видео: фотозона в комнате девочки на День Рождения

…и джентльменам

Что касается мальчишечьих фотозон, то в ни не менее карет и корон в девчоночьих приелись пиратские «прибамбасы» и тому подобное. Тем более, если ребенок вдумчивый, созерцательный и рубить саблей сплеча не доставляет ему удовольствия.

Универсальное решение фотозоны на день рождения мальчика прим. от 3-5 лет также существует, причем намного более эффективное для его развития, чем разбойничье-военное. Это – фотозона в стиле «Прием у Великого Гэтсби» (The Great Gatsby Party), см. рис. Ее колорит – черное с золотом. Контуры – четкие, резкие или, для младшеньких, округлые. Рисованные фрагменты в стиле пинап (pin up). Сладкий стол отнюдь не возбраняется. Вместо имени литературного героя Скотта Фицджеральда, разумеется, имя виновника торжества на родном языке – кириллицей, по-арабски, хоть иероглифами.

Офрпмление фотозоны для мальчиков в стиле вечеринки Великого Гэтсби

Фотозона Великий Гэтсби обладает сильным суггестивным (подсознательным) действием на мальчишек любого склада характера, вплоть до самых отвлеченных мечтателей. Она побуждает поставить себе цель жизни (не обязательно материальную и/или финансовую) и добиваться ее. А потом фотографии на ее фоне напомнят, что уже сделано, а что еще предстоит. Об оформлении фотозоны «Прием у Великого Гэтсби» см. видео:

Видео: фотозона на День Рождения для мальчика

Примечание: если на День Рождения ребенка соберется общество его друзей и подружек, оформлять его фотозону лучше, как для детского праздника, см. след. видео:

Видео: фотозона для детского праздника

В заключение об ошибке

Теперь вспомним обещанное: какая главная ошибка организации любой фотозоны?

Их две (см. рис.): первая – дисгармонирующее с окружающей обстановкой цветовое решение фона. Вторая – использование не относящихся к поводу для праздника элементов декора. В данном случае фотозона явно свадебная, так при чем тут бельевые корзины и пустая коробка из-под чего-то? Вообще, использование предметов утилитарного назначения для оформления фотозоны оправдано, только если повод для праздника – новоселье. Мол, не забывайте – вселиться это только начало. Полное обустройство жилья потребует еще много времени, затрат и трудов.

Содержание

1. Простейший случай
2. Какой делать первым?
3. Напольные
4. Настольный (для акварели)
5. Еще один трансформер
> Обсуждение

Любой, кто занялся живописью и/или начал учиться ей, скоро понимает – рисовать нужно не на столе, а с мольберта. Реалист он, тончайшим образом выписывающий натуру, или вовсе бесшабашный авангардист, которому живопись – средство эпатировать почтеннейшую публику, без мольберта во всем этом, так сказать, диапазоне значений, мало что путного получится. Однако «настоящий профессиональный» мольберт принадлежность отнюдь не из дешевых, и как быть, если только пробуете себя в изобразительном искусстве или занимаетесь живописью от случая к случаю? Есть смысл изготовить мольберт своими руками. Не опасайтесь, руку не сорвете, из хрустальной башни не выпадете – конструирование мольберта не требует больших физических усилий, дорогих материалов, наличия специнструмента и навыков владения им. Можете сами сделать подрамник для картины? Тогда и мольберт получится.

Процесс живописи маслом с мольберта

Простейший случай

Временный мольберт-подрамник

Простейшим образом можно сделать мольберт – подрамник. Это временный держатель полотна, который может пригодиться, во-первых, если вы только пробуете себя – получится ли? Во-вторых, если вы пишете картины изредка; допустим, раз в году не каждый год вас в отпуске «пробивает на мазню». Художники, простите, но вы ведь сами еще и не такие выражения употребляете. И не только между собой келейно. В-третьих, мольберты-подрамники нередко используют живописцы-портретисты, работающие на дому у заказчика.

Первый ваш простейший мольберт лучше делать с передними ногами, являющимися продолжением боковин подрамника, см. рис. справа. При натягивании холста у ног оставляют его напуски. Когда картина готова, заднюю опору снимают, ноги аккуратно отпиливают, напуски холста прикрепляют к поперечинам. В дальнейшем те же ноги могут быть использованы при создании следующего опуса; тогда их прибивают сзади к подрамнику с уже натянутым холстом.

Примечание: некоторое достоинство мольберта-подрамника, особенно при работе на выезде – его не нужно никуда транспортировать или где-то хранить. Пока произведение не создается или когда уже создано, мольберта-подрамника просто не существует.

Какой делать первым?

Допустим, вы уже определились – да, мне нужен постоянный мольберт. Мольберты бывают, во-первых, напольные и настольные. Во-вторых, те и другие – стационарными или складными передвижными (мобильными/походными, носимыми или возимыми). Если ваш ребенок любит рисовать и проявляет хорошие задатки в этом, то на первых порах ему понадобится один универсальный настольный мольберт для рисования (для акварели) см. далее. Если же вы намерены сами серьезно заниматься живописью, вам будет нужна пара напольных, стационарный и передвижной, и как минимум один настольный.

Любой из этих мольбертов может быть изготовлен в домашних условиях. Какой именно делать первым, зависит от ваших (или вашего ребенка) жанровых предпочтений и манеры работы. Для занятий преимущественно станковой живописью понадобится в первую очередь напольный передвижной мольберт, затем настольный рисовальный и потом, если найдется помещение под художественную мастерскую, напольный стационарный. Если же вы предпочитаете малые формы (миниатюру, карикатуру и т.п.), первым нужно делать мольберт для акварели.

Напольные

Подрамник с загрунтованным холстом весит несколько кг; большой – до нескольких десятков кг. Но он должен легко и просто устанавливаться на мольберт, так же сниматься с него, однако надежно удерживаться на мольберте во время работы. Холст (бумага, картон, доска) должны быть достаточно, ровно и прямо освещены, для чего источник рабочего освещения располагается невысоко позади художника, но холст не должен им затеняться при работе и сидя, и стоя.

Основные типы напольных мольбертов для станковой живописи были выработаны еще в начале Возрождения и описаны Вазари в его «Жизнеописаниях». Складной мольберт-тренога (поз. 1 на рис. ниже) – передвижной. Его сделать проще всего, много места в хранении он не занимает и пригодится, если размеры картины не превышают прим. 100х80 см, а каждый рабочий сеанс длится недолго. Полотно на треноге никак не фиксируется, оно просто лежит на мольберте. Если его опоры (или опору, см. далее) поставить высоко, достаточно большое полотно оказывается неустойчивым. Если же поставить полотно низко, то, работая стоя, его трудно осветить равномерно и устают глаза, а работая сидя над большим полотном, рука на весу скоро устает; терять же верность глаза и твердость руки живописцу никак нельзя.

Основные типы мольбертов для станковой живописи

Примечание: то об одном, то о другом мастерах Возрождения ходит легенда. Некий богатый ценитель и меценат (обычно называют Лоренцо Медичи Великолепного) решил пригласить его к себе для работы и послал для этого кого-то из своих присных. Тот, ничего не смысля в живописи, но желая выслужиться, потребовал от художника пробную работу. Вариант легенды – посланец возжелал заполучить даром свой портрет работы великого мастера. Тот пожал плечами и от руки нарисовал круг так же ровно и точно, как циркулем; посланнику ничего не осталось, как предъявить повелителю такую пробу. Он, сразу поняв, что произошло, расхохотался, к мастеру поехал сам (вариант – отправил личное послание с приглашением), а не в меру ретивого слугу понизил в должности.

Мольберт-лира (поз. 2) назван так за отдаленное сходство с древнегреческим музыкальным инструментом; что ж, без развитого ассоциативного мышления в искусстве и литературе делать нечего. Мольберт-лиру можно считать универсальным из напольных: на него можно ставить полотно размером прим до 1,2х1,8 м, и в то же время он может быть как стационарным, так и передвижным. Мольберт-станок, поз. 3, (откуда – станковая живопись) используется для создания картин больших размеров вплоть до необычайных.

Примечание: М. В. Ломоносову для мозаики «Полтавская баталия» пришлось построить уникальный станок, выдержавший при испытании нагрузку в 300 пудов (4,8 т).

О наклоне полотна

Проблема освещения холста достаточно просто решается наклоном полотна на 10-20 градусов. У мольбертов треноги и лиры он получается естественным образом. На мольберт-станок с той же целью при создании картин обычного размера подрамник ставится на подпорках, поз. 4 на рис. выше; при работе с очень большими полотнами проблемы освещения холста как правило не возникает, т.к. источник света и так оказывается над головой художника.

Зачем еще станок

Живопись сильными широкими мазками

Художники, работающие сильными широкими мазками, как напр., на рис.справа, не очень-то жалуют мольберты-лиры. Если энергично выполненные картины писать с них, то, увлекшись работой, можно так надавить на кисть углу полотна, что… нет, мольберт не опрокинется и полотно из него не вывалится. Но подастся под кистью, мазок «уйдет», а мастеру придется констатировать, что работа испорчена. Дилетанту скорее всего будет все равно, что там как намазано, но ведь живопись давно ушла от буквальной передачи натуры. Поэтому, если вы намерены осваивать технически экспрессивные манеры работы, вам понадобится прочный и устойчивый стационарный мольберт-станок или, для полотен прим. до 1,5х1,5 м, т. наз. полустанок (ударение на второе «о»), см. далее.

Тренога

По указанным выше причинам мольберт-тренога непригоден для выезда на плэнер, хотя не тяжел и в сложенном виде компактен: на открытом воздухе полотно с него может просто сдуть порыв ветра или ненароком столкнуть случайный зевака. Тем не менее, кроме новичков/учеников, мольберт-треногу или несколько таких почти всегда держат в запасе художники, много работающие на дому у заказчика: треногу не трудно принести на место и унести обратно хоть пешком. Есть (по крайней мере, точно были) портретисты, умудрявшиеся таким образом выполнять до 5-6 работ параллельно: разнес мольберты по заказчикам, поставил, и бегает день-деньской от одного к другому. Пока доберется к очередному, рука и глаз успевают отдохнуть.

Повторить готовый покупной мольберт-треногу своими руками сложно: нужен т. наз. треух – тройник с тремя парами лап под углами в 120 градусов по горизонали, в которых на осях поворачиваются ноги. Ограничителями раскладывания являются скосы торцов ног. Подобные системы применяются в фото- и видеоштативах, которые тоже можно использовать как мольберт, см. далее. В треноге, которая мольберт, в передних спереди насверлены отверстия (см. рис. выше) в которые вставляются штыри; на них опирается полотно. Сверловка и заготовка опорных штырей тоже требуют не мало труда, но все это можно упростить буквально до получаса-часа простейшей столярной работы, если делать мольберт-треногу по своему росту, манере работы и предпочитаемым размерам полотен. Мольберт получится стационарным (не складным), но ведь вам же и не бегать целыми днями по заказчикам.

Схема устройства самодельного упрощенного мольберта-треноги дана на рис.:

Схема устройства самодельного мольберта-треноги

Вам для него понадобятся 3 отрезка бруса из твердого дерева сечением 40х40 мм и длиной 120-150 см для работы сидя или 170-190 см для работы стоя и/или над полотнами максимального размера. В таком случае длину брусков можно увеличить, насколько позволяет высота потолка в помещении, а их сечение взять больше, 50х50 или 60х60 мм. Еще понадобится отрезок любого пиломатериала длиной 0,7-1,5 м на подставку (опору) полотна. Его (отрезок) лучше взять потолще, сечением, скажем, 60х60 мм (с опоры 40х40 мм полотно легко соскользнет) или, лучше, от 50х75 до 75х150 мм; в таком случае его крепят к передним ногам узкой кромкой, чтобы на широкую (пласть) опиралось полотно, как показано на поз. А рис., но сначала треногу нужно собрать.

Секрет упрощения в отверстиях под скрепляющую треногу шпонку – отрезок резьбового прута от М6 до М10. Отверстие под шпонку в задней ноге сверлят по диаметру прута, а в боковых в 1,5 раза шире. Тогда вбок передние ноги разойдутся на угол прим. 20 градусов (поз. Б на рис.), а наклон полотна будет ок. 10 градусов, что и нужно. Заднюю ногу для удобства хранения мольберта делают откидной. Фиксируется она шнуром: его середину крепят к задней ноге, а по бокам внутри передних вворачиваются не до конца саморезы, на которые набрасываются петли на концах шнура. Лень шить петли – можно просто привязать. Окончательная сборка и наладка самодельного мольберта-треноги делается так:

• Подставка полотна ставится после того, как тренога собрана.
• Основу мольберта раскладывают так, чтобы передние ноги максимально разъехались, а задняя задала удобный вам угол наклона полотна.
• Замеряют, сколько нужно шнура для фиксации задней ноги и отрезают его (с запасом на петли или подвязку); шьют, если надо, петли.
• Треногу складывают, крепят шнур за середину к задней ноге; в передние вворачивают саморезы под шнур.
• Снова раскладывают треногу, фиксируют ноги шнуром, проверяют устойчивость и удобство принадлежности.
• Отмечают на передних ногах удобное для себя положение доски – опоры полотна, а на опоре – положение ног под ее узкой кромкой.
• Сверлят в ногах и доске отверстия под саморезы, крепят опору – все, можно работать уже по художеству.

Примечание: в виде треноги получается очень хороший детский настольный мольберт для рисования, см. видео ниже:

Видео: настольный детский мольберт-тренога

Лира

Если после первых опытов с треноги дело у вас пошло, скоро понадобится мольберт посерьезнее – лира. Станок сложноват для самостоятельного изготовления и слишком громоздок для квартирных условий. Если же у вас денег хватает на устройство художественной мастерской или вы рассчитываете заработать их живописью достаточно для этого, то и хороший мольберт-станок будет вам по карману.

Мольберт-лира известен в ряде модификаций. Некоторые из них, т. наз. полустанки (ударение на «и») дают возможность работать по полотнам, буквально еще помещающимся в обычной жилой комнате. Если только вы не намерены заняться монументальной живописью (что в наше время мало актуально благодаря наличию печати на пленке и фасадных плоттеров), вам этого будет более чем достаточно.

Монументально рисовать? Это как?

Образцы монументальной живописи

Что такое – монументальная живопись (Master Mural)? Помните, кто постарше, как к советским праздникам или просто так стены домов завешивали огромными портретами вождей, идеологически выдержанными картинами (от того и другого советский народ тошнило), рекламой кинофильмов, и прочим тех же размеров? Вот это оно и есть, и осталось еще, но в другом ключе и поменьше. А когда-то в больших областных городах (столица и союзного значения само собой) имелись мастерские монументальной живописи с мольбертами под полотна до 10х15 м и более. Работали над ними, разумеется, коллективы художников. Их коллеги, работающие по меньшим формам, монументалистов не любили, но втайне завидовали им и мечтали удостоиться зачисления в эту привилегированную касту.

Но вернемся в тему. Устройство и размеры обычного (поз. 1) и усиленного (полустанкового, поз. 2) показаны на рис.:

Устройство и размеры обычного и усиленного мольберта-лиры

Полотно ставится на переставную по высоте опору (показано синей стрелкой), служащую одновременно и полочкой для мелких живописных принадлежностей, и поджимается сверху башмаком с захватом и зажимом, скользящим по центральной планке. Задняя нога подвешивается просто: на обычных карточных петлях, поз. 1а. В мольбертах-лирах фабричного производства относ задней ноги (ног) ограничивается парами  серег, но в самодельном можно поставить в подходящем по высоте месте дверной крюк, поз. 1б.

Единственно, что сложно сделать в домашних условиях, так это центральную планку и скользящий по ней башмак. Однако без того и другого вполне можно обойтись, если писать по полотнам не произвольного размера, а фиксированного по высоте с определенным шагом, напр. 5 или 10 см. Живописца-любителя такое ограничение вряд ли обременит; чертежи мольберта-лиры для любительских занятий живописью даны на след. рис. Собственно, на лиру он уже никак не похож, т.к. отпала надобность в центральной планке. Ну и что, так только меньше столярных работ нужно.

Чертежи мольберта-лиры для живописи

Примечание: схема устройства и размеры усиленного домашнего мольберта для работы на больших полотнах показаны на рис. справа. Дополнительно о мольберте-лире см. также видео ниже:

 

 

 

Видео: мольберт-тренога своими руками

Настольный (для акварели)

Небольшие мольберты, которые для работы устанавливаются на стол, называют акварельными, хотя пишут/рисуют с них не только и не столько акварельными красками. Мольберт для акварели – отличный подарок ребенку, увлеченному рисованием. Его несложно изготовить домашнему мастеру средней руки (мольберт; дети, как известно, делаются иным образом), а при небольшой модификации или если у чада родимого, что называется, перегорит, он может послужить и в другом полезном качестве.

Моьберты для акварели и чертежи детского мольберта-трансформера

Мольберты для акварели бывают планшетными (вверху слева на рис.) или рамными (внизу там же). Рамный настольный мольберт конструктивно сложнее, но, взяв его за основу, можно придумать детский мольберт-трансформер, чертежи которого даны на остальной части рис. По миновании надобности в изначальном качестве (напр., если ребенок начал писать уже с треноги) мольберт-трансформер преобразуется в детский рабочий столик (врезка внизу справа на рис.).

Еще один трансформер

В быту нередко встречается устройство, также обладающее большим потенциалом трансформации – фото/видео штатив. Применительно к теме данной статьи это значит, что на его основе можно сделать мольберт, сочетающий в себе полезные качества треного и лиры. Причем самый штатив не потеряет пригодности к использованию по прямому назначению. Что весьма ценно, т.к. творческая фотография и живопись родственные виды искусства.

Примечание: видеоштатив отличается от современного фотографического только расстоянием между осями штативного винта и подпружиненного штыря, удерживающего камеру от проворота. Но прежде без этого штырька прекрасно обходились, так что на видеоштатив можно ставить фотокамеру, и наоборот.

Современные штативы для использования как мольберты практически никакой переделки не требуют: их интегрированная поворотно-наклонная штативная головка – отличный верхний захват для живописного полотна. Достаточно прикрепить к ногам винтовыми хомутами штатива опору полотна из отрезка металлического уголка (поз. 1 на рис.), и легкий, удобный, надежный передвижной мольберт готов.

Как сделать мольберт из фото/видео штатива

Со стационарным мольбертом из штатива дело еще проще: нижнюю опору, она же полка, вырезают из фанеры, как показано на поз. 2. Ее упорами снизу будут соединители колен, из которых состоят ноги штатива, а устойчивость полке придаст само полотно, поджатое сверху наклоненной штативной головекой. Как фотоштатив превратить в походный мольберт, более легкий и удобный в переноске, чем этюдник, см. также ролик:

Видео: переносной самодельный мольберт

Функционал штатива-мольберта можно расширить до недостижимого на традиционных мольбертах по способу, показанному на поз. 3. Штатный штативный винт с резьбой 1/4” (машинной, не трубной!) вывинчивается, если потянуть его на себя; он обычный невыпадающий, и потом его можно завернуть обратно. Поскольку головка болта на живописном планшете ни к чему, на штативную площадку крепится опорная, в которой утоплена головка болта, и уже к ней планшет, поз. 4. Теперь его (планшет) можно поднимать-опускать, наклонять и поворачивать как угодно. Хотите писать небо с натуры, лежа на спине – пожалуйста, с мольберта-штатива и это возможно. А если вдвинуть ноги полностью, получим отличный настольный мольберт из штатива, поз. 5.

Мольберт из фото/видео штатива выдержит и техническое живописное полотно (подрамник с загрунтованным холстом) размерами до прим. 1х1,5 м, но для его установки придется сделать приспособление, устройство которого показано на рис:

Приспособление для установки на мольберт из штатива подрамника с холстом для живописи

Опорная площадка выполняется из 6-10 мм фанеры 2-х ярусной, как показано в разрезе на поз. 1. Ее размеры прим. 20х25 см; вынос установочного бортика прим. 2-2,5 см. Соответственно площадке делается 3-х ярусная обойма, плотно надевающаяся на площадку сверху. Обойму крепят с тыльной стороны полотна, как показано на поз. 3, ставят его на площадку – и можно писать небо с натуры.

Хороший штатив все-таки недешев, хотя стоит много меньше мольберта. По случаю можно приобрести совсем недорого старый советский штатив, но при его переделке в мольберт возникнут определенные трудности, т.к. некоторые ответственные детали «совштативов» формовались из хрупкого тонкого силумина. Перво-наперво нужно вывинтить рукоять наклона головки, высверлить ответную резьбу в ее гнезде, бывшую резьбовую часть опилить по длине насколько возможно (показано красной стрелкой на поз. 1 след. рис.) и фиксировать наклон головки гайкой-барашком, навинченной на теперь выступающий хвостовик рукояти наклона (зеленая стрелка). Без этого многие советские штативы не держали и «Зенит-Е» с портретником «Гелиос-40»: или камера «клевала носом», или резьбу на силумине слизывало, или он самый лопался. Не доработанный старый штатив вряд ли удержит в нужном положении и фанерный планшет 40х60 см, а уж полотно точно провернется вниз до упора.

Особенности переделки в мольберт старого советского фотоштатива

Далее, штативная площадка старых штативов несъемная. Поэтому снимаем штатный переходный винт с 3/8” (старая штативная резьба) на 1/4” (зеленая стрелка на поз. 2. Винт на 3/8” тоже невыпадающий и держится вроде бы только накладкой из текстолита (поз. 3) или тонкой стали с радиальным разрезом, но вытащить винт не получается: его головка упирается в неразборную силуминовую опору. Которая, кстати, тоже часто лопалась, и ее приходилось чинить всякими-разными способами, что и видно на поз. 4. Но винт 3/8” все равно не извлекался, разве что опору нужно было бы сломать совсем. Нет, не нужно. Надо бокорезами №4 (или №2 – №3, у кого руки-крюки) аккуратно обкусать фасонную гетинаксовую головку винта 3/8” (красная стрелка на поз. 4), и тогда его латунный сердечник «со скирипом», но вытаскивался. Во конструкция! Чисто советская в худшем смысле. Ну, а после этого поставить на штатив опорную площадку под планшет или полотно уже можно как описано выше.

Примечание: под мольберт лучше все-таки приспосабливать современный фото/видео штатив. Он много прочнее и легче старья, а его несущая способность позволяет ставить на штатив не только планшет или полотно, но и весь этюдник; в т.ч. самодельный недорогой удобный, см. напр. видео:

Видео: этюдник своими руками

Содержание

1. Видео: шкатулка из бобины от скотча
2. В чем секрет?
3. Шкатулки из картона
4. Если есть готовый ящик
5. Дизайн и декор
6. Дерево и фанера
7. Шкатулка-секретер
8. Нетрадиционные материалы
> Обсуждение

Коробочка с крышкой и, возможно, несколькими отделениями для хранения мелких вещей нужна всем и везде – от кабинета солидного бизнесмена и будуара профессиональной красотки до супружеской спальни, гостиной, детской и кухни. Сделать шкатулку своими руками – дело престижа и пробный камень для мастера-умельца, но дело тут не только в творческом самовыражении.

Любители делают шкатулки из самых разнообразных материалов (см. рис.), от традиционных дерева и металла до таких, как старые открытки, упаковочные коробки, бусы, пряжа, и даже… макаронные изделия (нижний ряд на рис.).:

Образцы самодельных шкатулок

Красивую шкатулочку можно изготовить, напр. из бобины от скотча, см. видео:

Видео: шкатулка из бобины от скотча

В чем секрет?

У таких разных шкатулок на рис. нечто общее. Незамысловатая вроде бы вещица – шкатулка – совмещает в себе требования к прочности и надежности основы, качеству, стойкости и долговечности отделки, оригинальности оформления, совмещенной с тонкой стилистикой и потому традиционно стоит немалых денег. 5000 руб. за хорошую шкатулочку среднего ценового сегмента это еще немного, и потому мастерить шкатулки самостоятельно желающих хоть отбавляй. Ну, просто ящичек с крышкой, что в нем такого? Но на поверку оказывается, что шкатулка своими руками делается не так-то просто. Работа по изготовлению шкатулки несложна, но кропотлива. Залог самой изысканной красоты – прочная основа. Микеланджело жаловался, что на поиски подходящей глыбы мрамора у него иногда уходит больше времени, чем на ваяние статуи. Это в Италии, мрамор которой считается лучшим в мире. Поэтому данная статья не выдержана в ключе: N фото + M видео = K идей, хотя иллюстрациями и видеоматериалами снабжена, будем надеяться, достаточно.. И не в духе: «Берем в правую руку инструмент, именуемый ножницами (следует подробное описание, что это такое, с достойной Линнея классификацией по типам, родам и видам). В настоящей публикации упор дан, во-первых, на то, как в задуманном изделии увидеть слабые места конструкции и укрепить их. Во-вторых, как не имея художественного образования, все-таки сделать красивой и своей единственной неповторимой.

Примечание: в статье, к сожалению, не рассматриваются шкатулки из резного камня и кованого металла. Для их изготовления, кроме тонкого вкуса, острого глаза и верной руки требуется сложное производственное оборудование и твердые навыки владения им.

Нюанс с материалом

Итак, будем делать шкатулку из того, что дома под рукой. Подумать о покупном качественном материале, возможно, придется, если задумана шкатулка для украшений из драгоценных металлов с настоящими камнями, природными или синтетическими (фианит, гранатит и др.). Бижутерию можно хранить в обычной шкатулке с несколькими отделениями, см. далее.

В чем дело? Первое, в истираемости основы драгоценностей. Ювелирное золото 583 пробы трется, конечно, меньше, чем 9999, но все же истирается. Поэтому выстилать шкатулку для драгоценностей любой тканью или делать ее картонной (см. далее), нельзя. Волокна целлюлозы, шерсти, шелка и полимеров в наномасштабе неплохой абразив.

Второе, в микроклимате шкатулки. Она должна дышать, как деревянный дом, а материал ящичка не выделять ни чуть-чуть вредных испарений. Вредных не для человека, для камней. Постоянно присутствующие в воздухе ничтожные примеси некоторых органических веществ могут испортить воду даже рубина или сапфира, а на окраску микропористых камней (агат, яшма, бирюза, лазурит, малахит, селенит и др.) со временем повлияют обязательно. Серебро и его сплавы на воздухе, как известно, темнеют, а лишняя чистка – тоже истирание металла.

Удивительное совпадение, но условия хранения драгоценностей в домашних условиях практически совпадают с таковыми для… курительных сигар. Если вам попадется пустая сигарная коробка или ящик для сигар – хумидор (humidor), это готовая основа шкатулки для украшений. Хумидоры делают из испанского кедра, но липа ничуть не хуже. Подойдет и береза, хотя ее волоконца тверже липовых. Дерево, естественно, должно быть комнатно-сухим (до 12% влажности), выдержанным, без дефектов.

Примечание: сибирский кедр как растение на самом деле не кедр (Cedrus sp.), а кедровая сосна Pinus sibirica. Для человека мебель из досок кедровой сосны безусловно полезна; для драгоценностей также безусловно нет.

Шкатулки из картона

Картонная шкатулки, конечно, внуков хозяйки не дождется. Но самой ей способна прослужить долгие годы, и не требует знания столярного дела. А самое главное – даст возможность прочувствовать работу и навыки художественного оформления. Отделка, надежно держащаяся на картоне, на дереве будет тем более прочной и стойкой. Вдруг изделие не получилось – ничего страшного, картонка же.

Образцы шкатулок из картона

Выглядеть шкатулка из картона может просто великолепно (см. рис.), и даже на вид быть почти неотличимой от изготовленной из более дорогого и сложного в работе материала, см. ролик:

Видео: шкатулка из картона своими руками

Приемы работы

Картон для изготовления шкатулок используется цельный, простой, или, лучше, электротехнический, и упаковочный гофрированный; последний часто в виде готовых коробок. Приемы работы с ними довольно существенно отличаются, но общего у них, во-первых, пропитка заготовок водно-полимерной эмульсией (ВПЭ), она упрочнит материал и сделает его менее гигроскопичным. Пропитку делают кисточкой в 2-6 приемов попеременно с обеих сторон. Пропитывают каждый раз не обильно, с перерывами, чтобы картон не раскис, но ВПЭ должна пропитать его насквозь. После пропитки заготовки сушат при комнатной температуре от суток.

Во-вторых, петля (петли) для подвески крышки. Это 2 полоски холста, или тонкой пеньковой мешковины шириной по 35-45 мм (ок. 5 мм на сгиб), наклеенные ПВА с обеих сторон деталей. Внешнюю полоску выкраивают с крылышками посередине; заднюю стенку делают на 5 мм ниже передней и боковин. После склейки в получившийся рукавчик затягивают капроновый, шелковый, пропиленовый и т.п. скользкий шнур диаметром ок. 4 мм, он будет вместо шарнира. Поскольку шкатулка не юбка или штаны, английскую булавку, к которой пристегнута вставка, проталкивают в рукав тонкой спицей. Напоследок крылышки подгибают внутрь и прошивают. Ставить вкладыш заранее нельзя: если он приклеится хотя бы к одной детали, картон пойдет мяться и рваться.

И третье – пропитывают заготовки с интервалами 10-30 мин, не дожидаясь полного высыхания предыдущей. Тут нужен некоторый навык, но в итоге слегка влажная заготовка легко гнется по шаблону; нужно только обернуть ее ПЭ пленкой, чтобы не приклеилась. Сохнет заготовка через пленку довольно долго, до 3-4 суток, но вследствие отсутствия остаточных напряжений в материале, гнутом сухим по месту, изделие получится весьма долговечным. Делать шаблон специально не обязательно; очень часто удается обойтись подручными средствами. Напр., как выгибаются заготовки боковин шкатулки в виде сердца с помощью пары хозяйственных посудин без обертки заготовок пленкой, см. на рис. справа. Передвигая их и вращая, получаем нужную конфигурацию. Гнуть нужно обязательно сразу пару полос, чтобы сердечко не вышло кособоким, т.е. емкости нужны достаточно высокие. В них надо положить какие-то грузы или налить воды, чтобы сохнущий картон не потянул опоры. Пустоты заготовок из гофрокартона в таком случае должны быть ориентированы вертикально.

Как выгнуть из влажного картона боковины шкатулки-сердечка

Примечание: очень эффектно выглядят шкатулки-сердечки, оформленные в стиле канзаши, см. видео:

Видео: шкатулка в стиле канзаши

Цельный картон

Работать с цельным картоном проще, т.к. нет нужды предохранять торцы деталей от смятия. Нюанс один – с электротехническим картоном. Он очень прочный и жесткий, но, если был свернут в рулон, развернуть его обратно в лист всухую не получится. Придется как следует пропитать ВПЭ и высушить под прессом между пленками; так электрокартон может сохнуть с неделю и более.

Шкатулка из простого цельного картона делается обычными в картонажном деле способами; мастер-класс в картинках см. на рис.:

Мастер-класс по изготовлению шкатулки из картона

В данном случае предварительная пропитка листов материала не применяется, так что вся работа занимает от силы пару часов. Но шкатулка из пропитанного и высушенного картона прослужит много дольше, до 10 лет и более.

Примечание: выкройки 3-х оригинальных шкатулок из цельного картона даны на рис. ниже. Отгибы (крылья) для склейки условно не показаны, т.к. клеить картонные шкатулки лучше более эстетичным и надежным способом, см. далее.

Выкройки шкатулок из картона

Гофрокартон

С гофрированным картоном работать сложнее, т.к. его срезы легко сминаются, а они приходятся на углы ящика и края крышки. Из-за этого меняется технология сборки, обеспечивающая прочность и долговечность изделия. Достаточно долговечной может быть круглая шкатулка из гофрокартона, оклеенная упрочняющим декором, см. далее, а также видео:

Видео: шкатулка для рукоделия из гофрокартона

Наибольшие трудности возникают в процессе склейки шкатулок-ящичков и сложной формы. Во-первых, клеем прихватываются только наружные слои деталей, а весь его пирог держится на фабричной склейке – непрочной, потому что гофрокартон материал однократного использования. Во-вторых, отгибы (крылья) на склейку толстые и закрыть их отделкой сложно.

Способы склейки коробок из картона

Поэтому клеить скотчем (слева на рис.) можно только одноразовую подарочную коробочку. Борта к днищу на отгибах-лепестках без проблем клеятся, только если шкатулка из цельного картона. Если же это упаковочный гофр, то лепестки придется надломить так, что угол выйдет ослабленным и коробку довольно скоро поведет. Правильно шкатулка из гофрированного картона клеится способом, основа которого проиллюстрирована справа на рис:

1. вырезается развертка днища с бортами;
2. оклеивается фоновым декором (напр., обоями) или, лучше, холстиной либо джинсой. Оклейка делается с заворотом в 15-20 мм;
3. стыки днища с бортами надрезаются на половину высоты гофра;
4. стыки заклеиваются полосками марли, бязи, миткаля или др. тонкой х/б ткани;
5. борта поднимаются, ящик стягивается не тугой резинкой;
6. внутренние углы оклеиваются как в п. 4;
7. после полного высыхания клея обвязка снимается и во внешние углы на ПВА или др. не быстро сохнущем клею вклеивается шнур. Если упрочняющая оклейка декоративная, то и шнур берется декоративный потолще. Если упрочняющая оклейка черновая, то вклеивают тонкий шнур, лишь бы он сформировал ровный угол.

Далее, если упрочняющая оклейка черновая, ящик оклеивается фоновым декором и поверх него производится окончательная отделка.

Если есть готовый ящик

Шкатулка из коробки это своего рода переходная ступень от картонных к деревянным, т.к. подходящий ящик может быть из любого материала. Соответственно применяются и подходящие приемы работы.

Шкатулки из коробок

Если вам попался подходящий по размерам деревянный ящик, напр., приборный, то дело сводится к тому, чтобы обрезать его высоте, если надо, удалить ненужные внутренние перегородки и ложементы, а затем задекорировать как хочется и умеете (слева на рис.). Но декор картонных коробок (справа) требует предварительного упрочнения вместилища, т.к. оно одноразовое.

Как укрепить картонную коробку для превращения в шкатулку

Для превращения упаковочной коробки в шкатулку нужно (на рис. слева направо):

• Проклеить углы внутри и снаружи; лучше всего тонкой х/б тканью.
• Вклеить не менее одной поперечной перегородки.
• По верхним срезам деталей из гофрокартона наклеить шнур – он будет демпфером для крышки
• Оклеить все изделие упрочняющим материалом.
• Если есть возможность и желание, наклеить жесткие декоративные панели, напр. из резной фанеры, см. далее.

Способы эти неравноценны по создаваемой прочности и сложности работы. Резка панелей жесткости из тонкой фанеры (поз. 1 на рис.), не так сложна, как может показаться, см. далее. Столярные соединения если и придется делать, то простейшие, т.к. вклеенный внутрь картонный короб придаст всему изделию достаточную устойчивость к механическим воздействиям.

Способы упрочнения шкатулки из коробки

Сплошная оклейка картонной коробки мелкими твердыми элементами: кофейными зернами (поз. 2), морской ракушкой и т.п., даст шкатулку не менее прочную и долговечную, если клеить термопистолетом, а поверх покрыть акриловым лаком. Дополнительная оклейка декоративной тканью (поз. 3) с прослойками мебельного поролона марки от 35 толщиной 5-7 мм сделает картонную шкатулку долговечной при аккуратном обращении с ней, но, если ее уронить вместе с содержимым, то, скорее всего, помнется. А вот поклейка по картону мелочи вразброс с промежутками (поз. 4) только ослабит изделие.

Дизайн и декор

Украсить шкатулку возможно различными способами, пригодными для соотв. материалов. Одинаково для картонажных и деревянных изделий пригоден, дает широкие художественные возможности, но не требует дорогих материалов и несложен в работе декупаж. Обувной коробки, см. видео из 3 частей ниже:

Видео: шкатулка из обувной коробки

Декупаж по древесным материалам под камень:

Видео: шкатулка из дерева, имитирующая камень

Мини-декупаж коробки от телефона из гофрокартона:

Видео: шкатулка из коробки от телефона

Деревянная шкатулка проще всего украшается инкрустациями: эта техника также дает обширные выразительные возможности и не требует вырабатываемых многолетней практикой навыков, см. видеоурок:

Видео: шкатулка из дерева с инкрустрацией

.

Прорезная фанера? Это просто

В наше время действительно просто, хотя сквозная резьба по фанере лобзиком (художественное выпиливание) занятие отнюдь не из простых. Но – поинтересуйтесь у окрестных мебельщиков, где поблизости есть лазерный раскрой древесных материалов. Скорее всего найдется, в мелком и штучном мебельном производстве лазерная резка сейчас используется повсеместно.

Затем уже у раскройщиков спросите, с какими форматами графических файлов они работают (управляет всей установкой компьютер), и подготовьте соттв. файл в линейном (не пиксельном!) масштабе 1:1. Альтернатива – вычертить контур на бумаге, тоже 1:1. У раскройщиков обязательно есть сканер, они без него просто работать не смогут. Затем отдаете заготовку и спустя недолгое время получаете прорезную панель. С пазами под установочные шипы, если вы не забыли их отметить. Цены на эту работу не разорительные.

Узор? Это тоже просто

Да, но как нарисовать узор, не будучи художником и бывши прогульщиком рисования в школе? Узоры для стенок создаются обычно повторением готовых элементов (листиков, фигурок, розеток) и в общем дизайне шкатулки имеют подчиненное значение. Лицо шкатулки крышка, а ее узор создается из тех же готовых элементов по принципу калейдоскопа, как и бумажная снежинка.

Создание узора для крышки шкатулки по принципу калейдоскопа

Вырежьте из бумаги 4 одинаковых сектора по 90 градусов для квадратной крышки, 6 по 60 градусов для 6-угольной или 8 по 45 градусов для 8-угольной. По одному и тому же трафарету намалюйте на каждом черт-те что и вырежьте. Затем сложите секторы вершинами, каждый следующий переворачивая на 180 градусов по продольной оси. Получится нечто вроде того, что на рис. справа. Вот и сработал калейдоскоп.

Некоторые схемы узоров различной художественной, но не технологической сложности для крышек шкатулок из фанеры (см. далее) даны для примера на рис. Рыжим отмечены пазы под фиксаторы крышки. Слева это бортик; в остальных случаях ребра. Ребра со скосом наружного края лучше: работа проще (не надо сопрягать углы), торцы шипов теряются в общем декоре или даже дополняют его, а крышка с фиксацией ребрами никогда не застревает.

Схемы узоров крышек шкатулок из фанеры

Узор справа, конечно, не калейдоскопический. Он дан для иллюстрации еще одного простого технологического приема, позволяющего на плоском узоре создать иллюзию переплетений. В местах, отмеченных темным, верхний слой фанеры выбирается не до конца микростамеской (см. далее) и слегка прижигается электровыжигателем (этот несложный приборчик можно сделать собственноручно), чтобы выглядело как тень.

Примечание: главное украшение солидной, со вкусом выполненной шкатулки, и многих других изделий – медальон. Как своими руками сделать медальон для шкатулки, см. видео

Видео: изготовление медальона для шкатулки

Дерево и фанера

Разница между деревянной и фанерной шкатулками в том, что для сквозной резьбы по дощечкам тоньше прим. 20 мм требуется ценная древесина особых пород, и сломать резные детали из нее при сборке изделия очень легко. Но у той и другой есть кое-что более существенное общее.

В каком-то из романов Агаты Кристи то ли Эркюль Пуаро, то ли мисс Марпл распознают переодетую простолюдинкой аристократку по обуви: у той в сырую погоду на ногах чистые элегантные туфли. Как гласит пояснение, настоящая леди может перепачкаться с ног до головы, сбить прическу, одеться в рвань и лохмотья, но ни за что не обуется в грязные разношенные стоптанные туфли. У шкатулок из дерева и фанеры, сделанных дилетантами или опытными мастерами, таких «моментов истины» два: врезка петель крышки и соединение углов стенок (бортика крышки также, если он есть).

Навеска крышки

Крышки шкатулок навешиваются на обычных миниатюрных карточных петлях. Но вследствие малых размеров изделия разница, на виду крылья петель или нет, заметна сразу, см. рис.:

Навеска крышки шкатулки на петлях в открытую и впотай

Способ врезать петли крышки шкатулки впотай и внутри, и снаружи, есть, если толщина деталей более 10-12 мм, а у мастера имеется настольный сверлильный станок и микростамеска. Ее в магазинах не найти, но можно сделать самому из подходящей рукояти и большой швейной «цыганской» иглы. Шейку рукояти из дерева у самого обреза туго обматывают тонкой проволокой или надевают на шейку воротник из обрезка тонкостенной металлической трубки; это чтобы рукоятка не треснула. Затем забивают в нее иголку и обламывают ее ушко. Оставшаяся часть ушка будет чуть шире стержня; ее затачивают на клин, как стамеску. Работают микростамеской без молотка, только рукой.

Петли крышки шкатулки врезаются в полный потай по схеме на рис. справа:

• 

  Схема врезки петель крышки шкатулки в полный потай

  По сопряженным задним ребрам ящика и крышки снимаются фаски по 3-4 мм под 45 градусов;

• Размечаются пазы под крылья петель;
• В контурах пазов сверлом 1,5-2 мм насверливаются глухие отверстия глубиной чуть больше ширины крыла петли. Детали на время сверловки временно закрепляются на фанерных угольниках;
• Пазы выбираются микростамеской;
• В крепежные отверстия петель вставляются кусочки ластика;
• Петли вдавливаются в крышку, а крышка с ними так же устанавливается на ящик;
• Проверяется ход крышки, отсутствие заедания, упора, перекосов. При необходимости фаска подправляется резцом по дереву – «ложечкой»;
• Петли вынимаются, и в их крепежные отверстия вставляются согнутые ?-образно скобки из тонкой проволоки;
• Проверяется посадка петель всухую: усы скобок отворачиваются вверх, и крыло петли не полностью вставляется в гнездо. Диаметр проволоки должен быть таким, чтобы петля входила на место с небольшим трением, но никак не туго;
• Гнезда петель прим. на 1/4 глубины наполняются ПВА;
• Петли ставятся на места в крышке и она с ними на ящик окончательно;
• Сразу, пока клей не начал схватываться, крышка открывается-закрывается несколько раз, чтобы ее подвесы приработались;
• Крышку закрывают, подложив под нее спереди спички, и шкатулку оставляют сушиться не менее 3-х дней;
• Для разборки подвеса крышки петли прогревают паяльником, пока расплавившийся клей не полезет из пазов, и снимают крышку.

Невидимый крепеж

У шкатулки – «настоящей леди» все соединения должны быть невидимы. Солидная деревянная шкатулка выполняется из ценного дерева, и материал окончательной отделкой полностью не закрывается. Малые размеры шкатулки означают малые сопряженные площади поверхностей деталей и ненадежность клеевых соединений, а малая толщина стенок невозможность скрепления стальными метизами: если деталь не треснет сразу, то потом, от перепадов влажности и температуры. Начинающему мастеру для невидимого скрепления встык остаются плоские микрошканты – шпонки, а для угловых вроде бы только видимое соединение сквозной шип – паз.

Пазы под шпонки выбираются микростамеской, как описано выше. Угловые соединения можно как-то приспособить к общему дизайну (слева на рис.), или скрыть хотя бы частично, в центре. Однако способ выполнить скрытые угловые соединения на тонком древесном материале (справа) тоже есть. Для него понадобятся скобки для канцелярского степлера: при толщине стенок 6 мм 10- миллиметровые, для стенок 8 мм 12-миллиметровые (полудюймовые), а для стенок толще нужны скобки на 16-20 мм. Шаг установки крепежа по высоте 50-70 мм; отступы крайних креплений от краев деталей 15-20 мм. Каждая скобка перекусывается точно напополам. Еще понадобится пенопластовый вкладыш с размерами, в точности равными размерам ящика шкатулки по внутри.

Способы соединения углов ящика шкатулки

Способ сборки ящика деревянной или фанерной шкатулки на скрытых угловых соединениях показан на рис:

Способ сборки ящика деревянной шкатулки на скрытых угловых соединениях

• На торцах деталей делают скосы под 45 градусов.
• Если шкатулка с перегородками, выбирают пазы под них.
• Детали собирают всухую без крепежа, стягивают резинкой и размечают места креплений.
•  В скосах стенок шилом накалывают гнезда под скобы и кончиком 1,5-2 мм сверла насверливают лунки, как показано на поз. 1а рис. Без лунок сгибы скоб не дадут деталям сойтись вплотную.
• В гнезда любой из коротких стенок пускают по паре капель ПВА и легкими ударами 20-50 граммового молоточка загоняют в них скобы, поз. 2.
• Капают клея в сопряженные гнезда длинных стенок, смазывают клеем сопряженные поверхности и тем же молоточком насаживают короткую стенку на длинные, поз. 3.
• Таким же способом ставят вторую короткую стенку, поз. 4.
• Вставляют вкладыш, обтягивают обечайку шкатулки резинкой (не забудьте проложить полиэтиленовую пленку!), поз. 5, и оставляют сборку сушиться.
• Просохла – прочная и жесткая даже без днища боковина ящика деревянной шкатулки готова.

Примечание: есть, однако, разновидность шкатулок, для углов которых «голое» соединение сквозной шип – паз предпочтительнее по эстетическим соображениям. Это шкатулки-органайзеры из дерева для кабинетов деловых людей, чертежи см. на рис. справа. Они дополнительно никак не отделываются, а видимое столярное соединение подчеркивает благородство материала.

 

 

Нюансы материалов

Хорошая, солидная шкатулка из дерева или фанеры требует для изготовления качественного материала и правильной вырезки деталей из доски. Особенно – если углы соединяются описанным выше скрытым способом. Порода дерева может быть любой, в т.ч. обычной строевой сосной. Ориентация слоев на боковых срезах (по которым будет угловое соединение) также несущественна. Но – обратите внимание – ориентация именно годовых слоев, а не волокон древесины! Волокна должны уходить в массив дерева прим. перпендикулярно вертикальному торцу детали (отмечено зелеными «!» на рис.). А если по фактуре дерева видно, что волокна идут параллельно торцу или косо (перечеркнуто красным), шкатулка, скрепленная впотай, довольно скоро покоробится и/или потрескается. С учетом этого обстоятельства и нужно вырезать детали из массива или досок.

Правильные и неправильные срезы дерева на торцах деталей шкатулки

Нюансы фанеры

Изделия из фанеры могут выглядеть потрясающе, см. рис., тем более что лазерная резка позволяет создать по ней тончайшую вязь. Шкатулки из фанеры часто оставляют ажурными, поз. 1. Если же шкатулка предназначена для мелких вещей (поз. 2) или ее отделка уж очень тонкая (поз. 3), то изделие внутри для общей прочности оклеивается картоном, см. выше. В таком случае специально разработанная прорезка позволяет, с подкладкой, формировать криволинейные в одной плоскости контуры, поз. 4.

Образцы дизайнерских изделий из фанеры

К качеству фанеры для шкатулки требования еще строже, чем к массивному дереву. Признаки сортировки фанеры показаны на рис. ниже. Так вот, шкатулка лучше всего получится из фанеры IV (!) сорта – с частыми мелкими сучками от молодых ветвей. После обильной с 2-х сторон пропитки ВПЭ фанера IV сорта по прочности и влагостойкости сравняется с второсортной, чего для шкатулки более чем достаточно; древесину ВПЭ не подкрашивает и блеска ей не придает. Фанера II сорта перед пропиткой нуждается в тонировании минеральными морилками, чтобы подчеркнуть фактуру. Избыточно в данном случае прочная фанера I сорта и после тонирования останется декоративно невыразительной. А фанера III сорта с редкими отдельными сучками от взрослых ветвей покажется аляповатой, тем более что и сучки такие очень склонны к выпадению ядра.

Признаки сортировки фанеры

Если шкатулка будет скреплена скрытыми угловыми соединениями на скобах (см. выше), то волокна древесины на вертикальных срезах стенок должны уходить в деталь также перпендикулярно торцу, как и для дерева. На срезе такие слои кажутся более темными. От точек установки крепежа до пластей деталей должно оставаться не менее одной пары шпон впродоль – шпон поперек. В каких местах можно и нет ставить скрытый крепеж в срезы и скосы деталей фанерной шкатулки, показано на рис. соотв. зелеными «!» и красными «Х».

Где можно и где нельзя ставить скрытый крепеж у угловых соединениях деталей шкатулки из фанеры

Шкатулка-секретер

Оригинальна не броским/гламурным внешним видом, а расширенным функционалом шкатулка-секретер из дерева или фанеры. Она подойдет как детям, так и бизнесменам обоего пола. В задней возвышенной части размещаются бумаги и письменные принадлежности, а в передней, обычно закрытой, все, что угодно – от любимых игрушек и любовных записок до косметики, парфюмерии или «малого джентльменского набора»: фляжка коньяку, стопки, лимон на блюдечке, колода игральных карт.

Устройство и габаритный чертеж шкатулки-секретера показаны на рис. Ее детали (см. ниже) не обязательно соединяются в шип; можно использовать скрытые угловые соединения, как описано выше. В таком случае детали вырезаются по габаритным размерам, а вместо пазов под шипы срезаются скосы

Устройство деревянной шкатулки-секретера

Чертежи самого сложного сборочного узла шкатулки-секретера – перекидной крышки – даны на след. рис. Зеркало в нижнюю вставку лучше ставить акриловое, оно легче, клеится обычным монтажным клеем по дереву и не бьется. Без верхней вставки возможно вообще обойтись, тогда шкатулкой можно будет пользоваться как бюро.

Чертежи перекидной крышки шкатулки-секретера

Чертежи боковых, задней стенок и днища приведены на рис. Конструкция днища произвольная; оно может быть просто дощечкой, на которую ставится на клею обечайка и подкрепляется из-под низу мелкими гвоздиками. Другие стенки просто дощечки: передняя 200х70х10 мм (под соединение шип-паз с шипами и пазами 10х10), а промежуточная размерами 186х66,5х10 с ровными краями. Промежуточная стенка вставляется в пазы боковых.

Чертежи деталей шкатулки-секретера

О шкатулках-сундуках

В гостиной, спальне и опять-таки в детской к месту придется шкатулка-сундучок. Делаются такие из дерева в общем так же, как «настоящие» сундуки, но проще вследствие малости размеров, см. сюжет:

Видео: самодельная шкатулка-сундучок

Однако шкатулку-сундучок также возможно сделать оригинальной не столько по виду, сколько по сути, и тем самым ценной и представительной. Как? Напр., выполнив ее из цельного деревянного обрубка:

Видео: шкатулка из цельного бревна

Примечание: начинать экспериментировать со шкатулками-сундучками лучше с картонажных вариантов, см. ролик:

Видео: пример отделки для деревянной или картонной шкатулки

Нетрадиционные материалы

В заключение вспомним и о необычных материалах для шкатулок. Напр., о бусинах. Основа в таком случае пригодится самая утилитарная: емкости для пищевых продуктов, см. рис. Нанизанные на нитку бусины приклеиваются к основе клеевым пистолетом. Преимущества данной техники: изделие устойчиво к падению и т.п., внутри легко чистится и мелкие предметы там ни за что не цепляются.

Как сделать красивую шкатулку-сердечко из ниток

Второй, очень популярный вариант – полумягкая шкатулка-сердечко из пряжи для вязания. Для мастериц в таком случае привлекательна возможность богатого декорирования простейшими способами, см. рис. ниже:

Шкатулки из бус на основе из пластиковых пищевых емкостей

А ящик-основу шкатулки из ниток можно сделать буквально за 10 мин, см. в заключение видео:

Видео: простая шкатулка за 10 минут

Содержание

1. Шить или надевать?
2. Какой шить?
3. Из чего шить
4. Построение выкройки
5. Пошив
6. Чехлы на особенные кресла
7. А нельзя ли без выкройки?
> Обсуждение

Техническая, или утилитарно-бытовая роль чехлов мягкой мебели очевидна: продлить срок службы достаточно дорогих и значащих в дизайне интерьера предметов мебели. Сшить чехол на кресло своими руками работа не из сложных. Снять его и постирать легче и проще, чем почистить исходную обивку, а заменить много проще и дешевле, чем делать перетяжку.

Особо следует сказать об эстетическом значении чехла кресла. Поставить диван посреди комнаты придет в голову разве что приснопамятной Дашке Букиной. Кресло по самой своей сути в интерьере непременно значащий элемент. И в крутом лофте, и в выдавленном до предела мини, и в беспредельно навороченном шебби-шике отдыхать в кресле хочется удобно, иначе к чему оно все вообще? Умело спроектированный и выполненный чехол позволяет вписать любое, без преувеличения, кресло в интерьер любого стиля. Английское «ушатое» в лофт, французское вольтеровское в мини, футуристическое офисное в ампир? Без проблем, см. фото:

Кресла в чехлах в интерьере

Шить или надевать?

До осмотра любимого седалища и раздумий – как из чего это все выкроить и сшить в одно, не мешало бы задаться вопросом: а зачем моем креслам чехлы? Если только от пыли и грязных брюк пришельцев, то, возможно, лучше будет просто купить универсальный чехол для кресла из стрейчевой ткани на резинке – такие чехлы просто натягиваются на него. К сожалению, стрейчевых чехлов на кресло в продаже меньше, чем на диван или стул: сказывается усиленная индивидуальность первого. Знает потенциальный покупатель хоть что-то о принципах и правилах создания дизайна интерьера или нет, но придавать любимому или престижному в гостиной креслу облик «как у всех» ему определенно не хочется. Спрос диктует не только предложение, но и цену: Жаккард NEW обойдется где-то в 8000 руб; турецкий Bulsan ок. 6000 руб. Дизайн тех и других довольно однообразен – он диктуется уже свойствами ткани. Расцветки скромные. У «турка», кроме того, скоро растягивается резинка, но для противопыльного чехла это не весьма существенно. Если же в ваш интерьер вписываются типовые дизайнерские решения, то, возможно, подойдут чехлы Новая Жизнь из ткани поплотнее, поизысканнее и более разнообразных расцветок, см. видео

Видео: пример покупных чехлов на кресла

У стрейчевых чехлов мягкой мебели одно общее свойство: обычной ниткой на обычной швейной машинке сшить их или вовсе невозможно, или очень трудно, а качество готового изделия получится заметно хуже фабричного. Особенно это касается чехлов кресел функциональных – компьютерных и офисных, см. далее. И, наконец, если нужен декоративный чехол для придания индивидуального облика престижному креслу в интерьере и/или вписывания его в интерьер, то пошив своими руками едва ли не единственная возможность. Допустим, цена пошива на заказ от 10 000 до 60 000 руб. и более вас не пугает. Но где гарантия, что мастер поймет ваше видение обстановки и ваш замысел?

Какой шить?

Первым делом определимся, какого вида раскроя будет чехол – от этого зависит выбор ткани и способ снятия лекал для выкройки. Это напрямую связано с дизайном чехла, т.к. не далеко не все пригодные для него ткани выпускаются любых цветов и расцветок.

Чехлы на кресло разных видов раскроя

Сшить чехол на кресло в домашних условиях можно след. видов раскроя (см. также рис.):

1. Облегающий расклешенный – позволяет вписать кресло в любой интерьер. Ткань требуется достаточно эластичная, такая же, как для чехла компьютерного кресла, см. далее. Для кресла с высокой отложной спинкой и/или большим развалом подлокотников непригоден – не наденется и не снимется, однако годится для вольтеровских кресел и др. с прямой спинкой и подлокотниками. Единственно эстетически пригодный чехол для кресла в интерьере стилей минимализм и хайтек. Подходящие для данного типа чехла ткани выпускаются как скромных, так и ярких цветов, но не очень пестрых расцветок. Значительная часть готовых чехлов кроится облегающими расклешенными. Снятие лекал и построение выкройки своими руками требуют достаточного внимания, аккуратности и навыков в закроечно-швейном деле;
2. Облегающий с «юбкой» из оборки – вписывает любое кресло в интерьеры, обычно именуемые мещанскими – ампир, ар деко, шебби шик, галантерейный. Если ткань неяркая и ее расцветка подобрана со вкусом, хорошо вписывает также любое кресло в интерьеры греко-романского клона (французские, английские традиционные), барокко, рококо и др. классику. Ткань пригодна любая, т.к. на стыке юбки с верхом без проблем вставляется резинка, а умело расправленные складки по вертикальным углам и на заднике спинки не портят общего облика. Самый распространенный и универсальный вид чехла. Готовые чехлы раскроены чаще всего облегающими с юбкой. Построение выкройки, раскрой и пошив своими руками высокого профессионализма не требуют;
3. Полусвободного кроя – утягивается по форме завязками. Вписывает опять-таки любое кресло в интерьеры стилей по пред. пункту, а кроме того в кантри, колониальные и восточные. Если тесемки под банты заменить лямками с застежками или липучками либо шнурами под завязку, впишет кресло в интерьер модернового клона (кроме мини и хайтека) и в лофт. Ткань – любая. Навыки раскроя и пошива требуются минимальные, поэтому чехлы полусвободного кроя чаще всего шьют любительницы. В профессиональном пошиве используется реже, т.к. ткани требует на 10-30% больше, чем облегающие, а очевидных доводов для объяснения разницы в цене не предоставляет;
4. Свободного кроя – весь утягивается по форме шнурами или резинками. Ткань нужна тонкая, не слеживающаяся. Уместен в интерьерах кантри и колониальных. Иногда а шебби-шике или лофте. Сложность раскроя и пошива требует полного профессионализма. Уход сложен. Недолговечен. Кресло защищает плохо, т.к. собирает пыль.

Примечание: на примере облегающего чехла без уширений внизу удобно объяснять правила и приемы снятия лекал выкройки, см. далее. Но на кресле он не смотрится, т.к. обязательно нужна молния, застежки или завязки в заднике спинки, который у кресла всегда на виду.

О накидках

Простые защитные накидки без выкройки (поз. 1 на рис.) на кресло набрасывают редко и чаще всего потом снимают. Причина – площадь сцепления покрышки сиденья основы накидкой на кресле в несколько раз меньше, чем на диване, а сидят в кресле как правило не так спокойно. В результате накидка то и дело сминается.

Накидки на кресло без чехла и в чехле

Простую накидку на кресло иногда кладут, во-первых, чтобы уберечь самые уязвимые части дорогого декоративного чехла. В таком случае она шьется либо из такой же ткани, как чехол, поз. 2, либо в тон ему, либо контрастной. Во-вторых, накидками из плотной, возможно, не очень уж красивой, но прочной и стойкой ткани накрывают кресла, вынесенные, напр., на веранду, террасу, в беседку, под навес. В общем, куда-то наружу.

Основа накидки на декоративный чехол – прямой отрез материала, слева на рис.:

Накидки на кресло в комнате и на веранде (в беседке, под навесом)

Далее пошив как накидки-чехла без выкройки на диван (в центре): к отрезу фасад-сиденье спинка-задник пристрачивают крылья. Защитную накидку на кресло, которое может подвергнуться наружным воздействиям, лучше делать из 3-х отдельных частей: общее полотнище и подлокотники. По свободным краям дают подвороты на 3-4 см, которые прострачивают, и ставят люверсы, как в шторы, справа на рис. Чехол такой конструкции шнурами можно обтянуть так, что исходная обивка кресла проглядывать вообще не будет.

Из чего шить

Прежде всего, из чего не надо шить чехол на мягкую мебель:

1. Любые хлопчатобумажные ткани – дешевы, но непрочны и недолговечны. Чехол из х/б, даже декатированной промышленным способом, напр. джинсы, форму не держит, легко ползет и сминается. А главное – х/б ткани свободно пропускают влагу, а грязь, жир и жиропот передают оригинальной обивке как нарочно для этого придуманы. В одежде это неплохо, но она-то выводит загрязнения и выделения кожи наружу, но не в кресло.
2. Шерстяные ткани – аллергенны. Их плотный контакт с телом недопустим; в настоящее время и шерстяное нательное белье не выпускается. Шерсть охотно впитывает влагу и жиропот, отчего кажется плохо пачкающейся. Но, как известно, мокрую или просто ношеную шерстяную одежду надо сушить. Сухие частички грязи из шерсти выталкиваются – она обладает свойством самоочищения. Однако если шерстяной чехол накрывает кресло, то не меньше половины накопленной грязи он отдаст ему.
3. Бархат и велюр – накапливают и отдают креслу пыль, грязь, жиропот. Плохо чистятся и стираются. От регулярной чистки и стирки быстро изнашиваются.
4. Шелк, атлас, чесуча – скользкие, чехол так и норовит съехать. Сдавленные складки быстро слеживаются и с трудом расправляются. Промокают и пропускают на кресло жиропот лишь немногим хуже х/б. Накапливают статику.

Чехол на кресло нужно шить из:

• Защитный технический – лучший материал льняной холст. Еще лучше – живописный холст. Если его пропитать водно-полимерной эмульсией, то чехол станет влагонепроницаемым. На втором месте – синтетические плательные ткани для верхней одежды. Достоинство – разнообразие расцветок, но с оригинальной обивкой сцепляются хуже. На третьем, для кресел снаружи – пеньковая (из волокон конопли) либо пропиленовая рогожа. На последнем – сермяга (пеньковое полотно).
• Яркий цветастый декоративный – из любой мебельной обивочной ткани.
• Декоративный престижный – жаккард, шинилл и др. традиционные плотные обивочные ткани. Но лучше всего – современная обивочная полусинтетика, как для компьютерного или офисного кресла, см. далее.

Построение выкройки

Чехол на кресло кроится и шьется в общем так же, как на диван. Но иные геометрические пропорции кресла и порядок пользования им предъявляют повышенные требования к точности снятия лекал с натуры и раскрою ткани. Если, допустим, взять выкройку чехла для дивана из того же гарнитура, выбросить из нее середину и сшить по остатку чехол на кресло, то почти наверняка он пойдет морщить на самом виду, см. рис. справа.

Морщины на чехлах кресел вследствие неправильного раскроя

Из каких деталей состоит выкройка облегающего чехла на кресло, показано на рис.:

Схема построения выкройки чехла на кресло

Уширяя задник, подлокотники и фасад снизу, получаем выкройку чехла с клешем или юбкой. Если нужен чехол полусвободного кроя, свесы деталей подлокотников делают прямыми. Для примера см. подборку видео, как кроится и шьется чехол с оборками на кресло:

Пример дело хорошее, но, если нужен свой оригинальный чехол на свое, не такое же, как в примере, кресло, и ткань приглянулась другая, то нужно держать в уме еще кое-что. На рис. выше уже видны отличия выкройки чехла на кресло от нее же для дивана: отрезы на фасад, сиденье, спинку и задник спинки вытянуты в длину/высоту, а у дивана, наоборот, в ширину. Отрез на спинку дивана также вытянут в ширину, а здесь он нужен почти квадратный. Если бы ткань тянулась совершенно одинаково по всем направлениям, то это ничего бы не значило. Но она тянется по-разному вдоль и поперек. И в чехле кресла подлокотники тянут сиденье сильнее, а площадь сцепления его с основой меньше.

Как пускать долевую нить и снимать размеры для построения лекал выкроек чехла на кресло

Первое, что отсюда следует – долевые нити ткани чехла нужно пускать так, как показано слева на рис:

• Фасад, сиденье, спинка – впродоль верх, вглубь, вверх, вниз.
• Подлокотники – поперек вверх-вниз.
• Фасадные вставки прямых подлокотников – вертикально.
• Вставки подлокотников с развалом – дать долевым также развал прим. на 1/3 по верху от наибольшего выноса подлокотника.

Т.е., кроить ткань для чехла кресла как попало, лишь бы сэкономить, не получится – на готовом чехле будут неустранимые морщины. Нужно снять с кресла лекала, отметить на каждом ориентацию долевой, разложить их на полу в полосе шириной, равной ширине отреза облюбованной ткани и минимизировать отходы, соблюдая необходимую ориентацию долевой. Затем по месту вымеряется нужная длина отреза и он приобретается.

Как снять лекала

Для лекал нужно приготовить или приобрести подходящий материал, см. далее. Затем кресло вымеряется, как показано в центре на рис., и по замерам из лекального материала вырезаются куски-заготовки примерно такой же формы с припуском 10-15 см. Заготовки прикладываются по местам, подтягиваются, обжимаются по стыкам и контуры прочерчиваются маркером; тут же отмечается ориентация долевой. После этого заготовки обрезаются уже по контуру с отступом 7-10 см и выкладываются для определения длины отреза, см. выше.

Вставка – дело тонкое

Если кресло с большим развалом подлокотников, а ткань чехла выбрана плотная не сильно тянущаяся (жаккард или флок, напр.), то лекала вставок в подлокотники нужно не снимать прорисовкой по месту, а строить по размерам. Построение по регулярной сетке утомительно и неточно – почти наверняка собьешься. Построение по произвольной сетке из базовых вертикалей и горизонталей тоже потребует времени, но вероятность ошибки много меньше и точность получается выше. Нужно только в дополнение к портновскому метру сделать приспособление – простейший кронциркуль из пары деревянных линеек с дырками; длина линеек от 30 см. Противоположные от отверстий концы линеек обрезают под углом 30-45 градусов навстречу друг другу, т.е. зеркально, и линейки скрепляют через отверстие болтом с гайкой. Процедура обмера такова (см. также справа на рис.):

1. Готовят простейший отвес из какого-то грузика и нитки или лески;
2. На натуре по отвесу мелком или обмылком намечают базовую вертикаль A от середины основания вставки;
3. Таким же образом отмечают базовую вертикаль B от полюса подлокотника P – его наивысшей точки;
4. На листе заготовки лекала проводят основную горизонталь;
5. Замеряют hA – высоту A от линии бордюра кресла;
6. Строят на заготовке базовую вертикаль A;
7. На натуре замеряют расстояние между базовыми вертикалями C;
8. На натуре замеряют полную высоту базовой вертикали B от P до линии бордюра, и высоту провала B – hB;
9. По полученным данным строят на заготовке базовую вертикаль B;
10. На натуре кронциркулем снимают плечи горизонталей A0 – a(n) и переносят на заготовку. Располагают горизонтали тем чаще, чем круче в данном сечении изгиб бортов контура вставки и чем ближе они (горизонтали) к полюсу. Высоты расположения горизонталей замеряют метром;
11. Аналогично снимают и переносят на заготовку плечи горизонталей B0 – b(n), но замер ведут уже вниз от полюса;
12. По обычному чертежному лекалу или от руки прочерчивают на заготовке контур вставки.

Изюминка этого способа в том, что в самых критических местах, откуда на изделии могут пойти морщины, плечи a(n) и b(n) до некоторой степени дублируют друг друга. Вдруг при прочерчивании окажется, что их отметки концов сильно разъехались, замеры по данному уровню можно повторить, т.к. ошибка в отбивке любой пары плеч горизонталей не передается на остальные.

Из чего делать лекала

Материал для лекал выкройки чехла на кресло должен тянуться прим. так же, как обивочная ткань, и прикладываться по месту, морщась так же. Тогда сразу будет видно, где нужны разрезы под вытачки или, если их получается более 2-3, где данную деталь надо разбить на две.

В профессиональном пошиве лекала выкроек вырезают из перкаля – 3-4 раза декатированного и пропитанного специальным составом полотна. Декатируют полотно, замачивая на ночь в изначально горячей воде, подсушивая и проглаживая до сухости еще влажным. Перкаль продается в специализированных швейных магазинах, но в небольших населенных пунктах такого скорее всего не найдется. Можно, конечно, заказать в интернете, но, если чехол нужен только на одно кресло, можно также выстирать и накрахмалить старую застиранную простыню – она уже декатировалась естественным образом. Однако такое лекало будет одноразовым: крахмал скоро выбьется, а крахмалить заново смысла нет – размеры уплывут. В большинстве случаев, если кресло не особо вычурной формы, перкаль возможно заменить строительным изоляционным материалом – пергамином. Он найдется в любом строительном магазине, или привезут со склада отрез под заказ. По лекалам из пергамина можно выкроить чехлы на 5-6 кресел, что для себя более чем достаточно.

Сметка заготовки выкройки чехла на кресло из листового утеплительного материала

Если чехол будет утепленным, то вместо лекала можно использовать самый утеплитель – плотный листовой синтепон, искусственный войлок и т.п. Заготовки из утеплителя прикладывают по месту. Рабочие швы сметывают толстой нитью, а наметочные под разрезы – ниткой потоньше контрастного цвета, см. рис. справа; линии сшивки и разрезов отмечаются маркером. В таком случае нужно при раскрое добавить к припуску на пошив толщину утеплителя.

Пошив

Пошив чехла на кресло существенных особенностей не имеет. Он даже проще многих других случаев – не надо оставлять пройму под выворот и потом зашивать ее. Шить нужно нитью под стать плотности ткани: толстые прим. №20; тонкие №30-№40. Все швы по контуру сиденья ведут усиленные, см. рис.:

Усиленный шов для пошива чехла на кресло

Если на чехле предусмотрены канты, их вшивают в детали до сшивки их в изделие; исключение – кант на линии бордюра. Припуск деталей с кантами увеличивают на 3,5 толщины вставного шнура. Кант на лицевых частях подлокотников делают на их вставках; кант на спинке – на ее детали, не на заднике! Тогда кант расправит обрамляемую им деталь ровно, а возможные складки уйдут на детали менее видимые и значащие зрительно.

Чехлы на особенные кресла

Особенные значит компьютерные, офисные и домашние рабочие кресла для детей-школьников и взрослых. В таких креслах не сидят расслабившись. В них седоки непрерывно двигаются. Речь не о геймерах, взвинченных завсегдатаях соцсетей и гиперактивных менеджерах-холериках. Обычный спокойный и уравновешенный человек, занятый планомерным продуктивным трудом, сидя при этом в кресле, сам того не замечая, все время ерзает. Рабочее кресло должно уменьшать утомляемость, но, если чехол на нем то и дело сбивается и сползает, то оно, наоборот, усилит ее. Все предъявляет определенные специфические требования к чехлу рабочего кресла.

Ткань

Ограничения начинаются уже с выбора ткани. Тонкая обивочная на рабочем кресле как правило не держится, а о толстые традиционные, извините, и пятую точку натереть недолго. В любом случае об уменьшении утомляемости говорить нечего.

Виды тканей для чехлов компьютерных, офисных и рабочих кресел

Лучшая ткань для чехла на рабочее кресло – типа релакс, слева на рис. Из тканей релакс обычно шьют чехлы автокресел (мы о них еще вспомним). Релаксовый чехол сидит на месте как влитой, не накапливает статику, ничего не натирает даже на голом теле, легко чистится сухим способом и выдерживает не теряя вида многократную стирку. Ткани релакс довольно дороги, но в домашних условиях практически полноценная замена им – тканый нубук, в центре. Несколько хуже обивочный флок, справа – он быстрее пачкается и стирать чехол из него приходится чаще.

Примечание: микрофибру можно считать условно-пригодной тканью для чехла мягкой мебели. Чехол из нее хорошо лежит, неплохо утягивается по месту. Микрофибра собирает и удерживает в себе грязь, не пускает в кресло влагу. Но стирке и влажной чистке она не подлежит, т.к. от них сразу теряет свои свойства. Регулярная сухая чистка намного сокращает срок службы микрофибры.

Какой шить на рабочее?

Рабочее кресло имеет существенное отличие от гостиного: его спинка регулируется по высоте и ее задник довольно сильно выпуклый – там помещаются штанга, ползун и стопор регулятора. Поэтому сшить чехол рабочего кресла по обычной выкройке не получится: он не только не будет смотреться, но и быстро протрется на сгибе.

Виды чехлов на рабочие кресла

Готовые чехлы для офисных кресел и компьютерных повышенной эргономичности выпускаются в виде накидок-подкладок на тесемках с завязками, застежками или липучками, поз. 1 и 2 на рис. Идеальными их назвать никак нельзя: тесемки видны, слабеют, расстегиваются, чехол сползает, а в его складке собирается пыль и грязь. Для обычных компьютерных и рабочих кресел более подходит т. наз. чехол-зайка из 2-х раздельных частей, названный так по очень популярной модели с изображением злорадного зайца на спинке, поз. 3а и 3б. Чехол-зайка вполне доступен для повторения своими руками; как сшить чехол-зайку на компьютерное кресло см. ролик:

Видео: оригинальный чехол-заяц на офисное кресло

Чехол-зайка тем не менее тоже не идеален – понемногу все-таки ползет и время от времени его приходится поправлять. Но чехол на рабочее кресло по типу как для гостиного (поз. 4) вообще не годится: кроме складки-пылесборника, елозящая по гладким подлокотникам ткань чехла заметно усиливает утомляемость, а самый чехол то и дело сбивается. Оптимален в данном случае вязаный чехол, поз. 1 и 2 на рис.:

Вязаные чехлы на компьютерное и офисное кресла

В складке он почти не пылится и под не чрезмерно активным седоком не сбивается. На спинке надежно фиксируется вязаным отворотом, поз. 3. Однако чтобы связать чехол на кресло, нужно уметь вязать, см. видеоруководство:

Видео: вязаный чехол для компьютерного стула

Попробуем сшить универсальный

Между тем в обиходе есть кресла, к эргономике которых предъявляются куда более жесткие требования. В автомобилях. Водителю, манипулируя органами управления, волей-неволей приходится много двигаться, а его ошибка от утомления это вам не семь бед – один резет. И никаких тебе зеркал, рейд-массивов и просто резервных копий. И чехлы для автокресел давно разработаны. И любой из них можно приспособить для компьютерного и на офисное кресло, т.к. конструктивно основы сходны.

Итак, берем выкройку чехла автокресла (см. рис.) и начинаем с ней мудрить. Первое, нижняя часть (сиденье) и верхняя (спинка) не обязательно должны быть из 5-ти частей, т.к. борта того и другого рабочих кресел невысокие. Поэтому от деталей, выделенных коричневым, можно отказаться, а основы (серовато-зеленые) выкроить как для чехла-зайки. Но нашить на них накладки (серо-темно-лиловые) нужно, их роль не только декоративная.

Как переделать выкройку чехла автокресла под компьютерное или офисное

Второе, задник (справа внизу на рис.) шьем цельным, но 2-слойным. Подкладка из прочной техткани, а декоративный верх из обивочной. Завязки Е и Ж убираем, а вместо них к подкладке задника пришиваем тугую резинку с крючками Л; на изнанке спинки пришиваются ответные петли К. Задник кроим уширенным книзу, для чего с кресла-основы снимаем размеры H1 и H2 (вверху слева на рис.). Высота прочной подкладки задника равна H1 считая от верха (резинка пришивается к ее нижнему краю), а высота декоративной накладки – H2. Резинки лучше брать потуже, напр. от авто или мотоциклетного багажника.

Когда все сшито, надеваем сидушку, фиксируем резинками – они не видны. Надеваем чехол спинки, цепляем крючки его резинок за петли. Прочная подкладка натянулась и надежно зафиксировала спинку, а декоративная накладка прикрыла ее стопорный винт, но не мешает им пользоваться. Вот и получился универсальный чехол на компьютерное, офисное или рабочее кресло на основе автомобильного.

Примечание: чтобы такой чехол дольше прослужил и лучше сидел на месте, лицевую часть спинки и сиденье желательно шить также 2-слойными с подкладкой из прочной техткани. Резинки с крючками в таком случае пришиваются к подкладке.

А нельзя ли без выкройки?

Пошив декоративного чехла на диван без выкройки

Так нельзя ли сшить чехол на кресло совсем без выкройки, как, напр., декоративный из одного отреза на диван (см. рис.)? Расход ткани много больше, но работы меньше  и она проще, а смотрится великолепно.

К сожалению, нет. Дело все в тех же вредных геометрических пропорциях. Конкретно – в отношении ширины сиденья к высоте подлокотников над ним. Диван с этой точки зрения широкая мелкая лоханка с большой площадью сцепления сиденья чехла с основой, а кресло – глубокий провал с малой. Чуть пошевелился – чехол пополз и вид потерял. Так что чехол на кресло нужно все-таки шить по выкройкам.

Содержание

1. Почему биокамин безопасен
2. Варианты оформления
3. Горелки
4. Топливо
5. Портал и оформление
6. Кое-какие хитрости
7. А есть ли другое биотопливо?
> Обсуждение

Биокамин придумали, когда на потребительском рынке появилось биотопливо, и тогда в корне изменилось самое представление о камине: биокамину не нужны фундамент, дымоход, противопожарная отмостка и сложные строительные конструкции. Построить биокамин возможно за короткое время даже своими руками – от 2-3 часов до недели (если предполагается полная имитация настоящего камина), а на время его работы нужно просто приоткрыть форточку или отдушины приточно-вытяжной вентиляции, т.к. биокамин потребляет кислорода не более, чем 3-4 свечи и опасен также не более них. Даже менее. Но биокамин дает настоящее живое пламя.

биокамины в интерьере

Почему биокамин безопасен

Потому, что работает исключительно на биотопливе. О том, что это такое и можно ли приготовить его самому, мы еще поговорим, т.к. фирменные заправки для биокаминов дороги: час любования огоньком от биотоплива из канистры с брендом производителя обойдется по теперешним ценам где-то в 200 руб. Пока достаточно знать, что биотопливо дает эффектное пламя, выделяя мало тепла и потребляя мало кислорода, но сжигать его нужно обязательно в специальной горелке. А корпус биокамина в принципе может быть хоть деревянным. Т.е. сделать биокамин самостоятельно значит прежде всего изготовить горелку для него под заранее выбранное декоративное оформление и запастись либо приготовить самому биотопливо. А как будет выглядеть собственно камин, дело вкуса и умения, лишь бы его горючие части располагались не ближе 20-25 см от пламени в плане (по горизонтали) и не ближе 80 см от верхушки языка (языков) пламени по вертикали.

Примечание: если в биокамине используется фитильная горелка-бак (см. далее), совершенно не склонная к разбрызгиванию топлива, то его зона безопасности сужается в плане до размеров собственно горелки. В таком случае биокамин может быть даже встроен в столешницу, см. напр. видео:

Видео: биокамин для встраивания в столешницу

Пригоден ли биокамин для праздника?

У вас вероятно, уже возник вопрос: раз биокамин так хорош, то нельзя ли использовать его в качестве, напр., новогоднего? Можно, если вы встречаете Новый Год тихо, вдвоем либо в узком кругу и ограничиваетесь при этом одним-двумя бокалами шампанского. Биокамин безопасен, но топливо для него – ЛВЖ. Лучшие фирменные биокамины работают с одной заправки до 4-х часов; самодельные – максимум два. Доливать же горючее в топливный бак, будучи самим навеселе в расходившейся компании, мягко говоря, весьма рискованно. Поэтому камин к Новому Году делается иным образом. Еще вариант для скромного праздника – мини-биокамин на альтернативном биотопливе, см. в конце.

Варианты оформления

Глядя на фото биокаминов в интернете, кажется, что возможностей для его художественного оформления неисчислимое множество. Однако, если подойти к вопросу утилитарно: какую для какого камина нужно делать горелку, то количество типов технического выполнения биокамина сокращается менее чем до десятка, но у каждого из них остается то же неисчислимое множество вариантов декоративного исполнения.

Варианты исполнения биокамина

Биокамин для квартиры или частного жилого дома технически может быть реализован след. образом (см. рис.):

• Настольным мини, т. наз. камин-ночник, поз. 1 на рис., горелка только круглая.
• Настольным интерьерным с круглой (поз. 2 и 3) или линейной горелкой (поз. 4).
• Напольным домашним (поз. 5) или уличным (поз. 6); горелка преимущественно круглая.
• Настенным подвесным с линейной (поз. 7) или круглой горелкой (поз. 8).
• Встроенным в декоративную обшивку стены, поз. 9, горелка только линейная.
• Пристенным фальшкамином; возможно, с имитацией дровяной топки и дымохода, поз. 10. Горелка также линейная.

Примечание: круглая горелка – название условное. На самом деле она может быть квадратной (поз. 3), многоугольной или сложной формы. Главное отличие круглой горелки от линейной – габаритные размеры огневой части первой в плане отличаются не более чем на 50%, что налагает определенные ограничения на возможности ее технического выполнения.

Горелки

Исходя из особенностей биотоплива и требований к безопасности биокамина, горелки для них делаются исключительно испарительными атмосферными: жидкое топливо под нагревом испаряется в камере без доступа воздуха, его пары свободно, без наддува, выходят в атмосферу и также свободно сгорают в воздухе. Биотопливо при свободном сгорании не дает побочных продуктов, только углекислый газ и воду, поэтому в декоративных целях никакой интенсификации его горения не требуется. Но конструкция горелки для биокамина должна исключать проскок пламени в испаритель, перегрев горелки, вскипание жидкого топлива и его разбрызгивание.

Схемы устройства горелок для биокаминов

Соответственно данным требованиям, горелка для биокамина строится по одной из след. схем (см. рис.):

1. Безнапорной капиллярной, встроенной в топливный бак, все вместе это т. наз. топливный блок;
2. Безнапорной фитильной с отсечением пламени;
3. С питанием испарителя самотеком.

Капиллярная

В капиллярную горелку заливается точно отмеренная доза топлива, до уровня не выше дна собственно горелки (испарителя). Топливная затравка для розжига натягивается в горелку капиллярными силами поверхностного натяжения. После запуска камина те же капиллярные силы подтягивают в испаритель топливо взамен испарившегося и сгоревшего. Достоинства капиллярной горелки – простота конструкции, время работы самодельных конструкций до 2-х и немного более часов, и пригодность для каминов всех типов, кроме мини-ночника. Однако и недостатков у нее масса:

• При запуске камина 5-10 мин, пока испаритель не прогреется, в воздухе чувствуется запах алкоголя.
• В начале работы камина пламя (при штатной заправке) слишком сильное и горячее; по мере выгорания топлива оно сникает. Поэтому в капиллярной горелке обязательно нужна регулировочная заслонка, которую надо двигать вручную.
• Даже небольшой перезалив топлива вызывает его вскипание и выбрасывание из камина горящих брызг.
• Топливо вытягивается в испаритель не полностью: после самопроизвольного погасания догоревшего камина в капиллярах остается до 10% топлива. Это не только испарившиеся деньги за него, но и пары горючего в воздухе комнаты. Био то оно био, но не эко.
• Капиллярный наполнитель во время работы камина также нагревается и поэтому постепенно отравляется (забивается) примесями к топливу. Как следствие, наполнитель горелки время от времени нужно менять, что в покупных изделиях технически не всегда возможно, см. далее.

Фитильная

Фитильная горелка действует по тому же принципу, но ее испаритель является одновременно и топливным баком и весь греется избыточным теплом пламени. Поэтому топливо в фитильной горелке сгорает полностью и она не критична к перезаливу: фитильную горелку заправляют на глаз, лишь бы наполнитель промок насквозь и поверх него не выступила лужица горючего. Пламя от фитильной горелки после ее разогрева держится стабильно, так что заслонка не нужна, но решетка-рассекатель обязательна, особенно при заправке самодельным топливом, иначе весьма вероятен перегрев горелки и вскипание в ней топлива. Роль отсекателя пламени могут выполнять и разложенные на редкой решетке камни, но не только ее, см. далее. Недостаток фирменных изделий данного вида – отравление наполнителя, после чего горелку нужно менять полностью, но именно в самодельной конструкции от него возможно избавиться. Относительный недостаток – невозможно поставить заслонку для регулировки интенсивности пламени.

Примечание: вопреки распространенному убеждению фитильная горелка может быть выполнена не только круглой, но и линейной, см. напр. след. ролик:

Видео: фитильная горелка для биокамина в линию

Самотечная

Топливо из самотечной горелки идет в испаритель уже при ее заправке. В испарителе сразу же образуется небольшой запас его паров, достаточный для мгновенного запуска камина, поэтому «испарений прогрева» он не источает. При работе камина греется и топливный бак, благодаря чему топливо выдавливается в испаритель полностью. Пламя в процессе работы камина держится стабильно, а его проскок в испаритель не вызывает кипения топлива в баке, только хлопок. Поэтому заслонка в самотечной горелке нужна только для декоративной регулировки пламени. Также вопреки распространенному убеждению, самотечная горелка может быть выполнена круглой, см. далее. Пригодна для каминов любого типа и мощности, обеспечивает горение до 4-х часов. Относительные недостатки – конструктивно сложнее прочих и требует особого наполнителя в топливный бак, см. далее.

О правилах пользования

Поскольку заслонки и крышки горловин горелок для биокаминов не являются газоплотными, первое правило пользования ими – заправлять камин непосредственно перед запуском (розжигом). Залитое заранее топливо просто испарится, а его пары не безвредны. Отсюда следует второе правило: зажгли камин – пусть сам догорит, гасить можно, только если надо уходить. И третье правило: поскольку горючее для биокамина ЛВЖ, дозаправлять или перезаправлять можно только полностью остывший камин. И последнее, четвертое правило, для капиллярных и самоточных горелок: если норма заправки на покупную неизвестна или используется самодельная, топлива по объему нужно заливать не более 0,4 вместимости брутто топливного бака (или топливной, до дна испарителя, части капиллярной горелки). Вместимость брутто значит объем соотв. части горелки без наполнителя.

Как устроены горелки

Как видим, самая ответственная часть горелки для биокамина и ее ахиллесова пята – наполнители. Оптимальным по всем свойствам наполнителем всех частей горелки является металлическая стружка: для капиллярной более тонкая и плотнее утрамбованная; для самотечной более грубая и рыхлая. В качестве наполнителя фитильных горелок промышленного производства чаще всего используются моноблоки пористой керамики.

Устройство фирменных горелок для биокаминов показано на рис: слева капиллярной, в центре самотечной, справа фитильной. Моноблочный наполнитель последней делают методом шликерного литья с последующим обжигом, при котором часть компонент шихты выплавляется, образуя поры. Получается прочное изделие, пригодное для транспортировки на дальние расстояния. Но после отравления наполнителя (слабое пламя бьется, коптит, чувствуется неприятный запах) горелку остается только заменить.

Устройство горелок биокаминов промышленного производства

Фитиль из кирпича

Топливный блок фитильной горелки самодельного биокамина для своего дома со сменным наполнителем можно сделать из шамотной крошки фракции 3-5 мм. По всем качествам он будет даже лучше фирменного:

1. Теплоемкость шамота гораздо больше, а теплопроводность ниже, чем у керамики, поэтому горелка будет очень быстро разогреваться, стабильно держать пламя, а топливо станет выгорать полностью.
2. Шамот обладает абсорбирующими свойствами, вследствие чего камин на самодельном биотопливе будет работать не хуже, чем на лучшем фирменном.
3. Подкрашивание пламени (см. далее) от горелки с шамотным наполнителем вряд ли потребуется.

Горелка под фитиль из кирпича

Для использования со сменным шамотным наполнителем горелку биокамина нужно сделать разборной, со съемной крышкой. Соединение крышки с лотком необходимо газоплотное при нагреве и под давлением, иначе возможен выброс и вспыхивание паров топлива. Для этого:

• Лоток и крышку делают из достаточно толстого, от 4 мм, металла.
• Поскольку самодельный лоток будет сварным, сопряженные поверхности его и крышки шлифуются (особенно – лотка) до ровности +/– 0,1 мм)
• Скрепляются крышка с лотком болтами М4-М6 с шагом не более 30 мм.
• После сверловки отверстий под болты заусенцы снимаются и сопряженные поверхности притираются с абразивным порошком номера не ниже 360.
• При сборке между крышкой и лотком ставится прокладка из медной фольги толщиной 0,3-0,4 мм. Асбестовая или любая другая волокнистая прокладка газоплотной не будет, алюминиевая быстро прогорит, а железная не затечет в микронеровности как следует.
• Крепежные болты стягивают натуго зигзагом: в линейной горелке от середины к краям, в круглой по диаметрам накрест. Лучше всего будет поискать в интернете схемы затяжки болтов крышек сосудов под давлением, и выбрать под свое количество болтов.

Шамотный фитиль

Для изготовления шамотного наполнителя нужно разбить и размолоть любой шамотный кирпич либо закупить шамотной крошки (продается). Еще вариант – попросить у торговца соотв. профиля набрать на складе шамотной пыли. Далее, если крошка не покупная фракционированная, через сито с ячеей 3 мм отсеивают мелкую пыль. Потом через сито 5 мм высеивают нужную фракцию.

Горелка из кружки

Для настольного биокамина возможно изготовление круглой фитильной горелки под обычный асбестовый фитиль из подходящей металлической посудины. Нужно только учесть, что в слишком широкой и низкой горелке велика вероятность вскипания топлива, и оно в ней очень быстро выгорит. Оптимальные пропорции круглой фитильной горелки настольного биокамина – как у обычной кружки: высота немного больше диаметра (поз. 1 на рис.).

Горелка для мини-биокамина из кружки или подручных материалов

Узкая и высокая горелка, напр. из обрезанного баллончика от пены для бритья, даст пламя слабее, но и гореть будет дольше, до 2-х часов. В таком случае во избежание опрокидывания горелки от случайного толчка камина ее нужно сделать не только с бортиком от перелива топлива, но и с отбортовкой (закраиной), предотвращающей опрокидывание горелки в корпусе камина (поз. 2).

Примечание: асбестовый ламповый фитиль для использования в горелке биокамина скручивают в рулоны, входящие в корпус горелки не туго, но плотно. Рулоны фитиля заталкивают в корпус один на другой, пока до верха не останется 15-20 мм. Поверх фитильного наполнителя ставят вплотную к нему перфорированную крышку – количество, диаметр и расположение отверстий в ней определяют внешний вид пламени.

Примеры конструкций

Корпус линейной или круглой горелки капиллярной, самоточной либо фитильной в плане может быть одним и тем же. Меняется только отношение глубины лотка к его ширине. Для фитильных горелок глубина лотка прим. вдвое меньше его ширины, а капиллярных и самоточных равна ей или в 1,5 раза меньше. В 2-х последних случаях глубина огневого желоба (испарителя, зоны горения) для капиллярной горелки составляет 1/3 глубины лотка, а в самоточной может быть равна ей.

Чертежи горелок для биокаминов, иллюстрирующие данные пропорции, даны на рис. Слева – линейная фитильная под твердый фитиль для большого камина пристенного, встроенного или с порталом. Емкость заправки – 0,9 л. Время горения – до 4-х часов. В центре – линейная капиллярная для настольного камина. Емкость заправки – 0,25 л. Время горения – 1,5-2 часа.

Чертежи горелок для биокаминов

Круглая горелка справа на рис. интересна, т.к. может быть выполнена или самоточной, или капиллярной; это возможно благодаря круглой ее форме в плане. В первом случае наполнитель только фирменный керамический моноблочный, а во втором глубину огневой чаши (желоба, испарителя) уменьшают до 35 мм и делают ее с глухим дном. В таком варианте заправочная емкость 1 л и время горения более 2-х часов на самодельном топливе. Пригодна для любого напольного биокамина.

Топливо

Фирменное топливо для биокаминов – т. наз. биоэтанол с присадками, окрашивающими пламя (см. далее). Цена его может доходить до 500 руб/л, причем все производители биокаминов заклинают покупателей запускать их только на своем топливе. Иначе сгорает гарантия, ну, понятно.

Так вот, откроем читателю секрет: этот самый биоэтанол есть не что иное, как плохо очищенный перегоночный этиловый спирт или хорошо очищенный… самогон! На массовом рынке биотопливо появилось в разгар экономического кризиса, когда глубокая очистка зернового спирта на медицинский стала убыточной.

Примечание: ни в коем случае не надо заправлять биокамин техническим (синтетическим сульфатированным спиртом)! Для промывки после пайки или чистки механики он годится вполне, но при сжигании выделит в воздух соединения серы, отнюдь и отнюдь не полезные в ничтожнейших дозах!

Приготовить самостоятельно топливо для биокамина можно, усовершенствовав перегонный куб (то бишь самогонный аппарат) по образцу лабораторных дистилляторов воды, с учетом свойств отгоняемой субстанции. Доработок две: сухопарник и, вместо змеевика, противоточный конденсатор водяного охлаждения регулярно переменного сечения.

Устройство и размеры аппарата для самостоятельного приготовления биотоплива из любого сбраживающегося сусла даны на рис. Самый критичный узел – сухопарник. Делается он из легкоплавкого лабораторного стекла, 0,3-0,5 мм листовой латуни или пищевой нержавейки. Металлический сухопарник нужно для теплоизоляции обернуть 3-4 слоями натуральной шерстяной или стеклоткани. Размеры надо выдержать точно до 1 мм. В дальний от бака куба конец сухопарника желательно впаять или вварить глухую трубку под термометр или термоэлемент, т.к. для получения качественного продукта температуру там необходимо держать в указанных пределах (85-87 градусов Цельсия).

Устройство аппарата для самостоятельного приготовления биотоплива

Размеры конденсатора (холодильника) не столь критичны; главное – зазор между круговыми выступами канала конденсации и внутренней стенкой водяной рубашки нужен 2-4 мм. Критичен в данном случае расход воды, она сейчас немалых денег стоит. Поэтому желательно контур водяного охлаждения сделать замкнутым, пропуская отходящую горячую воду через старый автомобильный радиатор. В качестве питательного насоса в таком случае можно приспособить маломощную аквариумную помпу. Приспособление сведется к герметизации соединения обечайки крыльчатки с корпусом мотора помпы и помещением ее в кастрюлю с водой, т.к. моторы аквариумных помп не приспособлены для работы на воздухе. Воду в кастрюле нужно будет менять, когда она потеплеет на ощупь, это где-то через 3-5 часов.

Технология приготовления

Для получения качественного топлива желательно нагреватель бака снабдить электронным регулятором, плавно в течение получаса «разгоняющим» нагрев до получения на выходе сухопарника заданной температуры (см. выше). Но в любом случае для только что изготовленного аппарата необходима контрольная отгонка. Хотя в отходящей субстанции сивушных масел меньше, чем в некоторых популярных сортах водки, но сивуха свободно полностью не сгорает, а то, что пьют и то, чем дышат, вещи очень разные. Пример – чистая вода.

Отгонка

Для контрольной отгонки бак заправляют суслом на полный рабочий объем и производят полную отгонку; объем полного отгона замеряют. Если плавного регулятора нагрева бака нет, ее первая 1/8 и последняя 1/3 часть идет в отход. Для топлива, во всяком случае. Если же в начале процесса пошел первач с синюшным оттенком (это зависит от сусла), он весь идет в отход однозначно, пока не потечет бесцветный продукт. А если основная партия выходит мутной, то на топливо не годится все сусло данного вида. В дальнейшем так и делают: с первачом и последней третью делайте что хотите, а на топливо пойдет чистая как слеза серединка.

Примечание: если произвести двойную перегонку, то полученный биоэтанол ни в чем не уступит лучшему фирменному.

Очистка

Теперь топливо нужно очистить от остатков сивухи. Делается это выстаиванием 2-3 суток в емкости со щепой или тонкими дощечками мягкой пористой древесины лиственных пород, она абсорбирует сивушные масла. Но дубовая щепа, используемая для «облагораживания» самогонного спиртного или любая другая, выделяющая в спирт органику, не подходят. Лучше всего древесина шелковицы (тутового дерева), болгары с ее помощью делают свою ракию. Подойдет щепа ольхи, осины, липы, вербы или ракиты (но не ивы или тальника!); в южных регионах – конского каштана. Щепа должна быть наколота из здорового, выдержанного и высушенного в комнате (камерной сушки) дерева.

Портал и оформление

Судя по запросам в рунете, читателей более всего интересуют биокамины с порталом «как настоящие». Декорируют их топку керамическими дровами, которые вовсю продаются на Али Экспрессе и подобных площадках. Сложность в данном представляет выдержать минимально допустимое расстояние от верхнего конца пламени до свода топки (80 см), это не всегда проходит по эстетике и эргономике помещения.

Как правильно сделать портал для стационарного биокамина, показано на рис. Что очевидно – используются негорючие материалы: металлопрофиль, гипсокартон (ГКЛ). Что не совсем очевидно – топка красится внутри негорючей краской, напр. акриловой с минеральным пигментом. Свод желательно выкрасить жаростойкой (от 400 градусов) эмалью.

Как сделать портал биокамина из гипсокартона

И что совсем не очевидно – минвата (лучше базальтовая), слева на рис., в полостях каркаса, окружающих топку. Как в утеплителе в ней особой нужды нет, биокамин и так почти не греет. Но вот пропитать заранее наполнитель полостей каркаса биокамина антипиреном весьма желательно.

В качестве антипирена отлично подойдет широко используемая в деревянном строительстве бура – она при нагревании сверх определенного предела выделяет большой объем паров кристаллизационной воды, а для людей безвредна; если, конечно, не есть ее ложками. Вдруг пламя перегреет топку, антипирен приглушит его или вовсе погасит. Раствор буры для пропитки готовят из расчета прим. 1 стакан на 5 л воды. Пиломатериалы пропитывают раствором послабее, но их пропитка рассчитана на однократное сопротивление возгоранию, а топка самодельного биокамина может перегреваться не однажды.

Не менее популярны настольные биокамины. Руководства по их изготовлению неоднократно публиковались в рунете; на всякий случай даем мини мастер-класс в рисунках.

самодельный настольный биокамин

Самодельный настольный биокамин (поз. 1) состоит их корпуса (любой подходящей по размерам и дизайну посудины), круглой фитильной горелки с мягким фитилем и решетки-отсекателя пламени. На решетку выкладываются камни, во-первых, стабилизирующие пламя и делающие его проскок в испаритель менее вероятным; во-вторых, расцвечивающие пламя, см. далее. Поскольку слабое пламя легко колеблется и может быть сбито дуновением воздуха, настольный биокамин почти всегда дополняется стеклянной обечайкой (открытым кожухом), склеенным силиконом и на нем же поставленным на корпус. Заправляется такой биокамин отмеренной порцией топлива сквозь решетку с помощью воронки с узким носиком; поджигается (запускается) лучинкой.

Кое-какие хитрости

Биокамин станет по-настоящему безопасным и будет радовать глаз своим огоньком если, во-первых, снабдить его горелку заслонкой для регулировки пламени. Зачем – см. выше. Во-вторых, спиртовое пламя зрительно вялое: голубоватое, почти бесцветное. Это, конечно, хорошо: голубой цвет почти прозрачного пламени свидетельствует о полном сгорании топлива. Но не мешало бы оживить огонек биокамина, расцветив его. В фирменное биотопливо для каминов с этой целью добавляют 5-10% ректификационного (не крекингового!) 100-октанового бензина глубокой очистки; таким же заправляют бензиновые зажигалки. Стоит натуральный 100-октановый бензин ох как дорого, но это еще не все. Его вязкость и поверхностное натяжение много больше, чем у спирта и по капиллярам он идет медленнее. Поэтому именно присадка бензина больше всего и отравляет наполнители горелок. Производителям от этого не хуже – больше сбыт горелок на замену. А нам лучше и поставить заслонку на горелку, и подцветить пламя самостоятельно.

Заслонка

Многие фирменные линейные горелки для биокаминов, в т.ч. ведущих производителей, снабжаются заслонкой с одной ручкой, ходящей в пазах под крышкой, слева на рис. ниже. Явно нерациональная конструкция: двигать рукой горячую заслонку невозможно, а если заслонку тянуть и, особенно, толкать кочережкой (см. ниже) она легко перекашивается и клинит.

Неправильные и правильная (справа) конструкции заслонок горелок для биокаминов

Заслонку на 2-х ручках, подвешенных в прорезях крышки (в центре на рис.) можно, в принципе, быстро двинуть рукой. Но сквозь прорези просачиваются пары топлива, которые могут вспыхнуть на воздухе. Правильная конструкция заслонки крышки горелки для биокамина – скользящая в пазах под крышкой с 2-мя ручками; такая легко двигается туда-обратно кочережкой из стального прутка (справа на рис.).

Как покрасить пламя

Самый эффективный и безопасный как для горелки, так и для людей способ расцветить пламя биокамина – добавить в него ионы металлов-хроматизаторов, излучающие яркие линии в видимой части спектра. Достаточно совершенно ничтожной, с трудом улавливаемой тонким химически анализом и никак не ощутимой человеком примеси хроматизаторов, и пламя заиграет. Для эффективности расцвечивания пламени хроматизаторами должны выполняться 4 условия:

1. Энергия ионизации металла-хроматизатора и энергия возбуждения его ионов должны быть невелики, чтобы для этого хватило температуры пламени;
2. Время высвечивания возбужденного иона-хроматизатора должно быть как можно меньше, чтобы он, возбудившись от пламени, тут же вспыхнул;
3. Ион-хроматизатор должен светиться в красной, оранжевой и желтой областях спектра, чтобы пламя было естественного цвета;
4. Примесь ионов-хроматизаторов в воздухе, ощутимая нашими органами чувств, должна быть безвредной для человека как при однократном воздействии, так и при длительном регулярном.

Из легко доступных указанным условиям удовлетворяют ионы хрома и натрия. Хром дает эффектные переливы цветов во всей нужной части спектра; натрий – в желтой. Достаточно легко выделяющаяся примесь хрома всегда есть в природном кварце и кварците. Достаточно обложить устье горелки биокамина кварцитовыми голышами, и пламя заиграет «как настоящее», поз. 1 на рис. Достаточно хрома и в граните любого цвета, но кроме него в этом камне много не таких безвредных примесей, в т.ч. радионуклидов. Поэтому расцвечивать пламя биокамина гранитом не надо, поз. 2.

Способы расцвечивания пламени биокамина

Примечание: по этой же причине камни для засыпки самодельного настольного биокамина нужно брать с разбором. Следует искать белые или полупрозрачные твердые со стекловидным изломом, а вот красных и желтых нужно всячески избегать. В таких наверняка есть очень вредные кадмий и сера.

С настольными и, особенно, с мини-биокаминами дело сложнее. Их маломощные горелки или не нагреют камни настолько, чтобы хром выделился в пламя, и оно останется «мертвым» спиртовым (поз. 5), или, если поставить более мощную горелку, топливо вскипит и камин станет опасным. Фирменные биокамины-свечи либо засыпаются специально приготовленным наполнителем, содержащим водорастворимые соединения хрома, поз. 3 (в биотопливе всегда есть вода), либо снабжаются сеткой-рассекателем из хромоникелевой стали, поз. 4. Последний вариант не оптимален: никель в воздухе ни к чему, хром из сетки быстро выгорает, а она сама прогорает.

Если горелка биокамина линейная, то и спиртовое пламя с пляшущими языками из нее достаточно эффектно, поз. 5. Еще более расцветить его можно, бросив в топливный бак или блок буквально несколько крупинок обычной поваренной соли, поз. 7. Натрий – очень активный хроматизатор. Окуните кончик ножа в кухонную соль, отряхните и суньте в пламя газовой плиты, оно тут же окрасится желтым.

А есть ли другое биотопливо?

Биотопливо так назвали потому, что оно свободно на воздухе сгорает без остатка, потребляя мало кислорода. И этанол в этом отношении не единственный. Альтернативное биотопливо – парафин и стеарин. Да, да, из которых делают осветительные свечи. Их пламя и подкрашивать не нужно, оно и так живое. Единственный недостаток – маленький узкий язычок. Но его можно превратить в кустик, вполне пригодный для мини биокамина-ночника или настольного, пропустив через рассекатель пламени, хотя бы тоже из камней. Как сделать биокамин-ночник из свечи, см. в заключение видео урок:

Видео: мини-биокамин из свечи

Содержание

1. Когда нужны рулонные шторы
2. Общие сведения
3. Как выбрать рольштору для покупки
4. Делаем рулонные шторы сами
5. В заключение
> Обсуждение

Рулонные шторы, или рольшторы, популярны вследствие своей гигиеничности, удобства и простоты пользования ими. По всем свойствам рольшторы лучше всего соответствуют пластиковым окнам. Ради экономии денег или просто, чтобы смастерить, не особо напрягаясь, что-то свое, уникальное и украшающее интерьер, сделать или установить рулонные шторы своими руками можно след. способами:

• Купить готовые в интернете или в магазине без установки и поставить на место самостоятельно – обеспечивает гарантированные производителем эксплуатационные качества шторы, но обойдется на 20-50% дешевле, чем из фирменного магазина с установкой.
• Купить таким же образом механизм без полотнища, сшить его, прикрепить и установить штору – то же, но еще дешевле.
• Изготовить штору с подвесом полностью самостоятельно – это самый бюджетный вариант, но возможности расположения шторы в окне ограничены.

 Примечание: наилучший по потребительским качествам, но и самый дорогой вариант – шторы с полотнищами между стеклами стеклопакета – в данной публикации не рассматривается. Такие шторы заказываются заодно с окнами классов люкс и элит.

Когда нужны рулонные шторы

Рулонная штора на окно лучше всего подойдет, если монументальные складки римской (поз. 1 на рис.), не соответствуют стилю дизайна интерьера (поз. 2), или когда штора не должна мешать использованию подоконника, поз. 3. На кухне (поз. 4 и 5) дополнительно выступает гигиеничность рольштор – они меньше пачкаются, не собирают в складках пыль, их легче снять для стирки.

Рулонные шторы в сравнении с римской

Общие сведения

Будете вы покупать рольшторы под самоустановку, или приобретать один лишь механизм, или решите сделать рулонные шторы самостоятельно, вам для правильного выбора понадобится некоторый минимум общих сведений о них. Достаточно будет знать, каким способом, возможно или предпочтительно, можно будет закрепить шторы в окне и какого типа возможно будет поставить/сшить полотнища.

Установка в окно

Рулонные шторы на пластиковые окна устанавливаются след. способами:

1. На стену перед окном (слева на рис. ниже) – в том случае, когда используются крепления старого карниза или все окно, с пластиковыми откосами, гарантийное. Применяется редко, т.к. рольштора при этом теряет большую часть своих преимуществ.
2. К откосам оконного проема, в центре на рис. – так ставят полностью самодельные рольшторы или заказные на панорамные окна сложной конструкции. Свободного доступа на подоконник при полностью опущенной шторе нет.
3.  К оконному переплету, справа на рис. – оптимальный способ крепления полностью или частично (в виде механизма без полотнища) покупных штор.

Способы установки рулонных штор на окно

Полотнища

Полотнища в рулонных шторах применяются след. видов (см. также рис. ниже):

• прозрачные (транспарентные);
• дымчатые (просвечивающие, димаут);
•  полностью затемняющие (блэкаут);
• с полотнищами-жалюзи (зебра, день-ночь, D/N).

Виды полотнищ для рулонных штор

Прозрачные

На самом деле не так-то прозрачны: светопропускание ок. 80%, а контуры предметов снаружи могут смазывать больше, чем дымчатые. Но, если сделать транспарентные шторы из специальной ткани наподобие органзы или тончайшего, «воздушного» кринолина, и днем в комнате с ними включить свет, то происходящее снаружи изнутри видно будет хотя бы в общих чертах, а обратно – нет, если только на штору тень от объекта внутри не упадет. Тут дело в тонких особенностях интерференции света на нитях ткани. Используются преимущественно в дизайнерских целях или когда нужно подглядывать наружу, не выявляя себя. Напр., занимаясь личными делами, и в то же время краем глаза наблюдая за резвящимися во дворе детьми. Пошив (см. далее) – только однослойный, поэтому подвес самодельных лишь на лентах, тоже см. далее.

Дымчатые

Полотнища дымчатых штор шьются уже из обычных тюлевых тканей; возможно, сложенных вдвое, поэтому применимы в рольшторах любого типа. Светопропускание – до 70%.

Затемняющие

Полностью затемняющие шторы не обязательно мрачные, как в бункере правителя-параноика. Они могут быть и цветными (см. напр. поз. 4 и 5 на рис. в начале). Особенность – светопропускание 0%. Используются в основном в жарких краях с палящим солнцем, а в умеренных широтах – в составе кассетных штор, см. далее. Шьются из специальной ткани, очень дорогой. Полотнища для самодельных штор блэкаут можно сшить, проложив между слоями плотной х/б ткани черную пленку из ПВХ или полипропилена толщиной от 0,15 мм.

Зебра

Шторы-зебры – сравнительно недавнее изобретение, позволяющее регулировать освещенность комнаты в краях от экваториального до полярного поясов. Шьются из полос ткани транспарент и блэкаут вперемешку. Если опустить штору-зебру полностью и начать собирать, то сначала она действует как жалюзи – полоски транспарента сморщиваются. Таким образом плавно регулируется освещенность помещения в высоких широтах. Если штору-зебру сворачивать далее, она действует как частично опущенный блэкаут, отсекая лучи высокого солнца. К фирменной шторе-зебре нужен специальный механизм, на обычный покупной она просто наматывается. Если делать штору-зебру полностью своими руками, оптимальным для нее будет шнуровой механизм подъема, см. далее.

Как выбрать рольштору для покупки

Главное при покупке рулонной шторы – какой в ней используется механизм. От этого зависит и удобство пользования, и долговечность шторы, и, самое главное – возможность установки на пластиковое окно без сверления. Сверловка оконного переплета аннулирует гарантию на окно, и в данном случае это не просто формальность: практика показывает, что в полости профилей засверленных пластиковых окон неизбежно проникает влага, отчего окно быстро портится.

Механизмы для рулонных штор

Для самостоятельного монтажа рулонной шторы на окно чаще всего приобретают открытый механизм типа мини, слева на рис. Такие дешевле, продаются с полотнищами или без. Недостаток – полотнище пылится. Рольшторы мини выпускаются только для окон с прямым штапиком выше 14 мм. Устройство рольштор-мини под установку без сверления показано слева на рис. ниже. Выпускаются они и электрифицированными, там же справа. Адаптер в данном случае – волновой или циклоидный редуктор, так что с повторением своими силами проблем масса и очень умелым.

Устройство рулонных штор мини

В шторе с закрытым механизмом (в центре на верхнем рис.; кстати, здесь тоже шторы блэкаут) снимать полотнище для чистки и стирки нужно не чаще раза в 3-5 лет, если, конечно, дом не свинюшник. Это крайне важно для полностью затемняющих штор, т.к. они, и фирменные, и самодельные, стирки не выносят, начинают просвечивать. Закрытые рольшторы выпускаются в вариантах Uni-1 для прямого штапика от 14 мм и Uni-2 для штапика менее 14 мм прямого или скошенного, так что, прежде чем выбирать, проверьте свое окно. Механизмы мини, Uni-1 и Uni-2 выпускаются в исполнении для установки со сверловкой или без сверления, но кассетные шторы (справа там же) монтируются только со сверловкой.

Примечание: есть еще разновидность рольштор мини люкс, см. рис ниже. Стоят немного дороже простых мини, но существенно дешевле Uni-1 и Uni-2, и есть варианты без полотнища. Если в помещении регулярно производится влажная уборка или оно также регулярно пылесосится, полотнище в мини люксе служит до стирки не меньше, чем закрытых механизмах.

Устройство рулонных штор мини люкс

Открытые

Пошаговая инструкция по установке рулонных штор мини проста (см. также след. рис.):

• По штанге шторы (рольвалу) делаем на раме окна отметки карандашом.
• Снимаем защитную ленту с кронштейнов (крючков) и ставим их на штапик рамы поверх уплотнителя (поз. 1), так, чтобы внешние края крючков пришлись на отметки.
• Придавливаем крючки, поз. 2.
• Вставляем в пазы крючков держатели правый и левый пока наживо, не до защелкивания.
• Ставим на место рольвал, поз. 3.
• Прижимаем держатели до щелчка.

Установка рулонной шторы открытого типа на пластиковое окно без сверления

Подробнее об установке рулонной шторы мини без сверления см. напр. видео:

Видео: установка рулонной шторы на пластиковое окно

Установка рулонной шторы-зебры производится аналогично, см. след. видеоурок:

Видео: установка рулонной шторы “день-ночь”

Нужна ли леска?

Болезней у всех дешевых открытых рулонных штор две. Первая – если загрязнившийся механизм заело и резко дернуть за цепочку, то держатели рольвала расходятся и весь рулон вываливается. Вторая – после стирки полотнище при наматывании на вал может морщиться. В последнее время ряд производителей предлагают, якобы во избежание того и другого, открытые рулонные шторы с направляющей струной (леской), натягиваемой поверх держателей на уже установленной шторе, см. напр. еще один сюжет:

Видео: Установка рулонных штор открытого типа с направляющей леской на пластиковые окна

На самом деле это просто средство успокоения потребителей на время до истечения гарантийного срока. Леска – не жесткая тяга, а при рывке за цепочку держатели стремятся разъехаться не просто в стороны, а косо вниз, от чего леска никак не предохраняет. Второе – знакомым с началами механики хотя бы в объеме школьной программы понятно, что наскочившей на струну складке ткани легче приподнять леску и проскочить под ней или застрять, чем расправиться. Рулонная штора мини люкс стоит ненамного дороже мини с леской, но действительно предотвращает и расхождение держателей, и наматывание полотнища на вал в складку.

Закрытые

Механизмы закрытых рулонных штор выпускаются также с готовым полотнищем или без него, под установку со сверловкой или без сверления. Но от рольштор мини здесь есть существенные отличия.

Способы установки закрытых и открытых рулонных штор

Открытые рулонные шторы выпускаются только для подвеса на крючки (справа на рис.) или со сверловкой под саморезы (слева внизу). Для закрытых штор более-менее приличные производители, как правило, предусматривают оба способа. Без сверления штора в таком случае приклеивается в раме окна 2-сторонним скотчем (показано красной стрелкой слева вверху). Скотч, опять-таки, добросовестные производители, применяют тот же, каким клеятся молдинги на автомобили, т.е. вполне надежный.

Кассетные

Кассетная рулонная штора монтируется на окне трояко, см. рис. Варианты с нижним и нижне-верхним расположением кассет актуальны для балконов или первых этажей частных домов, чтобы можно было наблюдать за улицей, не затемняя существенно помещение и не «засвечиваясь» самому.

Варианты установки кассетных рулонных штор

Вариант с 2-мя кассетами вверху и внизу предпочтителен для мест с большой инсоляцией, т.к. позволяет и отсечь слепящий летний свет. Вариант с нижней кассетой хорошо подойдет для балкона в любых широтах, т.е. не мешает устроить на балконе потолочную сушилку для белья. Мастер класс по установке кассетных рулонных штор см. в след. ролике.

Видео: установка кассетных рулонных штор

Примечание: кассетные рулонные шторы выпускаются с фиксацией полотнища механической или магнитами. Последняя лучше, т.к. не изнашивает направляющие.

Делаем рулонные шторы сами

Самодельные рулонные шторы делают почти исключительно открытыми, т.к. сделать в домашних условиях красивый и технически совершенный кожух для рольвала очень сложно. Изготовление рулонных штор своими руками возможно как без механизма (с ручным подъемом), так и снабженных простейшими подъемно-опускными механизмами.

Самодельные рольшторы с ручным подъемом делают с подвижным нижним рольвалом и фиксацией лентами, поз. 1 на рис. Так изготавливаются дизайнерские шторы, большую часть времени находящиеся в полураспущенном состоянии, и/или транпарентные, ткань для которых ну никак не хочет сворачиваться сама, только мнется. Ленты, чтобы рулон меньше приходилось подворачивать руками, берут шелковые, атласные и т.п. из скользких тканей.

Устройство самодельных рулонных штор

Простейший подъемно-опускной механизм для самодельной рулонной шторы – шнуровой; рольвал тут тоже нижний перемещающийся, поз. 2. Устройство рулонной шторы со шнуровым механизмом показано на поз. 3 и 4: рольвал является одновременно и утяжелителем нижнего края полотнища. Ориентация ее сторон может быть и обратной поз. 4, т.е. рольвалом в комнату, а лямками с кольцами к окну, однако на пошиве полотнища для данной шторы и способе его крепления к карнизу (верхнему брусу) следует остановиться подробнее.

Полотнище

Схема раскроя полотнища рулонной шторы со шнуровым приводом дана на поз. 5. Сшить его на первый взгляд несложно: 2 отреза ткани складывают лицевыми сторонами, прострачивают с боков и снизу, затем выворачивают получившийся мешок и затрачивают оставшуюся пройму. Однако, в зависимости от вида ткани, полотнище при сворачивании иногда так и норовит сбиться на сторону или смяться вместо того, чтобы свернуться. То же самое непременно произойдет, если полотнище однослойное, из-за разности физических свойств изнаночной и лицевой поверхностей ткани, но в данном случае причина другая. А именно – нерегулярное самопроизвольное присборивание оставшихся внутри подворотов. Физически (механически) процесс этот до некоторой степени аналогичен расползанию и запутыванию при разматывании неправильно свернутой бухты каната. Поэтому, прежде чем подворачивать верх и низ под крепление к брусу и в рукав-кулису для рольвала, края вывернутого на лицо полотнища нужно прострочить широкой двойной строчкой, как показано на поз. 6.

Если ткань для полотнища взята более-менее плотная и, особенно, если шьется штора блэкаут, рольвал нужно использовать непременно круглый (слева на рис.); желательно потолще и потяжелее. Крепить верх полотнища к карнизу мебельным степлером, как обычно советуют – просто и дешево, но плохо: полотнище нельзя будет снять для стирки, а от случайного рывка оно порвется.

Утяжелитель (рольвал) самодельной рулонной шторы и способ крепления ее верха к карнизу

Лучший способ крепления рулонной шторы к карнизу – лента велькро (липучка для застежек, репейная липучка, справа на рис.). Петельную (мягкую на ощупь) полосу велькро наклеивают или крепят степлером к карнизу, а ответную крючковатую (шершавая на ощупь) пришивают к полотнищу. Дело в том, что крючковатая полоса велькро практически не изнашивается от стирки, чего не скажешь о петельной. Велькро в данном качестве очень надежна: легко ли разлепить застежку на ней 2х3 см? А если лента длиной 1-2 м? И в то же время штора на ней от сильного рывка частично отцепляется, можно просто прилепить заново.

Верхний вал

Рулонные шторы на лентах и шнурах ставятся только перед окном, а рулон внизу не украшает их внешнего вида. Однако самодельные рулонные шторы можно будет поставить и в его проеме между откосами, если сделать под карниз подпятники. Такое же решение позволит применить верхний рольвал, причем покупать к нему механизм не понадобится – его можно будет сделать своими силами. Приобрести нужно будет только цепочку для штор и шкив под нее. Пытаться делать привод штор на петле из шнура, концы которого закреплены каждый в своем шкиве, бесполезно: петля шнура будет перекручиваться и путаться. Цепочки для рольштор продаются в тех же магазинах, что и сами  шторы, а вот шкива для нее там может не оказаться, придется поискать в интернете.

Как выглядит привод самодельной рулонной шторы с верхним валом, показано на врезке слева на рис., а на остальной его части – устройство подпятников. Материал – по 2 слоя фанеры от 10 мм на каждый. Дальний от шкива подпятник обязательно должен быть с глухим гнездом, иначе при манипуляциях со шторой дальний конец рольвала станет подниматься и выскакивать. Диаметр гнезда – на 1,5-2 мм больше диаметра штанги рольвала.

Устройство подпятников для верхнего рольвала самодельной рулонной шторы

В канале для ввода рольвала на ближнем подпятнике необходим хотя бы небольшой клювик (показан стрелкой) немного выше середины рольвала, тогда штанга сама по себе не выскочит из гнезда. Вставляют рольвал сначала немного наискось в глухое гнездо, а затем конец со шкивом запихивают в паз его гнезда, пока не упадет в установочную лунку.

О дизайне штор

Принято считать, что вид рулонных штор утилитарный и дизайну они поддаются плохо. Насколько это верно, можно судить по рис., были бы фантазия, умение и желание потрудиться.

Примеры дизайна рулонных штор

В заключение

Подведем итог. Под самостоятельный монтаж в эконом варианте лучше всего всего приобретать рулонные шторы мини люкс или аналогичные с жестким верхним карнизом (монтажным профилем). Такие шторы выпускаются и для крепления «2 в 1», т.е. или саморезами со сверлением, или скотчем без него, как и закрытые.

«Нацелившись» на более дорогие, но и намного более долговечные закрытые рольшторы, нужно обязательно обследовать свои окна и выяснить, какой нужен вариант исполнения – Uni-1 или Uni-2. Покупные рулонные шторы все с верхним рольвалом; их варианты для установки на оконную раму 100% гарантируют от подглядывания снаружи. Кассетные рольшторы, самые дорогие, не нужно сворачивать, чтобы открыть или закрыть окно, а на балконе с ними можно без лишних проблем установить потолочную сушилку для белья.

Самодельные рулонные шторы, вопреки распространенному убеждению, возможно без производства сложных работ сделать с верхним валом, однако ставить их все равно можно только перед окном или в его проеме между откосами; на раму окна нельзя. Возможности дизайна рулонных штор всех видов гораздо шире, чем принято думать.

Содержание

1. А какого оно рода?
2. С чего начинать
3. Ткани
4. О расцветке тканей
5. Расход ткани и складки
6. Разметка и резка
7. Обработка краев
> Обсуждение

Слово «тюль» как наименование шторы из тюлевой ткани без ламбрекена и дополнительных декоративных полотнищ (сваг, галстука, косынок и пр.) вполне прижилось в языке. В этом материале мы опишем, как сшить тюль своими руками. Это несложно, сэкономит существенную сумму и даст начальные, но очень полезные навыки кройки и шитья. Если вы потом захотите сшить роскошный уникальный шторный ансамбль, они вам очень пригодятся.

А какого оно рода?

Тюлевые ткани появились на свет в общем случайно. В конце XVIII – начале XIX вв. шла бурная механизация текстильной промышленности. Появлялись продукты совершенно новые, которые изготовить ручным способом невозможно. Одним из них были безузловые рыболовные сети, оказывающие много меньшее сопротивление движению в воде. Во времена, когда лов вели все еще с парусных шхун и люгеров, это было весьма значимо и востребовано.

Раннюю пору того, что ныне именуется постиндустриальным или потребительским обществом, регулярно сотрясали кризисы перепроизводства. Мелкие предприятия, чтобы выжить, освоили выпуск тонкой мелкой безузловой сетки из дешевой х/б пряжи и предлагали ее для бытовых целей вместо дорогих шелковых прозрачных тканей. Считается, что впервые до этого додумались ткачи французского города Тюля, откуда и название.

Новинка пришлась по вкусу потребителям, и скоро все просвечивающие шторные ткани стали называть тюлевыми, а шторы и занавеси из них – тюлями. Названия тюлевых тканей могут быть мужского и женского рода, и шторы-тюли употребляются в языке тоже и так, и этак. Поэтому, чтобы понять, что в публикациях по тюлям к чему, нужно вчитываться в контекст. Обычно тюль (м) обозначает тюлевую ткань, а тюль (м/ж) тюль-штору.

Примечание: подобная путаница существует также с вуалем и вуалью. Вуаль (м) однозначно ткань, а вуаль (м/ж) или она же, или швейное изделие из нее.

С чего начинать

Прежде чем сшить тюль, нужно определить ее место и роль в интерьере. Основные факторы, определяющими их, для тюля/тюли есть способ подвеса штор и ткань, из которой они сшиты. Факторы эти в определенной степени взаимосвязаны; связующими элементами являются размер складки и ее т. наз. модуль; подробнее о нем – далее.

Подвесы тюлей

Тюлевые ткани тонкие, поэтому подвешивать шторы из них как попало не годится – скоро износятся и потеряют вид. Шторы-тюли подвешивают след. способами (см. рис.):

1. В кулиску;
2. На зажимах (прищепках) за ткань;
3. На зажимах или крючках за шторную ленту;
4. На кольцах за нее же;
5. На люверсах;
6. На петлях.

Типы подвесов тюлей

В кулиску

Тюль на кулиске одни считают создающим особый уют; другие – мещанством. Несомненно одно: подвес на кулиску трудоемок и требует особо тщательной работы – рукав под штангу карниза должен быть идеально прямым. Скрытый недостаток – перерасход ткани. Если, к примеру, диаметр штанги 4 см (на штанги диаметром менее 2 см подвешивать тюль на кулиске не рекомендуется), то припуск вверху «вылезет» ок. 80 см; подробнее о расчете расхода ткани см. далее. Штора из тюлевой ткани на кулиске быстро изнашивается, задвигать-раздвигать ее трудно. Из современных интерьеров тюль на кулиске вписывается только в ар деко. Складки – только мелкие, с модулем до 1,5.

Примечание: раздвигать-задвигать тюль на кулиске лучше за верх с помощью водила – палки с тупым гладким крючком.

За ткань

Этот способ подвеса позволяет получить эффектные фестоны вверху, но из описанных далее тюлевых тканей для подвеса за ткань более-менее пригоден только кринолин. Ткани прочнее не образуют красивой волны, а более слабые быстро рвутся. Складки крупные, но малого модуля, до 1,5.

За ленту

Подвес за ленту на сегодняшний день лучший способ для тюлевых тканей. Подробнее описан далее. В зависимости от сорта ткани и способа пошива вписывается в любой интерьер. Складки возможны от средних (ок. 5 см шириной в свободном виде, т.е. на шторе) до самых крупных. Модуль складок – до 2,5-3, смотря какая ткань.

На люверсах

Сложный способ, то только подвес на люверсах без проблем вписывается в интерьеры стилей хайтек и минимализм. Сложность – в установке люверсов. Сами современные люверсы просто защелкиваются пальцами, но под них нужно пробить совершенно круглые отверстия, иначе ткань из-под люверса полезет. Делается это или специальной машинкой, или парой пуансон-матрица и молотком. Последнее требует совершенных навыков владения слесарным инструментом: удар нужен однократный, короткий, сильный, точный и резкий. Складки подвес на люверсах дает только крупные; модуль – сколько позволяет ткань, см. далее. Верх тюля под люверсы оклеивается клеящейся тканью либо в его подворот (см. далее) вставляется флизелин.

На петлях

Способ на достаточно умелую мастерицу – сложен и трудоемок. Обладает всеми недостатками подвеса в кулиску, но позволяет получить крупные складки и поэтому вписывается в современные интерьеры. Единственный способ органично списать тюль в интерьер лофт.

Еще один подвес

Тюль, сшитая на ручную складку

Любая из описанных тканей пригодна для пошива тюля на ручную складку. При этом шторная лента или тесьма в верхний подворот не вшиваются, а элементы подвесной системы крепятся к заранее собранным и прошитым складкам. Денежная экономия на ленте невелика, и работа довольно трудоемкая. Но, во-первых, пошив на ручную складку – оптимальный способ перешить из старой негодной тюли новую: надрывы от подвесов прячутся в складках. Во-вторых, тюль, пошитая и на самую простую ручную складку, смотрится оригинально, см. рис. справа; как сшить тюль на простую ручную складку, см. видео ниже.

Видео: пошив тюли на ручную складку

Во-вторых, такие ткани, как вуаль и кринолин (см. далее), можно собрать в очень красивые бокаловидные складки; обычно их формируют из плотных шторных тканей. О пошиве шторы с бокаловидными складками см. след видеоурок:

Видео: пошив штор с мягкими складками-бокалами

И наконец, шифон и кисею (также см. далее) можно собрать в эффектнейшие бантовые складки. О расчете и сборке бантовых складок см. мастер-класс.

Видео: расчет и сборка бантовых складок

Ткани

На пошив тюли употребляются чаще всего след. ткани (см. след. рис.):

1. Сетка;
2. Органза;
3. Вуаль;
4. Кисея;
5. Шифон;
6. Кринолин;
7. Полуорганза и др. газовые (каландровые) ткани;
8. Муслин.

Тюлевые ткани

Сетка

Синтетический потомок бабушкина х/б тюля. Жестка, прочна, не маркая, хорошо продувается и стирается. Под местной нагрузкой от накладного декора не тянется и не морщится. Самостоятельно украсить тюль из сетки возможно стразами на акриловом клею, аппликациями из плотной тяжелой ткани, бантами и т.д., и т.п. Складки дает крупные, от 7 см, с модулем до 3. Выпускается разных цветов и расцветок, в т.ч. с фабричным декором и металлическими или металлизированными нитями. Нить для разметки под резку (см. далее) не вытягивается. Подвешивать в кулиску нельзя.

Органза

Легче сетки, поэтому накладной декор не держит, но зато позволяет получать складки от 3 до 15 см. Выпускается без металлонитей. Недостаток – невысокая воздухопроницаемость. Остальное – как у сетки.

Вуаль

Плотнее органзы, хорошо подходит для восточно-западных окон. Накладной декор – только вышивкой, других не держит. Нить для разметки вытягивается. Складки – от 2 до 10 см; модуль – до 2. Остальное – как у органзы.

Кисея

Легче, но менее прозрачна и продуваема, чем вуаль, поэтому более подходит для южных окон. Эффектно развевается на ветру. Складки от 2 до 7 см; модуль – до 1,7. Декор исключительно фабричный. Нить для разметки вытягивается труднее, чем из вуали.

Шифон

Заменитель вуали и кисеи для окон северных и на балкон. Складки 3-15 см, модуль до 2,5.

Кринолин

Благодаря особому способу переплетения хорошо держит складки от 3 до 20 см с модулем до 3 (из кринолина шьют балетные пачки и верхние юбки свадебных платьев), но под накладным декором ползет. Крупные складки дает игривые, мелкофактурированные. Возможен подвес на кулиску. В зависимости от расцветки и плотности пригоден для любых окон и вписывается в любой интерьер. Недостаток – в отраженном свете бликует, поэтому искусственное освещение помещения должно быть хорошо продумано.

Газовые ткани

Шелковый газ, из которого когда-то шили форменные шапки китайских чиновников, дорог и на тюли не употребляется. Его заменяют каландровыми тканями – синтетикой, прокатанной между горячими валками. Наиболее употребительна полуорганза. Складки дает широкие, но относительно низкие, модуль до 2, и монументально-ровные. Однако, если складку на полуорганзе задеть, в ней образуется вмятина, которую нужно расправлять, что видно на поз. 7. Вешают тюли из полуорганзы в помещениях лаконичного и несколько холодного облика. Если вы желаете, чтобы ваши гости всегда знали свое место, то тюль из полуорганзы – ваш.

Муслин

При высокой прозрачности для видимого света хорошо отражает тепловые лучи и легко продувается. Складок совершенно не держит, весь тюль из муслина становится коробом. Также не держит накладного декора, но фабричный весьма разнообразен.

О расцветке тканей

Тюлевые ткани просвечивают. Из-за этого психоделические эффекты от их расцветки усиливаются. Как следствие – в тюлях недопустимы большие однотонные поля оранжевого, а также сочетания его же и желтого с синим и голубым. Такие расцветки способны вызвать кратковременный эмоциональный подъем и прилив сил, но их регулярное созерцание действует на психику, без преувеличения, разрушительно. Психологи называют подобные сочетания цветами безумия. Тем не менее, декор тюли с использованием желтого и оранжевого уместен в рабочих помещениях, дающих эффект угнетения, напр., в тесной кухне. Однако в таком случае основные цветовые акценты должны давать красный и светло-зеленый, см. напр. след. рис.:

Расцетка тюля в кухне

Еще о старье

Другой хороший способ дать новую жизнь старой тюли – перешить ее в штору-арку для кухни. Арочные тюли мало загораживают окно, но предоставляют достаточную площадь цветовому декору. На арочный тюль сгодится старый с совсем истрепанными низом и верхом. Выкройка арочного тюля в кухню дана на рис.

Выкройка тюли аркой для кухни

Расход ткани и складки

Будем считать, что выбрано – какой тюль шить. Значит, пришло время поговорить о полезных мелочах, необходимых, чтобы правильно пошить шторы из тюлевой ткани. Первая из них – расчет складок и расхода ткани. Выкройка тюля строится исходя из ширины карниза (а не окна) и высоты его расположения над полом. Схема для расчета расхода ткани на простой прямой тюль и указания к ней даны на рис. Что на нужно определить самостоятельно по месту, это модуль складки, и по нему вместе с условиями дизайна выбрать ткань.

Расчет расхода ткани на тюль

Примечание: высота складки в свободном состоянии называется также ее строевой высотой.

Сорт ткани на тюль и ее расход определяются след. образом:

• Рисуем эскиз тюля со складками желаемой свободной высоты и ширины. Складок на всем карнизе должно быть четное количество в пределах 8-40.
• По эскизу также предварительно определяем сорт ткани.
• На бумаге вычерчиваем в масштабе 1:1 желаемый профиль складки вроде тех, что на рис. ниже. Для крайних профилей нужна достаточно жесткая ткань: сетка, полуорганза, кринолин.

Профили складок тюлевых штор

• По профилю выкладываем кусок шнура или тонкой мягкой проволоки; микронной точности не нужно.
• Снимаем шнур/проволоку, распрямляем и сгибаем пополам.
• Измеряем длину получившегося полуотрезка L. Ее отношение к ширине складки B и будет модулем складки m = L/B.
• По техданным ткани сверяемся, держит ли она складку таких ширины и модуля. Нет – уточняем выбор ткани.

Примечание: нити основы, если они различимы, должны быть идти вертикально!

Разметка и резка

Резать тюлевую ткань, как плательную или обивочную, не получится – поползет, рез выйдет неровный. Также в отличие от плательных тканей тюли свиваются в штуки (рулоны) не по длине, а по ширине; длина тюлей стандартная, 3 м. Поэтому располовинить отрез на шторы, как продавец в магазине – надрезать и разорвать – не получится. Способов ровно разделить напополам отрез тюля есть 4:

1. По заглаженному сгибу;
2. По следу нити;
3. Аршином и ножницами;
4. Аршином и резаком.

Для резки по сгибу на краях полотнища с помощью портновского метра или рулетки делают отметки, по ним кусок перегибают, сгиб проглаживают и режут по нему изнутри острым ножом. Недостаток – глажка. Гладить тюли без проутюжельника (тонкой мягкой прокладки между подошвой утюга и тканью) нельзя, легко прожечь или оставить желтые пятна. Но от перекладки проутюжельника еще не заглаженный сгиб ползет и рез получается кривоватым.

Разрезать тюль по следу нити легко, если она вытягивается из ткани и можно различить основу и уток. Как резать тюль по следу, показано на рис. Кусок с одного края надрезается и надрез немного растягивается, пока не пойдут морщины (слева). В надрезе «вылавливается» одна, и только одна, нить основы и вытаскивается (в центре). Если порвалась – «вылавливается» и тянется следующая. От вытянутой нити остается хорошо видимый след (справа), по которому и режут ножницами.

Как разрезать тюль по следу нити

Если нити из ткани на вытягиваются, нужен аршин – ровная деревяшка потяжелее. Деления, как на портновском аршине, не обязательны. Под резку ножницами ткань расправляют на ровной поверхности и по аршину ставят точки маркером, по ним и режут. Линию карандашом не ведите, потянет тонкую ткань!

Идеально ровный рез получается по аршину роликовым резаком для ткани, но тогда нужна подкладка по рез из доски, фанеры или ДВП, иначе резак попортит то, что под тканью. Ткань расправляют на подкладке, аршин смещают на 6 мм от линии реза и на время его прижимают сверху.

Обработка краев

Нижний и, возможно, боковые края тюля подрубают двойным подворотом: снизу/с боков на 2 см; сверху – сколько нужно по способу подвеса. Подрубают в 2 приема: сначала делают одинарный подворот с одной прострочкой (поз. 1 и 2 на рис.); затем подворачивают еще раз и пришивают дважды (поз. 3 и 4). Рукав под штангу для подвеса на кулиску прострачивают с боков двойным швом, поз. 5. Таким образом, на лицевых сторонах краев будет видно по 3 шва, а на изнаночной 2.

Обработка краев тюля

Растягивать ткань при строчке нельзя, шов сморщится. Ее пускают свободно, как потянет грейфер машинки. Когда впереди набегут морщинки (через 10-25 см строчки), машинку останавливают, ткань расправляют и строчат дальше.

Нашивка ленты

Шторную ленту закупают с запасом ок. 5 см в каждую сторону, он потом обрежется. В самой дешевой ленте шириной 5 см 2 утяжные нити, но лучше взять как минимум 3-ниточную, складки будут аккуратнее. Ленту нашивают с изнанки. Строчки ведут с 2-х сторон каждой утяжки (красные пунктиры слева на рис.), но так, чтобы не захватить рукавчики с ними (показаны голубыми стрелками) и кармашки под крючки/зажимы (зеленые стрелки). Пришитую ленту обрезают вровень с краями тюля, а складки собирают, натягивая утяжки начиная с верхней (в центре). Вытянутые утяжки связывают узлом, лишнее обрезают. Если взять 4-ниточную ленту, то можно получить некое подобие бантовых складок, справа на рис. В таком случае утяжку ведут попеременно сверху и снизу. Все, тюль можно гладить и вешать.

Нашивка шторной ленты на тюль

Как вешать тюль

Если тюль вешается за ткань или на ленте без кармашков, или вместо нее в верхнем подвороте брючная тесьма, то тюль вешают сперва за края. Затем натягивают на себя середину и прикрепляют ее к подвесу. Полотнище после этого растягивают во всю длину и распределяют остальные подвесы. Готово? Сбиваем полотнище на одну сторону и точно так же вешаем другое – тюль на окне готов.

Содержание

1. Под бой курантов
2. Как клеить коробки
3. Отделка под камень
4. Как настоящий
5. С настоящим огоньком
6. В заключение
> Обсуждение

Что ж это за Новый Год без огонька? Свечи на столе, гирлянды на елке – это хорошо, но праздничная атмосфера переполнит дом, если в пиршественном зале будет и камин. Настоящий камин штука сложная, а построить его в обычном многоквартирном доме просто нет технических возможностей. Однако чтобы поставить себе камин на Новый Год, нет никакой необходимости затевать строительные работы и в частном домовладении.

Декоративный фальшкамин из упаковочного картона

Выручат старые упаковочные коробки или листовой упаковочный картон. Своими руками строить камин из коробок можно, в общем, следуя двум методикам: одноразовый наспех, нервно поглядывая на стрелки часов и принюхиваясь – не подгорает ли что-то на кухне, или не торопясь за день-два заранее. В последнем случае вполне возможно получить фальшкамин (см. рис. справа), ни в чем не уступающий гипсокартонному и такой же долговечный, но многократно более простой и дешевый. Как? Вот сейчас и посмотрим.

Самодельные новогодние камины из картонных коробок

Под бой курантов

Простейший новогодний камин из коробок тоже может быть по-праздничному нарядным. И не менее долговечным. Разница между ним и посложнее, на который придется потратить пару вечеров, в сущности, эстетическая. Простейший камин будет смотреться в атмосфере веселья, когда все с утра «на взводе», а потом и еще разогреются. Камин, который делается обстоятельно, сохранит вид и в обыденной обстановке. Хотя то и другое относительно, т.к. долговечность того и другого камина одинакова. Тут важнее фантазия автора и способы отделки, см. напр. видео:

Видео: пример изготовления новогоднего камина из коробок

Мастер-класс по изготовлению праздничного камина их коробок укладывается аж в 4 картинки, см. рис. ниже. Стадия обтяжки бумагой отпадает, если составляющие основу коробки склеены, как описано ниже, и камин будет оклеен самоклейкой (см. далее), или выкрашен под старый кирпич либо дикий камень с имитацией кладочных швов (также см. далее).

Как наскоро сделать праздничный камин из коробок

Как клеить коробки

К рис. выше вроде и добавить нечего – до того это просто, сделать из коробок камин к Новому Году. И после фужера-другого гости от него будут в восторге. Но, чтобы творение рук своих на следующее утро не захотелось убрать быстрее, чем елку, а, возможно, и захотелось оставить в качестве постоянного украшения комнаты, нужно знать кое-какие ма-а-ленькие хитрости. Работу они не усложнят и не затянут.

Первая из них – склеивать коробки наскоро лучше не бытовым скотчем, а малярным (слева на рис.), он продается в строительных магазинах. Клеящий слой малярного скотча примерно такой же, но основа бумажная. На малярный скотч прекрасно ложится любая краска или самоклеящееся покрытие. Также малярный скотч очень тонок: он не проступит под слоем краски (если только камин не делается под настоящий огонь, см. далее), покрашенная поверхность будет ровной. Кроме того, малярный скотч дешевле бытового и тем более технического.

Как правильно склеить основу камина из коробок

Однако до следующего Нового Года декоративный камин, склеенный малярным скотчем, вряд ли достоит – бумажная основа раскиснет от атмосферной влаги. Также одноразовым окажется и камин из коробок, склеенных канцелярским клеящим карандашом – швы рассохнутся. Если есть три больших коробки, позволяющие собрать основу камина по силовой схеме в центре на рис. (поперечная объемная балка опирается на колонны), то их лучше склеить бытовым ПВА; этот клей, в отличие от технического и строительного ПВА, сохнет за 5-10 мин. Мгновенно сохнет горячий клей из клеевого пистолета, но он много дороже. Склеенный ПВА или плавким клеем камин по схеме в центре на рис. выдержит, если подгулявший гость средней комплекции усядется на него вместо таза с пельменями. А основа декоративного камина из многих мелких коробок (справа на рис.), склеенная теми же клеями, просто прослужит не один год и примет отделку, позволяющую оставить камин постоянным элементом интерьера.

Самоклейка для камина

Один из лучших способов отделки новогоднего камина из коробок – поклейка самоклеящимися отделочными материалами; попросту – самоклейкой. Но ее, пригодной для данной цели, да будет известно читателю, в продажу поступает 3 вида:

• Самоклеящиеся обои – толстые, дорогие, намертво прилипают к любой поверхности. Выпускаются с глянцевой, матовой и скульптурированной поверхностью, фактурированными под дерево, камень и др. Эластичность самоклеящихся обоев позволяет обводить ими углы и криволинейные поверхности достаточно большого радиуса кривизны (прим. от 300 мм), но мелкие изгибы и складки они не обтянут.
• Мебельная самоклеящаяся пленка на пластиковой основе – хорошо липнет к дереву и древесным материалам, в т.ч. к картону. Дешевле самоклеящихся обоев, тонкая, с проглаживанием сухим тряпичным тампоном облегает невысокие мелкие складки. Под камень, дерево и проч. фактурируется, но не скульптурируется. Матовая все равно отблескивает не очень похоже на шлифованные имитируемые материалы.
• То же, на бумажной основе – самая дешевая. Совершенно не тянется, поэтому пригодна только для обтяжки предметов простой формы, поверхности которых состоят из плоскостей. Плюс – матовая соотв. фактуры очень похожа на ошкуренное дерево или шлифованный камень. Принимает лакировку нитро- или акриловым лаком.

Оклеивают камин из коробок самоклейкой в общем так же, как мебель, но с некоторыми особенностями, вытекающими из формы изделия и его материала – картона. Пошаговая инструкция по отделке новогоднего камина из картона самоклеящимися пленками такова (см. рис.):

Как оклеить камин из коробок самоклейкой

Шаг 1

Кладем заготовку плашмя фасадом (лицом) вверх; на рис. для наглядности процесс показан так, как если смотреть на лежащий камин с его нижней стороны. Укладываем куски самоклейки «на сухую», не снимая защитной пленки. Подгоняем рисунки/фактуры кусков и ножницами обрезаем в размер с припуском в 30-40 мм на завороты за смежные углы. На стеновые крылья (см. далее) даем не менее 15 см.

Шаг 2

Убираем кусок с верхней перемычки портала. Куски на боковинах (колоннах) не ближе 12-20 см к внутренним краям придавливаем грузами. Оптимальный вариант – положить длинную линейку и поставить на нее такой же утюг, какой проглотил Торопыжка из «Незнайки и его друзей». Ну, кто не помнит: «Торопыжка был голодный, проглотил утюг холодный». Теперь приподнимаем внутренний край куска на любой из боковин и отлепляем вдоль него защитную пленку на 10-12 см вглубь.

Шаг 3

Держа отлепленный край защитной пленки сразу за оба уголка, подворачиваем ее внутрь-назад, и тихонько тянем. Самоклейка сама ляжет на оклеиваемую поверхность. Если вы раньше никогда такой работой не занимались, лучше потренируйтесь на паре мелких обрезков, т.к. касаться клеящего слоя самоклейки пальцами нельзя.

Примечание: если стартовый край самоклеящихся обоев или пластиковой мебельной самоклейки не сразу весь лег на основу, его можно от середины к углам пригладить без сильного нажима тряпичным тампоном. Бумажную самоклейку надо клеить так, чтобы стартовый край сразу ложился как нужно.

Шаг 4

Когда на оклеиваемую поверхность ляжет не менее 10 см самоклейки, убираем пригруз; на другой боковине он пока остается! Аккуратно вытаскиваем защитную пленку из-под самоклейки, с подворотом, пока покрытие не ляжет на фасадную (на рис. верхнюю, т.к. заготовка лежит плашмя) и боковую стороны колонны. Со стенового крыла защитную пленку не снимаем! Только обрезаем ее излишек!

Шаг 5

Аналогичным способом оклеиваем другую боковину; затем – фасадную перемычку и полку. Перед оклейкой полки надрезаем углы припусков покрытия боковин под 45 градусов и прижимаем их (не касаясь клеящего слоя!) к основе полки.

Примечание: всю работу согласно шагов 1-5 нужно проделать менее чем за 20 мин, т.к. именно столько клеящий слой самоклейки сохраняет свои свойства в контакте с воздухом.

Шаг 6

Как быть с крыльями? Тут все зависит от того, будет ли камин постоянным предметом интерьера или нет. Если да, то и оклеивать его нужно самоклеящимися обоями. Тогда, установив камин на место (возможно, после отделки полки, пода и топки, см. далее), защитную пленку вытаскивают из-под крыльев, которые прилипнут к стене. Это намного усилит зрительную «настоящесть» камина, см. врезку справа на рис.

Если же камин временный, то защитную пленку из-под крыльев не вытаскивают, только отрезают точно в размер ее хвосты: побывав на стене или, скажем, дверной четверти, клеящий слой самоклейки оставит на них несмываемые следы. По этой же причине не надо крепить крылья отделки камина двухсторонним скотчем. Нужно воспользоваться способом, которым в старые времена всеобщего дефицита умельцы-шабашники крепили к бетонным стенам деревянные плинтусы, багет и телефонную проводку-«лапшу»:

1. Закупаем 3-4 десятка стальных прямых (не английских!) булавок с гнутым ушком (не с бусинкой!) потоньше. Шабашкики старого времени особенно ценили булавки-«волоски» толщиной 0,2-0,3 мм;
2. Крепить крыло начинаем с дальнего верхнего угла, придерживая его, чтобы крыло не сползало. Если работать одному, самоклейку можно прижимать к стене обухом кулака (где мизинец);
3. Булавку берут пинцетом, ставят острием на пленку. Одновременно, если работает один, обухом кулака угол крыла тянут вверх – в сторону, чтобы крыло легло на стену ровно;
4. Мелкими частыми и очень слабенькими ударами молоточка не тяжелее 50 г булавку сквозь пленку загоняют в стену, на сколько влезет;
5. Убирают пинцет;
6. Придерживая пленку у самой булавки пальцами с обеих сторон, берут ее за ушко пассатижами и резким наклоном ломают. Булавка, прежде чем сломается, немного согнется. Изгиб будет держать пленку;
7. Крепят таким же образом крыло от угла вниз с шагом 5-10 см, а затем от угла к боковине камина;
8. Точно так же крепят другое крыло;
9. Когда придет пора убирать камин, крылья его обшивки просто срывают с обломков булавок. Тянуть нужно плавно, тогда все обломки останутся в стене. Их аккуратно вытаскивают пассатижами. Если на стене обои, то и все – следов видно не будет. Если стена оштукатурена, мелкие отверстия от булавок затирают кусочком кожи или поролона.

Что делать с пузырями?

Начинающему мастеру уложить самоклейку без пузырей трудно. Как тут быть? На картонном камине первые 5-10 мин – никак. Стягивающаяся самоклейка выдавит воздух из пузырей сквозь картон и они спадутся. А которые останутся после 10 мин выдержки, те прокалывают швейной иглой. Через 10-20 мин спадутся и они. Вдруг какой-то и останется (что весьма мало вероятно), его, после прокалывания, проглаживают кредитной карточкой или чем-то похожим.

Камин из одной коробки

Если у вас есть всего одна коробка, но достаточно большая в плане и не очень толстая, напр., из-под телевизора, то из нее одной уже можно сделать камин к Новому году. Его схема и примерные размеры даны на рис. ниже. Для формирования внутреннего пространства топки надрезанные на лице картонные крылья отгибают внутрь. Для имитации арочного свода надрезов делают несколько и внутрь отгибают полученные лепестки. Затем топка изнутри оклеивается самоклеящимися обоями под кирпич или плотной бумагой и красится. Также всего из одной коробки от телевизора можно сделать угловой картонный камин (справа на рис.).

Картонный камин из одной коробки

Отделка под камень

Самоклейки под камень в продаже достаточно, но отделать под него картонный камин можно и дешевле. А если новогодний камин из коробок будет с настоящим огоньком (см. далее), то описанный ниже способ – единственно возможный.

Первым делом швы между коробками затирают зубной пастой. Затем камин красят под выбранный камень акварельными красками или гуашью. Очень хороший результат дает покраска красной краской по не оклеенным бумагой и не отбеленным как-то еще коробкам – получается очень похоже на старый кирпич, т.к. красочная поверхность акварели и гуаши матовая.

Для «полной натуральности» остается имитировать кладочные швы. Для этого их сначала надрезают на картоне (слева на рис.), прорезая только верхний его слой. Надрезы могут быть ломаными или криволинейными, если имитируется кладка диким камнем. Пройдут они вдоль или поперек внутреннего гофра картона, неважно.

Как сделать имитацию кладочных швов на камине из коробок

Затем надрезы равномерно продавливаются с протяжкой какой-нибудь твердой круглой палочкой – от чупа-чупсов, концом вязальной спицы и т.п. После этого в обычный ПВА при помешивании добавляют любого черного пигмента (молотой черной акварели, сажи, толченого грифеля от простого карандаша и т.п.) до получения тона застывшего цемента. Смесь набирают в медицинский шприц без иглы, и ведя его канюлей (носиком) с наклоном по продавленным канавкам, плавно давят на поршень. Даже если рука дрогнет, колбаска смеси все равно ляжет точно в надрез. Высохнут имитированные швы через сутки.

Лампочки и дрова

Камин с темным холодным зевом топки только место зря занимает. Под Новый Год – тем более. Придать ему натуральности, не рискуя разводить настоящий огонь (см. далее) можно, выкрасив внутренность топки розово-малиновой или светло-малиновой акварелью либо гуашью – они дадут мягкую игру света без ненатуральных бликов.

Следующий шаг – вместо пода постелить не отблескивающую красную (преимущественно) с желтеньким ткань. Затем в топку укладывается мигающая гирлянда из красных и желтых лампочек. Лучше всего, если регулятор гирлянды обеспечивает медленное перемигивание лампочек с плавным изменением их яркости. Тогда имитация отблесков огня в топке получится очень натуральной, слева на рис.

Способы имитации огня и дров в камине из коробок

Теперь попробуем сымитировать тлеющие дрова, чтобы прикрыть лампочки. Совать в топку настоящие сучья или их имитацию (в центре) особого смысла нет: ну что это, неопалимая купина? Набросанные в топку веточки тоже не решают дела, даже если там горят настоящие свечи, справа.

Лучший способ сымитировать дрова в камине – накрутить газетных трубочек; они, кстати, пригодны и на многие другие поделки. Трубочки красятся в серо-буро-малиновый цвет (буквально, разводами), сгибаются, надламываются и склеиваются в художественном беспорядке, чтобы было похоже на кучу хвороста шириной по зеву топки. А еще лучше – что было похоже на нее только снаружи, а сзади осталась полость с достаточно тонкими стенками. В нее и укладывается гирлянда. Просвечивая сквозь крашеную в тона догорающих дров газету, она даст игру отблесков такую, что несведущий гость и впрямь подумает, что там уголья тлеют.

Как настоящий

Чем конструктивно отличается декоративный камин из картона, предназначенный для постоянного украшения комнаты, от временного праздничного? Что позволяет созерцать его с удовольствием, будучи в плохом настроении обычным сереньким днем? Ответ прост – полка и под. Именно эти детали придают камину постоянную эстетическую значимость.

Сделать полку и под камина из коробок можно тоже картонными, но, увы, надолго их не хватит – от перепадов температуры и влажности тонкие клееные из картона детали скоро покоробятся. Выход – склеить ПВА полку и под камина в виде 3-слойных пирогов из картонных обкладок с плитами пенопласта между ними.

Как сделать праздничный камин из картона и пенопласта, показано на рис.:

декоративный фальшкамин из картона и пенопласта

Упаковочный картон от коробок для него вполне сгодится, но клеить нужно только ПВА – именно этот клей обеспечит стабильность формы и ровность поверхностей картонно-пенопластового пирога, недаром его уже без опасений применяют для реставрации старых книг букинисты взамен костного. Пустотелые колонны с той же целью перед отделкой пропитываются внутри и снаружи водно-полимерной эмульсией или разбавленным до консистенции молочной сыворотки тем же ПВА.

Примечание: конструкция и примерные размеры декоративного камина из картона и пенопласта даны на след рис.:

Конструкция декоративного камина из картона и пенопласта

С настоящим огоньком

А вот теперь и посмотрим, как сделать камин из коробок с пляшущими в топке язычками настоящего пламени. Имитацию в нем догорающих дров и отблесков огня в топке это никоим образом не отменяет, наоборот только все оно вместе и даст полную иллюзию топящегося настоящего камина.

Способ дополнить описанную выше имитацию отблесков пламени и недогоревших дров натуральными язычками огня известен – это свечи в негорючих плошках, см. рис.:

Как развести настоящий огонь в камине из коробок

Загружать в картонный камин настоящее топливо и поджигать его, разумеется, невозможно, тем более что и дымохода-то нет. Но и со свечами следует соблюдать определенные меры предосторожности: организационные (да простят нам читатели неизбежный формализм к Новому Году) и технические.

Меры безопасности

Вообще-то пользование открытым огнем в жилой комнате это серьезное нарушение правил пожарной безопасности. Тем более, что тут рядом и праздничный стол, а на нем – крепкое спиртное, которое очень хорошо горит, и елка с бумажными украшениями. Но что поделаешь, Новый Год без огонька уже не тот Новый Год. Пожарники к нему тщательно готовятся со своей стороны; будем готовы и мы.

Организационные

Главное средство не превратить Новый Год с огоньком в камине в кошмар и бедствие – вы, уважаемые хозяева. Делайте себе новогодний камин из коробок с настоящим огнем, только если вы празднуете его культурно, без купеческого разгула, и не теряя головы. А если у вас новогодняя норма, что кто-то, не дойдя по часовым поясам до Урала, уже спит усами в салате, кто-то смывает шампанским косметику, а кто-то все пытается и пытается встать из таза с пельменями – не надо. Также не надо, если с вами встречают Новый Год дети-дошкольники.

Технические

Упомянутая выше покраска камина акварелью или гуашью ценна не только в декоративном отношении – она создает на картоне негорючий слой, т.к. пигменты этих красок минеральные. Но этого мало. Нужно еще сделать так, чтобы картон, если его коснется пламя свечи, и сам не загорелся хотя бы минут 10, и, желательно, погасил опасную свечу.

Способ сделать древесные материалы огнеупорными в течение некоторого времени также хорошо известен и широко применяется в деревянном строительстве. Это – пропитка веществами-антипиренами. Производители древесных стройматериалов применяют буру: она при нагреве выделяет большое количество паров кристаллизационной воды, нетоксична и недорога. Нам нужно пропитать картон в большей концентрации, чтобы, вдруг пропитанной поверхности коснется пламя, его тут же сбило облачко паров воды. Для этого делаем раствор буры покрепче, прим. стакан на кастрюлю.

Разводят буру в стеклянной (лучше) или эмалированной посуде в горячей воде. После использования раствора в посуду наливают чистой воды, кипятят ее, кипяток выливают, а посуду дважды моют холодной водой (стеклянную после кипячения можно промыть один раз).

Пропитывают раствором буры коробки-заготовки изнутри и снаружи, до склейки их в заготовку камина. Пропитку ведут остывшим раствором. Чтобы заготовки не покоробило, пропитывают умеренно увлажненной раствором кистью несколько раз с паузами в 5-10 мин. Пропитка с одной стороны считается завершенной, если другая на ощупь чуть увлажнилась. Тогда заготовке дают высохнуть и другую сторону пропитывают за столько же проходов. После этого заготовку сушат сутки.

Примечание: газетные трубочки для имитации хвороста в камине замачивают в растворе буры 3-5 мин, затем сушат, красят, формируют и склеивают. Если делается долговечный декоративный камин с пропиткой водно-полимерной эмульсией (см. выше), то его заготовки пропитывают сначала бурой.

В заключение

Как видим, камин из коробок к Новому Году оказался не таким уж простым. Однако овчинка выделки стоит. Еще один пример того, какой праздничный камин из коробок можно реализовать своими руками, см. видео урок:

Видео: вариант изготовления новогоднего камина из одной коробки от телевизора

Содержание

1. Выбор стиля
2. Куда какой чехол
3. Выбор ткани
4. Обмеры и раскрой
5. Примеры выкроек
6. Испанский опыт
> Обсуждение

Шить чехлы на стулья своими руками вновь модно. Это не только продлевает избавляет мебель от лишней чистки, продлевает жизнь новой и позволяет отложить до лучших времен непростую и, возможно, дорогостоящую реставрацию старой. Зачехлением мебель без больших затрат вписывается в интерьер, причем, меняя чехлы, можно менять его акценты сообразно обстоятельствам: празднеству, визиту важного гостя, просто под настроение, по сезону и т.п.

Выбор стиля

Чехол на стул со спинкой выполняет след. функции:

• Сберегающую – предохраняет от порчи, скрывает недостатки. Поз. 1 и 2 на рис;
• Акцентирующую – вписывает мебель в интерьер, в то же время дополняя и/или завершая концепцию его дизайна, поз 3-6;
• Бутафорскую, поз. 7 и 8 – берет на себя ведущую роль в облике интерьера, чаще всего вместе со скатертью. Это позволяет скрыть недостатки дизайна или затушевать решения, неуместные в данных обстоятельствах;
• Декоративную, поз. 9-11 – в основном на празднествах. В таком случае универсальные чехлы (см. далее) дают возможность организовать обширное застолье с «разнокалиберными» стульями.

Разновидности чехлов на стулья

Вполне возможно сшить чехлы на стулья, совмещающие в себе несколько указанных функций, но тогда следует руководствоваться также функциональным назначением чехла:

1. Повседневные и акцентирующие – шьются из стойких, гигиеничных, легко стирающихся, чистящихся и гладящихся тканей, см. далее.
2. Бутафорские – поскольку не используются ежедневно, требования к стойкости и стираемости ткани снижаются, но взамен требуется пышность и роскошь, иначе зрительно перетянуть главный акцент интерьера на стол со стульями невозможно.
3. Декоративные – тут главное возможность броского декорирования с небольшими затратами, дешевизна ткани, ее минимальная пропускная способность для жира и жидкостей и максимальная отстирываемость, если чехлы многоразовые, напр. прокатные. Понятно, во что могут превратиться чехлы после свадьбы или юбилея, и мебель под ними, если они хорошо промокают.

О накидках

Накидки на кухонные стулья

Чехлы на кухонные стулья часто выполняются в виде простых защитных накидок, см. рис. справа. Делать их концептуально акцентирующими с бантами, декоративными пуговицами (см. в конце), метущей по полу юбкой и т.п. аксессуарами в данном случае нерационально. Однако и кухне нужен стиль с акцентами; особенно, если там принимают гостей. В таком случае выручит вязание: вязаные чехлы на мебель это безусловный признак хорошего вкуса, умения и достатка хозяев. Между тем, чехлы-накидки на стулья можно связать очень просто, крючком из фрагментов без схемы и умения вязать вообще, см. след. видео:

Видео: вязаные накидки на стулья своими руками

Куда какой чехол

Обратимся снова к рис. в начале, с иллюстрациями к стилям чехлов. Чехлы стульев на кухню по определению сберегающие; их акценты – какие получатся. Выстроить цельный стиль дизайна тесной и загроможденной кулинарным оборудованием кухни ох как непросто. Если изначальная концепция или ее вещное выражение неверны, то акцентами стульев тут мало что поправишь. Поэтому из элементов декора чехлов кухонных стульев достаточны короткие сборчатые юбки (на полу может оказаться что угодно), на шов между которыми и собственно чехлом настрочена тесьма из органзы или тюля. Такое решение оставляет достаточный простор для варьирования облика кухни выбором расцветки ткани, поз. 1 и 2.

Декор стульев в гостиную, поз. 3-6, возможен и даже необходим уже изощреннее, т.к. в данном месте акцентирующая роль повседневных чехлов по меньшей мере равнозначна сберегающей. Поэтому, во-первых, меняются требования к ткани для чехлов, см. далее. Во-вторых, юбку чехла нежелательно делать метущей, между нею и полом необходим зазор хотя бы от 2-3 см, поз. 6.

Юбки бутафорских чехлов, наоборот, должны мести по полу и выполняться преимущественно воланом. Именно это оттягивает зрительное восприятие облика интерьера на стулья со столом, а ткань на вид побогаче здесь уже вторичный фактор, поз 7 и 8.

Для праздничных чехлов главное – элегантный и броский накладной декор, поз. 9-11, поэтому покрой чехла (см. далее) в этом случае не имеет значения. Более того, для стульев на праздник часто используют не шитые т. наз. получехлы, когда отрезом ткани стул просто обматывают, с декоративным узлом и драпировкой складками. Подробнее о декорировании стульев для праздника см. мастер-класс ниже.

Видео: декорирование стульев для праздника

Выбор ткани

Шерстяные, полушерстяные и вискозные ткани для чехлов на стулья непригодны; особенно – для чехлов повседневных. Главная причина – аллергенность шерсти. Если в доме есть хоть один человек со склонностью к аллергии, чехлы с шерстью скоро потенциального аллергика превратят в клинического. Кроме того, шерсть хорошо греет, что для чехлов не нужно, но очень плохо чистится и отстирывается. По этим же причинам на чехлы для мебели нежелательны бархат, велюр и рытый бархат.

Примечание: бархат, велюр и рытый бархат все вместе часто называют просто бархатом или велюром. Более точное подразделение таково – ворс бархата длинный, до 1,5-2 см. У велюра ворс короче, до 2-3 мм. Рытый бархат – велюр, ворсинки которого собраны как бы в грядочки.

На пошив чехлов для стульев годятся ткани:

• Хлопчатобумажные, или просто х/б – полотно, сатин, саржа, холст, джинса, х/б габардин.
• Льняные – полотно, холст.
• Шелковые – креп-сатин, шелковый габардин, атлас, парча.
• Синтетические плательные и мебельные т. наз. бифлексные, т.е. тянущиеся одинаково вдоль и поперек долевой нити.
• Синтетические мебельные – флок, микрофибра, с определенными ограничениями, см. далее

Хлопок

Х/б ткани недороги, абсолютно гипоаллергенны, долговечны, хорошо отстирываются. Главные недостатки – мгновенно промокают, а краска на них от стирки и на свету выцветает; способ окраски х/б раз навсегда пока не придуман. Поэтому в интерьер, призванный держать тон годами, х/б чехлы на мебель непригодны. Х/б полотно, сатин и саржу можно пустить на чехлы детских стульев, если их сиденья и спинки непромокаемы и легко чистятся, или если чехлы с мягкими вкладышами, см. далее. Для акцентирующих чехлов в гостиную хорошо подойдет х/б габардин. Джинса и х/б холст будут уместны в интерьере кантри и рустикальном, но в последнем случае их лучше заменить льном.

Лен

Главное достоинство льняных тканей – необычайная стойкость и способность к самоочищению. В старые времена крестьяне носили льняные порты лет по 10, при тогдашнем изнурительном труде и антисанитарии. К сожалению, лен плохо окрашивается, стирается и гладится. Фактура льняных тканей грубовата. Древнеегипеские мастерицы умели вытягивать из льняной пряжи нитки №200 (!), но ныне это искусство полностью утрачено. Льняные чехлы на стулья хорошо впишутся в интерьеры деревенского клона и подойдут для дачной мебели. Тогда их раз в год весной достаточно простирнуть и на полдня повесить трепыхаться на ветру, большая часть складок разойдется.

Шелк

Креп-сатин – один из лучших материалов для чехлов на стулья. Мало пачкается, мало промокает, легко стирается и чистится. Поперек основы тянется лишь немного хуже, чем вдоль. Почти равномерно вдоль и поперек тянется шелковый габардин, он же обладает всеми прочими качествами креп-сатина, но несколько дороже. Атлас стоек и пригоден на юбки акцентирующих чехлов в воланом и праздничных, т.к. отлично держит складки. Но атласные сиденье и спинку чехла придется часто чистить. Парча материал преимущественно для бутафорских чехлов, ее тяжеловесность усиливает акценты чехла. Чистится неважно, не гладится и стирке не подлежит, т.к. содержит в плетении металлические нити. Недостаток всех шелковых тканей, кроме парчи – они слишком скользкие, от ерзанья на стуле чехол будет сползать.

Бифлекс

Бифлексными ткут почти все тонкие мебельные ткани и одежные стрейчевые – лайкру, спандекс. По совокупности качеств они пригодны для любых мебельных чехлов, очень стойки, легко стираются и чистятся, плохо промокают. Спандекс тянется в любом направлении почти как резина, из него делают универсальные чехлы под аренду, которые можно напялить на любой стул, см. ролик:

Видео: применение универсальных чехлов для разных стульев

Однако в интерьере выдержанного стиля уместны будут только чехлы из мебельных бифлексов. Причина та же, по которой петь в Ла Скала не пустят Леди Гагу или Майли Сайрус, хоть бы они откупили зал на год вперед: из лайкры и спандекса делают слаксы и т.п. вызывающе-облегающие штаны.

Флок и микрофибра

Общее у этих мебельных тканей – они затягивают в ворс грязь и потому долго держат вид без чистки. Флок удерживает загрязнения слабее и выдерживает несколько чисток; стирать его нельзя. Микрофибра сохраняет вид до 5 лет, но чистке и стирке вовсе не подлежит. Из флока и микрофибры шьют т. наз. еврочехлы на офисные стулья типов Бизпластико, Домильфо и др., см. след. видео:

Видео: применение еврочехлов на стулья

Примечание: из флока и микрофибры можно сшить недорогой чехол на стул «под мех». Но, во-первых, вряд ли он протянет более 3-х лет в кухне и 5 в гостиной. Во-вторых, такого же «мексиканского тушкана» гость может увидеть в каком-то офисе или, простите, в логове проститутки, и сделать для себя вывод о репутации хозяев.

Обмеры и раскрой

Схема обмеров стула для построения выкройки чехла к нему дана на поз. 1 рис; на поз. 2-4 – названия частей чехла. Буквенные обозначения размеров – стандартные (типовые), вы их можете встретить на выкройках чехлов, см. далее.

Схема обмеров стула под раскрой чехла к нему и способы пошива чехлов на стулья

На чехол для одного стула нужно 2-3 м материи, поэтому его раскрой, с целью экономии материала, ведут почти исключительно прямой долевой, т.е. нити основы ткани должны проходить вдоль от передника через сиденье и спинку в накид, красные стрелки на поз. 2. Но тогда, если используется х/б, лен или тяжелые натуральные мебельные ткани, напр. жаккард, долевая на обрядах (боковых крыльях чехла) окажется горизонтальной висячей (голубая стрелка), и под сиденьем образуются провалы, что хорошо видно на поз. 2.

Бифлексные ткани от этого недостатка свободны, поэтому в выкройках чехлов из них передник с обрядами сводят в единую юбку. В таком случае возможно применить неэкономный, но дающий эффектные складки диагональный раскрой, поз. 3. В чехлах из натуральных тканей плавно обвисающую юбку шьют отдельно. Если чехол из креп-сатина, шелкового габардина, атласа, парчи и др. шелковой ткани, юбку можно скроить и сшить воланом, поз. 3. Волан из бифлексных мебельных тканей будет не столь эффектным, а из лайкры и спандекса толком никак не получится.

Примечание: вообще-то идеальный во всех отношениях и практически вечный материал для чехла на стул это синтетическая парусина – дакрон, майлар. Недостаток один – безумная цена.

О мягких чехлах

Чехлы на жесткие стулья часто шьют с мягким вкладышем. Идеальный материал кармана для него – лен. Карман шьют с проймой без застежки, в которой делают подворот внутрь, как в наволочке на подушку. Самый вкладыш лучше вырезать из мебельного поролона плотностью 35-45 (марки 35-45) или синтетического войлока. Синтепон и холлофайбер под весом сидящего скоро слеживаются и стирке не подлежат.

Примеры выкроек

Все приведенные далее выкройки могут быть видоизменены по результатам замеров ваших стульев, см. выше. Простейший чехол на стул – цельнокроенный. Может быть сберегающим и акцентирующим; высоту юбки можно менять произвольно. Выкройка под завязки и бант дана слева на рис. Как ее доработать под стяжку резинкой, показано справа: накид кроят клинообразно расширяющимся книзу на 10 см в обе стороны, и пришивают с изнанки кулиску для резинки. Припуски на подворот кромки – 2 см, учтите, на выкройке их нет! Недостаток такого раскроя – большой отход ткани, чехлы-то нужны на все стулья.

Выкройка цельнокроеного чехла на стул

Выкройка на след. рис. – чехол для кухонного стула. Возможно, вы не замечали, но размеры кухонных стульев меньше, чем гостиных, насколько позволяет эргономика. Модификация под резинку – по тому же принципу, что и в пред. случае, см. справа на рис.

Выкройка чехла кухонного стула

Сиденья и спинки далеко не у всех стульев с прямыми углами. Схема выкройки и пошива (с изнанки) чехла на сиденье кухонного стула со скругленными углами дана слева на след. рис. Спинка с накидом пришиваются к клапану вверху.

Выкройки чехлов для стульев со скругленными углами сиденья и венского с круглым сиденьем и спинкой

Справа на рис. – схема построения выкройки чехла для «совсем круглого», напр., венского, гостиного стула и указания по его пошиву. Однако из современных тканей чехол на стул с круглым сиденьем и спинкой можно скроить прямо по месту и сшить проще, см. след. видеоурок.

Видео: простое исполнение чехла на стул своими руками

Здесь на рис. – выкройки акцентирующих чехлов на стандартные стулья в гостиную, с полуволаном (слева) и классического с передником и обрядами, справа:

Выкройки чехлов на стулья в гостиную

Если нежелательна юбка метущая, то ее высоту (соотв. размеры выделены цветом) уменьшают на 2-10 см. В таком случае раскрой получится экономнее, т.к. выкройки для пар стульев возможно будет разместить на одном отрезе зеркально отраженными по горизонтали.

Испанский опыт

Испания издавна славилась, среди прочего, искусством декорирования. Испанские декораторы украшали Лувр и Версаль, это что-то да значит. Поэтому мы ниже даем испанские варианты выкроек чехлов на стулья. Чтобы в них разобраться, испанский учить не обязательно. Во-первых, тем, кто хоть что-то когда-то шил, там и так все понятно. Во-вторых, надписи на выкройках и пояснения к ним не оригинал «Дон Кихота», любой онлайновый переводчик с ними справится без труда. Итак, для начала – выкройка накидки на кухонный стул со скругленной спинкой по-испански:

Испанская выкройка накидки на кухонный стул

Далее, акцентирующий чехол на стул в гостиную; с укороченной юбкой пойдет для кухонного стула:

Испанская выкройка чехла на стул в гостиную

Третий вариант – чехол для венского или ротангового круглого стула в патио, на веранду или, по-нашему, на дачу:

Испанская выкройка чехла на стул с круглым сиденьем и спинкой

И, наконец, выкройка декоративного чехла с воланом на свадьбу; без сердечек-аппликаций – для любого праздничного:

Испанская выкройка свадебного или праздничного чехла на стул

Немного об украшениях

Банты, ленты, цветы и др. праздничный декор это другая тематика. Но что касается стульев, то нужно упомянуть о декоративных пуговицах для украшения их чехлов: они должны быть больше обычных и не врезаться в тело сидящего.

Самый простой способ сделать своими руками декоративные пуговицы для чехла на стул – с помощью пластиковых колец от штор. Кольца нужно брать или неразрезные, или с косым разрезом; остальное ясно из рис.

Как сделать декоративные пуговицы для украшения чехла стула

Содержание

1. Как возникла ширма
2. Конструкция и установка
3. Крепления
4. Петли
5. Ширма вся из дерева
6. Ширма из пенопласта…
7. … и ширма из картона
> Обсуждение

Ширма своими руками делается несложно: можно управиться за вечер в обычной жилой комнате, пользуясь простым домашним инструментом. А в результате получается предмет мебели, эффективно зонирующий пространство. В старом доме с комнатами порой причудливой конфигурации стационарная ширма позволит разгородить жилплощадь, не затевая перепланировки и вообще строительных работ. Если же ширма пока не нужна, она на хранении не займет много места в кладовке. Ширму из современных материалов (см. далее) можно хранить вообще на виду, и никто не догадается сразу, что это такое.

Как возникла ширма

Ширму придумали средневековые китайцы. В долгой и сложной истории Поднебесной найдутся правители, от деяний которых прошибло бы холодным потом Чингисхана с Гитлером и всем паноптикумом банановых диктаторов. Включая повелителя бывшей Центрально-Африканской империи Бокассу, из всех видов мяса предпочитавшего человечину. Особенно ему пришелся по вкусу единственный в стране профессор математики. Подданные убить это чудовище не успели, в Париж сбежало.

Примечание: император Бокасса – один из прообразов Никваны Вамбози в «Идентификации Борна».

Но даже самые «благосклонные и благонамеренные» китайские династии, напр., первоначальная Мин, проявляли во взимании дани со счастливых подданных такую изобретательность и упорство, что боярам царевны Софьи с их податью на лапти в 2 деньги с пары осталось бы только взвыть от зависти. Если тогдашнему китайцу приходилось платить менее 50 различных поборов, он считал, что живет во время великого благоденствия.

К примеру, помимо обычного налога на недвижимость с дыма дополнительной оплате в казну подлежали дома капитальные. За каждую из жилых комнат взимался особый налог; еще – за хозяйственные и подсобные помещения. Китайцы народ выносливый, по крайней мере тогдашние, а климат Китая достаточно мягок и на севере страны. Поэтому ширма для комнаты была прежде всего средством избежать разорения от узаконенного грабежа не только для крестьян, но и для весьма богатых людей. Рассматривая старинные китайские рисунки на шелке, обратите внимание: роскошные на вид терема с точки зрения строительной механики на самом деле легкие постройки. Если это не жилище представителя высшей знати или чиновника, не подлежащих налогообложению вовсе.

Ширма на Западе

Тем не менее, до конца XVI века по меньшей мере Китай был передовым в тогдашнем мире государством, намного обгонявшим остальных. Европейские путешественники в числе прочих достижений Востока познакомили Запад и с ширмой; она пришлась к месту и в бедняцких коттеджах, и в замках аристократов. Проемы традиционной китайской ширмы затягивались рисовой бумагой с рисунками тушью, поз. 1 на рис. В Европе бумагу тогда только-только начинали делать из тряпья; она была менее прочной и гораздо дороже рисовой. Поэтому первое, что сделали европейцы с ширмой – убрали трудоемкую мелкую решетку и затянули раму тканью. Как сделать ширму европейского типа простой конструкции, см. для примера видео далее.

В эпоху барокко получили распространение декоративные ширмы на кованом каркасе (поз. 2 на рис.), являвшиеся уже более объектом престижа и предметом роскоши. Их подобия из труб можно увидеть и сегодня (поз. 3), однако для изготовления ширмы на трубах нужны хотя бы простейшие производственные условия, оборудование и навыки. Но рациональное зерно в декоративных ширмах есть – это съемные полотнища створок, которые можно стирать, поз. 5. Мы займемся, как наиболее простыми, дешевыми и удобными, ширмами из дерева, из современных, а также из подручных материалов.

Видео: простая ширма европейского типа своими руками

Сёдзи

Есть еще скрытое, но принципиальное отзличие восточной ширмы от западной. Европейского ремесленника заботит прежде всего рентабельность изделия при соответствии заданным параметрам качества; восточного – выражение себя в вещи. Попросту, делая работу, западный мастер думает о расчете с заказчиком, а восточный – о вечности. Крайнего выражения такая идеология мастерства достигла в Японии. Японцы же заменили складную ширму-гармошку раздвижными сёдзи. Нам сёдзи интересны тем, что их створки без объемлющей рамы вполне подходят в качестве створок особо изысканной раздвижной ширмы. Японская столярка трудоемка, но чрезвычайно своеобразна. Кому интересно, можете посмотреть видео урок о японских столярных соединениях и мастер-класс по изготовлению сёдзи ниже.

Видео: японские столярные соединения

Видео: сёдзи своими руками

Мы далее рассмотрим подробнее особенности изготовления европейских ширм: рамных деревянных с обтяжкой тканью и цельных из дерева.

Конструкция и установка

Чертеж одной створки (секции) простой ширмы дан на поз. 1 рис.ниже. Ножки уличной ширмы (напр., дачной для летнего душа на стене) лучше сделать несимметричными по высоте (поз. 2), так полотно створки будет меньше пачкаться.

Конструкции ширм

Ширма-перегородка для комнаты, наоборот, будет удобнее с симметричными укороченными ножками меньшей опорной площади, поз. 3:

• Укороченные ножки уменьшат просматриваемость пространства за ширмой.
• Уменьшенная опорная площадь увеличит устойчивость ширмы, см. ниже.
• Симметрия ножек по вертикали позволит устанавливать ширму в положении каком пришлось, не присматриваясь, где верх, где низ и не переворачивая. В небольшой загроможденной мебелью комнате это может быть весьма существенно.

На ножки тяжелой ширмы из дерева лучше использовать противоскользящие мебельные подпятники, поз. 4. Колесики и ролики ни в коем случае не пригодны: даже легкая опрокинувшаяся ширма может натворить бед. Наименее опасны для хрупких предметов вблизи ширмы из ЭППС, см. далее.

Примечание: ширму без ножек делать не стоит – станет тереть пол, сильно пачкаться, а летом за ней будет душно.

Устойчивость

Складная ширма теряет устойчивость при угле раскрыва створок более 150 градусов. Для безопасности ваз и чашек угол раскрыва ограничивают 135 градусами; это же дает возможность развернуть ширму в кабинку для душа, т.к. угол с обратной стороны получится 90 градусов. Простейшие ограничители угла раскрыва ширмы делаются из шнурков или капроновых нитей, см. рис. Если ширма будет складываться и убираться на хранение, ограничители с одной стороны делаются отстегивающимися на пуговицах или одежных кнопках.

Ограничители раскрывания створок ширмы

Крепления

Наименее трудоемка и дешева при достаточной жесткости и малом весе рама створки ширмы из рейки 50х25 или 40х20, поз. 1 на рис. Если делается переносная ширма для временного пользования, это оптимальный вариант, т.к. в сложенном для хранения виде толщина пакета выходит вдвое меньше. Однако начинающим умельцам придется скреплять рейки мебельными уголками, поз. 2, которые будут просматриваться сквозь обтяжку.

Способы соединения деталей и створок ширмы

Более прочная и жесткая напольная ширма изготавливается из бруса 50х50 или 40х40 на саморезах в торцы (поз. 2) с проклеиванием. Крепеж вначале не дотягивают до конца, оставляя зазоры по 1-1,5 мм. Затем в каждый стык пускают по 3-4 капли ПВА и стягивают раму натуго. Делать это нужно на подстилке из ПЭ пленки, чтобы клей не протек на пол. Раму можно тут же поднять и прислонить к стене для просушки, чтобы освободить место для следующей, но сохнущую раму переставлять и тормошить нежелательно.

Петли для створок можно использовать обычные карточные, поз. 3. Полную непросматриваемость ширмы обеспечат рояльные петли (поз. 4), но обойдутся они гораздо дороже. Впрочем, к петлям для соединения створок ширмы мы вернемся далее.

Как настоящая

Если вы умеете делать соединение тонких деталей вполдерева (что, между прочим, несложно), то из тех же реек 50х25 или 40х20 можно сделать ширму, которую от настоящей китайской или сёдзи отличит только тамошний мастер. Для этого:

• Собирают на клею 2 одинаковые полурамы; возможно, с вертикальными и горизонтальными перемычками, имитирующими решетку восточных ширм. Для пущей красоты на полурамах по внутри и перемычках можно навести с лица фрезой калевку (снять фасонные фаски).
• Также готовят отрезы тонкой ткани с запасом ок. 100 мм по контуру. Натуральную ткань (х/б, лен) нужно заранее декатировать – 2-3 раза замочить и полностью просушить.
• На тыльную сторону одной из полурам накладывают ткань и обтягивают с противоположной (лицевой) стороны нитками.
• Полураму укладывают на подстилку из ПЭ пленки полотнищем вверх и аккуратно промазывают по контуру ПВА до полного пропитывания ткани.
• Когда клей высохнет, наносят новый его слой, а также по контуру тыльной стороны другой полурамы.
• Вторую полураму накладывают на обтянутую полотнищем и придавливают грузами.
• Спустя 1-3 суток излишек ткани обрезают и полотнище с 2-х сторон пропитывают с помощью мягкой широкой кисти водно-полимерной эмульсией или разбавленным в 3-4 раза дистиллированной водой ПВА. Расход состава – прим. полстакана на 1 кв. м.

Обработанное таким образом х/б полотно становится на вид, на ощупь и по жесткости похожим на толстую рисовую бумагу. Имитация рисунков тушью делается заранее, до пропитки ткани. Рисовать нужно нитро или обувной краской, т.к. тушь от влаги расплывется. Пропитанная разбавленным ПВА ткань плохо пачкается и в стирке не нуждается: ее можно чистить с поверхности средствами для чистки мебели. Кроме того, пропитанная таким образом ткань становится негорючей и не провисает.

Примечание: дополнительно скреплять полурамы между собой особой необходимости нет – клеевой шов ПВА такой площади будет очень прочным.

Почему дистиллят?

Водно-полимерная эмульсия (ВПЭ) выпускается в упаковках от 2-5 л; это, в общем, тот же сильно разбавленный ПВА. Для пропитки небольшого количества деловой древесины или малой площади каменной кладки ПВА для получения ВПЭ можно разводить водопроводной водой, но на ткани после такой пропитки останутся разводы. Так что купите в аптеке с рецептурным отделом дистиллировки, расход ее на ширму всего ничего.

Петли

Стационарными ширмы бывают редко; почти любую когда-то да приходится складывать гармошкой и прятать в кладовку/чулан. Чтобы ширма складывалась в компактный пакет, петли нужно ставить попеременно с одной и другой сторон створок, см. рис. Вверху там пропорции искажены для наглядности. Верхние петли для обеспечения жесткости створки ставятся выше близлежащей поперечины (балки рамы); нижние – ниже близлежащей.

Установка петель створок ширмы

Если ширма будет расставляться кабинкой, на торцах створок с тыльной стороны петель нужно снять скосы под 40-45 градусов; обратите внимание – вверху и в центре на рис. Скосы на торцах крайних створок показаны тоже условно, в расчете на установку дополнительных секций. Если ширма наращиваться не будет, торцы крайних створок остаются прямыми или закругляются, как хотите.

Об обтяжке тканью

Обтяжку рам ширмы лучше делать пошивом чехлов или на завязках (см. выше), а не прикреплением ткани к торцам степлером. Наверху чехол скрепляют пуговицами или молнией. Тогда можно будет снимать обшивку для стирки и подтягивать провисшую ткань.

Ширма вся из дерева

Деревянная ширма имеет смысл, если пространство за ней совершенно не должно просматриваться. Поскольку даже самая легкая цельнодеревянная ширма достаточно тяжела, петель на каждую створку необходимо не менее 3-х 60-миллиметровых или пошире. На переставную ширму из дерева подойдут плиты мебельной ЛДСП или ДСП толщиной от 6 мм, поз. 1 на рис. Дешевле будет, но большего труда потребует, взять неламинированную ДСП, покрасить и разрисовать, поз. 2.

Ширмы из дерева

Отличный материал для деревянной ширмы – створки старых дверей. Их можно оставить винтажными, поз. 3, или отреставрировать, поз. 4. Но в любом случае ширма из дверных створок окажется очень тяжелой: если повалится, мебели, посуде и безделушками мало не будет. Поэтому ширму из дверных створок целесообразно использовать в комнате старого дома с углами и нишами, чтобы выгородить отдельное помещение, не затевая строительных работ и, главное, не оформляя перепланировку. В таком случае одну из створок ширмы нужно прикрепить к углу (поз. 4). Тогда ширму можно будет растянуть напрямую. Сверху, если потолки высокие, можно устроить антресоль, что мучительного оформления, как перепланировка, не требует.

Примечание: створки дверей для ширмы не обязательно нужны старые. Мебельщики и дверные мастера нередко продают с уценкой бракованные (не в размер вырезанные, поврежденные) или невостребованные створки дверей и шкафов, поз. 5. Особенно хороши неправильно порезанные – их могут и просто отдать за самовывоз, а для ширмы разница в ширине/высоте створок роли не играет.

Ширма из пенопласта…

Пенопласт для ширмы хорош тем, что в нем можно вырезать самые причудливые узоры. Если использовать мягкий гранулированный пенопласт, створки придется вставить в деревянную раму, поз. 1 на рис. Можно, конечно, покрасить все в один тон (поз. 2, так делают свадебные ширмы), но работа остается трудоемкой, а ширма выходит непрочной.

Ширмы из пенопласта

Для непросматриваемой бытовой ширмы лучше подойдет разновидность пенопласта – экструдированный пенополистирол ЭППС. Он почти так же легок, но гораздо более прочен. Ширму из ЭППС можно сделать, пользуясь только монтажным ножом, ножницами и кисточкой для клея, если применить, во-первых, матерчатые петли, хорошо известные морякам парусного флота и авиаторам эпохи фанерных бипланов. Во-вторых, если увеличить поверхностную прочность ЭППС оклейкой тканью; общая его прочность и так достаточна.

Устройство ширмы из ЭППС показано на рис. Пропорции искажены для наглядности; ножки и навершия условно не показаны. Плиты ЭППС нужны толщиной от 15 мм. В таком случае толщина сложенной для хранения 4-створчатой ширмы будет чуть больше 60 мм, т.е. почти такая же, как одной створки ширмы из дерева.

Ширма из пенопласта ЭППС

На петли берут достаточно жесткую техткань: брезент, холст, мешковину из пеньки. Склеивается все ПВА с полным соблюдением технологии склеивания (см. ниже). Торцы оклеиваются той же техтканью, тонкой фанерой, ПВХ, мебельным кантом без гребня и т.п. В торцы, для скрепления сложенного пакета, можно вводить на ПВА скобы и петли под крючки из проволоки диаметром до 3 мм. Заглубление в материал – 60-70 мм. Хвостовики креплений заостряют, накалывают ими установочные гнезда. Затем в каждое гнездо пускают по 2-3 капли ПВА и ставят детали на места.

Ширма-картина

Благодаря малым толщине и весу, сложенную ширму из ЭППС можно хранить на виду, повешенной на стену. Для этого нужно лицевую сторону одной из крайних створок оформить как декоративное панно (напр., фрагментом фотоообоев), а на другой сделать подвесы. Тут также можно обойтись ПВА, кусочками ткани и отрезками капроновой нитки (см. также рис. ниже):

Крепление петель для повеса ширмы из ЭППС

1. Карандашом отмечают на не оклеенной еще створке горизонтальную линию, т.к. именно на нее придется стык обшивки. Под линией наносят кистью полоски ПВА;
2. Когда клей подсохнет до влажного отлипа (при надавливании берется пальцем), накладывают петли восьмеркой с завернутыми хвостиками. Каждую петлю придавливают торцом карандаша с ластиком или стеклянной палочкой;
3. По полном высыхании первого клеевого слоя наносят второй и также слой клея – на подготовленные лоскутки техткани. Выдерживают клей до сухого отлипа, т.е. подсохшая пленка под пальцем подается, но им не берется, и на клеевом слое остается отпечаток пальца;
4. Накладывают лоскуты на места и тщательно придавливают пальцем, пока нить под ними четко не обрисуется.

Сушат подвесы сутки. После оклейки декоративной тканью каждая такая петля выдерживает нагрузку более 12 кг. Для ширмы, которая вся весит менее 5 кг, более чем достаточно.

Примечание: на матерчатых петлях можно собирать и рамные деревянные ширмы, но не цельнодеревянные.

… и ширма из картона

На ширму из подручных материалов неплохо подойдет упаковочный картон. Если еще и пропитать его водно-полимерной эмульсией (5-литровой канистры хватит на 2-3 4-створчатые ширмы), то картонная ширма прослужит не меньше рамной деревянной. Узоры из картона вырезать немногим сложнее, чем из пенопласта, так что картонная декоративная ширма смотреться может очень неплохо, см. напр. видео ниже.

Видео: ширма из картона своими руками

Содержание

1. Зачем он нужен?
2. Виды балдахинов
3. Для детей
4. Держатель
5. О тканях для балдахина
> Обсуждение

Балдахин известен с древнейших времен и стал предметом роскоши далеко не сразу. Изначально матерчатый навес над сиденьем или постелью функционален. Изготовить правильный балдахин своими руками значит добавить в доме удобства и уюта, в т.ч. в малогабаритной квартире. Времени на изготовление балдахина потребуется от силы выходной, а из рабочих навыков – умение кое-как шить и владение обычным бытовым инструментом.

Полезен балдахин и для детей. Ребенок осваивается в большом взрослом мире далеко не сразу, и вплоть до вступления в пору зрелости детям требуется свой собственный, до мелочей известный закуток. Недаром же дети так любят прятаться во всякие убежища и сооружать разного рода халабуды. Игровой домик ребенку – решение на период активного бодрствования, а для отдыха и сна нужен балдахин на детскую кроватку, даже если есть все возможности выделить ребенку детскую комнату. Маленьким балдахин совершенно необходим, для них и детская пока велика, а если ребенок спит в общей комнате, то ему для спокойного сна требуется некое ограждение от пока еще непонятного взрослого мира.

Зачем он нужен?

Бескаркасный балдахин на шнурах

Первоначально роль балдахина была двоякой. Навес над седалищем вождей служил маяком для племенного собрания: вот тут те, кто вопросы решает; к непогоде тогдашним людям было не привыкать. Балдахин над кроватью, вопреки распространенному убеждению, известен также с древнейших времен и в жарких, и в холодных странах. В палящий зной нужно было отбывать сиесту; любое занятие в это время дня все равно непродуктивно. Выносливость выносливостью, но для полноценного отдыха необходим некоторый минимальный комфорт, следовательно – затенение. В жарком влажном климате полно опасных летающих кровососов, от которых необходима защита; прообраз балдахина, доживший но современности – противомоскитный полог на шнурах, см. рис. справа. А в холодных краях на время сна нужен был уголок с более-менее теплым микроклиматом; вплоть до позднего Средневековья тогдашние системы отопления и строительная техника не позволяли строить здания с жилыми комнатами, комфортными круглые сутки. Нам трудно поверить, но патрициям, вельможам и королям для утреннего умывания зимой иногда приходилось кулаком проламывать корку люда в чаше с водой. В наше время микроклимат под балдахином тоже может иметь значение, но более его роль выделяется в зонировании помещения и в психологических аспектах комфорта; для детей – см выше, а взрослым – в интимно-романтическом.

Виды балдахинов

Сделать балдахин возможно разными способами в зависимости от его назначения. Каркасный балдахин (поз. 1 на рис.) наилучшим образом зонирует помещение как с боков (поз. 2), так и сверху (поз. 3), если потолки слишком высокие; напр., в интерьере лофт, а также создает зону устойчивого микроклимата. Каркас балдахина не обязательно составляет одно целое с кроватью и строительными конструкциями, он может быть разборным приставным, поз. 4. Для мансардной спальни оптимальное решение – каркас косо наклонный, поз. 5, он устранит эффект нависания потолка.

Виды балдахинов

Примечание: схема пошива зонирующего каркасного балдахина на полутораспальную кровать дана на рис. Не будем снобами, жилую комнату зонируют не от избытка жилплощади.

 

Шатровый, или турецкий, балдахин (поз. 6) более предназначен для уюта, романтики и затенения от прямых солнечных лучей, но гораздо проще, дешевле, не загромождает помещение и требует минимума строительных работ, т.к. крепление шатрового балдахина осуществляется к потолку. В классическом виде шатровый балдахин украшается кистями, рюшами, оборками и т.п. (поз. 7), но может быть и вовсе без шатра (поз. 8), и даже без верхней рамы или кольца, если это детский балдахин, см. далее.

В модерновом исполнении раму шатрового балдахина нередко заменяют парой штанг, подвешенных к потолку (поз. 9). Пошив как таковой для балдахина в стили интерьера модернового клона (модерн, минимализм, хайтек, лофт и др.) не требуется: на штанги просто набрасывают отрез ткани. Шить балдахин-модерн придется, только если он плотный 2-слойный, см. в конце.

Примечание: есть еще интересный балдахин на взрослую кровать – шатрово-стоечный. В нем 4 крыла полога шатра наброшены на удлиненные угловые стойки кровати. Шатрово-стоечный балдахин роскошен и элегантен почти так же, как каркасный, а сделать его лишь немногим сложнее, чем классический шатровый, см. напр. видео ниже:

Видео: балдахин своими руками (шатрово-стоечный)

Конструктивно шатровый балдахин-модерн сродни арабскому над сиденьем (поз. 10), под которым шейхи племен вершили суд и расправу над простыми бедуинами. Чтобы приспособить арабский балдахин к спальному месту, нужны уже 2 штанги, расположенные, в отличие от шатрового модернового балдахина, вдоль кровати, поз. 11. По зонирующим свойствам и функционалу такой балдахин равнозначен королевскому (см. ниже), но, с одной стороны, штанги крепятся проще и шить не надо; с другой – не столь роскошен. Точнее, вовсе не роскошен, его облик спартанский, насколько это вообще возможно для балдахина.

Королевский

Королевский, или дуговой, балдахин (поз. 12) родом из Европы. Под ним ставили трон, а прикрепленную к стене дугу, на которую подвешивались занавеси, декоративно оформляли в виде короны. Дескать, властелин всегда на месте, даже если его там нет.

Примечание: из тогдашнего этикета – если проситель, допущенный к повелителю, оказывался перед пустым троном под балдахином, это значило, что аудиенции он добивался зря и его просьба напрасна, но монарх не желает отказать ему напрямую. Оставалось поклониться короне и уйти. Просто повернуться и удалиться трактовалось как оскорбление величества. Со всем вытекающим вплоть до плахи.

В теперешней спальне королевский балдахин оптимален. Хотя его функциональность ограничена (разве что прикрыть спящего от лучей утреннего Солнца), но сшить балдахин с креплением на дуге очень просто, повесить на место – тоже; см. далее о детских балдахинах, а шарм и стиль он обеспечивает великолепный и в роскошном, и в лаконичном интерьере, поз. 13 и 14.

Мини и альков

Наскоро облагородить спальню возможно и мини-балдахином, который фактически уже штора, прикрепленная просто к стене, поз. 15. Более необходим шторный балдахин для спальни-алькова в малогабаритной квартире, поз. 16. Здесь он не только позволяет полностью скрыть спальное место от постороннего глаза, но и виртуально увеличивает помещение: как знать, может, за занавесями целая анфилада покоев.

Альков не обязательно должен быть в нише с окном, его можно устроить и в углу. Тогда в изножии кровати нужна перегородка, напр., из гипсокартона. Собственно же балдахин для алькова превращается в шторы, шьется и подвешивается так же. Пошив штор, гардин и занавесей это другая статья; здесь на рис. даем выкройки занавесей для алькова попроще (слева) и посложнее, с каскадами, справа. Высота штор рассчитана на потолок в 3,5 м; для потолков меньшей высоты ее нужно соотв. уменьшить.

Схемы и выкройки штор для балдахина-алькова

Примечание: шторы на левом комплекте выкроек двойные – короткие из газа, тюля ил органзы только затеняют, а внешние плотные скрывают ложе от посторонних и, если нужно, создают микроклимат.

Для детей

На кроватку для ребенка в возрасте от первых дней жизни до начала полового созревания по всей совокупности свойств наилучшим оказывается королевский балдахин. Иногда, если кроватка у стены на постоянном месте, делают классический арабский; в таком случае штанга из пропиленовой водопроводной трубы замуровывается в стену. Такая конструкция почти полностью исключает риск детского испуга (см. ниже): как бы подросший малыш ни дергал и теребил балдахин, на него ничего не свалится, кроме простого отреза легкой ткани. Однако, когда надобность в балдахине отпадает, в комнате требуется косметический ремонт.

Простейший королевский балдахин состоит из 2-х деталей, одна – зеркальное отражение другой. Выкройка простого балдахина для детской кроватки дана слева на рис., а справа – схемы таких же балдахинов из 1-го куска и обрамления колыбелей к ним. По схеме АВ шьется подстилка в колыбельку.

Выкройки и схемы балдахинов для детской кроватки

В области, обозначенной синим, на ткань нашивается плотная тесьма шириной в 4-5 толщин рамы держателя (см. ниже). Затем обтачиваются края, обозначенные зеленым – оверловкой, косой бейкой или тесьмой; возможно, с рюшем и/или кистями. Затем подворот подворачивается, желтый (на рис.) край подгибается, застрачивается и крылья полога балдахина надеваются на держатель. Вот и все, на час-полтора для начинающей швеи-любительницы.

Примечание: как за выходной сшить шикарный королевский балдахин на детскую кроватку, см. ниже подробный видео урок:

Видео: королевский балдахин на детскую кроватку своими руками

Держатель

Бывают младенцы, которые едва ли не сразу по выходе в мир сей начинают готовиться в побратимы Илье Муромцу, проявляя при этом недюжинную энергию и любознательность. В любом случае, дергать и таскать полог балдахина ребенок начнет, едва подрастет. Детский испуг может потом сказываться всю жизнь, и важно, чтобы на ребенка не свалилось ничего мало-мальски тяжелого и он не запутался в ткани, даже если сорвет балдахин совсем. Т.е., детскому балдахину необходим прочный и травмобезопасный держатель.

На кроватку

Держателей для детских балдахинов в продаже достаточно (слева внизу на рис.), и они удобны тем, что не требуют для установки строительных работ, т.к. крепятся к кроватке зажимами. Но – все есть лекарство, и все есть яд. Об острые углы и винты зажимов можно оцарапаться, и пальчиком в них застрять, ковыряясь в любопытной штуковине. Рева тогда не оберешься, хотя и явно несообразно полученному ущербу. Поэтому держатель для балдахина детской кроватки лучше все-таки сделать своими руками.

Покупной и самодельный держатели для балдахина

Конструкция самодельного держателя балдахина элементарна, поз. 1-5. Он же годится и для взрослого королевского балдахина; в таком случае усы несущей рамы отгибаются назад и вводятся с глухие отверстия в стене. Материал – пара отрезков пропиленовой водопроводной трубы (ее и сильный взрослый не очень-то сломает) и стальной прут диаметром 4-6 мм, обтянутый термоусаживаемой трубкой (ТУТ). Повесить на данный держатель можно и полог балдахина из 1-го куска, если в его кулиске (рукавчике) для подвеса сделать вырез.

Что касается держателя балдахина именно детского, то, во-первых, обратите внимание на изгиб вертикальной штанги (показан красной стрелкой). Для детского балдахина он необходим. Вдруг чадо любимое вознамерится несмотря ни на что стянуть полог с держателя, то, если он с изгибом в 10-15 градусов, у проказника это получится, не доводя себя до истерики. Если же штанга прямая, то полог наверняка зацепится на раме и застрянет.

Во-вторых, возможно обойтись одним отрезком несущей трубы, а гнезда под усы рамы сделать из отходов трубы металлопластиковой. Все вместе собирается и к кроватке крепится как угодно: стальными саморезами заподлицо (головки нужно прикрыть), или просто хорошенько приматывается скотчем.

К потолку

Если место для детской кроватки отведено постоянное, без держателя балдахина можно вовсе обойтись, сделав его шатровым и подвесив к потолку, как показано на фото слева. Подвес – резьбовый крюк для люстры М6-М8; гнездо под него в потолке – стальной цанговый держатель. Такая подвеска выдержит и здоровенного толстого мужика, а отверстие в потолке при вывернутом крюке почти незаметно. В крайнем случае – мазок шпаклевкой, и его не видно вовсе.

Крепление балдахина к потолку

Несущую раму полога лучше всего сделать из фанерных пялец для вышивания, в центре. Только городить к ней винтовую стяжку – набалдашник, как в покупных рамах для шатровых балдахинов, нет никакой нужды. В домашних условиях можно обойтись проще и дешевле:

• Кольцо пялец аккуратно перепиливают в любом месте;
• С каждой из сторон пропила прокалывают шилом или сверлят по 2-3 отверстия диаметром 1,5-2 мм;
• Сшитое полотнище (полотнища) балдахина надевают на кольцо, сдвигают (собирают) на противоположную от пропила сторону и временно стягивают ниткой или тесемкой, чтобы не расползались;
• Торцы пропила смазывают ПВА;
• Продергивают швейной иглой в пары отверстий по 1-2 стежка суровой нити или по 2-4 стежка швейной нитки №10;
• Стежки плотно стягивают, концы нити связывают и стежки пропитывают ПВА;
• Спустя сутки обвязку с полотнища снимают и балдахин вешают, куда следует.

Еще более простой вариант – кулиска балдахина, застроченная изнутри миткалевой тесьмой, заранее пропитанной разбавленным вдвое водой ПВА и высушенной. В таком случае в кулиску продергивают шнур, на котором полностью бескаркасный балдахин и подвешивают. Выглядит такой подвес ничуть не хуже кольцевого (фото справа), и он же надежен против комаров, проникающих сверху.

Примечание: бескаркасный летний балдахин из легкой воздухопроницаемой ткани (см. ниже) можно подвесить внутри теплого 2-слойного зимнего на кольцевом подвесе.

О тканях для балдахина

Ткани для балдахина лучше брать обивочные мебельные или шторные: они меньше пылятся, пачкаются и легче чистятся, чем плательные. На летний балдахин от солнца и комаров пойдут газ, органза, батист или шифон. Зимний теплый балдахин (что при теперешних тарифах на отопление и энергоносители может оказаться весьма актуальным) шьют, как 2-слойное покрывало, с выворотом. На внутренний слой нужно брать х/б ткани мягких расцветок, они абсолютно гипоаллергенны и хорошо держат тепло:

1. Фланель.
2. Бязь.
3. Байку.
4. Джинсу.

Шерсти и шелка в балдахине следует избегать: первая может оказаться аллергеном; второй легко электризуется. Подкладочные ткани (сатин, саржа) в балдахине плохо смотрятся. Внешнюю обшивку теплого балдахина (и весь декоративный, «для роскоши») можно сшить из бархата, но он легко пылится. Лучше всего подойдут на декоративную часть балдахина современные мебельные ткани: они очень декоративны и в той или иной степени обладают свойством самоочищения.

Содержание

1. Ограничения
2. История
3. Что есть лофт
4. Элементы лофта
5. Комнаты-лофт
6. О продажных лофтах
> Обсуждение

Стиль лофт в интерьере в настоящее время вызывает повышенный интерес, в значительной степени оправданный. История лофта как стиля дизайна интерьера продолжительнее и сложнее, чем принято считать, чем во многом объясняются его свойства: стиль лофт удачно сочетает в себе сравнительно невысокую сложность технической реализации и стоимость с многогранной выразительностью. Среди прочих стилей дизайна жилых помещений лофт стоит особняком, сочетаясь только с минимализмом. В «мягкий лофте» (см. далее) они практически слились воедино.

Примечание: интерьер жилого помещения лофт и активно предлагаемые риэлторами апартаменты лофт это далеко не одно и то же, см. в конце. Далее в тексте, кроме заключительного раздела, под лофтом везде понимается именно стиль оформления лофт, а не апартаменты лофт на продажу.

Современный интерес к лофту обусловлен преимущественно тем, что «залофтить» новое жилье под свободную планировку много быстрее, дешевле и проще, чем обустраивать ту же площадь традиционными способами, но квартира в итоге получится вполне обитаемой, выразительной, индивидуальной, см. фото. Особенно четко это обстоятельство проявляется при осовременивании старых квартир с высокими потолками – затраты на капремонт в стиле лофт оказываются в 2-5 раз меньше сравнительно с вариантом «как у всех».

Интерьеры в стиле лофт

В то же время даже любительский самодельный, но выполненный с некоторой долей художественного вкуса лофт не теряет своих исконных черт – индивидуальности и эпатажности. Квартира в стиле лофт, оформленная своими руками, заявит о себе, если только владельцу-мастеру есть что сказать: язык лофта прост, но пластичен и выразителен, а потому реализуем в интерьере без чрезмерных усилий и тонких умений.

Лофт в силу своего происхождения относится к самодостаточным стилям. Технически это значит, что лофтить жилье возможно поэтапно: одна комната в стиле лофт уже даст ясное представление о конечном результате работы. Не понравилось, не выходит – «отлофтить» обратно до стадии готовности под обычный ремонт несложно. Идеологически же отдельная комната-лофт не станет антагонистом интерьеру прочих помещений, если ее обитателю так жить хочется.

Ограничения

На дизайн жилых помещений в стиле лофт налагаются только некоторые санитарно-гигиенические и медико-психологические требования. Напр., лофтить отдельную детскую не следует – психика ребенка без определенных базовых знаний в объеме школы пока не готова правильно воспринять «расчет суровый гаек и стали» (подробнее о правильном ремонте детской – тут). Гостевую комнату, если такая имеется, и комнату престарелых родителей тоже не лофтят: гостю лофт может просто не понравиться, а старикам лофт символ невозвратимого прошлого. Также не лофтят кабинет и библиотеку: эти комнаты для работы, а не самовыражения.

Кроме того, затруднения в оформлении лофтом, но преодолимые, см. далее, вызывают след. комнаты:

• Прихожая – в силу несоответствия исходным требованиям стиля лофт к помещению.
• Кухня – по санитарно-гигиеническим условиям, мало подходящим материалам для настоящего лофта.
• Ванная – по обоим этим критериям.

Оформление спальни в стиле лофт делается с помощью элементарных приемов, см. далее. Что касается гостиной, то это как раз та комната, где лофтить можно и нужно. Но, вообще говоря, наиболее выигрышно оформление лофтом квартиры-студии достаточно большой площади, где-то от 40-50 кв. м.

Этимология

Loft в разговорном английском, во-первых, прилагательное «поднятый». Не возвышенный духовно, а именно приподнятый физически. Во-вторых – чердак нежилого здания. Чердак жилого дома это garret или attic. В-третьих, приподнятая над уровнем земли или пола галерея, голубятня, чердак сарая или конюшни. В техническом английском loft это чердак фабрики или склада, пространство между крышей и потолочными балками цеха, где проходят коммуникации, техэтаж с системой жизнеобеспечения и климатической установкой торгового центра или офисного небоскреба, лифтовая жилой многоэтажки и еще много чего; напр., верхняя пассажирская палуба аэробуса. У лофта обязательно должны быть крыша и стены; напр. прогулочная палуба круизного лайнера или сторожевая вышка это не лофты.

Примечание: не пытайтесь справляться об этимологии лофта по старому толстому словарю Мюллера. С ним хорошо переводить Диккенса, Вашингтона Ирвинга или Свифта, но от языковой эволюции он безнадежно отстал уже в момент выхода в свет. Там полно развернутых толкований давно вышедших из употребления понятий, но в то же время нет множества расхожих в то время слов, не говоря о современных.

История

Лофт как стиль интерьера, выражающий кредо и образ жизни обитателя, гораздо старше, чем принято считать. Идеология лофта – простота, терпимость ко всему, эпатаж – полностью сложилась в последние века монархической Франции. В Париж, тогдашнюю столицу мира, отовсюду съезжались люди творческие; более всего – художники и скульпторы. Быть замеченным двором и тем обеспечить свое благополучие удавалось единицам, остальные перебивались как могли, благо заказчиков хватало.

Цены аренды жилья в тесном Париже были очень высоки, но художнику и скульптору нужна большая площадь под студию – так творческая интеллигенция заселила знаменитые парижские мансарды. Нравы их обитателей были проще некуда: не считалось зазорным принимать высокого гостя в комнате со смятой постелью на виду, чашками с недопитым кофе на столе и следами вчерашней попойки повсюду. Аристократия тайком, но охотно собиралась в мансардах художников – придворный этикет последних Людовиков мог достать кого угодно.

К середине позапрошлого века богемная субкультура полностью сложилась, а чуть позже завершилась в основном индустриализация США. Американские дельцы ринулись в Европу «за культурой»; пару деятелей такого рода выпукло обрисовал Р. Л. Стивенсон в «Потерпевших кораблекрушение». Подавляющее большинство из них в искусстве проявить себя никак не сумело, но мансардные нравы («It’s horror French customs!» – возмущались «Дочери американской революции» и т.п.) «новые американцы» домой привезли, и они там прижились: пуританская мораль до смерти всем надоела и никак не увязывалась с методами первоначального накопления капитала на Диком Западе.

Американская богема на первых порах ютилась где попало: средневековых мансард в городах Нового Света не было. К началу прошлого века вовсю развернулась концентрация производства и урбанизация. В городах начали освобождаться мелко-средние производственно-складские помещения: кто не выдержал конкуренции и разорился, кто, наоборот, поднялся и переехал за городскую черту, где не надо было платить муниципальных поборов.

Тогда-то американская богема и обнаружила, что заброшенный цех или склад в общем та же мансарда, тем более что многие из них построены были из дерева. Земли под застройку пока еще хватало, и цены аренды старых сараев держались умеренные: застройщику часто дешевле было купить пустырь по соседству, чем оплачивать снос и вывоз мусора. Тогда же и появилось название жилья/студии лофт, т.к. вначале художники заселяли чердаки еще действующих предприятий.

Важно в этой эпохе формирования лофта то, что его «индустриал» изначально показной, а идеология сначала была 100% богемной. Прорыв в ней в сторону согласования с уже самостоятельной американской культурой совершил Энди Уорхол. Благодаря ему лофт стал лофтом. Идеология фактически не изменилась – примитивизм, свобода, эпатаж – но Уорхол на ее основе разработал исходящие уже из конструктивизма эстетические принципы.

студия Энди Уорхола

Эпоха «первичного лофта» продолжалась недолго: единичные оставшиеся лофты 1903-1910 гг. ныне в США музеи. Великая Депрессия и новый курс Рузвельта притормозили отток мелко-средних производственных фирм на окраины. Во время Второй Мировой войны многие из них работали вовсю. С ее окончанием ситуация в корне изменилась: с прекращением военных поставок конкуренция крайне ужесточилась, объемы гражданского строительства и арендные цены стремительно взлетели, начали приниматься экологические законы, и крупные американские города окончательно избавились от мелко-среднего производства в городской черте.

Творческой интеллигенции это не возвратило лофты: в мегаполисах площадь участков под застройку теперь считалась на квадратные футы и дюймы. Тогда художники начали обустраивать лофты в любых подходящих помещениях – сложившиеся идеологию с эстетикой уничтожить невероятно трудно. Отдельные представители истеблишмента, а за ними массово члены субкультур, тоже стали жить в лофтах. По той же причине, по которой грандамы королевского двора с удовольствием проводили ночи в объятиях художников в неопрятных мансардах, только обитателям новых лофтов уже не грозила опала, тюрьма или казнь.

В наши дни наблюдается возрождение лофта во-первых, как средства самовыражения: людей на Земле уже 7,5 млрд. и все прибывает. Затеряться в этой массе запросто и человеку выдающемуся, тем более что рутинная умственная работа все более переходит в ведение компьютеров. Во-вторых, купив квартиру под свободную планировку, счастливый новосел частенько обнаруживает, что по недостатку денежных средств и сил полное ее благоустройство нужно отложить на неопределенное время. Лофт в таком случае оказывается палочкой-выручалочкой, позволяющей быстро и недорого получить достаточно комфортабельное и не убогое на вид жилье.

В теперешней РФ особенность «лофтации» жилья в том, что в административных и бывших промышленных районах городов высвобождается довольно много производственных помещений. Они остались от поддерживавшего мелкое планово-убыточное производство СССР. Их наскоро оборудуют и пускают на рынок как апартаменты лофт; какие тут есть подводные камни, мы посмотрим в конце, а пока займемся лофтом как стилем дизайна интерьера.

Что есть лофт

Эстетика лофта проста: примитивизм, минимализм, акцент. Именно акцент и был главной находкой Энди Уорхола. Попросту интерьер лофт это грубый или нарочито грубый фон, на котором размещается как можно меньшее количество предметов интерьера, создающих его значимость. Это второе озарение Уорхола: выражение концепции интерьера отбирается у общего дизайна с декором и передается предметам. Такой подход позволил создавать идеологически и эстетически значащие комплексы хоть в бывшей конюшне, но базовое помещение крайне желательно брать с высокими потолками и возможностью устройства больших окон.

Фон типичного лофта – неотделанная стена. Не обязательно кирпичная или бетонная, деревянная не отделанная ничуть не хуже. Акценты первоначально были индустриального происхождения: хлам, оставшийся от прежних владельцев. Но в качестве акцентов пригодны и другие вещи, зрительно доминирующие и сочетающиеся с фоном либо согласно, либо по контрасту, см. далее. Композиция получается очень мощная; чаще всего в качестве главного акцента хватает технически просто выполнимого центрального пятна. Это дает возможность лофтить помещения не обязательно целиком, но и частично, см. ниже.

Для успешного действия эстетической триады лофта необходимо санитарно-гигиеническое обеспечение: свет, воздух, простор. Темный и душный лофт превращается в отвратительную пещеру, пригодную разве что социопату, см. ниже. Нарочитый беспорядок в лофте возможен и в некоторых случаях необходим, но захламленность недопустима; лофт должен обеспечивать свободу передвижения и доступа ко всем своим объектам. Предметы интерьера лофт выполняются нарочито небрежно, но на деле должны быть прочны и удобны.

Какие бывают лофты

Вид интерьера помещения в стиле лофт чаще всего зависит от того, кто там живет. Лофты населяют обычно:

• Творческие личности со сложившимися принципами и стилем жизни. Эпатажное значение лофта для них существенно и, как правило, хорошо продумано.
• Успешные офисные работники или предприниматели, желающие дома встряхнуться от изматывающей рутины.
• Новоселы квартир под свободную планировку и покупатели старых вторичек с высокими потолками. Эпатаж им чаще всего несуществен, лишь бы было не как у всех, недорого и достаточно удобно.
• Хипстеры (современные), фрики, лурки, митьки и пр. «оторванные» субъекты, живущие кичем – бессодержательным и бессмысленным эпатажем. На свет, воздух и эстетическую значимость им наплевать, вонь и хлам тоже устраивают, лишь бы соседи санитарам не настучали и штрафа не накатило. Денежку считать все «не от мира сего», между прочим, умеют и любят.

Интерьер квартиры в стиле лофт возможно выполнить разными способами. Мягкий лофт (soft loft), вверху на рис., образуется стеной или ее участком не отделанными или имитирующими «голый» материал. На лофтовом участке размещается главный акцент и его дополняющие, это уже достаточно сильно лофтит всю комнату. Коммуникации с интерьере мягкий лофт обычно на вид не выставляются, но их обнажение в этом лофте вполне допустимо.

Разновидности стилей лофт в интерьере.

В мягком лофте уместны шторы, ковер, пол из обычного ламината. Маленькую однушку можно лофтить мягко, если там есть ребенок, только фон лофта нужно делать не мельтешащим – бетонным или деревянным, слева вверху на рис. Мягкий стиль лофт своими руками выполнить проще всего, т.к. он приемлет элементы многих других стилей. Просто закупленные на будущее вещи и мебель, поставленные как придется, мягкий лофт также не испортят.

Жесткий лофт (hard loft) не обязательно мрачный. Он может быть светлого тона, что существенно, если в помещении невозможно устроить большие окна. Тогда используется принцип доминирования верха: фоном делают потолок, к которому подвешивают большие грубые акценты явно индустриального происхождения. Слева в центре это канализационные трубы, выкрашенные серебрянкой, в чем проявляется эпатаж. Другой вариант жесткого лофта – большие текстурированные фоновые поверхности, разделенные на зоны каждая со своим дополняющим акцентом; в центре справа это окна, а главный акцент – стеллаж. Жесткий лофт хорошо снимает хронический стресс, но только у взрослых. Детей и стариков поселять в жестком лофте настоятельно не рекомендуется.

Злой лофт (evil loft или malicious loft, внизу на рис.) предпочитают, как правило, кичевые артисты и антисоциальные элементы. Его особенности пренебрежение пространством (нависающие потолки), светом (внизу справа) и провокационные вплоть до непристойности главные акценты.

Мечта любой по-настоящему творческой личности – пожить хотя бы некоторое время в лофте-свинюшнике (swine loft, см. след. рис.) На самом деле эти лофты совсем не свинские: организация пространства там продумана до мелочей, света и воздуха хоть отбавляй. Но – увы! – под свинский лофт нужно не менее 80 кв. м жилой площади и французское окно во всю стену и/или крыша с фонарем.

Жилища творческих натур в стиле лофт

Элементы лофта

Итак, чтобы оформить новенькую коробку свободной планировки либо ободранную сталинку или сделать ремонт в стиле лофт малогабаритной квартиры, нам нужно убрать по возможности все перегородки, кроме несущих. Какие переборки можно ломать, не затевая муторно оформляемой перепланировки, нужно справиться в техслужбе эксплуатанта здания. Далее, если планируется жесткий или злой лофт, открываем скрытые коммуникации: чем больше на виду индустриала, тем более лофт будет лофтом. Затем понадобятся:

1. Фоновые поверхности грубо-индустриального облика;
2. Главный акцент на видное место;
3. Дополнительные акценты для концептуального завершения интерьера;
4. Источники освещения, т.к. величина оконных проемов в жилых помещениях ограничена и естественного света скорее всего не хватит.

Фон

Фоном лофта в принципе может быть любая достаточно обширная и хорошо видимая поверхность. Чаще всего главный акцент лофта размещают на стене, реже на потолке и почти никогда на полу – просто потому, что на пол меньше всего смотрят.

Стены

Сильнее всего лофтят дух жилища стены из красного рабочего кирпича благодаря уникальной не повторяющейся фактуре и расцветке. Если ваши несущие стены кирпичные, то, чтобы обнажить их базовую поверхность или ее участок, достаточно содрать штукатурку, сбить ее остатки (это дополнительное фактурирование) и дважды пропитать основу грунтовкой глубокого проникновения по камню, чтобы кирпич не пылил и не пачкался. Не помешает после грунтовки также дважды пропитать стену водно-полимерной эмульсией: блеск от нее впитается в кирпич на глазах, а стена станет – хоть белым платочком три. Если же базовая стена неприглядна под лофт или неохота драть хорошую штукатурку, можно сделать по ней имитацию кирпичной кладки различными способами; о некоторых см. видео:

Видео: имитация кирпичной стены для лофта

О лофтовых дверях

На стенах, как известно, располагаются двери. Разрисовывать дверь в интерьере лофт под стену нежелательно, ненатурально будет. Облицевать ее плиткой под кирпич так, чтобы надежно было, очень сложно. Поэтому двери в интерьере лофт чаще всего красят в один цвет, контрастный фоновому, кроме дверей в места общего пользования. Противовзломные двери можно оставить как они есть. Застекление межкомнатным дверям в стиле лофт не противопоказано; иногда даже необходимо, если дверь из прихожей в комнату; это добавит в прихожей так необходимого лофту света. В таком случае по условиям эстетики лофта стеклить дверь нужно квадратами не более 30х30 см.

Потолок

Реже фоном лофта служит потолок, но он всегда будет сильным дополняющим акцентом в силу т. наз. доминанты верха, поэтому лофтить потолок нужно обязательно. Если высота базового потолка от 3,5 м, то его можно обшить досками и наложить на обшивку массивные фальшбалки, поз. 1 на рис. В таком лофте требования к главному акценту (см. далее) существенно снижаются. В мансарде со скошенным потолком достаточно фальшбалок из досок без обшивки (поз. 2): лофт над лофтом это круто лофтово.

Потолки в интерьерах стиля лофт

На потолок высотой 2,8-3,5 м накладываются фальшбалки из бруса. Зримая высота помещения (что для лофта первостатейно важно) при этом почти не уменьшается, если потолок белый, фальшбалки светлые и персекаются обрешеткой над уголком отдыха, поз. 3. Остальную часть помещения балки зрительно растянут в ширину, что лофту не менее важно.

Потолок обычной высоты в достаточно просторной квартире хорошо вписывают с дизайн лофт редкая (где-то от 0,8х0,8 м) обрешетка из темных плоских накладных фальшбалок по очень светлому фону, поз. 4. Зримая высота помещения от этого немного уменьшается, что компенсируется эффектом растяжения пространства вытянутыми в длину контрастными элементами. Наконец, потолок совсем маленькой квартирки отлично залофтят ажурные фальшбалки из тонкостенных C- и U-профилей для гипсокартона и полосок оцинковки, выкрашенные в темный цвет, поз. 5. Они прямо-таки распихивают стены, зримо почти не уменьшая его высоты. В обычной отделке такой прием не применяется, но лофту лишний индустриал только на пользу.

Пол

Настил пола из ламината однозначно вписывается в мягкий лофт. В жестком уместнее будут крашеные либо некрашеные доски или шероховатый серый керамогранит наинизшей категории скользкости (под бетон). В жестком и «свинском» лофте их роль меняется: предпочтительнее керогранит, а дощатый пол на втором плане. Что до злого лофта, так тут на пол пойдет что угодно, лишь бы нормальному человеку противно было. Скажем, 3D полы с гадостными изображениями.

Главное пятно

Роль главного акцента лофта и требования к нему удобнее раскрыть на примере гостиных, т.к. именно здесь лофт должен быть лофтом и ничем более. Будет ли гостиная в стиле лофт оформлена мягко (поз. 1, 3, 5 на рис.) или жестко (поз. 2, 4, 6), посреди фонового участка или на самом видном месте размещается главный акцент – большое контрастное фоновому цвету пятно. Лучше всего подойдет цветное панно (поз. 1, 2). Его содержание – на ваше усмотрение; именно в нем самая изюминка самовыражения автора интерьера.

Гостиные в стиле лофт

Если вы не ставите главной целью своего лофта эпатаж, то главным акцентом может быть большой плоский телевизор. Правда, когда он выключен, весь интерьер сникает. Ослабить этот эффект или вовсе избежать его возможно несколькими способами:

• Придать усиленное значение, т.е. подчеркнуто индустриальный облик, дополнительным акцентам: мебели, полу, и одновременно приглушить фон, сделав его светлее и тусклее, (поз. 3).
• При наличии достаточного свободного пространства выкрасить противолежащую телевизору стену в темный цвет и почти полностью закрыть цветными панно с некрупной деталировкой, поз. 4. При включенном телевизоре эта область сойдет за фон, а при выключенном за слабоватый, но все же главный акцент.
• В небольшом, но достаточно высоком помещении на светлой стене за телевизором поместить глянцевый экран в тон выключенному телевизору, поз. 5. Смотреть ТВ он не помешает, но при выключенном телевизоре отражение в экране акцентирует на себе внимание.

Смысл главного акцента возможен неявный, что характерно для лофтов интеллектуалов. Напр., на поз. 6 главный акцент – книжный стеллаж. Его слишком большой для главного пятна размер компенсируется слабым контрастом с фоном, а эффект слияния с фоном уравновешивается расположенным рядом контрастом-антиподом – окном на темной стене.

Примечание: держать окна гостиной постоянно не завешенными приемлемо далеко не всегда, но шторы считаются врагом лофта. В гостиной-лофт вместо штор лучше использовать горизонтальные жалюзи с металлическими или деревянными ламелями.

Не лофты

Грань между лофтом и минимализмом очень зыбка. Совмещая их в мягком лофте можно, образно выражаясь, не то что поскользнуться, но и шлепнуться. Напр., на поз. 7 главный акцент перемещен на не лофтовый фон, а лофт задекорирован черно-белыми панно поменьше. Это уже не лофт, а минимализм с элементами лофта. На поз. 8 панно вынесено за область фона лофта, а в центре нее подчеркнутый индустриал. Вышла какая-то непонятная эклектика. Кому-то, может быть, и миленькая, но никак не лофт.

Концептуальные дополнения

Главный акцент лофта способен полностью утратить смысл без идеологической и эстетической поддержки дополняющих элементов. Основная ее тяжесть ложится на мебель, т.к. без нее помещение становится нежилым.

Мебель для мягкого лофта берут плавно изогнутых футуристических или строгих геометрических форм, вверху на рис. Хромированные детали, полированные нержавеющая сталь и алюминий приветствуются, как и простой черный металл. Детали из гнутой клееной фанеры допустимы.

Мебель в стиле лофт

Мебель для жесткого и злого лофтов делается деревянной на стальном каркасе и со стальными накладками, средний ряд. Цельнодеревянная мебель, напр. в стиле Live Edge, уместна, но не должна доминировать. Табурет вроде того, что внизу слева, создаст островок отдохновения от собственного самовыражения.

Другой назначение деревянной мебели лофт – служить своего рода мостиком, для чего ее снабжают не несущими нагрузок стальными накладками. Напр., по журнальному столику внизу в центре злющий лофт плавно перетекает к вполне удобному креслу скромной расцветки.

Примечание: если мебель с металлом нежелательна или недоступна, нужно всю мебель для лофта делать грубой деревянной, напр. из старых строительных поддонов – паллет. Лучший способ органично вписать цельнодеревянную мебель в лофт – подиум; желательно многоуровневый, справа внизу на рис.

О «кирпичной» мебели

Особо шикарной считается в интерьере лофт мебель на кирпичных тумбах. Но выдержать при ее конструировании строительную нагрузку на пол в жилом помещении 250 кг/кв. м удается далеко не всегда. В таком случае нужно тумбы «кирпичной» мебели сделать фанерными на каркасе и облицевать клинкерной или терракотовой плиткой под кирпич. Гипсокартон использовать нельзя, тяжелая плитка потянет за собой его верхний слой и отвалится.

Свет

Общее освещение лофта, лучше всего организовать на основе т. наз. шинных светильников (вверху на рис.), расположение источников света на которых можно менять произвольно. Для обычной жизни – равномерный свет, для вечеринки островной, для интимной встречи точечный и т.п. На области, в которых необходимо постоянное местное освещение (рабочий уголок и т.п.) желательно, конечно, ставить светильники индустриального или винтажного вида, справа на рис. Ранее серьезным недостатком лофта была неэкономичность его освещения, но с появлением светодиодных ламп эта проблема отпала.

Светильники для интерьера в стиле лофт

О тепле

Для комфорта необходим также обогрев в холодную пору. Старые радиаторы отопления – чугунные «гармошки» отлично лофтят интерьер, но по современным требования малоэффективны. Поэтому алюминиевые радиаторы в интерьере лофт лучше прикрыть не препятствующими конвекции индустриального вида экранами, напр., из расположенных вертикально отрезков профтрубы.

Комнаты-лофт

Как уже сказано, квартира с отдельными комнатами не обязательно должна быть вся лофтовой. Отделка и оформление комнат не общего назначения в стиле лофт имеют определенные особенности.

Спальня

Залофтить спальню, казалось бы, трудно: кровать предмет уж точно не индустриальный, и что за спальня без штор? На самом деле спальня в стиле лофт создается без особых сложностей.

Во-первых, кровать простой формы (можно из поддонов) ставят у лофтовой стены; желательно изголовьем к ней. Поскольку кровать теперь возьмет на себя значительную часть смысловой нагрузки главного пятна, вместо панно на стену вешают несколько картинок или оставляют ее голой.

Спальни в стиле лофт

Во-вторых, потолок обычной высоты оформляют слабо контрастными вставками, слева на рис. Нависание потолка в спальне менее важно, чем эффект расширения пространства. В спальне-лофт с высоким потолком можно с помощью фальшбалок организовать верхний лофт, тогда кровать может быть и с балдахином, в центре на рис.

Что касается штор, то вписать их в спальню даже в стиле жесткого лофта возможно, нашив по вертикальным краям светлых штор широкую темную кайму. Функционально шторы останутся теми же, но эстетически приобретут свойства элементов, «приподнимающих» потолок, справа на рис.

Кухня

Материалы основы лофта – фоновой стены – имеют неприятные для кухни свойства: они пористы, в т.ч. бетон, и их собственное влагопоглощение довольно велико, а в кухонной атмосфере всегда избыток паров влаги и органики. Имитации кирпичной кладки тянут в себя влагу и чад еще сильнее. Вы же не хотите, чтобы ваша кухня по санитарии с гигиеной стала похожей на цех старого завода?

Кухни в стиле лофт

Если кухня просторная, можно отнести лофтовую обеденную зону подальше от гигиеничной кулинарной, поз. 1 на рис. Но гигиеничнее будет кухня в стиле мягкий лофт, отделанная керамогранитом (поз. 2), а в стиле жесткий лофт – клинкером или терракотой под кирпич, поз. 3. Пол в любом случае оптимален керамогранитный под бетон или состарившийся паркет, но возможны варианты из пропитанных биоцидами и окрашенных морилкой досок или боя кафельной плитки, поз. 4. Последний считается очень лофтовым. Непонятно, почему: разве были и в старых ужасных советских столовках кулинарные блоки с голыми кирпичными или бетонными стенами?

Примечание: главный акцент кухонному лофту ни к чему, аппетит перебивает, от готовки отвлекает. Кухню вообще лучше не лофтить.

Ванная

Ванная и туалет тоже в общем-то не помещения под лофт. Но, если уж так хочется, то ванная в стиле лофт оформляется на грани минимализма, с облицовкой керамогранитом или клинкером под бетон или кирпич. Вдруг ну очень хочется натуральную кирпичную стену, ее надо дважды прогрунтовать, оштукатурить набрызгом влагостойкой штукатуркой и покрасить матовой водостойкой краской. Пространство зрительно расширяется зеркалами; светильники желательно использовать безопасные низковольтные линейные светодиодные. Примеры ванных-лофт см. на рис.

Ванные в стиле лофт

Прихожая

В прихожей лишних испарений меньше, чем в кухне или санузле, но света и пространства острый дефицит. Обычными методами можно оформить в стиле лофт прихожую прим. от 10 кв. м, слева на рис., но таких немного. Небольшая прихожая в стиле лофт выполняется с доминированием света, играющего роль и главного акцента, и его дополнений, и расширителя пространства. Для этого основной, и очень сильный, световой поток устраивают у входа и направляют параллельно входной двери: ок. 80% по интенсивности сверху вниз, остальное сбоку, в центре на рис. В квартире-студии стиля лофт без прихожей как таковой лучше вовсе обойтись, отгородив у входа шкаф из гипсокартона с имитацией кирпичной кладки, справа на рис.

Прихожие в стиле лофт

Маленький лофт

Отделка в стиле лофт маленькой квартиры с высокими потолками (напр., сталинки, выгороженной из дореволюционной барской квартиры) обязательно включает в себя перенос спального места на кровать-чердак, антресоль или подиум. Определитесь заранее, удобно ли вам так будет, иначе лофт лофтом не получится: он идет от цеха и склада, а не шахты и колодца. Оборудование возвышенной спальни в интерьере лофт производится как правило после всех прочих отделочных работ.

Маленькая квартира с потолками обычной высоты под отделку в стиле лофт нуждается прежде всего в видимом увеличении высоты, т.к. по сравнению с пропорциями промышленных и офисных помещений она как бы сплюснута сверху вниз. Зрительно приподнять потолок можно, во-первых, контрастными (темными по светлому) вертикальными лофтовыми элементами. В таком случае боковые фоновые зоны снабжаются сходными по смыслу и зримо главными акцентами; размещать их нужно симметрично относительно вертикального разделителя, поз. 1 на рис.

Интерьеры маленьких квартир в стиле лофт

Способ расширить визуально под лофт совсем тесную и низкую квартирку (напр., хрущевку) кажется парадоксальным для стиля лофт: обои. Один из основных принципов эстетики лофта – никаких обоев, они от мещанства. Но! Возьмем обои гладкие, плотные глянцевитые, вроде клеенки. Они и в производстве используются, напр., в швейных мастерских, чтобы не испачкать продукцию о стену. Расцветка – шотландка скромных тонов, она растягивает пространство и по вертикали, и по горизонтали. Оклеим этими обоями стену, смежную со встроенным шкафом с зеркальными дверцами – и квартирка шириной еле в 3 м преобразуется во вполне приличный лофт, поз. 2. Не роскошный, не особо выразительный, но все-таки лофтовый.

В маленьких квартирах-студиях с небольшими окнами или современных однушках от 25-30 кв. м эти способы уже не срабатывают: для кирпичных вертикальных разделителей света мало, а шотландка такое пространство уже не тянет. Тогда выход – пилястры в сочетании с фальшбалками на потолке, но с секретом: по верху между пилястрами зеркала, отчего пилястры кажутся колоннами, поз. 3. Те же зеркала добрую толику рассеянного света отразят внутрь комнаты, увеличив ее освещенность. Здесь работу упростить помогут тоже обои, но современные 3D, напр., создающие иллюзию ржавого металла.

О зонировании лофта

В интерьере лофт квартиры-студии необходимость зонирования пространства не отпадает. Кухонная зона отгораживается как обычно, отходящим от стены обеденным столиком, или стойкой бара, а прочие зоны отделяются этажерками, разнородным настилом пола и… шторами, которые, как оказывается, лофту вовсе не помеха, см. рис.

Способы зонирования интерьера в стиле лофт

О продажных лофтах

Апартаменты лофт, как сказано в начале, не квартира, т.к. приспособлены из промышленно-административных помещений и в жилищные нормы не вписываются. Оборудовать из них полноценное жилье чудовищно дорого, технически далеко не всегда возможно, и никакой риэлтор-трейдер нигде никогда на это не пойдет. Преимуществ у апартаментов лофт всего ничего. Первое, их можно перепланировать как угодно безо всяких проектов-оформлений-разрешений, т.к. промышленная коробка изначально прочна. Второе, шуметь в них можно как хочешь – нормы шумности для жилья на апартаменты лофт не распространяются. Но эти тощие плюсики с лихвой перебиваются жирными минусами:

• Прописаться/зарегистрироваться в апартаментах лофт зачастую нельзя, обычно это нежилые помещения.
• Нельзя стать на учет в местной поликлинике, устроить в близлежащий детсад или школу ребенка.
• Коммуналку придется оплачивать не по жилищным, а по промышленно-офисным тарифам.
• Права дарения и передачи по наследству апартаментов лофт существенно ограничены; фактически их вовсе нет.
• Жулику-сутяге отсудить апартаменты лофт в свою пользу много проще, т.к. формально это не жизненно важный для их обитателя объект.
• По той же причине управа на недобросовестного риэлтора апартаментов лофт вряд ли найдется.
• Выселять обитателей из апартаментов лофт можно не в судебном порядке в любое время года.
• Не существует управы на беспокойных соседей, хоть бы они у себя штамповочный пресс ночью пускали.
• Если кроме апартаментов лофт другого жилья у вас нет, то по закону вы – бомж.

В общем, апартаменты лофт оставим кичевым мажорам. А себе лучше оформим нормальную жилую квартиру в стиле лофт.

Содержание

1. Отступление 1
2. Доступные техники
3. Чем рисовать?
4. Что рисовать?
5. Как скомпоновать и подправить рисунок
6. Готовимся рисовать
7. Рисуем
> Обсуждение

Рисунок на стене своими руками украсит жилье и придаст ему индивидуальность. Чтобы не потерять самого себя в мире, населенном 7,5 млрд. человек, это просто необходимо. В таком разрезе о финансовой стороне можно бы и не упоминать, да надо: 100 000 руб. за более-менее приличную настенную роспись на заказ – это еще дешево.

Вполне выразительные рисунки на стене в квартире могут быть выполнены в разной манере и техникой различной сложности, см. рис. Эта статья в конечном итоге исходит из старого анекдота: «Вы умеете играть на скрипке? – Не знаю, никогда не пробовал…». Что ж, попробуем разрисовать стену без опыта в живописи.

Рисунки на стенах в квартире

Отступление 1

В Италии времен Возрождения некий богатый меценат (обычно в эту историю вписывают Лоренцо Медичи) прослышал о молодом талантливом художнике по имени Доменико Гирландайо и послал кого-то из своих приближенных – пригласить его ко двору. Прихлебатель, желая набить себе цену, потребовал от Гирландайо пробную работу. Тот пожал плечами, поставил на мольберт холст и от руки нарисовал на нем круг точнее и ровнее, чем можно было тогдашним циркулем. В ответ на удивленный взгляд заявил: «Твой господин в живописи разбирается, он поймет».

Вернулся посланник к сюзерену, показал «тест». Лоренцо расхохотался: «Пошлите ему 100 флоринов и мою просьбу прибыть ко двору в удобное для него время! А ты, болван, так и не понял, как над тобой поиздевались! Прочь в глаз моих, мне тупицы и невежды ни к чему!»

Смысл этой истории вот в чем: чтобы поставить руку и глаз для профессиональной живописи кистью, природных способностей мало, нужна долгая учеба и практический опыт. Гирландайо – один из титанов Ренессанса, у него учился Микельанджело Буонарроти (есть другой великий Микельанджело – Караваджо). А мы сперва попробуем разукрасить стену без набитых рук и тренированных глаз. Возможно, в процессе работы это придет, тогда можно будет взяться за высокие техники. В любом случае, что и как будет выражать рисунок, зависит от ума, а не тела.

Доступные техники

Как нужно расписывать стену без опыта и профессиональной подготовки, как можно попробовать, а как с кондачка лучше не надо, показано на фото. Однако конечное решение безусловно за вами: Гирландайо заметил кто-то из живописцев, зашедших в ювелирную лавку его отца – маленький Доменико с раннего детства страстно увлекался рисованием.

Примечание: Гирландайо – прозвище, перешедшее от отца, тот изобрел ставшие очень популярными головные гирлянды. Полное имя его сына-художника – Доменико ди Томмазо Бигорди. Он основал художественную династию, так что Гирландайо в энциклопедиях несколько.

Так надо

На поз. 1 рис. с фото – простейший вид росписи стен, по трафаретам. На поз. 2 один и тот же трафарет применяется дважды: сначала для набивки блеклого заднего плана, а затем для насыщенного смыслового изображения. Контуры стволов и сучьев на поз. 3 намечены либо карандашом, либо малярным скотчем и залиты краской кистью, т.е. просто замазаны. Для тонких веток и листьев в данном случае нужны как минимум 9 видов трафаретов; это близко к предельному их количеству для одного рисунка. Постановки руки хватит небольшой врожденной, нанести штрихи на стволах. Мелкие огрехи (напр., отходящая от сука ветка толще его, отмечено желтым) в данной технике малозаметны и простительны.

Росписи стен в различных техниках

Можно попробовать

Для рис. на поз. 4 трафаретами не обойдешься, там порядка 2-х десятков только крупных контуров. Они переносятся на стену (см. далее) и закрашиваются от руки кистью. Пытаться разграничивать контуры малярным скотчем нельзя: без узких цветовых переходов на границах контуров рисунок выйдет неживым. Чтобы создать рисунок наподобие того, что на поз. 5, нужно, кроме переноса и закрашивания контуров, овладеть также техникой растушевки (тоже см. далее). Для рисунка на поз. 6 нужна также рука, поставленная как минимум в объеме художественной школы или соотв. врожденные способности и ранее приобретенные практические навыки.

Контур – потом

Рисунок на стене в технике оконтуривания

Человек с художественными способностями, но пока без опыта, способен создать впечатляющий рисунок на стене в комнате в т. наз. технике оконтуривания, когда четкие контуры наносятся на цветовые пятна, см. рис. справа. Стену сначала «мазюкают» как чертик творческий положит под коленку левой ноги, а когда краска высохнет, приглядываются – чего там прорисовывается – и обводят. Но это техника для новичков довольно рискованная: творческая неудача означает дорогой ремонт.

Так сначала лучше не надо

Рисунок на поз. 7 – аэрография. Техника это любителям вполне доступная, но здесь придется ограничиться упоминанием о ней: аэрографическая живопись технически совсем не такая, как прочие, и для нее требуется довольно дорогое специальное оборудование: компрессор, шланги, краскопульт со сменными форсунками. Пытаться использовать вместо аэрографа аэрозольные баллончики для граффити не стоит: в них давление слишком мало, чтобы можно было выводить тонкие плавные цветовые переходы на больших площадях.

На поз. 8 – фреска, дело очень сложное. Техникой фресковой живописи владеют далеко не все профессиональные художники. Трафареты для панно на поз. 9 нужны дорогие фирменные, прорезанные лазером в производственных условиях. И это еще не все: стена должна быть тщательнейше подготовлена мастером высокой квалификации. Во-первых, там на самом деле не однотонная заливка, а тончайший цветовой градиент. Во-вторых, его нужно вывести мелкофактурной краской, чтобы фон не бликовал при любом освещении.

Чего еще не надо

Детская самое место для воплощения фантазий, но дополнительные ограничения на характер росписи стен в детскую комнату накладывает психофизиология детского зрения. Первое, четкие яркие пятна насыщенных цветов тут недопустимы. Психика ребенка, живущего в комнате вроде той, что слева на рис., если не исковеркана уже, то к тому придет, разве что родители догадаются заменить рисунок.

Как не надо расписывать детскую комнату

Однако мягкие теплые пастельные тона в детской использовать нужно тоже с умом. Мельчить и наводить геометрически правильные контуры, как в центре на рис., также нельзя – аналитическое мышление у ребенка еще не сложилось, такая роспись будет утомлять его зрение и ум.

И уж совершенно недопустима в детской стенная роспись психоделического характера, даже если в ней скрыт портрет любимого щенка, справа на рис. Детские психиатры и психологи избегают пользоваться тестами Роршаха и Люшера, их действие на неокрепшую психику может оказаться разрушительным, а тут родители все время держат перед глазами своего несчастного чада нечто подобное.

Чем рисовать?

Обычно краски подбирают под сюжет и манеру рисунка, но начинающему лучше поступить наоборот. Любители расписывают стены более всего акриловыми вододисперсионными красками: их просто разбавлять, они смешиваются без ограничений, ими можно выводить достаточно плавные полутона, а при необходимости акриловые краски смываются со стены, не оставляя на ней следов; грунтовка под них нужна также акриловая. Но возможны и другие варианты; напр. маслом можно написать рельефный рисунок, гуашью и темперой получить особенно тонкую растушевку. О красках для росписи стен см. видео обзор ниже:

Видео: о красках для росписи стен

Что рисовать?

Выбрать исходную картинку на стену по принципу «нравится – не нравится» отнюдь и отнюдь не возбраняется. В конце концов, на том стоит и профессиональное искусство. В таком случае нужно сфотографировать подлежащую росписи стену и в любой программе компьютерной графики попробовать приложить к ней отобранные оригиналы или свое собственное творение. Обычно для этого пользуются фотошопом – в нем можно тут же подредактировать оригинал.

Если вы создали исходник в векторном софте CorelDraw, то удобнее будет использовать комплектный Corel PhotoPaint, он по возможностям обработки изображений не уступает фотошопу, а по базовому набору эффектных фильтров его превосходит. Чтобы окончательно доработать векторную картинку, ее элементы в CorelDraw группируют и переводят в растр (опция convert to bitmap). Затем выделяют уже битовую картинку и выбирают опцию редактирования битового изображения (edit bitmap). Автоматически запустится PhotoPaint, и после обработки растровая картинка останется на своем месте в векторной композиции.

Как скомпоновать и подправить рисунок

У начинающих скорее возможна, чем вероятна, такая ситуация: картинка все никак не складывается. Или же отобранная вроде как сама на стену просится, но что-то в ней не так. Чтобы понять, что же тут не так, где и как нужно подправить, чтобы вышло так, необходимо ознакомиться с началами поэтики живописи и следующими из них основными правилами композиции изображений.

Отступление 2

Поэтика – наука о выразительных средствах различных видов искусства. Начало поэтике положил и самое название ей придумал Аристотель. Есть поэтика поэзии, поэтика балета, поэтика скульптуры, поэтика фотографии и т.п. Поэтика нечто вроде грамматики для языка, но языки искусства более похожи на английский, чем на русский: без грамматики любой язык невыразителен, но жестких канонов в искусстве не более, чем в английском – правил без исключений.

Золотое сечение

Основа правильной композиции рисунка – золотое сечение. Его обнаружили древние греки. Не придумали, в природе золотое сечение встречается сплошь и рядом. Пропорции нашего тела, вплоть до мелких и мельчайших его деталей – обширный набор золотых сечений; многие растения растут по правилу золотого сечения, см. рис. Изображения, созданные с применением золотого сечения, наиболее выразительны и легко воспринимаемы.

Пропорции и правила золотого сечения

Композиция

Способов применения золотого сечения в изобразительном искусстве известно множество. Чтобы создать в интерьере красивое смысловое изображение, начинающим лучше воспользоваться классической схемой его компоновки: участок стены с пропорциями прим. 3:4 условно делят 2-мя горизонтальными и 2-мя вертикальными линиями так, чтобы получилось 9 прямоугольников приблизительно золотой пропорции. Точно не получится, т.к. пропорция золотого сечения ? число иррациональное, но это и не страшно, глаза и воображение зрителей сами подправят.

Далее, также мысленно проводим 2 диагонали: диагональ входа и диагональ борьбы, см. рис.:

Компоновка элементов картины в композицию

Любой зритель автоматически, как ноги при ходьбе переставляет, «глаз положит» сперва на область восприятия 1-й степени, затем пройдется взглядом по остальным пересечениям невидимой сетки, следуя против часовой стрелки, и, наконец, окинет взором диагонали. Центральное пятно при этом почти все время будет в поле его зрения, но мельтешить в нем нежелательно: тут для полноты восприятия нужны крупные либо фоновые (мягкие, размытые), либо яркие, притягивающие внимание детали, напр. одежда Христа в «Распятии» Гойи, или водяная мельница в примере с сеткой далее. Сами, наверное, видите – на этой картинке крокодил ни к селу, ни к городу.

По диагоналям располагают динамичные элементы; в зависимости от направления их зримого движения его значение различно (обозначено на рис.) Независимо от расположения в композиции действует доминанта темного: вверху темное подавляет, по бокам и внизу притягивает взгляд. Это наследие наших пращуров: в темноте может крыться опасность. Темное, расположенное на диагонали, действует как движущееся, но ставить темноту слева вверху на диагонали входа нельзя: вхождение будет нежелательным, а сюрприз неприятным, даже угрожающим. Как видите, даже такая, нарочно безобразно наляпанная композиция, с использованием золотого сечения может что-то да выражать.

Отступление 3

Обратите внимание на изгиб фигуры Венеры Милосской. Древние мастера знали свое дело, и понимали, что без призыва к основным инстинктам покровителей и заказчиков не обойтись. Но, как ни ставь эту статую в любой обстановке, чтобы смотрелась, «самое интересное место» Венеры немного уходит из зоны первичного восприятия вверх-вправо, т.е. по диагонали борьбы. Дескать, губу особо не раскатывайте, Афродита все же, не шлюха какая-то. Хотя натурой скульптору наверняка служила именно проститутка. Вплоть до конца XVII в. профессиональных натурщиц не было, а художникам позировали представительницы древнейшей профессии. Почитайте хотя бы «Асканио» Дюма-отца, как Бенвенуто Челлини пришлось перешерстить едва ли не все бордели Парижа, чтобы найти модель для своей Венеры. Которая прославлена, пожалуй, не меньше Милосской.

Использование золотого сечения для правильного размещения элементов изображения

Попроще

Разумеется, создавать сразу сложную композицию по всем правилам не всегда обязательно. Напр., можно обойтись без диагоналей. Если глаза расположить во 2-й и 3-й зонах (по глубине восприятия они почти равноценны), то получится вполне живая картинка, см. рис. Справа. Сами глаза могут быть немного различными, так только лучше смотреться будет.

Правило погоды

Золотое сечение действует не всегда. Напр., очень распространенный случай: становимся лицом к северу, как олицетворению зимы и холода. Слева у нас тогда будет запад, справа восток. Западный ветер в холодное время года несет непогоду, а восточный – оттепель или бодрящий морозец. Весной первое настоящее тепло приходит, как правило, тоже с востока или юго-востока. Соотв., картина на стене «под ветер» создаст осеннее или весеннее настроение, см. рис.

Рисунки на стене для осеннего и весеннего настроения

Готовимся рисовать

Испортить стену неудачным опытом никому не охота, поэтому начинающим лучше сначала попрактиковаться на чем-то вроде этюдника для стенной живописи. Именно – на куске фанеры. Его покрывают стартовой штукатуркой (наращивать слой до строительной толщины не надо), а затем финишной. Далее – пробуем рисовать, оттачиваем технику. Не вышло – сдираем покрытие шпателем, и – все сначала, пока на появится уверенность, что и на стене будет не хуже.

Готовим стену

Во многих источниках стену под роспись рекомендуют выравнивать сухой штукатуркой (листами гипсокартона) на гипсовом клею. Дело благое, но дорогое и сложное. Выравнивания стены под живопись по строительным нормам не требуется: если стена совсем уж плохая, то ее ошкуривают, шпаклюют выбоины и покрывают финишной штукатуркой, белой или цветной. Вдруг стена сырая, с плесенью, потеками – расписывать ее нельзя, сначала нужно отремонтировать.

Примечание: если вы все же намерены ровнять стену гипсокартоном (напр., под панно с одуванчиками, как на рис. в начале), то обязательно берите фирменный материал и комплектную затирку к нему, иначе швы между плитами будут видны.

Рисуем

Трафарет

В росписи стен по трафарету есть 2 существенные хитрости. Первая – скачанные шаблоны наверняка придется масштабировать. Если делать это в исходных сжатых форматах .jpg, .png, то артефакты сжатия могут сильно размыть или увести контуры, а контур трафарета – все для него. Небольшое отклонение от контура способно буквально убить рисунок. Поэтому скачанные трафареты нужно масштабировать так:

• Исходный рисунок в фотошопе пропускаем через опцию АвтоУровни; если знаете, что это значит, желательно еще Уровнями вручную убрать верхний пик.
• Далее переводим в серый, и затем в черно-белый с 50% порогом.
• Подчищаем оставшуюся грязь, переводим обратно в серый.
• Увеличиваем до нужного размера, можно добавить резкости по маске (unsharp mask).
• Сохраняем для печати в несжатых форматах .bmp или .tif; в крайнем случае – .gif.

Вторая – набивать трафарет не обязательно одним цветом. Наоборот, продвигаясь по трафаретке, желательно менять краску. Таким образом можно оживить и довольно монотонный трафарет, см. рис.

Разноцветная набивка трафарета

Для примера ниже даем достаточно простые рисунки под трафарет, которые можно довольно сильно масштабировать в растровом формате. Перышко и золотую рыбку придется заливать с растушевкой; пора и нам переходить к техникам, ее требующим.

Шаблоны рисунков по трафарету

Мажем-трем

Растушевка залитых краской областей возможна 3-мя способами: смывкой, стиранием и растиранием. Все они ведутся от центра к краям, и обязательно в несколько приемов: тереть сразу все ни в коем случае нельзя. Потер, отошел, посмотрел, еще потер, снова от центра в краям, и т.д. Растушевывают краску кистью, тампоном или пальцем. Общие правила окрашивания под растушевку – чем теплее тон, тем глубже он должен лежать. Если цветовая гамма однотонная, под низ идут светлые и блеклые тона. Впрочем, правила эти весьма относительны.

Смывку делают только тампоном. Нижний слой краски должен быть полностью высохшим, а верхний – только схватившимся. Его частично снимают легчайшими, без надавливания, касательными движениями. Цвет растушеванной области будет цветовой суммой цветов слоев.

Для растушевки стиранием верхний слой краски накладывают на еще чуть влажный нижний и трут уже придавливая. Теперь цвет растушеванной области будет цветовым произведением цветов слоев, т.к. верхняя краска втирается в нижнюю. Растиранием создают мелкие растушеванные фрагменты на больших площадях, по сухой или не вполне высохшей подстилающей краске.

Примечание: аэрография позволяет получить только цветовую сумму красок.

Как вырисовывается растушевкой начавший желтеть лист, показано на рис. ниже:

Рисунок с растушевкой на стене

1. Заливаем контур фоновым цветом;
2. По его высыхании наносим грязно-зеленоватый;
3. Подсох 2-й слой, смываем лишнее;
4. Заливаем цветом позеленее;
5. Подсохло – стираем ненужное и тут же наносим мазки еще более насыщенного зеленого;
6. Высох 3-й слой, растираем по нему зелень.

На след. рис. даны цветы, которые можно выполнить на стене сочетанием заливки контуров по трафарету с растушевкой. Для масштабирования их нужно сохранить сразу в формате .gif (необходимая подготовка уже сделана), но лучше перенести их контуры на стену по сетке, см. ниже.

Эскизы цветов для рисунков на стенах

Контур на стене

Перенос рисунка на стену по сетке и раскрашивание контуров это уже вполне профессиональный вид стенной росписи. В настоящее время это весьма кропотливое и ответственное дело может быть существенно упрощено с помощью современной техники.

Без сетки

В фотошопе есть специальный инструмент выделения контуров. Полученный контурный рисунок увеличивают до нужного размера: фотошоп позволяет работать с картинками до 10 000х10 000 px, что при более чем достаточном для стены разрешении 72 dpi дает изображение 3,5х3,5 м, а при вполне достаточном 24 dpi – 10,5х10,5 м. Далее контурную картинку распечатывают кусками в лист А4 (такая опция есть практически у каждого принтера), или в том же фотошопе делят большую картинку на куски и печатают их по отдельности. Затем листы бумаги склеивают в одно полотно, накладывают его на стену и твердым карандашом прорисовывают контуры; последний, но не поддающийся автоматизации этап – раскраска.

Проектором

К сожалению, картинки с тонкой деталировкой и мягкими цветовыми переходами фотошоп расконтуривает нечетко. В таком случае придется воспользоваться диапроектором: высветить слайд с выбранным рисунком на стене и руками обвести контуры. Стандартные размеры слайда 18х24 или 24х36 мм, но сфотографировать картинку вряд ли выйдет: пленочные фотокамеры и слайдовая пленка на глазах становятся раритетами, а лаборатория, печатающая слайды с файлов, найдется не во всяком большом городе.

Выручит в этом случае обычный бытовой принтер, но печатать нужно на прозрачной пленке; пленка для принтеров продается в компьютерных магазинах. Чтобы с такого слайда можно было перенести изображение на стену, аппаратное разрешение принтера должно быть от 1200 dpi, но сейчас почти все бытовые принтеры имеют большее. Один только нюанс: уменьшать картинку в фотошопе нужно не геометрически (по размерам), а увеличивая ее разрешение.

По сетке как по сетке

Наконец, можно применить давнишний способ разметки стен под живопись – классический перенос по сетке. Участок стены разбивают примерно на 100 равных квадратов (для формата 3:4 на 96, 8х12) и печатают в масштабе исходную картинку. При подготовке ее на компьютере можно сразу наложить такую же сетку. Далее контуры рисунка переносят на стену по точкам (см. рис.), это самый трудоемкий этап.

Перенос контуров рисунка на стену по сетке

Пересечения линий контуров с линиями сетки отмечают точками с помощью циркуля: на оригинале им берут нужный размер и переносят на стену, «отшагивая» раствором циркуля столько раз, какой взят делитель масштаба, а затем по точкам наводят контур, все время держа перед глазами оригинал. Сначала намечают крупные контуры; каждый наведенный контур отмечают цифрой, обозначающей цвет заливки. Таким способом даже любитель может создать весьма подробно детализованную картину, см. рис.

Рисунок на стене, созданный переносом по сетке

Примечание: контуры под однотонную заливку можно наложить на стену совсем просто – светильник оборачивают трафаретом и обводят тени, см. рис. справа.

 

 

 

Как убрать карандаш

Во всех описанных выше случаях проблемой могут оказаться карандашные линии: графит просвечивает почти сквозь каждую краску, кроме масляной. Художники и чертежники знают старый способ снять карандашные линии, нисколько не портя основы – катышки из мякиша черствого черного хлеба, только нужен настоящий ржаной хлеб, напр. бородинский. «Хлебным ластиком» не трут, а катают или шлепают, как тампончиком.

Нетрадиционно

Рисунок пальцами на стене

Помимо описанных, известно множество нетрадиционных способов создавать рисунки на стенах, и все время появляются новые. Мы здесь для примера приводим некоторые, техника которых достаточно проста и более-менее устоялась. Простейший – рисование пальцами. Для него нужна поролоновая подушка, пропитанная краской. Ее лапают пальцами и мазюкают пятерней по стене, см. рис. Хорошо таким способом получаются перья, чешуя, шершавые стволы деревьев, языки пламени, венчики цветов со множеством лепестков и т.п.

По второму способу рисуют самим штампом. Он должен быть из войлока или фетра – поролоновый быстро раскисает от краски. Штамп наклеивают на жесткую основу и штампуют им стену; под каждый цвет нужен отдельный штамп. Если штампик совсем маленький, ок. 1 см, выйдет настенный пуантилизм. Если же штампы покрупнее, ими можно просто прошлепать стену, дорисовать маркером черешки с листьями, получится фруктовое панно, см. рис.

Роспись стены круглым штампом

Отдельно в этом ряду стоит техника т. наз. высокого трафарета. Фактически это один из способов декора стен, но им возможно создавать и смысловые изображения, см. рис. справа.

Рисунки на стене гипсом по трафарету

Работают по высокому трафарету следующим образом, см. рис. ниже:

• Трафарет из жесткого материала толщиной 2-6 мм крепят к стене. Чем больше опыта у мастера, тем толще может быть трафарет. Новичкам лучше пробовать себя с трафареткой 2-4 мм.
• Трафарет затирают гипсовым раствором консистенции густой сметаны или хорошо размятого пластилина, поз. 1 на рис.
• Когда гипс схватится, но будет еще влажным, трафаретку аккуратно снимают, поз. 2.
• Стеком (лепестковым мастихином) подмазывают промежутки (поз. 3); им же снимают излишки по краям и со стены. Кистью, тампоном и пальцами ровняют и оглаживают края узора; если надо, наводят рельеф и фактуру.
• Полностью высохший гипс грунтуют кистью под покраску, поз. 4.
• Красят стену фоновым цветом флецевой кистью или мохнатым валиком, поз. 5.
• По высыхании краски прокрашивают вершины рельефа кистью или, как на поз. 6, живописным маркером, масляным или акриловым. Помните только, что не использованные до конца художественные маркеры спустя некоторое время присыхают и теряют пригодность.

Рельефная роспись стены гипсом по трафарету

В заключение

В рунете полно источников типа «20 идей для вдохновения», «50 идей для вдохновения», «90 идей для вдохновения» и т.д. с в общем-то беспорядочными подборками фото, видео и невнятными описаниями. Дурной пример заразителен, но в данном случае речь не о том идет. А о том, что возможности настенной живописи необычайно широки; доля шедевров мирового значения в ней едва ли не выше, чем в станковой. К примеру, такой твердокаменно-традиционный сюжет, как сакура в цвету, на стене можно изобразить способами, из которых на рис. показана лишь небольшая часть:

Изображения сакуры на стенах в разной манере и техниках

Содержание

1. Уровни основы
2. Мажем по старту
3. Что можно на финише?
4. Выпуклый декор
5. Стена в ансамбле
> Обсуждение

Декор стен своими руками преследует 2 цели: экономическую и эстетическую. Художественно-отделочные материалы дороги, но им в быту можно подобрать полноценные заменители, раз. Два – материалов для декоративной отделки и комплектов из них предлагается на продажу великое множество самых разных, и тут начинает сказываться просто закон больших чисел: напр., под микроскопом песчинки поодиночке красивы и уникальны, но все они вместе – просто куча песка. Взявшись за декор стен самостоятельно, без оглядки на готовые фирменные решения, возможно и без опыта получить интерьер уникальный и выразительный.

Примеры декора стен

Уровни основы

Образцы удачного декорирования стен показаны на фото выше. Они разного финансового и технологического уровня, но общего у них – умелое сочетание эстетической и технической реализации. На всякого мудреца довольно простоты, и любой-каждый может нафантазировать на десяток гениев. Однако степень дарования и творческой зрелости определяется тем, как автор способен воплотить свои озарения в материале, и здесь первое дело – подобрать подходящие. Следующий момент – идея декора стен может осенить до постройки/новоселья/капремонта, во время оного или уже в жилой квартире/доме. С этой точки зрения плясать надо от основы – стены – а в ней выделить несколько технических уровней расположения декоративных элементов:

• 0-й: базовая прочная (капитальная) стена – бетон, кирпич, дерево – загрунтованная и прошпаклеванная. Без сложного и трудоемкого выравнивания точно в плоскость желательно обойтись.
• 1-й: стена, покрытая стартовой штукатуркой.
• 2-й: стена уже под финишной штукатуркой; возможно, цветной однотонной или крашеной.
• 3-й: помещение обжитое, меблированное. Стену или трогать нельзя, не зная наверняка, что выйдет хорошо, или нужно украшениями скрыть ее дефекты.
• 4-й: независимое декорирование, технологически не связанное с подстилающей поверхностью.

Ориентируясь по техническим уровням наложения красоты, декор стен в квартире почти наверняка получится удачным и у неопытного мастера. Общая закономерность прослеживается такая: чем выше рабочий уровень, тем проще и дешевле, но вместе с тем менее стойким и долговечным оказывается декор. Впрочем, исключений из этого правила хватает, см. далее. В целом работа разбивается на такие этапы:

1. В воображении хорошо продумывается вид будущей декоративной стены;
2. По свойствам несущей поверхности определяется ассортимент пригодных в данном случае отделочных материалов;
3. Выбирается фирменный материал, приглянувшийся автору сообразно его умению, замыслу и финансовым возможностям;
4. Продумывается возможность создания задуманной композиции из подручных материалов. Не изыскивается таковой – закупается фирменный материал/комплект.
5. Окончательно продумывается внешний вид декора – попросту, картинка – и создается ее эскиз;
6. Несущая поверхность подготавливается соотв. техническим требованиям для выбранного материала;
7. Производятся отделочно-декоративные работы.

И еще один момент: декор, подходящий для верхних уровней, может располагаться на нижних, но не наоборот, т.е. способы декорирования стен совместимы сверху вниз. Напр., базовую стену как она есть можно облепить бабочками (см. далее), но клеить к флоку или структурной краске панно из майолики (также см. далее) нельзя, их крепления должны заходить как минимум в стартовую штукатурку. Причина – базовая стена, а затем нижние слои строительной отделки должны иметь несущую способность больше верхних, т.е. от голой стены наружу несущая способность основы декора падает.

А чего хочется-то?

Удачный творческий замысел невозможен без выражения в нем в той или иной степени личности автора. Бездушный декор – некрасивый декор, точно так же, как некрасивый самолет плохо летает. Но, прежде чем искать ответ на вопрос: «А как я хочу себя в этом выразить?», нужно определиться – а насколько? Выставлять себя всем подряд напоказ разумно не более, чем швырять пачку банкнот, расплачиваясь за пиво.

Примеры выражения личности в декоре стены

К примеру, автор композиции на поз. 1 рис. весь на виду, но в строго определенных рамках своего хобби; в остальном же – простите, тут уж я сам по себе. В поз. 2 видна отзывчивая женская душа, но не нараспашку, подумать надо, что тут к чему, чтобы подступиться. На поз. 3 ясно обозначены приоритеты автора; в остальном – пробуйте, ваше право, но решать буду я. А вот у владельца ансамбля на поз. 4 мышление явно нетрадиционное. Понять его можно, только разбираясь в абстрактной живописи. Если только сам хозяин понимает ее хотя бы настолько, чтобы со знанием дела выбрать/написать картину на стене.

Условный ноль

Голую стену можно, во-первых, задрапировать тканью на деревянной раме (вспомним старинные гобелены и драпри); во-вторых, отделать тяжелыми декоративными материалами, которые стартовой штукатурке нести будет тяжело – клинкерной плиткой, природным или искусственным камнем. Выразительные возможности камня очень широки; он хорошо сочетается с отделкой по более высоким уровням (справа и в центре на рис.), но эти материалы недешевы, а работа с ними требует основательных знаний и квалификации. Художественная облицовка камнем трудна еще и тем, что верхние слои отделки придется накладывать вокруг сложных контуров или в их просветах. Начинающему, который, как говорится, взмыслил ся на камень или клинкер, лучше ограничиться облицовкой ими мозолящего глаза угла, слева на рис.

Декорирование стен камнем и плиткой

Дорогие гобелены или лионский шелк в век всеобщего увлечения пэчворком вполне заменимы текстильными панно из лоскутного шитья, слева на след. рис. Наборы лоскутов для пэчворка есть в продаже, но еще дешевле обойдутся отходы швейного производства, они продаются на вес. Подобрать лоскуты, подрезать и сшить из них полотнище нужной величины процесс достаточно трудоемкий, но технически несложный; уникальность результата гарантируется самим исходным материалом.

Декор стен текстилем и вязанием

Важный недостаток текстильного декора стен – его горючесть. Зато, если коммуникации проложены в каналах базовой стены, и за драпри располагаются их критические узлы (ревизионные люки, дренажные патрубки, распределительные коробки), то в случае аварии текстильный декор может оказаться спасительным. Однако кухню, прихожую и места общего пользования декорировать тканью нельзя, т.к. она гигроскопична, впитывает запахи и способна стать средой обитания бактерий.

Также не надо декорировать текстилем детскую, просто потому, что дети – это дети. Но вот присоединенный к комнате балкон – идеальное место для текстильного декора, справа на рис. Во-первых, легкая отделка не нагружает дополнительно балконную плиту, уже отягощенную остеклением и утеплителем. Во-вторых, мягкая пористая отделка даст дополнительное утепление. А денег на материалы и работы понадобится в несколько раз меньше, чем на любую из прочих комнат.

Кривые гобелены

Изогнутые поверхности декорируются тканью пошагово следующим образом:

• Готовится соотв. конфигурации рама из дерева со стойками и поперечными ребрами. Криволинейные детали лучше вырезать из толстой фанеры.
• Лицевая часть рамы обшивается электрокартоном или тонким жестким упругим пластиком на клею и мелких гвоздях.
• Полотнище накладывается на раму и равномерно обтягивается нитями, продернутыми с испода в подвороты ткани.
• Кромки обтянутой рамы аккуратно прокапываются сквозь ткань жидким клеем, напр., цианоакрилатным.
• По высыхании клея стягивающие нити обрезаются.
• Подвороты полотнища дополнительно прикрепляются к раме с испода обойными гвоздями или канцелярскими кнопками с плоской головкой.

Мажем по старту

Идеи декорирования стен по стартовой штукатурке осуществимы, в порядке убывания технической сложности и стоимости, при помощи след. материалов:

1. Фактурной (декоративной) штукатурки и/или лепнины из гипса;
2. Флокирования;
3. Покраски структурной краской.

Штукатурка

Набор выразительных средств фактурной штукатурки для внутренних работ несравненно богаче «короеда» и т.п. для наружной отделки. Относительно доступны, по цене и технологически, готовые сухие фактурные штукатурки, которые для использования замешиваются по инструкции, поз. 1-3 на рис., но и работа с ними требует квалификации маляра-штукатура не ниже 4-5 разряда. Рельефная же декоративная штукатурка (поз. 4 и 5) – это уже фактически ручная штучная художественная лепнина. Литой рельефный декор применяется для отделки на других уровнях, см. далее.

Отделка стен декоративной штукатуркой

Флоки и чипсы

Флоки – жидкие обои с мягким органическим наполнителем, волокнистым или хлопчатым; последние иногда называют чипсами. Фактура поверхности флокированных стен на вид мягкая; на ощупь не пачкается, не холодит и не царапается. Флоки легко поддаются уходу с применением моющих, не токсичны, не аллергенны. Цветовые тона флоков мягкие, пастельные; флокировать стены можно как сплошным слоем, так и по трафарету, выводя узор, верхний ряд на рис. По этим причинам флокирование – весьма желательный способ декора стен в детской.

Отделка стен флокированием

Флоки выпускаются однокомпонентными – сухая смесь вяжущего с наполнителем затворяется водой и наносится, как штукатурка – и 2-компонентными: связующее затворяется отдельно и в него вводится наполнитель или их смесь. Фактуры 1-компонентных флоков относительно стабильны (образцы – слева внизу на рис.); фактура 2-компонентного флока формируется в процессе его нанесения наполнителями, набираемыми из кассы (внизу справа). 2-компонентные флоки гораздо дороже и сложнее в работе, но ими можно выводить полутона и цветовые переходы.

Не просто краска

Структурная (фактурная) краска отличается от обычной большей вязкостью и неравномерной скоростью высыхания по толщине слоя, благодаря чему красочный слой, высыхая, не растекается равномерно по поверхности, но собирается в складки, зернистые или округлые гранулы. Различают самоструктурирующиеся и структурируемые фактурные краски. Первые наносятся малярным валиков и, высохнув, образуют поверхность струйчатую, гранулированную, шагреневую и пр.

Покраска стен структурной краской

Структурируемые фактурные краски густые, но по толщине слоя сохнут более равномерно, поэтому фактура окрашенной ими поверхности формируется при покраске. Основные способы покраски фактурной краской даны в верхнем ряду рис., но технологически не сложны и более тонкие рабочие приемы, см. поз. нижнего ряда:

1. Одинарным фактурным валиком получается узор несколько размытый, но уникальный;
2. Двойным рельефным валиком выводится четкий регулярный узор;
3. Если наносить фактурную краску флецевой кистью (плоской, широкой, жесткой), можно получить фактуру под камень. Борозды и гребни красочного слоя протянутся в направлении махов кистью;
4. Краска наносится флецевой кистью веерообразными или плавно изогнутыми махами. Затем ждут высыхания поверхностного слоя краски. Далее в двойной валик рабочий вал ставят гладкий пластиковый (т. наз. прикаточный), а вал-смачиватель – пропитанный чистой водой, и прикатывают красочный слой с легким нажимом. Получается поверхность под дерево.
5. Обычными живописными кистями фактурной краской можно выводить рельефные контурные художественные изображения.

Примечание: фактурной краской можно красить и по финишной штукатурке, выдержит, и по обычным флизелиновым обоям. Обычно сплошным слоем красят по старту, ради сокращения расходов на финиш, по финишу – участками, а по флизелину – когда нужно обновить обжитое помещение.

Что можно на финише?

Декор по финишной штукатурке предоставляет особенно богатый выбор выразительных средств, поэтому его варианты лучше расположить в порядке возрастания отношения технической сложности к эстетичности образа:

• Поклейка обоев: обычных, фото и 3D;
• Аппликации и мелкий накладной декор;
• Художественная роспись.

Примечание: обои, как известно, можно клеить и на стартовую штукатурку. Но в декоративных целях обоями нередко не заклеивают всю стену, поэтому строительно-отделочный финиш нужен, чтобы создать приглядный фон.

Обои

Простейший способ задекорировать стену обоями – взять их 2 вида, контрастных или гармонирующих, и поклеить перемежающимися полосами, верхний ряд на рис. В продаже имеются т. наз. обои-близнецы, рулоны разного тона и расцветки которых продаются парами. Полосы выклеивают обычно вертикальные: потолки выше 3 м в современных комнатах встречаются редко, и при поклейке горизонтальными полосами эффект нависания потолка проявляется сильнее, чем эффект сжатия пространства при горизонтальной поклейке.

Декор стен обоями

Более зрелищный способ декора обоями – выклейка из них панно, нижний ряд на рис. Оригиналам производители, кроме давно известных фотоообоев, предлагают весьма реалистичные 3D панно. Стоят 3D картины недешево, и панно во всю стену часто оказывается не по карману. В таком случае панно клеят на стену и все лишнее просто закрашивают, см. рис. справа. Тени, для пущего реализма, в данном случае подрисованы.

О стеклянных обоях

В последнее время на рынке усиленно продвигаются стеклообои из стеклоткани. Вдруг вы на них, что называется, глаз положите, имейте в виду, что:

• 

  3D панно на стене

  Никаких технических чудес в стеклообоях нет, это обычный стеклохолст или стеклорогожа.

• Надежных технических обоснований безопасности стеклообоев и отсутствия стеклянной пыли от них за уверениями продавцов и производителей не обнаруживается.
• Стеклообои очень дороги; клеятся на стену они только специальным клеем, тоже дорогим.
• Заверения в пожаробезопасности стеклообоев чистой воды фикция: их красочный слой и клей в пламени выделяют токсичных газов разве что чуть меньше, чем винил.
• Во всем мире спрос на стеклоткань и стекловолокно, в т.ч. и для спецприменений, неуклонно падает уж который год вследствие распространения лучших, более дешевых и безопасных, полноценных синтетических заменителей.

Попросту, производители стеклотканей хотят хоть как-то сбыть залежалый товар, и наняли маркетологов, чтобы те придумали, под каким соусом его сбагрить.

Красочная мелочь

Виниловая фигурка для декора стены

Декорирование стен мелким накладным декором сейчас в моде. В продаже имеется широкий выбор бабочек, листиков и пр. из винила. Однако влетит декор из них в копеечку, и часто приходится портить стену, т.к. продажные образцы гарантии ради снабжаются механическим крепежом, см. рис. справа. Но такие же, и лучшие, фигурки, можно вырезать из бумаги, упрочненной проклейкой, а к стене крепить 2-сторонним скотчем. Проклеивание бумаги (плотность – от 140 г/кв. м) делается так:

• Ровную поверхность застилают 3-4 слоями полиэтиленовой пленки.
• ПВА разводят водой в 2-3 раза.
• Лист бумаги укладывают на пленку и равномерно «прошлепывают» пропитанным разбавленным клеем поролоновым тампоном.
• По полном высыхании лист переворачивают и так же обрабатывают с другой стороны.

Проклеенная ПВА становится не только более прочной, но и несколько термопластичной: разогрев бытовым феном, ее можно слегка выгнуть; надавив пальцем, сделать выпуклость и т.п. По остывании изгиб или вмятина останутся. Для примера даем шаблоны бабочек:

Шаблоны бабочек для декорирования стен

…листьев:

Шаблоны листьев для декорирования стен

…и цветов:

Шаблоны цветов для декорирования стен

Если вы решите украсить стену цветами по этим шаблонам, то учтите, что каждый из них нужно сначала распечатать столько раз, сколько в нем слоев, для каждого слоя вырезать шаблоны, нарезать заготовок и собрать их в цветок на ПВА. Скотчем для крепления к стене не нужно облеплять всю нижнюю поверхность элемента: бабочки крепятся за брюшко, цветы за чашечку, а листья за серединку.

Придаем объем

Декор стены выпуклыми сердечками из бумаги

Мелкий бумажный декор будет прочнее и лучше смотреться, если лепесткам и крылышкам придать некоторую выпуклость путем надрезания и склейки. Как это делается, см. на примере декоративных сердечек на стену, рис. справа.

Роспись

Картинки на стенах – особая большая тема, к которой мы намерены обратиться подробнее в самое ближайшее время. А пока: не бойтесь, не боги горшки обжигают. Художественно расписать стены вполне возможно и с кондачка. Главное – набросать эскиз: и великие художники писали свои шедевры с натуры. Абстракция тоже невозможна без натуры, обработанной в сознании творца. Для этого не поленитесь освоить азы какой-нибудь программы векторной графики. Лучше всего – старой доброй CorelDraw. Базовыми инструментами и опциями этого мощнейшего средства профессионального графического дизайна зеленый новичок способен овладеть за вечер-два, и этого более чем хватит для создания эскиза, который можно все время держать перед глазами.

Второе, обзаведитесь клипартом (Clip Art, набор графических элементов и готовых картинок). CorelDraw славен богатством своих клипартов, там многие тысячи изображений на все случаи жизни, причем все их можно в том же софте редактировать, собирать в картину и т.п. Клипарты CorelDraw продаются на основе свободной лицензии, т.е. владелец может изгаляться над ними как хочет без оглядки на авторские права, роялти и пр. Клипарты для старых версий CorelDraw можно найти и в свободной раздаче; с новыми версиями они полностью совместимы. Кое-что из того, что можно натворить в CorelDraw, показано на рис. ниже:

• Вверху слева – работа новичка без художественного образования. Времени ушло менее 1 часа.
• Вверху справа – то же, за вечер.
• Внизу слева – дизайнер-любитель с клипартом, за вечер.
• Внизу справа – то же, профессионал.

Примеры графического дизайна в программе векторной графики

Однако и без векторных софтов украсить стены росписью тоже можно. Напр., геометрической без трафарета, пользуясь только малярным скотчем, слева на след. рис. Главное – чтобы был вполне проработанный эскиз. Далее, художественные трафареты для декора стен не обязательно покупать готовые. Ничуть не худшие вырезаются монтажным ножом из пластиковой кальки (продается в канцелярских магазинах, в центре на рис.) Кстати, фирменные трафареты для стен делают из нее же, только режут лазером. А в CorelDraw за пару вечеров можно наделать своих уникальных трафареток на пяток-десяток стен.

Примеры росписи стен по трафарету

Примечание: одноразовые трафареты для декора стен можно делать из проклеенной, как описано выше, писчей бумаги.

Образец художественной росписи стены по трафаретам

Регулярными трафаретами тоже нужно пользоваться с выдумкой. Обратите внимание на секции трафарета, показанные красной и зеленой стрелками справа на рис. Ведя ряд узора, трафарет смещают не на всю ширину и эти фрагменты пробивают поочередно. В результате узор выходит куда более живым. Разумеется, красить по трафарету в таком случае нужно не аэрозолем, а тампоном. Чего можно добиться, пользуясь всего 3-4 трафаретками и 2-3 колерами красок, показывает рис. справа.

О красках

Настоящей фресковой живописью владеют далеко не все художники. Любители стены раскрашивают преимущественно акриловыми красками. Однако, если вы не лишены художественного дарования, обратите внимание и на технику аэрографии. Во-первых, рисунки на стенах аэрографом очень яркие, живые, что особенно важно в детской. Во-вторых, аэрографией любитель без художественного образования способен создать содержательную интересную картину за 10-20 мин. Как делается аэрографический декор стен своими руками, видео ниже показывают во всех подробностях:

Видео: декор стен аэрографией, первые уроки для начинающих

Видео: техника любительской аэрографии

Выпуклый декор

Накладной декор из выпуклых элементов соответствует 3-му и 4-му уровням расположения на стене. Последняя при этом выполняет преимущественно несущую функцию, а ее конструкция несущественна, лишь бы вес декора держала; как правило, выпуклый декор ее и не нагружает особо. Выпуклый декор выполняется в основном следующими элементами:

• Керамика – декоративные тарелки, изразцы, майолика и т.п.
• Изображения – картины, фотографии, коллекции и композиции из объемных элементов в рамках.
• Зеркала.
• Имитация лепнины из легких материалов: пенопласта, полиуретана, холодного фарфора – пластики.
• Навесные панно из остатков обоев, ткани, декоративной пленки и т.п.
• Декор из легких натуральных материалов, преим. дерева.

Примечание: лепнина из пластики особенно рекомендуется начинающим. Во-первых, ее можно лепить как пластилин, пока что-то приличное не получится. Во-вторых, из пластики можно делать декоративную посуду. В-третьих, раскатав пластику в лист, из нее можно по шаблонам нарезать контурных фигурок как из бумаги, но прочнее виниловых, выгнуть их как угодно и раскрасить. Декор холодным фарфором из цветов технически проще и смотрится лучше бумажного.

Керамика и посуда

Декоративная посуда делается эстетически самоценной, поэтому размещать ее на стенах можно как бог на душу положит. Крепление пластиковой декоративной посуды к стене – 2-сторонним скотчем, т.к. она не бьется. Что до изразцов и майолики, то тут есть некоторые правила. Изразцы лучше смотрятся на стенах, отделанных под камень (напр. керамогранитом), а художественная майолика – на однотонных стенах, см. рис.

Декор стен изразцами и расписной майоликой

Картинки

Картины/фото на стенах развешивают в художественном беспорядке в интерьерах классических или традиционных, поз. 1 на рис. В современных интерьерах композиции изображений хорошо смотрятся скомпонованными симметрично. Видимость беспорядка набору картинок можно придать сочетанием нескольких видов симметрии; на поз. 2 – осевая по общему контуру (ромб) и дважды зеркальная по размеру изображений.

Фотографии и картинки на стенах

Прямоугольная композиция из фото будет выигрышной в любой обстановке, если снимки черно-белые, поз. 3. Цветные фотографии в таком случае нужно подбирать не только по сюжету, но и гармонирующими по общему тону друг с другом и вообще с интерьером, поз. 4. Если же требуется настоящий беспорядок в размещении картинок, то каждую нужно выделить в эстетически самостоятельный объект, напр., с помощью широких полей в рамке, поз. 5.

Зеркала

Зеркалами как украшениями лучше не увлекаться, много отражений раздражает. Вешать зеркала в детской вообще нельзя. Декоративное зеркало желательно дополнительно украсить, напр. акриловыми красками, см. след. ролик.

Видео: декор зеркал своими руками

Лепнина и панно

Эстетика накладной лепнины и навесных панно сходна, несмотря на большие внешние их различия. Лепнина более подойдет в гостиную или детскую, т.к. на любой стене прекрасно сочетается с картинками и накладной мелочью, слева на рис. Панно хорошо расслабит с спальне, в центре. Изюминка в данном случае – то ли вышивка, то ли набивка по трафарету в углу средней панели.

Декор стен имитацией лепнины и панно

Если у вас завалялась старая мебель с наполовину выгоревшей на солнце боковиной или столешницей, вам повезло: есть декоративное панно в любую обстановку; особенно в кабинет. Дизайнеры интерьера много времени и усилий тратят на состаривание деревянных щитов, а уже старый достаточно зачистить, отлакировать (частично, возможно, фактурным лаком) – и декоративное панно готово, справа на рис.

Декор стен натуральным деревом

Дерево и растения

Декоративное дерево вроде того, что слева на рис. выше, может себе позволить не всякий богач, но деревянный декор стены несложно выполнить из подручных материалов. Настенный декор из веток и сучьев (в центре) требует только труда на отбор и поверхностную обработку материала. Дополнение настенного декора из сучьев контурными фигурками из бумаги, пластики или винила (справа) напрашивается само собой, и следов от скотча на стене не останется.

Декор стен и потолка досками

Другой бросовый материал для декора стен и потолка практически в любом интерьере – доски от старых строительных поддонов, паллет, см. рис. Крепить деревянный декор к стене лучше всего отрезками велосипедных спиц, вогнанных в пластиковые дюбели для мелких саморезов: при необходимости деревяшка просто снимается, а если вынуть шпенек, то и отверстие в стене почти незаметно. Допустимая нагрузка на 1 крепление (штырь выступает не менее чем на 1,5 см) – до 7 кг.

Декор стен растениями

К разряду «деревянного», т.е. экологичного натурального, можно отнести и растительный декор стен. Потолочный бордюр из плюща или настенные вертикальные клумбы/вазоны (слева и в центре на рис.) довольно сложно вырастить и содержать,однако искусственными растениями достаточно высокого качества можно задекорировать стену пусть не на всякий вкус, но оригинально и выразительно, справа на рис.

Декор стены, эстетически замыкающий ансамбль интерьера

Стена в ансамбле

С развитым художественным вкусом декорированную стену можно вписать в общий ансамбль комнаты и сделать замыкающим его элементом. Напр., на рис. справа весь декор стены – надписи; возможно, просто маркером. Сама по себе эта стена просто исписана, а такая мебель и шторы на фоне однотонной стены выглядели бы аляповато. Вместе же все вполне выразительно. Комната эта, наверное, не каждому понравится, однако о себе заявляет четко и звучно.

Содержание

1. В начале было…
2. Чего не надо
3. Как надо
> Обсуждение

Уют определяется как качество среды обитания. Это точно, но слишком сухо. Создать уют дома значит вдохнуть в него душу. Это расплывчато, но вернее. Никто ведь никогда не говорит и не пишет: сделать уют или построить уют. Души бывают разные, и схожие души выразить себя материально, в вещах и предметах, желают тоже по-разному, иначе они были бы не душами, а программами. В этой статье мы посмотрим, как создать уют с душой и для души.

В начале было…

…задумано. Уют в интерьере создается по принципу: тщательно, возможно, долго, все продумываем до конца, а воплощаем в вещах не спеша, по кусочкам. Уют создается не только для себя. Если выполнить сразу все задуманное, у домашних и гостей возникнет что-то вроде культурного шока, и действительно уютное им таким уже никогда не покажется – подкоркой не воспримут.

С обдумыванием внутри себя нужно быть еще осторожнее и по возможности лаконичнее. Представим себе, что уют разрабатывается компьютерной программой. Есть одна создающая уют вещь, к ней нужна еще одна, гармонирующая с первой. Третью вещь нужно вписывать в ансамбль трижды, чтобы не нарушить взаимодействие первых двух. Четвертую нужно согласовывать уже 6 раз: она не только должна гармонировать с первыми 3-мя по отдельности, но и не разрушить согласование 3-х пар: 1-2, 1-3 и 2-3. По мере расширения вещного выражения замысла количество необходимых согласований растет настолько стремительно, что никаких аналитических способностей и вычислительных средств не хватит, чтобы довести замысел хотя бы до эскиза. Поэтому уют в квартире обдумывается интуитивно, а на это нужно много времени, проб и ошибок, додумывания и передумывания. Наконец, просто подходящего настроения и физического состояния: лучшие идеи создания уюта приходят во сне.

Примечание: в свое время в подобной ситуации оказался Д. И. Менделеев. Химики столетия пытались найти какой-то порядок в мире химических элементов и совсем было отчаялись. Ломал над этим голову и Дмитрий Иванович, долго и безуспешно. А потом вдруг периодическая система элементов, в которой сейчас свободно ориентируется успевающий школьник, Менделееву… просто приснилась, осталось только вскочить и записать.

Ступенчато продумывается и уют всего дома. Начинают с гостиной или помещения наиболее значимого, им может быть даже кухня. Для холостяка-интеллектуала это будет скорее всего кабинет, для художника студия, а женщине, ведущей свободный образ жизни естественнее всего начинать создавать общий уют с будуара или спальни. Когда уют в комнате, так сказать, первого ранга, будет воплощен в вещах и должным образом оценен домашними или посетителями, начинают продумывать следующее по важности помещение и т.д. В общем, работы хватит на годы, но занятие это благодарное, а по благотворному влиянию на здоровье, психику и внешний вид ему мало найдется конкурентов. Результаты такого подхода, вышедшие из старательных умов и рук, бывают просто поразительны, см. рис., все равно, работал профессионал или любитель.

Образцы уютных комнат

Примечание: в однушке или квартире-студии уют создается постепенно по зонам, как в доме по комнатам.

Чего не надо

В сложном деле трудно избежать ошибок, и создание уюта не исключение. Первое, чему нужно следовать, обдумывая, как создать уют в помещении – не мельчить и не мельтешить. И картошку ведь покупают на вес, а сколько там картофелин окажется, это уж как придется.

Примеры неудачных попыток создания уюта

Вот, к примеру, слева на рис. – типичнейший, хоть под стекло и в музей, интерьер в модном стиле шебби-шик. Формально, с точки зрения, как дизайнеров учат, все правильно. И комната не маленькая. Но даже хозяевам тут нужно ходить осторожно, как бы чего не зацепить и не свалить.Что может быть за уют в стесненных обстоятельствах? Это все равно, что свобода банкрота. А главное – все друг дружку загромождает. Чтобы уют в доме был, нужна какая-то идея, сверхзадача, связующий стержень. В мыслях автора нечто подобное если и существовало, то в вещах потерялось. Не забывайте: уют есть вещное выражение движений души, а у вещей свои свойства и вещи требуют с собой соответствующего обращения.

Пример в центре на рис. – случай, когда и в мыслях единой основы интерьера не было. Живая иллюстрация к поговорке: хотели как лучше, а вышло как всегда. Хотели уюта – получилась куча хлама. Пример справа на рис. – подход был противоположным, слишком уж целеустремленным и привязанным к одному предмету, зацикленным на нем. Конкретно – на журнальном столике. Столик отличный, но в этом интерьер он явно не вписывается. И всего-то – из-за слишком светлой лакировки и наклонных ножек. А в остальном все правильно (см. далее): свет, контрастное пятно, безделушки, подушки, элементы хаоса, даже плетеный пуф.

Как надо

Но что и как надо делать, чтобы создать уют своими руками? Закоренелый идеалист не станет отрицать, что душе нужно не только материальное вместилище, но и материальная основа для существования вне него. Так и уют творится прежде всего на основе весомых, грубых, зримых первичных материальных факторов, а уж затем обдумывается декор и воплощается в вещах, непосредственно создающих уют; это, так сказать, уже материализм высшего порядка.

Основы

Первичные основы уюта просты:

• Естественный свет.
• Свежий воздух.
• Гигиена.

Почему – понятно. Если в доме сыро, душно, холодно или жарко, пыльно до чиха, то никакие милые вещички комфортной среды обитания не создадут. Идеи создания уюта уместны после того, как достигнут и стабильно поддерживается должный физический комфорт, включая регулярную уборку и уход за мебелью. А также и за милыми вещичками, помните об этом, обдумывая их количество и прикидывая свойства.

Особенно важен естественный свет, он убивает микробов. Болезнетворные бактерии в темноте выживают в среднем 1,6 часа; на рассеянном солнечном свету 15 мин, а на прямом в большинстве своем погибают мгновенно. Среднее, опять-таки, по множеству видов болезней, время заражения – 35 мин. Пояснений не требуется.

Особое значение имеют температура и влажность воздуха. Атмосфера уюта не метафора: чрезмерно сухой или паркий воздух в доме усугубляет действие всех прочих вредных факторов на людей и просто-напросто портит создающие уют вещи. Повысить влажность воздуха достаточно просто, напр., лотками с водой на радиаторах отопления. Но снизить ее гораздо труднее. Если сырость небольшая и возникает периодически, нужно ввести в интерьер побольше деревянных вещей (МДФ тоже годится) и/или облицевать стены хотя бы частично мягким натуральным камнем: известняком, доломитом, песчаником, сланцем. Все эти материалы будут аккумуляторами паров воды, поглощая их избыток и отдавая его при недостатке влаги в воздухе. Если же дом сильно сырой, то могут потребоваться сложные и дорогие технические меры: дренаж участка, теплый подвал, приточно-вытяжная вентиляция.

Примечание: проблем с влажностью воздуха на порядок меньше бывает в домах с печным отоплением и каминами. Учтите и это, тем более, что камин сам по себе – мощное средство создания уюта.

Декор

Основа декора интерьера, тот самый стержень, на котором держится домашний уют – стиль оформления помещения. Большинство стилей интерьера одушевляется без проблем, но есть и трудные: если дизайнер или вы сами изначально промахнулись, вдохнуть в них душу вещными добавками будет непросто.

Первые из таких – стили шебби-шик, прованс, галантерейный и русский мещанский. В них выражается приверженность хозяев к простой обычной жизни безо всяких там горних воспарений. Повседневная рутина скучна и справиться со скукой наигранной веселостью или надуманным хобби нельзя. Однако создать ощущение уюта в интерьере «приземленного» стиля на самом деле просто: открытый книжный шкаф или стеллаж, несколько произведений предметного искусства, смысловых фотографий или картин – и все, есть уют, поз. 1 на рис. Да, мне (нам, моей, моему) так нравится, но не такие уж мы обыватели.

Сложные случаи создания уюта

Только не перебарщивайте ни количественно, ни качественно, особенно с книгами: с «мелочными» стилями легко удариться в мельтешение, а монументальность их портит. К примеру, энциклопедию и «Всемирую историю» в темных коленкоровых переплетах нужно держать в библиотеке или закрытом шкафу. «Библиотека всемирной литературы» в светлых суперобложках, но 190 томов в данном случае слишком много. «Жизнь животных» и «Жизнь растений» в светлых ярких суперобложках, томов там и там немного, но это специальные монографии. А вот 5 томов «Жизнеописаний» Вазари в солидных светлых обложках с узорами только добавят респекта хозяевам: читать их может любой, плюс интересные иллюстрации.

Сложнее создать уют в интерьере ар деко: этот стиль призван подчеркнуть амбиции владельцев. Утвердить свое реноме не по-снобски и не надуваясь спесью по-боярски можно предметами, которые создают уют и вызывают восхищение сами по себе: дорогим камином (поз. 2), круглой скульптурой, антиквариатом. Проще, если ар деко «закрытой» разновидности: мол, это моя пещера, а так я нормальный парень. В таком интерьере уют создается достаточно просто обычными способами (см. далее): контрастными пятнами (цветное панно и светлый диван на поз. 3), элементами управляемого беспорядка (зебровый коврик там же).

Труден для одушевления и стиль хайтек: он выражает стремление к спартанскому образу жизни и пренебрежение ко всяким там финтифлюшкам. Обычный, «нормальный» хайтек оживит одно достаточно высокое, но стройное, не раскидистое и не густое комнатное деревце (поз. 4). В «добром», однотонно-светлом, хайтеке главное растение может быть кряжистее и пышнее, а к нему в придачу еще 1-2; не возбраняется и элемент хаоса внизу, напр. контрастный общему тону коврик неправильной формы (поз. 5). А вот одно, и только одно, одушевляющее растение в «злом» хайтеке, с глянцевыми сверкающими плоскостями и цветной подсветкой (поз. 6) должен подбирать опытный дизайнер на стадии проектирования интерьера. Впрочем, у тех, кому по средствам злой хайтек, и с оплатой дизайнера высокого класса проблем не бывает.

Примечание: об использовании растений для создания уюта подробнее см. далее.

Общий колорит

Хороший способ добиться уюта просто и недорого – вовсе отказаться от стиля дизайна как такового, но организовать интерьер по правилам общего колорита. Их много разных; любителю легче будет начинать со времен года. Напр., в средней полосе и южнее приятен будет осенний интерьер, слева на рис. Осенняя пора – очей очарованье, время изобилия и подготовки к зимнему отдыху. Изюминка здесь не только в общей гамме, но и в подушках (см. также далее): на диване они имитируют плотный листопад, а те, что в креслах – мелкие палые листики на земле. Возникает оригинальный контраст.

Интерьеры “Времена года”

Весенний интерьер (в центре) порадует глаз и умиротворит в местах севернее. Зеленые шторы, вдруг почему-то окажутся не к месту, можно раздвинуть в стороны. А вот интерьер «лето» (справа) создаст уют в жилье за полярным кругом: в нем при круглосуточном искусственном освещении уместно смотрятся также искусственные деревья. Принцип построения: все в умеренно-ярких теплых тонах, на которых выделяются зеленые кроны деревьев.

Идеи и вещи

Способы вещественного воплощения идей создания уюта включают в себя не только вещи как таковые, но и другие материальные проявления природы и духовности:

1. свет и цвет, световые и цветовые контрасты;
2. пламенные отопительные приборы;
3. функциональные элементы интерьера – предметы повседневного обихода;
4. мебель;
5. элементы организованного хаоса;
6. интеллектуальные средства – носители информации;
7. безделушки;
8. живые источники уюта;
9. антиквариат и винтаж.

На поз. 1 рис. ниже представлены почти все указанные средства, кроме печи или камина, видно, как они одушевляют очень строгий и лаконичный интерьер. Отопительные приборы с живым пламенем или достаточно искусной его имитацией – исключительно действенное средство оживить комнату; первые, с естественным пламенем от сгорающего топлива, еще и стабилизируют в оптимальных пределах микроклимат дома. Но о печах, каминах и каминопечах достаточно написано в других источниках, поэтому эту обширнейшую увлекательную тему здесь, к сожалению, придется обойти.

Примечание: обратите внимание и на часы. Об их роли в одушевлении интерьера пишут мало, но часы также очень эффективное и многоликое средство создания уюта. Кроме того, несравненно более дешевое и перемещаемое.

Цветное и светлое

На поз. 1 отчетливо видна также роль подушек в качестве мобильных носителей цветовых пятен, а пятно это одновременно и цвет, и контраст, и элемент хаоса, без которого живую душу видно плохо, см. далее. Подушки легко и/или недорого сшить, их можно перекладывать как угодно, заменять новыми. Вышитая подушка может быть с изображением, т.е. стать уже интеллектуальным выражением души, поз. 2. Кроме того, подушка может быть носителем цветных пятен: в виде сидений и спинок плетеной мебели такого решения хватит для того, чтобы сделать уютной и большой пустой зал, поз. 3. Хорошо справляется подушка и с ролью элемента беспорядка (см. далее), так что недаром считается самым доступным средством придать уют и комфорт любому интерьеру.

Цветовые и световые решения в интерьере

В мелочных (в хорошем смысле, т.е. подробно детализованных) интерьерах мягких светлых тонов роль пятна от подушки переходит уже к букету цветов (возможно, хороших искусственных) и стенным панно, поз. 4. А вот в интерьерах холодноватых и темноватых тонов роль основного организатора уюта переходит от цветовых пятен к световым. Проще всего устроить для этого направленное местное освещение, однако, если есть возможность воспользоваться естественным, можно добиться поразительных по глубине положительного воздействия результатов.

Взгляните на поз. 5. 10-минутное созерцание на закате, после дневных хлопот и суеты, медленно ползущего по дивану светлого пятна равносильно по душевно-очистительному действию 2-х часовой медитации по системе йогов или 40-минутной релаксации методами аутотренинга. Секрет здесь во взаимодействии цветов со светом: стены одноцветные, холодного тона. Диван – светлее, теплее по тону, пестрый. Подушки на нем – еще светлее и теплее снова однотонные. Это т. наз. правило перетекания контраста. В полную силу оно действует при освещении от медленно перемещающегося источника.

Световое пятно может быть и коварным. Видите, что на поз. 6? Слепящие блики поляризованного света буквально убивают уют. А всего-то надо было положить матовый ламинат или покрыть настил пола матовым лаком. И ходить удобнее было бы, не так скользко. Правда, убирать труднее.

Вещи, нужные сами по себе

Функциональные, т.е. нужные независимо от уюта, предметы интерьера чаще всего используют для создания цветового контраста как такового. Контраст это одновременно и пятно, и элемент хаоса. Напольные и настенные светильники, кроме того, дают и световые пятна. Правда, неподвижные.

Мебель

Мебель одушевляет помещение своей формой, цветом и текстурой. Последняя, в свою очередь, определяется обивочным текстилем. Роль тканей в создании уюта общеизвестна, а мы немного задержимся на деревянных корпусах мебели.

Плетеная мебель – средоточие упорядоченного хаоса и. соответственно, вдыхает в комнату душу мощным потоком. В зависимости от вида плетения плетеная мебель вписывается в любой интерьер, см. рис., но она дорога. Венская мебель из гнутого дерева доступнее, но вписывается не всюду и «дышит душой» слабее.

Плетеная мебель в интерьере

В последнее время в продаже появилась мебель из гнутых пластами прутьев (справа внизу на рис.) Она так же душевна и вписываема всюду, как и плетеная. В продаже такая мебель не дешевле плетенки, но домашним мастерам следует иметь в виду: мебель из гнутых пластами прутьев получается красивой и крепкой, будучи выполненной не только из дорогих ореха или ротанга, но также из калиброванных прутьев ивы или ольхи.

Дошло до хаоса

Один достаточно известный дизайнер интерьеров, подконьячившись в кругу своих, выразился так: «Уют – это кусочек свалки в казарме». Дело в том, что абсолютный порядок равносилен полному хаосу. Тому и другому развиваться дальше некуда, а отсутствие возможности движения это смерть, бездушие. Поэтому элемент организованного беспорядка – универсальное средство создания уюта в любом интерьере.

Примечание: организованный беспорядок значит нарочно устроенный, чистый и легко устранимый.

Простейшие способы внести кусочек хаоса в интерьер показаны на поз. 1-3 рис: разбросанные подушки, цветастое покрывало теплых тонов на синем кресле, черный коврик-шкура и зонтик на ручке двери в белых комнатах. Часто элемент хаоса выделяется не только формой, но и цветом: цветное пятно, контраст и форма в качестве частички хаоса дополняют друг друга и гармонируют друг с другом.

Использование нарочитого беспорядка для создания уюта

Разновидность управляемого хаоса – отделяющий диссонанс. Таким способом можно превратить в уютный даже угол в съемной квартире. Диссонирующая поверхность тогда должна быть побольше (напр., ширмой) и, весьма желательно, художественно оформленной, т.е. смысловой, информативной. К отделяющему диссонансу необходимо световое пятно (поз. 5): помните рассказ Хэмингуэя «Светлое уютное местечко»?

Весь дизайн интерьера может быть построен на видимо-хаотических диссонансах. Это т. наз. стиль бохо; кое-кто считает его не стилем, а способом. Суть бохо – в диссонирующих парах, нейтрализующих свой негатив так, чтобы остался уют, как ядовитые хлор и натрий дают полезную поваренную соль. На поз. 6 можно выделить не менее 7 таких пар и по расцветке, и по форме. Подскажем кое-что: леопардовые обивка кресла и подушка против серо-синеватых стен. Цветастый ковер – против лесбийски-розового дивана. Кресло то ли ампир, то ли барокко – против классического стеллажа. Мягкий диван с округлыми углами – против жестко-стеклянного столика. В остальном, если хотите, поупражняйтесь сами.

Интеллект и душа

Разум есть ясно оформившееся движение души. Произведения искусства и литературы есть плод совместной работы интеллекта и духа, поэтому они способны и должны создавать уют. Утверждающие, что книги – никчемные пылесборники, просто субъекты с патологически-деструктивно деформированной психикой. Личная библиотека в 3-5 тыс. томов в правильно устроенном книжном шкафу или на стеллаже требует ухода не чаще 2-3 раз в год. Но в этой главке мы займемся только изображениями и книгами как источниками уюта: одушевляющее действие круглой скульптуры, лепнины и художественной пластики такое же, как и безделушек, см. ниже.

Картинки

Классические и вообще не строгие интерьеры можно одушевлять безо всякого как станковой живописью, так и фотографиями, но не печатными репродукциями картин на бумаге, это уже безвкусица. Расположение – произвольное. Группировка либо по сюжетам, либо просто по размерам (поз. 1 на рис.), все равно.

Создание уюта изображениями

В интерьерах футуристически-технологически лаконичных для создания уюта интеллектуальными способами чаще всего используются абстрактная живопись или фото. С абстракцией проблем в общем нет, вешайте, как нравится. Абстрактная живопись содержательна и выразительна не менее реалистической, только бездарям подделаться под абстракцию в глазах дилетантов проще.

С фотографиями, а также гравюрами, офортами, акварелью, гуашью, коллекциями бабочек, жуков, морских раковин и т.п. в четком современном интерьере сложнее. Фото сделают помещение уютнее, если развесить их в виде прямоугольных панно симметричной общей композиции, поз. 2 и 3. Картинки должны быть в одинаковых рамках.

Примечание: попробуйте найти на поз. 2 элемент хаоса. Ищите слева у окна.

Изображения разнородные лучше поместить в разнородные рамки и квази-хаотически разбросать вперемежку с функциональными вещами, поз. 4. Разнородность обрамления должна быть хорошо заметной и контрастной (организуем сразу и кусочек хаоса), не то получится просто неуютный беспорядок, как на поз. 5.

Книги

Книги способны одушевить и сделать уютным любой интерьер даже без пятен, контрастов и кусков хаоса. Им для этого необходимо взаимодействие с мебелью, а дизайнеру сообразовываться по переплетам: солидные тома в темном коленкоре – в монументальный интерьер с солидными шкафами; в легкие современные интерьеры – стеллажи с книгами в светлых или цветных обложках, см. рис.

Создание уюта книгами

Безделушки

Мелкие предметы чисто декоративного назначения специально предназначены для создания уюта; ими можно вдохнуть душу в любое помещение, см. рис., вплоть до съемного угла или студенческой общаги. В фильме «А зори здесь тихие» показано, как женщины безделушками из чего попало украсили казарму. Сильнее всего действуют самодельные безделушки – в них частица вашей души. Поэтому с самодельными безделушками невозможно переборщить до мельтешения, как с покупными.

Уют при помощи самодельных безделушек

Примечание: по способу изготовления и характеру создания уюта к безделушкам относятся и аппликации на стенах, справа на рис. Но стенная роспись с точки зрения уюта это уже живопись.

Живое

Много растений одушевят любой классический и традиционный интерьер (рустик, кантри, колониальный), поз. 1 и 2 на рис. Также большое количество растений уместно в стилях «голых», вроде конструктивистского минимализма, поз. 3. В современных лаконичных интерьерах в общем действует правило: чем темнее общая гамма, тем растений нужно меньше, но более крупных, поз. 4 и 5. Если зримая основа уюта достигается пятнами, контрастом и мелким хаосом (зебровые подушки и диссонирующее по форме кресло на поз. 6), то для полного душевного комфорта хватит одного большого растения. В интерьере слабо контрастном лучше поставить растение с сизыми (поз. 7), или полосатыми листьями, оно станет кусочком беспорядка.

Создание уюта большими комнатными растениями

Одиночки

У растений как источников уюта плохо то, что они привязывают хозяев к дому. Если интерьер пестрый, игривый, то завершить создание в нем уюта могут 1-2 небольших неприхотливых многолетника, слева вверху на рис. На время отъезда их можно поручить знакомым.

Как создать уют с помощью мелких растений и бонсаи

Мощное одушевляющее действие в любом интерьере оказывают бонсаи, тем более что некоторые растения, из которых они формируются, обильно красиво цветут. За бонсаи нужен каждодневный уход, но есть специализированные фирмы, оказывающие такие услуги отсутствующим хозяевам; им бонсаи можно передать на время отпуска. Стоит это недешево, но бонсаи вообще удовольствие для обеспеченных или очень терпеливых: выращивание из семени и формирование бонсаи занимает долгие годы и десятилетия.

Суккуленты

К суккулентам (сочным, по-русски) относятся кактусы, алоэ, толстянки, растения-камни (аизооновые), хавортии, эхеверии и др. В жилых комнатах, особенно с детьми и домашними животными, не стоит заводить эвфорбии (суккулентные молочайники), они переполнены едким ядовитым соком. В конце первого фильма «Боги, наверное, сошли с ума» есть эпизод, как каплями сока эвфорбиии был обезврежен опасный вооруженный террорист.

Суккулентные растения для создания уюта

Суккуленты обходятся вовсе без ухода и поливки месяцами и хороши, как источники уюта: небольшая их коллекция на голом подоконнике уже симпатична, см. рис. Но это не все их достоинства. Суккуленты – выходцы из жарких засушливых мест. Днем жить там полной жизнью нельзя, Солнце сожжет, поэтому их фотосинтез не совсем такой, как у прочих растений: суккуленты ночью выделяют кислород. Как раз тогда, когда в воздухе квартиры его не хватает. Именно этим, а не мифическим поглощением радиации, объясняется благотворное действие суккулентов на домашнюю атмосферу в прямом и переносном смысле. О культуре суккулентов в домашних условиях см. видео:

Видео: выращивание суккулентов – растений для уюта

Лучший освежитель домашней атмосферы – издавна прижившийся в комнатах столетник, алоэ древовидное, в центре на рис. Рекордсмен по лекарственным качествам алоэ вера в этом отношении ему уступает. Алоэ древовидное вырастает большим пышным кустом и подходит почти к любому интерьеру. В предельно лаконичном помещении его может заменить «щучий хвост», сансевьера, справа на рис.

Примечание: воздух в помещении иногда пытаются сделать уютным с помощью интерьерных духов или ароматических свечей. В первом случае не надо уподобляться французским придворным времен мадам Помпадур, обливавшимся одеколоном, чтобы отбить запах нечистого белья: залог уютной атмосферы квартиры – чистота в ней.. А во втором нужно помнить, что главное для свежести воздуха – кислород. Свечи его потребляют, а в проветриваемом помещении ароматы не держатся.

Не только растения

Непревзойденное средство создания уюта в любых условиях – аквариум с живыми растениями и рыбками. Аквариум способен превратить в уютный уголок голую стену, см. рис. Перед хорошо налаженным аквариумом застывает горький пьянчуга, забредший в гости в надежде наклюкаться на дармовщинку, забыв, что у него «трубы горят».

Аквариумы в интерьере

К сожалению, аквариум привязывает к дому крепче квартирной оранжереи: за ним нужен регулярный старательный уход. Многие работники зоомагазинов подрабатывают, приглядывая за аквариумами хозяев в отъезде; есть и специализирующиеся на этом фирмы. Однако стоят такие услуги не намного дешевле, чем временное содержание бонсаи, и посторонним придется предоставить доступ в дом: живой аквариум с места не сдвигается.

Старое добро

Антиквариат и винтаж (попросту – старые вещи) передают жилью дух времени, частицы души мастеров, и тем самым создают уют. Незаслуженно полузабыт в этом отношении русский самовар, но он отлично одушевит практически любой интерьер, см. рис. Возможно, вообще любой: в продаже есть самовары, по дизайну совместимые и со злым хайтеком.

Самовары в интерьере

Самовар не обязательно брать огнеопасный дровяной, подойдет электрический. Чай из самовара особенно вкусен потому, что заварной чайник плавно и равномерно со всех сторон нагревается до оптимальной для заварки температуры обтекающим его горячим паром. А душевное чаепитие это уже уют.

Содержание

1. Новые материалы
2. Виды барельефов
3. Инструмент
4. Технологии барельефа
> Обсуждение

Когда-то украшение интерьера лепниной и барельефами было доступно только высшей знати, богачам и большим храмам. В наши дни сделать барельеф своими руками – вопрос только труда и терпения. Достижения современных технологий позволяют обойти технические трудности создания лепнины в домашних условиях людям, не имеющим художественного образования, но не лишенным художественного вкуса и фантазии. Создать барельефы наподобие тех, что на рис. ниже, вполне под силу терпеливому и внимательному любителю.

Барельефы современной работы

Новые материалы

Помимо традиционного материала для лепнины – гипса – лепнина своими руками может быть создана из современных строительных смесей с полимерными добавками; их часто объединяют под общим названием «акриловые штукатурки». Как набирать объем барельефа строительными шпаклевочным составами, можно узнать из видео:

Видео: лепка барельефа из шпаклевки

У любителей в ходу также базовый состав из архитектурного гипса, акриловой штукатурки и клея ПВА в пропорции 1:1:0,5 по объему. Гипс и штукатурную смесь смешивают сухими и затворяют водой, т.е. добавляют воду в смесь, а не наоборот. Доводят до консистенции от теста до йогурта или обезжиренного кефира и добавляют ПВА, тщательно размешивая. Густота смеси выбирается сообразно роду работы с ней, в каком случае какая смесь нужна, см. далее.

Виды барельефов

Барельеф на стену выполняется в технике низкого рельефа (вверху слева на рис.) или высоким, с выступающими фигурами (вверху справа). Высокий барельеф называется еще горельефом. Технически горельеф отличается от низкого барельефа тем, что фигуры лепятся как круглая скульптура (см. далее). Низкий барельеф хорошо смотрится в любом освещении, кроме совсем тусклого, а горельеф выигрышнее в рассеянном свете.

Виды барельефов

В жилых помещениях, освещенных чаще всего достаточно ярко и равномерно, имеет смысл использовать смешанную технику барельефа (слева внизу), не делая фигуры очень уж выпуклыми. Как вылепить барельеф «Дерево Климта», см. напр. видео мастер класса ниже:

Видео: мастер-класс барельеф “Дерево Климта”

Особенность этой работы в том, что в ней используются практически все приемы создания барельефов в домашних условиях. Познакомившись с ними наглядно, вам легче будет понять дальнейшее и применить их в любой технике из описанных далее.

Примечание: в свое время австрийский художник Густав Климт создал композицию «Дерево жизни». Стиль ее настолько своеобразен, что выражение «дерево Климта» стало крылатым.

Обратный барельеф, или контррельеф (внизу в центре на верхнем рис.) это уже не лепнина, а резьба по камню (контуры прорезаются вглубь), которая технически много сложнее. Поэтому отметим только, что контррельефу нужен яркий и резкий косой свет, т.к. изображение рисует фактически тень. Есть еще особый вид барельефа – теневой, внизу справа, где весь рисунок образуется тенями от мелких и мельчайших выступов и впадин определенной формы. При перемене направления и угла падения света рисунок меняется, вплоть до изменения выражения лица в течение дня. Теневой барельеф – высочайшее искусство и, увы, недолговечное: выступы и впадины засоряются, а от чистки теряют форму. Рисунок блекнет, размывается, пропадает.

Техники барельефа

Лепнина на стене в домашних условиях может быть выполнена одним их следующих способов, в порядке возрастания технической сложности:

1. Гипсованием свободных, т.е. изначально не закрепленных на опорной поверхности, не удаляемых моделей;
2. Гипсованием не удаляемых моделей на опорной поверхности. Эти способы особенно хороши для начинающих, т.к. позволяют получать соотв. высокий и низкий рельеф, не рискуя в случае неудачи необходимостью переделывать всю работу заново;
3. Обратным литьем из гипса по удаляемой модели. Способ несколько более трудоемкий, но также пригоден для новичков, т.к. над моделью можно корпеть сколько угодно, пока она не будет доведена до идеала. Кроме того, в одной изготовленной по модели изложнице (форме, молде) в домашних условиях можно отлить до 20-30 одинаковых изделий;
4. Художественная гипсовая лепнина по месту, т.е. непосредственно на опорной поверхности. Требует основательных навыков, но дает возможность создавать большие рельефные панно во всю стену, с обводом углов, заходом на потолок, и полную свободу творческого самовыражения.

По месту или на листе?

Сделать барельеф способами 2-4 возможно как по месту, так и частями на столе или полу. Отличная основа для фрагментов сборного барельефа – гипсокартонный лист, ГКЛ. Его готовят, как базовую поверхность (см. далее), на отдельных листах или их кусках нужной формы выводят части общей картины или законченные композиции (см. рис.), и крепят на выровненную стену.

Рельефные панно

Головки крепежа и стыки фрагментов шпаклюют базовым составом, затем гипсуют и затирают под базовую фактуру. Еще хорошо в сборных барельефах то, что испорченный по неопытности кусок можно переделать, не трогая остальные. А плохо то, что вся композиция получается тяжелой; крепить сборный барельеф к слабым стенам (гипсокартонным, перегородкам из ПГБ и т.п.) нельзя. впрочем, нагружать слабые стены барельефами вообще не рекомендуется – несущая основа должна быть прочнее материала композиции.

Инструмент

Изготовление барельефа потребует обзавестись кое-каким специальным инструментом. Не очень дорогим, но рассчитывать на успех работы без него не приходится. Прежде всего, половина резинового мячика для замеса очередной порции рабочей смеси. Из него сразу все вываливается, если вывернуть наизнанку, и таким же способом слетают присохшие остатки. Барельеф будет тем прочнее и красивее, чем быстрее его сформировать, т.е. чем дальше будет рабочий раствор от начала схватывания. Мячик для замеса сводит потери времени на встряхивание, выскребание и т.п. к нулю. Набирать раствор мелкими порциями из мячика тоже удобнее, т.к. углов внутри нет. По этой же причине замес получается более гомогенным (однородным), а это один из важнейших факторов конечной художественности барельефа.

Инструменты для изготовления барельефов из гипса

Далее, нужны будут шпатели для лепки – мастихины. Набора из 6 шт. (поз. 1 на рис.) для начала хватит. Для формирования гроздьев винограда, чешуи и т.п. нужны еще выпукло-вогнутые шпатели. Наборы с такими стоят дорого, до 30 тыс. руб. (!) за набор из 48 предметов, поэтому любители вместо них часто пользуются ложками разных размеров (кофейными, чайными, десертными, столовыми), с округлыми и приостренными кончиками. Однако вывести низкий рельеф ложками просто так нельзя, изгиб ручки мешает. Поэтому для каждого шпателя берут по 2 ложки из алюминия и др. пластичного металла. Одной пользуются как есть, это будет выпуклый шпатель. А ручку другой у самого черпака перекручивают на 180 градусов и отгибают обратно, получается вогнутый шпатель.

Примечание: неплохие выпукло-вогнутые мастихины выходят из одноразовых пластиковых ложек и вилок. Чтобы получить вогнутый шпатели, их ручки нагревают зажигалкой у самого черпачка, перекручивают и отгибают нагретыми.

Также понадобится другой мастихин – художественный нож, поз. 2. Живописцы им счищают старую краску с палитры, а скульпторы подравнивают края, срезают облой, наводят мелкую фактуру. Нож-мастихин прекрасно заменяется широким сапожным ножом.

Следующий необходимый инструмент – кондитерский шприц с насадками (поз. 3 и 4) и, возможно, медицинский на 20 мл без иглы. Кондитерский шприц весьма желательно брать с курковым приводом (поз. 4). Смеси для барельефов далеко не так текучи, как крем для тортов, и формировать шприцем веточки, розочки, листики (ну, чем торты разукрашивают, все видели) нужно, держа его 2-мя руками; левой придерживают инструмент у наконечника.

Наконец, понадобятся 2-3 плоских живописных кисти разного размера и столько же круглых, самых дешевых, из щетины с бычьего уха. Дорогие беличьи и колонковые покупать для барельефа «крутизны ради» смысла нет, они слишком мягкие. Также понадобится совсем жесткая и грубая детская капроновая кисточка для рисования. Кистями наводят фактуру (см. далее) и гипсуют мелкие участки барельефа.

Работа с инструментом и уход за ним

Мастихины и кисти перед набором очередной порции смеси обмакивают в воду. Остатки и потеки на рабочем органе – залог испорченной работы. После работы шприц разбирают и по частям опускают в воду; туда же кладут и мастихины с кистями. Когда инструмент откиснет, остатки рабочих материалов с него тщательно смывают чистой водой. Кстати, правильно ухаживаемый кондитерский шприц после работы по барельефу пригоден и для использования по прямому назначению. Храниться весь инструмент должен абсолютно чистым.

Технологии барельефа

Создание барельефа на стенах в квартире (или на листах ГКЛ, если барельеф будет сборным) поэтапно осуществляется следующим образом:

• Базовая поверхность очищается от старой отделки, выравнивается с точностью не хуже 2 мм/м, грунтуется и покрывается базовым составом или любой декоративной штукатуркой (см. также ниже). ГКЛ под сборный барельеф выравнивания не требует;
• По базовому покрытию наводится фоновая фактура: поролоновым или ворсистым валиком, «прошлепыванием» поролоном либо войлоком, и т.п. На этом же этапе производится тонирование основы, см. ниже. Если базовое покрытие – декоративная штукатурка, наведения фактуры и тонирования не требуется;
• Тем или иным способом (из указанных выше и описанных ниже) формируется рельеф. Во время формирования рельефа возможно тонирование аналогично таковому для основы;
• При необходимости рельеф по полном высыхании прокрашивается поверху. Удобно поверхностное окрашивание делать специальными красками для гипсовой лепнины – они тут же растушевываются в очень тонкие полутона влажной губкой. Более резкие цветовые переходы дадут акриловые краски;
• Полностью высохший рельеф покрывается бутадиен-стирольным латексом (продается в строительных магазинах). Краски на высохшей гипсовой лепнине блекнут, как на фресках, а обработка латексом восстанавливает их колера;
• Спустя 1-2 недели, чтобы излишки латекса полностью впитались и улетучились, готовый рельеф по потребности лакируется акриловым лаком.

Как тонировать лепнину?

Из видео выше ясно, что формировать лепной барельеф нужно послойно. Для тонирования основы под рельеф и, если нужно, его деталей, слои накладывают тонкие, по 1-2 мм. Обычно слои замеса густоты нежирной сметаны наносят кистью и разглаживают ножом-мастихином. Замес для каждого слоя тонируют колером (пигментом) для гипса; чем глубже, тем темнее, или наоборот. Напр., для коры дерева берут коричневый пигмент все уменьшающейся концентрации, а для листьев зеленого по мере продвижения наружу добавляют. Следующий слой накладывают на схватившийся, но еще влажный предыдущий. Фактуру с оттенками можно навести тут же кистью или потом затереть наждачкой-нулевкой либо, грубую на больших площадях, металлической щеткой. Подробнее о тонировании гипсовой лепнины см. след видео.

Видео: чем покрывать барельеф на стене

«Свободное» гипсование

Этот способ используется для создания высоких цветочных барельефов или низких узорных накладок из одноразовых бумажных салфеток. Из последних, применив как модель перевернутую и смазанную ланолином тарелку или миску, можно получить гипсовую вазу, но практический смысл ее более чем сомнителен. Базовый раствор, описанный выше, не используется. Он прочен, хорошо держит форму, но цвет его не чисто белый. Также не применяется тонирование из-за чрезмерного расхода материала; готовые элементы красятся.

Для гипсования готовят жидкий, почти водянистый раствор архитектурного гипса. В него окунают модель (искусственный цветок, салфетку) и кладут на доску, покрытую пластиковой пленкой. Цветы кладут в том положении, в котором они будут в готовой композиции, см. рис. Когда раствор схватится, окунают еще раз, потом еще, пока модель не загипсуется слоем толщиной от 1-1,5 мм.

Сушка искусственных цветов в процессе гипсования

Цветы для сушки кладут каждый раз в одном и том же положении. Таким образом на них образуются плоские площадки, позволяющие прочно приклеить их к основе. Клеят акриловой штукатуркой густоты сметаны или акриловым клеем. Можно клеить и ПВА.

Гипсование на месте

Это, пожалуй, самый доступный способ сделать, скажем, лепной плафон под люстру (см. рис.) без опыта. Гипсование модели на месте отличается от предыдущего способа тем, что модель сначала клеят по месту, а гипсуют кистью. Гипсовочный раствор делают погуще, как сметана. Если лепнина на потолке, слои наносят очень тонкие, просвечивающие, чтобы не было потеков. Соответственно, слоев потребуется до 10-15 и более.

Лепной плафон под люстру

Главная загвоздка тут – материал модели. Обычно их делают из пенопласта, пенофола, полиуретана и др. мягких пластиков. Но со временем все они разлагаются. Происходит это очень медленно, но все равно, лет через 3-7 на лепнине начинают проступать грязно-серые или желто-коричневые неудаляемые пятна. Поэтому модели для гипсования на месте лучше всего лепить из соленого теста, того самого, из которого делают елочные игрушки своими руками. К штукатурке, камню и др. минеральным строительным материалам соленое тесто клеится акриловым клеем или любым монтажным. Лепнина по неудаляемым моделям из соленого теста сохраняет вид по 30-50 лет и более.

Обратное литье…

Это самый распространенный способ создания лепнины своими руками, позволяющий без чрезмерных трудов и умения получать результаты вполне профессионального облика и качества. Классическая процедура обратного литья из гипса показана пошагово слева на рис., поз. а-е. Модель 1 из гипса, пластилина, пластика и др., или образцовое изделие, которое желательно повторить/тиражировать, укладывается на плоский щит 2. Сейчас, чтобы облегчить съем изложницы с моделью, щит застилают пленкой.

Обратное литье из гипса

Затем модель промазывается тонким слоем ланолина. Использовать медицинский вазелин нежелательно, модель может прилипнуть к изложнице. Гипсовую и любую другую пористую (деревянную, из соленого теста, каменную и т.п.) модель промазывают несколько раз, давая ланолину впитаться час-два, пока на поверхности не появится сплошной жирный блеск.

Далее модель обмазывают слоем гипсового или алебастрового раствора 3 густоты теста толщиной ок. 1 см, формируя сразу выступы-анкеры 4 и ребра жесткости 5. Схватившуюся и почти затвердевшую, но еще слегка податливую обмазку обвязывают каркасом из мягкой (отожженной) стальной проволоки 6. Ветви каркаса скрепляют связками 7 из тонкой медной проволоки.

Следующий шаг – обмазка 9 густым цементно-песчаным раствором от М150 слоем толщиной до 5 и несколько более см, это уже получается литейная изложница. Тут нужно не забыть сформировать опорную поверхность изложницы 8. Спустя время набора цементно-песчаным раствором 3/4 прочности (7-20 суток, смотря по внешним условиям) готовую изложницу 10 отделяют от щита с помощью клина 11. Ну, а если щит был застлан пленкой, изложницу просто снимают.

Наконец, внутреннюю поверхность изложницы зачищают медной щеткой 12 и, при необходимости, исправляют дефекты гипсовым либо алебастровым раствором. С борта изложницы 13 снимают облой и, с его внутреннего ребра, фаску ок. 0,7 мм. В изложнице без фаски отливка почти наверняка застрянет. Перед литьем внутреннюю поверхность изложницы промазывают ланолином, как модель. Литьевой массой изложницу заполняют послойно. Как только ее предпоследний слой начнет схватываться, в него вставляют проушины с усами (справа вверху на рис.), за которые отливку потом вытаскивают. Для мелких отливов проушины можно делать из канцелярских скрепок. Последний слой заливают, когда проушины уже сидят намертво в предпоследнем, т.е. когда он совсем твердый, но еще чуть влажный. Пробовать прочность посадки проушин покачиванием недопустимо!

В настоящее время для тиражей до 15-20 шт. по старинке из гипса не льют, изложницу на такие случаи отливают из силикона (справа внизу). Модель, подготовленную, как и в пред. случае, обливают силиконом послойно, слоями толщиной по 1-2 мм, пока не будет достигнута толщина изложницы ок. 1,5-2 см. Помимо технологической простоты, силиконовая изложница позволяет получать отливки с неглубокими выемками, т.к. она эластична и растягивается.

Мини обратное литье из гипса

Также в силиконовые изложницы льют мелкие округлые гипсовые детали: ягоды (см. рис.), желуди, грибы и т.п., вплоть до мелких рыбок. В таком случае из пластилина лепят лоточек-опоку, модель лепят также из пластилина. Силикон наливают в опоку сразу весь; опоку и модель ничем не промазывают. По застывании силикона опоку просто отдирают, а модель выковыривают. Это т. наз. мини – обратное литье гипса.

…и не обратное

В гипсовом мини-литье уже используется удаляемая модель; в смысле, модель пропадает и для следующей партии отливок ее нужно делать заново. Силиконовую изложницу можно сделать и под гипсовое литье по выплавляемой модели, тогда из нее можно будет получить до 100-200 и более отливок, но уже выпуклых, без впадин. В таком случае опоку делают в виде ящика без дна из фанеры высотой на 2-3 см больше высоты модели и размера такого, чтобы зазор между опокой и моделью был не менее 1-1,5 см.

Модель формируют из воска на застеленном пленкой щите. Потом ставят опоку и пластилином замазывают зазор по низу. Далее модель послойно обливают силиконом, как в пред. случае, а когда застынет его последний слой, также послойно доливают силикона по контуру, пока опока не заполнится доверху. Как только будет залит последний слой, набивают фанерное днище. Модель выплавляют бытовым феном: самый паршивый силикон держит 140 градусов, которых фен для волос не дает.

Лепка

Лепка барельефа по месту позволяет, как сказано выше, добиться максимального художественного эффекта, но требует определенных навыков. Приобрести их можно, не записываясь на вечернее отделение художественного вуза или курсы. Достаточно попрактиковаться с пластилином; техника та же, только в работе с гипсом время ограничено – работу с очередным участком нужно закончить до начала его схватывания. Технически лепку гипса различают низкую (плоскую) и высокую (круглую).

Плоская

Техника плоской лепки из гипса показана на подборке фото ниже. Правила здесь такие. Первое, материал густоты теста или жирной сметаны наносится слоями. Второе, каждый слой сначала разглаживают, формируя заодно и рельеф, а затем подравнивают его контур. Третье, следующий слой, как и вообще в послойном заполнении гипсом, наносят на схватившийся, но еще влажный предыдущий. Четвертое, по мере наращивания слоев переходят на более мелкий инструмент. И пятое, в каждом слое работу ведут от самых тонких и мелких деталей к толстым и грубым. В данном случае – от зубчиков листа к его черешку.

Низкая лепка из гипса

О ветках

Ветки на барельефах лучше всего выводить кондитерским шприцем или, очень тонкие, медицинским. Толщину веток регулируют, сильнее и слабее надавливая на поршень (поз. 1 на рис.). Фактуру в таком случае наводят кистью, а изломы формируют кончиком мастихина. Заправляют шприц базовым раствором, а под покраску и для снежно-белого гипсуют, как не удаляемую модель на месте.

Ветки на барельефах из гипса

Сильно извилистые ветки (поз. 2) можно получить, замочив шнур или шпагат в гипсовом растворе густоты сметаны, выложив на щите, застеленном пленкой, по контуру, а по высыхании наклеив на стену. Если барельеф сборный, шнур выкладывают сразу же, присохнет он крепко. Чтобы получить ветки уменьшающейся толщины, часть прядей удаляют или, наоборот, скручивают у комля 3-5 ветвей шпагата, затем 2-3, потом оставляют одну. Если шнур просвечивает сквозь гипс, ветку догипсовывают на месте, нанося раствор кисточкой

Примечание: ветки для барельефа из гипсованного шнура можно замачивать несколько раз в тонированных замесах. Нужную расцветку получают затиркой шкуркой-нулевкой.

Острые ребра

На картинках с барельефами вы наверняка видали острые ребра. Формируются они сложенными большим и указательным пальцами, а большие – отогнутыми назад пальцами сложенных обеих ладоней. Высоту и толщину ребра меняют, плавно сдвигая/раздвигая пальцы (ладони) в движении по ходу формирования ребра. Пальцы, как и вообще для ручной лепки, должны быть слегка влажными.

Круглая

Основа круглой лепки – анатомически подобный объекту проволочный каркас, т.е. с пропорциями объекта и расположением ветвей там, где основные кости костяка. Каркас в круглой фигуре работает так же, как скелет живого существа. Сведения о скелетах можно почерпнуть из любого курса пластической анатомии человека, животных и птиц. Пластическая анатомия дисциплина не медицинского, а художественного образования. Материал там изложен с точки зрения, как лепить, а не как лечить, и рассчитан на слушателей, к тонкостям и строгостям науки не расположенным.

Фигура высотой прим. от 30-40 см лепится по каркасу так, как показано на поз. 1 рис. Для фигурок поменьше каркас делают упрощенным (поз. 2), но соблюдая принцип анатомического подобия. У человека он, кстати, не так уж сложен: рост делим на 8; 1/8 его часть и будет размерным модулем гармоничного человеческого тела, поз. 3.

Лепка из гипса по каркасу

Каркасы мелких фигурок животных делаются подобным образом (поз. 4а и 4б). Вес фигур покрупнее желательно уменьшить, чтобы меньше возни было с закреплением барельефа (см. ниже). В таком случае:

• Базовый каркас (поз. 5а) делают объемным примерно по контурам тела минус 1-3 см на лепку, с помощью доп. ветвей из той же проволоки (поз. 5б). Вспомогательные ветви прикрепляют к основным и скрепляют между собой обмоткой тонкой медной проволокой, а еще лучше – пайкой.
• В жидком, как обезжиренный кефир, гипсовом растворе замачивают рулончики медицинского бинта, как для гипсования переломов конечностей (см. напр. фильм «Бриллиантовая рука»), и обматывают гипсовочным бинтом каркас, поз. 5в. Замачивать нужно именно рулончики: как только бинт начнет плохо отдираться от мотка, значит, гипс начал твердеть и остаток рулона пошел в отход.
• По полном высыхании загипсованного каркаса его послойно облепляют базовым раствором (можно применять тонирование), доводят по форме и фактуре инструментом и шкуркой, и гипсуют до чисто белого (если надо) раствором архитектурного гипса.

Примечание: для каркасов развернутых крыльев птиц, бабочек, эльфов, летучих мышей, упырей, драконов и т.п. удобно использовать тонкую и мелкую металлическую сетку. Еще вариант – ответвления основных ветвей, оклеенные бумагой или обрывками капроновых колготок.

Опора для фигур

Фигуры для самодельных горельефов лепятся отдельно; по месту слишком сложно. Поэтому у каждой фигуры должна быть плоская площадка, а на базовой поверхности – соотв. плоскость, чтобы фигуры можно было приклеить на места.

Как крепить барельефы

Горельеф с круглыми фигурами получается довольно тяжелым. Если на 1 кв. дм. его опорной площади приходится более 1,5-2 кг, барельеф нужно подкрепить. Лучше всего для этого годятся рифленые гвозди 80-120 мм, вбитые в пластиковые дюбеля. Точки крепления размечают заранее под наиболее толстыми местами, распределяя их как можно равномернее по площади. Гвоздь в дюбеле должен сидеть в стене не менее чем на глубину в 50-60 мм. Выступ над стеной – 1,5-2 см, для чего вбитый в дюбель гвоздь обкусывают. Массива барельефа над выступающим крепежным шпеньком должно быть не менее 1-1,5 см.

Супербарельеф

И в заключение – как попробовать себя в элитарной технике теневого барельефа. Потребуется для этого всего лишь кусок ГКЛ со слоем свежего базового раствора ок. 0,5 см и гвоздь 100-150 мм. С ребер острия гвоздя нужно аккуратно снять облой, чтобы получилась правильная 4-гранная пирамидка.

Пробу готовим так: накалываем гвоздем с небольшим наклоном по еще пластичному покрытию ГКЛ ровные ряды лунок в шахматном порядке и вплотную друг к другу. Наклон гвоздя и ориентацию ребер его острия относительно направлений рядов нужно выдерживать как можно точнее, чтобы лунки получились одинаково асимметричными.

Следующий шаг – выносим пробу на прямой солнечный свет и, поворачивая так и этак, и еще как-нибудь, наблюдаем игру светотени. При этом стараемся вообразить, как надо бы наколоть лунок, чтобы получился меняющийся рисунок. И, как знать, может быть, у вас обнаружатся способности к этому редкому, но необычайно эффектному искусству – теневому барельефу.

Содержание

1. Что нужно знать сразу
2. Методы декорирования подушек
3. О буфах
4. О подушках-фигурках
5. Подушки-буквы
6. Материалы и техника
7. Видео: подушка своими руками для беременных и кормящих мам
> Обсуждение

Сшить подушки своими руками значит не только сэкономить на спальных принадлежностях, но и украсить свой интерьер, придать ему индивидуальность простыми и недорогими средствами. Глядя на фото самодельных подушек в интернете, может показаться, что тут нужен большой опыт или врожденное дарование. Но те же задачи возможно решить куда проще, и уж точно, занимаясь пошивом подушек, есть возможность пройти от простого к сложному, создавая в конце концов вещи, достойные призов на выставках самодеятельного творчества. Помочь читателям одолеть несколько этапов этого пути и призвана данная статья.

Что нужно знать сразу

Сшить оригинальные подушки как простые спальные, в виде основы и наволочки, возможно далеко не всегда. Поэтому особое внимание нужно обратить на выбор ткани и набивки. Подушка располагает ко сну, и кто-то когда-то на ней да и заснет. Вероятно, усталый, с немытой и нечесаной шевелюрой: когда глаза слипаются, не до разглядывания красот, было бы куда голову преклонить. Т.е., ткань обшивки должна не только хорошо принимать отделку, но и поддаваться чистке. А лучше всего, чтобы набивку можно было вынуть и чехол постирать, не портя его декор. Кроме того, и самая набивка должна как можно дольше сохранять гигиенические качества, упругость и быть в меру податливой. К материалам для подушек, удовлетворяющим этим требованиям, мы еще вернемся, а пока обсудим способы их украшения от простого к сложному, помня о вышесказанном.

Методы декорирования подушек

Расцветка

Самый простой способ сшить декоративные подушки точно так же, как обычные спальные – выбор расцветки ткани. А простейшее из самого простого решения – несколько подушек разных расцветок, образующих вписанный в интерьер ансамбль. Таким образом можно не только превратить будуар кокотки в нечто подобное нежно-пушистому облаку, но и выразить индивидуальность лаконичных стилей интерьера. Работа такая, надо сказать, умственно очень непроста, но технологически и финансово элементарна. Напр., слева на рис. диван с композицией из подушек недаром поставлен на фоне окна (картины?) с контрастной общему тону живой зеленью, и цветок в вазе помещен справа от дивана тоже не зря.

Роль расцветки ткани в декоре подушек

В центре на рис. способ, основанный на сходных эстетических принципах, но не требующий лаконического интерьера и специальной организации размещения его предметов. Суть здесь в том, что фон обивки мебели и обшивки подушки один и тот же, равно как тон и плотность узора там и там, но рисунки узоров несколько различны. И подушка выделена широким, т. наз. французским, кантом, того же, что и общий фон, но более темного цвета; колер чуть-чуть светлее пущен на нижние и боковые детали обивки мебели.

Наконец, справа на рис. показан способ придать подушке выбором расцветки ткани, как говорят, эстетическую самодостаточность, т.е. способность выражать заложенное в нее мастерицей значение в любой обстановке. Представьте себе такую подушку на… помойке. Будет ли она там хуже выглядеть? И дело тут не только и не столько в выборе 2-3, не более, броских цветов, составляющих достаточно крупный узор, но и в расположении стилизованных изображений цветков на видимой поверхности вещи.

Аппликации и печать

Лишь немного сложнее технически, но не менее выразительной может быть украшение подушек аппликациями. Тут, как и в пред. случае, залог успеха – художественный вкус автора и, желательно, объединение как минимум 2-х вещей в ансамбль, причем, в отличие от использования расцветок, его значение может быть абсолютно ясным вплоть до фривольности, как слева в ряду фото, но скабрезности нравственно здоровый человек в данной композиции углядит не более, чем в нормальных супружеских отношениях.

Декорирование подушек аппликацией и печатью по ткани

Развернутую многозначную композицию из подушек с аппликациями технически выполнить уже сложнее, и есть риск удариться в мельтешение. Однако в наши дни фотопечать на ткани доступна по цене, а изображения получаются стойкими и качества такого, какое только позволяет получить фактура материала. Так что, обдумывая многоподушечную группу с картинками, прежде всего стоит рассмотреть вариант фотопечати на заготовках, в центре на рис., тем более, что подобрать/создать картинки и смоделировать весь ансамбль можно заранее на компьютере.

Примечание: современная техника фотопечати на ткани позволяет создавать изображения, зрительно равнозначные вышивкам. Лоскуты с печатными картинками также могут лечь в основу аппликации, справа на рис.

Форма и фрагмент

Большинство хороших дизайнеров предпочитает работать именно с формой, считая ее первопричиной выразительности вещей, а цвет, фактуру и рисунок/узор – факторами уже следующих порядков. Одно-двух-трех тоновые диванные подушки, эстетическое значение которых достигается формой, также могут быть технологические несложными (поз. 1 на рис.) благодаря использованию современных материалов, см. далее.

Роль формы в декоре подушек

Работая с формой, появляется возможность применить новый подход осмысленного украшения вещи: модульность, поз. 2. Технологически в данном случае только монотонно нарастает трудоемкость без появления принципиальных сложностей, т.к. все собираемые в изделие модули конструктивно подобны и несложны. Но в таких случаях нужно продумать – как его чистить, если только нет желания не реже чем раз в 1-2 года полностью переделывать. Мебельный пылесос и чистящие средства к нему – дело понятное, но надо, чтобы применять их приходилось пореже.

Модульный принцип позволяет также без существенного увеличения трудоемкости создавать шитые вещи простой формы, в которых форма тем не менее работает на эстетику. Это т. наз. техника пэчворк; попросту – лоскутное шитье. Пэчворк это не обязательно нечто нарочито грубое, посконное, даже аляповатое.

Декоративные подушки в технике пэчворк возможно сшить изящными и аккуратными без мучительных раздумий и разглядывания образцов/эскизов до рези в глазах, поз. 3 и 4. Нужен только ключевой элемент (преимущественно в центре), гармонирующий с общим дизайном вещи, но и чем-то в нем выделяющийся. На поз. 3 это достигается рисунком того же тона, но много более крупным, чем у элементов одной диагонали и в тоже время, естественно, боле мелким, чем сплошная цветовая заливка квадратов другой. А на поз. 4 ключ, наоборот, выделяется формой, мелким размером и рельефом (выпуклостью).

Ключ-элемент

Вообще, компактный ключевой элемент (элементы) способен придать изящества подушке, выполненной в любой технике. Напр., на поз. 1 рис., ключ – простая пуговица в сочетании с поворотом лоскутьев из ткани с тривиальным черно-белым геометрическим рисунком, вплоть до обрывков старого матраца. В случае использования более яркого и пестрого материала вместо пуговицы, обтянутой тканью, возможно, лучше подойдет пуговица с круглым сборчатым бантом, поз. 4.

Ключевые элементы в декоре подушек

На поз. 2 кисти и пуговица облагораживают подушки из ткани скромной расцветки. Такой подход привлекателен тем, что возможно использовать мебельные обивочные и даже технические ткани, плохо пачкающиеся, хорошо чистящиеся, но не выпускающиеся яркими и блестящими. А на поз. 3 пример того, как кисти придают эстетическую самоценность подушке со слишком мелким для этой цели узором. Возможно, узор покрупнее чем-то не подошел к общему дизайну, но декоративная самодостаточность подушке все равно требовалась, вот кисти и выручили.

Примечание: одинарная кисть на углу подушки способна сыграть, не теряя эстетического значения, и сугубо утилитарную роль, скрывая последний шов, см. далее. В таком случае она может быть с успехом заменена помпоном. Как сделать кисть и помпон своими руками, см. след. рис., но вообще-то с кистями и помпонами как многочисленными элементами основной отделки подушек нужно поосторожнее, см. далее.

Как сделать кисть и помпон в домашних условиях

Кружева, вязание и вышивка

У всех этих способов украшения подушек (см. рис.) общее то, что вещи, с одной стороны, трудоемки и сложны в исполнении (если только не используются готовые кружева или органди). С другой – кружевные и вязаные подушки на диван обеспечивают не только великолепный эстетический эффект, но и респект с престижем: сложная качественная работа говорит сама за себя. Притом все такие вещи многократно чистятся и стираются: плетут кружева и вяжут люди веками; то и другое мастерство вполне приспособлено к стирке куда более жесткой, чем в современной стиралке с синтетическими моющими.

Кружевная и вязаные подушки

У вязаных диванных подушек есть еще одно преимущество: в них безо всяких сложностей маскируется последний шов, см. далее. И, между прочим, благодаря этому же обстоятельству вязаные декоративные подушки могут быть очень простыми в исполнении, если шить их из старых свитеров, как справа на рис.

О трикотаже

Декоративная подушка из старого детского свитера

Трикотаж как материал для обтяжки подушки сохраняет все преимущества вязаных вещей, в т.ч. возможность вести скрытый лицевой шов. Есть у него и свои особенные достоинства. Во-первых, мягкость поверхности – шерсть иногда «кусает» лицо, а вязать из мохера или пуха сложнее. Во-вторых, доступность: кому не приходилось гадать, что делать со свитерами-кофточками выросшего ребенка? Набить холлофайбером (см. далее), зашить проймы, малость приукрасить – и за час-полтора готова неплохая оригинальная подушка из подручных материалов, см. рис. Подойдет ли она в гостиную, дело общего дизайна, но как подушка в детскую будет вполне на своем месте. Спать на ней тоже можно, не рискуя отпечатками пуговиц на щеке: перевернул, да и все тут.

О вышивке на подушках

Для умеющих вышивать подушка – благодатная во всех отношениях канва, см. рис.:

Вышитые декоративные подушки

При желании вышить по всему полю понадобятся специальные пяльцы в виде рамки; канва в ней растягивается (распяливается) суровыми нитками. Рисунок, узор – тут все на ваше усмотрение и умение, но кое-какие особенности по сравнению с вышивкой прочих вещей есть:

1. Не надо вышивать бисером, негигиенично и неудобно будет. Любыми известными способами чистки подушек полностью удалить частички грязи из отверстий в бисеринках невозможно, и прилечь на бисерную поверхность тоже не очень-то приятно;
2. Вышивайте крестом: вышивка гладью под головой/телом быстро пачкается и сползает, а при стирке сморщивается;
3. При вышивке по всему полю делайте сплошной широкий кант: в нем так же легко спрятать последний шов, как и в вязаной подушке.

Рельеф

Рельефный декор: бахрома, банты, оборки, буфы, интарсия, плетение, объемные аппликации (нашивки), простегивание, и т.д., и т.п., см. рис. – широко применяется для отделки подушек, т.к. позволяет добиться потрясающих эстетических эффектов. Однако, затевая свой первый (или очередной) шедевр, имейте в виду, во-первых, что создавать красоту методом «Хочу всего много! И побольше!», неверно в принципе. Нужно понять, что вы чувствуете, чего хотите, и выразить это доступными вам средствами. Которые вовсе не обязательно должны быть мудреными и заковыристыми.

Декорирование подушек объемными элементами

Во-вторых, помните – вы не доверенная швея маркизы Помпадур или графини деМонсоро. Созданную своими руками прелесть несказанную вам же когда-то и стирать. И дело не в только том, выдержит ли эта вещь стирку, но еще и в том, выдержит ли машина стирку такой вещи. Не то, неровен час, придется осваивать интересные, но никак не простые способы ремонта стиральных машин. Бахрому с кистями еще можно отороть и нашить потом снова, а вот для запачканной трудоемкой подушки из помпонов трудно придумать что-то лучшее, чем выбросить ее и сделать новую. Если духу на это хватит после такой оказии.

Простые способы изготовления розочек из ткани

Впрочем, отговаривать людей от стремления к красоте бессмысленно, да и негоже. Так что про всяк случай на рис. выше – 2 способа изготовления роз из фетра или ватных дисков. Такие цветы при необходимости легко спороть, а затем вновь пришить. Или же просто сделать новые взамен износившихся.

Украшение подушки простыми бантами

А на рис. справа – совет насчет бантов: берите за основу все тот же принцип лаконизма, он никогда не подведет, и делайте банты простые, чтобы их для ухода за подушкой можно было развязать и завязать. Подушечка-то та – из мешковины, а смотрится?

О буфах

Буфы на подходящей ткани, гладкой и глянцевитой – дело другое. Правильно выполненные, их без проблем можно пылесосить и стирать вручную. И сделать все это великолепие вовсе не так сложно, как кажется. Для начала нужно научиться читать схемы сборки буфов (их сборивания, как говорят швейники).

Для примера схемы сборивания простых буфов даны на рис. ниже. Все схемы буфов строятся по ортогонально-диагональной сетке, модуль которой (сторона квадратика) – 2-7 см, смотря по размерам изделия и плотности ткани. Сетка на схеме может быть показана явно, как справа на рис., или ее узлы только отмечены точками, как слева. Сетку наносят на изнанку заготовки маркером для текстиля в зеркальном отражении.

Далее, участки, стягиваемые (собираемые, сбориваемые) в буф, отмечаются либо сходящимися стрелками (слева), либо красными линиями (справа), а не стягиваемые – простыми тонкими линиями. Сборить буфы можно либо одной нитью, либо по отдельности. Первый способ – для ленивых, т.к. с изнанки образуется паутина ниток. В любом случае сборят каждый буф не менее чем 3 стежками шириной 4-5 мм, если в примечаниях к схеме не указано иного.

Примеры схем буфов для подушек

Затем, последовательность сборивания. Оно производится горизонтальными или вертикальными рядами, опять же, если в описании схемы не указано как-то еще. В случае, когда ряды указаны явно (слева), их выводят в порядке нумерации и также по номерам сборят буфы в ряду; здесь – Ряд1 1-2, 3-4 и т.д., затем так же Ряд2 и далее. При отсутствии явного указания рядов (справа) буфы сборят просто в порядке нумерации; по схеме справа – 1-2, 3-4, 5-6, 7-8 и т.д.

Попробуйте собрать в буфы по этим, начального уровня, схемам, любой клочок ткани, и вы убедитесь, что времени это отнимет немного, даже если сборить по одному. А затем кошмарным ужасом не покажется и просмотр подборки мастер-классов об изготовлении подушек с буфами куда более эффектных и сложных:

Видео: подушки-буффы своими руками, мастер-классы

О подушках-фигурках

Принцип «Не надо много всего! И попроще!» особенно уместен применительно к декоративным подушкам, эстетически работающим прежде всего формой. Их часто шьют по выкройкам для мягких игрушек, забывая, что шитый котик не умеет сам себе мыть под хвостом. И принимать на себя ему придется не только комнатную пыль, но и жиропот. Возможно, особенно если речь идет о детских подушечках, так сказать, залповые выбросы загрязнений биогенного происхождения.

По детским подушкам, помимо того, не только скачут и ездят на них; ими не только дерутся и швыряются, на них еще и спят. А сон скособочившись, со съехавшей набок головой, формирующемуся костяку никак не полезен. Это особенно нужно учитывать при пошиве детской подушки-игрушки; для примера даем выкройки на рис.

Выкройки детских подушек

Слева – подушка-рыбка. Форма и техника исполнения выбраны вроде правильно: уходу вполне подлежит, последний шов можно прикрыть хвостом или плавниками. Но – голова спящего может сползти набок, за ней потянется плечо и окажется, что спим скрючившись. От этого недостатка свободна подушка-сова, справа вверху: «ушки» придержат. Кто сильно ворочается во сне, тому лучше класть такую подушку прогибом между «ушами» к шее; эту выкройку несложно приспособить и для подушки-кота, только без хвоста. В том и другом варианте крой для лучшей эргономичности в качестве спальной принадлежности желательно делать диагональным, см. далее.

Примечание: для детишек – неуемных вертячек сонных справа внизу выкройка специальной подушечки, на которой ребенок сам собой приучается спать на спине или на боку, свободно вытянувшись.

Подушки-буквы

Подушки в виде букв (см. рис.) еще ближе передвинулись от подушек к мягким игрушкам, чем подушки-фигурки: много в них провалов, куда там спать. Считается, что подушки-буквы обучающие, развивающие и т.п. Ну, разве что для координации движений и ориентации в пространстве, лазить между ними большими, как в лабиринте. Насчет скорейшего обучения грамоте – наукой пока не подтверждено. Тем не менее, вреда от подушек в виде букв тоже не отмечено, а забава для ребенка – уже ему польза.

Подушки-буквы

Большие подушки-буквы должны хорошо держать форму и выдерживать соответствующие эксплуатационные воздействия, в отношении которых маленькие пользователи проявляют удивительную изобретательность. Один из вариантов исполнения конструкции такого рода показан на рис.:

Схема набивки подушки-буквы

Поролон 45 – это мебельный поролон наибольшей плотности; о том, что такое холлофайбер, поговорим ниже. Возможны, разумеется, и другие способы пошива подушек-букв, см. напр. следующее видео.

Примечание: схема на рис. пригодна также для набивки подушек-валиков, если желательно получить их торцы округлыми.

Видео: подушки-буквы своими руками, вариант изготовления

О подушках-паззлах

Подушка в виде элементов сборных мозаичных картин Puzzle тоже достаточно популярны. Считается, что при необходимости из них можно собрать матрац. Собрать-то можно, что да, то да. Но любой, кто пробовал спать на таком матраце, знает: невозможно это, расползается под тобой. Подушки-то, в отличие от деталек паззлов, мягкие, податливые, иначе не подушки, а нары какие-то получатся.

Материалы и техника

О том, что при пошиве нужно давать отвороты в 20-30 мм, проглаживать их, шить с изнанки и затем выворачивать изделие, и пр., что общеизвестно, распространяться не будем. Поговорим в этом разделе о вещах, начинающим швеям не всегда известных.

Ткань

Чтобы правильно сшить подушку без наволочки удобную, гигиеничную, практичную и долговечную, нужно подобрать подходящую ткань. Во-первых, к ее волокнам частички грязи прилипать не должны, чтобы их можно было высосать пылесосом без применения моющих. Во-вторых, ткань обшивки должна по возможности препятствовать миграции грязи в набивку, которую трудно чистить и менять. Этим условиям из легких, гладких и ярких текстильных материалов удовлетворяют шелк, атлас, креп-сатин и синтетические их аналоги. Из легких, но мягких – бязь, байка и др. бельевые ткани. Из грубоватых, но очень прочных – любые мебельные обивочные материалы. Также, в зависимости от стиля исполнения, возможно использование любых технических тканей, кроме, пожалуй, пропиленовой рогожи и ей подобных – слишком скользкие, но в то же время грубые и жестковатые.

Основа и уток

При раскрое подушки имеет значение ориентация нитей основы и утка ткани. Ортогональная (прямая) ориентация, когда основа и уток ориентированы перпендикулярно (вдоль) соотв. сторон, позволяет точнее выдержать форму подушки согласно выкройке. Но, если подушка прямого раскроя с острыми углами набита достаточно плотным материалом, ее углы могут оказаться пустыми и провиснут, поз. 1 на рис.

Влияние ориентации нитей основы и утка ткани на форму подушки

В подушках диагонального кроя (основа и уток – под 45 градусов к сторонам) углы всегда будут полными, но появится «талия» большая, чем предусмотрено выкройкой, поз. 2. Если подушка удлиненная, самая тонкая «талия» окажется на длинных сторонах, поз. 3, что не всегда желательно. В таком случае придать подушке приятной полноты поможет использование ткани сатинового или саржевого переплетения, поз. 4.

Набивка

О вате и одёжном синтепоне для набивки подушек говорить не станем: слеживаются и сбиваются, только с разной скоростью. Натуральный птичий пух и перо по санитарно-гигиеническим свойствам способны служить нескольким поколениям: они имеют способность обеззараживать и обезвреживать проникшие к набивку частицы грязи. Пероеды, власоеды и куриные клещики в набивке из них не заводятся – для жизнедеятельности этих паразитов необходима нормальная температура птичьего тела в 40-42 градуса; уже при 38 паразиты птиц погибают. Человеческие вредоносные нахлебники в птичьем пере и пухе тоже не поселяются, разве что в складках чехла.

Однако перьевая/пуховая набивка, во-первых, недостаточно упруга для декоративных подушек, их же не взбивают, как спальные, из-за скорой порчи отделки от такого обращения. Во-вторых, мелкое мягкое перо и натуральный пух для набивки подушек труднодоступны. В старину будущей невесте на брачную перину (непременный атрибут приданого) перо и пух собирали годами всей семьей.

В наши дни разработаны почти идеальные набивочные материалы для подушек – синтепух и холлофайбер. По гигиене они не уступают лебяжьему пуху; правда, не на время жизни поколений, а лет до 7-10. С другой стороны, и декор подушки больше не живет. Но у этих материалов есть несомненное преимущество: они в меру упруги и сохраняют это качество годами.

Виды холлофайбера

В сущности, синтепух и холлофайбер – один и тот же материал на основе тончайших спутанных волокон полиэстера; это тот самый полиэтилентерефталат (ПЭТ), из которого делают пищевую посуду и бутылки. Синтепух выпускается в виде пушистых гранул (слева на рис.), а холлофайбер подвергается дополнительной формовке и поступает в продажу листами (плитами), справа там же.

Листовой холлофайбер держит форму не хуже лучшего мебельного поролона. Кстати, в подушках-буквах (см. выше) из него можно делать всю основу, только недешево обойдется: листовой холлофайбер гораздо дороже поролона, а отход материала в данном случае большой. Но где листовой холлофайбер незаменим, так это при изготовлении подушек-облаков и пр. сложной неправильной формы: заготовку нужно обкромсать ножницами, а затем без выкройки обтянуть тканью по месту.

Другой набивочный материал, особенно пригодный для детских подушек – округлые силиконовые гранулы. Они не намокают, это раз. Два – силиконовые гранулы можно засыпать в чехол через пройму всего в 2-4 см шириной, что намного упрощает проблему последнего шва. Три – чехол от них можно опорожнить через ту же пройму, а гранулы промыть вручную в тазике. В машине – ни в коем случае, выйдет из строя мгновенно! Промытые и высушенные силиконовые гранулы возможно засыпать обратно в тот же чехол; подушка станет такой же, как и прежде.

Примечание: к гранулам из пенополистирола, которыми наполняют бескаркасную мебель, все вышесказанное относительно санитарно-гигиенических свойств силиконовых гранул не относится.

Последний шов…

…он трудный самый. Вы, вероятно, уже догадались, что это тот самый шов, который нужно зашить с лица, когда подушка уже вывернута и набита. Обычно для этого рекомендуют втачивать заранее молнию. Применительно, скажем, к креслу-груше или другой бескаркасной мебели это действительно оптимальный вариант.

Декоративная подушка с кантом

Но у подушки нет испода и тыла, на которых никогда не сидят, не спят, не облокачиваются на них, а просыпаться с отпечатком застежки на щеке ни к чему при любых обстоятельствах. Что касается представителей сильного пола, то подушка с молнией способна прицепиться у них к усам, бороде и просто 3-5 дневной щетине. Прилипшая к личности подушка прекрасно гармонирует с помятой физиономией, но исключительно в комическом плане.

С подушками вязаными, трикотажным и вышитыми с кантом проблемы вообще нет, если нитка для последнего шва взята в тон материалу лица: стежки всего в 1-2 мм в таком случае полностью в него затягиваются и оказываются вполне прочными. Неплохие варианты также сплошной узкий текстильный кант цвета в тон общему, см. рис., кружевная либо сборчатая кайма, бейка и т.п. Однако универсальное решение последнего шва – узкая, в 2-4 см, пройма в углу. Через нее можно набить подушку синтепухом или силиконовыми гранулами, а лицевой шов замаскировать кистью или помпоном. Синтепух при необходимости вытаскивается клочьями вязальным крючком. Силиконовые гранулы поначалу просто выдавливаются, как паста из тюбика, а их остаток снимается уже с вывернутого чехла.

О подушках без шва

С такими издавна знакомы представители кочевых профессий и обитатели студенческих общаг времен до середины хрущевских. Красивый платок позволяет делать и декоративные бесшовные подушки буквально за минуты; основой может быть как обычная подушка, так и обрезанный по форме кусок поролона или просто комок тряпок. Как создается эта великолепная иллюстрация поговорки «Голь на выдумки хитра», показано на рис.:

Изготовление бесшовной декоративной подушки

Узел можно завязать фигурный или расправить его концы в розетку и прихватить нитками; правда, это будет уже формальным нарушением принципа «без шва». В таком случае в центр подойдет и что-то вроде розочки из описанных выше.

В заключение: функционал формы

Тут речь пойдет не о каких-то заумных категориях, а о подушке, сложная форма которой сугубо функциональна вне зависимости от отделки. Именно – о подушке для беременных и кормящих женщин. Как такую сделать, см. след. ролик:

Видео: подушка своими руками для беременных и кормящих мам

Содержание

1. Техника и основа
2. Тряпье и половики
3. Плетеные маты
4. Пробуем ткать…
5. … и вязать
6. Еще о круглых ковриках
7. Пушистая травка
8. Коврик из помпонов
9. Коврик из… камня
10. А дальше?
> Обсуждение

Зачем в доме ковер, пояснять нет нужды. Коврики своими руками делают многие любители домашнего творчества, получая полезные изделия из остатков ниток, пряжи или просто ненужного тряпья. Среди образцов домашнего ковроделия попадаются не просто не уступающие лучшим промышленным образцам, но и уникальные высокохудожественные, машинным технологиям не подвластные, см. рис. И все это – с минимальными расходами, а то и задаром.

Археологи считают ковер древнейшим предметом домашнего обихода: прежде чем догадаться, что в шкуру можно одеться, человек постелил ее себе. Ковроткачество и ковроделие также древнейшие промыслы, и здесь ручная работа все еще прочно держит свои позиции. Например, коврик из помпонов механизации с автоматизацией поддается очень туго. Но дома прикроватный коврик из помпонов можно сделать за полдня, и он окажется удобнее фабричного, а выглядеть будет лучше, см. далее.

Домотканые и самодельные коврики

То же относится к коврикам из старых вещей. Их утилизация промышленными методами не очень-то рентабельна и закупочные цены на ношеное тряпье не радуют. А преображенная своими руками в ковер ненужная одежда еще послужит на хозяйстве с пользой.

В этой статье мы и посмотрим, из чего и как делать своими руками коврики для дома и дачи. Но, к сожалению, большие напольные и настенные ковры и паласы придется затронуть только вскользь, это отдельная большая тема. А салфетки, дорожки на стол, накидки для мебели и малые настенные коврики, плетеные в технике макраме, придется и вовсе только упомянуть – это не менее обширная тема, технологически с ковроткачеством связанная слабо.

Мы в данной публикации займемся небольшими ковриками, в просторечии именуемыми половиками. Как видно на фото выше, они не обязательно «бабушкины», приютившиеся на кухне или в закутке у двери, хотя и там половики нужны. Коврик-половик может быть и высокоэстетичным изделием, украшающим гостиную, и стойким гигиеничным в комнате с повышенной влажностью и/или в помещении, подверженном загрязнению. Или даже уличным, если половик предназначен на дачу. Все это многообразие стоит, в общем, на трех китах: материал, техника выполнения и несущая основа.

Техника и основа

От разнообразия самодельных ковриков для пола глаза разбегаются. Но по технике выполнения они делятся на относительно небольшое количество разновидностей:

• Шитые – технологически самые простые, но требующие дополнительных материалов (ниток) и оборудования промышленного производства: швейной машины. На обычной бытовой 1-игольной машинке под иглу до №100 возможно сшить вполне добротный и красивый коврик.
• Плетеные (связанные) коврики-маты из каната – никаких доп. материалов не нужно. Очень практичны, стойки, однако внешний вид довольно однообразен, хотя и элегантен. Требуют повышенного внимания и аккуратности в работе, но знатоку об умении автора изделия говорят многое.
• Плетеные из лоскутков ткани – труда требуют довольно много, но несложного; материал годится бесплатный бросовый. Внешний вид вышедших из умелых рук лоскутных ковров может быть просто потрясающим. Для их изготовления нужен простейший ручной ткацкий станок – кросны – см. видео ниже. Кросны для небольших ковриков можно сделать дома за полчаса-час из подручных материалов, см. далее и в конце.

Видео: половик из лоскутков своими руками

• Плетеные (вязаные) крючком. На спицах коврики не вяжут, т.к. вязаные спицами изделия рассчитаны преимущественно на вертикальные нагрузки. Цельновязаные половики делаются чаще всего круглыми (см. рис. ниже); выполненный в иной технике круглый половик долговечным не будет. Цельновязаные коврики требуют достаточно большого умения, но начинающая мастерица может быстро и просто наплести крючком заготовок для шитых ковриков.
• Вязаные по тканой или полужесткой сетчатой основе – это ворсистые ковры вплоть до «настоящих» узорчатых и ковриков-«травы» в спальню или детскую, в которых нога нежно утопает. «Травяные» коврики по технике не сложнее шитых и менее трудоемки, но нужна покупная основа; впрочем, недорогая, см. далее. Узорные ворсистые ковры, на вид не уступающие персидским или хорасанским, можно соткать дома на кроснах, но труда, внимания и художественного вкуса понадобится много.
• Вязаные без основы – выполняются чаще всего из кусков пластиковой пленки, напр., пакетов б/у. Разглядеть в них художественные достоинства удается только с изрядной долей фантазии, срок службы до 6 мес., но сделать такой коврик можно буквально за полчаса. Гигиеничны, обладают чистящими обувь свойствами и сами легко чистятся: просушил, вытряс хорошенько – и все. Идеальны как придверные на дачу и в душ/санблок там же. Для жилых комнат не рекомендованы: в сухом помещении с непроводящим электроток полом интенсивно накапливают статику.
• Наборные из натуральных твердых минеральных либо упругих органических материалов или их имитации по основе или без нее. Натуральные минеральные очень дороги, а при самостоятельном изготовлении и весьма трудоемки. Органика (дерево, пробка; изредка – рог и кость) на полу не очень-то гигиенична, намокшая скользка и быстро изнашивается. Имитация минералов довольно трудоемка, но выполнима в домашних условиях (см. далее), исходные материалы для нее недороги, а эстетический эффект может быть великолепным. Изготовленные таким способом коврики пригодны как для внутреннего, так и для наружного применения практически без ограничений.

Традиционная основа ковра – груботканая безузловая сетка. Цветные нитки, дающие пушистую лицевую поверхность с узором, либо вплетаются в нее при тканье, либо, согнутые напополам, прихватываются нитями утка к основе. Контуры рисунка заранее прорисовываются на основе, натянутой на станок. Для напольных ковров, в т.ч. наборных, в качестве сетной основы отлично подойдет строительная стеклосетка; в таком случае создающие лицо нити к ней привязывают. Для шитых ковриков за основу чаще всего берут грубую натуральную техткань, х/б или льняную: холст, брезент, рогожу, мешковину. Шерсть и шелк не годятся, т.к. легко электризуются. Синтетика пригодна одежная: капрон, лавсан и т.п.

Тряпье и половики

Самодельные коврики-половики выполняются в основном из натуральных растительных текстильных и трикотажных материалов: старых носильных вещей, пряжи, ниток, каната (крученой веревки) или троса (веревки плетеной). Синтетику в ковриках для внутреннего применения следует использовать только предназначенную для носильных вещей из-за того же статического электричества; оно, через ноги босые или в тапочках, очень плохо влияет на здоровье. К имитации натуральных минеральных материалов мы еще вернемся, а о твердой/упругой органике довольно сказанного выше.

Джинса

По всей совокупности качеств лучший материал для напольного коврика – джинсовая ткань, тем более, что старой джинсы в доме нередко скапливается немало. А самый простой способ сшить коврик из джинсов – порезать их на куски нужной формы и сшить с изнанки, слева вверху на рис. Джинсовый половик (справа вверху) будет приемлемо смотреться в любом интерьере, как и джинсовая одежда в любой обстановке, кроме чопорно-официозной.

Внешний вид и способы изготовления джинсового ковра

Если не лень «задать джинсе круче стилю», можно обшить заготовки по краю тесьмой контрастного цвета (слева в середине), такой коврик подойдет в современный интерьер. А для помещений архаично-деревенского дизайна или, скажем, на дачу, из джинсов, распущенных на ленты, можно сплести «бабушкин» половичок, соорудив на скорую руку кросны (см. в конце). Элементарные приемы «бабушкина» плетения показаны на рис. внизу. 2-х джинсовых цветов, лица и изнанки, достаточно, чтобы получить симпатичный узор. За основу пойдет разодранная старая простыня; полосы скручивают в жгуты.

Примечание: в процессе плетения джинсового ковра может возникнуть необходимость соединения полос утка, то ли чтобы узор вывести, то ли просто не хватит. Ткацкий узел в данном случае не пригоден, т.к. ткань плотная и узел получится большим. Ленты джинсы соединяются тем же способом, что и при плетении лоскутного коврика без станка, см. далее.

Колготки

Второй класс вещей, по носкости пригодных для коврика – колготки. Как сделать коврик из колготок, см. обучающий ролик ниже:

Видео: коврик из колготок своими руками

Прочее старье

Легкие носильные вещи могут быть пущены на коврик самыми различными способами, см. напр. следующий видеосюжет. Однако, когда их топчут лежачими на полу, износостойкость изделий оставляет желать лучшего.

Видео: как сделать коврики из старой одежды

Если исходная вещь трикотажная, скажем, коврик будет из старых футболок, то из нее вырезают куски побольше без швов, кантов и т.п. Карманы спарывают. Затем заготовки распускают на ленты, из тех плетут косы, а из кос шьют коврик, см. рис. Нитки – не тоньше №20. Подшивка основы из техткани обязательна, без нее трико скоро потянется и быстро протрется.

Изготовление лоскутного коврика, сшитого из косичек

Плетение полосок для коврика из лоскута

Для набивных тканей эта техника не годится: по краям лент полезут нитки, а под скрепляющими нитями расползутся дыры. В таком случае заготовку сначала режут на ровные полосы по 5-7 см шириной, каждую ленту – еще на 4 одинаковые полоски, не прорезая до конца. Затем плетут ремешки (см. рис. справа), а из ремешков плетут/ткут коврик по основе из простыни, как «бабушкин» джинсовый ковер. Готовый коврик получается респектабельным: двойная фактура говорит о высоком классе работы.

Примечание: иногда в той же технике плетут цельные коврики, разрезая заготовку сразу не до конца на 8, 16, 32, 64 и т.д. узких полосок. Но вследствие смещения переходов лент ковер получается или косым, или с зигзагообразным краем, смотря как плести соседние четверки, одна в одну или зеркально.

Здесь возникает вопрос: а как порезать тонкую ткань на ленты одинаковой ширины, тем более узкие? Для этого заготовку (а затем – широкие ленты) складывают гармошкой, разравнивают (прогладить не помешает) и защемляют бельевыми прищепками. Далее понемногу прорезают все сразу перегибы, начиная с конца, а прищепки по мере порезки снимают.

Плетеные маты

Коврики-маты из каната отличаются завидной стойкостью и долговечностью. Смотрятся тоже неплохо. Используются в основном как прикроватные для ног и настольные, т.к. длина их – 40-45 диаметров веревки, а ширина примерно в 1,25-1,5 раза меньше. Материалов, кроме веревки, никаких не нужно, как и особого опыта. Схемы плетения веревочных ковриков-матов даны на рис. В основе первого, поз. 1-5 – обычный прямой узел. Плетется одним концом (ходовым) в 5 проходов. Каната понадобится 35-37 длин коврика, т.е. 1200-1500 его (каната) диаметров. Не страшно, в метрах это выйдет 13-17 м.

Схемы плетения ковриков из каната

Морской коврик (поз. a-f) назван так потому, что являлся непременной принадлежностью спального места моряка старых времен. На парусном флоте матрос, не умеющий сделать себе подвесную койку-гамак и сплести к ней в комплект мат для ног, считался салагой несмотря ни на какие заслуги и выслугу. Морской коврик вяжут в 3 прохода на весу. Веревку (прим. на 20% длиннее, чем для пред. той же длины) перегибают пополам и плетут 2-мя концами. Морской коврик уже и длиннее, плетение его чаще и мельче. По трудоемкости такой же, как пред., т.к. расправлять нужно не 5, а 3 конца.

Разнообразие веревочных ковриков, плетеных на основе тех же или других плоских узлов, данными образцами не ограничивается, поз. 1-3 на след. рис. Но это уже работа куда сложнее, останавливаться на деталях которой здесь нет возможности. Что касается ковров из веревочных декоративных элементов (бранденбуров и пр.), нашитых на тканую основу (поз. 4) или клееных из цельного куска каната, поз. 5, то по прочности и стойкости это изделия скорее декоративные, чем для повседневного употребления.

Веревочные коврики

Пробуем ткать…

Для изготовления небольшого, прим. до 40 см длиной, тканого коврика из ниток, пряжи или матерчатых лент/жгутов на первых порах и кросны не нужны. Достаточно будет прямоугольного куска картона и столовой вилки. Вилкой сразу же накалывают отверстия для основы: вдоль коротких краев картонного «станка» чертят, на расстоянии 3-5 см от него, линии. Вилкой прокалывают по линии первые 4 дырочки, затем вилку смещают на 3 зубца, чтобы крайний попал в уже проколотую последнюю дырочку, протыкают еще 3 отверстия и т.д. Картон прорезают до отверстий; нить основы проводят цельную, перекладывая петлей под краевыми лепестками-«колками». Свободными оставляют концы основы прим. по 10 см.

Примечание: брать картонку длиннее 40 см не надо, в работе прогнется под натяжением нитей.

Затем ткем, как обычно, поз. 1-2 рис., только вместо челнока придется воспользоваться цыганской иглой; челнок не пройдет между картоном и тканью. Проведя 4-10 нитей утка, смотря по ее гладкости, подбиваем ткань той же вилкой, поз. 3. Уток отматываем заведомо с избытком, т.к. недостающая его нить подвязывается с изнанки, что в данном случае недоступно.

Как соткать коврик без станка

Далее, у выработанных нитей утка оставляются концы ок. 10 см и приклеиваются к «стану» скотчем, поз. 4. Когда вся основа заткана, они проводятся иглой не менее чем под 8-10 переходов утка с изнанки на лицо, поз. 5, и обрезаются.

Следующий этап – у одного из концов основы снимаем с лепестков по 3-4 ее петли и заводим в них свободный конец, поз. 6. Подтягиваем немного, но «хвостик» пока не обрезаем! То же проделываем с другим концом нити основы.

Теперь основу можно сбросить с «колков» полностью. Коврик кладем прим. на сутки на ровную гладкую поверхность для самоутяжки ткани под действием остаточных напряжений в нитях. Если петли основы после этого еще не затянулись полностью, коврик разглаживаем, подтягиваем, потряхиваем, пока не затянутся. Теперь можно обрезать «хвостики» основы – изделие готово к использованию!

Подобным способом можно ткать и коврики из остатков пряжи или лоскутные из лент/жгутов (помните – джинса, колготки, тряпье?) Те и другие материалы возможно использовать совместно, но основа и уток должны быть однородными. Набираются они из отдельных нитей/лент, закрепляемых узелками, слева на рис. Остается решить, как соединять нити/ленты, длины которых не хватает, или чтобы вывести узор. Что до нитей, то на картонном «станке» – никак, нужно брать цельные. А 2 способа соединения лент показаны там же в центре и справа. Первым можно соединять ленточки совсем короткие, но стык будет виден. Второй стык невидим, но напуск концов нужен от 4-5 см.

Тканье лоскутного коврика на куске картона и способы соединения лоскутов

… и вязать

Ковры, как уже сказано, вяжут крючком. Это в общем-то не проще, чем вязание спицами, только свойства готовых изделий несколько различаются. Схем ковриков для вязания крючком в интернете имеется множество, но начинающим, чтобы хоть разобраться в условных обозначениях петель и операций, пришлось бы усвоить слишком большой объем обучающего материала. Поэтому начнем с азов.

Как делается первая петля при вязании крючком, показано слева на рис. Этого уже достаточно, чтобы, пропуская петельку в петельку, навязать косичек для шитого коврика. А справа там же дано, как подвязывать следующий ряд к предыдущему.

Базовые приемы вязания крючком

Так уже можно сделать цельновязаный коврик, даже круглый, см. еще одно видео:

Видео: вязание круглого коврика

Вот тут и у опытных мастериц бывает, возникает проблема: связала точно по схеме из рекомендованного материала, а он взял и выпер горбом (шапочкой, куполом). Дело в том, что увеличивать длину внешних рядов, проводя 2 их петли в одну предыдущего, можно только целым числом петель. Не может же оно быть иррациональным, как ?. В точности длина ряда у опытной вязальщицы подгоняется машинально, утяжкой петель. Но человек не робот, рабочие навыки у всех разные. Схема, разработанная кем-то под свои руки, для другого может оказаться не совсем верной.

Однако распускать готовый коврик и перевязывать не надо, да и толку не будет. Если он вышел не совсем уж похожим на шутовской колпак, его можно выровнять по следующей инструкции:

1. Готовим для замачивания воду погорячее, 55-60 градусов (рука еле терпит);
2. Разводим в ней ПВА из расчета 1,5-2 ст. ложки на 10 л;
3. Замачиваем коврик, не сминая;
4. Пока мокнет, готовим твердую гладкую влагостойкую подложку. Идеально – кусок фанеры, застеленный пластиковой пленкой в 2-4 слоя;
5. Когда вода остынет до чуть теплой (32-35 градусов), коврик вынимаем и раскладываем на подложке для сушки. Держать в воде, пока та совсем не остынет, не надо, эффект пропадет;
6. Если подложка фанерная или деревянная, дополнительно распяливаем коврик канцелярскими кнопками;
7. По полном высыхании связанный по проверенной схеме коврик обязательно выровняется. Нет – ищите огрехи в работе. Ничтожная примесь ПВА распустить изделие не помешает.

Этот способ формовки тканых изделий придумали когда-то советские фарцовщики и цеховики-подпольщики, чтобы «самопальные» джинсы делать стоячими, как «фирма». Тогда же его взяли на вооружение и любители вязания. Джинсов тогдашнего качества давно уж нет, но ПВА вроде как не испортился…

Еще о круглых ковриках

Круглые коврики из лоскутков по эстетике могут быть отличными и даже выдающимися, см. рис.

Они совсем не обязательно должны быть цельновязаными. Во-первых, их можно шить, как описано выше, по грубо-текстильной основе из плетеных или вязаных косичек (в данном случае – только из косичек), навиваемых по спирали. Но прочность и долговечность будут не выше, чем у прочих шитых ковров.

Плетение круглого коврика из лоскутных косичек на обруче

Второй способ – плетение из косичек по радиальной основе из канатика на обруче для хула-хупа, см. рис. справа, дает изделие добротное, но «блямба» в центре – довольно сложная проблема, вследствие чего эта техника используется редко.

Очень красивые и довольно прочные круглые коврики, причем лоскутные шитые, получаются в т. наз. технике пэчворк. Сущность ее в том, что лоскутные детали сшиваются во фрагменты узора, которые нашиваются на груботканую основу, см. сюжет:

Видео: коврик для дома в тенхнике пэчворк

Пушистая травка

Настоящие узорные ворсистые ковры – тема необъятная, как и вся история ковроделия. Но сделать небольшой простенький коврик-травку в домашних условиях не составит большого труда. Первый способ – вязка узлами к строительной сетке. Пропиленовый (этот пластик практически не электризуется) или капроновый пушистый канатик позволяет получить ворс высотой до 5 и даже 10 см, поз. 1 на след. рис.

Если хочется не травы, а чего-то вроде густо посаженного салата, пушистый коврик можно навязать из лоскутков. В таком случае, чтобы ворс на спадался, лоскутки берут пошире, чтобы узлы слегка распирали ячеи сетки, и вяжут в шахматном порядке, поз. 2.

Два простых способа изготовления пушистых ковриков

В том и другом случае, если будет узор, его заранее прорисовывают по сетке-основе, поз. 3. Вяжут узлами простой штык. Этот узел очень надежен, не чувствуется босыми ногами и легко вяжется как вручную, так и крючком, поз. 4 и 5.

Второй способ, во-первых, дает коврик мягкий, который можно свернуть трубочкой и стирать в машине. Во-вторых, из обычной вязальной пряжи получается плотный не спадающий ворс высотой до 7 см. Как делается такой коврик, понятно из поз. 6-9. Ширина картонной оправки для навивки полос ворса – по его желаемой высоте. Готовые полосы пристрачиваются к груботканой основе.

Некоторые пояснения, впрочем, понадобятся по поз. 6 и 9. Если пошив после навивки полос предполагается не сразу же, то сметывать неразрезаемый край повива нужно сметкой в 1 полную и 3/4 половинной восьмерки, это т. наз. восьмерка 7/4. Как она делается, показано на поз. 10. Число витков в одном прихвате не обязательно 4, оно может быть 10 и более, смотря по гладкости пряжи. Чем она волосистее, тем больше витков одной петлей восьмерки можно прихватить. Сметанная таким образом полоса может валяться в комоде сколько угодно, не расползаясь.

При окончательном пошиве первую полосу ворса пристрачивают, расправив. Затем ее нити отгибают в нерабочую сторону и пристрачивают следующую как можно ближе, и т.д. Край основы в готовом коврике будет немного проглядывать, поэтому его обшивают тесьмой.

Коврик из помпонов

Пришла пора вспомнить и о таких симпатичных, мягких и оригинальных ковриках из помпонов. Делаются-то они как в пред. случае: помпоны привязывают к строительной сетке или пришивают к матерчатой основе. Но как сделать самые помпоны? Много одинаковых или заданных размеров, красивых, аккуратных?

Искать чертежи и описания неких приспособлений или машинок для изготовления помпонов, как советуют в некоторых источниках, не надо. Отличные помпоны получаются так, как показано на рис. «Технологическое оборудование» из пары обрезков картона многоразовое; на целый ковер из помпонов его, во всяком случае, хватит.

Изготовление помпона для коврика и других целей

Помпоны могут быть и разноцветными, если навивку вести из нитей разных цветов, только одинаковой толщины. Как-то соединять концы нитей не надо, все равно ведь повив будет разрезан.

А если хочется, чтобы помпоны были гладкие? Тоже без проблем: берем кусочек синтепона или флиса, сминаем в комок, обтягиваем подходящей тканью и стягиваем ниткой хвостик. Ткань, кстати, может быть и шелковой: синтепон и флис обладают антистатическими свойствами и отведут электрические заряды.

Видео: коврик из помпонов своими руками – мастер-класс

Видео: альтернативный вариант изготовления коврика из помпонов

Куда и как годится пластик?

Любители из пластиковой пленки делают порой коврики, изумительные по внешнему виду и тонкости работы. Но рекомендовать их для жилых помещений все-таки нельзя. В сухих комнатах пластик легко электризуется, а, скажем, в ванной в его складках застаивается вода. Что там за живое сообщество скоро образуется, в микроскоп лучше не смотреть. Особенно – знакомым с началами микробиологии.

Коврики из пластиковой пленки могут найти иное применение, напр. в качестве придверных и/или уличных на даче. Надлежащим образом сделанный коврик из полиэтиленовых пакетов снимает грязь с обуви, хотя и не так хорошо, как специальные чистящие покрытия. Чистка его сводится к просушке и вытряхиванию, материал стоит гроши, а сделать новый такой коврик можно за 10-30 мин следующим образом:

• Пакет сворачивается в плоский рулон и перевязывается тесьмой; можно жгутом тоже из пленки, поз. 1 на рис;
• Жгут туго стягивается, края пакета обрезаются, поз. 2;
• Заготовка руками распушивается, поз. 3;
• Несколько заготовок связываются в подобие помпона, поз. 4;
• Если диаметр помпона (20-35 см в зависимости от того, каких размеров взяты пакеты) маловат, несколько их связываются вместе или привязываются к строительной сетке.

Коврик из… камня

Коврик из искусственных камней

Каменные коврики оригинальны, см. рис. справа, и массируют ступни. Правда, стоять босыми ногами на холодной камени не всегда приятно, но это еще полбеды. Главное – найти в природе сколько нужно равных по толщине гладко окатанных голышей просто нереально, а покупать на выбор нереально дорого.

Во всех отношениях лучше натурального каменного коврик из заменителей округлой гальки из полимерной глины (пластики, холодного фарфора). Делать полимерную глину своими руками можно дома на кухне; исходные материалы (крахмал, ПВА) недороги. Одной закваски (запарки) хватает на 1-3 камешка, смотря по их размеру, а имитировать можно не только булыгу, но и многие полудрагоценные камни, см. рис: селенит, нефрит, амазонит, яшму, оникс, сердолик, агат, даже лазурит, малахит, гелиотроп и чароит. Коврик из самоцветов, который еще и ноги не холодит – кто скажет, что так не круто?

Некоторые полудрагоценные камни

Использование пластики для изготовления ковриков под камень имеет, по сравнению с иными ее применениями, некоторые особенности:

1. Заранее готовят подложку – твердый щит, накрытый пленкой.
2. На подложку укладывают основу коврика из строительной сетки.
3. Готовят также емкости (сосуды) для дозревания массы общего объема, заведомо большего, чем суммарный объем камней, в количестве, равном числу используемых цветов.
4. Массу требуемых цветов готовят быстро, чтобы вся вместе созрела примерно в одно время. Каждый цвет дозревает в своей отдельной посуде.
5. Немедленно по дозревании массы, не перекладывая ее на хранение, лепят камни и укладывают на основу коврика, слегка придавливая, чтобы в них вдавилась сетка. Делать это нужно в достаточно толстых латексных перчатках, чтобы на камнях не оставалось следов ладоней и отпечатков пальцев.
6. Через 2-3 часа, когда на камнях присохнет корочка, их выравнивают по высоте, придавливая выступающие. Осторожно, чтобы тонкая еще корка не треснула!
7. Переносят подложку-поддон для сушки в теплое сухое притененное место.
8. Сушат до полного высыхания, исходя из скорости полного отвердения 2 мм в сутки.
9. Почти уже готовый коврик осторожно переворачивают. Отпадающие камни (редко, но бывает) подклеивают ПВА.
10. На перекрестья сетки, приходящиеся на камни, пускают по 1-2 капли ПВА из медицинского шприца без иглы.
11. Сушат еще 2-3 суток, и коврик готов.

А дальше?

Ковроткачество во все времена у всех народов, при любом политическом строе и экономической системе было и есть занятие высокорентабельное. Маржа (подъем) в 200-300% в этом деле явление заурядное. Но не торопитесь лезть в кредитное болото для закупки оборудования и разворачивать кустарное производство на одной лишь теории: требования потенциальных покупателей к качеству ковровой продукции также традиционно весьма высоки.

Для начала не помешает посмотреть мастер класс по изготовлению домотканых ковров.

Видео: изготовление домотканных ковриков – мастер-класс

Затем – обзавестись ткацким станком для ковров. Простым и недорогим, но пригодным для производства изделий товарного уровня. Его основа прочная станина; деревянная – из бруса от 40х40 или фанеры от 20 мм, поз. 1 на рис. Если у вас завалялась где-то старая оконная рама, столярные работы отпадают.

Ткацкое оборудование из подручных материалов для ковров

Следующее – направляющие шпеньки для нитей, колки. Здесь современность лучше старины: канцелярские кнопки-маркеры с длинной шейкой (поз. 2) – как раз то, что нужно. Для кустарной работы они, по сравнению со стальными и деревянными колками, имеют ряд преимуществ:

• Дешевы, в расчете на штуку.
• Устанавливаются женскими силами. Вкрутить несколько сот стальных колков с резьбой или поставить столько же деревянных – работка еще та и для выносливого мужика, а кнопок в сосну натыкает и ребенок.
• Легко переставляются, практически не портя древесину.
• По размеру, если воткнуть вплотную друг к другу, как раз подходят для тканья ковриков.
• Поставив колки-кнопки в шахматном порядке, можно дать основу и/или уток ткани плотнее, а поставив их с промежутками – реже.
• При установке колков из кнопок максимально плотно в окошки между шейками пройдет и нить, и жгут или косичка.
• Гладкие скользкие шейки кнопок обеспечат равномерное натяжение нитей ткани.

Дражайшего благоверного к изготовлению станка тоже можно и нужно припрячь: пусть-ка сделает из деревянного (лучше – дубового) бруска и отрезков вязальных или велосипедных спиц гребень во всю ширину окна станины для набивки утка. В крайности и вилкой можно набивать, как описано выше, но с гребнем работа пойдет быстрее и лучше.

Следующее – челнок. Рыбацкий челнок для плетения сетей не годится, он рассчитан на довольно сложные манипуляции вязания узлов. При тканье его придется все время переворачивать, а расходные петли сбрасывать, совершая движения пальцами, что в и так нелегкой ткацкой работе весьма утомительно. Просоленного и продубленного рыбака, только что связавшего сеть, можно узнать по скрюченным рукам-«крабам». Гладкий челнок-шпуля легко ныряет в очень плотную основу, но его тоже нужно переворачивать, что замедляет работу, а для изготовления понадобятся качественные материалы и работы по металлу.

Для тканья ковриков лучше всего подойдет ручной ткацкий челнок старого образца. Его чертеж дан выше на поз. 3. Материал – твердое дерево, фанера, жесткий пластик толщиной 2-4 мм. Как на этот челнок заводится нить, показано на поз. 4. Расходный моток набрасывают на клювик петлями попеременно с одной и с другой стороны. Чтобы снять очередную петлю, челнок подают назад, она сама сойдет с клювика. Делать это нужно, когда челнок вне основы.

Наконец, подвязывание новой нити к закончившейся. Как наращивать ленты и жгуты, сказано ранее. А нить подвязывают простым ткацким узлом, поз. 5. Есть и другие ткацкие узлы, но для достаточно толстой и прочной ковровой нити это наиболее подходящий.

Ну, а если дело пошло, понравилось вам, а ваши творения покупателям, то можно и подумать, как своими руками сделать или заказать настоящий ткацкий станок для ковров:

Видео: ткацкий станок для ковров своими руками

Содержание

1. Какую делать?
2. Виды арок
3. О разметке и геометрии
4. Гипсокартонные техники
5. Дерево в арке
6. О накладных элементах
7. Напоследок – еще о дереве
> Обсуждение

Межкомнатная, дверная/оконная и/или стенная арка-ниша – самый эффективный способ зонирования пространства жилых помещений. Она придает жилью монументальность, престиж и в то же время уют. Причина ясна – вход в пещеру, где укрывались и выживали наши пращуры, не что иное, как естественная арка. При теперешних жилых нормах украсить квартиру аркой – вопрос актуальный. И вполне решаемый самостоятельно, были бы небольшие определенные познания и умение держать в руках инструмент. Еще веский довод в пользу того, чтобы сделать арку своими руками – ее эстетическая связь с дизайном интерьера. Готовых арок и наборов для их сборки в продаже множество видов, цены умеренные. Но арка нетиповая, вроде той, что на рис. ниже, очень выпукло выделится в смете на капремонт. А в случае самостоятельного изготовления без капиталки можно обойтись, и расходы снижаются в… все равно не поверите, если правду сказать.

Арка из гипсокартона в интерьере

Арки в квартирах выполняют чаще всего из гипсокартона или древесных материалов на каркасе из тонкостенного стального профиля либо дерева. Тот и другой обшивочный материалы вполне сочетаются с тем или другим несущим. Строить арки из гипсокартона своими руками целесообразнее любителям, не имеющим отдельных производственных площадей, они менее трудоемки и не требуют серьезных специальных навыков. Эстетические качества гипсокартонных арок приемлемы в любом помещении, а в интерьере современных лаконичных стилей могут быть отличными и даже выдающимися.

Примечание: гипсокартон для начинающих арочников хорош еще высокой технологической (не путать с механической!) пластичностью. Он терпит существенные огрехи в работе и отклонения от базовых технологий.

Главное достоинство арок из древесных материалов – их можно ставить в проем прямо по существующей отделке. Сопряженный ремонт тогда сведется к уборке мусора. Чтобы сделать капитальную роскошную арку из дерева, понадобится столярная мастерская или хотя бы угол в гараже, и владение достаточно тонкими производственными приемами, см. напр., в конце. Арки из листовых древесных материалов могут быть «супербюджетными», если эстетика требуется не выше средней, а долговечность до 10-12 лет. Самодельная капитальная деревянная арка по трудозатратам и расходам на материалы сопоставима с хорошей гипсокартонной, а «супербюджетную» возможно соорудить за выходные, потратив на круг не более 1000-1200 руб. Наконец, деревянная арка незаменима под отделку искусственным камнем, см. разд. о деревянных арках. Гипсокартон его вес, как известно, не держит. Но имитация каменной арки – дело сложное, трудоемкое. Поэтому далее мы более сосредоточимся на арках из гипсокартона (ГКЛ, гипсокартонный лист).

Какую делать?

Арка вписывается в интерьер прежде всего своей формой. Декор тут вторичный фактор, т.е. его (и затраты на него) можно минимизировать. Но, чтобы сделать арку, гармоничную в интерьере, нужно знать, как она устроена и на чем основано ее эстетическое воздействие. Для начала особых тонкостей не потребуется.

Элементы арки

Свод арки образуется дугами кривых, так и называемых образующими свода арки или просто образующими арки. Свод может быть гладкоподшитым, т.е. со сплошным покрытием, или наборным из деталей с зазорами/швами между ними. Гладкоподшитый свод не обязательно совсем уж гладок, на нем возможен рельефный декор. Краевые углы свода часто оформляются наличниками.

Наивысшая точка свода это его вершина. Здесь может располагаться силовой и/или декоративный элемент – замок арки. От него в стороны и вниз идут ее крылья, концы которых – пятки – могут завершаться декоративными деталями или опираться на несущие подпятники – лежни. Расстояние между пятками дуги арки есть ее пролет, а высота дуги по вертикали от середины пролета до вершины – стрела арки.

Свод арки может быть висячим, как бы уходящим в стены, или опирающимся на пилястры либо лопатки. Пилястр – полуколонна, или колонна в 3/4 (если пилястр угловой), с базой и капителью. Лопатка – аналогичный выступ стены в проход, но без базы и капители.

Конструкция и оформление ниже пяток свода (пилястры, лопатки) составляют портал арки. Как правило, художественное оформление свода и портала арки единообразно, т.е. выполняется в одном стиле. Существуют еще арки-порталы с прямым горизонтальным сводом. Но это фактические уже проемы. Одна из главных тем этой статьи – как вывести изогнутый свод арки своими руками – в данном случае не актуальна, поэтому об арках-порталах и довольно.

Фрамуга

Обрамление арки от внешних границ портала и свода до стен и потолка составляет фрамугу арки. В более узком смысле фрамугой считают оформленное единообразно с порталом или застекленное навершие арки с дверью, от верхушки двери до вершины свода.

Золотое сечение…

… или гармоническая пропорция это отношение величин ? = (a+b)/b, если b>a. В цифрах с достаточной для архитектуры точностью ? соблюдается при 32% a и 68% b, т.е. примерно a = 1/3b. Зрительный эффект золотого сечения обусловлен расположением т. наз. желтого пятна в сетчатке глаза.

Дверная арка должна соответствовать золотому сечению в том смысле, что ее полная высота нужна примерно втрое больше ширины прохода. В противном случае либо как-то зонируют портал по высоте; скажем, фасонной дверью или дополнительными элементами на пилястрах.

На арку в проеме с проходом дополнительно налагается условие глубины: длина прохода под ней не должна быть более 3-х его ширин, иначе вместо эффекта уюта получится эффект угнетения. Обойти это условие можно, поставив посреди прохода дополнительную дугу (дуги) с пилястрами.

Виды арок

Типы межкомнатных арок, технологические доступных начинающим мастерам, представлены на фото, см. рис. Поз. 1-3 – классические полуциркульные арки. Они наиболее монументальны, но пригодны только для помещений достаточной высоты: если от вершины арки до потолка менее 1/3 стрелы свода, зрительный эффект полуциркульной арки существенно снижается. Кроме того, без трудоемких пилястров полуциркульная арка выглядит жидковато, поз. 3. Но зато капители пилястров дают возможность кое-когда подогнать арку под высоту потолка, подрезав по высоте (не более чем на 7-10%) ее крылья снизу, поз. 2.

Виды арок для помещений

Примечание: не думайте, что на этих фото – дорогущие штучные изделия. Почти все эти арки – наборы готовых типовых элементов из ПВХ или МДФ в арочном проеме из ГКЛ на стальном каркасе, см. далее. Ставится модульный декор арок просто на монтажном клею прямо по отделке.

Сегментная арка с полками

Сегментные арки, поз. 4-6, не столь помпезны, но пригодны почти под любое оформление. Висячая сегментная арка может вполне даже смотреться, будучи отделанной вроде бы инородным общему дизайну материалом. Вдобавок, к сегментной арке можно пристроить полки без особых дизайнерских ухищрений и почти ничего не смысля в эстетике, см. рис. справа.

Практически полностью сохраняют эстетику полуциркульных, но могут быть высотой свода всего в 20-30% от нее арки эллиптические (поз. 7, 8) и персидские, поз. 9,10. Правило высоты в 3 ширины прохода в них сказывается слабо, поэтому эти арки наиболее предпочтительны в квартире современного дома. Разница между ними чисто математическая: персидская арка образована дугой не эллипса, а кривой 4-го порядка. Ее часто заменяют 4-х центровым овалом, который проще построить и вычертить.

Примечание: персидские арки в продажу идут как арки-модерн или, иногда, как римские. На самом деле древние римляне переняли эту арку от парфян, потомков древних персов и предшественников иранцев, и называли персидской.

Крайний случай уплощения свода – межкомнатная арка типа Романтика, поз. 11-14. Что в них такого романтического, ведомо только давшим название, но практицизм арок-романтик отменный: потолок любой, декор какой угодно, правила высоты 3/1 вообще не видно, с полками еще проще, чем у сегментных. Если нужно оформить проход на присоединенный к комнате балкон, арка-романтика идеальный вариант, поз. 13, 14.

Примечание: еще под самый низкий потолок можно втиснуть трапециевидную арку, поз. 15. Но трудоемкость ее при изготовлении из ГКЛ лишь чуть-чуть меньше, чем у криволинейных, а эстетика в лучшем случае удовлетворительная.

Арками романтика часто оформляют проход на кухню в квартирах-студиях, поз. 12. В жилье обычного типа здесь лучше подойдет арка с застекленной фрамугой, поз. 17-18; о кухонных арках подробнее см. ниже. Арка с глухой фрамугой, поз. 16, предпочтительнее для входной двери, т.к. арочную дверь сделать противовзломной и антивандальной сложнее и стоят такие дороже.

Стрельчатые межкомнатные арки пока распространены мало, хотя технологически для их постройки достаточно добавить в каркас коньковый брус или балку. Существует предубеждение, что стрельчатая арка будет смотреться только в высоком помещении. Однако достаточно дополнить дизайн арки стрельчатого типа глухой фрамугой в том же стиле, поз. 19, и эстетики не убудет. А просто стрела, почти упертая в потолок, конечно, смотрится неважно, поз. 20.

Арок фасонных (фигурных, примеры на поз. 21 и 22) несть числа. Но общего о них можно сказать, во-первых, что почти все они могут быть выполнены из ГКЛ по обычным технологиям, см. далее. Второе – дизайн фасонной арки разрабатывается обязательно заодно и в полной увязке с дизайном интерьера. Если вы уж что-то такое задумали, то лучше отложить до капремонта.

Арки в кухню и на кухне

Застекленная кухонная дверь это вообще-то выход бедняка. Причин, чтобы двери на кухню быть глухой, множество: кухонный чад и звуки, не прихорошившаяся распаренная за готовкой хозяйка, сохнущее белье. Достаточного размера кухня – лучшее место для установки стиралки: ванную не занимает и вероятность неисправности стиральной машины куда меньше. А если на кухню ведет отнорок в дверями в места общего пользования, то что за удовольствие обедающему наблюдать, как кто-то заходит в туалет, и слышать, как его (туалет) используют по назначению? Поэтому проход на кухню лучше оформить аркой с застекленной фрамугой, через нее пройдет достаточно дежурного света.

Второй случай – арка-ниша в кухне. В кухонных шкафах банки-склянки плохо видно и нашаривать бывает неудобно. В маленькой кухне и открытые дверцы шкафов очень мешают. Для того, что всегда должно быть под рукой, в кухне идеальное место – ниша с полочками. Выполнение ее в виде прилегающей к стене арки сделает кухню пригляднее. Технологически кухонная ниша-арка отличается от арки в проходе тем, что работать можно только с одной стороны. Забегая немного вперед, даем видео, как сделать арочную нишу из гипсокартона в кухне:

Видео: арка-ниша с подсветкой на кухне

О разметке и геометрии

Контур полуциркульной арки размечают при раскрое материала, как известно, самодельным циркулем из рейки или куска профиля с ввинченными по краям саморезами. Но при разметке сегментной арки радиус образующей окружности стремительно нарастает с уменьшением ее стрелы, что особенно актуально при низких потолках. Если кто-то и сделает реечный циркуль с плечом в 5, а то и 15 м, то как им пользоваться? Равно как и строить по формулам дугу эллипса или сложной кривой персидской (модерновой) арки. На такой случай на рис. даны чертежи семейств образующих кривых сегментных (вверху), эллипсных (в середине) и персидских (внизу), по которым может быть построена декоративная арка различной глубины, т.е. относительной величины стрелы: за ее 100% принято отношение пролета к стреле, равное 2, как у полуциркульной арки. При аккуратном переносе по клеточкам строительная точность в 3 мм на 1 м длины соблюдается до пролета в 3-4 м.

Чертежи шаблонов дуг арок

Примечание: эллипсные и персидские арки можно делать частично замкнутыми снизу (врезка посредине рис.), т.к. касательные к их образующим кривым на пятках вертикальны.

Другая проблема – отделка сегментных арок – возникает на углах при установке наличников: срезы под привычные 45 градусов по контуру не совпадают, т.к. касательная к окружности в данном месте и вертикаль не перпендикулярны. Срезы деталей оформления сегментной арки нужно вести по биссектрисе угла между ними. Как ее построить, не погрязая в зубодробительных вычислениях, показано на след. рис:

Построение сопряжения угловых деталей арки

• Берем лист бумаги в клетку А4 (лучше А3), вырезаем из картона шаблон дуги арки в уменьшенном масштабе. Очерчиваем шаблон на бумаге, пока убираем. На контуре шаблона строим стрелу арки a (поз. I); касательная к ней в вершине 1 будет горизонтальна, поз. II.
• Накладываем шаблон в контур и аккуратно, следуя по контуру, поворачиваем его, пока кончик шаблона на придется на вершину дуги (фиг. B на поз III). Теперь вершина шаблона совпала с пяткой дуги 1’. Проводим на бумаге линию, параллельную основанию шаблона, это и есть касательная t к дуге в ее пятке, поз. III.
• Из той же пятки, которая теперь центр построения O, проводим вниз вертикаль (зеленая на поз. IV). Затем обычным циркулем произвольного радиуса r из т. O делаем засечки 2’ и 2” на касательной t и вертикали, а из них радиусом R (можно тем же, но желательно большим) – пару перекрещивающихся засечек, которая даст точку O’. Линия O’-O и есть искомая биссектриса s угла 2”O2’ между вертикалью и касательной к дуге.
• По биссектрисе осталось (поз. V) либо вычертить и вырезать шаблон для порезки (уже в масштабе 1:1), либо вычислить угол ? установки поворотного стола стусла – несложного приспособления для ручной распиловки длинномерных материалов под заданным углом; есть в продаже и под аренду.

Как промерить свод?

Мастер-арочник должен уметь вымерять длину образующей свода по внутри, т.е. по вогнутой поверхности, с изломами, остриями, резкими углами. Простейший способ измерения образующей – х/б изолента. Свежая, только с рулона, она не отпадает с оштукатуренной поверхности, не говоря уже о картоне, дереве и металле, но при отдирании не тянется и не рвется. Полоску «тряпочной» изоленты аккуратно накладывают по образующей, затем снимают и промеряют.

Гипсокартонные техники

Изготовление арки из гипсокартона возможно 2-мя способами. Первый, как быстрейший, но требующий умения, предпочитают профессионалы: время – деньги. Второй более подходит неопытным любителям. Однако у обеих этих технологий есть нечто общее, чему мы и уделим внимание сначала.

Гибка

Любой технологический процесс постройки гипсокартонной арки обязательно содержит в себе гибку (гнутье) ГКЛ для обшивки свода. Она производится сухим или мокрым способами, см. рис. Временными опорно-упорными и фиксирующими деталями могут быть любые достаточно жесткие и ровные длинномерные, а своды узких арок гнутся и без них, см. далее. Там же посмотрим, какой в каком случае способ предпочтительнее.

Способы гибки (гнутья) гипсокартона

Всухую не очень широкие гипсокартонные заготовки можно гнуть без шаблона, по очерченному на подстилающей поверхности контуру. Надрезы (шлицы) делают монтажным ножом на 2/3 толщины листа. Зашпаклевывают их после установки детали на место. Сухое гнутье ГКЛ более трудоемко и требует навыка, чтобы заготовка не надломилась, но производится быстрее.

Для мокрой (влажной) гибки требуются игольчатый валик для гипсокартона и гибочный шаблон. Для арок с пролетом до 2 м и глубиной до 1,5 м валик нужен с низкими редкими зубьями (см. рис. справа). Влажная гибка ГКЛ не требует особого умения, но обязательны технологические перерывы. Производится она так:

1. 

   Игольчатый валик для гипсокартона

   Готовят опору из пары шаблонов-кружал, установленных вертикально и скрепленных чем-нибудь;

2. Вырезанную плоскую заготовку, кладут на подстилку из полиэтителеновой пленки;
3. Прокатывают игольчатым валиком с одной стороны;
4. Густую мягкую кисть (штукатурную макловицу напр.) или чистый поролоновый покрасочный валик окунают в воду и смачивают ГКЛ так, чтобы промежутки между лунками от иголок валика были почти сухими. Переувлажнять не нужно, ГКЛ может раскиснуть и поплыть;
5. Смоченную заготовку выдерживают 5-10 мин;
6. Заготовку укладывают непрокатанной стороной вниз на кружала, ее концы под собственным весом начнут провисать;
7. Когда скорость провисания не станет заметна на глаз, концы заготовки нагружают чем попало (слева на рис. ниже) или прижимают руками к кружалам. Не сильно, чтобы не надломить едва влажный лист!
8. Спустя 15-40 мин, когда влажность верхней стороны перестанет ощущаться на ощупь (в центре на рис.), заготовка готова к монтажу. Пересушивать не надо, может надломиться при установке.

Гибка гипсокартона подручными средствами

Таким способом удается гнуть обшивку свода арок глубиной во всю ширину листа, справа на рис.

Способ первый

Профи-технология гипсокартонных арок экономит не только время: фрамугу и/или портал можно обшивать кусками ГКЛ вплоть до обрезков. Расход металлопрофиля больше, чем на «любительский» вариант, но, поскольку общий отход материалов невелик, и себестоимость готовой арки гораздо меньше. Итоговая прочность конструкции существенно выше. Пошаговая инструкция изготовления «профессиональной» арки в целом такова:

• Собирают каркас фрамуги без дуг свода обычным для ГКЛ способом, из тонкостенных оцинкованных C- и U-профилей на саморезах;
• Если в арке будет дверь, то ее раму собирают отдельно из специального усиленного дверного профиля и крепят в обрамлении двери. Собирать дверную раму сразу из усиленного профиля и крепить намертво в проеме фрамуги нельзя, каркас скоро поведет и обшивка потрескается;
• На дуги берут специальный профиль для криволинейных деталей, заранее просеченный при изготовлении;
• Сгибают из него по шаблону дуги и ставят их в соотв. проем фрамуги, поз. 1 и 2 на рис. ниже;

• Каждую дугу крепят сначала в вершине, а затем, подровняв по шаблону или, при достаточном опыте, на глаз, прикрепляют к основной раме в пятках;
• «Кривой» спецпрофиль играет сильнее сплошного, поэтому крылья дуг подкрепляют перемычками из обычного профиля, не менее чем по 1-й на середине каждого крыла, поз. 3;
• Готовят полосу ГКЛ для обшивки свода и гнут ее предварительно всухую, поз. 4, без шпаклевки шлицев. Шаг шлицевания ок. 15% от радиуса кривизны арки в данном месте. Для полуциркульных арок – ок. 10% ширины пролета; для сегментных глубиной до 60% – 15-20% его ширины. Особой точности тут не нужно, цель предварительного гнутья – отформовать ГКЛ грубо, чтобы при монтаже не надломился;
• Ставят обшивку свода как обычно гнутый всухую ГКЛ, по паре саморезов на каждый край каждой ламели (участка листа между соседними шлицами);
• Производят обшивку фасадов портала и фрамуги, кроме обращенных внутрь граней пилястров;
• Вымеряют по месту внутренние грани пилястров, вырезают куски для их обшивки и монтируют;
• Шпаклюют пазы между листами обшивки, головки крепежа, царапины, мелкие выбоины и т.п. Желательно акриловой шпаклевкой, она хорошо держится на любой основе и отдает гипсокартону очень мало воды;
• Оклеивают арку штукатурной сеткой. Лучший клей для основы из ГКЛ – силиконовый. Монтажный нитроклей со временем может отвалиться вместе с куском ГКЛ;
• Штукатурят, затем отделывают и накладывают декор.

Способ второй

Подготовка металлопрофиля для дуг свода арки

На фасады арки «для чайников» понадобится 2 цельных куска ГКЛ шириной по ширине прохода и высотой по высоте свода + навершие до потолка. С технологическими припусками, разумеется, так что в отход уйдет ок. 50% материала. Но ГКЛ недорог, и для любительской разовой работы такой перерасход оправдан. Еще понадобится полоса ГКЛ длиной по длине образующей и шириной в глубину арки. Если арка с порталом, то и материал для его обшивки. Поэтапно «любительская» арка выводится следующим образом, см. также рис. ниже:

1. На фасадных листах реечным циркулем или по шаблону прочерчивается образующая, поз. 1 на рис;
2. Фасадные ГКЛ аккуратно, электролобзиком, обрезаются по линиям образующей. С обрезками обращайтесь осторожно: они будут кружалами для гибки обшивки свода. Лучше их сразу же скрепить (см. выше) и поставить получившийся гибочный шаблон где-то в стороне;
3. В проеме монтируется «пустой», т.е. без силовых перемычек, каркас-обрамление из гипсокартонных профилей, поз. 2;
4. Фасады арки обшиваются ГКЛ, поз. 3;
   

   Изготовление арки из гипсокартона упрощенным способом

5. Длину образующей вымеряют, в данном случае можно рулеткой по кружалам, и отрезают соотв. куски профиля с запасом для дуг свода;
6. Дуговой профиль надсекают для гибки, можно просто ножницами по металлу, верхняя поз. на на рис. справа, по кружалам вымеряют окончательно и гнут, см. там же внизу;
7. Устанавливают дуги из профиля в свод на саморезах и скрепляют перемычками с шагом 15-20 см, т.к. фасады такой конструкции довольно сильно играют, поз. 4 на рис.;
8. Гнут полосу ГКЛ для обшивки свода мокрым способом. Если вы уже гнули гипсокартон (скажем, делали из него подвесной потолок), и работаете с умелым помощником, то можно смочить заготовку сильнее, исходя из опыта, подержать до провисания на табуретке вместо гибочного шаблона (поз. 5), и тут же ставить на место, поз. 6;
9. Спустя не менее 2-х суток, чтобы ГКЛ полностью просох – шпаклевка, штукатурка, отделка и декор как по пп. 9-13 для пред. способа.

Типичные ошибки

Ненадежная конструкция свода арки из гипсокартона

Некоторые домашние мастера этапы по поз. 4-6 рис. опускают. Полость арки заполняют пенопластом, выемки в своде запенивают, излишки пены обрезают, затем клеят сетку, штукатурят и т.д. Ничего, вроде смотрится, стоит/висит. До первого удара, напр, переносимой стремянкой или мебелью. Кромки свода, фактически свободные, сильно подаются, фасад трескается, и его ямочным ремонтом дело не обходится, всю арку надо переделывать.

Тот же результат будет, если перемычки в своде механически связаны между собой только через гипсокартон, без дуг из профиля. А если они деревянные, как на рис. справа, то удара можно и не ждать: вследствие разности ТКР (коэффициентов температурного расширения) дерева и ГКЛ спустя сезон-другой шурупы полезут наружу, вспучивая отделку.

Дерево в арке

Деревянная арка, как уже сказано, единственно пригодна как несущая основа для имитации каменных арок, см. рис. Настоящие арки из камня в помещениях строятся как минимум во время капремонта, т.к. разгром при этом будет полнейший. Кроме того, перекрытие может оказаться перегруженным, поэтому постройка каменной арки в квартире равнозначна перепланировке: проект, смета, план производства работ, уйма разрешений-согласований, а собственно сооружение – только лицензированным подрядчиком. Стоимость – понятно, какая.

Межкомнатные арки, облицованные искусственным камнем

Заготовка гнутой деревянной арки

В общем, дерево – благородный натуральный материал само по себе и деревянную декоративную арку лучше делать, выявив все его достоинства. Очень красивая арка из дерева – гнутая или переклеенная из готовых гнутых ламелей; она прекрасно смотрится даже не отделанной на верстаке в мастерской, см. рис. справа и сюжет ниже:

Видео: арка своими руками из дерева

Но последняя обойдется дорого, а для изготовления первой нужно уметь гнуть древесину. Дело это сложное и требует большого опыта, у начинающего сразу может получиться разве что гибка фанеры, см. следующий ролик. Технологически доступнее для домашнего изготовления арки из предварительно напряженной фанеры или наборные из пиломатериалов.

Видео: как гнуть дерево и фанеру дома

Фанерные

Фанерные арки идут под отделку и собираются по месту аналогично «любительским» аркам из гипсокартона, но с некоторыми отличиями: фасады их выполняются, как показано на рис; стеновой каркас для такой арки может быть и стальным из профиля, и деревянным. Как обшивается фанерой свод, посмотрим далее.

Заготовка фасада фанерной арки

Как сделать простейшую фанерную арку

Еще один вариант фанерной арки – «супербюджетная». Полосу обработанной водно-полимерной эмульсией фанеры запихивают, согнув, в проем (см. рис. справа), прикрепляют сначала в вершине, потом к стенам. Далее углы забивают пенопластом, запенивают, а затем – сетка, штукатурка, отделка. Удар стремянкой кромка свода вынесет, но накладного декора в этой конструкции допустимо ноль: она не будет держать и наличники из ПВХ. И сама продержится до перештукатуривания лет 5-7 от силы. Пресскартон (ДВП) взамен фанеры в данном случае – ошибка. Хоть и гнется ДВП легче фанеры, но в качестве силового элемента его скоро поведет просто от влажности воздуха. ДВП в арке может пригодиться в другом случае, см. далее.

Наборные

Арки на каркасе, набранном из деревянного бруса от 50х50 или доски от 40 мм, профи делают разве что из отходов в свободное время для себя или на всякий случай под проходы стандартной ширины: трудоемкость велика. Но в любительских условиях определяющее значение может приобрести наличие подходящих обрезков, а по прочности и долговечности наборные арки не уступают прочим.

Схемы рам фасадов наборных деревянных арок с фрамугой и прилегающей к потолку даны на рис. ниже. Красным пунктиром показаны места установки межфасадных стяжек из того же бруса. Соединения – вполдерева с проклеиванием и подкреплением саморезами. Поверхности дуг под обшивку обрезаются по контуру образующей. При наборе дуг из кусков бруса следует иметь в виду, что толщина дуги в любом месте должна быть от 30 мм.

Деревянные рамы арок

Обшиваются фасадные рамы в деревянном доме рейкой, вагонкой; своды – деревянными плашками. Наборная обшивка может быть пластиковой, если это подходит по общему дизайну. Под отделку и накладной декор деревянную арку лучше обшивать фанерой от 8 мм. Листы для обшивки свода надрезают (шлицуют) ручной дисковой пилой, оставляя 2 слоя шпона, слева на след. рис. Волокна наружного слоя должны быть ориентированы по образующей. Ставят фанерную обшивку шлицами внутрь (справа на рис.), а по окончании монтажа шлицы шпаклюют опилками, густо замешанными на ПВА.

Обшивка свода арки фанерой

Примечание: чтобы обшивка свода при монтаже не расслоилась и не треснула, нужно, во-первых, надрезать не менее 3-х слоев, т.е. фанера должна быть как минимум 5-слойная. Во-вторых, пропитать ее предварительно с 2-х сторон водно-полимерной эмульсией и просушить хорошенько.

О накладных элементах

Накладной декор для арок выпускается различных радиусов кривизны, но не любых на заказ. Поэтому, если предполагается отделка арки криволинейными наличниками, плинтусами и пр., нужно подобрать накладки по кривизне арки, или наоборот, и проверить соответствие ширине прохода.

Лучшие декоративные элементы для арок – из МДФ, их не ведет от перепадов температуры и они не выцветают на свету, как ПВХ. Однако декоративные детали из МДФ требуют бережного обращения и устанавливаются только после окончания всех прочих работ. Фактура их поверхности создается пластиковым покрытием, и устранить царапину или выбоину невозможно.

Также невозможно обшить тонкой МДФ гладкоподшитый свод, кто бы что ни утверждал обратное. МДФ не гнется, а изогнутые детали из нее получаются прессованием исходной массы при изготовлении. Вот тут и может выручить ДВП: лист пропитывают с обратной (рифленой) стороны водно-полимерной эмульсией, а лицевую сторону после монтажа и шпаклевки оклеивают самоклейкой в тон наличникам и/или общей гамме. Продольные перемычки в каркасе свода тогда должны располагаться с шагом не более 15 см. Лист ДВП, прикрепленный по контуру к каркасу и к перемычкам с шагом установки крепежа 15-20 см, даст вполне надежную обшивку.

Напоследок – еще о дереве

Посмотрите еще раз на рис. с видами арок. Вроде разнообразные, но все равно заметно, что типовые. Почему? Потому, что собраны из стандартных модулей. Но и таким аркам, и самым что ни на есть самодельным гипсокартонным, можно придать уникальность, если отделать их деревянными резными элементами. Эка загнул? Вовсе нет. Выполнение художественной резьбы по дереву доступно любому человеку хотя бы с элементарным вкусом. См., напр, пару уроков для начинающих ниже.

Видео: резьба по дереву для начинающих

Содержание

1. Виды и разновидности
2. Слово о фанере
3. Свое, неповторимое
4. Декор и отделка
5. Ключницы-секретки
> Обсуждение

Ключница в доме способствует не только порядку, но также сохранности имущества и безопасности жилища. Потерянные ключи угроза тому и другому, а долго пустующий крючок ясно говорит: ищи, или вообще что-то делай. Аналогично, на особо ответственных производствах, скажем, авиационном, ручной инструмент хранится подвешенным на зеленых или серых досках, а контур каждого предмета залит красным. Полыхает в конце смены красное пятно – ищем, пока не найдется, вплоть до полной переборки машины.

Именно по этой причине наиболее практична настенная ключница. Настольные (старые блюдечки, пепельницы, фигурки/веточки с крючками), по шуточному определению, предназначены для того, чтобы ключи терялись как раз там, где никак не должны. Карманные ключницы-футляры, безусловно, полезны, но относятся уже к галантерее, а не к предметам мебели, поэтому в данной публикации ограничимся упоминанием о них.

Ключницу имеет полный смысл сделать своими руками. Достаточно только посмотреть цены на готовые: 400-600 руб. за нечто, что можно буквально за час-два сотворить дома на столе и повесить на стену. Хорошо и то, что мини-вешалка для ключей предмет не ответственный, не материалоемкий, но для качественного исполнения требует достаточно тонких навыков. Не получилась сразу – ничего страшного, ключи пока повисят и так. Наловчился – можно браться за вещи посерьезнее, экономия на которых будет исчисляться уже не в сотнях. А удовлетворение от хорошо проделанной работы – само собой, можно было бы и не упоминать.

Виды и разновидности

Эволюция в упрощенном виде и типовые конструкции настенных ключниц показаны на фото. Во времена пружинных и сувальдных замков ключи были большими и нередко являлись произведениями декоративного искусства. Поэтому и домашняя ключница была чаще всего просто накладкой на стене, лишь бы металл не портил отделку, поз. 1. Ключница-дощечка дожила и до наших дней, т.к. эстетически хорошо соответствует веяниям современного дизайна помещений, поз. 2.

Виды настенных ключниц

В городских квартирах, где лишней полезной площади никогда не бывало, удобна ключница-полочка, поз. 3. Сделать ее из дерева можно за полдня в кухне или на балконе, есть место для перчаток-очков. С вешалкой для зонтиков и одежды ключница-полочка совмещается самым естественным образом. Есть у нее и скрытые возможности; мы о них еще вспомним, так что присмотритесь к поз. 3 внимательнее.

Ключница для дома со службами и надворными постройками это уже, как правило, довольно большая доска традиционного типа, т.к. только связок ключей от подсобных помещений будет несколько, плюс ворота, 1-2 калитки и, возможно, запираемый проход на задворки. Крючки маркируются (поз. 4), и «подсобную» ключницу помещают у черного выхода или в кухне. Для связок ключей членов семьи от парадного входа, гаража и машины обычно вешают ключницу поменьше в прихожей.

В случае, когда доступ к ключам имеет ограниченный круг лиц, применяют ключницы-шкафы, поз. 5. И не только в офисах или на производстве: ключницу-шкафчик весьма желательно поместить и в прихожую; особенно – частного домовладения: висящие на виду ключи психологи и криминологи считают сильным фактором, способным спровоцировать посетителя с неустойчивой психикой на противоправные действия. Попросту – от греха подальше.

Но что же тогда – вешать где-то ключницу с ключом от ключницы, где ключи? А еще где-то – ключницу для ключа ключницы, в которой ключ от ключницы, где ключи, и так ad infinitum (до бесконечности), как в сатире Свифта? Нет, нужно просто сделать ключницу с секретным запором. Для этого не обязательны специальные знания, подписки-допуски и виртуозное владение техникой металлообработки. Достаточно знать, что самый надежный секрет – в отсутствии всяких секретов. Вспомните, как в фильме «Иван Васильевич меняет профессию» взопрел опытный вор и взломщик Жора Милославский, пытаясь вскрыть сейф дантиста. Что из этого следует для домашнего мастера, посмотрим под конец.

Ненадежному гостю отсутствие на виду хозяйских ключей безусловно не даст повода сорваться и натворить чего-нибудь, что никак не нужно ни хозяевам, ни ему самому. Также безусловно сокрытие ключей не остановит вора-профессионала; у них железный принцип: пошел на дело – сделай дело. Но вор в таком случае дольше задержится на месте, больше наследит, и шансов вычислить его и взять, пока не «сбагрил барахло», будет много больше.

Доски

Ключницы-дощечки

Ключницы-дощечки наиболее распространены, т.к. их удобно делать из подручных материалов, в т.ч. самых мелких отходов. Но и здесь найдутся некоторые тонкости, как и любой качественной работе. Напр., обрезок доски с фрезерованным пазом – уже вроде бы готовая ключница-полочка (поз. 1 на рис.), остается только прикрепить сзади подвесы и вогнать в стену саморезы под них. Однако, если связок в такой ключнице хотя бы две, то, вынимая одну, легко выдернуть и другую. И по закону подлости она обязательно залетит в самый труднодоступный закуток как раз тогда, когда счет времени идет на секунды.

В ключнице-дощечке с косыми пазами (поз. 2) связки с соседями уже не конфликтуют. Но, во-первых, попробуйте в домашней мастерской выбрать ручной фрезой несколько наклонных поперечных пазов ровно и точно. Во-вторых, дернув впопыхах связку прямо на себя, можно порвать ее цепочку или вовсе отодрать ключницу от стены.

Надежнее всего ключница-брусок с прямыми поперечными вертикальными пазами, поз. 3. Однако тогда для связок нужны большие брелки, с которыми в кармане не всегда уютно. Но брелки можно заменить/дополнить галантерейными карабинами на удлиненной цепочке, поз. 4. Карабин застегивают на поясной петле для ремня, за стальную петлю на самом ремне или чехле для мобильника. И в кармане ничего лишнего, и за ключи можно не опасаться, будь эти самые карманы хоть напрочь дырявыми.

Рамки

Разновидность ключницы-доски – ключница из рамки; за счет нее и выглядит в целом пригляднее. Если в рамку вместо картинки вставляется прочная основа, то и дело просто: крепим к доске крючки, да и все тут, слева на рис. Вставлять в рамку под ключи задник с картинкой не нужно, скоро поцарапается и протрется. Если отделка стены прочная (напр. кафель, керамогранит или искусственный камень), то роль изображения играют сами ключи. Тогда крюки с резьбовыми хвостовиками вворачивают в верхнюю планку рамки изнутри, в центре на рис. Наконец, можно просто ввернуть такие же крючки в раму картины в прихожей, справа там же. Разумеется, если она деревянная или из МДФ. Литой или накладной багет раскрошится и потрескается с лица уже при сверлении.

Ключницы из рамок

Органайзеры

За рубежом, особенно в англоязычных странах, широко распространены ключницы-органайзеры, см. рис. ниже. Причина прежде всего в том, что в странах с, казалось бы, наиболее развитым интернетом до сих пор интенсивно идет переписка на бумаге и активно работает почта. Зачем рубить деревья и держать экологические вредное производство толком там объяснить никто не может, но полдюжины-дюжина исходящих/входящих в конвертах для среднего американца норма. Затем, вот в переводе на русский поговорка оттуда же: «Если средний американец не перережет себе горло во время бритья, то он свернет шею, поскользнувшись в ванной». Это вроде бы объясняет грифельную доску с напоминаниями.

Ключницы-органайзеры

Однако средний американец вовсе не такой уж недотепа, каким его выставляют в Голливуде и он сам себя в фольклоре. Статистика в целом по миру свидетельствует: доска-«напоминалка» в прихожей лучше приучает детей к порядку и делает отношения в семье благожелательнее. А что до полочек, так они и для перчаток-очков сгодятся.

Шкафы

Ключницы-шкафы помимо скрытности хранения более прочих пригодны для установки секретных запоров, см. в конце. Потолок шкафчика – уже готовая полочка, причем, если там и часы (что в прихожей отнюдь не лишне), то лежбище для мелких предметов остается. Но, в силу прямолинейности форм, дизайн ключниц-шкафов уместен только в стилях классического и рустикального клонов, см. рис.

Ключницы-шкафчики

Домики

Ключница-домик изначально разновидность ключницы-шкафа. Вышла в мир она, похоже, из России, точнее – из СССР. Говорят, в каком-то из первых номеров «Моделиста-конструктора» было описание ключницы, изготовленной из корпуса негодных часов с кукушкой. Однако верхний угол контура с точки зрения эстетики придал ей ряд новых качеств. Тот умелец вряд ли думал о чем-то подобном, но широкое распространение «домиков для ключей» ничуть не удивительно.

Ключницы-домики

Во-первых, ключница в виде домика может быть буквально любой для данного класса предметов мебели конструкции и вида, верхний ряд на рис. Если ключница-шкаф непременно объемная, то ключница-домик может быть и плоской. Во-вторых, ключница-домик приемлет также абсолютно любой дизайн и отделку, нижний ряд. Она не теряет вида даже от типовой, кривовато кое как привинченной фурнитуры. Единственный недостаток – если на чердаке часы, то полочка пропадает. Как сделать ключницу-домик, см. мастер-класс:

Видео: ключница-домик своими руками (мастер-класс)

Если есть коробка…

Как сделать ключницу из коробки

Возможно, в ненужном хламе найдется деревянная коробка из-под сигар, элитных напитков, от дорогого подарка и т.п. В Норвегии, напр., выпускаются наборы деликатесных рыбных копченостей в деревянных коробках изящнее, чем от французских или швейцарских шоколадных наборов. В семье среднеобеспеченной вероятнее, что к тому времени, когда ребенку можно будет доверить свои ключи, он перерастет старые игрушки и коробку для них.

Во всех этих случаях дерево коробки достаточно качественное, и сделать ключницу-шкаф из коробки вполне уместно. Однако просто ввернуть в заднюю стенку крючки (или воткнуть канцелярские кнопки с длинными шейками) и поставить подвесы недостаточно. На рис. видно, где тут слабое место: петля дверцы. В подарочных коробках, не рассчитанных на длительное пользование, она бумажная или матерчатая и в ключнице долго не выдержит. Поэтому дверцу нужно перевесить на рояльную или пару мелких карточных петель. Кроме того, засекретить запор такого шкафчика возможно далеко не всеми способами.

…или ящик

Удобные, вместительные ключницы или, допустим туалетные шкафчики, получаются еще из ящиков от старой мебели. Если днище ящика из ДВП, его нужно для прочности и влагостойкости пропитать водно-полимерной эмульсией или разбавленным водой в 3-5 раз ПВА. Поверхность обработанной таким образом детали хорошо держит клей, принимает лакировку и покраску.

Слово о фанере

Вы, вероятно, уже обратили внимание, что изготовление ключниц производится с широким применением фанеры. Любители из нее создают порой поистине шедевры, вверху на рис. Впечатляющие результаты при небольших трудозатратах и умении дает двуслойная техника, вверху справа: резную фасонную накладку наклеивают на основу и, возможно, подкрепляют с изнанки мелкими саморезами. Накладку предварительно достаточно ошкурить наждачкой №№ 240-260, а все изделие отлакировать.

Ключницы и заготовки для них из фанеры

Это, надо сказать, редчайший в истории случай, когда развитие промышленных технологий способствовало возрождению зачахшего было рукомесла: художественного выпиливания по фанере. На мебельных фабриках из отходов распиловки начали лазером под управлением компьютера нарезать фигурки-заготовки, лазером же, если нужно, наносить на них штрихи/контуры, и пустили в продажу. Успех оказался феноменальным, цены взлетели вверх. Вот тут-то любители и вспомнили, как делать изящные вещицы из фанеры в домашних условиях:

• Набросать до полного совершенства и распечатать контурный рисунок на компьютере и дома можно.
• Кроме столярных электролобзиков, никуда не делись и ручные для тонкой работы.
• Для художественного выпиливания вполне возможно дома, своими руками, сделать вибрационный настольный электоролобзик под тонкую пилку-струну.
• Ручной рез пойдет аккуратнее и его мелкие неровности совершенно скроются, если прочерченный по заготовке контур заранее навести электровыжигателем по дереву.
• Тем же электровыжигателем можно по фанере наносить штрихи и выводить контуры ничуть не хуже, чем промышленным лазером.
• Чтобы сделать своими руками электровыжигатель, нужен блок питания 3-12 В или 0-30 В на ток до 3 А и старый сгоревший паяльник.

Ключ для ключей

Для примера на рис. приведен чертеж универсальной вешалки для прихожей в виде ключа из 15-мм фанеры. Чтобы ее сделать, не нужно уметь рисовать, и компьютер не нужен: весь контур из прямых и дуг окружностей. Для использования только в качестве ключницы все размеры пропорционально уменьшаются в 2-3 раза, а толщина фанеры до 6-8 мм. Можно и без вычислений: убираем везде в цифрах запятую, получатся подходящие для ключницы размеры в мм.

Чертеж вешалки для ключей и легкой одежды из фанеры

Ключница-ключ – не без умысла. Дети способные нередко своенравны и вольнолюбивы. Ценные указания и нравоучения на доске ключницы-органайзера их только раздражать будут. А вешать ключи на ключ прикольно, так без принуждения и к порядку привыкнут.

Свое, неповторимое

Творение рук своих, естественно, хочется видеть неповторимым. Оригинальные ключницы получаются проще других предметов в силу указанных выше причин: принципиальной простоты, небольшого расхода материала и труда. Но давать рецепты оригинальности – нонсенс. Оригинальное потому и оригинальное, что есть уникальный плод выдумки мастера. Выдающимся дизайнерам это стоит долгого обучения, солидного опыта, тяжких раздумий, кропотливых трудов на сложном оборудовании и дорогих материалов. Но нельзя ли соригинальничать с ключницей на скорую руку, безо всего этого и не особо ломая голову? Что ж, попробуем дать несколько «наводок» для фантазии.

Первое, оригинальная деревянная ключница-вешалка получается из веток с сучками. Тут на неповторимость работает сам материал: двух одинаковых растений в природе не бывает. Мелкие веточки наберут прочность только когда полностью одревеснеют. Тогда их толщина у комля достигнет не менее 4-6 мм, поэтому вешалка получится универсальной, поз. 1 и 2 на рис. Технология проста: отпиливаем, сушим в отапливаемом помещении 3-4 недели, обрезаем в размер, дважды пропитываем водно-полимерной эмульсией или однократно разведенным вдвое акриловым лаком на водной основе; это предохранит изделие от гниения и удержит кору, если нужно. Затем лакируем или красим и вешаем, где нужно.

Оригинальные ключницы и вешалки для легкой одежды и сумок

Следующий вариант естественной оригинальности – грибы-трутовики. Особенно хороши те, что растут на березовом (поз. 3) и дубовом валежнике. Прочность высушенных – каменная, а долговечность после описанной выше обработки – многие десятилетия.

Пооригинальничать можно и с покупными фанерными заготовками, о которых речь шла выше. Напр., для семейных ключниц, поз. 4. В продаже есть наборы для семей различного состава, с брелками в виде машины, ворот, даже уличного туалета. Все это можно разукрасить по-своему (см. далее) или хотя бы просто оклеить своими фотографиями. Из готовых «слепых» деталей можно также склеить ключницу по двуслойной технике, а надписи и штрихи на фрагментах вывести выжигателем, поз. 5. Только сначала нужно навести их карандашом! Ассортимент фанерных заготовок для домашнего творчества в продаже широчайший; тут оригинальность достигается огромным количеством возможных сочетаний.

Благодатные заготовки для оригинальничанья с вешалками любых видов – старая столовая утварь. Особенно – вилки. Казалось бы, что тут – изогнуть, но сколькими способами и как выразительно это можно сделать, поз. 6-8, а гнутый черенок выдержит кроме ключей и довольно тяжелые вещи. Эстетический потенциал этого материала настолько велик, что в продаже есть крюки для вешалок, стилизованные под гнутые старые вилки, поз. 9.

Декор и отделка

На подлинно оригинальное оформление ключницы труда и мастерства понадобится больше. Зато отпадают ограничения фантазии исходным материалом. Посмотрим сначала, из чего лучше сделать основу, а затем – чем ее отделать начисто.

Пластика

Для объемного декора мебели небольших размеров наилучший материал – полимерная глина, или просто пластика. Она бывает 2-х видов: сразу пластичная и брусковая, как пластилин. Сразу пластичная продается всех цветов в пластиковых пакетах и выдавливается колбаской через надрезанный уголок. После сушки становится твердой и влагоустойчивой, но при механической обработке крошится и не особо прочна, поэтому применяется в основном для декорирования дополнительными элементами утилитарных деталей, напр. крючков. Покрашенные подходящей акриловой краской (см. далее), готовые модули выглядят как цельнолитые, слева на рис.

Оформление ключниц полимерной глиной

Брусковую пластику перед лепкой нужно долго с усилием разминать; возможно, придется капнуть на брусок 2-4 капли растительного масла. Готовую деталь запекают в духовке при 120-130 градусах; когда появится коричневая корочка, газ выключают и, не открывая дверцы духовки, дают плите полностью остыть, только тогда деталь можно вынимать.

Запеченная брусковая пластика прочна; в виде фигурки на проволочном каркасе может служить и крючком, в центре на рис. Механической обработке поддается примерно как ПВХ или массивный поликарбонат. Отлично держит покраску и лакировку красками и лаками на водной основе, прочно приклеивается к дереву ПВА, справа на рис.

Декупаж

Самый распространенный декор малых предметов мебели – декупаж: нанесение на подготовленную поверхность готового рисунка с последующим удалением с него защитной пленки и фиксацией изображения лаком. Декупаж бывает прямым и обратным. При прямом поверхность грунтуют специальным грунтом, наносят на нее клей для декупажа и накладывают картинку. Обратный декупаж – всем известные переводные картинки. Вообще декупаж – обширная область прикладного искусства со многими разновидностями; видео уроки по декупажу для начинающих см. ниже:

Видео: мастер-класс по декупажу для начинающих

Для декорирования мебели используется преимущественно прямой декупаж, т.к. при обратном на площади более примерно ладони очень сложно избежать морщин. Декупажем 3D называют иногда и лепные барельефы из вспененного пластика; в этой технике возможно добиться большей тонкости абриса и оттенков, чем с полимерной глиной, см. ролик:

Видео: объемный декупаж, декорирование ключницы

Отделка

Готовую ключницу надо покрасить, отлакировать и, возможно, состарить. Для покраски сейчас более всего используются художественные акриловые краски на водной основе; время полного высыхания ок. 5 час. Продаются они в тюбиках в магазинах художественных и «Умелые руки». Нередко и в строительных: спрос на готовые к употреблению краски в мелкой расфасовке немалый и у отделочников.

Цветовая гамма акриловых красок такая, что минеральным и не снилось: кроме всех цветов спектра, разноцветные металлики, с простым глянцем и блестками, античное золото, червонное золото, серебро полированное и черненое, никель, хром и др. Смешивать акриловые краски, в отличие от масляных на минеральных пигментах, можно как угодно.

Слой акриловых красок тонкий, прочный, эластичный. Это дает возможность по дву- или многослойной покраске состаривать поверхность или, допустим, вести декор в стиле прованс, протирая верхний слой (слои). Протирку делают или по не полностью просохшей краске сухой жесткой кистью, или по высохшей абразивом. Первый способ дает фактуру ровнее и цветовые переходы плавнее, но требует большего опыта и умения. Практически равноценных ему результатов можно добиться, затирая всухую вместо наждачки абразивной губкой (продаются в строительных и художественных магазинах).

Из покрытий крашеной акрилом поверхности нужно отметить:

1. 

   Декупаж под лаком 3D

   Лаки глянцевые, гладкие и фактурные – придают поверхности сильный блеск.

2. Лаки 3D создают довольно толстую пленку с особыми оптическими свойствами и несколько растушевывают цветовые переходы, благодаря чему рисунок кажется слегка выпуклым, см. рис. справа.
3. Фактурные пасты – по высыхании создают фактуру под дерево, шелк, чешую, тисненую кожу и др.
4. Кракелюрные лаки (лаки кракле) искусственно состаривают изображение, т.к. при высыхании дают ретинизацию – сетку мелких трещин, как на старинной живописи.

На технике кракле (краке, кракелирования) следует задержаться. Кракле – старинная, высокоразвитая технология и лаков кракле существует множество типов. На поз. 1-3 рис. представлены для примера лишь отдельные виды кракелированной поверхности. Вид создаваемой данным лаком кракле ретинизации указывается на его этикетке, в упаковке, поз. 4, или, для дорогих высококачественных лаков, на отдельном вкладыше, покрытом лаком именно из этого пузырька.

Кракелюр и лак кракле

Второе – кракелюрные лаки бывают одно- и двухшаговыми. Двухшаговые непрозрачны и предназначены для состаривания однотонных поверхностей. Лаки одношаговые, кроме вида кракле, нужно предварительно выбрать по обобщенным параметрам, указываемым в их спецификациях. Для декупажа на предметах размером с ключницу предпочтительны:

• Medium – размер ячеек кракелюрной сетки средний.
• Thin или Hairline – трещины тонкие (волосяные).
• Sharp – края трещин резкие, а углы сетки острые.

Как выглядит картинка размером с книжку, кракелированная лаком с такими свойствами, показано на поз. 6. А на поз. 5 и 7 для сравнения – изображения сходного характера, обработанные лаками с иными характеристиками.

Ключницы-секретки

Вот мы и добрались до ключниц с секретом. Первая, устройство механизма которой показано на поз. 1 рис., хорошо известна злоумышленникам, но не явит соблазна неуравновешенному гостю. Маскируется она под картину на стене, поз. 2. Дверца навешена слева на скрытых подпружиненных петлях. При нажатии на секретную планку в месте, обозначенном красной стрелкой, язык ригеля выйдет из обоймы и дверца распахнется. Совсем как сейф дантиста перед носом вконец умаявшегося Жорика Милославского.

Устройство секретных замков для ключниц

Скосы на секретной планке в 1,5-2 мм необходимы, чтобы ее не заклинило при нажатии. Ригель делают либо из листовой стали толщиной 1,5-2 мм, поз. 5а, либо сгибают из прочной упругой проволоки той же толщины, напр. велосипедной спицы, поз. 5б. Обойма – стальная той же толщины. Удерживающие пружину хомуты ставят с люфтом ок. 0,3-0,5 мм.

Умелые мастера добиваются точного баланса секретной планки только лишь одной пружиной, но без опыта тут придется много возиться с наладкой механизма. Начинающему лучше поставить между планкой и задней стенкой ящика слабенький шариковый фиксатор, чтобы пружина обратным ходом его защелкнула.

Скрытый замок, схема которого приведена на поз. 4, уже хитрее. Посмотрите еще раз на ключницу-полочку, рис. в начале. Представьте себе, что ключи там прикрыты дверцей в виде полочки-органайзера, поз. 3, вполне нужной и полезной. Слева она навешена, как и в пред. случае, но в правой царге скрыт механизм. А в донышко лотка встроен сильный магнит, ферритовый или ниобиевый. Сдвинули лоток вправо – магнит поднял груз, языки отпустили обоймы, дверца распахнулась. Чтобы закрыть ее, нужно отодвинуть лоток обратно, иначе запор не защелкнется.

В этом устройстве есть еще невидимый на рис. секрет: груз в поперечном сечении не круглый, а продолговатый, как и прорезь для него в верхней планке ящика. Это предотвратит проворот тяги с ригелями. Можно также, если ригели проволочные, удлинить их выходящие из тяги пальцы и выбрать изнутри в наружной стенке механизма паз, в котором они и будут ходить.

Оба механизма при некоторой аккуратности мастера могут разместиться в «доске» толщиной 20 и даже 16 мм, включая толщину стенок из фанеры 3-4 мм. Если же магнитный ключ для замка на поз. 4 встроить в донышко вазочки, статуэтки и поставить их где-то в сторонке, или поместить магнит, напр. в ручку ложки для обуви (волшебная палочка), то такой замок с секретом способен поставить в тупик и тертого домушника.

Содержание

1. Почему популярны римские?
2. Виды и эволюция
3. Ткань и шитье
4. Еще о римских шторах
5. Классика во всем великолепии
6. Подвесы
7. Подхваты
8. Ламбрекены
9. Украшения и отделка
10. Это еще не все…
> Обсуждение

Мебель шторы, декор или драпировка, вопрос специалистами окончательно еще не решен. Но несомненно одно: красивые шторы становятся эстетически значащим и даже первоопределяющим элементом интерьера, оттесняя корпусную мебель. Которая, соответственно, может стать проще и дешевле. А если сшить шторы своими руками, то к экономии прибавится еще не менее 10 тыс. руб. Плюс, разумеется, вид комнаты точно себе по вкусу. Эти факторы полностью перекрывают повышение сложности ухода за шикарными шторами, пыль-то они собирают. Поэтому хозяйки-мастерицы шьют шторы самого разнообразного вида, на рис. лишь отдельные островки обширного архипелага штор в океане предметов домашнего обихода. Некоторые из них требуют немалого труда и умения, но профессионального обучения и производственных условий не нужно, достаточно швейной машинки, ножниц и пр.

Разные самодельные шторы

Почему популярны римские?

Сейчас наблюдается повышенный спрос на римские шторы, и это не просто веяние моды. Римские шторы солидно, изысканно, даже игриво, смотрятся в комнатах любого назначения с интерьером любого современного стиля и, при надлежащем выборе ткани, вида исполнения штор и отделки полотнищ, в интерьерах классических, см. рис. Особенно хорошо они подходят для эркеров. И в то же время римские шторы требуют меньше материала, труда, за ними легче ухаживать. Немаловажно и то, что римские шторы можно шить из тканей, подлежащих стирке и после нее они остаются пригодными для дальнейшего использования по назначению.

Римские шторы в интерьере

Виды римских штор

Римскими шторами мы еще займемся, а пока имейте в виду, что они совсем не обязательно гармошки на палочках. Собственно, древние римляне делали 3 вида штор: без вкладышей-лат (поз. а на рис. справа), от которых и произошли европейские классические шторы, см. далее, с полотнищем, армированным латами по всей длине, поз. б, или частично, поз. в. Их эксплуатационные качества равноценны, а выбор вида исполнения зависит от того, какой жесткости в вашем распоряжении ткань и хотите ли вы видеть внизу фестон.

Виды и эволюция

Второй пращур евроштор – обычные занавески, появившиеся еще в хижинах каменного века сразу по изобретении ткачества. Первооснова усовершенствований была сугубо утилитарная: для лучшего затенения в тропиках и субтропиках требовалось дотянуть полотнища до потолка. Приточно-вытяжная вентиляция (с ручным приводом) появилась не ранее XIV в. и в древности даже знать под опахалами летом изнывала от жары. Но в древнем мире ткань была очень дорога, гладкие ровные штанги карнизов тоже, т.к. выстругивались из дерева или выковывались из металла вручную. Хотя первые примитивные токарные станки с лучковым приводом появились еще в первобытные времена, длинномерные детали на них обрабатывать нельзя было. Отсюда – подхваты, позволяющие отводить полотнища, не двигая их по карнизу, и текстильное навершие – ламбрекен – дополнительно затеняющее помещение в самую жару, когда Солнце стоит высоко, поз. 1 на рис. Оставалось только добавить римские шторы из легкой полупрозрачной ткани, пропускающей свежий воздух, чтобы получились классические французские шторы, поз. 2. Им, кстати, не возбраняется быть и асимметричными, исходя из требований дизайна или гигиены, скажем, на кухне, поз. 3.

Виды штор

Легкомысленные галлы предпочитали, чтобы полотнища и опущенных штор оставались собранными в фестоны, поз. 4, даже художественно-беспорядочные, поз. 5. Это требовало большого расхода ткани (до 3-х раз по высоте полотнища), причем тонкой дорогой, чтобы шторы можно было собрать. Плюс, внешний вид непременно фривольный. Чопорным и расчетливым англосаксам то и другое не нравилось, поэтому они уменьшили количество фестонов и доработали конструкцию полотнищ (см. далее), чтобы распущенными они были гладкими, поз. 6. Так появились английские шторы, их и посейчас шьют из тканей довольно плотных и тяжелых.

В XVII-XVIII вв. Лондон оспаривал у Парижа звание столицы мира. Негоже было отставать и по части свободы нравов, хотя бы показной. Коснулось это и штор: фестонов в лондонских (поз. 7) столько же, сколько и во французских. Но либеральную внешность ушлые бритты обеспечили продольными складками; перерасход ткани удалось снизить до 20-35% по ширине отреза. И волки сыты, и овцам невдомек.

Германский мир в лице тогдашнего своего доминанта – Австрии – в ту эпоху активно выпирал свою идеологию где можно и где нельзя. Что, между прочим, началось еще во времена Оттона I, сразу после распада империи Карла Великого. И продолжается по сей день в скрытой форме, судя по деяниям бабули Меркель. Но вернемся к шторам: австрийские, поз. 8, казарменно-лаконичны и конструктивно, и экономически, и эстетически. Один фестон, пара сборящих шнуров в полотнише, а по его краям и на шнурках сэкономили: что-то вроде ламбрекена ездит вверх-вниз вместе с полотнищем (не в тропиках живем); полуфестоны, чем-то напоминающие то ли эполеты, то ли аксельбанты, вполне вписываются в эстетику формулы «Айн! Цвай! Ахтунг! Форвертс! Яволь!» Кто-то из французских обойщиков заметил однажды, что австрийские шторы похожи на подвешенного за ноги расфуфыренного офицерика.

С Востока на Запад

На Востоке (похоже, сперва в Индии) изначальными шторами были плиссированные или наборные из ламелей – тонких пластин твердого прочного дерева. Причем задолго до появления ткацкого станка и даже металлургии: пальмового листа и древесины, по сей день продающейся под названием железной, хватало в избытке. Для тропиков это конструкция исключительно удачная: гармошка задерживает не только видимое, но и тепловое излучение, которое ткань в значительной степени пропускает. Наборные занавеси породили жалюзи, а шторы-плиссе без принципиальных изменений благоденствуют и производстве и продаже до сего дня, поз. 9.

Примечание: европейцы познакомились с плиссированными шторами во время походов Александра Македонского. Но придумали, как заменить тканью пальмовый лист и железное дерево, только римляне. Листья финиковой пальмы на ламели не годятся, слишком перистые.

Шторы-плиссе по-римски делают многие любители из обоев, поз. 10. Служат они 1-2 года; изготовление шторы на 1 окно занимает менее 1 часа. Шторы из специальных сортов бумаги есть и в производстве; чтобы сменного полотна хватало на 3-5 лет, его набирают из сдвоенных сплющенных трубок, вставляя их друг в друга, поз. 11, либо склеивая в сотовую конструкцию. Первые прочнее, вторые полупрозрачны.

Шторы-гармошки из бумаги появились и в Китае сразу же по ее изобретении. Бумага по сгибам быстро рвется, поэтому сборящие вкладыши из бамбука вставили в нашивные текстильные ленты (количество пригодного для них шелка в Китае было доступно и беднякам), и полотнище собиралось складками округлыми. В таком виде китайские шторы в ходу и сегодня, но, конечно, уже не из бумаги, поз. 13. Самые бедные, использовавшие вместо покупной бумаги непрочную самодельную папку из луба тутового дерева, скатывали шторы в рулон на бамбуковой палке и лентах. Восточная эстетика загадочно-изысканна, поэтому рулонные китайские шторы из ткани любители делают и сейчас, поз. 14. Они же породили рольшторы, о которых см. далее.

В бедной всеми ресурсами, гористой Древней Японии с суровым для ее широт климатом тутовое дерево растет плохо и дает луб низкого качества, поэтому Страна Восходящего Солнца долгое время своего шелководства не имела, а бумагу там делали из рисовой соломы. В китайские шелка одевалась только знать на выход, и вообще с производством текстиля в Японии было слабо вплоть до XVI-XVII вв., когда его там начали развивать европейцы. До того не то что крестьяне, но и рядовые дворяне временами одевались в самую настоящую дерюгу, если не прикрывались рисовыми циновками, см. хотя бы «Семь самураев» Куросавы. Что до штор, то рисовая бумага прочна, жестка, однако ломка не только по сгибам, но и при скатывании в рулон. Поэтому ламели японских штор шире, чем у китайских, расположены вертикально и раздвижные. Современные японские шторы, поз. 15, делают из ткани специальной или особо обработанной.

Ткань и шитье

Для штор используют драпировочные ткани, длинные отрезы которых способны неограниченное время оставаться ровными или держать заданные складки, будучи подвешенными вертикально. Плательные ткани прочнее и дешевле, но, особенно сатинового и саржевого переплетения, при этом самопроизвольно морщатся там, где не надо, поэтому шторы из них не шьют. Исключение – парусина, которая теперь джинсовая ткань. Из нее можно шить шторы на кухню с гребешком (см. далее) или в комнаты деревенских стилей: рустикального, кантри, колониального. Джинсовые ткани могут быть довольно тонкими и яркой расцветки, т.к. из них шьют и легкие вещи. «Джинса» выпускается также не обязательно х/б, но и гладкой синтетической. Мебельные обивочные ткани грубы, жестки и дороги, однако в шторах находят применение в ламбрекенах-бандо, также см. далее.

Создать царское великолепие, что выше на рис., не так-то просто. О раскрое речь пойдет далее, но и пошив штор имеет особенности вследствие большой длины швов. Рыхлый шов сам не держится и ничего не держит, а напряжения в нормально натянутом шве накапливаются по мере его удлинения и могут потянуть ткань. Поэтому, принимаясь за шторы, соблюдайте следующее:

• Устанавливайте иглу, подбирайте нитки, регулируйте выступ зубцов и прижим лапки точно под ткань, которая в работе. Подшить трусы после демисезонной юбки при одних и тех же настройках машины можно, но на шве длиной 1-2 м ненастроенная машинка либо нить пойдет рвать, либо иглу сломает, либо ткань потянет. А если машина старого типа с челноком, не на рапирах, то поломка может быть и посерьезнее.

Сшивка штор

• Лишки отреза даже воздушнейшей органзы или муслина не оставляйте лежать как попало, а скатывайте в рыхлые рулоны, поз. 1 на рис. Если подшивается край и рулон единственный, располагайте его под консолью машины, чтобы не спихнуть случайно на пол.
• Срезы лучше всего заделывать оверловкой; аренда машинки-оверлока стоит недорого и научиться пользоваться ей очень просто.
• Если края будете подшивать сами, шейте косой бейкой; в крайнем случае – вподгибку.
• При шитье ни в коем случае не подтягивайте ткань на столике машины и не подталкивайте ее под лапку. Слегка раздвинутыми пальцами левой руки расправляйте ткань на столике, а правой пододвигайте лишек синхронно с тягой зубцов, поз. 2.
• Чтобы вести шов непрерывно, рулоны/рулон лишка подталкивают оттопыренными мизинцами или, если ткань плотная, пододвигают локтями. То и другое требует определенного навыка.

Примечание: а вообще-то, если вы ранее шили только мелкие вещи время от времени, полезно будет, прежде чем браться за шторы, почитать руководства по шитью парусов. Парус геометрически сложнее шторы. Он должен держать форму под давлением ветра от легкого бриза до урагана, при его порывах и менять ее сообразно силе ветра. Уж там раскрой так раскрой, швы так швы. В монархической Франции, давшей миру лучшие образцы штор, придворные обойщики (шторы находились в их ведении) поддерживали тесные профессиональные контакты с парусными мастерами военного флота. И немало у них позаимствовали.

Еще о римских шторах

Полотнища римских штор, как вы, вероятно, уже догадались, собираются/распускаются сборящими шнурами, пропущенными в кольца. К нижней лате шнур крепится глухо, а на карнизе (простого деревянного бруска достаточно) отдельные шнуры пропускаются каждый в свое кольцо и собираются сбоку в один шнур, который тянут/отпускают. Его наматывают восьмеркой на прикрепленный к стене челнок.

Для каждого полотнища римской шторы нужен отдельный карниз. Крепят полотнища к нему липучками или снизу деревянной рейкой и гвоздиками. Декоративный вариант – спереди мебельными гвоздями, тогда карниз не будет виден.

Шьются римские шторы с латами двояко. По первому способу кармашки для лат (кулиски) образуются подворотами ткани полотнища. Так шить проще, а перерасход ткани ничтожен. Но тогда лата будет все время тереться о шов и сгиб кулиски, отчего те быстрее протрутся.

Схема пошива римских штор

Второй вариант – накладные кулиски, см. рис. Труда больше, но латы в них почти не шевелятся, и кольца не отрываются. Собственно же латы лучше всего брать/делать круглыми диаметром 3-6 мм; если они плоские, ребра полоски нужно закруглить. Очень хорошие латы получаются из стеклопластиковых кончиков удилищ (продаются отдельно). Они слегка конические, поэтому кулисок на полотнище должно быть четное число, а латы вставляются в них тонкими концами попеременно вправо-влево, иначе штора будет собираться косо.

Шторное творчество и начинать лучше всего с римских, а их тех – для кухни или на дачу. Прочувствовав, как взаимодействуют штора, карниз и окно, легче будет освоить сложные шторы из дорогих материалов. На такой случай предлагаем мастер-класс по изготовлению простых римских штор из подручных материалов:

Видео: пошив римских штор из подручных материалов

Классика во всем великолепии

Шторы восточного происхождения придется оставить на потом: это отдельная не то что тема, но круг тем. Пока же займемся классическими европейскими, позволяющими получить потрясающий эстетический эффект.

Кроме карниза, который тоже требует отдельного разбирательства, классические 3-слойные шторы состоят прежде всего из занавеса (поз. 1 на рис.), притеняющего помещение, не нарушая по возможности воздухообмена через открытое окно. На занавес пускают тюль, органзу, муслин и др. воздушные ткани. 2-й слой составляют гардины (поз. 2), их задергивают/распускают, если нужно совсем укрыться от посторонних глаз (guard – стража, сторожить, защищать). Соответственно, ткань гардин плотнее, и, для экономии тепла зимой, воздух не пропускает. В продаже ткани такого типа и называются гардинными.

Устройство классических штор с ламбрекеном

Поз. 3 – портьеры; название подчеркивает их декоративно-психологическое значение. Портьеры придают всему ансамблю штор видимость входа в коридор, и пространство комнаты зрительно не уменьшается, а вроде даже и расширяется. Сравните, port – вход, гавань; portlier – портье в гостинице; portiere – портьера шторы. Для усиления эстетического эффекта портьеры снабжаются подхватами, поз. 9. Если шторы 2-слойные, без гардин, то в подхваты вводят/выводят из них гардины. В таком случае подхваты делают расстегивающимися. Портьерные ткани бывают и плотными, и воздушными, но обязательно упруги: высвобожденная из подхватов портьера должна повиснуть свободными плавными складками без мятых морщин.

Ламбрекен может быть простой полосой (бандо, от band – лента), о чем см. далее. В данном образце ламбрекен сложный, из кокилье (поз. 4), отдельных или образованных переходами из перекидов (поз. 6), свагов, поз. 5, и жабо (поз. 7) с колокольчиками (поз. 8). Иногда жабо (де жабо) обзывают джаботом, но это, простите, глупая двойная калька с французского de jabot на корявый английский и оттуда на русский.

Примечание: также в рунете и даже коммерческой практике часто путают жабо и кокилье. Но кто где когда носил косой воротник-жабо?

О ламбрекенах мы далее поговорим подробнее, т.к. на них приходится не менее половины эстетики штор. А пока отметим, что технически общее для всех составных частей штор, кроме подхватов – их подвески к карнизу. С чего и начнем обстоятельное рассмотрение.

Подвесы

Шторы чаще всего подвешивают на люверсах, слева на рис., петлях, в центре, и кулисой (рукавом полотнища, надетым на штангу карниза) с гребешком, справа. Кулисой без гребешка подвешивают простые занавески на пол-окна, т.к. она не заедает только если полотнище двигать по штанге за верх. А если двигать за середину, гребешок служит своего рода ребром жесткости и вероятность заклинивания кулисы на штанге меньше. Но все равно, шторы на кулисе с гребешком лучше раздвигать/собирать специальным шестом с плавно загнутым концом – водилом. Водило вешают на карниз, и за полотнищем его не видно.

Виды подвесов штор

Люверсы

Люверсы обеспечивают шторам широкие плавные складки одинакового размера. Гардина на люверсах с боковым подхватом (поз. 1 на рис.) может собранная выглядеть почти как люмьер, см. далее. Но, во-первых, на люверсы можно вешать только достаточно плотную ткань, а занавес подвешивают на петлях или кулисой с гребешком, поз. 1 и 2. Если же по дизайну вверху нужен сплошной ряд широких волн (это позволяет снять зрительные акценты с карниза, не прибегая к требующему довольно сложного ухода ламбрекену), то верхний край занавеса обшивают карманом, т.е. обязательно с 2-х сторон, из плотной жесткой ткани, поз. 3. «Бюджетный» вариант с полосой прозрачного упругого пластика в кармане, образованном перегибом полотнища, выглядит неаккуратно, см. след. рис. справа.

Подвеска штор на люверсах

Неправильная подвеска штор на люверсах

Во-вторых, за установку люверсов в мастерской нужно платить. Правда, в продаже есть наборы заготовок люверсов с матрицей и пуансоном для развальцовки, они обойдутся дешевле. Технология похожа на установку джинсовых пуговиц, но требует большей силы и точности, т.к. люверсы с широким отверстием и узким ободком. Если в семье нет никого, кто хорошо умеет обращаться с металлом и слесарным инструментом, то самостоятельно люверсы лучше не ставить. Поэтому самодельные шторы подвешивают преимущественно на петлях, к которым мы и обратимся подробнее. А на всякий случай на рис. ниже – схемы подшивки штор под люверсы и кулису с гребешком.

Схемы подвески штор на люверсах и кулисой с гребешком

Петли

Схемы подшивки прямых (открытых) и обратных (скрытых) петель приведены на рис.:

Схемы подшивки петель в полотнищу шторы

В схеме обратных петель светлая полоса – тесьма из плотной жесткой ткани. Обратные петли имитируют кулису и гребешок, они прочнее, но шить их сложнее. Начинающим мастерицам лучше укрепить прямые петли, эстетически введя их заодно в полотнище, т.е. чтобы петли смотрелись на нем «как родные». Простейший, но при наличии художественного вкуса достаточно эффектный способ – обвязка корней петель, поз. 1 на след. рис.

Способы подвески штор на петлях

При наличии достаточного умения полную, и даже выдающуюся, эстетику дают накладные петли из гардинной ткани, поз. 2. А при отсутствии умения, но наличии некоторого избытка денежных средств – накладные металлические или пластиковые с пружинами петли, поз. 3, потомки уродливых совковых «крокодилов». Теперешние выпускаются разнообразного дизайна и не рвут ткань. В помещениях служебных или оригинального/нетрадиционного дизайна хорошо смотрятся и очень прочны петли на пуговицах, поз. 4, и застежках для одежных лямок, поз. 5. Последние – разъемные.

Подвеска штор на петлях с бантами

Следующий способ – прикрыть корни петель, что даст и дополнительную прошивку. Первое, что приходит на ум – банты. Но, во-первых, банты очень уж хорошо собирают пыль и цепляются за что угодно. Во-вторых, много бантов сразу вместе – свидетельство не то чтобы дурного, но не вполне развитого вкуса, см. рис. слева.

Как вязать галстук-бабочку

Поэтому банты лучше заменить лаконичными и не менее элегантными, но куда менее цепкими галстучными узлами, поз. 6 и 7. А поскольку галстуки-бабочки у нас не очень в ходу, на рис. справа – схема вязки галстука-бабочки. Начальная разбежка концов ленты – на пядь.

Меньше всего подходят шторам сквозные петли, поз. 8. Без люверсов или прошивки полотнище скоро порвется, т.е. в сквозных петлях сочетаются все сложности и тех, и других. Сквозные петли ради дизайна применяют изредка для полотнищ не раздвижных, а опускных в шторах без карниза. В таком случае петли глухо крепят к потолку, поз. 9.

Устройство полотнища европейских штор

Полотнища

Общая схема устройства полотнища европейской шторы показана на рис. справа. Кружками отмечены места, где в английских, лондонских и австрийских шторах пришиваются кольца для шнура, а во французских самый шнур. Сборящую тесьму на легких полотнищах делают из основной (той же, что и на полотнище) ткани, а на плотных – двойной, из миткалевой ленты и накладки из основной или, если так задумано, контрастной по расцветке ткани. Схемы разметки полотнищ французской и английской штор показаны на рис. ниже.

Разметка полотнищ французской и английской штор

О размерах полотнищ

Габаритные, т.е. в подвешенном виде, размеры штор снимают по окнам. Если занавес в его проеме, габаритную ширину и высоту полотнища берут на 2-3 см меньше, чтобы не трепались и пачкались края. Для штор перед окном габаритную ширину берут на 20-30 см больше, а высоту смотря по тому, ляжет полотнище на пол или не достанет до него.

Сложнее с расчетом ширины и, для французских штор, также длины отреза. Какие под какую отделку (см. далее) и подвороты давать припуски, знает любая швея, ими указано на выкройках. Но как учесть складки, чтобы изделие смотрелось, как задумано? Для воздушных тканей уширение отреза лондонских штор берут приблизительно 1,25. Для французских из воздушных тканей уширение 2,5 и удлинение 2, т.к. в очень высокие складки они все равно не сложатся; для них же из плотных тканей – соответственно 3 и 2,5. Однако это без учета свойств конкретных тканей.

Но лучше всего еще в магазине определить размеры отреза на опыте, только покупать придется вдвоем или у знакомого продавца, готового помочь. Нужно на аршин (линейку для отмеривания ткани) набросить ее около 0,5 м, чтобы не соскальзывала. Прихватывать и прижимать нельзя! Затем приподнять ровно (вдвоем), чтобы, нижний край отгиба-«хвоста» был не менее чем в 0,75 м над столом, и аккуратно (приблизительно симметрично обеим) свести перегиб, следя за складками не выше чем в 0,25 м под «хвостом». Получилось примерно так, как хочется? Смотрим, сколько на аршине между пальцами вашими и ассистента; удлинение берем как обратную величину.

Допустим, когда складки вышли как надо, пальцы ваши встали на 26 см, а помощницы на 73, т.е. сдвинулись на 27 см. Стало быть, от метра осталось 100-26-27 = 47 см или 0,47 м. 1/0,47 = 2,12, это и будет нужный коэффициент уширения для данной конкретной ткани.

Подхваты

Гардины 2-слойных штор вводят в боковые, или стенные, или косые подхваты, поз. 1 на рис. Портьеры, ради эстетики, в подхваты-канзаши, поз. 2. Если полотнище тройное, применяют те и другие, поз. 3. Особенно солидный облик придают шторам, но требуют высококачественной гардинной ткани, подхваты-пряжки, поз. 4.

Виды подхватов для штор

Нечто любопытное

Между прочим, канзаши значит кандалы. Территория французской Луизианы Канзас (теперешний штат Арканзас) получила свое название оттого, что туда ссылали самых отъявленных каторжников. А потом Наполеон I (так денег на войну хотелось!) продал Луизиану янки за… 15 миллионов франков! А это весь теперешний Средний Запад США, от канадской границы до Мексиканского залива. Что там какая-то Аляска… Выходит, прославленный император хотя бы однажды оказался глупее распоследнего из русских царей.

Боковые подхваты штор бывают мягкими, гибкими и жесткими. Эластичные теперь встречаются редко: они делались из китового уса, которого в продаже давным-давно нет, а пригодный на замену ему пластик – неблагородный материал.

Разновидности и отделка подхватов штор

Мягкие подхваты шьют из гардинной ткани гладкими, поз. 1 на рис., или гофре, поз. 3. Часто отделывают кистями, бантами, поз. 3, сутажем с подвесками, поз. 2 в общем стиле со шторами; подробнее об отделке штор см. далее.

Примечание: «сутажом» – неправильно, и это еще не самый «крутой» ляп в модулях проверки грамматики MS Word.

Гибкие подхваты делают цепными, поз. 4 или в виде бус из искусственного жемчуга, поз. 5, бижутерии, стразов, поз. 6. Жесткие чаще всего литые или кованые из цветных металлов, поз. 7, но дома можно обойтись и проще, если есть старая столовая утварь. Ложек из мельхиора или нейзильбера жалко, они почти не ломаются и весьма ценны. А вот из вилок с отломанными зубцами получаются отличные жесткие подхваты, см. рис., и к стене их крепить легче.

Подхват шторы из старой вилки

Есть еще способ получить высокий респект штор бесплатно: подхваты-пряжки из компьютерных дисков. Кроме того, понадобятся (на шпильку) плетельные или паклюжные коклюшки или выструганные самостоятельно деревянные палочки. Технология проста, а декор – на ваш вкус, поз. 8-10.

Наконец, любители делают и самые разные оригинальные подхваты: вязаные, плетеные (поз. 11 и 12), из мягких игрушек на проволочном каркасе, поз. 13, и др. Напр., в кухню – из чашек, поз 14. Только изымать из обихода дорогие фаянсовые или фарфоровые, да еще и платить в стекольной мастерской за то, что их продырявят, не нужно. В продаже полно дешевой пластиковой посуды, внешне неотличимой от фаянсовой. Но небьющейся, а ее донышко легко вырезается перьевым сверлом по дереву.

Примечание: как сшить подхваты для штор простые из подручных материалов и посолиднее из шторной ленты, см. видео ниже:

Видео: подхваты для штор – мастер-класс

Видео: подхваты для штор на шторной ленте

О рулонных шторах

Рулонные шторы древне-китайского типа широко применяются на дачах или как временные вследствие своей простоты и дешевизны: пара палок, 2 кронштейна, 2 ленты, а полотнище из чего угодно, от парчи до склеенных газет. В жилых помещениях не намного дороже обойдутся их потомки – рольшторы, см. рис. Механизм (продается в комплекте с нижней рейкой-пригрузом) прост и технологичен и потому недорог, а полотнище опять же любое, лишь бы не рвалось при скручивании.

Устройство рольшторы

Ламбрекены

Древнейший лабрекен-бандо тоже развивался художественно и применяется там, где требуется солидность, лаконизм, монументальность, поз. 1-3 на рис., или, наоборот, в примитивистском дизайне, поз. 4. В первых 3-х случаях основа бандо – П-образная штанга (поз. 1) или коробчатый карниз, поз. 2 и 3. Последний может отделываться и без обшивки тканью, поз. 3.

Ламбрекены-бандо

Сложные ламбрекены невероятно разнообразны, поэтому мы задержимся на самых простых и распространенных их элементах. Симметричные, или прямые сваги сами по себе могут составить хороший ламбрекен, см. рис. Справа там дана половина выкройки; другая зеркально-симметрична. Ориентация выкройки – прямая, т.е. сгибом по основе ткани (вдоль отреза). Цифрами в кружках обозначены задаваемые параметры: (1) – 0,5 длины наименьшего сегмента; (2) – плечо свага, равное половине его полной длины; (3) – глубина свага; (4) – длина измеренной длины нижнего провиса; обычное значение (4) = 2,96(2), т.е. для свага полной длины 1 м (4) = 1,48 м. По (4) определяется требуемая длина отреза.

Построение выкройки симметричного свага

Симметричный сваг

Пошаговая инструкция построения выкройки прямого свага заданных размеров такова:

1. по направлению утка ткани откладываем АА1 = (1);
2. от А1 откладываем А1А2 = 15 см, что составит припуск на обработку;
3. по сгибу откладываем АБ = 2х(3);
4. также по основе откладываем БВ = 0,5(3);
5. из точки Б по утку восстанавливаем перпендикуляр БГ = 0,5(4);
6. замыкаем основу линией А2Г;
7. соединяем точки В и Г плавной кривой (в идеале – полудуга параболы).

Примечание: как найти параметры параболы по высоте ее сегмента БВ, можно отыскать на математических сайтах, но ни к чему. Проще дать снизу 5-7 см лишку материала, прикрепить вырезанный кусок булавками к карнизу или доске, обрезать ножницами по нижней складке и прошить или оверловать срез.

Косой сваг

Несимметричные (косые) сваги также могут составлять весь ламбрекен симметричный (в четном количестве) и асимметричный (в любом количестве). Построение выкройки косого свага отличается прежде всего диагональным кроем, т.е. вертикальная ось детали ориентируется под 45 градусов к основе и утку, см. рис. (1) – левое плечо; (2) – длина срединного сегмента; (3) – правое плечо; (4) – измеренная длина нижнего провиса, равная 1,48[(1)+(2)+(3)]; (5) – глубина свага. На 1 длины готового свага обычно берут (1) = 35 см, (2) = 15 см, (3) = 50 см, тогда (4) = 148 см.

Построение выкроек несимметричного свага

Алгоритм построения сводится к 2-м для прямых свагов с разными плечами и одинаковой высоты по сгибу:

1. строим квадрат со стороной, равной ширине отреза;
2. строим его диагональ, это будет сгиб свага;
3. находим величину А1А+АБ+ББ1 = L = 5 см + (2) + 5 см, где 5 см – припуск на обработку;
4. на линейке от середины откладываем и отмечаем карандашом по 0,5L;
5. прикладываем линейку у угольнику так, чтобы середина линейки пришлась на прямой угол угольника;
6. передвигаем угольник с линейкой по диагонали, пока отметки не придутся на стороны квадрата, и отмечаем линию А1АББ1;
7. из А1 под 15 градусов к утку строим левое плечо свага А1Г = 5х(1);
8. из Б1 под 15 градусов к основе строим правое плечо свага Б1В = 5х(3);
9. на диагонали откладываем ДД1 = (5);
10. плавной кривой соединяем точки Г, Д1 и В.

Перекиды

Перекиды в сущности сваги с вырезанным наименьшим (верхним) сегментом и кроятся похожими способами, см. рис. У прямого АД = (5) – 8 см, учтен припуск на обработку; (5) – глубина верхнего провиса. Измеренная длина верхнего провиса (6) = 32 см/1 м длины перекида. У несимметричного глубина перекида (5), а (6) – глубина верхнего провиса; ДД2 = (6) – 8 см.

Построение выкроек перекидов

Выкройки перекидов разной глубины

Однако из-за выреза вверху напряжения в ткани перекида распределяются по-иному, чем в свагах, и скроить перекид так, чтобы не потребовалась подрезки, не зная точно свойств ткани, невозможно. Описывать же построение выкроек с учетом свойств ткани долго и потребует от читателя ряда профессиональных знаний. Поэтому на рис. справа мы просто даем выкройки косых атласных перекидов разной глубины. Привести их к заданному размеру можно, меняя шаг координатной сетки. Учтите, крой диагональный!

Выкройки жабо и кокилье

Жабо и кокилье

Выкройки жабо и кокилье просты, см. рис. слева. Единственное условие – L, длина отреза, должна быть не менее 3l, где l – длина готового изделия. Крой может быть прямым, ортогональным (ось детали по утку) или диагональным; внешний вид складок от этого меняется. Попробуйте на обрезке и выберите, какой вам лучше подойдет.

Колокольчики

Построение выкроек простого и двойного колокольчиков показано на рис. ниже. Для простого ОД = 3l2+2,5 см, КЕ = 3l1+1 см, ОА = 0,5l1, ОБ = H, БК = 0,0375H, А-1 = 1-Г = 0,5l2, Б-1 = 1-В = 0,5l1. Точку Д находим как пересечение продолжения линии ЕГ и прямой ДОД. Отрезки Б-1-Е, А-2 и 2-Д – дуги окружностей. По линии 1-1 пройдет складка колокола. По линии АБ добавляем 1 см материала на сшивку.

Выкройки колокольчиков ламбрекена

Примечание: припуски для ОД и КЕ даны для l1 в пределах 7-10 см и l2 в пределах 15-20 см. Для других размеров нужно считать ОД = 3,14l2 и КЕ = 3,14l1.

Алгоритм построения выкройки двойного колокола следующий:

1. откладываем ОА = h1 и ОБ = h2;
2. строим перпендикуляр БК = 0,5l1;
3. строим вспомогательный перпендикуляр АГ;
4. откладываем на нем отрезки А-1 = 1-2 = (0,5l2–1 см) и 2-3 = 3-Г = 0,5l2;
5. строим вспомогательный перпендикуляр БВ и откладываем на нем Б-1 = 1-2 = 2-3 = 3-В = 0,5l1;
6. через точки Е, В и Г (при точной разметке лягут на 1 прямую) строим линию до пересечения со вспомогательным перпендикуляром (1) в т. Д;
7. точки Б и Е соединяем дугой окружности;
8. точки 4, 5 и 6 строим по проекции внешнего вида колокола в масштабе и соединяем плавной волной (точно – синусоидой).

Примечание: можно не мучиться с начертательной геометрией. Обрезки ткани сворачивают кульком, обрезают ножницами, как нравится, и обметывают края. Атласную ленту для полосы точно так же подрезают по месту и пришивают к сшитому колоколу.

А к чему и как это все крепить?

К полосе грубой техткани, надетой кулиской на дополнительную штангу карниза. Как? Пришивать по месту наверху. Сложный ламбрекен, детали которого прибиты на полу к доске мебельным степлером, будучи поднятым наверх, способен вызвать у хозяйки неудержимую икоту. Элементы ламбрекена пришивают на одном уровне и места подшивки прикрывают бандо, накладным кантом или доской карниза.

Украшения и отделка

Полотнища штор отделывают преимущественно бахромой и рюшами. Иногда украшают вышивкой, аппликациями или разрисовывают набивкой по трафарету. Но сведущие обойщики идут на это редко, т.к. местные изменения жесткости ткани портят складки, в которых и есть главная красота штор. Исключение для гардин – обшивка по краю сутажем, тесьмой, плетеной из шелковых шнуров. Гардины солидных дорогих штор сутажем отделывают очень часто; как правило, сутаж берут с кистями (поз. 5 на рис.) или другими подвесками.

Украшения и отделка штор

Чаще всего дополнительно украшают подхваты: бантами простыми (из цельной ленты, поз. 1), сложными в виде цветов и др. фигур, поз. 2, кистями, поз. 3. Подхваты из умело подобранной бижутерии сами по себе украшение, поз. 4. Из бижутерии нередко набирают полотнища занавесей (поз. 6) и кокилье ламбрекенов.

Из лабрекенов под дополнительный декор годятся бандо; сложный ламбрекен большей «красивости» не требует. В таком случае используют накладной, подвесной декор и, возможно, вспомогательные элементы сложных ламбрекенов: кокилье, поз. 7, косые сваги и перекиды. Не возбраняется отделка сутажем, поз. 8.

Ламбрекены из самостоятельных элементов

Центральные и прямые элементы, способные быть ламбрекенами самостоятельно (см. рис. справа), не ставят, т.к. по законам эстетики это вызовет «спор за доминирование», а зрителю, не искушенному во всех этих тонкостях, ламбрекен просто не понравится. По той же причине в середину лабрекена не вводят банты: они в декоре всегда играют вторую скрипку. Бантами в ламбрекенах допустимо прикрывать переходы свагов и перекидов в жабо и кокилье, поз. 9. Наконец, ровный ламбрекен-бандо вполне может быть и расписным, поз. 10.

Это еще не все…

Изложенное выше в основном рассчитано на швею-домохозяйку среднего уровня. Переходы, о которых упомянуто выше, уже сложнее и требуют отдельного описания наряду с изготовлением кистей, бантов и т.п. Но и это еще не все в шторах.

Сложные элементы штор

Элементы штор повышенной сложности

Как вам, к примеру, люмьер? Слева на верхнем рис. Или двойной сваг с колоколом, справа там же? Схемы выкроек приведены, чтобы показать сложность работы. А есть еще, см. рис. справа, стрельчатые сваги, веерные ламбрекены, буфы и многое другое.

Примечание: говорят (в официальных источниках подтверждения не отыскивается) что шторы-люмьеры придумали те самые братья Люмьер для своего синематографа. Первые сеансы кино вводили зрителей в такой экстаз, что, если гардина случайно вываливалась из подхвата и прикрывала экран, разъяренная публика разносила зал.

Возможно, вы захотите попробовать себя в море шторного эксклюзива. Для этого в рунете найдутся источники, дающие информацию по шитью штор бесплатно. А мы будем рады, если сведения из этой статьи помогут вам разобраться в них со знанием дела и сшить-таки роскошные шторы себе по вкусу.

Содержание

1. История и виды
2. Делаем жалюзи
3. Бумажные
4. Римские шторы
5. Рулонные жалюзи
6. Колониальные усовершенствованные
7. Ставим жалюзи
8. И еще кое-что напоследок
> Обсуждение

Ситуация с жалюзи и шторами чем-то похожа на сложившуюся в ботанике. Там никто из величайших светил до сих толком не смог объяснить разницу между двудольными и однодольными цветковыми растениями. Хотя и ребенок сразу скажет: «Вот это роза, а это лилия. Это береза, а это – пальма». Ботаники, впрочем, не виноваты, они серьезные ученые, а не сленговые «ботаны», просто мир растений невероятно разнообразен. Ну, мы тоже не «ботаны», жара ударила, и нам нужны жалюзи на окна. Сначала – простенькие на скорую руку из завалявшихся на хозяйстве обрезков, а затем, возможно, и постоянные посолиднее. Как сделать самому то и другое, и разбирается в этой статье.

Примечание: ударение в слове «жалюзи» на последнем «и». Слово это среднего рода, не склоняется. Поэтому «жалюзями», «жалюзей» и т.п. – безграмотно. В рунете можно наткнуться и на «жалюзину»; видимо, по аналогии с брючиной и штаниной. Однако элемент наборных жалюзи называется ламелью, что в переводе на русский – нечто длинное, тонкое, плоское.

В технике жалюзи – набор поворотных ламелей в раме для регулирования световых, жидкостных и газовых потоков. Но чтобы дома правильно сделать жалюзи своими руками, нужно, конечно, понимать, чем жалюзи на окнах квартиры отличаются от таковых автомобильного радиатора, водометного движителя катера и т.п. Будем считать, что бытовые противосолнечные жалюзи предназначены для регулировки естественной освещенности в помещениях, так мы их и будем понимать. Т.е., попросту говоря, штора – от подглядывания, а жалюзи – от слепящего солнца. И учтем еще, что тонированное оконное стекло и маркиза – не жалюзи. Правда, тогда у нас и без них появится много видов жалюзи без ламелей, но что поделаешь. Спросите ботаников, есть ли точные и однозначные признаки, отличающие однодольные от двудольных. А мир жалюзи тоже богат и многообразен.

История и виды

Решетчатые заслонки от солнца изобрели индейцы-араваки, жившие в Вест-Индии, на островах Карибского моря. Первыми из европейцев их жалюзи увидели испанские конкистадоры. Обзаведение им понравилось, но араваков они убили всех до единого – за то, что у тех золота и пряностей оказалось меньше, чем хотели найти сдуревшие от жадности идальго, а сами араваки по-индейски смерть предпочитали рабству. Впрочем, история конкисты, крестовых походов и т.п. и так известна.

Первый исторически тип жалюзи – колониальные, поз. 1 на рис. Это просто ставни с наклонными деревянными планками. В тропиках, где круглый год лето и Солнце стоит высоко, они в ходу по сей день, т.к. просты, надежны и дешевы. В умеренном климате где-то в середине XVIII в. на основе индейских появились венецианские жалюзи: внутренние длинные стороны ламелей закрепили в раме шарнирно, а внешние соединили шнуром. Потягивая за него, наклон ламелей можно было менять по времени года и по погоде. Тогда же прижилось французское название этого устройства jalousie – «ревность». Кокетки того времени, закрывая жалюзи, доводили торчавших под окнами поклонников до белого каления; особенно, если перед этим в окне мелькало мужское лицо.

Примечание: в пределах одного климатического пояса (а кто жалюзи с собой возит?) от поворотного механизма можно отказаться, сделав жалюзи по-аравакски надежными. Как – см. далее.

Развитием «венецианского» принципа сейчас являются горизонтальные жалюзи, поз. 2 и 3. Первые образцы, в которых все ламели можно было собрать в плотный пакет и поднять его вверх, появились в продаже в 1841 г. Плохого в них, во-первых, цена, до 5000 руб. и более за хорошую модель на 1 окно. Во-вторых, стальные ламели, особенно нижние, согнуть до надлома легко, а восстановить до исходного состояния нельзя. Замена же ламели обходится примерно в 1/5 стоимости новых жалюзи. А хорошего, кроме пригодности для любого климата – возможность ставить жесткие горизонтальные жалюзи на пластиковые окна, ничуть не повреждая ни их, ни стены, об этом см. далее.

Примечание: не ломаются и не гнутся горизонтальные ламели из материала Faux, это что-то вроде МДФ с упрочняющей пропиткой. Но цена деревянных жалюзи гораздо выше, чем у металлических того же размера. Кроме того, чтобы ламели быстро не изнашивались друг о друга, в шнуровой привод приходится вводить т. наз. лесенки, см. рис. справа, которые элегантности деревянным жалюзи не прибавляют.

До вертикальных жалюзи люди додумались только к 1960 г. Они ничуть не дешевле горизонтальных, но, во-первых, их ламели тканевые и не ломаются. Во-вторых, ламели можно самостоятельно снимать поодиночке для чистки и замены. В-третьих, вертикальные жалюзи не только регулируют световой потом, но и позволяют оптимально распределять его по комнате, что при умелом пользовании дает экономию электричества. А несколько «офисный» вид «вертикалок» (который, кстати, ничуть не «офиснее», чем горизонтальные жалюзи) легко вписывается в быт дизайнерскими приемами, поз. 4, 5. Если окна в помещении арочные или другие «неправильные», то альтернативы вертикальным жалюзи нет, см. след. рис.

Вертикальные жалюзи на окнах сложной формы

Ахиллесова пята жалюзи с раздельными ламелями – механизм. Он, во-первых, довольно сложен, см. напр. рис. ниже. Все, кто пользуется такими жалюзи, знают, что без поломок не обходится и у лучших мировых брендов. Во-вторых, в механизме есть узлы, напр. шариковая цепь, которые самому сделать невозможно; покупать же детали в розницу обойдется дороже жалюзи под ключ. Поэтому далее в рамках «своими руками» мы ограничимся способами крепления готовых жалюзи на окна без сверления и их установки в помещении.

Устройство вертикальных жалюзи

В древности роботизированного производства не было, но потребность в жалюзи была ничуть не меньше нынешней. В разных краях ойкумены люди выходили из положения по-своему. На Востоке, напр., придумали плиссированные жалюзи, или жалюзи-плиссе, поз. 6. на рис. в начале. Собственно, это уже штора, но, чтобы обойти придирки педантов, можно считать, что в этих жалюзи 1 ламель, которая поворачивается вместе с оконной рамой. Богачам жалюзи-плиссе делали из отборного шелка; беднота обходилась пальмовыми листьями (в Индии) или рисовой бумагой (Китай, Япония). Факт знаменательный: современная обойная бумага еще лучше рисовой, поэтому жалюзи из обоев вполне возможно сделать своими руками из хлама. Времени одна ламель, весьма привлекательная на вид, займет не больше часа, а прослужит как минимум все лето, см. далее.

Шелк в древнюю Европу поступал, но по такой цене, что шторы из него мог себе позволить не всякий архонт или сенатор. От зноя греки и римляне спасались, строя дома из мрамора, которого у них было в избытке, а от избытка света защищались римскими или романскими шторами, поз. 7. Хотя правильнее было бы назвать их персидскими, т.к. в Европе они появились после походов Александра Македонского.

Конструктивно римские шторы самые настоящие жалюзи со связными горизонтальными ламелями. Механизм их элементарно прост и вполне доступен для изготовления своими руками, без дорогих покупных деталей. Однако, чтобы римские шторы не заедали постоянно и не перекашивались, ткань, из которой они шьются, должна быть достаточно плотной и жесткой; персы применяли парчу. Поэтому далее римских штор мы коснемся вкратце – уж никак они не ажурные.

Рольшторы на наклонных окнах

Забегая немного вперед, взгляните на поз. 10. Это также восточное изобретение –бамбуковые шторы. С жалюзи у них, кроме ламелей (которые еще и неповоротные) мало общего и конструктивно, и функционально. Но по принципу бамбуковых штор делают, во-первых, рольшторы, поз. 8. Это фабричные изделия, для самостоятельного изготовления мало доступные, но незаменимые для мансард с наклонными окнами, см. рис. слева. Механизм рольштор гораздо проще, надежнее, дешевле и легче такового жалюзи с раздельными ламелями, а на пластиковое окно монтируется самостоятельно элементарно и без инструмента, см. рис. справа.

Установка рольшторы на пластиковое окно без сверления

Аналоги рольштор с рулоном полотнища внизу – рулонные шторы, поз. 9 – своими руками сделать ненамного сложнее, чем жалюзи из бумаги, поэтому далее мы разберемся и с ними. Что же касается жалюзи-кулис, поз. 11, то от жалюзи в них осталась только функция регулировки светопропускания. Устройство жалюзи-кулис, надо полагать, пояснений к поз. 11 не требует, так что на этом с ними и покончим.

Делаем жалюзи

Прежде чем браться за любые жалюзи самостоятельного изготовления, нужно правильно промерить оконный проем под них, т.к. большинство самодельных конструкций переделке не поддаются. Схема промеров окна под жалюзи показана на рис.:

Схема промеров оконного проема под установку жалюзи

Что до покупных жалюзи, то промеры проемов для них, как правило, входят в стоимость установки, а она – в продажную цену. Если до вас этот сервис не дотягивается, то далее, в разделе об установке жалюзи своими руками, будут указания для измерений под отдельные виды; вообще же точные их схемы даются в фирменных спецификациях.

Бумажные

Жалюзи из бумажных обоев сделать проще и быстрее всего. Именно обои берут потому, что обойная бумага достаточно прочна, жестка, стойка и в то же время немного пропускает свет, т.е. при полностью опущенных жалюзи в комнате будет мягкое рассеянное освещение. Подобрав расцветку заготовки, жалюзи можно сделать достаточно эстетичными, а стоят бумажные обои недорого. Пошаговая инструкция изготовления «обойных» жалюзи показана на рис.:

Как быстро сделать своими руками жалюзи из обоев

1. Заготовку длиной 1,25 высоты окна и шириной, равной его ширине или, если окно широкое, ее целой доле, складывают гармошкой. Ширина «ламелей» – в пределах 50-70 мм, чтобы по длине заготовки укладывалось целое их число. Первая и последняя полоски должны смотреть краем наружу. Складывание гармошки – весьма ответственная операция: если делать ее небрежно, погрешность накапливается, и полотнище выходит кривым. Поэтому, прежде чем пригладить очередной стык, лучше всего выверяться по шаблону из длинной жесткой линейки, ровной рейки, оставшейся от ремонта доски МДФ и т.п, уложенному рядом с заготовкой;
2. Гармошку, пока она еще в виде стопы, точно посредине прокалывают дыроколом. Пуансон лучше всего – круглый, диаметром 8-10 мм, так что канцелярский дырокол не подойдет. В отверстие продевают шнур диаметром 6-8 мм. Шнур тоньше скоро порежет бумагу;
3. Вокруг верхней и смежной с ней «ламелей» шнур обводят петлей и на его конце фиксируют узлом;
4. С ленты двухстороннего скотча длиной и шириной, как у «ламелей», снимают 1 защитную пленку и заклеивают скотчем верхнюю «ламель» со шнуром;
   

   Регулировка жалюзи из обоев фиксатором

5. Концы нижней «ламели» сводят вместе, чтобы получилось что-то вроде развернутого веера («павлиний хвост») и склеивают ПВА или тем же скотчем. Доводить склейку до самого внутреннего изгиба нельзя, гармошка должна свободно съезжаться-разъезжаться на шнуре! На конец шнура надевают сначала одинарный (можно и двойной, только дырка лишняя будет) фиксатор для шнура, затем – оконечник (концевик), завязывают на конце шнура узел и надевают на него оконечник. Его роль не только декоративная: если зафиксировать конец шнура просто узлом, он скоро запачкается;
6. Со скотча снимают оставшуюся защитную пленку и приклеивают жалюзи к раме окна;
7. Собирают/разворачивают жалюзи, передвигая фиксатор, см. еще рис. справа, отмечен стрелкой.

Процесс, как видим, несложный, и, если в кладовке остались куски обоев от ремонта, всех расходов будет только на скотч да пару мелких экземпляров фурнитуры. В дополнение мастер-класс по изготовлению самодельных бумажных штор можно посмотреть в видео ниже. Обычного скотча хватает, чтобы жалюзи продержались все лето.

Видео: жалюзи из бумаги своими руками

Первый недостаток жалюзи-плиссе из обоев очевиден: чтобы их собрать, нужно тянуться высоко вверх. Второй может сказаться, когда жалюзи снимут – скотч оставляет следы на покраске. Снять их можно ватным тампоном, слегка смоченным водкой, одеколоном или 70% медицинским спиртом (спирт «для уколов» в пузырьке с синей пробкой), но, если оконные рамы из недорогих, липучий слой скотча может въестся в краску так, что уже ничем не сведешь.

От этого недостатка свободны жалюзи из бумаги конструкции, показанной на след. рис.:

Оригинальные жалюзи из бумаги

Сделать их сложнее: нужно точно склеить много труб на оправке. Для нее, кстати, подойдет пара одинаковых пивных банок, уложенных с промежутком, чтобы сужающиеся части торчали наружу из торцов трубы. Устроены подобные шторы по типу римских (см. ниже), поэтому под шнур нужно пробивать 3 отверстия: 2 в 10-15 см от края и 1 точно посредине. Утяжелитель (деревянную рейку) вкладывают в нижнюю трубу и закрепляют парой капель клея. Его длина – на те же 10-15 см меньше ширины полотна; концы утяжелителя должны прийтись между крайними шнурами. Можно вообще сделать утяжелитель из 2-х одинаковых кусков, уложенных между шнурами. В верхнем брусе сверлят 3 отверстия под шнуры, и крепят брус в оконный проем, подложив под его края бобышки, чтобы шнуры свободно ходили. Брус с промежутком прикрывают куском тех же обоев. Конструкция получается довольно сложная, но прослужит не один год, особенно если обои флизелиновые.

Простейшие бумажные жалюзи

Еще одна «конструкция» бумажных жалюзи показана на рис. справа. Такие хорошо помнят новоселы первых хрущевок; тогда они делались из газет. Однако тем же способом, не прорезая лист до конца, можно из обоев или бумаги с рисунком на скорую руку сделать вполне приличные бумажные жалюзи для дачи. Они до некоторой степени автоматические: повеял ветерок, полоски (30-70 мм) заколыхались. Притенение осталось, но и проветриванию эта примитивная завеса не мешает.

Римские шторы

Схема устройства римских штор приведена на рис. Карманы, как правило, не пришивают отдельно, а формируют из кладок ткани полотнища. Прострачивают или с одной стороны, как справа ни рис., или с 2-х, пришивая свободный край кармана к полотнищу. В первом случае уходит меньше ткани (на каждую прострочку нужен припуск в 1-1,5 см), но на сгибах полотнище быстрее протирается.

Устройство римских штор

Схема раскроя ткани для римских штор

Римские шторы надежно функционируют, если, кроме достаточной плотности и жесткости ткани, вкладыши-латы также жестки, а внизу полотнище утяжелено грузом около 1-1,5 кг. Поэтому латы делают из полосок фанеры или жесткого пластика толщиной 2,5-3 мм и шириной 30-40 мм, а утяжелитель – из полосы фанеры толщиной 4-6 мм и шириной 100-150 мм. Верхний брус (ткань оборачивается вокруг него) сечением примерно 40х40 мм. Все ребра вставок, утяжелителя и бруса нужно закруглить и зашлифовать шкуркой, иначе ткань на них быстро протрется. Схема выкройки полотнища римских штор показана на рис. справа.

Подробнее об изготовлении римских штор самостоятельно см. ролик ниже:

Видео: как сделать римскую штору своими руками

Примечание: легкие водостойкие и водонепроницаемые полупрозрачные римские шторы получаются из специальной синтетической ткани, т. наз. каландровой плащевки. Но в самый солнцепек в помещении с такими шторами, по правде говоря, слишком уж душновато.

Рулонные жалюзи

Схема раскроя ткани для рулонных жалюзи

Гораздо проще и экономнее рулонные жалюзи из ткани, которая в данном случае может быть любой, в т.ч. легкой просвечивающей. Принцип раскроя полотнища самодельных рулонных жалюзи представлен на рис. В них также необходим верхний крепежный брус, но он может быть круглым, примерно 40-50 мм в диаметре. Нижний утяжелитель – такой же. Отверстия под шнур обрамляются люверсами для штор, а самый шнур может быть сколь угодно тонким, лишь бы не оборвался. «Для красивости» вместо шнура можно использовать ленту, а чтобы его вовсе видно не было – рыболовную леску. Вдобавок, за верхние петли рулонные жалюзи можно подвешивать/снимать когда угодно. Общая эстетика – на 3+, но для летней дачи, наверное, оптимальный вариант.

Изготовление рулонных жалюзи из бамбука

Как уже сказано, рулонные шторы изначально делались из бамбука. Если бамбуковые планки есть в распоряжении, ничто не мешает сделать и жалюзи из бамбука своими руками. Технологический процесс элементарен: бамбучины на ровной поверхности увязываются любым достаточно прочным шнуром с шагом 30-50 см, см. рис. Крепят бамбуковые жалюзи на бруске в оконный проем. В брусе сверлят 3 отверстия под шнуры для сборки-разворачивания полотна: одни концы шнуров наглухо прикрепляют к брусу, а другие, тяговые, обводят петлей, охватывающей полотно внизу, и проводят сквозь отверстия.

Колониальные усовершенствованные

Теперь посмотрим, как своими руками сделать простые, дешевые и надежные горизонтальные жалюзи колониального типа с неподвижными ламелями для средних широт. Первое, их решетка собирается в распашной и/или складывающейся раме, как ставень окна. Затем, на ламели пойдет фанера толщиной 3-4 мм, дважды пропитанная водно-полимерной эмульсией и окрашенная. Вторую пропитку делают после того, как первая полностью просохла. В крайнем случае, скажем, для летней дачи, ламели можно сделать из картона, обработанного таким же образом, но тогда на ставнях-жалюзи нужны и глухие створки, закрываемые на зиму.

Схема расположения ламелей «умеренно-колониальных» жалюзи показана на рис. справа. Пропорции и углы даны для Средней Полосы РФ; штриховой линией показаны дополнительные ламели незатененных окон, выходящих точно на юг. Вообще-то желательно выдерживать следующие соотношения:

• Южные окна: h = W.
• Юго-восточные и юго-западные окна: h = 1,5W.
• Восточные и западные окна: h = H = 2W.

Если вы не забыли школьную тригонометрию, то можно точнее рассчитать как W, h, так и угол установки ламелей ?. Нужно, чтобы в зимнее солнцестояние 21 декабря, когда высота стояния Солнца в полдень ? = ? – 22 градуса, тень от вышележащей ламели не доходила до внутренней кромки нижележащей, а в летнее солнцестояние 22 июня заходила на половину ее ширины на западно/восточных окнах, на 2/3 на юго-западных и юго-восточных, и на 3/4 на южных. Тогда зимой жалюзи практически не будут затенять комнату, летом с утра ее осветят прямые лучи (что для здоровья весьма полезно), а по мере подъема светила прямой свет будет сменяться рассеянным. Во второй половине дня характер изменения освещения пройдет в обратном порядке.

Примечание: 22 градуса с некой, в данном случае совершенно несущественной, добавкой – это угол наклона оси вращения Земли.

Ставим жалюзи

Установка жалюзи на пластиковые окна без сверления

Осталось разобраться с установкой купленных жалюзи самостоятельно. Первое, чего в данном случае хочется – обойтись без слесарно-строительных работ. Зачем же корежить раму окна и/или его проем? Особенно, если окна новенькие пластиковые, а их откосы только что заново отделаны. Существуют ли способы установки жалюзи своими руками без сверления? Да, есть такая возможность, см. рис. Установка на кронштейны, цепляющиеся за раму окна, дороже. Крепление на специальный скотч не менее надежно (до 5 лет гарантии), но от него на раме могут остаться несмываемые следы.

В целом, лучше крепить на кронштейны, но тогда нужно иметь в виду, что имеются 2 основных системы крепления жалюзи на пластиковые окна – ХОЛИС и МАГНУМ, см. рис.:

Системы установки жалюзи на пластиковые окна

ХОЛИС проще и дешевле, зато МАГНУМ позволяет применять корректоры карниза, а от его точной юстировки, особенно по горизонтали вдоль, существенно зависит надежность и долговечность жалюзи. Подробнее о креплении жалюзи без сверления можно узнать из видео:

Видео: установка жалюзи на окна без сверления и саморезов

Если же вы собираетесь монтировать жалюзи «дубово», на саморезах в дюбели, имейте в виду, что крепить их карниз лучше всего к потолку. Во-первых, получается некоторая экономия на паре кронштейнов и работе по их установке, см. рис.

Крепление жалюзи в проем окна и к потолку

Схема крепления вертикальных жалюзи к потолку

Во-вторых, крепление к откосу окна куда менее надежно: там толстый слой не особо прочного цементного раствора без армирования и еще более слабая отделка. Чтобы надежно вогнать дюбель в капитальную стену, бурить откос придется на такую глубину, что трудоемкость монтажа выйдет гораздо больше крепления к потолку. Фирменные вертикальные жалюзи, напр., по спецификациям на них, крепятся только к потолку, см. рис. справа.

И еще кое-что напоследок

В начале статьи уже упоминались маркизы как солнцезащитные устройства на окна. У них, между прочим, перед жалюзи масса преимуществ: совершенно не мешают проветриванию, лучше затеняют, защищают от брызг в дождь, не требуют частой регулировки, намного надежнее. В отличие от регулируемых жалюзи с раздельными ламелями, маркизы технологически гораздо проще. Сделать своими руками хорошую регулируемую маркизу вполне возможно, владея простыми рабочими навыками, особенно в наше время, когда есть пропиленовые трубы и синтетические ткани чудовищной стойкости и прочности. Однако материалов на маркизу уйдет в несколько раз больше, чем на жалюзи для такого же окна. Вероятно, поэтому производители маркизами и не увлекаются: мала их конкурентоспособность. Тем не менее, хозяину частного домовладения, обдумывающему способы затенения окон, маркизы следует иметь в виду: случаи, когда недостаток в массовом производстве оказывается достоинством при изготовлении своими руками, отнюдь не редки. Материалы на маркизы вполне могут оказаться дешевле жалюзи под ключ.

Содержание

1. Зачем?
2. Из чего?
3. Видео: выбор кухонного фартука от 1 канала
4. Как сделать?
5. Подготовка стены
6. Укладка
7. После укладки
8. Что лучше?
> Обсуждение

Фартук для кухни в данном случае не предмет одежды. Мы поговорим о кухонных фартуках, также защищающих от брызг воды и жира, грязи и копоти. Но не наряд (или засаленный халат – кому как) хозяйки, а стену за кухонным столом и плитой. И разберемся, зачем, из чего и как сделать фартук на стену своими руками.

Зачем?

Стену за плитой облицовывали прочными, плотными и легко моющимися материалами издавна. Причина ясна: это самое подверженное загрязнениям место на кухне. Надеяться на обшивку, штукатурку и покраску не стоит: всем известно, что жир и копоть въедаются в обычную отделку намертво, а облицовывать все стены дорогими стойкими материалами накладно. Кухонный фартук занимает небольшую площадь и обходится сравнительно недорого. При необходимости его можно и заменить, не затевая общего ремонта. Но при этом появляются некоторые особенности в его выполнении сравнительно со сплошной отделкой, т.к. фартук фактически висит на стене. Но об этом – далее.

Вторая причина появилась в наши дни вместе с новыми материалами. Для фартуков, в частности – закаленное карбонатное стекло. На него можно наносить самые разнообразные рисунки под общий дизайн помещения, см. рис. Кроме того, стеклянный фартук представляет собой цельную очень твердую плоскость, которая жиру абсолютно не поддается, легко моется и служит десятилетия.

Стеклянные кухонные фартуки

В кухне со стеклянным фартуком особенно эффектна по эстетике подсветка с испода подвесного шкафа. Карбонатное стекло обладает высоким показателем лучепреломления, что дает красивую игру света. Но, разумеется, подсветить не возбраняется и любой другой фартук.

Из чего?

Итак, кое-что необходимое для того, чтобы самому сделать фартук в кухне, мы уже знаем: он должен быть достаточно легким, чтобы держаться на стене на весу, не впитывать брызги и пары грязной воды, жира, моющих средств. Последние – особенно. Современные моющие способны просачиваться чуть ли не между молекулами. В последние годы в разных странах проводились исследования кухонных загрязнений. Для стен вывод однозначен: вид они теряют более от въевшихся остатков моющих, чем от традиционной кухонной грязи.

Плитка

Фартук из плитки в буквальном смысле слова стар, как мир. Кухни облицовывали керамикой еще в глубокой древности. По гигиеническим показателям глазурованная керамика для кухни вроде бы подходит, но! Листами или плитами большого размера она не выпускается и не может быть изготовлена: при обжиге ее ведет и коробит.

Плитка есть плитка: плиточная облицовка всегда со швами. Которые по гигиене сразу сводят все плиточные преимущества на нет: уж очень вольготно в них грязи, а в ней – грибкам с микробами. Тем не менее, керамический кухонный фартук остается в употреблении: современные затирочные смеси позволяют добиться должной гигиеничности швов лет на 10, технология отработана веками, материалы недороги. Трудоемкость, правда, плиточная.

Разновидности керамических фартуков показаны на рис. Первый слева – классический кафельный фартук, но кафель уже современного производства. Разница между таким и «старыми добрыми советскими» видна без пояснений.

Керамические кухонные фартуки

В центре – оригинальный фартук из искусственного камня. Вообще говоря, такое решение – на любителя со средствами: стоимость материала высока, а трудоемкость вообще непомерная, если учесть особенности укладки плитки на фартук, см. далее.

Справа – фартук из мозаики. Мозаика – крайне сложный и трудоемкий вид декоративного искусства, но для отдельных небольших узорных панно современные производители предлагают интересное решение: наборы готовых фрагментов, размера 200х200 мм и более, с элементами мозаичного бесшовного узора. Рисунок разрабатывается на компьютере. Имея в распоряжении всего 10-20 стандартных кусков, можно получать сотни и тысячи разнообразных узоров, т.е. каждый из них будет практически уникален, а стоимость мозаичного фартука на заказ оказывается сопоставима с кафельным.

Стекло

Фартук из стекла, или скинали – нововведение сравнительно недавнее. Появилось оно благодаря компьютерно управляемой резке стекла на специальных станках и резкому удешевлению технологии производства искусственных алмазов в последние 10-15 лет. Дело в том, что резать карбонатное закаленное стекло в домашних условиях ручным стеклорезом практически невозможно: оно не то что колется, а распадается на мелкие округлые обломки.

Обычное же стекло, пусть и толстое, для фартука мало подходит: от плеснувшего случайно кипятка оно может треснуть, выбросив травмоопасные осколки. От колебаний температуры и влажности толстое стекло на весу за 5-7 лет начинает оплывать (вспомним, стекло – не твердое тело, а исключительно вязкая жидкость), между ним и стеной образуется зазор, в котором накапливается грязь, образующая тошнотворные разводы.

Закаленное стекло свободно от этих недостатков, но дорого, а вместе с компьютерной порезкой на заказ – еще дороже. Поэтому более в ходу готовые фартуки фабричного производства. Размеры их, как правило согласованы с таковыми определенных типов кухонных гарнитуров.

О рисунках на стекле

Взгляните еще раз на рис. в начале. Стекло позволяет получить разнообразные декоративные эффекты: имитация камня (слева вверху), зримое увеличение глубины пространства (вверху в центре), что особенно важно для тесной кухни, изображения плоские и 3D, от абстрактных до «вкусненьких». Как это достигается?

Первый способ – фотопечать. На основу наносятся слои специальной высокопрочной фотоэмульсии, дающие дополнительные базисные цвета, как в слайдовой пленке. Затем они через масочные негативы засвечиваются ультрафиолетом, проявляются и покрываются защитной пленкой из акрила или меламина.

Фотоспособ позволяет получить изображения потрясающе реалистичные и точно вписывающиеся в дизайн. Кроме того, такие панели можно навечно приклеивать к стене силиконом. Недостатков два: дороги, а долговечность изображения хоть и превышает 5 лет, но все-таки несопоставима с таковой стеклянной основы.

Второй способ – на стену наклеивают пластиковый плакат с картинкой, а сверху накладывают стекло. Край герметизируют силиконом, чтобы на рисунок не проникал чад. Обходится такой красивый фартук в несколько раз дешевле, но от 3D приходится отказаться: даже если плакат трехмерный, под стеклом объемность изображения пропадает. Другой недостаток – крепить стекло приходится к стене фасонными саморезами. Крепления видны, а сверление карбонатного стекла денег стоит: 4 отверстия дают прибавку к цене такую же, как порезка в прямоугольник.

Об оргстекле и акриле

А не пойдет ли на фартук оргстекло или акрил? Они легко обрабатываются обычными инструментами, водостойки, легче обычного стекла. Термостойкость – выше 100 градусов.

К сожалению, не получится. Раз легко обрабатывается инструментами, то и царапается легко – раз. Водостойко – да, но брызги жира и ПАВ из моющих въедаются в него мгновенно и глубоко. Термостойкость в 105-130 градусов – на размягчение и потерю прочности, но уже при температурных «качелях» в 20-45 градусов (а у плиты может быть и 60) в течение полугода для оргстекла и 3-4 лет для акрила начинается помутнение, пожелтение и коробление. Так что, увы, если акрил на окна еще пойдет, то в кухню – никак. А оргстекло – ни туда, ни туда.

Органика

Тем не менее, есть легко обрабатываемые органические материалы, пригодные для того, чтобы из них выложить фартук. Это стойкие облицовочные пластики и МДФ.

Наилучший материал для фартука из пластика – специальная плитка. Чаще всего она выпускается наборами под панно определенного размера с рисунком, см. на рис. слева. Почти по всем параметрам такой фартук не уступает стеклянному с 3D рисунком, а обходится в полтора-два раза дешевле. Правда, долговечность – 7-10 лет, но к тому времени в современных квартирах назреет и необходимость ремонта.

Фартуки из легких органических материалов

Такую же долговечность обеспечивает МДФ. Это неплохой вариант для кухонь в стиле ретро и кантри, в центре на рис. Собрать МДФ-фартук легко, достаточно снять краску со стены (как – ниже) и пройтись по штукатурке абразивной сеткой на бруске, контролируя ровность правилом или уровнем, как рейкой. Весит МДФ немного, и на жидких гвоздях держится на стене намертво без дополнительных креплений.

Если же нужно быстро и недорого сделать фартук лет на 5, то подойдут пластиковые стеновые панели, справа на рис. Нужно только брать панели не для жилых комнат, а для ванной; есть и специальные для кухни. Разница – прежде всего в наполнителе, дающем белый фон. В обычных панелях это мел, а во влагостойких и не склонных к короблению – мраморная пудра.

Стеновая плита с мраморным наполнителем

По цене это не всегда заметно, «мраморная» доска может оказаться дешевле мелованной. У продавцов спрашивать бесполезно – они в лучшем случае повторят то, что написано в спецификации, а там далеко не всегда правда. Но, побродив, приглядываясь, можно научиться распознавать самому на глаз.

На ПВХ с мраморным наполнителем, во-первых, рисунок выглядит как бы висящим над слегка иридирующей белой поверхностью, см. рис справа. Впрочем, этот эффект выражен слабо, по нему лучше отбирать предварительно, а затем рассмотреть спил. Он будет, во-первых, ровнее, почти гладкий. Во-вторых, в прямых лучах Солнца при падении света под определенным углом на спиле будут заметны мельчайшие высверкивающие искорки.

Видео: выбор кухонного фартука от 1 канала

Как сделать?

Укладка фартука начинается с подготовки стены. Для тяжелых – стеклянных и керамических – и легких, пластиковых и МДФ, она производится по-разному. Но прежде всего нужно знать, докуда, до какого уровня от пола нужно заниматься стеной, ведь это работа не из легких и чистых.

Нижнюю границу фартука считаем просто: высота поверхности стола (обычно – 850 мм) минус толщина столешницы (40-60 мм) минус еще 50 мм. Глубже его загонять под стол не нужно, подвесные шкафы могут оказаться слишком низкими. Если в стол встраивается стиралка большей высоты, предусматривать выемку в фартуке под нее нет смысла: работа или подбор готового изделия сильно усложняются. Проще выдвинуть машину сколько возможно вперед, чтобы за ней осталась полоска столешницы.

Далее, стандартная высота готового цельного фартука – 600-750 мм. Тут появляются затруднения. Дело в том, что брызги жира со сковородок летят на 800-900 мм, и рекомендованная высота подвеса мебели над плитой тоже 900 мм. Поэтому нужно либо отодвигать подвесные шкафы от плиты, а вытяжку ставить брызгоулавливающую, слева на рис, либо выбирать кухонный гарнитур с подвесными отделениями разной высоты, и расположить их уступом, справа на рис.

Правильные соотношения фартука и мебели

Но такие решения годятся, если фартук выложить плиткой. Уже со стеновыми панелями, если они с большим рисунком, появляются сложности. Готовые же стеклянные фартуки выпускаются в виде ровной полосы. Покупать очень широкий – зря прятать под мебель большие деньги, и обрезанный рисунок потеряет выразительность. Заказывать порезку фигурного – еще дороже выйдет. Более-менее приемлемое решение – мебель ведущих производителей с меламиновым покрытием, но и ее придется регулярно и часто чистить, пока жир и чад после очередной готовки не въелись.

Размеры фартука в длину – это уж на ваше усмотрение. Условий выбора три:

1. От плиты – не менее 900 мм в каждую сторону.
2. От мойки – то же, не менее 600 мм.
3. Если плита или мойка отстоит от смежной стены менее чем на 900 мм – напуск на нее в 600 мм и более.

Подготовка стены

Под кафель или стекло нужно сбить штукатурку до основы, а ее обработать до ровности прочной цементной грунтовкой по бетону или камню: Плитонит Грунт, Старатель. Они дают поверхность пошершавее, чем Knauf, Ceresit и другие «оттуда», но уж по-нашенски «дубовую», а это как раз и нужно.

Под легкие органические материалы достаточно смыть краску и выровнять штукатурку, как описано выше. Смывать лучше всего нелетучими смывками на основе поверхностно-активных веществ (ПАВ). Они не воняют и не дают токсичных испарений. ПАВ-смывки бывают двух видов: жидкие, для горизонтальных поверхностей и гелеобразные для вертикальных. Нам на стену нужна, естественно, вторая.

Далее, для любого, кроме, пожалуй, МДФ, фартука потребуется установка постоянной опоры под низ. Под стекло опора нужна прочная и в то же время не очень жесткая, т.е. деревянный брус от 40х40 до 60х60, смотря по выходу заднего края столешницы. Его прикрепляют к стене саморезами 6 мм в дюбелях. Длину саморезов выбирают из расчета, чтобы они заходили в стену не менее чем на 70 мм. Шаг крепления – 150-250 мм.

Для упора под плитку можно пустить тонкостенный перфорированный оцинкованный уголок, он дешевле бруса. И крепить проще: саморезами-блошками на толщину штукатурки, если плитка пластиковая, и на 20-25 мм в стену под керамику.

Укладка

Плитка

Сложнее всего укладка плитного фартука. Дело в том, что размеры плиток обычной ценовой категории отличаются на 1-1,5 мм. При обычной облицовке это скрывается применением крестиков стандартного размера – 3-4 мм. Кстати, кто не знает, крестики вставляются по углам смежных плиток, чтобы выдержать ширину швов; перед затиркой удаляются.

Но широкие швы на фартуке делать нельзя. Для соблюдения гигиены затирку фартука делают затирочными смесями с полимерными добавками, а для них максимальная ширина шва – 1,5 мм, иначе полимерная пленка при высыхании тянется, трескается и пускает в шов грязь. Поэтому для фартука нужны и крестики 1,5 мм.

Но если выложить на них плитку, то потом видно будет, что швы «гуляют» и по горизонтали, и по вертикали. Поэтому придется сразу же пожертвовать десятком-двумя крестиков, откусив от них плечики. Зачем? Плечики крестиков клиновидные, а нам мелкие клинышки и понадобятся при укладке:

• Плитку кладем на плиточном клее с временем застывания 10-20 мин.
• Зубчатым шпателем наносим на стену снизу над упором полосу по длине фартука и шириной в высоту плитки.
• Едва пошел отлип (это через 2-5 мин), укладываем первый ряд с опорой на упор.
• Плитки первого ряда разделяем по вертикальным швам клинышками, нарезанными из крестиков, по два на шов.
• Выравниваем по уровню верхний край плиток, вгоняя под нижний клинышки.
• Дожидаемся полного схватывания клея и укладываем второй ряд аналогично первому, только упором теперь будет верхний край первого ряда.
• Каждый последующий ряд укладываем таким же способом по полностью присохшему предыдущему.

При таком способе укладки «гулять» будут только верхние края горизонтальных швов, что не так заметно. И «загул» шва не будет нарастать по мере выкладки фартука в высоту.

Видео: укладка кухонного фартука из плитки

Мозаика

Если фартук – полноценное мозаичное панно, то и делают его как мозаику без каких-либо особенностей. Если же мозаичный фартук набирается из готовых фрагментов, на плитке или на стеклосетке, то их укладывают аналогично плитному. Последовательность рабочих операций иллюстрирует рисунок, там же видны и некоторые особенности по сравнению с кафелем, керамогранитом или пластиком.

Укладка мозаичного фартука

Во-первых, кладут не на клей, а на раствор. В процессе работы, возможно, придется чуть подвинуть фрагменты для подгонки границ узора. Плитные части двигают клинышками или подбивая резиновым молотком; на сетке – просто подтягивая пальцами. Но, если уложено на клей, то он быстро схватится, а еще пластичный от механического воздействия потеряет прочность.

Во-вторых, раствор нужен не цементно-песчаный (он слишком вязок, по нему ничего не подвинешь) и не гипсовый или алебастровый (он текуч, но непрочен и слишком быстро схватывается), а гипсово-цементный с временем схватывания 2-6 часов. Песка в него ради большей текучести добавляют минимум по инструкции.

Стекло

Цельный, без металлического крепежа, стеклянный фартук устанавливают втроем как минимум. Прежде всего, вверх от верхнего края стекла на 20-25 мм, бурятся в стену отверстия под дюбели саморезов 4-5 мм на глубину 40-60 мм. Шаг – 300-600 мм. В отверстия вгоняются дюбели, а к саморезам готовятся лапки или шайбы, прихватывающие край стекла.

Далее, в опорном брусе сверлятся отверстия под такие же саморезы. Диаметр – тело самореза без резьбы, глубина – в 2/3 длины самореза. Шаг и отступ от края – как вверху. К нижним саморезам также заранее готовятся лапки или шайбы.

Затем готовят (чистят, обезжиривают) стену и стекло для поклейки на силикон. Колбаску силикона наносят на стену пистолетом зигзагообразно, не конвертом. Петли зигзагов – вертикальные, горизонтальные держать будут плохо, см. рис. Шаг петель – 30-40 мм.

Нанесение клея под стеклянный фартук

Теперь двое аккуратно (торопиться не нужно, силикон застывает довольно медленно) берут стекло, а третий (и четвертый, если длина фартука более 1,5 м) двумя руками, присев, накладывает на опорный брус две плоские отвертки. «Подавальщики» осторожно ставят на них стекло и потихоньку поднимают внешний край, чтобы фартук по отверткам скользнул на место.

Когда встал, прижимают к стене и держат. «Отверточник» тем временем вынимает, не дергая, отвертки и заворачивает вручную, до легкого упора, саморезы с лапками/шайбами, сначала вверху. После этого «подавальщики» могут чуть расслабиться и податься в стороны, чтобы товарищу внизу было удобнее работать. Но отпускать стекло можно только после того, как будут завернуты все саморезы-держатели. Удаляют их только после двойного срока полного высыхания клея.

Пластик и МДФ

Устройство фартука из пластиковых плит или МДФ ничем не отличается от облицовки стены без обрешетки. Фартук по обрешетке не только слишком уж выпирает их стены. В кухне под обрешеткой неизбежно будет оседать чад и размножаться вредная микрофлора с микрофауной.

После укладки

Когда тяжелый фартук уже на месте, стену доштукатуривают заподлицо с его поверхностью и ставят на место мебель. Легкие и мозаичные фартуки делают обычно по проему, не отодвигая мебели. Когда клей/раствор полностью высохнет, по контуру вверху и с боков герметизируют силиконом. Как быть над столешницей – об этом ниже.

Фартук с бортиком против грязи

Последний штрих

Стол когда-то да придется отодвигать, и приклеивать его к фартуку нельзя. Но тогда останется шелка, по которой чад и грязь пойдут оседать вниз. Как ее прикрыть? Тут возможны разные варианты, но самый простой – бортик из материала столешницы. Его-то и приклеивают к фартуку. А щель между ним и столом затыкают ПВХ кантиком просто втугую, безо всякого дополнительного крепления. Кантик вгоняют в щель тупой широкой плоской отверткой. Второй вариант – столешница в одно с бортиком, а кантик между ним и фартуком, см. рис. Так ничего не нужно клеить к фартуку и кантик заталкивать. Но, если стол чуть отодвинется, грязь полезет вниз.

О розетках

Розетки, болтающиеся в фартуке – обычная болезнь «фартучных» кухонь. Чтобы розетки на фартуке сидели прочно, монтаж проводки нужно вести с некоторыми особенностями.

Первое – штробу под проводку бьют заранее. До установки фартука в нее закладывают гофр и замуровывают гипсом или алебастром вровень со стеной. Отверстие гофра затыкают кусочком пенопласта. Не тряпочкой, иначе коронка потом сомнется!

Лунки под розетки выбирают одной коронкой по камню только если фартук керамический. Если пластик или МДФ – сначала коронкой по дереву, а потом по камню. Сразу «каменная» порвет мягкий материал. Если стеклянный – наоборот, сначала более твердой и хрупкой коронкой по стеклу, а уж после его проходки – «каменной». Можно все выбрать «стеклянной», но она об камень быстро сотрется, а стоит очень дорого. При выборке лунок замурованный гофр обрежется.

Далее затягивают кабели. Кабель нужен многожильный с двойной ПВХ изоляцией. Одножильный кабель может надломиться при монтаже. Дешевая полиэтиленовая изоляция со временем потрескается и даст утечку или КЗ. Пропиленовая изоляция слишком жестка для данного способа монтажа.

После затяжки на донышки подрозетников крепят штатные анкерные пластинки. Затем в лунки поочередно набивают подушки из гипса или алебастра. Конец кабеля вводят в монтажное отверстие подрозетника и вдавливают его в подушку до места. Кабель при этом все время несильно подтягивают, чтобы в подушке не образовалась его петля. По схватывании подушки завершают монтаж обычным способом.

Что лучше?

Итак, какой же фартук лучше подойдет для оформления кухни? Если есть деньги на стеклянный – безусловно, он. Помимо идеальной гигиеничности, получим замечательную эстетику.

Если нужно сделать фартук быстро и дешево – из стеновых панелей. В большинстве случаев для этого и стену готовить не нужно: панели достаточно жесткие, чтобы лечь ровно. На худой конец понадобится полчаса работы теркой с абразивной сеткой.

Для кухонь «деревянного» дизайна еще лучше пластиковых панелей МДФ. Что же касается традиционных плитных и мозаичных фартуков, то ныне они – на любителя. Современные материалы их превосходят как минимум по трудоемкости, а чаще всего и по дешевизне.

Содержание

1. Что есть мозаика?
2. Из истории мозаики
3. Укладка
4. О столешницах
5. Изготовление
6. Особые случаи
7. Ракушки
8. Скорлупа
9. Примеры работ
10. Нечто особенное
11. В заключение
> Обсуждение

Мозаика – один из древнейших видов декоративно-прикладного искусства. Первые образцы мозаики известны из Древнего Шумера, IV тыс. до н.э., см. рис. ниже. В наше время также находится много любителей-мозаистов, своими руками создающих высокохудожественные композиции, нередко из, казалось бы, самых неподходящих материалов.

Шумерская геометрическая мозаика

Нужно сразу же заметить, что самостоятельное изготовление мозаики и укладка мозаики своими руками – вещи, в общем-то разные. Изготовление мозаики подразумевает производство всех ее компонент – основы, грунта, связующего, элементов набора, плюс разработка рисунка-шаблона. Под укладкой имеется в виду создание композиции из набора фабричного производства, в который входит все необходимое.

Укладка более популярна среди любителей, не наделенных художественными способностями. Мозаика – крайне трудоемкий вид искусства, поэтому картины из мозаики на готовые сюжеты из набора обходятся в десятки и сотни раз дешевле, чем такие же панно, выполненные на заказ мастером. Готовых наборов в продаже имеется огромное разнообразие. Некоторые мелкие фирмы, пользуясь компьютерными технологиями, комплектуют наборы на заказ по рисунку, представленному клиентом. Обходится это немногим дороже, чем набор промышленного производства, но уникальность гарантирована.

Имеется и достаточное число желающих сделать мозаику полностью своими руками. И не только ради повышения личного реноме. Освоение техник мозаики (а их немало) может положить начало собственному благополучию. Один из родственников автора, трудившийся в супермаркете за 22 000 руб., освоив 3 или 4 техники, быстренько для проформы прошел какой-то мастер-класс, получил оттуда «корочку» (точнее, карточку) и теперь месяц с чистым доходом в 200 000 считает не очень удачным. Это хотя и в миллионном городе, но все же в провинции. Плюс – ни начальства, ни графика смен и режима работы, а рабочая нагрузка втрое меньше.

Что есть мозаика?

Мозаика – наборный рисунок из мелких твердых элементов, закрепленных связующим, на твердой же основе. Поэтому композиции из лоскутков ткани (пэчворк), соломки, карандашей, пленки-самоклейки, ниток и т.п мозаикой считаться не могут, это аппликации. Точно так же рисунки из бисера на ткани и коже – не мозаика, а вышивка. Хотя и мозаика из бисера тоже есть, и мы о ней поговорим.

Примечание: искусствоведами молчаливо подразумевается, что мозаика весьма долговечна. Картина маслом без реставрации живет 200-400 лет, а шумерские мозаики дошли до нас в первозданном виде. Отсюда негласное условие – материалы для мозаики должны быть прочными и долговечными.

В отличие от интарсии, инкрустации, витража, каждый элемент мозаики отдельной смысловой нагрузки на себе не несет; собственно, мозаика – это пиксельная графика. Ее фрагмент – просто кусочек чего-то определенной формы и цвета, и по нему отдельно взятому никак нельзя определить, часть это крыла бабочки, листа дерева или кусочек шницеля. И, наконец, мозаика делается из неметаллических материалов. Металлические технологии – зернь, скань, филигрань – в корне отличаются от мозаичных и требуют отдельного разговора.

Из истории мозаики

Шумеры набирали свои мозаичные узоры из высоких узких четырехгранных пирамидок из обожженной глины, своего рода глиняных игл. Их вдавливали в основу из еще не застывшей глины необожженной, а торцы красили охрой, природным битумом и др.

Следующий шаг сделали греки. Они изобрели смальту – очень плотное и вязкое стекло. Благодаря высокой вязкости смальту можно было по особой технологии (см. далее) обкалывать без растрескивания. В зависимости от способа выплавки, смальта получается следующих видов:

1. Прозрачная – окрашенное в массе окислами железа, хрома, кобальта, кадмия стекло.
2. Опаловая (глухая) – то же, но с добавками двуокиси олова или моноокиси сурьмы; стекло получается молочным, опалесцирующим.
3. Пятнистая и жилистая – из стекла нескольких оттенков путем спекания фрагментов; чаще всего боя и крошки.
4. Золотистая и серебристая – спеченные в «пирог» два слоя стекла с металлической фольгой между ними.

Мозаика из Пеллы

Самой ценной считается смальта кустарной выплавки. Как раз нестабильность технологии дает ей внутренние переливы цвета, а всей картине – мерцающий блеск. Цветовая гамма смальты неограничена, а долговечность – тысячелетия. К примеру, мозаики из дворца в столице Македонии Пелле (см. рис.) дожили до современности без каких-либо признаков обветшания.

Римляне, переняв мозаику у завоеванных эллинов, настолько высоко ее оценили, что назвали opus musivum, т.е. произведение, посвященное сразу всем музам. Отсюда и современное название. Латиняне также начали набирать мозаики не только из смальты, но из квадратных кусочков природного камня. Это позволило делать мозаичные полы. Дело тут не только в том, что смальта царапается песком, но и в том, что она очень скользкая. Согласитесь, в термах или пиршественной зале-триклинии это уж вовсе ни к чему.

К сожалению, художественный уровень большинства римских мозаик не идет ни в какое сравнение с греческими, см. рис. ниже. Причина – крайняя трудоемкость, из-за чего мозаистами (мозаичист – невежественно-дилетантское выражение) в Риме были в основном художники рабского состояния. Им, понятное дело, было не до таких шедевров, как фаюмский портрет или помпейская «Поэтесса».

Римские мозаики

Византийская мозаика “Мальчик и осел”

Следующий шаг в развитии мозаичного искусства сделала преемница Рима Византия. До начала наступления ислама золотом там только что улицы не мостили, и художники – свободные люди могли рассчитывать на достойную оплату своего труда, что породило исключительно выразительные композиции, вошедшие в мировую сокровищницу искусства, см. рис.

Византийцы же и внесли важное усовершенствование в технику выкладки: они стали набирать фон и обширные детали изображения из пересекающихся дуг, см. рис. слева. При рассматривании с некоторого расстояния рисунок терял «пиксельный» характер и выглядел совершенно живым.

Фрагмент византийской мозаики

Византийская мозаика нераздельно связана с древнерусской. Хотя смальта была очень дорога (Византия строжайше держала госмонополию на ее вывоз), известны древнерусские мозаики мирового значения. Но монголы полностью ее погубили, и мозаикой на Руси возрождающейся до М. В. Ломоносова изредка занимались только иноземные мастера.

В эпоху Возрождения мозаика вернулась в Италию. Высочайшего уровня мастерства она достигла во Флоренции (см. рис. ниже; правый фрагмент – современное панно по флорентийской технике). Итальянцы ввели в мозаику перспективу, которой в древнем мире не знали. Кроме того, они разработали состав связующего (см. далее), державшего набор на камне гораздо прочнее, чем ранее.

Флорентийские мозаики

Мозаика из бисера

В период рококо мозаика получила импульс развития из Франции. Там начали широко использовать для набора морские ракушки, а с 1837 г. цветные фарфоровые и фаянсовые бусины, это т. наз. мозаика Эмо де Бриар (Emaux de Briare), см. рис., по названию фарфорового завода, существующего и поныне. «Пикселы» единообразной формы и очень мелкого размера позволяли выложить весьма точный рисунок с мягкими переливами полутонов. И, что еще важнее – по французской технике мозаикой возможно стало оформлять мелкие криволинейные поверхности.

Мозаика Эмо де Бриар

Однако еще в середине XVIII в., в 1750-70 гг., мануфактура Ван Зелова производила мозаичные панно из бисера методом обратной укладки (см. далее) на вощеную бумагу с последующим переносом на основу. Секрет этой технологии после смерти основателя был утерян (непонятно, как они фиксировали бисер воском без потери его адгезии к связующему), но в наши дни возродился на основе скотча и силикона, см. рис. справа.

Мусульманская мозаика

Ислам

Мусульманским художникам под страхом посажения на кол запрещалось изображать что-либо живое. Взамен этого они довели до невероятной изощренности узор. В мозаику же мусульмане ввели новые материалы. Во-первых, изразцы, которые мы называем кафелем. Керамическая мозаика на сегодняшний день – самая распространенная и востребованная. Во-вторых… яичную скорлупу. Техника мозаики из скорлупы несложна, мы о ней расскажем, а мозаики из окрашенной скорлупы держатся столетия, см. рис.

Примечание: снимок на рис. выше сделан в период 1905-1915 гг. М. С. Прокудиным-Горским, учеником Д. И. Менделеева и одним из пионеров цветной фоторафии. Его жизнь и деятельность – отдельная тема, но примечательно, что в процессе создания цветного изображения использовалась микроскопическая мозаика из зерен крахмала (кристаллический крахмал прозрачен), окрашенных в базисные цвета – красный, синий, зеленый. На рис. слева – фотопортрет Л. Н. Толстого работы Прокудина-Горского.

Русская мозаика

До Екатерины II мозаики на Руси делались крайне редко из-за дороговизны материала и работы. М. В. Ломоносов, не только гениальный ученый, но еще и незаурядный художник и поэт, разработал оригинальные технологии выплавки смальты и основал мозаичную мануфактуру. Сохранилось немало его работ; в мировой фонд вошла «Полтавская баталия», см. рис. К сожалению, после смерти Ломоносова мозаичное дело заглохло до середины XIX в., когда Николай I повелел перевести в мозаику иконы Исаакия.

Мозаика М. В. Ломоносова “Полтавская баталия”

Пришлось привлекать итальянцев из студии Ватикана, и туда же послали на обучение своих. В 1851 г. была открыта Мозаичная мастерская Академии художеств, существующая и поныне. Из нее вышло немало панно выдающихся достоинств, но работы по Исаакию затянулись до революции, а после революции – до наших дней.

Современность

Современная мозаика в художественном отношении широко использует находки пуантилизма, импрессионизма и разного рода абстрактно-модерновых течений в изобразительном искусстве. Кубизм как будто нарочно создан под мозаику. Есть даже термин – мозаика ар нуво (art nouveau, новое искусство).

Что касается техники, то в обиход мозаистов сразу уверенно вошел керамогранит. Работают с ним та же, как со смальтой и кафелем. Традиционные минеральные связующие на яйце все более вытесняются ПВА и силиконовым клеем. Тысячелетия они вряд ли продержатся, но и дома сейчас строят не на века.

У клееных мозаик есть важное достоинство – ремонтопригодность, вплоть до полной разборки и сборки на новом месте. Если китайцы доведут до серийного выпуска свой гигантский 3D принтер, то в строительстве произойдет революция неслыханных масштабов. И клееные мозаики в нее органично впишутся как изысканный способ декора, придающий жилищу уникальность.

Укладка

Укладка мозаики необходима как для фирменной готовой, так и для самодельной. Поэтому с нее и начнем технологические темы, тем более, что процесс этот не сложен. В сущности, мозаику прямым способом выкладывают так же, как и плитку.

Прямая

По прямому способу фрагменты изображения выкладывают лицевой стороной вверх/наружу. Мозаика на полу выкладывается, как правило, по месту. Панно на стенах сейчас часто выкладывают на сетку из стеклоткани, а затем переносят на место; изображение удобнее набирать в горизонтальном положении. Мозаика по сетке собирается только на клее. Затирку швов делают после наклеивания всего панно на основу.

Примечание: укладка на сетку для переноса на криволинейные поверхности непригодна – при изгибании набор растрескивается. Изогнутую мозаику выкладывают только по месту.

Материалы для прямой мозаики из стекла и керамики – обычные плиточные: раствор или клей, затирка. Для клееной мозаики в ванной клей нужно брать силиконовый. Он, во-первых, не только водостоек, но и водонепроницаем; во-вторых, имеет в застывшем виде консистенцию плотной резины. То и другое важно для набора из мелких фрагментов зачастую неправильной формы. При укладке обычного кафеля регулярной формы покрытие держат и швы, а в мозаике – нет.

По этой же причине поверхность основы должна быть совершенно ровной и несколько шероховатой, во-первых. Заглаживания болгаркой с чашеобразным кругом недостаточно, нужна еще и пескоструйная обработка. Во-вторых, основа должна быть идеально обезжирена; если там проступают жирные пятна от старой масляной краски, лучше выбрать другой способ отделки. И, наконец, на основе не должно быть следов ржавчины, резины, цементного молока и т.п. В завершение подготовки основу обрабатывают грунтовкой глубокого проникновения по бетону или камню.

Склейка шаблона для мозаики

Затирка, особенно если набор из стекла и кусочков зеркала, нужна без песка, иначе он поцарапает фрагменты. После схватывания затирки ее следы с лица удаляют мягкой (фланель, бязь, х/б, фетр) влажной ветошью без нажима; такой же, но совершенно новой и чистой, полируют после полного застывания связующего и затирки.

Обратная

Художественная мозаика на криволинейных поверхностях небольшого размера выкладывается чаще всего обратным способом. Для него необходим прежде всего рисунок-шаблон в зеркальном отражении; при укладке прямым способом можно при некотором опыте работать и на глаз.

Оригинал рисунка сканируют или фотографируют, в фотошопе выводят в нужный размер, разбивают на куски А4 и распечатывают в цвете, это намного облегчит выкладку. Поля фрагментов обрезают с двух сторон, образующих правый верхний угол, а к левому нижнему подклеивают следующие листы, см. рис. При печати на обычном домашнем принтере любого типа контуры по краям листов не сойдутся на 1-2 мм, так что нужно следить, чтобы расхождение не превысило половины размера элемента набора.

Примечание: лучше листы сначала разложить на сухую, свести контуры, и, не разбирая по листам, склеить канцелярским клеем-мазилкой.

Далее рисунок застилают прозрачной пленкой-самоклейкой листами встык, клеевой стороной вверх. Защитную пленку снимают постепенно (клеевой слой на воздухе через 3-10 мин теряет липкость) и выкладывают на нее элементы набора лицом вниз согласно рисунку; тут же прижимают. Каждый элемент нужно класть сразу точно на место, это требует верной руки.

Примечание: старый способ обратного набора – рисунок покрывают обычным мучным клейстером; сквозь его тонкий слой рисунок просвечивает. Но на клейстере материалы держатся неважно, а многие и вовсе им не клеятся. Во многих источниках рекомендуют воспользоваться некими клеями на латексной основе, но конкретных марок таковых доискаться не удается.

Второй способ, не столь затратный – рисунок выстилается на пластиковой пленке (чтобы не промочило пол или стол) и покрывается по частям яичным белком. По выкладке обратный набор на белке сушат сутки-двое. Стекло и керамика на белке держатся слабовато, поэтому перенос набора на основу нужно делать осторожно, и панно нужно разбить на части размером с книгу, что не всегда возможно.

Затем готовят основу, покрывают ее связующим и переносят на нее набор; то и другое – по частям. При наборе на самоклейку одна его часть может быть размером до А3. Для переноса набор разрезают монтажным ножом на части допустимой величины по промежуткам между фрагментами. Каждую часть аккуратно, но плотно прижимают к основе, чтобы детали набора вдавились в связующее.

Примечание: валиком или любым способом прижима, создающим боковое усилие, пользоваться нельзя. Нужно давить ладонью через прокладку из микропористой резины толщиной от 12 мм, или ровной дощечкой, обтянутой войлоком.

По полном застывании связующего (не менее 3 суток для силикона и не менее 20 суток для старинного раствора, см. далее) самоклейку снимают, а остатки скотча удаляют ваткой, смоченной этиловым спиртом или растворителем для нитролака (646, 647). Если набор был на клейстер или белок, бумагу размачивают губкой, обильно пропитанной водой, а остатки клея смывают губкой средне влажной. Затирку швов и полировку делают, как при прямом наборе.

Примечание: перед нанесением связующего каменную или бетонную основу смачивают макловицей (широкой мягкой флейцевой кистью), а при прямом наборе по месту каждый его элемент перед укладкой окунают в воду. Каждый фрагмент обратного набора на самоклейку непосредственно перед постановкой на основу можно сбрызнуть водой из пульверизатора для комнатного садоводства, он дает не видимые брызги, а туман.

Видео: выкладка мозаики

О столешницах

Столешницы из мозаики сейчас вновь в моде. Мозаичная мебель была чрезвычайно популярна в Европе в конце XVII – начале XIX вв. Однако в музеях сохранились лишь единичные ее экземпляры, а большинство не пережило своих владельцев. Причина проста – минеральные мозаики и органическая основа совершенно не согласованы между собой по температурному коэффициенту расширения, влагопоглощению и прочности.

Для столешниц и мозаики на мебели вообще можно порекомендовать лишь три способа. Первый – пластик на жидких гвоздях или монтажном клее. Технология элементарна, красить белый ПВХ можно красками для граффити из баллончика. Но пластики держат вид не более 5-7 лет, а потом начинают растрескиваться и выгорать.

Второй – мозаика из яичной скорлупы в технике кракле. В старину ее не применяли, не было достаточно стойкого клея. Сейчас можно считать вполне апробированным на долговечность ПВА; букинисты его уже без опаски применяют для реставрации книг вместо костного или рыбьего. О мозаике из скорлупы мы далее поговорим подробнее.

Третий – из алебастрово-клеевой смеси. Хватит такой мозаики хорошо, если лет на 10 при бережном пользовании, но ее очень легко изготовить и заменить. Состав:

• Синтетический столярный клей в порошке (который растворяется в холодной воде) – 1 вес. ч.
• Чистая вода комнатной температуры – 4 части.
• Строительный алебастр – 6 частей.
• Пигмент; желательно акриловый – до нужного тона.

Отливка элементов мозаики

Клей растворяют в воде, затем порциями при перемешивании добавляют алебастр до консистенции жидкой сметаны; после этого – пигмент. В растворе клея алебастр схватывается не так быстро, как в простой воде, но замес нужно успеть затворить не более чем за 5 мин и готовить порциями по 200-300 мл.

Далее берем резиновый придверный коврик с квадратными ячейками и выливаем в него смесь, см. рис. Разравниваем резиновым шпателем. Сушка продолжается не менее 36 час. По застывании смеси коврик слегка изгибаем, и «фишки» сами вылезут из гнезд, как кубики льда из формочки.

Клеятся такие «пикселы» на ровную зашкуренную деревянную поверхность ПВА для стекла и камня (не канцелярским) или жидкими гвоздями. Алебастрово-клеевой компаунд не пачкается, поэтому дополнительной лакировки не требуется, хотя пропитка водно-полимерной эмульсией не помешает.

Видео: отделка столика мозаикой

Изготовление

Изготовление мозаики своими руками начинается с заготовки элементов набора. Чаще всего это квадратики от 1х1 см до 5х5 см. Их можно и нужно заготовить впрок, чтобы потом не отвлекаться от работы творческой.

Тут встает задача: как нарезать кусочков одинакового размера? Советы воспользоваться клещами, бокорезами, стеклорезом исходят, вероятно, от людей, которые сами не пробовали – а что же так получится?

«Пикселы» мозаики нужно колоть, как смальту. Для этого применяют специальное приспособление – закольник, см. рис. Кстати, там видно, что это вовсе не ручной инструмент закольник, которым пользуются скульпторы. Дорогую смальту покупать не нужно: кафель тоже очень вязок и колется так же. Бой кафеля в строительной фирме или магазине продадут за копейки или вовсе даром отдадут, а на закольнике можно наколоть кусочков на мозаику из кафеля, не уступающую византийским, был бы вкус.

Наколка плитки и смальты для мозаики

Примечание: точнее и легче всего колется керамогранит. Учитывая его высокую стойкость и долговечность, начинать осваивать «настоящую» мозаику лучше с керамогранита, а рисунок выбирать по цветовой гамме материала.

Работают с закольником так:

1. От неправильного кусочка откалывают частицу, чтобы получился прямой край.
2. Передвижной упор выставляют на нужный размер.
3. Накалывают полосок одинаковой ширины.
4. Из полосок накалывают кусочки.

На первый взгляд просто, но есть тонкости. Во-первых, бить нужно не точно против острия клина, а со сдвигом к упору примерно на половину толщины материала, который должен работать при ударе не на сжатие, а на сдвиг, только тогда излом получится ровным и гладким. Во-вторых, если изготавливается стеклянная мозаика (на закольнике можно колоть зеркальное стекло), нужно учесть лучепреломление в нем, как показано на врезке справа вверху, иначе стекло будет трескаться и крошиться, а не ломаться.

В-третьих, клин. Его острие должно быть острым; если оно промнется (стекло и керамика тверже металла), опять пойдут трещины и крошка. В старину клин закольника делали из сильно науглероженной инструментальной стали (можно сделать из напильника), он довольно скоро выкрашивался, и его приходилось менять. Сейчас на клин хорошо пойдет обломок лезвия гильотинных ножниц с победитовой или другой твердосплавной напайкой, такой клин практически вечен.

О мозаичной плитке: фабричной и самодельной

В продаже есть специальная мозаичная плитка. Это тот же кафель, только мелкого размера, от 1 до 5 см. Стоит он за квадрат гораздо дороже обычного. Если денег не жалко, можно купить и не вырабатывать навыки колотья самому. Однако элементы набора, изготовленные на закольнике, ничем не уступают заводской плитке для мозаики. В размер выходит даже точнее, т.к. обжига в форме нет и плиточки не ведет от нагрева. А углы выходят очень острыми, что позволяет набрать бесшовный рисунок. Наклоняя же упор, можно получать кусочки косые, пригодные для набора кривых линий.

Примечание: бесшовный набор выходит достаточно прочным только на силиконе. При укладке на минеральное связующее или другой плиточный клей нужно давать швы хотя бы в 1 мм. Готовых крестиков для уголков такого типоразмера в продаже почти не бывает, так что придется выкладывать рядами, пользуясь самодельной линейкой из крышки ПВХ короба и вкладышами из нее же. Но о византийской технике тогда нужно забыть.

Связующее

Старинные мозаичные панно выкладывались на известково-глиняном растворе с модификатором:

• Известковое тесто – 1 часть.
• Жирная глина – 0,3 части.
• Карьерный или горный чистый белый песок, промытый и прокаленный – 3 части.
• Битые яйца со скорлупой – 3-6 шт. на ведро раствора.

Песок просеивался сквозь сито с ячеей 1/100 дюйма, прибл. 0,25 мм. После добавки яиц раствор перемешивался до полной однородности, частиц скорлупы не должно было быть видно; скорлупа служила своего рода индикатором гомогенности. Яйца в смеси вовсе не гнили, как думают невежды. Органика взаимодействовала с силикатами глины, образуя очень прочную и водонепроницаемую пропитку всего конгломерата. Гнилостным, и любым другим, бактериям не позволяла развиваться известь.

Известково-глиняный раствор на яйце набирал полную прочность спустя несколько лет. В наше время нет необходимости тратить ценный пищевой продукт и долго оберегать плод тяжких трудов от случайных воздействий. Плиточный клей на цементной основе веками еще не проверен, но выложенная на нем мозаика из плитки держится на открытом воздухе по крайней мере несколько десятилетий.

Мозаика племени уичоли

Что же касается мозаики из стекла, то ее нужно выкладывать на клее без цемента. Дешевле всего – ПВА для стекла и камня. На нем можно собирать мозаику в жилых помещениях. Для наружки более подходит этиленвинилацетатный клей (ЭВА) в виде расплава сополимеров, он несколько дороже. И, наконец, для кухонь, ванных и других помещений, где, помимо стойкости к резким колебаниям температуры и влаги, требуется полная водонепроницаемость – силиконовый клей строительный. Аквариумный еще лучше, но его тюбик на 10 мл стоит около 20 руб.

Мозаику из бисера или пластика можно положить на тот же ПВА, но лучше использовать нитроклеи: монтажный, «Момент», 88-й. Кстати, прославленные мастера современной мозаики из бисера – индейцы племени уичоли, одно из их изделий см. на рис. – давно уже отказались от поклейки древесной камедью и вовсю пользуются силиконом и нитроклеями.

Видео: изготовление и выкладка мозаики

Особые случаи

Ракушки

Наборная мозаика из ракушек

Мозаика из ракушек ныне переживает второе рождение благодаря тому, что мозаисты перешли от выкладки узоров из раковин к созданию выразительных образов, см. рис. Декор мозаикой из ракушек придает тонкий изыск любому интерьеру. Набирается рисунок на любую основу на ПВА или силиконе.

Как материал используются раковины мелких морских двустворчатых моллюсков – шаровки, горошинки, мелких гребешков, венусов, венеруписов; из пресноводных – дрейссены. В дело идут и раковины некоторых брюхоногих, в основном улитки-верши (насса, Nassa sp.)

Наиболее известны наборная и насыпная техники, о которых ниже. В том и другом случае возможно включение в рисунок контуров из морского песка, большую часть которого составляет мелкобитая ракушка. Для яркого белого фона или, допустим, Солнца при контражурном освещении (см. рис. ниже) используют коралловый песок, который фактически тот же известняк в модификации арагонита, что и в раковинах тепловодных моллюсков.

Насыпная мозаика из ракушек

Инструмент

Для обработки раковин используется специальный инструмент, большей частью самодельный, см. рис. Пилка слева вверху – не ножовка по металлу, а миниатюрный лобзик, т. наз. янтарный; рукоятку держат двумя пальцами. Его не обязательно искать в продаже, можно сделать самому из велосипедной спицы.

Инструмент для обработки раковин

Подготовка материала

Уже при сборе раковинки нужно грубо отсортировать по цвету и размеру. Белые с светло-серые отложить отдельно, их можно будет подкрасить, см. ниже. Песок нужно промыть с кипячением несколько раз, пока вода над ним не станет почти прозрачной, затем прокалить в духовке на противне и просеять сквозь разные сита для разделения на фракции. Промывать нужно порциями по стакану-два, иначе процесс затянется до бесконечности.

Примечание: не пренебрегайте тусклыми раковинами морского черенка солена, см. рис. ниже. Из них, подкрашенных, получаются мозаики «штакетного» вида.

Раковина морского черенка

Далее очищают раковины. Крупные с темным наружным слоем – периостракумом – из рогопобного вещества конхиолина (пресноводные беззубки, перловицы) обрабатывают мягкой кистью 15% раствором соляной кислоты. Размякший конхиолин счищается инструментом до перламутра. После кислотной очистки раковины нужно немедленно окунуть в раствор пищевой соды (2 чайных ложки на литр) и вымочить в чистой воде, меняя ее не менее 5 раз через полчаса.

Мелкую ракушь обрабатывают полчаса-час в разбавленном вдвое столовом уксусе; далее, если тонирование не требуется – нейтрализуют кислоту и промывают, как перламутр. Если нужно подкрасить, то анилиновый краситель разводят в холодной воде, заливают раствором ракушь так, чтобы он ее едва покрывал (для повторного использования раствор непригоден) и доводят до кипения. Ракушь на тонирование пускают сразу после кислоты, а по остывании раствора промывают под струей воды, нейтрализуют кислоту, вымачивают и сушат.

Примечание: подкрасить коралловый песок таким способом нельзя, но ракушечный можно. Раковины моллюсков состоят из чередующихся тончайших слоев конхиолина и кальцита или арагонита. Тонирование происходит за счет проникновения красителя по микротрещинам известковых слоев в конхиолиновые. А коралловый песок – продукт разрушения скелетов коралловых полипов. Это плотный минерал, в котором конхиолина нет.

Набор

Для наборной мозаики из ракушек их нужно вчистую рассортировать по цветам и размерам. Это самая скучная и утомительная часть работы, т.к. на панно 40х60 см требуется более 5000 раковин. Набирают на клей с придавливанием. Контуры под песок либо отгораживают удаляемыми потом полосками картона, либо прикрывают шаблоном из того же картона или гипсокартона, обернутым тонкой полиэтиленовой пленкой, чтобы не приклеился намертво.

Насыпка

Изготовить насыпную ракушечную мозаику проще. Во-первых, не нужна поштучная сортировка материала, достаточно более-менее точно рассыпать по колерам. Насыпку ведут на свежий клеевой слой, подбавляя разных цветов и распределяя насыпку пальцем, как размазывают акварель. Контуры под песок выгораживают тем же способом.

Клей лучше брать силиконовый, медленно сохнущий. Перед насыпкой песка рисунок равномерно придавливают дощечкой, затем смазывают клеем песчаные участки, сыплют песок и придавливают. По застывании клея (3-5 суток) с панно отряхивают не приклеившиеся излишки; если нужно – подклеивают материал в провалы (лакуны). После окончательной сушки – готово!

Скорлупа

Подготовка

Технику подготовки яичной скорлупы для мозаики кракле (иногда говорят на английский лад – краке, от crack) иллюстрирует рисунок. Скорлупу сначала выдерживают сутки-трое в растворе пищевой соды, это размягчит органику. Затем остатки белка удаляют кистью (поз. а). Внутреннюю пленочку из скорлупы удалять не нужно! Красят в нужные цвета красителем для пасхальных яиц; лучше брать скорлупу от съеденных крашенок, там краска прочнее держится.

Подготовка скорлупы для мозаики

Далее на ровную деревянную дощечку, размером не обязательно в размер панно, кладут лист бумаги или пластиковой кальки шероховатой стороной вверх, смазывают ПВА, выдерживают до желатинизации (тягучего отлипа, это 3-15 мин). Раскладывают скорлупки выпуклостью вверх с промежутками в их размер, накладывают такую же дощечку и плотно придавливают, расплющивая скорлупки, поз. б.

Примечание: нитроклеи («Момент» и т.п.) использовать нежелательно. Через год-два-три клеевой слой становится хрупким и рисунок портится от малейшего воздействия.

Через 10-20 мин верхнюю дощечку снимают и скорлупки выглаживают гладилкой – деревянной палочкой с закругленным концом, поз. в. Затем ту же дощечку снова накладывают и держат пакет под гнетом до полного высыхания клея, поз. г. Дальше накладываем тонкую бумагу (папиросную, газетную без текста или самую тонкую писчую, непроклеенную) на жиденьком мучном клейстере, поз. д. Осталось нарезать ножницами кусочков под рисунок и приступить к укладке, поз. е.

Укладка

Выкладывают рисунок тоже на ПВА. После полного высыхания клея покровную бумагу размачивают и снимают, затем мягкой влажной губкой смывают остатки клейстера. Теперь нужно подождать несколько суток, пока скорлупа полностью не высохнет, чтобы приступить к предпоследнему этапу – проявлению мелких трещинок-кракелюр.

Кракелюры проявляют тушью, капая ее из пипетки. Сразу видно, как тушь расходится по трещинкам. Когда проявка остановилась, капают на соседний участок, и так до конца. Теперь нужно выждать несколько минут и мягкой влажной губкой снять остатки туши с поверхности; возможно, потребуется несколько проходов, но движения должны быть легчайшими, без нажима! Рисунок еще не набрал прочность!

Суть способа такова: в состав туши входят шеллак и желчь. Благодаря желчи тушь растекается по мельчайшим трещинам, а шеллак, полимеризуясь, придает набору прочность. При свободном доступе воздуха шеллачный слой выйдет слабым и смоется, но по трещинкам прихватит очень прочно. Поэтому ждем еще сутки-трое и только теперь приступаем к завершению – полировке.

Мозаика-кракле из яичной скорлупы

Полируют скорлуповую мозаику мелованной бумагой. Любые другие абразивы, даже такой деликатный, как войлок, могут протереть тонкую скорлупу насквозь (особенно если яйца от фабричных кур). В состав же мелованной бумаги входят мел и каолин, минералы мягче скорлупы. Но тереть нужно все равно понемногу и без нажима.

Как видим, просто, но труда требует кропотливого. Зато в результате может получиться столик с изображением вроде того, что на рис. Слюнки потекли? И, схваченный шеллаком, прослужит он не менее 15 лет, ведь благодаря желчи тушь проникнет и в поры скорлупы с изнанки.

Примеры работ

Здесь на рис. примеры самодельных мозаик. Первая слева – скорлуповая столешница. Сюжет не на гурмана, но для журнального столика в будуаре в самый раз.

Самодельные мозаики

Второй слева – ванная с мозаикой из фабричной 5-см плитки. Укладка плитки-мозаики в таком случае имеет некоторые особенности. Первая – выбор рисунка. Дельфины с наядами хорошо смотрелись в огромных римских термах даже грубовато выполненные, но современные ванные не дают необходимого для восприятия таких сюжетов ощущения простора.

Вторая – использование черной затирки на белом фоне позволило обойтись стандартными 3-мм крестиками и обычной плиточной техникой. Кстати, рисунок для таких больших мозаик распечатывать по листам толку нет. Нужна одна распечатка А4, чтобы держать ее перед глазами. А на стене набрасываются карандашом или маркером только контуры. Для пущей надежности можно каждый кусок отметить галочкой соответствующего цвета, цветным карандашом или фломастером.

Следующая поз. – раковина из мозаики. Здесь тоже не без тонкостей. Посмотрите на любую готовую раковину. Там обязательно найдутся изгибы малого радиуса, хотя бы по краям, на которые никакая мозаика не ляжет. Т.е., основу для раковины нужно делать самому под мозаику.

Чаще всего для этого советуют воспользоваться деревом. Но, во-первых, в условиях постоянной влажности оно быстро начнет гнить и осклизнет. Во-вторых, сделать из дерева изделие сложной формы с плавными обводами возьмется далеко не каждый столяр, не говоря уже о самодельщиках.

Поэтому под заготовку для мозаичной раковины лучше брать экструдированный пенополистирол, ЭППС. Он прочен, как древесина, но обрабатывается легко, как пенопласт, стоек к влаге, не порист, а потому гигиеничен. Листы до нужной толщины без проблем склеиваются ПВА, но собственно мозаику нужно укладывать на силиконе. Любое другое связующее создаст благоприятную среду для микробов.

И, наконец, последняя поз. – мозаика из битого кафеля как он есть, только кругляши обточены на шлифмашинке. Благодаря развитому вкусу автора и тщательному подбору фрагментов, рисунок получился весьма симпатичным.

Видео: пример декора мозаикой цветочного горшка

Нечто особенное

Иногда хочется создать что-то совсем уж свое, чтобы все, как говорится, ахнули. Необычная мозаика своими руками может быть создана достаточно просто, и даже бело всякого инструмента. Для этого нужна прежде всего доска из мягкого дерева или хвойной фанеры, а доску нужно выкрасить тушью в черный цвет. Тушь даст глубокий темный фон, как у экрана выключенного дисплея.

Мозаика из канцелярских кнопок

Пикселами будут обычные канцелярские кнопки со слегка выпуклыми шляпками-грибками разных цветов; они же бывают серебристыми и золотистыми. Кнопки-шпеньки с высокими шляпками позволят за счет игры света между ними добиться достаточно тонких полутонов и выразительности образа, как на рис.

Но учтите – на картинку 320х200 пиксел понадобится 64 000 кнопок, а для 640х480 – 307 200, без учета отхода согнувшихся. Размер панно будет, считая диаметр шляпки в 8 мм, 2,56х1,6 м в первом случае и 5,12х3,2 м во втором. Времени на работу – прикиньте сами. Но зато огрехи исправлять легко – выдернул, новую воткнул.

А самая необычная из мозаик состоит из трех-четырехгранных пирамидок, грани которых окрашены в разные цвета. Собирают ее противоположно шумерской: пирамидки основаниями приклеивают на основу. В зависимости от того, с какой стороны падает свет, рисунок совершенно меняется. Сложность работы и трудоемкость – неимоверные; таких мозаик во всем мире насчитываются единицы, при том, что разрабатывались они на компьютерах.

В заключение

Мозаика – один из самых сложных видов искусства. В одной статье можно только, что называется, пройтись по верхам. Надеемся, что, если вас увлечет мозаичное дело, изложенный материал пойдет вам на пользу.

Содержание

1. Разные хитрости и хитрые разности
2. Игрушки на елку
3. Снежинки
4. Шары
5. Шишки, сосульки, колокольчики
6. Гирлянды и бусы
7. Венок
8. О стилях елки
9. В заключение
> Обсуждение

Новый Год – праздник особенный, душевный. И в предновогодней суматохе второе по силе, после желания поскорее сесть за стол – стремление сделать уникальные новогодние игрушки своими руками. Считаться с расходами на Новый Год не принято; праздничная промышленность, надо отдать ей должное, спрос всячески стремится удовлетворить и безумных накруток не назначает: товар востребован, прибыль и так будет. Но разнообразие настолько велико, что оригинальности от покупки не жди, где-то такое же еще да продается. Вот и хочется чего-то из своих рук и с частичкой своей души.

В этой статье – часть, впрочем, довольно обширная, бескрайнего моря: как смастерить и задекорировать елочные игрушки своими руками. Немного тронем еще очень популярный венок на дверь и стили украшения елки. Конечно, новогодних тем для домашних мастеров с мастерицами и их маленьких помощников хоть отбавляй: декорирование помещения, праздничного стола, самодельная елка, и много чего еще. Сделать своими силами пышную и душистую елку, к примеру, несложно, и живые деревья остаются на корню, а не идут под топор. Но нельзя же так вот сразу объять необъятное. Поэтому пока ограничимся елочными игрушками. Но! Взгляните на рис. Часть, и большая, всех этих елочных украшений – самодельные. Включая колокольчик справа вверху рядом с красным яблоком. Видите? Когда-то он был стаканчиком йогурта. Нравится? Тогда, как говорится, вам сюда. Мы сделаем не хуже.

Украшение новогодних елок с самоделками

Материал рассчитан прежде всего на новогодних самодельщиков, не владеющих сложными технологиями и не имеющих в своем распоряжении домашней мастерской. Чтобы сделать описанные далее новогодние украшения, вам понадобятся ножницы, шило, острый нож с тонким лезвием (скальпель или монтажный), нитки, швейная игла, маникюрные щипцы или кусачки-бокорезы и пинцет или малые пассатижи. Еще – клей ПВА, суперклей (цианоакрилатный мгновенный) и, в некоторых случаях, «Момент» или его аналоги. Для отдельных видов игрушек – еще какой-нибудь мелкий домашний инструмент или хозяйственная утварь. Какие еще понадобятся материалы, простые и доступные, поглядим по ходу дела. Всю работу можно будет проделать на столе, застелив его пленкой или накрыв картонкой.

Разные хитрости и хитрые разности

Никакой рабочий процесс невозможен без правильной технологии. Цеха с роботами нам ни к чему, нам надо обойтись тем, что под руками. Чтобы домашние новогодние поделки радовали и руки в работе, и глаз готовыми, нужно усвоить несколько несложных способов приготовления заготовок и материалов для елочных игрушек и правил их использования.

Блеск

Сейчас почему-то чуть не все блестящее для Нового Года называют глиттером; по-русски – блеском. Читая руководства, иной раз и при немалом собственном опыте трудно разобраться, что же имеется в виду: блёстки, цветная ламинированная бумага, тонкая блестящая пластиковая пленка, краска металлик или вообще какой-то новый продукт.

Ручная лапшерезка для приготовления елочных блесток

Мы для начала займемся блёстками; без них никак не обойтись. Стоят блёстки для елочных игрушек недорого, но в глубинке их может просто не быть в продаже. В таком случае выручит ручная лапшерезка (см. рис. справа) и рукав для запекания из фольги. Лапшерезка нужна именно ручная; мощный мотор кухонного комбайна не чувствует непривычный материал, и насадка сразу засорится, а то и поломается. Вручную же дело идет успешно:

• От рулона рукава отрезают ножом часть шириной примерно в 10-12 см.
• Постепенно разматывая алюминиевую ленту, пропускают ее через машинку.
• Затем, а можно и по ходу работы, если есть помощник, мелко-мелко кромсают «лапшу» ножницами. Детворе это нравится, если ножниц на всех не хватает, недалеко и до драки.

Вместо фольги можно использовать и глиттер, который блестящая цветная пластиковая пленка. И еще замечание: не пытайтесь заменить помощников-кромсателей механизацией в виде мясорубки. «Лапша» вместо блёсток превратится в катышки, и мясорубку не отчистишь потом.

Самодельный елочный шар с блестками

«Блестят» игрушки обычно, посыпая покрытую невысохшим ПВА, лаком или краской поверхность. Но можно «блестить» и пятнами; если есть разноцветные блёстки – разноцветными. Для этого порцию блёсток набирают в соломинку нужного диаметра, от совсем тонкой для сока до шланга под 2 см диаметром для смузи или креветочного коктейля, и осторожно обдувают блёстками нужный участок. Приноровившись дуть, можно и узоры выводить. Во всяком случае, чтобы задуть полосы (см. рис.), долгих тренировок не требуется.

Цветной лак

Прозрачный цветной лак приготовляется на основе нитрорастворителей 646, 647 и т.п. Краситель – паста для шариковых ручек. Ок. 50 мл растворителя наливают в стеклянный стаканчик (в проветриваемом помещении!), из стержня вытаскивают пассатижами пишущий наконечник (осторожно, не испачкайтесь!), и выдувают пасту в растворитель. Тон пасты очень плотный, так что больше 1 стержня вряд ли понадобится. Готовый лак выливают в пузырек с газоплотной пробкой и крышкой. Хорошо подходят аптечные пузырьки из-под перекиси водорода, их мыть не нужно. Стаканчик (мензурку) отмывают от остатков лака тем же растворителем.

Заготовки для шаров

Самодельный елочный шар из прозрачной заготовки

В магазинах и отделах «Умелые руки», «Все для творчества», художественных, а под Новый Год и в подарочных, продаются пенопластовые и прозрачные пластиковые заготовки для шаров. Прозрачные шары чаще всего наполняют чем-то пестрым, см. рис. справа. Под художественное оформление лучше брать однотонные готовые шары, они обходятся дешевле и продаются везде. Что с ними можно сделать, мы еще поглядим.

Пока же посмотрим, где взять вдали от центров с большим торговым оборотом и как подготовить к работе очень удобные шары из пенопласта, ими для елки мы тоже займемся. Первый вопрос решается просто: какая-то рыбацко-охотничья лавочка в пределах досягаемости наверняка найдется. А в ней – дешевые поплавки для удочек и сетей из таких же пенопластовых шаров разных размеров. Продырявлены они? Ну и что, петлю для подвески крепить проще будет.

Однако пенопласт разъедает почти любая краска и лак. Практически единственное, что его точно не портит – ПВА. Вот ПВА и нужно покрыть пенопластовые заготовки, прежде чем пускать дальше в работу. Лучше – дважды, с полной просушкой 1-го слоя перед нанесением следующего. Пленка ПВА достаточно стойка и хорошо примет покраску.

Примечание: ПВА также желательно обработать надувные гелевые шарики в тех местах, где будет наноситься рисунок. А если рисовалось гелевой ручкой, то неплохо будет и защитить таким же способом и рисунок от случайного размазывания влажными руками.

Папье-маше

Клейкая полужидкая бумажная масса – папье-маше – при изготовлении новогодних игрушек незаменима во многих случаях: из нее делают набалдашники, лепят основу забавных рожиц и т.п. Обычно для приготовления папье-маше советуют брать старые газеты, но из-за примеси типографской краски тон продукта выходит тогда грязноватым. Для папье-маше лучше купить в канцелярском магазине чистую белую газетную (не проклеенную) бумагу. Папиросная и микалентная не годятся! Делают папье-маше так:

1. Лист пропускают через лапшерезку или мелко режут ножницами.
2. Выкладывают обрезки в стакан, плотно уминая.
3. Полный стакан заливают крутым кипятком и оставляют на 3 часа. Впитавшегося кипятку нужно сразу долить до верха осевшей бумаги!
4. Массу из стакана вываливают в миску и вымешивают до густоты теста или пластилина, постепенно добавляя ПВА; должно уйти примерно 2 ст. ложки клея.
5. Готовое папье-маше выкладывают в банку с плотно завинчивающейся крышкой; годность к употреблению в банке из-под овощных консервов сохраняется до 6 мес.

Старые лампочки

Елочные игрушки из лампочек

Перегоревшие лампочки накаливания – отличная основа елочных игрушек. Однако, если колбу хочется чем-то наполнить (см. рис.) или покрыть прозрачным лаком, встает вопрос: как колбу отделить от цоколя, вскрыть и вынуть штенгель с внутренней арматурой?

Цоколь отделяется кипячением: лампочки кладут в кастрюлю с холодной водой, нагревают на медленном огне до слабого кипения, и кипятят до 10 мин. Отвалившийся цоколь на дно не упадет, повиснет на проводах. Их, после остывания лампы, откусывают бокорезами, кончиками ножниц или маникюрными щипцами, засунув их поглубже в раструб штенгеля.

Далее в большую миску или маленький тазик кладут наждачный брусок и наливают воды, чтобы его покрыла. Затем с легким нажимом, плавными круговыми движениями стирают бортик колбы, пока штенгель не вывалится; уходит на 1 лампу до 5 мин. Цоколь, если он нужен, приклеивают обратно суперклеем.

Примечание: работать с лампочками нужно в х/б хозяйственных перчатках, какими пользуются, напр., при разделке рыбы. Стекло – материал травмоопасный! Второе, что важно – разбирать можно только лампы накаливания! В световых трубках экономок – пары ртути! Ничтожное количество, но все равно – ртуть есть ртуть, она из организма не выводится.

Соленое тесто

Отличные елочные игрушки можно сделать из соленого теста, см. рис. Из его тонких пластов фигурки вырубают штампами для печенья (поз. 1,2), вырезают тонким острым ножом от руки (поз.3) или по шаблонам (поз. 4,5). Соленое тесто несъедобно, но оно отлично принимает любую покраску с лакировкой и позволят вырезать очень тонкие контуры.

Елочные игрушки из соленого теста

Состав и способ приготовления таковы:

• Мука пшеничная белая – 200 г.
• Соль поваренная тонкая – 200 г.
• Масло подсолнечное рафинированное – 3 ст. ложки.
• Вода – 125 мл (чуть больше полстакана).

Соль смешивают с мукой, затем постепенно добавляют масло, все время вымешивая. Далее добавляют воды также при непрерывном вымешивании до консистенции глины или пластилина. Выкладывают массу в полиэтиленовый пакет, а его кладут в банку с плотной крышкой и хранят в холодильнике в овощном отделении, до полугода.

В пласт толщиной 3-4 мм тесто раскатывают круглой скалкой. Нарезанные фигурки кладут на противень, лист жести, оцинкованного железа и т.п., и сушат на батарее. Сушить ускоренно в духовке или просто на столе без подогрева нельзя! Сушка занимает несколько дней; вполне просохшие фигурки красят, разрисовывают гелевыми ручками, лакируют. Их, при аккуратном хранении, хватит не на один Новый Год; соленое тесто – материал достаточно прочный.

Примечание: еще о елочных игрушках из теста можно узнать из ролика ниже:

Видео: елочные игрушки из теста

Декупаж

Декупаж, попросту – переводные картинки – широко используется в новогоднем декоре. Однако для елочных игрушек пригоден не всякий. Игрушки на елку нужно декорировать декупажем пластичным, который ложится на криволинейные поверхности без морщин. Его можно отличить (продавцы не всегда знают, что продают) от обычного по защитному покрытию: в данном случае оно не пленка, а пористая салфетка. Ее перед использованием увлажняют и снимают.  Картинку накладывают на основу, вотличие от плоских «переводок», центром, и осторожно, плавными круговыми движениями, разглаживают к краям. Лучшая основа – слегка шероховатый слой ПВА, нанесенный поролоновым тампоном, или такой же слой белой нитрокраски.

Примечание: аккуратнее всего декупируют дети – пальчики еще не загрубели.

Попкорн

Мелкий попкорн, склеенный ПВА или суперклеем, во многих случаях может заменить папье-маше. Его, как и последний, перед употреблением желательно обработать ПВА тем же способом, что и пенопласт, и с той же целью.

Игрушки на елку

Снежинки

Первое и самое простое, чем можно украсить и елку, и весь дом – снежинки. Как их нарезать, знают, наверное, все; на всякий случай даем схему (рис. ниже), как вырезать снежинки с просветами в лучах.

Способ вырезания снежинок для елки

Схема кристаллизации снежинок

Однако на самом деле вода кристаллизуется по гексагональной схеме, т.е. у настоящих снежинок по 6 лучей. Вырезать их тем же способом не получится: если лист сложить втрое, он не развернется в снежинку, а вшестеро – получится 12 лучей. Поэтому, если вам не жалко труда на взаправдашние снежинки, даем схему кристаллизации воды, см. рис. справа. По ней можно составить несчетное множество фигур, а для вдохновения, или как образцы для шаблонов, на рис. ниже – фотографии под микроскопом самых настоящих снежинок из самого настоящего снегопада. Правда, человеческой фантазии до природы далеко? Знатоки говорят, что 2-х одинаковых снежинок пока не замечено.

Микрофотографии снежинок

Слово о коробочках…

Готовясь к Новому Году заранее, не выбрасывайте мелкие гарантийные коробочки, которые уже не гарантийные. Из них получаются отличные игрушки, см. рис. Да еще и с сюрпризами можно сделать. Занятно затем наблюдать, какие бартерные переговоры затевают потом «высокие договаривающиеся стороны», обнаружив, что ему достался пупсик, а ей – моделька автомобиля.

Елочная игрушка из коробочки

… о яйцах…

Тоже отличные игрушки выходят из птичьих яиц, см. рис. ниже. Лучше всего брать яйца гусиные или индюшачьи, они большие и крепкие. В полюсах яйца цыганской иглой или шилом аккуратно проворачивают дырочки и содержимое выдувают в чашку или миску; на омлет или яичницу-свояченицу, в тесто, крем и т.п. оно вполне годится. А скорлупу обрабатывают ПВА, как пенопласт, красят, лакируют, обсыпают блеском, наклеивают тряпочные фрагменты и т.п. Розовая «шишка» в центре, напр., оклеена крашеным попкорном.

Елочные украшения из яиц

… и об орехах

Один из старейших видов елочных украшений – обернутые фольгой грецкие орехи. Нитку петли подвески пускали по шву между скорлупками; сейчас можно просто приклеить. То и другое поеданию не помеха. Специально для этого под елку ставили Щелкунчика, о котором П. И Чайковский написал музыку балета, по которой потом поставили и оперу.

Шары

Новогодние шары – необъятный мир в необъятном мире новогодних украшений. А в необъятном мире елочных шаров есть необъятный мир шаров из бумаги, если считать шаром тела вращения в плавно изогнутой поверхностью и правильные многогранники. Всем этим необъятным в необъятном в необъятном мы и займемся теперь, помня: все должно быть по силам и ребенку, и чтобы сделать можно было дома на столе.

Из заготовок

Сначала попробуем изменить по-своему однообразные готовые шары. Техника проста, см. рис:

Декорирование своими руками недорогих елочных шаров

1. Подбираем пластиковые шары подешевле, с матовой тускловатой поверхностью;
2. Красим белой нитрокраской;
3. По полном высыхании декупируем;
4. Ну как? Сколько такой в магазине стоит? Под Новый Год?

Декорирование елочного шара искусственным жемчугом

Примечание: а если не жаль денег на клеевой пистолет, и девать некуда старые бусины, стеклярус, искусственный жемчуг, то вот еще вариант на рис.:

 

 

 

Теперь примемся за пенопласт. Тут варианты куда разнообразнее, см. рис. ниже. Поз. 1 – понадобится фигурный дырокол из того же магазина для умельцев. Если из интернета, то заказывайте загодя; как посылки идут под Новый Год, известно. Далее – булавки с головками-бусинками, поз. 2, и готово. Петля для подвески закрепляется обломком зубочистки или спичкой и каплей ПВА.

Елочные шары из пенопластовых заготовок

Вдруг фигурного штампа для бумаги нет, но есть булавки и бисер, получается шар-цветной ежик, поз. 3. Бисеринки нанизывают на булавки, а кончик каждой, чтобы крепче сидела, макают перед тем как воткнуть, в ПВА. А поз. 4? Догадайтесь! Чупа-чупс с обкусанными наискось (чтобы легче втыкались) палочками. Можно прямо с елки объедать, если взрослые не возражают. Или втихаря, с обратной стороны.

Для поз. 4 и 5 требуется уже клеевой пистолет и заготовка, защищенная высохшим ПВА. Отделочные материалы – шнур и стеклярус или искусственный жемчуг.

Из лампочек

Лампочки, как выше сказано, заготовки для новогодних украшений трудные, но благодарные, см. рис. Лучше всего подходят лампы малой мощности с узким цоколем «миньон» и с матовой рельефной колбой, поз. 1; это считай что готовые шары. Лампочки-«свечи» тоже неплохи, но, если не удалять штенгель, их после покраски/лакировки нужно немедленно, пока краска/лак не высохли, густо обсыпать блеском, поз. 2. Перегоревшие экономки малой мощности в двойных колбах-«шишках» как нарочно для Нового Года сделаны: остается только декупировать, навязать на цоколь петлю, залепить его папье-маше, и готово (поз. 3).

Елочные игрушки из лампочек

Из обычных лампочек тоже можно немало новогоднего натворить. Проще всего получаются пингвины (поз. 4): тут вообще рисовать не нужно уметь. Барбосов-Шреков тоже можно делать без художественного образования – оттенки по фону пробиваются маленьким поролоновым тампончиком, а штриховой рисунок выводят гелевыми ручками. Тем же способом создают игрушки, требующие уже кроме дарования, и достаточного умения, поз. 5 и 6. В общем, дело вкуса и фантазии.

Шары-паутинки

Шары-паутинки из ниток сейчас в моде, и в данном случае она не свихнулась. Их существует несколько разновидностей. Первая (поз. 1 на рис.) – обычный дешевый шар, на который натянута пластиковая сеточка, в каких расфасовывают чеснок и др. мелочь в супермаркетах. Добавим еще бант из ленты – уже нечто. Точно так же, как те же дешевые шары, задекорированные обрезками тюля или органзы, поз. 2.

Елочные шары-паутинки

«Настоящие» шары-паутинки делаются из проклееных цветных ниток, поз. 3, 4. Лучше всего брать нитки для вышивки гладью, но с дополнительным декором пойдут и простые. Техника проста: нитку протягивают сквозь ПВА и тут же наматывают на надувной шаблон, смазанный вазелином. После высыхания клея шаблон сдувают или просто прокалывают и удаляют.

Для небольших елочных шаров-паутинок шаблон можно надуть, пожалуй, только из медицинского напальчника: на нем есть валик, позволяющий удерживать заготовку у губ при надувании; без валика ничего не выйдет. Гелевые и латексные надувные шарики не годятся: чтобы они под ниткой не проминались, их нужно раздуть до слишком большого размера.

Приспособление для протяжки нитки сквозь клей

Приспособлений для протягивания нитки сквозь клей придумано предостаточно; одно их простейших – на рис. Стаканчик позволяет экономно расходовать клей, а поддончик не пускает на стол его излишки. Стаканчик протыкают иглой с ниткой, наливают клея, тянут, мотают. Нужно только, чтобы помощник придерживал «протяжку», иначе, если нитка зацепится, клей может вывернуться на стол, колени или обивку кресла. Альтернатива подсобнику – кусочек двухстороннего скотча, им поддончик прикрепляют к столешнице. Мотать нужно сноровисто, т.к. пропитанная ПВА нитка сохнет быстро.

Еще о шарах из ниток

Красивые нитяные шары можно делать не только в «паутинной» технике. Способ изготовления также одного из древнейших елочных украшений из ниток – шара-помпона – показан на рис. К поз. 5: нитку по ободку разрезают острым ножом или лезвием безопасной бритвы. Особенно эффектно шары-помпоны выглядят, если концы ниток подкрасить серебрянкой, бронзой или краской металлик контрастного цвета.

Способ изготовления шара-помпона для елки из ниток

Бумажные шары и не только

Приступаем теперь к необъятному в необъятном – елочным украшениям из бумаги. Это целый большой мир; к примеру, мастера модульного оригами создают из нее творения, наглядно подтверждающие: бумага – один из самых замечательных материалов, придуманных человеком, см. рис. Но мы эти сложности оставим на потом, а займемся тем, что можно сделать, что называется, с кондачка, и что выглядит также эффектно.

Шары для елки в технике модульного оригами

Как сделать простейший бумажный шар для елки, показано на рис. Материал – плотная цветная бумага, ПВА. Красить, лакировать, обсыпать блеском не возбраняется. Если шар будет из глиттера (ламинированная бумага, пластик) клеить нужно «Моментом» или суперклеем.

Простейший бумажный шар для елки

Ажурные

Следующие по простоте изготовления, но не по виду – ажурные бумажные шары; из них, кроме елочного, получается великолепный декор помещения. Чем больше ажурный шар, тем легче его сделать и тем лучше он смотрится. Техника несложна, пример на рис. выбран нарочно очень грубый, чтобы показать, насколько ажурные шары терпимы к пренебрежению материалом и огрехам в работе:

Способ изготовления ажурного елочного шара из бумаги

1. Бумажные круги простегиваются ниткой или (что хуже) сшиваются степлером по диаметру. Четное или нечетное их количество берется в зависимости от схемы склейки, см. ниже;
2. Склеиваются попарно в шахматном порядке, пока вся «книжечка» не сомкнется в шарик;
3. Приклеивается петелька;
4. Шар декорируется.

А теперь о том, чего от ажурного шара можно добиться, если делать его аккуратно, терпеливо и с разумением. Во-первых, образующей фигурой может быть любое тело вращения. Главное – чтобы заготовка была билатеральной, т.е. ее правая и левая половины должны быть зеркальным отражением друг друга; простегивают стопку заготовок по оси симметрии.

Ажурные елочные украшения из бумаги

Во-вторых, места склеек нужно еще на «книжечке» точно разметить, чиркнув ручками по обрезу стопы. Ручками – потому, что места чередующихся склеек отмечают 2-мя разными цветами. И, наконец, клеить нужно аккуратно, пуская на каждый стык капельку клея. Сжимают до схватывания не скрепками, а пальцами через полиэтиленовую пленку. Чего таким образом можно добиться, видно на рис. справа.

Немного стереометрии…

За основу елочного шара часто берут правильные многогранники: они при умелом декоре отлично смотрятся, а склеить их из бумаги несложно, если знать, как. Самые же многогранники, подходящие на елку, без «примесей» других плоских фигур составляются из равносторонних треугольников и пятиугольников. Поскольку основами стереометрии и планиметрии владеют не все, даем их шаблоны, вписанными в круги, см. рис. Сегменты (крылья) описывающих кругов не обрезаются, а отгибаются и склеиваются. Шары клеят крыльями наружу, а плафоны фонариков – внутрь (см. далее, о гирляндах).

Шаблоны для елочных шаров из многогранников

Самый простой правильный многогранник – тетраэдр, трехгранная пирамида. Однако шарик, который уже шарик, представляет собой октаэдр: две склеенные основаниями 4-гранные пирамидки без донышек. Как его собрать, видно вверху на рис. Еще более эффектны правильный 20-гранник из треугольников икосаэдр и правильный 12-гранник из 5-угольников додекаэдр. Способов склейки шаров-икосаэдров описано немало; додекаэдры почему-то игнорируются. Однако, если есть в распоряжении шаблоны, вписанные в круги и распечатанные в нужном размере, проще и точнее всего клеить по выкройкам, внизу на рис. Раскраска, декорирование, разумеется – на ваш вкус.

Как клеить шары для елки из многогранников

Примечание: из правильных 3- и 5-угольников можно набрать многогранники с любым, вплоть до бесконечности, количеством сторон.

… и топологии

Фигурами изогнутыми, сложной формы, занимается уже другая наука – топология. Не обошлось и без применения ее к елочным игрушкам. Большинство «топологических» украшений, однако, сделать довольно трудно, поэтому даем всего 1, но очень красивый шар, который можно сплести без специальных знаний и опыта. Для начала нужно будет распечатать на цветной бумаге выкройку заготовок (см. рис.) и вырезать их.

Выкройка заготовок для плетеного елочного шара

Следующий этап – раскладка для склейки по шаблону, см. след. рис. Шаблон лучше начертить самому (радиусы – через 30 градусов), пользуясь циркулем и транспортиром, и размером побольше, чтобы можно было делать шары разного размера. Заготовки боковин выкладывают так, чтобы их носики касались центра и соответствующего радиуса.

Шаблон для склейки заготовок плетеного елочного шара

Затем на центр «осьминожка», точнее – двенадцатиножки, аккуратно, чтобы не сбить выкладку, наклеивают кружок, поз. 1 на след. рис. Точно так же клеят и вторую многоножку, переворачивают, кладут на нее первую и переплетают «щупальца», поз. 2 и 3. В итоге получается шар такой, как на поз. 4.

Сборка плетеного елочного шара

Примечание: если «многоножки» собирать не одноцветными, а из заготовок чередующихся цветов, то готовый шар получится не из ромбиков, а из спиральных полос.

Ежик и наоборот

Циркуль с транспортиром понадобятся и для того, чтобы сделать шар-папильот. Его так называют потому, что его «рожки» похожи на бумажные бигуди-папильотки, которыми завивались стиляжки прошлого. На самом деле этот шарик похож на ежа. Как его сделать, показано на рис:

Изготовление бумажного шарика-ежика

• Вырезают 10 кругов и делят на 2 равные кучки, по 5 в каждой.
• Круги каждой кучки надрезают по 8 радиусам под 45 градусов, поз. 1 на рис: 1-й наполовину, последний на 5/6 радиуса; промежуточные – плавно увеличивая глубину надреза. Резать нужно точно, поэтому лучше сразу на кругах начертить меньшие окружности – маркеры.
• Лепестки сворачивают в конусы-папильотки и склеивают по шву.
• Каждую кучку складывают в порядке увеличения глубины надреза, со смещением «иголок» по окружности, поз. 3, и стягивают ниткой по центру, чтобы «иголки» встопорщились.
• Две половинки «ежа» складывают донышками и окончательно стягивают ниткой, поз. 4.
• Шар красят, концы иголок золотят, серебрят, обсыпают блёстками и т.п.

Антипод шара-ежа

Хорошие шарики на том же принципе можно получить и попроще. Для этого сворачивают из кружков много папильоток по отдельности; лучше – из серебристой или золотистой пластиковой пленки. Диаметр заготовок может быть различным. Затем их расставляют на столе и выравнивают по высоте, подрезая кончики. Следующий этап – приклеивание к основе (большая бусина, шарик из пенопласта или для пинг-понга) остриями внутрь. Получается «ежик наизнанку», или шар-антипапильот, см. рис. справа. Бумажный можно еще задекорировать, а блестящий и так хорош.

Еще бумага

Основа следующей серии украшений для елки – гармошка или веер из бумаги. Малая часть того, что из них можно натворить, показана на рис:

Елочные украшения из бумаги

Поделке по верхнему ряду впору придутся старые пуговицы и небольшая помощь обычного канцелярского дырокола, а для той, что ниже, понадобится еще кольцо от скотча и т.п. Впрочем, кольцо тоже можно склеить из несколькихслоев бумаги на оправке из бутылки, банки и др. В таком случае оправку нужно предварительно обернуть полиэтиленовой пленкой, чтобы кольцо не приклеилось. А чтобы легче снималось, бумажную ленту нужно накручивать на оправку не втугую и ближе к донышку или горлышку.

Примечание: кольцо с небольшими добавками и раскраской и само по себе пойдет на украшения, см. рис. справа:

 

 

 

 

Еще из бумаги можно наклеить китайских фонариков и для елки, и для всего дома. Тема эта тоже необъятное в необъятном; для примера даем простейший, см. рис. ниже. Лучше всего такие смотрятся выполненными из разноцветного глиттера, который в данном случае цветная глянцевая бумага или пластиковая пленка.

Простой китайский фонарик для елки

Шишки, сосульки, колокольчики

Еловые и сосновые шишки часто советуют превращать в елочные игрушки покраской и подвесками, слева на рис:

Елочные украшения из шишек

Но гораздо эффектнее выглядят традиционные новогодние украшения из шишек: края чешуй подкрашивают бронзой или алюминиевой пудрой (серебрянкой) и добавляют бант, бусины или мелкие шарики, справа там же. Такие украшения, кроме того, по всем поверьям – полноценная замена колокольцам на новогоднем венке, см. далее.

Неплохие игрушки-сосульки получаются из соленого теста, покрашенного серебрянкой. Заготовки вырезают из пласта прямыми или слегка раздутыми посередине, с заостренными концами, или в виде вытянутого в длину наконечника копья. Затем скручивают в спираль; сушат подвешенными.

Колокольчик для елки из пластиковой бутылочки

Колокольчики, кроме как из пластиковых стаканчиков, получаются из мелких ПЭТ бутылок, напр., из-под кетчупа. На рис. справа – исходное изделие, заготовка под декор из него и как устроен язык колокола. «Веретено» (нитка для глади) протягивается через раздаточный носик пробки и фиксируется штатным колпачком. Можно и его проткнуть иглой, но колпачок как нарочно сделан под рожицу из папье-маше. Все тело колокольчика висит свободно на верхней пуговице. На било, конечно, лучше пошла бы бусина, да под рукой не было.

Гирлянды и бусы

Простейшая из новогодних гирлянд – т. наз. английская, см. рис. Для нее нужна все та же бумажная гармошка. На ней рисуют, с некоторым выступом за края, желаемую фигурку. Вначале скальпелем (лучше) или монтажным ножом вырезают внутренние отверстия. Чтобы на рвать бумагу, по их углам и, с некоторыми промежутками, по сторонам, пробивают дырки дыроколом, а ножом прорезают перемычки. Развернем гармошку – получится лента вроде той, что справа вверху на рис. Под ней – несколько шаблонов подходящих для английской гирлянды звезд.

Английская гирлянда для елки

Елочные гирлянды из бумаги

Простейшая из клееных гирлянд – цепочка из колец, вверху на рис. справа. Но гораздо пышнее выглядят клееные гирлянды из бумажных вееров, две поз. под ней, двойных (перехват посередине гармошки) и одинарных. Веерные гирлянды лучше делать из гофрированной тонкой бумаги, а из плотной – цепочечные, две поз. внизу. Там ясно видно, что заготовки для них должны быть двустороннесимметричными (билатеральными). Вырезают их из сложенного пополам листа, это как бы 1 элемент английской гирлянды.

Гофрированная бумага отлично пойдет и на «мохнатые» гирлянды. Как их делать, понятно из поз. ниже: рулон разматывают, растягивая (stretch), складывают в стопку-гармошку (fold), затем надрезают ножницами одну сторону вдоль гофра почти до половины (cut halfway through fold), переворачивают и так же надрезают другую сторону (flip + cut halfway on the other side). Затем гармошку разворачивают и сворачивают в спираль. Чтобы «штопор» держался, можно, закрепив его концы, чуть-чуть, буквально самую малость, сбрызнуть водой из пульверизатора для духов. Высохнет – так и останется. Но, если воды передать, расползется.

Бывают еще гирлянды нанизанные. Одну из самых простых можно собрать из маленьких шариков-книжечек наподобие ажурных, только без склейки листков. Как – ясно из рис.

Нанизанная гирлянда из мелких бумажных шариков

Также проста и эффектна нанизанная гирляда в стиле квиллинг, см. след. рис.:

Нанизанная елочная гирлянда в стиле квиллинг

Елочные гирлянды, как известно, бывают и светящиеся. Современные из микролампочек позволяют снабдить себя плафонами. Простейшие – из шариков для пинг-понга: дырочки проворачивают кончиком ножа и лампочки вставляют внутрь. Фиксируют, всунув между проводами щепочку или обломок зубочистки. Работа эта вполне безопасна, если только гирлянды не самодельные на 220 В. Тогда – пусть облагораживает мастер-изготовитель.

Очень красивые плафончики получаются из шариков-многоранников, но склеенных крыльями внутрь. Зачем? А от крылышек на стороны плафона лягут изнутри причудливые тени. Наконец, плафончики для светящейся гирлянды можно сделать и в технике классического оригами. Кстати, многие японцы модульного оригами, с элементами склейки, не признают, считая его выдумкой безруких евроамериканцев. Настоящее оригами, говорят они, должно только складываться из бумаги. Как сделать плафончики-оригами, показывает рис. ниже.

Плафон для елочной гирлянды из лампочек в технике оригами

Перевод пояснений:

• Repeat on the opposite side – повторить на противоположной стороне.
• Repeat on the other 3 corners – повторить на остальных 3-х углах.
• Repeat steps 11-13 on remaining 3 flaps – повторить шаги 11-13 на 3 створках, где требуется.
• Blow in the opening to inflate – надуть в дырочку для раздувания.

Бусы для елки, на вид не уступающие фабричным (слева на рис.), можно сделать из алюминиевой фольги, соленого теста и крашеных пластиковых трубочек.

Самодельные бусы для елки

Сначала фольгу нарезают на квадраты от 10х10 до 20х20 см, смотря по желаемому размеру бусин. Заготовки бусин скатывают в шарики между ладонями, справа на рис. Далее из соленого теста вырубают кружки диаметром немного больше размера бусин, облепляют ими заготовки и разглаживают. Бусины сушат на газете, красят бронзой или серебрянкой, или цветным металликом. Остается нанизать вперемешку с трубочками, и готово.

Дождик и мишура

Старозаветный серебристый дождик на елку можно сделать на той же ручной лапшерезке, что и блёстки, только кромсать «лапшу» ножницами уже не надо. Дождик будет меньше путаться и дольше прослужит, если на него пустить не рукав для запекания, а серебристый или золотистый, или просто цветной, блестящий пластик.

А вот «лохматая» самодельная мишура делается как раз из алюминиевого рукава для запекания, как гирлянда из гофрированной бумаги. Тогда скрученные в спираль ленты сами не развернутся. Что до мишуры-«колбасы», то ее все же лучше купить. Без специального оборудования длинные куски не сделаешь, тонкие полоски сцепляются и слипаются. Можно делать короткие отрезки для веточек настольной елки, но это уже другое обширное в необъятном.

Венок

Типичный рождественский венок

Новогодний и рождественский венок старше праздника Нового Года и старше любого из действующих летоисчислений. Его родословная теряется в друидической древности; известно только, что родоначальника делали из омелы и веток остролиста с красными ягодами, а смысл венок друидов имел такой, что не к ночи будь сказано.

В России Новый Год празднуют сравнительно недавно. До Петра Великого счет лет вели «от сотворения мира» (сейчас по православному славянскому календарю 7524 г.с.м., есть еще православный византийский; по еврейскому – 5775. Во как.); начало нового года приходилось на 1 марта и ничем особенным этот день не выделялся. Впервые, по указу Петра, «с великим шумством и гульбою» и «украшениями из ветвей и дерев сосновых, еловых и можжевеловых», был отмечен 1 января год 1700-й от Рождества Христова.

Новогодний венок с символами изобилия

Рождественский венок вошел в праздничный обиход России буквально несколько лет тому назад. Ветвям хвойных деревьев никакая из мировых религий сакрального значения не придает; все связанные с новогодним венком поверья – чистое народное творчество.В общем, считается, что в венке должны быть мелкие красные шарики (намек на ягоды остролиста), и он должен увенчиваться бантом с колокольцами, см. рис. выше. 2 колокольчика – для семьи, 1 – для холостяков и незамужних (которые, тем не менее, могут встречать Новый Год отнюдь и отнюдь не в одиночестве); пара разного размера – для разведенных и матерей-одиночек.

Все это, конечно, чистой воды условности. Из чего только новогодние венки не делают, см. рис. ниже. Не возбраняется использование венка и самым фривольным образом, см. рис. слева выше, и лешие с кикиморами болотных акций против вроде как не устраивают.

Курьезные новогодние венки

Что до настоящего венка-оберега и талисмана, то сделать его своими руками несложно: лапник, натуральный или искусственный, шишки, проволочный каркас, шарики, колокольцы, бант, и – вперед, см. рис.:

Изготовление простого новогоднего венка

Подробнее о том как сделать венок из еловых веток – в видео ниже:

Видео: венок из шишек и еловых веток

Если венок большой, с многими символами изобилия и счастья, то легкого каркаса может и не хватить, и заготовка нужна посолиднее. На такой случай – см. видео:

Видео: заготовки под новогодние венки

Оригинальная и популярная поделка к Новому Году – венок из сосновых шишек. Сделать его также несложно, см. след. рис. Подкрашенные шишки снабжают петельками, поз. 1. Для этого продаются и специальные наборы, поз. 2, но можно обойтись и обкусанными бокорезами скрепками. Лунки под их ножки накалывают шилом, и, вставив петельку, капают под них суперклеем. Остается нанизать на шнур или проволоку, поз. 3, свернуть пронизь в кольцо, поз. 4 и украсить венок бантом, поз. 5.

Как сделать новогодний венок из шишек

О стилях елки

Дизайнеры, понятное дело, никак не проходят мимо украшенной елочки. Но вот со стилистикой тут полная неразбериха. Явно один и тот же стиль обзывают каждый по-своему, или точно разные – одним и тем же именем. Тем не менее, что-то общее все-таки находится; особенно – для небольших искусственных елок на коническом основании. Они очень густы, поэтому украшают их в стиле минимализма: 3-4 вида игрушек примерно одного размера. Украшений каноны стиля не касаются, они могут быть сколь угодно вычурными. В елочном минимализме прослеживаются 2 тенденции: «теплая», на рис. слева, и «холодная», там же справа. Выбор той или иной определяется общим стилем оформления помещения; наконец, просто вкусом хозяина или заказчика.

Украшение новогодней елки в стиле минимализма

В заключение

Ну как, на елку хватит?

Содержание

1. Главный секрет техники
2. Об эскизах и ножницах
3. Виды витражей
4. От простого к сложному
5. Делаем простой витраж
6. Имитации
7. «Заливное»
8. Тиффани
9. Напоследок – об алюминии
10. Видео: альтернативный простой способ изготовление витражей росписью
> Обсуждение

Витраж – желанное украшение любого интерьера. Но профессионально изготовленные витражи дороги. Между тем существуют разные виды витражных техник, и некоторые позволяют выполнять витражи своими руками. Простейшие дают возможность сделать, например, потолочный витраж, очень похожий на настоящий, если не присматриваться вблизи. А по более сложным, но доступным самолельщику, получается произведение, которое и специалист без разборки не отличит от «всамделишного».

Главный секрет техники

Технология изготовления любого витража не требует глубоких знаний. Но обязательно нужны точный глазомер, верная и твердая рука и предельная аккуратность. Мельчайшие погрешности, накапливаясь по мере изготовления, в итоге придают изделию не вполне приглядный, а то и просто неряшливый вид. Так что главные условия успеха – сноровка, смекалка, тренировка. Если после трех пробных композиций размером с большую книгу у вас получится хороший настоящий – вы самородок.

Витраж в соборе св. Винцента в Блуа

Об эскизах и ножницах

Основа любого витража – поэлементный эскиз. Эскизы витражей выполняются всегда в двух экземплярах. Если они сделаны на компьютере и распечатаны, проблем нет: распечатки абсолютно идентичны.

Однако для большого панно эскиз приходится рисовать вручную, а затем копировать на светокопировальном станке. Несмотря на столь серьезное название, простейший светокопировальный станок – просто лист стекла (который потом сгодится на основу), уложенный на два стула, и лампочка под ним.

Чтобы сделать витраж без ошибок, нужно твердо помнить: сборку ведут по ПЕРВИЧНОМУ, самому точному, эскизу, а копия с него пойдет на шаблоны. Иначе нестыковки неизбежны, а подгонка фрагментов по ходу дела усложняет и портит работу.

Ножницы нужны не простые, а специальные шаблонные, с тремя лезвиями. Третье вырезает полоску шириной 1,76 мм. Перед порезкой вторичный эскиз наклеивают на лист тонкого, но плотного картона (идеальный случай – электрокартон 0,5 мм) и режут уже бумажно-картонную слойку. Иначе при изготовлении фрагментов очень трудно будет обвести контур по мягкой бумаге.

При поклейке будьте внимательны – размокшая от любого клея бумага тянется при разглаживании, а клеить нужно по всей плоскости. Каждый готовый шаблон выверяется по первичному эскизу. Кстати, кусочки обоих эскизов еще до порезки нужно единообразно пронумеровать.

Виды витражей

Классический, или стеклянный витраж – это окно из множества разноцветных стекол, прозрачных или молочных; молочных в данном случае значит – непрозрачных окрашенных в массе. Матовое стекло «зашершавлено» с одной стороны, и на изломе прозрачно.

Фрагменты витража иногда называют витражными смальтами, чтобы не путать со смальтами, из которых набирается стеклянная мозаика. Витраж и произошел от мозаики. Иногда даже говорят просто «смальта», т.к. витражей делается много больше, чем мозаик из стекла. Далее в тексте смальта – везде витражная смальта.

Каждая смальта обрамляется П-образным профилем из свинца, олова, меди или латуни. Затем смальты укладываются прямо на первичный эскиз, и швы пропаиваются. Получается окно в переплете из Н-образных профилей. На него тут же накладывают раму из латунного уголка, для прочности, и пропаивают уже по контуру. Полученную картину вставляют в оконную раму или в проем с подсветкой сзади. В таком случае смальты берут матовые или молочные.

Витражи, выполненные в классической технике

На рисунке в предыдущем разделе – один из величайших мировых витражных шедевров, витраж в южном окне собора св. Винцента в Блуа. На рисунке выше – современные витражи классического типа. И там, и там используется комбинированная техника с применением фьюзинга, см. далее. Классический витраж очень сложен в работе, трудоемок и не особо прочен. В распашные окна их не ставили – могли рассыпаться от хлопка открытой створки.

От простого к сложному

Пленка и потолок

Пленочный витраж (первый слева на след. рис. ниже) относится к фальшвитражам: на стеклянную основу, прозрачную, матовую или молочную, тем или иным способом наносится рисунок с имитацией бордюров между смальтами. В данном случае это просто пленка-самоклейка; об имитации контурных бордюров поговорим ниже, это совсем не сложно.

Витраж из пленки сделать не сложнее, чем просто что-то оклеить самоклейкой. Главное – хорошо обезжирить стекло раствором моющего для посуды в воде 1:5-1:20 и затем промыть дистиллированной водой. Пузырьки на пленке прокалываются иголкой и за сутки-двое без следа спадаются.

Современные пленки достаточно долговечны, но вблизи сразу видно, что это только имитация. А с обратной стороны он вообще вида не имеет. Поэтому пленочные витражи чаще всего устанавливают на потолок. Там они как раз на своем месте – дешево и сердито.

Ранее потолочные витражи были мало распространены: основа тяжела, хрупка, а при обрушении чрезвычайно травмоопасна. По свойствам материала витраж на стекле вообще не должен быть висячим. Сейчас наилучшая основа для потолочных витражей – акрил.

Попробуйте согнуть или сломать компьютерный диск. Это есть прочность акрилового пластика при толщине всего около 1 мм. Лист акрила 3х3 м толщиной 2-3 мм человек подбрасывает рукой, и под собственным весом он не провисает многие годы. А вдруг вывалится – тихо планирует, покачиваясь. И пленка на акриле держится очень прочно. Правда, акрил гораздо дороже стекла.

Виды витражей

Заливной

Вторая поз. слева – витраж красками, или заливной. С лица он уже очень похож на настоящий, но с изнанки все равно заметна подделка, даже если ее оформить заодно с лицом в зеркальном отражении.

Технику заливного витража мы далее рассмотрим подробнее: из умелых рук такие композиции выходят очень эффектными с лица, но получить их не так-то просто. Для полноты эффекта нужно двойное прохождение световых лучей сквозь стекло-основу; следовательно – гладкая или фактурная отражающая поверхность под ней. Поэтому самое распространенное применение заливной техники – витраж на зеркале.

Дело в том, что краска при правильной заливке образует мениск, см. далее. Лучи, прямые и отраженные от зеркальной пленки, проходят через его участки с разной кривизной, и витраж играет красками вовсю. Сказывается и дифракция на границах бордюра, поэтому его лучше делать темным, но блестящим, также см. далее. Особенно эффектно «заливное» на акриловых зеркалах с отражающей тантал-ниобиевой подложкой.

Тиффани

Витраж-тиффани (след. слева направо поз.) – это уже самый настоящий, полноценный витраж из стеклянных смальт. Отличие от классики только в том, что переплет изготавливается не из литых или кованых желобков, а формируется прямо по торцу смальты из металлической паяющейся фольги (фолии), которую в Средние Века делать еще не умели.

При использовании латунной фольги, твердых легкоплавких припоев (которых в старину тоже не было) и полуактивных флюсов тиффани получается вполне прочным. Он пойдет и как витраж на окно, в т.ч. распашное или французское, и в дверь. Техника тиффани позволяет «витражить» объемные прямоугольные и криволинейные конструкции. Для этого боковые грани смальт выполняются скошенными под 45 градусов или под требуемым по кривизне углом. Промышленного оборудования для этого не требуется. Технику тиффани мы также разберем далее.

Фацет

Фацетный витраж, предпоследняя поз. – непременный признак престижного интерьера. Фацет – широкая, под малым углом, оптически точная полированная фаска на толстой, от 6 мм, стеклянной пластине. Угол фацета должен быть точно согласован с оптическими свойствами стекла, чтобы получилась т. наз. алмазная грань, дающая наибольшее светопреломление.

Смальты фацетных витражей изготавливаются прозрачными, бесцветными или окрашенными, из специальных сортов стекла – поташного (легкого, с меньшим показателем преломления) и свинцового (тяжелого, с большим лучепреломлением). Особенно эффектны фацетные витражи из умело подобранных комбинаций того и другого (кронфлинтовые фацеты).

Собираются фацетные смальты в специальных, штучно изготавливаемых профилях из прочного алюминиевого сплава, из-за большого веса. В целом фацетный витраж требует высокого мастерства и промышленных условий для изготовления. Чаще всего смальты заказывают партиями на оптико-механических предприятиях, а собирают уже в условиях мелкого/среднего производства.

Фьюжн

Фьюзинговый витраж, или витраж-фьюжн (от англ. fuse – плавить, плавиться; последняя поз.) изготавливается из разогретых до размягчения (300-1200 градусов, в зависимости от сорта стекла) смальт, выложенных по трафарету на жаростойкую плоскость. Весь набор прокатывается, благодаря чему получаются плавные переходы цветов, что в прочих витражных техниках недостижимо.

Фьюжн – высший пилотаж витражного искусства. Даже при изготовлении роботами в промышленных условиях вследствие прокатки каждое изделие уникально. Большие витражи-фьюжн стоят огромных денег; правда, с развитием роботизации цены неуклонно падают, здесь, как говорится, на два круга, впереди всего мира идет Китай. Сама же техника фьюжн известна издревле; именно по ней изготавливались и изготавливаются смальты с лицами и т.п. для классических витражей.

Видео: витраж с применением фьюзинга

Делаем простой витраж

Имитации

О пленочном витраже уже сказано, да и сложного ничего в нем нет. Но, прежде чем переходить к красочному, расскажем об имитации свинцового переплета; она общая и в том, и в другом случае. Приличная на вид имитация витража во многом определяется именно похожестью накладного бордюра на натуральный металлический переплет.

Бордюры

Сымитировать переплет классического витража и для пленки, и для краски, можно тремя способами:

• Поклейкой границ фрагментов свинцовым скотчем. Специально продается для витражных дел;
• Формированием контуров из мягкой проволоки, см. ниже;
• Наведением контуров контурной пастой.

Первый способ

Свинцовый скотч – самый настоящий, без кавычек, скотч: ленточка шириной около 1/8 дюйма из свинцовой фольги, клеящий слой, такой же, как на обычном скотче, и защитная пленка. Разматывая рулончик, выкладывают по контуру, обрезают, снимают защитную пленку, накладывают, придавливают – все. Для пленочных витражей – после поклейки, для заливных – перед заливкой.

Второй способ

Эмалированные провода

Контур выгибают из проволоки и приклеивают (пленка – после; заливка – до) ПВА. Но не простым, а посудным. Он немного дороже «бумажного», и на этикетке указано: «Для склейки изделий из стекла и фарфора». Химически активные клеи не годятся, особенно циан-акрилатный «Суперклей». Он ко всему еще и необычайно жидкий, затекает всюду, где не нужен.

Проволоку по этой технике традиционно используют алюминиевую и потом патинируют, как для тиффани, см. далее. Но автор этой статьи неоднократно с успехом использовал медный обмоточный провод в высокопрочной эмалевой изоляции (эмальпровод). Он легче гнется, а в радиомагазинах и на радиобазарах его можно найти с изоляцией буквально всех цветов радуги, см. рис., диаметром от 0,02 до 2,5 мм круглый и от 1 до 16 мм плоский (шину).

Шина встречается редко и стоит дорого. Но каждый выгнутый из круглого провода контур можно выровнять и слегка сплющить, сильно сжав в слесарных тисках между двумя ровными плоскими пластинами из стали толщиной 8-12 мм. Изоляция даже чуть ли не довоенного ПЭВ от этого не портится.

Особенно хороши меднопроволочные контуры для заливных витражей на зеркалах; об этом уже говорилось. Если же нужна матовость и патина – достаточно поширкать по готовому наждачкой, и обнажившаяся медь скоро сама покроется самой что ни на есть настоящей, не наведенной патиной.

Третий способ

Готовим контурную пасту по рецепту:

1. Посудный ПВА – 50 мл.
2. Натуральная черная тушь (самая лучшая – голландская) – 20-30 мл.
3. Алюминиевая пудра (серебрянка) – 30-40 гр.

В ПВА вводим тушь, тщательно размешиваем и мелкими порциями при помешивании добавляем серебрянку до получения сметанообразной пасты. Если нужен переплет под латунь – серебрянку заменяем бронзовой пудрой. От соотношения туши с серебрянкой зависит «свинцовость»; ее проверяют пробной, вполне высохшей каплей.

Пасту готовят по мере надобности, она не хранится. При использовании нужно все время помешивать – серебрянка всплывает наверх. Наносят по контуру художественной кисточкой, набирая обильно, чтобы легла колбаской равной толщины, тут нужен хороший навык. Удобнее для новичка – малый кондитерский шприц-пистолет, но потом, даже после промывки, для использования по прямому назначению он непригоден.

Видео: английский пленочный витраж своими руками

«Заливное»

Заливной витраж выполняется в такой последовательности:

• Готовим сборочный стол: ровный щит, обтянутый белой бязью, фетром, байкой или фланелью.
• Кладем на него трафарет – пронумерованный первичный эскиз.
• Обезжириваем стекло – основу и кладем на трафарет. Берем за торцы руками в новых текстильных перчатках; пользоваться присоской и оставлять пальцы на лице нельзя.
• Выгибаем, ровняем и подплющиваем контуры, по очереди по одному от левого (для левшей – правого) верхнего угла.
• Подгоняем по мере надобности и приклеиваем посудным ПВА. Сушим сутки.
• Заливаем краской (см. ниже). Смежные ячейки одного колера заливаются поочередно по мере высыхания предыдущих: вдруг протечет, высохший потек легко снять лезвием безопасной бритвы.
• Сушим еще сутки после заливки последней ячейки, вставляем в рамку из металла – готово к установке!

О приготовлении красок см. след, а пока остановимся на заливке; это самая ответственная процедура. Краску наливаем обильно пропитанной кисточкой или шприцем изнутри по контуру, но ни в коем случае не касаясь бордюра (см. рис.)! Краска должна сама растечься в мениск естественным образом! Если колер вышел жидковат, по высыхании наливаем еще раз таким же способом.

Заливка ячейки витража краской

Налив/долив краски в середину недопустим. Если там нужно пятно погуще, его нужно оконтурить и налить туда больше. В таком случае два налива в обрамление (по внешнему и внутреннему контурам) делаются без промедления один за другим.

Дело в том, что «блямба» посередине нарушит светопреломление. Возникнет известный фотографам «эффект бокэ», и одиночный такой элемент нарушит цельность восприятия композиции. А если их будет много, то весь витраж получится неряшливым.

Краски

Самодельные витражные краски известны четырех видов:

1. На ПВА и анилине – самые простые в приготовлении и самые нестойкие;
2. Советско-раритетные – на клее БФ-2 и пасте для шариковых ручек;
3. Желатин-анилиновые – непрочны и на прямом солнечном свету выгорают, но дают идеальный мениск;
4. Нитромасляные – самые дорогие, но имеют все достоинства без недостатков.

Первая. ПВА-анилиновые краски готовятся просто: вдвое-втрое разбавляем дистиллированной водой 50-100 мл посудного ПВА. Затем, в горячем дистилляте – анилиновый краситель для ткани по инструкции к таблетке, и процеживаем через миткаль, газ или тоненькие женские колготки. Капаем несколько капель в ПВА эмульсию, размешиваем, капаем каплю на стекло и проверяем колер. Засветлен – добавляем раствор пигмента; перетемнен – эмульсии.

Вторая. БФ-2 разводится вдвое ацетоном и в раствор по каплям добавляется ручечная паста с размешиванием. Колер проверяется пробной каплей, как выше указано. Дает отличный мениск, стойка, ярка, но – увы! – оборот чистого ацетона ограничен, т.к. он используется в кустарном нелегальном производстве наркотиков. А заменить нитрорастворителем или спиртом нельзя.

Третья. 6 гр. пищевого желатина разводятся в 200 мл. дистиллята при 40-50 градусах. Раствор анилинового красителя, такой же, как и для первой краски, добавляют по каплям после остывания до той же температуры и так же проверяют колер. Прочность и стойкость к выгоранию можно несколько увеличить, по высыхании покрыв прозрачным акриловым лаком. Анилин с ПВА – нельзя, поплывет.

Четвертая. Готовим состав из 60% по объему прозрачного мебельного нитролака и 40% 647 растворителя. Художественную масляную краску выдавливаем прямо из тюбика шариками с горошину размером, размешиваем, проверяем колер на каплю. Пригодна под покрытие акрилом; при этом прочность – акриловая, а стойкость – практически неограничена.

Примечания:

1. Иногда краска не размешивается, а творожится. Это значит – производитель обманщик: приготовлено не на натуральном конопляном масле.
2. Колеры можно смешивать, как делают художники, но соблюдая правила смешивания минеральных масляных красок. Иначе может получиться, как с картинами Озерова.

Видео: мастер-класс по заливному витражу

Тиффани

Витражи-тиффани на порядок или два сложнее в работе вышеописанных, поэтому разберемся с ними поэтапно. Сложности и тонкости есть на всех этапах, кроме, пожалуй, патинирования. И пренебрежение техникой на любом из них испортит работу. Кроме того, необходимо обзавестись некоторым специальным инструментом и материалами.

Инструмент

Стеклорез

Главный залог успеха при работе по тиффани – стеклорез, ведь нужно вырезать мелкие криволинейные куски стекла, а витражное стекло очень вязкое. Поэтому стеклорез нужен только алмазный. Советчики обходиться роликовым победитовым вряд ли сами способны вырезать стеклышко в форточку.

Алмазный стеклорез для криволинейных резов

Алмазные стеклорезы бывают двух видов: с острием (алмазные карандаши) и с криволинейной режущей гранью. Первые пригодны только для прямых резов, а вторые и для криволинейных. Вид режущей части и способ реза указываются в сертификате на инструмент, а по виду – стеклорез с кривой гранью обязательно массивный, с обушком для обстукивания/надлома, см. рис. После реза карандашом надрезанный кусок просто отламывается.

С рук покупать нежелательно – в 90% случаев продают потому, что алмаз надколот и звонкого реза (см. ниже) не дает. Есть еще пилки для стекла – тонкие стальные полоски с алмазным напылением. Ими получаются вполне приличные кривые резы больших деталей (стекол для шкафов и т.п.), но для смальт они непригодны – нельзя вырезать малый радиус.

Примечания:

1. Алмаз, чтоб вы знали, хоть и рекордсмен по твердости, но хрупок. Древний миф о рабах, которым обещали свободу, если разобьют алмаз молотом на наковальне – только миф. Колется, даже уроненный на каменный пол. Поэтому стеклорез нужно хранить в штатном футляре и обращаться с ним бережно.
2. Стеклорезы разных производителей весьма и весьма отличаются по качеству реза. Признак хорошего – футляр из натуральной кожи с фетровой подкладкой.

Паяльник

Шлифмашинка для смальт

Пайка тиффани производится капиллярным способом, поэтому электро/радиотехнический паяльник с длинным красномедным жалом непригоден. Нужен инструмент с бронзовым никелированным жалом; оно служит только для нагрева, а припой в процессе пайки к нему не прилипает. Узнать такой можно по изначально короткому белому блестящему жалу (см. ниже на рисунке с паяльными принадлежностями), а в продажу они идут под маркой Long Life. Мощность – 100 Вт, не более и не менее.

Абразив

Для доводки смальт после порезки желательно иметь шлифмашинку для стекла, см. рис. Но стоит она немало, и в любом случае для точной доводки нужны три шлифовальных бруска номер 220-240 и шириной 12-20 мм: квадратный, полукруглый и треугольный. Последний необходим и при наличии машинки для выборки острых внутренних углов; в рисунках, скажем, с листьями, без них обойтись очень трудно.

Примечания:

1. Для смальт объемных витражей шлифмашина совершенно необходима. Руками невозможно точно выдержать требуемые углы скоса боковых граней.
2. Желательно еще иметь алмазный надфиль чечевицеобразного сечения – для доводки тех же уголков на очень мелких фрагментах.

Бруски нужно искать из натурального граната или корунда, тяжелые и очень крепкие. «Песочные» чудеса порошковых технологий не стекло точат, а сами об него стачиваются. Но обтачивать смальты даже на самом лучшем бруске нужно под слоем воды, для чего брусок при обточке погружают в миску, противень или какой-то еще подходящий поддон.

Лопатка для патины

Лопаточку для нанесения патины делаем сами – из зубочистки и кусочка плотного поролона шириной 5-6 мм и толщиной 3-4 мм. Насаживаем его на зубочистку и закрепляем тонкой мягкой проволочкой.

Материалы

Стекло

Смальты дли тиффани можно сделать из обычного стекла, покрасив его, как для «заливного». Но лучше купить специальное витражное стекло. Просвечивающее, матовое или молочное. В листах оно стоит дорого, но те же фирмы продают по дешевке бой (материал-то ценный), а нам много и не надо.

Примечания:

1. Заказывать сразу порезку на смальты по эскизу не надо. Дорого, и не подгонишь потом. Резать смальты нужно самому.
2. Поскольку тиффани собирается на пайке, температуру которой краска не держит, то его из простого стекла нужно сначала полностью собрать, а уж потом заливать. Можно с двух сторон разным колером, что даст переливы картины при взгляде с разных сторон.

Фолия

Фольга для обрамления смальт – фолия – продается в художественных магазинах специально для витражей наряду со свинцовым скотчем. Единица товара – рулончик ленточки 4-7 мм. Резать на полоски лист фольги самому нежелательно: витраж выйдет неаккуратным.

Пайка

Материалы для паечных работ показаны на рисунке, там же и паяльник. Обратите внимание на надпись: «Без канифоли». Нитевидный припой с канифолью внутри (гарпиус) для пайки витражей непригоден. Паяльный флюс (это баночка на рис.) нужен с бурой или другой полуактивный, для пайки электроники. Остатки активного флюса (с ортофосфорной кислотой и пр.) удалить из переплета невозможно, и он в конце концов будет разъеден.

Паяльные принадлежности

Обычно для пайки тиффани рекомендуют припой ПОС-61 вследствие его легкоплавкости – 190 градусов. От обычных оловянно-свинцовых припоев (240-280 градусов) смальты, бывает, трескаются. Но ПОС-61 непрочен, очень мягок. Есть еще ПОС-61М с присадкой меди, 192 градуса, но он лишь чуть прочнее.

Наилучшие припои для тиффани – с присадками кадмия: ПОСК-50-18 (145 градусов, на рисунке) и Авиа-1 (200 градусов, прочность – как у дюраля). ПОСК-50-18 послабее, но все же много прочнее ПОС-61/61М. Он недорог, в отличие от «Авиа-1» легко доступен.

Патина

Сейчас в художественных и строительных магазинах продают кузнечную патину разных видов. Покупать лучше текучую, готовую к употреблению. Готовить самому состав из порошка будет лишь чуть дешевле, но сложно, а качество покрытия – хуже.

Этапы работы

Оформление немонотонного изгиба

Эскиз/трафарет

Уже при выбора рисунка нужно учитывать особенности технологии и ее слабые места. S-, N- и глубокие U-образные изгибы краев смальт недопустимы: из-за разности ТКР стекла и металла смальты по ним начнут со временем вылезать и выпадать. Идеальная смальта – область, ограниченная выпуклыми гладкими кривыми. Если же немонотонный изгиб нужен, его нужно набрать из кусочков, пусть и одного тона, см. рис. Вдруг готовая композиция из-за переплета получается мельтешащей/аляповатой – ничего не попишешь, нужно менять или дорабатывать рисунок.

Примечание: рисунки для витражей – отдельная область живописного искусства. В интернете есть много готовых под разные техники, но если хочется свой собственный уникум, нужно обратиться к художнику-витражнику или поискать в себе творческие способности.

Резка смальт

Сначала нужно сделать основание, такое же, как для заливного витража. При правильном резе остаток отламывается от малейшего толчка, поэтому сразу выводить его на свес не нужно: после надреза под стекло за рез подсовывают тонкую рейку, и несильно надавливают пальцем на остаток. Не отломился – можно обстукивать на весу.

Попробуйте разрезать кусок обычного оконного стекла. Если рез скрипучий, видна царапина, а для надлома нужно несколько раз обстукивать, за смальты браться рановато.

При правильном резе стекло издает тихий тонкий звон, а трещина не видна совершенно. Для надлома достаточно легкого нажима или слегка тюкнуть снизу. Чтобы получить такой рез, нужно выдерживать угол наклона инструмента в направлении реза (около 45 градусов, или по спецификации к стеклорезу) и держать его строго перпендикулярно в поперечном направлении.

Второе условие – строго постоянное усилие нажима. Навык по углу и силе должен быть отработан до полного автоматизма при порезке линий любого вида. Это называется – поставить руку.

Примечание: точный угол и нажим индивидуальны для каждого алмазного стеклореза. Поэтому стекольщики-асы чужими инструментами не пользуются и в аренду их не предлагают.

Пример расположения вспомогательных резов

Но и это еще не все. Кривой рез по кривой сам по себе никогда не потрескается, хоть ты тресни. Уйдет и сторону и, по Первому закону Мерфи, как раз туда, где навредит больше всего. Что делать?

Вспомогательные резы по касательной, тем гуще, чем кривее, см. рис. Общее правило – стрела прогиба между двумя соседними вспомогательными резами не должна превышать двух толщин стекла. Кстати, это обстоятельство тоже нужно учитывать при разработке трафарета. Поэтому, если заказываете рисунок художнику, то обусловьте сразу и трафарет. Впрочем, хорошие мастера к рисунку придают трафарет безо всякого.

Если на смальте есть угол, от его клювика обязательно нужна касательная к наименее выпуклой стороне. Из сказанного следует важный вывод: не пытайтесь вырезать сразу много одноцветных смальт из большого куска. Почти весь дорогой материал уйдет в отход. Вообще, смальты режут по одной по мере заполнения трафарета, см. ниже.

Тут встает вопрос: а как обводить смальтовые шаблончики? Резак стеклореза – не лезвие бритвочки или монтажного ножа, он довольно-таки толстенький. А вот для этого и нужны трафаретные ножницы. Ширина третьего, срединного, лезвия как раз и учитывает получающийся отступ.

Набор в композицию

Перед началом набора витража трафарет на сборочном щите закрепляют ровными рейками слева (для левшей – справа) и вверху. От соответствующего дальнего верхнего угла и ведут укладку смальт, см. слева на рис.

Укладка смальт на трафарет

Смальты вырезают строго по одной, иначе весь набор расползется, не дойдя до половины. Вырезав одну, доводят и выверяют ее по трафарету (нужен отступ внутрь от контура в 0,5-0,7 мм на пайку). Затем обертывают фолией и завальцовывают ее края круглой деревяшкой или пластиком (средняя поз.) После завальцовки той же гладилкой проглаживают боковую грань; для внутренних острых углов удобно пользоваться школьной пластиковой линейкой с клиновидным краем или пластиковым ножиком из набора одноразовой посуды, и довальцовывают.

Теперь смальту укладывают на место уже до пайки, плотно поджимают к предыдущим или бортику, и проверяют по трафарету шаблон для следующей. При необходимости подрезают шаблон изогнутыми маникюрными ножницами, и только тогда возвращаются к стеклу со стеклорезом. На заполненной части видимых просветов между смальтами не должно быть, правая поз. на рис.

Примечание: самые лучшие витражи получаются при наборе на светокопировальном станке, покрытом бязью или байкой. Малейшая щелка сразу видна.

Обжим и флюсовка

По укладке всех смальт композицию аккуратно обжимают по горизонтали рейками теперь уже справа (слева) и снизу. Если смальты при этом начинают выпирать углом вверх – доглаживают и довальцовывают фолию, придавливают сверху. После этого приступают к флюсовке.

Использованные шаблончики смальт выкладывают рядом со щитом сообразно композиции и нумерации. Особой точности не нужно, лишь бы кусочки не перепутались. Теперь на этот промежуточный трафарет переносят фрагменты, начиная с угла, противолежащего начальному, т.е. в порядке, обратном сборке. Так нужно, чтобы флюс на торцах смальт не пересох.

Далее смальты по одной переносят обратно на рабочий трафарет точно так же, как собирали. При этом фолиевое обрамление промазывают тонким слоем флюса (он имеет консистенцию вазелина) при помощи спички или зубочистки. Собрав композицию вновь на старом месте, опять обжимают, но правую (левую) и нижнюю рейки теперь уже закрепляют гвоздиками. Можно приступать к пайке.

Пайка

Главное условие при пайке – не делать сразу много. Из-за разницы в ТКР стекла и металла при перегреве вся композиция может вспучиться и развалиться. За один раз нужно пропаивать участок в одну-две мужские ладони, затем дать остыть, и паять дальше. Ведут пайку в порядке укладки.

Паяют тиффани капиллярным способом. Вначале по контуру очередной смальты на шов с шагом 1-1,5 см капают кусочки нитки припоя шириной в жало паяльника. Операцию проводят на весу, не касаясь ниткой припоя и жалом фолии. Это кропотливая, изнурительная и ответственная работа, поэтому не торопитесь, делайте перерывы для отдыха.

Затем швы пропаивают. Каждую каплю или колбаску припоя на шве греют, пока она вся разом не уйдет в шов и не растечется по нему внутри. Если флюс испарится и выгорит раньше, этого может не случится, так что флюсуйте не скупясь, но без грязи. Недостающего флюса в процессе пайки можно добавить, то только по остывании паяемого участка. Рассыпать набор не нужно, флюс можно наложить сверху и немного подогреть, чтобы затек в шов.

Видео: техника работы с витражом тиффани (eng)

Обрамление

В обрамление композиция также впаивается. Вклеивать на эпоксидке или акриле не нужно: из-за разницы в ТКР витраж более 5-7 лет не продержится. Делают обрамление из латунного или бронзового уголка.

Рамка должна быть цельной; допустимо одно паяное соединение в накладкой на стыке контура. Поэтому П-образный профиль не годится: как в него, цельный, витраж засунешь? Можно, правда, по кускам подсунуть под витраж, но тогда по углам нужны косынки на пайке, которые будут видны на готовом изделии. Впрочем, опять же – дело вкуса. Можно сразу согласовать рисунок с косынками.

Рамку изнутри школьным ластиком зачищают до блеска (полуактивный флюс пленку окисла на латуни не растворяет) и тщательно промывают ватным тампоном, обильно смоченным спиртом. Затем протирают новой, которой еще не пользовались, микрофибровой салфеткой для очков.

Теперь рамку изнутри, а кромку витража с лица и сбоку, промазывают флюсом, рамку накладывают на композицию, и паяют, как смальты, по кусочкам. По остывании витраж осторожно переворачивают, накладывают флюс на изнаночную щель между краем композиции и рамкой, прогревают до растекания, и пропаивают щель. Осталось промыть от остатков флюса и запатинировать.

Промывка

Изводить литры спирта на удаление остатков флюса теперь не нужно: с их удалением прекрасно справляются моющие средства для посуды. Особенно отрадное обстоятельство для непьющего: от «него, родимого» при спиртовой промывке такой духан…

Промывают витраж (уже витраж) в ванной под душем поролоновой губкой, пропитанной моющим. Особо прикипевшие остатки флюса снимают зубной щеткой. Поддаются они не сразу, поэтому простая операция получается кропотливой: нажимать сильно или срезать нельзя. Нередко витраж приходится сутки вымачивать в ванне, в которую бухнута целая бутылка «Фейри», пока флюсовый нагар не раскиснет и не сойдет под губкой.

Патинирование

Заключительный этап – патинирование переплета. Операция несложная: отливаем в мелкую расходную емкость, набираем на лопаточку и наносим на переплет. Излишки по высыхании смываются тем же моющим для посуды губкой под душем безо всяких сложностей.

Нюанс при патинировании всего один: едкая и вредная это штука, готовая к употреблению кузнечная патина. Поэтому работать нужно в проветриваемом помещении, в защитных перчатках, очках, и, желательно, в респираторе-лепестке.

После промывки от остатков патины и просушки витраж готов – можно вставлять в раму на место и любоваться.

О матировании

Пленочные и заливные витражи, используемые с подсветкой сзади, хорошо смотрятся, если изнанка основы матовая. Самодельщикам иногда предлагают рецепты химического матирования, но сии рекомендатели, похоже, сами этой химии не нюхали, раз живы: при химическом матировании используются смертельно опасные летучие компоненты – плавиковая (фтористоводородная) кислота и ее соединения. Матирование кремневой кислотой ничуть не лучше: нужна концентрированная серная кислота, и тоже образуются ядовитые летучие продукты.

Самый простой способ самостоятельного матирования изнанки основы – взять, да и наложить изнутри пластиковую кальку. Держится более 10 лет. Если же матовая основа видна с двух сторон, то есть трудоемкий, но совершенно безвредный способ:

• Покупаем 10-50 г, смотря по площади, корундового порошка самой мельчайшей фракции (0,05 мм).
• Рассыпаем мелкими кучками по площади стекла.
• Капаем в каждую кучку льняное, рапсовое, пальмовое масло или веретенку до получения кашицы; перечень – в порядке предпочтения.
• Растираем с легким нажимом лощилом из цельной, не двоеной, сыромятной кожи; хорошо подойдет кусок старого грубого широкого поясного ремня.
• Трем лицевой (гладкой) стороной лощила, чередуя продольно-поперечные и круговые движения. При некотором навыке таким способом удается получать даже матовые стекла для фототехники.
• Остатки абразива смываем водой с моющим для посуды и губкой.

Примечание: смывать нужно в поддон, а не ванну, иначе сантехника погибла.

Видео: передача об изготовлении витражей тиффани

Напоследок – об алюминии

Кто-то, прочтя статью, вспомнит: погодите, а вот остекление мебели? Чем не витраж? В стандартных дюралевых профилях, дешевых, красивых, блестящих. И гнуть их можно.

Нет, там не витраж. Витраж – отдельное транспортабельное изделие в цельной раме, паяной или литой. Ну ладно, спаяем. Алюминий паяется, и даже без аргона – есть специальные «скребущие» припои (ЦОП, к примеру) и не особо едкие флюсы на олеиновой или пальмитиновой кислоте.

Да, но температура нужна 350-400 градусов, стекло в плотном контакте с металлом такую не держит. Если же очень медленно нагревать весь набор на огнеупорном щите, от разницы ТКР он пучится и распадается. Дать припуски на температурное расширение – расседается и разваливается при остывании.

Так что «взаправдашние», не на клею и смолах, витражи в алюминиевом переплете пока не получаются. Если же кто-то придумает, как их делать – это, безусловно, будет революция в витражном искусстве: алюминиевые сплавы легки, а по прочности сравнимы со сталью.

Видео: альтернативный простой способ изготовление витражей росписью

Содержание

1. Важные факторы при оформлении детской
2. Интерьер детской комнаты
3. Зонирование комнаты ребенка
4. Детская для мальчика
5. Комната для маленькой леди
> Обсуждение

Детям необходимо, безусловно, иметь комнатку, где безопасно можно играть, заниматься, развлекаться с друзьями, не мешая домашним. Детская – самобытный сказочный островок в доме. Ее оформление – это довольно увлекательное мероприятие. Родители, осуществляя дизайн детской комнаты своими руками, способны развернуть фантазию – ведь становится возможным окунуться в собственное детство, даже реализовать давние сказочные мечты.

Важные факторы при оформлении детской

Изначально учитываются предпочтения маленького хозяина. Взрослые дети подскажут сами тематическую направленность для оформления их пространства. Декорируя комнату малышей, создавая свои идеи, разумеется, родители будут опираться на любимые сказки детей. Тематика интерьера обязательно должна удовлетворять вкусы, увлечения ребенка. Дети всегда оценят яркую, нестандартную идею. Личное пространство – это мир ребенка, поэтому его необходимо сделать эстетичным, уютным, просторным, безопасным.

Основной аспект убранства детской – создание увлекательной, игровой атмосферы, которую не захочется оставлять. Выбирая интерьер, обязательно учитывают возраст хозяина помещения. Например, изображения веселых зверюшек на стенах не интересны школьникам. Для подчеркивания стиля уместно использование разных декораций – наклеек, веселых светильников, ярких картинок (панно), тематический  дизайн потолков . В окружении супергероев, принцесс, волшебных существ ребенку гораздо уютней, чем рядом с взрослыми, их «скучными» проблемами. А сколько свободного времени получают родители!

Идеи оформления потолка в детской в едином стиле со стенами. В центре – игровая комната-цирк

Важно учесть, что цвета дети и взрослые воспринимают по-разному. Для гармонии, нормального развития обычно ребенка окружают спокойными, нежными тонами, привнося яркие оттенки. Такая гамма настраивает, без сомнения, на активность, учебу, творчество. Довольно эффективны «фруктовые» оттенки: айвовые, абрикосовые, яблочные. Веселые элементы в интерьере – различные цветные шторки, красочные пледы, подушки-игрушки – придадут помещению задорный вид. Главное — выдержанность детской в одном стиле. Кто-то предпочтет создать комнату моряка, а кто-то – космический корабль.

Детская в морском (слева) и космическом (справа) стиле

В комнате обязательно наличие термометра – надо следить за температурой в детской, не допуская ее перепадов. Пол, в обязательном порядке, должен быть теплым, ведь для игр дети предпочитают стульям и диванам мягкий коврик. Следует обеспечить также чистоту пола. (Он должен легко очищаться).

Видео: важные аспекты дизайна детской в “школе доктора Комаровского”

Интерьер детской комнаты

Предметов мебели должно быть немного. В большинстве случаев целесообразно поставить:

• Небольшой шкаф (там ребенок хранит одежду);
• Кровать (иногда требуется двухъярусная);
• Стол (компьютерный, письменный);
• Полочки (могут храниться игрушки, книги, ручные работы ребенка, цветные мелки, учебные принадлежности).

Можно поставить мольберт, повесить школьную доску для работы, творческой деятельности хозяина комнаты.

При  маленькой детской комнате  (или детском уголке) целесообразней приобрести универсальную мебель. Практичны трансформирующиеся предметы. Забавные занавески, детская мебель удобно разграничат уголок для ребенка. Все чаще используются укомплектованные уголки с «подиумной» конструкций, имеющей лесенку, ниши, встроенные шкафчики, место для кровати, диванчика.

Детская мебель с игровыми мотивами

Конструкцию можно эффектно оформить цветными лампочками. Освещение очень важно, как известно, в детской. Центральным светом ограничиваться не стоит. Правильное освещение обеспечат веселенький торшер, бра, а при работе – наличие настольной лампы. Слабое освещение во время сна обеспечит забавный ночник.

Комбинация разнообразных источников освещения, которая в любой момент удовлетворит меняющиеся предпочтения маленького хозяина комнаты

Пустую стену предпочтительно оклеить фотообоями. Красиво, самобытно можно оформить бытовые предметы, стилизуя их под тематику дизайна. К декорированию комнаты можно подключить и самого обитателя. Он изобразит героев, пейзажи, любимые сценки, и работы, оформленные рамками, украсят помещение. Такое мероприятие развивает вкус у ребенка, сближает взрослых с детьми – ведь совместный труд укрепляет дружбу!

Видео: дизайнерские приемы при оформлении детской

Зонирование комнаты ребенка

Детскую целесообразно разделить на функциональные зоны.  Современный дизайн интерьера детской комнаты  предполагает устройство игровой зоны. Желательно постелить там удобный тёплый коврик. Для каждого вида занятий, активности ребенка создается свой участок:

1. Рабочее место;
2. Игровой уголок;
3. Спальная;
4. Гардеробная.

В просторной комнате отдельные уголки нередко разграничиваются передвижными перегородками. Ширмочки делаются легкими, не травмоопасными. Исключено их декорирование витражами. Для украшения используются картонка, ткани, фанера с узорами, аппликациями. Зонирование же маленькой комнатки обеспечивается рациональным статичным расположением мебели.

Разделить на зоны комнату для двоих детей можно без перегородок, одними лишь цветовыми акцентами

Спальная не делается яркой. Рядом с кроватью в целях безопасности не вешаются полки, зеркала. Можно поставить лишь матовый светильник. Большие яркие наклейки (рисунки) на стенах будут неуместны. Избыток темных оттенков будет угнетать ребенка. Следовательно, мебель, занавеси подбираются пастельных тонов. Синие оттенки успокаивают, также развивают воображение. Синь неба, белизна пушистых облаков – такое изображение в  детской-спальне  способствует безмятежному сну. Зеленые тона предотвращают, как известно, возникновение негативных эмоций, улучшают настроение, сон.

В рабочей зоне детской необходимо достаточно яркое освещение. Стол для письма, творческой деятельности должен освещаться полноценно. Коврик здесь неуместен, так как творчество предполагает свободу действия (без боязни что-либо запачкать!). Интерьер в желтой гамме плодотворно действует на интеллектуальные способности. Желтый цвет помогает легко сосредоточиться, сконцентрироваться.

В игровой зоне любого размера необходим шкафчик, полочки или выдвижной ящик дивана для хранения игрушек. Необходимы мягкая мебель, пушистый теплый коврик, подушечки. Розовый цвет, бесспорно, любимый детьми, вызывает чувство комфорта, улучшает настроение, даже понижает агрессивность. Оранжевый цвет радует, снижает чувство одиночества. Красные элементы в интерьере вызывают активность, радость, бурную деятельность. Но перебор красного в дизайне нежелателен – развивается агрессивность.

Детская для мальчика

Мальчишки бывают, как известно, настоящими сорванцами и отъявленными фантазерами.  Детская комната для мальчика  – простое, функциональное помещение, готовое к быстрому преображению. Интересы их разнообразны, следовательно, разработку дизайна правильней начать с обсуждения увлечений самого хозяина. Бессмысленно навязывать будущему мужчине свои интересы, вкусы. Если он автолюбитель, то морская тематика в дизайне не устроит его, имитация корабельной каюты просто разочарует.

У мальчишек интересы, хобби меняются часто. Новое увлечение влечет быструю смену обстановки. Поэтому, выбирая интерьер для их комнат, следует руководствоваться практичностью, простотой. Тогда маленький хозяин легко обновит комнату. Самый простой, легкий вариант декорирования стен в его «владениях» – виниловые наклейки. Наносятся изображения просто, снимаются тоже без труда. Потолок можно тоже украсить наклейками, особенно теми, которые ночью мерцают. Производятся различные светящиеся буквы, звездочки, месяц, игрушки.

Слева – интерьер для мальчика с явными предпочтениями, которые в ближайшее время не поменяются (или родители готовы на новый ремонт). Справа – лаконичная отделка, в которую в случае необходимости легко впишутся новые увлечения ребенка

Определив тематику дизайна, надо выбрать цвет. Спокойные, ненавязчивые синие оттенки физически расслабляют, успокаивают морально. В зоне игр обычно некоторое добавление ярких цветов создает веселое настроение. Яркими элементами могут быть обивка мебели, коврик, картинки (наклейки).

Мальчики довольно непоседливы, игры их весьма активные, то есть они много двигаются. Им в комнате нужен простор. При подборе мебели учесть надо ее функциональность. Ведь ее в комнате ребенка не должно быть много. Устанавливается самое необходимое – диван-кровать, стол с ящиками, пара полок, небольшой гардероб.  Для двоих  ребят удобней поставить двухъярусную кровать. Сейчас производятся готовые (и довольно практичные) комплекты мебели. Компактные трансформирующиеся предметы «растут» вместе с хозяином. Предусмотреть надо обязательно спортивный уголка. Атрибуты там будут меняться, естественно, по мере взросления хозяина.

Комнаты футболиста, “мореплавателя” и любителя учебы

Стиль, интерьер детской комнаты по тематике может быть весьма разнообразен:

• Любимые герои, группы, актеры;
• Автомобили;
• Современная техника;
• Фантастика;
• Космос, вселенная;
• Доисторический период;
• Подводный мир;
• «Ковбойская» тематика;
• Приключения;
• Спорт;
• Пиратский корабль;
• Путешествия.

Видео: галерея дизайнов комнат для мальчиков

Комната для маленькой леди

Детская комната для девочки  – самый таинственный, сказочный, утонченный мир. Она должна формировать поведение, мировоззрение маленькой леди, прививать эстетический вкус. Для маленькой обитательницы комнаты необходима гармоничная атмосфера, красивая обстановка.

Цветовое решение комнаты – первый, важнейший фактор. Предпочтение отдается чаще всего розовому цвету – расслабляет, улучшает настроение. Не следует забывать: розовый также подавляет физическую активность. Поэтому перебор с данным тоном нежелателен. Не рекомендуются также темные оттенки – они угнетают психику. Подойдут светлые, живые цвета. Интерьер комнаты станет ярче при использовании сказочной тематики. Изображения волшебных персонажей, эпизодов из мультфильмов порадуют маленькую хозяйку. Правда, перебарщивать не стоит. Во-первых, слишком яркая обстановка быстро утомляет. Во-вторых, девочка подрастет – изменятся предпочтения.

Детские комнаты с домиками для игр. Справа – компромиссный вариант для двоих детей разного пола

Мебель в детскую подбирается в одном стиле. Кстати, продаются готовые гарнитуры. Необходимые предметы – это компьютерный стол, кровать, полочки, шкафчики для одежды, стул. Потребуется еще мягкий диван, нарядный коврик, веселые подушечки, чтобы гостьям хозяйки было уютно. Девочке понадобится обязательно туалетный столик – надо же где-то хранить парфюмерию. А перед зеркальцем юная леди будет прихорашиваться. Пуфик, красивое кресло, нежные занавеси – удачные элементы в оформлении детской. Домашние цветы дополнят волшебный интерьер. Воздушный полог украсит кроватку маленькой хозяйки. Только не стоит особо завешивать помещение гардинами или балдахином. Это сильно затрудняет поступление воздуха.

Интерьерные решения для девочек-подростков

Идеи  декорирования комнаты маленькой хозяюшки очень разнообразны, выбор тематики достаточно широк:

• Сказочный домик;
• Владения лесной (цветочной) феи;
• Покои (сад) принцессы;
• Первозданная природа;
• Восточная сказка;
• Подводные владения русалочки;
• Мультфильмы.

Видео: галерея дизайнов комнат для девочек

Содержание

1. Состав и компоненты
2. Выкрас
3. Лессирование
4. Инструмент
5. Подготовка стен
6. Приемы работы
7. Виды штукатурок
8. А дальше?
> Обсуждение

Декоративная штукатурка вместе с искусственным камнем прочно держит пальму первенства среди отделочных материалов. При использовании натуральных материалов и традиционных технологий декоративная штукатурка своими руками экономит до 80% затрат на отделку или позволяет начать высокорентабельный мелкий бизнес: компоненты дешевы, а работа сложна и дорога.

Образцы декоративной штукатурки

Другое немаловажное достоинство – огромное богатство расцветок, фактур и рельефов, примерно равноценных по трудоемкости и себестоимости. На рисунке – лишь малая часть из доступных текстур, каждая из которых имеет еще и разновидности, и может варьироваться в зависимости от способа нанесения. В интерьере декоративная штукатурка дает свободу дизайна: нужно только сказать, какая поверхность нужна, а мастера сделают, лишь бы заказчик не требовал другой вид отделки.

Люди с художественными способностями только штукатуркой могут создавать настоящие произведения искусства, см. след рис. Умелый мастер может добиться эффекта полного присутствия настоящего в выдуманном, как на рис. слева. Но, конечно, прежде чем браться за такие работы, нужно полностью освоить всю технологию и до тончайших нюансов прочувствовать материал.

Живописные работы декоративной штукатуркой

Наконец, в продаже имеется много готовых смесей на полимерной основе, прочных, стойких и предназначенных для разных режимов температуры и влажности. Хотя они не дешевы, но технология нанесения декоративной штукатурки промышленного производства не сложна, тщательного трудоемкого выравнивания подстилающей поверхности не требуется, так что в целом отделка декоративной штукатуркой может оказаться дешевле обычной штукатурки с последующей поклейкой обоев и покраской.

Так из чего его делают, этот замечательный материал? Можно ли его сделать самому? Как с ним работать?

Сделать декоративную штукатурку самому из натуральных компонент несложно, нужна только аккуратность и простой инструмент. Готовые смеси на полимерной основе требуют промышленной технологии изготовления, но отделывать ими стены проще, чем штукатурить под обои или покраску. Работа с декоративной штукатуркой технически не сложна, но самый точный робот с ней не справится: нужна некоторая доля художественного вкуса.

А самое главное – речь идет не об одном материале, а о многих видах и разновидностях. Основные будут описаны в настоящей статье, но прежде всего – о составе и его компонентах. Затем – подготовительные работы, и уж потом – за дело.

Состав и компоненты

Декоративная штукатурка для внутренних работ состоит из наполнителя, дающего общий тон, прочность и стойкость, пигмента (колера), структурных (моделирующих) элементов, поверхностных или объемных, и связующего, скрепляющего все это в монолит. Готовое покрытие для повышения поверхностной стойкости лессируют – вводят в тонкий поверхностный слой упрочняющий состав.

Наполнители

Самым распространенным наполнителем был и остается чистый мелкий белый речной песок или тонко молотый кварцевый песок. Для настоящей венецианской штукатурки (см. далее) его частично или полностью заменяют мраморной мукой. Все большее распространение получают синтетические самоформирующиеся наполнители (высыхая, штукатурка сама сморщивается в уникальный рельеф), но смеси с ними производятся только промышленным способом и продаются готовыми.

Пигменты

Смеси придают окраску (колеруют) пигментами, минеральными и органическими синтетическими. Натуральные органические пигменты (кошениль, индиго) в штукатурке быстро выгорают. Пигмент может быть в виде порошка, тогда его вводят в наполнитель до замешивания; пастообразные и жидкие пигменты вводят в готовую к нанесению смесь.

Для создания любого цвета в принципе достаточно красного, зеленого и синего – основных базисных цветов, но штукатурка сама по себе не светится, ее цвет создается за счет вычитания дополнительных цветов из отраженного белого. В колориметрии такой способ расцвечивания называется субстрактивным.

Поэтому, чтобы получить чистые и/или глубокие тона, нужны дополнительные цвета: желтый, голубой (бирюзовый), пурпурный (лиловый, фиолетовый), и ключевой цвет (key color); при белой подложке ключом будет черный. Синтетических пигментов любого цвета в продаже более чем достаточно, а из минеральных для натуральной штукатурки можно рекомендовать следующие:

• Красный – красная охра, прокаленный гематит, красный кадмий. Киноварь – ни в коем случае, это соединение ртути! Кадмий тоже токсичен, но не летуч, химически стоек и из штукатурного слоя не мигрирует.
• Желтый – желтые охры, аурипигмент, желтый сурик.
• Зеленый – малахит (молотый), псевдомалахит, керченит, зеленый хром, бриллиантовый зеленый в порошке.
• Голубой – синий (след. пункт) в смеси с цинковыми или титановыми белилами; азурит и диоптаз дороги.
• Синий – лазурит (ляпис-лазурь), синий кобальт, вивианит (минеральный индиго).
• Фиолетовый – прокаленный лазурит, окислы марганца. Аптечная марганцовка не годится, и вовсе не из-за регламентированного оборота: химически агрессивна (сильный окислитель), активно мигрирует.
• Коричневый – темные охры, железный сурик.
• Черный – сажа газовая, древесный уголь.

Примечания:

1. Фиолетовый, лиловый и пурпурный; голубой с бирюзовым – зрительно разные цвета. Но относятся они к одной зоне спектра – смешивая их с желтым, можно получить один и тот же красный или зеленый, только соотношение компонент будет иным.
2. Газовую сажу не выскребают из дымохода. Она продается именно как пигмент в строительных и художественных магазинах.

В общем, для декоративной штукатурки стен пойдут любые минеральные пигменты для станковой живописи, дело только в цене. Есть же разница – написать икону, которую потом купят за несколько тысяч долларов, или отделать два десятка квадратов, уложившись в семейный бюджет. Для блеска в качестве пигмента используют металлические порошки.

Органические пигменты дешевле многих минеральных, могут быть иридирующими (жемчужными, металлик) и флуоресцентными (самосветящимися после облучения Солнцем). Но учтите – органики, которая не выгорала бы десятилетия, не говоря уже о столетиях, нет и в принципе быть не может. Наивысшая достигнутая на сегодня ее стойкость к ультрафиолету – 80 лет, при цене покрытия $4 за квадратный дюйм.

Моделирующие элементы

Для формирования текстурной поверхности в смесь вводят, или напыляют на готовое покрытие, разного рода хлопья, волокна, гранулы, вплоть до золотых шариков. Подробнее об этом будет сказано в описании видов штукатурок, но важно знать: минеральные штукатурные смеси структурируются очень плохо. Нужно или точно соблюдать проверенные рецепты, или иметь огромный опыт работы, чтобы экспериментировать самому.

Связующее

Для штукатурки используют минеральные и органические полимерные связующие. Первые не очень липки, но проверены веками и дешевы; вторые – намертво прилипают к чему угодно, кроме чистого стекла, полированного металла, полиэтилена и фторопласта, хорошо тянутся при высыхании, но дороги и в эксплуатации менее 100 лет.

Минеральное

Цемент и простой гипс для декоративной штукатурки не используются: первый дает слишком грубую поверхность и грязноватый тон окраски, а второй непрочен. В продаже есть смеси на основе модифицированного полимерными присадками гипса, но их надежность веками еще не проверена.

Натуральную декоративную штукатурку чаще всего делают на известковом тесте. Она дешева, прочна, долговечна, позволяет использовать самые разные декоративные техники, но ее адгезионная способность невелика, поэтому требуется хорошая, и довольно трудоемкая, подготовка поверхности. Рельеф можно получить только лепкой по мокрому или по трафарету – не пластична, не тянется.

Иногда, для не особо ответственных по дизайну, но требующих повышенной стойкости покрытий (например, в прихожей), берут штукатурку на связующем из жидкого стекла – силикатную. Она прочна, хорошо липнет, но грубовата, и вводить в нее можно далеко не всякий пигмент.

Для особо ответственных случаев связующее берут магнезиальное: каустический магнезит (окись магния) MgO, затворенный водным раствором хлорида магния MgCl2. Компоненты едкие, по отдельности опасные, смесь нужно готовить непосредственно перед применением, строго соблюдая правила химической технологии, но штукатурка выходит исключительно прочной и влагостойкой.

Органическое

Основные органические связующие – акриловая смола и силикон, который уже кремнийорганика. И то, и другое отлично липнет и тянется. Акрил гораздо дешевле; цена готового покрытия сопоставима с таковой на «минералке»; толщина слоя – до 12 мм. Силикон очень дорог, но позволяет делать выпуклые барельефы, горельефы и даже круглую скульптуру.

Смеси

Стандартный состав штукатурных смесей для внутренней отделки таков:

1. наполнитель – 3 весовых части;
2. связующее – 1 весовая часть;
3. пигмент – 2-12% от веса смеси по результатам выкраса, см. ниже;
4. моделирующие добавки – по секретной фирменной технологии или результатам собственного уникального опыта.

Примечание: в штукатурку на акриловом связующем можно вводить до 80-90% наполнителя с пигментом в совокупности, как для жидкого камня. Стену для такой штукатурки следует подготовить, как под венецианскую на акриловой подложке, см. далее, и все-таки ограничиться 4 частями наполнителя с пигментом на 1 часть связующего – штукатурка не столешница, она не лежит, а висит на стене.

Выкрас

Отделка стен декоративной штукатуркой немыслима без пробных выкрасов. Они нужны не только для подбора тона и проверки текстуры, но и для пробы на прочность прилегания: после полного высыхания пробы выкрас переворачивают вверх дном или ставят на попа и постукивают по его тыльной стороне обухом рукояки валика или шпателя. Если не отваливается – будет и на стене держаться.

Выкрас делают на фанерном щите 0,5х0,5 м толщиной 8-20 мм. Фанера нужна без пропитки, самая простая, на казеиновом клее, из хвойных пород или березовая. Заменять фанеру гипсокартоном или другими плитными материалами нельзя: именно простая фанера на казеине держит штукатурку так же, как подготовленная стена.

Примечание: фанера для выкраса нужна не расслоившаяся и новая, не пыльная и не захватанная. Пыль и жиропот резко снижают адгезионную восприимчивость подложки.

Лессирование

Лессирование – заключительная операция декоративной штукатурки. Ее назначение – придать рельефу и/или росписи поверхностную стойкость. Традиционный способ лессирования старых минеральных штукатурок – пчелиным воском: куском воска расчерчивают поверхность накрест, затем растирают роговой губкой, тонким войлоком или лощилом из сыромятной кожи.

воск для лессирования

Восковое лессирование – трудоемкая и ответственная операция. Воск наносят и растирают многократно, и в то же время нужно не стереть рельеф и не протереть рисунок. Достаточно сказать, что качество лессирования в старину проверяли, прикладывая ладонь к противоположной стороне стены: она должна была протеплеть насквозь от нагрева трением.

В наше время лессируют либо прозрачным акриловым лаком – он легко проникает в поверхностный слой любой штукатурки – либо специальными лессирующими составами однократного применения; их просто наносят валиком или кистью. Но есть нюанс: если используется готовая смесь, то лессировать нужно составом того же производителя, и предназначенным именно для этой смеси. Проверить на совместимость всю, какая есть на рынке, штукатурную продукцию, физически невозможно.

Надо сказать, что некоторые производители бессовестно используют это обстоятельство в корыстных целях: смесь вроде бы недорогая, а лессировка для нее… нет слов, один исконный русский ненорматив. Поэтому, выбирая готовую смесь, обязательно прочитайте в ФИРМЕННОЙ инструкции, чем ее рекомендуется лессировать, и поинтересуйтесь, сколько это стоит. На крайний случай – акриловый лак пока еще не испортил никакую штукатурку.

Видео: пример лессировки в ролике производителя лаков

Инструмент

Для работы по декоративной штукатурке помимо обычного штукатурного инструмента понадобится и специальный: фактурные валики, штампы, растирочная губка, см. рис. Не помешает также и набор зубчатых шпателей, особенно если предполагается дизайн модернового клона.

Инструменты для декоративной штукатурки

Валики и штампы должны, во-первых, быть мягко-упругими, иначе получится не уникальный рельеф, а прокатка валком. Во-вторых, они не должны облипать смесью. Для постоянного использования лучше обзавестись валиками с тефлоновым или полиэстерным покрытием – они долговечны. Для разовой самодеятельной работы лучше приобрести дешевые полиэтиленовые.

О губках для растирки нужно сказать особо. Элитная отделка до сих пор растирается натуральными морскими роговыми губками; в продажу они идут как «коралловые», хотя губка – совсем не коралл, и стоят дорого. Добывается два вида роговых губок: туалетная и конская. Первая нежнее, идет на чистовую затирку, а вторая, погрубее – на черновую.

Однако практика показывает, что роговые губки с успехом заменяет обычная двухслойная кухонная губка для посуды. Ее жесткой волокнистой стороной ведут черновую растирку, а мягкой поролоновой – чистовую. Кухонная губка на штукатурке очень быстро изнашивается, но и стоит гроши.

Подготовка стен

Подготовка стен под декоративную штукатурку производится в следующем порядке:

• Заделывают трещины.
• Шпаклюют прочной цементной шпаклевкой.
• Штукатурят соколом на весу БЕЗ МАЯКОВ, даже наводных; идеальной ровности, как под покраску или обои, добиваться не нужно – декор скроет мелкие недостатки.
• Тщательно обеспыливают сухой макловицей, затем просасывают пылесосом с пылесборником.
• Под все штукатурки, кроме венецианской – грунтуют грунтовкой глубокого проникновения по камню или штукатурке.
• Под венецианскую штукатурку – делают подложку с песком, см. ниже.

Маяки в базовой штукатурке использовать нельзя по следующей причине: базовый слой может быть не очень ровным, но должен быть идеально однородным. Заделанные канавки от удаленных маяков, высохшие наведенные маяки эту однородность нарушают, что через пару-тройку лет приведет к отслоению декора.

Базовую штукатурку лучше брать теплую на вспученном вермикулите. Пенопластовая и т.п. не прочна, а в декоративной штукатурке, как нигде еще, нужно соблюдать непреложный отделочный принцип: сильное и тяжелое не должно ложиться на легкое и слабое.

Зачем нужна именно теплая штукатурка? Декор по сути своей неоднороден, из-за чего чувствителен к температурному градиенту (перепаду температур) по толщине слоя. Несущие стены сейчас строят более из силикатного кирпича и бетона, обладающих довольно высокой теплопроводностью, из-за чего при резких переменах погоды градиент может выйти за пределы допустимого. Если же коробка из керамического кирпича, то топят сейчас не печами, а радиаторами, и стены метровой толщины не делают, что может дать тот же результат.

Подкладка под венецианку

Нанесение натуральной венецианской штукатурки требует значительных физических усилий, а замена песка мраморной пылью снижает адгезию смеси. Кроме того, чтобы венецианка показала себя во всей красе, подложка под нее должна отражать свет с блеском.

Старинный способ грунтовки под венецианку – покраска свинцовыми или цинковыми белилами (туцией) на льняном масле с примесью мелкого кварцевого песка и молотого состарившегося и потерявшего ценность жемчуга. Сейчас базовую поверхность под венецианку красят жемчужной акриловой краской, тоже с добавкой песка, для улучшения адгезии вследствие шероховатости.

Сколько нужно песка? Примерно 5-15% по весу. Точно определяют пробой на ноготь по высохшему выкрасу: ноготь должен идти легко и плавно, и на нем должно остаться равномерно-шероховатое белое пятнышко. Если видны отдельные царапинки – песка мало или он слишком крупный. Если тормозит, как по наждачке – песка много.

Можно ли грунтовать по-старинке? Не рекомендуется. Во-первых, заменять жемчуг более дешевым, но все же дорогим жемчужным патом нет смысла: пат делают из чешуи мелких сельдевых рыб – кильки, тюльки, салаки, кибинаго – и по своим физико-химическим свойствам он совсем не жемчуг. Во-вторых, городская квартира – не родовое гнездо. Когда-то опять будет ремонт, и впитавшееся в стену масло проявит себя пятнами на обоях или краске, а избавиться от них очень трудно.

Приемы работы

Способы нанесения декоративной штукатурки несколько отличаются от них же для обычной, и включают дополнительные операции: подкрашивание, лепку, растирку, лессирование. О лессировании уже сказано; как делать венецианку, будет сказано особо далее. Здесь речь пойдет об общих приемах ручной работы. Механизированные способы: набрызг для получения сосулек на потолке и т.п. – предмет отдельного разговора.

Есть еще одно существенное отличие: декоративку можно, и нужно, делать многослойной, для художественного эффекта. Она ничего более на себе держать не должна, а лессирование ее укрепит. Слоев может быть до 15 и более, сколько позволяет материал: толщина готового покрытия по впадинам рельефа не должна превышать 6 мм. Слои могут быть как сплошными, так и кусочными, но обязательно – мокрым по мокрому. Пусть предыдущий уже начал схватываться, но он должен быть влажным на вид и на ощупь.

Нанесение

Готовую «декоративку» нужно наносить, разумеется, не соколом и правилом по маякам, а широким шпателем на весу. Смеси довольно вязкие, шпатель удобнее тянуть двумя руками, а мелкие неровности не имеют значения, т.к. дальнейшей отделки не предполагается.

Шпатель, ровный или зубчатый, тянут снизу вверх вертикальными или наклонными полосами. В отличие от обычной, декоративку допустимо, ради пущего эстетического эффекта, наносить лучами вразбежку или со сгоном к центру. Шпатель тянут с небольшими волночками, покачивая поперек; так смесь лучше прилипнет к стене.

Подкрашивание

Нанесенный слой можно подкрасить (заколеровать) поверх, нанеся на него мохнатым валиком или флейцевой кистью тонкий слой той же смеси, но с дополнительным колером и разжиженной добавлением воды. Колеровать можно как мокрым по мокрому, под лепку, так и уже схватившийся, но еще сырой слой – под растирку.

Лепка

Лепка (которую можно делать валиками, штампами или просто пальцем в латекстной перчатке) не только создает рельеф. Лепка мокрого подкрашенного слоя разгоняет пигмент к вершинам рельефа, что уже дает некоторый переход цветов.

Растирка

Растирку слоя делают для следующего:

1. Губкой черновую – под следующий слой.
2. Ею же черновую и чистовую – чтобы растушевать нанесенный пятнами колер.
3. Соколом или шпателем по едва схватившемуся рельефу – чтобы сгладить его вершины в один уровень и выделить его цветом; так растирают штукатурки типа короед.

Штукатурка по трафарету

Смысловые изображения штукатуркой можно делать по трафарету толщиной 1,5-4 мм. Трафаретный слой может быть как финальным, так и промежуточным. Если предыдущий слой ровный, трафарет проще сделать из картона; если рельефный – из пеноплена или мягкой резины. Смесь втирают в трафарет узким шпателем или вбивают торцевой кистью. Чтобы выделить по цвету, немного подсохший рисунок затирают, или наоборот, втирают в него губкой колер.

Видео: нанесение декоративной штукатурки по трафарету

О сушке

Декоративную штукатурку сушат в проветриваемом помещении только естественным способом. Воздействие прямых солнечных лучей недопустимо: кроме завешивания открытых окон марлей или тюлем, нужно над окном устроить временный козырек или внутри – оттеняющие экраны. Ускорять сушку любым способом недопустимо, кроме отдельных участков под кракелюр, см. далее.

Открыть свое творение для обозрения можно через сутки в ясную погоду или двое в пасмурную, а пользоваться комнатой – через неделю. Для схватывания очередного слоя требуется от 2 до 12 часов в зависимости от вида штукатурки и температуры. Спустя 15 часов после нанесения слой считается непригодным для работы мокрым по мокрому. Это уже или финиш, или вся работа испорчена.

Виды штукатурок

Виды декоративной штукатурки при всем их разнообразии не так уж сложно классифицировать, если исходить из конечного результата:

• Венецианская – можно считать, прародительница всех прочих.
• Лепная (рассмотрена ранее).
• Восковые штукатурки.
• Штукатурки отточенто (волокнистые).
• Фактурная.
• Структурная.
• Флок-штукатурка.
• Моделирующие штукатурки.

Венецианка

Венецианская штукатурка изобретена была еще в Древнем Риме. В античные времена массовым строительным материалом был мрамор, от обработки которого оставалось много отходов. Практичные римлянке мололи его в пыль и заменяли ею белый песок, которого в природе не так уж много. Затем заметили, что тонкий слой просвечивает, и стали наносить послойно, тщательно растирая каждый слой (рабский труд стоил дешево), что позволило получать покрытия, просвечивающие почти как настоящий мрамор, но пригодные для слабых и изогнутых стен. Нанося кусочные слои с наполнителем из цветного молотого камня, имитировали травертин и др. облицовочные материалы.

Венецианская штукатурка в различных интерьерах

Довел до совершенства технологию венецианки в XVI в. один из титанов Возрождения, величайший архитектор Запада Андреа Палладио. Он же первый стал создавать техникой венецианки художественные изображения. Сейчас венецианка возрождается, чему немало способствуют дешевые цены на мраморную муку (горнодобывающие компании предлагают наперебой) и появление недорогих и малотрудоемких акриловых красок и лаков для подложки и лессирования. Венецианка многократно и со знанием дела описана, поэтому раскроем лишь отдельные секреты.

Кракелюр

Венецианку часто искусственно состаривают, делая трещиноватость – кракелюр. Технология проста: слой покрывают специальным кракелюрным лаком (дорогим). Застывая, он ссыхается и тянет за собой штукатурку.

Есть способ удешевить кракелюр и сделать его более естественным на вид, не снижая прочности покрытия. Но предварительно нужно потренироваться на выкрасах:

• Кракелируемый участок подсушивают, постоянно зрительно контролируя, инфракрасным излучателем с рефлектором; хорошо подойдет древний электрокамин-чаша.
• Чуть наметились трещины или ранее, смотря по опыту, подогрев прекращают, трещины сами расползутся.
• В трещины зубоврачебным шпателем втирают штукатурный состав, заколерованный до черного или темно-серого газовой сажей; можно добавить темный сурик.
• Остатки наполнителя стирают губкой.
• Наносят тонкий полупрозрачный сплошной слой без колера.

Видео: способ нанесения венецианской штукатурки кракелюр

Каррара

Не увлекайтесь цветными пятнами. Если не поленитесь нанести 10-12 слоев, и навык кое-какой уже есть, наполнителем возьмете чисто белую мраморную муку на известке, и отлессируете воском, даже тонкий знаток сразу не отличит такую венецианку от изысканнейшего каррарскоко мрамора, месторождения которого ныне почти исчерпаны.

Прожилки

Темноватые прожилки на природном мраморе – включения битуминозного мрамора. Их имитацию легко получить искусственно: очередную порцию смеси колеруют газовой сажей на 5-15%, делают мазки изогнутым медицинским шпателем и растирают губкой. Обязателен следующий сплошной слой без колера.

Видео: урок по венецианской штукатурке

Восковые

У венецианки есть серьезный недостаток и в то же время достоинство: она дышит, т.е. гигроскопична. Но ведь и в ванной хочется порой сделать декоративную штукатурку под какой-нибудь природный камень. Тут изобретателями оказались французы: кто-то придумал вводить в наполнитель 1/4-1/5 целлюлозных (растительных) волокон, мелко намолотых и проваренных в воске. Так появилась штукатурка «марсельский воск», на рис. слева, совершенно водонепроницаемая.

Восковые штукатурки

Заменив целлюлозу лигнином из древесных отходов, получили затем андалузский воск (в центре), более грубый на вид, но и более дешевый. Сейчас все «восковые» штукатурки для помещений с повышенной влажностью делают готовыми к употреблению на акриле; их собирательное название – штукатурки типа мизури, справа на рис.

Видео: пример римской штукатурки под камень

Волокнистые

Следующий шаг в увеличении прочности и эстетических достоинств штукатурных покрытий сделали опять итальянцы. Они вместо растительных волокон применили животные в виде шелковых нитей, получив бархатистую штукатурку отточенто, слева на рис. В современности классическую дорогую отточенто опять же заменили синтетикой на акриле, ничуть ей не уступающей.

Волокнистые штукатурки

Торговые марки аналогов отточенто – вельветон (в центре) и вельветекс (справа). В чем между ними разница, толком не могут объяснить и сами производители. В расхожем суждении считается, что в вельветоне волокнистая присадка собрана в более-менее отчетливые конгломераты, а в вельветексе более-менее равномерно распределена. И то, и другое продается готовым к употреблению.

Фактурная

Фактурная штукатурка

Фактурная штукатурка – изобретение эры высоких технологий. В сущности, это уже не штукатурка, а жидкие обои: фактурные элементы вводятся в готовую смесь при изготовлении. Наносится фактурная штукатурка без особенностей; готовая поверхность – ровная. Чаще всего не требуется и растирка. Есть фактурные штукатурки, имитирующие венецианку, но они не дышат.

Фактура может быть как хаотичной (см. рис. слева), так и регулярной, и даже с претензией на выразительность: листики, цветочки, бабочки и пр. Фактурные штукатурки находятся в состоянии бурной эволюции в направлении – плеснул на стену из ведра, высохло, получилась Джоконда или Венера Боттичелли.

Фактурные штукатурки применяются, как правило, на кухне и в других маленьких помещениях со сложным температурно-влажностным режимом, но где требуется пестрый веселенький дизайн: они слишком дороги для отделки больших площадей, но абсолютно гигиеничны и гигроскопичны. Для спальни и детской не годятся – бликуют и не дышат.

Структурные

Со структурными штукатурками имеет место некоторая путаница в определениях: одни относят к ним любые рельефные штукатурки, в т.ч. лепные и трафаретные (см. рис. в параграфе и в начале текста); другие структурными считают только готовые к употреблению самоформирующиеся, т.е. такие, которые приобретают случайный уникальный рельеф при высыхании. Мы придерживаемся второй точки зрения, т.к. технология нанесения тех и других сильно различаются: одни нужно доводить руками при наличии довольно развитого художественного вкуса, а другие просто намазывают шпателем, и конечный результат никак не зависит от воли и желания мастера.

Самоформирующиеся готовые штукатурки изготовляют в промышленных условиях, но выбор необычайно богат, и ассортимент все время расширяется. Делаются они на акриле с синтетикой, пригодны для внутренней отделки любых помещений.

Ходовые текстуры – короед (вторая и третья слева), террако, справа крайняя – дешевле благодаря минеральному наполнителю; получаются прокаткой валиком и затиркой по верху шпателем. Структурные штукатурки легко дополняются трафаретными, т.к. рельеф невысок.

Видео: структурное нанесение штукатурки

Флок

Флок по-немецки снежинка. Флоки (не ледяные, конечно) напыляют специальным распылителем на покрытую клеем оштукатуренную поверхность, см. слева на рис. По высыхании клея плохо прилипшие флоки смахивают кистью или щеткой и, также из пульверизатора, наносят акриловый лак. Флоки, клей и подстилающая штукатурная смесь продаются готовыми к употреблению в наборах или по отдельности. В таком случае, на упаковке флоков указывается, с какой подстилающей штукатуркой и на каком клее они совместимы.

Флоковая и моделирующие штукатурки

Некоторые умельцы делают флоки сами, набрасывают горстями и обдувают, едва начнет схватываться клей, сильной узкой струей воздуха из пылесоса, чтобы аккуратно придавить. Самодельная флок-штукатурка хорошо получается только по акриловой основной; к силиконовой или минеральной флоки приклеиваются слабо.

Моделирующие

Моделирующие штукатурки, в сущности, разновидность флоковых: инородные гранулы вводятся в готовую к употреблению смесь при ее изготовлении. Варьируя состав смеси, размеры, материал и форму гранул, получают покрытия «барашек», под шубу, «апельсиновая корка», «дождик» и др., см. пред. рис. Техника нанесения – обычная или напылением.

Видео: разные способы нанесения одной и той же декоративной штукатурки

А дальше?

Штукатурная технология переживает период расцвета; можно даже утверждать – свой золотой век. Ассортимент и эстетика готовой продукции непрерывно расширяются, а техника нанесения упрощается. Общая тенденция: пошел-купил-плеснул-подождал-3D готово.

Королева декоративных штукатурок – венецианская штукатурка – переживает второе рождение. Освоив ее технику, можно сэкономить львиную долю затрат на элитную отделку или начать собственное прибыльное дело.

Содержание

1. Виды освещения
2. Правила и нормы
3. Пошел светодизайн
4. Естественный свет
5. Искусственное освещение
6. А о тепле? Не забыли!
7. Видео: фильм об основах светодизайна
> Обсуждение

Освещение жилища – одна из первооснов его проектирования. Можно даже сказать – дизайн освещения квартиры первая из первооснов ее проекта. Грамотный проект жилья как раз и начинается с проработки освещения: когда дело дойдет до камня, бетона и металла, исправить ошибки будет очень сложно, а то и вовсе невозможно.

Однако «дизайн освещения» – понятие сложное и многогранное. Свет должен быть здоровым и комфортным, показывать облик помещения и выражать индивидуальность его владельца. Соответственно дизайн освещения состоит из трех вытекающих одна их другой дисциплин:

• Общий дизайн освещения, или просто освещение либо светодизайн. Он создает физиологически обоснованный фон, на котором располагается все остальное. По аналогии со строительством это несущая конструкция или, точнее, зал с подмостками и акустикой, в котором с одинаковым успехом могут выступать и скрипичный квартет, и рок-группа.
• Световая архитектура подчеркивает концептуальную направленность помещения и проявляет мировоззрение его обитателей. Световая архитектура бывает внешняя и внутренняя, интерьерная. Некоторые стили интерьера, например модерн и хайтек, без соответствующего освещения вообще нереализуемы: интерьер теряет выразительность.
• И, наконец, светодизайн в интерьере, или светодизайн интерьера – аналог меблировки и декора: он выражает индивидуальность владельца. В отличие от двух первых, светодизайн интерьера пластичен, точно так же, как мебель, статуэтки и картины можно менять и перемещать.

Такое разделение вовсе не надуманно, оно возникает самым естественным образом. Взгляните на рисунок: и без пояснений ясно, что слева – дизайн освещения, в центре – световая архитектура, а справа – светодизайн интерьера.

Полноценный дизайн-проект освещения включает в себя все три компонента, но описать их в одной статье невозможно, поэтому в настоящей речь пойдет о изначальном и самом главном: общем дизайне освещения квартиры. Об элементах световой архитектуры и светодизайна интерьера будет упомянуто по мере необходимости, когда без них невозможно решить общую задачу освещения.

Виды освещения

Все три вида светодизайна работают с освещением естественным, общим (фоновым), местным, рабочим и декоративным. Естественное приходится брать таким, как есть, ограничиваясь светорежиссурой (см. ниже): смягчением, отражением, рассеянием. По прочим общие правила таковы:

1. Фон должен быть по возможности бестеневым, заливающим. Наши древнейшие инстинкты видят в глубокой тени опасность, что создает психологический дискомфорт. На практике ради простоты и экономии добиваются полутеней и ажурных теней.
2. Местное освещение должно подчеркивать детали интерьера и декор, поэтому главное требование к нему – подходящий спектр, см. раздел о свойствах света.
3. Рабочее освещение также локально, но ориентировано уже не на предмет, а на глаз: нужны оптимальная яркость и спектр в физиологических пределах восприятия.
4. К декоративному освещению (например, подсветке потолка) требование одно: оно не должно вредно влиять на здоровье.

Примечание: есть неформальная разновидность освещения – фоновая засветка. О ней речь еще пойдет, а требование к ней – непрозрачность при взгляде снаружи.

Правила и нормы

Освещение должно благоприятно влиять на зрение, психику и общее состояние здоровья, поэтому начнем с санитарно-гигиенических требований. Правила освещения квартиры регламентируются по физическим параметрам ГОСТ Р 54943—2012 4 и СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение»; СанПиН 1278-03 остаются в силе для старых зданий, но для проектирования новых недействительны. Эстетика нигде и никак не предписывается. Основные требования таковы:

• освещенность общих жилых комнат, кухни и тренажерного зала – 150 лк; детской – 200 лк; рабочего кабинета – 300 лк; прихожей, туалета, совмещенного санузла – 50 лк; ванной, сауны, бассейна – 100 лк;
• коэффициент естественной освещенности КЕО при боковом освещении для общих жилых комнат, кухни, бассейна и тренажерного зала – 0,5; детской – 0,7; рабочего кабинета – 1,0; прихожей, туалета, совмещенного санузла, ванной, сауны – не регламентируется;
• для бассейна с тренажерным залом обобщенный показатель психологического дискомфорта UGR допустим 60 при пульсациях искусственного освещения до 20% Для ванной и туалета он не регламентируется; для остальных помещений UGR=0.

Примечания:

1. Все значения – минимально допустимые. Пасмурным осенним днем под открытым небом освещенность составляет более 10 000 лк, так что «перебора» можно не бояться – столько электричества в проводке не бывает.
2. КЕО для верхнего естественного освещения не рассматривается; измеряется боковой КЕО в горизонтальной плоскости пола.

Но что такое эти КЕО и UGR? Посмотрим, начиная с КЕО, он проще. Чтобы взяться за UGR, придется немного разобраться в свойствах света.

КЕО

КЕО, попросту говоря – доля естественного света, поступающего в помещение. Если, к примеру, люксметр на полу открытого балкона показал 400 лк, а на полу в центре смежной с ним комнаты 250 лк, то КЕО будет 250/400 = 0,625. Норма выдержана.

Как определить КЕО?

В домашних условиях КЕО довольно просто определяется фотокамерой, если она не совсем уж мыльница:

• Берем белый лист бумаги (не пластика или пленки) форматом побольше, в ясный полдень кладем на пол балкона или на землю под окном, ставим камеру на приоритет диафрагмы (режим А) и замеряем выдержку по нему.
• То же самое проделываем в комнате, стоя лицом к окну. Отношение выдержек (а современные фотокамеры меряют их с точностью до 1/3 – 1/4 ступени) и даст КЕО.

Пример: выдержка по бумаге на улице – 1/60 с, а в комнате – 1/40 с. КЕО будет 40/60=0,67.

UGR

Коэффициент дискомфорта UGR вычисляется по формуле из международного стандарта EN 12464-1. В его основе – так называемая жесткость света, которую в нормативных документах почему-то называют блёсткостью (и кто только такую чушь выдумал, когда в русском есть простое и понятное слово? Сакрально-корпоративный язык, или как?) Очень яркий свет может быть мягким и благоприятным для зрения, а тусклый жесткий – раздражать и портить его.

Жесткость света определяется тремя параметрами светового потока: степенями поляризации, когерентности и спектром. Поток света состоит из огромного количества элементарных частиц из класса бозонов – фотонов, являющихся одновременно и квантами электромагнитного излучения с определенной частотой, фазой и направлениями электрического и магнитного векторов. Изменяется UGR в пределах от 0 до 100.

Поляризация

Степень поляризации показывает, у какой доли фотонов направления векторов поля совпадают. У пасмурного неба и ламп накаливания общая поляризация около нуля, у ясного неба и люминесцентных ламп – единицы процентов, до 20 %; блики от зеркальных поверхностей и свет от квантовых источников – лазеров, светодиодов – может быть поляризован на 100%. Свет считается мягким при поляризации до 10%. Направленное отражение и преломление света увеличивают его поляризацию.

Проверить поляризацию света можно фотографическим поляроидным фильтром: поляроид, глядя через него, поворачивают на 180 градусов. Если общая яркость заметно не меняется, свет считается комфортным, и по пропаданию либо ослаблению можно сразу увидеть источники ужесточения света.

Когерентность

Степень когерентности показывает, у какой доли квантов света совпадают их фазы. Жесткость света определяется длиной цуга когерентности – длины участка светового потока, в котором степень когерентности превышает 50%. Именно из-за довольно высокой когерентности света фотографии со вспышкой выходят безжизненными. Определить длину цуга когерентности в домашних условиях невозможно, но при обычном освещении отсутствие заметной поляризации свидетельствует и о ничтожно малом цуге когерентности. Исключение – те же квантовые источники: когерентность их света может доходить до 100% на расстоянии в несколько метров.

Спектр

Глаз легко адаптируется к эффективной цветовой температуре освещения: если в ясный день она у солнечного света равна 5700 К, то в пасмурный – 6300 К, а на закате падает до примерно 2000 К. Но спектр Солнца – тепловой, гладкий (на рис. слева), поэтому для зрения наилучшим образом подходят тепловые источники света: лампы накаливания обычные, ксеноновые, криптоновые, фреоновые, галогенные. К сожалению, они неэкономичны, поэтому современное освещение жилья все чаще строится на использовании ламп люминесцентных.

Виды спектров белого света

Люминесцентный спектр (посредине на рис.) – псевдобелый, в его огибающей есть заметные провалы. Предметы цветов, совпадающих с провалами, зрительно при искусственном освещении кажутся темнее, что создает дисгармонию. Кроме того, получение псевдобелого света требует некоторого увеличения интенсивности спектральных зон, что тоже для зрения не очень хорошо.

Тем не менее, ученые с инженерами неустанно работают над совершенствованием люминесцентных ламп, и современные их модели с трехслойным люминофором дают свет, практически не уступающий солнечному рассеянному по комфортности.

Как проверить качество света?

Дома качество света от лампочки-экономки можно грубо определить, если на хозяйстве есть что-то маломощное с питанием от солнечной батареи: калькулятор, приемник. Процедура такова:

• «Калибруем» прибор лампочкой накаливания на 40-60 Вт: засекаем, на каком расстоянии от нее батарея даст рабочий ток и прибор включится.
• Подносим его же к люминесцентной лампе: если расстояние, на котором батарея «задышала», уменьшилось не более чем в 2,5 раза, свет комфортный. Мощность проверяемой лампочки может быть в пределах 13-24 Вт; для 9-11 Вт расстояние сработки батареи уменьшается еще в 1,5 раза.

Пример: прибор включился в 0,6 м от лампы накаливания и в 15 см от 11 Вт экономки. 60/15=4, а 2,5х1,5=3,75. Лампа дрянная «альтернативная»; пойдет разве что для местного освещения.

Дополнения к СНиП 23-05-95 разрешают применение светодиодных светильников при условии соблюдения санитарных норм, но для общего освещения комнат они совершенно не подходят не только по поляризации с когерентностью, но и по спектру: он синтетический, островной (на рис. справа). Дело тут не столько в том, что предметы, попавшие в глухие его провалы, покажутся черными.

Главная вредность островного спектра – высокая концентрация энергии в пиках огибающей, необходимая для создания нужной общей яркости белого. Пики энергии перегружают зрительные сенсоры глаза, что портит зрение и здоровье вообще. По аналогии: удар по голове подушкой разве что разозлит, а кирпичом можно и укокошить.

Поэтому основные области применения светодиодов в освещении жилья – дизайн освещения потолков и подсветка/засветка, причем крайне желательно световые ленты располагать за карнизами, чтобы хоть поляризация с когерентностью вследствие диффузного отражения снизились.

О поверхностной яркости

По санитарным нормам поверхностная яркость источников света не должна превышать 200 кд/кв.м. Галогенки, дающие очень благоприятный для зрения тепловой спектр, далеко выходят за этот порог, представляя собой точечные источники света. Поэтому их при освещении рабочей зоны необходимо прятать за козырек или утапливать в мебель, а для общего освещения использовать светильники с матовыми колпачками либо диффузное переотражение света, направляя его на белый потолок или на стены.

Видео: ошибки в светодизайне

Пошел светодизайн

Проектирование освещения комнаты начинается со светорежиссуры естественного освещения. Затем к нему по КЕО должно быть привязано искусственное: световой шок от включения слишком яркого света также вреден. Привязка делается для определения необходимой мощности источников света.

Затем по оригинал-макету дизайна интерьера выбирают типы и номенклатуру осветительных приборов, их технические характеристки. При этом нередко приходится дорабатывать макет.

Следующий этап – размещение светильников, а по его результату разрабатывается электрическая схема освещения квартиры. И только после этого свет «вклеивается» в строительный проект, что опять может потребовать разного рода доработок.

О концепциях света

Есть два общих подхода к освещению: европейский и американский.

1. Основа европейского – люстра как объединяющий людей элемент, то самое уютное ярко освещенное местечко, по которому тосковал Хэмингуэй.
2. Американская концепция – экономно-индивидуальная, в ее основе бра. К черту всякие там сборища, забьюсь в свой угол со стаканом виски, и чтобы счетчик меньше мотал.

И тот, и другой подход позволяют получить фоновое почти бестеневое освещение, а плафон или разбросанные по потолку галогенки вместо люстры позволяют применить подход синтетический: потолочный свет посекционно через двойной выключатель, а бра – с индивидуальными выключателями. Проблема множества проводов при этом решается обшивкой стен и потолка, под ней прячутся электрошнуры.

Самостоятельное правильное освещение квартиры сводится к ее освещению покомнатно, этим мы и займемся.

Видео: альтернативный субъективный взгляд на виды освещения

Естественный свет

Проходя через стекло или отражаясь от зеркала, прямой естественный свет может стать слишком жестким. Кроме того, свет из окна не должен быть и слишком резким, чрезмерно направленным.

Смягчают жесткий свет полупрозрачные или ажурные преграды – тюль, органза. Они же и рассеивают свет, что издавна используется для оптимизации естественного освещения.

В наше время есть средство, позволяющее, кроме того, направить свет куда нужно, не пользуясь поляризующими его зеркалами: вертикальные тканевые жалюзи. Даже если их полотнища расположены параллельно лучам, они за счет дифракции сбивают жесткость света до приемлемой величины. Поворот полотнищ дает диффузное отражение в нужном направлении, а сдвигая-раздвигая их, можно перехватить часть светового потока и направить в темный угол. В продаже уже можно встретить «умные» жалюзи, автоматически поддерживающие оптимальный режим освещения комнаты, но и для самодельщиков, знакомых с электроникой, тут огромное поле непаханное.

Искусственное освещение

Общие правила

Для увязки дизайна интерьера со светом полезно помнить следующее:

• Свет и цвет дают пространство, если они согласованы по спектру: подсветка синим красного даст лишь провал.
• Плоскости зримо растягиваются по направлению потоков света.
• Помещения с общим светлым тоном дизайна нужно освещать равномерно, а темные – по зонам.
• Зоны освещаются равномерно.
• Рабочий свет должен быть белым.
• Местный свет для цветных объектов тоже нужен белый, а для белых возможен цветной.
• Глубокие тени нежелательны в любом случае.

О галогенках

Галогенные лампы создают приличное бестеневое освещение при небольшой потребляемой мощности, т.к. равномерно распределенные по потолку, образуют подобие излучающей плоскости. Но тени под мебелью окажутся глубокими, поэтому в жилых комнатах галогенки нужно лишать «точечности», как описано выше. В небольших комнатах (кухня, прихожая) вниз особо не посмотришь, и там галогенки для общего освещения можно применять безо всякого.

Определяем силу света

За опору берем лампочку-экономку, проверенную на качество света. Чтобы определить общую мощность для освещения комнаты, замеряем создаваемую ею одной, подвешенной к потолку, освещенность на полу в центре. Если нет возможности воспользоваться люксметром или дать заявку в СЭС на измерение освещенности, выручит та же фотокамера: ставим ее в режим S (приоритет выдержки), и замеряем экспозицию по белому листу. Значению примерно в 100 лк соответствуют 0,5 с при диафрагме А=2,8, 1 с при А=4 и 2 с при А=5,6.

Пример: объектив камеры с максимальной «дыркой» 4. Замер дал выдержку 4 с. Освещенность – не более (1/4)х100=25 лк. Для создания общей освещенности в 150 лк нужно не менее 6 таких лампочек.

Выбор источников

Общий дизайн освещения комнаты определяется не только свойствами их света, но и диаграммами направленности ДН, см. рис. Кардиоидная ДН предпочтительна для общего освещения любых помещений среднего размера.

Виды диаграмм направленности источников света

Кардиоиду дает одна лампа или их группа в плафоне. Если колбы ламп расположены горизонтально, кардиоида будет вытянута вниз; если вертикально колбами вниз, ДН растянется в стороны. Первое предпочтительно для комнат с темной мебелью; второе – для светлых.

Восьмерка получается из кардиоиды, если светильник снабжен нижним рефлектором («поддоном»). Сходна по свойствам с кардиоидой, но более подходит для освещения больших площадей или комнат с высокими потолками.

Веерную ДН имеют лампы в рефлекторе. Чем уже и глубже рефлектор, тем меньше раскрыв веера. Используются для местного, рабочего и зонального освещения. Светильники с веерной ДН, регулируемые по высоте, позволяют удачно решить проблему освещения общей однокомнатной квартиры: поднимая их и опуская, можно светом регулировать размеры зон.

ДН-лепесток дают бра. «Ухо» лепестка может быть направленно вверх или вниз, смотря по расположению лампы: колбой вверх или вниз соответсвенно. В горизонтальной плоскости ДН бра – кардиоида. В американской системе бра принято использовать с ухом ДН вверх; в европейской – ухом вниз и меньшей мощности, для временного рабочего освещения.

Косеканс-квадратная (маячная, радарная) ДН имеет важнейшее достоинство: в пределах светового пятна освещенность теоретически идеально, а практически почти равномерна. Добиться КК ДН технически сложно, но почти такую дает настольная лампа с лампочкой колбой вверх и большим полусферическим абажуром-рефлектором над ней. Видели на рисунках настольную лампу Ленина? Кем бы он ни был, но, всю жизнь перерабатывая горы документов, потребности в очках не испытывал.

О растровых светильниках

Растровые светильники годятся для больших общественных помещений с высокими потолками. В жилых комнатах это как раз тот случай, когда оптимальный по яркости свет оказывается недопустимо жестким.

Размещение светильников

Размещение светильников разберем на примерах, т.к. дать универсальный рецепт для любых вкусов и потребностей невозможно. Общее лишь одно – евроосвещение. Американский свет нигде, кроме крайне утилитарных США, не прижился, и в пуританской Англии тоже.

Гостиная

Освещение гостиной основывается на люстре в центре потолка, см. рис слева и в центре. ДН для светлых гостиных – кардиоида; для больших, сложной формы и темноватых – восьмерка; это позволяет не тратя лишней мощности осветить стены и углы. Если устроен светлый гипсокартонный потолок (справа), еще более экономного бестеневого фона можно добиться галогенками, и в него же впишется декоративная светодиодная подсветка.

Спальня

Спальня – единственная комната, где не только допустима, но и рекомендуема светодиодная подсветка потолка: изменяя ее цвет, можно менять настрой помещения под сон, бодрствующий отдых или чем там еще в спальне занимаются. Для «кроватной» зоны достаточно освещения бра или торшерами у изголовья (см. рис), а вот потолочный светильник нужно сместить в центр зоны бодрствования. Очень хорошо подойдет веерный с широким раскрывом, регулируемый по высоте: размер зоны бодрствования можно будет менять сообразно использованию спальни в текущий момент.

Освещение спальни прекрасно дополняет светодиодная засветка окна. Ленты размещают по периметру оконного проема так, чтобы они светили вдоль стекол, а изнутри занавешиваются органзой. На кровати в такой спальне можно при открытом окне вытворять невероятное, а соглядатаи ничего, кроме, возможно, смутных теней, не увидят.

Детская

По детским глазам жесткий свет бьет особенно сильно, поэтому на потолке нужен матовый плафон или галогенки с матовыми колпачками. Варианты освещения детской показаны на рисунке; справа – формально правильный, а психологически неприемлемый. Портят все темные декоративные карнизы-облака. Кому уютно все время жить под грозовым небом? Уж точно не детям.

Кухня

Для освещения кухни оптимальны галогенки. Тени под мебелью здесь не бросаются в глаза, а галогенки не только меньше нагрузят кухонную проводку (которая и так самая нагруженная в квартире), но и самоочищаются от оседающего чада, т.к. при работе сильно нагреваются. Как избавиться от точечности галогенок, описано выше; пример удачного светодизайна кухни показан на рисунке слева – в кухне по свету должна доминировать рабочая зона.

Прихожая

Освещение коридора должно быть прежде всего равномерным: прихожая – лицо дома, а, прошу прощения, приличные граждане с перекошенной рожей на люди не показываются. Экономная светодиодная подсветка из-за карниза с переотражением от белого матового потолка, слева на рис., вполне оправдана: в прихожей надолго не задерживаются, но пойдут и самые обычные матовые плафоны, в центре.

А вот вычурных световых решений, как на рис. справа, следует избегать: у визитера, разговор с которым для вас, возможно, принципиально важен, может возникнуть подсознательное впечатление, что он пришел не к перспективному подчиненному или потенциальному партнеру, а в замок Дракулы.

Ванная

Оптимальное освещение ванной и туалета – ровное, мягкое, практически бестеневое, как на рис. слева. Глубокие тени, блики, пятна, как на двух рис. справа, и порам кожи не дадут как следует раскрыться при помывке, и перистальтику кишечника сделают вялой. Решается это, как правило, всего одним плафоном на потолке – ванные отделывают светлыми, хорошо отражающими материалами.

В светильниках – лампы накаливания. Свет в ванной сутками не полыхает, так что экономия не важна, но бликующих поверхностей более чем достаточно. Кроме того, у экономок, упрятанных во влагозащищенные светильники, от перегрева быстро выходит из строя электроника.

Рабочее освещение зеркала – матовыми галогенками (вторая слева поз на рис.), как в детской, но причина уже другая: режущие глаза точки не дадут разглядеть мелкие недостатки внешности, которые потом будут заметны окружающим.

Квартира-студия

Освещение квартиры-студии строится из принципа содействия зонированию. Удачный пример показан на рис слева. Изюминка – смещенный в центр зоны отдыха потолочный плафон с восьмерочной ДН. В сочетании с направленным потоком света из окна такой общий свет делает эффективными любые другие способы зонирования помещения.

О натяжных потолках

Освещение натяжных потолков технически сводится к подбору совместимых по тепловыделению и плотности потока энергии (ППЭ) излучения светильников и материала потолка, но это отдельная тема, к светодизайну не относящаяся. Что же касается его как такового, то натяжные потолки как раз и придумали ради полного светового самовыражения (см. рис), поэтому способы их освещения нигде и никак не регламентируются, а давать наставления значило бы выхолащивать идею.

Но один совет дать все же нужно: предусмотрите на случай выключения красоты несказанной в межпотолочном пространстве слабенькую подсветку в тон общему дизайну, как на след. рис. слева. Иначе отблескивающий потолок может испортить умиротворяющий уют комнаты, что видно там же справа.

Натяжные потолки с фоновой подсветкой и без нее

Видео: примеры освещения потолков

А о тепле? Не забыли!

Даже самые экономные лампочки-экономки выделяют довольно много тепла. Монтаж светильников нужно вести с учетом этого обстоятельства. К осветительным приборам прилагаются инструкции (или их можно найти по фирменному обозначению), в которых указывается допустимая мощность ламп, расстояние до стен и т.п. Этих указаний нужно придерживаться, но для экономок есть нюанс: их тепловыделение в ваттах рассчитывается по отдельности. Напряжение сети известно, а потребляемый ток указывается на цоколе.

Дело в том, что электросхема экономки имеет довольно большую реактивность, а обозначение мощности на упаковке показывает эффективную потребляемую мощность, сколько счетчик намотает. Некоторое время после включения тепла экономка выделит больше, а потом будет выделять меньше. Быстро сгорающие экономки – результат их помещения в глухие тесные плафоны, поэтому дайте хорошим в общем-то лампочкам дышать свободно.

Видео: фильм об основах светодизайна

Содержание

1. Секрет 1: Перепланировка
2. Секрет 2: Дизайн и ремонт
3. Секрет 3: Мебель и бытовая техника
4. Секрет 4: Правильный свет
5. Секрет 5: Будьте оригинальны
6. Проблема узкой и длинной маленькой кухни
7. Как обустроить кухню в хрущевке?
8. Кухня-ниша
9. Газовая колонка в кухне
10. Техника безопасности
> Обсуждение

Беда российской типовой застройки – экономия места. В результате этой экономии часто страдают те помещения, где мы проводим много времени, например, кухня. Сложно разместить всю бытовую технику и мебель на 4-6 квадратных метрах, но нет ничего невозможного! Дизайн маленькой кухни может быть оригинальным и функциональным, главное – знать некоторые секреты ее оформления.

Секрет 1: Перепланировка

Представьте обычную кухню в типовой квартире. Как правило, она маленькая, прямоугольная, дверь расположена в углу или напротив окна – планировка не самая выигрышная. Двери часто открываются вовнутрь, уменьшая и так небольшую полезную площадь. Подвод водопроводных труб и канализации – в углу, а по стене проходят газовые трубы и стояки отопления.

Что можно перестроить?

Лучший способ исправить недостатки планировки – сделать капитальный ремонт маленькой кухни своими руками: перенести дверной проем, заменить трубы и даже снести перегородки, отделяющие кухню от соседних помещений.

Кухня лишенная стен и переходящая в коридор и гостиную

Если кухня имеет смежную стену с гостиной, подумайте, не удобнее ли будет оставить кухонное пространство как рабочую зону, а обеденный стол вынести в гостиную. Для этого придется снести стену, разделяющую эти помещения, но она, как правило, не является несущей.

Из кухни есть выход на лоджию? Ее тоже можно использовать, и даже без сноса стен: застеклить, утеплить со стороны улицы, убрать оконные рамы между кухней и лоджией, а на месте окна устроить обеденный стол под аркой. Если лоджии нет, оконную нишу все равно можно использовать, разместив на ней столешницу рабочего или обеденного стола. Постарайтесь использовать также нишу под окном: замените громоздкие чугунные радиаторы плоскими алюминиевыми, а трубы пустите под полом.

Об эффективном соединении кухни с лоджией подробнее читайте здесь.

Секрет 2: Дизайн и ремонт

Оформление маленькой кухни играет важную роль, ведь неправильно выбранная цветовая гамма может визуально уменьшить даже просторное помещение. Ваша задача – зрительно расширить размеры кухни, создать перспективу и чувство простора. Сделать это можно за счет правильно подобранных цветов и фактур.

Как выбрать цветовую гамму и отделочные материалы?

Во-первых, забудьте про темные тона и слишком яркие краски. Матовые и мягко отражающие свет поверхности спокойных тонов, отсутствие крупных цветовых пятен – вот залог успеха. Стены кухни лучше выровнять и окрасить в спокойные пастельные тона, не делая на них акцента. Если вы решили поклеить обои, выбирайте однотонные или с мелким рисунком. Крупные цветы, геометрический рисунок и красочные фотообои оставьте для других помещений.

Как это ни банально, но светлые тона, зеркальные и даже немного отражающие свет поверхности расширяют пространство. Не стоит этим пренебрегать.

Потолок должен быть светлее стен и не создавать заметного перехода. Также не стоит выбирать для потолка материал с отражающим эффектом – он зрительно увеличивает высоту помещения, и маленькая кухня превратится в пенал. Если вам все же хочется сделать на кухне глянцевый натяжной потолок, то глянцевую поверхность лучше разместить в центре.

Для пола лучше выбрать плитку, причем уложить ее по диагонали. Это позволит вам не только визуально расширить границы пола, но и сделает легкой уборку кухни, ведь в ограниченном пространстве делать ее придется чаще. Если полы в квартире деревянные, можно увеличить за их счет высоту помещения: доски кладут на лаги, и в общей сложности толщина такого пола составляет около 8 см. Заменив доски на плитку, можно сделать в кухне теплые полы и убрать из нее радиаторы отопления, что тоже экономит площадь.

Плитка, уложенная по диагонали, расширит визуальные границы пола

В цветовой гамме ориентируйтесь не только на свой вкус, но и на расположение окон относительно сторон света. Если они выходят на юг, не стоит выбирать желтые и золотистые цвета: летом они наполнят вашу и без того жаркую маленькую кухню солнцем. Лучшее решение – нейтральные серые и синие оттенки. И наоборот, северная сторона нуждается в оживлении с помощью радостных и теплых тонов: нежно-зеленый, охра, теплая роза отлично подходят для этой цели.

Секрет 3: Мебель и бытовая техника

Интерьер маленькой кухни – это тот случай, когда нужно заранее продумать каждую мелочь и решить, какая именно бытовая техника вам необходима, сколько шкафов и полок должно быть на кухне, как они должны быть расположены. Не лишним будет просчитать траекторию своих движений по маршруту «холодильник-мойка-плита». На вашем пути не должно быть посторонних предметов и лишней мебели.

Как выбрать мебель и технику?

Сэкономить место можно за счет нестандартной мебели, сделанной на заказ. Для маленькой кухни лучше уменьшить глубину стандартной мебели с 60 до 45 см, а мойку установить в углу. Проведите ревизию посуды и кухонных принадлежностей. Что из вещей нужно обязательно убрать в закрытые шкафы, а что можно поставить на открытые полки или вообще повесить на стену? Исходя из этого, посчитайте необходимое количество шкафов. Чем меньше в вашей кухне будет видимых дверок, тем просторнее она будет казаться.

Мебель для маленьких кухонь не должна быть яркой и создавать излишний контраст со стенами. Можно поиграть с цветами, сделав низ более темным, чем верх, а над шкафчиками пустить открытую полку еще более светлого оттенка. Такой прием создаст визуальное расширение помещения.

Темный низ, белый верх и отсутствие выпирающих ручек – формула кухонного гарнитура, расширяющего пространство

Нужно сказать несколько слов и о бытовой технике – на современной кухне без нее никуда. В магазинах представлено такое многообразие техники для кухни с различными характеристиками, что немудрено растеряться. Поэтому действуйте по плану:

• Выпишите все наименования бытовой техники, которую вы хотели бы иметь на кухне;
• Подумайте, что можно совместить. Например, два бытовых прибора, духовку и микроволновку, можно с успехом заменить многофункциональной микроволновкой с грилем и конвекцией. Блендер с различными чашами-насадками заменяет миксер, мясорубку и соковыжималку;
• Поищите в магазинах уменьшенные аналоги привычной и громоздкой бытовой техники: холодильника, варочной панели, посудомоечной машины.

После подбора бытовой техники запишите ее габариты и вперед – заказывать кухню своей мечты, ведь примерный вид и размеры у вас уже есть. В выборе материала для мебели тоже есть свои секреты. Для маленькой кухни, где все близко и рядом, нежелательны гладкие блестящие материалы и стеклянные дверцы шкафов. На глянцевых поверхностях видны любые пятна, капли жира, потеки воды. Вам придется тратить на поддержание чистоты и порядка в кухне куда больше времени, чем это необходимо для правильно подобранных фактур. Лучшее решение – матовая поверхность без лишнего блеска. Если уж вам не терпится придать кухне немного шарма, используйте оригинальную броскую отделку и фурнитуру. Но не переусердствуйте.

Видео: планировка маленькой кухни

Секрет 4: Правильный свет

Освещение – отдельная тема для дизайнеров. С помощью света можно визуально разделить помещение на функциональные зоны, выделить элементы. Освещение кухни, кроме того, несет элемент удобства. В рабочей зоне свет должен быть ярким и направленным, а над обеденным столом мягким, рассеянным и теплым.

Как этого достичь?

Самое простое – сделать местное освещение для каждой зоны с помощью точечных светильников. Уберите привычную люстру с середины потолка, и потолок будет казаться выше. Если же вы все-таки решите ее оставить, выбирайте светильник с некрупными матовыми плафонами, а над рабочей зоной установите направленные местные светильники.

Яркий свет над рабочей зоной и рассеянный над обеденной придаст помещению объема

Секрет 5: Будьте оригинальны

Интерьер маленькой кухни можно сделать привлекательным, если не бояться экспериментов. Не пытайтесь сделать «как у всех», и вы снимете со своей кухни клеймо маленькой и неудобной. Безделушки и украшения, кухонная посуда, декоративные тарелки придадут вашей кухне шарм и уют. Однако, нужно знать меру: излишне заставленная мелочами кухня выглядит захламленной.

Где взять оригинальные идеи оформления? Оглянитесь вокруг, мир полон идей.

• Вспомните бабушкин буфет – в него вмещалась вся посуда, в ведь места он занимал не так уж много. Может быть, мебель в виде такого буфета – именно ваше решение? Декорируйте такую кухню керамикой и оформите в модном эко-стиле: натуральные цвета, массивные столешницы, закругленные углы. Бытовую технику лучше сделать встроенную, чтобы она не нарушала общей гармонии.
• Все ваши знакомые покупают огромные холодильники и набивают их продуктами, как будто ждут начала ядерной войны. Не идите у них на поводу, ведь магазин всего в двух шагах! Купите маленький встраиваемый холодильник, уберите его под столешницу, и вы сэкономите достаточно кухонного пространства, чтобы разместить микроволновку и кофеварку. Микроволновку, кстати, можно повесить на стену на специальные кронштейны.

Холодильник – самый массивный бытовой прибор, который есть на кухне. Почему бы не отказаться от привычного его формата и встроить небольшие холодильные отделения в гарнитур. Небольшая семья вполне может ограничится холодильником высотой в 110-120 см, спрятанным под столешницу.

• Сделайте полки под самым потолком и уберите туда все, что достаете раз в году. Чтобы сделать эти полки менее заметными, можно выполнить их из более светлого и отражающего материала – это как раз тот случай, когда зеркальная поверхность идет на пользу вашей кухне.
• Любите цветы? Им тоже найдется место на кухне, вот только сажать их лучше не в керамические горшки, а в прозрачные стеклянные вазоны с наполнителем для гидропоники. Такие композиции смотрятся свежо и оригинально, от них дизайн маленькой кухни только выиграет.

А теперь рассмотрим типичные случаи и их решения.

Проблема узкой и длинной маленькой кухни

В старых и даже в новых домах встречаются квартиры, кухня в которых узкая и длинная. Многие считают, что этот недостаток не исправить ничем, кроме перепланировки, но это не так. Узкую длинную кухню можно зрительно исправить с помощью правильного оформления и расстановки мебели.

Выбирая отделочные материалы и цветовую гамму для оформления узкой маленькой кухни, лучше отдать предпочтение светлым холодным оттенкам. Напольное покрытие лучше выбрать с продольным рисунком, или использовать плитку прямоугольной формы, укладывая ее поперек кухни. Потолок лучше выполнить не традиционно белым, а на два-три тона светлее стен. Встроенные светильники расположить поперечными рядами. Можно также использовать комбинированную отделку стен: по длинным сторонам окрасить стены в более светлый тон, а по коротким – темнее и контрастнее.

Если у вас узкая кухня – не бойтесь отказаться от традиционного широкого стола. Функциональная столешница, превращающаяся в обеденную зону не менее удобна. Правда, десяток гостей за нее не усадишь.

Для узкой длинной кухни подходят два варианта расстановки мебели в рабочей зоне: вдоль одной длинной стены или Г-образно. Оформить угол можно как со стороны входа, так и со стороны окна, причем вдоль длинной стены глубину мебели нужно сделать минимальной, а на короткой стороне – более глубокой. Обеденный стол при такой расстановке ставится ко второй длинной стене, и лучше, если он будет раскладной. Также можно оформить стол в виде барной стойки. Саму стену нельзя оставлять голой, ее нужно непременно декорировать, «сломав» линейность помещения. Отлично подойдут картины или фотографии разного размера в одинаковых рамках, скомпонованные в одну-две группы.

Как обустроить кухню в хрущевке?

Чаще всего проблема маленькой кухни встает пред владельцами хрущевок. И немудрено – четыре квадратных метра кухонной площади были запланированы для семьи, которая весь день трудится во благо социализма, а пищу принимает в советской столовой. На такой кухне можно было с успехом вскипятить чайник и нарезать бутерброды. Как разместить на ней удобную мебель и всю желаемую бытовую технику?

Кухня в хрущевке до и после ремонта

Если вас мучает вопрос, как обустроить очень маленькую кухню в хрущевке, стоит рассмотреть возможность сноса стены между ней и гостиной. Комната эта все равно проходная, поэтому большого урона общей планировке квартиры это не нанесет. Чтобы зрительно отделить рабочую зону от гостиной, можно установить арку или раздвижные полупрозрачные двери. Хорошим планировочным ходом также станет барная стойка на месте бывшей стены. Местное направленное освещение над стойкой создаст дополнительную визуальную границу между кухонной рабочей зоной и гостиной.

Более развернутые советы по обустройству кухни в хрущевке доступны в статье, посвященной фундаментальным моментам ремонта кухни.

Дополнительное место в кухне хрущевки также можно получить, переоборудовав нишу под окном, так называемый «хрущевский холодильник» в шкаф, а подоконник – в рабочую столешницу. Высоту остальной мебели при этом нужно будет подобрать по высоте подоконника.

Видео: пример планировки и обустройства кухни в пятиэтажке

Кухня-ниша

Такие кухни оборудуют в коммунальных квартирах или квартирах-студиях, в загородных дачных домах. Часто они имеют очень маленькую площадь – от двух квадратных метров. Тем не менее, на них можно уместить всю необходимую малогабаритную бытовую технику, встроив ее в мебель, выполненную по заказу. Небольшой холодильник, убранный под столешницу, мойка и варочная панель с двумя конфорками, пара шкафчиков и полок – и кухня в нише станет функциональной. Обеденную зону, конечно, в такой кухне не разместить. Ее или переносят в комнату, или разграничивают помещение барной стойкой, используемой как обеденный стол.

В оформлении кухни-ниши нужно использовать ту же цветовую гамму и стиль, что и в основном помещении. Можно сделать ее чуть темнее, чтобы визуально «задвинуть» и отвлечь внимание. Или, наоборот, более яркой, используя сочные светлые тона и направленное местное освещение. Оригинальным дизайнерским решением будет отделить кухню-нишу от основного помещения большим аквариумом с подсветкой, а вокруг него – радиальную барную стойку.

Кухню-нишу лучше всего дополнить перпендикулярной к ней столешницей, за которой можно как готовить, так и принимать пищу. В зависимости от конфигурации помещения, такое решение может стать разделителем квартиры на зоны.

Газовая колонка в кухне

Даже в домах с полным благоустройством бывает непросто разместить всю необходимую кухонную технику, а в домах, где вода нагревается с помощью газовой колонки эта проблема встает еще острее.

Маленькая кухня с газовой колонкой тоже может быть привлекательной, ведь современные газовые колонки выглядят эстетично и ничем не отличаются от другой бытовой техники. Единственное «но» – планировать расстановку мебели необходимо с учетом подключения колонки к газовой трубе и вытяжке.

Чтобы колонка органично вписалась в интерьер маленькой кухни, необходимо подобрать мебель, подходящую к ней по размеру и стилю. При покупке газовой колонки нужно уточнить минимальные расстояния от мебели, необходимые для конвекции воздуха и охлаждения стенок колонки. Если производитель не указывает минимальных расстояний от фасада колонки, ее можно встроить в кухонный гарнитур, закрыв дверками. В любом случае, должна быть обеспечена хорошая вентиляция сверху и снизу колонки. Газовые колонки в металлическом корпусе можно красиво обыграть с помощью росписи или аппликации.

Видео: советы по поводу газовой колонки на кухне

Техника безопасности

Кухня – помещение с повышенной опасностью, а маленькая кухня опасна вдвойне. Здесь можно пораниться, поскользнуться на влажном полу, получить ожоги. Среди других опасностей – газ, электричество и вода. Разрабатывая планировку кухни в малогабаритной квартире, стоит уделить этому вопросу внимание.

Нельзя располагать газовую плиту или варочную панель близко к шторам или другим горючим элементам. Над плитой крайне не рекомендуется вешать шкафчики. Даже над маленькой варочной поверхностью необходима вытяжка. Электрические розетки нужно располагать как можно дальше от мойки, но так, чтобы было удобно включать и отключать электроприборы. В старом доме во время ремонта лучше не пожалеть времени и средств и заменить проводку, ведь на кухне много мощных потребителей. Выполнение таких работ, как подключение газа, воды и электричества лучше доверить профессионалам.

И вот долгожданный день настал, ремонт сделан, мебель расставлена – ваша кухня готова. Вы вложили в нее душу, и она, несомненно, отплатит вам теплом и уютом, а ваши гости каждый раз будут удивляться, как из маленького помещения можно было сделать удобную, красивую и функциональную кухню.

Содержание

1. Что собой представляет декорация из бабочек?
2. С чего начать?
3. Формируем общую картинку
4. Подбор материала
5. Закрепляем декорацию
6. Видео: мастер-класс по декору стен бабочками
> Обсуждение

Наверняка многие хотели бы видоизменить или просто обновить вид своего жилища. Чаще всего преображение квартиры подразумевает проведение ремонта, хотя бы косметического. Однако с творческим подходом можно придать комнате и квартире новый вид и без утомительных и затратных ремонтов. Достаточно вспомнить о таком великолепном способе декора как создание панно. И не в последнюю очередь при этом может помочь и вовсе простой вариант украшения стен бабочками.

Приложив немного усердия и стараний можно легко придать потрясающий вид привычным стенам. Ознакомившись с основными моментами декорации стен, и подобрав для себя подходящую аппликацию, можно закрепить бабочки на стену своими руками.

Что собой представляет декорация из бабочек?

Данный вид декора представляет собой аппликацию или, правильнее сказать, панно из бабочек, выполненных из различного листового материала и закрепленных в изящных аппликациях по всем стенам или же на какой-нибудь одной. Изготовить и закрепить бабочек на стенах можно множеством способов и от того, как это сделать, будет зависеть конечный результат и эффект, который будет производить это украшение.

Только представьте, что на вашей стене, например из центра, разлетается целый вихрь бабочек самого разного размера и расцветок. Они кружатся в хороводе и трепещут своими пестрыми крылышками. Все это, несомненно, будет радовать глаз, и привлекать внимание окружающих. Естественно, имеются в виду не настоящие бабочки и даже не засушенные.

Видео: примеры оформления интерьера бабочками

Для декорации стен используются вырезанные из подходящего материала бабочки различных размеров и формы, а также расцветок. От того, как подойти к вопросу реализации подобного феерического зрелища, зависит очень многое. Если выбрать для изготовления бабочек жесткий картон, то можно постараться и придать им самые разнообразные формы и позиции, они будут долговечными и не потеряют форму. Если же выбрать легкую волокнистую бумагу или пленку и закреплять бабочек лишь посередине, то они будут махать своими крылышками от любого движения воздуха, от чего зрелище лишь улучшиться.

С чего начать?

Примеры трафаретов бабочек

Прежде всего, стоит определиться с формой будущей аппликации. Если собственные идеи кажутся не столь эффектными как хотелось, можно всегда порыскать в сети и найти подходящие варианты уже готовых аппликаций. После этого можно перейти к выбору расцветок и формы бабочек. Каждая квартира оформлена по-своему. Необходимо подобрать наиболее подходящий вариант расцветки будущего украшения, чтобы он лучше всего вписался в существующий интерьер. Не стоит забывать, что бабочки должны быть яркими и заметными на фоне стен или потолка, а не сливаться с ними в одно пятно.

Над формой также следует подумать отдельно. Есть, конечно, возможность приобрести готовые наклейки в виде разноцветных бабочек нужной палитры, которых полно под заказ на просторах интернета. Их форма может быть и самой замысловатой и примитивно простой. Однако сейчас мы говорим о варианте полностью самостоятельного исполнения декорации. И именно в этом кроется основной совет начинающим мастерам. Необходимо с помощью любой понятной вам программы редактирования изображений или рисования создать эскиз будущих бабочек. По эскизу потом будет изготовлены шаблоны разных размеров для вырезания бабочек из требуемого материала. В принципе можно сделать это даже от руки на обычной бумаге или кальке.

Не стоит гнаться за изяществом посредством увеличения количества рюшек и изгибов на крылышках бабочек. Помните, что впоследствии все это предстоит скрупулезно вырезать с помощью ножниц или скальпеля с лекалом.

Совет: Лучше всего уйти от строгой симметричности бабочек. Так что старайтесь не копировать зеркально правое и левое крыло, а рисовать их несколько разного размера, буквально на немного. Это добавит немного динамичности и объема конечному виду аппликации, вне зависимости от способа их крепления к стене.

Перегибать с последним советом также не следует, все-таки все должно быть в меру.

Как только эскиз готов, можно приступать к следующим этапам. Уже после того как будет определен формат будущей декорации и будет известно, как и в каком количестве будут закрепляться бабочки, можно заготовленный рисунок бабочки размножить в нескольких типоразмерах и распечатать. После этого изготавливаются трафареты бабочек. Лучше всего наложить распечатку на лист картона и вырезать по контуру внутреннюю часть.

Одним из вариантов выполнить декор стен бабочками является оригами. В этом случае нет нужды вырезать бабочек, стоит только научиться собирать оригами. Это достаточно просто. Существует множество готовых уроков по мастер-классу формирования самых разнообразных оригами, так что с этим не должно быть проблем. Ниже рассмотрим особенности крепления и распределения таких фигурок на стене.

Пример формирования бабочек для украшения стены с помощью техники оригами

Формируем общую картинку

Как уже говорилось ранее, можно подобрать форму общей картины, просматривая различные варианты, выложенные в интернете, или же самостоятельно его придумать. Это может быть или изображение вихря, или россыпь бабочек в подходящих местах с тем, чтобы они сочетались с имеющимся рисунком или узором на обоях, декоративной штукатурке или другом материале, которым отделаны стены вашей комнаты. Можно представить все в виде стайки бабочек, которые стремятся перелететь с одного края комнаты в другую или же распределить их небольшими группами по поверхности. Даже небольшое скопление в виде сердечка или цветочка уже значительно украсит обстановку.

Как только замысел созрел, необходимо закрепить его вначале на бумаге, а после и на стене. Для этого используйте либо карандаш, либо мелок, которым тонкими линиями отметьте основные линии, по которым будут закрепляться бабочки. Главное, не сильно наводить линии, чтобы они не бросались впоследствии в глаза и не портили вид.

Подбор материала

Вырезать бабочек можно из самых разнообразных материалов:

1. бумага;
2. картон;
3. пленка;
4. виниловая самоклеющаяся пленка;
5. ткань.

Бумага

Каждый из перечисленных материалов обладают своими достоинствами. Бумагу можно разукрасить любым доступным способом, и из нее легче всего вырезать бабочек. К тому же не столь важно, сколько бумаги потребуется в конечном итоге, она самая дешевая. Можно использовать цветную бумагу, которую можно купить в любом канцелярском магазине. Если нет охоты делать бабочек одного цвета, можно вовсе обратить свой взор в сторону уже прочитанных глянцевых журналов с картинками. В результате получаться разноцветные и пестрые бабочки. Как вариант, после этого можно их скомпоновать по преобладающим цветам и использовать это при формировании картинки на стене.

Бумажный вариант легко можно закрепить на стене любым из возможных способов. Полностью приклеенные бабочки из бумаги не будут существенно выступать над уровнем стены, а те, которые крепятся на отдалении и от стенки, смогут колыхать крыльями от потоков воздуха.

Картон

Вырезанные из картона бабочки будут в разы крепче и надежнее. Хоть и сложнее будет вырезать их, однако можно их сформовать, как захочется. Картон легко примет требуемую форму и сохранит ее. Можно не только загнуть крылья или их части, но и сделать их скругленными. Для этого достаточно слегка намочить картон и изогнуть его как требуется с помощью груза. После высыхания он останется именно таким как нужно. Из-за того что картон значительно тяжелее, то и закреплять его придется несколько надежнее.

Оригинальный вариант – бабочки из виниловых пластинок

Пленка

Толстая полиэтиленовая пленка различных расцветок и специальная самоклеющаяся виниловая пленка и вовсе идеально подходят для декорирования стен. Они могут быть глянцевыми, от чего бабочки будут не только радовать формой и расцветкой, но и сверкать, переливаться в зависимости от освещения в комнате. Вырезать бабочек из пленки достаточно просто так же, как и из тонкого картона. Обычную цветную пленку закреплять можно так же, как и бумагу, а с виниловой пленкой вовсе проблем не будет, достаточно отклеить защитный слой и приклеить вырезанную бабочку в нужном месте на стену. Для того чтобы бабочка смогла подергивать своими крыльями, достаточно снять защитный слой не со всей бабочки а только в центральной части, в виде полоски.

Ткань

Ткань может отлично подойти в случае, если на стенах использованы однотонные жидкие обои, драпировка или просто любая мягкая на ощупь или взгляд основа. Бабочки, вырезанные из ткани, также будут иметь «теплый» вид, тем самым не нарушая созданный изначально дизайн, лишь улучшая его.

Крепить тканевые заготовки лучше конечно полностью на клей. Однако можно и сформировать объемную картинку. Для этого используется разбавленный водой клей ПВА или мыльный раствор. Второй вариант подойдет лишь для очень тонких тканей. Как и в случае с картоном, достаточно намочить ткань, вырезанную по шаблону, в растворе и дать высохнуть в необходимой форме.

Закрепляем декорацию

Для того чтобы заготовленные бабочки держались на стене, можно использовать один из перечисленных ниже вариантов:

Клей

Полностью или частично приклеенные бабочки будут прочно держаться на стене. Использовать можно как обычный ПВА, так и обойный клей. Главное не переборщить с ним, чтобы он не выступил за края бабочек. Это наиболее простой в исполнении способ украшения стены бабочками.

Булавки

Можно использовать самые разнообразные булавки. В качестве дополнительного элемента украшения можно выбрать булавки с красивыми головками в виде разнообразных украшений или просто маленьких шариков подобных жемчужинам. В такие материалы, как пластиковая или деревянная вагонка, булавки войдут без проблем, тоже касается и пробкового покрытия и даже гипсокартона.

Если стены оклеены обоями, то можно поступить и по-другому. С помощью плоскогубцев или пассатижей следует загнуть кончик булавки длинной примерно 1-2 см под углом 90 градусов. После этого загнутую часть заводят под обои, и тем самым закрепляется бабочка. К самой бабочке булавки легче всего приклеить с помощью клея «Момента».

Кусочки пенопласта

С одной стороны кусочка приклеиваться на клей бабочка, а другой стороной к стене. Вариант плох лишь тем, что пенопласт сам по себе не очень прочный материал, и если он сломается, то убрать оставшуюся часть со стены будет сложно.

Подвесить на нитках

Лучше всего такой вариант подойдет при использовании оригами. Тонкими нитками или бесцветной леской бабочки подвешиваются за карниз под потолком или прямо к потолку. Такой способ позволяет в полной мере формировать объемные решения.

В заключение

Такой способ декорирования стен хоть и требует много времени на реализацию и усидчивости, однако, несомненно, привнесет множество новых ярких эмоций и в вашу жизнь. Любой дизайн внутреннего убранства квартиры можно украсить разнообразить с помощью аппликации из бабочек на стенах и потолке. Подберите подходящий для себя вариант и приступайте к этому увлекательному творческому процессу.

Видео: мастер-класс по декору стен бабочками

Содержание

1. Убрать хрущевский холодильник
2. Улучшение хрущевского холодильника
3. Делаем из хрущевского холодильника полезный шкафчик
4. Остекление вместо хрущевского холодильника
5. Видео: пример работ по обустройству ниши под окном в “хрущевке”
> Обсуждение

Хрущевский холодильник, а точнее холодильный шкаф под подоконником в кухне, – это неотъемлемая часть многих домов оставшихся в наследие с 50-70-ых годов прошлого столетия. В те времена еще не многие могли себе позволить наличие настоящего холодильника, и это было учтено проектировщиками и строителями. Достаточно обширный ящик под столь же широким и необъятным подоконником позволил народу хоть в зимнее время года хранить часть скоропортящихся продуктов в прохладном и легкодоступном месте. Именно о том, как переделать хрущевский холодильник своими руками, и пойдет дальше речь.

Многие согласятся, что в современном мире такие изощрения уже не нужны или, по крайней мере, требуют некоторой доработки, чтобы они вписались в современные интерьеры. Хоть они и названы «хрущевскими», но и в так называемых сталинках они тоже встречались.

Собственно в любой такой квартире планировка не позволяет вдоволь разместить все необходимое в маленькой кухне. И как вариант можно использовать пространство шкафа под подоконником для более прикладных задач. А самое главное необходимо явно что-нибудь сделать с теплоизоляцией ведь сейчас уже все понимают, что чем лучше утеплен дом, тем меньше будет затрат на его обогрев. Однако не все так просто с возможностью переделки или улучшения хрущевского холодильника. Важно учесть ряд очень важных моментов, о которых часто забывают многие самоделкины.

Для порядка рассмотрим варианты модификаций, которые можно применить к хрущевскому холодильнику и поясним особенно важные моменты в реализации выбранного способа. Вполне разумно предположить четыре варианта:

1. Полностью или по большей части заделать пространство под подоконником. Тем самым обеспечиться достойная и качественная теплоизоляция. В результате стена сровняется или же останется небольшая выемка достаточная для установки радиатора отопления.
2. Модифицировать и правильно изолировать хрущевский холодильник с тем, чтобы использовать его по прямому назначению и хранить в нем продукты и соления. Даже с тем, что не потребуется существенных переделок, все же предстоит многое сделать для того, чтобы не оставить и шанса холоду проникнуть внутрь квартиры и не заполучить кучу негативных последствий.
3. Данную нишу можно полностью переориентировать, например, в шкафчик или под место установки неприхотливой к пониженным температурам аппаратуре.
4. Демонтировать тонкую перегородку в полкирпича наружу и выполнить остекление в стиле французского окна. Наиболее кардинальное решение. Отлично подойдет для случаев, когда окно кухни выходит либо на северную сторону, либо закрыто от солнечного света зданиями или деревьями, количества дневного света, поступающее через такое окно с лихвой перекроет недостаток.

Убрать хрущевский холодильник

Наиболее простым вариантом является полная заделка ниши. При этом решается проблема с утечкой тепла через стену толщиной в полкирпича и ненадежные деревянные дверцы. Для жителей северных регионов это собственно очень рациональный вариант. Потому как любые другие модификации хрущевского холодильника потребуют слишком много вложений, чтобы сделать все нормально.

Заделывать нишу предстоит кирпичом. Только так можно создать достаточную защиту от внешней непогоды. Можно воспользоваться СНиП 23-02-2003 (СНиП II-3-79), в котором приводятся расчеты для определения необходимой толщины стены. Однако и так понятно, что для надежной теплозащиты хватит или просто сравнять нишу с остальной стеной или оставить меньшую нишу глубиной не более 12-15 см.

О том, как класть кирпич в квартирных условиях читайте и смотрите здесь.

Следует отметить, что лучше всего закладывать именно кирпичом. Варианты обшивки гипсокартоном с использованием различных теплоизоляторов могут впоследствии выйти боком. В основном это связано с принципами построения стен как таковых, паропроницаемостью и т.п. Если не вдаваться в подробности, то если просто обшить гипсокартоном с утеплением, то между обшивкой и внешней стеной непременно начнет образовываться конденсат и иней, как следствие, стена начнет цвести и разрушаться.

Если оставлена ниша глубиной в 12-15 см, то можно смело использовать ее для установки радиатора отопления. Хотя альтернативой будет просто оставить не задействованной, потому как подоконник, а он просто огромный, часто используется как дополнительная столешница на кухне и лучше оставить пространство под подоконником для ног.

Улучшение хрущевского холодильника

Сама идея пусть и сезонного, но холодильника под окном на кухне хрущевки очень практична, вполне разумно постараться оставить нишу в этом же качестве. Предстоит только привести его в должное состояние, чтобы он и внешний вид имел соответственно новому ремонту и функционировал лучше. Перечислим основные моменты, связанные с хрущевским холодильником:

• Задняя стенка – это всего полкирпича, чаще всего имеется вентиляционное отверстие для поступления внешнего холодного воздуха;
• Изнутри имеется лишь деревянные дверцы, которые отделяют внутреннее помещение от холода улицы;
• За счет вентиляционных отверстий внутрь хрущевского холодильника попадает по большей части внешний воздух с пониженной абсолютной влажностью снаружи, так что это уберегает от появления инея и конденсата.

Итак, становится вполне логичным, что основная переделка хрущевского холодильника может заключаться именно в замене внутренней дверцы. Она должна обеспечить максимальную теплозащиту, которая уместна в данном месте. Отличным решением для поставленной задачи будет установка дверцы с одной створкой из металлопластика. Одну створку лучше делать из-за того, что профиль подбираться будет такой же, как и на двери или для окон, а он достаточно широкий. В качестве заполнителя можно вставить как однокамерный стеклопакет, например 4х10х4, так и сендвичпанель.

Фурнитуру выбирать лучше самую простую по функционалу. Нет необходимости добавлять фрамужную систему, тем более что общие размеры и так не позволят вставить что-то существенное. Крепить металлопластиковую дверцу предстоит анкерами на боковые стенки хрущевского холодильника. Сверху и снизу достаточно герметизировать пространство монтажной пеной. Полученная дверца нормально выдержит вес находящегося сверху подоконника.

Вариант распашной дверцы из пластикового профиля

Вторым вариантом может стать система слайдорс с раздвижными створками. Опять-таки заказывать их лучше у производителей остекления. В этом случае система раздвижных дверок будет достаточно надежно изолировать квартиру от прохлады в нише. Фактически в результате получается пластиковый хрущевский холодильник.

Выполнив обшивку внутри из пластика, и вовсе получается хороший ухоженный вид, недалекий от такого же в настоящем холодильнике. Главное не поскупиться на установку нормальной системы замка раздвижных створок с доводкой. Потому как такая система значительно уступает по теплоизоляции обычным распашным системам пластиковых окон и дверей. Не до конца закрытая створка приведет к сильному сквозняку холодного воздуха по ногам.

Сдвижные дверцы

А что же с внутренней стороны ниши? Отверстие наружу, если такое имеется лучше не заделывать, опять-таки потому как при пониженных температурах пусть лучше внутрь поступает внешний воздух, а не горячий и влажный внутренний. Так можно обезопаситься и не допустить образования конденсата в большом количестве. Достаточно заделать отверстие любым паропроницаемым теплоизоляционным материалом, например, минеральной ватой. Такие варианты, как запенить или заткнуть пенопластом, не подойдут. Внутренние стенки можно обшить как влагостойким гипсокартонном, так и пластиком, или вовсе оштукатурить.

Совет: В качестве дополнительного «наворота» можно подвести освещение внутрь. Опять-таки учитывая особенности данной ниши, лучше использовать освещение с питанием от низкого напряжения (12В, 24В) с использованием понижающих преобразователей.

Делаем из хрущевского холодильника полезный шкафчик

Вполне приемлемым вариантом будет использование ниши хрущевского холодильника в качестве дополнительного кухонного шкафчика. В этом случае неуместно пользоваться его прохладой в зимнее время, так что предстоит утеплить стенку и уже после этого приступать к монтажу выдвижных ящиков или полочек за дверцей.

Причины, по которым не стоит утеплять стенку ниши изнутри и пояснения по этой теме могут занять отдельную статью. Все завязано на точке росы и пагубных последствиях после того, как между утеплителем и внешней стеной неизбежно будет появляться конденсат, а впоследствии гибок и плесень. Больше об этом можно узнать в статьях на тему утепление стен дома изнутри.

Так как же поступить? Самый лучший вариант это, если квартира и без того утепляется по внешней стороне здания с помощью обшивки пенополистороловыми плитами или минеральной ватой. Тогда проблема с утеплением хрущевского холодильника отпадает сама собой. Достаточно выполнить отделку хрущевского холодильника гипсокартоном или плиткой, установленных на раствор, и приступать к дальнейшему монтажу полок или ящиков.

В противном случае если нет внешнего утепления, то наиболее подходящим вариантом будет укладка хотя бы еще одного слоя кирпича. При этом и отверстие для доступа холодного воздуха заделывается на всю длину раствором с кирпичной крошкой, или задувается монтажной пеной.

Важно: Если монтажной пеной задуваются любые сквозные отверстия в жилом доме или квартире, то обязательно с внешней стороны выступающую пену следует обрезать и заштукатурить слоем раствора не менее 3-4 см.

Поверх обшивки уже можно устанавливать либо вставной шкаф, собранный отдельно, либо монтировать полки или направляющие для ящиков непосредственно на стенках ниши. В любом случае глубины, оставшейся после утепления задней стенки, вполне хватит, чтобы впоследствии составить в полученный шкаф достаточно много кухонной утвари.

Использование хрущевского холодильника для хранения кухонной утвари и непортящихся продуктов

Как вариант, при любых переделках хрущевского холодильника не стоит забывать, что можно перенести за одно и высоту самого подоконника. По большей части это касается процесса замены окна. Заодно с этими мероприятиями можно перенести высоту подоконника и сравнять его с высотой всех остальных кухонных поверхностей. Нередко получается совместить подоконник единой поверхностью с переходом с основным разделочным столом. В результате получится чуть ли не 1,5-2 квадратных метров полезной площади, а это придется по вкусу любой домохозяйке. Важно при этом учесть и изменения в размерах заказываемых окон.

Остекление вместо хрущевского холодильника

Можно поступить и вполне радикально. Тонкая перегородка, которая определяет внешнюю стенку холодильника и, по сути, боковые стенки до края оконного проема не несут никакой нагрузки. Соответственно к этому можно полностью демонтировать эти части стены и выполнить остекление от самого пола до верхней части оконного проема. В результате получится нечто похожее на французское окно. Это существенно увеличит количество дневного света в кухне.

В простом варианте, конечно, не останется места широкому и удобному подоконнику. Однако и это решаемо. Достаточно разделить пространство окна на две части и все же смонтировать подоконник. Значительным преимуществом будет увеличение полезной площади кухни. Однако подобные перепланировки могут вписаться не во всякое дизайнерское решение. Так что следует хорошенько подумать и все взвесить, прежде чем приступать к работам.

Значительной сложностью подобной переделки может стать получение разрешений. Все-таки это фактически перепланировка и, как любое изменение в плане квартиры, это потребует оформления проекта и согласование с инстанциями. Кроме того это отразится на общем внешнем виде здания и органы градоуправления попросту могут не разрешить столь обширных изменений.

***

Как видно из предложенных идей по ремонту, можно с пользой воспользоваться таким подарком из прошлого как хрущевский холодильник. Важно учесть те моменты, которые могут повлиять на уют в квартире или на теплоизоляцию, во всем остальном нужно лишь проявить немного фантазии и снабдить свою кухню еще одним полезным элементом.

Также рекомендуем: большой общий обзор об особенностях ремонта в “хрущевках”

Видео: пример работ по обустройству ниши под окном в “хрущевке”

Содержание

1. Элементы декорирования гипсокартонных стен
2. Примеры декоративных перегородок
3. Реализация отдельных элементов
4. Формирование ниш и полочек
5. Формирование окон и проемов
6. Выполнение изгибов и арок
7. Монтирование стен с несколькими уровнями и накладками
8. Формирование скругленных торцов
> Обсуждение

Приукрасить и видоизменить свое жилище можно с помощью гипсокартона. Используя этот уникальный в удобстве использования и обработки материал, можно соорудить самые разнообразные конструкции с целью дизайнерского оформления интерьера. Обшить стены с формированием ниш и полочек, монтаж перегородок с окнами и проходами, арочные конструкции и вариации с несколькими слоями обшивки довольно просто реализовать и впоследствии отделать любых подходящим по смыслу материалом.

Перегородка из гипсокартона своими руками выполняется в считаные дни, даже если делать все в одиночку. Главное при этом учесть все необходимые нюансы и требования. Прежде чем приступать к формированию разнообразных декоративных перегородок, стоит ознакомиться с общими принципами о том, как возводить стены из гипсокартона. Уже после этого можно переходить к изучению различных способов использования гипсокартона в качестве основы декоративного оформления квартиры.

Основные характеристики гипсокартона – это прочность, легкость, податливость обработки. Кроме этого неоспоримым преимуществом ГКЛ становится их способность легко деформироваться в достаточно больших пределах для возведения сложных конструкций не с углами, а с изгибами и окружностями. Именно о том, как формовать гипсокартон и как реализовать различные элементы декора на основе декоративных перегородок, и расскажет данная статья.

Элементы декорирования гипсокартонных стен

Для того чтобы преобразить обыденную перегородку или стенку из гипсокартона, а также обшивку гипсокартоном, можно применить следующие приемы:

1. сформировать ниши и полочки с подсветкой или без;
2. формирование проемов и окон;
3. арочные и скругленные формы в проемах стены;
4. формирование рельефной поверхности стены за счет монтирования дополнительных поверхностей;
5. скругление торцов стены или проемов, формирование простой лепнины.