Содержание

1. Что же лучше?
2. Что такое фарфоровый камень?
3. Виды керогранита
4. Укладка
5. Клей для керамогранита
6. Выбор и отбраковка
7. Резка и сверловка
8. В заключение
> Обсуждение

Укладка керамогранита на пол на сегодняшний день вопрос актуальный: история этого материала насчитывает меньше десятилетий, чем кафеля – столетий, и тем не менее керамогранит (керогранит, грес) серьезно потеснил на рынке керамическую плитку и продолжает наступление. Первоначально, в 70-х прошлого века, керамогранит был разработан в Италии (Gres Porcellanato, букв. гранит фарфорированный) как прочное износостойкое напольное покрытие производственных помещений, но в настоящее время выпускается в широком ассортименте и декоративный керогранит. Из него набирают напольные панно элитного класса и полы в хозяйственных помещениях бюджетного уровня; керамогранитом облицовывают кухни, ванные, фасады, см. рис.

Полы и облицовка из керамогранита

Что же лучше?

Выходит, керамогранит лучше плитки? Торговцы, никогда не упускающие случая выжать из бума спроса все возможные и невозможные выгоды, зачастую так ответ и преподносят: «Керамогранит – это та же плитка, только прочнее». Но – все есть яд и все есть лекарство. Действительно выдающиеся физико-химические свойства керамогранита требуют соответствующего подхода к работе с ним и ясного понимания, где этот материал хорош, а где лучше обойтись чем-то еще. С этой точки зрения мы и постараемся разобраться с керогранитом, а для начала, как Робинзон Крузо, составим таблицу соответствия, что хорошего и что плохого следует из его качеств.

Критерий оценки	Керогранит	Кафель	Хорошо	Плохо
Экономически-потребительские качества
Цена за м2, на 2018 г, в зависимости от вида (см. далее) и сферы применения.	650-3500 руб.	580-2800 руб.	Не определено, т.к. тысячи торговых организаций предлагают товар сотен производителей и у покупателя есть широкие возможности маневра; см. далее о способах определения качества при покупке.	– || -
Стоимость простой укладки	Ок. 1000 руб./кв. м стандартного размера и ок. 1200 руб./кв. м мелкого по сетке.	То же	– || -	– || -
Расценки на 1 кв. м. доп. работ (подготовка поверхности, порезка, подгонка фрагментов, сверловка, выкладка углов/порогов, раскладка) и пр. кроме затирки, в расчете на среднюю 3-комнатную квартиру	2,8-4,5 стоимости простой укдадки	1,6-3 стоимости простой укдадки	–
Возможности использования для наружной отделки	Без ограничений	Весьма ограничены	+
Возможность заочного, без отбраковки в месте покупки, приобретения качественного материала	Полная, при наличии некоторых сведений, о материале, см. далее	Практически отсутствует	+
Технико-эксплуатационные показатели
Размеры плит	От 50х50 до 1200х3600 мм	От 10х10 до 300х300 мм	+
Нужен ли специальный клей для монтажа	Обязательно	Необязательно	–
Возможность монтажа на вертикальные поверхности в помещениях	Ограничена	Менее ограничена	–
То же, снаружи	Менее ограничена	Весьма ограничена	+
Возможности качественного выполнения работы мастером-любителем средней квалификации	Весьма ограничены, требуется дорогостоящий специальный инструмент	Без ограничений	–
Возможность монтажа на металлоконструкции	Есть	Нет	+
Возможность монтажа на ГКЛ, ОСП, штукатурку, фанеру, дерево и т.п.	Очень малая, с большими ограничениями	На специальном клее	–
Несущая способность по статической нагрузке на сжатие	До 500 кг/кв. см	До 350 кг/кв. см	+
Стойкость к истиранию	До PEI V, наивысшая	До PEI III, для помещений с небольшой проходимостью в домашней обуви	+
Хрупкость под сосредоточенной нагрузкой	Сильно зависит от соблюдения технологии укладки, см. далее	Зависимость от соблюдения технологии укладки слабее	–
Скользкость	От R10 и менее, т.е. пригоден для любой комнаты в квартире	То же	– || -	– || -
Электробезопасность	По ПТБ считается электропроводящим, т.к. влагопоглощение не нулевое	То же	– || -	– || -
Санитарно-гигиенические качества
Бактериостатичность, т.е. предоставляет ли микроорганизмам благоприятную среду для поселения	Полная	С изнанки или на неглазурованной лицевой поверхности плохая	+
Стойкость к заплесневению	То же, что и пред.	То же, что и пред.	+
Способность к накоплению загрязнений	Близка к нулевой	По швам и не неглазурованных поверхностях плохая	+
Стабильность санитарно-гигиенических качеств	Не менее 50 лет	Через 5-7 лет ухудшаются вследствие образования микротрещин в глазури и выкрашивания пор	+
Легкость ухода и чистки	Высокая независимо от времени использования	По мере старения плитки возрастает, особенно по швам	+
Химическая стойкость	EAA, наивысшая	EAA, наивысшая	– || -	– || -
Декоративные свойства
Возможность глубокого невыцветающего и не истирающегося прокрашивания	С помощью дорогих минеральных пигментов	Нет	+
Возможность нанесения глазури и поверхностного окрашивания	Есть	Есть	– || -	– || -
Достижимые тон и глубина цвета	Ограничены технологией производства	Весь спектр и диапазон яркости/насыщенности	–
Возможность получения на отдельной плитке художественного изображения в тонких деталях	Нет	Есть	–
Возможности получения фактурной поверхности	Есть, вплоть до имитации ценных пород дерева	Весьма ограничены	+
Возможность набора мозаичных панно	Полная	Весьма ограничена	+

Стоимость сложных дополнительных работ примерно в 1,5 раза выше.Как видим, керамогранит по плюсикам почти вдвое превосходит кафель. Но плюс плюсу и минус минусу рознь; отсюда же видно, что керогранит в быту преимущественно напольный и фасадный материал:

• Декоративные качества ограничены.
• По достижимой износостойкости и санитарно-гигиеническим свойствам бьет кафель абсолютно.

Примечание: PEI (Porceleim Enamel Institute) – организация международного статуса в США, изучающая и сертифицирующая керамику. Всего классов износостойкости по PEI 5; PEI I соответствует вощеному полу, по которому можно осторожно передвигаться только в специальной мягкой обуви.

Об электропроводности керогранита

Керамогранит в некоторых источниках называют непроводящим материалом. Это верно только формально, т.к. все его составляющие действительно диэлектрики. Но, да будет известно читателю, химические чистая вода в химически абсолютно нейтральной посуде тоже электрический изолятор, причем с аномально высокой диэлектрической проницаемостью 80 (у фторопласта – 6). Однако стоит в воде появиться хоть каким-то ионам в ничтожной концентрации, и электрический ток в ней потечет. Тут же вступает в действие электролитическая диссоциация самой воды, процесс развивается лавинообразно и происходит электрический пробой среды, т.е. пробойная стойкость воды практически нулевая.

Водопоглощение керамогранита не нулевое. Влаги в нем никогда не хватит на морозобойные трещины, т.к. в чрезвычайно узких капиллярах она переходит в особое состояние и остается жидкой, хоть и тягучей, при отрицательных температурах. Здесь есть полная аналогия с водой в сосудах ранних и поздних растений; благодаря этому эффекту они и могут цвести под снегом. С другой стороны, вода – сильнейший растворитель и хоть чуточку ионов «выудит» из чего угодно, в т.ч. из компонент керамогранита. Поэтому ПТБ совершенно справедливо считают полы из керамогранита электропроводящими, а помещения с ними относят к категории особо опасных по степени поражения электротоком. Однако не переживайте: эта классификация касается производственных помещений и оштрафовать за керамогранитный пол в квартире никто не вправе.

Далее мы рассмотрим:

1. Что такое керамогранит и каковы его особенности;
2. Виды керамогранита;
3. Какова технология работ укладке керогранита;
4. Как правильно выбрать керамогранит для пола;
5. Как при необходимости обрабатывать керамогранит самостоятельно.

Что такое фарфоровый камень?

Для изготовления керамогранита сначала делают т. наз. шликер – смесь высококачественных минеральных компонент следующего состава:

• Каолин или др. беложгущиеся глины, прошедшие предварительную очистку;
• Тщательно очищенный механическими и химическими способами кварцевый песок или равноценная ему по свойствам каменная крошка;
• Плавители – плавиковый шпат или пегматиты;
• Технически чистая вода – до получения пастообразной массы.

Далее шликер выливают в жадно поглощающую воду форму; это называется шликерным литьем. Потом еще влажную отливку прессуют под давлением 450-500 кгс/кв. см, т.е. для плитки 40х40 см пресс должен развивать усилие 700-800 тс, а для плитки 60х60 см 1600-1800 тс. Прессовка – наиболее ответственная операция. Пуансон пресса должен быть очень износостойким, а точность прессовки нужна примерно такая же, как в авиастроении. Заканчивается основной технологический процесс обжигом при 1200-1300 градусах. Температура обжига зависит от состава шликера, но для одной партии изделий выдерживается с весьма высокой точностью.

Благодаря плавителям заготовка спекается в твердую массу с порами очень малого диаметра, на порядок меньше, чем в обычных керамических изделиях. Этот процесс до некоторой степени аналогичен получению эвтектических сплавов металлов. Напр., температуры плавления олова и свинца по отдельности выше, чем свинцово-оловянных припоев. Плавитель и тугоплавкий наполнитель (в данном случае глина) при нагреве сильном, но ниже температуры плавления обоих, взаимно диффундируют и образуется структура, зернистость которой заметна зрительно, но фактически материал цельный.

Узостью пор объясняются гигиенические качества керамогранита, его бактериостатичность и чрезвычайно малое, <0,05%, влагопоглощение: влага в столь узкие капилляры не проходит, частицы грязи тоже, и бактериям не пролезть. А малое влагопоглощение обеспечивает морозостойкость и пригодность для наружного применения. Фактическая однородность материала ведет к его долговечности, сравнимой с природными минералами. Очагами бича керамических изделий – микротрещин – являются поры. В них и при плюсовой температуре проникают микрочастицы посторонних веществ с иным ТКР (коэффициентом температурного расширения), вследствие термических деформаций со временем на спайках между зернами основы накапливаются усталостные напряжения и в материале ползут трещины. В керамограните подобных явления не возникает, т.к. пор мало и они буквально молекулярного диаметра.

Примечание: отсюда важное следствие – основные свойства правильно приготовленного из доброкачественного сырья керамогранита не зависят от его ценовой категории, она диктуется прежде всего декоративными качествами.

Если нужен цветной керогранит, то в шликер вводят минеральные пигменты в виде окислов металлов. Не руд, как иногда пишут. Получить чистый оксид из природной руды – задачка еще та для химика-технолога. Очистка минеральных пигментов до пригодности к введению в керамогранит также достаточно сложная технология, требующая специального химического и термического оборудования. Впрочем, этим занимаются другие фирмы, а производители керамогранита просто покупают пигменты.

Наиболее доступны из окрашивающих оксидов соединения железа, поэтому окрашенный в массе керогранит дешевле всего красных и коричневых тонов. Фактурную поверхность, если требуется, формируют на стадии прессовки методом двойного прессования: сначала жмут «по полной» основу, а затем под меньшим давлением вдавливают в не включения или формируют рельеф. Поэтому износостойкость и прочность фактурного керогранита меньше, но все равно очень высоки.

В результате получается материал со следующими свойствами:

• Водопоглощение <0,05%; о его значении уже сказано.
• Твердость по шкале Мооса – 7-8. По твердости керамограниту равен корунд; выше только сапфир, рубин (9) и алмаз (10). Этим объясняется износостойкость керогранита: основной природный абразив – песок – просто не может его поцарапать, его твердость 6,5-7. Отсюда же – сложность обработки: только алмазный инструмент или ударные, т.е. неточные, способы. Резать керамогранит обычным кругом по камню все равно что пытаться перепилить березовое полено дубовой доской.
• Те же нанопоры, с одной стороны, требуют для укладки специальных составов (см. далее) с высокой адгезионной способностью, т.к. надеяться можно только на липучесть клея, а его механическое сцепление с приклеиваемым предметом большой роли в обеспечении прочности соединения не играет. С другой – исключается просачивание клея на лицевую поверхность, что позволяет использовать максимально прочные клеи.
• Удельный вес – 2,3-2,4 г/куб. см или 23-24 т/куб. м, что примерно в полтора раза больше, чем у кафеля, чем объясняется трудность монтажа на вертикальные поверхности и повышенные требования к клеящим составам. Кроме того, материал основы должен держать вес керамогранитной облицовки. Обычный гипсокартон, к примеру, отслоится с поверхности под натяжением от нее, чем к нему керамогранит ни приклеивай.
• Модули ударной вязкости и упругости керогранита того же порядка, как и у керамики (связующее в шликере – глина), что при высокой твердости делает его в тонких плоских изделиях довольно хрупким под ударной и/или точечной нагрузкой. Поэтому по СП 29.13330.2011 на основе СНиП 2.03.13-88 толщина керамогранитной плитки для пола должна быть от 8 мм, хотя уже плитка в 3 мм несет статическую сжимающую нагрузку на порядок больше нормы для полов в жилых помещениях в 250 кг/кв. м.

Далее, если требуется, на плитку наносят напылением или вдавливанием пигменты для керамики и вжигают рисунок, как в кафель; как правило, при этом керогранит также покрывают глазурью. Вследствие малости пор добиться «кафельной» точности и тонкости рисунка на керограните нельзя (краски расплываются), а механические свойства поверхности оказываются такими же, как у кафеля: твердость ок. 6,5, т.е. ниже, чем у кварцевого песка. Скользкость возрастает до R10-R9 (жилые комнаты, холлы, фойе).

Примечание: шкала скользкости R обратная – R0 у льда в гололед. Наинизшая, для производственных помещений с особыми требованиями к безопасности – R13.

Последнее, что, возможно, придется претерпеть плитке до выхода в продажу – ректификация: отобранные из валового выпуска по физическим и геомерическим параметрам образцы обрезают в размер алмазным инструментом с точностью (+/–)0,5 мм. Лучшей на керамограните общего назначения получить пока не удается. Хотя отбирает плитку автоматика, ректифицированный керогранит все равно весьма дорог: кандидатами на ректификацию из каждых 1000 плиток валового потока оказываются всего 17-18. Ректифицированная плитка идет в продажу чаще всего партиями для художественных панно и др. тонких ответственных работ.

Виды керогранита

Что получается в результате всех этих операций, показано на фото:

• Поз. 1 – технический керамогранит, наиболее дешевый. Максимум доп. операций при его производстве – подкрашивание соединениями железа. Механические качества наилучшие, декоративные посредственные. Скользкость около R11, т.е. годится для ванных и детских.
• Поз. 2 – матовый керогранит. Скользкость до R13, но довольно дорог: поверхность матируется алмазным инструментом.
• Поз. 3 – глазурованный керамогранит. Более дешевая замена глянцевого; от последнего зрительно сразу отличается по менее четким отражениям предметов. Скользкость R11-R10.
• Поз. 4 – глянцевый. Получается оплавлением поверхности без глазурирования по т. наз. технике смальтирования, поэтому прочен, как технический, но дорог. Поверхность зеркальная с глубоким блеском. Скользкость R10-R9.
• Поз. 5 – полуглянцевый, или лаппатированный. На вид благороден под старину, скользкость и прочность как у технического. Очень дорог, т.к. получается обработкой поверхности глянцевого «сверхагрессивными» плавиковой или фторно-сурьмянистой кислотами. Пары обеих смертельно ядовиты, а химических соединений сильнее последней вообще нет.
• Фактурный керогранит глазурованный (поз. 6) и лаппатированный (поз.7). Фактурный керамогранит под дерево в продажу часто идет как керамопаркет.

Укладка

Монтаж полов из керамогранита делается в общем так же, как и кафельных, но с особенностями, определяемыми свойствами материала. Во-первых, черновая поверхность должна быть тщательно подготовлена. Обычная строительная неровность пола в 3 мм/м для керамогранита максимально допустима; лучше, если пол выровнен наливным выравнивателем.

Укладка керамогранита на пол

Слой клея наносят толщиной не менее толщины плитки, но не более максимально допустимого для данного состава; как правило – 10 мм. Затем «разводят» зубчатым шпателем рекомендованного производителем клея профиля и размера. «Разгонять» клей дугами (поз. 1) на рис., или прямыми «грядками», дело уже опыта мастера.

Плитки укладывают наклонно, пользуясь монтажными крестиками, поз. 2, чтобы избежать воздушных пузырей. Простукивают уложенные плитки по углам диагонально (поз. 3) дважды на каждое перекрестье: одна диагональ, затем поворот на 180 градусов и другая. Это необходимо, чтобы согнать возможные пузырьки к центрам плиток: если пузырь окажется под углом, там плитка наверняка надломится.

В укладке керамогранита есть еще немало тонкостей, особенно если она диагональная. Как укладывать керогранит диагонально, см. видео ниже. Если разберетесь, как класть наискось, то уложить, или проконтролировать укладку прямыми рядами, сумеете тем более.

Видео: укладка керамогранита на пол по диагонали

Об укладке керамогранита без швов

Керамогранитные полы без швов, что называется, у всех на слуху: красиво ведь. При точности порезки до (+/–)0,5 мм и плитке 600х600 по ширине комнаты 3 м может «набежать» расхождение до 2,5 мм, но его вроде бы можно парировать укладкой вразбежку, т.е. со смещением шва по рядам. ТКР (коэффициент температурного расширения) керогранита не тот, что у материалов строительных конструкций, но ведь давно известны плавающие полы, с зазором у стен, прикрытым плинтусом?

Производители керамогранита дают на эти вопросы однозначный ответ: в сертификатах на плитку четко прописана минимально возможная ширина швов; чаще всего 2 или 3 мм. Причина – нестабильность параметров минерального сырья, из-за которой ТКР валовых плиток даже из одной партии может заметно различаться. Как ни клади, в бесшовном настиле пола «пихающиеся» плитки либо взъерошатся, либо раскрошатся краями друг об друга.

Но, может спросить читатель, на картинках в тексте и вообще в интернете, полно керамогранитных полов без клеевых швов. Это что, дорогая халтура? Нет, это очень дорогая высококлассная работа. Бесшовная укладка керогранита производится в общем следующим образом:

• Закупают ректифицированный материал из одной партии, с избытком. Вдруг не хватит – делай, что хочешь, а дополнить из другой нельзя, там ТКР иной.
• На компьютере разрабатывают схемы резки и укладки.
• Нарезают фрагменты на раскроечном станке с алмазным резаком.
• Выкладывают панно на ровном плазе всухую и нумеруют детали в порядке чистовой укладки.
• Если нужно, подгоняют детали вручную.
• На месте кладут на клей по номерам и схеме.

Клей для керамогранита

Керогранит укладывают, как сказано выше, только на специальных клеящих составах. Совсем плохих среди имеющихся в продаже нет, и ответ на вопрос – какой клей для керамогранита лучше, определяется назначением покрытия и местом его эксплуатации.

Сравнительно недорогие клеи для керогранита бывают на полиуретановом (однокомпонентные) и эпоксидном (2-компонентные) связующем. Первые дают шов пластичный, в т.ч. на холоде, но менее прочны. Плитку на них можно класть и внутри, и снаружи, но только на горизонтальные твердые поверхности. В продаже есть и пластичные клеящие составы для керамогранита повышенной прочности и держащей способности, но стоят они в 1,5-3 раза дороже.

Эпоксидные клеи дают прочный, но хрупкий шов. На них можно облицовывать керамогранитом любые поверхности, способные снести его вес, но только в отапливаемых помещениях. Если, к примеру, из керогранита делается вентилируемый фасад, то плиты собирают на металлическом каркасе с помощью специального крепежа, см. рис.

Устройство вентилируемого фасада с облицовкой из керамогранита

Из популярных керамогранитных клеев наиболее покупаемы Литокол и Хенкель Ceresit CM11-CM17. Первый наиболее удобен для несложных внутренних работ; второй в зависимости от номера и добавки пластификатора CM88 позволяет получить широкий спектр механических характеристик шва. Для тяжелой толстой плитки более подойдут клеи с повышенной адгезией и держащей способностью Геркулес, Кнауф Fliesen и ЮнисГранит.

Особо следует отметить т. наз. микроклеи или наноклеи, напр. Ardex X777. Они проникают в поры керамогранита и в принципе способны намертво удерживать любую плитку на любой твердой поверхности в любых условиях эксплуатации. Будущее керамогранитной технологии, безусловно, за ними, но их нужно еще как следует обкатать на практике.

Выбор и отбраковка

С короблением керогранита проблем, как правило, не бывает: ординарный его вал ровнее отборного кафеля. Но, на что в первую очередь следует обратить внимание – удельный вес. Делим вес 1 кв. м на толщину плитки в см, должно получиться от 23. Если меньше – либо сырье некачественное, либо экономят на прессовом и термическом оборудовании.

Маркировка производителя на исподе керамогранитной плитки

Далее, на исподе плиток солидные производители называются, см. рис. Там могут быть еще выемки или выступы для лучшего сцепления с клеем. Высота любой выштамповки – не более 1-1,5 мм. Прессы-то есть на десятки тыс. тс, но слишком мощный заготовку просто раздавит, а подходящий глубже не промнет. Также на этом этапе сверяем данные данного вида продукции с заявленными продавцом. При расхождении не берем.

Следующий момент – калибр плитки. Их пять: 0, 0,8, 0,9, 1 и 2. У плит из неректифицированного керогранита нулевого калибра поперечные размеры выдерживается с точностью (+/–)0,6 мм. В калибрах меньше 1 к допуску добавляется –1,2 и –2,4 мм соответственно; у единичного и 2-го та же добавка идет в плюс. Напр., фактические размеры плитки 400х400 будут такими:

• 0,8-й калибр – от 397,0х397,0 до 398,2х398,2.
• 0,9-й калибр – от 398,2х398,2 до 399,4х399,4.
• 0-й калибр – от 399,4х399,4 до 400,6х400,6.
• 1-й калибр – от 400,6х400х6 до 401,8х401,8.
• 2-й калибр – от 401,8х401,8 до 403,0х403,0.

Отсюда следует важное обстоятельство: один и тот же настил/покрытие можно класть только из плитки соседних калибров, а лучше всего – из одного. Иначе расползание перекрестий швов и неровность края настила обеспечены.

И, наконец – тон плитки, окрашенной в массе. Цветовой тон природных минеральных пигментов не столь стабилен, как у органических синтетических. Поэтому цветовой тон плитки одного и того же артикула из разных партий заметно отличается. Т.е., закупать плитку нужно сразу на всю работу и с некоторым излишком на возможный потом мелкий ремонт.

На чем халтурят «альтернативщики»?

Недобросовестных производителей керамогранита хватает и на его родине – в Италии. Там насчитывается более 300 соответствующих фабрик, а во всем мире тысячи. Используют они дешевое сырье из месторождений 2-го разряда, плохо поддающееся очистке, да и экономят на ней. А также на прочем оборудовании: их прессы и печи предназначены для менее требовательных производственных процессов и не держат техпараметры от рабочего цикла к рабочему циклу достаточно стабильно. Так что не соблазняйтесь разными “Made in…”, а выбирайте керамогранит по объективным критериям его качества, описанным выше.

Резка и сверловка

В спецификациях и серьезных руководствах по обработке керамогранита однозначно указывается, что резать его можно только гидроабразивным способом, для чего предназначен особый инструмент, поз. 1 на рис; в бачок заливается специальная эмульсия. Обычная ручная дисковая пила с алмазным кругом керогранит тоже возьмет (поз. 2), но, поскольку он всего на 1 градацию по Моосу слабее алмаза, в воздухе неизбежно окажется алмазная пыль. Респиратор и защитная одежда против нее бессильны, а для здоровья она губительна. Тем более, что ее действие кумулятивное, т.е. постепенно накапливается в организме, а методов лечения соответствующих заболеваний не существует.

Резка и заколка керамогранита

Мелкую грубую обработку краев керогранитной плитки (напр., уходящих под плинтус уголков) можно производить закалыванием, как колют смальту для мозаики, поз. 3. Упор для закалывания делают из закаленной «до стекла» инструментальной стали. Для закалывания на плитке проводят рез-царапину, которым ее и кладут на упор. Но обычный алмазный стеклорез с плавно ограненным камнем из тиффаниита, поз. 4, для этого не годится, нужет алмазный скребок с камнем-пирамидой 90х90 градусов, поз. 5.

Примечание: тиффаниит – разновидность непрозрачного алмаза стально-серого цвета. Есть тиффанииты природные и искусственные.

Корончатые алмазные сверла

Алмазное сверло для керогранита нужно брать корончатое тонкостенное лепестковое, вверху на рис. справа. Обычная «коронка» со сплошным напылением в зернистом материале может завязнуть, а то и вовсе смяться. Нажим (подача) при сверловке нужна слабая, сверло должно само идти в материал. Алмаз камень хрупкий, по той же причине, что и керамогранит.

Сверлить керамогранит можно обычной ручной электродрелью, но без ударного механизма – допустимое биение сверла в патроне при сверлении керогранита не более 0,05 мм, а у «долбежных» дрелей оно не бываем менее 0,15 мм. Дрель должна быть высокооборотной, т.к. производители сверл для керамогранита рекомендуют скорость вращения патрона, как правило, от 2000 об/мин. Дрель можно зрительно проверить на биение патрона:

1. «Точка» между полностью сведенными кулачками на-глаз не должна быть больше 0,7-0,8 мм.
2. На максимальных оборотах расплывание «точки» не должно быть заметно.

В заключение

Что ж, стоит ли браться за укладку керамогранита самостоятельно? Возможно, при следующих условиях:

• Есть навыки работы с алмазным инструментом.
• Укладывается технический керамогранит на горизонтальную поверхность.
• Декоративные качества настила большого значения не имеют, а возможный впоследствии мелкий ремонт затруднений не представляет, напр. если настилается пол в гараже, облагораживается отмостка вокруг дома, садовая дорожка и т.п.

В прочих случаях лучше обратиться к хорошему мастеру. Теперь вы знаете, как проследить, чтобы работа была выполнена качественно.

Содержание

1. Зачем?
2. Из чего?
3. Видео: выбор кухонного фартука от 1 канала
4. Как сделать?
5. Подготовка стены
6. Укладка
7. После укладки
8. Что лучше?
> Обсуждение

Фартук для кухни в данном случае не предмет одежды. Мы поговорим о кухонных фартуках, также защищающих от брызг воды и жира, грязи и копоти. Но не наряд (или засаленный халат – кому как) хозяйки, а стену за кухонным столом и плитой. И разберемся, зачем, из чего и как сделать фартук на стену своими руками.

Зачем?

Стену за плитой облицовывали прочными, плотными и легко моющимися материалами издавна. Причина ясна: это самое подверженное загрязнениям место на кухне. Надеяться на обшивку, штукатурку и покраску не стоит: всем известно, что жир и копоть въедаются в обычную отделку намертво, а облицовывать все стены дорогими стойкими материалами накладно. Кухонный фартук занимает небольшую площадь и обходится сравнительно недорого. При необходимости его можно и заменить, не затевая общего ремонта. Но при этом появляются некоторые особенности в его выполнении сравнительно со сплошной отделкой, т.к. фартук фактически висит на стене. Но об этом – далее.

Вторая причина появилась в наши дни вместе с новыми материалами. Для фартуков, в частности – закаленное карбонатное стекло. На него можно наносить самые разнообразные рисунки под общий дизайн помещения, см. рис. Кроме того, стеклянный фартук представляет собой цельную очень твердую плоскость, которая жиру абсолютно не поддается, легко моется и служит десятилетия.

Стеклянные кухонные фартуки

В кухне со стеклянным фартуком особенно эффектна по эстетике подсветка с испода подвесного шкафа. Карбонатное стекло обладает высоким показателем лучепреломления, что дает красивую игру света. Но, разумеется, подсветить не возбраняется и любой другой фартук.

Из чего?

Итак, кое-что необходимое для того, чтобы самому сделать фартук в кухне, мы уже знаем: он должен быть достаточно легким, чтобы держаться на стене на весу, не впитывать брызги и пары грязной воды, жира, моющих средств. Последние – особенно. Современные моющие способны просачиваться чуть ли не между молекулами. В последние годы в разных странах проводились исследования кухонных загрязнений. Для стен вывод однозначен: вид они теряют более от въевшихся остатков моющих, чем от традиционной кухонной грязи.

Плитка

Фартук из плитки в буквальном смысле слова стар, как мир. Кухни облицовывали керамикой еще в глубокой древности. По гигиеническим показателям глазурованная керамика для кухни вроде бы подходит, но! Листами или плитами большого размера она не выпускается и не может быть изготовлена: при обжиге ее ведет и коробит.

Плитка есть плитка: плиточная облицовка всегда со швами. Которые по гигиене сразу сводят все плиточные преимущества на нет: уж очень вольготно в них грязи, а в ней – грибкам с микробами. Тем не менее, керамический кухонный фартук остается в употреблении: современные затирочные смеси позволяют добиться должной гигиеничности швов лет на 10, технология отработана веками, материалы недороги. Трудоемкость, правда, плиточная.

Разновидности керамических фартуков показаны на рис. Первый слева – классический кафельный фартук, но кафель уже современного производства. Разница между таким и «старыми добрыми советскими» видна без пояснений.

Керамические кухонные фартуки

В центре – оригинальный фартук из искусственного камня. Вообще говоря, такое решение – на любителя со средствами: стоимость материала высока, а трудоемкость вообще непомерная, если учесть особенности укладки плитки на фартук, см. далее.

Справа – фартук из мозаики. Мозаика – крайне сложный и трудоемкий вид декоративного искусства, но для отдельных небольших узорных панно современные производители предлагают интересное решение: наборы готовых фрагментов, размера 200х200 мм и более, с элементами мозаичного бесшовного узора. Рисунок разрабатывается на компьютере. Имея в распоряжении всего 10-20 стандартных кусков, можно получать сотни и тысячи разнообразных узоров, т.е. каждый из них будет практически уникален, а стоимость мозаичного фартука на заказ оказывается сопоставима с кафельным.

Стекло

Фартук из стекла, или скинали – нововведение сравнительно недавнее. Появилось оно благодаря компьютерно управляемой резке стекла на специальных станках и резкому удешевлению технологии производства искусственных алмазов в последние 10-15 лет. Дело в том, что резать карбонатное закаленное стекло в домашних условиях ручным стеклорезом практически невозможно: оно не то что колется, а распадается на мелкие округлые обломки.

Обычное же стекло, пусть и толстое, для фартука мало подходит: от плеснувшего случайно кипятка оно может треснуть, выбросив травмоопасные осколки. От колебаний температуры и влажности толстое стекло на весу за 5-7 лет начинает оплывать (вспомним, стекло – не твердое тело, а исключительно вязкая жидкость), между ним и стеной образуется зазор, в котором накапливается грязь, образующая тошнотворные разводы.

Закаленное стекло свободно от этих недостатков, но дорого, а вместе с компьютерной порезкой на заказ – еще дороже. Поэтому более в ходу готовые фартуки фабричного производства. Размеры их, как правило согласованы с таковыми определенных типов кухонных гарнитуров.

О рисунках на стекле

Взгляните еще раз на рис. в начале. Стекло позволяет получить разнообразные декоративные эффекты: имитация камня (слева вверху), зримое увеличение глубины пространства (вверху в центре), что особенно важно для тесной кухни, изображения плоские и 3D, от абстрактных до «вкусненьких». Как это достигается?

Первый способ – фотопечать. На основу наносятся слои специальной высокопрочной фотоэмульсии, дающие дополнительные базисные цвета, как в слайдовой пленке. Затем они через масочные негативы засвечиваются ультрафиолетом, проявляются и покрываются защитной пленкой из акрила или меламина.

Фотоспособ позволяет получить изображения потрясающе реалистичные и точно вписывающиеся в дизайн. Кроме того, такие панели можно навечно приклеивать к стене силиконом. Недостатков два: дороги, а долговечность изображения хоть и превышает 5 лет, но все-таки несопоставима с таковой стеклянной основы.

Второй способ – на стену наклеивают пластиковый плакат с картинкой, а сверху накладывают стекло. Край герметизируют силиконом, чтобы на рисунок не проникал чад. Обходится такой красивый фартук в несколько раз дешевле, но от 3D приходится отказаться: даже если плакат трехмерный, под стеклом объемность изображения пропадает. Другой недостаток – крепить стекло приходится к стене фасонными саморезами. Крепления видны, а сверление карбонатного стекла денег стоит: 4 отверстия дают прибавку к цене такую же, как порезка в прямоугольник.

Об оргстекле и акриле

А не пойдет ли на фартук оргстекло или акрил? Они легко обрабатываются обычными инструментами, водостойки, легче обычного стекла. Термостойкость – выше 100 градусов.

К сожалению, не получится. Раз легко обрабатывается инструментами, то и царапается легко – раз. Водостойко – да, но брызги жира и ПАВ из моющих въедаются в него мгновенно и глубоко. Термостойкость в 105-130 градусов – на размягчение и потерю прочности, но уже при температурных «качелях» в 20-45 градусов (а у плиты может быть и 60) в течение полугода для оргстекла и 3-4 лет для акрила начинается помутнение, пожелтение и коробление. Так что, увы, если акрил на окна еще пойдет, то в кухню – никак. А оргстекло – ни туда, ни туда.

Органика

Тем не менее, есть легко обрабатываемые органические материалы, пригодные для того, чтобы из них выложить фартук. Это стойкие облицовочные пластики и МДФ.

Наилучший материал для фартука из пластика – специальная плитка. Чаще всего она выпускается наборами под панно определенного размера с рисунком, см. на рис. слева. Почти по всем параметрам такой фартук не уступает стеклянному с 3D рисунком, а обходится в полтора-два раза дешевле. Правда, долговечность – 7-10 лет, но к тому времени в современных квартирах назреет и необходимость ремонта.

Фартуки из легких органических материалов

Такую же долговечность обеспечивает МДФ. Это неплохой вариант для кухонь в стиле ретро и кантри, в центре на рис. Собрать МДФ-фартук легко, достаточно снять краску со стены (как – ниже) и пройтись по штукатурке абразивной сеткой на бруске, контролируя ровность правилом или уровнем, как рейкой. Весит МДФ немного, и на жидких гвоздях держится на стене намертво без дополнительных креплений.

Если же нужно быстро и недорого сделать фартук лет на 5, то подойдут пластиковые стеновые панели, справа на рис. Нужно только брать панели не для жилых комнат, а для ванной; есть и специальные для кухни. Разница – прежде всего в наполнителе, дающем белый фон. В обычных панелях это мел, а во влагостойких и не склонных к короблению – мраморная пудра.

Стеновая плита с мраморным наполнителем

По цене это не всегда заметно, «мраморная» доска может оказаться дешевле мелованной. У продавцов спрашивать бесполезно – они в лучшем случае повторят то, что написано в спецификации, а там далеко не всегда правда. Но, побродив, приглядываясь, можно научиться распознавать самому на глаз.

На ПВХ с мраморным наполнителем, во-первых, рисунок выглядит как бы висящим над слегка иридирующей белой поверхностью, см. рис справа. Впрочем, этот эффект выражен слабо, по нему лучше отбирать предварительно, а затем рассмотреть спил. Он будет, во-первых, ровнее, почти гладкий. Во-вторых, в прямых лучах Солнца при падении света под определенным углом на спиле будут заметны мельчайшие высверкивающие искорки.

Видео: выбор кухонного фартука от 1 канала

Как сделать?

Укладка фартука начинается с подготовки стены. Для тяжелых – стеклянных и керамических – и легких, пластиковых и МДФ, она производится по-разному. Но прежде всего нужно знать, докуда, до какого уровня от пола нужно заниматься стеной, ведь это работа не из легких и чистых.

Нижнюю границу фартука считаем просто: высота поверхности стола (обычно – 850 мм) минус толщина столешницы (40-60 мм) минус еще 50 мм. Глубже его загонять под стол не нужно, подвесные шкафы могут оказаться слишком низкими. Если в стол встраивается стиралка большей высоты, предусматривать выемку в фартуке под нее нет смысла: работа или подбор готового изделия сильно усложняются. Проще выдвинуть машину сколько возможно вперед, чтобы за ней осталась полоска столешницы.

Далее, стандартная высота готового цельного фартука – 600-750 мм. Тут появляются затруднения. Дело в том, что брызги жира со сковородок летят на 800-900 мм, и рекомендованная высота подвеса мебели над плитой тоже 900 мм. Поэтому нужно либо отодвигать подвесные шкафы от плиты, а вытяжку ставить брызгоулавливающую, слева на рис, либо выбирать кухонный гарнитур с подвесными отделениями разной высоты, и расположить их уступом, справа на рис.

Правильные соотношения фартука и мебели

Но такие решения годятся, если фартук выложить плиткой. Уже со стеновыми панелями, если они с большим рисунком, появляются сложности. Готовые же стеклянные фартуки выпускаются в виде ровной полосы. Покупать очень широкий – зря прятать под мебель большие деньги, и обрезанный рисунок потеряет выразительность. Заказывать порезку фигурного – еще дороже выйдет. Более-менее приемлемое решение – мебель ведущих производителей с меламиновым покрытием, но и ее придется регулярно и часто чистить, пока жир и чад после очередной готовки не въелись.

Размеры фартука в длину – это уж на ваше усмотрение. Условий выбора три:

1. От плиты – не менее 900 мм в каждую сторону.
2. От мойки – то же, не менее 600 мм.
3. Если плита или мойка отстоит от смежной стены менее чем на 900 мм – напуск на нее в 600 мм и более.

Подготовка стены

Под кафель или стекло нужно сбить штукатурку до основы, а ее обработать до ровности прочной цементной грунтовкой по бетону или камню: Плитонит Грунт, Старатель. Они дают поверхность пошершавее, чем Knauf, Ceresit и другие «оттуда», но уж по-нашенски «дубовую», а это как раз и нужно.

Под легкие органические материалы достаточно смыть краску и выровнять штукатурку, как описано выше. Смывать лучше всего нелетучими смывками на основе поверхностно-активных веществ (ПАВ). Они не воняют и не дают токсичных испарений. ПАВ-смывки бывают двух видов: жидкие, для горизонтальных поверхностей и гелеобразные для вертикальных. Нам на стену нужна, естественно, вторая.

Далее, для любого, кроме, пожалуй, МДФ, фартука потребуется установка постоянной опоры под низ. Под стекло опора нужна прочная и в то же время не очень жесткая, т.е. деревянный брус от 40х40 до 60х60, смотря по выходу заднего края столешницы. Его прикрепляют к стене саморезами 6 мм в дюбелях. Длину саморезов выбирают из расчета, чтобы они заходили в стену не менее чем на 70 мм. Шаг крепления – 150-250 мм.

Для упора под плитку можно пустить тонкостенный перфорированный оцинкованный уголок, он дешевле бруса. И крепить проще: саморезами-блошками на толщину штукатурки, если плитка пластиковая, и на 20-25 мм в стену под керамику.

Укладка

Плитка

Сложнее всего укладка плитного фартука. Дело в том, что размеры плиток обычной ценовой категории отличаются на 1-1,5 мм. При обычной облицовке это скрывается применением крестиков стандартного размера – 3-4 мм. Кстати, кто не знает, крестики вставляются по углам смежных плиток, чтобы выдержать ширину швов; перед затиркой удаляются.

Но широкие швы на фартуке делать нельзя. Для соблюдения гигиены затирку фартука делают затирочными смесями с полимерными добавками, а для них максимальная ширина шва – 1,5 мм, иначе полимерная пленка при высыхании тянется, трескается и пускает в шов грязь. Поэтому для фартука нужны и крестики 1,5 мм.

Но если выложить на них плитку, то потом видно будет, что швы «гуляют» и по горизонтали, и по вертикали. Поэтому придется сразу же пожертвовать десятком-двумя крестиков, откусив от них плечики. Зачем? Плечики крестиков клиновидные, а нам мелкие клинышки и понадобятся при укладке:

• Плитку кладем на плиточном клее с временем застывания 10-20 мин.
• Зубчатым шпателем наносим на стену снизу над упором полосу по длине фартука и шириной в высоту плитки.
• Едва пошел отлип (это через 2-5 мин), укладываем первый ряд с опорой на упор.
• Плитки первого ряда разделяем по вертикальным швам клинышками, нарезанными из крестиков, по два на шов.
• Выравниваем по уровню верхний край плиток, вгоняя под нижний клинышки.
• Дожидаемся полного схватывания клея и укладываем второй ряд аналогично первому, только упором теперь будет верхний край первого ряда.
• Каждый последующий ряд укладываем таким же способом по полностью присохшему предыдущему.

При таком способе укладки «гулять» будут только верхние края горизонтальных швов, что не так заметно. И «загул» шва не будет нарастать по мере выкладки фартука в высоту.

Видео: укладка кухонного фартука из плитки

Мозаика

Если фартук – полноценное мозаичное панно, то и делают его как мозаику без каких-либо особенностей. Если же мозаичный фартук набирается из готовых фрагментов, на плитке или на стеклосетке, то их укладывают аналогично плитному. Последовательность рабочих операций иллюстрирует рисунок, там же видны и некоторые особенности по сравнению с кафелем, керамогранитом или пластиком.

Укладка мозаичного фартука

Во-первых, кладут не на клей, а на раствор. В процессе работы, возможно, придется чуть подвинуть фрагменты для подгонки границ узора. Плитные части двигают клинышками или подбивая резиновым молотком; на сетке – просто подтягивая пальцами. Но, если уложено на клей, то он быстро схватится, а еще пластичный от механического воздействия потеряет прочность.

Во-вторых, раствор нужен не цементно-песчаный (он слишком вязок, по нему ничего не подвинешь) и не гипсовый или алебастровый (он текуч, но непрочен и слишком быстро схватывается), а гипсово-цементный с временем схватывания 2-6 часов. Песка в него ради большей текучести добавляют минимум по инструкции.

Стекло

Цельный, без металлического крепежа, стеклянный фартук устанавливают втроем как минимум. Прежде всего, вверх от верхнего края стекла на 20-25 мм, бурятся в стену отверстия под дюбели саморезов 4-5 мм на глубину 40-60 мм. Шаг – 300-600 мм. В отверстия вгоняются дюбели, а к саморезам готовятся лапки или шайбы, прихватывающие край стекла.

Далее, в опорном брусе сверлятся отверстия под такие же саморезы. Диаметр – тело самореза без резьбы, глубина – в 2/3 длины самореза. Шаг и отступ от края – как вверху. К нижним саморезам также заранее готовятся лапки или шайбы.

Затем готовят (чистят, обезжиривают) стену и стекло для поклейки на силикон. Колбаску силикона наносят на стену пистолетом зигзагообразно, не конвертом. Петли зигзагов – вертикальные, горизонтальные держать будут плохо, см. рис. Шаг петель – 30-40 мм.

Нанесение клея под стеклянный фартук

Теперь двое аккуратно (торопиться не нужно, силикон застывает довольно медленно) берут стекло, а третий (и четвертый, если длина фартука более 1,5 м) двумя руками, присев, накладывает на опорный брус две плоские отвертки. «Подавальщики» осторожно ставят на них стекло и потихоньку поднимают внешний край, чтобы фартук по отверткам скользнул на место.

Когда встал, прижимают к стене и держат. «Отверточник» тем временем вынимает, не дергая, отвертки и заворачивает вручную, до легкого упора, саморезы с лапками/шайбами, сначала вверху. После этого «подавальщики» могут чуть расслабиться и податься в стороны, чтобы товарищу внизу было удобнее работать. Но отпускать стекло можно только после того, как будут завернуты все саморезы-держатели. Удаляют их только после двойного срока полного высыхания клея.

Пластик и МДФ

Устройство фартука из пластиковых плит или МДФ ничем не отличается от облицовки стены без обрешетки. Фартук по обрешетке не только слишком уж выпирает их стены. В кухне под обрешеткой неизбежно будет оседать чад и размножаться вредная микрофлора с микрофауной.

После укладки

Когда тяжелый фартук уже на месте, стену доштукатуривают заподлицо с его поверхностью и ставят на место мебель. Легкие и мозаичные фартуки делают обычно по проему, не отодвигая мебели. Когда клей/раствор полностью высохнет, по контуру вверху и с боков герметизируют силиконом. Как быть над столешницей – об этом ниже.

Фартук с бортиком против грязи

Последний штрих

Стол когда-то да придется отодвигать, и приклеивать его к фартуку нельзя. Но тогда останется шелка, по которой чад и грязь пойдут оседать вниз. Как ее прикрыть? Тут возможны разные варианты, но самый простой – бортик из материала столешницы. Его-то и приклеивают к фартуку. А щель между ним и столом затыкают ПВХ кантиком просто втугую, безо всякого дополнительного крепления. Кантик вгоняют в щель тупой широкой плоской отверткой. Второй вариант – столешница в одно с бортиком, а кантик между ним и фартуком, см. рис. Так ничего не нужно клеить к фартуку и кантик заталкивать. Но, если стол чуть отодвинется, грязь полезет вниз.

О розетках

Розетки, болтающиеся в фартуке – обычная болезнь «фартучных» кухонь. Чтобы розетки на фартуке сидели прочно, монтаж проводки нужно вести с некоторыми особенностями.

Первое – штробу под проводку бьют заранее. До установки фартука в нее закладывают гофр и замуровывают гипсом или алебастром вровень со стеной. Отверстие гофра затыкают кусочком пенопласта. Не тряпочкой, иначе коронка потом сомнется!

Лунки под розетки выбирают одной коронкой по камню только если фартук керамический. Если пластик или МДФ – сначала коронкой по дереву, а потом по камню. Сразу «каменная» порвет мягкий материал. Если стеклянный – наоборот, сначала более твердой и хрупкой коронкой по стеклу, а уж после его проходки – «каменной». Можно все выбрать «стеклянной», но она об камень быстро сотрется, а стоит очень дорого. При выборке лунок замурованный гофр обрежется.

Далее затягивают кабели. Кабель нужен многожильный с двойной ПВХ изоляцией. Одножильный кабель может надломиться при монтаже. Дешевая полиэтиленовая изоляция со временем потрескается и даст утечку или КЗ. Пропиленовая изоляция слишком жестка для данного способа монтажа.

После затяжки на донышки подрозетников крепят штатные анкерные пластинки. Затем в лунки поочередно набивают подушки из гипса или алебастра. Конец кабеля вводят в монтажное отверстие подрозетника и вдавливают его в подушку до места. Кабель при этом все время несильно подтягивают, чтобы в подушке не образовалась его петля. По схватывании подушки завершают монтаж обычным способом.

Что лучше?

Итак, какой же фартук лучше подойдет для оформления кухни? Если есть деньги на стеклянный – безусловно, он. Помимо идеальной гигиеничности, получим замечательную эстетику.

Если нужно сделать фартук быстро и дешево – из стеновых панелей. В большинстве случаев для этого и стену готовить не нужно: панели достаточно жесткие, чтобы лечь ровно. На худой конец понадобится полчаса работы теркой с абразивной сеткой.

Для кухонь «деревянного» дизайна еще лучше пластиковых панелей МДФ. Что же касается традиционных плитных и мозаичных фартуков, то ныне они – на любителя. Современные материалы их превосходят как минимум по трудоемкости, а чаще всего и по дешевизне.

Содержание

1. Что есть мозаика?
2. Из истории мозаики
3. Укладка
4. О столешницах
5. Изготовление
6. Особые случаи
7. Ракушки
8. Скорлупа
9. Примеры работ
10. Нечто особенное
11. В заключение
> Обсуждение

Мозаика – один из древнейших видов декоративно-прикладного искусства. Первые образцы мозаики известны из Древнего Шумера, IV тыс. до н.э., см. рис. ниже. В наше время также находится много любителей-мозаистов, своими руками создающих высокохудожественные композиции, нередко из, казалось бы, самых неподходящих материалов.

Шумерская геометрическая мозаика

Нужно сразу же заметить, что самостоятельное изготовление мозаики и укладка мозаики своими руками – вещи, в общем-то разные. Изготовление мозаики подразумевает производство всех ее компонент – основы, грунта, связующего, элементов набора, плюс разработка рисунка-шаблона. Под укладкой имеется в виду создание композиции из набора фабричного производства, в который входит все необходимое.

Укладка более популярна среди любителей, не наделенных художественными способностями. Мозаика – крайне трудоемкий вид искусства, поэтому картины из мозаики на готовые сюжеты из набора обходятся в десятки и сотни раз дешевле, чем такие же панно, выполненные на заказ мастером. Готовых наборов в продаже имеется огромное разнообразие. Некоторые мелкие фирмы, пользуясь компьютерными технологиями, комплектуют наборы на заказ по рисунку, представленному клиентом. Обходится это немногим дороже, чем набор промышленного производства, но уникальность гарантирована.

Имеется и достаточное число желающих сделать мозаику полностью своими руками. И не только ради повышения личного реноме. Освоение техник мозаики (а их немало) может положить начало собственному благополучию. Один из родственников автора, трудившийся в супермаркете за 22 000 руб., освоив 3 или 4 техники, быстренько для проформы прошел какой-то мастер-класс, получил оттуда «корочку» (точнее, карточку) и теперь месяц с чистым доходом в 200 000 считает не очень удачным. Это хотя и в миллионном городе, но все же в провинции. Плюс – ни начальства, ни графика смен и режима работы, а рабочая нагрузка втрое меньше.

Что есть мозаика?

Мозаика – наборный рисунок из мелких твердых элементов, закрепленных связующим, на твердой же основе. Поэтому композиции из лоскутков ткани (пэчворк), соломки, карандашей, пленки-самоклейки, ниток и т.п мозаикой считаться не могут, это аппликации. Точно так же рисунки из бисера на ткани и коже – не мозаика, а вышивка. Хотя и мозаика из бисера тоже есть, и мы о ней поговорим.

Примечание: искусствоведами молчаливо подразумевается, что мозаика весьма долговечна. Картина маслом без реставрации живет 200-400 лет, а шумерские мозаики дошли до нас в первозданном виде. Отсюда негласное условие – материалы для мозаики должны быть прочными и долговечными.

В отличие от интарсии, инкрустации, витража, каждый элемент мозаики отдельной смысловой нагрузки на себе не несет; собственно, мозаика – это пиксельная графика. Ее фрагмент – просто кусочек чего-то определенной формы и цвета, и по нему отдельно взятому никак нельзя определить, часть это крыла бабочки, листа дерева или кусочек шницеля. И, наконец, мозаика делается из неметаллических материалов. Металлические технологии – зернь, скань, филигрань – в корне отличаются от мозаичных и требуют отдельного разговора.

Из истории мозаики

Шумеры набирали свои мозаичные узоры из высоких узких четырехгранных пирамидок из обожженной глины, своего рода глиняных игл. Их вдавливали в основу из еще не застывшей глины необожженной, а торцы красили охрой, природным битумом и др.

Следующий шаг сделали греки. Они изобрели смальту – очень плотное и вязкое стекло. Благодаря высокой вязкости смальту можно было по особой технологии (см. далее) обкалывать без растрескивания. В зависимости от способа выплавки, смальта получается следующих видов:

1. Прозрачная – окрашенное в массе окислами железа, хрома, кобальта, кадмия стекло.
2. Опаловая (глухая) – то же, но с добавками двуокиси олова или моноокиси сурьмы; стекло получается молочным, опалесцирующим.
3. Пятнистая и жилистая – из стекла нескольких оттенков путем спекания фрагментов; чаще всего боя и крошки.
4. Золотистая и серебристая – спеченные в «пирог» два слоя стекла с металлической фольгой между ними.

Мозаика из Пеллы

Самой ценной считается смальта кустарной выплавки. Как раз нестабильность технологии дает ей внутренние переливы цвета, а всей картине – мерцающий блеск. Цветовая гамма смальты неограничена, а долговечность – тысячелетия. К примеру, мозаики из дворца в столице Македонии Пелле (см. рис.) дожили до современности без каких-либо признаков обветшания.

Римляне, переняв мозаику у завоеванных эллинов, настолько высоко ее оценили, что назвали opus musivum, т.е. произведение, посвященное сразу всем музам. Отсюда и современное название. Латиняне также начали набирать мозаики не только из смальты, но из квадратных кусочков природного камня. Это позволило делать мозаичные полы. Дело тут не только в том, что смальта царапается песком, но и в том, что она очень скользкая. Согласитесь, в термах или пиршественной зале-триклинии это уж вовсе ни к чему.

К сожалению, художественный уровень большинства римских мозаик не идет ни в какое сравнение с греческими, см. рис. ниже. Причина – крайняя трудоемкость, из-за чего мозаистами (мозаичист – невежественно-дилетантское выражение) в Риме были в основном художники рабского состояния. Им, понятное дело, было не до таких шедевров, как фаюмский портрет или помпейская «Поэтесса».

Римские мозаики

Византийская мозаика “Мальчик и осел”

Следующий шаг в развитии мозаичного искусства сделала преемница Рима Византия. До начала наступления ислама золотом там только что улицы не мостили, и художники – свободные люди могли рассчитывать на достойную оплату своего труда, что породило исключительно выразительные композиции, вошедшие в мировую сокровищницу искусства, см. рис.

Византийцы же и внесли важное усовершенствование в технику выкладки: они стали набирать фон и обширные детали изображения из пересекающихся дуг, см. рис. слева. При рассматривании с некоторого расстояния рисунок терял «пиксельный» характер и выглядел совершенно живым.

Фрагмент византийской мозаики

Византийская мозаика нераздельно связана с древнерусской. Хотя смальта была очень дорога (Византия строжайше держала госмонополию на ее вывоз), известны древнерусские мозаики мирового значения. Но монголы полностью ее погубили, и мозаикой на Руси возрождающейся до М. В. Ломоносова изредка занимались только иноземные мастера.

В эпоху Возрождения мозаика вернулась в Италию. Высочайшего уровня мастерства она достигла во Флоренции (см. рис. ниже; правый фрагмент – современное панно по флорентийской технике). Итальянцы ввели в мозаику перспективу, которой в древнем мире не знали. Кроме того, они разработали состав связующего (см. далее), державшего набор на камне гораздо прочнее, чем ранее.

Флорентийские мозаики

Мозаика из бисера

В период рококо мозаика получила импульс развития из Франции. Там начали широко использовать для набора морские ракушки, а с 1837 г. цветные фарфоровые и фаянсовые бусины, это т. наз. мозаика Эмо де Бриар (Emaux de Briare), см. рис., по названию фарфорового завода, существующего и поныне. «Пикселы» единообразной формы и очень мелкого размера позволяли выложить весьма точный рисунок с мягкими переливами полутонов. И, что еще важнее – по французской технике мозаикой возможно стало оформлять мелкие криволинейные поверхности.

Мозаика Эмо де Бриар

Однако еще в середине XVIII в., в 1750-70 гг., мануфактура Ван Зелова производила мозаичные панно из бисера методом обратной укладки (см. далее) на вощеную бумагу с последующим переносом на основу. Секрет этой технологии после смерти основателя был утерян (непонятно, как они фиксировали бисер воском без потери его адгезии к связующему), но в наши дни возродился на основе скотча и силикона, см. рис. справа.

Мусульманская мозаика

Ислам

Мусульманским художникам под страхом посажения на кол запрещалось изображать что-либо живое. Взамен этого они довели до невероятной изощренности узор. В мозаику же мусульмане ввели новые материалы. Во-первых, изразцы, которые мы называем кафелем. Керамическая мозаика на сегодняшний день – самая распространенная и востребованная. Во-вторых… яичную скорлупу. Техника мозаики из скорлупы несложна, мы о ней расскажем, а мозаики из окрашенной скорлупы держатся столетия, см. рис.

Примечание: снимок на рис. выше сделан в период 1905-1915 гг. М. С. Прокудиным-Горским, учеником Д. И. Менделеева и одним из пионеров цветной фоторафии. Его жизнь и деятельность – отдельная тема, но примечательно, что в процессе создания цветного изображения использовалась микроскопическая мозаика из зерен крахмала (кристаллический крахмал прозрачен), окрашенных в базисные цвета – красный, синий, зеленый. На рис. слева – фотопортрет Л. Н. Толстого работы Прокудина-Горского.

Русская мозаика

До Екатерины II мозаики на Руси делались крайне редко из-за дороговизны материала и работы. М. В. Ломоносов, не только гениальный ученый, но еще и незаурядный художник и поэт, разработал оригинальные технологии выплавки смальты и основал мозаичную мануфактуру. Сохранилось немало его работ; в мировой фонд вошла «Полтавская баталия», см. рис. К сожалению, после смерти Ломоносова мозаичное дело заглохло до середины XIX в., когда Николай I повелел перевести в мозаику иконы Исаакия.

Мозаика М. В. Ломоносова “Полтавская баталия”

Пришлось привлекать итальянцев из студии Ватикана, и туда же послали на обучение своих. В 1851 г. была открыта Мозаичная мастерская Академии художеств, существующая и поныне. Из нее вышло немало панно выдающихся достоинств, но работы по Исаакию затянулись до революции, а после революции – до наших дней.

Современность

Современная мозаика в художественном отношении широко использует находки пуантилизма, импрессионизма и разного рода абстрактно-модерновых течений в изобразительном искусстве. Кубизм как будто нарочно создан под мозаику. Есть даже термин – мозаика ар нуво (art nouveau, новое искусство).

Что касается техники, то в обиход мозаистов сразу уверенно вошел керамогранит. Работают с ним та же, как со смальтой и кафелем. Традиционные минеральные связующие на яйце все более вытесняются ПВА и силиконовым клеем. Тысячелетия они вряд ли продержатся, но и дома сейчас строят не на века.

У клееных мозаик есть важное достоинство – ремонтопригодность, вплоть до полной разборки и сборки на новом месте. Если китайцы доведут до серийного выпуска свой гигантский 3D принтер, то в строительстве произойдет революция неслыханных масштабов. И клееные мозаики в нее органично впишутся как изысканный способ декора, придающий жилищу уникальность.

Укладка

Укладка мозаики необходима как для фирменной готовой, так и для самодельной. Поэтому с нее и начнем технологические темы, тем более, что процесс этот не сложен. В сущности, мозаику прямым способом выкладывают так же, как и плитку.

Прямая

По прямому способу фрагменты изображения выкладывают лицевой стороной вверх/наружу. Мозаика на полу выкладывается, как правило, по месту. Панно на стенах сейчас часто выкладывают на сетку из стеклоткани, а затем переносят на место; изображение удобнее набирать в горизонтальном положении. Мозаика по сетке собирается только на клее. Затирку швов делают после наклеивания всего панно на основу.

Примечание: укладка на сетку для переноса на криволинейные поверхности непригодна – при изгибании набор растрескивается. Изогнутую мозаику выкладывают только по месту.

Материалы для прямой мозаики из стекла и керамики – обычные плиточные: раствор или клей, затирка. Для клееной мозаики в ванной клей нужно брать силиконовый. Он, во-первых, не только водостоек, но и водонепроницаем; во-вторых, имеет в застывшем виде консистенцию плотной резины. То и другое важно для набора из мелких фрагментов зачастую неправильной формы. При укладке обычного кафеля регулярной формы покрытие держат и швы, а в мозаике – нет.

По этой же причине поверхность основы должна быть совершенно ровной и несколько шероховатой, во-первых. Заглаживания болгаркой с чашеобразным кругом недостаточно, нужна еще и пескоструйная обработка. Во-вторых, основа должна быть идеально обезжирена; если там проступают жирные пятна от старой масляной краски, лучше выбрать другой способ отделки. И, наконец, на основе не должно быть следов ржавчины, резины, цементного молока и т.п. В завершение подготовки основу обрабатывают грунтовкой глубокого проникновения по бетону или камню.

Склейка шаблона для мозаики

Затирка, особенно если набор из стекла и кусочков зеркала, нужна без песка, иначе он поцарапает фрагменты. После схватывания затирки ее следы с лица удаляют мягкой (фланель, бязь, х/б, фетр) влажной ветошью без нажима; такой же, но совершенно новой и чистой, полируют после полного застывания связующего и затирки.

Обратная

Художественная мозаика на криволинейных поверхностях небольшого размера выкладывается чаще всего обратным способом. Для него необходим прежде всего рисунок-шаблон в зеркальном отражении; при укладке прямым способом можно при некотором опыте работать и на глаз.

Оригинал рисунка сканируют или фотографируют, в фотошопе выводят в нужный размер, разбивают на куски А4 и распечатывают в цвете, это намного облегчит выкладку. Поля фрагментов обрезают с двух сторон, образующих правый верхний угол, а к левому нижнему подклеивают следующие листы, см. рис. При печати на обычном домашнем принтере любого типа контуры по краям листов не сойдутся на 1-2 мм, так что нужно следить, чтобы расхождение не превысило половины размера элемента набора.

Примечание: лучше листы сначала разложить на сухую, свести контуры, и, не разбирая по листам, склеить канцелярским клеем-мазилкой.

Далее рисунок застилают прозрачной пленкой-самоклейкой листами встык, клеевой стороной вверх. Защитную пленку снимают постепенно (клеевой слой на воздухе через 3-10 мин теряет липкость) и выкладывают на нее элементы набора лицом вниз согласно рисунку; тут же прижимают. Каждый элемент нужно класть сразу точно на место, это требует верной руки.

Примечание: старый способ обратного набора – рисунок покрывают обычным мучным клейстером; сквозь его тонкий слой рисунок просвечивает. Но на клейстере материалы держатся неважно, а многие и вовсе им не клеятся. Во многих источниках рекомендуют воспользоваться некими клеями на латексной основе, но конкретных марок таковых доискаться не удается.

Второй способ, не столь затратный – рисунок выстилается на пластиковой пленке (чтобы не промочило пол или стол) и покрывается по частям яичным белком. По выкладке обратный набор на белке сушат сутки-двое. Стекло и керамика на белке держатся слабовато, поэтому перенос набора на основу нужно делать осторожно, и панно нужно разбить на части размером с книгу, что не всегда возможно.

Затем готовят основу, покрывают ее связующим и переносят на нее набор; то и другое – по частям. При наборе на самоклейку одна его часть может быть размером до А3. Для переноса набор разрезают монтажным ножом на части допустимой величины по промежуткам между фрагментами. Каждую часть аккуратно, но плотно прижимают к основе, чтобы детали набора вдавились в связующее.

Примечание: валиком или любым способом прижима, создающим боковое усилие, пользоваться нельзя. Нужно давить ладонью через прокладку из микропористой резины толщиной от 12 мм, или ровной дощечкой, обтянутой войлоком.

По полном застывании связующего (не менее 3 суток для силикона и не менее 20 суток для старинного раствора, см. далее) самоклейку снимают, а остатки скотча удаляют ваткой, смоченной этиловым спиртом или растворителем для нитролака (646, 647). Если набор был на клейстер или белок, бумагу размачивают губкой, обильно пропитанной водой, а остатки клея смывают губкой средне влажной. Затирку швов и полировку делают, как при прямом наборе.

Примечание: перед нанесением связующего каменную или бетонную основу смачивают макловицей (широкой мягкой флейцевой кистью), а при прямом наборе по месту каждый его элемент перед укладкой окунают в воду. Каждый фрагмент обратного набора на самоклейку непосредственно перед постановкой на основу можно сбрызнуть водой из пульверизатора для комнатного садоводства, он дает не видимые брызги, а туман.

Видео: выкладка мозаики

О столешницах

Столешницы из мозаики сейчас вновь в моде. Мозаичная мебель была чрезвычайно популярна в Европе в конце XVII – начале XIX вв. Однако в музеях сохранились лишь единичные ее экземпляры, а большинство не пережило своих владельцев. Причина проста – минеральные мозаики и органическая основа совершенно не согласованы между собой по температурному коэффициенту расширения, влагопоглощению и прочности.

Для столешниц и мозаики на мебели вообще можно порекомендовать лишь три способа. Первый – пластик на жидких гвоздях или монтажном клее. Технология элементарна, красить белый ПВХ можно красками для граффити из баллончика. Но пластики держат вид не более 5-7 лет, а потом начинают растрескиваться и выгорать.

Второй – мозаика из яичной скорлупы в технике кракле. В старину ее не применяли, не было достаточно стойкого клея. Сейчас можно считать вполне апробированным на долговечность ПВА; букинисты его уже без опаски применяют для реставрации книг вместо костного или рыбьего. О мозаике из скорлупы мы далее поговорим подробнее.

Третий – из алебастрово-клеевой смеси. Хватит такой мозаики хорошо, если лет на 10 при бережном пользовании, но ее очень легко изготовить и заменить. Состав:

• Синтетический столярный клей в порошке (который растворяется в холодной воде) – 1 вес. ч.
• Чистая вода комнатной температуры – 4 части.
• Строительный алебастр – 6 частей.
• Пигмент; желательно акриловый – до нужного тона.

Отливка элементов мозаики

Клей растворяют в воде, затем порциями при перемешивании добавляют алебастр до консистенции жидкой сметаны; после этого – пигмент. В растворе клея алебастр схватывается не так быстро, как в простой воде, но замес нужно успеть затворить не более чем за 5 мин и готовить порциями по 200-300 мл.

Далее берем резиновый придверный коврик с квадратными ячейками и выливаем в него смесь, см. рис. Разравниваем резиновым шпателем. Сушка продолжается не менее 36 час. По застывании смеси коврик слегка изгибаем, и «фишки» сами вылезут из гнезд, как кубики льда из формочки.

Клеятся такие «пикселы» на ровную зашкуренную деревянную поверхность ПВА для стекла и камня (не канцелярским) или жидкими гвоздями. Алебастрово-клеевой компаунд не пачкается, поэтому дополнительной лакировки не требуется, хотя пропитка водно-полимерной эмульсией не помешает.

Видео: отделка столика мозаикой

Изготовление

Изготовление мозаики своими руками начинается с заготовки элементов набора. Чаще всего это квадратики от 1х1 см до 5х5 см. Их можно и нужно заготовить впрок, чтобы потом не отвлекаться от работы творческой.

Тут встает задача: как нарезать кусочков одинакового размера? Советы воспользоваться клещами, бокорезами, стеклорезом исходят, вероятно, от людей, которые сами не пробовали – а что же так получится?

«Пикселы» мозаики нужно колоть, как смальту. Для этого применяют специальное приспособление – закольник, см. рис. Кстати, там видно, что это вовсе не ручной инструмент закольник, которым пользуются скульпторы. Дорогую смальту покупать не нужно: кафель тоже очень вязок и колется так же. Бой кафеля в строительной фирме или магазине продадут за копейки или вовсе даром отдадут, а на закольнике можно наколоть кусочков на мозаику из кафеля, не уступающую византийским, был бы вкус.

Наколка плитки и смальты для мозаики

Примечание: точнее и легче всего колется керамогранит. Учитывая его высокую стойкость и долговечность, начинать осваивать «настоящую» мозаику лучше с керамогранита, а рисунок выбирать по цветовой гамме материала.

Работают с закольником так:

1. От неправильного кусочка откалывают частицу, чтобы получился прямой край.
2. Передвижной упор выставляют на нужный размер.
3. Накалывают полосок одинаковой ширины.
4. Из полосок накалывают кусочки.

На первый взгляд просто, но есть тонкости. Во-первых, бить нужно не точно против острия клина, а со сдвигом к упору примерно на половину толщины материала, который должен работать при ударе не на сжатие, а на сдвиг, только тогда излом получится ровным и гладким. Во-вторых, если изготавливается стеклянная мозаика (на закольнике можно колоть зеркальное стекло), нужно учесть лучепреломление в нем, как показано на врезке справа вверху, иначе стекло будет трескаться и крошиться, а не ломаться.

В-третьих, клин. Его острие должно быть острым; если оно промнется (стекло и керамика тверже металла), опять пойдут трещины и крошка. В старину клин закольника делали из сильно науглероженной инструментальной стали (можно сделать из напильника), он довольно скоро выкрашивался, и его приходилось менять. Сейчас на клин хорошо пойдет обломок лезвия гильотинных ножниц с победитовой или другой твердосплавной напайкой, такой клин практически вечен.

О мозаичной плитке: фабричной и самодельной

В продаже есть специальная мозаичная плитка. Это тот же кафель, только мелкого размера, от 1 до 5 см. Стоит он за квадрат гораздо дороже обычного. Если денег не жалко, можно купить и не вырабатывать навыки колотья самому. Однако элементы набора, изготовленные на закольнике, ничем не уступают заводской плитке для мозаики. В размер выходит даже точнее, т.к. обжига в форме нет и плиточки не ведет от нагрева. А углы выходят очень острыми, что позволяет набрать бесшовный рисунок. Наклоняя же упор, можно получать кусочки косые, пригодные для набора кривых линий.

Примечание: бесшовный набор выходит достаточно прочным только на силиконе. При укладке на минеральное связующее или другой плиточный клей нужно давать швы хотя бы в 1 мм. Готовых крестиков для уголков такого типоразмера в продаже почти не бывает, так что придется выкладывать рядами, пользуясь самодельной линейкой из крышки ПВХ короба и вкладышами из нее же. Но о византийской технике тогда нужно забыть.

Связующее

Старинные мозаичные панно выкладывались на известково-глиняном растворе с модификатором:

• Известковое тесто – 1 часть.
• Жирная глина – 0,3 части.
• Карьерный или горный чистый белый песок, промытый и прокаленный – 3 части.
• Битые яйца со скорлупой – 3-6 шт. на ведро раствора.

Песок просеивался сквозь сито с ячеей 1/100 дюйма, прибл. 0,25 мм. После добавки яиц раствор перемешивался до полной однородности, частиц скорлупы не должно было быть видно; скорлупа служила своего рода индикатором гомогенности. Яйца в смеси вовсе не гнили, как думают невежды. Органика взаимодействовала с силикатами глины, образуя очень прочную и водонепроницаемую пропитку всего конгломерата. Гнилостным, и любым другим, бактериям не позволяла развиваться известь.

Известково-глиняный раствор на яйце набирал полную прочность спустя несколько лет. В наше время нет необходимости тратить ценный пищевой продукт и долго оберегать плод тяжких трудов от случайных воздействий. Плиточный клей на цементной основе веками еще не проверен, но выложенная на нем мозаика из плитки держится на открытом воздухе по крайней мере несколько десятилетий.

Мозаика племени уичоли

Что же касается мозаики из стекла, то ее нужно выкладывать на клее без цемента. Дешевле всего – ПВА для стекла и камня. На нем можно собирать мозаику в жилых помещениях. Для наружки более подходит этиленвинилацетатный клей (ЭВА) в виде расплава сополимеров, он несколько дороже. И, наконец, для кухонь, ванных и других помещений, где, помимо стойкости к резким колебаниям температуры и влаги, требуется полная водонепроницаемость – силиконовый клей строительный. Аквариумный еще лучше, но его тюбик на 10 мл стоит около 20 руб.

Мозаику из бисера или пластика можно положить на тот же ПВА, но лучше использовать нитроклеи: монтажный, «Момент», 88-й. Кстати, прославленные мастера современной мозаики из бисера – индейцы племени уичоли, одно из их изделий см. на рис. – давно уже отказались от поклейки древесной камедью и вовсю пользуются силиконом и нитроклеями.

Видео: изготовление и выкладка мозаики

Особые случаи

Ракушки

Наборная мозаика из ракушек

Мозаика из ракушек ныне переживает второе рождение благодаря тому, что мозаисты перешли от выкладки узоров из раковин к созданию выразительных образов, см. рис. Декор мозаикой из ракушек придает тонкий изыск любому интерьеру. Набирается рисунок на любую основу на ПВА или силиконе.

Как материал используются раковины мелких морских двустворчатых моллюсков – шаровки, горошинки, мелких гребешков, венусов, венеруписов; из пресноводных – дрейссены. В дело идут и раковины некоторых брюхоногих, в основном улитки-верши (насса, Nassa sp.)

Наиболее известны наборная и насыпная техники, о которых ниже. В том и другом случае возможно включение в рисунок контуров из морского песка, большую часть которого составляет мелкобитая ракушка. Для яркого белого фона или, допустим, Солнца при контражурном освещении (см. рис. ниже) используют коралловый песок, который фактически тот же известняк в модификации арагонита, что и в раковинах тепловодных моллюсков.

Насыпная мозаика из ракушек

Инструмент

Для обработки раковин используется специальный инструмент, большей частью самодельный, см. рис. Пилка слева вверху – не ножовка по металлу, а миниатюрный лобзик, т. наз. янтарный; рукоятку держат двумя пальцами. Его не обязательно искать в продаже, можно сделать самому из велосипедной спицы.

Инструмент для обработки раковин

Подготовка материала

Уже при сборе раковинки нужно грубо отсортировать по цвету и размеру. Белые с светло-серые отложить отдельно, их можно будет подкрасить, см. ниже. Песок нужно промыть с кипячением несколько раз, пока вода над ним не станет почти прозрачной, затем прокалить в духовке на противне и просеять сквозь разные сита для разделения на фракции. Промывать нужно порциями по стакану-два, иначе процесс затянется до бесконечности.

Примечание: не пренебрегайте тусклыми раковинами морского черенка солена, см. рис. ниже. Из них, подкрашенных, получаются мозаики «штакетного» вида.

Раковина морского черенка

Далее очищают раковины. Крупные с темным наружным слоем – периостракумом – из рогопобного вещества конхиолина (пресноводные беззубки, перловицы) обрабатывают мягкой кистью 15% раствором соляной кислоты. Размякший конхиолин счищается инструментом до перламутра. После кислотной очистки раковины нужно немедленно окунуть в раствор пищевой соды (2 чайных ложки на литр) и вымочить в чистой воде, меняя ее не менее 5 раз через полчаса.

Мелкую ракушь обрабатывают полчаса-час в разбавленном вдвое столовом уксусе; далее, если тонирование не требуется – нейтрализуют кислоту и промывают, как перламутр. Если нужно подкрасить, то анилиновый краситель разводят в холодной воде, заливают раствором ракушь так, чтобы он ее едва покрывал (для повторного использования раствор непригоден) и доводят до кипения. Ракушь на тонирование пускают сразу после кислоты, а по остывании раствора промывают под струей воды, нейтрализуют кислоту, вымачивают и сушат.

Примечание: подкрасить коралловый песок таким способом нельзя, но ракушечный можно. Раковины моллюсков состоят из чередующихся тончайших слоев конхиолина и кальцита или арагонита. Тонирование происходит за счет проникновения красителя по микротрещинам известковых слоев в конхиолиновые. А коралловый песок – продукт разрушения скелетов коралловых полипов. Это плотный минерал, в котором конхиолина нет.

Набор

Для наборной мозаики из ракушек их нужно вчистую рассортировать по цветам и размерам. Это самая скучная и утомительная часть работы, т.к. на панно 40х60 см требуется более 5000 раковин. Набирают на клей с придавливанием. Контуры под песок либо отгораживают удаляемыми потом полосками картона, либо прикрывают шаблоном из того же картона или гипсокартона, обернутым тонкой полиэтиленовой пленкой, чтобы не приклеился намертво.

Насыпка

Изготовить насыпную ракушечную мозаику проще. Во-первых, не нужна поштучная сортировка материала, достаточно более-менее точно рассыпать по колерам. Насыпку ведут на свежий клеевой слой, подбавляя разных цветов и распределяя насыпку пальцем, как размазывают акварель. Контуры под песок выгораживают тем же способом.

Клей лучше брать силиконовый, медленно сохнущий. Перед насыпкой песка рисунок равномерно придавливают дощечкой, затем смазывают клеем песчаные участки, сыплют песок и придавливают. По застывании клея (3-5 суток) с панно отряхивают не приклеившиеся излишки; если нужно – подклеивают материал в провалы (лакуны). После окончательной сушки – готово!

Скорлупа

Подготовка

Технику подготовки яичной скорлупы для мозаики кракле (иногда говорят на английский лад – краке, от crack) иллюстрирует рисунок. Скорлупу сначала выдерживают сутки-трое в растворе пищевой соды, это размягчит органику. Затем остатки белка удаляют кистью (поз. а). Внутреннюю пленочку из скорлупы удалять не нужно! Красят в нужные цвета красителем для пасхальных яиц; лучше брать скорлупу от съеденных крашенок, там краска прочнее держится.

Подготовка скорлупы для мозаики

Далее на ровную деревянную дощечку, размером не обязательно в размер панно, кладут лист бумаги или пластиковой кальки шероховатой стороной вверх, смазывают ПВА, выдерживают до желатинизации (тягучего отлипа, это 3-15 мин). Раскладывают скорлупки выпуклостью вверх с промежутками в их размер, накладывают такую же дощечку и плотно придавливают, расплющивая скорлупки, поз. б.

Примечание: нитроклеи («Момент» и т.п.) использовать нежелательно. Через год-два-три клеевой слой становится хрупким и рисунок портится от малейшего воздействия.

Через 10-20 мин верхнюю дощечку снимают и скорлупки выглаживают гладилкой – деревянной палочкой с закругленным концом, поз. в. Затем ту же дощечку снова накладывают и держат пакет под гнетом до полного высыхания клея, поз. г. Дальше накладываем тонкую бумагу (папиросную, газетную без текста или самую тонкую писчую, непроклеенную) на жиденьком мучном клейстере, поз. д. Осталось нарезать ножницами кусочков под рисунок и приступить к укладке, поз. е.

Укладка

Выкладывают рисунок тоже на ПВА. После полного высыхания клея покровную бумагу размачивают и снимают, затем мягкой влажной губкой смывают остатки клейстера. Теперь нужно подождать несколько суток, пока скорлупа полностью не высохнет, чтобы приступить к предпоследнему этапу – проявлению мелких трещинок-кракелюр.

Кракелюры проявляют тушью, капая ее из пипетки. Сразу видно, как тушь расходится по трещинкам. Когда проявка остановилась, капают на соседний участок, и так до конца. Теперь нужно выждать несколько минут и мягкой влажной губкой снять остатки туши с поверхности; возможно, потребуется несколько проходов, но движения должны быть легчайшими, без нажима! Рисунок еще не набрал прочность!

Суть способа такова: в состав туши входят шеллак и желчь. Благодаря желчи тушь растекается по мельчайшим трещинам, а шеллак, полимеризуясь, придает набору прочность. При свободном доступе воздуха шеллачный слой выйдет слабым и смоется, но по трещинкам прихватит очень прочно. Поэтому ждем еще сутки-трое и только теперь приступаем к завершению – полировке.

Мозаика-кракле из яичной скорлупы

Полируют скорлуповую мозаику мелованной бумагой. Любые другие абразивы, даже такой деликатный, как войлок, могут протереть тонкую скорлупу насквозь (особенно если яйца от фабричных кур). В состав же мелованной бумаги входят мел и каолин, минералы мягче скорлупы. Но тереть нужно все равно понемногу и без нажима.

Как видим, просто, но труда требует кропотливого. Зато в результате может получиться столик с изображением вроде того, что на рис. Слюнки потекли? И, схваченный шеллаком, прослужит он не менее 15 лет, ведь благодаря желчи тушь проникнет и в поры скорлупы с изнанки.

Примеры работ

Здесь на рис. примеры самодельных мозаик. Первая слева – скорлуповая столешница. Сюжет не на гурмана, но для журнального столика в будуаре в самый раз.

Самодельные мозаики

Второй слева – ванная с мозаикой из фабричной 5-см плитки. Укладка плитки-мозаики в таком случае имеет некоторые особенности. Первая – выбор рисунка. Дельфины с наядами хорошо смотрелись в огромных римских термах даже грубовато выполненные, но современные ванные не дают необходимого для восприятия таких сюжетов ощущения простора.

Вторая – использование черной затирки на белом фоне позволило обойтись стандартными 3-мм крестиками и обычной плиточной техникой. Кстати, рисунок для таких больших мозаик распечатывать по листам толку нет. Нужна одна распечатка А4, чтобы держать ее перед глазами. А на стене набрасываются карандашом или маркером только контуры. Для пущей надежности можно каждый кусок отметить галочкой соответствующего цвета, цветным карандашом или фломастером.

Следующая поз. – раковина из мозаики. Здесь тоже не без тонкостей. Посмотрите на любую готовую раковину. Там обязательно найдутся изгибы малого радиуса, хотя бы по краям, на которые никакая мозаика не ляжет. Т.е., основу для раковины нужно делать самому под мозаику.

Чаще всего для этого советуют воспользоваться деревом. Но, во-первых, в условиях постоянной влажности оно быстро начнет гнить и осклизнет. Во-вторых, сделать из дерева изделие сложной формы с плавными обводами возьмется далеко не каждый столяр, не говоря уже о самодельщиках.

Поэтому под заготовку для мозаичной раковины лучше брать экструдированный пенополистирол, ЭППС. Он прочен, как древесина, но обрабатывается легко, как пенопласт, стоек к влаге, не порист, а потому гигиеничен. Листы до нужной толщины без проблем склеиваются ПВА, но собственно мозаику нужно укладывать на силиконе. Любое другое связующее создаст благоприятную среду для микробов.

И, наконец, последняя поз. – мозаика из битого кафеля как он есть, только кругляши обточены на шлифмашинке. Благодаря развитому вкусу автора и тщательному подбору фрагментов, рисунок получился весьма симпатичным.

Видео: пример декора мозаикой цветочного горшка

Нечто особенное

Иногда хочется создать что-то совсем уж свое, чтобы все, как говорится, ахнули. Необычная мозаика своими руками может быть создана достаточно просто, и даже бело всякого инструмента. Для этого нужна прежде всего доска из мягкого дерева или хвойной фанеры, а доску нужно выкрасить тушью в черный цвет. Тушь даст глубокий темный фон, как у экрана выключенного дисплея.

Мозаика из канцелярских кнопок

Пикселами будут обычные канцелярские кнопки со слегка выпуклыми шляпками-грибками разных цветов; они же бывают серебристыми и золотистыми. Кнопки-шпеньки с высокими шляпками позволят за счет игры света между ними добиться достаточно тонких полутонов и выразительности образа, как на рис.

Но учтите – на картинку 320х200 пиксел понадобится 64 000 кнопок, а для 640х480 – 307 200, без учета отхода согнувшихся. Размер панно будет, считая диаметр шляпки в 8 мм, 2,56х1,6 м в первом случае и 5,12х3,2 м во втором. Времени на работу – прикиньте сами. Но зато огрехи исправлять легко – выдернул, новую воткнул.

А самая необычная из мозаик состоит из трех-четырехгранных пирамидок, грани которых окрашены в разные цвета. Собирают ее противоположно шумерской: пирамидки основаниями приклеивают на основу. В зависимости от того, с какой стороны падает свет, рисунок совершенно меняется. Сложность работы и трудоемкость – неимоверные; таких мозаик во всем мире насчитываются единицы, при том, что разрабатывались они на компьютерах.

В заключение

Мозаика – один из самых сложных видов искусства. В одной статье можно только, что называется, пройтись по верхам. Надеемся, что, если вас увлечет мозаичное дело, изложенный материал пойдет вам на пользу.

Содержание

1. Выбор типа укладки
2. Общие правила расчета
3. Укладываем кафель на пол: пример расчета
4. Вычисление количества затирки
5. Подводим итоги
> Обсуждение

Для того, чтобы произвести расчет количества плитки для ванной, вам сначала нужно определиться со следующими вопросами:

• Какой тип укладки вы будете использовать;
• Какую цветовую гамму вы планируете применять;
• Понадобится ли подгонка по рисунку;
• Будете ли вы укладывать на стены только кафель или дополните отделку декоративными элементами.

Выбор типа укладки

Пол

При работе с напольным материалом обычно используются следующие типы укладки:

1. стандартный – когда края плитки укладываются вдоль стен;
2. диагональный – края укладываются под углом 45 градусов;
3. диагонально-шахматный – при укладке керамики разного цвета они чередуются.

Стены

Укладывая настенную керамику, можно выбрать такие типы облицовки:

1. обычная «прямая» – когда элементы укладываются параллельно полу;
2. обычная с бордюрами (одним широким или узким и широким, чередуя);
3. диагональная;
4. шахматная (обычного направления или по диагонали).

Выбор типа укладки важен, потому что при диагональном направлении расход материала увеличивается, т.к. придется делать много подрезок углов кафеля для подгонки от центра к углам стен.

При подгонке по рисунку также придется делать много подрезок краев.

И еще необходимо учесть, что стыки первых рядов лучше делать подальше от стен, чтобы не бросались в глаза возможные неровности стены.

Общие правила расчета

Существуют общие правила, как правильно рассчитать количество плитки, хоть для ванной, хоть для других помещений, где вы решили уложить кафель.

• измерьте (в сантиметрах) длину и высоту каждой стены, на которую вы будете укладывать кафель, и длину и ширину пола;
• из размеров стены, в которой установлена входная дверь (или у которой установлена ванна) вычтите размеры этой двери (ванны);
• определитесь с размером пластин, которые вы будете укладывать (на пол – 30х30, 33х33, 40х40 см и т.д.; облицовочная – 20х30, 25х33 см и т.д.);
• рассчитайте результат предварительно в квадратных метрах, а для уточнения нужно будет посчитать число плиток поштучно.

Причем имейте ввиду, что требуемое количество стройматериалов необходимо сразу увеличить на 10%, т.к. такой запас потребуется для подрезки у краев стен, на случай неосторожной порчи кафеля или косметического ремонта какого-то участка стены (пола) в дальнейшем.

При расчете количества плитки лучше сразу обходиться без онлайн-программы, т.к. какая бы она ни была совершенная, все равно допускает погрешности. Она, например, не учитывает ширины швов между рядами, да и в ее постскриптуме все равно рекомендуется проверять все результаты вручную.

Укладываем кафель на пол: пример расчета

Для того, чтобы произвести конкретный расчет, необходимого для укладки на пол, возьмем за исходные следующие данные:

1. Ширина пола – 150 см
2. Длина – 170 см
3. Размер изделия – 33х33 см

Укладка стандартного типа, кафель одного цвета

• Чтобы узнать, сколько нужно плитки, сначала ширину пола (150 см) делим на её сторону (33 см), получаем результат – 4,54 (число плиток в один ряд по ширине), округляем до целого – 5 штук.
• Теперь посчитаем, сколько таких рядов нужно по длине ванной: 170 см делим на 33 см, получаем 5,15 рядов, округляем до 6.
• Далее, 5 плиток в одном ряду умножаем на 6 рядов, получаем 30 штук. Добавляем 2-3 про запас, и значит будем покупать 33 керамические плитки.

Если бы расчет количества плиток производился не штучный, а по площади пола, то была бы допущена серьезная ошибка. Площадь пола – 1,70м х 1,50м = 2,55кв.м, разделить на площадь одной плитки 0,33м х 0,33м = 0,11кв.м, получаем 24 (с округлением) штуки. То есть, для пола не хватило бы 6 плиток (плюс запас). Ведь при поштучном подсчете реально учитывалась подрезка пластин при укладке.

Облицовка стен ванной

Чтобы посчитать количество кафельной плитки для облицовки стен ванной, произведите вычисления лучше отдельно для каждой стены.

• 270 см (высота стены) разделить на 30 см (высота плитки) = 9 элементов в одном ряду по высоте.
• 150 см (ширина поверхности) разделить на 20 см (ширина изделия) = 7,5 – округляем = 8 штук по ширине.
• 9 умножаем на 8, получаем – 72 единицы размером 30х20 см необходимо на одну стену шириной 150 см.
• Путем аналогичных подсчетов для стены длиной 170 см получаем результат – 81 плитка.

Учитываем дверной проем

Для расчета количества кафеля, требуемого для облицовки стены, в которой установлена дверь, необходимо из числа элементов для противоположной стены вычесть количество, которое приходится на размеры дверного проема.

Например, 200 см (высота дверного проема) делим на 30 см (высота плитки), получаем 6,7 – округляем в меньшую сторону = 6 штук по высоте; 70 см (ширина проема) делим на 20 см (ширина изделия), получаем 3,5 – округляем в меньшую сторону = 3 штуки по ширине. 6 умножаем на 3, получаем 18 штук, которые вычитаем из (например) 81, получаем 63 штуки.

Если стену, у которой будет установлена ванна, вы будете облицовывать полностью, то количество кафеля на нее подсчитать просто. Если место, занимаемое ванной, вы облицовывать не планируете, значит подсчет для этой стены производится аналогично подсчету для стены с дверью.

Вычисление количества затирки

После завершения укладочных работ производится затирка швов. Для этого применяют затирку как совпадающую по цвету с основным колером покрытия, так и контрастную (белую для черного кафеля, и т.п.).

Чтобы произвести расчет количества затирки для плитки, необходимо знать объем заполняемого пространства. Ширина шва рекомендуется от 1,5 до 3 мм. К глубине шва, примерно равной толщине плитки, нужно применить коэффициент 1,5, который учтет усадки материала, влажность и т.п.

Чтобы рассчитать объем затирки, половину периметра 1 плитки разделите на ее площадь и умножьте на толщину. Результат умножьте на ширину шва и на 1,5 (коэффициент). Итогом будет масса (в кг) затирки, необходимой для 1 кв.м покрытия. Например, при ширине шва 2-3 мм и площади плитки 0,04 кв.м одного килограмма затирки вам хватит для 3,5 кв.м.

Подводим итоги

В качестве вывода можно сказать, что определение площади для укладки плитки не всегда эффективно и точно, особенно при малых размерах помещений. Применять в небольших помещениях формулу расчета также слишком сложно и нецелесообразно. Лучше производите поштучные расчеты.

В вышеперечисленных примерах, для простоты расчета и понимания самого его принципа, за исходные данные брались размеры типовой квартиры и одноцветной керамики без декора и бордюров. Этих примеров вполне достаточно, чтобы по описанным правилам рассчитать необходимое количество кафеля при разных цветах, при монтаже бордюров и т.п.

Содержание

1. Инструменты для плиточных работ
2. Рассчитайте количество материалов!
3. Шаг 1. Подготовка поверхности
4. Шаг 2. Выполнение разметки и установка опор
5. Шаг 3. Укладка цельной плитки
6. Шаг 4. Заполнение оставшихся участков
7. Шаг 5. Затирка (фугование)
8. Немного о резке плитки
9. Полезные советы
10. Видео: укладка плитки на пол
11. Видео: укладка кафеля на стену
> Обсуждение

Нет необходимости обращаться к услугам дорогих мастеров для укладки кафельной плитки. При правильном подходе и подготовке можно свести к минимуму затраты на облицовку. Учитывая средние расценки на укладку плитки, экономия может оказаться существенной. Необходимо строго придерживаться правил в случае, если предполагается укладка кафельной плитки своими руками, для того, чтобы результат был наиболее привлекательным, функциональным и долговечным. Так, укладка плитки подразумевает следующие этапы:

1. подготовка поверхности (формирование стяжки, оштукатуривание стен);
2. разметка расположения первого ряда и установка опорных ограничителей;
3. укладка первого ряда или нескольких разнонаправленных рядов по разметке;
4. заполнение всей площади цельными плитками;
5. нарезка и укладка плитки для заполнения оставшихся участков;
6. затирка швов (фугование).

Инструменты для плиточных работ

Инструмент необходимый для подготовки поверхности подбирается в зависимости от требуемых операций и технологий исполнения работ. Непосредственно для укладки потребуются следующее:

• мастерок, кельма, зубчатый шпатель, резиновый шпатель, уровень малый (30-40 см), уровень средний (60-80 см), отвес, резиновый молоток, емкость для раствора. В местах, где целая плитка не ложится, потребуется ее резать и кроить, для этого понадобятся: плиткорез (механический или электрический), плоскогубцы или кусачки, крупный надфиль или наждачная бумага, болгарка.

Рассчитайте количество материалов!

Для того чтобы правильно оценить необходимое количество плитки, следует не только вымерять квадратуру поверхности для облицовки, но и оценить количество плиток, которые предстоит резать на части. Все это зависит от сложности стен и пола и наличия всевозможных препятствий в виде вывода труб, углов, выступов в стене и т.д. Приблизительно следует поверх расчетного количества квадратных метров взять еще плитки достаточной для укладки двух рядов вдоль двух соседних стенок.

Для поклейки кафельной плитки лучше всего использовать специализированные клеящие составы. Особенно это касается облицовки ванной комнаты и кухни, где требуется использовать влагостойкие составы. Тем более что при правильной подготовке поверхности расход раствора минимален, и стоимость укладки значительно снижается.

Подробнее о расчете материалов для плиточных работ читайте в отдельном материале.

Шаг 1. Подготовка поверхности

Для того чтобы облицованная плиткой поверхность была идеально ровной и прочной необходимо качественно подготовить поверхность. Ни в коем случае не стоит рассчитывать на то, что небольшие неровность на полу или стене можно будет закрыть путем использования большего количества раствора под плиткой. Качественного результата можно достичь только тогда, когда весь материал укладывается на равномерно небольшой слой клеящего состава.

Перед укладкой плитки на пол следует сформировать стяжку. В ванной комнате и туалете обязательно при этом формируется слой гидроизоляции. Стяжка может производиться как сухим, так и мокрым методом, придерживаясь соответствующих технологий. Лучше всего укладывать плитку на бетонное основание, то есть на мокрую стяжку. Если производится замена старого покрытия, то его полностью демонтируют, и выравнивают поверхность цементным раствором.

Для того чтобы облицевать кафельной плиткой стены, необходимо избавиться от всего старого покрытия и оштукатурить стены с обязательным армированием строительной сеткой. Лучше всего это сделать с применением маяков. Использовать шпаклевку не стоит, как и добиваться идеально гладкой поверхности, это может ухудшить адгезию клеящего состава.

Демонтируются все плинтуса, наличники на дверном проеме и порожки. Подготовленную поверхность обязательно следует очистить о пыли, грязи и прогрунтовать.

В случае, если Вы уверены в надежности слоя старой плитки или просто хотите сэкономить время – ознакомьтесь с технологией замены кафеля без снятия имеющегося покрытия. Но в любом случае такая практика подходит только для отъявленных лентяев.

Шаг 2. Выполнение разметки и установка опор

варианты нестандартной укладки покрытия на пол

Перед укладкой необходимо подготовить разметку и упоры для первого ряда, по которым будет производиться монтаж плитки.

Стены

По самому низу закрепляется пластиковый уголок или деревянная рейка, на которую будет опираться первый ряд. С помощью отвеса прочерчивается линия для контроля вертикальности укладки. В случае использования разноцветных плиток или различного типа мозаичных укладок лучше всего пометить метками места укладки отличных от массы плиток.

Пол

Прочерчивается линия отстоящего края плиток первого ряда. Помечаются расположения плиток, которые будут отличаться от основной массы при формировании рисунка. Укладка половой плитки начинается от дальнего угла. При этом следует при необходимости сместить расположение первой плитки для того, чтобы у входа был уложен цельный фрагмент без необходимости ее подрезки. При расчетах учитывается размер не только плитки, но и зазора между ними.

Шаг 3. Укладка цельной плитки

традиционные схемы плиточных работ

Подготовив разметку и ориентиры, можно приступать к укладке. Для этого раствор плиточного клея наносится на стену с помощью зубчатого шпателя толщиной на глубину зубцов. Плитка прислоняется вначале на опору или на крестики внизу, после чего нужно аккуратно положить плитку своими руками на раствор. Придавливать ее не обязательно. Слегка поворачивая плитку по оси легкими движениями, добивается максимальная адгезия изделия с раствором.

Помните, что отнимать от поверхности плитку после укладки на раствор уже будет проблематично, так что следует сразу же располагать ее максимально правильно. Можно только ненамного сдвинуть ее в стороны. Проверить верность установки следует с помощью уровня во всех направлениях и по отношению к уже уложенным рядам. Если необходимо несколько углубить плитку, используется резиновый молоток. По углам располагаются крестики для соблюдения зазоров. После этого можно приступать к дальнейшей укладке.

Нельзя сильно придавливать кафель, чтобы по краям выступал раствор. Все зазоры между ними должны быть максимально чистыми. В дальнейшем будет использована затирка, которая предотвратит попадание под плитку влаги и грязи и придаст эстетичный вид всей поверхности.

Когда уже набита рука, можно наносить раствор с учетом укладки нескольких плиток за раз. При этом после распределения раствора устанавливается плитка на свои места и небольшими круговыми движениями усаживается на раствор. После этого быстро распределяются крестики в зазоры и с помощью уровня придавливаются в различных направлениях весь уложенный ряд, подгоняя его под общий уровень.

После завершения заполнения первого ряда лучше всего дождаться, пока клей под ним нормально схватится. После этого значительно легче будет укладывать последующие плитки на стену. Важно помнить, что если после укладки очередного ряда решено сделать перерыв в работе, то обязательно убирается весь раствор находящийся не под плиткой, а по краям. Если этого не сделать, и он засохнет, то перед продолжением работ придется откалывать застывший раствор, что скажется на прочности соединения уже уложенных плиток. Также удаляются все излишки раствора в местах, которые оставлены под укладку резаной плитки.

Шаг 4. Заполнение оставшихся участков

Выложив все пространство, где используются цельные плитки, можно приступать к нарезке недостающих кусков и их монтажу. Резать керамику можно и стеклорезом, однако лучше использовать ручной, станочный или электрический плиткорез, в крайнем случае, подойдет и болгарка. В последнем варианте будет много пыли, так что обрезку лучше проводить на улице. Разметка плитки производится с учетом зазоров со всех сторон.

Для того чтобы сформировать неровный срез, используется либо ручной плиткорез-кусачки, либо электрический станок с алмазным кругом. Подробнее о том, как это сделать написано ниже.

Шаг 5. Затирка (фугование)

После полной укладки плитки на стену или пол следует дождаться высыхания клеевого раствора. После этого вынимаются все крестики между плитками, и производится фугование швов. Для этого можно использовать затирки на цементной основе, силиконовые или эпоксидные. Подбирать подходящую затирку в первую очередь стоит согласно цветовому оформлению самого выбранного покрытия. По характеристикам они мало чем отличаются между собой, кроме способа подготовки и использования. Цементная затирка распространяется в сухом виде и ее необходимо разводить водой непосредственно перед использованием. Силиконовая и эпоксидная затирки продаются уже готовыми к использованию в герметичных упаковках.

Перед фугованием необходимо полностью очистить поверхность плиток и швы между ними. Лучше использовать для этой цели пылесос. После этого, если используется силиконовая или эпоксидная затирка, края плитки дополнительно оклеиваются малярным скотчем. Если этого не сделать, то засохшую смесь будет сложно счистить с глазурованной поверхности кафеля.

Далее, используя резиновый шпатель, наносится поверх шва небольшое количество затирки и вдавливается вглубь. Поставив резиновый шпатель поперек шва, и с нажимом проведя по нему, убираются излишки. При этом шов немного углубляется и сравнивается.

Убирать малярный скотч и остатки затирки следует после ее полного высыхания. Очистив и вымыв всю кафельную поверхность, можно считать работу завершенной.

Примечание: аналогичным способом производится укладка керамической плитки. Различия отчасти касаются лишь нюансов в способах резки плитки.

Немного о резке плитки

Практически никакая работа по облицовке плиткой не обойдется без необходимости её обрезки. Произвести это можно самыми различными способами: начиная от стеклореза и заканчивая современными станками с алмазным режущим кругом. Если используется механический ручной инструмент, то процесс схож с нарезкой стекла. При этом режущим колесиком проводится линия по разметке на глазированной стороне кафельной плитки. После чего выполняется слом. Напольная плитка более массивная и ее не получится красиво разрезать стеклорезом. У всех типов плиткорезов разрезное колесико имеет значительно больший диаметр в 1,6 см для формирования более глубокого надреза.

Для примера рассмотрим вариант нарезки с помощью механического станочного плиткореза:

1. У такого плиткореза имеется площадка для размещения плитки с ограничителями, на которых нанесена разметка линейки. Это облегчает процесс резки целого ряда плитки одинакового размера. Настраиваем ограничители на необходимое расстояние, чтобы намеченная линия разреза пришлась на линию посередине инструмента.
2. В верхней части инструмента по двум направляющим ходит каретка, снабженная режущим колесиком и откидным упором, у которого лепестки располагаются под углом друг к другу, а также рычагом. Отводим каретку в дальний от себя край. Приставляется колесико к краю плитки и с нажимом проводится по ее поверхности вдоль линии отреза.
3. После этого упор на каретке располагается посередине разреза и легким нажимом производится кол плитки.

Сложным моментом становится не прямая отрезка и не по диагонали, а фигурные вырезы с полукруглой формой или же несколькими изгибами для вывода проводов, обхода розеток или выхода водопроводных труб. В этом случае на глазированной стороне намечается форма выреза, и по линии проводится аккуратно режущим колесиком ручного плиткореза. После этого можно по кусочкам откусывать ненужную часть плитки, пока не останется только необходимая по форме часть. Образовавшийся край получится достаточно неровным, для решения этой проблемы используется напильник или наждачная бумага.

При использовании электрического станка вся часть, которую следует убрать на плитке до разметки, нарезается тонкими полосками и откусывается, край, так же сравнивается напильником.

Полную статью и видеоматериалы о всех способах резки плитки читайте и смотрите здесь.

Полезные советы

• Хорошо если по длине ряда вмещается плитка без необходимости обрезки крайней. Если это не так, то следует сместить ряд укладки настолько, чтобы последняя плитка была целой. В случае если при этом оставшийся зазор потребует отрезка фрагмента в 1-2 см, ряд еще сдвигается с тем, чтобы по двум краям положить более широкие куски. Это устранит необходимость в трудоемкой нарезке узких полос кафельной плитки.
• То же самое касается и разметки положения рядов по высоте, особенно когда укладка производится не под потолок, а до определенного уровня, так, например, часто укладывается плитка на кухне. Стоит распределить ряды таким образом, чтобы первый нижний ряд формировался из кусков, а верхний из цельных плиток. Укладку начинать лучше с целых плиток, при этом подняв начальную опорную планку до необходимого уровня.
• Укладывать плитку в коридоре лучше всего, начиная от заполнения пространства вдоль длинных стен, оставляя посередине или с одного из краев промежуток в одну плитку. Обязательно при этом необходимо нанести разметочные линии для того, чтобы не сбиться и не сделать оставшийся проем уже, чем плитка.
• Если используются различные варианты укладки в виде фигурного построения или с использованием плитки различного цвета, следует заранее обозначить места расположения плиток отличных по форме, направлению или оформлению. Часто используется разделение отдельных плиток по диагонали для формирования рисунка с помощью распределения стыков. В таком случае места с монтажом резаной плитки лучше оставить для заполнения в последнюю очередь.
• Обязательно следует ознакомиться с инструкцией используемого плиточного клея. Некоторые варианты подразумевают увлажнение поверхности плитки, перед ее установкой на слой клеевой раствор, нанесенный на стену.

Видео: укладка плитки на пол

Видео: укладка кафеля на стену

Содержание

1. Выбираем подходящий инструмент для резки плитки
2. Типы плитки и особенности резки
3. Резка косых линий и фигурных краев
> Обсуждение

Во время укладки плитки не обойтись без ее резки. В участках, где целая плитка уже не помещается, например, в углах или местах, где выходят трубы отопления или водоснабжения, везде потребуется резка керамической плитки. Для этой задачи уже придумано немало приспособлений и способов. Стоит лишь выбрать оптимальный вариант, который будет соответствовать объемам работы по своей цене и удобству.

Чаще всего в отделке используется глазурованная плитка. Это самый распространенный вид, но и самый требовательный по правилам ее резки. Такой кафель состоит из основы, в качестве которой выступает обожженная глина, покрытая красивой глазурью.

Основная цель это ровно и согласно необходимым размерам разрезать плитку так, чтобы срез на лицевой стороне был максимально ровным. Собственно есть два варианта, как это сделать:

• проделать достаточно глубокий и ровный надрез по лицевой части плитки и сломить нижний слой основы после этого;
• разрезать плитку по всей глубине, используя алмазный круг.

В первом случае, по крайней мере, лицевая часть получится с ровным краем, а то, что возможно будет несколько кривой скол в основе плитки уже не так существенно – это скроется раствором. Во втором получается идеально ровный край на всю глубину плитки и можно даже выставлять его напоказ при укладке на внешние углы.

Про формирование изгибов или неровных срезов будет сказано позже. Пока рассмотрим, какой инструмент можно использовать для резки плитки.

Выбираем подходящий инструмент для резки плитки

Резка ручным плиткорезом-щипцами

Для небольших объемов и несложных разрезов можно использовать специальные щипцы, с помощью которых резка плитки в домашних условиях наиболее приемлема. Они не дорогие и при должной сноровке позволят без особых усилий выполнить небольшие объемы работ.

Изделие размечают и проводят по линии режущим кругом, который установлен на щипцах. Круг используется значительно больше, чем на стеклорезе, до 1,5 см, что позволяет выполнить более глубокий надрез поверхности плитки. После этого надлом происходит существенно легче и ровнее. К краю плитки заводятся губы щипцов. Широкую пластинку щипцов, которая образует небольшой угол, размещают поверх лицевой стороны плитки, а центральной частью по линии изгиба строго над проведенной ранее бороздой. Аккуратно сдавливая щипцами плитку, отламывается лишняя часть.

Такие щипцы значительно лучше стеклореза. Однако и ими достаточно сложно выполнить срез тонких полос. Для таких целей потребуется уже более продвинутое оборудование.

Ручной плиткорез-станок

способ резки плитки стелорезом

Принцип действия такой же, как у щипцов. Добавляется целый ряд усовершенствований, которые позволяют разрезать плитку с большей точностью и гораздо ровнее при меньших усилиях со стороны мастера. Прочные и ровные направляющие не дадут отскочить в сторону режущему кругу, а специальная линейка ограничитель позволяет нарезать необходимое количество плитки с одинаковым размером без каких-либо перекосов. Резка плитки плиткорезом позволяет оформить только прямые линии, для фигурной кройки такой вариант не подойдет.

Используем простой стеклорез

Одним из простых вариантов является  использование обычного стеклореза. С помощью линейки (уголка) намечается линия разреза. По этой линии с помощью стеклореза проводится неглубокая борозда. Далее, установив плитку по линии надреза на уголок столешницы, аккуратным нажимом производится слом плитки. Такой вариант может подойти лишь для тонкого настенного покрытия. Резка кафельной плитки, напольной или толстой настенной стеклорезом уже вряд ли получится. Совсем нереально стеклорезом пытаться резать фактурную или гранитную плитку.

Более подробно о грамотном использовании стеклореза читайте в материале о резке стекла.

Болгарка

Используя болгарку с алмазным кругом, можно вырезать абсолютно любую форму. Недостатком является слабая точность и неровность разреза, так как все зависит от точности исполнения. Кромка разреза может сильно покрошиться. Резка плитки болгаркой – это слишком пыльное занятие, так что лучше производить все действия на улице.

Электрический станок для резки кафеля

Это уже профессиональный подход к делу. В некоторых строительных магазинах или фирмах можно взять на прокат такой станок, и уже с помощью него выполнить все необходимые операции. Срез на плитке получится идеально ровный, благодаря большим оборотам алмазного диска и подаче воды на линию среза. Результат получается настолько качественным, что можно выставлять напоказ такой разрез при укладке внешних углов, когда он не закрывается уголками. С помощью станка можно вырезать плитку любой необходимой формы и соблюсти даже угол наклона среза. Однако даже аренда такого станка недешевая, не говоря уж про его стоимость.

Типы плитки и особенности резки

Наиболее распространена глазурованная плитка. Ее резка во многом схожа с таковой по стеклу. Намечать борозды необходимо с лицевой стороны. Если под рукой имеются лишь щипцы или слабенький плиткорез, то облегчить резку толстой напольной керамики можно с помощью болгарки. Для этого дублируется линия разреза с лицевой части на обратную. Болгаркой аккуратно проводится борозда примерно на половину толщины плитки. После этого уже гораздо легче ее сломить.

Слом лучше производить, уперев плитку по всей линии надреза на ровную поверхность, угол столешницы или металлический уголок. Посмотрите для примера на плиткорез и на то, как реализована на нем подпорка на линии разреза. Там имеется небольшой ровный по всей длине выступ и несколько скошенные края поверхности по бокам от него.

Если необходима резка керамогранитной плитки или любой фактурной, то вариантов остается совсем мало . Для такой цели можно использовать только инструменты с алмазным диском, с помощью которого прорезается вся толщина плитки.

Резку с помощью болгарки или станка всегда производят на ровной поверхности без отрыва плитки от нее. Иначе можно легко сколоть материал в ситуации, когда режущий диск застрянет в разрезе.

Резка косых линий и фигурных краев

Предварительно на плите размечается форма выреза. Это может быть угол или даже округлость для установки плитки в месте выступа стены или выхода трубы. После этого либо на электрическом станке аккуратно и частями вырезают все лишнее, либо используют щипцы.

Для второго варианта следует аккуратно провести режущим кругом по линии разреза. После этого, используя плоскогубцы или пассатижи, буквально отгрызают по кусочку плитки, пока не доберутся до края ограничительной линии. Для оформления ровного торца можно воспользоваться грубой наждачной бумагой или надфилем.

Даже если фигурная резка производится на электрическом станке, иногда приходится доводить линию с помощью щипцов.

Содержание

1. Чем керамогранит отличается от обычной плитки?
2. Преимущества керамогранита для внутренней отделки
3. Имеет ли керамогранит недостатки?
4. Способы определения качества для правильного выбора керамогранита
5. Видео: преимущества керамогранита и его выбор
> Обсуждение

При выборе износоустойчивого покрытия для пола потребитель колеблется между керамической плиткой и керамогранитом. Давайте разберемся в различиях этих материалов, определим их преимущества и выделим недостатки. Только тогда станет понятно, почему плитка керамогранит настолько популярна.

Чем керамогранит отличается от обычной плитки?

Миф о том, что для выпуска керамогранитных изделий используются особые ингредиенты, давно развеян. Состав материала мало чем отличается – те же каолин, глина, кварцевый песок и полевой шпат. Разница лишь в условиях производства: обжиг керамогранита производится при более высоких температурах (до 1300 градусов), используется большее давление пресса (около 450 килограмм на сантиметр).

Технологией производства объясняются и качественные характеристики материалов: керамогранит не просто спекается, его компоненты буквально расплавляются, а чудовищное давление исключает образование микропор, как в плитке. Именно отсутствием пор объясняется то, что керамогранитовые материалы более долговечны при использовании на улице. Внутрь не попадает влага, не разрушает материал изнутри при заморозке. Облицовка керамогранитом зданий также гарантирует долговечный результат, как и применение его для производства ступенек.

Преимущества керамогранита для внутренней отделки

Большинству потребителей безразлично, что керамогранит морозоустойчив, ведь они выбирают материал для обустройства офиса, магазина, квартиры или дома (где морозов не бывает). Но напольный керамогранит  имеет и массу других достоинств:

• Износоустойчивость. Несмотря на интенсивность движения керамогранит сохраняет привлекательный внешний вид много лет. Его даже используют для отделки некоторых производственных предприятий.
• Прочность керамогранита очень высока. Он способен выдерживать нагрузки в несколько сотен килограммов на квадратный сантиметр (при условии, что класть керамогранит будет профессионал).
• Материал не подвержен образованию сколов и трещин, чем отличается со временем керамическая плитка.
• На поверхности материала практически не образуется пятен, он устойчив к влаге (имеет водопоглощение меньше 1%), воздействию агрессивных сред. Даже случайно разбитый флакон с чем-нибудь ядреным вроде растворителя не оставит на керамограните видимых следов.
• Керамогранит не требует ухода, достаточно периодически протирать его влажной тряпкой, чтобы обеспечить чистоту.
• Материал имеет огромную линейку цветов и текстур на самый взыскательный вкус, которые идеально впишутся в дизайн помещения.
• Лучший керамогранит имеет абсолютно четкие ровные грани, что позволяет при выполнении облицовки и укладке полов получать минимальные швы, добиваясь однородности покрытия.

Имеет ли керамогранит недостатки?

С холодным полом придется смириться

Количество преимуществ материала достаточно велико, но объективности ради стоит указать и его недостатки. Их, правда, немного. Во-первых, пол из него достаточно холодный, и утеплить его невозможно (правда, пол из керамической плитки имеет тот же недостаток). Единственным выходом из положения является использование полов с подогревом.

Существенный минус – скользкая поверхность

Во-вторых, материал достаточно скользкий, если на него попадает влага. Поэтому нежелательно использовать его в ванной комнате.

Цены на керамогранит “кусаются”

В-третьих, цена. Материал имеет стоимость несколько выше, чем у керамической плитки. Но это сомнительный недостаток, который компенсируется преимуществами керамогранита.

Производителей популярного материала достаточно много, на рынке можно найти не только итальянский (по мнению многих специалистов, один из самых качественных), но и керамогранит турецкого, прибалтийского, греческого и белорусского производства, имеющий похожие размеры и толщину. Как подобрать достойный материал, который не разочарует со временем?

Способы определения качества для правильного выбора керамогранита

Только в Италии более трехсот производителей, не все из которых могут похвастаться качеством продукции. Керамогранит должен выпускаться строго по технологии, начиная от подготовки смеси, ее окрашивания, выдерживания температурных параметров до применения мощного пресса. «На глаз» определить качество материала почти невозможно. Предлагаем использовать следующие методы:

• Покупайте на вес

Уточнить вес каждой плитки (обычно указан в каталоге и на упаковке). «Правильная» плитка толщиной 8-8,5 мм должна весить не менее 18,5 килограммов.

• Производителей экономящих на качестве видно невооруженным глазом

Размеры технологических углублений на оборотной стороне. Это должны быть неглубокие квадратики со стороной до 2 сантиметров. Глубокие большие квадраты указывают на низкое качество материала.

• Проверьте соответствие цвета

Цветовая калибровка. Плитки одной серии должны максимально совпадать по цветовому тону. Хорошая компания обеспечивает качественный калибр своих изделий, значит на соответствие других параметров также можно рассчитывать.

Видео: преимущества керамогранита и его выбор

Как правило, портится в своем большинстве плитка, уложенная на пол. Причем кафельная плитка может расколоться от легкого удара металлического предмета гораздо проще, чем другие виды плитки. И если у вас на полу лежит вышеупомянутый вид, то необходимо более осторожно относится к полу и избегать ситуаций, при которых может возникать удар плитке тяжелым предметом. Ну а если это все произошло то, не стоит огорчаться ведь, нет безвыходных ситуаций. Если существует необходимость заменить керамическую или кафельную плитку воспользуйтесь рекомендациями приведенным ниже.

Ответ эксперта: порядок действий

Итак, представляем вам поэтапно описанный ход работ, помогающий заменить одну треснувшую плитку на новую.

• Необходимо извлечь испорченную плитку. Для этого применяя металлический инструмент, разбиваем ее на мелкие части, которые затем вытаскиваем и убираем, отчищая получившееся отверстие. Необходимо отметить, что кафельную плитку извлечь намного проще, чем керамическую. Последнюю разбить практически невозможно. Для этого можно воспользоваться дрелью и сверлом. При помощи дрели проделываются отверстия и по ним уже плитка разбивается. Не забудьте также при помощи канцелярского ножа удалить частички затирки по всем четырем сторонам образовавшейся ниши.
• После извлечения обломков постарайтесь удалить находящиеся на полу или на стене остатки клея.
• Затем выполняется примерка новой плитки, которую необходимо поместить на место извлеченной. Если все походит, приступают к следующему этапу работы.
• В специальной емкости, разводят небольшое количество специального клея для плитки согласно инструкции на упаковке. Затем готовый состав необходимо нанести при помощи зубчатого шпателя на внутреннюю поверхность новой плитке. И без промедления поместить на подготовленное место.
• Далее необходимо использовать особые пластиковые крестики, которые помещаются по четырем сторонам установленной части полотна. Необходимо дать время в течение суток для полного высыхания замененной части.
• Следующим шагом будет извлечение пластиковых крестиков из швов. Их необходимо удалить спустя пять часов, после укладки, пока клей находится в сыром состоянии. Необходимо отметить, что если нет под рукой крестиков, а покупать всю упаковку ради четырех штук не хочется, то их можно заменить обычными спичками, с которых предварительно обламывают серную головку.
• Получившиеся швы затирают, используя специальную затирку, которую необходимо подобрать по цвету так, чтобы она совпадала с цветом остальной затирки. В том случае если у вас ремонт производился не так давно, следует поискать оставшуюся затирку и использовать ее для отделки получившегося шва.
• Излишки высохшей затирки через сутки смываются с плитки при помощи влажной губки. Для этих работ подойдет новая губка для мытья посуды или влажная мягкая тряпочка.

Если вы совершенно случайно разбили плитку или она треснула от естественных причин, то вам совершенно не обязательно полностью менять плиточное покрытие.

С помощью нехитрых манипуляций вы сможете самостоятельно удалить испорченный кусок. А затем заменить его на новый, с аналогичным цветом, фактурой. К тому же работа настолько проста, что нет необходимости в вызове мастера на дом и трате финансовых средств, расплачиваясь за оказанные услуги. Все можно выполнить самостоятельно и в кратчайшие сроки.

Содержание

1. Традиционное решение: керамическая плитка
2. Какие материалы подойдут для ванной?
3. Легко и практично – окраска
4. Обои – оригинально, но не всегда долговечно
5. Гипсокартон – дешевый вариант для большого помещения
6. Пластиковые панели
7. Натуральные материалы
8. Креативный подход
9. Видео: советы по оформлению ванной
> Обсуждение

Ремонт ванной комнаты – дело деликатное. Ведь ванная комната встречает нас по утрам и помогает стать красивым и привлекательным после ночного сна и желает спокойной ночи.

Поэтому все чаще хочется сделать дизайн ванной комнаты креативным и стильным, насыщенной цветовой гаммы и единого композиционного решения.

Традиционное решение: керамическая плитка

Этот отделочный материал считается одним из самых распространенных материалов для ванной комнаты. Сегодня многие производители предлагают целые коллекции, особенностью которых есть возможность создать единый стиль интерьера ванной комнаты.

Но строительная индустрия предлагает уже множество альтернативных материалов для отделки ванной комнаты, а стандартная кафельная плитка порой не удовлетворяет своими эстетическими качествами обывателей.

Более подробная информация об укладке плитки здесь.

Какие материалы подойдут для ванной?

Для того, чтобы выбрать оптимальный отделочный вариант для ванной, стоит определиться с параметрами, которым должны соответствовать материалы:

• стойкость к повышенной влажности и постоянным перепадам температур;
• гигиеничность и экологическая чистота;
• простота в уходе.

Обратив внимание на приведенные параметры, можно выбрать соответствующие материалы.

Легко и практично – окраска

С помощью современных красок ванную комнату можно сделать яркой или томной, в зависимости от пожеланий хозяев. Такие стены будут смотреться стильно, а воспользовавшись разными колерами одного оттенка можно создать интересные переливчатые формы. Для окрашивания стен лучше всего выбирать краски на основе латекса, которые стойко переносят влагу. За такими стенами легко ухаживать, но при самом процессе окрашивания стоит быть внимательным – стены должны быть идеально ровными, иначе будут видны самые мелкие изъяны.

Обои – оригинально, но не всегда долговечно

Акриловые или виниловые обои сегодня вполне привычно увидеть в ванной комнате. Они прекрасно подлежат уходу и стены защищены от влаги. К тому же, с помощью обоев можно выразить самый оригинальный стиль и желания при оформлении интерьера. Но есть одно значительно “но”: такой ремонт не будет долгосрочным, потому что слабым местом будут стыки обоев, в которые может попадать вода.

Единственный вид обоев, который не боится воды – стеклообои. О них можно почитать в публикации про виды обоев.

Гипсокартон – дешевый вариант для большого помещения

Да, специальным водостойким гипсокартоном можно также облицевать стены ванной комнаты. К тому же он обладает хорошей звуковой и теплоизоляцией. Гипсокартон можно монтировать собственными силами. Но стоит помнить о том, что после стоит еще и окрасить стены, а это – дополнительные расходы.

Пластиковые панели

Пластиковые панели являются оригинальным способом придать ванной комнате красоты и безмятежности. Панели могут быть как одноцветными, так и разными по цвету. Они легко монтируются, просты в уходе, не требуют идеально ровных стен, скроют от посторонних глаз канализационные трубы, но разрешат доступ к ним в любой нужный момент. “Минусом” является конденсат, собирающийся на поверхности панелей и легкая возможность повреждения.

Подробнее о выборе и укладке пластиковых панелей в ванной читайте по ссылке.

Натуральные материалы

При отделке ванной комнаты можно использовать самые натуральные природные материалы – дерево и мрамор. Но дерево стоит покрыть специальным составом во избежание гниения и образования грибков, а мрамор требует самого тщательного ухода. Помимо этого, стоимость таких материалов довольно высока.

Креативный подход

Современные инновационные технологии в виде натяжных потолков и наливного пола также могут преобразить ванную комнату, отличаясь модерном, стилем и оригинальностью решения.

Видео: советы по оформлению ванной

Содержание

1. Это интересно: вредные советы о сверлении плитки
2. Что потребуется для работы
3. Как просверлить плитку и не испортить её?
4. Видео традиционное сверление кафеля
> Обсуждение

Отверстия в кафельной плитке практически неизбежны, надо ведь как-то крепить все эти многочисленные шкафчики, полочки и вешалки. Проще всего – обратиться к помощи профессионалов, тогда не нужно будет предаваться размышлениям о том, как сверлить плитку, чтобы не расколоть ее. Но для тех, кто занимается ремонтными работами самостоятельно, вопрос сверления керамики вовсе не праздный.

Это интересно: вредные советы о сверлении плитки

Что потребуется для работы

• Дрель с различными режимами сверления; мощность любая, главное, чтобы могла просверлить материал основной стены (как выбрать хорошую дрель – читайте здесь).
• Сверла. Каким сверлом воспользоваться – решать вам. Существуют специальные сверла для стекла и кафельной плитки из карбида вольфрама, имеющие копьевидную форму, очень острые. Если таких нет, можно воспользоваться обычными победитовыми сверлами, главное, опять же, получше наточить их. Если требуются разнообразные отверстия для вытяжек, розеток, то понадобятся также алмазные коронки различных диаметров.
• Уровень – если отверстий будет больше, чем одно.
• Кондуктор – если требуется много разных отверстий. Кондуктор – своеобразный трафарет, представляющий собой толстую пластину с отверстиями различного диаметра.
•  Фломастер или маркер для разметки.
•  Малярная лента или скотч, или изолента, или лейкопластырь.

кто-то пытается сверлить кафель даже так

Как просверлить плитку и не испортить её?

• Определяем количество отверстий и предполагаемые места сверления. Попутно отмечаем их маркером. Не забываем пользоваться уровнем.
• Заклеиваем отмеченное место скотчем, таким образом, чтобы отметка была видна сквозь него. Скотч нужен для того, чтобы сверло «не гуляло» по поверхности кафеля. Многие мастера спорят, можно ли обойтись без скотча? Можно, но тогда кафельную плитку нужно накернить – нарушить целостность ее верхнего слоя, тихонько отбив эмаль в точке сверления.
• Отключаем у дрели ударный режим и начинаем сверлить на самых малых скоростях. Затем можно перейти на средние обороты, главное периодически охлаждать и, при необходимости, подтачивать сверло.
• Дойдя до стены, меняем сверло, в соответствии с материалом, который придется сверлить. Теперь уже можно включить режим удара и аккуратно на средних оборотах досверлить до необходимой глубины.
• Отклеиваем скотч, вставляем дюбеля. Вот и все – крепеж готов.

Если уж совсем нет уверенности в своих силах, то можно сначала потренироваться на битой или старой плитке.

Более полную статью о сверлении различных материалах читайте по ссылке.

Видео традиционное сверление кафеля

Содержание

1. Какие вообще существуют варианты “плиточных работ”?
2. Отбивка плитки своими руками
3. Видео: как снять старый кафель со стены самостоятельно?
> Обсуждение

Самостоятельный ремонт квартиры не только сэкономит вам ощутимую сумму денег, но и позволяет быть уверенным в том, что все выполненные работы сделаны на совесть. Как правило, при наличии желания и времени, большинство операций по домашнему ремонту не представляют особой сложности и их можно сделать самим или же с помощью одного–двух членов семьи.

Какие вообще существуют варианты “плиточных работ”?

Однако, в случае необходимости капитального ремонта кухни или ванной, когда требуется полностью заменить облицовку стен и пола следует трезво оценить свои силы и выбрать наиболее подходящий вариант:

1.  Весь фронт работ выполняется наемным мастером-облицовщиком. Из плюсов – вы только выбираете вид облицовочной плитки, ее расцветку и оплачиваете весь объем работ, а все остальные хлопоты берут на себя специалисты. Из недостатков – хорошие мастера оценивают свой труд весьма недешево, а действия «халтурщиков» чреваты осыпающейся плиткой через самый короткий период времени;
2.  Все работы вы делаете самостоятельно. Самый дешевый вариант, но в этом случае придется осваивать все нюансы работы «плиточников» и покупать набор необходимого для работы инструмента (плиткорез, шпателя для нанесения раствора и т.п.). Итоговый результат может весьма разочаровать вашу вторую половину, и удовольствия от проделанной работы вы точно не испытаете;
3.  Вы занимаетесь подготовительным этапом по очистке стен от старой плитки, а укладку новой поручаете рекомендованному человеку. Такой вариант является компромиссом между вариантами 1 и 2, тогда в этом случае будет гарантировано высокое качество работы при умеренных затратах.

с хорошим электроинструментом процесс пойдет быстрее

Отбивка плитки своими руками

Итак, зададимся вопросом – «как отбить старую плитку в ванной или кухне?». Для этого нам понадобятся:

•  Небольшой топорик с широким лезвием или молоток и зубило. Они нужны для отбивания кафеля от бетонной или кирпичной основы. В зависимости от применяемых материалов и добросовестности мастера старая плитка может осыпаться от одного прикосновения руки или же придетсясбить каждую плитку по отдельности;
• Защитные очки и перчатки. Эти вещи позволят вам уберечь глаза и кожу рук от мелких и довольно острых осколков, которые могут образоваться при откалывании кусочков керамики;
• Мешки для мусора. Для этих целей будет предпочтительнее использовать емкости из плотного полиэтилена, в которые собирается вся отбитая плитка. Оставшийся неповрежденный кафель можно будет отдать желающим для использования на даче или в индивидуальном гараже.

Технология:

Сам процесс снятия старой плитки несложен. Работу следует начинать с верха стены и затем постепенно спускаться донизу.

Если работы ведутся в районе ванной или раковины, то лучшим вариантом будет либо полностью демонтировать их, либо закрыть защитным материалов во избежание повреждений эмали от случайно упавшего фрагмента плитки. Не забывайте о том, что любой шумный ремонт можно выполнять только в разрешенное для этого время (обычно это период с 8 до 22 часов в рабочие дни, а в праздники или выходные беспокоить соседей нельзя вообще).

Видео: как снять старый кафель со стены самостоятельно?

В некоторых случаях можно обойтись и без отбивки плитки: можно положить новую плитку на старую, но всё же, сначала хорошенько всё обдумайте.

Содержание

1. Главные преимущества напольной плитки
2. Какой еще можно сделать пол в коридоре: менее прочные материалы
3. Что еще стоит знать о дизайне прихожей?
> Обсуждение

Этот вопрос решать следует для каждого жилища отдельно. Так, например, если у вас большая семья, или есть питомцы, которые радуются вашему приходу и подпрыгивают вам навстречу, царапая когтями напольное покрытие в коридоре, то плитка, особенно керамогранитная, будет правильным решением для обустройства пола прихожей. Керамогранит обладает повышенной устойчивостью к истиранию и прослужит вам очень долго, даже если механические воздействия на пол будут очень активными.

Главные преимущества напольной плитки

Плитка из керамики устойчива к негативным воздействиям влаги и грязи.

В прихожую мы заходим с улицы в грязной  обуви, и полы повреждаются от трения. Плитка устойчива к разным механическим повреждениям, в том числе к воздействиям абразивных веществ и может долго сохранять свой первоначальный вид.

Напольное покрытие из керамической плитки в коридоре долговечное и надежное. Кроме того кафель можно укладывать на систему теплый пол. Купить керамическую плитку можно  разной фактуры, размеров,  окраски. Можно выбрать модели имитирующие натуральное дерево, мрамор или камень.

Какой еще можно сделать пол в коридоре: менее прочные материалы

Но если вы одни живете в квартире или с небольшой семьей, и никто не бегает и не прыгает по коридору, то напольное покрытие в нем можно сделать и из менее прочного материала.

Чтобы настил прослужил дольше, нужно тщательно готовить основу под него. Пол должен быть идеально ровным, особенно в прихожей. Если есть наклоны и впадины, то следует сделать стяжку, чтобы  покрытие не продавливалось и не расходилось на стыках.

 Паркет

Неплохим материалом для пола в коридоре является паркет, в особенности из дуба. Дуб относится к твердым породам дерева и как все они отличается прочностью и долговечностью, а также устойчив к истиранию.  Выглядит паркетный пол просто шикарно. Но паркет довольно дорогостоящий материал, не всем он подойдет из финансовых соображений. Поэтому, как вариант, можно выбрать его имитацию  из ламината.

 Ламинат

Сейчас ламинат выпускают самых разнообразных цветов и оттенков, есть варианты под ценные породы древесины. Он хорошо смотрится, по эстетическим показателям мало чем уступает натуральной доске,  имеет отличные эксплуатационные характеристики, устойчив к истиранию, прочный и долговечный. Существуют разные категории ламината. Его сопротивляемость к механическому воздействию   тем больше, чем выше класс материала. Поэтому, ламинат является отличной альтернативой и плитке, и паркету для полов в коридоре.

Неподходящие подкрытия

Недостаточно хорошо подходят для пола в коридоре линолеум, а тем более пробковое покрытие. Эти материалы не обладают достаточной прочностью и предназначены для напольного покрытия в жилых комнатах.

Что еще стоит знать о дизайне прихожей?

Содержание

1. Можно ли вообще класть новую плитку на старую?
2. Взвесьте все “за” и “против” и изучите поверхность
3. Простая и надежная технология укладки
4. Видео: технология работ
> Обсуждение

Можно ли вообще класть новую плитку на старую?

Можно ли положить плитку на плитку? На этот вопрос однозначно ответить нельзя. Потому что в редких случаях можно быть уверенным, что имеющаяся керамика крепко держится, не имеет пустот и не начнет отваливаться под тяжестью нового кафеля.

Взвесьте все “за” и “против” и изучите поверхность

Практически плитку новую на старую положить можно. Но перед укладкой следует все-таки взвесить все за и против, и если, по каким-то причинам, вы решите все-таки не демонтировать прежнее покрытие, нужно тщательно проверить достаточно ли надежное сцепление оно имеет с поверхностью стены или пола. Для этого кафель простукивают молотком и осматривают. Если он дребезжит при простукивании или имеет трещины и вздутия, то положить на него новый слой нет никакой возможности. Его придется обязательно демонтировать. Если же элементы держатся крепко, то можно приступать к работам по укладке новой плитки.

Простая и надежная технология укладки

Методы, которые используют мастера, когда кладут керамическую плитку новую на старую, бывают разные. Многие советуют делать насечки, срезать глазурь болгаркой и т.п. Но если использовать специальную грунтовку, то все эти мероприятия будут лишними. Бетоноконтакт – именно то, что нужно для поверхностей с малым водопоглощением.

Перед нанесением на старую плитку грунтовки, её тщательно очищают от грязи и жира. Наносят  бетоноконтакт валиком или кистью. Материал перед использованием и в процессе работы тщательно перемешивают. Нельзя допускать попадания грунтовки в глаза, но если смесь попала в глаза, необходимо смыть ее в большом количестве воды.

Работать с бетоноконтаком нужно в резиновых перчатках. Расход грунтовки в среднем равен 300 г на м2.

Выпускают бетоноконтакт на акриловой основе. Кроме специальных наполнителей, повышающих сцепляющую способность смеси, в состав грунта входят песок и цемент. Бетоноконтактом обрабатывают любые трудновпитывающие поверхности. После нанесения грунта на поверхность, она становится шершавой. Когда прежнее покрытие обработано, ему дают три часа на высыхание.

После того, как грунтовка высохла, поверхность пригодно для укладки на клеевой раствор нового материала. О том, как это делать, далее читайте здесь.

Видео: технология работ

Не стоит забывать, что если не отбивать старую плитку, а укладывать на нее новую, то это сократит площадь вашего помещения. Ванные комнаты в квартирах, как правило, имеют небольшую площадь, поэтому стоит подумать, а нужно ли уменьшать ее еще больше.