Самодельный нивелир: для учебы, строительно-ремонтных работ и геодезической съемки

Функциональные возможности лазерного нивелирования весьма широки, и трудозатраты на подготовительные работы при строительстве и ремонте они снижают многократно.

Однако говорить о «лазерной революции» в нивелировочных работах пока рано. Причина не столько достаточно высокая стоимость лазерных нивелиров, сколько их недостаточно высокая точность. Заявленную погрешность 1 мм/м фирменные приборы как правило обеспечивают. Но уже на длине 10 м «разбежка» может достигнуть 1 см, в то время как максимальный допуск на точность строительных конструкций не более 3 мм на любую плоскость или отвес. К примеру, провести при помощи лазера разбивку трассы замурованного в стену водопровода и/или канализации вообще невозможно – неустранимые нестыковки и несоблюдение уклонов гарантированы. В то же время внимательный и аккуратный строитель-дилетант способен, пользуясь пузырьковым уровнем и шнуром-причалкой, отбить горизонталь длиной 10 м и отвес в 5 м с точностью не хуже 2 мм. В геодезической съемке местности, как для строительных, так и для учебных целей, лазерные приборы пока не нашли сколько-нибудь широкого применения – на ярком свету и/или в естественных поверхностях световое пятно от лазерного луча просто теряется. Поэтому в данной статье мы разберем, как делается нивелир своими руками, пригодный для применения в строительных объектах и на открытой местности. Исходные требования к приборам возьмем такие:

• Самодельный нивелир должен обеспечивать точность отбивки как горизонталей, так и вертикалей (отвесов) не хуже ручной у опытного мастера;
• Перенастройка прибора с горизонта на отвес должна производиться без его переделки и/или переюстировки;
• Трудозатраты при нивелировке самодельным прибором должны быть не менее чем втрое ниже, чем при ручной отбивке;
• Нивелир должен держать начальную точности в течение не менее чем одного строительного/полевого сезона;
• Конструкция прибора должна допускать неоднократную переюстировку до изначальной точности;
• Изготовить нивелир заданной точности, стабильности и удобства применения своими силами должно быть возможно дома без использования производственного оборудования;
• Совокупная стоимость покупных компонент для прибора должна быть не менее чем впятеро меньше розничной цены самого дешевого лазерного нивелира;
• Юстировка прибора до заданной точности должна быть осуществима также в домашних условиях без использования прецизионного оборудования и/или технологий;
• Постановка прибора – на пол или грунт без их предварительного выравнивания.

Примечание: в продаже имеются лазерные нивелиры с возможностью крепления к стене липучками. Однако их основания, совмещенные с юстировочным механизмом, сделать можно только на оптико-механическом предприятии, а хоть какая-то опорная поверхность всегда найдется.

Эк размахнулись? Поверьте, поставленные условия вполне осуществимы в работоспособном изделии. Еще первобытные люди открыли, без преувеличения, великую истину: изделие рук человеческих может быть точнее и надежнее инструментов, которыми оно изготовлено. На этом стоят не только станкостроение с приборостроением, но и множество других отраслей промышленности. Не верите? Сходите в Эрмитаж и спросите там, где можно посмотреть инструмент Петра Первого. Царь-мастеровой толк в инструменте знал, и возможностей приобрести все самое лучшее у него хватало. Но современный квалифицированный мастер работать этими инструментами скорее всего просто не сможет – то того они грубые и неточные. Но тогдашние английские мастера говорили, что царь Питер мог бы одними только своими токарными изделиями зарабатывать более 2 фунтов в неделю. По тогдашним расценкам этого хватало на содержание дома с прислугой и кареты под пару лошадей с кучером.

Что будем делать?

Что касается работ на местности, то здесь выбор способа нивелирования однозначен – глазомерное, см. далее. А вот строительно-ремонтный нивелир лучше делать лазерный: такое его преимущество, как многократное сокращение трудоемкости разметочных работ, упускать никак нельзя.

В продаже имеются в общем 2 разновидности лазерных нивелиров: 3-х координатные (3D, поз. А на рис.) и лазерные уровни, поз. Б. 3D-нивелир, рисующий линии, углы, кресты и даже, под управлением внешнего компьютера, контуры проемов или панелей отделки – сложная оптико-механическая конструкция, вряд ли повторимая своими руками. Но главное – такие приборы уж очень хлипки. Не только случайная лопата земли или уроненный инструмент, но и обычная строительная пыль в помещении могут раз навсегда вывести 3D-нивелир из строя. Поэтому приборы данного класса находят довольно ограниченное применение, а мы возьмемся за лазерный уровень – его, самодельный, возможно вписать в заданные условия по всем параметрам.

Что мы имеем?

Сделать лазерный уровень, казалось бы, проще простого: прикрепил к обычному пузырьковому уровню лазерную указку – и готово. Клади все вместе на ровную подставку, крути и ставь отметки на стене. Отнимает изготовление такого «мини-нивелира» как правило не более 10 мин, см. напр. видео:

Видео: самодельный мини лазерный нивелир

Но на поверку оказывается, что конечная точность разметки никуда не годится. А при пользовании «новым, хорошим» фирменным лазерным нивелиром всплывает еще одно обстоятельство: в процессе работы нередко требуется доюстировка прибора. Что практически сводит на нет сокращение трудозатрат. Попробуем разобраться, почему так и как поправить дело.

Устройство лазерного уровня показано слева на рис. Там и видна его главная ахиллесова пята – начальная установка по трубчатому пузырьковому уровню. Для точной начальной установки луч прибора нужно выставить в горизонт по 2-м взаимно перпендикулярным плоскостям. Но на объекте, при постановке нивелира на случайную опору (справа на рис.), обе регулировки оказываются взаимозависимы! Подкрутил ножку штатива под горизонталь в одном направлении – по перпендикуляру луч «уехал» вверх или вниз. В итоге бывает проще отбить разметку руками, чем мучиться с настройкой лазера.

Исходя из этого, введем в конструкцию сразу 2 доработки: установку нивелировочного блока по 2-х координатному уровню (см. далее), и легкую переносную опору, независимо регулируемую на вертикаль. На точно вертикальной опоре, и если сразу видно, куда и насколько накренился нивелировочный блок, его можно будет быстро и просто выставить в один прием на весь разметочный цикл на данном объекте.

Хотя устройство самодельного лазерного уровня с лазерной указкой вместо специальной головки проще, но процедура его настройки (см. след. рис.) ничуть не менее трудоемка, а точность и стабильность оказываются гораздо хуже, чем при ручной разметке. В данном случав конструкцию добавляются еще 2 слабых места: головка-указка и узел вращения. Где гарантия, что луч указки «бьет» точно по ее оптической оси? Для того, чтобы просто водить лучиком туда-сюда, их аксиальности (соосности) не требуется, потому лазерные указки и дешевы. А если луч скошен, то при разметке по точкам вместо прямых горизонталей и отвесов получатся отрезки тангенсоид. Их прогиб на глаз может быть незаметен, но погрешность разметки за пределы допустимой выйдет.

Что же касается узла вращения, то изготовление деталей для него на заказ обойдется вряд ли дешевле стоимости готового лазерного уровня. Любители с узлом вращения как только ни мудрят. Хорошо, если в запасниках (попросту – в хламе) найдутся подходящие готовые детали для него, как, напр., в сюжете:

Видео: перезаряжаемый нивелир из лазерного модуля

Но это – единичное уникальное изделие. Если подходящих компонент в «загашнике» нет, умельцы умудряются делать лазерные нивелиры даже из… канализационных труб, см. ролик:

Видео: лазерный уровень из канализационной трубы

Мы же постараемся выйти из положения еще проще, но соблюдая поставленные выше условия: точность, стабильность, простота.

Выбираем компоненты

Теперь определимся окончательно, на какие узлы конструкции нивелира следует обратить особое внимание:

• Узел вращения заодно с основанием излучающей головки.
• Опора с независимой установкой по вертикали.
• Излучающая головка – лазерная указка.
• 2-координатный уровень для точной установки нивелировочного блока.

Узел вращения

Данный модуль нивелира проще всего сделать на трении скольжения из плитных материалов, изготавливаемых с ровностью поверхности не хуже 0,5 мм/м. Дополнительное условие – материал, не теряя свойств, должен поддаваться обработке ручным инструментом и в дальнейшем выдерживать условия эксплуатации. По результатам отбора (останавливаться на подробностях которого здесь нет места), подходящими, в порядке убывания степени пригодности, оказываются:

1. Постформинг – толстая древесно-волокнистая плита высокой плотности, из которой делают столешницы кухонных моек и т.п. Ровность поверхности плит постформинга в 0,25 мм/м не диковина. Постформинг износостоек, от брызг и пыли не коробится; чтобы вспух, его нужно как следует замочить и долго не давать высыхать.
2. Мебельная ЛДСП толщиной 16-24 мм. Точность формовки не хуже 0,5 мм/м. От брызг и пыли ровность не теряется, но по износостойкости материал в нивелире прослужит 3-5 сезонов. От обильного увлажнения без немедленной протирки насухо и сушки необратимо коробится. Заготовки для деталей прибора (см. далее) нужно вырезать с отступом не менее 5 см от края доски, т.к. плиты кромленой мебельной ЛДСП имеют седловатость по пластям до 1 мм.
3. Ламинированная МДФ толщиной от 12 мм. Ровность поверхности ок. 0,5 мм/м. По износостойкости для нивелира годится МДФ не ниже 33 класса (первая цифра в обозначении характеризует механическую прочность; вторая – износостойкость). При незначительном увлажнении необратимо вспухает.

Примечание: прочие волокнистые и слоистые материалы (фанера, в т.ч. березовая бакелизированная, ОСБ, слоистые пластики, напр. текстолит), не годятся по ровности и/или эксплуатационной стойкости.

L, M и H

Плитные прессованные древесноволокнистые материалы (fiberboards) выпускаются 3-х типов. Их основа –волокнистый лигнин, выделенный из молотой древесной массы; как правило – из отходов деревообработки. Свойства и стоимость материала определяются качеством сырья (степенью очистки лигнина), температурой и давлением при его прессовке.

Древесно-волокнистая плита низкой плотности (Low Density Fiberboard, LDF) это всем известная ДВП, из которой делают задники для корпусной мебели и т.п. Плита средней плотности (Medium Density Fiberboard, MDF) это также общеизвестный заменитель деловой древесины МДФ. А вот плита высокой плотности (High Density Fiberboard, HDF) это и есть постформинг. Называется этот материал так потому, что поставляется изготовителям изделий не готовыми плитами, а в виде сыпучей массы, которая и прессуется в столешницы и др. Причина – лигнин высокой чистоты дорог, его берегут каждую крошку, и пускать часть материала в отход при раскрое плит было бы нерентабельно.

Опора

Лучший вариант независимо регулируемой опоры нивелира – штатив для фото и видеокамер. Он же может пригодиться и во многих других случаях, даже если вы ничего никогда не снимаете на камеру.

Старый советский штатив по дешевке не ищите – те, что поступали в широкую продажу, откровенная дрянь. Но современный фото-видео штатив приспособление не такое уж дорогое и по цене вписывается в заданные в начале условия.

Любой современный фото-видео штатив достаточно устойчив, чтобы выдерживать условия эксплуатации на стройке. При выборе обращайте внимание, чтобы (см. рис. справа), во-первых, штатив был снабжен собственным 2-координатным уровнем – именно по нему опора устанавливается вертикально на неподготовленной поверхности. Во-вторых, юстировку и пользованием нивелиром много облегчит хотя бы грубая градусная шкала; то и другое показано стрелками на рис. А на цену смотрите потом, какая вас устроит.

Кастрюля-нивелир?

В рунете можно встретить указания: мол, наберите в кастрюлю или тазик воды доверху, пустите туда плавать кусок пенопласта, положите на него лазер – и нивелируйте на здоровье. Это, простите, несуразная выдумка.

Во-первых, все плавредство будет держаться на воде без крена только, если проекции центра плавучести поплавка (ЦП) и общего центра тяжести устройства (ЦТ) совпадают. Теоретически это возможно; практически – нереально. Вы можете представить себе судно с порожними трюмами и грузом, горой наваленным на палубу? Контейнеровозы берут груз на палубу только по заполнении трюма, и то они самые аварийные из судов.

Во-вторых, емкость с водой не море и даже не пруд или лужа после дождя. Поплавок с лазером накренят уже силы поверхностного натяжения воды в сосуде. Наклон поплавка диаметром 10 см в 0,5 мм на глаз незаметен, но погрешность разметки получится более 5 мм/мм. Какое уж тут нивелирование…

Указка

Вам не приходилось разбирать лазерную головку нивелира? Если да, подумайте, на что она более всего похожа конструктивно. Точнее – на какую из лазерных указок.

На самую дешевую безо всяких оптических эффектов, см. рис.. Именно такие указки-брелоки как правило не требуют дополнительной юстировки излучателя при настройке нивелира. Если же таковая потребуется, то осуществляется она просто, быстро и надежно.

Выбирать указку-брелок для самодельного лазерного нивелира нужно не имеющую кольцевых выступов на корпусе, он должен представлять собой простой цилиндрик; так прибор будет легче отъюстировать. Единственный недостаток дешевой лазерной указки-брелока – довольно большое световое пятно. Но определить его центр на глаз и поставить там отметку это уж вовсе детская задачка.

Уровень

2-координатный уровень для самодельного нивелира лучше всего брать пузырьковый круглый, но подойдет и Т-образный, см. рис.. Круглых пузырьковых уровней в продаже море разливанное, калибром от пуговки до тарелки. Для нивелира нужен уровень калибром от 20-25 мм и толщиной до 15 мм. Лучше – прецизионный, с перекрестными рисками и градусными отметками наклона, но и простой, как на рис., в общем не хуже.

Примечание: если вы будете искать дополнительную информацию по данному разделу в гугле, не набирайте «двухкоординатный пузырьковый уровень». Популярный поисковик не понимает, что это такое, и выдает немножечко результатов, фактически не имеющих отношения к делу. Набирайте «круглый пузырьковый уровень».

Лазерный нивелир для стройки и ремонта

Вот теперь мы готовы сделать лазерный нивелир, по точности, стабильности и практичности не уступающий дорогому покупному. Данным прибором равно удобно отбиваются и горизонтали, и отвесы. Процедура пользования им проста:

• Штатив устанавливают на место и, подтягивая/выдвигая его ножки, по собственному уровню выставляют вертикально;
• На штативную головку крепят нивелир (см. ниже);
• Для отбивки отвеса штативную головку наклоняют на 90 градусов (это возможно в любом штативе);
• Ставят на нивелир 2-координатный уровень и по нему выставляют прибор горизонтально (для отбивки горизонталей) или вертикально (для отбивки отвесов);
• Вращая поворотную площадку (также см. ниже) ведут лучом от размечаемой поверхности и делают на ней отметки.

Конструкция самодельного строительно-ремонтного нивелира под лазерную указку показана на рис.:

Лимб (градусную шкалу) полностью размечать не обязательно; достаточно в каждом квадранте сделать отметки 30, 45 и 60 градусов. Лоток под укладку лазерной указки выбирается кромочным рубанком (можно воспользоваться рубанком для гипсокартона). Самый излучатель закрепляется в лотке полосками резины на саморезах. В перпендикулярной опорной плите планке для выравнивания прибора при отбивке отвесов, также выбирается лунка под круглый уровень. Кромки деталей после распиловки пропитываются строительным экогрунтом (водно-полимерной эмульсией) и прокрашиваются. Под головку болта поворотного узла подкладывается шайба (лучше 2-3). В опорную плиту под болт запрессовывается втулка из металлической трубки. В собранном приборе поворотная площадка должна плотно всей пластью лечь на опорную плиту, вращаясь с некоторым трением.

Нужна ли штативная гайка?

Крепежный винт фото/видео штатива в машинной (не трубной) резьбой 1/4”. Найти или выточить гайку по него достаточно сложно, но без нее вполне возможно обойтись. Установочная площадка современных штативов съемная, держится на пружинной защелке с фиксатором. В ней можно просверлить пару сквозных отверстий и прикрепить площадку снизу к узлу вращения нивелира саморезами. В таком варианте под «хвостик» штативного винта в исподе узла вращения выбирается лунка; под штырь – фиксатор камеры ничего выбирать не нужно, он подпружинен и утапливается. Ставить нивелир на штатив в таком исполнении проще, но снимать для использования опоры по иному назначению (напр. как мольберта, держателя осветителя фотозоны и т.п.) сложнее, однако нивелир на штативе таким образом держится крепче и погрешность дает меньшую.

Юстировка лазера

Должным образом изготовленный из подходящих материалов (см. выше) нивелир данной конструкции отдельных юстировочных манипуляций не требует. Однако может понадобиться юстировка лазерной указки на аксиальность луча. Производится она след. образом:

1. Прибор устанавливают на горизонтальную отбивку, как описано выше;
2. Указку кладут в лоток свободно (без закрепления резиной на саморезах);
3. Излучатель прибора направляют на белую стену с расстояния 3-5 м;
4. Включают лазер;
5. Вращая излучатель пальцами по продольной оси, смотрят, как «пляшет» световое пятно;
6. Если пятно описывает видимую окружность, отмечают на стене ее центр;
7. Также вращая указку, находят такое ее положение, при котором световое пятно уходит точно вниз или вверх от центра;
8. Указку штатно закрепляют резиной и саморезами, см. выше;
9. Если пятно ушло вверх от центра, под указку сзади подсовывают тонкий гвоздь острием вперед, пока пятно не встанет по центру. Если пятно ушло вниз, гвоздь (в данном применении – юстировочный клин) подсовывают под излучатель спереди;
10. Закрепляют юстировочный клин за шляпку капелькой твердого клея, а на поворотной площадке отмечают расположение заднего обреза излучателя. Теперь лазер можно снимать и ставить обратно (скажем, для замены батареек), не теряя точности прибора.

Примечание: попутно – старый армейский анекдот. Первенство образцового мотострелкового полка по забиванию гвоздей лбом в стену. В финал выходят командир и замполит. Командир за минуту вбивает 59 гвоздей; замполит 60, но первое место отдают командиру. Не потому, что он старше по должности – замполит-то бил лбом по шляпкам гвоздей, а командир – по остриям.

Глазомерный нивелир

Топографическая/геодезическая съемка местности может понадобиться и домовладельцу-частнику. Напр., чтобы своими силами подключить сток из дома к общему септику или централизованной канализации. Но гораздо большее значение хороший, недорогой и надежный глазомерный нивелир имеет для урока по географии. В большинстве школ для практических занятий по глазомерной съемке есть грубый транспортир с отвесом и компас Андрианова. Конечные результаты работы с ними принижают в глазах учеников авторитет как педагога, так и образовательного процесса в целом, а практических навыков учащимся практически не дают.

Основные приемы нивелирования сравнительно ровной местности и крутых склонов показаны на рис. ниже. Профессионалы производят нивелирование, пользуясь теодолитом, но это прибор дорогой, требующий осторожного обращения и специального обучения работе с ним. Мы сделаем достаточно точный, стабильный и удобный в работе глазомерный нивелир попроще – из компаса с визиром и хорошего транспортира с отвесом.

Компас подойдет обычный туристический. Лучше – в круглом корпусе (поз. 1 на след. рис.). Если взять более дорогой планшетный компас (поз. 2), то при юстировке нивелира (см. далее) погрешность установки прицела придется записать и потом все время ее учитывать.

Если же есть немного «лишних» деньжат, то еще лучше пригоден для нивелира инженерный компас. На вид он такой же, как туристический. Но, во-первых, инженерные компасы снабжаются хотя бы простейшим встроенным дефлектором, существенно уменьшающим влияние на стрелку близлежащих ферромагнитных предметов и электромагнитных полей (напр., от ЛЭП). Во-вторых, в продаже есть инженерные компасы с 2-мя градусными шкалами: прямой (правой) и обратной (левой, буссольной). По буссольной шкале непосредственно, без дополнительных вычислений, считывается магнитный азимут места.

Школьный транспортир-угломер (поз. 3) пригоден, как сказано выше, разве что испортить настроение учителю и позабавить ученичков. Для нивелира нужно брать инженерный (поз. 4) или штурманский транспортир длиной от 30 см. Первое его достоинство – не менее 2-х шкал (прямой и обратной) из 2-х рядов рисок каждая. Это при некотором навыке позволяет брать угол места с точностью плюс-минус 0,5 градуса. Чего вполне достаточно как для прокладки трасс инженерных коммуникаций, так и для школьных занятий. Второе – в продаже имеются профессиональные транспортиры (картографические, геодезические, геологические, горные) с 3-ей двухсторонней шкалой, по 90 градусов от нуля по отвесу. Т.е., угол места таким транспортиром берется опять-таки без дополнительных вычислений.

Устройство самодельного нивелира для глазомерной нивелировки на местности показано на поз. 1 и 2 рис. ниже. Уровень в данном случае нужен непременно прецизионный. Его устанавливают поближе к штативной гайке или, если прибор крепится на штативе без нее (см. выше), точно по центру доски. Компас ставят поближе к целику прицела. Материал рабочей площадки, его подготовка и обработка такие же, как для лазерного нивелира, см. выше; то же касается и возможности обойтись без штативной гайки. Крепление компаса – лапками на саморезах; уровня – любое. Мушка – черный саморез 2х15 или 2х25. Под головку самореза на исподе рабочей площадки высверливается лунка на полтолщины доски, а его кончик спиливается на ровную плоскость. Целик – мебельный уголок 10х10х(0,5-1) с овальными установочными отверстиями. Если такого не найдется, отверстия в одной из полок нужно распилить в овалы надфилем. Прицельную и азимутальную линию процарапывать и заливать краской не требуется, они нужны однократно при юстировке прибора, см. далее. Нить (подвес) отвеса лучше всего сделать из тонкой рыболовной лески. Ее верхний конец обводится вокруг крепежного самореза без узла, свободной петлей, и при сборке зажимается между парой шайб, чтобы подвес не выскользнул и не терся о транспортир.

Особенности сборки

Ответственный момент изготовления данного нивелира – установка мушки:

• Под мушку на сверлильном станке (чтобы получилось точно перпендикулярно пласти рабочей площадки) сверлят сквозное пионерное (установочное) отверстие диаметром 1-1,3 мм.
• Затем большим сверлом, перевернув доску, выбирают лунку под головку самореза.
• После этого саморезом с еще не опиленным кончиком прогоняют установочное отверстие 2-3 раза.
• Далее саморез вывинчивают, а с установочное отверстие с накатанной им резьбой капают 2-3 капли ПВА и тонкой проволочкой или лучинкой проталкивают клей по всей длине отверстия.
• Наконец, доску сушат не менее 2-х суток в отапливаемом помещении, а кончик самореза тем временем аккуратно опиливают, как указано выше.

Кроме того, одну из полок уголка для целика нужно ровно спилить на высоту ок. 1 мм (поз. 1а на рис.). Фактически – лишь бы отгиба чуть-чуть осталось над изгибом. После этого посредине получившейся планки целика пропиливают ножовкой-шлицовкой или (лучше) ручным лобзиком с пилкой по металлу прицельную прорезь на глубину тоже ок. 1 мм. Точность разметки – по слесарной линейке, т.к. далее прицел будет юстироваться. Дело здесь в том, что у нивелира нет ни ружейного приклада, ни пистолетной рукояти. Поэтому, чем ниже целик над доской, тем меньше будет погрешность при съемке уклонов, т.к. в простейшем прицеле данного типа точность прицеливания по углу места зависит от несовпадения осей зрения и прицельной. Если же целик низкий, то при вертикальном отклонении оси зрения в прорези вместо мушки окажутся или доска, или небо.

Юстировка

Юстировка глазомерного нивелира такой конструкции производится в 3 этапа: прицел по вертикали (углу места), компас и прицел по азимуту (по горизонтали), угломер. Все этапы осуществимы в домашних условиях (без выхода в поле) и без использования спецоборудования.

Прицел по углу места

Отъюстировать прицел по углу места несложна, нужен только хороший проверенный строительный уровень. Вначале рабочую площадку по ее собственному уровню выставляют точно горизонтально. Мушку ввинчивают на место (снизу!) и кладут на нее и целик уровень. Потом, ввинчивая/вывинчивая мушку, пузырек уровня выводят точно между рисками, поз. 3 на рис. По окончании юстировки доску переворачивают, в лунку с головкой мушки капают ПВА и оставляют сушиться. Клей ПВА достаточно надежно зафиксирует мушку, и в то же время его засохший можно выковырять для переюстировки, если потребуется.

Юстировка по азимуту

Для юстировки нивелира по азимуту понадобится репер – удаленный тонкий и четкий вертикальный предмет: труба котельной, мачта антенн сотовой связи и т.п. Юстировать нивелир по азимуту можно прямо из комнаты через окно, но лучше все же на открытой местности вдали от влияющих объектов, т.к. измерить, учесть и устранить девиацию компаса в домашних условиях очень сложно. Юстируется нивелир по азимуту в след. порядке:

1. Площадку нивелира выставляют горизонтально по уровню;
2. Ставят компас на место отметками север-юг (СЮ, NS) точно по линии азимутов;
3. Площадку поворачивают, пока стрелка компаса не встанет точно по отметкам СЮ (NS);
4. «Ловят» в визир компаса репер, поз. 4 на рис;
5. Записывают взятый азимут с точностью в 0,5 градуса;
6. Смотрят в прицел (поз. 5а) и, осторожно поворачивая прибор, берут репер на мушку (поз. 5б);
7. Ослабляют крепление целика и, также осторожно смещая его, «ловят» мушку в прорезь, поз. 5в;
8. Окончательно фиксируют целик;
9. Ослабляют крепление компаса и, поворачивая его, выставляют стрелку на деление по замеренному ранее азимуту (снова поз. 4);
10. Окончательно закрепляют компас.

Теперь понимаете, зачем нужен именно круглый компас? Тем не менее, вся процедура юстировки довольно кропотлива. В геодезии и топографии специалисты, умеющие быстро и точно вести глазомерную съемку, всегда в большой цене. Поэтому по результатам практических работ, скорее всего, понадобится еще разок-другой переюстировать прибор.

А если компас планшетный?

Его-то довернуть до истинного азимута не получится. Поэтому вместо п. 9 выше записывают прямо на доске поправку на разность истинного и взятого азимутов. Берется она с плюсом, если площадка при юстировке прицела доворачивалась влево (против часовой стрелки), и с минусом, если вправо. Напр., в случае на рис. площадку потребовалось довернуть вправо прим. на 2 градуса. Поправка будет –2 градуса; ее нужно будет каждый раз отнимать от азимута, взятого компасом, чтобы получить азимут истинный. Если бы репер в неотъюстированном прицеле ушел в сторону, обратную той, что на рис., то прибор нужно было бы доворачивать влево, поправка получилась бы плюсовой и ее нужно было бы прибавлять к взятому азимуту.

Угломер

Проще всего юстируется угломер: боковые крепления транспортира ослабляют и площадку прибора выставляют точно горизонтально. Теперь нужно повернуть транспортир вокруг центрального крепежа, пока нить не станет точно на 90 градусов (или на 0 по двухсторонней шкале), закрепить транспортир окончательно – все, прибор готов к работе.

В заключение

Под конец, во-первых, предлагаем посмотреть видео о любительском опыте изготовления лазерного уровня:

Видео: изготовление нивелира недорого

Во-вторых, несомненное достоинство лазерных 3D нивелиров в том, что они прямо прорисовывают разметочную линию. Самодельщики народ ушлый; возможно, и вы найдете простой способ развернуть точку своего нивелира в линию, а как это делается технически, см. видео руководство:

Видео: как из лазерной точки сделать линию