Прокладка электрического кабеля в земле: условия и порядок выполнения работ

Прокладка кабеля в земле все более переходит в ведение домашних мастеров. Содержать планово-убыточную армию монтеров эксплуатирующим электросети и сети связи организациям теперь не под силу, и по этой причине ремонт ненадежных воздушных вводов чрезмерно дорог. Кроме того, сейчас люди стараются строиться не у дороги со столбами вдоль нее, чтобы быть ближе к природе. В таких условиях устройство воздушного ввода в здание часто оказывается технически невозможным. Однако прокладка кабеля в грунте много дороже устройства «воздушки», но в то же время выполнима своими руками. Поэтому домовладельцы-частники не жалеют сил и времени, чтобы обеспечить себе надежное электроснабжение. Настоящая статья призвана пояснить, как правильно проложить себе кабель в земле.

Гордиев узел

Прокладка силового кабеля должна производиться с соблюдением действующих требований и норм независимо от того, кто ее ведет. Правила устройства электросетей и безопасной их эксплуатации регламентируются множеством нормативных документов от имеющих силу закона до сводов правил (СП) для производства конкретных видов работ и должностных инструкций работникам. Между ними – межотраслевые, отраслевые, ведомственные и производственные правила в ранге подзаконных актов. Это не плоды бюрократического нормотворчества. Ведь, как говорится, ежу понятно, что электроснабжение жилого дома, больницы, металлообрабатывающего цеха, поезда и судна не может быть организовано единообразно. В данном случае из сводов, находящихся на вершине иерархии, т.е. имеющих силу закона, нам понадобятся Правила устройства электроустановок потребителей (ПУЭ), с непрерывной оглядкой на Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителями (ПТБ).

«Святая троица»: ПТБ, ПУЭ, ПТЭ (Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей) и их «коллеги» для электротехнических работников, составляющие «правящую верхушку» написаны, как и армейские уставы, человеческими жизнями и огромными материальными потерями. В силу великой ширины охвата тематики в них далеко не всегда возможно найти прямой ответ на вопрос вроде: «Какой и как подвести кабель вот именно к этому дому, если перед ним такое вот дерево торчит?» Иной раз и специалисту с высшим электротехническим образованием, опытом работы около 40 лет и вдобавок 6-м рабочим разрядом кабельщика приходится поломать голову – как же тут все сделать, чтобы работало безопасно, надежно, и хозяйский кошелек не вывернуло наизнанку. В этом суть электрических нормативов, как суть уставов – добиться победы ценой наименьших потерь.

К примеру, выбору кабеля и способам его прокладки посвящены гл. 1 и 2 ПУЭ 6-й редакции (7-я еще не завершена полностью). Но искать в ПУЭ марку кабеля для конкретной работы бесполезно: все, что удается извлечь – кабель должен эксплуатироваться согласно спецификации производителя, ТУ на данный вид продукции и быть надежно защищен от внешних воздействий. Есть еще в п. 2.3.37 рекомендация использовать преимущественно бронированные кабели, но они дороги и далеко не равноценны по качеству. А в то же время ГОСТ 15845-80 «Изделия кабельные» (термины и определения) гласит (дословно):

«КАБЕЛЬНОЕ ИЗДЕЛИЕ – электротехническое изделие, предназначенное для передачи по нему электрической энергии, электрических сигналов информации или служащее для изготовления обмоток электрических устройств, отличающееся гибкостью.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ (Кабель) – кабельное изделие, содержащее одну или более изолированных жил (проводников), заключенных в металлическую или неметаллическую оболочку, поверх которой в зависимости от условий прокладки и эксплуатации может иметься соответствующий защитный покров, в который может входить броня, и пригодное, в частности, для прокладки в земле и под водой.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРОВОД (Провод) – кабельное изделие, содержащее одну или несколько скрученных проволок или одну или более изолированных жил, поверх которых в зависимости от условий прокладки и эксплуатации может иметься легкая неметаллическая оболочка, обмотка и (или) оплетка из волокнистых материалов или проволоки, и не предназначенное, как правило, для прокладки в земле».

«В частности» и «как правило» в документе силы закона предмет особого разговора; можно только заметить, что РФ грешит этим далеко не в первых рядах ведущих мировых держав. ГОСТ 571.15-97 сформулирован несколько иначе, но проблемы – где и как какой кабель класть – это не решает, а ошибка из-за «в частности» и «как правило» может стоить жизни. Возможно, случайному прохожему, попавшему под шаговое напряжение. Отвечать тогда все равно хозяевам, т.к. теперь проводка от столба или ТП (см. ниже) до дома их собственность. Принцип ответственности «до дома» тихо помер вместе с СССР.

Один из знакомых автора во время оно высказался: «Если бы я не знал всегда точно, когда устав нарушать никак нельзя, когда можно, а когда нужно, я бы ушел в отставку полковником. Если бы я всегда все делал по уставу, был бы отставлен майором. А так вот – генерал-лейтенант, и еще служу!»

Мы в данной публикации не намерены производить кого-либо в генералы или хотя бы в сержанты. Мы расскажем неподготовленным читателям, как правильно производится прокладка кабеля в траншее, чтобы надзорный орган принял работу, дал добро на эксплуатацию и потом проблем с кабельным вводом не было по крайней мере 40 лет. Не в виде нудного перечисления пунктов ПУЭ, которые инспектор РЭС (района электросетей) знает все равно лучше вас, а что и как нужно делать, чтобы тот же инспектор одобрительно кивнул головой и подписал акт ввода в эксплуатацию.

Порядок действий

Домовладельцам прокладка электрокабеля в грунте может понадобиться не только для оборудования ввода электропитания, но и для его разводки по участку с целью обеспечения электроэнергией следующих вторичных потребителей, в порядке убывания приоритетов:

• Запитки электричеством насоса водоснабжения и др. жизненно важных устройств и агрегатов.
• Электроснабжения подсобных помещений.
• Подключения охранной сигнализации и наружного освещения.
• Освещения сада, беседки и др. мест отдыха.
• Электроснабжения насоса и подсветки фонтана, пруда и др. декоративных объектов.
• Электроснабжения прочих вторичных потребителей.

Независимо от характера потребителя требования к подводу кабеля электропитания к нему неизменны, т.к. опасность поражения электротоком, ответственность за его последствия и стоимость электричества одни и те же. Меняется в сущности только схема подключения к источнику электроснабжения, см. далее, также как о нюансах помельче «хозяйской» проводки по участку. Прокладка электрического кабеля в грунте осуществляется в следующем порядке:

1. Выбирается материал токоведущих жил кабеля;
2. По норме потребления, максимально потребляемому току и схеме подключения рассчитывается сечение токоведущих жил и их количество;
3. По местным условиям выбирается тип кабеля и рассчитывается его метраж;
4. Определяется наличие на пути предполагаемой трассы кабеля сторонних подземных коммуникаций и препятствий, также определяются способы их пересечения/обхода;
5. Составляются эскизы кабельной трассы, ввода в здание (вывода из него для проводки по участку) и подключения вторичных потребителей для участковой сети;
6. По данным пп. 1-5 составляется план производства работ (ППР) и утверждается в местном надзорном органе (РЭС, отдел муниципалитета);
7. Роется/роются траншея/траншеи под кабель/кабели;
8. Вызывается инспектор надзорного органа для приемки траншеи. Указанные недочеты исправляются, производится повторный вызов на приемку и т.д. до тех пор, пока траншея не будет принята;
9. Ро ее приемке производятся работы по прокладке кабеля, возможно, с надзором, см. далее;
10. По прокладке кабеля производятся его электрические измерения специалистом надзорного органа (оплата их, как правило, входит в стоимость приемки);
11. В случае благоприятного результата по п. 10 производится подключение кабеля к вводно-распределительному устройству (ВРУ) или вводному щиту (ВЩ) дома. К сети на участке подключаются также вторичные потребители. Работы по п. 11 допустимо производить самостоятельно;
12. Вызываются представители энергоснабжающей организации для подключения кабеля к местной воздушной линии, трансформаторной подстанции (ТП) и др. источнику электроснабжения. Если запитка дома будет от ТП, то ввод в нее и подключение кабеля осуществляется только работниками электроснабжающей организации. В таком случае на план-схеме в ППР (см. далее) должно быть указано, докуда нужно вести траншею самостоятельно;
13. По подключении к источнику электроснабжения вызывается представитель надзорного органа для производства пробного включения и снятия первичных показаний счетчика электроэнергии;
14. По благоприятному результату п. 13 составляется и подписывается инспектором надзорного органа акт приемки и ввода в эксплуатацию кабельной линии (сети на участке).

Примечание: если подключение дома осуществляется от воздушного фидера электропитания, «от столба», то пп. 12 и 13 могут быть совмещены и произведены работником энергоснабжающей организации с рабочей квалификацией, наделенным соотв. полномочиями от надзорного органа.

Кабель для прокладки в земле

Cu или Al?

Т.е., кабель брать с медными или алюминиевыми жилами? Казалось бы, что за вопрос? Любой электрик-бытовик знает, что алюминий это плохо, а медь хорошо. На самом деле плохо – алюминий вперемешку с медью, т.к. на скрутках возникает контактная разность потенциалов, отчего они греются. А что до скрытой проводки (кабель в грунте – ее разновидность), то требования ПУЭ в данном случае вполне определенны, п. 2.1.49:

«Для стационарных электропроводок должны применяться преимущественно провода и кабели с алюминиевыми жилами. Исключения см. в 2.1.70, 3.4.3, 3.4.12, 5.5.6, 6.5.12-6.5.14 [в 7-м издании 6.6.15-6.6.20], 7.2.53 [в 7-м издании 7.2.51] и 7.3.93».

Кабель, проложенный под землей, если его концы снабжены наконечниками, обеспечивающими надежный контакт с клеммниками ВРУ/ВЩ, в перечень исключений не входит. Вы удивлены? Возьмите 2 проволоки одинакового диаметра, медную и алюминиевую, и попробуйте согнуть. Какая легче гнется? А теперь гнем-разгибаем, пока не появится надлом. Какая больше выдержала? Осталось вспомнить, что кабель в земле подвержен медленным механическим воздействиям от подвижек грунта. Теперь не удивлены? ПУЭ написаны умнейшими и опытнейшими людьми. Есть, впрочем, вариант, когда медь в земле будет надежнее: кабель с жилами из бескислородной меди. Но стоит он столько, что проложить серебряный немногим дороже выйдет.

Примечание, из высказываний того же знакомого автора: «Уставы пишут гениальные люди. Ты ж это подумай только – расписать всю нашу жизнь так, чтобы последнему долбо…у понятно было!»

И еще аргумент в пользу алюминиевых жил: кабель с ними на ту же мощность легче и выдержит больший уклон при укладке. При пересечении действующих коммуникаций и обходе препятствий (см. далее), это обстоятельство может оказаться критическим.

Сечение жил

Расчет и выбор сечения токоведущих жил и проводов рассмотрены в гл. 1 ПУЭ. Для кабеля там есть табл. 1.3.4. Если сравнить результаты по ней с таковыми для расчетов сечения жил домовой проводки, см. напр. видео ниже, то получится явное завышение в сторону кабеля. Вызвано это след. причинами:

• Условия теплоотвода в грунте хуже, чем в стене.
• Оболочка кабеля толще, отчего теплоотвод с жил еще ухудшается.
• Жилы кабеля на весь дом также толще, т.е. отношение их поверхности к объему меньше, что дополнительно ухудшает теплоотвод.
• Кабель в земле подвержен механическим нагрузкам, которые передаются и на его жилы в т.ч.

Видео: выбор сечения кабеля, ошибки

Видео: как рассчитать сечение кабеля

Исходя из этого, нормы ПУЭ на сечение жил кабеля для электроввода в дом таковы: медь не менее 12 кв. мм, алюминий не менее 17 кв. мм. Если расчет по мощности/току дает большее значение, его и нужно брать. Однако из практики можно сделать вывод, что токоведущие жилы кабеля для ввода в дом нужно брать сечением от 20 кв. мм: на кабели с минимально допустимым сечением жил приходится свыше 80% порывов вследствие подвижек грунта. А по жиле в 20 квадратов при плотности тока 5 А/кв. мм (это нормально для частного дома) можно передать при 220 В мощность 22 кВА, что в 2,2 раза больше 10 кВт, которые может потреблять частное домовладение, расплачиваясь по обычному тарифу. Коэффициент запаса 2,2 дает срок службы всего ввода, практически равный сроку эксплуатации кабеля; как правило, не менее 40 лет. Важно также след. обстоятельство: «альтернативные» производители, в т.ч. отечественные, систематически занижают сечение жил против заявленного. Поэтому кабель подешевле нужно покупать не в интернете, а на месте, и со штангелем.

Примечание: участковую разводку от дома ПУЭ прежних редакций не нормируют однозначно. На практике ее считают как домовую/квартирную, задаваясь током потребления в 1,6-1,7 раза большим реального и минимально допустимым сечением жилы 3-проводного кабеля 2,5 кв. мм, при условии обязательного наличия защитного заземления и автоматики защитного отключения, см. далее.

Какой брать кабель?

В продаже имеется широкий выбор кабелей для прокладки в земле. Выбирая себе подходящий по стоимости нужно ориентироваться, кроме репутации производителя и продавца (в наши дни это особо актуально), и по конструкции кабеля. В нее должны входить элементы, состав и назначение мы рассмотрим на примере хорошо зарекомендовавших себя образцов. Попросту – берите кабели, конструктивно похожие на эти.

Кабели АВБбШв (жилы – алюминий) и ВБбшВ (медные жилы) общего назначения, т.е. для прокладки в обычных условиях. Расшифровка обозначений: А – алюминиевые жилы; В – изоляция из поливинилхлорида; Бб – ленточная стальная броня обычного типа (2 ленты с нахлестом 50%) с битумной подушкой, но без дополнительной пластиковой подушки; Шв – в шланге из поливинилхлорида.

Кабели АВБбШв и ВБбшВ выпускаются с количеством жил 1, 2, 3 (для однофазной проводки с отдельным заземляющим проводником PE), 3+1 (3 фазы и нейтраль меньшего сечения для 3-х фазных сетей с глухозаземленной нейтралью), 4-х и 5-ти жильными для систем с изолированной нейтралью. Жилы круглые или секторные, цельные или витые сечением 2,5-626 кв. мм (цельные) и 2,5-240 кв. мм (витые). В АВБбШв и ВБбшВ с токоведущими жилами до 6 кв. мм битумная подушка под броней отсутствует.

АВБбШв и ВБбшВ предназначены для укладки в грунт нормальной несущей способности (от 1,7 кг/кв. см) и обычной химической активности не обводненный, не просадочный и не чрезмерно пучинистый. Допустимый общий уклон по всей длине трассы зависит от материала и сечения жил, но для мощностей до 10 кВА он уложится в нормы, если не превышает на трассе до 100 м длиной 1:15 для алюминия и 1:20 для меди. Рабочий диапазон температур АВБбШв и ВБбшВ от –50 до +50 градусов Цельсия. Состоят они из (слева и в центре на рис.):

1. Токоведущих жил;
2. Изоляции жил;
3. Поясной изоляции из ПВХ, стягивающей пучок жил;
4. Дополнительной обмотки из полиэтилентерефталата (ПЭТ) для кабелей с жилами от 6 кв. мм;
5. Битумной подушки;
6. Брони;
7. Внешнего изолирующего шланга – оболочки.

Кабели ПвБбШп и ПвБбПг (справа на рис.) расшифровываются как:

• ПВ – изоляция жил из сшитого полиэтилена.
• Бб – обычная 2-х ленточная броня без пластиковой подушки.
• Шп – внешний изолирующий шланг из полиэтилена.
• Пг – полиэтиленовый шланг с дополнительной герметизацией водоизолирующими лентами (набухают в присутствии буквально отдельных молекул воды).

ПвБбШп и ПвБбПг предназначены для укладки в сложных условиях: в неустойчивых, слабых, химически активных и обводненных грунтах (кроме топких и болотистых), вплоть до укладки в водоемы со стабильным гидрологическим режимом и устойчивым дном. В болото ПвБбШп и ПвБбПг, как и любые другие кабели, класть нельзя. По болоту в исключительных случаях допустимо, на свету по эстакаде. ПвБбШп и ПвБбПг можно прокладывать без дополнительных мер защиты в зоне действия блуждающих токов (см. ниже). Допустимый уклон трассы до 45 градусов на участке до 30 м и до 30 градусов на участке до 100 м. Допустимый температурный диапазон –50…+50 Цельсия; допустим нагрев до 120 Цельсия в течение 6 час. Особые условия монтажа: сильные растягивающие усилия недопустимы, поэтому при затягивании в чистый свободный канал отрезков свыше 30 м нужно пользоваться промежуточными чулками, см. далее. Затягивание ПвБбШп и ПвБбПг в каналы с действующими кабелями возможно по согласованию с надзорным органом и эксплуатирующими прочие кабели организациями, а в каналы заплывшие недопустимо.

ПвБбШп и ПвБбПг выпускаются только для 3-фазных сетей с пучками медных жил 3+1, 4 и 5. Сечение жил 4-50 кв. мм цельных (однопроволочных) и 16-240 кв. мм витых из многих проволок. ПвБбШп и ПвБбПг состоят из (справа на рис.):

1. Токоведущих жил;
2. Изоляции жил;
3. Несущего сердечника из стеклопластика;
4. Спиральной обмотки, стягивающей пучок жил – для кабелей с жилами от 50 кв. мм;
5. Поясной изоляции, служащей одновременно демпферной подушкой брони;
6. Брони;
7. Внешнего изолирующего шланга.

Примечание: кабели в свинцовой оболочке еще выпускаются, т.к. их реальный срок службы превышает 100 лет и муфтятся они надежнее пластиковых (надежность муфты на свинце не меньше таковой цельной оболочки), но очень дороги. Если вы на такой раскошелитесь, помните – укладывать кабель в свинце необходимо строго по горизонтали!

Жилы

Цельные жилы кабеля или витые, существенно для технологии их производства, но имеет значение и при выборе кабеля. Кабели с витыми жилами оказываются надежнее в грунтах подвижных, но легких, сыпучих и меньше давящих на кабель – песках, суглинках, легких супесях, гравелистых и хрящеватых. Именно поэтому ПвБбШп и ПвБбПг выпускаются только медными в ПЭ: коэффициент трения меди о медь и о полиэтилен меньше, чем у алюминия об алюминий и ПВХ; как видим, даже в ПУЭ не бывает правил без исключений.

Еще о расцветке изоляции жил. РСТ/ГОСТ в очередной раз разродился ее стандартизацией, но эти роды, как и прежние, преждевременны. Во-первых, расцветки для сетей 1-фазных, 3-фазных с изолированной и глухозаземленной нейтралью не согласованы. Во-вторых, на рынке полно кабеля иностранного производства, изготовителям которого ГОСТ что флаг Молдовы. Точно соблюдается только расцветка заземляющего провода PE; нам еще придется о нем вспомнить – желтый с продольной зеленой полосой. Более-менее соблюдается цвет нейтрали N – голубой или синий. Но вместе с тем в продаже полно однофазного кабеля с черным/коричневым и серым/белым проводами. По нему что, межфазное 380 В без нуля пускать? В общем, при стыковке кабелей точно соблюдайте PE и N, а остальные цвета привязывайте по мере возможности к ранее проложенному кабелю или действующему.

Блуждающие токи

Циркулирующие в земле электротоки – один из самых серьезных источников аварийности кабеля, т.к. разрушают его внешнюю оболочку и броню. Кроме того, блуждающие токи могут навести на отключенном от источника электроснабжения кабеле опасное напряжение. Основными источниками блуждающих токов являются рельсовый электротранспорт и металлургическое производство, но их дает и любая электроустановка с рабочим заземлением, напр. хлебопекарная печь. В США полно проблем с блуждающими токами от популярных там общественных прачечных лаундроматов. Источником блуждающих токов являются и водопроводы: текущая вода – проводник, движущийся с магнитном поле Земли.

Лучше всего защищает кабели от блуждающих токов т. наз. анодная защита, но это очень сложное и дорогое мероприятие, в т.ч. и по текущим расходам: алюминиевые протекторы нужно периодически ставить новые взамен изъеденных электрокоррозией. Достаточно эффективная защита от блуждающих токов – прокладка кабеля в пластиковом шланге в изолирующем канале; то и другое должно быть нормировано на степень диффузии влаги, см. ниже.

А если без брони?

Бронированный кабель много дороже небронированного провода на ту же мощность. Вместе с тем броня защищает кабель от грызунов и ручной копки, но перед землеройной техникой она бессильна (см. далее). При недостатке средств в бюджете вопрос: а нельзя ли укладывать в землю небронированные провода и, если да, то какие и как? – вполне правомерен.

Можно, но не всякие и не как попало; требуется несколько степеней защиты кабеля. Первое, достаточно надежную защиту от грызунов и ручной копки дают ПНД-трубы, см. далее. Второе, внешняя оболочка провода должна выдерживать химическую активность почвы и также быть непривлекательной для грызунов. Третье, небронированный провод можно класть в грунт у себя на участке, где никто без вашего ведома не копнет, а вам точно известно, как идут провода. Четвертое – вне участка, скажем, от забора до опоры с РУ (коробкой, попросту) кабель нужно защитить сигнальной лентой увеличенной ширины (см. далее) в сочетании с дополнительным защитным слоем; лучше – бетонным, также см. далее.

Осталось разобраться, какие провода можно класть в землю. ПУНП, ПУГНП и недоброй памяти резиновый КГ (вверху на рис.) с 2007 г запрещено использовать во вновь строящихся сетях ввиду высокой создаваемой ими аварийности. КГ электрики прошлых времен между собой обзывали непристойным наименованием презерватива. ВВГ, АВВГ, ПВС, NYM (внизу на рис.) и др. подобной конструкции (ПВП, ПБПП и т.п.) хорошо зарекомендовали себя во внутренней проводке, но класть их в грунт нельзя: их оболочки не нормированы на диффузию влаги. Попросту – механически целый такой провод в земле может замокнуть.

Для укладки в грунт из небронированных проводов пригоден, во-первых, NYY-J, вверху на рис. справа. Его толстая внешняя оболочка выполняется из плотной резины или подобного ей пластика; она нормирована по диффузии и непривлекательна для грызунов, кроме совсем осатаневших от перенаселенности популяции. Аналоги NYY-J имеются в продаже, но брать их нужно от надежного производителя, с сертификатом пригодности и гарантией. Для разводки от дома по участку, при наличии защитной автоматики (см. далее) можно использовать ПвПг (там же внизу); им можно подвести питание даже к мотору погружного фильтра пруда. Влагостойкость ПвПг обеспечивается герметизирующей обмоткой под изоляцией жил и внешней оболочкой, но грызуны точат о него зубы охотнее, поэтому ПвПг в грунт желательно укладывать в металлорукаве или ПНД гофре.

Хитрые обозначения

Вы, вероятно, уже обратили внимание на добавку –нг к ПвПг на рис. Это первый из суффиксов дополнительных свойств, важных для подземного кабеля. –нг значит негорючий, горение по нему не распространяется при прокладке в одиночку и в пучках. Вдруг авария, она будет локализована и устранение ее последствий, возможно, обойдется без замены всей линии.

Второе, что важно –hf (halogen free, без галогенов). Этот суффикс часто используется для фальсификации кабельной продукции с целью удорожания. Напр., в продаже полно ВВГ-hf. Но, простите, какое может быть «halogen free» у кабеля с ПВХ изоляцией? Единственное, что можно рассчитывать купить у такого продавца со 100% гарантией качества – лапшу на уши чайникам.

Что до прочих суффиксов, характеризующих токсичность изоляции, объем выделяемых ею газов в очаге возгорания, заполнение полостей пучка жил тальком или негорючим пластиковым порошком (такой кабель можно изгибать по малому радиусу), и пр., то они могут быть существенны во внутренней проводке, но для кабеля, укладываемого в грунт, особого значения не имеют.

Примечание: золотое правило при самостоятельном выборе кабеля – не берите кабели с масляным и др. гидрофобным заполнением! Они – для спецприменений, а у себя на участке с ними потом мороки и непредвиденных расходов потом будет невообразимо!

Трасса, ввод, пересечения и вводы

На этом этапе мы рассмотрим разбивку трассы и устройство ввода в здание «от столба до дома». Особенности разводки сети электропитания по участку частично были указаны выше, а с остальным разберемся далее.

Трасса

Трассу силового кабеля настоятельно рекомендуется вести прямыми участками. Трассы-«кишки» – кошмар электриков: они высокоаварийны, а последствия аварий на них трудноустранимы. Но делать углы трассы прямыми тоже нельзя: радиус изгиба кабеля должен быть от 20 его диаметров, и кабель не должен касаться стен траншеи, еще об этом см. далее. Как правильно выполняется угол кабельной трассы, показано на рис. справа; под один кабель меняется только размер А и профиль траншеи, также см. далее.

Ввод и вводы

Общие схемы кабельных вводов в здание даны на след. рис. Слева – старая типовая с коленами из стальных труб. Она до сих пор широко практикуется, несмотря на серьезные недостатки. Первый – к стальным трубам стягиваются блуждающие токи. Второй – при усадке здания, кабеля в земле или подвижках грунта край стальной трубы может врезаться в кабель. Что до якобы повышенной защищенности надземных участков кабеля, то при теперешнем электроинструменте и экономической целесообразности воровства электричества и цветного металла она уже фикция.

Примечание: в таком разрезе проявляется еще одно преимущество кабелей с алюминиевыми жилами – красть их так же опасно, но куда менее выгодно, чем медные.

Гораздо надежнее в современных условиях оказывается труба для прокладки кабеля из полиэтилена низкого давления (ПНД). Схема кабельного ввода в трубах ПНД дана на рис. в центре. Преимущества труб ПНД для прокладки кабеля перед прочими весомы:

• ПНД непривлекателен для грызунов: для точки зубов он слишком вязок и скользок.
• ПНД, при условии герметизации стыков труб силиконом, изолирует кабель от грунтовых вод и блуждающих токов.
• Трубы ПНД для прокладки кабеля выпускаются в т.ч. с заложенными в них «удочками» – протяжками из стальной проволоки.
• Кабель в трубу ПНД идет гораздо легче и вероятность его повреждения при затягивании в канал много ниже.
• Кабельный канал из труб ПНД вследствие их легкости и гибкости можно собрать на свету (на земле вверху), а затем вдвоем просто поставить в траншею.
• Общая прочность и упругость гофрированных труб ПНД довольно высоки, особенно двустенных. Это практически исключает повреждение кабеля в земле ручным инструментом и в разы уменьшает вероятность его порыва землеройной техникой.

Примечание: трубы ПНД для кабельных каналов нужно брать с диаметром просвета не менее чем на 20 мм большим внешнего диаметра кабеля. Радиус изгиба кабельных каналов – от 20 диаметров самого толстого из затягиваемых в канал кабелей.

Справа на рис. дана схема кабельного ввода в дом на свайном или столбчатом фундаменте. Такое исполнение ввода электрического кабеля на даче кардинально уменьшает возможности несанкционированного подключения со стороны в отсутствие хозяев.

Примечание: гофрированные трубы любого типа в продажу часто идут под общим названием «гофра». На самом деле гофротруба для кабеля обязательно снабжена вложенной внутрь штатной протяжкой, а если труба без протяжки, то это гофрорукав.

Предметом особого внимания при разработке эскиза трассы кабеля должна быть конструкция его непосредственного ввода в здание: на выполненные с нарушениями вводы кабеля в дома приходится большая часть аварий электроснабжения. На рис. даны чертежи типовых конструкции кабельных вводов в дом с подвалом и бесподвальный, а на рис. справа показано, как устроен наружный ввод в подпол через цоколь в ПНД трубе. Герметизирующие манжеты в данном случае можно заменить силиконовым герметиком.

Пересечения

При разработке схем пересечений кабелем действующих коммуникаций и обходов препятствий нужно, во-первых, сколько возможно минимизировать их количество. Практика показывает однозначно: лучше закупить лишку кабеля, чтобы обвести им всю «кашу» и заодно спрямить трассу. В дальнейшем первоначальный перерасход многократно окупается экономией на аварийно-восстановительных работах. Метод проектирования «прем напролом, лишь бы покороче» – одна из причин крушения экономики «развитого социализма». Второе, следует неукоснительно придерживаться минимально допустимых отстояний (величина, по смыслу противоположная сближению, но выражаемая в тех же единицах измерения) кабеля от пересекаемых объектов и препятствий:

• От фундаментов дома, хозпостроек, колонн, опор и т.п. – 0,6 м, кроме ввода в здание.
• От «своих», «хозяйских» кабелей (разводка от дома по участку) – 0,1 м.
• От коммуникаций сторонних организаций (кроме газопроводов и теплотрасс), если кабель и действующие коммуникации на напряжение до 10 кВ – 0,25 м при условии обязательного согласования с эксплуатантами.
• От подземной газовой трубы в дом (не магистральной!) – 0,5 м.
• От теплотрассы – 2 м или, при наличии на ней доп. теплоизоляции, снижающей перегрев непосредственно примыкающего к ней грунта до 10 градусов и менее – 0,5 м.

Если кабель на каком-то участке пойдет параллельно трубопроводу, его отстояние от трубы нужно выдержать от 0,5 м или, если труба – теплотрасса без дополнительной изоляции, не менее 2 м. Кабель, идущий параллельно трубопроводам, должен прокладываться в стороне от труб, а не под или над ними.

Примечание: величина 2 м взята не просто так. Это двойная ширина охранной зоны кабеля (см. далее). На 2 м и дальше кабелем можно подходить к любым коммуникациям до 10 кВ без согласования с их эксплуатантами.

Также не ближе 2 м можно подходить кабелем к деревьям, см. ниже. Типовые схемы пересечения кабелем действующих коммуникаций, кроме газопровода, даны на рис. Пересечений кабелем коллекторов следует всячески избегать. Постройка коллектора дело дорогое, трудоемкое. Даже если коллектор заглублен по норме, кабель над ним оказывается лежащим мельче, чем нужно по соображениям безопасности.

Вдруг пересечение по типовой схеме выполнить не удается, не мудрите, это не тот случай, когда свежие идеи способны принести пользу. Обратитесь за консультацией к специалисту надзорного органа, без этого все равно не обойдется, см. далее. В отдельных случаях возможно сближение пересекающихся коммуникаций до 10 см и защита кабеля вместо трубы листом плоского шифера и т.п. несгораемого не плавкого материала. Но – только по согласованию с надзорным органом. Т.е., идете в РЭС или кто там у вас надзирает, показываете эскиз: вот проблема, что делать? Вам объясняют, и вы выполняете в точности как указано.

Особый случай представляет собой пересечение кабелем газопровода. Отстояние при этом выдерживается, как правило, без проблем – газовые трубы закапывают глубоко. Но в процессе прокладки кабеля должно быть исключено искрение и повреждение изоляции газовой трубы. Типовая схема пересечения кабелем газопровода дана на рис. Несущая балка-бревно и подвесы убираются только после полной обратной засыпки траншеи до уровня верха короба. Короб остается в земле.

Как быть с деревьями

Сад, декоративные древесные насаждения или кусочек леса на участке это здорово. Но, как, будь оно неладно, пройти такую рощу кабелем, не подходя к стволам ближе 2 м? Плотное насаждение – никак кроме, как в обход. Нельзя обойти – придется отказаться от подземного ввода в пользу воздушного. Более-менее надежные «воздушки» строятся из СИП – самонесущего изолированного провода. Если же мешают 1-2 дерева, то можно сделать проколы (горизонтальные скважины) под корнями на глубине от 900 мм (траншеи Т10-Т15, см. далее). В прокол закладывается асбоцементная или стальная труба, выступающая в стороны не менее чем на 2 м считая от ствола, но за пределы корневой системы.

Прокол в грунте под кабель делается специальным пневмоснарядом для горизонтального бурения – кротом. Проколов кабельщики без настоятельной необходимости (напр., под дорогой) всячески избегают, поэтому кротами орудуют специализированные фирмы. Стоит их работа дорого, а прокол под деревом обойдется еще дороже, т.к. вероятность потерять снаряд в корнях больше. В таком случае, если тяжкого труда не жалко, можно проколоть канал под кабель (точнее, трубу для него) вручную:

• С обеих сторон дерева роются котлованы от 2х1 м в плане и от 1,5 м глубиной, ориентированные по длине вдоль трассы.
• Стартовые точки прокола намечаются по компасу или GSM индикатору по направлению и шланговым гидроуровнем по глубине.
• Прокол делается ручным шнековым буром с остро заточенными режущими кромками попеременно с 2-х сторон до сбойки.
• В процессе бурения периодически контролируется горизонтальность бура.
• После сбойки скважина проходится еще раз тем же буром с удлиненной стальной трубой штангой, чтобы канал прокола получился без уступа.

Траншеи

Профиль, размеры и схема укладки кабеля в траншею, подходящую для всей умеренной полосы РФ и потому наиболее употребительной, показаны на рис. справа. Из дна и бортов траншеи не должно выступать острых, твердых и др. способных повредить кабель объектов, напр. живых корней деревьев. Именно поэтому «голую» траншею до начала работ по укладке кабеля должен осмотреть представитель надзорного органа.

Борта траншеи в плотных устойчивых грунтах (глины, суглинки, плотные тяжелые супеси, подзол) могут быть отвесными. Это во многих случаях дает возможность обойтись без ручной копки, см. далее. Подсыпка кабеля просеянным вынутым грунтом вместо песка допустима в местах с нормативной глубиной промерзания менее 600 мм на рыхлых сыпучих сухих грунтах – песках, супесях, мелком окатанном гравии и хряще. Сэкономить на закупках песка можно основательно.

Трубой (желательно асбоцементной) кабель защищается под любыми проездами для самодвижущегося транспорта, даже если это тропинка для скутера. Толчки и вибрации передаются в грунт глубоко, сильно и способны повредить кабель. Вынос трубы за бровку проезда – от 1 м. О сигнальной ленте и твердом защитном слое будет сказано ниже.

Уменьшать глубину укладки кабеля менее 700 мм нельзя и в местах с непромерзающим грунтом по соображениям безопасности, но в определенных случаях (см. напр. выше, схемы пересечения и прокол под деревом) может понадобиться углубление траншеи, как и в регионах с нормативной глубиной промерзания свыше 900 мм. Схема типового профиля траншеи силового кабеля с таблицей размеров и величин для расчета трудо- и материалоемкости даны на рис.:

По ходу трассы траншея одного профиля может переходить в другой; тогда уклон переходного участка нужно выдерживать в пределах ТУ на применяемый кабель.

Примечание: в вечномерзлых грунтах прокладывать кабели в траншеях вообще нельзя. Только в коллекторах или по эстакаде.

«Сигналка»

Сигнальная лента (см. врезку слева внизу на рис. с «расходной» траншеей) показала себя очень надежным средством защиты кабеля и ныне допускается прокладка силовых кабелей в траншеях под сигнальной лентой без дополнительной защиты твердым покрытием. Стандартная ширина ленты 250 мм, но для участка трассы вне границ домовладения весьма желательно взять ленту большей ширины, даже расширить траншею до 600 мм и уложить такую же ленту.

Дело в том, что «сигналка» дает надежный сигнал только оператору ковшового экскаватора, слева на рис. Если же траншея поперек вашего кабеля роется цепным траншейным экскаватором (траншеекопателем; попросту – барой), в центре, то, когда цепь вынесет наверх оранжевые клочья ленты шириной 250 мм, у оператора уже не останется времени остановить машину, прежде чем зубья копателя врежутся в кабель. Но в случае 600-мм ленты времени на то, чтобы дернуть рычаги, будет не менее 5 с; внимательному оператору средней и ниже средней квалификации этого достаточно, и механика успеет отреагировать на его действия.

Вопрос широкой сигнальной ленты тем более актуален, что цепные траншеекопатели на шасси мини-экскаваторов сдаются в аренду с доставкой к месту производства работ, а научиться ими управлять можно за полчаса (справа на рис.) Кстати, это может избавить и вас о ручной копки под кабельную сеть на участке: бара на шасси «Бобкэта» с 13,5 кВт движком 250-мм цепью роет обычные не сильно засоренные грунты на глубину до 900 мм. А для ввода в дом барой можно прорыть пионерную траншею, но учтите: только от дома до границы участка. Иначе будет серьезное нарушение ПДД и правил землепользования, если у вас нет удостоверения тракториста-экскаваторщика и разрешения местных властей на работу спецтехникой вне своей территории.

Примечание: траншеекопателем удобно и засыпать вырытую траншею – рабочий орган поднимают и едут назад по трассе кабеля, включив шнеки-отгребатели на обратное вращение. Остается только утрамбовать получившуюся аккуратную грядку.

Кирпич или бетон?

Дополнительная защита кирпичом защищает кабель от небрежной ручной копки, а железобетоном и от механизированной. Зубья цепного копателя бетон не берут, а ковшовый экскаватор, зацепив плиту, приседает и дергается так, что и вдрызг пьяный оператор очухается и спохватится. Техника, так сказать, дает пенделя растяпе. Защита железобетоном может оказаться и дешевле кирпичной: для нее пригодны любые плиты б/у толщиной от 40 мм, помещающиеся в траншею, даже если у них по краям обнажено до 10% арматуры.

Кирпичи для защиты кабеля укладывают вплотную поперек траншеи всухую. Кирпич для защиты нужно брать сплошной рабочий (красный). Силикатный и лицевой отделочный кирпичи в земле быстро разрушаются, выделяя вещества, разъедающие оболочку кабеля. Дополнительная твердая защита кабеля необходима нужна на следующих участках:

• На вводе в здание от стены дома или края отмостки вокруг него – на 2 м.
• Для небронированного провода под проездами, несмотря на защитную трубу, с выносом, равным выносу концов трубы.
• На пересечениях с действующими коммуникациями, если не выдерживается нормативное заглубление кабеля.
• Вне границ участка – весьма желательно; если проложен небронированный провод – обязательно.
• На участках кабеля, проходящих под огородом, клумбой и т.п. местах, где регулярно производятся земляные работы.

ППР

План производства работ по прокладке кабеля это нечто вроде гибрида проекта со сметой. Эскиз ППР на силовой кабель должен содержать:

1. Экспликацию плана участка с указанием расположения в свету (т.е. как бы видимых сквозь землю) и глубины залегания действующих коммуникаций;
2. Расчет сечения токоведущих жил и обоснование выбора типа кабеля;
3. План-схему кабельной трассы с разрезом профиля траншеи и схемой укладки кабеля в ней. Если профиль и/или схема укладки по ходу трассы меняются, нужны разрезы на каждый участок;
4. Схему кабельного канала, если он выполняется цельным из ПНД труб;
5. Схемы пересечений действующих коммуникаций и обходов препятствий;
6. Схему ввода кабеля в здание;
7. Схему подключения к домовому ВРУ и защитной автоматике (см. далее) – для кабельной сети от дома по участку;
8. Расчет материало- и трудоемкости работ. Их стоимость не нужна, это ваше дело;
9. План-график производства работ по этапам. Сроки начала/окончания допустимо указывать относительные, напр. «В течение суток по доставке дистрибьютором на объект»; «Немедленно по завершении п. NN». Главное – чтобы все работы были завершены в течение теплого времени года. При среднесуточной температуре ниже +12 новые кабели тянут только в исключительных случаях по особому разрешению. Если умеете составлять сетевые графики производства работ, тем лучше во всех отношениях.

Эскиз ППР нужно правильно оформить и свести в подлежащий утверждению документ. Единой формы ППР нет ввиду того же разнообразия условий прокладки кабеля, есть только рекомендованные образцы. Поэтому с эскизом ППР нужно идти в местный надзорный орган и там выяснять, как им нужно, чтобы оформлено было. Если у вас навыки инженерной графики типа «ручки-ножки-огуречик», там же подскажут, куда обратиться за оформлением, чтобы принято было.

Лучший выход в данной ситуации – по-человечески договориться со специалистом надзора о консультации в частном порядке. Им этот не запрещено; в некоторой степени даже поощряется – среди людей распространяется техническая грамотность, а специалист имеет честный приработок и накапливает опыт. Возможно (в глубинке – скорее всего), он и возьмется довести ваш ППР до ума. А утверждать его будет он же или его непосредственный начальник. В результате вы без волокиты и дешевле, чем мыкаться по фирмам, получите «железный» ППР.

Роем и собираем

Золотое правило при прокладке кабеля своими руками – не кладите кусками и не муфтите! Сделать надежную соединительную муфту на силовом кабеле способен только кабельщик-спайщик не ниже 5-го разряда! Также не пытайтесь соединять куски наверху клеммниками в коробках – надзор не примет, т.к. с таких соединителей легче легкого воровать электричество.

Как копать траншею – дело ваше, были бы выдержаны трасса и профили. Но до начала копки нужно в пересечениях вручную осторожно забить шурфы до обнажения пересекаемых коммуникаций. Шурф на газ ниже 0,5 м от глубины залегания прокладываемого кабеля забивается в присутствии представителя газовщиков. Их нужно уведомить об этом заранее и, по их требованию, бить весь шурф под надзором.

В случае, когда канал ввода в дом делается из ПНД труб, очень часто удобнее оказывается собрать его наверху (на свету), затянуть кабель, и все вместе поставить в траншею. В таком случае раскладывают на земле L-колена и горизонтальный гофр по отдельности с некоторыми промежутками. Кабель протягивают в исходящее колено весь, оставив «хвост» для подключения, затем в двустенную гофру и другое колено. После этого канал собирают и монтируют в траншее.

Примечание: перед началом работ с кабелем ему нужно дать прогреться/остыть до наружной температуры не менее суток. Если кабель закупается цельным куском на барабане, при закупке проверяют целостность его оболочки. Для этого нужно нажать штырек ниппеля на свободном конце кабеля. Добросовестные производители поставляют кабели под избыточным воздушным давлением. Если оболочка не повреждена, будет слышно шипение выходящего воздуха. ПвБбШп, ПвБбПг и др. кабели для сложных условий на барабане не под давлением – или брак, или фальсификация.

Как затягивать кабели

Ради бога, не смотрите на ютубе ролики, как кабель тянут в канал за жилы! Вероятность аварии в ближайшие годы от этого возрастает не в разы – на порядки! Кабели затягивают специальным чулком, поз. 1 и 2 на рис. Почти полный его аналог можно быстро сделать своими руками из пары согнутых U-образно мягких стальных проволок длиной от 1,5 м и диаметром 1,5-2 мм. Рым для протяжки получается из изгибов, а хвосты проволок, чтобы самодельный чулок не сполз при обтяжке и чтобы не царапали канал, приматывают к кабелю ПВХ изолентой.

При необходимости промежуточного подтягивания кабеля применяется разъемный промежуточный чулок, поз. 3. К нему, если кабель тянут в канал, нужны 2 протяжки: рабочая и разъединяющая (освобождающая), за которую выдергивают фиксирующий штырь. Освобождающую протяжку маркирую чем-то очень броским, чтобы не дернуть случайно до окончания затяжки кабеля.

Если канал собирается не из труб со штатными протяжками, в него сначала заводят протяжку из упругой стальной проволоки. Для ввода в дом и разводки по участку ее диаметр, как правило, достаточен 2-2,5 мм. В каналы с другими кабелями кабель затягивают протяжкой из стеклопластикового прута с округлым концом, но для домохозяев это не вариант, тем более что работать прутом куда как труднее.

Протягивание кабеля в колена, уже установленные в траншее и выполненные по старинке, часто оказывается затруднительным; встречаются и другие короткие, но трудные места каналов. В таком случае может выучить 2-х ступенчатая вакуумная протяжка:

• Из смятого ПЭ пакета или шарика для пинг-понга делают пыж и прикрепляют к нему рыболовную леску.
• Пыж вводят в канал (касаться стенок он не должен) и с другого конца высасывают пылесосом.
• Леской затягивают в канал стальную протяжку.
• Протягивают в канале кабель.

«Змея» в траншее

Монтаж ввода в дом по-старинке начинается с установки в траншею L-колен (опусков). Их отгибы фиксируют над дном траншеи на уровне 10-12 см парами полуторных кирпичей и т.п. Затем опуски надежно прикрепляют к стене дома или столбу. Если ввод в дом через подвал, проем с трубами ввода цементируют и в монтаже кабеля делают тех. перерыв до набора бетонным раствором 50% прочности, ок. 3-х суток.

Тем временем дно траншеи засыпают песком или просеянным вынутым грунтом (см. выше) до уровня нижних краев устьев опусков и тщательно трамбуют подсыпку. Затем в опуски протягивают кабель, начиная с исходящего колена (на столбе) и в устьях расклинивают от контакта со сталью разъемными манжетами или обрезками плотной резины. В последнем случае устье заполняют сырой резиной или силиконовым герметиком. Также и при протяжке кабеля необходимо обеспечить отсутствие трения его оболочки об острые края стали. Для этого перед протяжкой в устья вставляют либо специальные лотки, либо, как можно плотнее, обрезки пластиковых труб, куски поливного шланга и т.п.

Затем укладывают кабель в траншее, но ни в коем случае не внатяжку (слева на рис.), так недопустимо. На тепловые деформации нужно дать припуск от 2-3% общей длины трассы. Но и пускать «бешеную змею» с частыми изгибами, касающимися бортов траншеи (в центре) тоже нельзя, это только увеличит аварийность участка. Кабель в траншее укладывают, как показано справа на рис., с небольшими плавными изгибами, отстоящими от бортов траншеи не менее чем на 10 см. Если укладывается несколько кабелей, их изгибы должны располагаться в одну сторону со смещением на пол длины изгиба.

С каналом из ПНД труб хлопот гораздо меньше, независимо от того, затянут кабель заранее на свету или по монтаже канала в траншее. Здесь единственное «но»: стрелу изгибов «змеи» нужно увеличить на величину диаметра просвета горизонтальной трубы.

Засыпаем и защищаем

По укладке кабеля в траншею осуществляется его засыпка до уровня по профилю и схеме укладки. Засыпку над кабелем сильно трамбовать не надо; достаточно чуть-чуть «пришлепать», чтобы можно было положить твердую защиту – кирпичи или бетон. Далее кладут твердую защиту и засыпают послойно землей до уровня сигнальной ленты, трамбуя уже без особых предосторожностей. По укладке ленты траншею таким же образом засыпают доверху. Лишней земли остаться не должно, наоборот, над траншеей должна образоваться грядка. Со временем она осядет до уровня грунта. Провал над трассой спустя год – признак ее аварийности и основание для применения санкций к владельцу/эксплуатанту.

От дома по участку

Возможность своими руками поставить автоматику защитного отключения для кабельной проводки от дома по участку позволяет:

• Снизить сечение токоведущих жил до минимально допустимого.
• Применить небронированный провод.
• Уменьшить объем и трудоемкость земляных работ за счет сужения траншей и, возможно, использования землеройной техники, см. выше.

Все это существенно удешевляет наружную электропроводку домовладения, ничуть не уменьшая ее безопасности и надежности, при условии, что она разделена на ветви и снабжена защитной автоматикой. Необходимо также, чтобы дом был оборудован контуром защитного заземления. Типичное разделение участковой проводки на ветви:

1. Наружное освещение, охранная сигнализация и СЖО (напр., насос водоснабжения – автомат на 16 А;
2. Гараж и хозпостройки – автомат на 32 А;
3. Освещение сада, беседки/уголка отдыха, насосы фонтана, пруда и т.п. – автомат на 16 А.

Кроме того, на все наружные цепи нужно поставить общее устройство защитного отключения (УЗО) уменьшенной чувствительности, на разбаланс токов в 100 мА, см. схему на рис. Причем лучше ставить не быстродействующее электронное УЗО, а «тупенький» медленный электромеханический дифавтомат. На стиралку и ванную нужно ставить УЗО чувствительнее и быстрее, но здесь дело другое.

У сети длинных кабелей довольно высока собственная электрическая емкость и электрическая асимметрия емкостной утечки при включении. Т.е., со слишком быстрым и чувствительным УЗО возможна ситуация, когда наружные цепи просто невозможно будет включить – щелкнул автоматом на включение, УЗО хлопает и отключает. Также УЗО должно быть со встроенной термозащитой, чтобы отсечь наружку, вдруг какая-то цепь замокнет и даст активную утечку. Она и для жизни опасна, и счетчик начинает мотать как сумасшедший.

А вдруг авария?

Абсолютно надежной техники не бывает, и совершенно безаварийных кабелей тоже. На собственной емкости отключенного кабеля может остаться значительный электрический заряд, и на кабель может быть наведено опасное напряжение. Поэтому приступать к аварийно-восстановительным работам (АВР) немедленно по отключении аварийного участка ни в коем случае нельзя. Кстати, если авария на вводе в дом, то отключать его в ВРУ на столбе должен обязательно работник эксплуатанта электросети; в ТП вы и так не попадете. Вдруг есть видимая авария силового кабеля или подозрение на нее, действовать нужно след. образом:

1. Отключить защитный автомат аварийной цепи и повесить на его рычаг табличку «Не включать! Работают люди!»;
2. Спустя не менее чем 20 мин проверить тестером или фазоуказателем наличие напряжения на жилах (проверяется на исходящем конце);
3. Если напряжения нет, вынуть отключенные жилы/жилу из клеммника автомата и надежно присоединить к шине/клеммнику защитного заземления, или наложить на оголенные части жил клемму временного заземления;
4. Вдруг напряжение есть, искать причину его появления, и – все снова, начиная с п. 2.

Вот только теперь можно приступать к АВР. Но нужно твердо помнить еще одно золотое правило, которому обязаны жизнью поколения электриков (оно есть в ПТБ): на обесточенной и отключенной цепи может в любой момент внезапно появиться опасное напряжение. Т.е., устраняя аварию, работайте специнструментом с изолированными рукоятками, применяя СИЗ (изолирующие перчатки, обувь, коврик) и соблюдая все необходимые меры предосторожности согласно ПТБ.