Забор из профлиста своими руками: выбор комплектующих и типа, технология сборки, расчет стоимости

Заборы из профнастила рекламируются как наилучшие по соотношению цена/качество. Это верно: некрашеный забор из оцинковки служит лет 10, а на сертифицированные по ГОСТ 24045-94 панели производители дают гарантию в 20-70 лет в зависимости от вида покрытия. Однако предложения строителей заборов сразу настораживают: простейший, некрашеный, высотой 1,8 м, на вбитых просто в землю столбах – от 900 руб./пог. м. Это выходит, для дачных 6 соток (20х30 м), 90 000 руб. без ворот? Хорошенькое дело!

Далее обнаруживаются еще сюрпризы. Во-первых, повороты: за каждый из них идет наценка. Затем, каркас нужно хотя бы загрунтовать, что же ему, сразу и ржаветь? И за грунтовку нужно платить. В итоге набегает никак не менее 1300 руб./пог. м. за «бюджетный – разбюджетный». Поневоле задумаешься: а не лучше ли взяться своими руками?

Настоящая статья построена, если можно так выразиться, в обратном порядке: сначала мы расскажем, из чего и как построить забор самому, а затем сравним с выполненным на заказ. Вам останется сравнить стоимость, прикинуть свои возможности и решить, что вам больше подойдет.

Материалы

Самая распространенная ошибка «заборных» самодельщиков – неправильный выбор материала. Материалы для забора решают все: внешний вид, прочность, долговечность, но гнаться только за дешевизной или только за «крутизной» неправильно. Нужно выбирать с учетом разного рода внешних факторов.

Лист

Основа забора – профлист, профилированный стальной лист с защитным покрытием. На забор нужен т. наз. стеновой профнастил, предназначенный для установки вертикально. Кровельный и другие разновидности не годятся прежде всего по цене, они гораздо дороже.

Стеновой профнастил маркируется буквой «С»; за ней следует цифра, обозначающая высоту гофра (волны) с учетом толщины покрытия и, через дефис, цифра, обозначающая практическую ширину листа в миллиметрах. Практическую – значит с учетом нахлеста листов при сборке. Напр. С15-1150. Высота листов – в пределах 1440-4500 мм. Правда, листы выше 3000 мм поставляются только по спецзаказу и соответствующей цене.

На заборы идет лист С8 – С25, но самый популярный – С15 (вверху на рис.). Почему? Обратите внимание на его профиль. Восходящая мелкая полуволна (показано красной стрелкой) в нем обрубается без припуска, поэтому листы сопрягаются без проблем, как показано на врезке слева вверху, и покупать С15 можно от любого производителя. Значит – подешевле.

А вот уже у С20 (внизу на рис.) та же полуволна обрубается с небольшим восходящим припуском. Это дает преимущество при монтаже нагруженных конструкций (стен временных павильонов, например), но для забора несущественно. Однако при малейшем нарушении технологии изготовления сопрягаемые листы уже «не лезут» друг в друга. При покупке не проверишь, дефект может выявиться на любой паре листов. Значит – придется брать дорогие, зарекомендовавших себя брендов.

Покрытие и цена

«Голыми» листы профнастила не выпускаются. В продажу они поступают в основном с покрытием 3 видов:

1. Оцинкованными – от 160 руб./кв. м. Не за лист!
2. Окрашенными полимерными смолами или эмалями – от 230 руб./кв. м.
3. Покрытыми пластоизолем (модифицированным ПВХ) – от 260 руб./кв. м.

Оцинкованный лист требует дополнительной грунтовки и покраски не только из эстетических соображений. Цинк хорошо сопротивляется коррозии, но как металл он довольно мягок. А забор, в отличие от крыши, находится в самом запыленном слое воздуха. Посмотрите по соседским оцинкованным крышам: забор из оцинковки прослужит в 1,5-2 раза меньше. И в любом случае, если забор со свободным нижним краем (см. далее), его придется каждый год подкрашивать.

Листы, окрашенные полимерами, служат в любой климатической зоне лет по 20 при условии изоляции нижнего края. Без нее – вдвое меньше. Причина – не предельная стойкость полимерных красок к абразии (истиранию).

Листы в пластоизоле выдерживают хоть самум: микроскопические песчинки вдавливаются в довольно вязкий ПВХ и сами создают защитный слой от последующих. Но ПВХ не терпит перегрева и, особенно, пересвета УФ, он от избытка прямых солнечных лучей рассыхается и шелушится.

Поэтому дорогие пластоизолевые листы оправдывают себя в регионах примерно севернее линии Тверь – Екатеринбург – Новосибирск – Благовещенск. В бореальной зоне забор из них может простоять и 50 лет. Южнее нужно использовать с покрытием из полимера или оцинковку.

Столбики

Листы крепятся к каркасу, обеспечивающему большую часть прочности забора. Состоит каркас из вертикальных столбов и продольных горизонтальных связей между ними – лаг. О лагах чуть ниже, а пока займемся столбиками.

Проще всего и дешевле в средней полосе будет взять готовые покупные столбы (см. рис. справа). В продаже их можно найти, от мелких местных производителей, по 260-300 руб. за штуку. На забор для участка в 6 соток правильной конфигурации понадобится где-то 36 шт, с учетом ворот и калитки. Итого – 9360-10800 руб. Скажем сразу: если делать столбы самому из трубы или профиля, закупаемых в розницу, обойдется ничуть не дешевле, плюс время и работа. Исключение – забор на самодельных винтовых сваях, см. далее.

Столбик, показанный на рис., вообще-то предназначен для забора из рабицы, по прекрасно подойдет и под профнастил:

• Верх уже заглушен, можно не бояться попадания воды внутрь.
• Есть подпятник, что при бетонировании позволяет обойтись дешевой песчаной подушкой.
• В лапах в большинстве случаев уже насверлены отверстия. Это позволяет крепить лаги не сваркой, и болтами (металлические) или саморезами (деревянные).
• Не нужны отдельные (дорогие) угловые столбы; как в таком случае крепить лаги – см. рис. ниже.
• Лапы позволяют собрать каркас встык, а не внакладку (см. далее), что позволяет увеличить прочность забора в разы.

Поскольку все производители закупают на столбы готовый металлопрофиль, качество изделия от места его изготовления не зависит. В местах без избыточных осадков, при условии, что грунт супесчаный или суглинистый, столбы можно просто вкопать в него. На жирных, но не перемоченных и не прокисших грунтах тоже можно, облив предварительно их корневые части расплавленным битумом и обернув рубероидом. При условии заглубления на треть высоты столба забор будет достаточно прочным.

О самодельных сваях

На супесях и суглинках в местностях с годовой нормой осадков до 300 мм, забор можно сделать на винтовых сваях. При этом полностью отпадают бетонные работы и копка. По цене это дает экономию раза в полтора: ямы под столбы нужно бурить спецтехникой, см. далее о технологии.

Однако готовыми сваями можно и не интересоваться: они предназначены для фундаментов, способны нести высокую нагрузку и рассчитаны на срок эксплуатации 50-120 лет. Поэтому цена 2500 руб. за штуку – смешная.

Сваи под забор можно изготовить самому из труб, если домашняя мастерская достаточно оснащена и есть сила и навыки для тяжелой работы:

1. Концы труб сплющиваются в конус-«копье».
2. Из листа стали не менее 3 мм вырезаются (можно грубо, автогеном) диски диаметром в 3 диаметра трубы.
3. В центре каждого диска вырезается (можно тоже грубо) отверстие по внешнему диаметру трубы +15% его и прорезается радиальный паз.
4. Диски разводятся в «пропеллеры», надеваются на «копье» до нетронутого тела трубы и прихватываются сваркой.

Лаги

Иногда можно встретить рекомендации ставить под профнастил деревянные лаги. Это просто нонсенс: дерево и гофрированный лист не согласованы между собой абсолютно по всем параметрам. Уж лучше тогда просто сколотить заборчик из штакетника.

Установка профнастила должна производиться только на металлические лаги из трубы прямоугольного сечения. Уголок на лаги не пойдет: нужной ветровой прочности не будет. Швеллер тяжел и дорог. А профтруба 40х40 стоит что-то около 90 руб./пог. м. Сороковку берем не случайно: ширина трубы лаги должна быть в полтора раза меньше таковой столбика, а оптимальный размер трубы для столба – 60х60.

Саморезы

Листы к лагам/столбам крепятся саморезами-прессшайбами (с уширенной в виде шайбы головкой). Сама же головка должна быть шестигранной: отверткой или шуруповертом с насадкой-крестом ее в 4-5 мм металла не вгонишь, придется орудовать накидным ключом или ставить соответствующий рабочий орган в инструмент. Разумеется, саморезы нужны по металлу.

Диаметр саморезов – 4-5 мм. Длина резьбовой части – 2 толщины листа + толщина стенки трубы + диаметр тела самореза. Итого выходит 2 мм + еще 2 мм + 4-5 мм = 6-7 мм. На каждый лист настила саморезов требуется 5 при двух лагах или 7,5 при трех лагах. Сколько лаг ставить – см. далее.

О закупке настила

Продавцы профнастила нередко, при закупке от определенного минимального количества листов, предлагают впридачу баночку краски от фирмы-производителя листа того же цвета. Не отказывайтесь, а если не дают – прикупите. «Родная» краска понадобится для закраски головок саморезов и прокраски стыков листов. Это нужно прежде всего для коррозионной стойкости забора, а эстетика тут на втором месте.

Видео: о дешевых заборах из профнастила

Конструкции заборов

Строительство забора начинается с выбора его конструкции. Первое, что тут нужно решить – будет он со свободным (приподнятым) нижним краем (см. рис.) или заглубленным в грунт. Забор со щелью внизу совершенно необходим, если участок на склоне и/или на сыпучих, плывущих, переувлажненных грунтах. В таком случае нарушение естественного дренажа почвы чревато не только снижением урожайности земли, но, возможно, и трещинами в здании.

Однако в щель внизу будет задувать ветер с пылью. Дело тут не только в постоянно возникающем валике мусора внутри вдоль забора. Уличная пыль – хороший абразив, мельчайшие песчинки со временем сотрут защитное покрытие, и настил пойдет ржаветь. Так что понадобится регулярно его подкрашивать.

Второй вариант – установить по низу (да и по верху не помешает) специальные П-образные защитные профили, они продаются вместе с листами. Нижний профиль тоже придется раз в 3-5 лет красить, но он при этом не будет так бросаться в глаза, как «блямбы» на фирменной покраске листов.

Внакладку или встык?

Каркас забора на круглых сваях/столбах придется собирать внакладку, т.е. лаги приваривать к внешним поверхностям столбов, и листы настила крепить только к лагам. Так можно (и чаще все делается) собрать и каркас на прямоугольных столбах. Преимущество способа – простота и скорость: «гоним» цельные куски лагов и гоним. Поэтому профессиональные строители заборов так и работают.

Но если забор на прямоугольных столбах, то имеет смысл самому для себя поработать лишнего и установить лаги между столбами встык так, чтобы их внешние поверхности совпали. Тогда листы можно будет крепить и к лагам, и к столбам. Саморезов к указанному выше количеству понадобится тоже больше, добавляем еще по 3 на столб, но прочность забора намного возрастает. Особенно ясно это становится, если в него, не дай бог, въедет машина.

Ошибки, размеры, еще лаги

Существеннейший фактор, влияющий на прочность, надежность и внешний вид (ровность) забора – заглубление столбов в грунт. Оно должно быть не менее 1/3 их высоты, но, если столбы бетонируются, этого недостаточно.

Правильный забор из профнастила показан слева на рис., а справа – типичные ошибки, приводящие к коррозии столбов и их перекосам:

• Столб протыкает подушку и заходит в грунт. Из-за тонкостей физико-химии, о которых здесь рассуждать нет места, коррозия пойдет в несколько раз быстрее, чем просто в грунте.
• Яма в бетонной «шишке» вокруг столба; причина и следствие – те же. Бетонирование нужно выводить как минимум на уровень грунта, а лучше всего сделать опалубку высотой в дощечку 40-60 мм и приподнять бетонную пробку.

Еще одна распространенная ошибка – оборачивать столбы рубероидом, бетонировать на 2/3 их заглубления и остаток засыпать песком. Почвенная влага тут сразу же скопится в капиллярном зазоре между столбом и оберткой. С ней придет почвенная микроживность, она быстренько управится с покрытием металла, и – коррозия.

Что же касается размеров, то из них существенно расстояние между столбами. Если каркас собирается внакладку, то оптимальным оно будет в двойную практическую ширину листа. Если же каркас сделан встык, то можно взять максимум – 3 м между столбами. Куда при том и другом способе придутся стыки листов, неважно.

При высоте листа до 2 м можно обойтись 2-мя лагами, отстоящими от верха и низа листа примерно на 300 мм. Если лист выше, нужна третья, посредине него. А если лист высотой до 1700 мм, то лаги можно ставить облегченные, не 40х40, а 40х25 мм. Тогда их монтируют ребром, широкой стороной по вертикали.

Простейший: прямо в землю

Самый дешевый, но вовсе не слабый забор можно построить, если местные условия позволяют вогнать столбы прямо в грунт, поз. 1 на рис. Заглубление столбов показано условно. Если забор не на сваях, а на прямоугольных столбах, под них нужно выкопать ямы, а сами столбы ставить на песчаную (гравийную) подушку толщиной в 200 мм. Диаметр ямы – в 2 стороны подпятника; для стандартного столба – 300 мм.

Копать широкие ямы под столбы лопатой или ковшовым экскаватором нельзя: нарушение структуры грунта далеко в стороны приведет к тому, что столбы скоро «поедут» кто куда. Ручным буром на нужную глубину углубиться получится разве что в песке или черноземе, но в них забор без фундамента строить вообще нельзя. Вывод: придется нанимать бурмашину. А сколько они возьмут за ямку – смотрите по месту, чего-то похожего на стандарт цены по РФ не просматривается.

Завернуть 3-4 десятка свай ручным воротом, непрерывно контролируя вертикальность каждой в двух взаимно перпендикулярных плоскостях (ведь не поправишь, если «уехала»), невозможно. То есть, придется нанимать мини-экскаватор с заворачивателем свай или тут же бурмашину (они практически все им комплектуются). Отсюда еще одно условие возможности постройки забора-землянки: доступ к необходимой спецтехнике. Поэтому, несмотря на кажущуюся простоту, такие самодельные заборы распространены мало.

Условия, позволяющие вкопать/вогнать столбы прямо в землю (см. выше), в большинстве случаев позволяют и заглубить в нее нижний край листов. Но в таком случае нужно защитить и его от ржавления, иначе зачем стараться?

Простейший способ – прокопать заранее узенькую траншейку и залить ее после монтажа настила до верха грунта битумом. Однако нанимать для этого траншейный экскаватор не стоит, лучше сделать самому траншейную лопатку, она же потом неплохо пригодится на огороде для подкопки, окучивания, рыхления и т.п.

Как из обычную лопату превратить в траншейную, ясно из рис. Упором под ногу при этом будет кусок арматурного прута диаметром 10-12 мм. Он прочен, нога по нему не скользит, и в то же время его сглаженный рельеф не режет обувь. Несколько отверстий в черенке лопаты нужны, чтобы регулировать глубину копания. Упор в них, чтобы не выпадал, расклинивается с двух сторон мелкими гвоздиками.

О столбоставах

Раз уж грунтовой забор без спецтехники не поставишь, то нельзя не упомянуть о такой ее разновидности, как машина-столбостав. Она просто втыкает трубы в землю сразу ровно на заданную глубину. В наших краях эта технология не распространена, но в Японии, к примеру почти все новые столбы из тонкостенной нержавейки ставят столбоставами. Если у вас в пределах досягаемости такая машинка обнаружится, а забор нужен на даче, имейте в виду. Это будет минимальный по затратам труда и денег вариант.

С бетонированием

Точно так же, с помощью битума, можно изолировать от почвы заглубленные края листов забора на забетонированных столбах. Тогда последовательность работ такова:

1. Бетонируем сначала не на полную высоту, ждем застывания бетона.
2. Копаем траншейку под нижние края листов.
3. Монтируем настил.
4. Добетонируем столбы.
5. После схватывания бетона льем битум.

Но, если средства и время позволяют, низ настила лучше также забетонировать (поз. 2 на рис.). Это особенно важно в ветреных местах: битум дает только гидроизоляцию, а цельная бетонная лента по периметру еще и высокую ветровую стойкость. Технология та же, только п. 5 исключатся, а в п. 4 доливаем бетон под столбы и заливаем им низ настила. Полезно, как уже говорилось, приподнять бетонирование над грунтом с помощью разборной опалубки из дощечек.

Кирпич и профнастил

Кирпичный забор с полотном из профнастила – явление нередкое. Он имеет достаточно солидный для частного дома вид (см. рис.), не просматривается, а обходится в 2-5 раз дешевле глухого кирпичного. Однако возводить кирпичные столбы по отдельности никак нельзя: тяжелое сооружение даст большую нагрузку на грунт и усадку. В результате забор не только пойдет волной, но может вообще рухнуть: лаги потянут столбы друг за дружкой, как костяшки домино.

Для такого забора необходим фундамент, как и для любого капитального сооружения. Оптимальный вариант – бетонный ленточный, шириной 0,6 м; столбик равносилен стене в 2 кирпича. Заглубление в грунт – не менее 0,7 м в средних широтах, из которых 0,2 м придется на песчаную подушку. Выступ вверх – 250-300 мм.

В «кирпично-листовом» заборе необходимо обеспечить изоляцию краев листов не только снизу, но и с боков. Причина прежняя: пыльные вихри, причем в состав пыли войдут теперь и частицы кирпича. То есть, и в столбиках, и по верху фундамента нужны канавки (штробы), в которые войдут соответствующие края листов. Затем края листов заделываются цементно-песчаным раствором.

Долбить штробы перфоратором – сами понимаете, это не работа, а самоиздевательство. Один из вариантов решения проблемы показывает поз. 3 на рис. выше. Канавку в бетоне формируют, как обычно, деревянным бруском.

Остаются канавки в столбиках. С ними можно управиться, имея в виду, что сейчас в продаже есть готовые, со всеми ровными сторонами, трехчетверки и половинки кирпичей. Поэтому изменим способ кладки столбов. Вместо обычного, к перевязкой в ряду по кругу – как показано на поз 3 рис. Четные и нечетные ряды выкладываем в зеркальном отражении, как показано там же. Остается пробурить в перемычках столбов отверстия, провести в них лаги, а ненужные штробы в угловых столбах заделать половинками кирпича.

Правда, этот способ кладки не весьма экономен: если на ряд обычного столбика нужно 4 полномерных кирпича, то на «новый» 2 + 3 по 3/4 + 1 половинка = 4,75 кирпича. При кладке в 25 рядов (забор в 2 м высотой) на 20 столбов набегает 250 кирпичей, считая по полномеркам, лишку. Да еще готовый подтес идет в продажу дороже, чем такое же по объему количество полномерного кирпича.

Кирпичный забор, все равно, с «чужим» настилом или цельный, более всего смотрится на кирпичном же фундаменте. В таком случае нижнюю штробу формируют, просто не доложив на середину ленты один кирпич (поз. 4 на рис. выше). И нужно иметь в виду, что фундамент из кирпича можно сделать далеко не везде. Условия – примерно такие же, как для строительства забора прямо в грунте.

О краевой коррозии

Описанные выше предосторожности касательно краев листа призваны защитить его ребро. Здесь, на тонком срезе с острыми гранями, прежде всего разрушается защитное покрытие. Именно отсюда начинает ползти ржавчина, а когда ее потеки становятся видны, справиться с ней гораздо труднее.

Как строить забор?

Расчет забора несложен и не требует какого-либо проектирования. В основе его – расчетная длина: 3 м для забора на каркасе встык, 2 практических ширины листа при накладных лагах. Методика такова:

• На углы – по столбу на каждый.
• По 2 столба – на ворота с калиткой, если она отдельная.
• Длину периметра делим на расчетную длину, результат округляем до меньшего целого, это будет количество промежуточных столбов.
• Распределяем их равномерно по периметру.

Если округлить до большего, выйдет на 2 столба больше. А каждый столб – по цене как минимум бутылка водки. Шутка. А без шуток – немного раздвинуть столбы можно без потери прочности строения.

Далее считаем листы настила: делим длину каждой стороны периметра на практическую ширину. От стороны с воротами отнимаем их ширину и каждый остаток считаем за отдельную сторону. Ширину остатков листов записываем, затем суммируем и считаем, сколько цельных листов выйдет. Теперь уже округляем до большего целого – тут с бутылками не пошутишь, прореха в заборе образуется. Сложив все вместе, получаем закупочное количество листов.

Осталось посчитать лаги. Для этого тот же периметр делим на продажную длину профиля (3 м чаще всего) и умножаем на 2,05 для 2-х лаг или на 3,07 для 3-х. Небольшой припуск даем на сварку/резку. Результат в штуках округляем до большего, чтобы опять без прорехи вышло, а обрезки на хозяйстве пригодятся.

Установка столбов

Кое-что об этом сказано ранее по ходу дела. Выравниваются столбы по высоте и в ряд обычным способом – по туго натянутым шнурам, в 30 см над грунтом и по верхушкам столбов. Первыми ставим угловые столбы, затем воротные, а потом между ними промежуточные. Их начинаем ставить только после того, как угловые с воротными прочно станут на местах. И при бетонировании, и при засыпке грунтом для этого нужно не менее 3-х суток.

По высоте столбы ровняем по шнуру сразу, добавляя/отбирая песчаную подушку, но ее должно остаться не менее 15 см. Вертикально выставляем по верхнему шнуру и отвесу. Если забор идет вверх/вниз по уклону, то по нему можно ровнять столбы только в ряд, а вертикальность придется выверять отвесом с двух смежных сторон столба. Выравниваем столбы в процессе их закрепления.

Если столбы вкапываются, то грунт из отвала подаем в яму порциями, чтобы вышли слои в 15-25 см. Каждый слой трамбуем, для этого хорошо пойдет кусок бруса-шестидесятки или что-то наподобие. Утрамбовав слой, проверяем столб на ряд и вертикаль; если нужно – ровняем.

Ямы бетонируемых столбов заливаем сначала на 3/4 глубины. Пока раствор не начал схватываться, ровняем в ряд и на вертикаль, подклинивая в яме камнями (их можно будет там и оставить) или деревянными клиньями, обернутыми пластиковой пленкой – их придется по застывании раствора удалить и долить бетона. Выровняв, доливаем раствора до верху и ждем не менее 3-х суток до его застывания. Советы укреплять столбы до схватывания и отвердевания раствора, приваривая к ним временные подпорки, оставляем на совести их авторов. Пусть себе заборы так строят, если они вообще хоть что-то когда-то сами строили.

Сборка каркаса

Тут никаких сложностей: ставим трубу к трубе, временно приматываем к столбам вязальной проволокой, выравниваем лаги по шнуру и уровню. Затем свариваем стыки лаг; если они приходятся не на столбы, ничего страшного. Потом по одной снимаем обвязки, привариваем к столбам.

Сборка каркаса встык оправдана только, если расстояние между боковинами столбов равно или чуть (на 20-30 мм) больше продажной длины лаги, иначе много денег и труда уйдет в обрезки. При сварке такого каркаса стык вначале прихватывают, потом снимают с него обвязку и приваривают лагу полностью, и к лапам, и к столбу. Заканчивается установка каркаса грунтовкой и покраской.

Настил

Монтаж профнастила ведем в обе стороны от ворот, ставя листы поочередно. Таким образом все «заплатки» придутся на задворки. После обрезки угловых листов по ширине срезы немедленно прокрашиваем штатной краской, плотно вбивая ее жесткой торцовой кистью. Имея в виду краевую коррозию, это как раз тот случай, когда копеечная экономия обойдется тысячными перерасходами.

Для установки настила понадобится на лист по 3 самореза на лагу: в первую от начала волну, посередине и на стык листов. Саморез на стыке скрепляет 2 листа, поэтому его при расчете считаем за полсамореза. Если каркас собран встык и настил на 2 лагах, то на каждый столб добавляем еще по 3 самореза, на уровне лаг и посередине между ними.

Отверстия под саморезы сверлим диаметром в 1,15 тела самореза без резьбы. Для четверки это будет 3,3 мм, а для пятерки – 4,5 мм. Меньшего диаметра сверлить нельзя, саморез, не войдя полностью, схватится так, что придется его выламывать и отверстие пересверливать.

Перед заворачиванием саморез и отверстие под него нужно смазать дешевой консистентной смазкой: тавотом, солидолом. Именно дешевой – она за год битуминизируется, и сопряженные детали окажутся надежно защищены от коррозии. Выдавленную из-под головки смазку подручный (одному забор не поставить) тут же снимает ветошью, смоченной керосином, и закрашивает головку самореза штатной краской, вбивая ее, как в срез.

Если после монтажа краска еще осталась, полезно прокрасить стыки листов. Это защитит их от попадания пыли и все той же, будь она неладна, коррозии. Теперь осталось наложить защитные профили, заделать края листов в штробах, если столбы кирпичные – забор готов.

Видео: процесс самостоятельного монтажа забора из профнастила

Сравним

Теперь можно и прикинуть, насколько дешевле будет поставить забор самому. Вот недостающие данные для расчета:

1. Ленточный фундамент в средней полосе. – от 5000 руб. за кв. м плиты.
2. Бурение ямы 300х1000 мм или заворачивание сваи мини-экскаватором типа Bobcat – от 200 руб. в черноземной полосе.
3. Бетонирование 1 столба под забор, на хозяйских материалах – от 500 руб. там же.
4. Кирпичная кладка – по местным расценкам, стоимость очень сильно меняется смотря по региону.
5. Хорошие ворота со встроенной калиткой можно купить за 10 000 руб.

Но не углубляйтесь в расчеты. Уже проведены, и можно сказать, что, если цена работы составит 100% от стоимости материалов, то вам делают задаром. То есть, при самостоятельном исполнении экономия как минимум двойная. Насчет забора у жилого дома, особенно, если он ограждает только с улицы, еще можно подумать: нужна красота, а она денег стоит. А вот дачный заборчик однозначно лучше делать самому.

В заключение

Профнастил, как и кирпич, элемент строительных конструкций, технология применения которого весьма пластична. Для сравнения: спросите каменщика, какой способ кладки самый лучший. Он, скорее всего, уставится на вас, как Бадамка-президент на карту Хахлуяндии. Все зависит от конкретных условий и требований, нужно только соблюдать некоторые основные принципы. Для забора из профнастила они:

1. Забор должен прочно сидеть в земле; о заглублении столбов уже сказано.
2. Каркас (столбы с лагами), кроме ворот, должен составлять цельносвязную конструкцию.
3. Полотно забора из профнастила на каркасе встык, в отличие от всех прочих, представляет собой работающую обшивку, воспринимающую значительную часть нагрузок.
4. Оно же на каркасе внакладку – парус, дополнительно нагружающий столбы с лагами.

Зная это, можно, исходя из местных условий, упростить и удешевить существующую технологию. Или разработать свою собственную.