Содержание

1. Из чего делать?
2. Чего не надо делать?
3. О проволочных подставках
4. Беремся всерьез
5. Добавляем креатива
6. На скорую руку
7. Из упаковочного картона
8. Из канцелярских принадлежностей
9. Просто, но со вкусом
10. Держатель спецназначения из пластиковой бутылки
> Обсуждение

«Труба-орехокол» за недолгое время превратилась из признака «реального пацана» в анахронизм, проводной телефонный аппарат с наборным диском ныне и вовсе антиквариат, а слово «телефон» теперь обозначает компактное многофункциональное устройство приема, передачи и обработки информации – смартфон. Противники смартфонов говорят, что они как телефоны слишком большие и неудобные, а как компьютеры малы и слабы. Тем не менее, смартфон удовлетворяет свыше 95% запросов среднестатистического потребителя IT-продукции и остальным 5% небесполезен, чем и объясняется его популярность.

Подставки для телефонов промышленного производства

Смартфону нужна подставка – он большой, тонкий, плоский и довольно-таки хрупкий. На твердой поверхности трется. Ухватить его пальцами с гладкой столешницы бывает непросто, а побитый или с потертостями смартфон теряет гарантию. Цены на самые аппараты и их ремонт известны – не будем о грустном. Что ж, производители не дремлют – на рис. показаны некоторые, немногие, образцы подставок для телефонов-смартфонов промышленного производства. Ничего не скажешь – продумано на все случаи жизни, удобно. Но цены… «Накрутки» за кусочки пластмассы бывают больше, простите за неподобающее сравнение, разве что в секс-шопах. Поэтому интерес к вопросу: как делается подставка для телефона своими руками? – вполне правомерен. Цель настоящей публикации – удовлетворить его.

Из чего делать?

Подставка под телефон – низкотехнологичное изделие, но, к сожалению, возможности пластикового литья и металлообработки в домашних условиях крайне ограничены. Поэтому далее мы рассмотрим, как быстро и просто самостоятельно сделать держатель смартфона на стол дома или в офисе, а также подвесной для зарядки и штатив для фотосъемки; автомобильные, носимые, нательные/наручные и др. специальные держатели все-таки требуют применения промышленных технологий, а самоделками подобного рода можно подпортить аппарат до негарантийности.

Простая настольная подставка для телефона может быть выполнена многими способами из различных подручных материалов (см. след. рис.): канцелярских принадлежностей, бумаги, упаковочного и поделочного картона, дерева, фанеры, футляров от старых магнитофонных кассет и др.

Самодельные подставки для телефонов

Ниже рассматриваются способы ее изготовления, удовлетворяющие таким условиям:

• Подставка должна быть вполне устойчива на опорной поверхности как с аппаратом, так и без него. Обоснование – поинтересуйтесь в любой мастерской соотв. профиля, сколько стоит замена разбитого при случайном падении смартфона его «стекла» – экранно-сенсорной панели;
• Подставка при долговременном систематическом пользовании ею не должна оставлять видимых следов на сенсорном экране и корпусе аппарата или вызывать их порчи иным образом, см. далее;
• Телефон не должен закрепляться в держателе жестко, чтобы, выхватывая его впопыхах, нельзя было попортить аппарат. Т.е., самодельная телефонная подставка должна его свободно поддерживать, но не удерживать силой. Качественные фирменные подставки с жесткой фиксацией снабжаются механизмами экстренного освобождения («расщелкивания»), сделать который самому, мягко говоря, затруднительно;
• Весьма желательно, чтобы держатель смартфона изготавливался из бросовых подручных материалов без применения дорогостоящего специнструмента;
• Не менее желательно, чтобы технология изготовления подставки под смартфон не требовала от изготовителя сколько-нибудь существенных производственных навыков. Хорошая подставка для телефона это та, сделать которую под силу ребенку из старшей группы детсадика.

Примечание: хорошие подставки под смартфоны получаются из пластиковых карт (см. рис.), но они для дома нетехнологичны – чтобы ровно согнуть карточку как надо, нужен электропаяльник со специальной насадкой и фторопластовая пленка. Вариант – промфен на «малом газу», пуансон и матрица – еще менее технологичен, если нет достаточно оборудованной домашней мастерской.

Подставка для телефона из пластиковой карты

На всякий случай, вдруг возьметесь, см. видео:

Видео: подставка для телефона из пластиковой карты за 1 минуту

Чего не надо делать?

Носка смартфона в поясном чехле дело рискованное ввиду больших размеров аппарата. «Смартик» носят обычно в кармане или сумке, так что доброй доле пользователей доводится менять стекло по гарантии. В связи с этим откроем читателю секрет Полишинеля: мастера по ремонту наметанным глазом мгновенно замечают ничтожные следы ненадлежащей эксплуатации, которых рядовому гражданину вовек не разглядеть. И они же, мастера, как приходской дьячок «Отче наш», знают методику перевода гарантийных случаев в негарантийные. Поэтому, подбирая материалы для подставки под любимый девайс, имейте в виду, что не годятся (см. рис. и перечень ниже):

Подставки для телефонов, могущие попортить аппарат

1. Случайные металлические предметы, даже вполне устойчивые – могут не только оставить микроцарапины, но и вызвать неисправность электроники, если замкнутый электропроводящий контур определенного размера окажется в неподходящем месте (напр. вблизи встроенной антенны);
2. «Голые» канцелярские скрепки и вообще любая катаная проволока из обычной стали; впрочем, см. ниже. Подставка телефона из них не только неустойчива. Если «ушки» канцелярских зажимов делаются из гладкой холоднотянутой стали-«серебрянки», то присмотритесь к штампованным скрепкам – «голышам»: на них обнаружатся заусенцы и задиры, легко царапающие пластик. Вдруг уж вам так нужно поставить телефон и ничего подходящего под рукой нет – делайте подставку под него из скрепок, покрытых пластиком;
3. Из бельевых прищепок. Во-первых, не удовлетворяет условию свободного поддерживания, см. выше. Во-вторых, неисправность внешне целехонького стекла вследствие долговременного концентрированного сильного нажатия элементарно обнаруживается тестовым оборудованием, о котором рядовой абонент чаще всего и понятия не имеет. Результат – случай негарантийный, ремонт за денежку;
4. Из пластиковых бутылок, флаконов и т.п. Результат тот же, что и по п. 3, но причина уже не слипание сенсорного слоя, а его микроцарапины. Или даже видимые на стекле и корпусе, что делает вообще любой ремонт негарантийным. Держатель телефона из бутылки может быть для него безопасен и очень полезен в другом случае, см. далее;
5. Из пластиковых стаканчиков и обрезков труб. Случай еще более неоднозначный. С одной стороны, телефон царапается о жесткий пластик. С другой, показанное на поз. 5 приспособление делает звук смартфона громче и добавляет ему «соку», т.е. низких частот. Поэтому, делая акустическую подставку для смартфона, прорезь под аппарат вырежьте пошире и обрамите 4-5 мм пенопленом на монтажном ПВА или др. химически не агрессивном клею. Губчатая резина, вспененный полиуретан, неопрен и т.п. – ни упаси боже! Вскорости – «дохлое» негарантийное стекло!

О проволочных подставках

Держатель смартфона из мягкой проволоки, безвредный для аппарата, сделать все же возможно по следующей технологии:

• Купите в электротехническом магазине или на «железном базаре» термоусаживаемую трубку (ТУТ) длиной во всю длину проволоки-заготовки + 5-10 см. Диаметр ТУТ по внутри – 2-2,5 диаметра проволоки. Стоят ТУТ недорого, выпускаются разных цветов.
• Согните проволоку в подставку желаемым образом. Можно аккуратно примерить телефон по месту.
• Концы проволоки должны сходиться встык, а не внахлест. Поэтому, выгнув как надо, концы сведите вплотную друг к другу, зажмите струбциной (в крайнем случае бельевыми прищепками) и перекусите или перережьте оба сразу посередине длины нахлеста.
• Наденьте ТУТ на заготовку, оставив свисающие концы по 3-5 см.
• Временно отогните любой из концов на 10-20 см от другого.
• На одном из концов (любом) усадите ТУТ, держа и поворачивая в 30-40 см над пламенем горелки газовой плиты. Когда ТУТ усядется на 5-10 см проволоки, усевший конец обрежьте по концу проволоки.
• Подогните не усаженный конец к усаженному.
• Не усаженный конец ТУТ натяните на усаженный; осторожно подгибая через ТУТ, подогните концы проволоки встык.
• Произведите усадку ТУТ над пламенем последовательно по всей длине, начиная от края уже усаженной части – подставка готова.

Примечание: подобным способом можно сделать, например, аналог фирменного держателя-«удавки» для фотографических автопортретов телефоном (селфи), см. рис.

Приспособление для фотографирования самого себя на телефон

От штатива-монопода («палки для селфи») «удавка» выгодно отличается тем, что оставляет обе руки свободными и не лезет, как заклятая, в значащую часть кадра. Об изготовлении подставок для телефонов из проволоки см. также ролики:

Видео: подставки для телефона из проволоки

Беремся всерьез

Если вас заинтересовала эта статья, то вы, надо полагать, не белоручка и не лишены смекалки. Поэтому обзор конкретных изделий начнем с самых трудоемких, но и престижных: деревянных. Телефон на столе в подставке из ценного дерева – несомненный респект.

Как выглядит простейшая подставка для телефона из дерева, показано слева на рис.:

Простая подставка для телефона из дерева

Вариант с кабельным каналом на нижней пласти (слева внизу) намного уменьшает вероятность поломки разъемов из-за рывков шнура. Размеры даны в центре и справа; угол наклона паза под аппарат 10-20 градусов от вертикали.

Фабричные деревянные или от мастеров-частников подставки для телефонов стоят недешево, т.к. для их изготовления требуется достаточно сложное и дорогое оборудование, напр. фрезерный станок по дереву. Однако точно такая же деревянная подставка для телефона может быть сделана буквально «на колене», если у вас найдется:

1. Подходящий брусок плотной мелкослойной древесины: дуба, бука, ореха, и т.п.
2. Ручной лобзик и начальные навыки выпиливания им.
3. Стамеска шириной 10-12 мм; можно применить подточенную плоскую отвертку.
4. Круглый грубый (драчевой) напильник диаметром 13-15 мм.
5. Прочная деревянная палочка такого де диаметра.
6. Шкурка (наждачная бумага) номеров 80, 120 и 240, т.е. от самой грубой до «полубархатной».

Процедура изготовления такова:

• С обоих боковых кромок и по верхней пласти размечают контуры паза. Волокна древесины должны быть ориентированы перпендикулярно пазу;
• Лобзиком, начиная от пласти, запиливают его длинный (задний) край на 10 мм, а короткий (передний) на 7 мм.
• Стамеской аккуратно выбирают дерево между запилами;
• Напильником выбирают паз в глубину до получения полукруглого дна. Оно даже лучше «фирменного» – телефон, если его резко выдернуть из гнезда, точно не поцарапается и не застрянет;
• Намотанной на палочку шкуркой доводят стенки паза до гладкости;
• Аналогично делают нижний кабельный канал (опционально);
• Начисто обрабатывают наружные поверхности;
• Изделие лакируют акриловым лаком, сушат 2-3 суток при комнатной температуре – все, телефон можно ставить в гнездо.

В дополнение – см. сюжет, как еще можно сделать деревянную подставку под телефон из одной детали:

Видео: простая подставка для телефона из дерева

Добавляем креатива

Телефон «на фанерке» не смотрится в кабинете солидного бизнесмена, зато дома может оказаться очень миленьким. Резьба по дереву тонкое искусство, но вот фанера дает большие возможности для художественного творчества простыми средствами.

Толстая фанера высшего и 1-го «а» сорта дорогостоящий материал и по кусочкам не продается, но прочность обычной толщиной от 6 мм более чем достаточна для поддержания смартфона. Поэтому самая простая подставка для телефона из фанеры состоит из 2-х деталей, слева и в центре на рис.:

Простые подставки для телефонов из фанеры

Ложемент под аппарат глубиной 4-8 мм (в зависимости от толщины материала) выбирается круглым напильником и заглаживается шкуркой, как описано выше. Детали перед сборкой желательно пропитать строительной грунтовкой по камню (водно-полимерной эмульсией, ВПЭ). Сборка – на клею ПВА или всухую. Спинка может быть художественно оформлена выпиливанием, а детали соединяться способом сквозной шип – паз, справа на рис.

Как выпилить угол?

Изготавливая подставку слева/в центре на рис., несложно приобрести начальные навыки фигурного выпиливания из фанеры – там ведь нужно пропиливать прямые углы. Делается это довольно-таки просто: дойдя до угла, продольный нажим на лобзик прекращают, т.е. вперед по запилу его не двигают. Но пилить, двигать вверх-вниз, продолжают, одновременно постепенно поворачивая инструмент в горизонтальной плоскости, пока пилка не встанет перпендикулярно первоначальному резу. Тогда допиливают до следующего угла и повторяют процедуру. Можно сразу пилить на угол, если заправить в лобзик круглую пилку для фасонного выпиливания; найти такую скорее всего можно в художественном магазине. Кстати, круглая лобзиковая пилка рвется гораздо реже плоской, но рез дает толще, от 0,6 мм.

Примечание: подобным способом можно сделать деревянную подставку для телефона из 2-х деталей. На нее пойдут тонкие, от 10 мм, дощечки из любой древесины, не обязательно плотной мелкослойной, см. напр. видео:

Видео: деревянная подставка для телефона из двух деталей

На скорую руку

Наскоро сделать подставку для телефона возможно из различных подручных материалов. Здесь мы рассмотрим два случая: дома и на даче или, допустим, в офисе либо в поездке.

Из упаковочного картона

Гофрированный картон – действительно бросовый, но достаточно прочный материал; особенно, если его пропитать водно-полимерной эмульсией, см. выше. Из картона получаются подставки для телефонов как грубые «быстрого приготовления», так и весьма эстетичные.

Как делается простейшая подставка для телефона из картона без клея, показано на рис.:

Простейшая подставка для телефона из картона

Из инструмента понадобится только лишь монтажный или другой острый нож. Это вариант для дачи, гаража, мастерской, сарая и любого места, где завалялась какая-нибудь картонная коробка.

«Скородельная» картонная подставка для телефона может быть изготовлена из одной детали, слева на рис.:

Подставки для телефона из картона: из одной детали и органайзер

А использовав обычный ПВА для бумаги, по выкройке в центре можно сделать подставку для телефона – органайзер, справа на рис. Из фанеры тоже, но картонную сделать проще, а пропитанная ВПЭ (см. выше), оклеенная цветной бумагой и лакированная акриловым лаком, она будет смотреться не хуже и прослужит не меньше знаменитых «китайских слоников», один из которых показан на рис. в заставке.

Примечание: если у вас завалялся обрезок картонной трубы диаметром 60-80 мм, то из него получится очень прочная и долговечная подставка для смартфона, см. рис.:

Подставка для телефона из картонной трубы

Но ножом или ножницами тут не обойдешься – придется основательно поработать лобзиком, причем пилка в картоне очень охотно вязнет и рвется. Дополнительно о картонных подставках для телефонов см. ролик:

Видео: подставка для телефона из картона

Из канцелярских принадлежностей

Буквально за секунды подставку для смартфона в офисе можно сделать из того, что там всегда найдется – из зажимов для бумаги. Причем без инструментов и клея, и не портя самые принадлежности. Но здесь есть свои нюансы.

Простейший вариант – из пары канцелярских зажимов, поз. 1 и 2 на рис.:

Как сделать подставку для телефона из зажимов для бумаги

На верхнее ушко для полной гарантии сохранности аппарата натягивается ластик, надколотый перочинным ножом или маникюрными ножницами. Однако на самом деле такая подставка небезопасна: левый (на поз. 2) зажим может самопроизвольно провалиться вовнутрь правого или выскочить наружу, «выстрелив» телефоном. Композиция из 3-х зажимов вполне устойчива, но в ней есть потенциально «царапучее» место (помечено красным по показано стрелками на поз. 3). «Обезвредить» его просто – заклеить скотчем. Совершенно безопасна подставка из 2-х зажимов и полоски плотной бумаги или картона, поз. 4. Если углы зажимов еще и оклеить скотчем, где показано стрелками, то такую подставку можно считать условно пригодной для длительного пользования. Еще о телефонной подставке из зажимов для бумаги см. видео:

Видео: подставка для смартфона из канцелярских зажимов

Просто, но со вкусом

Теперь попробуем объединить в одном материале оба подхода: «как попало, лишь бы держало» и «красиво, достойно уважения». Плюс – скорость и простота изготовления. Материал этот – бумага.

Сугубо утилитарная подставка под телефон из бумаги плотностью от 70-80 г/кв. м может быть наскоро изготовлена по схеме слева на рис.:

Способы изготовления подставок под телефоны из бумаги

Красным отмечены места надрезов; синим – сгибы. Длина заготовки – с лист формата А4 (297 мм); ширина – по масштабу с рис. В этой подставке уже используются принципы оригами: никакого клея, никаких дополнительных креплений. Подставка справа на рис. уже полностью выполнена в технике оригами. Заготовка – лист А4. Поскольку эта подставка намного долговечнее предыдущей, имеет смысл пустить на нее тонкий сплошной (поделочный) картон, оклеенный цветной бумагой, украшенный аппликациями, декупажем и т.д. Также о подставке-оригами под телефон см. видео:

Видео: подставка для телефона из бумаги

Держатель спецназначения из пластиковой бутылки

Согласно статистике неисправностей смартфонов, на втором месте после порчи стекла идут поломки во время заряда АКБ: то спихнут аппарат на пол, то наступят или сядут на него, то зацепят торчащую в розетке зарядку и сломают то и другое. Индукционное зарядное устройство практически исключает механические повреждения телефона во время зарядки, но вредно для здоровья: рассеянная от него плотность потока энергии электромагнитного поля (ППЭ ЭМП) намного превышает допустимую и в промышленных условиях, не говоря уж о бытовых с детьми.

Держатель заряжаемого телефона из пластиковой бутылки разом решает все «зарядные проблемы». Его устройство и способ использования ясны из рис.: бутылка из ПЭТ емкостью 1-2 л разрезается наискось.

Держатель на время зарядки телефонного аппарата из пластиковой бутылки

В «ухе» прорезается отверстие диаметром по ширине вилки зарядного устройства. Диаметр бутылки больше высоты корпуса зарядки. Т.е., невнимательно проходящий мимо заденет прежде всего держатель. Зацепит очень грубо – тот выдернет зарядку из розетки, не сломав. Аппарат упадет на пол в эффективном демпфере и также останется в целости: телефоны в общем-то не такие уж хлипкие.

Примечание: чтобы «эффект спасения» при падении во время заряда АКБ был сильнее, на держатель телефона лучше брать часть бутылки с горлышком.

Содержание

1. Что это такое?
2. Зачем он нужен?
3. Покупать или делать?
4. Как его сделать?
5. Чего не надо делать!
6. Какой делать
7. Рецептура
8. Видео: слаймы без клея и тетрабората
9. Флаффи
10. Кранчи
11. Включаем творческий подход
12. Дополнительная информация
> Обсуждение

Слайму как явлению уже скоро полвека, и все это время он считается «злой» игрушкой, докучной для взрослых и могущей стать небезвредной для детей. Но, во-первых, слайм не злее обычного пластилина или акварели – все зависит от того, какой ребенок каких родителей им играет. Никто же в здравом уме не задаривает пластилином 3-летнего малыша, которого, по его возрасту, так и тянет пробовать все на зуб. Во-вторых, качественный слайм может быть полезен и взрослым – для вполне серьезных и полезных целей. Далее в этой статье описано, для чего пригодны в личном обиходе слаймы различных видов и как приготовить «добрый» слайм своими руками.

Что это такое?

Слайм (slime) – свободно деформируемая игрушка-тянучка, см. рис. Ее свойства лучше всего описываются английским же синонимом «handgum» (хэндгам), происходящим от «chewing gum» или «chewingum» («чуингам», жевательная резинка, жвачка). Хэндгам можно перевести как «жвачка для рук». Нужно ли все время жевать или сучить руками, вопрос психологии, педагогики и общественной морали. По факту же слайм может быть небесполезен и детям, и взрослым – если пользоваться им в меру по назначению. Что чрезмерно, то не есть полезно.

Зачем он нужен?

Некоторый избыток агрессивности полезен и необходим детям для правильного развития, что обусловлено биологически. Но не менее необходимо тот же избыток сбрасывать безопасными и безвредными способами. «Классика жанра» – военно-приключенческие игры – в перенаселенном, пораженном глобальным терроризмом мире становится сомнительной в нравственном отношении. Драки портфелями и бои подушками – в экономическом: вещи нынче дороги, а в пользование совсем еще маленьким гражданам поступают очень дорогие и хрупкие.

Детям

Элементарный способ сбросить беспричинное раздражение (от которого ребенку в процессе воспитания никуда не деться) – выместить его на игрушках. Это вторая после любознательности причин, почему дети их ломают. Слайм дает нужное противодействие, зрительно подтверждаемое деформацией игрушки, а на слух – издаваемыми ею звуками (см. далее). Но слайм не ломается! Над ним изгаляйся как хочешь, пока зло на душе не сменится нежностью к любимому мишке. Кроме того, слайм пригоден как мальчикам, так и девочкам.

Взрослым

Дядям и тетям тоже порой нужно скинуть с души злость. В 70-е во многих японских ведущих корпорациях заводили «комнаты душевного отдохновения» с резиновыми муляжами высшего руководящего состава. Пускали туда раз в час на 5-10 мин. постоянных сотрудников бесплатно; «временно нанятых», работающих по автоматически возобновляемому контракту (и расторгаемому администрацией без объяснения причин) – за вычет из зарплаты. К слову, «временно нанятых» фактически без социальных гарантий в тогдашней Японии было ок. 90% работающих. Так вот, посетителю комнаты душевного отдохновения на входе выдавали бейсбольную биту, нунчаки, кнут, гирю на цепи и т.п. Пинать и прикладываться собственными кулаками тоже разрешалось. Слайм – дешевый и психически куда более безопасный аналог.

В условиях коронавирусного карантина выяснилось еще одно полезное свойство слайма – он способен служить многоразовым чистящим средством для корпусной мебели, компьютерного оборудования, обуви и защитных перчаток на руках. Пользование слаймом намного уменьшает потребность в дезинфицирующих средствах, причем самый слайм может обладать дезинфицирующим эффектом или подлежать дезинфекции. Для IT устройств, бывших в пользовании больных, чистка слаймом иногда просто спасительна: будет ли работать планшет или смартфон после опрыскивания хлоргексидином? А самый простой слайм вберет в себя заразу, после чего в крайнем случае уничтожается.

Покупать или делать?

Фабричный набор для приготовления слайма

Спрос диктует предложение – в продаже полно слаймов всевозможных видов. Однако тот же спрос формирует цены, которые явно «кусаются». Несколько дешевле можно приобрести набор для приготовления слайма, см. рис. справа. Но – не надо! Именно из-за таких наборов то и дело появляются сообщения о вреде слаймов для здоровья. Вполне обоснованные.

Во-первых, в данном секторе рынка полно фальсификатов, желаемые продукты из которых просто не получаются. Во-вторых, в компонентах наборов не так уж редко обнаруживаются едкие щелочи, кислоты, кадмий, мышьяк, селен, торий, органические токсины, даже таллий. Причина одна и та же – наборы для слаймов в торговых классификаторах проводятся не как игрушки, а как предметы и принадлежности для художественного творчества, санитарные ограничения на которые минимальны. А готовые слаймы зачастую изготавливаются кустарными способами из тех же наборов. Выход очевиден: сделать слайм самостоятельно, благо это вовсе не трудно, было бы терпение.

Как его сделать?

Далее описано, как простым способом в домашних условиях приготовить слаймы различных видов. Но прежде откроем секрет: слаймы (в т.ч. из наборов) чаще всего не получаются оттого, что нарушается технология их изготовления. Несложная, но требующая аккуратности:

• Компоненты в смесь нужно вводить строго в последовательности по рецепту;
• Каждая составляющая после первой вводится мелкими порциями;
• Все составляющие, кроме первой, не быстро (чтобы замес не нагревался), но тщательно вымешиваются до полной однородности смеси. Для слайма с детский кулачок это от 5-7 мин; для литрового – не менее 10-12 мин;
• Добавлять загуститель (активатор слайма) нужно из расчета не менее 3-4 порций на 100 г замеса;
• После вымешивания очередной порции загустителя нужно дать смеси постоять 10-15 мин, наблюдая за изменением ее консистенции;
• Добавлять предшествующие компоненты после введения первой и последующих порций загустителя нельзя! Если слайм «перетвердел» – испорчен, выбрасывает, месим следующий;
• Замес считается законченным, когда комок смеси перестает слипать со стенками посуды. Месить дальше не нужно – если ком начнет растрескиваться, слайм испорчен;
• Готовому замесу нужно дать созреть от 1-3 часов до суток, чтобы закончилась химическая реакция в смеси. Это условие самое трудное: созревший слайм меняет плотность, эластичность, даже цвет. Нужен некоторый опыт, чтобы вовремя прекратить замес. А опыт дается, понятное дело, парой-тройкой испорченных образцов.

Примечание: слаймы лучше всего дозревают за 1-2 суток при температуре ок. +4^оС, напр. в овощном отделении холодильника. В таких условиях реакция идет медленнее, но проходит полнее, и в готовом изделии не остается непрореагировавших комочков/крупинок.

Чего не надо делать!

Рецептов самодельных слаймов существуют сотни, если не тысячи. Выбирая подходящий (если вам не удовлетворят приведенные далее), учтите, что нельзя делать:

1. Слаймы с загустителем на яйцах и яичном белке – протухают, воняют.
2. Слаймы с борной кислотой, др. кислотами и щелочами – портят мебель, обувь, одежду и ткани.
3. Съедобные слаймы – это все равно, что есть конфеты, которые мяли в руках, валяли по полу и/или которыми швыряли об стену.
4. Слаймы на муке, крахмале, желатине, растительных и животных маслах, детском пластилине и др. съедобных органических веществах – они станут питательной средой для инфекций.
5. Слаймы с акварельными и гуашевыми красителями – пачкаются.

Контроль качества

Готовый слайм не должен пачкаться, въедаться в пористые поверхности, но в то же время хорошо впитывать пыль и грязь. Проверяется его качество после созревания.

Простой слайм-лизун (см. далее) должен медленно вытекать из ладони между пальцев, сам отлипая от них, слева на рис.:

Как проверить качество слайма

На Западе сейчас популярны липкие слаймы, их рецепты печатает даже Popular Mechanic. Но, если слайм тянется за пальцами (в центре на рис.), он теряет практически все полезные качества, приобретая взамен вредные. Последний момент – пласты или «колбаски» (тяжи) замесов одного и того же состава (кроме красителей) незрелыми должны плотно слипаться в одно, а созревший слоеный слайм деформироваться как одно целое (справа на рис.), но тяжи не должны растворяться друг в друге! Если границы цветов постепенно смазываются, такой слайм может стать рассадником инфекции!

О связующем

Рецепты слаймов часто включают клеи в качестве связующих. Чаще всего – ПВА или канцелярский (конторский) клей. ПВА бывает в общем 2-х видов: строительно-монтажный и тоже конторский, для бумаги. На монтажном ПВА лучше получаются плотные чистящие слаймы (см. далее); они дольше служат, лучше чистят, но долго зреют: после суток в холодильнике еще до 2-3 суток в комнате.

Для текучих слаймов-лизунов более подходят конторские клеи. Слайм на ПВА для бумаги получается молочного цвета или полупрозрачным. Силикатный канцелярский клей на слаймы мало пригоден: изделия служат недолго, часто растрескиваются при первом же смятии. Зато синтетические, органические или силиконовые, клеи для бумаги (которыми идут на канцелярские клеящие карандаши), дают кристально прозрачные слаймы (см. рис.), наиболее пригодные под окрашивание и введение наполнителей.

Прозрачный слайм

Примечание: клей для прозрачного слайма можно получить, вынув из оправы и осторожно расплавив на водяной бане стержень все того же канцелярского клеящего карандаша. Клеящий состав вводят в смесь еще горячим. Застывший, схватившийся – непригоден.

Какой делать

Видов слаймов едва ли не больше, чем рецептов: авторы очень часто фактически один и тот же слайм называют по-своему. Далее мы ограничимся рецептами практически полезных слаймов, которые нетрудно приготовить дома.

Как выглядят обычные слаймы-лизуны, показано выше. Применяя различные клеи и варьируя количество загустителя, вместо лизуна можно приготовить более плотный слайм-джингли (поз. 1 на рис.), на котором долго держатся отпечатки пальцев. Jingly – звонкий, созвучный.

Виды слаймов

Джингли-слайм при сильных деформациях иногда издает довольно-таки мелодичные звуки. «Тяжелый джингли» (heavy jingly) без красителя (см. далее) – неплохое чистяще-дезинфицирующее средство, в т.ч. и для голых рук, если нет возможности воспользоваться рукомойником и хозяйственным мылом. Пользоваться им можно до 3-4 раз в день с интервалом от 1-1,5 часа.

Флаффи-слайм (поз. 2) более подходит для психологической разрядки взрослым и детям от 5-6 лет, особенно для женщин и девочек. Fluffy значит вспененный, взбитый, слайм-суфле. Хороший флаффи как бы ласкает кожу, мягко сопротивляясь мятию и растягиванию. Кранчи-слайм (поз. 3) лучше подойдет мужчинам и мальчикам – он похрустывает или поскрипывает при деформациях (crunch – хрустящее). И, наконец, людям со слабой и не очень-то устойчивой психикой (меланхоликам, холерикам) желательнее измываться над слаймами металлик (поз. 4): раздражительную натуру «хруст ломаемой шеи босса» только больше заведет, а цветовые переливы, наоборот, успокоят и позволят сообразить, к примеру, был ли справедлив нагоняй и как дальше быть после него.

Рецептура

Классика

Рецепт классического слайма-лизуна таков:

• Клей ПВА или канцелярский синтетический – 100 мл.
• Бура медицинская (тетраборат натрия, тетраборнокислый натрий, боракс) – начиная от 1/4 ч. л.
• Краситель (пищевой или жидкий пигмент для акриловых красок для наружных работ) – сухого начиная от количества со спичечную головку; жидкого – от 1 капли.
• Блестки – мелко нарезанный пластиковый дождик для новогодней елки.

Клей выливают в чистую сухую стеклянную или пластиковую посуду с округло-вогнутым дном (наподобие пиалы или салатницы). Буру добавляют понемногу (см. выше). Вымешивать лучше всего пластиковой палочкой от конфет чупа-чупс и т.п., или медицинской стеклянной ложечкой для мазей; стеклянные палочки часто ломаются. Блесток можно вводить до 2:1 по объему. Загуститель вводится до достижения желательной консистенции с учетом ее изменения при созревании, также см. выше. Заменять медицинскую буру технической нежелательно – примеси могут испортить слайм.

Слайм без клея из зубной пасты

Очень простой способ способ получить слайм-лизун или джингли без клея – использовать как основу гелевую зубную пасту (Аквафреш, Колгейт и т.п.). Но пасты с мелом (белые непрозрачные) мало пригодны: слаймы на их основе плохо тянутся и часто растрескиваются. В состав зубных паст как раз и входит бура в тех же качествах – загустителя и антисептика, поэтому первые фазы замеса производятся «от обратного»:

• Только что вскрытый тюбик зубной пасты выдавливаем в посуду для замеса.
• Вымешиваем, добавляя по 3-4 капли монтажного ПВА каждые 2-3 мин. Клеи для бумаги мало пригодны, слишком быстро схватываются.
• Краситель, если хочется, даем пищевой; блесток не вводим.
• Дозревание слайма – в холодильнике, см. выше.

Примечание: по плотности «на тяжелый джингли» чистящие слаймы проверяются так. Готовый продукт сминают с шар и с силой бросают на беленую известкой стену. Слайм должен растечься по ней, затем самопроизвольно собраться обратно в шар и отскочить. На стене не должно остаться следов от него, а на слайме – заметных крапинок извести.

Простые игрушечные

Слаймы для игры и психологической разрядки можно делать без клея и без тетрабората. Связующим в данном случае будет не клейкое вещество, а густой эмульгатор: гелевый шапунь, моющий гель для тела, гель для бритья, вязкое жидкое мыло, тягучие моющие средства для посуды и сантехники. Все они, как правило, уже подкрашены. «Загустителем», а точнее – поглотителем излишней влаги – послужит смесь из поваренной соли тонкого помола и пищевой соды в пропорции 2:1 по объему. Технология приготовления элементарно проста: эмульгатор вливают в стеклянную посуду и мелкими порциями, при непрерывном вымешивании, добавляют «загуститель». Следующую порцию дают после полного растворения предыдущей. Замес дозревает до готовности сутки в холодильнике (см. выше).

Недостаток таких слаймов – качество готового продукта сильно зависит от такового эмульгатора. Слайм на пенящейся основе может так и остаться липким. Существенное достоинство сказывается в некоторых декоративных применениях: свежеприготовленные, не дозревшие, слаймы «на пенках» можно разогревать на водяной бане почти до водной текучести. В процессе подогрева слайм сразу и дозревает, но остывший становится ломким. Кое-когда последнее не существенно, зато полная прозрачность слаймов не на клеях важна, см. далее. О приготовлении слаймов без клея и тетрабората натрия см. также видео:

Видео: слаймы без клея и тетрабората

Флаффи

Если для слайма на моющих взять не гель, а баллонную пену для бритья, получится флаффи-слайм. К сожалению, не лучшего качества: слегка липнет, при сильных деформациях трескается и рвется. Для приготовления настоящего флаффи придется вернуться к бораксу с клеем + эмульгатор (пена для бритья, вспененный густой шампунь или моющее для посуды):

• Связующее: клей (ПВА монтажный или для бумаги, канцелярский синтетический) – 50 мл.
• Вспененный эмульгатор: любое бытовое вязкое пенящееся моющее средство – 200 мл.
• Краситель: пищевой или пигмент для акриловых красок наружного применения – 1-3 дозы со спичечную головку или капли.
• Загуститель: тетраборат натрия – порциями от 1/4 – 1/5 чайной ложки.

Первым делом тщательно перемешивают связующее с загустителем. Затем, соблюдая общие правила приготовления слаймов (см. выше) добавляют краситель и загуститель. Дозревание – 2-3 часа в комнате или сутки в холодильнике. Дополнительно о приготовлении слаймов флаффи см. видео:

Видео: пушистый слайм из шампуня

Видео: флаффи слайм, легкий в изготовлении

Кранчи

Хрустящие слаймы готовятся аналогично флаффи, с некоторыми изменениями рецептуры:

• Связующее: клей ПВА монтажный, т.к. в данном случае связующее должно крепко схватывать любые материалы – 50 мл.
• Наполнитель: флешболы от 1:1 до 4:1 по объему. Чем лучше клей, тем больше можно дать наполнителя, тем завлекательнее будет хрустеть слайм.
• Краситель: пищевой или пигмент для акриловых красок наружного применения – 1-3 дозы со спичечную головку или капли.
• Загуститель: тетраборат натрия – порциями от 1/4 – 1/5 чайной ложки.

Технология приготовления та же, что и в пред. случае. Дозревание – сутки на воздухе в комнате, поскольку полуготовый слайм в холодильнике может потрескаться от тепловых напряжений.

Примечание: флешболы это мелкие округлые гранулы из силикона или пенопласта, см. рис. справа. Слайм с силиконовыми флешболами хрустит тише и мягче пенопластового, но прочнее и долговечнее. Флешболами набивают бескаркасную мягкую мебель, напр. кресла-груши. Другой наполнитель для нее – пушистые шарики-холлофайберы – для кранчи-слаймов не годится.

Наполнители хрустящих слаймов – флешболы

Как сделать слайм кранчи, см. еще в сюжете:

Видео: кранчи слайм из ПВА и тетрабората

Металлик

Слаймы с металлическим отливом могут быть как плотными (лизун металлик), так и вспененными (слайм-клауд; cloud – облако). В обоих случаях основой служит рецепт приготовления слайма флаффи:

• Связующее: клей (ПВА монтажный или для бумаги, канцелярский синтетический) – 50 мл.
• Лак для ногтей – 5-10 мл (один пузырек).
• Не вспененный (!) эмульгатор: любое бытовое вязкое пенящееся моющее средство – 100 мл. Добавляется опционально, для получения клауд слайма.
• Загуститель: тетраборат натрия – порциями от 1/4 – 1/5 чайной ложки.

Технология изготовления идентична слайму флаффи, но дозревание – только на воздухе при комнатной температуре, чтобы растворитель из лака мог свободно испаряться и не попортил продукты в холодильнике. О варианте изготовления слайма металлик см. видео:

Видео: металлик-слайм своими руками

Включаем творческий подход

Слаймик-пингвинчик

В целях нравственно-эстетического воспитания, да и просто для красоты, слайм совсем не обязательно превращать в объект для мучений. Посмотрите, к примеру, на рис. справа. Пингвин пингвином, не правда ли? А почему? Потому, что слайм-ледышка (джингли на конторском клею без добавок) дает непрямую ассоциацию на полярные льды, торосы, айсберги и т.п. Очень даже неплохое средство развития воображения и образного мышления. В сочетании со стремительно распространяющимся клиповым восприятием оно взамен, извините, дебилоида-никчемушника может дать успешного, прекрасно ориентирующегося в сложных обстоятельствах человека. Разумеется, слаймиков-зверушек, птичек, цветочков, пупсиков и т.д. для этого недостаточно, но свою роль в формировании полноценной личности они сыграют.

Если же вы понаторели в «слаймострое» и научились, что называется, чувствовать материал, то в «слаймовом креативе» можно пройти и дальше. Например:

• Силиконовым аквариумным клеем склеиваем из оконного стекла плоскую вертикальную кювету прим. 20х25 см, шириной 3-5 см. Кстати, навыки работы по склеиванию силикатных стекол могут очень пригодиться для самостоятельного изготовления стеклопакетов на остекление балкона или в окна.
• Тыльную сторону кюветы заклеиваем картинкой с подводным пейзажем или, лучше, цветовым градиентом вроде того, что на рис.
  

  Фон для задней стенки слайма-аквариума

• В зоомагазине приобретаем муляжи водных растений и аквариумных рыбок.
• Псевдо-растения приклеиваем к дну кюветы моментальным клеем, чтобы не всплыли.
• Туда же, на дно, набрасываем мелкой гальки.
• Готовим прозрачный либо чуть голубоватый или зеленоватый слайм на геле для душа или шампуне, см. выше.
• Не давая ему (слайму) созреть, свеженьким греем на водяной бане (не на огне!) до текучести. Можно накрыть посудину с замесом крышкой, поставить в большую кастрюлю и осторожно долить в зазор крутого кипятку. Попадание воды в зреющий слайм недопустимо!
• Едва слайм разжижится (что проверяется стеклянной палочкой), выливаем его в кювету.
• Остынет где-то до половины начальной вязкости – тонким пинцетом вводим муляжи рыбок. В массе слайма останутся пузырьки воздуха, но это только к лучшему.
• Приспособляем светодиодную подсветку. В результате (возможно, не с первого раза) получится нечто вроде того, что на рис. ниже.
• Вешаем «аквариум-невыливайку» на стену (петельки для подвеса приклеиваются тем же силиконом) и с тихим злорадством (шутка) наблюдаем, многие ли из гостей сразу распознают подделку.

Имитация морского аквариума при помощи слайма

Описанная работа – высокого порядка сложности. Для начала можно попрактиковаться, сделав декоративный слайм-аквариум попроще, см. напр. ролик ниже:

Видео: огромный слайм-стекло на 20 литров

Раз уж речь зашла о художественно-декоративных слаймах, то в довершение (но не в заключение, см. в конце) предлагаем пару видео о необычных слаймах:

Видео: слаймы из бумаги

Видео: 3 необычных слайма

Дополнительная информация

Slime по-английски вообще-то слизь и, простите, сопли. На американском городском сленге «слайм» это также лизун(ья), любитель (любительница) целоваться дело не по делу с кем попало. По-русски таких людей называют еще слизняками. Известнейшая из персон-слаймов – достопамятный Л. И. Брежнев.

Содержание

1. Почему фото надо беречь
2. Что будем делать?
3. О дизайне фоторамок
4. Простейшие рамки
5. «Настоящая» рамка для ценных фото
6. На закуску
> Обсуждение

Изготовление рамки для фото своими руками довольно неожиданно, буквально за последние годы приобрело новую актуальность. Но не в «цене вопроса» дело. Стандартную фоторамку кабинетного формата (13х18 см) можно купить за 40-70 руб. В 200 уложится металлическая 30х40 см со стеклом, а за 1000 тянут с декором (возможно, эксклюзивным на заказ или по выбору из каталога) на размеры от 50х70 до 84х115 и более. «Цена вопроса» в другом.

Отношение к фотографическим отпечаткам и рамкам для них претерпело определенного рода эволюцию, ход которой приблизительно иллюстрирует рис. На заре фотографии (дагерротипы на серебре считаем предвестниками) за снимок 8х12” (203х305 мм) нужно было выложить прим. полугодовую зарплату квалифицированного рабочего; заказчику по умолчанию выдавался и негатив, чтобы можно было восстановить ненароком испорченное фото.

Примерный ход эволюции фоторамок

К появлению массовой цветной фотографии (конец 30-х – начало 40-х прошлого века) черно-белая упростилась и подешевела до почти полной потери ценности в глазах рядового потребителя. В начале цифровой фотографии та же судьба постигла и цветную «химическую», а в среде фотографов начался ренессанс черно-белого фото, как в ряде случаев более выразительного – пестрота не «забивает» смысл сюжета.

В настоящее время большая часть запечатленной зрительной информации хранится в оцифрованном виде на носителях, с которых ничего не видно без компьютера. Снимают почти исключительно «на цифру»; на пленку фотографируют, только если к достоверности изображения предъявляются особенно жесткие требования. Старые черно-белые фото стали престижным предметом интерьера и/или ценным антиквариатом. Понемногу туда же движутся и «химические» (они же «мокрые») цветные. Сохранившиеся до настоящего времени «настоящие» фотографии большей частью уникальны: в период повальной цифровизации огромное количество негативов и отсканированных отпечатков было утилизировано ради извлечения остаточного серебра или просто выброшено на помойку.

Почему фото надо беречь

Знаете, сколько сейчас платят западные коллекционеры за старые фотографии? За форматы от 24х30 технически качественные и хорошо сохранившиеся, но не имеющие особой художественной и/или исторической ценности предлагают сотни USD. Если вместе с отпечатком предлагается негатив, цена взлетает на порядок (прим. вдесятеро). Причина – в документальности фотографии. Сейчас в моде все Non Fiction (без вымысла), но дело не только в этом. И не только в том, что хорошее старое фото в интерьере – «солидняк» не хуже подлинных японских окимоно ручной работы. Фотография – документ, дающий волю воображению, а изредка и непредсказуемый практический результат.

Еще в советское время в эмиграции в США умер бывший владелец нескольких магазинов в Одессе. Там он тоже отнюдь и отнюдь не бедствовал, знал, что в СССР остались его дальние родственники и оставил им в наследство то ли $100 000, то ли $200 000 – по слухам, «Правда» с «Известиями» об этом не писали. «Тоталитарные» власти препон не чинили – ну, подфартило людям. Все ж по закону. А вот американские наследники только что бомбами не швырялись. Не найдя формальных поводов оспорить завещание, заявили, что те вовсе никакие не родственники. Но в суде их доводы разбились вдребезги: у «наших» в семейном архиве нашлись еще дореволюционные фото с завещателем, идентичные «тамошним». Экспертиза установила, что отпечатки сделаны с одного негатива. «Наши» получили завещанное на швейцарский банк, а в течение года перевели оттуда в израильский – они за это время уже туда перебрались.

Такого рода лотерея случай, конечно, исключительный. Но факт, что, простите за меркантильность, рыночная стоимость старых фото неуклонно растет, причем быстрее, чем на живописные полотна. Соответственно растет и престижность. Ну и, разумеется, морально-психологическое значение: память о выдающемся событии, семейная реликвия, воспитательный аспект – смотри, мол, внучка, какой была твоя бабушка. Довольно многие эзотерики и маги считают старые фотографии действенными амулетами на все блага и от всех напастей.

А от чего беречь?

Во-первых, от выцветания под действием ультрафиолетового излучения (УФ). Идеально обработанные отпечатки на хлоросеребряной основе на рассеянном свету без стекла выдерживают прим. 120-130 лет, потом желтеют, медленно, но верно; на иодидах и бромидах серебра портятся быстрее. Сохранность самых светостойких бессеребряных цветных фотографий на стене в комнате под стеклом 60-80 лет. В альбоме те и другие практически вечны, но декор помещения и престиж отпадают.

Во-вторых, от химической эрозии. Основа несущего изображение слоя фотоотпечатка – сухой желатин. «Лапать» его значит сократить жизнь фото в разы. Основа красочного слоя бессеребряных цветных фотографий полимерная, но жиропот ей также противопоказан, тем более, что и в тот, и в другой материал он впитывается мгновенно

В-третьих, от механических повреждений. От УФ, жиропота и, возможно, брызг средств бытовой химии, фотографию нужно закрывать стеклом. Но, вдруг застекленная рамка с фото упадет и стекло разобьется, его осколки могут непоправимо испортить отпечаток – он же на несущей бумажной подложке, а не на грунтованном холсте.

Что будем делать?

Радикальный способ сохранить ценную фотографию – снять ее скан-копию, оригинал упрятать понадежнее, а файл распечатывать по мере надобности. Но тогда респект отпечатка = 0, а нравственно-психологическое его значение падает до минимума. Действенность как оберега тоже –> 0; тайные силы, если таковые имеют место быть, на принтерную бумажку точно «не поведутся». Поэтому далее мы предлагаем технологию изготовления рамок для фотографий, ориентированную в 2-х направлениях:

• Прочные, надежные рамы, которые возможно сделать самому дома без специструмента. Главное требование – лопнувшее стекло не должно распадаться на острые осколки, даже если рама 60х80 грохнется на пол со стены плашмя. Трещина(ы) может пройти от края до края стекла, но самый отпечаток ничего не должно царапнуть.
• Простейшие рамки из подручных материалов для малоценных фото и принтерных копий ценных. Остекление не предполагается.

В том и другом случае отпечаток должен просто вкладываться в рамку и надежно сидеть в ней без клея. Любой клей, пропитывая бумажную основу, со временем портит изображение. Старая фотография от этого может полностью потерять ценность, ну, а принтерную копию просто неудобно будет менять.

О дизайне фоторамок

Документальность фотографии, которой в принципе лишены самые выдающиеся произведения живописи, предполагает эстетический минимализм ее обрамления. Если массивная золоченая багетная рама придает большую значимость картине, то неоправданное украшательство рамки фото, наоборот, ее умаляет, как перенос части смыслового содержания снимка на раму (см. рис. в начале).

Дополнительно украсить рамку для фото (см. след. рис.) допустимо в 2-х случаях: а). если снимок сделан в честь знаменательного события, время, значение и обстоятельство которого на изображении не отражены; б). картинка технически, композиционно, семантически (по смыслу) или эстетически в чем-то «подгуляла».

Примеры обоснованного украшения рамок для фотографий

Напр., на крайней справа поз. неважно поставлен свет (тень слева вверху не проработана), да и общего контраста не мешало бы убавить. Но фотография не эскиз – не поймал момент, уже не исправишь. Фотошоп, вопреки обывательскому убеждению, не всесилен, да и «фотожаба» это уже не документ. Но в любом случае декор рамки должен семантически соответствовать изображению, не оттягивая его смысл на себя. По этой причине «лофтообразные» фоторамки вряд ли приемлемы, а уж цеплять на них фото прищепками (см. рис. ниже) это просто неуважение хотя бы к труду автора снимка, даже если он (снимок) начисто лишен художественных достоинств.

Не для всего уместно оформленные фоторамки

Примечание: возможно, среди читателей найдутся такие, которым рамка – самоцель для самовыражения, а что за «фотка» в ней будет, неважно. Греха в этом нет, в конце концов, на фотографии свет клином не сошелся. Тогда – см. фотки рамок в инете, и черпайте идеи их дизайна, сколько поместится, как говорится, туда, на чем шапку носят. Или см. видео о вариантах прикольных рамок:

Видео: 20 разных рамок для фото

О роли паспарту

Паспарту, как известно, это пустое однородное поле, обрамляющее изображение и выделяющее его на общем фоне. В живописи паспарту применяется сравнительно редко; более в прикладных искусствах на плоскости: вышивках, аппликациях и т.п. изображениях, семантически и эстетически сходных с фотоотпечатком. Но в рамке для собственно фотографии оформление отпечатка паспарту чаще всего совершенно необходимо.

Рамка с паспарту технологически сложнее (см. далее) и обойдется дороже, т.к. при том же расходе материалов вмещает снимок меньшего размера (поз. 1 и 2 на рис. ниже). Поэтому, если фон, на котором располагается фото, неброский, мягких тонов, а самый снимок яркий, эмоционально насыщенный, роль паспарту можно препоручить самой раме, выкрашенной в средне контрастный фону и переходный к общему тону картинки цвет.

Рамы с паспарту для фоторафий и произведений прикладного искусства на плоскости

В случае на поз. 3 единственный вариант – белый, не красить же раму свадебной фотографии в серо-буро-малиновый.

Бьющую в глаза цветовую гамму интерьера предпочитают разве что психически нездоровые люди, поэтому паспарту для фото чаще всего делают белым (поз. 4). В таком обрамлении хорошо смотрятся и светлые, и темные картинки. Исключения – фотография типа «Белое в белом». Совсем не обязательно абстрактная a-la Malevitch, это может быть фото предметов в боксе для бестеневой съемки. В таком случае оптимальный цвет паспарту 50% серый, см. рис. справа.

Фотография типа “Белое в белом”

В быту распространены и фоновые цветовые решения не кричащие, но довольно-таки пестренькие; многие люди считают, что это создает уют. Никакой психопатологии тут нет, но покраска рамы фотографии на такой стене и паспарту вокруг нее должны составлять 2-3 цветную гамму, переходную от фоновой к таковой фото. Общее правило ее выбора таково: чем светлее картинка, тем шире и темнее рама, и наоборот, поз. 5 и 6. Но не до черного и белого, не от необъятного поля до линии.

Как сделать паспарту

Откроем еще секрет: выделить фото на фоне только цветовым обрамлением не получится. Выйдет вяло, безжизненно, может, и хуже, чем просто картинку прикнопить. Нужно еще пространственное выделение, точно такое же, как в раме для картины; в этом фотография и живопись совпадают. Картинка должна располагаться в мелком углублении. Не наметанный глаз его, скорее всего, проигнорирует, на то и рассчитано, но «соку» в картинке зрительно ой как добавится. Если сюжет выделяется только рамой, то ее и делают соотв. профиля (поз. 3 на рис. выше). Документальность фото здесь сказывается, чтобы не вдаваться в тонкости, в том, что непосредственно прилегающий к изображению бортик впадины должен быть ниже, чем для живописи, где-то в пределах 4-8 мм. Дальний борт, прилегающий к фону, может быть уже любым, как для живописных картин.

Паспарту для фотографии это невысокая объемная конструкция из бумаги плотностью от 90 г/кв. м (типа ватманской) или тонкого картона. Квадратные фотографии встречаются редко, поэтому вырезать заготовку паспарту не так-то просто, как кажется, хотя ничего сложного тут нет.

Как строится и режется выкройка паспарту для фотоотпечатка, показано на рис.:

Как делать паспарту к рамке для фото

«Фишка» в том, что, для того, чтобы над прямоугольным фото получился бортик одинаковой высоты, окно в середине нужно вырезать не такое же прямоугольное, а в виде некоего многоугольника в «ушами». Исходные пункты разметки – контур фотографии и его центр на пересечении диагоналей. По черным сплошным линиям заготовка обрезается или прорезается (по диагоналям). Красные пунктиры со стрелками показывают направления разметки. Прочие цветные пунктиры – линии сгиба. После сгибания по линиями получившиеся вертикальные уголки проклеиваются изнутри, это придаст паспарту дополнительную устойчивость. Серые пунктирные линии вспомогательные при разметке. Назначение подгиба бортика и наружных отгибов см. далее.

Простейшие рамки

Самая простая рамка для малоценной фотографии это 2 куска картона: один цельный в размер отпечатка с припуском по краям от 10-12 мм, а второй – полностью его перекрывающий, с вырезом под фото. Вырез делается, наоборот, с напуском в 3-5 мм по каждой стороне. Если рамка настольная, понадобится еще обрезок на откидной упор.

Устройство такой рамочки – проще некуда, см. рис. Основа с накладкой склеиваются по 3-м сторонам (чаще всего по бокам и внизу), а в оставшийся зазор всовывается фото. Конструкция получается хлипкая, поэтому с вырезом желательно перед наклеиванием обмотать шнуром на клею.

Простая фоторамка из картона

Гораздо прочнее и дает много лучшее пространственное выделение картинки рамка-коробочка из тонкого сплошного (не гофрированного) картона, см. след. рис.:

Как сделать из картона объемную рамку для фотографии

Рамку для небольшого фотоотпечатка можно сделать подобным способом из плотной бумаги без клея, см. напр. видео:

Видео: рамка из бумаги без клея

Примечание: еще один вариант простой фоторамки из подручных материалов – плетеная из газетных трубочек (бумажной лозы), см. ролик:

Видео: оригинальная рамка из старых газет

Из дерева со шнуром

Накладку с вырезом под фото лучше все же сделать из фанеры или собрать из деревянных планок. На получившуюся рамочку накладывается бумажное паспарту, см. выше. Но вставлять в раму под стекло такое сооружение с ценным фото рискованно – нет демпфера, сберегающего стекло при падении от распадения на острые осколки.

Деревянную накладку желательно также обмотать шнуром (см. рис), тем более, что по прочному дереву наматывать его можно туго.

Устройство и способ изготовления простой деревянной рамки для фоторафии

Веревочная обмотка может иметь и самостоятельное декоративное значение в рамке для малоценных фото (справа на рис). Если же предполагается таким образом обрамить ценный отпечаток, то рамку нужно делать плоскую со столярными соединениями углов, см. напр. видео урок, как простым способом соединить углы рамки из дерева:

Видео: простая сборка фоторамки из дерева

«Настоящая» рамка для ценных фото

Живописные картины на холсте сберегают от повреждения при падении подрамник с рамой, совместно образующие прочную силовую конструкцию. Фотографию на подрамник не натянешь, но ее можно уложить на лист ДВП – этот вязкий материал отлично гасит толчки и вибрации при ударе. А под паспарту подложим еще более мягкий демпфер – гофрированный картон. Вот такую подложку с ценным фото любого формата уже можно безбоязненно вставлять в раму под стекло. Из современных новшеств применим также силиконовый клей – он липнет ко всему, чудовищно прочен, и в то же время стыки на силиконе возможно разнять, аккуратно подрезав монтажным ножом.

Устройство прочной надежной рамы для фотографий любого формата показано в разрезе на рис.:

Здесь зеленым пунктиром – линия условного разреза:

Сборка данного изделия производится след. порядком, без гвоздей, металлического крепежа и механических работ на собранном:

1. изготавливается декоративная рама (см. ниже);
2. по декоративной раме подгоняется основание из ДВП;
3. в основе из ДВП вырезаются монтажным ножом V-образные канавки под шнур подвеса и сверлятся отверстия под него;
4. продергивается капроновый, нейлоновый или лавсановый шнур подвеса. Связывать концы не обязательно – на клею прихватится намертво;
5. наклеивается подкладка-демпфер под паспарту;
6. в вырез демпфера вкладывается фотография (не клеить!);
7. на демпфер наклеивается бумажное паспарту (теперь понятно, зачем на его бортике нижний отгиб внутрь? Он держит фоторафию);
8. декоративная рама переворачивается вверх дном, и в не вкладывается стекло. Просто вкладывается, так оно при падении не расколется на мелкие дребезги;
9. «подрамник» из ДВП, гофрокартона и паспарту с фото вкладывается в раму фотографией вниз;
10. проверяется сопряжение фанерных косынок: если между ними и основой из ДВП есть зазор, нужно подложить тонкий пеноплен или мягкую резину. Поролон нельзя, со временем спадется, и подложка с фото будет болтаться в раме;
11. испод декоративной рамы по контуру смазывается силиконовым клеем. Не заходить на стык ДВП и рамы!
12. укладываются на месте косынки, придавливаются тяжелыми грузами;
13. когда силикон полностью засохнет (скорость высыхания в глухом шве 2 мм в сутки), пригрузы снимаются, выходы шнура подвеса заливаются тем же силиконом или ПВА. Когда заливка засохнет – все, можно вешать.

Примечание: поскольку декоративная рама не входит в силовую схему данной конструкции, она может быть выполнена из легких, легко обрабатывающихся материалов, напр. потолочного плинтуса (галтели) из ПВХ или пенопласта. Как сделать декоративную раму из потолочной галтели, см. видео:

Видео: фоторамка из пенопластового профиля

Избавление декоративного обрамления от обязанности принимать на себя экстраординарные нагрузки имеет дополнительное преимущество. Несущая основа из ДВП и гофрокартона на клею сама по себе хорошо оберегает фотографию, и возможности оформления фото сообразно общей обстановке расширяются.

Напр., в офисе или интерьерах модернового клона (классический модерн, минимализм, хайтек и др.) фото можно обрамить предельно узенькой рамочкой из ПВХ стартового профиля для гипсокартона, слева на рис.:

Варианты выполнения оформления фотографии на подложке из ДВП и гофрокартона

ПВХ профили отлично клеятся монтажным нитроклеем (Момент монтажный и др.) или, еще лучше, опилками того же ПВХ, замешанными на дихлорэтане до густоты кефира или нежирной сметаны. В таком исполнении сначала склеивается П-образная заготовка рамы, в нее сверху или сбоку вставляется весь пакет (со стеклом), и приклеивается недостающая сторона. А малоценные отпечатки настольных или кабинетных форматов можно оформить вовсе без стекла (справа); такая рамка много прочнее и долговечнее примитивной картонной, описанной выше.

На закуску

Микеланджело однажды спросили: как это он ваяет свои статуи? Мэтр пожал плечами: «Беру глыбу мрамора и отсекаю от нее все лишнее». Баха однажды спросили: как это он так изумительно играет на органе? Маэстро пожал плечами: «Своевременно нажимаю соответствующие клавиши. Все остальное делает сам орган».

Это к тому, что в искусстве нет и не может быть жестких предписаний. И чем более творчески одарен человек, тем меньше он считается с установленными канонами. Все сказанное выше о художественном оформлении рамок для фотографий ни в коем случае не инструкции, а просто указания для совсем уж начинающих. Так что в заключение еще см. видео о нескольких вариантах необычных фоторамок:

Видео: 6 оригинальных рамок для фото

Содержание

1. Чтобы иглы не терялись
2. Какие они бывают
3. Как какую сделать
4. Толчок фантазии
> Обсуждение

Эка невидаль – подушечка для швейных игл! Кусочек поролона или фетра, в который воткнуты иголки, вот и вся недолга. Остальное – творческая фантазия ради креативного самовыражения.

Так, да не так. Первое, упавшая на пол и затерявшаяся швейная игла, либо «улезшая» в игольницу, есть предмет не вполне безопасный. Особенно, когда в доме дети. Второе, иголки и булавки применяются не только при пошиве, а на примерке в ходе закроечных работ так и мелькают. Третье, когда уже доходит до пошива – опытная швея машинально берет нужную иглу наощупь, не отводя взгляда от шва, не то ведь недолго и напортачить. А для этого расхожий набор игл должен быть определенным образом организован и размещен.

Вот эти, чисто утилитарные функции и выполняет игольница. Разнообразных держателей швейных игл фабричного производства в продаже достаточно, и стоит большинство их них недорого. Но чаще всего для собственного употребления делается игольница своими руками. Не только и не столько потому, что этакая ерундовина не стоит похода в магазин, и мелких обрезков для нее в рабочем столе более чем довольно. И не только красоты и выдумки ради, но как результат их применения. Потому как, четвертое, сия мелкая вещица есть лицо мастерицы. Если она (мастерица) работает на заказ, то сойтись в цене будет проще. Шедевров напоказ все уж насмотрелись, но игольницы по интернету и ТВ не рекламируют и на красную дорожку не выводят. Сравнительно с мужским одеянием это все равно что галстук, со вкусом подобранный к костюму. Пусть то и другое недорого и непритязательно, но, кто с понятием, сразу видит – джентльмен, не барыга и не фраер. А оригинальная игольница на рабочем столе – четкий сигнал: ее (мастерицы) работа своих денег стоит, даже если сейчас она занята штопкой сатиновых трусов.

Чтобы иглы не терялись

Прежде всего, как и положено, решим вопрос производственной безопасности: как сделать игольницу, иглы из которой не выпадают, в которой не вязнут и не самоутапливаются от разных случайных причин? Ответ давно известен: многослойная структура, см. рис.:

Устройство игольницы, из которой иглы не выпадают и в которой не утопают

Мягкая набивка позволяет легчайшим движением воткнуть иглу настолько, чтобы она не завалилась набок. В удерживающем слое из фетра или, лучше, из синтетического войлока, игла прочно держится самым кончиком. Протолкнуть ее глубже трудно и нарочно, но вытащить легко. Кроме того, удерживающий слой помогает мягкой игольнице держать форму. Основание настольной игольницы может быть любым достаточно жестким (фанера, плотный картон, пластик и др.), а для наручной (см. далее) его лучше сделать из сыромятной (не двоёной) кожи лицевой стороной вниз (наружу), т.е. к руке.

Какие они бывают

Художественное оформление игольницы дело фантазии, вкуса и умения. Людям, которые ими наделены, советы, как что выдумывать, просто неуместны, но – см. в конце. А пока посмотрим, что и как из декоративных тонкостей в сем незатейливом изделии функционально.

• Игольница-подушечка (поз. 1 на рис.) старейший и вполне оптимальный вариант. Проблем всего 4, и то маленьких, см. далее. Игольницу-шляпу (поз. 2) сделать сложнее и дольше, но в домашнем обиходе главные проблемы подушки она решает. Примерно столько же времени уйдет на игольницу из баночки, поз. 3, у которой появляется дополнительная функциональная возможность сравнительно со «шляпой», также см. далее.
• Средний ряд на рис. это уже вполне профессиональные принадлежности. Наручная игольница-браслет (поз. 4) незаменима в процессе примерки при закроечных работах, особенно – модельной одежды точно по фигуре. С игольницей-книжкой (поз. 5) хотят на дом к заказчику, а игольницу-манекен (поз. 6) используют в работе у себя на дому.
• Любую из указанных игольниц можно, оригинальности и мастерства ради, оформить в виде фигурки мягкой шитой или вязаной, полумягкой каркасной либо набивной, поз. 7-11.

Как какую сделать

Старая советская хохма: в чем разница между столбом и гаишником? Да никакой. То и другое стоит себе на своем месте, а потом вдруг оказывается прямо перед капотом, и никак уже не объедешь.

Какое это имеет отношение к швейным принадлежностям? Косвенное. Не надо усложнять обводы игольницы, она должна представлять собой нечто цельное, округлое. Выступающие декоративные элементы допустимы мелкие в домашних игольницах такие, чтобы вещицу в работе можно было отвернуть выступом от себя (поз. 8 на рис. выше), или чтобы рабочая поверхность определялась опять-таки только тактильным чувством.

Широкие провалы, сквозные или нет, недопустимы в любом случае. Иначе какая-то игла обязательно затеряется, а потом (как гаишник) окажется в пятке или каком-то еще неподходящем месте. В коленке маленького ребенка – вообще плохо, прокол суставной сумки травма не из легких. В этом отношении игольницы-пончики (поз. А на рис.) вообще никуда не годятся. Тем более, что и давно не оригинальны: их наделали – дальше некуда, и в швейных магазинчиках предлагают чуть ли не вес по остаточной цене.

Игольницы с провалами, в которых может затеряться игла

Игольница – морская звезда (поз. Б), безусловно, выдающее швейное изделие. Но, увы, провалов в ней не один, а несколько. «Растасовке» игл лучи ничуть не способствуют, т.к. требующийся номер нужно брать, поднимая глаза от работы, лучи-то все одинаковы. Впрочем, может быть пригодна в декоративных целях.

Подушки

Уточним проблемы игольниц-подушечек:

1. Воткнутая под очень косым углом игла может все-таки «улезть» в подушку;
2. Которая держится на столе не очень-то крепко;
3. Брать иглы наощупь неудобно – рабочая поверхность однородна, и приходится колоть пальцы об ушки. Не до крови, не больно, но чувствительность их (пальцев) подушечек со временем падает, а в швейном ремесле это важное дело;
4. Начинающей швее сложновато бывает провести финальный шов, он-то изнаночным быть не может.

Решается все это довольно просто (см. рис.):

Игольницы-подушечки

• в вязаную игольницу-подушечку (или хотя бы с вязаной лицевой поверхностью), поз. А игла под углом входит заметно труднее, чем прямо. Сразу чувствуется – что-то не так, но приходится отрываться от шитья;
• модульные мини-игольницы на кожаной основе в наборе под иглы разных  номеров (поз. Б) на столе лежат хорошо. Косо воткнутая игла не «улезает» совсем, ее кончик высовывается, если чуть сдавить мягкую подушечку. Недостаток – на хранении иглы могут «расползтись» вместе с держателями. Но зато весь набор можно сложить в небольшую шкатулку, сунуть ее в сумочку и отправиться к заказчику – игольница-книжка не понадобится.
•  Вместо подушки игольницу можно сшить пуфиком из сегментов. Тогда финальный шов сводится в точку, а на нее можно нашить нечто декоративное, и получится игольница-помидор, поз. В (яблоко, арбуз и т.п.).

Все 3 технологии улучшения игольницы-подушечки возможно свести воедино, если вязать их крючком (см. рис.):

Вязаная игольница-ромашка

Вязаные даже из скользкой синтетики изделия держатся на самой гладкой столешнице почти так же хорошо, как кожаные. Размер единиц набора очень просто варьировать сообразно номерам игл, и не нужен такой дорогой и востребованный для более важных случаев материал, как сыромятная кожа. Набивка – шарик холлофайбера (бывают разного размера) или комок синтепона (нащипывается в размер вручную). В таком случае нет необходимости в войлочном вкладыше (см. выше). Поролон без войлока вариант не из лучших: скользкий, иглы держит плохо, а от шевелений затягивает в подушку. Кто не в курсе – холлофайбер продается не в швейных, а в мебельных магазинах, т.к. применяется для набивки бескаркасной мягкой мебели, напр. кресел-груш. Обиходное торговое название этого материала – мебельный, или мягкий, или волокнистый пенопласт.

Примечание, самым начинающим: о том, как красиво сшить простую игольницу, см. видео:

Видео: простая красивая игольница из лоскутков

Шляпы

Игольница-шляпа держится на столе плотнее не столько за счет увеличения опорной поверхности (она может быть очень маленькой), сколько за счет сосредоточения масс у геометрического центра изделия. Игольницы-шляпки известны в 2-х исполнениях: мини бескаркасные и настольные; первые фактически те же модульные игольницы под иглы разных номеров.

Как сшить мини игольницу-шляпку, показано слева на рис. ниже. Основа – войлочный вкладыш. Займет вся работа считанные минуты. Косо воткнутые иглы не теряются по тому же принципу, что и в модульных подушечках на коже: вылезают с другой стороны.

Игольницы-шляпы

На изготовление настольной игольницы-шляпы (справа на рис.) уйдет, при базовых навыках швейной работы, ок. получаса. Основа – тонкостенная пластиковая баночка от сметаны, йогурта, плавленого сыра и т.п., и компьютерный диск; их сейчас полно в загашниках – флешки ёмче и куда удобнее. Войлочный вкладыш не нужен; набивка – синтепон или холлофайбер. «Косые» иглы улезают в «тулью» шляпы, но не теряются: стоит не сильно сдавить изделие, и наружу показывается или кончик, или ушко. Небольшой недостаток – можно при этом уколоться.

Примечание: как изготовить элегантную игольницу-шляпу, см. видео-мастер класс:

Видео: игольница-шляпка за полчаса

Банки-шкатулки

Основание держателя игл в игольнице из баночки – ее крышка, а емкость посудинки – мини-шкатулочкой для швейной фурнитуры и ниток, см. рис.:

Игольницы – мини-шкатулки из стеклянных баночек

Собственно игольница собирается на клею без шитья. Клеить лучше ПВА, он достаточно прочно соединяет ткань с металлом, давая в то же время долговечный эластичный шов. Сборка производится в след. порядке:

• Крышка начисто отмывается с моющим для посуды, промывается водой и тщательно протирается насухо чистейшей салфеткой или фланели или микрофибровой для очков.
• На крышку подклеиваются войлочный вкладыш и мягкий наполнитель (не беритесь пальцами за ободок!). Здесь клеить лучше канцелярским клеящим карандашом – не нужно ждать высыхания, а на время работы его хватит.
• На ободок крышки наносится тонким слоем ПВА; лучше воспользоваться кисточкой.
• Накладывается лоскут обшивочной ткани с большим (от 1,5 см) напуском.
• Обшивка стягивается иглой с нитью за напуск; по возможности расправляются складки.
• Крышка по ободку поверх обшивки оборачивается пластиковой пленкой и туго обматывается эластичной нитью или резинкой.
• Спустя 1-2 суток обмотка снимается, стяжки напуска разрезаются. Проверяется, заостренной спичкой или зубочисткой, как подклеилось по ободку. Если плохо – подпускают клея, накладывают обвязку и ждут, пока клей засохнет.
• Приклеилось как следует – обрезают напуск и нашивают потайным швом декоративное обрамление: прошивную или сборчатую тесьму, бантики-розочки и т.п.

Примечание: игольница из стеклянной баночки и пустая держится на столе лучше «шляпной» вследствие большей массы основания. Мастер-класс по ее изготовлению см. ниже:

Видео: игольница из банки

Браслеты и перстни

Это уже не игольницы, а булавочницы. У «улезанием» тут проблемы иные (см. ниже), но вот в работе… На модельную примерку по фигуре нужна уйма булавок. Английские можно заколоть в портновский метр, который при этом всегда висит на шее. Но бегать за прямыми к столу это, во-первых, время. Клиенты(-тки) на такую работу люди как правило занятые, день их расписан по минутам, и задержка из-за метаний закройщика/закройщицы на хорошие мысли их никак не наведет. Во-вторых, если то и дело отвлекаться от, скорее всего, дорогостоящей и ответственной, работы, то и оплошка в ней вероятна. А это уже серьезный или даже непоправимый удар по репутации изготовителя.

На такой случай также давно известны наручные булавочницы-браслеты, слева на рис.:

Наручные игольницы

Конструкция – с жестким основанием (см. выше), чтобы случайно не проколоться до кожи. Застежка – липучка (велькро) или ремешок с пряжкой. Выпускаются также магнитные игольницы-перстни (в центре), но это продукт скорее маркетинговый, чем функциональный. Вместимость мала; если магнит сильный ниобиевый, то отдирать от него булавки не менее хлопотно, чем брать со стола, а если обычный, то они сами соскальзывают на пол.

Закройщицы и модельерши высокого класса (впрочем, здесь более заняты мужчины) стараются обзаводиться самодельными высокохудожественными игольницами-браслетами (справа на рис.). У если речь зашла о репутации, то такой уникум все время перед глазами заказчика это ее подъем высоко вверх. Договорной цены на одеяние – тоже. Начинать, конечно, нужно с браслеток для булавок попроще, что тоже отнюдь не репутационный урон, см. видеоруководство по изготовлению:

Видео: игольница для примерок

Манекены и фигурки

Фунциональность фигурных игольниц в том, что навык – брать с них иглы не глядя – вырабатывается очень быстро, т.к. рабочая поверхность никак не однородная. Иглы «растыкивают» на разных уровнях так, чтобы нужный номер определялся автоматически одним лишь тактильным чувством. Также игольница-манекен легкий, но достаточно прозрачный намек на собственный профессионализм. Простейшая основа такого рода изделий – упругие куколки из силиконового пластика, напр, попик в начале. Оригинальную фигурную игольницу (тот же манекен) также несложно сделать на осевом каркасе: на несущий стержень нанизываются поочередно «шпангоуты» из плотного картона и слои плотного мебельного поролона, обрезанные в размер и по форме (поз. А и Б на рис.), затем все оборачивается синтепоном (чтобы сгладить обводы) и обшивается тканью.

«Улезать» иглам не дают картонные прокладки и несущий стержень. Фигурная игольница сложной формы (что, кстати, функционально сомнительно, см. выше) собирается подобным образом на двух-нескольких вертикальных стержнях с поперечинами, поз. В.

Об игольницах-книжках

Игольницы-книжки

Их делают не так уж часто – не особо функциональны для профессионального применения (кофр со швейно-закроечными принадлежностями удобнее и солиднее. Эффективность игольниц-книжек как развивающих предметов детского воспитания не находит достаточно подтверждения – чтение и шитье требуют прим. одинаковой степени сосредоточения внимания, но совершенно различных навыков, т.к. в том и другом случае задействуются разные отделы головного мозга. Тем более, что прикрепить «настоящую взрослую» игольницу к планшету с развивающей игрой дело минутное. Но, если вас все же интересуют изделия такого рода, то их «страницы» это куски фетра, а «обложка» – любая по вашему выбору, см. рис. справа.

Толчок фантазии

Помните, в начале – мол, советы, что и как выдумывать, неуместны. Верно, наставления о направлении и порядке фантазирования только раздражают. Но фантазия развивается тем сильнее и богаче, чем солиднее ее материальная, вещная основа. Поэтому в заключение – подборка видео о самых разных самодельных игольницах:
//www.youtube.com/watch?v=7lxDXWX38

Содержание

1. По старинке
2. Усовершенствования рамы
3. О дизайне рамы
4. Дальнейшее усовершенствование
5. О рамках из картона
> Обсуждение

Вписать в стандартные размеры и пропорции не всегда получается и фотографию. Что же касается изображений – плодов собственной фантазии автора, то войдет ли картина в стандартную рамку это последнее, о чем думают при их создании. Столяры не очень-то охотно берутся делать рамы для картин, или просят за работу чрезмерно дорого: рамка для картинки вещь не первостепенной важности, но изготовить ее качественно не так-то просто. Однако и обрамлять свои произведения как попало тоже нельзя: плохая рама может испортить восприятие очень хорошей картины, а в рамах, изготовленных со вкусом, станковая живопись, рисунки, фото, вышивки, объемно-модульные композиции, художественное литье, чеканка, и пр., и пр. выразительны даже на фоне голой кирпичной стены. Поэтому и художников учат, как надо делать рамы и подрамники для живописных полотен, и любителю нужно знать, как делается рамка для картины своими руками.

Произведения изобразительного искусства различных жанров и техники исполнения в рамах

По старинке

Художники писали картины, когда механизации производства и механизированного инструмента не было и в помине. С тех прадавних пор и сложилась традиционная конструкция рам для престижных полотен высокой художественной и материальной ценности.

Резная деревянная рама с картиной показана в разрезе и сзади на поз. 1 рис.:

Традиционная конструкция дорогой рамы для картины

Механически (технически, конструкционно) суть ее в том, что основную силовую нагрузку (в т.ч. от рамы) несет подрамник картины (рамка из деревянного бруса, на которую натянут холст); подрамники больших полотен усиливаются поперечинами, стальными угловыми накладками или фанерными косынками. Рама в случае падения картины действует как разрушающийся демпфер – распадается на части, а полотно (может быть, неизмеримой ценности) остается в целости или, по крайней мере, пригодным для реставрации.

Такие рамы делаются штучно под картины. Подрамник с полотном вкладывается в раму и закрепляется в ней, по исконной технологии, мелкими деревянными клинышками. Веревочный подвес крепится к подрамнику.

Уже из-за одной только резной деревянной рамы ее стоимость оказывается поистине королевской. Детали рамы соединяются столярными соединениями косой шип – паз (поз. 2 и 3 на рис. на клею, а затем рама сплачивается в клиновой вайме, поз. 4. Вся технология требует хорошо оборудованной столярной мастерской и работника(ов), обладающих твердыми навыками столяра-краснодеревщика. Средневековых заказчиков это ничуть не смущало, наоборот – раз уж ему по карману заказать или купить картину, то и рама должна быть ей под стать. Уникальная рама, сама по себе произведение искусства, обрамляет картину великого мастера, и данный сеньор (мессир, сэр, герр) их владелец – это ли не свидетельство знатности и достоинства?

Оригинальная картина маслом и поныне большая ценность, но штриховые монохромные изображения и рисунки (гравюры, офорты, акварели) в старину были достаточно широко распространены в жилищах средних классов и бедняков. Произведения прикладного искусства – вышивки, аппликации, модульные (из настоящих предметов) композиции еще более; человеческое влечение к красоте извечно и неистребимо. Картинки попроще вставлялись в рамы подешевле, из профилированных деревянных реек; пока не было фрезерных машин по дереву, рейки выстругивались в профиль вручную специальными рубанками – зензубелями – с фасонными железками. Реечные рамки для картинок в ходу и поныне, но для их изготовления все равно нужна оборудованная столярная мастерская, см. напр. видео:

Видео: простые и прочные рамки для картин (в мастерской)

Усовершенствования рамы

С началом индустриализации и механизации производства появилась сначала техника литографии, затем фотография и офсетная печать, позволявшие тиражировать картинки. В конце XIX в. уже существовали цветная фотография и цветной офсет. Великие произведения изобразительного искусства изобразительного искусства в копиях стали доступны тысячам людей, хотя еще и не миллионам. В связи с этим потребовался также недорогой материал для картинных рам и более простая технология их изготовления.

Профилированные реечные рамы в условиях потогонной эксплуатации зверской зари капитализма оказывались нерентабельными, т.к. их изготовление требовало привлечения дорогой квалифицированной рабочей силы, еще хранившей корпоративный дух средневековых цехов. Поэтому прим. в середине позапрошлого века во Франции был изобретен багет – дешевая декоративная накладка, имитирующая резное дерево и пригодная для массового производства неквалифицированными рабочими. Возможно, отсюда и название: une baguette это народный французский хлеб. Батон багета с куском сыру или вяленой рыбы и кружкой вина составлял обычный обед французского рабочего в то время, а сама Франция была мировым лидером в искусстве. Багетные рамы для картин оказались до того популярны, что название стало нарицательным: сейчас рама для картины и багет для картины это семантически (по смыслу) одно и то же.

Виды багета и устройство багетной рамы для картины.

Сначала багет делали литым из гипсового штукатурного раствора с мелкорубленым волокнистым наполнителем; одна деревянная литейная форма при условии своевременной пропитки льняным маслом выдерживала более 10 000 отливок. Гипсовый багет прекрасно клеится к дереву обычным столярным клеем, поэтому собственно раму как силовую (несущую) конструкцию делали из простой строевой древесины (слева на рис.). Рейки – ребра жесткости – соединяются вполдерева, что несложно и не требует специального оборудования, а доски под багет просто встык. Готовая рама красилась обычно бронзой без тонировки или «под старину», см. далее.

Гипсовые багетные рамы распространены и сейчас. Именно этой конструкцией мы более всего и займемся – несмотря на простоту (возможно, благодаря ей) она таит в себе большой технический потенциал усовершенствования и модификации.

А вот благородное резное дерево как материал для рам в настоящее время практически полностью заменил багет, прессованный МДФ, текстурированную под ценную древесину, в центре на рис. Материал это не из дешевых, но все-таки доступный средеобеспеченному умельцу. Поскольку вязкость МДФ много больше, чем натурального дерева (МДФ не колется), детали рам из МДФ-багета соединяются угловыми (косыми) фанерными шпонками на клею, справа на рис. О некоторых тонкостях этого процесса (затирке швов) мы поговорим далее, но до того учтите: запил под шпонку получается правильно, только если у вас есть настольный вертикальный фрезер по дереву, в шпиндель которого установлен пильный диск. Вручную или при помощи самодельных приспособлений соединение продолин с поперечинами получается почти всегда с уступом, что в данном классе изделий недопустимый брак.

О дизайне рамы

Рама для картины должна выделять изображение в окружающей обстановке и привлекать к нему внимание. В отдельных случаях (см. ниже) рама эстетически согласует изображение с окружением, но ни в коем случае не является неотъемлемой составной частью композиции семантически, т.е. смысловое значение изображения должно оставаться одним и тем же в раме и без нее. Поэтому «гипердизайн» рамок для изображений (см. рис.) допустим лишь в одном-единственном случае: если семантика картины настолько слаба, что без обрамления вообще ускользает от внимания зрителя. Попросту говоря, если картинка плод безвкусицы и без рамки не стоит большего, чем мимолетный взгляд. Это не касается чисто физиологических аспектов ее восприятия, но тогда речь должна идти уже не об искусстве и художественной ценности изображения – «интересность» тоже ведь бывает разная. Такие рассуждения могут показаться изощренно-эстетскими, но из них непосредственно следуют вполне конкретные, в т.ч. технические, требования к раме картины.

Рамки для картинок, отвлекающие зрителя от смысла изображения

Профиль багета

Еще старинные мастера-краснодеревщики нащупали, как проще всего сконцентрировать внимание зрителя на картине. Для этого достаточно широкий багет для картины должен плавно подниматься от носителя изображения наружу. Это тоже физиологический, но без «включения» низменных инстинктов способ привлечения внимания. Человеку с первобытных времен свойственно всматриваться во всякого рода провалы: ведь там может быть пригодная в пищу добыча, вода или таиться опасность. Дети не сразу теряют исконную непосредственность мировосприятия, потому их так и подмывает заглядывать в колодцы, пещеры, люки инженерных коммуникаций, дренажные трубы и т.п.

Однако слишком глубокий провал наводит на мысли о чем-то скорее опасном, чем полезном – нужное в нем труднодоступно, а опасность может оказаться слишком большой и кусачей или ядовитой. Поэтому те же мастера старого времени путем проб и ошибок определили оптимальный развал бортов багета: касательная к огибающей его профиля в самой нижней внутренней его точке должна образовывать угол 15-40 градусов с плоскостью изображения. чем шире багет сравнительно с картиной, тем этот угол может быть больше, но более-менее точной формулы нет, это уж дело вкуса и умения мастера. Такая рама образует вокруг изображения что-то вроде окуляра большой подзорной трубы, через которую зритель рассматривает иной мир – на картине.

Примечание: правильно профилированный багет выполняет еще, так сказать, эстетически-защитную функцию – он смягчает или вовсе устраняет блики и естественные тени на картине при косом освещении.

Что касается наружного края, то тут возможны 2 варианта. Если картина помещена на эстетически благоприятном фоне (не чрезмерно ярком и пестром), то наружный край багета лучше делать также скошенным под углом в общем прим. вдвое большим внутреннего, поз. 1 на рис.:

Правильная и неправильная профилировка багета для рамы картины

Если же картину нужно сильнее выделить на фоне, то один из вариантов – багет, немного нависающий снаружи, поз. 2, так он затенит ярко освещенный фон непосредственно у картины, а фон с теневой стороны уже не так «забьет» изображения. В багетах промышленного производства применяется трудоемкое вручную, но во всех смыслах оптимальное решение – вогнутый профиль наружного края багета (см. профили багетов из МДФ на рис. выше).

В любом случае недопустимо, во-первых, любое нависание внутреннего края рамы над изображением (поз. 3 и 4 на рис.) – теневой кант на картине резко снизит ее зрительную привлекательность. Во-вторых, прямой высокий наружный край рамы (поз. 5) – картина «в коробке» получит некоторую привнесенную утилитарность, чаще всего неуместную. Единственное исключение в этом случае – глубокие модульные композиции. В широких «расплющенных» рамах они вообще не смотрятся, и тогда нужно все-таки делать «коробку», но снаружи выкрасить или отделать ее так, чтобы она получше сливалась в фоном.

Картина в раме с «молоком»

«Молоко» в обрамлении картины сродни скорее «молоку» стрелковой мишени, чем молочному плану в кинематографии. В нашем случае «молоко» это семантически пустое поле между внешним краем изображения и внутренним рамы. Попросту – внутреннее обрамление картины.

Чаще всего раму с «молоком» для картины нужно сделать, если фоны картинки и окружающий близки друг к другу по яркости и цветовому тону, слева на рис. Если картинка в целом светлая, то ее внутреннее обрамление может быть темным до чисто черного или светлым до белого; если же темная, то только белым.

Примеры картин в рамах с внутренним обрамлением

В центре на рис. – нечастый, но интересный и трудный в эстетическом решении случай. Отлично гармонирующий с основными смысловыми элементами дополнительный фрагмент (синюю вазу) пришлось, чтобы вся композиция приобрела цельность, поместить вблизи т. наз. зоны золотого сечения – области на изображении, наиболее притягивающей к себе взор. Чтобы «перетащить» внимание зрителя на ромашки, автор нашел нестандартное решение – выкрасил узкую реечную рамку в тон вазе. По физиологии зрительного восприятия внимание зрителя в таком случае оказывается в положении буриданова осла, но помереть с голоду между двумя одинаковыми охапками сена ему не дает «морковка» под носом – букет в вазе. Однако без «молока» рамка и ваза образовали бы нечто семантически общее, чего художник не задумывал и что испортило бы картину. Внутреннее обрамление контрастного синему, но много более тусклого и бледного тона решает проблему – синие элементы не утомляют зрение, но и ваза, благодаря тому, что она почти что в золотом сечении, не теряется из виду. В целом это тот самый случай, о котором говорилось выше – рама подчеркивает смысл изображения, не изменяя его.

Второй случай (справа на рис.) еще сложнее и тоньше; это уже высший пилотаж обрамления изображений. Очевидное в нем – парадный портрет без пышной рамы уже не парадный портрет. Будь на картине изображена белая женщина, «молока» не понадобилось бы: напудрить лицо, надеть украшения, и яркое светлое главное смысловое пятно как раз там, где нужно по правилам центральной вертикальной композиции. «Молоко» в общий изображению тон говорит подсознанию зрителя, что рама тут только символ этикета, а суть выражена в даме на полотне. Но почему именно в тон изображению? И почему оно выполнено довольно-таки однотонным, причем не контрастным цвету кожи модели? Это, к сожалению, слишком сложные вопросы для подробного разбора здесь. Просто посмотрите внимательно на ту же картинку рядом, на белом фоне. Даже по мелкомасштабному JPEG’у заметно, что выражение лица персонажа там и там несколько отличается. И если на белом перед нами просто позирующая модель, то в раме с «молоком» под цвет кожи на лице проявляется некая скрытая суть. И никаких фотожаб – только лишь скопировано в буфер и помещено рядом на белое. Вот что может значить внутреннее обрамление картины в раме.

Материал для «молока», и не только

Лицевая (гладкая) сторона черновой ДВП

Внутреннее обрамление картинки в центре на рис. выше (вероятно, заодно с подрамником) сделано, похоже, из черновой ДВП. Ее гладкая сторона как раз нужного тона и мелко текстурирована наподобие всегда приятного глазу дерева, см. рис. справа. Белая ДВП для задников мебели не хуже годится на обычное «молоко» для картин; любая ДВП легко красится или оклеивается фактурной самоклейкой. По механическим характеристикам ДВП пригодна для изготовления почти всех элементов несущей части рамы для картины. ДВП не пылит, ничего не пачкает, не источает токсичных испарений, режется монтажным ножом. Трудновато, правда – чтобы прорезать 4-мм плиту насквозь, нужно 3-5 проходов свежим, не бывшим в работе лезвием. Зато ни пыли, ни опилок и стружки, ни шума и грохота. В общем, ДВП – отличный материал на рамку для картины, чем мы теперь непосредственно и займемся.

Дальнейшее усовершенствование

Если посмотреть на картину в раме по-инженерному, то бросается в глаза явное несоответствие: подрамник, и так несущий самое ценное – изображение – нагружается еще и рамой. Которая может быть и неразрушающимся демпфером при падении картины. Как устранить первое и добиться второго? С точки зрения техники – тривиально. Нужно усилить ребро жесткости рамы под гипсовый багет, тогда она станет самонесущей, а подрамник с картиной будет просто лежать в раме. Как усилить? Да заменить рейку брусом, что технологически не сложнее, не намного дороже и в целом вообще недорого. Полученный основной силовой узел рамы назовем для краткости нарамником, раз подрамник уже есть. Для изображений на тонкой основе (бумага, ткань, пленка) применим по тем же принципам ДВП. Теперь, если картина упадет, ее достаточно будет поднять, проверить подвес, крюк, поправить их, если надо, и повесить раму с картиной на место.

Для «настоящих маслом»

Устройство усиленной рамы для живописных полотен на подрамнике показано в разрезе на рис.:

Устройство усиленной рамы для живописной картины на подрамнике

На поз. А – без внутреннего обрамления; на поз. В с «молоком». На поз. Б – разрез рамы детально; доска с брусом и образуют нарамник. Толщина стекла 4 мм, как и стандартной плиты ДВП. Если остекление не предусмотрено, прокладка между доской и багетом исключается. Пенопластовые вставки играют роль мягких пружин, удерживающих подрамник на месте; деревянные клинышки иногда рвут холст, а пенопласт уж точно нет. Толщина вставок на 3-4 мм больше ширины зазора между подрамником и фанерными косынками; материал – крупнозернистый упаковочный пенопласт. Изготовление усиленной рамы производится заодно с обрамлением ею картины:

1. вырезаются заготовки для сборки рамки из бруса вполдерева на саморезах и клею. Размеры рамки по внутри на 2-3 мм больше ширины и высоты подрамника с полотном. Запилы под соединения удобно делать слесарной ножовкой по металлу, она хорошо пилит дерево и поперек, и вдоль волокон, а срез получается гладким. Под саморезы насверливаются установочные (пионерные) отверстия диаметром по телу метиза без резьбы и глубиной 2/3 – 3/4 его длины. Для саморезов 3,5х20 – диаметром 2,5-2,7 и глубиной 12-15 мм;
2. подрамник с холстом по кромке оборачивается ПЭ пленкой;
3. рамка из бруса собирается начерно: без проклеивания, а саморезы завинчиваются не до конца;
4. черновая рамка надевается на подрамник сзади (с тыльной стороны), так автоматически исправляется ее перекос;
5. в стыки пускают по 2-3 капли жидких гвоздей или ПВА и затягивают саморезы. Клея подпускают минимум тоже с тыльной стороны, чтобы не протек на лицевую сторону холста;
6. когда клей схватится, аккуратно снимают рамку также в тыльную сторону;
7. по полном высыхании клея монтируют доски под багет, прокладку для стекла и внутреннее обрамление (то и другое если надо);
8. в фанерных косынках сверлят отверстия по полному диаметру саморезов, а в рамке из бруса соотв. им установочные;
9. укладывают на место стекло. Можно по краю приклеить несколькими каплями силикона;
10. клеят багет, затирают его диагональные швы и красят (см. далее);
11. вкладывают подрамник с картиной в гнездо нарамника;
12. если картина особо ценная в раме с остеклением, в тыльную нишу кладум мешочек или несколько с силикагелем, и весь тыл заклеивают картоном, пропитанным разведенным водой в 3-5 раз ПВА, и вполне просохшим – чтобы стекло не отпотевало изнутри;
13. укладывают пенопластовые вставки;
14. ставят на места фанерные косынки. Без проклеивания, чтобы можно было снять и вынуть картину из рамы, если понадобится;
15. крепят подвес, вешают картину на место, любуются, потирают руки и говорят про себя: «Ай, какой я молодец!»

Заменители багета

Рамочный багет фабричного производства все-таки недешев. Как его заменители на рамы без особых претензий чаще всего предлагают полуретановые потолочные фризы (в торговле – потолочный плинтус или потолочный багет) или напольные плинтусы из дерева либо МДФ.

Как выбрать профиль потолочного плинтуса на багет для картины

Полуретан легко обрабатывается в домашних условиях, но далеко не всякий потолочный фриз по профилю подойдет на багет для картины. Из показанных на рис. более-менее пригодны для этого фризы на поз. 1 и 2, если клеить их на доску, как там показано. Потолочный плинтус на поз. 3, как его ни ставь, даст большой геометризированный наружный край, и картина окажется «в коробке», см. выше. Тонкостенные фризы под светодиодную подсветку (поз 4) по профилю на багетную раму чаще всего годятся, но непрочны.

Поклейка, шпаклевка и покраска полуретановвых заменителей

Заготовки полуретанового багета для картины обрезаются по краям под 45 градусов. При изготовлении усиленной рамы по описанной выше технологии идеально точной их подгонки в размер по подрамнику не требуется; достаточно точности обрезки в 1 мм. Полиуретан быстро и намертво клеится к дереву полистирольным клеем. Его несложно приготовить самостоятельно на балконе или в др. хорошо проветриваемом помещении. Для этого в 20-50 мл технического (не топливного!) бензина или керосина понемногу бросают гранулы пенопласта, пока не получится состав консистенции сметаны. Пенопласта понадобится много, и бросать его в растворитель весь сразу нельзя: гранулы шипят и пенятся.

Примечание: именно на таком «самоклею» собираются СИП-панели кустарного производства. Застывший пенопластовый «самоклей», в отличие от фирменного полиуретанового, на морозе становится хрупким. Как это сказывается на прочности, долговечности и безопасности построек из СИП, пояснять не нужно.

В стыковочные швы деталей полиуретанового багета втирают любую белую шпаклевку. Спустя 5-15 мин остатки (наружные мазки, потеки) снимают слегка влажной тряпочкой. Еще через сутки багет можно красить масляной, акриловой или вододисперсной краской; алкидная эмаль может разъесть материал – в зависимости от его качества, определить которое зрительно заранее невозможно.

Качественный полиуретановый багет с имитацией резьбы по дереву можно покрасить и под старую бронзу:

• Первый слой из кузнечной патины (такая краска продается в художественных магазинах) наносят мягкой живописной кистью. Совсем не обязательно дорогущей колонковой, сгодится самая простая из волосков с бычьего уха.
• Когда прокраска патиной начнет схватываться, чуть влажной губкой проходятся по выступам до просвечивания основы, не «втираясь» во впадины.
• Губчатым или ворсистым валиком, опять-таки не вдавливая его во впадины, наносят бронзовую (медную, золотистую, серебристую) краску металлик.
• Начавший схватываться металлик растушевывают как и патину, но уже не на буграх, а в углублениях.

Примечание: покраска «металлом под старину» требует, кроме аккуратности, еще и солидного навыка, так что лучше сначала потренироваться на отрезке такого же багета. Также об изготовлении рам для картин из потолочного плинтуса см. ролик ниже:

Видео: рамка для картины из потолочного плинтуса

Немаловажное преимущество полиуретанового багета – имитация резьбы по дереву, однако, если приглядеться, подделка заметна, да и материал непрочен. Гораздо надежнее и солиднее смотрятся заменители багета из древесных материалов: натуральной древесины или МДФ. Доступные по цене выпускаются без сложного рельефа, но это с лихвой компенсируется прочностью и натуральностью. Благородный материал есть благородный материал, тем более что техника текстурирования МДФ под ценное дерево достигла высокой степени совершенства, а парадные портреты в помпезных рамах сейчас не в моде и у олигархов..

Напольные плинтусы и доски для наличников, пригодные на багет для картины

Из напольных плинтусов (слева на рис.) можно подобрать подходящие для рамы картины на яркой пестрой стене – большой косой внутрь наружный свес оттенит ее. Картина в раме из досок для наличников (в центре) будет отлично смотреться в интерьере современных лаконичных стилей, а из мебельных штапиков (фасонных кромок и кантов, справа) в стилях с декоративным уклоном типа ар деко шебби-шик или галантерейном, а также традиционных (кантри, рустик, колониальный и т.п.).

Шпаклевка и затирка швов

Рама картины из древесных заменителей багета лучше всего смотрится, если ее лицевые соединительные швы невидимы. Процедура полной затирки швов деревянных деталей кропотлива, но осваивается с первого раза:

• Шпаклевка – акриловая как можно более близкая по тону к лицевой стороне рамы, но не темнее. Выпускается от чисто белой то темно-коричневой под торговыми названиями «сосна» (желтоватая», «дуб» (светло-коричневая), «орех» (коричневая) и т.д.
• Также нужно приготовить немного акриловой краски точно в тон дереву. Для этого в белую краску понемногу подпускают коричневой или темно-коричневой. Каждую добавку тщательно размешивают, затем берут каплю, сушат бытовым феном (сохнет быстро) на стекле, кусочке белого ПВХ и т.п, и сравнивают с тоном поверхности дерева.
• Швы затирают шпаклевкой как описано выше.
• Когда шпаклевка подсохнет с поверхности (это 10-20 мин), на шов пускают несколько капель краски с интервалом 1-2 см по длине и немедленно растирают чуть влажной чистой белой тряпочкой и вдоль, и поперек шва.
• Подкраску и растирку повторяют, пока шов не сольется по тону с основной поверхностью. Обычно для этого достаточно 2-3 проходов.

Рама из ДВП для рисунков и вышивок

Картины холсте пишут или покупают немногие. Гораздо доступнее изображения на тонких гибких носителях: акварели, аппликации, рисунки, офорты, гравюры, офсетные печатные изображения, фотографии, вышивки, живопись на шелку. Четыре последних, если старинные, и старые литографии, могут представлять немалую коммерческую ценность. Для таких картинок гораздо легче сделать рамку из ДВП.

Устройство прочной рамки из ДВП для изображений на тонкой основе, с возможностями остекления и создания внутреннего обрамления, показано на рис.:

Устройство рамки из ДВП для картинок на тонкой гибкой основе

Вся конструкция рассчитана на окаймление стартовым профилем для гипсокартона (поз. Г) подходящего типоразмера. «Карман» на дет. А нужен только для картинок на бумаге или картоне. Сборка такой рамы также производится заодно с обрамлением картинки:

1. вырезают дет. А, Б и В;
2. на дет. А сразу же делают подвес;
3. нарезают, обрезают по концам под 45 градусов и погоняют в размер по дет. А боковины и продолины внешнего обрамления. Обрезку грубо делают бокорезами, а точную подгонку монтажным ножом и дотиркой на дощечке в наждаком или напильнике;
4. на дет. А наклеивают ПВА дет. Б. Клей наносят ближе к краям, чтобы внутрь не выдавились его капли;
5. если картинка на ткани или рисунок углем на бумаге, ее сразу укладывают на место и по уголкам приклеивают ПВА. В таком случае дальнейшая работа потребует повышенной аккуратности;
6. на дет. Б наклеивают дет. В с теми же предосторожностями, что и по п. 3;
7. монтажным клеем приклеивают нижнюю и боковые планки внешнего обрамления;
8. вставляют стекло;
9. если картинка более-менее стойкая на бумаге или картоне, вставляют ее на место через карман на дет. А;
10. ставят на место верхнюю планку внешнего обрамления;
11. заливают швы ПВХ мастикой (см. ниже) – картинка в раме готова.

Мастика для ПВХ

Чтобы приготовить мастику для заделки швов на ПВХ, понадобятся 2 стеклянных аптечных пузырька с двойной газоплотной пробкой. Один, с дихлорэтаном, приобретается. Второй, для готовой мастики, напр. из-под перекиси водорода или нашатырного спирта, наполняется мелкими обрезками и крошкой того же гипсокартонного профиля, и заливается наполовину дихлорэтаном. Готовить мастику нужно на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении – дихлорэтан вещество летучее, очень токсичное и пожароопасное.

Спустя сутки-двое, когда ПВХ растворится, проверяют консистенцию состава, она должна быть сметанообразной. Если слишком густая или наполнитель растворился не полностью, добавляют немного растворителя. Готовую мастику набирают каплями зубочисткой или др. заостренной палочкой, наносят на шов и «протягивают» по нему острием той же палочки. Очень уж размазывать, разглаживать и растирать не нужно, сама растечется как надо. Полное высыхание – в течение суток.

Примечание: более прочную и долговечную рамку такой же конструкции можно сделать из тонкой фанеры, но придется поработать лобзиком. Ручным – электрическим красиво не получится.

О рамках из картона

Еще проще сделать рамку для картинки из картона. В этой статье картонные рамки для картин не рассматривались, т.к. непрочны и недолговечны. Если вас такие все же интересуют, см. видео о 2-х вариантах изготовления картонных рамок для картинок:

Видео: простые рамки из картона

Содержание

1. Инструмент и приспособления
2. Торцы, набор или пласть?
3. Материалы
4. Дизайн
5. Доска из доски
6. Торцевая наборная
7. Фото на дереве
8. В заключение
> Обсуждение

Разделочная доска – издавна интерьерный элемент художественного оформления кухни, т.е. один из определяющих ее лицо. Самозалечивающиеся силиконовые разделочные коврики удобны, но нести определяющую декоративную функцию принципиально неспособны, а вот простецкая разделочная доска из дерева отлично с этим справляется и в самом незатейливом исполнении. Но и маркетинг «общества потребления» подходит к данному вопросу тоже безо всяких затей. Желаете дощечку за 5-6 тыс. рубликов? Не извольте беспокоиться, вот каталог, прошу выбирать. Есть и модели поинтереснее, например, с эффектами 3D иллюзий, вот, пожалуйте взглянуть. Сколько такие? Ну… где-то от $500. Актуальная цена уточняется по факту заказа и предоплаты 10-25% от заявленной.

Разделочные доски из дерева

Наборные разделочные доски с эффектами 3D иллюзий

Вдрызг затуманенному ежику понятно, что после такого приценивания у любого, кто хоть что-то умеет делать сам, тут же пробуждается горячий интерес к вопросу: а как же все-таки делается разделочная доска своими руками? Доска же просто, на которой овощи и мясо режут. Ну, еще тесто раскатывают, если немного надо. И тут, после изысков по теме, обнаруживается, что ценовые накрутки на простейший вроде предмет домашнего обихода если и не оправданы, то объяснимы. Потому как сей предмет есть еще и пищевое технологическое оборудование, в т.ч. для приготовления детского питания. А по углубленном изучении выходит, что для изготовления простейшей, чисто функциональной разделочной доски требуется деревообрабатывающее оборудование, которое домашний мастер средней руки не держит, ибо дорого и мастерская нужна.

Инструмент и приспособления

На самом деле не все так страшно. Изготовление разделочной доски своими руками вполне возможно обычным домашним инструментом. В т.ч. наборной с 3D эффектами или даже с изображениями фотографического качества (см. далее); правда, монохромными, в оттенках одного цвета. Из электроинструмента вам часто будет нужна только дрель или шуроповерт; без болгарки можно обойтись. Резные, декупированные и разрисованные доски, конечно, исключительно декоративные, но функциональную «крутую» доску, т.е. рабочую, пригодную для хозяйственного использования, можно сделать также без:

• Ваймы для сплачивания щитов.
• Настольного фрезера по дереву.
• Рейсмусного станка.
• Плоскошлифовального станка (гриндера).
• Горизонтального круглошлифовального станка.

Для дрели понадобится станина, превращающая ее в настольный сверлильный станок обычной точности. Станину можно взять напрокат; арендная плата не ломовая, т.к. приспособление не из дорогих и мало подвержено эксплуатационному износу. Если у вас уже есть настольная сверлилка, хоть самодельная плохонькая, она подойдет вместо дрели – большие детали обрабатывать не потребуется.

Заготовку простой разделочной доски лучше вырезать электролобзиком, но можно обойтись и ручным – толщина материала не более 12 мм. В электрический нужно заправить мелкозубчатую пилку для чистого реза (продаются как «для ламината»); еще более чистый рез дает пилка по металлу (тоже продаются, но дороже).

Сборочные модули (ламели) для наборной и/или торцевой доски (см. далее) нарезаются на циркулярке с регулируемым продольным ограничителем ширины отпила. Отлично подходит для этого универсальный настольный деревообрабатывающий станок УБДН-1. Их тоже предлагают в аренду, но цена, конечно, выше, чем на станину дрели. Если у кого-то из знакомых есть такой – одолжите или напроситесь поработать: распиловка отнимет не более часа, с перекурами и болтовней между делом.

Наконец, понадобятся еще 3 (три) простых приспособления, которых можно сделать «на колене» из подручного хлама, см. далее. Для изготовления одного из них нужна будет коническая абразивная шарошка на угол 45 градусов, с хвостовиком под обычный кулачковый зажимной патрон; стоит эта штука вовсе ерунду. Все это предназначено для замены механизированных операций ручными. Рабочий процесс, разумеется, удлинится, но, скажем, наборную шахматную доску (и аналогичную торцевую разделочную) описанными далее способами вполне возможно сделать за день на балконе или в той же кухне. В жилой комнате с мягкой мебелью все-таки не надо – опилок будет порядочно.

Примечание: если вы дочитаете до конца и вознамеритесь сделать наборную доску с инкрустированными фрагментами, вам не обойтись также без фрезерного копировального станка с пантографом (2-плоскостного). Ничего не попишешь – всякому упрощению есть предел. Правда, фрезер-пантограф можно соорудить и самостоятельно.

Торцы, набор или пласть?

Преимущество торцевой разделочной доски перед доской в пласть

Вопрос: какой конструкции будет разделочная доска, сводится к выбору: обычная, из доски (ламелей) в пласть, торцевой или наборной. Любая из них дает широкие возможности и для художественных решений. В первом случае волокна древесины располагаются вдоль рабочей поверхности; в торцевой доске перпендикулярно ей, а в наборной может быть и так, и этак. Торцевая разделочная доска самая гигиеничная и долговечная, см. рис., но технологически достаточно сложна. Возможности ее художественного выполнения средние; в частности, получить 3D иллюзии очень сложно. Доску в пласть сделать проще всего, и возможности ее художественного оформления весьма широки. Напр., переносить фотографии можно только на доски в пласть. Однако простая разделочная доска легче всего подрезается ножом и свойством самовосстановления не обладает. Если доска в пласть рабочая, то частички дерева и его пропитки (см. далее) будут попадать в продукты. То и другое в общем безвредно, но в пищеварительном тракте ни к чему.

Торцевая (слева) и наборные разделочные доски

Наборные разделочные доски (в центре и справа на рис.) часто также называют торцевыми (слева), т.к. внешне они схожи. При изготовлении наборных досок торцевые фрагменты сочетаются с торцевыми. Технологические наборные доски сложнее всего: просто соединить ламели по инструкции мало. При конструировании и сборке наборной доски нужно учитывать еще ряд факторов (напр., коробление древесины), что дается только солидным практическим опытом, и владеть до автоматизма тонкими приемами деревообработки. В общем, по беспристрастном рассмотрении, те самые $500 за наборную доску премиум-класса это не так уж много.

Но зато возможности декоративного оформления наборных разделочных досок широчайшие: можно применять все приемы художественной обработки древесины, в т.ч. инкрустацию и глубокий рельеф, а на пластевые фрагменты переносить фото. Однако по износостойкости наборная доска ничем не лучше пластевой. По этом причинам наборные доски делаются преим. декоративными. Исключение – т. наз. сервировочные доски: подставки на стол для пиццы, оладий по-французски, сервировочных сковород для поджарки и яичницы, и т.п.

Чисто декоративные наборные доски приобретают еще одно достоинство, важное в данном качестве: их материал может быть любым, не обязательно пригодным для пищевых технологий. Мастеру-любителю это дает принципиальную возможность сделать доску с 3D эффектами. 3D иллюзии обусловлены не только формой, но также цветовым тоном и фактурой ламелей. Те доски, что показаны в начале, также и функциональны – на них можно резать по крайней мере хлеб и фрукты; соотв. на их ламели пошли особые породы дерева. Но если ограничиться только декором, то возможно подобрать материалы попроще (ЛДСП, ламинат, линолеум и др.), которые также создадут вполне приличную 3D иллюзию. Но и без зрительных иллюзий наборные доски из разнородных материалов обладают неплохими декоративными качествами, см. напр. видео:

Видео: простая разделочная доска своими руками

Чего не надо

В конструировании рабочих (функционаьных) разделочных досок есть скрытая каверза. А именно: некоторые общеизвестные и общепризнанные конструктивные решения полезны только с виду.

Разделочные доски угловые, на подставке и с фальцем для установки сборника отходов, и с выдвижным их сборником (см. рис.) вроде бы удобны. Модные доски-паззлы (там же справа) не то чтобы удобны, но оригинальны. Но у всех них есть хронически грязные места: это стыки скользящих/отъемных деталей и скрытые кромки. Отчистить их дочиста от жира, сока и кусочков сырых продуктов невозможно; что дальше, понятно.

Конструкции разделочных досок, неудовлетворительные в санитарно-гигиеническом отношении

Другое ненужное «усовершенствование» разделочной доски – канавка по краю рабочей поверхности (слева на рис.), она якобы собирает сок. Во-первых, даже если готовить на себя одного (одну), соку будет столько, что в канавке он не поместится, все равно протечет на столешницу, вытереть и промыть которую гораздо легче, чем мелкую узкую канавку. Во-вторых, пока дойдет до уборки за собой, много соку и жиру впитаются в доску с теми же антисанитарными последствиями – прогорканием, протуханием, гниением. В-третьих, чтобы вырезать эту самую канавку, нужен аж рейсмусный станок.

Чертеж доски для чистки и разделки рыбы

В общем, рабочая разделочная доска, никогда не вызывающая у домочадцев проблем с пищеварением, должна быть простой плоской деревяшкой; формы в плане это не касается (см. далее). Единственный случай, когда требуется некоторое конструктивное усложнение – доска для чистки и разделки рыбы (чертеж см. на рис. справа), иначе от чешуи, сока и ошметков потрохов придется отмывать всю кухню. Для использования по назначению рыбную разделочную доску ставят в какой-нибудь поддон (противень, большую миску, маленький тазик), а после работы незамедлительно тщательно моют.

Материалы

Следующий важный вопрос – выбор материала для рабочей доски. Удовлетворяющая санитарно-гигиеническим требованиям деревянная разделочная доска может быть выполнена далеко не из всякой достаточно стойкой на износ древесины или древесных материалов, и обязательно пропитывается специальной мастикой, см. далее. Хвойные породы непригодны однозначно: в них долго сохраняются смолы, полезные в виде микропримесей паров в воздухе, но при попадании внутрь проявляющие канцерогенные свойства. Однако хвойная древесина – лучшая основа для переноса фотоизображений, а тщательно выполненная переклеенная сосновая доска пригодна для декора в стилях кантри, модерн и минимализм, т.к. неплохо смотрится и сама по себе, см. напр. ролик:

Видео: разделочная доска из сосны

Дерево

На рабочую разделочную доску нужна плотная мелкослойная древесина лиственных пород без сучков, свилей, трещин и следов гнили; косослой допустим. Поскольку доска почти всегда переклеивается (см. ниже), а для придания ей декоративности требуется дерево различной фактуры и цветового тона, можно использовать след. породы:

1. Белая акация (заболонь), вяз, кавказский бук, клен, тик, ясень – светлые. Березу использовать нежелательно, сильно подвержена грибковым заболеваниям и цветной гнили.
2. Белая акация (ядро), дуб, граб, ротанг (на торцы), орех (ствол) – темнее, красно-коричневые (ядро акации), коричневые или светло-коричневые.
3. Бук европейский, гевея, махагони, мореный дуб, орех (капы) – темно-коричневые или темные красно-коричневые.
4. Венге, эбен и др. тропические породы черного дерева – почти или совсем черные.
5. Ель – отлично принимает фотокартинку, причем, в отличие от сосны и лиственницы, на почти ровную по тону основу, т.к. годовые кольца ели выражены слабо по цвету. Однако найти еловую плашку без сучков проблематично.

Примечание: очень долговечная недорогая чисто рабочая торцевая разделочная доска получается из ясеня, см. сюжет ниже:

Видео: торцевая разделочная доска из ясеня

Спил

Торцевая разделочная доска не обязательно выполняется наборной. Иногда, особенно для кухонь в деревенском стиле (кантри, рустикальный) и примитивизма, ее делают из цельного спила подходящей древесины. Сервировочные доски для престижных ресторанов также в большинстве случаев делаются из натуральных спилов. Спил дерева для торцевой разделочной доски должен удовлетворять след. требованиям (см. также рис.):

Спил дерева, пригодный для изготовления разделочной доски

• Ядро – как можно меньшее, такие спилы менее всего подвержены радиальному растрескиванию по заболони. В любом случае радиус ядра не более 1/5 толщины заболони;
• Годичные кольца – слабо выражены цветом, тонкие, прим. равной ширины, без свилей и прочих загогулин;
• Не патологические дефекты древесины (напр. шрамы от заживших ран) допустимы в количестве одного большого и до 3-4 мелких (не более чем на 2 годичных кольца по радиусу);
• Крупный дефект может быть распространен не более чем на 1/4 радиуса спила от центра его ядра;
• Мелкие дефекты должны располагаться не далее 1/3 радиуса спила от ядра.

Фанера

Разделочная доска из фанеры давно известный бюджетный ширпотреб, но для себя со вкусом (художественным) и здесь возможны варианты. Первым делом, конечно, санитария с гигиеной – доска из самой лучшей бакелизированной фанеры к использованию как пищевое технологическое оборудование абсолютно непригодна. Ее связующее – бакелит – полимер на основе циклических углеводородов с фенольными группами. В некоторых странах ныне запрещено производство бытовых электроприборов с бакелитовыми деталями (патронов электролампочек, розеток, ручек утюгов и т.п.) – использование бакелита в течение многих десятилетий выявило ряд его свойств, негативно влияющих на здоровье.

На декоративную доску под роспись, декупаж, инкрустацию шпоном и перенос фотоизображений отлично подойдет простая сосновая строительная фанера – из листа всегда можно выкроить, а из обрезков выбрать кусок без сучков. Следы годичных колец или не видны, или еле просматриваются. Предварительная подготовка – обрезка по контуру; все остальное делается после, см. далее.

Для рабочей разделочной доски нужна березовая фанера Iа, Iб или II класса. Фанера Iа очень дорогая – в ее наружном слое нет ни сучков, ни малейших дефектов. В фанерах Iб и II допускаются невыпадающие сучки. Разница – в их размерах и количестве на единицу площади. Главное в данном случае – выяснить (у продавца, оптового поставщика или на сайте производителя), чем переклеены листы шпона. По идее, фанера данных классов клеится только казеиновым клеем, что для разделочной доски как раз подходяще. Но в наш век то и дело появляются всякие синтетические новшества, и кто знает, как скажется регулярное попадание их микрочастиц внутрь организма.

Клей

Набор клеящих составов для склейки деталей разделочной доски крайне ограничен – это натуральные столярные костный или казеиновый клеи. Казеин, кстати, это белок молочного творога. ПВА зарекомендовал себя как биологически нейтральное вещество снаружи, но что будет или может быть, если его микрочастицы будут долгое время систематически попадать внутрь организма, таких исследований, насколько известно автору, пока никто не проводил.

Клей для сборки разделочной доски готовится только в клееварке на водяной бане. Доска, собранная на перегретом и/или пережженном клею, прочной и долговечной не будет. Устройство простейшей самодельной клееварки показано на рис. Заготовок сепаратора (дет. А) вырезают две и складывают отогнутыми зубцами навстречу друг другу.

Устройство самодельной клееварки

Пропитка

Разделочную доску, прошедшую механообработку и склеивание, пропитывают специальной мастикой. Назначение пропитки:

1. Улучшить способность древесины к самовосстановлению после надрезов (только для торцевых досок);
2. Уменьшить проникновение в массив древесины жиров и соков продуктов;
3. Для досок из спила с корой – исключить отшелушивание коры и ее отслоение;
4. При переносе на доску фотоизображения – усилить и закрепить его.

Если доска идет под выжигание по дереву, художественную роспись масляными либо алкидными красками или перенос фотоизображения, пропитывают основу, готовую под декорирование. Если же декор доски будет выполнен декупажем или росписью красками на водной основе (акриловыми, вододисперсионными), пропитку делают в предпоследнюю очередь, перед сушкой. Декоративные доски после пропитки перед лакировкой сушат 2-3 суток; рабочие перед употреблением по назначению не менее недели.

По ГОСТ СССР торговые разделочные доски обрабатывались вазелиновым маслом до полного пропитывания всего массива дерева. Для себя можно применить несколько более дорогую мастику, еще более увеличивающую эксплуатационную стойкость доски; если же она пойдет под перенос фото, то данная пропитка совершенно необходима. Ее состав, в расчете прим. на 1 кв. дм доски толщиной 10-12 мм:

1. Вазелиновое масло (продается в аптеках) – 90 мл;
2. Ланолин (животный воск, продается там же) – 30 г;
3. Скипидар – 20 мл.

Вазелиновое масло для декоративной доски с фото можно заменить льняным (100 мл), тогда картинка будет ярче, но рабочая доска окажется менее долговечной, т.к. льняное масло со временем пересыхает и выкрашивается. Ланолин заменяется 40 г пчелиного воска при тех же условиях. Для приготовления мастики воск растворяют в скипидаре и затем вводят масло.

Пропитка заготовки производится обильно без кисти и валика. Доску ставят в поддон на подставки из пробок от ПЭТ-бутылок и т.п. рабочей (декоративной) поверхностью вверх. Мастику консистенции кефира разливают равномерно по поверхности доски тонкой струйкой с шагом ок. 2 см. Когда полностью впитается, льют еще наперекрест предыдущему наливу. Наливы повторяют, пока весь испод доски не станет маслянистым на ощупь. После этого доску сушат, не снимая с поддона, в сухом месте при комнатной температуре (не более +30 градусов) указанное выше время.

Дизайн

Дизайн разделочной доски это в сущности ее форма в плане. Оформление плоскостей декоративной доски – любое, какое хотите и умеете сделать. Чего не надо, так это делать доску с одной декоративной и одной рабочей сторонами, чтобы вешать ее на крючок рабочей пластью к стене: декоративная сторона скоро потрется о столешницу или, если резная, станет сборником грязи.

По санитарно-гигиеническим соображениям форма разделочной доски комбинируется из простых элементов: прямых линий, дуг окружностей и выпуклых углов не менее 90 градусов, слева на рис. Мелких завитушек и глубоких вырезов по тем же соображениям следует избегать за одним исключением, см. далее. Однако и такой, весьма ограниченный, набор базовых элементов дает достаточную пищу фантазии; примеры ее применения в данном направлении справа на рис.

Элементы, из которых комбинируется форма разделочной доски, и примеры их применения

Примечание: дополнительно о дизайне формы разделочной доски см. видеоруководство:

Видео: формы разделочной доски

Доска из доски

Делается обычная (в пласть) деревянная разделочная доска нехитрым способом:

1. Если доска наборная, в т.ч. большая вся в пласть (см. ниже), сплачивается щит для нее, см. далее;
2. Щит или отрезок цельной деловой доски (для небольших разделочных досок, также см. ниже) обрезается в размер по форме и сверлится отверстие для подвески. Без сверлилки, дрелью с рук, т.к. его перпендикулярность рабочей/декоративной плоскости большого значения не имеет;
3. Обрезанная заготовка шлифуется. Без станка отшлифовать доску точно на плоскость можно на листе наждачки, прикнопленном к столешнице верстака или старого хоз. стола, который не жалко истыкать;
4. Обрабатываются в профиль кромки. Тоже руками, без фрезера, также см. ниже. Такое упрощение возможно, поскольку общая длина кромок невелика и общая трудоемкость изделия возрастает не чрезмерно;
5. Производится пропитка мастикой и наносится окончательный декор. Что за чем следует, см. выше;
6. Доска сушится, а после сушки используется по назначению.

Чертежи простых деревянных разделочных досок приведены на рис.:

Чертежи простых деревянных разделочных досок

На поз. 1 – стандартная торговая разделочная доска. Ее функциональность и эргономичность проверены многовековым опытом, но сделать такую в домашних условиях не так-то просто. Дело в том, что цельные деловые доски шириной более 200 в продаже встречаются редко и стоят очень дорого – ведь деревья для них до порубки должны расти если не века, то десятилетия. В распил по заказу широкие доски вообще не продаются – что потом делать с обрезками? Кроме того, на разделочную доску нужна однородная заготовка – или цельное ядро, или цельная заболонь, так что фактически требуется кусок деловой доски шириной от 600 мм, что вообще нереально. Так что щит для стандартной разделочной доски придется сплачивать из продольных ламелей на шпонках. Присмотритесь в продуктовых магазинах – там все доски наборные вдоль. А чтобы сделать такой щит, нужен настольный фрезер по дереву или, в крайнем случае, тоже не совсем уж простое приспособление к болгарке с пильным диском для вырезания пазов под шпоночные соединения.

Примечание: линейные и овальные шпонки для дерева также часто называют ламелями, особенно в торговой практике. Это вносит некоторую путаницу в терминологию, поэтому по крайней мере для домашнего мастерства лучше принять – шпонка это то, что соединяет детали, а ламели это соединяемые детали.

На поз. 2 – домашняя рабочая разделочная доска из цельной деловой доски шириной 200 мм; такие продаются уже повсеместно. Длину ее рабочей части можно произвольно увеличивать в разумных пределах, т.е. вместо размера 340 может быть прим. до 500, при сохранении размера 80. Вырезы R8 по обе стороны ручки функциональны: узкая доска так и норовит елозить по столешнице, они ведь у кухонных столов и гарнитуров гладкие. За эти вырезы доску придерживают пальцами. Типичная хватка – большим и мизинцем, а остальные 3 пальца держат продукт; впрочем, тут все зависит от ваших кулинарных навыков.

Доска на поз. 3 такая же конструктивно и функционально, но может быть и декоративной вследствие некоторой вычурности формы; делается она из деловой доски шириной 150 мм, самой распространенной. А из досок на поз. 4 можно составить гарнитур: большая, сходящаяся, вешается на коромысло посередине, а две меньшие расходящиеся по ее бокам.

Обработка кромок

Наведение профилированных кромок разделочной доски вручную без фрезерного станка производится инструментом, которым столяры пользовались еще до появления рубанка – скобелем, см. рис.. Заготовка для него – обломок ножовочного полотна по металлу шириной от 15 мм. Полотно должно быть из твердой углеродистой стали (одностороннее черное).

Скобель для наведения кромки на разделочную доску

Режущая лунка выбирается конической абразивной шарошкой (помните – выше?), заправляемой в патрон сверлильного станка. Заготовка зажимается парой струбцин или винтов-барашков на подложенных под нее деревянных брусочках. Металл подкладывать нельзя – заготовка лопнет от вибрации.

Шарошку перед работой окунают в жидкое машинное масло, напр. веретенку. Несколько капель его же пускают на заготовку. Подавать шарошку нужно по чуть-чуть, чтобы буквально лизала металл, иначе абразив сотрется и выкрошится, так и не выбрав лунки.

Радиус лунки выбирается по профилю кромки. Если ее нужно просто закруглить (внизу слева на рис.), радиус лунки берут 10-15 мм. Если же его взять ок. 4 мм и разломать инструмент по линии А-А, то в 2 приема можно навести на кромку калёвку (фасонную фаску) как внизу справа на рис. Но простая скругленная кромка более удовлетворяет требованиям санитарии и гигиены.

Торцевая наборная

О том, как сделать цельную торцевую разделочную доску из спила дерева, достаточно сказано выше. Наборная торцевая разделочная доска может быть вполне декоративной, не теряя функциональности, но сделать ее гораздо труднее. Уже для изготовления самой простой в данном классе изделий «шахматной» доски из прямоугольных ламелей потребуется станочное обрудование, см. напр. видео:

Видео: торцевая шахматная доска

«Шахматка» без станкой

Однако существует технология, по которой еще в древности делали настоящие шахматные доски без станков. Соединение ламелей таких изделий осуществляется обычными мебельными деревянными шкантами от 7Х20 до 8Х30 с помощью пары простейших приспособлений.

Первое – планшет-шаблон из толстой фанеры и направляющих-ограничителей из ровных деревянных брусков, поз. 1 на рис. ниже. Современное нововведение, кроме фанеры – планшет застилают пленкой (от приклеивания заготовок) с подворотом под бруски и наворотом на них, поз. 1а. Пленка нужна ПЭТ толщиной от 25 мкм; в продажу она поступает как полиэтилентерефталатная, лавсановая или астролоновая. Чтобы на подстилке не было складок, угол пленки между брусками надрезается по диагонали. Пленки из ПЭ или ПВХ непригодны: во-первых, мнутся и морщатся. Во-вторых, и самое главное – подплавляются горячим клеем и заготовки намертво к ним прилипают. Подклеиться заготовка может и к ПЭТ, но легко отделяется монтажным ножом.

Изготовление шахматной разделочной доски без станков

Второе приспособление – шаблон для разметки отверстий под шканты, поз. 2, т.к. воспользоваться мебельным метчиком-заколкой для разметки ответных гнезд под шканты в данном случае нет возможности. Шаблон сгибают из жести или тонкой оцинковки. Центровочное отверстие располагается точно на пересечении диагоналей рабочей полки шаблона. Увеличивать его диаметр не надо – шканты «уедут». Центры отверстий накалываются шилом; насверловка на половину длины шканта + 1 мм производится на сверлильном станке или дрелью в станине.

Ламели для сборки доски напиливаются из бруса от 50х50 на циркулярке с продольным ограничителем или УБДН-1. Боковины бруса, если шершавые, подравниваются на том же УБДН-1, т.к. он работает и как фуговальный. Ламелей понадобится 5 типов:

• 4 шт. угловых (поз. 3 на рис.). Правых, левых – все равно, т.к. угловые ламели переворачиваются (обратимы) и вдоль, и поперек. Но ламели диагонально противоположных углов могут быть из разных пород дерева.
• Краевые (кромочные), несущие и ответные (поз. 4) – количество пар, необходимое для сборки доски. Каждой несущей ламели (со шкантами) должна соответствовать ответная.
• Внутренние (поз. 5) – также количество пар на всю доску.

Технология сборки

Доску на планшете собирают по рядам ламелей, начиная с краевого, поз. 6 на рис. Зеленой стрелкой показано направление наращивания ряда; красной – направление надвигания фрагментов. Сборка – на клею: шканты вклеиваются в несущие ламели, а перед надвиганием след. фрагмента выступающий из предыдущего шкант и прилегающая к нему сторона ламели тоже смазываются клеем. Ламели осаживают до места и подравнивают легким слесарным молотком (50 г) при помощи деревянной палочки, т.к. любая киянка для такой мелочи велика. Не стучите по шкантам, только по кромкам ламелей! Каждый собранный ряд тут же снимают с планшета и кладут на просушку, поз. 8.

В ламели средних рядов предварительно вклеивают только «продольные» (на рис. горизонтальные) шканты, поз. 7 и 8а. «Поперечные» (вертикальные на рис.) вклеивают, когда клей схватится в стыках, это для костного и казеинового клея ок. 7 мин. После установки «поперечных» шкантов ряды, также с проклеиванием, собирают в доску, поз. 9.

Сплачивание

Как ни подбивай и подравнивай ламели на планшете, доска с него выходит все-таки рыхловатой и немного перекошенной. Поэтому, пока клей в стыках еще не вполне застыл (это прим. полчаса после сборки), доску нужно сплотить. Ваймы для этого не потребуется – обойдемся подручными средствами. Сплотить таким способом щит на столешницу весьма трудно (хотя и возможно), но небольшая доска при начальных общих рабочих навыках получается с первого раза.

Сплачивание наборной торцевой разделочной доски без ваймы

Процедура сплачивания торцевой наборной разделочной доски без ваймы такова (см. также рис.):

• Заготовку (поз. 1 на рис.) окутывают пленкой, поз. 2. Обычная ПЭ пленка толщиной от 150 мкм в данном случае пригодна.
• На обе стороны доски накладывают листы фанеры от 20 мм (лучше) или мебельной ЛДСП от 16 мм, поз. 3.
• На кромки доски временно, канцелярским клеящим карандашом или 2-сторонним скотчем, наклеивают полосы из той же фанеры или ЛДСП шириной на 1-3 мм больше толщины кромок доски, поз. 4.
• Весь пакет туго накрест обматывают слегка упругим шнуром диаметром 6-8 мм, поз. 5. Лучше всего подходит пропиленовый бельевой шнур крестовой свивки; это тот самый пестренький, что везде продается.
• Под перекрестье обмотки также с обеих сторон подсовывают диагонально наперекрест друг другу деревянные клинья толщиной 15-20 мм или заостренные колышки. Если вы помните правило параллелограмма из школьной физики, то сможете самостоятельно определить, что прижимные усилия при этом возрастают в десятки раз.

Вот и вся вайма. Стянутый и расклиненный пакет сушат не менее 2-х суток и шлифуют. Если нужна общая на всю доску кромка, ее наклеивают после разборки пакета и, возможно, закрепляют финишными (декоративными) гвоздями (которыми прибивают наличники межкомнатных дверей).

Фото на дереве

Украшение разделочной доски выжиганием по дереву и прокраска по трафарету – распространенные приемы ее художественного оформления, см. рис. Однако декорированная такими способами доска теряет функциональность. Почему крашеная, понятно, а выжигание нарушает структуру древесины, отчего она после любой пропитки охотно принимает и стойко удерживает грязь и гниль.

Художественное оформление разделочных досок выжиганием по дереву и прокраской по трафарету

Перенос изображения на дерево фотоспособом лишен этих недостатков; правда, срок службы доски сокращается, т.к. картинка держится только в верхних 2-5 м материала. Зато можно получать не только штриховые и контурные, но и полутоновые изображения. А штрих и контур, если экспонировать через металлический трафарет, возможно сделать очень долговечными – засветка пройдет до половины толщины доски.

Есть у фотоспособа украшения разделочных досок и, так сказать, моральное достоинство: это великолепный подарок хозяйке. Некоторые представительницы прекрасного пола, узнав, что можно «сделать фотку» на кухонной доске, простите, пищат от восторга, а кое-какие начинают тут же соображать, как бы это сфоткаться для доски пособлазнительнее.

Чем светить

Засвечивание (экспозиция) древесины как светочувствительного материала производится ультрафиолетовым (УФ) излучением от кварцевой лампы для загара или естественным УФ солнечного света. Последнее, к сожалению, весьма хлопотно и возможно только в южных регионах со стабильно ясным погожим летом и большой инсоляцией – экспозиция займет полный теплый сезон. Уже севернее прим. Новохоперска суммарная летняя инсоляция упадет настолько, что негатив выгорит прежде чем картинка перейдет на дерево; на экспозицию контуров/штрихов через металлический трафарет в Подмосковье понадобится 3-5 лет (!).

Засветка кварцевой лампой тоже дело хлопотное: общее время экспозиции в зависимости от мощности лампы и породы дерева составит несколько часов. Бытовые кварцевые лампы, как правило, можно включать беспрерывно не дольше чем на 15-20 мин. Чтобы ресурс дорогого прибора резко не уменьшился, время одного сеанса засветки нужно брать не более 4-5 мин. Всего сеансов экспозиции понадобится несколько десятков, и после каждого из них лампе нужно будет давать отдых по инструкции к ней. Кроме того, все время экспозиции необходимо строго соблюдать правила безопасности.

Меры предосторожности

Чрезмерное облучение УФ, как известно, отнюдь не безвредно для человека и вообще живых существ. УФ-радиация обладает кумулятивным эффектом: ее действие накапливается в организме, если превзойдена ДСД (допустимая суточная доза) УФ-облучения. Доза УФ, необходимая для фотоэкспозиции на древесину, многократно превосходит ДСД УФ для человека.

Далее, при работе кварцевой лампы образуется газ озон, в превосходящих минимально допустимую концентрациях чрезвычайно токсичный (на уровне цианидов) и едкий, как крепкие кислоты. Кроме тог, в атмосфере с большим содержанием озона многие вещества, безобидные в обычных условиях, становятся взрывоопасными, напр. сахар, а прямое облучение сильным УФ азотных удобрений (селитр, карбамида) может вызвать их детонацию.

Наконец, баллоны профессиональных (напр. медицинских) УФ ламп наполнены парами ртути под избыточным давлением. Ртуть, опять-таки как известно – сильный яд с абсолютной кумулятивностью. ДСД для ртути нет: вся, какая попала в организм, там и останется травить его потихоньку, но наверняка. Именно поэтому приборы, содержащие ртуть, ныне выведены из свободного оборота. По всем этим причинам УФ фотопроцесс нужно проводить, строго соблюдая след. меры предосторожности:

• Процесс проводить в отдельном нежилом помещении, свободном от любых органических веществ и азотсодержащих минеральных соединений.
• УФ фотолаборатория должна быть снабжена принудительной приточно-вытяжной вентиляцией, обеспечивающей не менее 2-х обменов воздуха в час.
• В квартире УФ экспонирование можно проводить летом на балконе при условии, что доступ туда посторонних исключен.
• Если балкон застеклен, все его окна на время засветки должны быть открыты настежь, а к подветренному или ближайшему к лампе нужно приставить бытовой вентилятор на стойке так, чтобы выдувал воздух наружу.
• В помещение с включенной УФ лампой входить только в закрывающей тело одежде и защитных очках; подойдут защитные очки-консервы для газосварки.
• Лампа и экспонируемый образец должны быть накрыты светонепроницаемым, но хорошо вентилируемым кожухом (помещены в бокс). Его нужно делать из бросовых древесных материалов, напр. упаковочной фанеры – кожух одноразовый, в результате УФ облучения его материал придет в негодность. Металлический кожух непригоден по технологическим соображениям – он дает сильные поляризованные блики, картинка вуалируется, и вместо изображения получается противное серое пятно.
• Снимать кожух для проверки достаточности экспозиции (см. ниже) можно только при выключенной лампе.
• Необходимо принять все возможные меры к тому, чтобы не разбить лампу.

Фотопроцесс

Допустим, вы хотите запечатлеть на разделочной доске рождение Афродиты в современном исполнении. Титанам Возрождения профанация не грозит – они выше этого. Но уж больно тогдашние представления о женской красоте расходились с теперешними. Возможно, потому, что в ужасных средневековых условиях жизни натурщиц получше просто не было. Если хотите, прочитайте в «Асканио» Дюма-папы, где и как Бенвенуто Челлини искал модель для своей Венеры. Но к делу.

Ищем подходящий графический файл (поз. 1 на рис.). В фотошопе подгоняем его в размер и обрабатываем как хотим и умеем, поз. 2. Затем переводим картинку в негатив опцией фотошопа «инвертировать» (invert image), поз. 3. Далее преобразуем RGB изображение в черно-белое полутоновое (в режим Ч/Б или B/W) в фотошопе, поз. 4. Так нужно потому, что засветка производится не видимым светом, а УФ и экспонирование через цветной негатив до безобразия «смажет» баланс яркостей.

Получение полутонового изображения на деревянной разделочной доске фотоспособом

Теперь нам понадобится струйный принтер и к нему прозрачная пленка для печати диапозитивов и презентаций. Принтер нужен HP (Hewlett-Packard) или Epson. Негативы из Кэнона часто выгорают до окончания экспозиции, а бренды «группы B» вовсе непригодны. Пленка нужна только оригинальная фирменная: к Эпсону эпсоновская; к Хьюлетту хьюлеттовская. Чернила на негатив вырабатываются только черные, но картридж должен быть также оригинальный фирменный; «Юпринты», «Принтрайты» и т.п. заменители подешевле не годятся. Если все это есть или доступно на заказ – печатаем негатив размера большего, чем доска, поз. 5. Также для контроля экспозиции на матовой белой фотобумаге для струйников печатаем тот же изображение в ч/б позитиве.

Примечание: не вздумайте совать пленку для струйников в лазерник! Придется менять барабан, как минимум один из коротронов (разрядный) и печку! По ценам в розницу + за ремонтные работы это обойдется немногим дешевле «нового, хорошего» такого же принтера или МФУ (многофункционального устройства принтер-сканер-копир).

Распечатанный негатив накладываем на доску так, чтобы изображение попало в нужное место, а пленка закрыла дерево полностью; на поз. 7 ручка обнажена для наглядности. Негатив прикрепляем к доске сверху парой канцелярских кнопок, чтобы пленку можно было отвернуть и посмотреть, чего там наэкспонировалось, не опасаясь сдвига контуров изображения (шевелёнки).

Проводим экспозицию. Во время каждого перерыва между сеансами вынимаем доску из бокса, выносим на рассеянный солнечный свет, и, отвернув пленку, сравниваем картинку на доске с контрольной распечаткой. Изображение на дереве будет вялым, даже бледнее, чем на поз. 8 (там для наглядности контраст усилен), но на нам нужно рассматривать не общий тон или увлекательные подробности, а мелкую деталировку в тенях и на светах. Если проработка теней и светов на доске и контрольке прим. совпадают, экспозиция достаточна, а после пропитки мастикой с пчелиным воском и льняным маслом картинка наберет соку и силы, поз. 9. Добавить ей контраста (немного) можно, прогрев доску после просушки бытовым феном.

Примечание: для знающих и/или помнящих в цифровой век «мокрый» химический фотопроцесс – позитив на дереве можно вытянуть зрительно до ? = (0,2-0,4); дальше пойдет уже пересвет.

В заключение

Напоследок предлагаем вам просто посмотреть видео, как своими руками делается узорная торцевая разделочная доска из дерева:

Видео: оригинальная торцевая доска

Содержание

1. Действие
2. Амулет, талисман или оберег?
3. Сила вхождения
4. Чего не надо
5. Абсолютная сила
6. Этнические обереги
7. Славянские обереги
8. Некоторые дополнения
> Обсуждение

Автор этого материала убежденный рационалист и ни в какие сверхъестественные силы не верит – не было в жизни случая хотя бы косвенно предположить об их существовании. Но не торопитесь фыркать и закрывать страничку: обереги, амулеты и талисманы действуют. Как и магия имен, только безо всякой магии. Известно, что зрительные образы и, несколько менее, сочетания звуков оказывают суггестивное (подсознательное) воздействие на психику. На этом основана вся музыка, рекламное дело, и пр., и пр. Напр., врачам и следователям в процессе обучения производят постановку голоса для расспросов больных и допросов подследственных. А какое сочетание звуков человек слышит чаще всего? Свое имя.

Действие

Амулет не звучит, но является сочетанием действенных с древнейших времен зрительных образов. К ним добавляются тактильные ощущения при поглаживании и ощупывании. То и другое выталкивает из бессознательного в сознательное ряд ассоциаций. Изначально амулет действует примерно так. Собрался, допустим, охотник-дикарь на добычу, да забоялся отчего-то. Ну, скажем, у оленей сейчас гон, самцы злые, одуревшие, сами на людей кидаются, а рожищи-то – во! Испуганный охотник уже чувствует, как в его тело вонзается рог, машинально зажимает воображаемую рану – и что-то при этом нащупывает! Что? Знаки своих прежних трофеев. Смотрит на них и размышляет: «Мутумба (Пяо, Шушмакан, и т.п.) убил крокодила – вот пояс из его шкуры с его зубами. Мутумба убил леопарда – вот браслет из его усов. Мутумба убил кабана – вот его клыки. Мутумба убил муравьеда – вот его коготь. Мутумба боится оленя? Нет, Мутумба пойдет, убьет оленя и принесет мясо семье!»

Любопытно, что результаты современных расшифровок древних магических формул описывают практически такие же механизмы действия амулетов, как и научная психология. Только ведуны древности вынуждены были вуалировать свои соображения – положительное знание невежественные соплеменники поняли бы превратно. То есть, амулет/оберег/талисман активизирует у индивидуума или их группы подсознательные механизмы, мобилизующие скрытые резервы организма. Выработаны они путем эволюции или вложены некими высшими силами это уж точно дело веры. Но знание механизма действия оберега отнюдь не уменьшает его силы. Наоборот: сознательная или полусознательная мобилизация себя при помощи амулета позволяет полнее и чаще решать проблемы, которые самому себе до того показались бы непосильными. И более того: то же знание дает возможность сделать действенный оберег своими руками, или же со знанием дела выбрать подходящий. Но при этом нам придется уделить много внимания назначению и силе амулетов, оберегов и талисманов, поскольку они напрямую связаны со способами их изготовления и нередко полностью ими определяются.

Примечание: далее, учитывая большую краткость и привычность сакральной терминологии (духи, энергетика, фамилиар и т.п.) мы будем ею пользоваться, если в каждом конкретном случае подразумевается механизм действия такой же, какой описывается для данного случая психологией.

Амулет, талисман или оберег?

То, и другое, и третье часто считают синонимами. Это не совсем так:

• Амулет – обязательно неживой предмет, находящийся на раз навсегда отведенном ему месте. Личный амулет носят все время на себе. Снимать амулет допустимо на время омовения, купанья или работы, которой он мешает или во время которой становится опасным. Домашний амулет допустимо снимать или переставлять лишь на короткое время при уборке.
• Талисман – может быть живым подвижным существом. Напр., в воинских частях и военизированных подразделениях по всему миру держат животное-талисман. Порой довольно странное: талисманами подводников прошлого были… тараканы – ничто еще живое, кроме человека, не выживало в старых субмаринах-«дизелюхах». Что до неживых талисманов, то личные берут с собой по надобности: на деловую встречу один, на любовное свидание другой, в турпоход третий, и т.д. Домашние талисманы выставляются на вид сообразно обстоятельствам: будничные (повседневные), праздничные, для экстраординарных случаев. Талисман может иметь также сугубо утилитарное значение. Как известно, талисман горняков – канарейка. Эта птичка перестает петь и хлопается в обморок от примеси в воздухе рудничного газа (метана), много меньшей опасного для людей значения.
• Оберег – сочетает в себе свойства амулета и талисмана, но обязательно неживой и неподвижный. Напр., живая черепашка, динамическая скульптура, или маятник, оберегом быть не могут.

Примечание: амулет и талисман могут находиться рядом и действовать совместно, если находятся в ведении разных, но однонаправленных духов/сил/видов энергии (добрые с добрыми, злые со злыми). Домашнее животное-талисман с оберегом энергетически не конфликтует, но пересиливает его, если они разнонаправлены. Также для краткости далее мы будем все описанные предметы называть амулетами, если для ясности не требуется уточнение, какой именно имеется в виду.

Сила вхождения

Сам по себе, без объекта действия, амулет не действует – некуда приложить силу. А человек, являющийся объектом действия или его представителем (жильцом дома, волхвом/колдуном, мастером-изготовителем) должен активизировать талисман и направить его силу на желаемое конечным обладателем. Активизацией является чаще всего самый процесс изготовления, если мастер свято верит в действенность своего творения; поэтому «штампованные» промышленными способами амулеты из интернет-магазинов чаще всего просто украшения. Но не всегда, поскольку (это уже психология) оказывают суггестивное влияние на конечного обладателя. Его (влияния) сила действия на человека и, соотв., сила талисмана существенно зависят от способа его приобретения (в списке по убывающей):

1. Случайно найти самому подходящий природный объект (см. ниже). Возможно, целенаправленно высматривая, но ни в коем случае не копая, не перебирая и не сортируя материал. Небольшая доработка мистически не значащих частей допустима только и только своими руками;
2. Получить в дар безвозмездно от прежнего обладателя, также свято верящего в силу амулета и убежденного в его действенности. Классический пример – уходящий в отставку воин отдает свой боевой амулет новобранцу. Даритель должен руководствоваться только и только добрыми намерениями, а одаряемый не должен благодарить – нужно просто взять и надеть на себя. Ни в коем случае недопустимо предлагать что-либо в отдарок и тем более деньги – амулет не только потеряет силу, но и окажет обратное действие;
3. Сделать собственноручно из природных материалов, веря в силу творения и соблюдая необходимые ритуалы (если требуется). Африканские амулеты, индейские талисманы и славянские обереги, сделанные таким образом, по силе считаются равными естественно найденным;
4. Получить в качестве наград за боевые, спортивные и др. заслуги от уполномоченной на то организации. Охотничьи амулеты получают силу обменом «баш на баш». Напр., настоящая лапа убитого медведя в охотничьем клубе обменивается на амулет (возможно, буквально штампованный) в виде нее; ухо лося – на альгиз (см. далее). Если боец/спортсмен/охотник ради трофея рисковал жизнью и пролил свою кровь, такой амулет по силе превзойдет оба по пп. 1 и 2 вместе взятые;
5. Приобрести за деньги у признанного мастера (касается в основном китайских, японских амулетов и «денежек на деньги»), см. далее. Торг неуместен – амулет теряет силу. Нужно объяснить мастеру, зачем/от чего нужен предмет, и выбрать из предложенных подходящий по виду и цене;
6. Приобрести в храме/святилище за деньги косвенным образом. Так продаются христианские ладанки, иудейские и мусульманские хамсы, мусульманские назары, тотемические индейские талисманы. Напр., при входе в храм некий служитель низшего ранга (не допущенный к отправлению культа) сообщает: освященную вещицу можно купить там-то. У него можно спросить – какие есть, сколько какая стоит, но сам он ничего не продает. А в церковной лавке нужно показать на выбранную вещь, молча отдать деньги и взять покупку. Впрочем, косвенно купленные индейские талисманы считаются сильными, поскольку самый амулет «денег не видит», см. далее.

Чего не надо

Среди множества разновидностей амулетов есть такие, которые без прохождения некоего важного события (см. далее) лучше покупать «штампованные», чтобы не разбудить их злую силу. И вот в этом пункте психология существенно расходится с тайными верованиями.

Абсолютно вредна пентаграмма – пятиконечная звезда, лучи которой правильные треугольники. Пентаграммой, как известно вызывают дьявола, чтобы продать ему душу. Ну, а верящие ни в бога, ни в черта, ни в нирвану, ни в зеленых человечков «Фауста» Гёте наверняка читали.  В общем, амулет-пентаграмма никому не прибавит внутренней силы. Амулет становится непредсказуемым и опасным, даже если пентаграмма хотя бы мельком проскальзывает при его изготовлении, напр., как вот здесь:

По тем же причинам нежелателен амулет «Глаз Гора» и др. с камнем кошачий глаз. Древнеегипетский бог Гор не злой, но непосредственно в людские дела не вмешивается. В Древнем Египте носить Глаз Гора имели право только фараоны, верховные жрецы этого бога и высшие сановники. Гор – гордый бог-воитель. Увидев свой знак на простом смертном, он может обидеться и отомстить.

Какие талисманы не надо делать

Кельтский узел (поз. 3), древний символ Солнца свастика (поз. 4), ее славянский аналоги коловрат (поз. 5), квадрат Сварога и одолень-трава, а также амулеты с руническими письменами (поз. 6) нежелательны уже по психологии: они связаны с древнейшими кровавыми и жестокими культами. Нацисты недаром выбрали своей эмблемой добрую вроде бы прямую свастику. Страх оказаться жертвой культа въелся всем европейцам очень глубоко в подсознание; по юнгианской школе психоанализа – в коллективное бессознательное. Фрейдисты наличие коллективного бессознательного отрицают, а его архетипы считают принадлежащими личному бессознательному. Так или иначе, но, по современным данным, скрытый страх перед указанными символами у нас уже в геноме зашит и как амулеты они действуют наперекор желаниям обладателей. А если и придадут уверенности в себе, то временно на злые дела, но потом отберут много больше. Оберегами они также не являются – ты получил, что просил, а что сверху то твои проблемы.

Голова Медузы Горгоны (поз. 7) – известный древнегреческий амулет от любого зла. Персей, покончив со злодейкой, отдал ее голову Афине, а та поместила на свой щит, чтобы враги (злые силы) окаменевали от одного его вида. Но, во-первых, в наши дни даже убежденные атеисты руководствуются все-таки христианской или другой монотеистической моралью, которая языческих богов не чтит. Во-вторых, и эстетика сейчас иная – противная Медуза просто отвратительна. Так что и талисман с нею тоже внутренних сил не прибавит.

Как носить?

Личные амулеты носятся на гайтане – прочном витом или плетеном шелковом (лучше) либо шерстяном шнуре или на тонком ремешке из цельной сыромятной кожи (не двоёной на лицевую и выворотку). Заменять натуральные материалы синтетикой или носить амулет на цепочке нельзя – он потеряет силу или обратит ее вспять. Гайтан с амулетом надевают на шею или на руку. У славян наручный гайтан может иметь самостоятельное значение как амулет. Личные талисман и оберег можно носить в кармане, в сумочке на поясе или в дамской.

Амулеты не для всех

Есть также группа амулетов достаточно сильных психологически, но действенность которых ограничена определенными рамками. Первый случай, когда может понадобиться нетрадиционный амулет – обычные не действуют. Ведун или мастер оправдываются: так вас же слишком много. Силы доброго духа на всех не хватает, не разорваться же ему!

Что ж, можно попытаться обратиться к древнеегипетским богам. Жрецы Древнего Египта очень рано, но тайно от широких масс верующих пришли к монотеизму, а весь обширный общедоступный египетский пантеон это боги низших разрядов, подвластные единому безыменному верховному божеству. По такой же схеме выстроены все прочие монотеистические вероучения. Между прочим, еврейский Моисей довольно хорошо известен в истории Египта, как отступник Месу, закончивший высшую жреческую школу, где и строго отобранным посвященным преподавались основы единобожия. Отсюда следует важное в данном разрезе обстоятельство: единое верховное божество обязательно всемогуще. И может наделить своих подчиненных силой любой степени.

В Древнем Египте хранителем домашнего очага и домочадцев был бог Бес (по-нубийски кот). Кошачий культ египтяне переняли у нубийцев по вполне практическим соображениям. Нубийские кошки, потомки африканских лесных, отлично гоняли скорпионов, змей и прочую нечисть. Египетский Бес изображался уродливым карликом, в чем-то схожим в европейскими гномами (которые, кстати, тоже благожелательны к человеку). Но уж очень этот добрый Бес противен на вид, а в христианстве его имя стало синонимом черта, так что в амулеты Бес не годится ни мистически, ни рационально.

Однако это не касается его жены Бастет – женщины с кошачьей головой (поз. 1 на рис.), покровительницы домашнего благополучия, замужества, семьи, материнства и детства. Между прочим, гляньте, что Бастет держит в опущенной вниз руке на поз. 1а, узнаете? В другой ее руке систр – благозвучная погремушка, которой она также отгоняет злых духов и успокаивает плачущих младенцев. Поэтому статуэтка Бастет (поз. 1б) в общем неплохой домашний талисман – верховный бог даст ей силы справиться с любой напастью.

Нетрадиционные амулеты и талисманы

Исключительно мужские фаллические амулеты (поз. 2) родом из друидической Галлии, где символизировали и придавали обладателям жизнестойкость. Знатные, богатыри и вообще сильные, уверенные в себе мужчины-воины носили амулеты в виде фаллоса с кукишем (вверху на поз. 2), что означало готовность дать отпор злу, не дожидаясь помощи духов: в друидизме нет четкого разделения Вселенной на мир этот и потусторонний, и смертные почитались наделенными также определенной духовной силой (энергетикой по-нынешнему). Обычай держать фигу в кармане, напр., во время сложных переговоров бытует и в наши дни. Это, пожалуй самый простой «быстросборный» амулет категории «своими руками».

Римляне, при их-то самоуверенности (римская этика не знает самокритики) и, позднее, распутстве, охотно переняли фаллическую символику амулетов (посредине на поз. 2). До нашего времени она дожила в тибетских амулетах (внизу на поз. 2), стилизованных до полного приличия. По сексуальной распущенности мы давно обогнали римлян, однако носить фаллический амулет все же рискованно – современная сексуальная терпимость перешла нейтральную полосу и обратилась в свою противоположность. Носитель амулета с фаллосом (и, тем более, еще и с кукишем), скорее всего, будет обвинен в маскулинности, гомофобии, гендерной нетолерантности, харрасменте, оплеван и затравлен в соцсетях, а оттуда кое-где недолго и до уголовного преследования. Напр., за оскорбление чувств верующих любой конфессии выставлением напоказ языческого непотребного символа.

Очень сильный, редкий и дорогой талисман для привлечения денег и удачи в делах – монета с изображением на реверсе креста как символа веры (как, напр., старые португальские золотые и серебряные крузадо), мадонны с младенцем, как баварский мадониенталер (поз. 3 на рис.) или, крайне редко – Иисуса Христа либо всемирно почитаемого святого, напр. св. Франциска или св. Николая. Сверлить в таких монетах дырочку для шнурка или припаивать к ним ушко для него нельзя, т.е. «денежные монетки» это только талисманы. Коллекционеры и верящие в талисманы платят за «монетки на денежку» по 100 и более номиналов в пересчете с металла на международные валюты, при условиях, что:

• Монета выпущена госказначейством и ходит как законное платежное средство.
• Монета отчеканена на государственном монетном дворе из мирового драгоценного металла: золота, серебра, платины или палладия.
• Монета полновесная, т.е. вес чистого драгметалла в ней соответствует ее номинальной стоимости на момент выпуска.
• Монета не порченая – содержание драгметалла в ней точно равно казенной пробе, а металл-разбавитель только медь без примеси цинка, никеля и т.п.

Несмотря на огромный спрос, «монетки на денежку» выпускают очень редко и в малом количестве, потому как такие монеты мгновенно выводятся из оборота и оседают в качестве сокровищ. Церковники клянут их хуже прочих амулетов – высший клир, начиная со столпов церкви, непреклонно убежден, что сокровищам место только в церковной казне. А светские казначейства от выпуска «святых монеток» вместо косвенной маржи с оборота получают прямой убыток: металлические драгоценные деньги окупают их выпуск только спустя 2-3 полных оборота. Порча монеты может сделать ее мгновенно окупающейся, но быстро обрушивает всю финансовую систему. Это принципиальный порок полноценных металлических денег, преодоленный только введением бумажных банкнот и др. кредитных оборотных средств.

Примечание: в современной России сильными талисманами на деньги считаются юбилейные и памятные 10-рублевки с бронзовой вставкой в нейзильберовом ободке; они также мгновенно вылетают из оборота. Почти такой же репутацией пользуются советские юбилейные рубли, только не к 50-летию октябрьской революции, тех наштамповали слишком много. Сильнейшим денежным талисманом, сильнее мадониенталера, слывет тоже советская 150-рублевая платиновая юбилейная монета к Олимпиаде 1980 г. А вот «курица Собчака», мельхиоровый 20-рублевик 90-х с двуглавым орлом на аверсе, выпущенная Санкт-Петербургским Монетным двором – денежный антиталисман, «выдувает денежку».

Африканский амулет может принести пользу на родине – в Африке, если вы ведете дела и как-то еще контактируете с местными жителями. Безо всяких тайных сил, однако присматривать его нужно с разбором. Бронзовые символические африканские обереги (вверху на поз. 4) можно носить и белым. Лучше всего они действуют в Западной Африке южнее Сахары. Африканцы гордятся своим древним искусством бронзового литья, которое оттуда и происходит. Если же вы по ходу дела похвалите бенинскую бронзу ввернете фразу-другую, которые дадут понять собеседнику, что вы о ней не просто наслышаны, смело можете рассчитывать на его благожелательность. Но этнический африканский амулет для белых табу и результат даст обратный. Снова без мистики и черного расизма, которого сейчас побольше белого. Просто у африканцев своеобразное, но очень развитое эстетическое чувство, и они сразу видят, что кому к лицу или нет. Единственный случай, когда этнический африканский амулет на не-африканце равносилен символическому бронзовому – если в роду у его носителя выходцы из Африки и по нему это заметно.

Амулеты для избранных

Церкви вообще-то относятся к амулетам отрицательно, считая себя единственными спасителями душ и дарующими счастье. За что и претендуют на подношения верующих, это уж само собой. Однако отдельную подгруппу составляют амулеты, не порицаемые духовно-нравственными властями. Это, во-первых, амулеты мусульман и кошерных иудеев. Немного странно для религий, запрещающих идолопоклонство и даже изображения живых существ как возможных идолов. Может быть, для разрядки эстетической напряженности верующих. Во-вторых, профессиональные корпорации; прежде всего восточные бойцовские.

Простейший, и не сильный мусульманский амулет – кожаная ладанка сабаб (см. далее) безо всякой символики, но с бумажкой внутри, на которой написана сура Корана или магическая молитва диэ сообразно назначению амулета. С диэ входить в мечеть для совершения намаза нельзя, но ее повседневное ношение в общем не предосудительно. Бумажка с изречением должна ежегодно или чаще обновляться.

Амулеты по вере и кодексу чести

Из вещных амулетов у мусульман популярнее всего назар (поз. 1 на рис.), или глаз Фатимы от сглаза и порчи. Сунниты носят турецкие назары; шииты иранские (на поз. 1 турецкий назар или бонджук). Магрибинцы (мусульмане Северо-Западной Африки) носят амулет-хамсу, или руку Фатимы, но у остальных она не в большом почете – магрибинцы считаются колдунами и вообще людьми не вполне благонамеренными. Этот предрассудок сложился во времена, когда мусульманские владетели Испании – берберы – отказались признавать духовную власть Багдадского халифата и даже провозгласили свой, Кордовский. Символика мусульманской хамсы – все тот же глаз и сакральные узоры. Глаз – из магического для мусульман камня – бирюзы, лазурита, ляпис-лазури. Глаза из красных и др. камней считаются «ненастоящими», не дающими амулету силы. Дело в том, что среди смуглых до черноты и черноволосых берберов немало голубоглазых. Это еще одна причина настороженности восточных мусульман к хамсе – у арабов голубые глаза считаются признаком нехорошей души, как у славян и скандинавов «черный глаз».

Символика подлинной еврейской хамсы, или руки Мириам проще: на лицевой стороне звезда Давида или буква иврита хе; на обороте – изречение из Торы, поз. 3. Сейчас на амулет-хамсу модное поветрие, его можно увидеть чуть ли не на одном гайтане с православным крестом или католическим распятием. Торговцы, разумеется, рады стараться удовлетворить ажиотажный спрос и вовсю предлагают не амулеты, а простите, черт-те что и сбоку бантик. Напр., на «амулете» в поз. 4 и глаз, и звезда Давида, и заведомо христианские рыбы, и даосистский Цинь-Янь, да еще и руны. Что сие означает и может ли оно действовать, вряд ли скажут и все причастные к его символам духи, собравшись вместе.

И, наконец – чисто каратистский амулет-сюрикен. Чтобы его получить, нужно принадлежать к определенной школе каратэ, заработать дан не ниже определенного и заслужить некое отличие, что и обозначается на лезвиях стилизованного изображения оружия, поз. 5. Если такой амулет увидит на субъекте – явно не бойце – человек, сведущий в боевых искусствах, он… нет, не тронет – кодекс чести. Но обольет несмываемым презрением. Хуже придется, если тот же «не боец», попадется на глаза хулигану-гопнику. «Гопарь» по определению психопат, и боевой амулет подействует на него как красная мулета на андалузского быка. Хулиганские банды куражу ради били и Брюса Ли, и Джеки Чана, и Чака Норриса – всесильных бойцов в реальной жизни не бывает. «Чухану», «пассажиру» или как там еще «по-ихнему», нацепившему на себя «цацку не по понятиям», будет ох как несдобровать.

Абсолютная сила

Ею обладают амулеты, обереги и талисманы, изготовленные самой природой без участия человеческих рук. Они не только оберегают и помогают в определенном направлении – они еще и выполняют текущие желания обладателя. Никакой рукотворный амулет таким свойством не наделен. А боевой природный талисман вступает в полную силу без кровавого крещения.

Природный амулет можно целенаправленно искать, но только взглядом – копать, перебирать, ворошить и т.п. нельзя. Чуть-чуть доработать можно по определенным правилам (см. ниже), но ни в коем случае не трогая магических мест. Кроме того, материал находки должен быть одним из первоэлементов древних систем мироздания. Психологически это правильно, т.к. древнейшие философские системы есть квинтэссенция тех же глубинных первобытных знаний. Набор первоэлементов от системы у системе несколько меняется, но его полная подборка такова: огонь, воздух, вода, земля, металл, дерево. Металл – какой-то из 7 первичных: золото, серебро, медь, железо, олово, свинец, ртуть. Свинец и ртуть отпадают по причине токсичности, это уже современное объективное знание.

Огонь «суперамулетом» быть не может – он предмет религиозного культа. Амулет не может быть культовым предметом, он вещь или личная, или домашняя, т.е. для ограниченного круга личностей, связанных родственными узами. Воздух и вода тоже не годятся – они повсюду и не имеют в чем-то резко отличных от соседних конкреций (стяжений). Капсула с землей родины или завоеванной вражеской территории хорошо известный военно-политический амулет, но все-таки рукотворный. А вот камень как часть и порождение земли, годится. Мелкие самородки металлов с готовым отверстием для гайтана – сильнейшие изо всех амулетов (золотоискатели прекрасно знают им цену и тайком продают поштучно или оставляют себе), но крайне редки. Крупные самородки и уникальные драгоценные камни в добрые амулеты плохо годятся – их истории буквально написаны кровью. Живое дерево – прообраз амулета Древо Жизни (см. далее), но он рукотворный. Итак, остаются простые чем-то примечательные камешки и коряги – части деревьев, обработанные силами природы.

Природные камни-амулеты известны издавна. Это – куриные боги, окатанные гальки с естественным образом образовавшимися отверстиями, слева на рис.:

Естественные камни-амулеты и коряга – домашний талисман

Расширять отверстия, шлифовать их и т.п. ни в коем случае нельзя. В дырке вся сила куриного бога, это указатель и путь для добрых духов. Куриный бог универсальный амулет, но согласно цвету камня его сила может быть немного более сосредоточена в определенном направлении:

• Красные, пурпурные, фиолетовые – предохраняют от превратностей судьбы и защищают в качестве боевых амулетов.
• Черные – оберегают от злого умысла, недобрых чувств со стороны и злонамеренных действий.
• Белые, зеленые и светлые теплых тонов – амулеты на чистую любовь, здоровье, здоровых, умных и послушных детей.
• Серые, голубые и синие – на ясность ума, ровное хорошее настроение, домашнее благополучие и мир в доме.
• Желтые – на деньги и достаток.
• Рыжие и коричневые – на удачу, страсть и ответную страсть, благополучие в путешествии.

Примечание: пестрый куриный бог обладает спектром усиленного действия согласно наличествующим в камне цветам. Разноцветные куриные боги на одном гайтане друг другу не мешают. Со знаками Зодиака куриный бог в общем-то не связан, но соотв. подбор (см. далее) не повредит.

Ограничения на действие куриного бога, первое, обладатель не должен таить зла ни на кого; рассердиться по веской причине на короткое время можно. Второе – куриного бога нельзя продавать, можно только дарить спустя не ранее года после находки и ношения на себе. От каждого чистосердечного дарения сила куриного бога увеличивается (амулет-то ценный), но нельзя мухлевать, получая его же таким же порядком обратно в обмен, скажем, на якобы добровольную мзду. Куриный бог не должен возвращаться ни к какому из прежних обладателей.

Коряги, с виду имеющие некий сакральный смысл, встречаются прямо на виду гораздо реже (откапывать полузанесенную грунтом нельзя!), поэтому как талисманы известны много меньше. Найденную и поднятую (вытаскивать из земли только руками можно) надо осмотреть: частично живые (с сочной корой, почками, проростками и пр.), подгнившие, замшелые и заплесневелые не годятся. Вся древесина коряги – кандидата в оберег должна быть мертвой, но совершенно здоровой; надломы и старые расщепы нездоровьем не считаются. Далее – только сушка. Никакой подрезки, шлифовки-полировки, пропитки, покраски, лакировки и т.п. В отличие от куриного бога, потенциально магические места можно и нужно выявить (дух заперт в коряге надо сделать ему выход), применяя только древние технологии и первоэлементы (см. выше).

Подобным образом была найдена и активирована коряга справа на рис. – восточный дракон, могучий, мудрый и доброжелательный к людям. Выемка доведена до контура глаза раскаленным гвоздем (огонь, железо). Тонким, тоже раскаленным гвоздиком в несколько приемов выжжено глубокое глухое отверстие под анкерок зрачка. Самый зрачок – серебряная бусинка, напаянная оловом на анкерок из красномедной проволоки; конец загнут крючком. В отверстие накапан жидкий природный битум, смытый сосновым скипидаром с черной х/б изоленты. Когда большая часть скипидара испарилась, бусинка была подогрета на огне горящего дерева (спички с обкусанными головками) и вдавлена анкерком в еще пластичный битум. Такой талисман – оберег для дома Дракошка по силе не уступит связке куриных богов. Ограничения на действие такие же.

Этнические обереги

Действие амулета не связано с этнической принадлежностью обладателя, его вероисповеданием или какими-то еще отличительными признаками, кроме, в нечастых случаях, пола (см. далее). Так согласно и древним верованиям, и данным объективной науки. Т.е., действенным на/для данного индивидуума может быть амулет любого происхождения. Известно неисчислимое множество видов амулетов народов мира, но их культуры и символика наиболее развиты у североамериканских индейцев, в Китае, Японии и у славян. Этими группами специализированных этнических амулетов мы далее и ограничимся.

Примечание: эффектные раковины тропических моллюсков (см. рис.) каури, конусов, ламбисов, мурексов, трохусов, тридакн и др. амулетами быть не могут, что бы ни утверждали туземные шаманы и/или цивилизованные эксперты. Все эти раковины вследствие своих ценных качеств использовались и используются в качестве средств обмена (денег, прав требования), орудий труда, культовых предметов, средств кадастра (межевые знаки) и нотариата, государственных символов, промышленного сырья и в др. сугубо утилитарных целях. Амулет ничем таким быть не должен.

Индейские

Индейские амулеты считаются самыми сильными и универсальными по двум причинам. Первая – коренные жители Северной Америки до сих пор придерживаются анимизма и шаманизма, т.е. первооснов действия оберегов. Вторая – индейцы задолго до прихода колонизаторов создали строгий и точный нравственный кодекс и высокоразвитую духовную культуру, многое из которых переняли и белые. Чего нельзя сказать о лесных племенах Африки. Но по тем же причинам выбирать индейский амулет наобум не надо.

Единственный индейский амулет, пригодный всем безо всяких дополнительных условий – ловец снов, поз. 1 на рис. А вот тотемическими амулетами (поз. 2-7) просто так обзавестись нельзя.

Индейские амулеты

Ловец снов – оберег от сглаза и порчи для взрослых и детей, в т.ч. несмышленышей. Подвешивается над ложем для сна, поскольку недобрые наваждения сильнее всего набрасываются на спящего. Этот амулет их не отражает, но вылавливает и поглощает, поэтому должен заменяться новым регулярно, или если перышки во время сна сильно затрепыхались, или если спящий кричал во сне, или проснулся в холодном поту от кошмара. То, и другое, и третье значит, что ловец переполнен и нужна замена ему. Выработавшийся ловец снов сжигается на костре или в печи – туда им, злым духам, и дорога.

Примечание: и в Восточном полушарии существует амулет от плохих влияний на новорожденных Око Бога, см. ролик:

Видео: оберег для новорожденного Око Бога своими руками

Делается ловец снов только из натуральных материалов, причем без металлов – индейцы не знали горного дела и металлургии. Применять стекло, однако, допустимо – оно порождение земли, а вулканическое стекло обсидиан было хорошо известно индейцам. Основа оберега ловец снов – согнутый в кольцо сырой ивовый прут, перевязанный лыком, жилами, кожаным ремешком или натуральной ниткой (х/б либо шерсть, шелка индейцы не знали), обмотанный тесьмой или суровой ниткой. Плетение внутри – ловчая сеть для сил зла – на ваш вкус, но также натуральное. Стеклянный глаз внутри не обязателен, вместо него можно вплести вышивку, в т.ч. местную этническую на добро – индейцы совершенно веротерпимы. Или же просто заплести сердцевину погуще наподобие паутины. Количество перьев – счастливое по вашему разумению: 3, 7, 17 и т.п. Перья нужны мягкие, покровные или пуховые, маховые и хвостовые мало пригодны. Лучше всего брать их от дикой птицы, но подойдут и от домашней. Самые лучшие – вороновые (не вороньи!). Ворон у индейцев – символ мудрости. Из перьев домашних птиц лучшие гусиные – гусь тоже не дурак, осторожен и спуску врагам не дает. Один нюанс: если птица, от которой взяты перья, не ваш тотем (см. ниже), то перья желательно брать линные, а ловец снов с перьями от битой птицы может оказаться не действенным, хотя и вреда не принесет.

По индейским верованиям бессилен и безвреден также купленный за деньги тотемный амулет – духи в нем не водятся, это просто безделушка. Но на рациональной основе тот же амулет способен причинить ощутимый вред. А именно – если вам доведется вести дела или просто общаться с американцем, все равно, белым, черным, оливковым или краснокожим. Вдруг он узнает, что тотем на вас ненастоящий, вы много потеряете в его мнении. Но сейчас эта проблема вполне решаема.

Носить освященный шаманом племенной тотем имеют право, во-первых, члены племени. Во-вторых, посторонние за заслуги перед ним. Напр., за материальную помощь в определенном размере. Условия можно уточнить по интернету – у каждого из этих первобытных племен есть вполне современный сайт. Войти в племя трудновато – иммиграционная служба мешает. Ведь, став членом племени, вы можете рассчитывать не только на американское гражданство, но и на льготы и пособия для коренных народов. Но заслуга перед племенем иное дело. Совершив ее, нужно приехать в резервацию, поговорить и выкурить трубку мира с вождем. После этого шаман даст вам племенное имя и наденет на вас доброкачественный тотем. Если же дар был достаточно щедрый, то бонусом для вашей спутницы будет женский нагрудный талисман-вампум (поз. 7 на рис.), где понятными индейцам символами будет указан ее статус как вашей скво и племенное имя.

Китайские

Универсальность амулетов Поднебесной обеспечивает китайская веротерпимость, а силу большинства из них материал – камень нефрит. Именно из Китая его слава как магического вещества разошлась по всему миру. Нефрит добывают в горах, но на амулеты он пригоден, т.к. промышленным сырьем не является.

Однако самый сильный рукотворный китайский и вообще талисман на удачу и деньги совсем не нефритовый – священный камень корыстолюбию не помощник. Китайский денежный талисман это 3 (редко более) мелких бронзовых китайских же монетки, связанных в треугольник красной лентой; желательно шелковой, поз. 1 на рис.:

Китайские амулеты

Способ его действия в общем тот же, что и желтого куриного бога, только приманка для духов рукотворная. Монетки должны быть из традиционной оловянно-медной бронзы без примесей цинка, никеля, хрома, бериллия, ванадия и др. «не исконных» металлов. Носят амулет из монеток на деньги и удачу в делах на руке. Ограничений на его действие нет. Как сделать талисман «денежка на денежку», см. видео:

Видео: самодельный денежный талисман

По мистике амулеты из нефрита универсальны, ограничений их действия нет. Но по практическим соображениям с нефритовыми амулетами нужно быть внимательным – посещая КНР или общаясь с китайцами. Совершенно нейтрален в рациональном плане талисман-браслет из нефритовых бусин (поз. 2 на рис.), он только подчеркнет ваше внимание и уважение к китайской культуре. Носить его можно и мужчинам, и женщинам. Очень сильный (кроме как для корыстных целей) амулет – бодисатва (поз. 3) противопоказан не знающим основ буддизма (воистину верующим или нет), а также явно исповедующим иные религии. В т.ч. китайско-тибетские – даосизм, конфуцианство. Впрочем, конфуцианство скорее нравственный кодекс, чем религия. Сам Кун Цзы говаривал: «Богов я почитаю, но предпочитаю держаться от них подальше». Собеседник-китаец, увидев на вас бодисатву, обязательно ненавязчиво выяснит – уместен ли к вам данный амулет. Нет – вы потеряли лицо в глазах человека Востока. Ну, а что касается широко распространенных эротических амулетов (поз. 4), то единственный случай, когда их ношение простительно приличному человеку – если он (она) в летах, но имеют молодого (молодую) мужа (жену).

Японские

Японские амулеты сильны, будучи выполнены практически из любого материала, даже из синтетики. Изначальную силу им придает весьма своеобычный японский буддизм, сильно разбавленный древнейшей анимистической религией синто. Если амулет не из первородных материалов, обязательна его инициация (активация) в храме. Делятся японские амулеты в целом на расхожие (повседневные) и специальные. Общеизвестный представитель первых мешочек удачи омамори; вторых – личный брелок нэцкэ. Настоящий омамори (см. рис.) приобретается непременно в храме уже активированным.

Японские талисманы омамори

Храмовый омамори подлежит замене раз в полгода или год. Коммерческие «вечные» омамори действенны только в рекламе или посредством нее суггестивным образом, см. в начале. В любом случае на омамори обозначается иероглифами его назначение – любое, кроме причинения прямого зла другим людям – а внутрь вкладывается бумажка с магическим заклинанием. Храмовые омамори обозначаются символом храма над надписью; коммерческие – логотипом изготовителя, или его отсутствием. Носят омамори не только на себе, но и на сумке, одежде, или подвешивают в машине, т.е. омамори и амулет, и талисман. Но не оберег дома и домочадцев.

Примечание: имея дела с японцами, с омамори можно попасть впросак по той же схеме, что и с амулетом-бодисатвой, но пробным камнем будет не знание буддийского вероучения, а язык. Собеседник якобы ненароком попросит вас прочитать – а что там написано? Или усомнится в происхождении предмета и затеет спор об этом. Не сумеете ответить достойно – снова потеря лица. Касается это только храмовых омамори, а к коммерческие сами японцы не принимают всерьез – вещица, и все тут.

Что откуда?

В Европе также известны талисманы – мешки удачи. Но они принесены не отсюда туда еще до динозавров некой европейской сверхнацией – создательницей Вселенной, а наоборот: привезены из Японии в Европу португальцами в XVII в. Суеверных мореходов, бороздивших океаны на парусниках, которые любой современный морской регистр дальше причала не пустит, привлекло удобство пользования окимоно. Символику, естественно, приспособили под «евростандарты». Христианские церкви относятся к амулетам весьма неодобрительно, а в то время инквизиция еще лютовала вовсю, поэтому активацию приурочили к личной знаменательной дате – собственному Дню Рождения, что психологически более чем оправдано. Как сделать «Евромешок удачи», см. руководство:

Видео: изготовление талисмана мешок удачи

Нэцкэ

Любой нэцке исключительно личный амулет счастья, удачи и безопасности, однако носимый на одежде и снимаемый на время сна, мытья тела и т.п. Коммерческие нэцкэ как обереги совершенно не котируются, да приличные храмы и не берутся такие освящать. Подлинный нэцкэ-амулет создается вручную мастером, истово верующим в его силу. Активация – самый процесс изготовления. Назначение амулета обговаривается с заказчиком заранее; сообразно ему мастер режет, а заказчик берет то, что сделано – специалисту лучше знать. Нэцкэ едва ли не единственный вид амулетов, держащий полную силу, будучи напрямую купленным за деньги.

Японские амулеты нэцкэ

Изначально нэцкэ это или крючок для ключей на пояс (поз. 1 на рис.), или коробочка для кремня и огнива с изображением какого-то из семи богов удачи (поз. 2), или талисман безо всякой утилитарщины для ношения на эфесе холодного оружия (поз. 3). Позднейшие – фигурки, наделенные неким сакральным смыслом по японской мифологии (поз. 3-6); на поз. 5 – Иисус Христос, каким его представляют себе японцы-христиане. Отличительная особенность нэцкэ – его нельзя держать как украшение. Ради этого порой отверстия для шнура делали в самом, казалось бы, неподходящем месте (поз. 4) или самую фигурку не способной стоять (поз. 5). В любом случае настоящий нэцкэ не должен иметь ничего, похожего на опорную площадку, даже если фигурка и может стоять на твердом, поз. 6. Поэтому современные коммерческие изделия вроде того, что на рис. ниже – не нэцкэ, как бы их не обзывали продавцы.

Коммерческое изделие, похожее на подлинный нэцкэ

Выбор материалов для нэцкэ достаточно широк. Лучшими по действенности (в порядке убывания) считаются деревянные нэцкэ из:

1. цугэ (японский самшит);
2. сакура (японская вишня);
3. ису (японская слива);
4. тёсэммацу (корейская сосна);
5. персимона – тропического дерева с черным ядром и желтоватой заболонью;
6. эбенового (черного) дерева.

Последние 2 материала начали поступать из Индии и Малайзии сравнительно поздно. Нэцкэ из них ценились и ценятся богатыми более как престижные безделушки, чем как амулеты. Кроме того, преимущественно декоративные нэцкэ режут из любых подходящих материалов: рога, кости, клыков животных, черепашин, нефрита, агата, сердолика и др. прочных на излом и скол камней, приготовленной особым способом камеди тунгового дерева (японского лака), коралла, янтаря, формуют из фарфора, отливают из металла и стекла и др.

Что такое окимоно

Приставка «о» в японском означает уважение. Но окимоно прямого отношения к одежде не имеет – это фигурка, предназначенная для украшения жилища и придающая ему представительность: кимоно – традиционная одежда знатных и/или обеспеченных людей, а дом – общая одежда его обитателей.

Фигурки окимоно

Фигурки окимоно (см. рис.) могут иметь сакральный смысл, но талисманами, строго говоря, не являются, поскольку делаются из любого материала любыми умеющим их резать мастерами. Исключение – кот-зазывала манэки-нэко (в центре): он всегда талисман, привлекающий состоятельных людей. Характерные признаки: белый с пятнышками 2-х цветов. Манэки-нэко ставят в магазинах, торговых центрах, офисах, открытых домах и т.п. Дело в том, что кот-зазывала заманивает людей при деньгах, но не самые деньги. В обычный дом он может завлечь и скупердяя-объедалу.

Особое значение имеют эротические окимоно. Держать их в приличных домах не принято. Любовные окимоно – непременная принадлежность жилища гейши – высококвалифицированной проститутки, прошедшей специальное обучение и получившей сертификат профессиональной пригодности. Панельная шлюха или даже дорогая дамочка полусвета из престижного бара, осмелившаяся выставить в своем приемном покое эротическое окимоно, рискует суровой расправой. Организованная проституция принципиально криминальный бизнес, а японские гангстеры-якудза известны своей чудовищной и для мафиози жестокостью и безжалостностью.

Эротические окимоно

Гейши в процессе обучения получают прекрасное воспитание и образование; появиться с гейшей в приличном доме и в свете не зазорно. Своими окимоно гейши информируют клиентов об особенностях хозяйки, открытое упоминание о которых может испортить настроение стеснительному человеку. Так, обладательница окимоно слева на рис. позиционирует себя как несколько романтичную особу, которая и сама получает удовлетворение от того, что делает с ней визитер. Такая не прочь наладить стабильные отношения с полюбившимся клиентом, перейти к нему на содержание или даже выйти замуж, если он закроет глаза на ее прошлое. Фигурка в центре, напротив, говорит о том, что ее владелица чисто деловая профи, специализирующаяся на клиентах в возрасте и с положением – мужчина в композиции пожилой и с самурайской прической. Окимоно с портретным сходством персонажей (справа) на виду не держат, но выставляют перед приходом особо излюбленных постоянных клиентов. Такого рода окимоно мужчина может и подарить своей постоянной любовнице (не жене!), которая совсем не обязательно гейша. Считается, что портретные эротические окимоно укрепляют отношения.

Славянские обереги

Славянская культура неотъемлемая часть европейской. Так, к настоящему времени установлено, что магия узлов пришла к галлам от славян. Но славяне всегда держались и держатся несколько обособленно и не теряют своеобразия. Поэтому славянские обереги действенны лишь для людей, знающих славянскую культуру, понимающих ее и принимающих объективно – без сюсюканья, озлобления и тем более отрицания и желания уничтожить. Зато почти все славянские обереги самоактивирующиеся, приобретают действенность в процессе изготовления с чистыми помыслами. Купленные активируются добронамеренным обладателем в момент надевания или помещения на место. К материалам весьма терпимы: малозначащие или вспомогательные элементы славянского оберега могут быть чужеземными и даже синтетическими. Количественно видов общеславянских оберегов вряд ли больше, чем индейских, китайских и японских, но они годятся на все случаи жизни:

• Древо жизни – нашейный съемный амулет на гайтане. Оберегает от напастей, неудач, укрепляет здоровье, в т.ч. репродуктивное. Помогает по хозяйству: сохраняет урожай, дает приплод и здоровье домашним животным. Предназначен для взрослых (половозрелых, а в давние времена – прошедших инициацию и вступивших в права члена мира – соседской общины). Женщине можно носить древо жизни после того, как старейшины признали ее девкой на выданье.
• Наузы – народные магические узлы, не связанные с кровавыми культами. Несъемные амулеты, носимые на запястье. Ориентированы чаще всего на предохранение от сглаза, порчи, лад, любовь и страсть. Развязывать науз нельзя и на короткое время, потеряет силу. Если все-таки нужно снять, то взамен вяжется новый. Народных ведунов – наузников и наузниц – преследовали еще «официальные» языческие жрецы. Вязать действенные наузы может и любой, кто умеет.
• Лыковая или мочальная кукла – аналог древа жизни для детей.
• Ладанка (лядунка) – наручный или нагрудный талисман на здоровье, безопасность, удачу в делах и странствиях.
• Веник – домашний талисман от злых духов, болезней, наговоров и пр. несчастий в доме.
• Подкова – тоже домашний талисман на общее благополучие в доме.
• Лапоть – снова домашний талисман, но на деньги.
• Венок – талисман для всего хозяйства (в т.ч. на урожай и приплод скота), сочетающий свойства веника, подковы и лаптя. Также – праздничный и свадебный оберег от всяческого зла.

Древо жизни

Этот сильный оберег безопасен, поскольку посвящен первооснове языческих верований, не связанной напрямую с богами, требующими кровавых жертв. Носить оберег древо жизни нельзя людям, чей род занятий связан с пролитием крови: врачам и медперсоналу, военным, охотникам, мясникам, рыбакам. Палач, надевший древо жизни, полежит казни самой лютой изо всех, что он совершил. Входить в церковь с древом жизни тоже нельзя, это тяжкий грех. Священнослужитель, носящий древо жизни, лишается сана. В миру носить древо жизни можно, не злоумышляя и не чиня зла нарочно, а причиненное неумышленно надлежит как можно скорее загладить.

Обереги древо жизни

Оберег древо жизни может быть деревянным или металлическим, явным или потаённым (стилизованным), поз. 1 и 2-5 на рис. Древо жизни на поз. 3 женское (процветание и плодоношение), на поз. 4 обоеполое, а на поз. 5 мужское. Сделать дома металлический оберег древо жизни можно из оловянного баббита (90% олова, 10% меди); свинцовые баббиты вредны для здоровья. Баббит – достаточно прочный износостойкий сплав для заливки подшипников скольжения. Температура плавления баббитов невысока, 300-440 градусов, поэтому из спецоборудования понадобятся только весы и фаянсовый или фарфоровый тигелек (подойдет старая надбитая чашка). Литье производится по восковой выплавляемой модели; форма – из глины (не полимерной!) или, хуже, из цементно-песчаного раствора. Гипс и алебастр не годятся, выпустят кристаллизационную воду и распадутся в порошок. Модель после полного отвердения формы выплавляется бытоавм феном. Оловянный баббит белый блестящий, но его можно поджелтить медью или даже получить самостоятельно. Антифрикционные свойства сплава от этого ухудшатся, но литейные – ничуть. Литейный сплав для оберегов делается своими руками таким образом:

• Готовят (на 10 г сплава) 9 г белого олова или, несколько хуже, припоя ПОС-90 и 1 г кусочков тонкой медной проволоки.
• Тигель ставят на холодную электроплитку с закрытой спиралью. На газу может треснуть.
• Плитку включают на малую мощность, ждут, пока тигель прогреется.
• Плавят в тигле 7-8 г олова, ждут еще 5-10 мин.
• Плитку переключают на мощность побольше, в олово по кусочкам добавляют медь.
• Когда расплав начнет схватываться от избытка меди, добавляют остаток олова. Вот мы и получили бронзу, расплавить которую под силу нашей плитке. Теперь льем изделие или переливаем в изложницу, а остывший слиток отправляем на хранение до использования.

Примечание: оберег древо жизни можно, конечно, сделать и другим способом, см. напр. видео:

Видео: самодельный оберег древо жизни

Кукла

Детский оберег – кукла делается из лыка, мочала или ниток. Облачение – на ваш вкус. Лицо изобразить можно, но без портретного сходства с ребенком, оберег обратит свою силу вспять.

Детский оберег-кукла

Лучше всего оставить куклу-оберег без лица, как слева на рис. – лучше будет злых духов пугать. Ручек – две, вверху в центре. Кукла-десятиручка (внизу в центре) наследие древнейшего культа, имеющего черты сходства с культом индуистской богини Кали, которая, как дьявол, если что и даст, то не к добру. Как сделать куклу-оберег, см. справа на рис. и в ролике:

Видео: славянская кукла-оберег своими руками

Наузы

Нитка для науза нужна шерстяная: хлопка и, разумеется, синтетики славяне не знали, кожа связана с кровью смертью, лен не принимает краску. Цвет нити – согласно назначению оберега (см. выше видео о «евромешке удачи»); можно сплетать нити разных цветов. Вяжут науз сразу на руке, хвосты нитки обрезаются. Если связать действующий узел заранее и обвязать хвостами руку, сила оберега упадет – вот почему нужны были наузники и наузницы.

Магические узлы наузы любовный и древо жизни

Старинных народных бескровных наузов на сегодняшний день доподлинно не известно, но можно вязать любой из современных – ими-то точно не связывали жертвы перед тем, как выпустить им кишки под идолом Перуна. Популярен, напр., любовный узел Плюща (слева на рис.), на любовь, страсть и приворот равнодушных. Если к нему привесить магический камень (в центре, см. далее), то оберег обретет и его свойства. Узел древо жизни (вверху справа) тоже современный и, ясное дело, слабее деревянного или бронзового.

Брелоки-амулеты в виде якорей адмралтейского и Холла

Моряки считают магическим топовый узел (внизу справа), и немудрено: его накидывали на верхушку (топ) временной мачты на судне, терпящем бедствие. Свободные концы связывали, а в 4 петли ввязывали штаги и ванты. Но носить топовый узел не себе ни упаси боже – беду накличете. Морякам и путешествующим по воде в качестве оберега подойдет брелок-якорь. Именно якоря, как спасителей от крушения, часто татуируют моряки. Самый надежный, но громоздкий якорь адмиралтейский, и брелок-оберег в виде него (поз. А на рис. справа) должен соответствовать прообразу: шток перпендикулярен рогам, а веретено и шток в 2,5 раза длиннее одного рога вместе с лапой. Неудобная вообще-то штука, цепляется за что попало. Поэтому лучше выбрать брелок – якорь Холла (поз. Б), он удобнее и почти так же надежен.

Примечание: еще о вязании наузов см. сюжет:

Видео: об оберегах-нитках на запястье

Венок и подкова

Общее у этих оберегов – твердая основа, обмотанная пеньковой или джутовой веревкой. На нее навязывается или нашивается все, что к добру: праздничные украшения, цветы, плоды земные (к благополучию), лапоток (к деньгам, см. далее), фигурка-домовенок (в старинной символике оберегов отсутствует, но забавна и не повредит). Венок не обязательно домашний талисман: его можно носить на себе. В старину, идя на полевые работы, крестьяне и крестьянки украшали себя венками не просто так. Свадебный венок тоже не просто декорация. Декоративная подкова – оберег для дома. Со старой металлической, прибитой над дверью, не ссорится.

Домашние обереги венок и подкова

Образцы оберегов-венков показаны на рис. Подкова и как то и другое делается – справа. А как собственноручно сделать домовенка для венка, подковы или веника (см. далее) – видео:

Видео: примеры оберегов-домовят

Примечание: венок-оберег в общем-то недолговечен, но, и по эзотерике, и по психологии, вполне заменим собственноручно изготовленной вышивкой натуральными нитями по льняному холсту; образцы см. на рис. Слева направо – праздничный, для дома на благополучие, деньги и от зла, свадебный.

Образцы вышивок венков-оберегов

Ладанка, веник, лапоть и лапа

Что ж, рассмотреть осталось немногое, но существенное. Начнем с ладанок, их генезис интересен, но известен немногим.

Ладанки в церковной символикой (поз. 1 на рис.) как обереги абсурдны, а православным и греховны, хотя и продаются в церковных лавках. Ладаном воскуряли и носили его с собой в мешочках на здоровье и удачу задолго до появления монотеизма. Обычай этот перенят от арабов-бедуинов; и в их краях растет и дерево, дающее ладанную смолу. Позволить себе такую роскошь, ка мытье тела, сыны пустыни могли лишь в исключительных случаях, а пары ладана, да будет вам известно, неплохой антисептик, фунгицид, инсектоакарицид и репеллент. Так что и каждение ладаном по сути санитарно-гигиеническая процедура: храм ведь открыт всем верующим, немытым и больным тоже.

Обереги ладанка, веник, домовенок, лапти и медвежья лапа

Настоящая ладанка – простой кожаный мешочек (поз. 2) для ношения на руке или под верхней одеждой: концентрированные пары ладана в жару могут вызвать раздражение кожи и глаз. Славянам ладанки были известны и до появления в их мире ладана и назывались чесночницами: в них клали зубки чеснока в шелухе (нечищеные) и подвешивали над колыбелью младенца от простуды и, разумеется от оговора, сглаза и нечистой силы. Поверье, что чесноком отгоняют вампиров (упырей по-славянски) идет с тех времен. Как самостоятельно сделать чесночницу, см. видео:

Видео: ладанка-чесночница против простуды или вампиров

Залог здоровья в доме – чистота. Отсюда поверье о наличии у веника и некой магической силы. Веник-оберег (поз. 3) украшают так же, как венок или подкову (см. выше). Технологически делается он совершенно так же, как и тот, которым метут, см.:

Видео: изготовление оберега-веника

Изображение домового на обереге-венике (поз. 3) весьма желательно: место под веником у порога – его излюбленное дневное обиталище. На ночь домовой зимой предпочитает запечек, а летом – хозяйские лапти под кроватью. Задобрить домового можно, дав ему чистый ночлег в виде не ношеного лаптя на стене у печи. Можно повесить пару лаптей с напоминанием и, в одном образцами желаемого хозяевами. Сам домовой денег не зарабатывает и в руки их не берет, но он старший среди домашних духов и может организовать их так, чтобы всеми силами способствовали хозяйским потребностям. Одно условие: хозяин или хозяйка лапти домовому должны сплести сами. Покупные домовой примет за попытку подкупа, а он обидчив и способен навредить. Лапти же плетутся не так уж сложно. С лыком сейчас проблемы, но газетные трубочки теплее и мягче, а для плетения еще более пригодны, см. напр. видеоруководство:

Видео: лапти из бумажных трубочек

Оберег медвежья лапа (поз. 5) стоит особняком в этом ряду: он охотничий талисман. Американская кроличья лапка изначально тоже, но слабый – что такое безобидный зверек и перед безоружным человеком с силками? А победа над топтыгиным – серьезное испытание и для охотника с нарезным оружием. Но настоящая медвежья лапа великовата для талисмана, да и шкура без одной из них много теряет в ценности. Поэтому, предъявив собратьям трофей, охотник может получить или сам приобрести ее изображение. Желательно серебряное (вверху на поз. 5). Кельтский узел в данном случае не помеха, раз кровь уже пролита, но талисман должен быть анатомически подобен оригиналу, а такой, как внизу на поз. 5 в лучшем случае безделушка.

Медведь не самый лютый зверь

Волк, тигр и лев – тоже. Во времена лука, стрел, копья-рогатины и, еще, кремневых пищалей, охотники говорили: «Идешь на медведя – готовь лубки и постель. Идешь на лося – гроб теши». Завалить сохатого серьезное достижение и охотника-зверовика наших дней, дающее моральное право на очень сильный охотничий таслиман. Натуральное лосиное копыто к этому непригодно – нужно привлечь к себе силу всего зверя, а не его части. Такую эзотерическую силу имеют рунические письмена, но пускать их в ход понапрасну дело плохое, см. выше, надо действительно одолеть зверя. Сакральное значение одной из рун – альгиза – как раз и есть «лось». Охотничий амулет с альгизом вберет в себя всю силу побежденного зверя, после чего и можно надевать самый оберег, см.:

Видео: этнический амулет альгиз своими руками

Некоторые дополнения

Современные астрологи при составлении гороскопов вовсю оперируют влиянием таких небесных тел, как астероиды и даже открытый ну никак не эзотерическими космическими аппаратами спутник Плутона Харон, чем сами же демонстрируют «ценность» своей «науки». Но верящих в астрологию много, а вера – основа вполне реального действия амулета, см. в начале. Поэтому в заключение, во-первых, даем правила подбора к своему знаку Зодиак оберегов:

Видео: талисман удачи по знаку зодиака

и магических камней:

Видео: камни-талисманы по знаку зодиака

Во-вторых, одно из самых вредоносных человеческих чувств – зависть. Конечно, она более выжигает душу завистника, но и напакостить до того он успеет много. Мощнейшее средство отражения зависти – выдержка и самомобилизация, чему и по мистике, и по психологии способствует оберег. Вера в его силу немаловажна, поэтому посмотрите также видео о лучших оберегах от зависти:

Видео: топ-5 лучших оберегов от врагов

Содержание

1. Простейший случай
2. Какой делать первым?
3. Напольные
4. Настольный (для акварели)
5. Еще один трансформер
> Обсуждение

Любой, кто занялся живописью и/или начал учиться ей, скоро понимает – рисовать нужно не на столе, а с мольберта. Реалист он, тончайшим образом выписывающий натуру, или вовсе бесшабашный авангардист, которому живопись – средство эпатировать почтеннейшую публику, без мольберта во всем этом, так сказать, диапазоне значений, мало что путного получится. Однако «настоящий профессиональный» мольберт принадлежность отнюдь не из дешевых, и как быть, если только пробуете себя в изобразительном искусстве или занимаетесь живописью от случая к случаю? Есть смысл изготовить мольберт своими руками. Не опасайтесь, руку не сорвете, из хрустальной башни не выпадете – конструирование мольберта не требует больших физических усилий, дорогих материалов, наличия специнструмента и навыков владения им. Можете сами сделать подрамник для картины? Тогда и мольберт получится.

Процесс живописи маслом с мольберта

Простейший случай

Временный мольберт-подрамник

Простейшим образом можно сделать мольберт – подрамник. Это временный держатель полотна, который может пригодиться, во-первых, если вы только пробуете себя – получится ли? Во-вторых, если вы пишете картины изредка; допустим, раз в году не каждый год вас в отпуске «пробивает на мазню». Художники, простите, но вы ведь сами еще и не такие выражения употребляете. И не только между собой келейно. В-третьих, мольберты-подрамники нередко используют живописцы-портретисты, работающие на дому у заказчика.

Первый ваш простейший мольберт лучше делать с передними ногами, являющимися продолжением боковин подрамника, см. рис. справа. При натягивании холста у ног оставляют его напуски. Когда картина готова, заднюю опору снимают, ноги аккуратно отпиливают, напуски холста прикрепляют к поперечинам. В дальнейшем те же ноги могут быть использованы при создании следующего опуса; тогда их прибивают сзади к подрамнику с уже натянутым холстом.

Примечание: некоторое достоинство мольберта-подрамника, особенно при работе на выезде – его не нужно никуда транспортировать или где-то хранить. Пока произведение не создается или когда уже создано, мольберта-подрамника просто не существует.

Какой делать первым?

Допустим, вы уже определились – да, мне нужен постоянный мольберт. Мольберты бывают, во-первых, напольные и настольные. Во-вторых, те и другие – стационарными или складными передвижными (мобильными/походными, носимыми или возимыми). Если ваш ребенок любит рисовать и проявляет хорошие задатки в этом, то на первых порах ему понадобится один универсальный настольный мольберт для рисования (для акварели) см. далее. Если же вы намерены сами серьезно заниматься живописью, вам будет нужна пара напольных, стационарный и передвижной, и как минимум один настольный.

Любой из этих мольбертов может быть изготовлен в домашних условиях. Какой именно делать первым, зависит от ваших (или вашего ребенка) жанровых предпочтений и манеры работы. Для занятий преимущественно станковой живописью понадобится в первую очередь напольный передвижной мольберт, затем настольный рисовальный и потом, если найдется помещение под художественную мастерскую, напольный стационарный. Если же вы предпочитаете малые формы (миниатюру, карикатуру и т.п.), первым нужно делать мольберт для акварели.

Напольные

Подрамник с загрунтованным холстом весит несколько кг; большой – до нескольких десятков кг. Но он должен легко и просто устанавливаться на мольберт, так же сниматься с него, однако надежно удерживаться на мольберте во время работы. Холст (бумага, картон, доска) должны быть достаточно, ровно и прямо освещены, для чего источник рабочего освещения располагается невысоко позади художника, но холст не должен им затеняться при работе и сидя, и стоя.

Основные типы напольных мольбертов для станковой живописи были выработаны еще в начале Возрождения и описаны Вазари в его «Жизнеописаниях». Складной мольберт-тренога (поз. 1 на рис. ниже) – передвижной. Его сделать проще всего, много места в хранении он не занимает и пригодится, если размеры картины не превышают прим. 100х80 см, а каждый рабочий сеанс длится недолго. Полотно на треноге никак не фиксируется, оно просто лежит на мольберте. Если его опоры (или опору, см. далее) поставить высоко, достаточно большое полотно оказывается неустойчивым. Если же поставить полотно низко, то, работая стоя, его трудно осветить равномерно и устают глаза, а работая сидя над большим полотном, рука на весу скоро устает; терять же верность глаза и твердость руки живописцу никак нельзя.

Основные типы мольбертов для станковой живописи

Примечание: то об одном, то о другом мастерах Возрождения ходит легенда. Некий богатый ценитель и меценат (обычно называют Лоренцо Медичи Великолепного) решил пригласить его к себе для работы и послал для этого кого-то из своих присных. Тот, ничего не смысля в живописи, но желая выслужиться, потребовал от художника пробную работу. Вариант легенды – посланец возжелал заполучить даром свой портрет работы великого мастера. Тот пожал плечами и от руки нарисовал круг так же ровно и точно, как циркулем; посланнику ничего не осталось, как предъявить повелителю такую пробу. Он, сразу поняв, что произошло, расхохотался, к мастеру поехал сам (вариант – отправил личное послание с приглашением), а не в меру ретивого слугу понизил в должности.

Мольберт-лира (поз. 2) назван так за отдаленное сходство с древнегреческим музыкальным инструментом; что ж, без развитого ассоциативного мышления в искусстве и литературе делать нечего. Мольберт-лиру можно считать универсальным из напольных: на него можно ставить полотно размером прим до 1,2х1,8 м, и в то же время он может быть как стационарным, так и передвижным. Мольберт-станок, поз. 3, (откуда – станковая живопись) используется для создания картин больших размеров вплоть до необычайных.

Примечание: М. В. Ломоносову для мозаики «Полтавская баталия» пришлось построить уникальный станок, выдержавший при испытании нагрузку в 300 пудов (4,8 т).

О наклоне полотна

Проблема освещения холста достаточно просто решается наклоном полотна на 10-20 градусов. У мольбертов треноги и лиры он получается естественным образом. На мольберт-станок с той же целью при создании картин обычного размера подрамник ставится на подпорках, поз. 4 на рис. выше; при работе с очень большими полотнами проблемы освещения холста как правило не возникает, т.к. источник света и так оказывается над головой художника.

Зачем еще станок

Живопись сильными широкими мазками

Художники, работающие сильными широкими мазками, как напр., на рис.справа, не очень-то жалуют мольберты-лиры. Если энергично выполненные картины писать с них, то, увлекшись работой, можно так надавить на кисть углу полотна, что… нет, мольберт не опрокинется и полотно из него не вывалится. Но подастся под кистью, мазок «уйдет», а мастеру придется констатировать, что работа испорчена. Дилетанту скорее всего будет все равно, что там как намазано, но ведь живопись давно ушла от буквальной передачи натуры. Поэтому, если вы намерены осваивать технически экспрессивные манеры работы, вам понадобится прочный и устойчивый стационарный мольберт-станок или, для полотен прим. до 1,5х1,5 м, т. наз. полустанок (ударение на второе «о»), см. далее.

Тренога

По указанным выше причинам мольберт-тренога непригоден для выезда на плэнер, хотя не тяжел и в сложенном виде компактен: на открытом воздухе полотно с него может просто сдуть порыв ветра или ненароком столкнуть случайный зевака. Тем не менее, кроме новичков/учеников, мольберт-треногу или несколько таких почти всегда держат в запасе художники, много работающие на дому у заказчика: треногу не трудно принести на место и унести обратно хоть пешком. Есть (по крайней мере, точно были) портретисты, умудрявшиеся таким образом выполнять до 5-6 работ параллельно: разнес мольберты по заказчикам, поставил, и бегает день-деньской от одного к другому. Пока доберется к очередному, рука и глаз успевают отдохнуть.

Повторить готовый покупной мольберт-треногу своими руками сложно: нужен т. наз. треух – тройник с тремя парами лап под углами в 120 градусов по горизонали, в которых на осях поворачиваются ноги. Ограничителями раскладывания являются скосы торцов ног. Подобные системы применяются в фото- и видеоштативах, которые тоже можно использовать как мольберт, см. далее. В треноге, которая мольберт, в передних спереди насверлены отверстия (см. рис. выше) в которые вставляются штыри; на них опирается полотно. Сверловка и заготовка опорных штырей тоже требуют не мало труда, но все это можно упростить буквально до получаса-часа простейшей столярной работы, если делать мольберт-треногу по своему росту, манере работы и предпочитаемым размерам полотен. Мольберт получится стационарным (не складным), но ведь вам же и не бегать целыми днями по заказчикам.

Схема устройства самодельного упрощенного мольберта-треноги дана на рис.:

Схема устройства самодельного мольберта-треноги

Вам для него понадобятся 3 отрезка бруса из твердого дерева сечением 40х40 мм и длиной 120-150 см для работы сидя или 170-190 см для работы стоя и/или над полотнами максимального размера. В таком случае длину брусков можно увеличить, насколько позволяет высота потолка в помещении, а их сечение взять больше, 50х50 или 60х60 мм. Еще понадобится отрезок любого пиломатериала длиной 0,7-1,5 м на подставку (опору) полотна. Его (отрезок) лучше взять потолще, сечением, скажем, 60х60 мм (с опоры 40х40 мм полотно легко соскользнет) или, лучше, от 50х75 до 75х150 мм; в таком случае его крепят к передним ногам узкой кромкой, чтобы на широкую (пласть) опиралось полотно, как показано на поз. А рис., но сначала треногу нужно собрать.

Секрет упрощения в отверстиях под скрепляющую треногу шпонку – отрезок резьбового прута от М6 до М10. Отверстие под шпонку в задней ноге сверлят по диаметру прута, а в боковых в 1,5 раза шире. Тогда вбок передние ноги разойдутся на угол прим. 20 градусов (поз. Б на рис.), а наклон полотна будет ок. 10 градусов, что и нужно. Заднюю ногу для удобства хранения мольберта делают откидной. Фиксируется она шнуром: его середину крепят к задней ноге, а по бокам внутри передних вворачиваются не до конца саморезы, на которые набрасываются петли на концах шнура. Лень шить петли – можно просто привязать. Окончательная сборка и наладка самодельного мольберта-треноги делается так:

• Подставка полотна ставится после того, как тренога собрана.
• Основу мольберта раскладывают так, чтобы передние ноги максимально разъехались, а задняя задала удобный вам угол наклона полотна.
• Замеряют, сколько нужно шнура для фиксации задней ноги и отрезают его (с запасом на петли или подвязку); шьют, если надо, петли.
• Треногу складывают, крепят шнур за середину к задней ноге; в передние вворачивают саморезы под шнур.
• Снова раскладывают треногу, фиксируют ноги шнуром, проверяют устойчивость и удобство принадлежности.
• Отмечают на передних ногах удобное для себя положение доски – опоры полотна, а на опоре – положение ног под ее узкой кромкой.
• Сверлят в ногах и доске отверстия под саморезы, крепят опору – все, можно работать уже по художеству.

Примечание: в виде треноги получается очень хороший детский настольный мольберт для рисования, см. видео ниже:

Видео: настольный детский мольберт-тренога

Лира

Если после первых опытов с треноги дело у вас пошло, скоро понадобится мольберт посерьезнее – лира. Станок сложноват для самостоятельного изготовления и слишком громоздок для квартирных условий. Если же у вас денег хватает на устройство художественной мастерской или вы рассчитываете заработать их живописью достаточно для этого, то и хороший мольберт-станок будет вам по карману.

Мольберт-лира известен в ряде модификаций. Некоторые из них, т. наз. полустанки (ударение на «и») дают возможность работать по полотнам, буквально еще помещающимся в обычной жилой комнате. Если только вы не намерены заняться монументальной живописью (что в наше время мало актуально благодаря наличию печати на пленке и фасадных плоттеров), вам этого будет более чем достаточно.

Монументально рисовать? Это как?

Образцы монументальной живописи

Что такое – монументальная живопись (Master Mural)? Помните, кто постарше, как к советским праздникам или просто так стены домов завешивали огромными портретами вождей, идеологически выдержанными картинами (от того и другого советский народ тошнило), рекламой кинофильмов, и прочим тех же размеров? Вот это оно и есть, и осталось еще, но в другом ключе и поменьше. А когда-то в больших областных городах (столица и союзного значения само собой) имелись мастерские монументальной живописи с мольбертами под полотна до 10х15 м и более. Работали над ними, разумеется, коллективы художников. Их коллеги, работающие по меньшим формам, монументалистов не любили, но втайне завидовали им и мечтали удостоиться зачисления в эту привилегированную касту.

Но вернемся в тему. Устройство и размеры обычного (поз. 1) и усиленного (полустанкового, поз. 2) показаны на рис.:

Устройство и размеры обычного и усиленного мольберта-лиры

Полотно ставится на переставную по высоте опору (показано синей стрелкой), служащую одновременно и полочкой для мелких живописных принадлежностей, и поджимается сверху башмаком с захватом и зажимом, скользящим по центральной планке. Задняя нога подвешивается просто: на обычных карточных петлях, поз. 1а. В мольбертах-лирах фабричного производства относ задней ноги (ног) ограничивается парами  серег, но в самодельном можно поставить в подходящем по высоте месте дверной крюк, поз. 1б.

Единственно, что сложно сделать в домашних условиях, так это центральную планку и скользящий по ней башмак. Однако без того и другого вполне можно обойтись, если писать по полотнам не произвольного размера, а фиксированного по высоте с определенным шагом, напр. 5 или 10 см. Живописца-любителя такое ограничение вряд ли обременит; чертежи мольберта-лиры для любительских занятий живописью даны на след. рис. Собственно, на лиру он уже никак не похож, т.к. отпала надобность в центральной планке. Ну и что, так только меньше столярных работ нужно.

Чертежи мольберта-лиры для живописи

Примечание: схема устройства и размеры усиленного домашнего мольберта для работы на больших полотнах показаны на рис. справа. Дополнительно о мольберте-лире см. также видео ниже:

 

 

 

Видео: мольберт-тренога своими руками

Настольный (для акварели)

Небольшие мольберты, которые для работы устанавливаются на стол, называют акварельными, хотя пишут/рисуют с них не только и не столько акварельными красками. Мольберт для акварели – отличный подарок ребенку, увлеченному рисованием. Его несложно изготовить домашнему мастеру средней руки (мольберт; дети, как известно, делаются иным образом), а при небольшой модификации или если у чада родимого, что называется, перегорит, он может послужить и в другом полезном качестве.

Моьберты для акварели и чертежи детского мольберта-трансформера

Мольберты для акварели бывают планшетными (вверху слева на рис.) или рамными (внизу там же). Рамный настольный мольберт конструктивно сложнее, но, взяв его за основу, можно придумать детский мольберт-трансформер, чертежи которого даны на остальной части рис. По миновании надобности в изначальном качестве (напр., если ребенок начал писать уже с треноги) мольберт-трансформер преобразуется в детский рабочий столик (врезка внизу справа на рис.).

Еще один трансформер

В быту нередко встречается устройство, также обладающее большим потенциалом трансформации – фото/видео штатив. Применительно к теме данной статьи это значит, что на его основе можно сделать мольберт, сочетающий в себе полезные качества треного и лиры. Причем самый штатив не потеряет пригодности к использованию по прямому назначению. Что весьма ценно, т.к. творческая фотография и живопись родственные виды искусства.

Примечание: видеоштатив отличается от современного фотографического только расстоянием между осями штативного винта и подпружиненного штыря, удерживающего камеру от проворота. Но прежде без этого штырька прекрасно обходились, так что на видеоштатив можно ставить фотокамеру, и наоборот.

Современные штативы для использования как мольберты практически никакой переделки не требуют: их интегрированная поворотно-наклонная штативная головка – отличный верхний захват для живописного полотна. Достаточно прикрепить к ногам винтовыми хомутами штатива опору полотна из отрезка металлического уголка (поз. 1 на рис.), и легкий, удобный, надежный передвижной мольберт готов.

Как сделать мольберт из фото/видео штатива

Со стационарным мольбертом из штатива дело еще проще: нижнюю опору, она же полка, вырезают из фанеры, как показано на поз. 2. Ее упорами снизу будут соединители колен, из которых состоят ноги штатива, а устойчивость полке придаст само полотно, поджатое сверху наклоненной штативной головекой. Как фотоштатив превратить в походный мольберт, более легкий и удобный в переноске, чем этюдник, см. также ролик:

Видео: переносной самодельный мольберт

Функционал штатива-мольберта можно расширить до недостижимого на традиционных мольбертах по способу, показанному на поз. 3. Штатный штативный винт с резьбой 1/4” (машинной, не трубной!) вывинчивается, если потянуть его на себя; он обычный невыпадающий, и потом его можно завернуть обратно. Поскольку головка болта на живописном планшете ни к чему, на штативную площадку крепится опорная, в которой утоплена головка болта, и уже к ней планшет, поз. 4. Теперь его (планшет) можно поднимать-опускать, наклонять и поворачивать как угодно. Хотите писать небо с натуры, лежа на спине – пожалуйста, с мольберта-штатива и это возможно. А если вдвинуть ноги полностью, получим отличный настольный мольберт из штатива, поз. 5.

Мольберт из фото/видео штатива выдержит и техническое живописное полотно (подрамник с загрунтованным холстом) размерами до прим. 1х1,5 м, но для его установки придется сделать приспособление, устройство которого показано на рис:

Приспособление для установки на мольберт из штатива подрамника с холстом для живописи

Опорная площадка выполняется из 6-10 мм фанеры 2-х ярусной, как показано в разрезе на поз. 1. Ее размеры прим. 20х25 см; вынос установочного бортика прим. 2-2,5 см. Соответственно площадке делается 3-х ярусная обойма, плотно надевающаяся на площадку сверху. Обойму крепят с тыльной стороны полотна, как показано на поз. 3, ставят его на площадку – и можно писать небо с натуры.

Хороший штатив все-таки недешев, хотя стоит много меньше мольберта. По случаю можно приобрести совсем недорого старый советский штатив, но при его переделке в мольберт возникнут определенные трудности, т.к. некоторые ответственные детали «совштативов» формовались из хрупкого тонкого силумина. Перво-наперво нужно вывинтить рукоять наклона головки, высверлить ответную резьбу в ее гнезде, бывшую резьбовую часть опилить по длине насколько возможно (показано красной стрелкой на поз. 1 след. рис.) и фиксировать наклон головки гайкой-барашком, навинченной на теперь выступающий хвостовик рукояти наклона (зеленая стрелка). Без этого многие советские штативы не держали и «Зенит-Е» с портретником «Гелиос-40»: или камера «клевала носом», или резьбу на силумине слизывало, или он самый лопался. Не доработанный старый штатив вряд ли удержит в нужном положении и фанерный планшет 40х60 см, а уж полотно точно провернется вниз до упора.

Особенности переделки в мольберт старого советского фотоштатива

Далее, штативная площадка старых штативов несъемная. Поэтому снимаем штатный переходный винт с 3/8” (старая штативная резьба) на 1/4” (зеленая стрелка на поз. 2. Винт на 3/8” тоже невыпадающий и держится вроде бы только накладкой из текстолита (поз. 3) или тонкой стали с радиальным разрезом, но вытащить винт не получается: его головка упирается в неразборную силуминовую опору. Которая, кстати, тоже часто лопалась, и ее приходилось чинить всякими-разными способами, что и видно на поз. 4. Но винт 3/8” все равно не извлекался, разве что опору нужно было бы сломать совсем. Нет, не нужно. Надо бокорезами №4 (или №2 – №3, у кого руки-крюки) аккуратно обкусать фасонную гетинаксовую головку винта 3/8” (красная стрелка на поз. 4), и тогда его латунный сердечник «со скирипом», но вытаскивался. Во конструкция! Чисто советская в худшем смысле. Ну, а после этого поставить на штатив опорную площадку под планшет или полотно уже можно как описано выше.

Примечание: под мольберт лучше все-таки приспосабливать современный фото/видео штатив. Он много прочнее и легче старья, а его несущая способность позволяет ставить на штатив не только планшет или полотно, но и весь этюдник; в т.ч. самодельный недорогой удобный, см. напр. видео:

Видео: этюдник своими руками

Содержание

1. Видео: шкатулка из бобины от скотча
2. В чем секрет?
3. Шкатулки из картона
4. Если есть готовый ящик
5. Дизайн и декор
6. Дерево и фанера
7. Шкатулка-секретер
8. Нетрадиционные материалы
> Обсуждение

Коробочка с крышкой и, возможно, несколькими отделениями для хранения мелких вещей нужна всем и везде – от кабинета солидного бизнесмена и будуара профессиональной красотки до супружеской спальни, гостиной, детской и кухни. Сделать шкатулку своими руками – дело престижа и пробный камень для мастера-умельца, но дело тут не только в творческом самовыражении.

Любители делают шкатулки из самых разнообразных материалов (см. рис.), от традиционных дерева и металла до таких, как старые открытки, упаковочные коробки, бусы, пряжа, и даже… макаронные изделия (нижний ряд на рис.).:

Образцы самодельных шкатулок

Красивую шкатулочку можно изготовить, напр. из бобины от скотча, см. видео:

Видео: шкатулка из бобины от скотча

В чем секрет?

У таких разных шкатулок на рис. нечто общее. Незамысловатая вроде бы вещица – шкатулка – совмещает в себе требования к прочности и надежности основы, качеству, стойкости и долговечности отделки, оригинальности оформления, совмещенной с тонкой стилистикой и потому традиционно стоит немалых денег. 5000 руб. за хорошую шкатулочку среднего ценового сегмента это еще немного, и потому мастерить шкатулки самостоятельно желающих хоть отбавляй. Ну, просто ящичек с крышкой, что в нем такого? Но на поверку оказывается, что шкатулка своими руками делается не так-то просто. Работа по изготовлению шкатулки несложна, но кропотлива. Залог самой изысканной красоты – прочная основа. Микеланджело жаловался, что на поиски подходящей глыбы мрамора у него иногда уходит больше времени, чем на ваяние статуи. Это в Италии, мрамор которой считается лучшим в мире. Поэтому данная статья не выдержана в ключе: N фото + M видео = K идей, хотя иллюстрациями и видеоматериалами снабжена, будем надеяться, достаточно.. И не в духе: «Берем в правую руку инструмент, именуемый ножницами (следует подробное описание, что это такое, с достойной Линнея классификацией по типам, родам и видам). В настоящей публикации упор дан, во-первых, на то, как в задуманном изделии увидеть слабые места конструкции и укрепить их. Во-вторых, как не имея художественного образования, все-таки сделать красивой и своей единственной неповторимой.

Примечание: в статье, к сожалению, не рассматриваются шкатулки из резного камня и кованого металла. Для их изготовления, кроме тонкого вкуса, острого глаза и верной руки требуется сложное производственное оборудование и твердые навыки владения им.

Нюанс с материалом

Итак, будем делать шкатулку из того, что дома под рукой. Подумать о покупном качественном материале, возможно, придется, если задумана шкатулка для украшений из драгоценных металлов с настоящими камнями, природными или синтетическими (фианит, гранатит и др.). Бижутерию можно хранить в обычной шкатулке с несколькими отделениями, см. далее.

В чем дело? Первое, в истираемости основы драгоценностей. Ювелирное золото 583 пробы трется, конечно, меньше, чем 9999, но все же истирается. Поэтому выстилать шкатулку для драгоценностей любой тканью или делать ее картонной (см. далее), нельзя. Волокна целлюлозы, шерсти, шелка и полимеров в наномасштабе неплохой абразив.

Второе, в микроклимате шкатулки. Она должна дышать, как деревянный дом, а материал ящичка не выделять ни чуть-чуть вредных испарений. Вредных не для человека, для камней. Постоянно присутствующие в воздухе ничтожные примеси некоторых органических веществ могут испортить воду даже рубина или сапфира, а на окраску микропористых камней (агат, яшма, бирюза, лазурит, малахит, селенит и др.) со временем повлияют обязательно. Серебро и его сплавы на воздухе, как известно, темнеют, а лишняя чистка – тоже истирание металла.

Удивительное совпадение, но условия хранения драгоценностей в домашних условиях практически совпадают с таковыми для… курительных сигар. Если вам попадется пустая сигарная коробка или ящик для сигар – хумидор (humidor), это готовая основа шкатулки для украшений. Хумидоры делают из испанского кедра, но липа ничуть не хуже. Подойдет и береза, хотя ее волоконца тверже липовых. Дерево, естественно, должно быть комнатно-сухим (до 12% влажности), выдержанным, без дефектов.

Примечание: сибирский кедр как растение на самом деле не кедр (Cedrus sp.), а кедровая сосна Pinus sibirica. Для человека мебель из досок кедровой сосны безусловно полезна; для драгоценностей также безусловно нет.

Шкатулки из картона

Картонная шкатулки, конечно, внуков хозяйки не дождется. Но самой ей способна прослужить долгие годы, и не требует знания столярного дела. А самое главное – даст возможность прочувствовать работу и навыки художественного оформления. Отделка, надежно держащаяся на картоне, на дереве будет тем более прочной и стойкой. Вдруг изделие не получилось – ничего страшного, картонка же.

Образцы шкатулок из картона

Выглядеть шкатулка из картона может просто великолепно (см. рис.), и даже на вид быть почти неотличимой от изготовленной из более дорогого и сложного в работе материала, см. ролик:

Видео: шкатулка из картона своими руками

Приемы работы

Картон для изготовления шкатулок используется цельный, простой, или, лучше, электротехнический, и упаковочный гофрированный; последний часто в виде готовых коробок. Приемы работы с ними довольно существенно отличаются, но общего у них, во-первых, пропитка заготовок водно-полимерной эмульсией (ВПЭ), она упрочнит материал и сделает его менее гигроскопичным. Пропитку делают кисточкой в 2-6 приемов попеременно с обеих сторон. Пропитывают каждый раз не обильно, с перерывами, чтобы картон не раскис, но ВПЭ должна пропитать его насквозь. После пропитки заготовки сушат при комнатной температуре от суток.

Во-вторых, петля (петли) для подвески крышки. Это 2 полоски холста, или тонкой пеньковой мешковины шириной по 35-45 мм (ок. 5 мм на сгиб), наклеенные ПВА с обеих сторон деталей. Внешнюю полоску выкраивают с крылышками посередине; заднюю стенку делают на 5 мм ниже передней и боковин. После склейки в получившийся рукавчик затягивают капроновый, шелковый, пропиленовый и т.п. скользкий шнур диаметром ок. 4 мм, он будет вместо шарнира. Поскольку шкатулка не юбка или штаны, английскую булавку, к которой пристегнута вставка, проталкивают в рукав тонкой спицей. Напоследок крылышки подгибают внутрь и прошивают. Ставить вкладыш заранее нельзя: если он приклеится хотя бы к одной детали, картон пойдет мяться и рваться.

И третье – пропитывают заготовки с интервалами 10-30 мин, не дожидаясь полного высыхания предыдущей. Тут нужен некоторый навык, но в итоге слегка влажная заготовка легко гнется по шаблону; нужно только обернуть ее ПЭ пленкой, чтобы не приклеилась. Сохнет заготовка через пленку довольно долго, до 3-4 суток, но вследствие отсутствия остаточных напряжений в материале, гнутом сухим по месту, изделие получится весьма долговечным. Делать шаблон специально не обязательно; очень часто удается обойтись подручными средствами. Напр., как выгибаются заготовки боковин шкатулки в виде сердца с помощью пары хозяйственных посудин без обертки заготовок пленкой, см. на рис. справа. Передвигая их и вращая, получаем нужную конфигурацию. Гнуть нужно обязательно сразу пару полос, чтобы сердечко не вышло кособоким, т.е. емкости нужны достаточно высокие. В них надо положить какие-то грузы или налить воды, чтобы сохнущий картон не потянул опоры. Пустоты заготовок из гофрокартона в таком случае должны быть ориентированы вертикально.

Как выгнуть из влажного картона боковины шкатулки-сердечка

Примечание: очень эффектно выглядят шкатулки-сердечки, оформленные в стиле канзаши, см. видео:

Видео: шкатулка в стиле канзаши

Цельный картон

Работать с цельным картоном проще, т.к. нет нужды предохранять торцы деталей от смятия. Нюанс один – с электротехническим картоном. Он очень прочный и жесткий, но, если был свернут в рулон, развернуть его обратно в лист всухую не получится. Придется как следует пропитать ВПЭ и высушить под прессом между пленками; так электрокартон может сохнуть с неделю и более.

Шкатулка из простого цельного картона делается обычными в картонажном деле способами; мастер-класс в картинках см. на рис.:

Мастер-класс по изготовлению шкатулки из картона

В данном случае предварительная пропитка листов материала не применяется, так что вся работа занимает от силы пару часов. Но шкатулка из пропитанного и высушенного картона прослужит много дольше, до 10 лет и более.

Примечание: выкройки 3-х оригинальных шкатулок из цельного картона даны на рис. ниже. Отгибы (крылья) для склейки условно не показаны, т.к. клеить картонные шкатулки лучше более эстетичным и надежным способом, см. далее.

Выкройки шкатулок из картона

Гофрокартон

С гофрированным картоном работать сложнее, т.к. его срезы легко сминаются, а они приходятся на углы ящика и края крышки. Из-за этого меняется технология сборки, обеспечивающая прочность и долговечность изделия. Достаточно долговечной может быть круглая шкатулка из гофрокартона, оклеенная упрочняющим декором, см. далее, а также видео:

Видео: шкатулка для рукоделия из гофрокартона

Наибольшие трудности возникают в процессе склейки шкатулок-ящичков и сложной формы. Во-первых, клеем прихватываются только наружные слои деталей, а весь его пирог держится на фабричной склейке – непрочной, потому что гофрокартон материал однократного использования. Во-вторых, отгибы (крылья) на склейку толстые и закрыть их отделкой сложно.

Способы склейки коробок из картона

Поэтому клеить скотчем (слева на рис.) можно только одноразовую подарочную коробочку. Борта к днищу на отгибах-лепестках без проблем клеятся, только если шкатулка из цельного картона. Если же это упаковочный гофр, то лепестки придется надломить так, что угол выйдет ослабленным и коробку довольно скоро поведет. Правильно шкатулка из гофрированного картона клеится способом, основа которого проиллюстрирована справа на рис:

1. вырезается развертка днища с бортами;
2. оклеивается фоновым декором (напр., обоями) или, лучше, холстиной либо джинсой. Оклейка делается с заворотом в 15-20 мм;
3. стыки днища с бортами надрезаются на половину высоты гофра;
4. стыки заклеиваются полосками марли, бязи, миткаля или др. тонкой х/б ткани;
5. борта поднимаются, ящик стягивается не тугой резинкой;
6. внутренние углы оклеиваются как в п. 4;
7. после полного высыхания клея обвязка снимается и во внешние углы на ПВА или др. не быстро сохнущем клею вклеивается шнур. Если упрочняющая оклейка декоративная, то и шнур берется декоративный потолще. Если упрочняющая оклейка черновая, то вклеивают тонкий шнур, лишь бы он сформировал ровный угол.

Далее, если упрочняющая оклейка черновая, ящик оклеивается фоновым декором и поверх него производится окончательная отделка.

Если есть готовый ящик

Шкатулка из коробки это своего рода переходная ступень от картонных к деревянным, т.к. подходящий ящик может быть из любого материала. Соответственно применяются и подходящие приемы работы.

Шкатулки из коробок

Если вам попался подходящий по размерам деревянный ящик, напр., приборный, то дело сводится к тому, чтобы обрезать его высоте, если надо, удалить ненужные внутренние перегородки и ложементы, а затем задекорировать как хочется и умеете (слева на рис.). Но декор картонных коробок (справа) требует предварительного упрочнения вместилища, т.к. оно одноразовое.

Как укрепить картонную коробку для превращения в шкатулку

Для превращения упаковочной коробки в шкатулку нужно (на рис. слева направо):

• Проклеить углы внутри и снаружи; лучше всего тонкой х/б тканью.
• Вклеить не менее одной поперечной перегородки.
• По верхним срезам деталей из гофрокартона наклеить шнур – он будет демпфером для крышки
• Оклеить все изделие упрочняющим материалом.
• Если есть возможность и желание, наклеить жесткие декоративные панели, напр. из резной фанеры, см. далее.

Способы эти неравноценны по создаваемой прочности и сложности работы. Резка панелей жесткости из тонкой фанеры (поз. 1 на рис.), не так сложна, как может показаться, см. далее. Столярные соединения если и придется делать, то простейшие, т.к. вклеенный внутрь картонный короб придаст всему изделию достаточную устойчивость к механическим воздействиям.

Способы упрочнения шкатулки из коробки

Сплошная оклейка картонной коробки мелкими твердыми элементами: кофейными зернами (поз. 2), морской ракушкой и т.п., даст шкатулку не менее прочную и долговечную, если клеить термопистолетом, а поверх покрыть акриловым лаком. Дополнительная оклейка декоративной тканью (поз. 3) с прослойками мебельного поролона марки от 35 толщиной 5-7 мм сделает картонную шкатулку долговечной при аккуратном обращении с ней, но, если ее уронить вместе с содержимым, то, скорее всего, помнется. А вот поклейка по картону мелочи вразброс с промежутками (поз. 4) только ослабит изделие.

Дизайн и декор

Украсить шкатулку возможно различными способами, пригодными для соотв. материалов. Одинаково для картонажных и деревянных изделий пригоден, дает широкие художественные возможности, но не требует дорогих материалов и несложен в работе декупаж. Обувной коробки, см. видео из 3 частей ниже:

Видео: шкатулка из обувной коробки

Декупаж по древесным материалам под камень:

Видео: шкатулка из дерева, имитирующая камень

Мини-декупаж коробки от телефона из гофрокартона:

Видео: шкатулка из коробки от телефона

Деревянная шкатулка проще всего украшается инкрустациями: эта техника также дает обширные выразительные возможности и не требует вырабатываемых многолетней практикой навыков, см. видеоурок:

Видео: шкатулка из дерева с инкрустрацией

.

Прорезная фанера? Это просто

В наше время действительно просто, хотя сквозная резьба по фанере лобзиком (художественное выпиливание) занятие отнюдь не из простых. Но – поинтересуйтесь у окрестных мебельщиков, где поблизости есть лазерный раскрой древесных материалов. Скорее всего найдется, в мелком и штучном мебельном производстве лазерная резка сейчас используется повсеместно.

Затем уже у раскройщиков спросите, с какими форматами графических файлов они работают (управляет всей установкой компьютер), и подготовьте соттв. файл в линейном (не пиксельном!) масштабе 1:1. Альтернатива – вычертить контур на бумаге, тоже 1:1. У раскройщиков обязательно есть сканер, они без него просто работать не смогут. Затем отдаете заготовку и спустя недолгое время получаете прорезную панель. С пазами под установочные шипы, если вы не забыли их отметить. Цены на эту работу не разорительные.

Узор? Это тоже просто

Да, но как нарисовать узор, не будучи художником и бывши прогульщиком рисования в школе? Узоры для стенок создаются обычно повторением готовых элементов (листиков, фигурок, розеток) и в общем дизайне шкатулки имеют подчиненное значение. Лицо шкатулки крышка, а ее узор создается из тех же готовых элементов по принципу калейдоскопа, как и бумажная снежинка.

Создание узора для крышки шкатулки по принципу калейдоскопа

Вырежьте из бумаги 4 одинаковых сектора по 90 градусов для квадратной крышки, 6 по 60 градусов для 6-угольной или 8 по 45 градусов для 8-угольной. По одному и тому же трафарету намалюйте на каждом черт-те что и вырежьте. Затем сложите секторы вершинами, каждый следующий переворачивая на 180 градусов по продольной оси. Получится нечто вроде того, что на рис. справа. Вот и сработал калейдоскоп.

Некоторые схемы узоров различной художественной, но не технологической сложности для крышек шкатулок из фанеры (см. далее) даны для примера на рис. Рыжим отмечены пазы под фиксаторы крышки. Слева это бортик; в остальных случаях ребра. Ребра со скосом наружного края лучше: работа проще (не надо сопрягать углы), торцы шипов теряются в общем декоре или даже дополняют его, а крышка с фиксацией ребрами никогда не застревает.

Схемы узоров крышек шкатулок из фанеры

Узор справа, конечно, не калейдоскопический. Он дан для иллюстрации еще одного простого технологического приема, позволяющего на плоском узоре создать иллюзию переплетений. В местах, отмеченных темным, верхний слой фанеры выбирается не до конца микростамеской (см. далее) и слегка прижигается электровыжигателем (этот несложный приборчик можно сделать собственноручно), чтобы выглядело как тень.

Примечание: главное украшение солидной, со вкусом выполненной шкатулки, и многих других изделий – медальон. Как своими руками сделать медальон для шкатулки, см. видео

Видео: изготовление медальона для шкатулки

Дерево и фанера

Разница между деревянной и фанерной шкатулками в том, что для сквозной резьбы по дощечкам тоньше прим. 20 мм требуется ценная древесина особых пород, и сломать резные детали из нее при сборке изделия очень легко. Но у той и другой есть кое-что более существенное общее.

В каком-то из романов Агаты Кристи то ли Эркюль Пуаро, то ли мисс Марпл распознают переодетую простолюдинкой аристократку по обуви: у той в сырую погоду на ногах чистые элегантные туфли. Как гласит пояснение, настоящая леди может перепачкаться с ног до головы, сбить прическу, одеться в рвань и лохмотья, но ни за что не обуется в грязные разношенные стоптанные туфли. У шкатулок из дерева и фанеры, сделанных дилетантами или опытными мастерами, таких «моментов истины» два: врезка петель крышки и соединение углов стенок (бортика крышки также, если он есть).

Навеска крышки

Крышки шкатулок навешиваются на обычных миниатюрных карточных петлях. Но вследствие малых размеров изделия разница, на виду крылья петель или нет, заметна сразу, см. рис.:

Навеска крышки шкатулки на петлях в открытую и впотай

Способ врезать петли крышки шкатулки впотай и внутри, и снаружи, есть, если толщина деталей более 10-12 мм, а у мастера имеется настольный сверлильный станок и микростамеска. Ее в магазинах не найти, но можно сделать самому из подходящей рукояти и большой швейной «цыганской» иглы. Шейку рукояти из дерева у самого обреза туго обматывают тонкой проволокой или надевают на шейку воротник из обрезка тонкостенной металлической трубки; это чтобы рукоятка не треснула. Затем забивают в нее иголку и обламывают ее ушко. Оставшаяся часть ушка будет чуть шире стержня; ее затачивают на клин, как стамеску. Работают микростамеской без молотка, только рукой.

Петли крышки шкатулки врезаются в полный потай по схеме на рис. справа:

• 

  Схема врезки петель крышки шкатулки в полный потай

  По сопряженным задним ребрам ящика и крышки снимаются фаски по 3-4 мм под 45 градусов;

• Размечаются пазы под крылья петель;
• В контурах пазов сверлом 1,5-2 мм насверливаются глухие отверстия глубиной чуть больше ширины крыла петли. Детали на время сверловки временно закрепляются на фанерных угольниках;
• Пазы выбираются микростамеской;
• В крепежные отверстия петель вставляются кусочки ластика;
• Петли вдавливаются в крышку, а крышка с ними так же устанавливается на ящик;
• Проверяется ход крышки, отсутствие заедания, упора, перекосов. При необходимости фаска подправляется резцом по дереву – «ложечкой»;
• Петли вынимаются, и в их крепежные отверстия вставляются согнутые ?-образно скобки из тонкой проволоки;
• Проверяется посадка петель всухую: усы скобок отворачиваются вверх, и крыло петли не полностью вставляется в гнездо. Диаметр проволоки должен быть таким, чтобы петля входила на место с небольшим трением, но никак не туго;
• Гнезда петель прим. на 1/4 глубины наполняются ПВА;
• Петли ставятся на места в крышке и она с ними на ящик окончательно;
• Сразу, пока клей не начал схватываться, крышка открывается-закрывается несколько раз, чтобы ее подвесы приработались;
• Крышку закрывают, подложив под нее спереди спички, и шкатулку оставляют сушиться не менее 3-х дней;
• Для разборки подвеса крышки петли прогревают паяльником, пока расплавившийся клей не полезет из пазов, и снимают крышку.

Невидимый крепеж

У шкатулки – «настоящей леди» все соединения должны быть невидимы. Солидная деревянная шкатулка выполняется из ценного дерева, и материал окончательной отделкой полностью не закрывается. Малые размеры шкатулки означают малые сопряженные площади поверхностей деталей и ненадежность клеевых соединений, а малая толщина стенок невозможность скрепления стальными метизами: если деталь не треснет сразу, то потом, от перепадов влажности и температуры. Начинающему мастеру для невидимого скрепления встык остаются плоские микрошканты – шпонки, а для угловых вроде бы только видимое соединение сквозной шип – паз.

Пазы под шпонки выбираются микростамеской, как описано выше. Угловые соединения можно как-то приспособить к общему дизайну (слева на рис.), или скрыть хотя бы частично, в центре. Однако способ выполнить скрытые угловые соединения на тонком древесном материале (справа) тоже есть. Для него понадобятся скобки для канцелярского степлера: при толщине стенок 6 мм 10- миллиметровые, для стенок 8 мм 12-миллиметровые (полудюймовые), а для стенок толще нужны скобки на 16-20 мм. Шаг установки крепежа по высоте 50-70 мм; отступы крайних креплений от краев деталей 15-20 мм. Каждая скобка перекусывается точно напополам. Еще понадобится пенопластовый вкладыш с размерами, в точности равными размерам ящика шкатулки по внутри.

Способы соединения углов ящика шкатулки

Способ сборки ящика деревянной или фанерной шкатулки на скрытых угловых соединениях показан на рис:

Способ сборки ящика деревянной шкатулки на скрытых угловых соединениях

• На торцах деталей делают скосы под 45 градусов.
• Если шкатулка с перегородками, выбирают пазы под них.
• Детали собирают всухую без крепежа, стягивают резинкой и размечают места креплений.
•  В скосах стенок шилом накалывают гнезда под скобы и кончиком 1,5-2 мм сверла насверливают лунки, как показано на поз. 1а рис. Без лунок сгибы скоб не дадут деталям сойтись вплотную.
• В гнезда любой из коротких стенок пускают по паре капель ПВА и легкими ударами 20-50 граммового молоточка загоняют в них скобы, поз. 2.
• Капают клея в сопряженные гнезда длинных стенок, смазывают клеем сопряженные поверхности и тем же молоточком насаживают короткую стенку на длинные, поз. 3.
• Таким же способом ставят вторую короткую стенку, поз. 4.
• Вставляют вкладыш, обтягивают обечайку шкатулки резинкой (не забудьте проложить полиэтиленовую пленку!), поз. 5, и оставляют сборку сушиться.
• Просохла – прочная и жесткая даже без днища боковина ящика деревянной шкатулки готова.

Примечание: есть, однако, разновидность шкатулок, для углов которых «голое» соединение сквозной шип – паз предпочтительнее по эстетическим соображениям. Это шкатулки-органайзеры из дерева для кабинетов деловых людей, чертежи см. на рис. справа. Они дополнительно никак не отделываются, а видимое столярное соединение подчеркивает благородство материала.

 

 

Нюансы материалов

Хорошая, солидная шкатулка из дерева или фанеры требует для изготовления качественного материала и правильной вырезки деталей из доски. Особенно – если углы соединяются описанным выше скрытым способом. Порода дерева может быть любой, в т.ч. обычной строевой сосной. Ориентация слоев на боковых срезах (по которым будет угловое соединение) также несущественна. Но – обратите внимание – ориентация именно годовых слоев, а не волокон древесины! Волокна должны уходить в массив дерева прим. перпендикулярно вертикальному торцу детали (отмечено зелеными «!» на рис.). А если по фактуре дерева видно, что волокна идут параллельно торцу или косо (перечеркнуто красным), шкатулка, скрепленная впотай, довольно скоро покоробится и/или потрескается. С учетом этого обстоятельства и нужно вырезать детали из массива или досок.

Правильные и неправильные срезы дерева на торцах деталей шкатулки

Нюансы фанеры

Изделия из фанеры могут выглядеть потрясающе, см. рис., тем более что лазерная резка позволяет создать по ней тончайшую вязь. Шкатулки из фанеры часто оставляют ажурными, поз. 1. Если же шкатулка предназначена для мелких вещей (поз. 2) или ее отделка уж очень тонкая (поз. 3), то изделие внутри для общей прочности оклеивается картоном, см. выше. В таком случае специально разработанная прорезка позволяет, с подкладкой, формировать криволинейные в одной плоскости контуры, поз. 4.

Образцы дизайнерских изделий из фанеры

К качеству фанеры для шкатулки требования еще строже, чем к массивному дереву. Признаки сортировки фанеры показаны на рис. ниже. Так вот, шкатулка лучше всего получится из фанеры IV (!) сорта – с частыми мелкими сучками от молодых ветвей. После обильной с 2-х сторон пропитки ВПЭ фанера IV сорта по прочности и влагостойкости сравняется с второсортной, чего для шкатулки более чем достаточно; древесину ВПЭ не подкрашивает и блеска ей не придает. Фанера II сорта перед пропиткой нуждается в тонировании минеральными морилками, чтобы подчеркнуть фактуру. Избыточно в данном случае прочная фанера I сорта и после тонирования останется декоративно невыразительной. А фанера III сорта с редкими отдельными сучками от взрослых ветвей покажется аляповатой, тем более что и сучки такие очень склонны к выпадению ядра.

Признаки сортировки фанеры

Если шкатулка будет скреплена скрытыми угловыми соединениями на скобах (см. выше), то волокна древесины на вертикальных срезах стенок должны уходить в деталь также перпендикулярно торцу, как и для дерева. На срезе такие слои кажутся более темными. От точек установки крепежа до пластей деталей должно оставаться не менее одной пары шпон впродоль – шпон поперек. В каких местах можно и нет ставить скрытый крепеж в срезы и скосы деталей фанерной шкатулки, показано на рис. соотв. зелеными «!» и красными «Х».

Где можно и где нельзя ставить скрытый крепеж у угловых соединениях деталей шкатулки из фанеры

Шкатулка-секретер

Оригинальна не броским/гламурным внешним видом, а расширенным функционалом шкатулка-секретер из дерева или фанеры. Она подойдет как детям, так и бизнесменам обоего пола. В задней возвышенной части размещаются бумаги и письменные принадлежности, а в передней, обычно закрытой, все, что угодно – от любимых игрушек и любовных записок до косметики, парфюмерии или «малого джентльменского набора»: фляжка коньяку, стопки, лимон на блюдечке, колода игральных карт.

Устройство и габаритный чертеж шкатулки-секретера показаны на рис. Ее детали (см. ниже) не обязательно соединяются в шип; можно использовать скрытые угловые соединения, как описано выше. В таком случае детали вырезаются по габаритным размерам, а вместо пазов под шипы срезаются скосы

Устройство деревянной шкатулки-секретера

Чертежи самого сложного сборочного узла шкатулки-секретера – перекидной крышки – даны на след. рис. Зеркало в нижнюю вставку лучше ставить акриловое, оно легче, клеится обычным монтажным клеем по дереву и не бьется. Без верхней вставки возможно вообще обойтись, тогда шкатулкой можно будет пользоваться как бюро.

Чертежи перекидной крышки шкатулки-секретера

Чертежи боковых, задней стенок и днища приведены на рис. Конструкция днища произвольная; оно может быть просто дощечкой, на которую ставится на клею обечайка и подкрепляется из-под низу мелкими гвоздиками. Другие стенки просто дощечки: передняя 200х70х10 мм (под соединение шип-паз с шипами и пазами 10х10), а промежуточная размерами 186х66,5х10 с ровными краями. Промежуточная стенка вставляется в пазы боковых.

Чертежи деталей шкатулки-секретера

О шкатулках-сундуках

В гостиной, спальне и опять-таки в детской к месту придется шкатулка-сундучок. Делаются такие из дерева в общем так же, как «настоящие» сундуки, но проще вследствие малости размеров, см. сюжет:

Видео: самодельная шкатулка-сундучок

Однако шкатулку-сундучок также возможно сделать оригинальной не столько по виду, сколько по сути, и тем самым ценной и представительной. Как? Напр., выполнив ее из цельного деревянного обрубка:

Видео: шкатулка из цельного бревна

Примечание: начинать экспериментировать со шкатулками-сундучками лучше с картонажных вариантов, см. ролик:

Видео: пример отделки для деревянной или картонной шкатулки

Нетрадиционные материалы

В заключение вспомним и о необычных материалах для шкатулок. Напр., о бусинах. Основа в таком случае пригодится самая утилитарная: емкости для пищевых продуктов, см. рис. Нанизанные на нитку бусины приклеиваются к основе клеевым пистолетом. Преимущества данной техники: изделие устойчиво к падению и т.п., внутри легко чистится и мелкие предметы там ни за что не цепляются.

Как сделать красивую шкатулку-сердечко из ниток

Второй, очень популярный вариант – полумягкая шкатулка-сердечко из пряжи для вязания. Для мастериц в таком случае привлекательна возможность богатого декорирования простейшими способами, см. рис. ниже:

Шкатулки из бус на основе из пластиковых пищевых емкостей

А ящик-основу шкатулки из ниток можно сделать буквально за 10 мин, см. в заключение видео:

Видео: простая шкатулка за 10 минут

Содержание

1. Шить или надевать?
2. Какой шить?
3. Из чего шить
4. Построение выкройки
5. Пошив
6. Чехлы на особенные кресла
7. А нельзя ли без выкройки?
> Обсуждение

Техническая, или утилитарно-бытовая роль чехлов мягкой мебели очевидна: продлить срок службы достаточно дорогих и значащих в дизайне интерьера предметов мебели. Сшить чехол на кресло своими руками работа не из сложных. Снять его и постирать легче и проще, чем почистить исходную обивку, а заменить много проще и дешевле, чем делать перетяжку.

Особо следует сказать об эстетическом значении чехла кресла. Поставить диван посреди комнаты придет в голову разве что приснопамятной Дашке Букиной. Кресло по самой своей сути в интерьере непременно значащий элемент. И в крутом лофте, и в выдавленном до предела мини, и в беспредельно навороченном шебби-шике отдыхать в кресле хочется удобно, иначе к чему оно все вообще? Умело спроектированный и выполненный чехол позволяет вписать любое, без преувеличения, кресло в интерьер любого стиля. Английское «ушатое» в лофт, французское вольтеровское в мини, футуристическое офисное в ампир? Без проблем, см. фото:

Кресла в чехлах в интерьере

Шить или надевать?

До осмотра любимого седалища и раздумий – как из чего это все выкроить и сшить в одно, не мешало бы задаться вопросом: а зачем моем креслам чехлы? Если только от пыли и грязных брюк пришельцев, то, возможно, лучше будет просто купить универсальный чехол для кресла из стрейчевой ткани на резинке – такие чехлы просто натягиваются на него. К сожалению, стрейчевых чехлов на кресло в продаже меньше, чем на диван или стул: сказывается усиленная индивидуальность первого. Знает потенциальный покупатель хоть что-то о принципах и правилах создания дизайна интерьера или нет, но придавать любимому или престижному в гостиной креслу облик «как у всех» ему определенно не хочется. Спрос диктует не только предложение, но и цену: Жаккард NEW обойдется где-то в 8000 руб; турецкий Bulsan ок. 6000 руб. Дизайн тех и других довольно однообразен – он диктуется уже свойствами ткани. Расцветки скромные. У «турка», кроме того, скоро растягивается резинка, но для противопыльного чехла это не весьма существенно. Если же в ваш интерьер вписываются типовые дизайнерские решения, то, возможно, подойдут чехлы Новая Жизнь из ткани поплотнее, поизысканнее и более разнообразных расцветок, см. видео

Видео: пример покупных чехлов на кресла

У стрейчевых чехлов мягкой мебели одно общее свойство: обычной ниткой на обычной швейной машинке сшить их или вовсе невозможно, или очень трудно, а качество готового изделия получится заметно хуже фабричного. Особенно это касается чехлов кресел функциональных – компьютерных и офисных, см. далее. И, наконец, если нужен декоративный чехол для придания индивидуального облика престижному креслу в интерьере и/или вписывания его в интерьер, то пошив своими руками едва ли не единственная возможность. Допустим, цена пошива на заказ от 10 000 до 60 000 руб. и более вас не пугает. Но где гарантия, что мастер поймет ваше видение обстановки и ваш замысел?

Какой шить?

Первым делом определимся, какого вида раскроя будет чехол – от этого зависит выбор ткани и способ снятия лекал для выкройки. Это напрямую связано с дизайном чехла, т.к. не далеко не все пригодные для него ткани выпускаются любых цветов и расцветок.

Чехлы на кресло разных видов раскроя

Сшить чехол на кресло в домашних условиях можно след. видов раскроя (см. также рис.):

1. Облегающий расклешенный – позволяет вписать кресло в любой интерьер. Ткань требуется достаточно эластичная, такая же, как для чехла компьютерного кресла, см. далее. Для кресла с высокой отложной спинкой и/или большим развалом подлокотников непригоден – не наденется и не снимется, однако годится для вольтеровских кресел и др. с прямой спинкой и подлокотниками. Единственно эстетически пригодный чехол для кресла в интерьере стилей минимализм и хайтек. Подходящие для данного типа чехла ткани выпускаются как скромных, так и ярких цветов, но не очень пестрых расцветок. Значительная часть готовых чехлов кроится облегающими расклешенными. Снятие лекал и построение выкройки своими руками требуют достаточного внимания, аккуратности и навыков в закроечно-швейном деле;
2. Облегающий с «юбкой» из оборки – вписывает любое кресло в интерьеры, обычно именуемые мещанскими – ампир, ар деко, шебби шик, галантерейный. Если ткань неяркая и ее расцветка подобрана со вкусом, хорошо вписывает также любое кресло в интерьеры греко-романского клона (французские, английские традиционные), барокко, рококо и др. классику. Ткань пригодна любая, т.к. на стыке юбки с верхом без проблем вставляется резинка, а умело расправленные складки по вертикальным углам и на заднике спинки не портят общего облика. Самый распространенный и универсальный вид чехла. Готовые чехлы раскроены чаще всего облегающими с юбкой. Построение выкройки, раскрой и пошив своими руками высокого профессионализма не требуют;
3. Полусвободного кроя – утягивается по форме завязками. Вписывает опять-таки любое кресло в интерьеры стилей по пред. пункту, а кроме того в кантри, колониальные и восточные. Если тесемки под банты заменить лямками с застежками или липучками либо шнурами под завязку, впишет кресло в интерьер модернового клона (кроме мини и хайтека) и в лофт. Ткань – любая. Навыки раскроя и пошива требуются минимальные, поэтому чехлы полусвободного кроя чаще всего шьют любительницы. В профессиональном пошиве используется реже, т.к. ткани требует на 10-30% больше, чем облегающие, а очевидных доводов для объяснения разницы в цене не предоставляет;
4. Свободного кроя – весь утягивается по форме шнурами или резинками. Ткань нужна тонкая, не слеживающаяся. Уместен в интерьерах кантри и колониальных. Иногда а шебби-шике или лофте. Сложность раскроя и пошива требует полного профессионализма. Уход сложен. Недолговечен. Кресло защищает плохо, т.к. собирает пыль.

Примечание: на примере облегающего чехла без уширений внизу удобно объяснять правила и приемы снятия лекал выкройки, см. далее. Но на кресле он не смотрится, т.к. обязательно нужна молния, застежки или завязки в заднике спинки, который у кресла всегда на виду.

О накидках

Простые защитные накидки без выкройки (поз. 1 на рис.) на кресло набрасывают редко и чаще всего потом снимают. Причина – площадь сцепления покрышки сиденья основы накидкой на кресле в несколько раз меньше, чем на диване, а сидят в кресле как правило не так спокойно. В результате накидка то и дело сминается.

Накидки на кресло без чехла и в чехле

Простую накидку на кресло иногда кладут, во-первых, чтобы уберечь самые уязвимые части дорогого декоративного чехла. В таком случае она шьется либо из такой же ткани, как чехол, поз. 2, либо в тон ему, либо контрастной. Во-вторых, накидками из плотной, возможно, не очень уж красивой, но прочной и стойкой ткани накрывают кресла, вынесенные, напр., на веранду, террасу, в беседку, под навес. В общем, куда-то наружу.

Основа накидки на декоративный чехол – прямой отрез материала, слева на рис.:

Накидки на кресло в комнате и на веранде (в беседке, под навесом)

Далее пошив как накидки-чехла без выкройки на диван (в центре): к отрезу фасад-сиденье спинка-задник пристрачивают крылья. Защитную накидку на кресло, которое может подвергнуться наружным воздействиям, лучше делать из 3-х отдельных частей: общее полотнище и подлокотники. По свободным краям дают подвороты на 3-4 см, которые прострачивают, и ставят люверсы, как в шторы, справа на рис. Чехол такой конструкции шнурами можно обтянуть так, что исходная обивка кресла проглядывать вообще не будет.

Из чего шить

Прежде всего, из чего не надо шить чехол на мягкую мебель:

1. Любые хлопчатобумажные ткани – дешевы, но непрочны и недолговечны. Чехол из х/б, даже декатированной промышленным способом, напр. джинсы, форму не держит, легко ползет и сминается. А главное – х/б ткани свободно пропускают влагу, а грязь, жир и жиропот передают оригинальной обивке как нарочно для этого придуманы. В одежде это неплохо, но она-то выводит загрязнения и выделения кожи наружу, но не в кресло.
2. Шерстяные ткани – аллергенны. Их плотный контакт с телом недопустим; в настоящее время и шерстяное нательное белье не выпускается. Шерсть охотно впитывает влагу и жиропот, отчего кажется плохо пачкающейся. Но, как известно, мокрую или просто ношеную шерстяную одежду надо сушить. Сухие частички грязи из шерсти выталкиваются – она обладает свойством самоочищения. Однако если шерстяной чехол накрывает кресло, то не меньше половины накопленной грязи он отдаст ему.
3. Бархат и велюр – накапливают и отдают креслу пыль, грязь, жиропот. Плохо чистятся и стираются. От регулярной чистки и стирки быстро изнашиваются.
4. Шелк, атлас, чесуча – скользкие, чехол так и норовит съехать. Сдавленные складки быстро слеживаются и с трудом расправляются. Промокают и пропускают на кресло жиропот лишь немногим хуже х/б. Накапливают статику.

Чехол на кресло нужно шить из:

• Защитный технический – лучший материал льняной холст. Еще лучше – живописный холст. Если его пропитать водно-полимерной эмульсией, то чехол станет влагонепроницаемым. На втором месте – синтетические плательные ткани для верхней одежды. Достоинство – разнообразие расцветок, но с оригинальной обивкой сцепляются хуже. На третьем, для кресел снаружи – пеньковая (из волокон конопли) либо пропиленовая рогожа. На последнем – сермяга (пеньковое полотно).
• Яркий цветастый декоративный – из любой мебельной обивочной ткани.
• Декоративный престижный – жаккард, шинилл и др. традиционные плотные обивочные ткани. Но лучше всего – современная обивочная полусинтетика, как для компьютерного или офисного кресла, см. далее.

Построение выкройки

Чехол на кресло кроится и шьется в общем так же, как на диван. Но иные геометрические пропорции кресла и порядок пользования им предъявляют повышенные требования к точности снятия лекал с натуры и раскрою ткани. Если, допустим, взять выкройку чехла для дивана из того же гарнитура, выбросить из нее середину и сшить по остатку чехол на кресло, то почти наверняка он пойдет морщить на самом виду, см. рис. справа.

Морщины на чехлах кресел вследствие неправильного раскроя

Из каких деталей состоит выкройка облегающего чехла на кресло, показано на рис.:

Схема построения выкройки чехла на кресло

Уширяя задник, подлокотники и фасад снизу, получаем выкройку чехла с клешем или юбкой. Если нужен чехол полусвободного кроя, свесы деталей подлокотников делают прямыми. Для примера см. подборку видео, как кроится и шьется чехол с оборками на кресло:

Пример дело хорошее, но, если нужен свой оригинальный чехол на свое, не такое же, как в примере, кресло, и ткань приглянулась другая, то нужно держать в уме еще кое-что. На рис. выше уже видны отличия выкройки чехла на кресло от нее же для дивана: отрезы на фасад, сиденье, спинку и задник спинки вытянуты в длину/высоту, а у дивана, наоборот, в ширину. Отрез на спинку дивана также вытянут в ширину, а здесь он нужен почти квадратный. Если бы ткань тянулась совершенно одинаково по всем направлениям, то это ничего бы не значило. Но она тянется по-разному вдоль и поперек. И в чехле кресла подлокотники тянут сиденье сильнее, а площадь сцепления его с основой меньше.

Как пускать долевую нить и снимать размеры для построения лекал выкроек чехла на кресло

Первое, что отсюда следует – долевые нити ткани чехла нужно пускать так, как показано слева на рис:

• Фасад, сиденье, спинка – впродоль верх, вглубь, вверх, вниз.
• Подлокотники – поперек вверх-вниз.
• Фасадные вставки прямых подлокотников – вертикально.
• Вставки подлокотников с развалом – дать долевым также развал прим. на 1/3 по верху от наибольшего выноса подлокотника.

Т.е., кроить ткань для чехла кресла как попало, лишь бы сэкономить, не получится – на готовом чехле будут неустранимые морщины. Нужно снять с кресла лекала, отметить на каждом ориентацию долевой, разложить их на полу в полосе шириной, равной ширине отреза облюбованной ткани и минимизировать отходы, соблюдая необходимую ориентацию долевой. Затем по месту вымеряется нужная длина отреза и он приобретается.

Как снять лекала

Для лекал нужно приготовить или приобрести подходящий материал, см. далее. Затем кресло вымеряется, как показано в центре на рис., и по замерам из лекального материала вырезаются куски-заготовки примерно такой же формы с припуском 10-15 см. Заготовки прикладываются по местам, подтягиваются, обжимаются по стыкам и контуры прочерчиваются маркером; тут же отмечается ориентация долевой. После этого заготовки обрезаются уже по контуру с отступом 7-10 см и выкладываются для определения длины отреза, см. выше.

Вставка – дело тонкое

Если кресло с большим развалом подлокотников, а ткань чехла выбрана плотная не сильно тянущаяся (жаккард или флок, напр.), то лекала вставок в подлокотники нужно не снимать прорисовкой по месту, а строить по размерам. Построение по регулярной сетке утомительно и неточно – почти наверняка собьешься. Построение по произвольной сетке из базовых вертикалей и горизонталей тоже потребует времени, но вероятность ошибки много меньше и точность получается выше. Нужно только в дополнение к портновскому метру сделать приспособление – простейший кронциркуль из пары деревянных линеек с дырками; длина линеек от 30 см. Противоположные от отверстий концы линеек обрезают под углом 30-45 градусов навстречу друг другу, т.е. зеркально, и линейки скрепляют через отверстие болтом с гайкой. Процедура обмера такова (см. также справа на рис.):

1. Готовят простейший отвес из какого-то грузика и нитки или лески;
2. На натуре по отвесу мелком или обмылком намечают базовую вертикаль A от середины основания вставки;
3. Таким же образом отмечают базовую вертикаль B от полюса подлокотника P – его наивысшей точки;
4. На листе заготовки лекала проводят основную горизонталь;
5. Замеряют hA – высоту A от линии бордюра кресла;
6. Строят на заготовке базовую вертикаль A;
7. На натуре замеряют расстояние между базовыми вертикалями C;
8. На натуре замеряют полную высоту базовой вертикали B от P до линии бордюра, и высоту провала B – hB;
9. По полученным данным строят на заготовке базовую вертикаль B;
10. На натуре кронциркулем снимают плечи горизонталей A0 – a(n) и переносят на заготовку. Располагают горизонтали тем чаще, чем круче в данном сечении изгиб бортов контура вставки и чем ближе они (горизонтали) к полюсу. Высоты расположения горизонталей замеряют метром;
11. Аналогично снимают и переносят на заготовку плечи горизонталей B0 – b(n), но замер ведут уже вниз от полюса;
12. По обычному чертежному лекалу или от руки прочерчивают на заготовке контур вставки.

Изюминка этого способа в том, что в самых критических местах, откуда на изделии могут пойти морщины, плечи a(n) и b(n) до некоторой степени дублируют друг друга. Вдруг при прочерчивании окажется, что их отметки концов сильно разъехались, замеры по данному уровню можно повторить, т.к. ошибка в отбивке любой пары плеч горизонталей не передается на остальные.

Из чего делать лекала

Материал для лекал выкройки чехла на кресло должен тянуться прим. так же, как обивочная ткань, и прикладываться по месту, морщась так же. Тогда сразу будет видно, где нужны разрезы под вытачки или, если их получается более 2-3, где данную деталь надо разбить на две.

В профессиональном пошиве лекала выкроек вырезают из перкаля – 3-4 раза декатированного и пропитанного специальным составом полотна. Декатируют полотно, замачивая на ночь в изначально горячей воде, подсушивая и проглаживая до сухости еще влажным. Перкаль продается в специализированных швейных магазинах, но в небольших населенных пунктах такого скорее всего не найдется. Можно, конечно, заказать в интернете, но, если чехол нужен только на одно кресло, можно также выстирать и накрахмалить старую застиранную простыню – она уже декатировалась естественным образом. Однако такое лекало будет одноразовым: крахмал скоро выбьется, а крахмалить заново смысла нет – размеры уплывут. В большинстве случаев, если кресло не особо вычурной формы, перкаль возможно заменить строительным изоляционным материалом – пергамином. Он найдется в любом строительном магазине, или привезут со склада отрез под заказ. По лекалам из пергамина можно выкроить чехлы на 5-6 кресел, что для себя более чем достаточно.

Сметка заготовки выкройки чехла на кресло из листового утеплительного материала

Если чехол будет утепленным, то вместо лекала можно использовать самый утеплитель – плотный листовой синтепон, искусственный войлок и т.п. Заготовки из утеплителя прикладывают по месту. Рабочие швы сметывают толстой нитью, а наметочные под разрезы – ниткой потоньше контрастного цвета, см. рис. справа; линии сшивки и разрезов отмечаются маркером. В таком случае нужно при раскрое добавить к припуску на пошив толщину утеплителя.

Пошив

Пошив чехла на кресло существенных особенностей не имеет. Он даже проще многих других случаев – не надо оставлять пройму под выворот и потом зашивать ее. Шить нужно нитью под стать плотности ткани: толстые прим. №20; тонкие №30-№40. Все швы по контуру сиденья ведут усиленные, см. рис.:

Усиленный шов для пошива чехла на кресло

Если на чехле предусмотрены канты, их вшивают в детали до сшивки их в изделие; исключение – кант на линии бордюра. Припуск деталей с кантами увеличивают на 3,5 толщины вставного шнура. Кант на лицевых частях подлокотников делают на их вставках; кант на спинке – на ее детали, не на заднике! Тогда кант расправит обрамляемую им деталь ровно, а возможные складки уйдут на детали менее видимые и значащие зрительно.

Чехлы на особенные кресла

Особенные значит компьютерные, офисные и домашние рабочие кресла для детей-школьников и взрослых. В таких креслах не сидят расслабившись. В них седоки непрерывно двигаются. Речь не о геймерах, взвинченных завсегдатаях соцсетей и гиперактивных менеджерах-холериках. Обычный спокойный и уравновешенный человек, занятый планомерным продуктивным трудом, сидя при этом в кресле, сам того не замечая, все время ерзает. Рабочее кресло должно уменьшать утомляемость, но, если чехол на нем то и дело сбивается и сползает, то оно, наоборот, усилит ее. Все предъявляет определенные специфические требования к чехлу рабочего кресла.

Ткань

Ограничения начинаются уже с выбора ткани. Тонкая обивочная на рабочем кресле как правило не держится, а о толстые традиционные, извините, и пятую точку натереть недолго. В любом случае об уменьшении утомляемости говорить нечего.

Виды тканей для чехлов компьютерных, офисных и рабочих кресел

Лучшая ткань для чехла на рабочее кресло – типа релакс, слева на рис. Из тканей релакс обычно шьют чехлы автокресел (мы о них еще вспомним). Релаксовый чехол сидит на месте как влитой, не накапливает статику, ничего не натирает даже на голом теле, легко чистится сухим способом и выдерживает не теряя вида многократную стирку. Ткани релакс довольно дороги, но в домашних условиях практически полноценная замена им – тканый нубук, в центре. Несколько хуже обивочный флок, справа – он быстрее пачкается и стирать чехол из него приходится чаще.

Примечание: микрофибру можно считать условно-пригодной тканью для чехла мягкой мебели. Чехол из нее хорошо лежит, неплохо утягивается по месту. Микрофибра собирает и удерживает в себе грязь, не пускает в кресло влагу. Но стирке и влажной чистке она не подлежит, т.к. от них сразу теряет свои свойства. Регулярная сухая чистка намного сокращает срок службы микрофибры.

Какой шить на рабочее?

Рабочее кресло имеет существенное отличие от гостиного: его спинка регулируется по высоте и ее задник довольно сильно выпуклый – там помещаются штанга, ползун и стопор регулятора. Поэтому сшить чехол рабочего кресла по обычной выкройке не получится: он не только не будет смотреться, но и быстро протрется на сгибе.

Виды чехлов на рабочие кресла

Готовые чехлы для офисных кресел и компьютерных повышенной эргономичности выпускаются в виде накидок-подкладок на тесемках с завязками, застежками или липучками, поз. 1 и 2 на рис. Идеальными их назвать никак нельзя: тесемки видны, слабеют, расстегиваются, чехол сползает, а в его складке собирается пыль и грязь. Для обычных компьютерных и рабочих кресел более подходит т. наз. чехол-зайка из 2-х раздельных частей, названный так по очень популярной модели с изображением злорадного зайца на спинке, поз. 3а и 3б. Чехол-зайка вполне доступен для повторения своими руками; как сшить чехол-зайку на компьютерное кресло см. ролик:

Видео: оригинальный чехол-заяц на офисное кресло

Чехол-зайка тем не менее тоже не идеален – понемногу все-таки ползет и время от времени его приходится поправлять. Но чехол на рабочее кресло по типу как для гостиного (поз. 4) вообще не годится: кроме складки-пылесборника, елозящая по гладким подлокотникам ткань чехла заметно усиливает утомляемость, а самый чехол то и дело сбивается. Оптимален в данном случае вязаный чехол, поз. 1 и 2 на рис.:

Вязаные чехлы на компьютерное и офисное кресла

В складке он почти не пылится и под не чрезмерно активным седоком не сбивается. На спинке надежно фиксируется вязаным отворотом, поз. 3. Однако чтобы связать чехол на кресло, нужно уметь вязать, см. видеоруководство:

Видео: вязаный чехол для компьютерного стула

Попробуем сшить универсальный

Между тем в обиходе есть кресла, к эргономике которых предъявляются куда более жесткие требования. В автомобилях. Водителю, манипулируя органами управления, волей-неволей приходится много двигаться, а его ошибка от утомления это вам не семь бед – один резет. И никаких тебе зеркал, рейд-массивов и просто резервных копий. И чехлы для автокресел давно разработаны. И любой из них можно приспособить для компьютерного и на офисное кресло, т.к. конструктивно основы сходны.

Итак, берем выкройку чехла автокресла (см. рис.) и начинаем с ней мудрить. Первое, нижняя часть (сиденье) и верхняя (спинка) не обязательно должны быть из 5-ти частей, т.к. борта того и другого рабочих кресел невысокие. Поэтому от деталей, выделенных коричневым, можно отказаться, а основы (серовато-зеленые) выкроить как для чехла-зайки. Но нашить на них накладки (серо-темно-лиловые) нужно, их роль не только декоративная.

Как переделать выкройку чехла автокресла под компьютерное или офисное

Второе, задник (справа внизу на рис.) шьем цельным, но 2-слойным. Подкладка из прочной техткани, а декоративный верх из обивочной. Завязки Е и Ж убираем, а вместо них к подкладке задника пришиваем тугую резинку с крючками Л; на изнанке спинки пришиваются ответные петли К. Задник кроим уширенным книзу, для чего с кресла-основы снимаем размеры H1 и H2 (вверху слева на рис.). Высота прочной подкладки задника равна H1 считая от верха (резинка пришивается к ее нижнему краю), а высота декоративной накладки – H2. Резинки лучше брать потуже, напр. от авто или мотоциклетного багажника.

Когда все сшито, надеваем сидушку, фиксируем резинками – они не видны. Надеваем чехол спинки, цепляем крючки его резинок за петли. Прочная подкладка натянулась и надежно зафиксировала спинку, а декоративная накладка прикрыла ее стопорный винт, но не мешает им пользоваться. Вот и получился универсальный чехол на компьютерное, офисное или рабочее кресло на основе автомобильного.

Примечание: чтобы такой чехол дольше прослужил и лучше сидел на месте, лицевую часть спинки и сиденье желательно шить также 2-слойными с подкладкой из прочной техткани. Резинки с крючками в таком случае пришиваются к подкладке.

А нельзя ли без выкройки?

Пошив декоративного чехла на диван без выкройки

Так нельзя ли сшить чехол на кресло совсем без выкройки, как, напр., декоративный из одного отреза на диван (см. рис.)? Расход ткани много больше, но работы меньше  и она проще, а смотрится великолепно.

К сожалению, нет. Дело все в тех же вредных геометрических пропорциях. Конкретно – в отношении ширины сиденья к высоте подлокотников над ним. Диван с этой точки зрения широкая мелкая лоханка с большой площадью сцепления сиденья чехла с основой, а кресло – глубокий провал с малой. Чуть пошевелился – чехол пополз и вид потерял. Так что чехол на кресло нужно все-таки шить по выкройкам.

Содержание

1. Вяжем плед…
2. Плед из помпонов детям. И не только
3. Простые пледы: связываем и шьем
> Обсуждение

Что такое плед, точно сказать трудно. Это и большая шаль, и одеяло, и накидка, и покрывало. Общее одно: плед должен быть теплым, мягким, не тяжелым и не парким. Изготовить плед своими руками дело благодарное в прямом смысле слова – будет тепло и уютно. И в переносном: действительно хороший фирменный плед стоит где-то до $400, а материалы на самый дорогой самодельный обойдутся вдвое-втрое меньше. А может быть, и в 10-20 раз дешевле. Или совсем даром – плед можно изготовить различными способами.

Пледы, изготовленные различными способами

Классический вязаный плед можно связать спицами или крючком. Большой плед на всю двуспальную кровать (поз. 1 на рис.) связать без машины трудно: нужны очень длинные спицы и легко сбиться при подсчете огромного количества петель. Вручную дома свободным вечером возможно связать на спицах плед поменьше на кресло (поз. 2) или на плечи. Проще связать большой плед из сверхтолстой пряжи (поз. 3): для его вязки спицы в общем-то не нужны (см. далее), а петель на ширину 1-2 выходит число, помещающееся в обычном уме. Но толстый плед удовольствие не из дешевых, хотя и здесь находчивые мастерицы придумывают необычные варианты удешевления.

Большой цельный плед удобнее вязать крючком: этим инструментом легче переходить с мотива на мотив вязания, что позволяет получать большие цельные достаточно детализованные вещи, поз. 4. И в то же время крючком удобно навязать небольших фрагментов, которые затем либо связываются в полотнище тем же крючком (поз. 5), либо сшиваются нитками (поз. 6), либо провязываются вручную завязками, поз. 7.

Детский плед вяжется из гипоаллергенной пряжи (шерсть – аллерген). Плед для малыша лучше сплести на станине (см. далее) и навязать на не него помпоны (поз. 8), будет и плед, и коврик для игр – как ни балуйся, не ушибешься. Бюджетный вариант и несложный в исполнении вариант пледа для самых маленьких – провязанный из флиса вручную, также см. далее. Прослужит такой плед недолго, как раз пока ребенок подрастет.

Плед из старых вязаных вещей

И, наконец, «сверхбюджетный» вариант пледа удобного, долговечного, но не на показ (скажем, на дачу) – сшитый из старых вязаных вещей, см. рис. справа. Чтобы плед из ношеного тряпья долго служил, хорошо грел, мало пачкался и хорошо грел, материалы для него нужно подготовить, см. далее.

Вяжем плед…

…спицами…

Вязание на спицах не такая уж сложная наука. Сложнее привыкнуть не сбиваться со счета петель, отчего вещь получается неровной и может морщить. Принципы вязания спицами просты:

• Петли первого ряда (базовые петли) набрасываются на выходящую спицу;
• Первая базовая петля набрасывается вручную;
• Для набрасывания 2-й и следующих петель концом спицы прихватывают нить пряжи и проводят в предыдущую петлю, пока на выходящую спицу не наползет нужное количество петель;
• Второй ряд вяжут, перебрасывая петли с выходящей спицы на входящую;
• При перебросе петли концом выходящей спицы прихватывают нить, формируя таким образом петли третьего ряда;
• Будет новая петля лицевой или изнаночной, зависит от того, с какой стороны выходящая спица обходит входящую;
• Если вещь большая, в петли третьего ряда по мере их образования проталкивают вторую (холостую) входящую спицу;
• Когда 2-й ряд провязан, следующие вяжут по пп. 3-7, только рабочая и холостая выходящие спицы меняются ролями от ряда к ряду.

Для начала посмотрите подборку видео, после чего (а лучше – в ходе чего) можно начинать вязать:

Видео: как научиться вязать спицами

Видео: основы вязания спицами

Видео: виды петель для вязания спицами

Узоры для пледа

Плед связать, с одной стороны, проще, чем свитер – вяжется простой прямоугольник. С другой – сложнее: петель много, легко сбиться со счета. Кроме того, плед должен быть пообъемнее (чтобы потеплее), а сам весить поменьше. Весьма желательно также сократить расход пряжи. И последнее условие: как ни странно, но плед должен быть прочнее свитера или рукавичек и меньше тянуться. Кто помнит времена дефицита постельного белья, помнит также, что за лето простыня, которой укрываются в жару вместо одеяла, изнашивалась быстрее, чем такая же, на которой лежат. А если плед растянется, то он и греть будет хуже, и скорее протрется. Поэтому не всякий узор для вязания спицами годится для пледа.

Начинающим лучше вязать свой первый плед косой (см. рис.):

Как вязать косой на спицах

Вязка на спицах косой удовлетворяет всем указанным выше требованиям, а мотив ее несложен:

• 6 изнаночных петель – дорожка между прядями косы;
• 3 лицевых петли – одна прядь косы;
• еще 3 лицевых петли – другая прядь косы;
• переплетение прядей – холостая и рабочая выходящие спицы меняются местами через петлю (см. рис. справа), т.е., пока вяжется переплетение, петли на входящую спицу А сбрасываются поочередно по одной то со спицы Б, то со спицы В.

Очень хороший плед получается, если весь его связать канадской резинкой (канадкой): дорожки узкие, считать петли легко, а если сбилась, сразу видно. Кроме того, эта вязка потому и названа резинкой, что упруга и стойка к износу (ею вяжут обшлага, манжеты, подолы свитеров и т.п.): вязаный резинкой плед очень аккуратно ложится в качестве покрывала, а кутаться в него можно как угодно. Правда, пряжи на резинку уйдет больше, чем на косу (прим. 3,5 кг против 2,5 кг на плед для взрослого). Как вязать канадкой, см. след. ролик:

Видео: узор для вязания пледа “канадская резинка”

Узоры и мотивы для вязания пледа спицами можно найти в избытке на просторах рунета. Если будете выбирать подходящий вариант самостоятельно, обратите внимание на схемы вязания шапок – технические требования к ним такие же, как к схемам пледов. Просто, если вяжете плед, количество петель во всех рядах держите одинаковое сообразно ширине пледа. Одна петля обычной пряжи это 3-6 мм; отсюда высчитывается количество петель в ряду. К примеру, как связать очень красивый, не очень сложный и достаточно экономный по расходу пряжи узор для шапки, вполне подходящий и для пледа, см. след. сюжет.

Видео: красивый вязальный узор, подходящий для пледа

Примечание: на практике количество петель для вязания пледа заранее не рассчитывают. Вяжут и вяжут первый ряд, считая петли, пока не получится нужная ширина. Следующие ряды вяжут на то же количество петель.

…крючком…

Принцип вязания крючком несколько иной, что спицами: делаем базовую петлю, протягиваем в нее нить, формируя следующую в ряду, и т.д. С инструмента сходит сразу готовая вязь. Связать крючком топологически сложные вещи (одежду, перчатки, цельные чехлы на мебель) гораздо сложнее, чем спицами, или вообще невозможно. Но что касается вещей плоских (в разложенном виде) или мелких декоративных фрагментов, то вязать их крючком много проще и легче, чем спицами. Напр., плед крючком вяжется точно так же, как шарф – техтребования к мотиву одинаковы, нужно только дать больше петель на ряд:

Видео: пример вязания крючком

Примечание: вязать крючком большие вещи можно начинать, только освоив до автоматизма вязание спицами – поскольку входящей спицы нет, получить только на старании и внимании сходящие петли одинаковыми невозможно, вещь уйдет накось.

Начинающим вязальщицам привыкать к крючку лучше на небольших декоративных деталях, которые потом можно нашить на тот же плед или куда-то еще. Напр., как связать крючком сердечко, см. видео ниже:

Видео: сердечко для декора пледа, вязанное крючком

Или, скажем, основа очень многих декоративных вязаных элементов – круг. Как связать его крючком, см. еще один видеоурок.

Видео: вязание крючком круга

Зная, как вяжется круг, уже не составит непреодолимых затруднений навязать крючком цветов. Детский плед для девочки из цветочков – какая маленькая принцесса не будет от него в восторге? Даже если она сущая Баба Яга на горшке.

Сделать плед для ребенка из вязаных крючком цветочков в принципе несложно, но работа предстоит кропотливая:

1. Готовят ровно (без узора) вязаную основу, или покупают готовый недорогой тонкий вязаный плед;
2. Вяжут цветы;
3. Провязывая сердцевину, оставляют хвостики пряжи по 10-15 см;
4. Вплетают хвостики цветов в основу, как тон (см. ниже).

Как связать крючком детский плед из цветов

Другая полезная вязальная операция, которую легко провести крючком и невозможно спицами – вплетение тоновой нити (тона) в готовую вязаную вещь, см. рис. ниже. Кроме декорирования, это способ буквально «полному чайнику» (простите – чайнице) выполнить 2-уровневое вязание (см. ниже), высший класс вязального мастерства. Точнее, его имитацию: тоновая нить берется толстой, пушистой, но не цепкой – мохеровой и т.п. Расходясь после вплетания, она перекроет основу и создаст полное впечатление объемной вязки.

Как вплести крючком тоновую нить в готовую вязаную вещь

Эта техника хорошо пригодится для того, чтобы связать плед для новорожденного в кроватку и в коляску. Вяжутся (можно тоже крючком) квадратные фрагменты основы; возможно, не очень ровные. Пряжу для основы можно взять х/б – она дешева и гипоаллергенна. В каждый квадрат основы вплетается также гипоаллергенный тон (мохер, синтепон и т.п.), а затем фрагменты сплетаются (тоже крючком) воедино, см. рис. справа ниже. В кроватке тело ребенка под таким пледом будет свободно дышать. В коляске он легко сложится как надо по швам сплетений. Швы при этом перекроются пушистым тоном, и дуть сквозь них не будет.

Как сплести плед из фрагментов крючком

Простейший способ сплетения вязаных квадратных фрагментов в плед таков:

• Готовят связующие нити из той же пряжи, из которой основа, длиной по 5 сторон квадратного фрагмента;
• Перегибают пополам;
• Концы первой связующей нити проводят крючком в первые смежные петли основы пары квадратов;
• В следующую пару петель связующие нити проводят наперекрест и т.д., каждый раз перекрещивая связующие нити;
• В петли следующей пары квадратов проводят хвостики первой связующей нити и концы второй (по 2 нити в петлю, пока хвостики не кончатся;
• Хвостики последней в ряду связующей нити отгибают в стороны и проводят в поперечные петли крайних квадратов;
• Приплетают следующий ряд квадратов тем же способом;
• Аналогично квадраты сплетаются поперек.

…и просто руками…

Руками без спиц и крючка вяжут обычно плед из сверхтолстой пряжи, см. ниже. Однако руками без спиц и крючка можно связать и ажурный плед из обычной пряжи. Очень ажурный: женские плечи под ним на сильную половину действуют примерно та же, как стройные ножки в колготках-сеточках. Имейте в виду. А как связать ажурный плед руками без спиц и крючка, см. видео:

Видео: вязаный плед руками – без спиц и крючков

…очень толстый

Сверхтолстая пряжа для вязания толстого пледа

Толстый плед из необычайно толстой натуральной шерстяной пряжи (преимущественно мериносовой) разработка недавняя: первые образцы появились в продаже 3-4 года тому назад. В 2016 г, толстый плед вышел на пик популярности, который сейчас заметно сник и, говоря по-современному, тренд на снижение спроса продолжается. Причина – уж очень дорого, а преимущество перед обычным всего одно: роскошный, броский вид.  $400 за качественный толстый плед это еще дешево, а цены на изделия ведущих производителей начинаются прим. от $600.

Мериносовая сверхтолстая пряжа на AliExpress стоит прим. от $40 за кг; на взрослый плед ее понадобится ок. 3,5 кг. По объему это будет так, как показано на рис. справа, так что приплюсуйте еще доставку до двери легко повреждаемого и пачкающегося груза: Роспочту в таком случае лучше иметь в виду побоку на крайний случай. Итого выходит где-то $200-250 материалов на толстый плед, связанный своими руками. Синтетика вместо мериноса не вариант: трудно вяжется, в изделии ползет.

Вяжут сверхтолстой пряжей вручную с использованием т. наз. гигантских спиц, поз. 1 и 2 на рис.:

Как вязать сверхтолстой пряжей

Узоры возможны самые простые, напр. коса, см. выше. Как вяжется толстый плед из сверхтолстой мериносовой пряжи, см. видео:

Видео: вязка пледа из толстой мериносовой пряжи

Чаще всего толстый плед вяжут ровно (без узора) своими руками в буквальном смысле, без спиц. Базовые петли накидывают на одну руку (поз. 3) и перебрасывают на другую (поз. 4 и 5), которая служит входящей спицей. Получается легче, быстрее и даже ровнее, чем на гигантских спицах. Недостаток один: вдруг срочно что-то приспичит (ребенок заплакал, в дверь звонят) – понадобится от 3-4 мин, пока из этих петель сама выпутаешься. посмотреть наглядную анимацию, как вяжут толстый плед руками без спиц, можно по ссылке.

Примечание: дорогущая сверхтолстая пряжа – главное препятствие для изготовления толстого пледа. Тут приходит на выручку женская хитрость – как обычную пряжу ссучить в пригодную для вязки толстого пледа, см. еще один ролик:

Видео: изготовление толстой пряжи для пледа

Плед из помпонов детям. И не только

Если уж говорить о таких качествах пледа, как изысканность и элегантность, по плед из помпонов на плетеной основе дает гораздо больше возможностей для их воплощение в изделии, чем вязаный плед из сверхтолстой пряжи. О достоинствах детского пледа из помпонов сказано выше. А для взрослого пледа они такие:

• Легче сделать – не нужно обладать вообще никакими сложными рабочими навыками.
• Весит прим. на 1 кг меньше, чем толстый того же размера.
• Лучше греет.
• Благодаря ажурной основе свободнее вентилируется и больше дает телу дышать.
• Расходов на материалы – как минимум вдвое меньше, чем на самые дешевые для толстого пледа.

Недостатков у пледа из помпонов два. Первый – сложно стирать и чистить. Поэтому плед из помпонов преимущественно детский для маленьких или, взрослый, для аккуратных хозяев. Второй – для его изготовления требуется некоторое производственное оборудование. Впрочем, несложное, недорогое и более чем доступное для изготовления своими руками.

Помпоны

О несущей основе пледа с помпонами поговорим немного далее. А пока о декоративной – собственно помпонах. Какие-нибудь самодельные для пледа не обязательно подойдут, т.к. помпонов нужно много, более сотни или даже несколько сотен.

Хорошо известный способ изготовления помпона на одноразовой удаляемой картонной оправке из 2-х колец показан на рис.:

Как сделать помпон на одноразовой удаляемой картонной оправке

Внешний диаметр оправки равен диаметру помпона; диаметр отверстия в ней – его половине. Однако таким способом можно сделать помпон на шапку. Если же требуется помпонов много и совершенно одинаковых, то из-за неизбежных погрешностей разметки и вырезания колец оправки данный способ непригоден.

Крупные помпоны для пледа или коврика нужно делать на постоянной оправке, см. рис.:

Как правильно делать помпоны для пледа или коврика

Причем кольца надо вырезать циркульным сверлом из прочного листового пластика, а их кромки хорошенько зашлифовать, чтобы не цеплялись за нити. Чтобы помпоны не требовалось подравнивать, первоначальный надрез навивки делается кончиками ножниц, пока не покажутся края колец. Надрезают за раз не более 3-4 нитей. Окончательно разрезают повив лезвием бритвы или, лучше, новым острым монтажным ножом.

Примечание: запомните поз, выделенную красным. Она нам скоро понадобится.

Вполне возможно, что для пледа понадобятся и мелкие помпоны. Для взрослого – заполнить промежутки между крупными и тем самым сделать плед теплее и привлекательнее. На детский для самых маленьких (напр., на цельный плед для новорожденного) крупные помпоны вообще не понадобятся.

Накрутить основу мелкого помпона на кольца не получится – слишком они маленькие потребуются. Витков в повиве получится тоже мало, и помпон выйдет неряшливым. Мелкие помпоны, по 2-3 см диаметром, делаются вместо оправки на 4-зубой столовой вилке, см. рис.:

Как делать мелкие помпоны на столовой вилке

Основа и вязка

По описываемому способу мелкие помпоны можно заготовить сразу все. Крупные делаются по одному, когда основа пледа готова. В целом плед из помпонов делается в 5 этапов: а) изготовление станка; б) плетение основы; в) обвязка основы; г) привязывание помпонов; д) формирование бахромы. Этапы несложные, но на каждом есть свои тонкости.

Станок

Станок для плетения основы пледа с помпонами это деревянный (фанерный) щит (поз 1 на рис.) или рама (поз. 2). На раму уйдет много меньше материала и работать на ней не в пример удобнее, но нужно, чтобы ее сделал кто-нибудь, владеющий хотя бы элементарными столярными навыками.

Материал рамы – брус от 60х60. Угловые соединения – вполдерева с подкреплением диагональными парами саморезов. По контуру станка не до конца вбиваются гвозди 100 или 150 с шагом, равным диаметру помпона. Если используются помпоны 2-х размеров – по диаметру большего.

Изготовление пледа из помпонов

Плетение

Основу пледа плетут из вязальной пряжи обычно вдоль-поперек (ортогональное плетение), поз. 1, 2, 3 и 5). Количество нитей в продольном или поперечном ряду – не менее 3-х. Сначала одной нитью заплетают все поперечные ряды, потом все продольные, опять поперечные и т.д. Концы нитей связываются вне плетения, на обводе ею гвоздей. Если использовать разноцветную пряжу (по. 3 и 5), можно получить основу (изнанку пледа) с цветовыми переливами.

Основа ортогонально-диагонального плетения (поз. 4) сделает плед много прочнее и теплее при незначительном дополнительном расходе материала. На перекрестья диагональных пучков можно будет навязать мелкие помпоны, что усилит и декоративный эффект. В таком случае вяжут сначала все мелкие помпоны, а затем все крупные.

В ортогонально-диагональном плетении на 1 диагональную нить должно приходиться 2 ортогональных (продольно-поперечных). Плетут для этого так:

1. Поперечная нить;
2. Продольная нить;
3. Диагональная нить;
4. Поперечная нить;
5. Продольная нить;
6. Нить противоположной диагонали;
7. Поперечная нить;
8. Продольная нить;
9. Нить по начальной диагонали (п. 3);
10. и т.д.

Обвязка основы

Все пересечения пучков основы туго перевязывают прочной крученой ниткой, поз. 5. Только лишь завязки помпонов (см. ниже) не удержат основу от расползания! Вяжут накрест. Хвостики нитей обвязки не менее чем по 3-4 см должны приходиться на будущую лицевую сторону (с которой будут помпоны, поз. 6).

Навязывание помпонов

Помпоны навязывают, пока основа еще на станке, поз. 7. Чтобы помпоны держались прочно, их вяжут, пока кольца оправки еще не полностью сняты («красная» поз. на рис. со схемой изготовления помпонов!) Вяжут помпоны на основу так:

• При перевязке «талии» помпона оставляют концы перевязочной нити (перевязи) по 20-25 см;
• Концы перевязи проводят в основу накрест от пересечения ее пучков;
• Подтягивают перевязь, пока помпон на встанет на место как надо;
• Связывают концы перевязи простым прямым узлом;
• Выводят концы перевязи вверх (обратно к помпону) накрест от мест ввода в основу;
• Проводят концы перевязи под «талией» помпона накрест;
• Выводят поверх «талии» и прочно связывают;
• Обрезают концы перевязи на длину нитей помпона;
• Снимают с заготовки помпона кольца оправки;
• Делают следующий помпон и т.д.

Бахрома

Бахрома пледа из помпонов – это очень просто. Обводы гвоздей станка пучками основы разрезают посередине, изделие снимают – плед из помпонов готов.

Примечание: дополнительно о том, как сделать плед из помпонов на раме самостоятельно, см. видео ниже:

Видео: пример изготовления пледа из помпонов

Простые пледы: связываем и шьем

Связываем

Совсем маленькому ребенку, напр. новорожденному, и самые мелкие помпоны на пледе покажутся великоваты. Но скоро малыш(ка) подрастет и ему (ей) понадобится плед побольше, потолще, помягче и поинтереснее. А пока маме не до сложного рукоделия. В таком случае плед для новорожденного лучше провязать вручную на узелках из кусочков флиса – умения не нужно никакого, а времени и недорогого материала чуть больше.

Как сделать простейший плед из кусочков флиса на узелках

Технология предельно проста (см. рис.):

• Готовим шаблон из плотного материала 10х10 см с разметкой сторон на сантиметры, поз. 1.
• Нарезаем из флиса куски прим. по 20х20 см, т.е. с припуском прим. по 5 см на сторону, поз. 2.
• Накладываем шаблон, поз. 3.
• Нарезаем по краям бахромки на тесемки 1х5 см, поз. 4.
• Удаляем угловые квадратики, поз. 5.
• Провязываем тесемку за тесемкой (поз. 6-8) 2-х смежных квадратов.
• Подвязываем аналогично квадрат за квадратом, пока не получится лента длиной в ширину пледа.
• Делаем следующую ленту (возможно, другого цвета) и таким же способом подвязываем к первой.

Ленты подвязываются одна к другой, пока плед не вырастет в длину на сколько нужно. Можно, конечно, и ленты навязывать из разноцветных квадратиков – тут уж дело вкуса и наличия материала. Вместо флиса пойдут байка, фланель и др. сертифицированные для детского обихода ткани. Можно комбинировать куски из разных материалов вразнобой – на естественный срок службы такого пледа их хватит.

Шьем

Сшить плед на вид непритязательный, но теплый, можно из старых вязаных вещей, нарезав их на лоскуты. Нужно только, чтобы потом лоскуты не лохматились и не ползли под сшивающей нитью. Для этого вещи, «приговоренные» к пледу, нужно подготовить – свалять. А чтобы вещи свалялись, они должны быть шерстяными с добавкой не более 10-15% вискозы или полиэстера. Валяют вещи на материал для пледа в стиральной машине:

1. Закладывают в текстильный мешок для щадящей стирки. Именно в текстильный! Если мешок сетчатый, очесы могут вывести стиралку из строя. Починить ее самостоятельно довольно сложно, хотя и возможно.
2. Стиралку ставят на самый долгий режим стирки и стирают вещи с порошком для шерсти. После стирки из мешка тщательно удаляют очесы.
3. Сушат простиранное в горизонтальном или слегка наклонном положении (на подставке, не развешивая).
4. Хорошенько вытряхивают. На улице, стоя спиной к ветру: со стиранного будет лететь аллергенная пыль!
5. Стирают так же еще раз, но уже без моющего, только с умягчителем воды.
6. Точно так же сушат и вытряхивают – вот теперь старое вязаное тряпье готово к превращению в плед.

Шить плед из старых вещей лучше крученой пропиленовой нитью не тоньше №20. В обычном интерьере плед, сшитый из старой вязи, по элегантности потянет не более чем на 3+. Но для дачи, похода или просто чтобы согреться без претензий, очень даже сгодится.

Содержание

1. Почему – ноги?
2. Как не надо
3. Как надо
4. И кое-что в комплект
> Обсуждение

Массажные коврики – порождение сидячей жизни и до некоторой степени способны заменить физический труд на свежем воздухе и хождение босиком. Это особенно важно для ребенка: плоскостопие или косолапость неприятны сами по себе и способствуют развитию рахита. В взрослом возрасте его последствия не лечатся, а жить с ними не очень-то комфортно. Но взрослым массажный коврик тоже полезен, т.к. значительно уменьшает усталость и помогает бороться со стрессом. Массажные можно купить, а можно и сделать самостоятельно. Если же делать его правильно, то действие самодельного массажного коврика окажется сильнее и лучше покупного за приличную сумму. О том, как изготовить массажный коврик своими руками из подручных материалов, и рассказывается в этой статье.

Мы далее сосредоточимся на массажных ковриках для ног. Коврики для спины тоже выпускаются, но, во-первых, выбор способов изготовления и материалов для них строго ограничен (твердое дерево или пищевой пластик). Во-вторых, коврик для спины не оказывает общего благотворного действия – на ней (спине) и ниже просто мало активных зон (см. далее). А самое главное – эффект снижения утомляемости от коврика для спины весьма относителен. На сиденье водителя маршрутки или дальнобойщика коврик для спины увидишь редко. Говорят, толку от него нет, только мешает. Медики – специалисты по производственной санитарии и профзаболеваниям – сходятся на том, что действие массажного коврика для спины сводится к самовнушению. Есть еще лечебные массажные коврики для разных частей тела, но это уже медицинское оборудование, применяемое по назначению и под наблюдением врача.

Дети и взрослые на массажных ковриках

Почему – ноги?

Ортопедический коврик для ног не только помогает правильному формированию свода стопы. Специалисты по акупунктуре знают, что ступня ноги по сосредоточению в ней активных (и очень активных) зон соперничает с ушной раковиной. Активные зоны тела на акупунктурных процедурах возбуждаются точечно или по старинке иглоукалыванием, или щупом прибора для акупунктуры (кстати, такой приборчик можно сделать самостоятельно, и он же абсолютно верно находит активные точки), или лазером. Для ступни точечное влияние на активные зоны мало подходит – ногами-то ходят. Даже у новорожденных активные точки ступней с трудом находит опытный специалист, и точечное воздействие на них малоэффективно. Но для обычного человека так хорошо: воздействуя на активные зоны ступней с помощью массажного коврика, очень трудно переборщить и причинить вред. А вот пользы может быть много – если коврик сделан надлежащим образом, см. далее. В конце концов, портят себе стопу лишь единицы из детей, никогда массажного коврика и в глаза не видевших, и рахитом их заболевает еще меньше. Но укрепить здоровье с младенчества, заодно гарантировав себе стройные ноги и плавную походку, никому не повредит.

Расположение активных зон на ступнях человеческих ног показано на рис.:

Расположение активных зон на ступнях ног человека

Массажный коврик воздействует на них способом мягкой акупунктуры, которая и есть не что иное, как массаж. Основные принципы мягкого возбуждения активных точек таковы:

• Воздействие производится на ограниченный, но достаточно большой участок поверхности тела.
• Воздействие должно быть ритмичным.
• Сила каждого толчка (надавливания) должна на его протяжении плавно нарастать и так же плавно спадать.
• Очень эффективен двойной или тройной ритм, когда по обрабатываемому участку как бы прокатывается волна воздействия, сопровождаемая также ритмичными более мелкими толчками.
• Нарастание силы и/или скорости воздействия до появления болевых ощущений недопустимо, т.к., если мозг принял сигнал боли, то соответствующая активная точка начинает не стимулировать, а подавлять связанный с ней орган.

Конкретно (физиологически) при мягкой акупунктуре ороговевшие слои кожи слегка сдавливают активную точку (чтобы не ускользнула в сторону), а затем сами немного продавливаются внутрь и давят ее. На ступнях мягкая акупунктура облегчается тем, что верхние слои кожи здесь плотнее, и слой мягких тканей между ними и костью тоньше. В правильно сделанном массажном коврике (см. далее) это происходит автоматически. Однако, если коврик выполнен неправильно, возможен обратный эффект.

Примечание: если вы когда-либо ломали себе кости стопы, то без консультации с врачом пользоваться можно только и только набивным, пробковым или войлочным массажным ковриком, см. далее. В противном случае из-за рубцов от переломов на костях полезные процедуры могут превратиться во вредные.

Как не надо

Общих сведений о сути массажа уже достаточно, чтобы понять, как не надо делать массажный коврик. Примеры его неправильного выполнения показаны на фото:

Как не надо делать массажный коврик

Поз. 1 – из перевернутых пластиковых пробок. Больно же! Ортопедический эффект отсутствует, т.к. общая (покрывающая) поверхность по сравнению с размерами стоп плоская. От плоскостопия и косолапости такой коврик убережет не лучше пола из ламината, но для здоровья полезен отнюдь не будет.

Шишки (поз. 2 и 3) по своим размерам в принципе способны дать ортопедический эффект, но опять же – больно! Общеукрепляющий эффект отрицательный. Еще хуже коврик из шлифовальных кругов (поз. 4) или бетонных отливок, ноги сотрет до инфекции. Бетонные коврики, кроме того, еще и пылят аллергенной и канцерогенной цементной пылью. По санитарным и строительным правилам любое помещение с голыми бетонными стенами считается непригодным для жилья, производственной деятельности и др. случаев длительного пребывания людей в нем. Чтобы понять, как можно додуматься до массажного коврика из бетона или абразивов, нужно быть психиатром не из последних.

Ортопедический эффект ковриков из пробок плоской стороной вверх (поз. 5), банно-кухонных принадлежностей (поз. 6) или пластиковых бытовых мелочей (поз. 7) возможен, но непредсказуем, вплоть до негативного. Общеукрепляющий – отсутствует. Коврик из помпонов (поз. 8) положительный ортопедический эффект дает, но очень слабый. Общеукрепляющий – нулевой.

Как надо

Правильно сделать массажный коврик возможно, в общем, тремя способами:

1. Шитый из натурального войлока;
2. Набивной – элементы, осуществляющие воздействие на активные зоны, находятся в оболочках (мешочках) из натуральной ткани;
3. Наборный – активные элементы нашиты или наклеены на основу, поглощающую жиропот.

Из войлока

Еще Н. М. Пржевальский отмечал, что кочевники Центральной Азии, живущие в буквально убийственных природных условиях, пользуются завидным здоровьем и долголетием. В свете последующих исследований выяснилось, что не последнюю роль в этом играет войлочная подстилка юрты; обувь и хозяева, и посетители, входя, оставляли у входа и ходили в юрте по грубому войлоку босиком или в мягких ичигах. Подстилка юрты быстро изнашивалась, поэтому шили ее из отходов и обрезков, а верхняя поверхность подстилки была вся в рубцах.

Массажный коврик для ног из войлока

Ортопедический и общеукрепляющий (терапевтический) эффекты войлочного массажного коврика весьма высоки и обеспечиваются самими механическими свойствами войлока, он как бы приноравливается к коже ступающей на него ноги. Поэтому сшить массажный коврик из войлока можно, не заботясь о его видимой структуре и фактуре, лишь бы вышел рельеф высотой ок. 1 см (см. фото). Но, конечно, коврик для ног из войлока потребует много труда и обойдется недешево. Зато, если к труду добавить фантазии, войлочный массажный коврик способен стать значащим интерьерным предметом. Противопоказаний на войлочный коврик нет для людей любого возраста и состояния здоровья.

Набивные

Терапевтический эффект набивного массажного коврика сильнее, но мягче, чем войлочного, потому что, во-первых, приходится равномерно на всю площадь ступни; во-вторых, раздражение нервных окончаний жесткими ворсинками исключено. Ортопедический эффект гораздо меньше, т.к. сглаживается обтягивающей активные элементы тканью. Поэтому набивной массажный коврик лучше всего подойдет:

• Взрослому, у которого кости уже полностью затвердели.
• Ребенку, едва начавшему ходить – косточки еще мягкие, наборный коврик (см. далее) способен слишком выгнуть свод стопы или привести к косолапости.
• Ребенку до 2-3 лет, если есть сомнения насчет правильности формирования костяка ног. Вдруг родителям кажется, что ножки малыша какие-то не такие, а врач говорит: «Пока неясно. Пусть подрастет», то набивной массажный коврик ни в коем случае не повредит и, вполне возможно, устранит проблему в зародыше.

Набивной массажный коврик для детей и взрослых окажет благотворное действие, если он выполнен в виде дорожки из секций, см. рис., наполненных активными элементами различных фракций (разной крупности).

Набивной массажный коврик-дорожка

Размер секции в длину – на шаг пользователя; в ширину – произвольно. Количество секций, кроме концевых – не менее 4-х. Предпоследняя секция для усиления общего эффекта часто делается наборной, см. далее. При проходе дорожки воздействие постепенно усиливается до максимума и резко обрывается. Для вторичного прохода дорожку обходят и начинают опять с минимального воздействия. Когда говорят, что нужно пройти до конца, постоять на последней секции и вернуться, это неправильно. Чтобы активные точки восприняли и передали возбуждение, его пик должен быть зафиксирован, для чего активным точкам требуется 5-20 с полного покоя. Тот же полный покой нужен активным точкам, чтобы подготовиться к возбуждению. Сравните с сексом: без предварительных ласк и отдыха после половой акт приносит не удовлетворение, а вред. Поэтому, если обход коврика по жесткому полу, то для подготовки в начале и в конце для «отстоя» добавляется по секции, набитой гранулированным волокнистым наполнителем для мягкой мебели – холлофайбером. Без них резкий переход на твердое приведет в шоку возбужденных активных точек и снизит, вовсе устранит или даже обратит общий эффект.

Примечание: если места для длинной дорожки нет, можно сшить компактную, см. рис. справа. По такой не ходят, а переступают. Лежать компактная массажная дорожка должна на ковролине или т.п. мягком покрытии пола.

 

 

Секции массажной дорожки шьют из любой х/б ткани, пригодной для детского постельного белья и принадлежностей, напр., мягких бортиков в кроватку: бязи, фланели, байки. Для самых маленьких, чтобы выработалась плавная походка, массажную дорожку полезно дополнить следками, см., напр., видео ниже.

Видео: самодельная массажная дорожка для детей

Наполняют секции дорожки чаще всего крупами и/или семенами растений. Они хорошо безвозвратно поглощают жиропот. Залог пользы и эффективности массажного коврика – чистые сухие ноги. В этом, между прочим, серьезное преимущество массажных ковриков перед босым хождением по земле. Однако крупы, во-первых, быстро дробятся и пылят. Во-вторых, топтать продовольствие как-то не вяжется с общепринятыми моральными устоями. Поэтому крупы желательно полностью заменить семенами (начиная от мелких до крупных):

• Виноградные косточки, косточки рябины, дикого боярышника, самшита – обязательно.
• Семечки яблок, груш, айвы, культурного боярышника, семена огурцов – обязательно.
• Косточки алычи.
• Финиковые косточки или косточки вишен, черешен – обязательно.
• Косточки сливы-венгерки.
• Косточки сливы-ренклода или абрикоса – обязательно.
• Персиковые косточки – можно взамен наборной секции.

Словом «обязательно» отмечены позиции для наполнения секций коврика в минимальной конфигурации, 4-х секционного. Указанные в одной позиции семена можно засыпать в секции вперемешку, только лучше будет. Желуди, к сожалению, никуда не годятся: тонкая скорлупка скоро ломается, а разминаемое ядро выделяет никак не полезные для кожи танины. То же относится к акациевым семенам, да они слишком плоские. Все семена нужно перед засыпкой как следует просушить.

Наборные

Наборный детский массажный коврик обладает сильным ортопедическим действие и поэтому полезен ребенку от 3-4 лет, для которого точно установлено отсутствие аномалий в формировании костяка. Взрослым до 23-24 лет – не чаще раза в день для исправления и/или улучшения походки. Полностью окостеневшим дядям и тетям – эпизодически для снятия сильного стресса и усталости. Основа наборного массажного коврика шьется из 2-слоев ткани (нижний – из техткани погрубее) с прокладкой из 5-7 мм синтепона, кроме одного случая, см. ниже. Материалы для активных элементов, в порядке убывания эффективности:

1. Галька;
2. Натуральная пробка или изделия из прессованной пробковой крошки;
3. Мягкое дерево, лучше всего хвойное;
4. Семена конского каштана;
5. Пуговицы.

Однако, прежде чем начинать их разбор, нужно узнать общие принципы расположения активных материалов на основе, их видимую структуру. Возьмем для примера сегменты фабричных массажных ковриков (см. рис. справа), там все одного цвета и хорошо видно, что где и как. Активные элементы берут 3-5 фракций крупности, от 4-5 до 1-1,5 см. Чем мельче фракция элемента, тем больше таких элементов потребуется на единицу площади коврика. Размещаются фрагменты на основе не вполне хаотически. Сначала раскладывают крупные фрагменты, приблизительно вокруг них следующие в порядке уменьшения и т.д., чтобы виртуальная (воображаемая) накрывающая поверхность была мягко-волнистой, поз. 1 на рис. Таким способом можно обеспечить двойной (для 3-х фракций крупности от 5 до 2 см) или тройной (для 5-ти фракций) ритм воздействия.

Правильная и неправильная поверхностная структура массажных ковриков

Для коррекции уже обнаруженных зачатков аномалий костяка стоп кратные составляющие ритма воздействия нужно усилить. Для этого самые крупные элементы располагают рядами, но не идеально равномерными и прямыми. «Беспорядок» размещения следующих по степени измельчания элементов увеличивают так, чтобы самые мелкие располагались на глаз тем хаотичнее, чем дальше они от самых крупных, поз. 2. Но – запомните! – полный порядок расположения активных элементов на всех уровнях крупности (поз. 3) сделает коврик не только бесполезным, но и вредным даже для детей без костных аномалий. Попросту – массажный коврик такой, как на поз. 3, может испортить ноги здоровому ребенку.

Галечный

Галька сама по себе ничуть не подыгрывает ступням, поэтому прокладку в основу галечного массажного коврика нужно делать из синтепона толщиной от 20 мм или мебельного поролона марки 35-45 толщиной 15-25 мм. В таком случае его ортопедическое действие будет не хуже, чем у войлочного. Зато его терапевтическое действие просто феноменально; в старину верили в дух камня.

Дело в том, что гладко окатанная галька образуется только из твердых горных пород, в составе которых есть кварц и др. минералы, обладающие пьезоэффектом. При нажатии стопой на поверхности гальки происходят микроскопические и микромощные электрические разряды, нами совершенно неощутимые, но «добивающие» до самых ядер активных точек лучше любого медицинского лазера. Причем разряды сами находят активные точки, т.к. их электрическая проводимость на порядок выше, чем у окружающих тканей; это свойство активных точек используется для их электропоиска. Тот же эффект используется и в массаже горячими камнями, но там микроразряды вызываются термическими деформациями остывающего камня.

Правильно и неправильно сделанные массажные коврики из гальки

Однако гальку на основе массажного коврика нужно размещать со знанием дела. Идеальный случай – гладкая, хорошо окатанная, белая или серая без бросающейся в глаза красноты, с заметными прожилками кварца. Размещаются камешки на основе по указанным выше правилам (поз. 1 на рис. выше). Кстати, так же раскладывается галька естественным образом на пляже. Так что, если оттуда берете – сфотографируйте сначала, и по фото раскладывайте. Ко всему, таким способом экономится на единицу площади коврика до 15% отнюдь не легкодоступного материала. На основу чисто промытая и высушенная галька наклеивается ПВА.

А вот отсортировывать на коврик одну фракцию, как на поз. 2, не надо по указанным выше причинам. Затем, окраска красноватых и желтоватых камней может быть обусловлена соединениями не железа, а серы, не вполне безвредными. И уж точно будет совсем плохо, если черные камни окрашены так вследствие содержания в них монацита. Его естественный радиофон «зашкаливает»: монацит – урановая руда. Пока не были открыты более богатые месторождения радионуклидов, залежи монацитовых песков активно разрабатывались на уран.

Также не надо располагать гальку с большими промежутками, поз. 3, ортопедический эффект почти пропадет. Лакировать – тоже не надо, пропадет электростимуляция. Если уж естественного материала не хватает, лучше заполнить промежутки пуговицами, см. далее. От замены гальки обломками облицовочных материалов, поз. 4, не будет ни ортопедического, ни терапевтического эффекта, а плохо окатанная угловатая галька, поз. 5, тот и другой даст обратный.

Пробковый

К медицинским свойства напольных покрытий из натуральной пробки специалисты пришли, исследуя таковые дерева, о чем см. ниже. Пробка тоже дополнительно стимулирует активные зоны, но не электричеством. Чем же? Тепловым излучением самого тела: пробка отлично отражает инфракрасные (ИК) лучи. Кроме того, она безвозвратно поглощает много больше жиропота, а ступням при хождении подыгрывает лишь немного слабее войлока. Поэтому пробковым массажным ковриком может пользоваться кто угодно сколько угодно без каких-либо противопоказаний.

Массажные коврики из натуральной пробки

Пробочный массажный коврик можно просто собрать из винных пробок, наклеенных ПВА на основу (поз. 1). Правда, если самому столько выпить, то уж никакой массаж стоп не поможет. Сохранить ортопедический эффект, не возясь с основой, можно, пронизав пробки леской и собрав в коврик с промежутками, поз. 2. Еще лучше – собрать вплотную, но меняя ориентацию соседних пар на перпендикулярную, поз. 3. Если материала не хватает, пробки можно разрезать на ломтики одинаковой толщины (от 1 см) и пришить к основе торцами, поз. 3. Но вот нашивать ломтики пробок то вверх, то поперек, поз. 5, нельзя: ортопедический эффект получится вредным, т.к. не будет его правильного ритма.

Деревянный

Еще в те времена, когда акупунктура считалась происками дьявола, подлежащими суровому наказанию, было замечено, что матросы парусных кораблей физически крепче, здоровее и долговечнее офицеров, хотя последние питались лучше, меньше подвергались лишениям и не занимались непосильным трудом. Одна из причин такого явления стала ясна гораздо позже – матросы много ходили босиком по дереву. Мягкая древесина обладает всеми свойствами пробки, хотя в гораздо меньшей степени, а палубы и межпалубные трапы парусников ради экономии делались из дешевой хвойной древесины.

Массажные коврики из дерева

У массажных ковриков из дерева тоже есть особенности. Во-первых, они пригодны не всем, а только категориям пользователей, указанным в начале раздела. Во-вторых, деревянными массажными ковриками с шипами (поз. 1 на рис.), которые сейчас продаются чуть не вразнос, можно пользоваться только после консультации с врачом и по его назначению. Коврики с крупными активными элементами из мягкого дерева (поз. 2) по общему спектру воздействия похожи на галечные, но много слабее. На мелко фрагментированном деревянном коврике из твердого дерева (поз. 4) взрослому и ребенку от 4-5 лет полезно минуту-две постоять после банных процедур прежде чем ступить на другое покрытие, в т.ч. деревянное, это сводит к нулю вероятность шока активных точек. Коврик из поперечных планок сосны, пихты или ели с частичными промежутками (поз. 4) годится ребенку 1-5 лет с нормальным костяком: малыш ступает сначала по сплошной средней дорожке, а затем по боковым с промежутками, это предупреждает косолапость у торопыг. Коврик из мелких спилов твердого дерева, расположенных в шахматном порядке с промежутками в составе массажной дорожки гораздо лучше пуговичного звена и доступнее галечного.

Из каштанов

Массажный коврик из семян конских каштанов, как вообще коврики из семян, отлично поглощает жиропот. Благодаря округлой форме и оптимальным размерам семян конского каштана ортопедический эффект массажного коврика из них лучше, чем у деревянного мелко наборного и пуговичного. Хороший терапевтический эффект обеспечивают испарения из свежих семян: как известно, семена конского каштана успешно используются в медицине и косметологии. Серьезный недостаток коврика из каштанов – до весны его не хватит. Оболочка семян пересохнет, потрескается, и наружу пойдут танины, которых в конском каштане больше, чем в желудях.

Массажный коврик из семян конского каштана

Сделать массажный коврик из конских каштанов (поз. 1 на рис.) несложно: материал – бери, не хочу. На основу каштаны можно или нашить (поз. 2), или обойтись без основы, пронизав каштаны ниткой или леской, поз. 3. В таком случае коврик должен лежать на ковролине, толстом паласе и т.п. мягком покрытии пола.

Пуговичные

Почему именно пуговицы? Потому, что они сертифицируются и на химическую стойкость, и на поглощение жиропота, и на механическую прочность. Материалы бижутерии, футлярчиков для косметики, туалетных и канцелярских принадлежностей испытываются (по крайней мере, должны) на совместимость с человеческим телом, но не рассчитаны на то, чтобы их топтали. Прочные конструкционные пластики, наоборот, не рассчитаны на постоянный контакт с незащищенной кожей.

Неправильно и правильно изготовленные массажные коврики из пуговиц

Правила расположения пуговиц на основе массажного коврика общие для активных элементов наборных ковриков: не надо художественного беспорядка с налеганием фрагментов (поз. 1 на рис.), широкие промежутки между пуговицами (поз. 2) также нежелательны. Располагать пуговицы на основе коврика нужно, как гальку, поз. 3. Но лучший вариант массажного коврика в пуговицами – толстая, хорошо впитывающая жиропот основа, мелкие пуговки одинакового размера на следках, а покрупнее и пореже – на основе между ними, поз. 4.

В любом случае оба эффекта коврика из пуговиц в лучшем случае на 3 с ма-а-леньким плюсиком. Поэтому наборный из пуговиц массажный коврик целесообразен, во-первых, как последняя, самая грубая, секция набивного, см. выше, т.к. здесь последняя секция только закрепляет полученный на предыдущих эффект. Но лучшее применение пуговиц в массажном коврике – в дополнение к гальке. Если 3/4 площади коврика заполнить пуговицами, равномерно распределенными между также равномерно распределенной галькой, общий эффект снизится ненамного по сравнению с галечным ковриком, но труднодоступного материала потребуется вчетверо меньше. Как сделать массажный коврик из гальки и пуговиц, см., напр., след. ролик.

Видео: коврик для детей из гальки и пуговиц

И кое-что в комплект

В заключение – о еще одной хитрости с массажными ковриками для детей, уже довольно давно выявленной медицинской статистикой. А именно: общее благотворное влияние массажного коврика в комплекте с развивающей подушкой оказывается сильнее, чем сумма того и другого, используемых по отдельности. Поэтому, решив сделать ребенку массажный коврик, подумайте и о развивающей подушке к нему. Как сделать комплект из массажного коврика и подушки, см. сюжет:

Видео: массажный коврик и подушка

Содержание

1. Видео: пример пошива мягких бортиков своими руками
2. Какие шить?
3. Ткань
4. Набивка
5. Выкройки и шитье
6. Маленьким дамам и кавалерам
7. Так какие же шить?
> Обсуждение

О бамперах (мягких бортиках) для детской кроватки довольно много спорят. Одни говорят – надо, ребенок становится спокойнее, меньше ушибается, не сует руки-ноги куда не надо. Другие – нет, закрывают обзор, необходимый малышу для нормального развития. Дискуссия эта надуманна. Правильно сшитые бамперы для детской кроватки приносят ребенку только пользу. В этой статье мы и рассмотрим, как сшить бортики в кроватку своими руками. В такой последовательности:

• Выбор вида исполнения;
• Выбор ткани;
• Выбор наполнителя (набивки);
• Особенности пошива разных видов (с выкройками).

Зачем вся эта классификация-детализация? Маме, особенно молодой, надо знать: такая вроде бы простенькая штуковина, как бампер в детскую кроватку, может серьезно повлиять на развитие ребенка. Особенно, если ваш – проказник. Лучше всего подходить к пошиву бортиков для кроватки ребенка с полной серьезностью, начиная с его нулевого возраста. Чему мы и постараемся следовать, а для примера см. вначале видео, как сшить бортики в кроватку для новорожденных:

Видео: пример пошива мягких бортиков своими руками

Какие шить?

Сшить бортики в кроватку для маленького ребенка возможно в общем тремя способами (см. ниже): для спокойных детей, для егозливых и универсальные. Какой ваш – вам виднее. По расходу материалов и сложности работы все виды бортиков для малышей кардинально не различаются. Рекомендации по выбору ткани и наполнителя для всех видов одни и те же, см. далее.

Сплошные бортики (поз. 1 на рис.) лучше подойдут ребенку беспокойному: вероятность застрять или защемиться в прутьях кроватки практически отсутствует. Серьезное достоинство – сплошные бортики высотой всего в 20-25 см уже сводят на нет мелкий, но громкий травматизм обитателя кроватки. Это не только экономит материалы, но и дает ребенку возможность кругового обзора в более раннем возрасте, в чем как раз и нуждаются дети от природы активные. Недостаток – нужно шить сразу 2 полных комплекта; второй ставят на время стирки и сушки первого.

Виды мягких бортиков в детскую кроватку

Бортики-подушки (поз. 2) более подходят детям флегматикам и сангвиникам. Они склонны к исследованиям. Игрушки – дело привычное, а вот подглядеть в щель между подушками между делом куда интереснее. Родителям от этого хлопот, как правило, не прибавляется – спокойные дети сначала присматриваются и не суют части тела куда попало наобум.

Существенное достоинство – полный второй комплект не нужен, достаточно 2-3 запасных подушек. Достаточно серьезный недостаток – сложно нашить карманы, поэтому бортики из подушек предпочтительнее для девочек, см. далее. Другие недостатки имеются, но относительные:

1. Работа по пошиву сложнее – но подушки потом можно использовать в любых других целях.
2. Если подушки размером менее 30х30 см, работа сильно усложняется – но у спокойных детей настоятельная потребность в полном обзоре окрестностей возникает позже, когда они уже подрастут настолько, что смогут выглядывать поверх 30 см подушки.
3. В несколько раз увеличивается необходимое количество завязок (см. далее), но их можно сшить из обрезков или недорогой ткани.

Модульные детские мягкие бортики – валики (бамперы-«колбаски», поз. 3) относительно мало распространены, однако их достоинства весьма весомы:

• Поскольку наращиваются в высоту по мере роста ребенка, дают достаточную защиту и обзор детям любого возраста.
• Гарантируют ребенку полную безопасность, даже если ваш – отчаянный башибузук. Вследствие особенностей психофизиологии детского зрения длинные горизонтальные щели с закругленными устьями выпадают из внимания ребенка и желания засунуться туда чем-то не возникает.
• Очень просто кроятся (см. далее) и шьются – комплект можно сшить за вечер или день вручную без машинки.
• Расход ткани и количество завязок – минимально возможные.
• Абсолютно не нужна достаточно сложная и трудоемкая работа по окантовке деталей, см. далее.

Недостатков у бортиков-валиков три: первый – повышенный расход наполнителя и требования к его выбору (см. далее). Второй – также повышенные требования к аккуратности в работе, тоже см. далее. И третий – сложно стирать и хранить, т.к. не складываются компактно.

Примечание: что касается покупных бортиков-лент, поз. 4 на рис., то у них достоинств 2 – меньшие издержки фабричного производства и большее удобство транспортировки, не теряются по частям. Но самим такие шить не надо – поскольку штук подходящей ткани шириной 1,8 м и более не бывает, много материала уйдет в отход. По потребительским качествам бортики-ленты равноценны сплошным.

О завязках

Мягкие бортики на бортах и спинках детской кроватки удерживаются завязками; любой другой способ сложнее в исполнении и хлопотнее в пользовании. Размечать на отрезе, кроить и вшивать или нашивать завязки для любых швейных изделий дело довольно муторное, а завязок на бортики нужно много. Что тут возможно и оправданно упростить?

Очень часто завязки делают короткими нашивными на лицо внешней части сплошного бортика, слева на рис. Но, если детали бортика без канта, его очень просто можно стянуть вниз, и малыш из чистого любопытства без труда превратит кроватку в нечто такое, что маме останется только руками всплеснуть. Тем более, когда чуть подрастет: ставить короткие завязки низко смысла вовсе нет, а наверху они вполне доступны для ребенка.

Завязки для мягких бортиков детской кроватки

Примечание: короткие наружные завязки достаточно надежны в бортике из подушек, если их связывать попарно, см. далее. Весь бортик ребенок тогда не обрушит, терпения и смелости не хватит.

Надежнее завязки, перекидные через борта кроватки, в центре. Тогда наполнитель можно взять любой пригодный (см. далее), а детали бортиков не окантовывать, но перекидные завязки нужно вшивать, что сложнее. Перекидные завязки чаще всего уже не завязки, а застежки, т.к. крепятся липучками. Однако возможно и нашить внизу снаружи короткие контрзавязки.

Накидные на борта завязки (справа на рис.) делать не надо – они у ребенка на виду. Очень интересные и занятные, но маме то и дело придется вызволять орущее и скандалящее чадо из-под подушечных завалов.

Ткань

Выбор ткани для детских вещей дело весьма ответственное. То, что нужен натуральный хлопок, понятно. Но в изделиях и хлопок хлопку рознь. Ситец, напр., не является гипоаллергеном – если его теребить, дает мельчайший ворс. Сатин слишком гладкий и скользкий, от стирки быстро изнашивается. Джинса, наоборот, грубовата для крохотных нежных пальчиков. В общем, если ребенок осенний или зимний, на внутренние части бортиков его кроватки нужно брать бязь, байку или фланель. Для весенне-летне рожденных более подойдут мягкие бортики в кроватку из х/б полотна. Но не из льняного холста! Он не гипоаллереген! Однако не менее важное значение имеет также расцветка ткани, см. ниже.

Что до внешних частей бортиков, то шейте их из чего угодно, кроме аллергенной шерсти, на свой вкус: ребенку они не видны и недоступны. Избегайте только синтетики, шелка и атласа: уж очень они различно тянутся сравнительно с х/б. Если внешние части бортиков будут из полусинтетики, напр., креп-сатина, шить нужно пропиленовыми нитками – они частично или полностью компенсируют разницу в утяжке внутренней и наружной ткани.

Цвет и рисунок

Цветовые раздражители – один из основных факторов, влияющих на умственное и нравственное развитие ребенка. Бортики кроватки у ребенка постоянно на виду и в формировании его психики вызывают т. наз. эффект накопления влияния. Малыш еще не может сказать: «Мама, так хорошо!» или «Мама, убери бяку, не могу больше!», но правильно или неправильно подобранная расцветка ткани для бортиков способна дать длительный и/или отложенный постэффект. Который, возможно, проявится под старость. Не его, вашу. Когда вы с ним поменяетесь ролями относительно потребности в заботе и уходе.

Как правильно

Общие правила выбора расцветки детских вещей известны: тона неяркие, ненасыщенные. Маленький ребенок еще плохо различает дальнюю (от голубого до фиолетового) часть видимого спектра и очень мелкие детали, поэтому, во-первых, общую гамму нужно брать теплую или нейтральную. Слишком мелкой и крупной деталировки рисунка следует избегать: от мелкого у малыша зарябит в глазах, а крупный, размером с пол него самого, может выглядеть пугающе.

Однако и в этих общих правилах есть свои нюансы. Напр., бортики девчоночьей кроватки (о бортиках в кроватки мальчиков и девочек см. также далее) лучше выдерживать в тонах потеплее, фото 1 на рис., а мальчишеской в гамме прохладнее ближе к нейтральной, фото 2. Если цвета деталей рисунка ненасыщенные, то фон нужен нейтральный посветлее, фото 3, а если в рисунке есть насыщенные цвета, то светлый теплого тона, фото 4. В любом случае очень полезны будут аппликации, фото 2 и 5, они помогут малышу развивать тактильное чувство и мелкую моторику.

Правильные цветовые тона и расцветки мягких бортиков в детскую кроватку

Как не надо

Надо сказать, что возможностей для неправильного цветового оформления детской кроватки существует куда больше, чем для правильного. Бортики в кроватку в таком отношении с одной стороны, благотворны – прикрывают от не окрепшего взора то снаружи, что постоянно видеть ему пока рановато. С другой – эти незамысловатые вещицы могут оказать на формирующееся сознание буквально разрушительное действие вследствие непрерывного длительного воздействия.

Поэтому, родители, запомните: ребенок не может сказать, что это – во!, а это – бяка! Он и сам еще не осознает, что хорошо, что плохо, что полезно, а что вредно. Но в его подкорке это отложится. Скорее всего – необратимо, потому как маленький и психика чрезвычайно пластична. Любой психолог или психиатр подтвердит: чем раньше по возрасту психика испытала негативное воздействие, тем труднее оно затем поддается коррекции. А девиации сознания, возникшие в младенческом возрасте, чаще всего оказываются неизлечимыми.

Самая распространенная ошибка выбора расцветки мягких бортиков в детскую кроватку – доминирование одного цвета, см. рис., самого по себе благоприятного:

Неправильное цветовое оформление детской кроватки вследствие доминирования одного цвета

Ребенку еще ничто не приелось в этом мире, и для выработки собственных предпочтений ему нужно разнообразие. А если психические абсолютно здорового и уравновешенного взрослого хотя бы на недельку запереть в комнате, где все вообще такое, или такое, или такое, как на рис., то у него возникнет острое желание громко закричать и укусить кого-нибудь или сломать что-нибудь просто так.

Если вся цветовая гамма детского уголка холодная, поз. 1 на след. рис., то она подавит правильную расцветку бортиков и общее действие будет также неблагоприятным. Сходный эффект дает излишне мелкая (и трудоемкая) физическая (механическая) деталировка бортиков, поз. 2, а также большие поля ярких цветов в оформлении кроватки, поз. 3.

Неправильное цветовое оформление мягких бортиков для детской кроватки

В последнем случае буквально уничтожающими позитивные зачатки в сознании оказываются сочетания желтого с синим или голубым на больших площадях геометрически правильных форм и/или большие поля оранжевого, поз. 4. Психологи называют подобные сочетания цветами безумия.

Не менее вредны большие темные поля, поз. 5. Считается, что темные цвета в оформлении детской кроватки должны занимать в целом не свыше 10% площади ее мягких бортиков, но не более 10х15 см в одной детали, при условии, что между темными деталями не менее 10 см светлого нейтрального или мягкого теплого цвета.

«Закон десяти процентов» не действует, если темные детали образуют регулярный узор; такое цветовое оформление вообще недопустимо. При взгляде на поз. 6 невольно приходит на ум старинная каторжная песня: «Солнце всходит и заходит, а в тюрьме моей темно». Кто вырастет в кроватке с такими бортиками?

Набивка

Мягкие бортики в детской кроватке имеют смысл прежде всего как бамперы, демпфирующие элементы. Поэтому даже легкие летние бортики выполняются набивными. Тут на легче – силиконовые и полиэфирные (полиэстерные) волокна однозначно рекомендованы для детей начиная в грудного возраста, т.к. абсолютно безвредны и гипоаллергенны. Даже если их наесться, выйдут такими, как проглочены были.

Примечание: о ватине достаточно просто упомянуть. Он уже и в цене перебивает силикон. Под кличем – «Это же натуральное!». Что отнюдь не улучшает его отвратительных гигиенических качеств.

Но как наполнитель для бортиков подходит только силикон. Волокна детского полиэфира пустотелые и обладают свойством односторонней диффузии, это материал для памперсов. Что в наполнитель попало, то всасывается его волокнами и выбрасывается вместе с ними.

Из силиконовых волокнистых наполнителей для бортиков детской кроватки дешевле всего всем известный синтепон, поз. 1. Но это материал для утепления верхней одежды, которая частой стирке не подлежит или не подлежит ей вовсе. В бортиках, стирать которые приходится часто, синтепон быстро слеживается и набивку приходится менять. Более стоек к стирке холлофайбер, поз. 2, гранулы которого навиты из закрученных в спирали волокон. Холлофайбер также пригоден для набивки бортиков и вообще вещей сложной конфигурации.

Материалы для наполнения (набивки) мягких бортиков детской кроватки

Мягкий бортик для детской кроватки фабричного производства

И синтепон, и холлофайбер преимущественно утеплители, а от постоянных толчков и нажимов сминаются и без стирки. От мягких бортиков детской кроватки требуется прежде всего упругость, демпфирование, поэтому, если бортики простой формы, их нужно заполнять периотеком, поз. 3, он и рассчитан более на демпфирование, чем на утепление. Именно периотеком набивают лучшие модели готовых бортиков для кроваток, см. рис. справа.

Примечание: из последних разработок волокнистых силиконовых набивочных материалов широкую известность приобрел холлкон. Его утеплительные свойства поистине феноменальны, лучше, чем у гагачьего пуха. Но холлкон материал для взрослой зимней одежды и стирке совершенно не подлежит.

Как распознать полиэфир

Торговые наименования материалов для детских вещей разнообразны, но нам для бортиков в кроватку однозначно не нужен полиэфир. Его от силикона можно отличить уже по виду в рулоне, он не такой волосатый, поз. 4 на рис. Дополнительно убедиться, то ли это, что нам требуется, можно, погладив материал рукой вдоль и поперек. На силиконе разница в ощущениях если и будет, то ничтожная, а на полиэфире – весьма ощутимая.

Как заменить наполнитель

С сожалению, самый лучший наполнитель бортиков кроватки на основе силикона не выдержит, пока ребенок дорастет хотя бы до детской кровати «как взрослая», так что набивку бортиков придется менять. Шить для наполнителя бортиков чехол их холстины, как для взрослой подушки, нельзя – негигиенично, нужно менять наполнитель целиком. Силиконовые материалы, кстати, на то и рассчитаны. Т.е., в деталях бортиков должна быть пройма. Один из способов сделать ее недоступной для ребенка будет рассмотрен далее. Другой – поставить потайную застежку-молнию, см. ролик

Видео: бортики в кроватку со скрытой молнией

Выкройки и шитье

Сшить мягкие бортики для детской кроватки гораздо проще, чем подобрать для них материалы. Выкройки 3-х вариантов: сплошного из отдельных деталей, из подушек и модульного «колбасного» даны ниже. Особенность сплошного и подушечного – подвороты составляющих элементов под матрац на 15 см. Это позволяет получить удобную свободную пройму для замены наполнителя и одновременно уменьшить количество завязок. Подвороты зашиваются простым лицевым швом; для замены наполнителя он распарывается.

Сплошной

Сплошной бортик рассчитан на обычную кроватку 120х60 см в плане. Под другие кроватки размеры деталей можно менять, оставляя те же припуски по 3 см.

Выкройка сплошного мягкого бортика детской кроватки дана на рис.:

Выкройка сплошного мягкого бортика для детской кроватки

Крепление – перекидными застежками на липучках, или завязками с контрзавязками; последние нашиваются с лица вместо ответных частей липучек. Длина полос на рюши (воланы, оборки) рассчитывается как обычно, 1,5 длины оформляемого края. Пошив элементов производится в след. последовательности:

1. Готовят сборчатые украшения и, если нужно, карманы, см. далее;
2. Нашивают карманы и ответные части липучек на места с лица;
3. Складывают лицевыми сторонами детали внешней и внутренней сторон;
4. Вкладывают между ними сборчатое украшение (если делается) воланом внутрь, см. далее;
5. Вкладывают и пришивают завязки (липучки на них пришиваются потом, чтобы не цеплялись за материалы);
6. Прошивают боковые и верхнюю стороны;
7. Изделие выворачивают на лицо;
8. Набивают наполнителем;
9. Зашивают подворот (шов отмечен светло-зеленым);
10. Ставят изделие на место и по месту отмечают на завязках, где пришивать липучку;
11. Пришивают липучки на завязках – готово.

Как видим, все очень просто. Подвороты, хоть и немного увеличивают расход ткани, заметно упрощают пошив и, главное, замену наполнителя по мере надобности. Для сравнения можете посмотреть сюжет в 2-х частях, как шьется сплошной бортик для детской кроватки традиционным способом:

Видео: пошив сплошного бортика в детскую кроватку

Из подушек

Размеры бортика из подушек для детской кроватки выдержаны в модуле 30 см в расчете на кроватки 120х60 см и 150х60 см (кроватка «на вырост»). В последнем случае понадобятся еще 2 подушки + 4 завязки.

Выкройки деталей мягкого бортика из подушек для детской кроватки даны на рис. Пошив элементов – в той же последовательности, что и для сплошного бортика. Возможно также применение сборчатых украшений. Чтобы бортик стоял в кроватке нерушимо, его элементы связываются попарно с обводом завязок вокруг прутьев бортов кроватки (врезка справа внизу).

Выкройки деталей мягкого бортика из подушек для детской кроватки

В стандартную кроватку размеры подушек можно увеличить до 40х40 см (с теми же припусками); тогда упрощается раскрой отреза и количество завязок, а высота бортика в любом случае достаточна для безопасности спокойного ребенка. Соотв. увеличивается высота прямоугольной части изголовья/изножья. Изножье можно сшить по выкройкам изголовья или с прямым верхним краем. Опять же, для сравнения см. видео, как иным способом сшить бортики для детской кроватки из подушек:

Видео: бортики-подушки в детскую кровать

Кант и оборка

Элементы сплошного бортика для детской кроватки весьма желательно, а подушечного просто желательно окантовать. Окантованный бортик почти наверняка пригодится и следующему пополнению в семье, а он же со свободными краями вряд ли. Совершенно необходимо окантовывать карманы, иначе чадо неуемное способно растянуть их до того, что и головой туда залезет.

Окантовка швейных деталей с помощью шнура затруднений не представляет: достаточно дать припуск на двойной подворот, поз. 1 на рис.:

Окантовка деталей мягких бортиков для детской кроватки

Как вшиваются сборчатые украшения без канта (поз. 2), описано выше. Сложнее, но также вполне возможно начинающей швее-любительнице окантовать детали со сборчатыми украшениями, поз. 3-6. Шнур на окантовку берут пропиленовый бельевой диаметром 4-8 мм.

Модульный «колбасный»

Достоинства модульного бортика для детской кроватки из валиков указаны выше. Модули шьют 2-х видов: П-образные и прямые. Последние убирают, когда у кроватки с новорожденным снимают один борт и придвигают ее к родительской постели. Набивается модульный бортик исключительно холлофайбером.

При раскрое и пошиве модульного бортика следует особое внимание обратить на расположение крючковой (шершавой на ощупь) и ответной петельной (мягкой) частей липучек, см. рис.:

Крючьевая и ответная петельная части застежки-липучки

Во-первых, на модулях крючьевые части должны быть всегда на исподе валика, недоступном для ребенка. Дело тут не в его нежных пальчиках, а в волосах: крючковые части липучек вцепляются в них так же крепко, как в «родные» петельные. Во-вторых, крючковые и петельные части липучек на верхних валиках должны точно совпадать с ответными на нижних. Чтобы части липучек не «уехали» друг от друга в процессе использования бортика, ткань для него нужно брать слабо тянущуюся – байку, бязь, фланель – и набивать валики наполнителем поплотнее, насколько это возможно, см. ниже. С той же целью модули дополнительно фиксируются в кроватке завязками по углам и, желательно, по серединам длинных сторон.

Выкройки деталей 3-4 этажного модульного мягкого бортика детской кроватки 120х60 см даны на рис.:

Выкройки деталей модульного из валиков мягкого бортика детской кроватки

В 3-этажном варианте полная высота 42 см. Для 4-этажного на полную высоту борта кроватки нужен еще одна средняя часть. Зачем «хвосты» по 25 см, см. ниже. Верхняя часть для полной безопасности всегда ставится наверх, в т.ч. и в 2-этажном варианте высотой 28 см. Пошив несложен:

• На лицо пришивают точно по разметке завязки и соотв. части липучек;
• Заготовку перегибают вдоль пополам лицом к лицу;
• Проводят продольный шов;
• Получившийся рукав выворачивают.

Основные «трудности», если их можно так назвать, предстоят при набивке наполнителем П-образных частей:

1. Прошивают с лица (на вывернутом на лицо рукаве) любую пару швов на угловом сгибе;
2. Набивают холлофайбером поплотнее короткую боковую и длинную центральную части;
3. Завязывают «хвост» на конце боковой части;
4. Перевязывают рукав на месте второй угловой пары швов;
5. сгибают рукав, он должен согнуться на 90 градусов;
6. Не догибается – убирают часть наполнителя;
7. Перегибается – наполнителя добавляют;
8. Прошивают вручную оставшуюся пару угловых швов;
9. Набивают оставшуюся боковую часть аналогично первой.

«Хвосты» можно или зашить, или так и оставить завязанными в качестве украшений. Также желательно посередине продольного шва нижнего валика вставить потайную молнию для замены наполнителя. О 2-4 этажах можно не беспокоиться: если ребенок своевременно приучен к горшку, он их никогда не опрудит.

Маленьким дамам и кавалерам

Пришла пора поговорить о различиях в оформлении мягких бортиков кроваток для девочек и мальчиков. Определяются они не первый взгляд просто: мужик от природы хозяин, а женщина – хозяйка. Но разница тут далеко не только в роде слов.

Мужичок, пока с ноготок, на отдыхе и в безопасности в своих владениях, хочет видеть рядом с собой все и всех, что ему подвластно. Чтобы заодно и убедиться в верности челяди и сохранности имущества. Женщине это ни к чему: она на охоту и войну не ходит. Все свое у нее и так всегда перед собой и глаза намозолило. Поэтому прекрасной половине хочется и отдохнуть в каком-то тоже прекрасном уголке без приевшихся хозяйственных мелочей.

Оформление мягких бортиков детской кроватки для девочек и мальчиков

Исходя из таких установок, заложенных в нас биологически, и оформляются бортики девчоночьих и мальчишеских кроваток. На бортиках кроватки для девочки уместны будут тонкий изысканный рисунок (поз. 1 на рис.), оборки, рюши, кружева. Особенно – кружева. Тактильное чувство у женщин несколько иное, чем у мужчин, и развивается у девочек не совсем по-мальчишески; щупать и теребить красивую мелочь прекрасному полу нужнее. О бусинах и пуговках вопрос спорный – их ведь можно отодрать или отгрызть и съесть, но кружева полезны однозначно. Взрослому трудно представить себе, сколько интересного и чудесного открывается в их сплетениях и узорах детскому взору и пальчикам. На самые бортики лучше не пожалеть труда и сшить их из подушек: девочки не такие шкодливые, а краев для украшательства больше. Как сшить мягкие бортики из подушек с кружевами в кроватку для девочки, см. видео в конце раздела.

Теплую цветовую гамму бортиков в кроватку для мальчика лучше выдержать достаточно крупными фигурами с четкими контурами на общем мягком холодноватом фоне, поз. 2 на рис. Такого оформления довольно трудно добиться без рискованного сочетания желтого с холодными цветами. Тогда, во-первых, желтый нужно взять побледнее, а синий поглубже, насыщеннее. Во-вторых, нужно нивелировать результирующую доминанту цветосочетания путем взаимокомпенсации доминант цветов. На практике эта заумь выполняется несложно: теплому (желтому) дают доминировать по площади, а холодному – и по положению, размещают его преимущественно вверху. Если холодных по цвету площадей выходит мало, усиливают глубину цвета от голубого к синему, поз. 3. И – карманы, чтобы отдыхать, имея под рукой любимцев и приближенных, поз. 4.

Примечание: на поз. 4 – пример неправильного применения цветовых доминант, кто бы в этой кроватке не обитал. Теплые тона не способны доминировать, т.к. их площадь мала. А холодным невозможно добиться доминирования, т.к. большая часть их площади смещена вниз.

Видео: бортики в кроватку для девочки с украшениями

И еще об украшениях

Очень мощное средство, благодаря которому мягкие бортики кроватки способствуют развитию ребенка – их фигурное (фасонное) исполнение. Фасонное шитье требует достаточно сложной специальной подготовки, но, если бортики кроватки из подушек, можно обойтись начальными навыками домашнего шитья. Напр., сшить подушки на бортики в виде облачков, см. ролик:

Видео: пошив бортиков-облачков

Так какие же шить?

Подведем итог. Проще всего сшить мягкие бортики в детскую кроватку модульные из валиков. Они же обеспечат безопасность самого беспокойного ребенка. Однако возможности украшения бортиков-валиков и нашивки на них карманов весьма ограничены. Самые широкие возможности для художественного оформления дают бортики из подушек, но снабжать их карманами бессмысленно: маленькому и еще неловкому неудобно пользоваться – чуть полез, весь борт ходуном ходит. У сплошных бортиков с карманами нет проблем, а пригодность их для дизайна посредственная. Поэтому они подойдут для ребенка активного и среднего по активности. Непоседе будет лучше в кроватке с модульными бортиками, а флегматику-созерцателю или девочке – за бортиками из подушек.

Содержание

1. Без выкройки
2. С раскроем по месту
3. По выкройке
4. Как быть с углом
> Обсуждение

Чехлы на мягкую мебель продлевают срок ее использования или позволяют вдохнуть новую жизнь в старую, не прибегая к достаточно сложной и дорогой реставрации. Сшить приличный чехол на диван своими руками под силу любой домохозяйке, имеющей в распоряжении швейную машинку. Как, например, шьется чехол для дивана за один вечер, см. видеоурок:

Однако в зависимости от конструкции дивана, его назначения и порядка пользования им в доме наилучшими для данного дивана могут оказаться чехлы разных видов. Наконец, самый обстоятельный урок касается одного конкретного предмета мебели, и как тут быть, если ваш диван совсем те такой? Или чехол для точно такого же хочется совсем не такой? В этой статье и рассматривается, как самой разработать и сшить чехол на диван любого типа, лишь бы вы представляли себе, каким желаете увидеть любимое лежбище.

Диваны в чехлах

Без выкройки

Считается, что чехол для дивана шьется в общем так же, как для кресла. Это верно, если речь идет о кроеном чехле. Но если сделать для кресла накидку без выкройки, она будет все время сбиваться: мала площадь сцепления ткани чехла с сиденьем и спинкой. Но пошить чехол на диван без выкройки вполне возможно. И смотреться он может изумительно. Только не обольщайтесь: во-первых, ткани уйдет много. Отрез понадобится шириной прим. в 5 ширин сиденья и длиной в 2,5-2,7 длины дивана. Во-вторых, работа окажется довольно кропотливой; для повседневного чехла проще, наверное, было бы разработать выкройку (см. далее). Но, подчеркнем: сшить такой же роскошный чехол с раскроем будет много  сложнее. А если диван с развалом подлокотников и отгибом/наклоном фигурной спинки, то без солидного швейного опыта вряд ли возможно. А без выкройки – без существенных проблем. Ценой увеличенного расхода ткани.

Как производится пошив чехла на диван без выкройки, показано на рис.:

Как сшить чехол на диван без выкройки

Дадим ключевые пояснения. На поз. 3 показано усиление швов на границе сиденья со спинкой и подлокотниками (см. далее); чехол без усиленных швов будет постоянно сбиваться. После разметки под усиленные швы заготовку чехла снимают, прошивают швы с усилением, надевают заготовку обратно, расправляют усиленные швы по контуру сиденья, закрепляют булавками (не английскими) на диване и продолжают работу.

Далее, по поз. 4, формируют декоративные складки на фасаде. Их сметывают и закрепляют на диване булавками или канцелярскими кнопками. После этого таким же образом формируются тыльные складки, поз. 5.

Примечание: на стадии по поз. 4 складки на фасадном свесе сиденья нужно собрать так, чтобы ткань чехла лежала по линии бордюра ровно, но без заметного натяга. Почему – см. ниже.

Теперь начинается самое сложное. Дело в том, что чехол данного типа всегда делается на резинке, чтобы его можно было снимать для стирки или, наоборот, надевать по торжественным случаям – такие чехлы в домах среднего достатка преимущественно парадные. Резинка вставляется по линии бордюра дивана (см. далее), но попробуйте-ка добиться аккуратного присборивания ее рукавчика, если его нашивать (с изнанки, разумеется) на снятую с дивана заготовку! А без этого теряется весь вид. Тут придется поработать руками или, возможно, ручной мини-швейной машинкой. Нашивка рукавчика (кулиски) под резинку в данном случае производится след. образом:

• Складки на боковинах по линии бордюра сгоняем на задние углы и сметываем на живую нитку;
• Если диван с развалом подлокотников и/или с наклоном/изгибом спинки, замеряем его габаритные размеры, т.е. размеры проекции дивана на пол (см. напр. поз. 6);
• Вырезаем 2 полоски ткани шириной от 5 см на кулиски, той же, как на чехол. Одна кулиска – П-образная, на фасад и боковины. Вторая – прямая на тыл;
• П-образную кулиску прикладываем, с фиксацией булавками, по линии габаритных размеров так, чтобы хвосты сзади были равной длины, и отмечаем на кулиске передние углы;
• Снимаем заготовку и выворачиваем наизнанку (осторожно, не сорвите сметку задних углов!);
• Нашиваем П-кулиску с изнанки: сначала по передним углам, потом пристрачиваем по фасаду, затем прострачиваем боковины;
• Так же пришиваем заднюю прямую кулиску;
• Продеваем резинку и сшиваем ее края с нахлестом ок. 5 см. Длина резинки – прим. на 15% меньше длины периметра дивана по линии бордюра;
• Убираем сметку складок на задних углах;
• Выворачиваем заготовку на лицо и вручную равномерно присбориваем складки над резинкой. Или неравномерно, это уж на ваш вкус;
• Фиксируем полученные декоративные складки прострочкой (не захватите резинку!) на фасаде и боковинах по отдельности. Ранее сформированные монументальные складки на подлокотниках не прострачиваются! Чтобы при необходимости стянуть чехол, хватит растяжения тыльной кулиски и не простроченных передних углов;
• Надеваем чехол на диван (поз. 6) и любуемся. Или ругаемся, все распарываем и делаем заново.

Примечание: работа по нашиву кулисок и присбориванию складок над резинкой много упрощается, если есть мини швейная машинка для шитья на весу – тогда заготовку с дивана можно не снимать.

Об усиленных швах

Усиление швов в чехле на диван может, во-первых, понадобиться не только по контуру сиденья. Во-вторых, усиленные швы могут служить одновременно и декоративными кантами.

Первый способ усиления шва иллюстрируют поз. 1-5 рис. Он применим для кроеных чехлов из достаточно плотных тканей. Чтобы вставной рукавчик со шнуром не сморщивался, его прострачивают, слегка подтягивая на себя и перегнув на краю столика машинки (поз. 3): пусть она сама тянет, а рукавчик сам складывается. Складывают пальцами только самый его конец, поз. 4.

Способы усиления швов в чехле на диван

Если ткань чехла тонкая или он шьется без выкройки, применяют схему усиления шва по поз. 6. Припуск на подгибы 2х30 мм. В случае пошива чехла без выкройки припуск нужно сколоть английскими булавками уже при раскладке ткани на сиденье (поз. 3 на рис. со стадиями пошива без выкройки). Тут есть нюанс: усиленный шов по контуру сиденья всегда заводят на изнанку: так он не чувствуется тем, чем сидят, а чехол меньше пылится и реже требует чистки. Поэтому стадии 1-3 по рис. с этапами пошива без выкройки производят с тканью изнанкой наружу, а лицом вверх ее переворачивают для стадий 4-6.

С раскроем по месту

Раскрой чехла на диван по месту технологически проще и пошива парадного чехла без выкройки, и разработки выкроек для чехла, а также достаточно экономен: в отход уходит до 25% площади отреза, смотря по толщине сиденья и спинки. Этот способ пригоден для диванов простой формы.

С раскроем по месту шьются след. накидки на диван:

• Чехлы на геометрически простые не раскладные диваны без подлокотников, распространенные в интерьерах современных стилей, и на диваны-книжки, см. далее.
• Подклады (подчехольники) из техткани под сшитые без выкройки парадные чехлы, чтобы не возиться с выкройкой подчехольника.
• Повседневные сберегающие чехлы (поз. 3 на рис.), в т.ч. на диван в парадном чехле.

Как сшить чехол на диван с раскроем по месту, показано на поз. 1 и 2 рис.:

Пошив чехла на диван с раскроем по месту

Рекомендации усиливать швы деревянными вставками это, скорее всего, или неквалифицированный перевод первоисточника, или просто интуитивная догадка. На самом деле подходящими деревяшками формируются складки под усиление швов подворотом, см. выше. Если же деревяшки оставить в швах, то они скоро протрут и чехол, и обивку дивана. На поз. 4 даны примеры, как декоративно оформить накиды крыльев чехла на подлокотники; возможны, разумеется и свои собственные решения. Если чехлы требуются только для подлокотников, оформляются они аналогичным образом; отход ткани в таком случае нулевой или почти нулевой.

Примечание: чехлы отдельно для подлокотников и, возможно, спинки дивана целесообразно шить, если он стоит в общественном месте или, допустим, в часто посещаемой прихожей либо на веранде частного дома.

О роли подчехольника

Подчехольник, во-первых, улучшает сцепление чехла из красивой, но скользкой ткани с диваном. В таком случае его шьют их тонкой х/б ткани, напр., полотна. Отлично подойдут старые пожелтевшие простыни, подчехольник из них держит атласный чехол на обтянутом искусственной кожей диване как пришитый.

Другое назначение подчехольника – уберечь самый диван от грязи и жиропота. Если диван кожаный, это весьма актуально. В таком случае подчехольник шьют 3-слойным: на обивку дивана ложится достаточно плотная техткань (льняной холст, рогожа; можно – пропиленовая от мешков), затем следует слой синтепона или, лучше, холлофайбера, а чехол держит полотно, как в пред. случае.

Для книжки

Что такое диван-еврокнижка, ныне благодаря Икее известно всем, см. рис.:

Устройство дивана-еврокнижки

Не в упрек сказано: диваны-книжки действительно, очень удобны, а в малогабаритных однушках-двушках порой незаменимы. Надо только заметить, что диван-кровати точно такой же конструкции выпускались в СССР еще тогда, когда о зародыше ЕС в виде Бенилюкса и в Европе не каждый обыватель слыхал. Правда, в мебельные магазины диваны-«совкнижки» поступали единичными экземплярами, которые были с небольшим заводским брачком. Кондиционные распределялись в верхах по разнарядке или раскупались по блату допущенными к волосатым рукам Иван Иванычей. По слухам, именно такая диван-кровать стояла в днепропетровской (в родном городе) квартире самого иван иваныча из всех иван иванычей – незабвенного Леонида Ильича. Вполне правдоподобно: мужик-то он был простой и неплохой, только слабый для своего поста. Наверное, потому и выбрали, когда лысый клоун во власти оказался не лучше усатого страшилища. Но вернемся к теме.

Чехлов на диван-книжку требуется как минимум 2 отдельных, или 3, если вы хотите, чтобы и спинка в сложенном виде не выделялась расцветкой. Возможно, понадобится прикрыть и подлокотники; тогда отдельных чехлов нужно будет 4 или 5. Чехлы на подлокотники дивана-книжки кроятся по месту, как описано выше, но с одним условием: внизу, под исподом подлокоников, они должны туго застегиваться на молнию с крупными зубцами, иначе механизм будет все время их стягивать и скоро порвет; вариант со стяжкой резинкой от этого не спасает. Вообще-то чехлы на подлокотники диванов-книжек это их больное место, до сих пор, насколько известно, никем еще не вылеченное.

С чехлами на матрацы дивана-книжки проблем нет. Выкройка дана слева на рис. с размерами для популярных моделей:

Как сшить чехол на диван-книжку

Как прошиваются углы, показано в центре. Стягивается чехол дивана-книжки резинкой (справа на рис.), но сначала нужно по месту отметить пройму по механизм. Она представляет собой простой прямой разрез под входящую в вырез рычага бобышку и обтачивается брючной тесьмой; косая бейка скоро истирается. С испода пройма стягивается резинкой. Чтобы надеть или снять чехол, нужно будет сперва снять рычажный механизм; это делается просто руками без инструмента, см. инструкции к диванам.

По выкройке

Чехол на диван, сшитый по самостоятельно построенной выкройке, первое, наиболее полно использует площадь отреза. Учитывая, что ткани для красивого чехол требуется где-то на $30-$50, это немаловажно. Второе, только по самодельной выкройке можно сшить действительно оригинальное и уникальное изделие.

Примечание: линия бордюра дивана располагается или в 10-25 см над полом, или на высоте перехода вертикальных поверхностей подлокотников в наклонные.

Научиться строить выкройки чехлов для мягкой мебели не так уж сложно; много легче, чем для одежды. Для начала можно посмотреть видео курс о проектировании чехлов на мягкую мебель:

Видео: урок по крою чехлов для мебели

Начиная строить выкройки без опыта или с начальным опытом в швейном деле, следует учесть и еще кое-что. Чтобы построить выкройку швейной детали по размерам, придется, во-первых, с дивана снять их не меньше дюжины ( см. слева на рис.), но это еще не решает дела.

Схема замеров для построения выкройки чехла на диван

Напр., для того же образца нужно будет снять также длину образующей (криволинейной части) спинки и длины закруглений подлокотников. Если диван предельно простой формы, выкройку можно составить из прямоугольников (справа на рис.), но и в том, и в другом случае нужно учесть утяжку ткани, а вот тут без опыта уже не обойтись. У швей-профессионалок на производстве есть присловье: «Затянуть можно все, но как оно носиться будет?» Чехол из перетянутой ткани и смотреться не будет, и скоро расползется.

Начинающим строить выкройки чехла для дивана или др. мягкой мебели и шить его лучше 3-стадийным способом. Им же, кстати, охотно пользуются известные кутюрье, только бумагу покупают специальную. В общем такую же, как сказано ниже, но в рулонах и не пропечатанную. Процедура такова:

• Склеивают газеты в полотнища нужного размера;
• Наложив полотнище на прорабатываемую поверхность, напр., сиденье, плавно разглаживают его от середины к краям. Если разогнать складки на газетной бумаге не удается – стоп! Здесь край текущей детали и начало следующей;
• По намеченным краям детали вырезают ее бумажное лекало;
• По газетным лекалам кроят подчехольник с удвоенным-утроенным припуском на швы;
• Сметывают и подгоняют детали подчехольника по месту, добиваясь ровной обтяжки;
• По подогнанным деталям подчехольника вырезают из плотной проклеенной бумаги (напр., чертежной) лекала для деталей чехла;
• Шьют и надевают подчехольник, а затем чехол.

Суть данного способа в том, что тонкая не проклеенная бумага тянется до разрыва или сморщивания примерно так же, как жесткая ткань. Т.е., если газету на натуре удалось разровнять, то и ткань ее обтянет ровно, но без перетяжки. Нужно только склеить газеты в полотнища так, чтобы клеевой шов не мешал бумаге тянуться. Когда-то для этого портные клеили газеты гуммиарабиком, дающим эластичный шов, а в наше время его полноценная замена – конторский клеящий карандаш. Клеить желательно «тычками», как портные старого времени: прижимаем карандаш к бумаге, поворачиваем, накладываем приклеиваемую. Следующий тычок – через 5-7 см.

Как быть с углом

Сложнее всего сшить чехол на угловой диван. Шьется он всегда по частям, и тут возможны 2 варианта. Первый – угловая секция приставная, слева на след. рис. Нужно шить 5 чехлов: на основную секцию, приставную, спинку, подлокотники, с сшить из усиленным швом.

Чехлы на угловые диваны

Второй – угловая секция вставная (справа на рис.) или диван цельной конструкции (в центре). В таком случае чехлы кроятся и шьются по отдельности на крылья и угол дивана и стачиваются вместе с изнанки. Главное здесь – скрыть швы между крыльями и углом, т.к. они придутся на сиденье и спинку. Лучший способ для этого – плиссе, в центре на рис., но дело это сложное, а с плиссированными фабричным способом тканями работать не намного легче. Другой – подобрать расцветку ткани чехла такую, чтобы шов в ней терялся, справа на рис. И есть еще одна хитрость.

Еще о шве

Сделать лицевой шов гораздо более скрытным можно, если вести его с припосадкой на утяжку ткани. Если же весь чехол шьется из достаточно грубого материала, напр., холстины в интерьере деревенского стиля, то припосадочными должны быть все его швы. Как в домашних условиях на обычной швейной машинке провести шов с припосадкой, см. видео напоследок:

Видео: урок по шву для диванного чехла

Содержание

1. Под бой курантов
2. Как клеить коробки
3. Отделка под камень
4. Как настоящий
5. С настоящим огоньком
6. В заключение
> Обсуждение

Что ж это за Новый Год без огонька? Свечи на столе, гирлянды на елке – это хорошо, но праздничная атмосфера переполнит дом, если в пиршественном зале будет и камин. Настоящий камин штука сложная, а построить его в обычном многоквартирном доме просто нет технических возможностей. Однако чтобы поставить себе камин на Новый Год, нет никакой необходимости затевать строительные работы и в частном домовладении.

Декоративный фальшкамин из упаковочного картона

Выручат старые упаковочные коробки или листовой упаковочный картон. Своими руками строить камин из коробок можно, в общем, следуя двум методикам: одноразовый наспех, нервно поглядывая на стрелки часов и принюхиваясь – не подгорает ли что-то на кухне, или не торопясь за день-два заранее. В последнем случае вполне возможно получить фальшкамин (см. рис. справа), ни в чем не уступающий гипсокартонному и такой же долговечный, но многократно более простой и дешевый. Как? Вот сейчас и посмотрим.

Самодельные новогодние камины из картонных коробок

Под бой курантов

Простейший новогодний камин из коробок тоже может быть по-праздничному нарядным. И не менее долговечным. Разница между ним и посложнее, на который придется потратить пару вечеров, в сущности, эстетическая. Простейший камин будет смотреться в атмосфере веселья, когда все с утра «на взводе», а потом и еще разогреются. Камин, который делается обстоятельно, сохранит вид и в обыденной обстановке. Хотя то и другое относительно, т.к. долговечность того и другого камина одинакова. Тут важнее фантазия автора и способы отделки, см. напр. видео:

Видео: пример изготовления новогоднего камина из коробок

Мастер-класс по изготовлению праздничного камина их коробок укладывается аж в 4 картинки, см. рис. ниже. Стадия обтяжки бумагой отпадает, если составляющие основу коробки склеены, как описано ниже, и камин будет оклеен самоклейкой (см. далее), или выкрашен под старый кирпич либо дикий камень с имитацией кладочных швов (также см. далее).

Как наскоро сделать праздничный камин из коробок

Как клеить коробки

К рис. выше вроде и добавить нечего – до того это просто, сделать из коробок камин к Новому Году. И после фужера-другого гости от него будут в восторге. Но, чтобы творение рук своих на следующее утро не захотелось убрать быстрее, чем елку, а, возможно, и захотелось оставить в качестве постоянного украшения комнаты, нужно знать кое-какие ма-а-ленькие хитрости. Работу они не усложнят и не затянут.

Первая из них – склеивать коробки наскоро лучше не бытовым скотчем, а малярным (слева на рис.), он продается в строительных магазинах. Клеящий слой малярного скотча примерно такой же, но основа бумажная. На малярный скотч прекрасно ложится любая краска или самоклеящееся покрытие. Также малярный скотч очень тонок: он не проступит под слоем краски (если только камин не делается под настоящий огонь, см. далее), покрашенная поверхность будет ровной. Кроме того, малярный скотч дешевле бытового и тем более технического.

Как правильно склеить основу камина из коробок

Однако до следующего Нового Года декоративный камин, склеенный малярным скотчем, вряд ли достоит – бумажная основа раскиснет от атмосферной влаги. Также одноразовым окажется и камин из коробок, склеенных канцелярским клеящим карандашом – швы рассохнутся. Если есть три больших коробки, позволяющие собрать основу камина по силовой схеме в центре на рис. (поперечная объемная балка опирается на колонны), то их лучше склеить бытовым ПВА; этот клей, в отличие от технического и строительного ПВА, сохнет за 5-10 мин. Мгновенно сохнет горячий клей из клеевого пистолета, но он много дороже. Склеенный ПВА или плавким клеем камин по схеме в центре на рис. выдержит, если подгулявший гость средней комплекции усядется на него вместо таза с пельменями. А основа декоративного камина из многих мелких коробок (справа на рис.), склеенная теми же клеями, просто прослужит не один год и примет отделку, позволяющую оставить камин постоянным элементом интерьера.

Самоклейка для камина

Один из лучших способов отделки новогоднего камина из коробок – поклейка самоклеящимися отделочными материалами; попросту – самоклейкой. Но ее, пригодной для данной цели, да будет известно читателю, в продажу поступает 3 вида:

• Самоклеящиеся обои – толстые, дорогие, намертво прилипают к любой поверхности. Выпускаются с глянцевой, матовой и скульптурированной поверхностью, фактурированными под дерево, камень и др. Эластичность самоклеящихся обоев позволяет обводить ими углы и криволинейные поверхности достаточно большого радиуса кривизны (прим. от 300 мм), но мелкие изгибы и складки они не обтянут.
• Мебельная самоклеящаяся пленка на пластиковой основе – хорошо липнет к дереву и древесным материалам, в т.ч. к картону. Дешевле самоклеящихся обоев, тонкая, с проглаживанием сухим тряпичным тампоном облегает невысокие мелкие складки. Под камень, дерево и проч. фактурируется, но не скульптурируется. Матовая все равно отблескивает не очень похоже на шлифованные имитируемые материалы.
• То же, на бумажной основе – самая дешевая. Совершенно не тянется, поэтому пригодна только для обтяжки предметов простой формы, поверхности которых состоят из плоскостей. Плюс – матовая соотв. фактуры очень похожа на ошкуренное дерево или шлифованный камень. Принимает лакировку нитро- или акриловым лаком.

Оклеивают камин из коробок самоклейкой в общем так же, как мебель, но с некоторыми особенностями, вытекающими из формы изделия и его материала – картона. Пошаговая инструкция по отделке новогоднего камина из картона самоклеящимися пленками такова (см. рис.):

Как оклеить камин из коробок самоклейкой

Шаг 1

Кладем заготовку плашмя фасадом (лицом) вверх; на рис. для наглядности процесс показан так, как если смотреть на лежащий камин с его нижней стороны. Укладываем куски самоклейки «на сухую», не снимая защитной пленки. Подгоняем рисунки/фактуры кусков и ножницами обрезаем в размер с припуском в 30-40 мм на завороты за смежные углы. На стеновые крылья (см. далее) даем не менее 15 см.

Шаг 2

Убираем кусок с верхней перемычки портала. Куски на боковинах (колоннах) не ближе 12-20 см к внутренним краям придавливаем грузами. Оптимальный вариант – положить длинную линейку и поставить на нее такой же утюг, какой проглотил Торопыжка из «Незнайки и его друзей». Ну, кто не помнит: «Торопыжка был голодный, проглотил утюг холодный». Теперь приподнимаем внутренний край куска на любой из боковин и отлепляем вдоль него защитную пленку на 10-12 см вглубь.

Шаг 3

Держа отлепленный край защитной пленки сразу за оба уголка, подворачиваем ее внутрь-назад, и тихонько тянем. Самоклейка сама ляжет на оклеиваемую поверхность. Если вы раньше никогда такой работой не занимались, лучше потренируйтесь на паре мелких обрезков, т.к. касаться клеящего слоя самоклейки пальцами нельзя.

Примечание: если стартовый край самоклеящихся обоев или пластиковой мебельной самоклейки не сразу весь лег на основу, его можно от середины к углам пригладить без сильного нажима тряпичным тампоном. Бумажную самоклейку надо клеить так, чтобы стартовый край сразу ложился как нужно.

Шаг 4

Когда на оклеиваемую поверхность ляжет не менее 10 см самоклейки, убираем пригруз; на другой боковине он пока остается! Аккуратно вытаскиваем защитную пленку из-под самоклейки, с подворотом, пока покрытие не ляжет на фасадную (на рис. верхнюю, т.к. заготовка лежит плашмя) и боковую стороны колонны. Со стенового крыла защитную пленку не снимаем! Только обрезаем ее излишек!

Шаг 5

Аналогичным способом оклеиваем другую боковину; затем – фасадную перемычку и полку. Перед оклейкой полки надрезаем углы припусков покрытия боковин под 45 градусов и прижимаем их (не касаясь клеящего слоя!) к основе полки.

Примечание: всю работу согласно шагов 1-5 нужно проделать менее чем за 20 мин, т.к. именно столько клеящий слой самоклейки сохраняет свои свойства в контакте с воздухом.

Шаг 6

Как быть с крыльями? Тут все зависит от того, будет ли камин постоянным предметом интерьера или нет. Если да, то и оклеивать его нужно самоклеящимися обоями. Тогда, установив камин на место (возможно, после отделки полки, пода и топки, см. далее), защитную пленку вытаскивают из-под крыльев, которые прилипнут к стене. Это намного усилит зрительную «настоящесть» камина, см. врезку справа на рис.

Если же камин временный, то защитную пленку из-под крыльев не вытаскивают, только отрезают точно в размер ее хвосты: побывав на стене или, скажем, дверной четверти, клеящий слой самоклейки оставит на них несмываемые следы. По этой же причине не надо крепить крылья отделки камина двухсторонним скотчем. Нужно воспользоваться способом, которым в старые времена всеобщего дефицита умельцы-шабашники крепили к бетонным стенам деревянные плинтусы, багет и телефонную проводку-«лапшу»:

1. Закупаем 3-4 десятка стальных прямых (не английских!) булавок с гнутым ушком (не с бусинкой!) потоньше. Шабашкики старого времени особенно ценили булавки-«волоски» толщиной 0,2-0,3 мм;
2. Крепить крыло начинаем с дальнего верхнего угла, придерживая его, чтобы крыло не сползало. Если работать одному, самоклейку можно прижимать к стене обухом кулака (где мизинец);
3. Булавку берут пинцетом, ставят острием на пленку. Одновременно, если работает один, обухом кулака угол крыла тянут вверх – в сторону, чтобы крыло легло на стену ровно;
4. Мелкими частыми и очень слабенькими ударами молоточка не тяжелее 50 г булавку сквозь пленку загоняют в стену, на сколько влезет;
5. Убирают пинцет;
6. Придерживая пленку у самой булавки пальцами с обеих сторон, берут ее за ушко пассатижами и резким наклоном ломают. Булавка, прежде чем сломается, немного согнется. Изгиб будет держать пленку;
7. Крепят таким же образом крыло от угла вниз с шагом 5-10 см, а затем от угла к боковине камина;
8. Точно так же крепят другое крыло;
9. Когда придет пора убирать камин, крылья его обшивки просто срывают с обломков булавок. Тянуть нужно плавно, тогда все обломки останутся в стене. Их аккуратно вытаскивают пассатижами. Если на стене обои, то и все – следов видно не будет. Если стена оштукатурена, мелкие отверстия от булавок затирают кусочком кожи или поролона.

Что делать с пузырями?

Начинающему мастеру уложить самоклейку без пузырей трудно. Как тут быть? На картонном камине первые 5-10 мин – никак. Стягивающаяся самоклейка выдавит воздух из пузырей сквозь картон и они спадутся. А которые останутся после 10 мин выдержки, те прокалывают швейной иглой. Через 10-20 мин спадутся и они. Вдруг какой-то и останется (что весьма мало вероятно), его, после прокалывания, проглаживают кредитной карточкой или чем-то похожим.

Камин из одной коробки

Если у вас есть всего одна коробка, но достаточно большая в плане и не очень толстая, напр., из-под телевизора, то из нее одной уже можно сделать камин к Новому году. Его схема и примерные размеры даны на рис. ниже. Для формирования внутреннего пространства топки надрезанные на лице картонные крылья отгибают внутрь. Для имитации арочного свода надрезов делают несколько и внутрь отгибают полученные лепестки. Затем топка изнутри оклеивается самоклеящимися обоями под кирпич или плотной бумагой и красится. Также всего из одной коробки от телевизора можно сделать угловой картонный камин (справа на рис.).

Картонный камин из одной коробки

Отделка под камень

Самоклейки под камень в продаже достаточно, но отделать под него картонный камин можно и дешевле. А если новогодний камин из коробок будет с настоящим огоньком (см. далее), то описанный ниже способ – единственно возможный.

Первым делом швы между коробками затирают зубной пастой. Затем камин красят под выбранный камень акварельными красками или гуашью. Очень хороший результат дает покраска красной краской по не оклеенным бумагой и не отбеленным как-то еще коробкам – получается очень похоже на старый кирпич, т.к. красочная поверхность акварели и гуаши матовая.

Для «полной натуральности» остается имитировать кладочные швы. Для этого их сначала надрезают на картоне (слева на рис.), прорезая только верхний его слой. Надрезы могут быть ломаными или криволинейными, если имитируется кладка диким камнем. Пройдут они вдоль или поперек внутреннего гофра картона, неважно.

Как сделать имитацию кладочных швов на камине из коробок

Затем надрезы равномерно продавливаются с протяжкой какой-нибудь твердой круглой палочкой – от чупа-чупсов, концом вязальной спицы и т.п. После этого в обычный ПВА при помешивании добавляют любого черного пигмента (молотой черной акварели, сажи, толченого грифеля от простого карандаша и т.п.) до получения тона застывшего цемента. Смесь набирают в медицинский шприц без иглы, и ведя его канюлей (носиком) с наклоном по продавленным канавкам, плавно давят на поршень. Даже если рука дрогнет, колбаска смеси все равно ляжет точно в надрез. Высохнут имитированные швы через сутки.

Лампочки и дрова

Камин с темным холодным зевом топки только место зря занимает. Под Новый Год – тем более. Придать ему натуральности, не рискуя разводить настоящий огонь (см. далее) можно, выкрасив внутренность топки розово-малиновой или светло-малиновой акварелью либо гуашью – они дадут мягкую игру света без ненатуральных бликов.

Следующий шаг – вместо пода постелить не отблескивающую красную (преимущественно) с желтеньким ткань. Затем в топку укладывается мигающая гирлянда из красных и желтых лампочек. Лучше всего, если регулятор гирлянды обеспечивает медленное перемигивание лампочек с плавным изменением их яркости. Тогда имитация отблесков огня в топке получится очень натуральной, слева на рис.

Способы имитации огня и дров в камине из коробок

Теперь попробуем сымитировать тлеющие дрова, чтобы прикрыть лампочки. Совать в топку настоящие сучья или их имитацию (в центре) особого смысла нет: ну что это, неопалимая купина? Набросанные в топку веточки тоже не решают дела, даже если там горят настоящие свечи, справа.

Лучший способ сымитировать дрова в камине – накрутить газетных трубочек; они, кстати, пригодны и на многие другие поделки. Трубочки красятся в серо-буро-малиновый цвет (буквально, разводами), сгибаются, надламываются и склеиваются в художественном беспорядке, чтобы было похоже на кучу хвороста шириной по зеву топки. А еще лучше – что было похоже на нее только снаружи, а сзади осталась полость с достаточно тонкими стенками. В нее и укладывается гирлянда. Просвечивая сквозь крашеную в тона догорающих дров газету, она даст игру отблесков такую, что несведущий гость и впрямь подумает, что там уголья тлеют.

Как настоящий

Чем конструктивно отличается декоративный камин из картона, предназначенный для постоянного украшения комнаты, от временного праздничного? Что позволяет созерцать его с удовольствием, будучи в плохом настроении обычным сереньким днем? Ответ прост – полка и под. Именно эти детали придают камину постоянную эстетическую значимость.

Сделать полку и под камина из коробок можно тоже картонными, но, увы, надолго их не хватит – от перепадов температуры и влажности тонкие клееные из картона детали скоро покоробятся. Выход – склеить ПВА полку и под камина в виде 3-слойных пирогов из картонных обкладок с плитами пенопласта между ними.

Как сделать праздничный камин из картона и пенопласта, показано на рис.:

декоративный фальшкамин из картона и пенопласта

Упаковочный картон от коробок для него вполне сгодится, но клеить нужно только ПВА – именно этот клей обеспечит стабильность формы и ровность поверхностей картонно-пенопластового пирога, недаром его уже без опасений применяют для реставрации старых книг букинисты взамен костного. Пустотелые колонны с той же целью перед отделкой пропитываются внутри и снаружи водно-полимерной эмульсией или разбавленным до консистенции молочной сыворотки тем же ПВА.

Примечание: конструкция и примерные размеры декоративного камина из картона и пенопласта даны на след рис.:

Конструкция декоративного камина из картона и пенопласта

С настоящим огоньком

А вот теперь и посмотрим, как сделать камин из коробок с пляшущими в топке язычками настоящего пламени. Имитацию в нем догорающих дров и отблесков огня в топке это никоим образом не отменяет, наоборот только все оно вместе и даст полную иллюзию топящегося настоящего камина.

Способ дополнить описанную выше имитацию отблесков пламени и недогоревших дров натуральными язычками огня известен – это свечи в негорючих плошках, см. рис.:

Как развести настоящий огонь в камине из коробок

Загружать в картонный камин настоящее топливо и поджигать его, разумеется, невозможно, тем более что и дымохода-то нет. Но и со свечами следует соблюдать определенные меры предосторожности: организационные (да простят нам читатели неизбежный формализм к Новому Году) и технические.

Меры безопасности

Вообще-то пользование открытым огнем в жилой комнате это серьезное нарушение правил пожарной безопасности. Тем более, что тут рядом и праздничный стол, а на нем – крепкое спиртное, которое очень хорошо горит, и елка с бумажными украшениями. Но что поделаешь, Новый Год без огонька уже не тот Новый Год. Пожарники к нему тщательно готовятся со своей стороны; будем готовы и мы.

Организационные

Главное средство не превратить Новый Год с огоньком в камине в кошмар и бедствие – вы, уважаемые хозяева. Делайте себе новогодний камин из коробок с настоящим огнем, только если вы празднуете его культурно, без купеческого разгула, и не теряя головы. А если у вас новогодняя норма, что кто-то, не дойдя по часовым поясам до Урала, уже спит усами в салате, кто-то смывает шампанским косметику, а кто-то все пытается и пытается встать из таза с пельменями – не надо. Также не надо, если с вами встречают Новый Год дети-дошкольники.

Технические

Упомянутая выше покраска камина акварелью или гуашью ценна не только в декоративном отношении – она создает на картоне негорючий слой, т.к. пигменты этих красок минеральные. Но этого мало. Нужно еще сделать так, чтобы картон, если его коснется пламя свечи, и сам не загорелся хотя бы минут 10, и, желательно, погасил опасную свечу.

Способ сделать древесные материалы огнеупорными в течение некоторого времени также хорошо известен и широко применяется в деревянном строительстве. Это – пропитка веществами-антипиренами. Производители древесных стройматериалов применяют буру: она при нагреве выделяет большое количество паров кристаллизационной воды, нетоксична и недорога. Нам нужно пропитать картон в большей концентрации, чтобы, вдруг пропитанной поверхности коснется пламя, его тут же сбило облачко паров воды. Для этого делаем раствор буры покрепче, прим. стакан на кастрюлю.

Разводят буру в стеклянной (лучше) или эмалированной посуде в горячей воде. После использования раствора в посуду наливают чистой воды, кипятят ее, кипяток выливают, а посуду дважды моют холодной водой (стеклянную после кипячения можно промыть один раз).

Пропитывают раствором буры коробки-заготовки изнутри и снаружи, до склейки их в заготовку камина. Пропитку ведут остывшим раствором. Чтобы заготовки не покоробило, пропитывают умеренно увлажненной раствором кистью несколько раз с паузами в 5-10 мин. Пропитка с одной стороны считается завершенной, если другая на ощупь чуть увлажнилась. Тогда заготовке дают высохнуть и другую сторону пропитывают за столько же проходов. После этого заготовку сушат сутки.

Примечание: газетные трубочки для имитации хвороста в камине замачивают в растворе буры 3-5 мин, затем сушат, красят, формируют и склеивают. Если делается долговечный декоративный камин с пропиткой водно-полимерной эмульсией (см. выше), то его заготовки пропитывают сначала бурой.

В заключение

Как видим, камин из коробок к Новому Году оказался не таким уж простым. Однако овчинка выделки стоит. Еще один пример того, какой праздничный камин из коробок можно реализовать своими руками, см. видео урок:

Видео: вариант изготовления новогоднего камина из одной коробки от телевизора

Содержание

1. Выбор стиля
2. Куда какой чехол
3. Выбор ткани
4. Обмеры и раскрой
5. Примеры выкроек
6. Испанский опыт
> Обсуждение

Шить чехлы на стулья своими руками вновь модно. Это не только продлевает избавляет мебель от лишней чистки, продлевает жизнь новой и позволяет отложить до лучших времен непростую и, возможно, дорогостоящую реставрацию старой. Зачехлением мебель без больших затрат вписывается в интерьер, причем, меняя чехлы, можно менять его акценты сообразно обстоятельствам: празднеству, визиту важного гостя, просто под настроение, по сезону и т.п.

Выбор стиля

Чехол на стул со спинкой выполняет след. функции:

• Сберегающую – предохраняет от порчи, скрывает недостатки. Поз. 1 и 2 на рис;
• Акцентирующую – вписывает мебель в интерьер, в то же время дополняя и/или завершая концепцию его дизайна, поз 3-6;
• Бутафорскую, поз. 7 и 8 – берет на себя ведущую роль в облике интерьера, чаще всего вместе со скатертью. Это позволяет скрыть недостатки дизайна или затушевать решения, неуместные в данных обстоятельствах;
• Декоративную, поз. 9-11 – в основном на празднествах. В таком случае универсальные чехлы (см. далее) дают возможность организовать обширное застолье с «разнокалиберными» стульями.

Разновидности чехлов на стулья

Вполне возможно сшить чехлы на стулья, совмещающие в себе несколько указанных функций, но тогда следует руководствоваться также функциональным назначением чехла:

1. Повседневные и акцентирующие – шьются из стойких, гигиеничных, легко стирающихся, чистящихся и гладящихся тканей, см. далее.
2. Бутафорские – поскольку не используются ежедневно, требования к стойкости и стираемости ткани снижаются, но взамен требуется пышность и роскошь, иначе зрительно перетянуть главный акцент интерьера на стол со стульями невозможно.
3. Декоративные – тут главное возможность броского декорирования с небольшими затратами, дешевизна ткани, ее минимальная пропускная способность для жира и жидкостей и максимальная отстирываемость, если чехлы многоразовые, напр. прокатные. Понятно, во что могут превратиться чехлы после свадьбы или юбилея, и мебель под ними, если они хорошо промокают.

О накидках

Накидки на кухонные стулья

Чехлы на кухонные стулья часто выполняются в виде простых защитных накидок, см. рис. справа. Делать их концептуально акцентирующими с бантами, декоративными пуговицами (см. в конце), метущей по полу юбкой и т.п. аксессуарами в данном случае нерационально. Однако и кухне нужен стиль с акцентами; особенно, если там принимают гостей. В таком случае выручит вязание: вязаные чехлы на мебель это безусловный признак хорошего вкуса, умения и достатка хозяев. Между тем, чехлы-накидки на стулья можно связать очень просто, крючком из фрагментов без схемы и умения вязать вообще, см. след. видео:

Видео: вязаные накидки на стулья своими руками

Куда какой чехол

Обратимся снова к рис. в начале, с иллюстрациями к стилям чехлов. Чехлы стульев на кухню по определению сберегающие; их акценты – какие получатся. Выстроить цельный стиль дизайна тесной и загроможденной кулинарным оборудованием кухни ох как непросто. Если изначальная концепция или ее вещное выражение неверны, то акцентами стульев тут мало что поправишь. Поэтому из элементов декора чехлов кухонных стульев достаточны короткие сборчатые юбки (на полу может оказаться что угодно), на шов между которыми и собственно чехлом настрочена тесьма из органзы или тюля. Такое решение оставляет достаточный простор для варьирования облика кухни выбором расцветки ткани, поз. 1 и 2.

Декор стульев в гостиную, поз. 3-6, возможен и даже необходим уже изощреннее, т.к. в данном месте акцентирующая роль повседневных чехлов по меньшей мере равнозначна сберегающей. Поэтому, во-первых, меняются требования к ткани для чехлов, см. далее. Во-вторых, юбку чехла нежелательно делать метущей, между нею и полом необходим зазор хотя бы от 2-3 см, поз. 6.

Юбки бутафорских чехлов, наоборот, должны мести по полу и выполняться преимущественно воланом. Именно это оттягивает зрительное восприятие облика интерьера на стулья со столом, а ткань на вид побогаче здесь уже вторичный фактор, поз 7 и 8.

Для праздничных чехлов главное – элегантный и броский накладной декор, поз. 9-11, поэтому покрой чехла (см. далее) в этом случае не имеет значения. Более того, для стульев на праздник часто используют не шитые т. наз. получехлы, когда отрезом ткани стул просто обматывают, с декоративным узлом и драпировкой складками. Подробнее о декорировании стульев для праздника см. мастер-класс ниже.

Видео: декорирование стульев для праздника

Выбор ткани

Шерстяные, полушерстяные и вискозные ткани для чехлов на стулья непригодны; особенно – для чехлов повседневных. Главная причина – аллергенность шерсти. Если в доме есть хоть один человек со склонностью к аллергии, чехлы с шерстью скоро потенциального аллергика превратят в клинического. Кроме того, шерсть хорошо греет, что для чехлов не нужно, но очень плохо чистится и отстирывается. По этим же причинам на чехлы для мебели нежелательны бархат, велюр и рытый бархат.

Примечание: бархат, велюр и рытый бархат все вместе часто называют просто бархатом или велюром. Более точное подразделение таково – ворс бархата длинный, до 1,5-2 см. У велюра ворс короче, до 2-3 мм. Рытый бархат – велюр, ворсинки которого собраны как бы в грядочки.

На пошив чехлов для стульев годятся ткани:

• Хлопчатобумажные, или просто х/б – полотно, сатин, саржа, холст, джинса, х/б габардин.
• Льняные – полотно, холст.
• Шелковые – креп-сатин, шелковый габардин, атлас, парча.
• Синтетические плательные и мебельные т. наз. бифлексные, т.е. тянущиеся одинаково вдоль и поперек долевой нити.
• Синтетические мебельные – флок, микрофибра, с определенными ограничениями, см. далее

Хлопок

Х/б ткани недороги, абсолютно гипоаллергенны, долговечны, хорошо отстирываются. Главные недостатки – мгновенно промокают, а краска на них от стирки и на свету выцветает; способ окраски х/б раз навсегда пока не придуман. Поэтому в интерьер, призванный держать тон годами, х/б чехлы на мебель непригодны. Х/б полотно, сатин и саржу можно пустить на чехлы детских стульев, если их сиденья и спинки непромокаемы и легко чистятся, или если чехлы с мягкими вкладышами, см. далее. Для акцентирующих чехлов в гостиную хорошо подойдет х/б габардин. Джинса и х/б холст будут уместны в интерьере кантри и рустикальном, но в последнем случае их лучше заменить льном.

Лен

Главное достоинство льняных тканей – необычайная стойкость и способность к самоочищению. В старые времена крестьяне носили льняные порты лет по 10, при тогдашнем изнурительном труде и антисанитарии. К сожалению, лен плохо окрашивается, стирается и гладится. Фактура льняных тканей грубовата. Древнеегипеские мастерицы умели вытягивать из льняной пряжи нитки №200 (!), но ныне это искусство полностью утрачено. Льняные чехлы на стулья хорошо впишутся в интерьеры деревенского клона и подойдут для дачной мебели. Тогда их раз в год весной достаточно простирнуть и на полдня повесить трепыхаться на ветру, большая часть складок разойдется.

Шелк

Креп-сатин – один из лучших материалов для чехлов на стулья. Мало пачкается, мало промокает, легко стирается и чистится. Поперек основы тянется лишь немного хуже, чем вдоль. Почти равномерно вдоль и поперек тянется шелковый габардин, он же обладает всеми прочими качествами креп-сатина, но несколько дороже. Атлас стоек и пригоден на юбки акцентирующих чехлов в воланом и праздничных, т.к. отлично держит складки. Но атласные сиденье и спинку чехла придется часто чистить. Парча материал преимущественно для бутафорских чехлов, ее тяжеловесность усиливает акценты чехла. Чистится неважно, не гладится и стирке не подлежит, т.к. содержит в плетении металлические нити. Недостаток всех шелковых тканей, кроме парчи – они слишком скользкие, от ерзанья на стуле чехол будет сползать.

Бифлекс

Бифлексными ткут почти все тонкие мебельные ткани и одежные стрейчевые – лайкру, спандекс. По совокупности качеств они пригодны для любых мебельных чехлов, очень стойки, легко стираются и чистятся, плохо промокают. Спандекс тянется в любом направлении почти как резина, из него делают универсальные чехлы под аренду, которые можно напялить на любой стул, см. ролик:

Видео: применение универсальных чехлов для разных стульев

Однако в интерьере выдержанного стиля уместны будут только чехлы из мебельных бифлексов. Причина та же, по которой петь в Ла Скала не пустят Леди Гагу или Майли Сайрус, хоть бы они откупили зал на год вперед: из лайкры и спандекса делают слаксы и т.п. вызывающе-облегающие штаны.

Флок и микрофибра

Общее у этих мебельных тканей – они затягивают в ворс грязь и потому долго держат вид без чистки. Флок удерживает загрязнения слабее и выдерживает несколько чисток; стирать его нельзя. Микрофибра сохраняет вид до 5 лет, но чистке и стирке вовсе не подлежит. Из флока и микрофибры шьют т. наз. еврочехлы на офисные стулья типов Бизпластико, Домильфо и др., см. след. видео:

Видео: применение еврочехлов на стулья

Примечание: из флока и микрофибры можно сшить недорогой чехол на стул «под мех». Но, во-первых, вряд ли он протянет более 3-х лет в кухне и 5 в гостиной. Во-вторых, такого же «мексиканского тушкана» гость может увидеть в каком-то офисе или, простите, в логове проститутки, и сделать для себя вывод о репутации хозяев.

Обмеры и раскрой

Схема обмеров стула для построения выкройки чехла к нему дана на поз. 1 рис; на поз. 2-4 – названия частей чехла. Буквенные обозначения размеров – стандартные (типовые), вы их можете встретить на выкройках чехлов, см. далее.

Схема обмеров стула под раскрой чехла к нему и способы пошива чехлов на стулья

На чехол для одного стула нужно 2-3 м материи, поэтому его раскрой, с целью экономии материала, ведут почти исключительно прямой долевой, т.е. нити основы ткани должны проходить вдоль от передника через сиденье и спинку в накид, красные стрелки на поз. 2. Но тогда, если используется х/б, лен или тяжелые натуральные мебельные ткани, напр. жаккард, долевая на обрядах (боковых крыльях чехла) окажется горизонтальной висячей (голубая стрелка), и под сиденьем образуются провалы, что хорошо видно на поз. 2.

Бифлексные ткани от этого недостатка свободны, поэтому в выкройках чехлов из них передник с обрядами сводят в единую юбку. В таком случае возможно применить неэкономный, но дающий эффектные складки диагональный раскрой, поз. 3. В чехлах из натуральных тканей плавно обвисающую юбку шьют отдельно. Если чехол из креп-сатина, шелкового габардина, атласа, парчи и др. шелковой ткани, юбку можно скроить и сшить воланом, поз. 3. Волан из бифлексных мебельных тканей будет не столь эффектным, а из лайкры и спандекса толком никак не получится.

Примечание: вообще-то идеальный во всех отношениях и практически вечный материал для чехла на стул это синтетическая парусина – дакрон, майлар. Недостаток один – безумная цена.

О мягких чехлах

Чехлы на жесткие стулья часто шьют с мягким вкладышем. Идеальный материал кармана для него – лен. Карман шьют с проймой без застежки, в которой делают подворот внутрь, как в наволочке на подушку. Самый вкладыш лучше вырезать из мебельного поролона плотностью 35-45 (марки 35-45) или синтетического войлока. Синтепон и холлофайбер под весом сидящего скоро слеживаются и стирке не подлежат.

Примеры выкроек

Все приведенные далее выкройки могут быть видоизменены по результатам замеров ваших стульев, см. выше. Простейший чехол на стул – цельнокроенный. Может быть сберегающим и акцентирующим; высоту юбки можно менять произвольно. Выкройка под завязки и бант дана слева на рис. Как ее доработать под стяжку резинкой, показано справа: накид кроят клинообразно расширяющимся книзу на 10 см в обе стороны, и пришивают с изнанки кулиску для резинки. Припуски на подворот кромки – 2 см, учтите, на выкройке их нет! Недостаток такого раскроя – большой отход ткани, чехлы-то нужны на все стулья.

Выкройка цельнокроеного чехла на стул

Выкройка на след. рис. – чехол для кухонного стула. Возможно, вы не замечали, но размеры кухонных стульев меньше, чем гостиных, насколько позволяет эргономика. Модификация под резинку – по тому же принципу, что и в пред. случае, см. справа на рис.

Выкройка чехла кухонного стула

Сиденья и спинки далеко не у всех стульев с прямыми углами. Схема выкройки и пошива (с изнанки) чехла на сиденье кухонного стула со скругленными углами дана слева на след. рис. Спинка с накидом пришиваются к клапану вверху.

Выкройки чехлов для стульев со скругленными углами сиденья и венского с круглым сиденьем и спинкой

Справа на рис. – схема построения выкройки чехла для «совсем круглого», напр., венского, гостиного стула и указания по его пошиву. Однако из современных тканей чехол на стул с круглым сиденьем и спинкой можно скроить прямо по месту и сшить проще, см. след. видеоурок.

Видео: простое исполнение чехла на стул своими руками

Здесь на рис. – выкройки акцентирующих чехлов на стандартные стулья в гостиную, с полуволаном (слева) и классического с передником и обрядами, справа:

Выкройки чехлов на стулья в гостиную

Если нежелательна юбка метущая, то ее высоту (соотв. размеры выделены цветом) уменьшают на 2-10 см. В таком случае раскрой получится экономнее, т.к. выкройки для пар стульев возможно будет разместить на одном отрезе зеркально отраженными по горизонтали.

Испанский опыт

Испания издавна славилась, среди прочего, искусством декорирования. Испанские декораторы украшали Лувр и Версаль, это что-то да значит. Поэтому мы ниже даем испанские варианты выкроек чехлов на стулья. Чтобы в них разобраться, испанский учить не обязательно. Во-первых, тем, кто хоть что-то когда-то шил, там и так все понятно. Во-вторых, надписи на выкройках и пояснения к ним не оригинал «Дон Кихота», любой онлайновый переводчик с ними справится без труда. Итак, для начала – выкройка накидки на кухонный стул со скругленной спинкой по-испански:

Испанская выкройка накидки на кухонный стул

Далее, акцентирующий чехол на стул в гостиную; с укороченной юбкой пойдет для кухонного стула:

Испанская выкройка чехла на стул в гостиную

Третий вариант – чехол для венского или ротангового круглого стула в патио, на веранду или, по-нашему, на дачу:

Испанская выкройка чехла на стул с круглым сиденьем и спинкой

И, наконец, выкройка декоративного чехла с воланом на свадьбу; без сердечек-аппликаций – для любого праздничного:

Испанская выкройка свадебного или праздничного чехла на стул

Немного об украшениях

Банты, ленты, цветы и др. праздничный декор это другая тематика. Но что касается стульев, то нужно упомянуть о декоративных пуговицах для украшения их чехлов: они должны быть больше обычных и не врезаться в тело сидящего.

Самый простой способ сделать своими руками декоративные пуговицы для чехла на стул – с помощью пластиковых колец от штор. Кольца нужно брать или неразрезные, или с косым разрезом; остальное ясно из рис.

Как сделать декоративные пуговицы для украшения чехла стула

Содержание

1. Видео: покрывало своими руками с оборкой
2. О ткани
3. Стежка
4. Из лоскутов
5. Покрывало для дивана
> Обсуждение

Сшить с нуля покрывало своими руками на мягкую мебель означает экономию денежных средств не только разовую (цены на стильные покрывала в магазинах вызывают столбняк), но и в перспективе – кровать, диван или кресло под покрывалом прослужат много дольше. Не последнее значение имеет тут и возможность творческого самовыражения: уникальное и неповторимое изделие в доме – признак умения и хорошего вкуса хозяев.

Накидки на мебель бывают разной степени сложности и трудоемкости. Начинать защищать мебель и придавать ей самобытности лучше всего с кровати. Покрывало на кровать своими руками шьется проще всего, и оно же выражает мастерство хозяйки во всей красе благодаря большой видимой поверхности. В домашних условиях, имея в распоряжении швейную машинку и обычный инструмент для рукоделия, возможно шить покрывала и пышные, помпезные, и лаконично-элегантные, см. рис.

Покрывала на кровати и диван

Использование современных текстильных материалов (см. далее) позволяет обойти главную трудность пошива покрывал в домашних условиях – большой размер готового изделия. Покрывало 2х2,5 м теперь можно шить без раскроечного стола и пр. швейного производственного оборудования, см. напр. видео в 2-х частях:

Видео: покрывало своими руками с оборкой

В этой статье далее рассмотрены особенности и тонкости материалов и техник, позволяющие сразу же добиться успеха начинающей швее-любительнице.

О ткани

Домашний пошив покрывала возможен в общем-то из любой не маркой ткани. Начинающим лучше не браться за бархат, велюр, льняные ткани и толстые мебельные – жаккард, гобелен, рогожку и т.п., с ними трудно работать. Если покрывало стеганое (см. ниже), то нечего бояться и накопления статического электричества в атласных синтетических тканях: подбивка из синтепона или ватина обладает антистатическими свойствами. Зато смотрятся такие покрывала шикарно. Если же от покрывала хочется прежде всего мягкости, уюта и практичности (пригодности для стирки, напр.), то лучшими будут джерси или джинса. Для детских покрывал – фланель, бязь, байка.

Стежка

Стеганое покрывало вещь роскошная, но стежка швейных изделий дело трудоемкое и сложное: нужно учитывать затяжку 2-х и более слоев ткани по шву. Подбирать ткани для простегивания надо также внимательно, чтобы тянулись примерно одинаково. Единственный залог успеха тут – собственная квалификация и опыт. Тем не менее, и начинающим мастерицам эта работа теперь под силу: нужно сшить покрывало из готовой простеганной ткани, она и в продажу идет как стежка, 2-х слойная (без подкладки, поз. 1 на рис.) и 3-х слойная, с подкладкой.

Примечание: под названием стежки в продажу идет и простеганный тем или иным способом (см. ниже) синтепон либо ватин без лицевой ткани и подкладки. Применяется такая 1-слойная стежка относительно редко, т.к. готовый стеганый «пирог» стоит лишь немного дороже, а работать с ним куда легче.

Ткань-стежка для верхней одежды и чехлов мебели выпускается разнообразных цветов, расцветок и рисунков стежки, см. напр. поз. 2. Чтобы без особых хлопот сшить покрывало не только красивое, но и долговечное, при закупке стежки нужно обратить внимание прежде всего на способ ее простегивания.

Виды стеганых текстильных материалов и способы их простегивания

Традиционная стежка нитью (поз. 3) применяется, во-первых, в очень дорогих материалах для покрывал элит и люкс. Во-вторых, если материал сравнительно недорогой, стежка нитью свидетельствует, что все слои пирога натуральные, т.к. иными способами (см. ниже) «натура с натурой» не сшивается. Из недорогой стежки нитью желательно шить детское покрывало. Особо долговечным оно не будет, но в данном случае это и не существенно, ребенок-то растет. Зато экологическая чистота и безвредность для здоровья обеспечены.

Материал, простеганный термоспособом (термостежку) можно узнать по четким краям лунок, имитирующих шов и немного, но равномерно вздутой ткани между ними, поз. 4 и 5. Термостежка всегда целиком синтетическая. Швы термостежки из не очень качественных материалов и/или изготовленной на «подвальном» предприятии имеют свойство «разлипаться», но узор шва термостежки может быть сколь угодно сложным и четким. Углы покрывала из термостежки жестко топорщатся (поз. 6). Покрывало из достаточно качественной термостежки хорошо подойдет в спальню аккуратной хозяйки, где всегда идеальный порядок и где никто не завалится на кровать в верхней одежде, только-только придя из гаража.

Лунки ультразвуковой стежки (ультрастежки) размыты или сливаются, а ткань между швами вздута сильнее и/или неравномерно, поз. 7. Ультрастежка прочнее термостежки и менее склонна к расслаиванию. Ультрастежкой можно сшивать некоторые натуральные ткани с синтетикой. Углы покрывала из ультрастежки ниспадают мягче, поз. 8. Стеганое покрывало на диван, кресло и др. более сложного покроя (см. далее) предпочтительно шить из ультрастежки.

Примечание: 3-х слойная термо- и ультрастежка – отличные материалы для начинающих швей. Чтобы сшить из них покрывало, достаточно обработать обрез (см. ниже), подвернуть края и прострочить, поз. 9.

Как шить стежку

Перед раскроем отрез любой готового стеганого материала проглаживают с пропариванием на минимальной температуре утюга и максимальной подаче пара. Такая обработка аналогична декатированию ткани на промышленном оборудовании и почти исключает дальнейшую усадку материала.

После раскроя готовых стеганых материалов на обрезах всех деталей необходимо срезать выступающую набивку и сделать оверловку, как говорят – заверложить края. Если оверловочной машинки нет, оверловку можно заменить прострачиванием змейкой (зигзагом) на обычной швейной машинке. Нитки нужно брать из материала того же рода, что и лицевая ткань (х/б, шелк, шерсть, синтетика). Если края не заверложить, ткань впоследствии поползет на шве: вокруг пронизывающих материал ниток образуются маленькие дырочки, сквозь которые будет просвечивать набивка.

Покрывало на кровать из 2-х слойной стежки с отдельной подкладкой шьется как обычно, с выворотом: отрезы складываются лицом друг к другу и по контуру с отступом в 2-3 прокладывается шов, кроме проймы в 20 см. Через пройму покрывало выворачивается, пройма застрачивается, и шов, если надо, маскируется оборкой с рюшем. Схема раскроя материала для покрывала с оборками и сборки рюша даны на рис. Пунктиром показана линия, по которой оборка пришивается к покрывалу. Поскольку периметр покрывала может превышать 6 м, то полосы на оборку придется сшивать из кусков. Т.е., собирая рюш, нужно подгадать так, чтобы швы, соединяющие полосы, пришлись на внутренние складки оборки, так их не будет видно.

Выкройки покрывала для кровати и способ сборки рюша

Примечание: в головах покрывала принято не доводить оборку до его переднего края на 30-50 см, чтобы получилось т. наз. ухо – отворот покрывала у изголовья. Назначение уха покрывала прежде всего декоративное – показать красивую подкладку. Придумали покрывалу ухо, по слухам, лет 200 тому назад в элитных французских борделях – мол, стеснительных клиентов раскрепощает и возбуждает. Может, и правда. В интиме француженки толк знают.

Сложно, но красиво

Есть еще интересный способ сшить очень эффектное стеганое 4-х слойное покрывало. Сатин на подкладку, однослойная ватиновая стежка, атлас на лицо и органза с крупным рисунком на покрышку (именно эти материалы!) приобретаются раздельно и проглаживаются, как описано выше. Пирог материала по контурам рисунка органзы скрепляют булавками. Простегивают его по этим самым контурам с лица машинкой с лапкой для стежки, придерживая пирог с обеих сторон иглы растопыренными большими и указательными пальцами обеих рук. Способ этот требует немалого швейного опыта, т.к. описать тончайшие движения пальцев, без которых стежка собьется и потянется, невозможно. Выглядит такое покрывало по-королевски, но обходится дорого, легко пачкается, стирать его трудно и стирок оно выдерживает мало, поэтому ограничимся кратким описанием, так сказать, для общего развития.

Начало кусочной техники

У описанного простого способа пошива покрывала есть серьезный недостаток – материал-стежка выпускается отрезами до 1,5 м шириной. Большего пока не позволяют добиться текстильные технологии – ткань потом недопустимо тянется. Из-за этого прямо посередине покрывала оказывается шов (слева на рис.), что не есть красиво.

Стеганые покрывала для кровати со швом посередине и сборное

Выход из положения находится, если вспомнить старый анекдот: приходит в магазин тканей холеная, роскошная дама. Дорого одета, сумочка крокодиловая, туфли из змеиной кожи, драгоценности с каратными камнями. «Отрежьте мне, любезный, 2 аршина креп-жоржета!» Отрезали. «Теперь разрежьте поперек напополам!» Разрезали. «Теперь – пополам вдоль!» Разрезали. «А теперь, пожалуйста, каждый кусок порежьте на маленькие, вот с ноготь моего мизинчика, лоскутки!» Приказчик не выдерживает: «Мадам, вы что, сумасшедшая?» – «Да, а вы разве не знали? Вот, пожалуйста, у меня и справка от доктора есть!»

То есть, действуем в такой последовательности:

• При расчете закупочной длины отреза берем ширину и длину кровати на 30-40 см больше, лучше даже прибавить по 40-45 см;
• Отрез проглаживаем с паром (см. выше), перегибаем вдоль пополам, проглаживаем сгиб и режем;
• Каждый кусок режем вдоль напополам таким же образом;
• По шаблону (см. далее) полосу режем на равные квадраты;
• Края квадратов верложим;
• Квадраты сшиваем с изнанки с отворотом в 2,5 см сначала в полосы по ширине кровати, а затем полосы таким же способом сшиваем по длине кровати;
• Получившийся сборный кусок обрезаем с размер, шьем покрывало. В конечном итоге оно получится как справа на рис., что вполне солидно.

Из лоскутов

Стиль пэчворк или лоскутное шитье позволяет создавать шедевры швейного искусства поразительной красоты и смысловой значимости. Техника пэчворк к настоящему времени развилась настолько, что ее вершин способен достичь не всякий от природы одаренный человек, см. рис. В этом разделе описаны начальные технологические приемы пэчворка. Освоив их, вы почувствуете технику и как ведет себя в ней материал, что позволит перейти к изделиям «покруче». Возможно, что некоторые сведения окажутся полезными и опытным мастерицам.

Покрывала ручной работы в стиле пэчворк

Как нашивать лоскуты на основу

Простейший способ сшить лоскутное покрывало – простая прямоугольная аппликация по основе. Для нее берут достаточно прочную ткань, напр. холстину, на которую нашиваются квадраты или прямоугольники, подготовленные, как описано выше. Пришивать их к основе нужно перекрещивающейся строчкой (поз. 1 на рис. справа). Чтобы избежать оттопыривания уголков, швы целиком чаще всего застрачивают тесьмой (поз. 2). Если покрывало пэчворк в технике простой аппликации из джинсовой ткани, то эстетически это единственно приемлемый способ. В остальных случаях между уголками квадратов можно нашить помпоны, текстильные розетки, большие пуговицы или шарики из холлофайбера, обтянутые тканью и т.п.

Цветастое лоскутное покрывало

Другой способ – цветовая сортировка, т.е. нужно разобрать лоскуты по цветам, скажет, в 4 тона, разложить, чтобы все были на виду, и шить, плавно переходя от цвета к цвету (см. рис. слева). В таком случае несущая основа не обязательна. Лоскуты сшивают с изнанки, подвороты отворачивают в стороны, швы проглаживают. Сборный кусок обрезают в размер и шьют покрывало с выворотом, см. выше.

Гораздо более эффектное покрывало из лоскутков возможно сшить в технике хаотически-геометрической сборки, она же печворк-калейдоскоп. Названо так потому, что используется принцип калейдоскопа: хаотический перебор каких попало фрагментов дает вроде бы имеющий некий смысл узор. Вначале ленты из ткани сшивают в полосы (поз. 1 на след. рис.) Лент в полосе может быть 2-7 и более. Ленты не обязательно необходимы цельные, они могут быть сшиты из подобранных по тону окраски мелких лоскутков и обрезаны в размер по ширине. Ширина всей полосы W берется 25-50 см из расчета, чтобы по ширине покрывала она укладывалась целое число раз.

Следующий шаг – по шаблону из картона, фанеры или жесткого пластика из полос нарезаются квадраты, поз. 2. Резать нужно роликовым резаком для ткани. С ним осторожнее, он острый, как лезвие безопасной бритвы! Нарезанным квадратам верложат края, а затем квадраты сваливаются в кучу и хорошенько перемешиваются – для хаоса. Без этого узор выйдет скучноватым. Далее из квадратов шьют полосы длиной в ширину покрывала (поз. 3) и сшивают их друг с другом. В конечном итоге получается нечто вроде того, что на поз. 4.

Способы геометрической сборки лоскутного шитья

Если допустить некоторый перерасход материала, то узор хаотически-геометрического пэчворка можно сделать более игривым. Для этого нужен уже шаблон в виде квадрата (поз. 5), а исходные полосы из лент шириной в 1,5 W. Шаблон накладывают на полосу с поворотом на произвольный угол; можно – фиксированный, скажем, 15, 30 и 45 градусов, как на поз. 6. Каждый лоскут после перемешивания может лечь в полосу для покрывала в 4-х позициях, соответствующих повороту на 90 градусов, поз. 7. В итоге получается лицевая поверхность наподобие той, что на поз. 8. Разумеется, и здесь применим принцип упорядоченной сборки, но тогда и углы поворота шаблона должны быть фиксированными.

Примечание: от техники «полосатого хаоса» легко перейти к технике упорядоченной геометрической сборки. Для этого оверлованные квадраты раскладывают, пока не получится желаемый узор. Детали для пошива покрывала берут из раскладки по одной. От упорядоченной геометрической сборки проще перейти к сборке подетальной, а в ней создано много выдающихся образцов пэчворка. Образцы покрывал пэчворк упорядоченной геометрической сборки см. на след. рис.

Покрывала пэчворк, выполненные способом геометрической сборки

Пэчворк с кукишем

Так дизайнеры-швейники иногда втихаря между собой обзывают очень красивые и оригинальные покрывала, магазинные цены на которые просто безумны. Тем не менее, «неприличное» покрывало вполне по силам начинающим – ручной работы в нем много, но она простая.

Расход ткани на «кукишное» (вообще-то – узелковое, узелковый пэчворк) покрывало ведут, прибавляя к размерам кровати в плане по пол-ширины отреза. Затем отрез режут на квадраты (см. выше); верложить края не надо!. Далее, см. рис. после списка:

1. В центре каждого квадрата по любому круглому жесткому шаблону диаметром 7-15 см обводят контур узелка (кукиша) маркером для ткани;
2. Контур узелка обметывают на-живую ниткой, оставив хвосты по 20-25 см;
3. Узелок вдавливают. Шутки ради: «кукишное» покрывало еще неприличнее, чем кажется, поскольку формировать «кукиш» удобнее всего средним пальцем. Узелок либо оставляют незаполненным (это и есть кукиш), либо после обтяжки (след. пункт) вдавливают его вершину, пришивают – получается розочка – либо до обтяжки вставляют в узелок комок синтепуха, шарик или лепешку из холлофайбера;
4. Узелок обтягивают, концы нити прочно связывают и обрезают;
5. Расправляют складки (см. также ниже);
6. Для сшивки в полосы, а полос в покрывало детали скрепляют булавками, которые вынимают по ходу продвижения ткани под лапку машинки.

Пошив покрывала в стиле узелковый пэчворк

Формирование складок

Чтобы узелковое покрывало смотрелось лучше, складки его фрагментов нужно более-менее регулярно разогнать. Для этого необходим квадратный шаблон со стороной в ширину полосы минус диаметр контура под узелок плюс 2-4 см. Каждую из сторон шаблона отметками маркером размечают на 4 равные части. Детали с готовыми узелками накладывают на шаблон, сгоняют складки к отметкам и сметывают 3-4 стежками. В результате пошива покрывало будет иметь вид прим. такой, как справа на рис.

Пэчворк и джинса

Покрывало из старых джинсов

Мешки старые джинсов вряд ли дома у кого валяются, поэтому материал на джинсовый пэчворк следует экономить. Простейший способ для этого – резать джинсы на прямоугольные лоскуты со сторонами, кратными 6 см. Настоящие джинсы по фигуре не шьются и никогда не шились. Их изобретатель Леви Страусс не располагал штатом квалифицированных закройщиков, поэтому модуль закроечной сетки взял предельно большой – 2 и 1/3 дюйма, или 5,92 см. Соответствие начального и порезочного на лоскуты модулей даст наименьший отход материала. Джинса – прочная ткань, так что на порезку и подворот шва 0,92 см достаточно, это дает удобный рабочий модуль в 5 см.

Джинса не только прочная, но и теплая ткань, поэтому джинсовое покрывало лучше всего шить однослойным, без подкладки и набивки, тогда оно сгодится и в квартиру, и на дачу, и на пикник. В оверловке краев лоскутов джинсовой ткани нет необходимости. Отвороты швов желательно растрепать (см. рис.), это даст 2 стиля дизайна покрывала, т.к. изнанка и лицо джинсы по виду не сильно отличаются. Смена их элементарна: то ли одной, то ли другой стороной наверх.

Стальная щетка-крацовка

Растрепывают края джинсы стальной щеткой-крацовкой, перегнув изделие по растрепываемому шву, чтобы не повредить основную ткань. Крацовка нужна сварщицкая (слесарная), с редкими пучками прямых проволок (см. рис. слева). Крацовка со сплошным гребнем из тонких витых проволок для чистки электроинструмента будет путаться в волокнах ткани и рвать ее.

Если джинсы мало

А что делать, если наличной джинсовой ткани на покрывало не хватает? Джинсовые наборы для пэчворка есть в продаже, но и цены на них вполне соответствуют спросу. Если докупать нужно не более 40% материала по площади, то покрывало из старых джинсов можно сшить, добавив к джинсе похожей по свойствам х/б ткани – бязи, байки, фланели. В этом случае квадраты из джинсы нужно нарезать так, чтобы основа и уток были ориентированы диагонально (внизу слева на рис.), иначе джинса потянет за собой более слабую ткань.

Схема пошива покрывала из джинсовой и дополняющей ткани

Дальнейшее понятно из рис: джинсовые квадраты обрамляются дополняющей тканью, это будут элементы материала. Элементы собираются по 4 (2х2) или по 9 (3х3) в блоки первого уровня, которые также обрамляются дополняющей тканью. Тем же способом из блоков первого уровня формируются блоки 2-го уровня, 3-го и т.д., пока не будет достигнут нужный размер покрывала. Целиком оно также обрамляется дополняющей тканью. Готовое изделие выглядит очень эффектно, создавая впечатление 3D решетки, справа на рис.

Покрывало для дивана

Покрывало на диван сшить уже сложнее, но в данном случае отпадает проблема видимых на лице швов – их легко замаскировать во внутренних углах предмета мебели. В общем покрывало дивана шьется так же, как чехол или накидка на мебель. Стандартный раскрой – из 8-ми деталей, без оборок. Покрывало для кресла отличается от него только шириной детали сиденья.

Построение выкройки покрывала на диван

Как строятся выкройки покрывала для дивана, показано слева на рис. Вверху справа – схема снятия размеров для расчета расхода ткани, она нам еще пригодится ниже. Детали для подлокотников выполняются в зеркальном отражении, в случае, когда изнанка и лицо основной ткани по виду различимы. Если подлокотники без развала, но хочется модные сборчатые их фасады (справа внизу), то выкройки их деталей кпереди нужно уширить (показано бледным контуром).

Примечание: детали покрывала дивана лучше сначала вырезать из газет, старых простынь и т.п. бросового материала и примерить по месту, чтобы точно подогнать криволинейные контуры.

Лениво, но красиво

Возможен еще вариант пошива покрывала для дивана из одного отреза ткани. Его ширина должна быть не менее размера A на рис. выше плюс 30-40 см, а длина – сумме 2C+2D+E+40 см. Перерасход ткани будет большой, а денег еще больше, т.к. размер A редко когда оказывается меньше 2 м. Ткани большой ширины за единицу площади стоят дороже таких же ширины стандартной. Тем не менее этот вариант следует иметь в виду не только ради его простоты.

Пошив покрывала на диван из одного куска ткани

Мастер класс по изготовлению покрывала для дивана из одного отреза ткани показан на рис. В овале на поз. 3 – швы; они размечаются по месту после обтяжки вручную. В овале на поз. 4 – канцелярские кнопки, которыми ткань временно прикрепляется к подлокотникам. Кулисы сзади (поз. 5) и присборивание оборки (поз. 5, 6) делаются по месту; последняя – с помощью широкой резинки для нижнего белья. Несомненное достоинство данного покрывала – накрытый им диван может стоять не только у стенки, но и посреди комнаты; кулисы сзади вполне декоративны.

Содержание

1. Размеры
2. Конструкция
3. Материалы
4. Стили и композиции
5. Технология
6. Другие одеяла
> Обсуждение

Сшить хорошее одеяло своими руками – работа не из особо сложных, но кропотливая. Привлекательно с ней то, что, сэкономив немалую сумму, даже начинающая мастерица сможет получить вещь, буквально во всем превосходящую покупные, и к тому же уникальную. Попробуйте определить, где на рис. дорогое фабричное одеяло. И как оно смотрится в сравнении с остальными.

Одеяла самодельные и фабричное

Все самоделки на рис. выполнены в разных видах техники лоскутного шитья, и недаром. Большинство самодельных одеял именно лоскутные. Сшить лоскутное одеяло своими руками отнимет немало времени, но даст большие возможности для творческого самовыражения и означает дополнительную экономию: если вы и не профессиональная швея-надомница и у вас не накапливаются обрезки ткани, то ее отходы можно приобрести на любом швейном производстве на вес и недорого. В магазинах «Умелые руки», «Все для творчества» и т.п. продаются уже рассортированные по цветам, расцветке и видам ткани наборы лоскутов специально для шитья в технике пэчворк; стоят они дороже производственных отходов, но не в разы. Поэтому большая часть материала статьи посвящена именно лоскутным одеялам, хотя мы задержимся также на гладкокрытых, модульных и плетеных.

Размеры

Поскольку сделать кровать к одеялу или подогнать ее к нему, понятное дело, трудно, то пошив одеяла ведется под размер кровати. Если ваша кровать(и) фабричная покупная(ые), то к ней/к ним подойдут одеяла какого-то из следующих размеров:

• Евро – 210х200 или 200х200 см.
• Двуспальные, смотря по росту и комплекции пары – 210х180 (маленькие худышки), 215х175 (полненькие коротышки), 200х200 (средний рост и комплекция), 220х240 (большие).
• Полутораспальные – 215х155 или 205х150.
• Односпальное – 200х150.
• Детские – 150х120 (преим. для мальчиков) или 140х110 (более девчоночьи).
• Для новорожденных – в размеры стола для пеленания плюс по 12-15 см в каждую сторону. Типовой размер 120х120 см.

Размеры одеяла к существующей кровати подбираются так, чтобы его края (бахрома, кружево, оборка, рюш) на застеленной кровати без лежащих не доставали до пола на 12-15 см, иначе кромка одеяла будет пачкаться. Также одеяло на свободной кровати не должно сбиваться в ногах или головах, не то утеплитель поползет. По размеру одеяла определяют количество необходимых для пошива материалов.

Конструкция

Сшить одеяло элементарно просто только на первый взгляд, и это касается не только его простегивания, о котором далее пойдет особый разговор. Вы не пробовали стирать пропотевшее одеяло? Скажем, после загрипповавшего? Если да, то знаете, что в машинку оно не всегда влезает и как тяжела его ручная стирка. И во что после нее может превратиться ваша работа, потребовавшая, возможно, нескольких месяцев плотно занятых вечеров. Так что давайте посмотрим, как лучше сшить одеяло, чтобы с ним потом хлопот было поменьше и пореже.

Одеяло, как известно, состоит из подбоя (испода), утеплительного вкладыша и покрышки. Чтобы утеплитель не полз и не сбивался, весь пирог или простегивается, или же подбой с покрышкой образуют пододеяльник, в который помещается вкладыш. Последний вариант вследствие стараний рекламщиков, проталкивающих дорогую продукцию, в последнее время не особо в ходу, но для самодельного одеяла из лоскутков его желательно рассмотреть в первую очередь, т.к. в таком случае большинство проблем со стиркой одеяла и заменой вкладыша отпадает. Вкладыш изнашивается всегда быстрее покрышки, а стирка без него покрышки с исподом равнозначна стирке 2-х простыней. Если окно под вкладыш в середине покрышки нежелательно по соображениям дизайна, то в ногах можно сделать из ткани подбоя широкую пройму с внутренним карманом-подворотом, как в наволочке. Это, кстати и полностью снимает проблему выворотного шва; любая швея сразу поймет, насколько упрощается пошив.

В одеяле со сменным вкладышем всего одно «но»: если кровать без изножья, то вкладыш выперет карман и ткань подбоя окажется на виду. Избежать этого, не прибегая к тоже заметным и твердым застежкам любого рода, можно с помощью широкой каймы и/или выбора соответствующего материала подбоя (см. далее). И еще раз кстати, одеяло с вставным вкладышем может быть и летним не утепленным. Но мы опять уперлись в материалы.

Материалы

Покрышка одеяла может быть любой, лишь бы на кожу не влияла и смотрелась. Покрышки одеял для новорожденных, а также походных, дачных для гамака и т.п., используемых на открытом воздухе, лучше делать из плащевых тканей. Покрышку толстого зимнего одеяла – из тонкой мебельной обивочной. Для долговечности одеяла очень важно, чтобы покрышка была прочнее подбоя; кроме того, такое решение позволит вписать одеяло в интерьер спальни. Но вот с подбоем и вкладышем дело немного сложнее.

Подбой

На подбой чаше всего пускают х/б полотно, сатин или саржу; в дорогих моделях шелк. Х/б текстиль всем хорош, кроме того, что легко пачкается, преет пропотевший и довольно быстро протирается. Поэтому х/б подбой делают в одеялах для детей и младенцев, появившихся на свет в теплое время года; на подбой одеяльца для зимнерожденного лучше брать бязь или байку. В эпоху памперсов проблема влагостойкости изнутри, слава богу, не актуальна.

Сатин, саржа и шелк легки, прочны, абсолютно паропроницаемы, не накапливают в себе грязь. Но – скользки. Кому-то нравится, когда одеяло ласкает тело, а кто-то, наоборот, и в пижаме под таким ворочается, пытаясь все-таки заснуть. Кроме того, одеяла со скользким подбоем не рекомендованы соням-вертячкам: сползают, сбиваются.

В таком случае оптимальным выбором будет бамбуковое полотно: х/б или вискоза с добавкой тончайших волокон бамбука. То, что пишут о его якобы чудодейственных для здоровья и уникальных теплотехнических свойствах – вранье несусветное. Что поделаешь, маркетологи народ, мягко говоря, своеобразный. Если им босс строго-настрого запретит приукрашивать под угрозой пожизненного отлучения от корпоративов и бонусов, у них просто дыхание прервется и не откроется снова. Однако у бамбукового полотна и без насильственного проталкивания и так немало реальных достоинств:

1. Гипоаллергенно, антистатично.
2. На ощупь – как х/б.
3. Износостойкость на порядок выше, чем у х/б и почти такая же, как у шелка.
4. Высокая паропроницаемость и очень низкая скважность для твердых частиц; попросту – дает свободно испаряться поту, не накапливая в себе грязь.
5. Высокая механическая прочность.
6. Тянется слабее даже шелка: если сделать подбой из бамбукового полотна в одеяле со сменным вкладышем и проймой с карманом в ногах, но изнанка не вылезет наружу. Во всяком случае, оборки в 5 см шириной хватит, чтобы испод одеяла никогда не показался на глаза.

Вкладыш

Утепляют одеяла чаще всего синтетическими волокнистыми материалами: синтепоном (основа – силикон, поз. 1 на рис.) или холлофайбером (основа пропиленовая, поз. 2). Подушечки модульных одеял (см. далее) удобно набивать синтепухом, поз. 3. Это тот же синтепон, только не листами, а в виде лохматых гранул. Для утепления одеял листовой синтепон и холлофайбер берут плотностью 150-200 и толщиной 5-8 мм.

Утеплители для одеял

Одеяло с утеплителем из синтепона легче и дешевле, чем из холлофайбера, но от стирки синтепон слеживается быстрее. Оба эти материала теплы, необычайно легки, безвредны, в т.ч. для маленьких детей, но собственная влагоемкость у них невелика, т.е. они легко отпотевают и отсыревают. Т.к. материалы нетканые, одеяла с вкладышами из них обязательно нужно простегивать, иначе утеплитель быстро собьется в ком. А стежка одеяла на синтепоне требует особых приемов работы, т.к. он сколький и ползет между подбоем и покрышкой, но при этом охотно цепляется за иглу и нить.

Вкладыш одеяла из флиса, того самого, из которого шьют куртки и теплое белье, (поз. 4), несколько тяжелее и дороже, но взамен имеет массу достоинств. Флис – ткань, так сказать, для наружного применения, прочная, теплая и стойкая. Паро- и влагопроницаемость его неоднородна: от пушистой стороны к плотной хорошая, а наоборот низкая, т.е. пот он поглотит и выпустит наружу, а пролитому на одеяло кофе просочиться к телу будет трудно.

Флис не ползет и почти не тянется. Вкладыш в одеяло из него можно сделать сменным и не мучиться с простегиванием или же простегать одеяло с несменным вкладышем по упрощенной, на порядок менее трудоемкой схеме, см. далее. В последнем случае одеяло можно будет стирать безо всякого: флис, как тканый материал, стирке подлежит вполне.

Автор данной публикации прошлой осенью взял, да и заменил жаккардовое верблюжье одеяло вкладышем из бельевого флиса (он дешевле курточного); понадобилось только сшить отрезы вдоль и сделать оверловку. И что же? Одеяло стало легче, но зимой грело не хуже. А в межсезонье, когда отопление было уже отключено, кондиционер включать еще рано было и температура в квартире скакала от ниже санитарной нормы до +27, под одеялом с флисовым вкладышем было одинаково комфортно. И к сведению: жаккардовое одеяло из натуральной шести хакасских верблюдов размером 210х250 по теперешним ценам обойдется где-то в 3000 евро. Хотя сносу ему, конечно, нет и не предвидится в любых мыслимых и немыслимых условиях эксплуатации.

Лоскутные

Лоскутное одеяло издавна шили себе в приданое девушки на выданье, и отнюдь не по бедности, а как свидетельство своих усидчивости, трудолюбия, мастерства и художественного вкуса; пошивом одеял из лоскутков занимались и боярышни с принцессами. На Западе последние уже в замужестве частенько также ткали гобелены, с чем вошла в историю супруга Вильгельма Завоевателя: на ее творении запечатлена история покорения Англии норманнами.

С началом советской власти лоскутным одеялам была объявлена война такая же нещадная, как и церквям. С подачи небезызвестных тов. Инессы Арманд и Александры Коллонтай. Причину такой нетерпимости можно понять, если вспомнить «теорию стакана воды» последней и следующий из нее известный лозунг 20-х годов прошлого века: «Комсомолка не должна отказывать комсомольцу!». В чем – тт. Коллонтай и Арманд ханжески умалчивали, но безобразные комсомольские оргии ведут начало именно с тех времен.

К слову, и товарищи убежденные партийцы своего не упускали. На любом партсобрании актив с серьезными лицами, но со жгучим нетерпением в душе ждал «шестого вопроса». Принято было «по бумажке» на одном парсобрании рассматривать 5 вопросов, а «шестой вопрос» это была пьяная вакханалия после.

К «рассмотрению шестого вопроса» частенько привлекались и «перспективные» комсомольские активистки, были бы в наличии. Из теперешних деятельниц откровенно-нацистского толка можно выискать не менее 10 разной степени известности, во время оно подвизавшихся в данной ипостаси и свято веривших в великое светлое будущее. Свое уж точно и только на своих естественных данных, безо всяких там выдающихся способностей, великих трудов и свершений. А потом вдруг на тебе – перестройка, разоблачения, перелом и полный облом карьеры. Ну как тут не остервенеть вконец? Однако покончим с тем, что под одеялом иной раз творится и вернемся к одеялам как таковым.

Стили и композиции

Наиболее трудоемки, но и ценятся больше всего одеяла, сшитые из каких попало лоскутов и обрывков. На работу уходили годы, а чтобы собрать этот хаос так, чтобы смотрелось, нужны недюжинные способности. За лоскутное одеяло в стиле хаоса (поз. 1 на рис.) в Англии, напр., ценители отдают до 8000 фунтов и более.

От раскроя чаще всего остаются клинья и полосы. Первые как сами собой просятся в спиральную композицию (поз. 2), а из полос шьют лоскутные одеяла в стиле зебра или ручеек, поз. 3. Последние ценятся почти наравне с хаотическими, как несколько менее трудоемкие, но более зрелищные.

Фото образцов лоскутных одеял

Модульные

Модульные (блочные) лоскутные одеяла отличаются от «настоящих беспорядочных» тем, что лоскуты сшиваются в геометрически правильные модули, которые затем обрезаются по шаблону (см. рис. справа). Это упрощает и ускоряет работу в разы, но и ценность изделия в глазах знатоков снижается, т.к. определяется уже преимущественно художественными достоинствами одеяла. Поэтому блоки чаще всего шьют квадратные. 5-ти, 6-угольники и др. совместимые без зазоров фигуры сильно усложняют работу, а зрелищно одеяло если и выигрывает, то немного.

Обрезка блоков лоскутного одеяла по шаблонам

Одеяла в стиле «блочного хаоса», поз. 4 на рис. выше, более любительские, т.к. их трудоемкость относительно невелика. На аукционах в среднем ценовом сегменте хорошо расходятся блочно-сборные лоскутные одеяла в стиле пашня (поз. 5) и огород, поз. 6. Названы они так потому, что несколько похожи на аэрофотоснимки местности данного типа. Также средне, но повыше, котируются одеяла в стиле лоскутного меандра, поз. 7, блочно-геометрическом, поз. 8 и 9, а также шахматном, поз. 10, если они выполнены со вкусом и выдумкой.

Примечание: все блочно-сборные лоскутные одеяла могут шиться т. наз. выворотными, с поперечными, продольными или теми и другими швами между блоков на лице, поз. 11.

Пэчворк

Блочно-модульное лоскутное шитье – это уже зарождение техники пэчворк и ее разновидности квилтинга (не путать с квиллингом из бумаги!). В сборном пэчворке модули (блоки) сшиваются друг с другом, как в простом лоскутном шитье, а при квилтинге нашиваются на сплошную основу. Принципиально пэчворк отличается от простого лоскутного шитья тем, что лоскуты заранее подбираются и готовятся под изделие. Напр., в наборах для пэчворка лоскуты нередко уже обрезаны в размер и продаются комплектами для конкретной вещи с приложением схем пошива блоков и сборки.

Фото одеял в технике пэчворк

Техника пэчворк недаром завоевала мировую популярность: в ней можно в домашних условиях создавать поистине шедевры швейного искусства практически в любом национальном и/или традиционном стиле; некоторые образцы см. на фото. Чаще всего используется геометрическая сборка из блоков правильной формы, но возможны также варианты зебры, ручейка, волны и др. Зримого хаоса пэчворк не приемлет, его узор всегда смысловой и определенным образом организован. Если простое лоскутное шитье ближе к абстракционизму в изобразительном искусстве, то пэворк это уже полноценный модерн.

Абстракционизм не лишен глубокого смысла, но ему, кроме выдающего мастера, нужен и не менее сведущий зритель-ценитель. Поэтому абстракция легко подделывается пустопорожними бездарями. Модерн также лишен жестких канонов, но показывает свою суть явно и отличить в нем успех от никчемных потуг способен почти каждый. Это вторая важная причина популярности пэчворка.

Схемы и блоки

Стандартные размеры блока пэчворка от 10х10 до 30х30 см с шагом в 5 см. Простые схемы блоков пэчворка, как, напр. угловая спираль и лесенка, можно составлять самостоятельно на клетчатой бумаге, см. рис.; цифрами обозначаются номера расцветок тканей согласно выбранным образцам. Размер блока получается исходя из наименьшей допустимой ширины элемента узора по лицу, равной 1,5 припускам на подвертку, т.е. для большинства тканей 15 мм (см. далее, о технике шитья).

Простые схемы блоков для пэчворка

Как работать со схемами

В поиске по запросам «лоскутное шитье блоки», «пэчворк блоки», «блоки для лоскутного шитья», «блоки для пэчворка» вываливается множество образцов. Но это будут или упрощенные схемы с буквенным указанием уровней (верхняя часть на рис.), или просто образцы элементов узора (внизу на рис.), на основе которых нужно разработать выкройки в размер и сделать раскладку наличных лоскутов по расцветке.

Образцы блоков для лоскутного шитья пэчворк

Разработка полной схемы швейного изделия в технике пэчворк производится поэтапно следующим образом:

• На клетчатой бумаге строятся схемы выбранных блоков в натуральную величину;
• По схемам производится раскладка образцов ткани до получения требуемого эстетического эффекта. Желательно оперировать сразу со всеми избранными блоками, так будет легче добиться общего зрительного эффекта;
• Бумажная заготовка каждого блока делается в количестве, необходимом для пошива всей вещи;
• На бумажных схемах цветными маркерами приблизительно отмечаются выбранные расцветки;
• Бумажные заготовки раскладываются в натуральном размере и оценивается общий эффект;
• Если какой-то блок/блоки эстетически «не лезут», повторяем пп. 1-3;
• Когда вещь смотрится вроде бы как надо, избранные блоки нумеруются или обозначаются буквами, чтобы не спутать с нумерацией образцов ткани;
• Вычерчивается полный чертеж изделия (образцы см. на рис. ниже) с указанием размеров, нумерацией тканей и блоков.

Последний пункт – камень преткновения для начинающих любительниц/любителей пэчворка, его часто просто упускают из виду. А потом оказывается, что «кось попёрла» (косить пошло по геометрии и по цвету), и найти, где таится зачаток огреха в сумятице этих простых вроде фигурок очень трудно.

Чертежи лоскутного одеяла и подушки

О схемах для детей

К разработке схем детских вещей в технике пэчворк предъявляются дополнительные требования, обусловленные особенностями еще не вполне сложившегося детского зрения и психики. Лоскутное детское одеяло, напр., нужно разрабатывать следующим образом:

1. Крупные блоки нежелательны, лучше работать в модуле 10х10 см.
2. Мелкие детали узора не должны мельтешить; сложных криволинейных контуров желательно избегать.
3. Более крупные значащие блоки (заполненные рисунком) нужно чередовать с фоновыми поменьше.
4. Повторы одного и того же значащего блока в продольных и поперечных рядах недопустимы.
5. Также недопустимы яркие, насыщенные, кричащие цвета.
6. Фоновый цвет в квилтинге нужно выдерживать в области наибольшей чувствительности детских глаз: бледно-желтым, салатовым, бледно-голубым.
7. Весьма и весьма желательна симметрия рисунка относительно продольной оси при нечетном количестве продольных рядов, т.е. должен быть центральный ряд.

Пример правильного построения схемы детского одеяла – пэчворк дан на рис. Модуль – 10х10 см. Полный размер (170х130 см) рассчитан на вырост. Рисунок значащих блоков может быть и другим, удовлетворяющим указанным выше требованиям.

Схема детского лоскутного одеяла

Технология

Обрезка лоскутов

Это подготовительная, но весьма трудоемкая и ответственная операция; припуск нужно давать не менее 7,5 мм, иначе потом швы покрышки расползутся. Для обрезки лоскутов в размер и по форме в магазинах (швейных, «Для творчества», «Умелые руки») продаются резаки и доски с самозатягивающимся покрытием; на их лицевую сторону нанесена координатная сетка. Покрытие шероховатое, ткань на нем держится.

Резак еще можно заменить лезвиями безопасной бритвы (3-5 на одеяло), но, если вы шьете лоскутное одеяло в стиле хаос или из хаотически набранных блоков, то замену «самозарастающей» дощечке найти трудно. Ножницами точно получается только у опытных закройщиц, а фанера и картон быстро исчеркиваются резаком до полной непригодности.

Схема 7-цветного лоскутного одеяла в стиле флик-фляк и шаблон для нарезки лоскутов к нему

Если вы работаете в технике пэчворк, когда для одной вещи требуется довольно много одинаковых фрагментов, дело проще. Тут самое время припрячь благоверного, если только он не прилип намертво к пиву с футболом: шаблоны для резки нужно вырезать из фанеры в виде 2-х совершенно одинаковых половин с крыльями на припуск. Лоскут-заготовка вкладывается между ними (слева на рис.), и половинки совмещаются. Это нетрудно, т.к. края половинок шаблона легко прощупываются сквозь ткань. Затем шаблон сжимается пальцами или малой столярной струбциной.

Специальный резак (недешевый, между прочим) к такому шаблону не нужен: даже очень тонкая и «тянучая» ткань совершенно точно обрезается бритвенным лезвием. К примеру, всего одного такого составного шаблона достаточно, чтобы нарезать лоскутов для весьма эффектного одеяла в стиле флик-фляк (справа на рис.).

Пошив и окантовка

Сшивка лоскутов между собой и пошив покрышки одеяла из блоков, как и его окантовка, существенных отличий от других швейных работ не имеют. Величина припуска и минимально допустимый размер заготовки указаны выше; простейший способ окантовки – косая бейка. Обо всем прочем для начинающих предлагаем подборку видео:

Как сшивать лоскуты:

Мастер-класс по пошиву лоскутного одеяла своими руками:

Окантовка одеяла в технике пэчворк:

Простегивание

Простежка теплого одеяла с несменным вкладышем – операция еще более ответственная и трудоемкая, чем подготовка фрагментов. О фигурной стежке (волна, листья, чешуя и т.п.) начинающим лучше и не вспоминать. Фигурная стежка одеял производится на весу: заготовку-пирог распяливают горизонтально в раме, а по размеченным заранее на покрышке швам все 3 слоя материалов фиксируют булавками. Лучше всего простые прямые булавки. На их острия накалывают кусочки пробки, они крепко держат пирог и предохраняют от уколов.

Когда-то фигурную стежку делали вручную, сейчас для нее используются специальные швейные машины без стола и с длинными, подвижными в 2-х направлениях консолями. Занимает такой агрегат большую комнату. Нам же желательно обойтись обычной швейной машинкой. Лучше, конечно, машинка с шагающей лапкой, но такие дороги. Гораздо дешевле будет купить или сделать самому (ему, не вам) специальную лапку для простежки к обычной швейной машинке, см. напр. след. ролик:

В любом случае рабочие приемы при простегивании одеяла следующие:

• По разметке швов пирог фиксируют от смещения слоев английскими булавками.
• Растопыренными пальцами правой руки расправляют пирог по всей толщине непосредственно перед лапкой. Если вкладыш синтепоновый, это требует солидного навыка.
• Сложенными пальцами левой руки подтягивают материал за лапкой. Тут тоже нужен опыт и чувство материала, чтобы тянуть точно в такт подаче ткани грейфером (зубчиками). Не дотянул – слоенка сморщилась и/или шов ушел; перетянул – нить запуталась, игла застряла или сломалась.

Примечание: нить для простегивания одеяла нужно брать гладкую и прочную полиэстерную №40 или №50.

Стеганое одеяло – пэчворк обычно простегивают т. наз. свободной стежкой, см. напр. видеоурок:

Вообще же для скользких вкладышей из синтепона и холлофайбера с использованием обыной швейной машитны рекомендована схема линейно-диагональной стежки (слева на рис. ниже):

• От центра к коротким краям простегивают поперек.
• Затем то же – от центра к длинным краям.
• Тоже от центра – по диагоналям к углам.
• От середины, параллельно любой из диагоналей, попеременно с одной и другой стороны – к противолежащим углам.
• То же, от другой диагонали к остальным 2-м углам.

Схемы простегивания одеял

Линейно-диагональная стежка не избавляет от огрехов, неизбежных при стежке на обычной машинке, но сгоняет их к краям и углам, где пирог можно обрезать. Поэтому, если одеяло простегивается таким способом, его окантовка и окаймление производятся в последнюю очередь. Если же в одеяле вкладыш из флиса, то дело опять-таки значительно упрощается: тогда оделяло можно простегать конвертом (справа на рис.); шаг расширения прямоугольников – от 10 до 25 см (для флиса).

Другие одеяла

Для самых маленьких

Обыкновенное одеяло для новорожденного нужно шить, как сказано выше: размер 120х120 см, летний подбой х/б полотно; зимний – фланель, бязь или байка. Покрышка из плащевки, утеплитель однозначно синтепоновый: холлофайбер грубоват, флис тяжеловат, а синтепон до 2-3 лет продержится. Простежка обязательна, но технологическая «вредность» синтепона в данном случае особо не навредит, т.к. вещь небольшая и не напоказ.

Одеяло-трансформер для новорожденных

На волне всеобщего увлечения трасформируемостью (эх, вот если бы еще – огрызок огурца в полный стакан… шутка) «продвинутые» мамы активно интересуются и одеялами для новорожденных – трансформерами. Но что тут интересно, оригинальная публикация (см. рис.) начинается словом «теоретически», а далее подчеркивается, что смысл этого новшества преимущественно экономический.

Что же помешало автору идеи блеснуть энтузиазмом? Застежки-молнии. Представьте себе, что на вашем одеяле сбоку и в головах молнии. И вы просыпаетесь с из отпечатками на боку. Или, что никак не лучше, замочек сдвинулся и защемил вам волосы или что-то еще. А каково в таком случае будет маленькому с его тонкой нежной кожицей?

В общем, не тот это случай, когда эргономикой можно жертвовать ради функциональности. Не говоря уже о моральном значении вещи. Есть патенты на обручальные кольца с щипчиками для ногтей и ключом для пивных пробок, но смысла-то в них? Если уж так хочется на рождении малыша малость сэкономить или руки ради его вещей приложить, то лучше будет сшить самый обычный конверт на выписку из роддома; выкройка дана на рис. Его можно будет сохранить и показать потом ребенку: смотри, вот сюда ты когда-то весь помещался.

Выкройки конверта на выписку

Модульное

Как устроено и шьется/вяжется модульное одеяло, показано на рис. Его достоинство – технологическая простота, никаких выворотных швов, точного раскроя и подгонки. Но вообще-то это вариант более покрывала на диван: если в спальне холодно, то по промежуткам между подушечками и тело холодит.

Модульные одеяла

Коврик, плед или одеяло?

И напоследок еще одно одеяло: из помпонов. Оно относится к типу плетеных одеял. Требует довольно много пряжи, но эффектно, тепло, хорошо «дышит» и очень просто технологически, даже шить или вязать не надо уметь. Сработать одеяло из помпонов можно за вечер.

Как делается одеяло из помпонов понятно из рис. К нему можно добавить, что для теплых вещей нитей на пересечениях нужно по 80-120, т.е. по 50-60 в каждом поперечном и продольном пучке. Соответственно, гвозди должны выступать не менее чем на 100 мм. Больше нитей в пучке делают для одеяла и коврика, тогда расстояние между гвоздями нужно брать 3,5-4 см. Для пледа шаг забивки гвоздей увеличивают до 5-7 см, а нитей в пучки навивают по 40-50.

Как делается одеяло из помпонов

Плести одеяло из помпонов лучше всего на раме, а не на доске: удобнее перевязывать перекрестья ветвей, а раму можно разобрать и спрятать. На доске в городской квартире можно сплести разве что накидку на табурет, а на раме в обычной жилой комнате и двуспальное одеяло.

Хвостики узелков, связывающих перекрестья пучков нитей, оставляют с лицевой стороны (где будут помпоны). Обычно на основу оставляют 1/4-1/3 пучка, т.е., навив 12-20 нитей, переходят на другой цвет. Перерезают соответственно 3/4-2/3 пучка, так и образуются помпоны. Краевые пучки перерезают последними, когда полностью сформировано полотнище.

Коврик с покрывалом из помпонов

Напольные коврики из помпонов обычно делают другими способами, т.к., если просто положить описываемое изделие на пол, то перевязки пучков быстро протрутся и весь коврик распадется. Если же вы не хотите морочиться, изготавливая помпоны по отдельности, то данное покрывало из помпонов нужно пришить к какой-нибудь износостойкой подкладке. Хорошо будет и ее художественно оформить, вроде того, как на рис. справа. Девчонки в такие коврики иной раз просто влюбляются. И даже втихаря тащат их к себе в постельку, когда почуют, что родителям уже не до того, чтобы еще раз навестить перед сном.

Содержание

1. Что нужно знать сразу
2. Методы декорирования подушек
3. О буфах
4. О подушках-фигурках
5. Подушки-буквы
6. Материалы и техника
7. Видео: подушка своими руками для беременных и кормящих мам
> Обсуждение

Сшить подушки своими руками значит не только сэкономить на спальных принадлежностях, но и украсить свой интерьер, придать ему индивидуальность простыми и недорогими средствами. Глядя на фото самодельных подушек в интернете, может показаться, что тут нужен большой опыт или врожденное дарование. Но те же задачи возможно решить куда проще, и уж точно, занимаясь пошивом подушек, есть возможность пройти от простого к сложному, создавая в конце концов вещи, достойные призов на выставках самодеятельного творчества. Помочь читателям одолеть несколько этапов этого пути и призвана данная статья.

Что нужно знать сразу

Сшить оригинальные подушки как простые спальные, в виде основы и наволочки, возможно далеко не всегда. Поэтому особое внимание нужно обратить на выбор ткани и набивки. Подушка располагает ко сну, и кто-то когда-то на ней да и заснет. Вероятно, усталый, с немытой и нечесаной шевелюрой: когда глаза слипаются, не до разглядывания красот, было бы куда голову преклонить. Т.е., ткань обшивки должна не только хорошо принимать отделку, но и поддаваться чистке. А лучше всего, чтобы набивку можно было вынуть и чехол постирать, не портя его декор. Кроме того, и самая набивка должна как можно дольше сохранять гигиенические качества, упругость и быть в меру податливой. К материалам для подушек, удовлетворяющим этим требованиям, мы еще вернемся, а пока обсудим способы их украшения от простого к сложному, помня о вышесказанном.

Методы декорирования подушек

Расцветка

Самый простой способ сшить декоративные подушки точно так же, как обычные спальные – выбор расцветки ткани. А простейшее из самого простого решения – несколько подушек разных расцветок, образующих вписанный в интерьер ансамбль. Таким образом можно не только превратить будуар кокотки в нечто подобное нежно-пушистому облаку, но и выразить индивидуальность лаконичных стилей интерьера. Работа такая, надо сказать, умственно очень непроста, но технологически и финансово элементарна. Напр., слева на рис. диван с композицией из подушек недаром поставлен на фоне окна (картины?) с контрастной общему тону живой зеленью, и цветок в вазе помещен справа от дивана тоже не зря.

Роль расцветки ткани в декоре подушек

В центре на рис. способ, основанный на сходных эстетических принципах, но не требующий лаконического интерьера и специальной организации размещения его предметов. Суть здесь в том, что фон обивки мебели и обшивки подушки один и тот же, равно как тон и плотность узора там и там, но рисунки узоров несколько различны. И подушка выделена широким, т. наз. французским, кантом, того же, что и общий фон, но более темного цвета; колер чуть-чуть светлее пущен на нижние и боковые детали обивки мебели.

Наконец, справа на рис. показан способ придать подушке выбором расцветки ткани, как говорят, эстетическую самодостаточность, т.е. способность выражать заложенное в нее мастерицей значение в любой обстановке. Представьте себе такую подушку на… помойке. Будет ли она там хуже выглядеть? И дело тут не только и не столько в выборе 2-3, не более, броских цветов, составляющих достаточно крупный узор, но и в расположении стилизованных изображений цветков на видимой поверхности вещи.

Аппликации и печать

Лишь немного сложнее технически, но не менее выразительной может быть украшение подушек аппликациями. Тут, как и в пред. случае, залог успеха – художественный вкус автора и, желательно, объединение как минимум 2-х вещей в ансамбль, причем, в отличие от использования расцветок, его значение может быть абсолютно ясным вплоть до фривольности, как слева в ряду фото, но скабрезности нравственно здоровый человек в данной композиции углядит не более, чем в нормальных супружеских отношениях.

Декорирование подушек аппликацией и печатью по ткани

Развернутую многозначную композицию из подушек с аппликациями технически выполнить уже сложнее, и есть риск удариться в мельтешение. Однако в наши дни фотопечать на ткани доступна по цене, а изображения получаются стойкими и качества такого, какое только позволяет получить фактура материала. Так что, обдумывая многоподушечную группу с картинками, прежде всего стоит рассмотреть вариант фотопечати на заготовках, в центре на рис., тем более, что подобрать/создать картинки и смоделировать весь ансамбль можно заранее на компьютере.

Примечание: современная техника фотопечати на ткани позволяет создавать изображения, зрительно равнозначные вышивкам. Лоскуты с печатными картинками также могут лечь в основу аппликации, справа на рис.

Форма и фрагмент

Большинство хороших дизайнеров предпочитает работать именно с формой, считая ее первопричиной выразительности вещей, а цвет, фактуру и рисунок/узор – факторами уже следующих порядков. Одно-двух-трех тоновые диванные подушки, эстетическое значение которых достигается формой, также могут быть технологические несложными (поз. 1 на рис.) благодаря использованию современных материалов, см. далее.

Роль формы в декоре подушек

Работая с формой, появляется возможность применить новый подход осмысленного украшения вещи: модульность, поз. 2. Технологически в данном случае только монотонно нарастает трудоемкость без появления принципиальных сложностей, т.к. все собираемые в изделие модули конструктивно подобны и несложны. Но в таких случаях нужно продумать – как его чистить, если только нет желания не реже чем раз в 1-2 года полностью переделывать. Мебельный пылесос и чистящие средства к нему – дело понятное, но надо, чтобы применять их приходилось пореже.

Модульный принцип позволяет также без существенного увеличения трудоемкости создавать шитые вещи простой формы, в которых форма тем не менее работает на эстетику. Это т. наз. техника пэчворк; попросту – лоскутное шитье. Пэчворк это не обязательно нечто нарочито грубое, посконное, даже аляповатое.

Декоративные подушки в технике пэчворк возможно сшить изящными и аккуратными без мучительных раздумий и разглядывания образцов/эскизов до рези в глазах, поз. 3 и 4. Нужен только ключевой элемент (преимущественно в центре), гармонирующий с общим дизайном вещи, но и чем-то в нем выделяющийся. На поз. 3 это достигается рисунком того же тона, но много более крупным, чем у элементов одной диагонали и в тоже время, естественно, боле мелким, чем сплошная цветовая заливка квадратов другой. А на поз. 4 ключ, наоборот, выделяется формой, мелким размером и рельефом (выпуклостью).

Ключ-элемент

Вообще, компактный ключевой элемент (элементы) способен придать изящества подушке, выполненной в любой технике. Напр., на поз. 1 рис., ключ – простая пуговица в сочетании с поворотом лоскутьев из ткани с тривиальным черно-белым геометрическим рисунком, вплоть до обрывков старого матраца. В случае использования более яркого и пестрого материала вместо пуговицы, обтянутой тканью, возможно, лучше подойдет пуговица с круглым сборчатым бантом, поз. 4.

Ключевые элементы в декоре подушек

На поз. 2 кисти и пуговица облагораживают подушки из ткани скромной расцветки. Такой подход привлекателен тем, что возможно использовать мебельные обивочные и даже технические ткани, плохо пачкающиеся, хорошо чистящиеся, но не выпускающиеся яркими и блестящими. А на поз. 3 пример того, как кисти придают эстетическую самоценность подушке со слишком мелким для этой цели узором. Возможно, узор покрупнее чем-то не подошел к общему дизайну, но декоративная самодостаточность подушке все равно требовалась, вот кисти и выручили.

Примечание: одинарная кисть на углу подушки способна сыграть, не теряя эстетического значения, и сугубо утилитарную роль, скрывая последний шов, см. далее. В таком случае она может быть с успехом заменена помпоном. Как сделать кисть и помпон своими руками, см. след. рис., но вообще-то с кистями и помпонами как многочисленными элементами основной отделки подушек нужно поосторожнее, см. далее.

Как сделать кисть и помпон в домашних условиях

Кружева, вязание и вышивка

У всех этих способов украшения подушек (см. рис.) общее то, что вещи, с одной стороны, трудоемки и сложны в исполнении (если только не используются готовые кружева или органди). С другой – кружевные и вязаные подушки на диван обеспечивают не только великолепный эстетический эффект, но и респект с престижем: сложная качественная работа говорит сама за себя. Притом все такие вещи многократно чистятся и стираются: плетут кружева и вяжут люди веками; то и другое мастерство вполне приспособлено к стирке куда более жесткой, чем в современной стиралке с синтетическими моющими.

Кружевная и вязаные подушки

У вязаных диванных подушек есть еще одно преимущество: в них безо всяких сложностей маскируется последний шов, см. далее. И, между прочим, благодаря этому же обстоятельству вязаные декоративные подушки могут быть очень простыми в исполнении, если шить их из старых свитеров, как справа на рис.

О трикотаже

Декоративная подушка из старого детского свитера

Трикотаж как материал для обтяжки подушки сохраняет все преимущества вязаных вещей, в т.ч. возможность вести скрытый лицевой шов. Есть у него и свои особенные достоинства. Во-первых, мягкость поверхности – шерсть иногда «кусает» лицо, а вязать из мохера или пуха сложнее. Во-вторых, доступность: кому не приходилось гадать, что делать со свитерами-кофточками выросшего ребенка? Набить холлофайбером (см. далее), зашить проймы, малость приукрасить – и за час-полтора готова неплохая оригинальная подушка из подручных материалов, см. рис. Подойдет ли она в гостиную, дело общего дизайна, но как подушка в детскую будет вполне на своем месте. Спать на ней тоже можно, не рискуя отпечатками пуговиц на щеке: перевернул, да и все тут.

О вышивке на подушках

Для умеющих вышивать подушка – благодатная во всех отношениях канва, см. рис.:

Вышитые декоративные подушки

При желании вышить по всему полю понадобятся специальные пяльцы в виде рамки; канва в ней растягивается (распяливается) суровыми нитками. Рисунок, узор – тут все на ваше усмотрение и умение, но кое-какие особенности по сравнению с вышивкой прочих вещей есть:

1. Не надо вышивать бисером, негигиенично и неудобно будет. Любыми известными способами чистки подушек полностью удалить частички грязи из отверстий в бисеринках невозможно, и прилечь на бисерную поверхность тоже не очень-то приятно;
2. Вышивайте крестом: вышивка гладью под головой/телом быстро пачкается и сползает, а при стирке сморщивается;
3. При вышивке по всему полю делайте сплошной широкий кант: в нем так же легко спрятать последний шов, как и в вязаной подушке.

Рельеф

Рельефный декор: бахрома, банты, оборки, буфы, интарсия, плетение, объемные аппликации (нашивки), простегивание, и т.д., и т.п., см. рис. – широко применяется для отделки подушек, т.к. позволяет добиться потрясающих эстетических эффектов. Однако, затевая свой первый (или очередной) шедевр, имейте в виду, во-первых, что создавать красоту методом «Хочу всего много! И побольше!», неверно в принципе. Нужно понять, что вы чувствуете, чего хотите, и выразить это доступными вам средствами. Которые вовсе не обязательно должны быть мудреными и заковыристыми.

Декорирование подушек объемными элементами

Во-вторых, помните – вы не доверенная швея маркизы Помпадур или графини деМонсоро. Созданную своими руками прелесть несказанную вам же когда-то и стирать. И дело не в только том, выдержит ли эта вещь стирку, но еще и в том, выдержит ли машина стирку такой вещи. Не то, неровен час, придется осваивать интересные, но никак не простые способы ремонта стиральных машин. Бахрому с кистями еще можно отороть и нашить потом снова, а вот для запачканной трудоемкой подушки из помпонов трудно придумать что-то лучшее, чем выбросить ее и сделать новую. Если духу на это хватит после такой оказии.

Простые способы изготовления розочек из ткани

Впрочем, отговаривать людей от стремления к красоте бессмысленно, да и негоже. Так что про всяк случай на рис. выше – 2 способа изготовления роз из фетра или ватных дисков. Такие цветы при необходимости легко спороть, а затем вновь пришить. Или же просто сделать новые взамен износившихся.

Украшение подушки простыми бантами

А на рис. справа – совет насчет бантов: берите за основу все тот же принцип лаконизма, он никогда не подведет, и делайте банты простые, чтобы их для ухода за подушкой можно было развязать и завязать. Подушечка-то та – из мешковины, а смотрится?

О буфах

Буфы на подходящей ткани, гладкой и глянцевитой – дело другое. Правильно выполненные, их без проблем можно пылесосить и стирать вручную. И сделать все это великолепие вовсе не так сложно, как кажется. Для начала нужно научиться читать схемы сборки буфов (их сборивания, как говорят швейники).

Для примера схемы сборивания простых буфов даны на рис. ниже. Все схемы буфов строятся по ортогонально-диагональной сетке, модуль которой (сторона квадратика) – 2-7 см, смотря по размерам изделия и плотности ткани. Сетка на схеме может быть показана явно, как справа на рис., или ее узлы только отмечены точками, как слева. Сетку наносят на изнанку заготовки маркером для текстиля в зеркальном отражении.

Далее, участки, стягиваемые (собираемые, сбориваемые) в буф, отмечаются либо сходящимися стрелками (слева), либо красными линиями (справа), а не стягиваемые – простыми тонкими линиями. Сборить буфы можно либо одной нитью, либо по отдельности. Первый способ – для ленивых, т.к. с изнанки образуется паутина ниток. В любом случае сборят каждый буф не менее чем 3 стежками шириной 4-5 мм, если в примечаниях к схеме не указано иного.

Примеры схем буфов для подушек

Затем, последовательность сборивания. Оно производится горизонтальными или вертикальными рядами, опять же, если в описании схемы не указано как-то еще. В случае, когда ряды указаны явно (слева), их выводят в порядке нумерации и также по номерам сборят буфы в ряду; здесь – Ряд1 1-2, 3-4 и т.д., затем так же Ряд2 и далее. При отсутствии явного указания рядов (справа) буфы сборят просто в порядке нумерации; по схеме справа – 1-2, 3-4, 5-6, 7-8 и т.д.

Попробуйте собрать в буфы по этим, начального уровня, схемам, любой клочок ткани, и вы убедитесь, что времени это отнимет немного, даже если сборить по одному. А затем кошмарным ужасом не покажется и просмотр подборки мастер-классов об изготовлении подушек с буфами куда более эффектных и сложных:

Видео: подушки-буффы своими руками, мастер-классы

О подушках-фигурках

Принцип «Не надо много всего! И попроще!» особенно уместен применительно к декоративным подушкам, эстетически работающим прежде всего формой. Их часто шьют по выкройкам для мягких игрушек, забывая, что шитый котик не умеет сам себе мыть под хвостом. И принимать на себя ему придется не только комнатную пыль, но и жиропот. Возможно, особенно если речь идет о детских подушечках, так сказать, залповые выбросы загрязнений биогенного происхождения.

По детским подушкам, помимо того, не только скачут и ездят на них; ими не только дерутся и швыряются, на них еще и спят. А сон скособочившись, со съехавшей набок головой, формирующемуся костяку никак не полезен. Это особенно нужно учитывать при пошиве детской подушки-игрушки; для примера даем выкройки на рис.

Выкройки детских подушек

Слева – подушка-рыбка. Форма и техника исполнения выбраны вроде правильно: уходу вполне подлежит, последний шов можно прикрыть хвостом или плавниками. Но – голова спящего может сползти набок, за ней потянется плечо и окажется, что спим скрючившись. От этого недостатка свободна подушка-сова, справа вверху: «ушки» придержат. Кто сильно ворочается во сне, тому лучше класть такую подушку прогибом между «ушами» к шее; эту выкройку несложно приспособить и для подушки-кота, только без хвоста. В том и другом варианте крой для лучшей эргономичности в качестве спальной принадлежности желательно делать диагональным, см. далее.

Примечание: для детишек – неуемных вертячек сонных справа внизу выкройка специальной подушечки, на которой ребенок сам собой приучается спать на спине или на боку, свободно вытянувшись.

Подушки-буквы

Подушки в виде букв (см. рис.) еще ближе передвинулись от подушек к мягким игрушкам, чем подушки-фигурки: много в них провалов, куда там спать. Считается, что подушки-буквы обучающие, развивающие и т.п. Ну, разве что для координации движений и ориентации в пространстве, лазить между ними большими, как в лабиринте. Насчет скорейшего обучения грамоте – наукой пока не подтверждено. Тем не менее, вреда от подушек в виде букв тоже не отмечено, а забава для ребенка – уже ему польза.

Подушки-буквы

Большие подушки-буквы должны хорошо держать форму и выдерживать соответствующие эксплуатационные воздействия, в отношении которых маленькие пользователи проявляют удивительную изобретательность. Один из вариантов исполнения конструкции такого рода показан на рис.:

Схема набивки подушки-буквы

Поролон 45 – это мебельный поролон наибольшей плотности; о том, что такое холлофайбер, поговорим ниже. Возможны, разумеется, и другие способы пошива подушек-букв, см. напр. следующее видео.

Примечание: схема на рис. пригодна также для набивки подушек-валиков, если желательно получить их торцы округлыми.

Видео: подушки-буквы своими руками, вариант изготовления

О подушках-паззлах

Подушка в виде элементов сборных мозаичных картин Puzzle тоже достаточно популярны. Считается, что при необходимости из них можно собрать матрац. Собрать-то можно, что да, то да. Но любой, кто пробовал спать на таком матраце, знает: невозможно это, расползается под тобой. Подушки-то, в отличие от деталек паззлов, мягкие, податливые, иначе не подушки, а нары какие-то получатся.

Материалы и техника

О том, что при пошиве нужно давать отвороты в 20-30 мм, проглаживать их, шить с изнанки и затем выворачивать изделие, и пр., что общеизвестно, распространяться не будем. Поговорим в этом разделе о вещах, начинающим швеям не всегда известных.

Ткань

Чтобы правильно сшить подушку без наволочки удобную, гигиеничную, практичную и долговечную, нужно подобрать подходящую ткань. Во-первых, к ее волокнам частички грязи прилипать не должны, чтобы их можно было высосать пылесосом без применения моющих. Во-вторых, ткань обшивки должна по возможности препятствовать миграции грязи в набивку, которую трудно чистить и менять. Этим условиям из легких, гладких и ярких текстильных материалов удовлетворяют шелк, атлас, креп-сатин и синтетические их аналоги. Из легких, но мягких – бязь, байка и др. бельевые ткани. Из грубоватых, но очень прочных – любые мебельные обивочные материалы. Также, в зависимости от стиля исполнения, возможно использование любых технических тканей, кроме, пожалуй, пропиленовой рогожи и ей подобных – слишком скользкие, но в то же время грубые и жестковатые.

Основа и уток

При раскрое подушки имеет значение ориентация нитей основы и утка ткани. Ортогональная (прямая) ориентация, когда основа и уток ориентированы перпендикулярно (вдоль) соотв. сторон, позволяет точнее выдержать форму подушки согласно выкройке. Но, если подушка прямого раскроя с острыми углами набита достаточно плотным материалом, ее углы могут оказаться пустыми и провиснут, поз. 1 на рис.

Влияние ориентации нитей основы и утка ткани на форму подушки

В подушках диагонального кроя (основа и уток – под 45 градусов к сторонам) углы всегда будут полными, но появится «талия» большая, чем предусмотрено выкройкой, поз. 2. Если подушка удлиненная, самая тонкая «талия» окажется на длинных сторонах, поз. 3, что не всегда желательно. В таком случае придать подушке приятной полноты поможет использование ткани сатинового или саржевого переплетения, поз. 4.

Набивка

О вате и одёжном синтепоне для набивки подушек говорить не станем: слеживаются и сбиваются, только с разной скоростью. Натуральный птичий пух и перо по санитарно-гигиеническим свойствам способны служить нескольким поколениям: они имеют способность обеззараживать и обезвреживать проникшие к набивку частицы грязи. Пероеды, власоеды и куриные клещики в набивке из них не заводятся – для жизнедеятельности этих паразитов необходима нормальная температура птичьего тела в 40-42 градуса; уже при 38 паразиты птиц погибают. Человеческие вредоносные нахлебники в птичьем пере и пухе тоже не поселяются, разве что в складках чехла.

Однако перьевая/пуховая набивка, во-первых, недостаточно упруга для декоративных подушек, их же не взбивают, как спальные, из-за скорой порчи отделки от такого обращения. Во-вторых, мелкое мягкое перо и натуральный пух для набивки подушек труднодоступны. В старину будущей невесте на брачную перину (непременный атрибут приданого) перо и пух собирали годами всей семьей.

В наши дни разработаны почти идеальные набивочные материалы для подушек – синтепух и холлофайбер. По гигиене они не уступают лебяжьему пуху; правда, не на время жизни поколений, а лет до 7-10. С другой стороны, и декор подушки больше не живет. Но у этих материалов есть несомненное преимущество: они в меру упруги и сохраняют это качество годами.

Виды холлофайбера

В сущности, синтепух и холлофайбер – один и тот же материал на основе тончайших спутанных волокон полиэстера; это тот самый полиэтилентерефталат (ПЭТ), из которого делают пищевую посуду и бутылки. Синтепух выпускается в виде пушистых гранул (слева на рис.), а холлофайбер подвергается дополнительной формовке и поступает в продажу листами (плитами), справа там же.

Листовой холлофайбер держит форму не хуже лучшего мебельного поролона. Кстати, в подушках-буквах (см. выше) из него можно делать всю основу, только недешево обойдется: листовой холлофайбер гораздо дороже поролона, а отход материала в данном случае большой. Но где листовой холлофайбер незаменим, так это при изготовлении подушек-облаков и пр. сложной неправильной формы: заготовку нужно обкромсать ножницами, а затем без выкройки обтянуть тканью по месту.

Другой набивочный материал, особенно пригодный для детских подушек – округлые силиконовые гранулы. Они не намокают, это раз. Два – силиконовые гранулы можно засыпать в чехол через пройму всего в 2-4 см шириной, что намного упрощает проблему последнего шва. Три – чехол от них можно опорожнить через ту же пройму, а гранулы промыть вручную в тазике. В машине – ни в коем случае, выйдет из строя мгновенно! Промытые и высушенные силиконовые гранулы возможно засыпать обратно в тот же чехол; подушка станет такой же, как и прежде.

Примечание: к гранулам из пенополистирола, которыми наполняют бескаркасную мебель, все вышесказанное относительно санитарно-гигиенических свойств силиконовых гранул не относится.

Последний шов…

…он трудный самый. Вы, вероятно, уже догадались, что это тот самый шов, который нужно зашить с лица, когда подушка уже вывернута и набита. Обычно для этого рекомендуют втачивать заранее молнию. Применительно, скажем, к креслу-груше или другой бескаркасной мебели это действительно оптимальный вариант.

Декоративная подушка с кантом

Но у подушки нет испода и тыла, на которых никогда не сидят, не спят, не облокачиваются на них, а просыпаться с отпечатком застежки на щеке ни к чему при любых обстоятельствах. Что касается представителей сильного пола, то подушка с молнией способна прицепиться у них к усам, бороде и просто 3-5 дневной щетине. Прилипшая к личности подушка прекрасно гармонирует с помятой физиономией, но исключительно в комическом плане.

С подушками вязаными, трикотажным и вышитыми с кантом проблемы вообще нет, если нитка для последнего шва взята в тон материалу лица: стежки всего в 1-2 мм в таком случае полностью в него затягиваются и оказываются вполне прочными. Неплохие варианты также сплошной узкий текстильный кант цвета в тон общему, см. рис., кружевная либо сборчатая кайма, бейка и т.п. Однако универсальное решение последнего шва – узкая, в 2-4 см, пройма в углу. Через нее можно набить подушку синтепухом или силиконовыми гранулами, а лицевой шов замаскировать кистью или помпоном. Синтепух при необходимости вытаскивается клочьями вязальным крючком. Силиконовые гранулы поначалу просто выдавливаются, как паста из тюбика, а их остаток снимается уже с вывернутого чехла.

О подушках без шва

С такими издавна знакомы представители кочевых профессий и обитатели студенческих общаг времен до середины хрущевских. Красивый платок позволяет делать и декоративные бесшовные подушки буквально за минуты; основой может быть как обычная подушка, так и обрезанный по форме кусок поролона или просто комок тряпок. Как создается эта великолепная иллюстрация поговорки «Голь на выдумки хитра», показано на рис.:

Изготовление бесшовной декоративной подушки

Узел можно завязать фигурный или расправить его концы в розетку и прихватить нитками; правда, это будет уже формальным нарушением принципа «без шва». В таком случае в центр подойдет и что-то вроде розочки из описанных выше.

В заключение: функционал формы

Тут речь пойдет не о каких-то заумных категориях, а о подушке, сложная форма которой сугубо функциональна вне зависимости от отделки. Именно – о подушке для беременных и кормящих женщин. Как такую сделать, см. след. ролик:

Видео: подушка своими руками для беременных и кормящих мам

Содержание

1. Основа праздника
2. История праздника
3. Символы Пасхи
4. Начинаем рукодельничать
> Обсуждение

Мастерить поделки к Пасхе своими руками – традиция давняя. Это не просто рукоделие, в самодельных пасхальных сувенирах выражается жизнеутверждающая суть Светлого Праздника. Именно поэтому пасхальные поделки принято дарить, и нельзя отказываться, если подобным отдариваются. Если есть возможность, дарить хоть что-нибудь, соответствующее пасхальной символике, нужно просто встречным на улице: этот праздник древнее любой из признающих его религий и означает то, что у всех благих верований общее. Что именно? Не торопитесь, всему свое время, обсудим, не обойдем.

Основа праздника

Как делать пасхальные поделки своими руками, никаких канонов не установлено, ни светских, ни церковных, была бы вещица забавной, доброй и жизнерадостной. Но по самой сути Пасхи ее главный элемент всегда яйцо, к которому, возможно, добавляется также значащий антураж. Гармоничное сочетание частей пасхальной композиции согласно общей идее передаст дух праздника и создаст благорасположенное настроение.

Самодельные пасхальные яйца

Пасхальные яйца не обязательно должны быть натуральными; пасхальные яйца – шедевры прикладного искусства мирового значения – общеизвестны. Но и природная основа – вареное яйцо или скорлупа – непременно украшается. На фото показаны лишь некоторые образцы любительского декора пасхальных яиц: роспись, аппликация, инкрустация, декупаж, отделка бисером, обвязка, обтяжка лентами и др. Любители умудряются украшать пасхальные яйца, и неплохо, даже макаронами. Ныне широко используются и такие вроде бы совсем не пасхальные техники, как квиллинг и канзаши, но духу праздника они видимо не противоречат: их истоки там же, где и у нашей Пасхи, только на основе местных условий. Возможно сочетание в одной поделке нескольких техник.

Примечание: декор канзаши не имеет никакого отношения к штату Арканзас, его столице Канзас-Сити или населявшим эту местность до прихода европейцев индейцам. Канзаши – японская техника.

Основа декора пасхального яйца – цвет и узор; возможно, растительный. Изображения людей и животных – позднейшее напластование. Пасха объемлет много большее, чем отдельное существо или личность, или все, какие есть, личности и существа. Поэтому расписывать пасхальные яйца своими руками принято уже с соблюдением некоторых определенных правил, см. рис.

Крашеные и расписные пасхальные яйца

Абсолютно правомерно будет просто покрасить настоящие яйца, поз. 1; возможно, с простым нерегулярным узором по духу праздника. Это доступно всем, даже не обладающим художественным вкусом и мастерством, см. далее. Умеющим рисовать можно посоветовать изображать традиционные (народные) весенние узоры, поз. 2 и 3; золотистый фон, символизирующий источник жизни – Солнце – более чем уместен. Разбирающиеся в тонкостях эзотерики, ведовства и т.п. могут выводить сакральные геометрические узоры, также традиционные или общего значения, поз. 4 и 5. Но – только добрые! Желать зла на Пасху, хоть и тайно – обернется против себя же. Наконец, те и другие смысловые слои могут свободно сочетаться, поз. 6, лишь бы все вместе к добру было.

История праздника

Так что же это за праздник такой – Пасха? Наше Воскресение Христово и еврейский день избавления от египетского ига – песах – не на пустом месте возникли. Пасху праздновали задолго до Христа, и он сам с учениками тоже; на Пасху Иегова перебил первенцев Египта, дав знать фараону: не держи иудеев, пусть уходят.

Праздник Пасхи первоначально был сельскохозяйственным первостепенной важности праздником весеннего сева и отмечался в ровеснике Древнего Египта – Шумере. К концу каменного века земледелие уже было развито в предгорных оазисах, которые скоро оказались перенаселены. Часть населения была вытеснена на плодородные, но засушливые равнины; выжили и дали начало цивилизации те, кто имел возможность обеспечить орошение посевных площадей, но это было во всех отношениях труднее, чем прокопать арык от горного ручья на поле. Именно необходимость координировать для выживания совместные усилия породила государственные механизмы.

В Египте урожаи гарантировали разливы Нила, истоки которого в экваториальном поясе со стабильным климатом. Истоки Тигра и Евфрата, орошающих родину шумерской культуры Двуречье (или Междуречье, Месопотамию) – вблизи северной границы субтропиков, и угадать время сева здесь было куда сложнее. Шумерам пришлось напрячь всю свою наблюдательность, сообразительность и заложить основы астрономии, чтобы вывести в конце концов алгоритм вычисления даты начала сева: первое воскресенье сразу после первого весеннего полнолуния, т.е. первого полнолуния после весеннего равноденствия. Установлена ими была эта закономерность не позднее 3500 г. д. н. э; некоторые ученые считают, что шумеры дату праздника весеннего сева уже знали, а их предшественники научились ее определять прим. за 6000 лет д. н. э.

В дальнейшем развитие агротехники, систем ирригации, изменения климата и астрономические факторы (напр., прецессия земной оси) сдвинули сроки сельхозработ, позволили расширить зону земледелия и снизить зависимость урожайности от климатических факторов. Тем не менее, у семитских народов день начала сева остался главным праздником в году. О его первоначальном значении забыли, но Пасха сохранила значение праздника возрождения и торжества жизни. Исторический счет тогда шел не по годам, а по событиям, и не удивительно, что важнейшие из них, при отсутствии общей даты начала летоисчисления и писаной организованной историографии, оказались привязанными к Пасхе.

Иудеи позаимствовали из тайного египетского культа, доступного только жрецам высшего посвящения, монотеизм, и сделали его всеобщим достоянием. Новое видение единства всего сущего давало больше возможностей для развития личности и общества, чем прежние пантеоны божеств с их взаимными дрязгами и любовными похождениями. Выросшее из монотеизма христианство переняло Пасху; точнее, не смогло изжить праздник возрождения жизни, однако ее дату стали вычислять в соответствии с тем же астрономическим принципом, но по измененным правилам: Христос-то, по Евангелиям, на еврейскую пасху (песах) был распят, а воскрес три дня спустя. Языческие по происхождению символы и атрибуты Пасхи церковники вообще трогать не стали, и даже постарались подвести под них основы своего учения: раз в этот день дарить нужно, то куда же прежде всего, как не на храм?

Примечание: популярности и жизнестойкости Пасхи способствовало и то, что любой мало-мальски здравомыслящий атеист признает роль религии в развитии человеческого общества скорее положительной, и уж точно не станет возражать против общего для всех праздника жизни.

О дате Пасхи

В общеизвестных источниках (напр. Википедии) принцип вычисления даты Пасхи формулируется так: первое воскресенье после весеннего новолуния. Здесь неточность, позволившая христианам «отвязаться» от песаха и каждой из христианских церквей составлять свою Пасхалию. Если, допустим, весеннее новолуние пришлось на среду, то что, в ближайшее воскресенье уже Пасха? Нет, нужно подождать, когда новолуние после 21 марта придется на ночь с субботы на воскресенье, которое тогда и будет пасхальным. Дата Пасхи при этом будет смещаться от года к году в пределах 23 марта – 2 мая. Ближе всего к шумерскому празднику сева пасха православная. Англиканская церковь пыталась в 1948 г. сделать Пасху праздником не переходящим, установив ее на втором воскресенье апреля. Эта дата принята некоторыми протестантскими и евангелическими сектами.

Символы Пасхи

Ну что, за дело, пасхальные сувениры мастерить? Еще немного, нужно уразуметь их символическое значение, чтобы композиция вышла приятной на глаз и гармоничной по духу. Суеверия суевериями, но надо сложить все так, чтобы просто радостно было смотреть.

Пасхальные композиции, как сказано выше, формируются вокруг яйца. Верования народов, создавших первые очаги цивилизации, включали в себя мировое яйцо, как символ возрождения жизни. И живший уже в довольно развитое время Аристотель как пример диалектики приводил: вот, мол, из мертвого яйца рождается живая птица. О том, что похожее на камень яйцо – тоже живой объект, люди начали догадываться много позже.

Примечание: Аристотель – единственный из «языческих» мыслителей, учение которого было признано вполне верным христианской церковью.

Следующие по значимости пасхальные символы – курица, несущая яйца и тем обеспечивающая продолжение жизни, и цыпленок, вылупляющийся из яйца и ее продолжающий. За ними следует древо жизни в виде пасхального дерева, увешанного яйцами или увенчанного яйцом (см. далее), что символизирует будущие плоды. Пасхальное дерево не вытекает из рождественского, наоборот, рождественское с украшениями произошло от пасхального в умеренном климате: снег на полях – урожай в закромах. Завершают семейство символов Пасхи круглая пасхальная корзинка, символизирующая Солнце, дающее жизнь и тоже круглая подставка под яйцо, означающая полную Луну, сочетание которой с Солнцем дает толчок к ее возрождению. Пасхальные свечи – символ тоже желательный, а в некоторых церквах и обязательный; тут символика совершенно прозрачна: свет, свет жизни.

Пасхальные венки

У англосаксонских и романских народов, многое унаследовавших от кельтов с их друидическим культом, среди пасхальных символов неожиданно оказался… кролик. Это уж чистой воды пережиток язычества. Друиды по своим причинам независимо научились вычислять дату пасхального воскресенья, а простые кельты свято верили, что в ночь перед ним дикие кролики (именно кролики, а не крольчихи)… несут яйца. Найти кроличье яйцо считалось величайшей удачей.

Друидизм был религией какой угодно, но никак не доброй, однако у нас этот предрассудок не получил распространения более по курьезной причине: в английских rabbit’s eggs и rabbit’s balls сразу ясно, что речь идет о совершенно разных вещах, но то и другое по-русски – «кроличьи яйца» – избавить от двусмысленности невозможно. Тем не менее, симпатичный и ну никак не злой пасхальный зайчишка (диких кроликов в бореальной зоне нет) пасхальный антураж не испортит, а детям будет понятнее сложной символики яйца.

Наконец, пасхальный венок. Он уже потомок рождественского, который тоже друидического происхождения, но церковью не запрещен. Повесить его на стену к Пасхе для верующего не будет означать анафему и даже епитимью, только венок к Пасхе не должен содержать хвои, омелы, остролиста, падуба и т.п. элементов не пасхального значения. Пасхальный венок должен быть круглым, предпочтительно из веток вербы, с цветами, зеленью; весьма желательно – с яйцами (лучше – в гнезде-корзинке) и цыпленком, подчеркивающими его безгрешность, см. рис. чуть выше.

Начинаем рукодельничать

Вот теперь можно приступать к работе. Пойдет по элементам сообразно их значению. Постараемся побольше ориентироваться на поделки из подручных материалов не ради экономии, а чтобы проявить жизненную силу в эффективности и плодотворности труда. Шумеры верили, что мир вылупился из яйца, с него и начнем.

Пасхальные яйца

Лучшая основа для пасхальной поделки, которую не едят – скорлупа птичьего яйца. В продаже можно найти, кроме куриных и перепелиных, утиные и гусиные яйца, что дает довольно широкий диапазон размеров заготовки. Замечательно прочны яйца цесарок: они не всегда разбиваются, будучи уроненными со стола на пол. У заготовок для пасхальных сувениров из цельной яичной скорлупы есть замечательное свойство: они легко принимают любой способ окраски (см. далее), т.к. скорлупа впитывает краситель.

Получить пустую, на вид целую, скорлупу несложно. Пошагово это делается следующим образом:

• Свежее сырое яйцо нужно натереть между ладонями вазелином, а когда он впитается – натереть так же еще раз, это придаст скорлупе прочность;
• Кончиком острого ножа, тонким гвоздем или ручным буравчиком на полюсах яйца просверлить отверстия диаметром 2-3 мм;
• Сунуть в любую из дырочек тонкую острую лучинку (напр. зубочистку), проткнуть желток и слегка поболтать яйцо;
• Подставить стакан и выдуть в него содержимое, которое пойдет в тесто, на омлет или яичницу-свояченицу;
• В скорлупу из медицинского шприца напустить горячей воды, поболтать скорлупу, выдуть содержимое, проделать то же еще 2-3 раза.

Примечание: куриные яйца лучше брать от домашней птицы. На птицефабриках курам для повышения яйценоскости кальция дают минимум, поэтому фабричные яйца не очень прочны.

Украшения к Пасхе из пустой яичной скорлупы

Красить пустую яичную скорлупу без росписи можно будет только холодным способом (см. далее), но из крашеных в один тон скорлупок получаются мини-хоругви, см. рис. справа. Скорлупку на палочке фиксируют каплями клея. Перед тем, как надевать заготовку на держатель, можно в скорлупки засунуть свернутые трубочками бумажки с добрыми пожеланиями.

Как красить яйца?

Самодельные яйца к Пасхе (см. ниже) красят любыми подходящими для данного материала красками. Универсальны краски акриловые: они ложатся почти на любую поверхность, ярки, прочны, стойки, позволяют использовать технику миниатюры. Особенности имеет только покраска пенопласта, он способен раскрошиться или осесть от любой жидкости, которая не вода. Поэтому пенопластовую заготовку сувенира-яйца нужно нанизать на палочку (отверстие для нее в заготовках поплавков уже есть), обмакнуть в ПВА, дать полностью высохнуть и проделать эту же процедуру еще 1-2 раза. Помимо лучшей адгезии к краске, пленка ПВА повысит прочность заготовки.

Способы окрашивания к Пасхе вареных яиц

Покрасить яйца на пасху натуральные, или их скорлупки-заготовки, можно по-холодному уже вареные или сырыми с провариванием. По традиции яйца, крашеные по-холодному с узорами, называют писанками, а крашеные с провариванием – крашенками. Если красится съедобное яйцо, красители нужно использовать натуральные безвредные. Можно купить и пищевые, и специальные для пасхальных яиц, но возможно обойтись и природными пищевыми продуктами.

Способы окрашивания пасхальных яиц с провариванием

Как нанести на пасхальное яйцо узор или картинку

Как красить яйца к Пасхе по-холодному, показано на рис. выше. «По-холодному» здесь относительно, т.к. яйца можно купать в растворе горячего красителя, от этого зависит глубина тона. Но для получения четкого узора раствор не должен быть чрезмерно горячим. С провариванием (см. след. рис.) яйца красятся быстрее, но узоров при покраске уже не получится, их нужно будет выводить потом. В любом случае полностью просохшие после окрашивания яйца натирают между ладонями растительным маслом.

Примечание: использовать для крашения яиц сок винограда изабелла, ягод самшита, бузины и черемухи нежелательно, они не из числа безусловно полезных продуктов.

Узоры на пасхальных яйцах не обязательно выводить, виртуозно владея техникой миниатюрной росписи. Возможно обойтись бумажной салфеткой, на которую заранее наносится узор в зеркальном отражении, см. рис. справа. Используют указанные выше красители в максимальной концентрации. Наносят узор на слегка влажную салфетку, чтобы она потянулась и ровно облепила яйцо. На поз. 3 яйцо не кипятят, вода должна быть просто горячей!

Примечание: попутно даем ще один способ украшения натуральных и пенопластовых пасхальных яиц с помощью узорчатой бумажной салфетки, писчей бумаги и клея, см. след. рис.

Декорирование пасхального яйца салфеткой

Самодельные яйца

Поделки к Пасхе в виде яиц делают из самых разных материалов. В большом ходу заготовки для рыболовецких поплавков из пенопласта; как их готовить к покраске, см. выше. Долговечные, не на один год, искусственные пасхальные яйца получаются из полимерной глины (пластики, холодного фарфора). Цветную пластику можно заварить дома на кухне; порции хватит на 3-5 яиц, но возможности этого материала гораздо шире: свойства полимерной глины позволяют лепить их нее миниатюрные рельефные композиции, см. рис. Пластика отлично принимает покраску, лакировку, клей, легко обрабатывается, из нее можно лепить довольно большие изделия. Все это вместе позволяет реализовать практически любые идеи пасхального, и не только пасхального, декора.

Пасхальные яйца с объемным декором

Следующая разновидность имитаций пасхальных яиц – из бумаги. Изящные и достаточно долговечные бумажные пасхальные яички получаются в технике модульного оригами. Она не так уж сложна, как некоторым кажется; несколько образцов см. в роликах:

Видео: пасхальные яйца из бумаги  своими руками

Или вот еще вариант, яйцо из цветной гофрированной бумаги, выполненное в той же технике, что и некоторые разновидности елочных игрушек. Помимо простоты изготовления, наглядный пример приспособляемости жизни – сгодится и на Пасху, и на Новый Год.

Видео: оригинальное яйцо из бумаги на Пасху

Искусственное пасхальное яйцо иногда хочется получить большим, чтобы поместить в нем сложную композицию. В таком случае, не осваивая секретов высокого мастерства, можно в качестве шаблона использовать воздушный шарик. Его надувают и смазывают вазелином. Далее в домашних условиях возможны 2 варианта: пластика и нитки. По отвердении заготовки в обоих случаях шарик сдувают и вытаскивают.

В случае с пластикой заготовку яйца делают так же, как абажур: свежий замес (300-400 г) раскатывают в тонкий пласт и вырезают в нем желаемый узор. Пластом оборачивают шарик, ждут застывания массы. Инкрустируют, если так задумано, уже по застывшей массе, чтобы не сбить форму и не проткнуть шарик. Возможны также варианты облепливания оправки колбасками или полосками пластики: с не застывшей, с ней работают, как с пластилином.

Большое и маленькие пасхальные яйца с цыплятами

Если большое яйцо под пасхальную композицию делается ажурным из ниток, то по сравнению с абажуром появляется разница, т.к. проем будет с лица. Чтобы окно в яйце выглядело аккуратно, шарик-оправку нужно взять попрочнее, гелевый. На надутом шаблоне заранее рисуют контур проема и по нему приклеивают скотчем крючки из канцелярских скрепок, оправленных пластиком; «вазелинят» заготовку только после этого. Крючки помогут получить аккуратный проем, как слева на рис., и обвести все яйцо более-менее регулярным узором. Ну, а затем уже все, как с абажуром: обмотку на оправке пропитывают ПВА мягкой кистью или поливая, а когда она высохнет, шарик вынимают. Дешевые скрепки, оправленные полиэтиленом, ПВА к текстилю также не приклеиваются.

Цыпленок и курочка

Пасхального цыпленочка можно сделать своими руками из помпонов и совсем маленьким, как настоящий, чтобы он поместился в скорлупу взаправдашнего яйца, как справа на рис. выше; см.

Видео: пасхальный цыпленок своими руками

Также даем выкройки для курочки и цыпленка, см. след. рис. Курочка вырезается из бумаги, и на нее надевается надрезанная пенопластовая заготовка яйца, поэтому выкройку нужно отмасштабировать под имеющийся материал. Цыпленка можно как склеить, так и сшить, набив ватой или синтепоном, тогда он будет долговременной игрушкой.

Выкройки курочки и цыпленка для пасхальных поделок

Дерево

Как выглядит традиционное пасхальное дерево, показано слева на рис. Самая желаемая основа – ветви вербы, что тоже восходит к шумерам: обильное цветение влаголюбивого дерева в засушливом Двуречье обещало хороший урожай. Теологи, лингвисты и литературоведы до сих пор не разобрались во всех смысловых пластах библейского «…и повесили свои арфы на вербы Вавилона».

Пасхальные деревья и зелень

Но глубинный смысл Пасхи гораздо лучше выражает пасхальный сад монодеревьев, в центре: плоды-яйца как бы вырастают из земли-родоначальницы. Обязательное условие такого решения – количество деревьев, равное числу букв в названии праздника («Easter» по-английски Пасха) и густая сочная живая травка.

Поросль для подножия деревьев пасхального сада начинают выращивать за 10-12 дней до праздника, перемешав с сухой жирной землей семена пшеницы, овса, ячменя, кресс-салата. Семян берут побольше. Затем смесь выкладывают в посуду, обильно поливают и ставят горшки (плошки) на солнечное окно в теплом помещении. Далее поливают каждый день, до 3-4 раз, чтобы земля ничуть не пересыхала. Также несколько раз в день поворачивают посуду, чтобы травка росла ровно, а не тянулась к свету в одну сторону.

Если в посевную смесь дать семена укропа или петрушки и выращивать рассаду в яичных скорлупках, можно к пасхальному столу подать свежую зелень в оригинальном облике, справа на рис. А если семена злаков проращивать таким способом в глубокой тарелке или плошке и поливать не так обильно, чтобы всходы были коренастыми, получится оригинальная настольная корзинка для пасхальных яиц с тем же смыслом, что и пасхальный садик; крашенки из нее предлагают гостям.

Как шить борт для матерчатой пасхальной корзинки

Корзинка

В гости на Пасху нужно, наоборот, идти с корзинкой съедобных крашенок или писанок. Она, как сказано выше, нужна круглая. Традиционный тип пасхальной корзинки – лукошко, поз. 1 на рис. Не обязательно плетеное; может быть, склеенное из картона и декорированное, напр., квиллингом, поз. 2. Еще вариант – лукошко с бортами из мешков, символизирующих изобилие. Мешки сейчас все чаще выполняют в виде кроликов/зайчишек; как сшить ленту мешков-зайцев для борта пасхального лукошка, показано на рис. справа выше. А самым маленьким к пасхальному походу в гости пригодится сумочка из одноразовой тарелочки для одного яичка. Ничего, взрослые все равно поймут, что все-таки круглое.

Пасхальные корзинки

Вспомним еще раз о настольных корзинках для пасхальных яиц. Самой изысканной их таких считается корзинка, стилизованная под птичье гнездо: налицо и птица, хоть и не домашняя курица, и яйца, и цыпленок (птенчик) тут вполне уместен. Пример выполнения пасхальной композиции с яичками в гнезде и птичкой см. видео ниже.

Видео: пасхальная композиция – гнездо с яйцами и птичкой своими руками

А настольную пасхальную корзинку, похожую на гнездо, можно сплести из газетных трубочек, см. след. рис.

Плетение корзинки из газетных трубочек

Подставки

На красивой круглой подставке не стыдно подать и одинокое яичко: смысл жизни не в обжорстве. Делается же элегантная подставка под пасхальное яйцо из обрезка картонной трубы и гофрированной бумаги всего за 6 шагов, не считая цветка, см. рис. Можно обойтись цветной бумагой, ватными дисками и фетром, см. нижний ряд на рис.

Самодельные подставки для пасхальных яиц

Подставка внизу справа не круглая, но выполнена в виде курочки, что вполне соответствует духу праздника и его символике.

А как делается подставка под яйцо – курица из картонного лотка для яиц, см. след. рис.:

Подставка под пасхальное яйцо из обрезка картонного лотка для яиц

Кролик, он же заяц

Пасхальный зайчик-яйцо

Детские поделки на Пасху вообще лучше делать с кроликом-зайчишкой, тем более что эстетически он отлично сочетается с яйцом; может быть, отсюда и кельтское поверье? Симпатяшка вроде того, что на рис., понятнее детскому уму, чем уходящий корнями в глубь веков тайный смысл сакральных узоров или яйца в древней мифологии . И ответ на вопрос папе или маме: «А почему зайчик – яйцо?» будет понятнее, основа перед глазами. Совсем быстро, а, значит, интересно, пасхального зайчика можно сделать прямо за столом из салфетки, см. след. рис.

Глядя, как просто получается пасхальный зайчишка, хочется сделать такого же, и лучше, самому. Если ваш уже постарше и вполне владеет руками, смотрите на след. рис. уже обстоятельный мастер класс по изготовлению пасхального кролика из бумаги в стиле оригами. Придумал его замечательный мастер этого искусства, и кролик Паоло теперь широко разошелся по свету.

Как сложить пасхального кролика – оригами из бумаги

Примечание: еще вариант изготовления пасхального кролика см. в след. сюжете.

Видео: пасхальный зайчик из яйца своими руками

Свечи

Самодельные домашние пасхальные свечи

Итак, мы уже подобрались к свету на пасхальном столе. Домашние (не для церковной службы) пасхальные свечи в виде яйца есть в продаже, но их часто делают своими руками, налив расплавленный парафин или стеарин в пустую скорлупу и вставив фитиль из жгута х/б пряжи толщиной 1-2 мм, поз. 1 на рис. Тут уже можно посоветовать: отнять верхушку (носик) сырого яйца аккуратно, надпилив предварительно пилочкой для ногтей или надфилем. Содержимое при этом можно выливать, не расплескав желток.

Второй способ даст свечу «вечную», не оплывающую. Точнее, масляный светильник: опустошаем сырое яйцо через 2 дырочки, как описано выше. Нижнюю, в своде яйца (его более округлой верхушке) снаружи временно заклеиваем скотчем, а внутрь капаем суперклея. Когда он застынет и дырочка затянется, скотч снимаем.

Теперь нужно вставить фитиль. Это делают, аккуратно проталкивая его в верхнюю дырочку иголкой. Осталось налить в скорлупку из шприца растительного масла (лучше – пальмового рафинированного, абсолютно не коптит), поставить светильник-яйцо в рюмочку и зажечь, поз. 2. Но – будьте осторожны и еще раз осторожны! За пасхальным столом чтобы все было чинно, без излишеств и буйства – опрокинутый масляный светильник может привести к загоранию!

Открытки

Простая открытка к Пасхе

Шумеры открытками в свой праздник сева не обменивались. Они на сырой глине писали, что было предтечей вавилонско-ассирийской клинописи. В церковной службе пасхальные открытки тоже не употребляются, но что же это без них за праздник?

Простейшую пасхальную открытку можно сделать также с ребенком из обычной открытки-книжки, вклеив в нее углом держатель для яйца или муляжа свечи, см. рис. справа. А как сделать своими руками «взаправдашние» открытки к Пасхе, см. видео:

Видео: пасхальные открытки своими руками, скрапбукинг

Во втором варианте – сложные и трудоемкие, но самые эффектные вышитые; неповторимое выражение самых лучших чувств самым близким людям.

Видео: вышитые открытки к Пасхе своими руками

Содержание

1. Видео-мастер класс: развивающий коврик своими руками
2. От 0 до 7
3. А нужен ли он вообще?
4. Какой нужен коврик
5. О материалах
6. Чего не надо
7. Правильные коврики
> Обсуждение

Развивающий коврик появился в обиходе сравнительно недавно и уже завоевал широкую популярность: в уходе за ребенком и его воспитании в раннем возрасте он способен заменить целый набор вещей и в то же время практически не отнимает полезной площади жилья. Соответственно, цены на эти предметы явно завышены, поэтому желающих сделать с нуля развивающий коврик своими руками хоть отбавляй, тем более, что в домашних условиях это вполне возможно и не требует сколько-нибудь существенных затрат.

Однако, если просмотреть широко известные руководства по изготовлению развивающих ковриков, то они сводятся преимущественно к указаниям, какой брать материал, как кроить, вести строчку, набивать и т.п. А в остальном – что-то вроде «родители могут проявить свою фантазию и выразить индивидуальность». Свою? Но коврик-то должен помогать ребенку формировать личность, а у взрослых она уж такая, как есть. Потом, мама, скорее всего, шить уже умеет, раз смотрит сайты для рукодельниц, а не торговые каталоги. В данной публикации мы постараемся прежде всего дать читателям представление, какой развивающий коврик для детей в каком случае будет лучше и как его сделать исходя из особенностей детской психологии. Хотя и кройка с шитьем тоже не останутся в стороне.

Технологически большинство развивающих ковриков равноценны стеганому одеяльцу, хотя возможны и другие варианты исполнения, см. далее. Собственно развивающие элементы в нем – разного рода аппликации, карманы, клапаны, объемные мягкие накладки. Как свести все это в единое изделие, см. напр. мастер класс:

Видео-мастер класс: развивающий коврик своими руками

А мы попробуем разобраться, как придумать полезную для малыша и занимательную для него композицию. Точнее – каких рамок следует придерживаться, фантазируя о будущем самодельном развивающем коврике.

Примечание: при прочтении дальнейшего о композиции коврика в мастер-классе могут возникнуть вопросы, о чем мы еще поговорим.

От 0 до 7

Напомним вкратце основные стадии развития маленьких детей. Учтите только, что указанные возрастные границы условны; индивидуально они могут существенно различаться. Итак:

• 0-6 мес. – несмышленыш. Ощущения почти полностью органические («внутренние», продиктованные состоянием организма). Формируются основы зрения: четкое видение (взгляд становится осмысленным), адаптация к освещенности. Обратная связь с внешним миром инстинктивная: крик, улыбка, нецеленаправленные движения.
• 0,5-1 год – ползунок, учится распознавать информацию от органов чувств и распоряжаться ею, совершая пока еще неуверенные движения. Примерно от года ему уже пойдут на пользу развивающие игрушки и предметы, в т.ч. коврик, дающие тактильные и зрительные ощущения. Цветовое зрение еще несовершенно, синяя гамма воспринимается затемненной и с плохо различимыми тонкими оттенками, а красные и желтые тона – чрезмерно яркими, «полыхающими».
• 1-3 года – ходунок, ребенок учится управлять конечностями и совершать целенаправленные движения. В зрении понемногу набирают «соку» синие тона и притухают теплые. Набирает точность «дальномер» бинокулярного зрения, но его геометрия пока искажена: предметы кажутся огромными, пухлыми. В возрасте 2-3 года ребенку нужен уже развивающий коврик с игровыми элементами. Появляется первая точная обратная связь с миром – речь.
• 3-5 лет – важнейший «эволюционный скачок»: человек начинает мыслить, сопоставлять причины со следствиями, делать элементарные выводы о причинах происходящего и прогнозы на будущее исходя из анализа текущей обстановки. Моторика, органы чувств и речь совершенствуются, но отвлеченного мышления пока нет: мирок малыша – его вещи и ближайшие окрестности, а его центр – мама. Причинно-следственные связи осознаются простые непосредственные.
• 5-7 лет – развивается образное мышление. Нормально развитый ребенок способен уже отслеживать 2-4 ступени причинно-следственных связей и, соответственно, совершать целенаправленные движения из стольких же фаз. Цветовое зрение – почти взрослое, и во всем прочем ребенок уже не малыш. Следуя правилу онтогенеза, это переход от первобытной дикости к цивилизации: ребенок уже понимает, что мир это не только то, что он непосредственно ощущает, а нечто огромное, но вполне познаваемое, преобразуемое и пригодное для использования. Коврик, может быть, еще сгодится, но для каких-то других целей: в развитии он свое дело сделал, в школу пора.

Примечание: правило, или принцип, онтогенеза в биологии гласит, что любой живой организм в своем индивидуальном развитии (онтогенезе) в какой-то степени повторяет биологическую историю своих эволюционных предков (филогенез). Правило это справедливо и для человека. Напр., у человеческого зародыша в начальных стадиях беременности на некоторое время появляются… жабры. Потом, еще в утробе матери, они исчезают и заменяются легкими.

А нужен ли он вообще?

Педагоги, педиатры и детские психологи пока не пришли к единому мнению, полезен ли безусловно ребенку развивающий коврик. Согласие есть лишь в одном: развивающий коврик для малышей благотворен, только если мать регулярно и как можно большую часть времени игровой активности ребенка занимается с ним или хотя бы внимательно присматривает. Иначе на коврике способен замкнуться весь мирок ребенка, и он может вырасти интравертом, или, еще хуже, аутистом, не умеющим органично вписаться в человеческое общество и адекватно реагировать на обстоятельства жизни. Попросту говоря: коврик маму не заменит, хотя облегчить ее заботы может значительно. Если же матушка бросит своего на коврике развиваться, как может, а сама завеется куда-то, то будет только хуже.

Какой нужен коврик

«Оторвали мишке лапу/Уронили мишку на пол/Все равно его не брошу/Потому, что он – хороший!» Всем известно, как крепко дети привязываются к любимым игрушкам. Основа этого эффекта непробиваемая: инстинкт самосохранения. Пропажа или порча привычной вещи, безопасность, надежность и польза от которой, с точки зрения маленького, проверены – сигнал о какой-то опасности. Тем более страшной, что неизвестной. Именно поэтому, а не потому, что перешивать придется, детский развивающий коврик крайне желательно делать так, чтобы он стал любимым от момента возникновения потребности в нем до его пенсионной поры – обращения в прикроватный или просто к коврик для игр. Возможна и реинкарнация, для будущих новых членов семьи. Тогда на развивающем коврике должно быть интересно играть с младшеньким и ребенку уже не маленькому.

Правильно выполненные развивающие коврики для детей

Удачные образцы такого рода самодеятельного творчества представлены на фото. О материалах для них поговорим ниже, а пока обратим внимание на:

1. Деталировка разнообразная, но не слишком мелкая и не очень крупная: мелочи ползунку не разглядеть как следует, а очень большие однородные поля ходунку если не покажутся явно угрожающими, то и симпатии не вызовут;
2. Цветовая гамма не кричащая, яркие детали мелкие, чтобы и совсем крохе в сопоставлении с собой не показались большими. Элементы синих расцветок в композиции не доминируют;
3. Для ползунковой стадии предусмотрено много деталей с разнообразными фактурами – есть все возможности оттачивать осязание;
4. Ходункам они же дают возможность упражняться в счете. Пока еще не осознанно, но потом понять, что 1 не 2 и не 3 и что «много» можно считать сколько угодно, будет проще;
5. Кармашки, клапаны, завязки, застежки – учимся точно двигать пальчиками;
6. Для мыслительных стадий – зонирование, неявное слева и явное справа. Организуя порядок в своем мирке, приучаемся к нему и сами.

Примечание: еще до стадии предметного мышления можно (может быть, с помощью детского психолога) определить, каким будет темперамент ребенка. В некоторых случая это возможно и для новорожденных, напр. с помощью правил наследования темперамента. Для холериков и меланхоликов предпочтительно неявное зонирование, а для сангвиников и флегматиков – явное.

О материалах

Сделать развивающий коврик лучше всего из натуральных тканей, гипоаллергенность которых (неспособность вызывать аллергию) проверена: атласа (для гладкой, но не скользкой основы), фетра, бязи, байки, джинсовой ткани. Шерсть не годится, она аллерген. Слабый, для взрослых безопасный, но кожа детей куда чувствительнее. По той же причине (нежная кожа) не подходит шелк, он очень легко электризуется и блестит сильно поляризованным светом, см. далее.

Современные синтетические ткани для детских вещей не уступают натуральным, но – только и только с соотв. сертификатом от проверенных производителей. Если синтетика неясного происхождения вроде бы ничуть не хуже х/б, это еще ни о чем не говорит: она может быть изготовлена из дешевого пластика, полученного с применением токсичных катализаторов. Остатки катализатора из волокон ткани могут выделяться в количествах, обычным лабораторным анализом не улавливаемых, но при длительном воздействии вредных для детей.

Наполнителем лучше брать синтепон, он гипоаллергенен и практически не накапливает статическое электричество. Мебельный поролон марки от 35 не так хорош, в сухом помещении заметно электризуется. Отлично подошел бы самый обыкновенный ватин – но, увы, до первой стирки. Что касается ниток, то наилучший вариант – пропиленовые. Они прочны, стойки, не аллергенны. Сами по себе слегка электризуются, но, если весь коврик антистатический, накопления заряда на обнаруживается.

Чего не надо

Указанные выше правила построения композиции детского коврика дают широкий простор фантазии родителей, поэтому следует и очертить границы, переступать за которые нельзя. Совершенно недопустимо зеркало на развивающем коврике, поз. 1 на рис., чем, между прочим, грешит немало дорогих раскрученных в торговле изделий. Дело не в том, что ребенок может испугаться своего отражения, совсем нет. Дело в том, что отраженный от зеркала прямой свет (а как его избежать наверняка?) поляризован до 100%. Для неокрепшего зрительного аппарата это очень вредно; ставить зеркало настоятельно не рекомендуется и в детской для больших детей.

Детские развивающие коврики, изготовленные с ошибками

Примечание: объемные детали в данном образце просто случайность. От них худа не будет.

Следующая грубая ошибка – однообразные предметы для ощупывания, поз. 2. Тактильное чувство должно развиваться всесторонне, как и прочие. И на поз. 3 – слишком большое блестящее поле насыщенного синего. Чем оно плохо – см. выше.

Далее на рис. идут примеры ошибок уже мало-мальски простительных. На поз. 4 синее поле приглушено, на поз. 5 его площадь относительно невелика. На поз. 6 расположение холодного цвета вообще-то неудачно, сказывается т. наз. эффект доминирования верха, но бледно-голубой колер его существенно нивелирует. Здесь главная ошибка – слишком детальная и сложная композиция, рассчитанная уже на достаточно развитое образное мышление.

Примечание: совсем отказываться от синего в колористике развивающего коврика, конечно, тоже плохо. Ребенок должен учиться различать и его. Тут имеет смысл, кроме выбора мягких оттенков, согнать синеву в центр коврика, где она будет психологически нейтральна, см. напр. видео ниже.

Видео: развивающий коврик “Подводный мир”

Ошибочность коврика на поз. 7, надо полагать, ясна в свете вышеизложенного: это слишком мелкая и лишенная ясного смысла деталировка зон. Как понять эти узоры человеку, мыслящему категориями «бяка – больно», «мокро – бух»? Также и на поз. 8: коврик явно для девочки, но что тут к чему в каждом секторе? Если дети, в силу неразвитого еще образного мышления, прагматики, то девчонки прагматики вдвойне. И остаются в большинстве своем таковыми всю жизнь. Этот же огрех, неясного смысла, на поз.8: зоны подходящего размера, явно выражены, но, чисто детский вопрос: а зачем здесь что? Сумеете объяснить своему?

Правильные коврики

Коврики для девочек

Деталировка развивающего коврика для девочки может быть достаточно подробной, как, напр. в мастер-классе в начале. Но при условии, что вся композиция семантически прозрачна и ориентирована в определенном направлении. Если же круг интересов дочурки пока неясен, то зоны нужно делать крупнее, четко выраженными, а с деталями в них также не мельчить, слева на рис. Девочки вообще предпочитают круглые коврики; круг интересов для будущей хозяйки не отвлеченное понятие. Интересов для успешного ведения хозяйства требуется много разных, и в таком случае зонировать круглый коврик нужно секторами, в центре. Если же коврик прямоугольный, то в середине обязательно должно быть свободное место для повелительницы этого мирка, справа; у женщин стремление к автаркии остается на всю жизнь.

Примеры развивающих ковриков для девочек

Другие спецковрики

Для ребенка-непоседы, которого так и тянет куда не надо бы, хорошо подойдет коврик с мягким барьером, слева на рис. Большой детский ковер можно дополнить отдельным барьером, в центре.Он не обязательно должен быть с наполнителем, подойдет и совсем низкий барьер из помпонов. Как сшить детский коврик из помпонов, см. ролик вниз раздела, но таким же образом можно сделать бордюр на любом развивающем коврике.

Детские развивающие коврики со специальными возможностями

Мягкий барьер и психологически мягок, в отличие от ограждения детского манежа, и удерживает ребенка в его законной оперативной зоне ненавязчиво. Вдруг чадо любимое вознамерится натворить шкоды на стороне, в его головешке мелькнет нечто вроде: «Э-э-э… М-м-м… Исходя из анализа совокупности действующих факторов, путем тривиальных умозаключений приходим к выводу, что, в принципе, несанкционированная деятельность объективно возможна, да только весьма вероятно – мама заругает».

Для девочек очень-очень хозяйственных, в хорошем смысле слова, подойдет коврик с большими глубокими карманами и клапанами, справа на рис. Быть копушей для той же будущей хозяйки и домоправительницы не такой уж грех; в жизни может пригодиться так же, как храбрость для мальчишки.

Видео: коврик из помпонов для ребенка своими руками

Об автоковриках

Развивающие автоковрики преимущественно мальчишеские, хотя в современной жизни знание ПДД и умение управлять автотранспортом необходимы всем. Поэтому узкая специализация коврика на дорожном трафике не может считаться его недостатком. В конце концов, где сказано, что любимой игрушкой должна быть только одна? Или что к автоковрику нельзя сшить еще один, общеразвивающий?

Детские развивающие автоковрики

Если ребенок играет с машинками на коврике сызмальства в одиночку, делать его желательно несколько стилизованным, детализированным и фактурированным, как описано выше, слева на рис. Если же его дисциплину вождения контролирует инспектор ГИБДД в виде старшего брата, деталировка допустима более подробная и приближенная к реальности, в центре. Но в любом случае ставить светофор у каждого перехода-зебры, или оставлять все зебры без светофоров, не надо. Лучше всего изобразить светофоры у 1-2 переходов, справа там же, чтобы усвоил: зебра она и в Африке зебра, со светофором или без.

Коврики с дугами

Развивающие коврики с дугами более чем заменяют детский манеж, не предъявляя в то же время явных запретов в виде его ограждения:

• Виртуально, но недвусмысленно определяют собственное пространство ребенка, не создавая в то же время физически непреодолимых препон; это способствует развитию самодисциплины с самого раннего возраста.
• За дуги и подвешенные к ним игрушки куда способнее хвататься, учась ходить, чем за барьер манежа.
• На коврике с дугами для ребенка вероятность шлепнуться с размаху навзничь (чего, между прочим, манеж не предотвращает) минимальна.
• Будучи уже вполне квалифицированным ходунком, с помощью тех же игрушек удобно делать потягушечки-порастушечки, поз. 1 на рис.

Детские развивающие коврики с дугами

Дуги для самодельного детского развивающего коврика можно сделать по-разному. Наиболее прочные и недорогие получаются из пластикового гимнастического обруча, обтянутого синтепоном и обшитого тканью. Нужно только решить, как сделать их складными, чтобы по миновании надобности убирать и прятать.

В промышленных изделиях такого рода дуги часто ставят накрест и снабжают скрытым шарниром, поз. 2. Сделать его своими руками, учитывая мягкую обшивку дуг, сложно, а обвязывать перекрестье шнуром (поз. 3) или бантом – ненадежно.

Проще всего будет сделать дуги касательными и стык туго стянуть тесьмой или резинкой, поз. 4 и 5. Если ноги дуг соединить полосой фанеры толщиной 3-4 мм, то шатер из них получится не менее прочным и удобным для сборки-разборки, чем шарнирный. Соединяются ноги дуг фанеркой тоже несложно: в их концы загоняют деревянные пробки, а полосу-стяжку прикрепляют к ним с испода саморезами. Далее видимые деревянные детали ошкуриваются и красятся.

В стесненных жилищных условиях или, скажем, при долговременном выезде всей семьей на дачу, может пригодиться развивающий коврик-кроватка и одной дугой. В таком случае ее ноги ставят в нашитые снаружи на боковинах карманы. Для сна ребенку, чтобы рельеф коврика не давил, кладут матрац.

О фигурках для коврика

Фигурки для развивающего коврика, как уже сказано, шьют. Выкройки нескольких видов даны на рис. Дерево, слева вверху – простая аппликация. Указанные детали нашиваются на зеленый лоскут в виде кроны. А вот столь любимый маленькими бегемотик это уже что-то вроде текстильной камеи: он 3-слойный из одинаковых по форме лоскутов разных цветов. В последующих, снизу вверх, лоскутах, прорезаются окна, через которые проглядывает предыдущий или нижний слой. Фигурки из набора справа выполняются в той или другой технике.

Выкройки фигурок для детских развивающих ковриков

Наконец, такой непременный, особенно для девчоночьих ковриков, элемент, как цветы. Тут возможны разные варианты. Объемные мягкие цветы из текстильных материалов – тема особая, а как сшить цветы-аппликации из цветного фетра, см. следующий сюжет:

Видео: цветы для детского коврика из фетра

Содержание

1. Техника и основа
2. Тряпье и половики
3. Плетеные маты
4. Пробуем ткать…
5. … и вязать
6. Еще о круглых ковриках
7. Пушистая травка
8. Коврик из помпонов
9. Коврик из… камня
10. А дальше?
> Обсуждение

Зачем в доме ковер, пояснять нет нужды. Коврики своими руками делают многие любители домашнего творчества, получая полезные изделия из остатков ниток, пряжи или просто ненужного тряпья. Среди образцов домашнего ковроделия попадаются не просто не уступающие лучшим промышленным образцам, но и уникальные высокохудожественные, машинным технологиям не подвластные, см. рис. И все это – с минимальными расходами, а то и задаром.

Археологи считают ковер древнейшим предметом домашнего обихода: прежде чем догадаться, что в шкуру можно одеться, человек постелил ее себе. Ковроткачество и ковроделие также древнейшие промыслы, и здесь ручная работа все еще прочно держит свои позиции. Например, коврик из помпонов механизации с автоматизацией поддается очень туго. Но дома прикроватный коврик из помпонов можно сделать за полдня, и он окажется удобнее фабричного, а выглядеть будет лучше, см. далее.

Домотканые и самодельные коврики

То же относится к коврикам из старых вещей. Их утилизация промышленными методами не очень-то рентабельна и закупочные цены на ношеное тряпье не радуют. А преображенная своими руками в ковер ненужная одежда еще послужит на хозяйстве с пользой.

В этой статье мы и посмотрим, из чего и как делать своими руками коврики для дома и дачи. Но, к сожалению, большие напольные и настенные ковры и паласы придется затронуть только вскользь, это отдельная большая тема. А салфетки, дорожки на стол, накидки для мебели и малые настенные коврики, плетеные в технике макраме, придется и вовсе только упомянуть – это не менее обширная тема, технологически с ковроткачеством связанная слабо.

Мы в данной публикации займемся небольшими ковриками, в просторечии именуемыми половиками. Как видно на фото выше, они не обязательно «бабушкины», приютившиеся на кухне или в закутке у двери, хотя и там половики нужны. Коврик-половик может быть и высокоэстетичным изделием, украшающим гостиную, и стойким гигиеничным в комнате с повышенной влажностью и/или в помещении, подверженном загрязнению. Или даже уличным, если половик предназначен на дачу. Все это многообразие стоит, в общем, на трех китах: материал, техника выполнения и несущая основа.

Техника и основа

От разнообразия самодельных ковриков для пола глаза разбегаются. Но по технике выполнения они делятся на относительно небольшое количество разновидностей:

• Шитые – технологически самые простые, но требующие дополнительных материалов (ниток) и оборудования промышленного производства: швейной машины. На обычной бытовой 1-игольной машинке под иглу до №100 возможно сшить вполне добротный и красивый коврик.
• Плетеные (связанные) коврики-маты из каната – никаких доп. материалов не нужно. Очень практичны, стойки, однако внешний вид довольно однообразен, хотя и элегантен. Требуют повышенного внимания и аккуратности в работе, но знатоку об умении автора изделия говорят многое.
• Плетеные из лоскутков ткани – труда требуют довольно много, но несложного; материал годится бесплатный бросовый. Внешний вид вышедших из умелых рук лоскутных ковров может быть просто потрясающим. Для их изготовления нужен простейший ручной ткацкий станок – кросны – см. видео ниже. Кросны для небольших ковриков можно сделать дома за полчаса-час из подручных материалов, см. далее и в конце.

Видео: половик из лоскутков своими руками

• Плетеные (вязаные) крючком. На спицах коврики не вяжут, т.к. вязаные спицами изделия рассчитаны преимущественно на вертикальные нагрузки. Цельновязаные половики делаются чаще всего круглыми (см. рис. ниже); выполненный в иной технике круглый половик долговечным не будет. Цельновязаные коврики требуют достаточно большого умения, но начинающая мастерица может быстро и просто наплести крючком заготовок для шитых ковриков.
• Вязаные по тканой или полужесткой сетчатой основе – это ворсистые ковры вплоть до «настоящих» узорчатых и ковриков-«травы» в спальню или детскую, в которых нога нежно утопает. «Травяные» коврики по технике не сложнее шитых и менее трудоемки, но нужна покупная основа; впрочем, недорогая, см. далее. Узорные ворсистые ковры, на вид не уступающие персидским или хорасанским, можно соткать дома на кроснах, но труда, внимания и художественного вкуса понадобится много.
• Вязаные без основы – выполняются чаще всего из кусков пластиковой пленки, напр., пакетов б/у. Разглядеть в них художественные достоинства удается только с изрядной долей фантазии, срок службы до 6 мес., но сделать такой коврик можно буквально за полчаса. Гигиеничны, обладают чистящими обувь свойствами и сами легко чистятся: просушил, вытряс хорошенько – и все. Идеальны как придверные на дачу и в душ/санблок там же. Для жилых комнат не рекомендованы: в сухом помещении с непроводящим электроток полом интенсивно накапливают статику.
• Наборные из натуральных твердых минеральных либо упругих органических материалов или их имитации по основе или без нее. Натуральные минеральные очень дороги, а при самостоятельном изготовлении и весьма трудоемки. Органика (дерево, пробка; изредка – рог и кость) на полу не очень-то гигиенична, намокшая скользка и быстро изнашивается. Имитация минералов довольно трудоемка, но выполнима в домашних условиях (см. далее), исходные материалы для нее недороги, а эстетический эффект может быть великолепным. Изготовленные таким способом коврики пригодны как для внутреннего, так и для наружного применения практически без ограничений.

Традиционная основа ковра – груботканая безузловая сетка. Цветные нитки, дающие пушистую лицевую поверхность с узором, либо вплетаются в нее при тканье, либо, согнутые напополам, прихватываются нитями утка к основе. Контуры рисунка заранее прорисовываются на основе, натянутой на станок. Для напольных ковров, в т.ч. наборных, в качестве сетной основы отлично подойдет строительная стеклосетка; в таком случае создающие лицо нити к ней привязывают. Для шитых ковриков за основу чаще всего берут грубую натуральную техткань, х/б или льняную: холст, брезент, рогожу, мешковину. Шерсть и шелк не годятся, т.к. легко электризуются. Синтетика пригодна одежная: капрон, лавсан и т.п.

Тряпье и половики

Самодельные коврики-половики выполняются в основном из натуральных растительных текстильных и трикотажных материалов: старых носильных вещей, пряжи, ниток, каната (крученой веревки) или троса (веревки плетеной). Синтетику в ковриках для внутреннего применения следует использовать только предназначенную для носильных вещей из-за того же статического электричества; оно, через ноги босые или в тапочках, очень плохо влияет на здоровье. К имитации натуральных минеральных материалов мы еще вернемся, а о твердой/упругой органике довольно сказанного выше.

Джинса

По всей совокупности качеств лучший материал для напольного коврика – джинсовая ткань, тем более, что старой джинсы в доме нередко скапливается немало. А самый простой способ сшить коврик из джинсов – порезать их на куски нужной формы и сшить с изнанки, слева вверху на рис. Джинсовый половик (справа вверху) будет приемлемо смотреться в любом интерьере, как и джинсовая одежда в любой обстановке, кроме чопорно-официозной.

Внешний вид и способы изготовления джинсового ковра

Если не лень «задать джинсе круче стилю», можно обшить заготовки по краю тесьмой контрастного цвета (слева в середине), такой коврик подойдет в современный интерьер. А для помещений архаично-деревенского дизайна или, скажем, на дачу, из джинсов, распущенных на ленты, можно сплести «бабушкин» половичок, соорудив на скорую руку кросны (см. в конце). Элементарные приемы «бабушкина» плетения показаны на рис. внизу. 2-х джинсовых цветов, лица и изнанки, достаточно, чтобы получить симпатичный узор. За основу пойдет разодранная старая простыня; полосы скручивают в жгуты.

Примечание: в процессе плетения джинсового ковра может возникнуть необходимость соединения полос утка, то ли чтобы узор вывести, то ли просто не хватит. Ткацкий узел в данном случае не пригоден, т.к. ткань плотная и узел получится большим. Ленты джинсы соединяются тем же способом, что и при плетении лоскутного коврика без станка, см. далее.

Колготки

Второй класс вещей, по носкости пригодных для коврика – колготки. Как сделать коврик из колготок, см. обучающий ролик ниже:

Видео: коврик из колготок своими руками

Прочее старье

Легкие носильные вещи могут быть пущены на коврик самыми различными способами, см. напр. следующий видеосюжет. Однако, когда их топчут лежачими на полу, износостойкость изделий оставляет желать лучшего.

Видео: как сделать коврики из старой одежды

Если исходная вещь трикотажная, скажем, коврик будет из старых футболок, то из нее вырезают куски побольше без швов, кантов и т.п. Карманы спарывают. Затем заготовки распускают на ленты, из тех плетут косы, а из кос шьют коврик, см. рис. Нитки – не тоньше №20. Подшивка основы из техткани обязательна, без нее трико скоро потянется и быстро протрется.

Изготовление лоскутного коврика, сшитого из косичек

Плетение полосок для коврика из лоскута

Для набивных тканей эта техника не годится: по краям лент полезут нитки, а под скрепляющими нитями расползутся дыры. В таком случае заготовку сначала режут на ровные полосы по 5-7 см шириной, каждую ленту – еще на 4 одинаковые полоски, не прорезая до конца. Затем плетут ремешки (см. рис. справа), а из ремешков плетут/ткут коврик по основе из простыни, как «бабушкин» джинсовый ковер. Готовый коврик получается респектабельным: двойная фактура говорит о высоком классе работы.

Примечание: иногда в той же технике плетут цельные коврики, разрезая заготовку сразу не до конца на 8, 16, 32, 64 и т.д. узких полосок. Но вследствие смещения переходов лент ковер получается или косым, или с зигзагообразным краем, смотря как плести соседние четверки, одна в одну или зеркально.

Здесь возникает вопрос: а как порезать тонкую ткань на ленты одинаковой ширины, тем более узкие? Для этого заготовку (а затем – широкие ленты) складывают гармошкой, разравнивают (прогладить не помешает) и защемляют бельевыми прищепками. Далее понемногу прорезают все сразу перегибы, начиная с конца, а прищепки по мере порезки снимают.

Плетеные маты

Коврики-маты из каната отличаются завидной стойкостью и долговечностью. Смотрятся тоже неплохо. Используются в основном как прикроватные для ног и настольные, т.к. длина их – 40-45 диаметров веревки, а ширина примерно в 1,25-1,5 раза меньше. Материалов, кроме веревки, никаких не нужно, как и особого опыта. Схемы плетения веревочных ковриков-матов даны на рис. В основе первого, поз. 1-5 – обычный прямой узел. Плетется одним концом (ходовым) в 5 проходов. Каната понадобится 35-37 длин коврика, т.е. 1200-1500 его (каната) диаметров. Не страшно, в метрах это выйдет 13-17 м.

Схемы плетения ковриков из каната

Морской коврик (поз. a-f) назван так потому, что являлся непременной принадлежностью спального места моряка старых времен. На парусном флоте матрос, не умеющий сделать себе подвесную койку-гамак и сплести к ней в комплект мат для ног, считался салагой несмотря ни на какие заслуги и выслугу. Морской коврик вяжут в 3 прохода на весу. Веревку (прим. на 20% длиннее, чем для пред. той же длины) перегибают пополам и плетут 2-мя концами. Морской коврик уже и длиннее, плетение его чаще и мельче. По трудоемкости такой же, как пред., т.к. расправлять нужно не 5, а 3 конца.

Разнообразие веревочных ковриков, плетеных на основе тех же или других плоских узлов, данными образцами не ограничивается, поз. 1-3 на след. рис. Но это уже работа куда сложнее, останавливаться на деталях которой здесь нет возможности. Что касается ковров из веревочных декоративных элементов (бранденбуров и пр.), нашитых на тканую основу (поз. 4) или клееных из цельного куска каната, поз. 5, то по прочности и стойкости это изделия скорее декоративные, чем для повседневного употребления.

Веревочные коврики

Пробуем ткать…

Для изготовления небольшого, прим. до 40 см длиной, тканого коврика из ниток, пряжи или матерчатых лент/жгутов на первых порах и кросны не нужны. Достаточно будет прямоугольного куска картона и столовой вилки. Вилкой сразу же накалывают отверстия для основы: вдоль коротких краев картонного «станка» чертят, на расстоянии 3-5 см от него, линии. Вилкой прокалывают по линии первые 4 дырочки, затем вилку смещают на 3 зубца, чтобы крайний попал в уже проколотую последнюю дырочку, протыкают еще 3 отверстия и т.д. Картон прорезают до отверстий; нить основы проводят цельную, перекладывая петлей под краевыми лепестками-«колками». Свободными оставляют концы основы прим. по 10 см.

Примечание: брать картонку длиннее 40 см не надо, в работе прогнется под натяжением нитей.

Затем ткем, как обычно, поз. 1-2 рис., только вместо челнока придется воспользоваться цыганской иглой; челнок не пройдет между картоном и тканью. Проведя 4-10 нитей утка, смотря по ее гладкости, подбиваем ткань той же вилкой, поз. 3. Уток отматываем заведомо с избытком, т.к. недостающая его нить подвязывается с изнанки, что в данном случае недоступно.

Как соткать коврик без станка

Далее, у выработанных нитей утка оставляются концы ок. 10 см и приклеиваются к «стану» скотчем, поз. 4. Когда вся основа заткана, они проводятся иглой не менее чем под 8-10 переходов утка с изнанки на лицо, поз. 5, и обрезаются.

Следующий этап – у одного из концов основы снимаем с лепестков по 3-4 ее петли и заводим в них свободный конец, поз. 6. Подтягиваем немного, но «хвостик» пока не обрезаем! То же проделываем с другим концом нити основы.

Теперь основу можно сбросить с «колков» полностью. Коврик кладем прим. на сутки на ровную гладкую поверхность для самоутяжки ткани под действием остаточных напряжений в нитях. Если петли основы после этого еще не затянулись полностью, коврик разглаживаем, подтягиваем, потряхиваем, пока не затянутся. Теперь можно обрезать «хвостики» основы – изделие готово к использованию!

Подобным способом можно ткать и коврики из остатков пряжи или лоскутные из лент/жгутов (помните – джинса, колготки, тряпье?) Те и другие материалы возможно использовать совместно, но основа и уток должны быть однородными. Набираются они из отдельных нитей/лент, закрепляемых узелками, слева на рис. Остается решить, как соединять нити/ленты, длины которых не хватает, или чтобы вывести узор. Что до нитей, то на картонном «станке» – никак, нужно брать цельные. А 2 способа соединения лент показаны там же в центре и справа. Первым можно соединять ленточки совсем короткие, но стык будет виден. Второй стык невидим, но напуск концов нужен от 4-5 см.

Тканье лоскутного коврика на куске картона и способы соединения лоскутов

… и вязать

Ковры, как уже сказано, вяжут крючком. Это в общем-то не проще, чем вязание спицами, только свойства готовых изделий несколько различаются. Схем ковриков для вязания крючком в интернете имеется множество, но начинающим, чтобы хоть разобраться в условных обозначениях петель и операций, пришлось бы усвоить слишком большой объем обучающего материала. Поэтому начнем с азов.

Как делается первая петля при вязании крючком, показано слева на рис. Этого уже достаточно, чтобы, пропуская петельку в петельку, навязать косичек для шитого коврика. А справа там же дано, как подвязывать следующий ряд к предыдущему.

Базовые приемы вязания крючком

Так уже можно сделать цельновязаный коврик, даже круглый, см. еще одно видео:

Видео: вязание круглого коврика

Вот тут и у опытных мастериц бывает, возникает проблема: связала точно по схеме из рекомендованного материала, а он взял и выпер горбом (шапочкой, куполом). Дело в том, что увеличивать длину внешних рядов, проводя 2 их петли в одну предыдущего, можно только целым числом петель. Не может же оно быть иррациональным, как ?. В точности длина ряда у опытной вязальщицы подгоняется машинально, утяжкой петель. Но человек не робот, рабочие навыки у всех разные. Схема, разработанная кем-то под свои руки, для другого может оказаться не совсем верной.

Однако распускать готовый коврик и перевязывать не надо, да и толку не будет. Если он вышел не совсем уж похожим на шутовской колпак, его можно выровнять по следующей инструкции:

1. Готовим для замачивания воду погорячее, 55-60 градусов (рука еле терпит);
2. Разводим в ней ПВА из расчета 1,5-2 ст. ложки на 10 л;
3. Замачиваем коврик, не сминая;
4. Пока мокнет, готовим твердую гладкую влагостойкую подложку. Идеально – кусок фанеры, застеленный пластиковой пленкой в 2-4 слоя;
5. Когда вода остынет до чуть теплой (32-35 градусов), коврик вынимаем и раскладываем на подложке для сушки. Держать в воде, пока та совсем не остынет, не надо, эффект пропадет;
6. Если подложка фанерная или деревянная, дополнительно распяливаем коврик канцелярскими кнопками;
7. По полном высыхании связанный по проверенной схеме коврик обязательно выровняется. Нет – ищите огрехи в работе. Ничтожная примесь ПВА распустить изделие не помешает.

Этот способ формовки тканых изделий придумали когда-то советские фарцовщики и цеховики-подпольщики, чтобы «самопальные» джинсы делать стоячими, как «фирма». Тогда же его взяли на вооружение и любители вязания. Джинсов тогдашнего качества давно уж нет, но ПВА вроде как не испортился…

Еще о круглых ковриках

Круглые коврики из лоскутков по эстетике могут быть отличными и даже выдающимися, см. рис.

Они совсем не обязательно должны быть цельновязаными. Во-первых, их можно шить, как описано выше, по грубо-текстильной основе из плетеных или вязаных косичек (в данном случае – только из косичек), навиваемых по спирали. Но прочность и долговечность будут не выше, чем у прочих шитых ковров.

Плетение круглого коврика из лоскутных косичек на обруче

Второй способ – плетение из косичек по радиальной основе из канатика на обруче для хула-хупа, см. рис. справа, дает изделие добротное, но «блямба» в центре – довольно сложная проблема, вследствие чего эта техника используется редко.

Очень красивые и довольно прочные круглые коврики, причем лоскутные шитые, получаются в т. наз. технике пэчворк. Сущность ее в том, что лоскутные детали сшиваются во фрагменты узора, которые нашиваются на груботканую основу, см. сюжет:

Видео: коврик для дома в тенхнике пэчворк

Пушистая травка

Настоящие узорные ворсистые ковры – тема необъятная, как и вся история ковроделия. Но сделать небольшой простенький коврик-травку в домашних условиях не составит большого труда. Первый способ – вязка узлами к строительной сетке. Пропиленовый (этот пластик практически не электризуется) или капроновый пушистый канатик позволяет получить ворс высотой до 5 и даже 10 см, поз. 1 на след. рис.

Если хочется не травы, а чего-то вроде густо посаженного салата, пушистый коврик можно навязать из лоскутков. В таком случае, чтобы ворс на спадался, лоскутки берут пошире, чтобы узлы слегка распирали ячеи сетки, и вяжут в шахматном порядке, поз. 2.

Два простых способа изготовления пушистых ковриков

В том и другом случае, если будет узор, его заранее прорисовывают по сетке-основе, поз. 3. Вяжут узлами простой штык. Этот узел очень надежен, не чувствуется босыми ногами и легко вяжется как вручную, так и крючком, поз. 4 и 5.

Второй способ, во-первых, дает коврик мягкий, который можно свернуть трубочкой и стирать в машине. Во-вторых, из обычной вязальной пряжи получается плотный не спадающий ворс высотой до 7 см. Как делается такой коврик, понятно из поз. 6-9. Ширина картонной оправки для навивки полос ворса – по его желаемой высоте. Готовые полосы пристрачиваются к груботканой основе.

Некоторые пояснения, впрочем, понадобятся по поз. 6 и 9. Если пошив после навивки полос предполагается не сразу же, то сметывать неразрезаемый край повива нужно сметкой в 1 полную и 3/4 половинной восьмерки, это т. наз. восьмерка 7/4. Как она делается, показано на поз. 10. Число витков в одном прихвате не обязательно 4, оно может быть 10 и более, смотря по гладкости пряжи. Чем она волосистее, тем больше витков одной петлей восьмерки можно прихватить. Сметанная таким образом полоса может валяться в комоде сколько угодно, не расползаясь.

При окончательном пошиве первую полосу ворса пристрачивают, расправив. Затем ее нити отгибают в нерабочую сторону и пристрачивают следующую как можно ближе, и т.д. Край основы в готовом коврике будет немного проглядывать, поэтому его обшивают тесьмой.

Коврик из помпонов

Пришла пора вспомнить и о таких симпатичных, мягких и оригинальных ковриках из помпонов. Делаются-то они как в пред. случае: помпоны привязывают к строительной сетке или пришивают к матерчатой основе. Но как сделать самые помпоны? Много одинаковых или заданных размеров, красивых, аккуратных?

Искать чертежи и описания неких приспособлений или машинок для изготовления помпонов, как советуют в некоторых источниках, не надо. Отличные помпоны получаются так, как показано на рис. «Технологическое оборудование» из пары обрезков картона многоразовое; на целый ковер из помпонов его, во всяком случае, хватит.

Изготовление помпона для коврика и других целей

Помпоны могут быть и разноцветными, если навивку вести из нитей разных цветов, только одинаковой толщины. Как-то соединять концы нитей не надо, все равно ведь повив будет разрезан.

А если хочется, чтобы помпоны были гладкие? Тоже без проблем: берем кусочек синтепона или флиса, сминаем в комок, обтягиваем подходящей тканью и стягиваем ниткой хвостик. Ткань, кстати, может быть и шелковой: синтепон и флис обладают антистатическими свойствами и отведут электрические заряды.

Видео: коврик из помпонов своими руками – мастер-класс

Видео: альтернативный вариант изготовления коврика из помпонов

Куда и как годится пластик?

Любители из пластиковой пленки делают порой коврики, изумительные по внешнему виду и тонкости работы. Но рекомендовать их для жилых помещений все-таки нельзя. В сухих комнатах пластик легко электризуется, а, скажем, в ванной в его складках застаивается вода. Что там за живое сообщество скоро образуется, в микроскоп лучше не смотреть. Особенно – знакомым с началами микробиологии.

Коврики из пластиковой пленки могут найти иное применение, напр. в качестве придверных и/или уличных на даче. Надлежащим образом сделанный коврик из полиэтиленовых пакетов снимает грязь с обуви, хотя и не так хорошо, как специальные чистящие покрытия. Чистка его сводится к просушке и вытряхиванию, материал стоит гроши, а сделать новый такой коврик можно за 10-30 мин следующим образом:

• Пакет сворачивается в плоский рулон и перевязывается тесьмой; можно жгутом тоже из пленки, поз. 1 на рис;
• Жгут туго стягивается, края пакета обрезаются, поз. 2;
• Заготовка руками распушивается, поз. 3;
• Несколько заготовок связываются в подобие помпона, поз. 4;
• Если диаметр помпона (20-35 см в зависимости от того, каких размеров взяты пакеты) маловат, несколько их связываются вместе или привязываются к строительной сетке.

Коврик из… камня

Коврик из искусственных камней

Каменные коврики оригинальны, см. рис. справа, и массируют ступни. Правда, стоять босыми ногами на холодной камени не всегда приятно, но это еще полбеды. Главное – найти в природе сколько нужно равных по толщине гладко окатанных голышей просто нереально, а покупать на выбор нереально дорого.

Во всех отношениях лучше натурального каменного коврик из заменителей округлой гальки из полимерной глины (пластики, холодного фарфора). Делать полимерную глину своими руками можно дома на кухне; исходные материалы (крахмал, ПВА) недороги. Одной закваски (запарки) хватает на 1-3 камешка, смотря по их размеру, а имитировать можно не только булыгу, но и многие полудрагоценные камни, см. рис: селенит, нефрит, амазонит, яшму, оникс, сердолик, агат, даже лазурит, малахит, гелиотроп и чароит. Коврик из самоцветов, который еще и ноги не холодит – кто скажет, что так не круто?

Некоторые полудрагоценные камни

Использование пластики для изготовления ковриков под камень имеет, по сравнению с иными ее применениями, некоторые особенности:

1. Заранее готовят подложку – твердый щит, накрытый пленкой.
2. На подложку укладывают основу коврика из строительной сетки.
3. Готовят также емкости (сосуды) для дозревания массы общего объема, заведомо большего, чем суммарный объем камней, в количестве, равном числу используемых цветов.
4. Массу требуемых цветов готовят быстро, чтобы вся вместе созрела примерно в одно время. Каждый цвет дозревает в своей отдельной посуде.
5. Немедленно по дозревании массы, не перекладывая ее на хранение, лепят камни и укладывают на основу коврика, слегка придавливая, чтобы в них вдавилась сетка. Делать это нужно в достаточно толстых латексных перчатках, чтобы на камнях не оставалось следов ладоней и отпечатков пальцев.
6. Через 2-3 часа, когда на камнях присохнет корочка, их выравнивают по высоте, придавливая выступающие. Осторожно, чтобы тонкая еще корка не треснула!
7. Переносят подложку-поддон для сушки в теплое сухое притененное место.
8. Сушат до полного высыхания, исходя из скорости полного отвердения 2 мм в сутки.
9. Почти уже готовый коврик осторожно переворачивают. Отпадающие камни (редко, но бывает) подклеивают ПВА.
10. На перекрестья сетки, приходящиеся на камни, пускают по 1-2 капли ПВА из медицинского шприца без иглы.
11. Сушат еще 2-3 суток, и коврик готов.

А дальше?

Ковроткачество во все времена у всех народов, при любом политическом строе и экономической системе было и есть занятие высокорентабельное. Маржа (подъем) в 200-300% в этом деле явление заурядное. Но не торопитесь лезть в кредитное болото для закупки оборудования и разворачивать кустарное производство на одной лишь теории: требования потенциальных покупателей к качеству ковровой продукции также традиционно весьма высоки.

Для начала не помешает посмотреть мастер класс по изготовлению домотканых ковров.

Видео: изготовление домотканных ковриков – мастер-класс

Затем – обзавестись ткацким станком для ковров. Простым и недорогим, но пригодным для производства изделий товарного уровня. Его основа прочная станина; деревянная – из бруса от 40х40 или фанеры от 20 мм, поз. 1 на рис. Если у вас завалялась где-то старая оконная рама, столярные работы отпадают.

Ткацкое оборудование из подручных материалов для ковров

Следующее – направляющие шпеньки для нитей, колки. Здесь современность лучше старины: канцелярские кнопки-маркеры с длинной шейкой (поз. 2) – как раз то, что нужно. Для кустарной работы они, по сравнению со стальными и деревянными колками, имеют ряд преимуществ:

• Дешевы, в расчете на штуку.
• Устанавливаются женскими силами. Вкрутить несколько сот стальных колков с резьбой или поставить столько же деревянных – работка еще та и для выносливого мужика, а кнопок в сосну натыкает и ребенок.
• Легко переставляются, практически не портя древесину.
• По размеру, если воткнуть вплотную друг к другу, как раз подходят для тканья ковриков.
• Поставив колки-кнопки в шахматном порядке, можно дать основу и/или уток ткани плотнее, а поставив их с промежутками – реже.
• При установке колков из кнопок максимально плотно в окошки между шейками пройдет и нить, и жгут или косичка.
• Гладкие скользкие шейки кнопок обеспечат равномерное натяжение нитей ткани.

Дражайшего благоверного к изготовлению станка тоже можно и нужно припрячь: пусть-ка сделает из деревянного (лучше – дубового) бруска и отрезков вязальных или велосипедных спиц гребень во всю ширину окна станины для набивки утка. В крайности и вилкой можно набивать, как описано выше, но с гребнем работа пойдет быстрее и лучше.

Следующее – челнок. Рыбацкий челнок для плетения сетей не годится, он рассчитан на довольно сложные манипуляции вязания узлов. При тканье его придется все время переворачивать, а расходные петли сбрасывать, совершая движения пальцами, что в и так нелегкой ткацкой работе весьма утомительно. Просоленного и продубленного рыбака, только что связавшего сеть, можно узнать по скрюченным рукам-«крабам». Гладкий челнок-шпуля легко ныряет в очень плотную основу, но его тоже нужно переворачивать, что замедляет работу, а для изготовления понадобятся качественные материалы и работы по металлу.

Для тканья ковриков лучше всего подойдет ручной ткацкий челнок старого образца. Его чертеж дан выше на поз. 3. Материал – твердое дерево, фанера, жесткий пластик толщиной 2-4 мм. Как на этот челнок заводится нить, показано на поз. 4. Расходный моток набрасывают на клювик петлями попеременно с одной и с другой стороны. Чтобы снять очередную петлю, челнок подают назад, она сама сойдет с клювика. Делать это нужно, когда челнок вне основы.

Наконец, подвязывание новой нити к закончившейся. Как наращивать ленты и жгуты, сказано ранее. А нить подвязывают простым ткацким узлом, поз. 5. Есть и другие ткацкие узлы, но для достаточно толстой и прочной ковровой нити это наиболее подходящий.

Ну, а если дело пошло, понравилось вам, а ваши творения покупателям, то можно и подумать, как своими руками сделать или заказать настоящий ткацкий станок для ковров:

Видео: ткацкий станок для ковров своими руками

Содержание

1. Кой-какие новшества
2. Шишки
3. Каштаны
4. Листья
5. Желуди
6. Осень по-взрослому
> Обсуждение

Традиция делать осенние поделки своими руками уходит корнями в незапамятную древность. Когда-то человек сделал величайшее открытие: еду можно выращивать. Выживание теперь было почти гарантировано, и появилось время для раздумий о вещах более высокого порядка. Осень из преддверия зимней стужи и голода стала предвестником долгого отдыха и праздников после нелегких полевых работ. А в лесу еще тепло, есть грибы, ягоды. Дичь нагуляла за лето жирку, ее чутье, слух и зоркость притупились – охотиться хорошо. В реках и озерах осенний клев, так что и мясо с рыбой на зиму будут. В общем, зимой стало сытно, но скучновато, вот и захотелось сохранить подольше очей очарованье…

Из чего только не изготавливаются до сих пор самодельные памятки о радостно-грустной прекрасной поре тихого увядания природы: от простых осенних букетов, материал для которых нужно просто собрать и поставить в вазу, до сложных фигур и композиций, требующих незаурядного воображения и тонкой работы, см. рис. Объединяет их все одно: умение разглядеть скрытую суть вещи и продлить насколько возможно ее естественный жизненный цикл.

фото: осенние поделки

Кое-кто утверждает, что осенние композиции из свежих цветов, овощей и фруктов сродни буддийско-тибетской мандале. Но монахи ее, скрываясь от всех, год тщательнейше выводят цветным песком, чтобы потом враз самим же и смести, в ознаменование тщетности всего сущего. А композиции на тему золотой осени хоть и недолговечны, но вянут естественным порядком и до того успевают порадовать многих. Однако не будем философствовать о том и другом мировоззрении. Мы посмотрим, как сотворить осенние поделки подолговечнее, способные напоминать о печальной красе увядания природы хотя бы до весны. Но и о золотой осени тоже не забудем…

Кой-какие новшества

Плоды снежноягодника

Значительную часть плодов осеннего творчества составляют фигурки людей и животных. Им нужны глаза. Традиционно очень выразительные, но, увы, недолговечные глазки получаются из плодов снежноягодника – обычного в средних широтах кустарника, см. рис. Для четких зрачков в них можно воткнуть мелкие округлые черные семена, напр. мышиного горошка.

Глаза, способные прожить с фигуркой всю ее жизнь, можно сделать из наклеенных кусочков белого и цветного фетра, как и все другие дополнительные элементы, см. рис. слева. Его полноценный заменитель, причем более доступный и удобный в работе – геоткань (геопленка). Та самая, которой обтягивают парники и теплицы. Раскрасить ее можно фломастерами.

Осенняя поделка с деталями из фетра

Клеят детали поделок обычно ПВА, Моментом и т.п., но в последнее время все более употребляется акриловый клей. Не токсичный мгновенный цианоакрилатный, а на водной основе. Он безопасен, легко счищается с тела. С волос – смоченным водой гребнем. То же самое касается акриловых лаков и красок.

Очень любят выражать формирующуюся личность в осеннем творчестве дети. Детские поделки крайне желательно, даже необходимо, создавать без применения колющих и режущих предметов. Здесь также традиционный способ соединения – спички. Но они тупые, слишком мягкие и кожуру желудей, каштанов, фасолин и т.п. прокалывают с трудом и неаккуратно. Сейчас вместо спичек лучше использовать зубочистки: они из дерева потверже, а их кончики заострены достаточно, чтобы проткнуть оболочку семени, но не настолько, чтобы травмировать детские пальчики.

Мордочки, лапки и др. мелких зверюшек чаще всего лепят из пластилина. Если речь идет о долговечных изделиях, его лучше заменить полимерной глиной (пластикой, холодным фарфором). Пластику можно сделать дома также самостоятельно. Сырье недорого и доступно, однако сам процесс приготовления довольно трудоемок. Но 300-350 г пластики, получаемой за раз, хватит на целую коолекцию безделушек. Пластика легко принимает покраску и лакировку акрилом, обрабатывается ножом и шилом. Ну, а о прочих осенне-поделочных хитростях мы вспомним по ходу дела, применительно к конкретному материалу.

Шишки

Самую прочную основу для осенних поделок дают пустые шишки хвойных деревьев. Добротно изготовленные поделки из шишек сохраняют вид годами и могут служить постоянным украшением интерьера. Материал это твердый, работа с ним требует мелкого стального инструмента. Поэтому заниматься шишкотворчеством следует взрослым и достаточно подросшим детям.

Неизвестные шишечки

Шишки бывают не только на соснах, елях и кедрах. К шишконосным растениям относятся и такие, которые и не все ботаники называют хвойными. Напр., виды и садовые форму туи. В культурных насаждениях они распространены вплоть до Санкт-Петербурга. Шишки туй мелкие, но разнообразные, см. рис. Из них можно делать различные дополняющие элементы в общем духе шишечных композиций.

Шишки туи и можжевельника

Шишки можжевельника и на шишки не похожи, скорее на ягоды, справа на рис. из них получаются хорошие и долговечные зрачки глаз и носы зверюшек. Искать редкий теперь и охраняемый законом можжевельник не надо: его шишки лекарственное средство и продаются сухими в аптеках.

Примечание: иногда в комнатах выращивают араукарию. Это тоже шишконосное растение с мелкими очень оригинальными шишечками.

Одна шишка

Мини-поделки выходят уже из 1-й шишки, хватало бы воображения и зоркости. Кстати, в поз. 1 рис. на спине у ежика – те самые шишечки араукарии, о которых шла речь. Но – обратно к фантазии. Шишку чаще всего рассматривают со стороны растопыренных чешуй. А если просто взглянуть с донца, «на попку?» Видите, что там может оказаться, поз. 4? Баба Яга с ходячим мухомором вместо лешего или Кащея, поз. 5 – это вполне в духе дремучего леса из русских сказок, но крокодилы-то шишек не едят и в сосняках с ельниками не водятся, как и пингвины, поз. 6 и 7.

Поделки из одинарных шишек

Примечание: в поделки из шишек органически вписываются желуди, о которых мы еще вспомним.

Шишечные техники

Шишки прочно склеиваются любым клеем по дереву, поэтому простейший способ собрать из них поделку – оклеивание шишками подходящей основы. Так делаются столь популярные сейчас ежи из шишек и пластиковой бутылки, слева на рис. Но шишки могут сцепляться и сами по себе, если их воткнуть друг в друга чешуйками, в центре. Для прочности в соединения подпускают по несколько капель клея.

Сборные поделки из шишек

В той же технике взаимной сцепки делают и корзинки из шишек. Но здесь для большей прочности желательно подкрепить изделие гибким электропроводом в изоляции, справа на рис. Особенно, если корзинка будет не просто украшением, но и предметом обихода – вазочкой для конфет и т.п.

Иногда из шишек собирают кроны осенних сухих деревцев – топиариев. Для этого придется воспользоваться шилом или микродрелью с тонким, 0,7-1,2 мм, сверлом. В стержне шишки с тыла (там, где был хвостик) сверлят или накалывают глухое отверстие глубиной ок. 1 см. Затем капают в него клея и тут же заталкивают зубочисткой суровую или капроновую нитку. Зубочистку обламывают, оставляя в дырочке затычку. Как вариант, но куда менее удобный – прямо в клей вводят тонкую проволочку с загнутым концом. Хвостами шнура или проволоки шишки крепят к стволику, начиная снизу. Хвосты верхних, которые подвязывать уже трудно, проводят сквозь крону вязальным крючком и вяжут внизу.

Цветы из шишек

Шишечные цветы тоже очень популярная поделка. Тут в ходу 2 способа: или верхушку шишки откусывают кусачками, а чешуи надламывают, слева на рис., или венчиком цветка будет донце шишки, справа. Красят в том и другом случае акриловой краской.

Цветы из шишек

Кстати о ежах

Среди осенних поделок ежики занимают особое место. Иголки им делают из подсолнечных или акациевых семян, соломки, пряжи и т.п., см. рис. Даже из кедровых орешков, при теперешних-то ценах! Работа это кропотливая, однако вполне правдоподобный еж выходит из целой корзинки подсолнуха с выскобленной рыхлой сердцевиной и обрезанными краями, справа на рис. Чтобы семечки не выпадали, его спинку прокапывают из медицинского шприца ПВА или прозрачным акриловым лаком, разведенными водой вдвое-втрое. Основу в любом случае лучше слепить из пластики.

Поделки-ежи

Есть еще способ сделать осеннего ежика из 1-й шишки, и не только ежика. Это тоже довольно кропотливая работа, хотя и не настолько, как в пред. случае: хвоинки втыкают между чешуйками. Чтобы не вываливались по мере усыхания, подкапывают клея. Втыкать можно также веточки, листики и др., смотря по замыслу, см. след. рис.

Поделки из шишек с дополнительными элементами в чешуйках

Каштаны

Плоды конского каштана не столь долговечны, как шишки: к весне сердцевина усыхает, корочка тускнеет и становится хрупкой. Но свежие каштаны очень нарядны, а красивые поделки из каштанов можно сотворить тут же, прямо на улице, гуляя с детьми. Напр., достаточно добавить каштанам еще в плюске глазки, и получатся забавные рожицы, слева на рис. Из вылущенных также прямо на месте собираются на спичках, зубочистках или веточках фигурки вроде снеговика, справа на рис; рот, нос, глаза можно проколоть и процарапать перочинным ножом. Правда, снега каштанового цвета не бывает и в районах техногенных катастроф, так что такие фигурки дети называют (по крайней мере, называли когда-то) «чучело-мяучило жареное».

Простые поделки из каштанов

След от плюски на семени каштана широкий и похож на обезьянью мордочку, поэтому как ежик из шишек, так из каштана самая распространенная поделка – фигурка обезьяны. Что касается прочих фигурок, то тут дело только за фантазией; некоторые образцы см. на след. рис.

Образцы поделок из каштанов

Объемные поделки из каштанов

Здесь, как сказано выше, лучше воспользоваться вместо спичек зубочистками. Во-первых, не придется много раз накалывать каштаны. Во-вторых, из каштанов на зубочистках можно собирать сложные объемные композиции, вроде моделей молекул химических веществ, поз. 1 на рис. справа. Объемные вещицы из каштанов со сплошной на взгляд поверхностью (кроны топиариев, вазочки, корзинки) собирают уже на пропиленовой нити или капроновом шнуре с помощью швейной иглы. Довольно широкие просветы между каштанами нужно чем-то прикрыть, более всего для этого подходят желуди и фасоль, поз. 2.

Грибы из каштанов и желудей

В сложных композициях на осеннюю тему, создаваемых дома, из каштанов часто делают грибы, прорезая кожуру по экватору и подрезая сердцевину, так получается нечто похожее на подберезовик, белый или польский гриб. Для имитации маслят и моховиков на ножку лучше пустить желудь, скрепленный со шляпкой обломком зубочистки. Испод шляпки подкрашивают акриловой краской, см. рис. слева. А чтобы получить подосиновик или мухомор, красят уже шляпку.

Листья

Осенние поделки из листьев самые распространенные. Сразу же на прогулке из листьев можно сплести венок на голову – какая из девчонок в детстве не чувствовала себя в нем принцессой? Делается венок из палых листьев так же, как венок из полевых цветов, см. видео ниже. Нужно только брать листья с длинными черешками – кленовые – а в южных регионах подойдут платановые.

Видео: венок из листьев – пример изготовления

Палый лист считается очень недолговечным материалом: к работе он пригоден всего несколько часов, потом пересыхает и становится хрупким или подгнивает. Поделки из осенних листьев без дополнительной подготовки и обработки держатся в помещении с умеренной влажностью 2-4 недели. Но что это за подготовка с обработкой?

Чтобы поделкам из осенних листьев хватило продержаться до весны, а то и несколько лет, понадобятся:

• Клей ПВА или водно-полимерная эмульсия. Она продается в упаковках от 5 л для строительства и работ по дереву, но это тот же ПВА, сильно разбавленный.
• Акриловый лак на водной основе.
• Дистиллированная вода в количестве, достаточном для разбавления лака и ПВА (если нет эмульсии) в 3-5 раз. Дистиллированную воду можно купить в любой аптеке с рецептурным отделом.

Суть способа именно в дистиллированной воде. Для пропитки древесины ПВА можно разбавлять обычной водопроводной водой хорошего качества, но, чтобы сделать палые листья пригодными для более тонкой работы и закрепить все изделие, в воде не должно быть растворенных солей. Пошаговая инструкция повышения поделочных качеств палого листа и укрепления осенних поделок из листьев несложна:

1. Разбавляем лак и, опционально, ПВА, в 3-5 раз. Получаем таким образом бактерицидную водоотталкивающую пропитку-пластификатор и лак-закрепитель. Пропорция некритична, растворы в плотно закрытой посуде хранятся долгое время;
2. Листья, еще не ломкие, очищаем от грязи мягкой зубной щеткой и прополаскиваем в водопроводной воде;
3. Затем промакиваем их бумажным полотенцем или салфеткой и подсушиваем не на прямом свету и не возле отопительных приборов;
4. Когда на листьях не останется видимых капель и пленки влаги, мягкой кисточкой с 2-х сторон обрабатываем водно-полимерной эмульсией или разбавленным ПВА;
5. По высыхании пропитки (1-3 часа) пускаем листья в работу. Клеить их можно только ПВА или акриловым клеем!
6. Готовое изделие несколько раз, пока он не перестанет впитываться, покрываем лаком-закрепителем;
7. По высыхании закрепителя поделку можно вскрыть для прочности и глянца неразбавленным акриловым лаком.

Лучше всего подобным способом закрепляются аппликации из листьев на бумаге. На стене они могут висеть в первозданном виде несколько, до 10 и более, лет. Если осенние картинки из листьев создаются таким методом для детского сада или школы, то возможно создание большой галереи на несколько поколений детворы, а то и музея.

Немного еще об аппликациях

Детские работы из палых листьев иногда участвуют и берут призовые места на серьезных осенних вернисажах с авторитетными жюри; родителям маленьких авторов тогда, возможно, предложат принять их отпрыска в школу для особо одаренных. По каким критериям искушенные искусствоведы и художники определяют достойные внимания работы?

Детские аппликации из листьев

Самое главное – лаконичная выразительность, она всегда ценилась и ценится в искусстве. Второе условие – минимум дополнительных материалов, раскраски и подрезки, как на рис. Художником нельзя стать, не чувствуя натуру, а чувство ее в значительной степени сводится к умению увидеть скрытые выразительные возможности заготовок. Третье – некоторая пышность и тонкая деталировка не возбраняются, но без излишеств и только там, где они необходимы и уместны. И, наконец, особо ценятся тематические композиции, где один и тот же набор материалов играет всеми гранями, как на след. рис.

Тематическая подборка осенних поделок из листьев

Чашки-вазочки

Эта же методика находит применение в создании объемных предметов из листьев. Основа – воздушный шарик. Надувные шары бывают разной формы, поэтому возможно изготовление по ним из листьев осенних чашек, ваз, кувшинов. Надутый шарик смазывают вазелином и оклеивают обработанными пластификатором листьями в несколько слоев. По высыхании заготовки шарик сдувают, а изделие закрепляют и, по желанию, лакируют.

Деревья и букеты

Осенние деревья

С фитопластикой (это искусство создания объемных произведений декоративного искусства из листьев) тесно связаны осенние топиарии и букеты. Самая простая, но достаточно надежная и естественного вида, основа-стволик искусственного осеннего деревца – смятый и скрученный в жгут пакет из крафт-бумаги. Ветви и сучья получаются надрывами верха, также скрученными в жгуты. Затем ствол обрабатывают все тем же разбавленным ПВА, а дальше – дело вашей фантазии, см. рис. справа.

Создание осенних букетов – особое искусство, также исходящее из фитопластики. Кроме школьных к 1 сентября, они собираются из цветов для срезки по сезону. Об осенних букетах – украшениях здесь можно сказать следующее. Во-первых, букет такой, как слева на след. рис., можно сделать гораздо более долговечным, оставив почти таким же по виду, засушив его в песке. Песок нужен строительный самый мелкий и желтый, из сравнительно мягкого полевого шпата с окатанными зернами, но без большой примеси солей железа, т.е. не белый кварцевый и не красноватый или рыжеватый. Еще нужна посудина из тонкого пластика, в которой букет поместится, не касаясь стенок и дна. Далее действуем следующим образом:

1. Песка берем столько, чтобы выбранный сосуд заполнялся им целиком;
2. Песок хорошенько прокаливаем на противне в духовке, и остужаем до температуры на 3-5 градусов выше комнатной. Контроль ее – погружаемым в песок термометром;
3. В посуду на перекрещенных палочках подвешиваем букет вверх ногами так, чтобы он не касался стенок и дна;
4. Аккуратно, плавно обводя струйкой по краю, засыпаем букет песком до верха посуды;
5. Сушим не на прямом свету и без дополнительного подогрева в теплом сухом помещении 2-3 недели;
6. Ставим емкость с букетом на край большей посудины;
7. Прорезаем острым ножом в днище сушильной емкости отверстие и понемногу выпускаем песок;
8. Не переворачивая букета, сдуваем с него остатки песка спринцовкой или бытовым феном на самой малой мощности без подогрева.

Осенние букеты

Букет, который справа на рис. – очень популярная сейчас композиция с розами из листьев. Листья для нее нужны свежепалые кленовые. Обрабатывать их сразу, как описано выше, не надо, пропитывается и фиксируется готовое изделие. А как превратить листья в розочки, см. ниже мастер-класс в картинках.

Как сделать розу из кленовых листьев

Урожай в закромах…

Композиции на тему «Золотая осень» тоже отдельное искусство, синтез фитопластики и осенних букетов, со своими выставками и конкурсами. Приурочиваются они, как правило, к празднику урожая, поэтому непременные элементы композиций золотой осени – в большом количестве спелые плоды полей, садов и огородов, см. рис.

Композиции “Золотая осень”

Здесь, во-первых, нужна пышность, символизирующая изобилие. Во-вторых, допустимы и желательны легкие, завуалированные, эротические намеки в виде стручков перца и т.п. А что такого, ведь осень – пора свадеб? В старину это имело вполне определенный смысл. Молодоженам тянуть с зачатием потомства не принято было. Жена рожала к весне, когда мать уже могла получать свежие продукты и витамины. А малыш к своей первой зиме оказывался окрепшим настолько, что мог ее пережить, буде год выдался неурожайный.

Потомки палого листа

Еще фитопластика породила осенние оригами. Цель этого течения – создать осеннее настроение, что достигается основой из сухих веток, а листья складываются из бумаги, пример см. на поз. III рис. Искусство складывания из бумаги и есть оригами.

Как сделать листья для осеннего букета – оригами

Существует, чтоб вы знали, 2 направления оригами: оригами-до, или высокое оригами, и модульное оригами. В оригами-до допускается использование только 1-го цельного квадратного листа бумаги; возможно, цветной, без надрезов, клея и применения инструментов. Объекты модульного оригами склеиваются из частей и могут раскрашиваться. Заготовки допускается подрезать.

Какой из видов оригами вам придется более по душе – дело ваше. Как складываются по оригами-до кленовый лист, дано на поз. I; ивовый – на поз. IV. А как делается и как выглядит кленовый лист модульного оригами, показано на поз. V и III соотв.

Желуди

Подходя к завершению нашего обзора осенних поделок, нельзя не задержаться на желудях. Для детей игрушки из желудей это особый мир, ведь они видят мелкие предметы крупнее, более выпуклыми и яркими, чем взрослые.

В пределах РФ растет несколько видов дубов, и еще несколько интродуцированы из Азии и западного полушария. Желуди у всех них разные, поз. 1 на рис. Акриловым клеем гладкие желуди клеятся в сложные предметы; один из примеров есть на рис. в начале. Но традиционно объекты желудевого вдохновения – миникомпозиции.

Разные желуди и поделки из желудей

Змея из желудей и желудевых шляпок

Если исконная шишечная фигурка еж, а каштановая – обезьянка, то желудям так же присуще проявление себя в микропосуде. Желудевый сервизик можно собрать и на месте, поз. 2. Ручки – полоски луба или тонкой коры. Отверстия для них накалываются острием перочинного ножа. Такой же сервиз, но с использованием пластики и клея, возможен домашний, поз. 3. Эффектны и миникомпозиции из желудей на любую другую тематику, поз. 4, дело только за воображением. Напр., оригинальные рамки набираются из желудевых шляпок – плюсок, поз. 5. Много их нужно? В желудей на земле мало? Сколько угодно, можно нанизать на шнур и сделать на клею отличный венок на дверь, поз. 6. А только из 1-го желудя и множества шляпок тем же нанизыванием – змею, см. рис. справа.

Фигурки из желудей

Здесь на рис. «для вдохновения» даем деталировку желудевого барбоса и образцы фигурок подобного типа. Но человечек справа из разряда «чучело-мяучило жареное» может быт и с подвижными ручками-ножками. Для этого их желуди прокалывают шилом и собирают конечности не на зубочистках, а на медном обмоточном эмалированном проводе диаметром 0,6-0,8 мм или кусочках жилок компьютерного кабеля витая пара («витуха»). Токопроводящие жилы этих проводов делаются из бескислородной меди, выдерживающей довольно большое количество изгибов. Жилы электропроводов тоньше, 0,15-0,4 мм, и они из обычной электротехнической меди, более хрупкой.

Изоляция проводов «витухи» яркая разноцветная, поэтому они хорошо подходят для изготовления желудевых игрушек в сочетании с другими естественными материалами. Небольшое обучающее руководство по этой части с примерами фигурок см. на рис. Из подсолнечных, тыквенных и дынных семечек делаются клювики, а из кукурузного зернышка – хохолок птички слева вверху.

Игрушки из желудей

Виноградная гроздь из желудей

Примечание: из желудей, пронзенных проволокой и окрашенных акриловой краской, делают поделки – виноградные грозди, ветви оливы и т.п., см. рис. справа.

 

 

 

Осень по-взрослому

Осень – также самое благоприятное время для людей, занимающихся декоративным искусством из природных материалов вполне серьезно и даже профессионально. В реках ранней осенью межень, время наинизшего уровня воды. По берегам здесь можно найти хорошо оглаженные и проморенные коряги. Корнепластика – искусство резьбы по дереву на корнях и корягах, в основе которого удачно найденная заготовка.

Позже, в разгар листопада и в конце его, в лиственных лесах ищут капы, наплывы древесины на стволах. Не путайте с боксерской капой, приспособлением от вышибания зубов! Кап на дереве – новообразование мужского рода.

Поделки из наростов на стволах деревьев и коряг

Особенно ценятся капы ореховые и дубовые, их долговечность – века, а у древесины очень красивая текстура. Но они редки и растут медленно, хотя капы на орехе достигают нескольких метров в поперечнике и веса в несколько тонн. Впрочем, это единичные в истории случаи. Березовые капы пригодны для забавных поделок и деревянных предметов домашнего обихода, зато за сезон могут вырасти с детскую голову и к концу сокодвижения набрать полную прочность.

Снаряжение для добычи коряг и капов помещается в рюкзаке или подвешивается на поясе. Это малая саперная или складная садовая лопата, туристские пила и топорик. Тут главное – разглядеть в неказистом наросте или осклизлой загогулине скрытую сущность, см. рис.

Содержание

1. Видео: мастер-класс по работе с полимерной глиной
2. Пластика или фарфор?
3. Материал
4. Краски, лаки, дырки
5. Немного об искусстве
6. Видео: советы о полимерной глине для начинающих
> Обсуждение

Полимерная глина, она же пластика или холодный фарфор, широко применяется в малых формах декоративного искусства. Что творят из нее мастера, не поддается описанию; на рис. лишь отдельные примеры. И все это делается дома, на столе, в свободную минуту, людьми, не бывшими учениками Микельанджело или Челлини. Техника работы с пластикой доступна для начинающих и позволяет добиваться выдающихся, даже феноменальных, результатов буквально любому, сырье недорого, а готовые изделия из нее достаточно прочны и долговечны.

Полимерная глина и предметы из нее

Любителями, уделяющими пластике свободное время, более используется полимерная глина, приготовленная своими руками. Дело в том, что срок хранения самотвердеющей полимерной глины ограничен. Во вскрытой и обратно закупоренной оригинальной упаковке качество массы непрерывно ухудшается и она приходит в негодность задолго до его истечения. Если в очередную задумку нужно чуточку, скажем, желтого, то покупать целую тубу, баночку или пакет нет смысла: когда дойдут руки до следующей вещицы, материал может уже подпортиться.

Примечание: если же вы изготовляете предметы из пластики регулярно, на продажу или для себя, то лучше пользоваться покупным сырьем. Особенно, когда требуется получить нежные цвета и тонкие их переходы. См., напр., мастер класс по работе с пластикой в технике «Акварель»:

Видео: мастер-класс по работе с полимерной глиной

Пластика или фарфор?

Собственно говоря, холодный фарфор и пластика – материалы разные. Первый это т. наз. термореактивная полимерная глина (брусковая пластика), требующая термообработки (запекания в духовке) отформованных изделий. Приготовляется она в промышленных условиях. Срок годности материала – годы и годы, а готовых предметов практически неограничен. У автора этих строк пока не вполне израсходован запас брусковой пластики еще советского производства 80-х. В дело она пригодна до сих пор.

Изделия из термореактивной пластики прочны, как поликарбонат или карболит, выдерживают механическую обработку, покраску, лакировку. Термостойкость после запекания – до 180 градусов, не гигроскопична. Но мять ее трудно, нужно сочетать лепку с резьбой. Тонких цветовых переходов добиться нельзя. В общем, это материал для изготовления подставок светильников, лицевых панелей корпусов каких-то небольших самодельных установок, рукояток к ним, моделей летательных аппаратов и т.п.

Вещицам изящным и красивым более уделяют внимания, разумеется, мастерицы. Вот для дамских пальчиков другая разновидность полимерной глины – самозатвердевающая, или просто мягкая – создана как нарочно, то того она чутка и податлива. Мягкая пластика позволяет имитировать даже такие камни, как каррарский мрамор, агат, орские яшмы (в т.ч. пейзажные) и нефрит. Дополнительной обработки, кроме сушки не на прямом свету при температуре 15-25 градусов, не требуется. Термостойкость просохшей – до 90 градусов.

От регулярного смачивания или пребывания в атмосфере с влажностью более 85% предметы из мягкой пластики быстро, за 3-9 мес., портятся. Защита – акриловые краски и лаки на водной основе. Красить и лакировать можно только полностью просохшие изделия, см. далее. Нательные украшения покрывать акриловым лаком нужно в 2 слоя; жиропот – первейший враг мягкой пластики.

Срок годности изделий из самотвердеющей пластики, носимых на теле – до 5 лет; такой же стационарных, периодически освещаемых прямыми солнечными лучами через стекло, а в притененном помещении – до 12-15 лет. Поделки из самозатвердевающей полимерной глины прочны примерно как ПВХ с наполнителем. Гамма цветов – богатейшая, и очень плавные градиенты цвета получаются без каких-либо сложностей, см. далее.

Примечание: в процессе механической обработки самотвердеющая полимерная глина склонна к выкрашиванию и растрескиванию, поэтому формовать изделия из нее желательно сразу с отверстиями и пр., см. далее о бусах.

О лепнине на мебели

Тот и другой виды пластики хорошо годятся для оформления самодельной или покупной мебели в домашних условиях, см. рис: декоративные элементы из них прочно приклеиваются к дереву ПВА, а любому другому твердому материалу, включая стекло – акриловым клеем. Защита от выгорания на прямом свету – 3-4 слоя обычного акрилового лака или 1-2 слоя специального защитного от УФ (ультрафиолета), т. наз. анти-UV или просто UV-лака. Последний обеспечивает защиту от выцветания в комнате с большим южным окном лет на 10 и более.

Декоративное оформление мебели деталями из полимерной глины

Применение пластики для декора мелкой мебели – шкафчиков, тумбочек, полочек, вешалок, ключниц и т.п. – общеизвестно. Но с не меньшим успехом, только в большим трудом из самотвердеющей пластики можно делать большую лепнину, выводя ее частями по проволочному каркасу (если ажурная) или деревянной основе. Напр., нижний ряд фото на рис. – изголовья кроватей. Крайняя справа – в спальне Жанны Фриске, она сама когда-то это фото выложила. А чем хуже остальные, вылепленные потихоньку-полегоньку, но при многократно меньших затратах?

Материал

Переходим к тому, как сделать полимерную глину самостоятельно дома. Тонкой и богатой цветовой гаммы сразу не получим, но для освоения техники пластики самодельная исходная масса вполне пригодна. Ее долговечность и потребительские качества при аккуратном приготовлении не уступят покупной. Исходная масса состоит из наполнителя – крахмала – связующего (клея ПВА), и пластификатора/стабилизатора на основе глубоко рафинированного растительного масла. Для окрашивания в нее добавляются пигменты или готовое изделие красится поверху.

Примечание: состав пластификатора-стабилизатора для разных видов крахмала различен, см. далее.

Ингредиенты

Прежде всего – масло, преимущественно от него зависит качество пластики. Раффинаж масла должен быть полным, т.е. – никаких следов желтизны, прозрачное и бесцветное. «Желтенькие» компоненты даже на слабом рассеянном свету со временем битуминизируются, деталь посереет, как древесина на улице, и начнет крошиться. Поэтому для приготовления пластики нужно использовать детские или косметические масла; предпочтительно – на основе масла какао.

Следующее – крахмал. У растительного крахмала различного происхождения размеры, форма и структура зерен разнятся. Для пластики годится крахмал кукурузный или картофельный. Из первого (точнее, из пластики на его основе) лучше получаются мелкие изделия, напр. бижутерия. Он дает массу более зернистую на изломе по высыхании, но и более стойкую к химическим воздействиям. Изделия побольше из самодельной пластики на кукурузном крахмале при сушке могут дать трещины или пойти морщинами.

Микроструктура картофельного крахмала тоньше, поэтому и сохнет пластика на нем равномернее. Прочность пластики «на картошке» на скол меньше, поэтому из нее предпочтительнее делать фигурки достаточно большой величины, размером где-то от детского кулачка. Барельефы и лепнина также лучше получаются из пластики на картофельном крахмале: он при лепке податливее, тонкие детали выводить легче. Также и цветовые переходы в «картофельной» пластике выходят плавнее, более размытыми.

Наконец – клей. Он подойдет, если флакон/банка до того ни разу не открывались. Если упаковка ранее хоть чуть-чуть «глотнула воздуха», то масса или не створожится и/или не вымесится как надлежит (см. далее), или при сушке проявятся дефекты. Игрушки и галантерею желательно делать из пластики на ПВА для дерева (продается в строительных магазинах), а для безделушек или лепнины (кроме как на изголовье кровати) пойдет канцелярский ПВА.

Приготовление

Рецепты и способы приготовления пластики различны в зависимости от вида крахмала. «Картофельная» пластика делается из таких компонент:

• Крахмал (разумеется, картофельный) – 100 г.
• Клей ПВА – 100 мл.
• Детское или косметическое масло – 2 полных чайных ложки.
• Жирный бесцветный косметический крем – 1 полная чайная ложка без верха.

Пошаговая инструкция по приготовлению полимерной глины на картофельном крахмале осуществляется следующим образом:

1. Протираем чистую стеклянную банку изнутри слегка влажной тряпочкой;
2. Ставим греться на самом медленном огне на водяной бане, см. рис. справа. Чтобы стеклянная посуда не треснула, под ее дно подкладываем обломки кафельной плитки и т.п;
3. 

   Нагрев на водяной бане

   Надеваем латексные хозяйственные перчатки. Не забудьте, потом не до того будет, а без них не обойтись;

4. Тем временем наливаем в пластиковый стаканчик клей, отмеряем порцию крахмала и смазываем кремом доску для замеса. Лучше – пластиковую или из твердого дерева. Фанерную – ни в коем случае!
5. Как только банка полностью высохнет внутри, вливаем в нее клей;
6. Немедленно набираем ложку крема, вводим в клей и быстро, но тщательно размешиваем. Крем должен полностью распуститься в ПВА;
7. Также немедленно после крема вводим и тщательно размешиваем масло;
8. И снова немедленно, при непрерывном помешивании, сыплем тонкой струйкой крахмал;
9. Если нужна пластика более тугая, но и более прочная (для детских игрушек, бижутерии, абажура светильника и т.п.), задерживаем введение крахмала на 4-10 с, непрерывно помешивая клей с пластификатором. Но не давайте ему слишком прогреться – все испортится;
10. Далее, не прекращая нагрева, помешиваем, пока масса не створожится и не начнет собираться в единый ком, это произойдет быстро;
11. Снимаем всю баню с плиты (на горячей конфорке оставлять не надо), набрасываем на банку чистую тряпку (чтобы латекс не прилип к горячей посуде), вынимаем банку с массой из бани;
12. Выгребаем массу из банки на плиту и месим, как тесто. Немного припечет руки – ничего страшного, ожога не будет;
13. Когда масса остынет (5-6 мин), пробуем скатать ее в шар. Если он получается со складочками и трещинами – месим еще столько же, но не более 2-х раз. Вдруг с 3-го раза не вышло – партия бракованная;
14. Если шарик скатался ровно, смазываем его кремом и даем остыть до комнатной температуры, но не более часа;
15. Кладем шар в новый полиэтиленовый пакет, аккуратно выжимаем из него воздух, горловину заворачиваем и туго стягиваем резинкой;
16. Оставляем пакет с шаром на дозревание (12 час) в темном прохладном (13-23 градуса) месте;
17. По дозревании, хранить ее можно до 2-х мес.

Примечание: окрашивание пластики в массе, если нужно, производится непосредственно перед употреблением, см. далее.

«Кукурузную» пластику можно готовить так же, но более качественной она получается при прогреве сразу по всему объему. Для этого нужна микроволновка, а рецептура и технология упрощаются:

1. Готовят подстилку из многократно простиранной (чистой старой) х/б ткани, сложенной в 4-5 слоев;
2. Смазывают руки нежирным косметическим кремом, но только на натуральной основе, без силикона;
3. В термостойкой стеклянной миске (которые специально для микроволновок) смешивают крахмал (100 г) и ПВА (100 мл). Клей наливают в миску и вводят крахмал при непрерывном помешивании;
4. Не прекращая месить, вводят 2 ст. ложки осветлителя – лимонного сока. Несколько хуже будет лимонная кислота на кончике ножа или 1/4 чайной ложки пищевой соды;
5. Выставляют на микроволновке максимальный нагрев (без гриля!), время – 30 с. Если такого нет на шкале, печку нужно будет выключать вручную;
6. Ставят посуду с массой в печь, включают нагрев;
7. Через указанные полминуты вынимают, массу быстро, не давая остыть, но тщательно перемешивают;
8. Снова греют в микроволновой печи 30 с, вынимают;
9. Снимают и удаляют корочку;
10. Массу выкладывают на подстилку и прокатывают в толстенькую колбаску, пока избыток воды не впитается в ткань;
11. По остывании примерно до 40-42 градусов (рукам горячо, но не жжется) смазывают «колбасу» вазелином или ланолином;
12. Упаковка в пластик, дозревание и хранение – как в пред. случае.

Осветление лимонным соком (тоже, кстати, осветленным медицинским или для детского питания) при использовании крахмала высшего качества и конторского ПВА позволяет получить поверхность изделия слегка просвечивающую, как нефрит. Лимонная кислота и сода такого эффекта не дают.

Примечание: для первых блинов из пластики, которые комом будут, возможно приготовить полимерную глину без варки, см. видео ниже. Употреблять ее нужно немедленно по приготовлении. Изделия из нее прочными и долговечными не будут, но механические свойства свежей те же, учиться лепить можно.

Видео: изготовление холодного фарфора своими руками

Краски, лаки, дырки

Из вопросов собственно приготовления пластики осталось решить, как ее красить и лакировать. Еще – об отверстиях в бусах, т.к. сверлить готовые бусины нельзя, дырочка получится внутри рваной и нитка в ней быстро протрется.

Красители

Пигменты вводятся в пластику непосредственно перед употреблением: массу раскатывают в тонкий пласт, присыпают красящим порошком, сворачивают в рулон и разминают, прокатывая между ладонями, пока краситель не разойдется полностью или насколько нужно. Для окрашивания пластики с массе пригодны цветные молотые пищевые продукты (напр. какао и кофе), пищевые красители и краски для грима. Недостаток всех их – высокая стоимость. Особенно он сказывается в больших изделиях. В таком случае их можно красить поверху акриловой краской, но ее слой истираем. Можно также вводить тонко молотые сухие акварельные или гуашевые краски, но в продажу нужные фракции не поступают. Здесь возможны 3 выхода из положения:

• Истолочь в ступке и распушить – краски мало, маеты много.
• Смолоть на электрической кофемолке – для кофе и каждого следующего колера придется покупать новую.
• Размолоть на самодельной шаровой мельнице из обрезка трубы и шариков от подшипника – придется привлекать кого-то, кого больше тянет не на гламур, а к слесарному верстаку.

Отверстия

Самодельные бусы из пластики – на рис. Об узорах немного поговорим далее, а пока присмотритесь: в таких дырочках нитка не протрется. Как их проделать? Нужно знать, что скорость высыхания пластики – ок. 2 мм/сутки. Т.е., корочка толщиной 0,25-0,35 мм образуется прим. за 3-4 часа. Корочка такой толщины будет уже достаточно прочной, но еще эластичной. Вот из нее и нужно сформировать кратеры отверстий, а уж затем досушить детали, сколько нужно. Довольно долго; шарик из пластик диаметром 10 см, т.е. радиусом 50 мм, при 20 градусах полностью сохнет 25 суток, чуть ли не месяц.

Примечание: на всякий случай напомним – сушить пластику на прямом свету или при температуре выше 25 градусов нельзя, потрескается. Ниже 15 градусов тоже нельзя, получится хрупкой и крошащейся.

Сверлим бусы из полимерной глины следующим образом:

1. Лунки с округлыми краями формируем кончиком зубочистки, не протыкая корочки;
2. Набираем в медицинский шприц глицерин и выпускаем его обратно;
3. Снимаем иглу и проходим ею отверстие, непрерывно ее вращая;
4. Сверление ведем попеременно с 2-х сторон до сбойки посередине;
5. Керн (столбик) вязкой пластики из иглы выдавливаем тонкой, впритирку по внутри, жесткой проволочкой;
6. для следующей бусины повторяем пп. 2-5.

Примечание: как просто руками на доске сделать из пластики ровные бусины, см. сюжет ниже.

Видео: ровные бусины из полимерной глины своими руками

Соль и лак

Цветы из полимерной глины

Нередко поверхность изделий из пластики требуется шероховатая, напр., чтобы цветы и листья из нее выглядели натуральнее, как на рис. справа. Также шероховатость поверхности, но более мелкая, нужна под лакировку бижутерии, чтобы лак держался. Того и другого добиваются т. наз. соляной техникой, см. рис. ниже. Изделие подсушивают, как описано выше, обваливают в кухонной соли (она удобна хорошей растворимостью в воде и тем, что выпускается разного помола), затем выдерживают в воде, пока соль не растворится. Если делаются бусы, отверстия в них сверлят тут же, а прочие изделия досушивают, как надо.

Соляная техника придания шероховатости предметам из полимерной глины

Немного об искусстве

Статья эта вообще-то технологическая, но художественная лепка из пластики непосредственно прилегает к производственному циклу, т.к. начинается сразу же по объемном окрашивании и даже сливается с ним. Поэтому нельзя не сказать несколько слов о том, как из пластики лепить.

Техника слоеных изделий из пластики

Простейшая техника – слоеная, или слойка. В ней абсолютно никаких сложностей, см. рис. ниже. Слои могут быть прямыми ровными, косыми, выклинивающимися и вообще хаотичными. Но – немного умения, фантазии, и можно делать штучки, которые проголодавшимся гостям без предупреждения можно показывать разве что 1 апреля, и то не всяким, см. след. справа. Впрочем, в этот день можно показаться и самой, в колье из таких пирожных и в новом праздничном платье. Надеюсь, понимаете – шутка.

Имитация торта из пластики

Развитие слойки – слоистые палочки, или круглая слойка. Этих 2-х техник достаточно, чтобы сделать почти все, что показано на рис. в начале и еще многое другое. Напр., очень популярные дольки цитрусовых, см. след рис. Цветовой переход на поз. 2 получают, вставив клин дополнительного цвета в надрез на колбаске основного. Затем колбаску долго и энергично, но не зажимая сильно, прокатывают между ладонями. От тепла рук, если пластика мягкая, цвета разойдутся друг в друга. Таким же способом избавляются от полостей на поз. 6 и 7.

Изготовление имитации ломтиков апельсина из полимерной глины

Заготовки деталей из полимерной глины с внутренним контуром

То, что показано на рис. справа, делается таким же способом, но требует уже гораздо большего мастерства. Называется – техника внутреннего контура. По ней делают заготовки под поверхностную окраску; каждый предмет выходит единственно-неповторимым.

В заключение

Разумеется, сделать сразу хотя бы имитацию мармеладного рулетика или ломтика апельсина выйдет не у каждого. Поэтому см. ролик  о тонкостях и подводных камнях работы с полимерной глиной начинающими. Автор – такая же начинающая мастерица, а не поучающий мэтр, так что материал вполне адекватен запросам аудитории неофитов этого удивительного материала – полимерной глины.

Видео: советы о полимерной глине для начинающих

Содержание

1. Виды и разновидности
2. Слово о фанере
3. Свое, неповторимое
4. Декор и отделка
5. Ключницы-секретки
> Обсуждение

Ключница в доме способствует не только порядку, но также сохранности имущества и безопасности жилища. Потерянные ключи угроза тому и другому, а долго пустующий крючок ясно говорит: ищи, или вообще что-то делай. Аналогично, на особо ответственных производствах, скажем, авиационном, ручной инструмент хранится подвешенным на зеленых или серых досках, а контур каждого предмета залит красным. Полыхает в конце смены красное пятно – ищем, пока не найдется, вплоть до полной переборки машины.

Именно по этой причине наиболее практична настенная ключница. Настольные (старые блюдечки, пепельницы, фигурки/веточки с крючками), по шуточному определению, предназначены для того, чтобы ключи терялись как раз там, где никак не должны. Карманные ключницы-футляры, безусловно, полезны, но относятся уже к галантерее, а не к предметам мебели, поэтому в данной публикации ограничимся упоминанием о них.

Ключницу имеет полный смысл сделать своими руками. Достаточно только посмотреть цены на готовые: 400-600 руб. за нечто, что можно буквально за час-два сотворить дома на столе и повесить на стену. Хорошо и то, что мини-вешалка для ключей предмет не ответственный, не материалоемкий, но для качественного исполнения требует достаточно тонких навыков. Не получилась сразу – ничего страшного, ключи пока повисят и так. Наловчился – можно браться за вещи посерьезнее, экономия на которых будет исчисляться уже не в сотнях. А удовлетворение от хорошо проделанной работы – само собой, можно было бы и не упоминать.

Виды и разновидности

Эволюция в упрощенном виде и типовые конструкции настенных ключниц показаны на фото. Во времена пружинных и сувальдных замков ключи были большими и нередко являлись произведениями декоративного искусства. Поэтому и домашняя ключница была чаще всего просто накладкой на стене, лишь бы металл не портил отделку, поз. 1. Ключница-дощечка дожила и до наших дней, т.к. эстетически хорошо соответствует веяниям современного дизайна помещений, поз. 2.

Виды настенных ключниц

В городских квартирах, где лишней полезной площади никогда не бывало, удобна ключница-полочка, поз. 3. Сделать ее из дерева можно за полдня в кухне или на балконе, есть место для перчаток-очков. С вешалкой для зонтиков и одежды ключница-полочка совмещается самым естественным образом. Есть у нее и скрытые возможности; мы о них еще вспомним, так что присмотритесь к поз. 3 внимательнее.

Ключница для дома со службами и надворными постройками это уже, как правило, довольно большая доска традиционного типа, т.к. только связок ключей от подсобных помещений будет несколько, плюс ворота, 1-2 калитки и, возможно, запираемый проход на задворки. Крючки маркируются (поз. 4), и «подсобную» ключницу помещают у черного выхода или в кухне. Для связок ключей членов семьи от парадного входа, гаража и машины обычно вешают ключницу поменьше в прихожей.

В случае, когда доступ к ключам имеет ограниченный круг лиц, применяют ключницы-шкафы, поз. 5. И не только в офисах или на производстве: ключницу-шкафчик весьма желательно поместить и в прихожую; особенно – частного домовладения: висящие на виду ключи психологи и криминологи считают сильным фактором, способным спровоцировать посетителя с неустойчивой психикой на противоправные действия. Попросту – от греха подальше.

Но что же тогда – вешать где-то ключницу с ключом от ключницы, где ключи? А еще где-то – ключницу для ключа ключницы, в которой ключ от ключницы, где ключи, и так ad infinitum (до бесконечности), как в сатире Свифта? Нет, нужно просто сделать ключницу с секретным запором. Для этого не обязательны специальные знания, подписки-допуски и виртуозное владение техникой металлообработки. Достаточно знать, что самый надежный секрет – в отсутствии всяких секретов. Вспомните, как в фильме «Иван Васильевич меняет профессию» взопрел опытный вор и взломщик Жора Милославский, пытаясь вскрыть сейф дантиста. Что из этого следует для домашнего мастера, посмотрим под конец.

Ненадежному гостю отсутствие на виду хозяйских ключей безусловно не даст повода сорваться и натворить чего-нибудь, что никак не нужно ни хозяевам, ни ему самому. Также безусловно сокрытие ключей не остановит вора-профессионала; у них железный принцип: пошел на дело – сделай дело. Но вор в таком случае дольше задержится на месте, больше наследит, и шансов вычислить его и взять, пока не «сбагрил барахло», будет много больше.

Доски

Ключницы-дощечки

Ключницы-дощечки наиболее распространены, т.к. их удобно делать из подручных материалов, в т.ч. самых мелких отходов. Но и здесь найдутся некоторые тонкости, как и любой качественной работе. Напр., обрезок доски с фрезерованным пазом – уже вроде бы готовая ключница-полочка (поз. 1 на рис.), остается только прикрепить сзади подвесы и вогнать в стену саморезы под них. Однако, если связок в такой ключнице хотя бы две, то, вынимая одну, легко выдернуть и другую. И по закону подлости она обязательно залетит в самый труднодоступный закуток как раз тогда, когда счет времени идет на секунды.

В ключнице-дощечке с косыми пазами (поз. 2) связки с соседями уже не конфликтуют. Но, во-первых, попробуйте в домашней мастерской выбрать ручной фрезой несколько наклонных поперечных пазов ровно и точно. Во-вторых, дернув впопыхах связку прямо на себя, можно порвать ее цепочку или вовсе отодрать ключницу от стены.

Надежнее всего ключница-брусок с прямыми поперечными вертикальными пазами, поз. 3. Однако тогда для связок нужны большие брелки, с которыми в кармане не всегда уютно. Но брелки можно заменить/дополнить галантерейными карабинами на удлиненной цепочке, поз. 4. Карабин застегивают на поясной петле для ремня, за стальную петлю на самом ремне или чехле для мобильника. И в кармане ничего лишнего, и за ключи можно не опасаться, будь эти самые карманы хоть напрочь дырявыми.

Рамки

Разновидность ключницы-доски – ключница из рамки; за счет нее и выглядит в целом пригляднее. Если в рамку вместо картинки вставляется прочная основа, то и дело просто: крепим к доске крючки, да и все тут, слева на рис. Вставлять в рамку под ключи задник с картинкой не нужно, скоро поцарапается и протрется. Если отделка стены прочная (напр. кафель, керамогранит или искусственный камень), то роль изображения играют сами ключи. Тогда крюки с резьбовыми хвостовиками вворачивают в верхнюю планку рамки изнутри, в центре на рис. Наконец, можно просто ввернуть такие же крючки в раму картины в прихожей, справа там же. Разумеется, если она деревянная или из МДФ. Литой или накладной багет раскрошится и потрескается с лица уже при сверлении.

Ключницы из рамок

Органайзеры

За рубежом, особенно в англоязычных странах, широко распространены ключницы-органайзеры, см. рис. ниже. Причина прежде всего в том, что в странах с, казалось бы, наиболее развитым интернетом до сих пор интенсивно идет переписка на бумаге и активно работает почта. Зачем рубить деревья и держать экологические вредное производство толком там объяснить никто не может, но полдюжины-дюжина исходящих/входящих в конвертах для среднего американца норма. Затем, вот в переводе на русский поговорка оттуда же: «Если средний американец не перережет себе горло во время бритья, то он свернет шею, поскользнувшись в ванной». Это вроде бы объясняет грифельную доску с напоминаниями.

Ключницы-органайзеры

Однако средний американец вовсе не такой уж недотепа, каким его выставляют в Голливуде и он сам себя в фольклоре. Статистика в целом по миру свидетельствует: доска-«напоминалка» в прихожей лучше приучает детей к порядку и делает отношения в семье благожелательнее. А что до полочек, так они и для перчаток-очков сгодятся.

Шкафы

Ключницы-шкафы помимо скрытности хранения более прочих пригодны для установки секретных запоров, см. в конце. Потолок шкафчика – уже готовая полочка, причем, если там и часы (что в прихожей отнюдь не лишне), то лежбище для мелких предметов остается. Но, в силу прямолинейности форм, дизайн ключниц-шкафов уместен только в стилях классического и рустикального клонов, см. рис.

Ключницы-шкафчики

Домики

Ключница-домик изначально разновидность ключницы-шкафа. Вышла в мир она, похоже, из России, точнее – из СССР. Говорят, в каком-то из первых номеров «Моделиста-конструктора» было описание ключницы, изготовленной из корпуса негодных часов с кукушкой. Однако верхний угол контура с точки зрения эстетики придал ей ряд новых качеств. Тот умелец вряд ли думал о чем-то подобном, но широкое распространение «домиков для ключей» ничуть не удивительно.

Ключницы-домики

Во-первых, ключница в виде домика может быть буквально любой для данного класса предметов мебели конструкции и вида, верхний ряд на рис. Если ключница-шкаф непременно объемная, то ключница-домик может быть и плоской. Во-вторых, ключница-домик приемлет также абсолютно любой дизайн и отделку, нижний ряд. Она не теряет вида даже от типовой, кривовато кое как привинченной фурнитуры. Единственный недостаток – если на чердаке часы, то полочка пропадает. Как сделать ключницу-домик, см. мастер-класс:

Видео: ключница-домик своими руками (мастер-класс)

Если есть коробка…

Как сделать ключницу из коробки

Возможно, в ненужном хламе найдется деревянная коробка из-под сигар, элитных напитков, от дорогого подарка и т.п. В Норвегии, напр., выпускаются наборы деликатесных рыбных копченостей в деревянных коробках изящнее, чем от французских или швейцарских шоколадных наборов. В семье среднеобеспеченной вероятнее, что к тому времени, когда ребенку можно будет доверить свои ключи, он перерастет старые игрушки и коробку для них.

Во всех этих случаях дерево коробки достаточно качественное, и сделать ключницу-шкаф из коробки вполне уместно. Однако просто ввернуть в заднюю стенку крючки (или воткнуть канцелярские кнопки с длинными шейками) и поставить подвесы недостаточно. На рис. видно, где тут слабое место: петля дверцы. В подарочных коробках, не рассчитанных на длительное пользование, она бумажная или матерчатая и в ключнице долго не выдержит. Поэтому дверцу нужно перевесить на рояльную или пару мелких карточных петель. Кроме того, засекретить запор такого шкафчика возможно далеко не всеми способами.

…или ящик

Удобные, вместительные ключницы или, допустим туалетные шкафчики, получаются еще из ящиков от старой мебели. Если днище ящика из ДВП, его нужно для прочности и влагостойкости пропитать водно-полимерной эмульсией или разбавленным водой в 3-5 раз ПВА. Поверхность обработанной таким образом детали хорошо держит клей, принимает лакировку и покраску.

Слово о фанере

Вы, вероятно, уже обратили внимание, что изготовление ключниц производится с широким применением фанеры. Любители из нее создают порой поистине шедевры, вверху на рис. Впечатляющие результаты при небольших трудозатратах и умении дает двуслойная техника, вверху справа: резную фасонную накладку наклеивают на основу и, возможно, подкрепляют с изнанки мелкими саморезами. Накладку предварительно достаточно ошкурить наждачкой №№ 240-260, а все изделие отлакировать.

Ключницы и заготовки для них из фанеры

Это, надо сказать, редчайший в истории случай, когда развитие промышленных технологий способствовало возрождению зачахшего было рукомесла: художественного выпиливания по фанере. На мебельных фабриках из отходов распиловки начали лазером под управлением компьютера нарезать фигурки-заготовки, лазером же, если нужно, наносить на них штрихи/контуры, и пустили в продажу. Успех оказался феноменальным, цены взлетели вверх. Вот тут-то любители и вспомнили, как делать изящные вещицы из фанеры в домашних условиях:

• Набросать до полного совершенства и распечатать контурный рисунок на компьютере и дома можно.
• Кроме столярных электролобзиков, никуда не делись и ручные для тонкой работы.
• Для художественного выпиливания вполне возможно дома, своими руками, сделать вибрационный настольный электоролобзик под тонкую пилку-струну.
• Ручной рез пойдет аккуратнее и его мелкие неровности совершенно скроются, если прочерченный по заготовке контур заранее навести электровыжигателем по дереву.
• Тем же электровыжигателем можно по фанере наносить штрихи и выводить контуры ничуть не хуже, чем промышленным лазером.
• Чтобы сделать своими руками электровыжигатель, нужен блок питания 3-12 В или 0-30 В на ток до 3 А и старый сгоревший паяльник.

Ключ для ключей

Для примера на рис. приведен чертеж универсальной вешалки для прихожей в виде ключа из 15-мм фанеры. Чтобы ее сделать, не нужно уметь рисовать, и компьютер не нужен: весь контур из прямых и дуг окружностей. Для использования только в качестве ключницы все размеры пропорционально уменьшаются в 2-3 раза, а толщина фанеры до 6-8 мм. Можно и без вычислений: убираем везде в цифрах запятую, получатся подходящие для ключницы размеры в мм.

Чертеж вешалки для ключей и легкой одежды из фанеры

Ключница-ключ – не без умысла. Дети способные нередко своенравны и вольнолюбивы. Ценные указания и нравоучения на доске ключницы-органайзера их только раздражать будут. А вешать ключи на ключ прикольно, так без принуждения и к порядку привыкнут.

Свое, неповторимое

Творение рук своих, естественно, хочется видеть неповторимым. Оригинальные ключницы получаются проще других предметов в силу указанных выше причин: принципиальной простоты, небольшого расхода материала и труда. Но давать рецепты оригинальности – нонсенс. Оригинальное потому и оригинальное, что есть уникальный плод выдумки мастера. Выдающимся дизайнерам это стоит долгого обучения, солидного опыта, тяжких раздумий, кропотливых трудов на сложном оборудовании и дорогих материалов. Но нельзя ли соригинальничать с ключницей на скорую руку, безо всего этого и не особо ломая голову? Что ж, попробуем дать несколько «наводок» для фантазии.

Первое, оригинальная деревянная ключница-вешалка получается из веток с сучками. Тут на неповторимость работает сам материал: двух одинаковых растений в природе не бывает. Мелкие веточки наберут прочность только когда полностью одревеснеют. Тогда их толщина у комля достигнет не менее 4-6 мм, поэтому вешалка получится универсальной, поз. 1 и 2 на рис. Технология проста: отпиливаем, сушим в отапливаемом помещении 3-4 недели, обрезаем в размер, дважды пропитываем водно-полимерной эмульсией или однократно разведенным вдвое акриловым лаком на водной основе; это предохранит изделие от гниения и удержит кору, если нужно. Затем лакируем или красим и вешаем, где нужно.

Оригинальные ключницы и вешалки для легкой одежды и сумок

Следующий вариант естественной оригинальности – грибы-трутовики. Особенно хороши те, что растут на березовом (поз. 3) и дубовом валежнике. Прочность высушенных – каменная, а долговечность после описанной выше обработки – многие десятилетия.

Пооригинальничать можно и с покупными фанерными заготовками, о которых речь шла выше. Напр., для семейных ключниц, поз. 4. В продаже есть наборы для семей различного состава, с брелками в виде машины, ворот, даже уличного туалета. Все это можно разукрасить по-своему (см. далее) или хотя бы просто оклеить своими фотографиями. Из готовых «слепых» деталей можно также склеить ключницу по двуслойной технике, а надписи и штрихи на фрагментах вывести выжигателем, поз. 5. Только сначала нужно навести их карандашом! Ассортимент фанерных заготовок для домашнего творчества в продаже широчайший; тут оригинальность достигается огромным количеством возможных сочетаний.

Благодатные заготовки для оригинальничанья с вешалками любых видов – старая столовая утварь. Особенно – вилки. Казалось бы, что тут – изогнуть, но сколькими способами и как выразительно это можно сделать, поз. 6-8, а гнутый черенок выдержит кроме ключей и довольно тяжелые вещи. Эстетический потенциал этого материала настолько велик, что в продаже есть крюки для вешалок, стилизованные под гнутые старые вилки, поз. 9.

Декор и отделка

На подлинно оригинальное оформление ключницы труда и мастерства понадобится больше. Зато отпадают ограничения фантазии исходным материалом. Посмотрим сначала, из чего лучше сделать основу, а затем – чем ее отделать начисто.

Пластика

Для объемного декора мебели небольших размеров наилучший материал – полимерная глина, или просто пластика. Она бывает 2-х видов: сразу пластичная и брусковая, как пластилин. Сразу пластичная продается всех цветов в пластиковых пакетах и выдавливается колбаской через надрезанный уголок. После сушки становится твердой и влагоустойчивой, но при механической обработке крошится и не особо прочна, поэтому применяется в основном для декорирования дополнительными элементами утилитарных деталей, напр. крючков. Покрашенные подходящей акриловой краской (см. далее), готовые модули выглядят как цельнолитые, слева на рис.

Оформление ключниц полимерной глиной

Брусковую пластику перед лепкой нужно долго с усилием разминать; возможно, придется капнуть на брусок 2-4 капли растительного масла. Готовую деталь запекают в духовке при 120-130 градусах; когда появится коричневая корочка, газ выключают и, не открывая дверцы духовки, дают плите полностью остыть, только тогда деталь можно вынимать.

Запеченная брусковая пластика прочна; в виде фигурки на проволочном каркасе может служить и крючком, в центре на рис. Механической обработке поддается примерно как ПВХ или массивный поликарбонат. Отлично держит покраску и лакировку красками и лаками на водной основе, прочно приклеивается к дереву ПВА, справа на рис.

Декупаж

Самый распространенный декор малых предметов мебели – декупаж: нанесение на подготовленную поверхность готового рисунка с последующим удалением с него защитной пленки и фиксацией изображения лаком. Декупаж бывает прямым и обратным. При прямом поверхность грунтуют специальным грунтом, наносят на нее клей для декупажа и накладывают картинку. Обратный декупаж – всем известные переводные картинки. Вообще декупаж – обширная область прикладного искусства со многими разновидностями; видео уроки по декупажу для начинающих см. ниже:

Видео: мастер-класс по декупажу для начинающих

Для декорирования мебели используется преимущественно прямой декупаж, т.к. при обратном на площади более примерно ладони очень сложно избежать морщин. Декупажем 3D называют иногда и лепные барельефы из вспененного пластика; в этой технике возможно добиться большей тонкости абриса и оттенков, чем с полимерной глиной, см. ролик:

Видео: объемный декупаж, декорирование ключницы

Отделка

Готовую ключницу надо покрасить, отлакировать и, возможно, состарить. Для покраски сейчас более всего используются художественные акриловые краски на водной основе; время полного высыхания ок. 5 час. Продаются они в тюбиках в магазинах художественных и «Умелые руки». Нередко и в строительных: спрос на готовые к употреблению краски в мелкой расфасовке немалый и у отделочников.

Цветовая гамма акриловых красок такая, что минеральным и не снилось: кроме всех цветов спектра, разноцветные металлики, с простым глянцем и блестками, античное золото, червонное золото, серебро полированное и черненое, никель, хром и др. Смешивать акриловые краски, в отличие от масляных на минеральных пигментах, можно как угодно.

Слой акриловых красок тонкий, прочный, эластичный. Это дает возможность по дву- или многослойной покраске состаривать поверхность или, допустим, вести декор в стиле прованс, протирая верхний слой (слои). Протирку делают или по не полностью просохшей краске сухой жесткой кистью, или по высохшей абразивом. Первый способ дает фактуру ровнее и цветовые переходы плавнее, но требует большего опыта и умения. Практически равноценных ему результатов можно добиться, затирая всухую вместо наждачки абразивной губкой (продаются в строительных и художественных магазинах).

Из покрытий крашеной акрилом поверхности нужно отметить:

1. 

   Декупаж под лаком 3D

   Лаки глянцевые, гладкие и фактурные – придают поверхности сильный блеск.

2. Лаки 3D создают довольно толстую пленку с особыми оптическими свойствами и несколько растушевывают цветовые переходы, благодаря чему рисунок кажется слегка выпуклым, см. рис. справа.
3. Фактурные пасты – по высыхании создают фактуру под дерево, шелк, чешую, тисненую кожу и др.
4. Кракелюрные лаки (лаки кракле) искусственно состаривают изображение, т.к. при высыхании дают ретинизацию – сетку мелких трещин, как на старинной живописи.

На технике кракле (краке, кракелирования) следует задержаться. Кракле – старинная, высокоразвитая технология и лаков кракле существует множество типов. На поз. 1-3 рис. представлены для примера лишь отдельные виды кракелированной поверхности. Вид создаваемой данным лаком кракле ретинизации указывается на его этикетке, в упаковке, поз. 4, или, для дорогих высококачественных лаков, на отдельном вкладыше, покрытом лаком именно из этого пузырька.

Кракелюр и лак кракле

Второе – кракелюрные лаки бывают одно- и двухшаговыми. Двухшаговые непрозрачны и предназначены для состаривания однотонных поверхностей. Лаки одношаговые, кроме вида кракле, нужно предварительно выбрать по обобщенным параметрам, указываемым в их спецификациях. Для декупажа на предметах размером с ключницу предпочтительны:

• Medium – размер ячеек кракелюрной сетки средний.
• Thin или Hairline – трещины тонкие (волосяные).
• Sharp – края трещин резкие, а углы сетки острые.

Как выглядит картинка размером с книжку, кракелированная лаком с такими свойствами, показано на поз. 6. А на поз. 5 и 7 для сравнения – изображения сходного характера, обработанные лаками с иными характеристиками.

Ключницы-секретки

Вот мы и добрались до ключниц с секретом. Первая, устройство механизма которой показано на поз. 1 рис., хорошо известна злоумышленникам, но не явит соблазна неуравновешенному гостю. Маскируется она под картину на стене, поз. 2. Дверца навешена слева на скрытых подпружиненных петлях. При нажатии на секретную планку в месте, обозначенном красной стрелкой, язык ригеля выйдет из обоймы и дверца распахнется. Совсем как сейф дантиста перед носом вконец умаявшегося Жорика Милославского.

Устройство секретных замков для ключниц

Скосы на секретной планке в 1,5-2 мм необходимы, чтобы ее не заклинило при нажатии. Ригель делают либо из листовой стали толщиной 1,5-2 мм, поз. 5а, либо сгибают из прочной упругой проволоки той же толщины, напр. велосипедной спицы, поз. 5б. Обойма – стальная той же толщины. Удерживающие пружину хомуты ставят с люфтом ок. 0,3-0,5 мм.

Умелые мастера добиваются точного баланса секретной планки только лишь одной пружиной, но без опыта тут придется много возиться с наладкой механизма. Начинающему лучше поставить между планкой и задней стенкой ящика слабенький шариковый фиксатор, чтобы пружина обратным ходом его защелкнула.

Скрытый замок, схема которого приведена на поз. 4, уже хитрее. Посмотрите еще раз на ключницу-полочку, рис. в начале. Представьте себе, что ключи там прикрыты дверцей в виде полочки-органайзера, поз. 3, вполне нужной и полезной. Слева она навешена, как и в пред. случае, но в правой царге скрыт механизм. А в донышко лотка встроен сильный магнит, ферритовый или ниобиевый. Сдвинули лоток вправо – магнит поднял груз, языки отпустили обоймы, дверца распахнулась. Чтобы закрыть ее, нужно отодвинуть лоток обратно, иначе запор не защелкнется.

В этом устройстве есть еще невидимый на рис. секрет: груз в поперечном сечении не круглый, а продолговатый, как и прорезь для него в верхней планке ящика. Это предотвратит проворот тяги с ригелями. Можно также, если ригели проволочные, удлинить их выходящие из тяги пальцы и выбрать изнутри в наружной стенке механизма паз, в котором они и будут ходить.

Оба механизма при некоторой аккуратности мастера могут разместиться в «доске» толщиной 20 и даже 16 мм, включая толщину стенок из фанеры 3-4 мм. Если же магнитный ключ для замка на поз. 4 встроить в донышко вазочки, статуэтки и поставить их где-то в сторонке, или поместить магнит, напр. в ручку ложки для обуви (волшебная палочка), то такой замок с секретом способен поставить в тупик и тертого домушника.

Содержание

1. О креплении абажуров
2. Материалы
3. Абажур на каркасе
4. Небольшой сюрприз – о новогодних люстрах и абажурах
5. Видео: необычный абажур своими руками
> Обсуждение

Итак, разобравшись, как правильно должна быть устроена люстра, беремся за ее основные светотехнические и в то же время декоративные элементы: абажур и плафон. Рефлекторы технологически проще; их изготовление и крепление к несущей конструкции люстры затруднений не вызывает.

О креплении абажуров

В интернете полно картинок с действительно очень красивыми самодельными светильниками. Однако, рассматривая их, задайтесь вопросом: а как там заменить лампочку? Ответ далеко не всегда находится и в первоисточниках. Способы крепления светотехнических элементов в светильниках, допускающие замену лампы без применения инструмента, будут рассмотрены в следующей статье, но описанные далее в данной технологические приемы рассчитаны на то, что абажур в таком случае или сдвигается вверх, или снимается вниз, или в него можно просто залезть рукой.

Материалы

В порядке возрастания сложности (и долговечности) изделия абажуры и плафоны своими руками в домашних условиях можно делать из бумаги, пластиков, ниток, готовых трубочек разного рода, шпагата или пряжи, каркасные с тканевым чехлом и витражные. Последние 2 достаточно сложны, но при умелом подходе к работе по светотехническим и декоративным качествам могут превосходить дорогие покупные.

Бумага

Сделать бумажный абажур проще всего: из материалов, кроме бумаги, понадобятся нитки и клей ПВА, а из инструмента – швейная игла, ножницы и, возможно, острый монтажный нож. Однако бумажные абажуры непрочны и поэтому пригодны в основном для люстр. Зато испорченный абажур из бумаги несложно заменить новым.

Сделать светильник из бумаги несколько прочнее можно различными способами. Простейший – набрать плафон-шарик из бумажных полосок, склеивая их на полюсах и между собой, поз. 1 на рис. Однако дизайн в таком случае единообразен: достаточная прочность изделия обеспечивается только и только его сферической формой.

Элементы абажуров из бумаги

Другой способ заключается в упрочнении самой бумаги. Он потребует немного дополнительного материала: медного эмалированного обмоточного провода диаметром 0,25-0,4 мм или ниток. В первом случае абажур сгодится без дополнительного упрочнения и для торшера, а во втором для накладных декоративных элементов понадобится цельная несущая основа, напр. из пластиковой бутылки. Упрочняется бумага для абажура проволокой следующим образом:

• На листе плотностью 90-140 г/кв. см. выводят контуры деталей.
• Тонко заточенным карандашом, или механическим со стержнем 0,6 мм, наводят линии сетки жесткости. Если абажур будет склеен из нескольких цельных или немного обрезанных листов, линии сетки должны образовывать бесшовный узор.
• Наносят кисточкой клей ПВА тонким слоем.
• Когда клей подсохнет до отлипа, накладывают по сетке жилки – ребра жесткости – из проволоки.
• Смазывают тем же ПВА лист плотностью 35-60 г/кв. см, накладывают на первый и аккуратно приглаживают пальцами.
• Спустя сутки детали вырезают ножницами, склеивают между собой и раскрашивают. Таким образом можно делать даже имитации крыльев редких видов бабочек, поз. 2; в данном случае – махаона Маака.

При использовании ниток оба листа берут плотностью до 60 г/кв. см. Тогда, как сказано, понадобится несущая основа, но зато удается имитировать даже фактуру лепестков роз, поз. 3.

Примечание: бумажный абажур, прочный «почти как настоящий» можно сделать из папье-маше. Технология, достаточно, трудоемкая, описана далее, см. об абажурах для кухни.

Пластики

Элементарно сделать абажур для люстры из одноразовых пластиковых стаканчиков, скрепленных степлером, см. рис. Его светотехнические качества очень неплохи, но вид откровенно утилитарен. Поэтому такие абажуры имеет смысл применять в помещениях с достаточно высокими требованиями к качеству освещения, но не парадных. Диаграмму направленности (ДН) абажур из стаканчиков формирует кардиоидную.

Абажур из пластиковых стаканов

Абажур из пластиковых ложек

Веерной ДН с широким раскрывом, очень мягким светом в центральном пятне и равномерной освещенности в боковой зоне, позволяет добиться светильник с абажуром-шишкой (или ананасом?) из обкусанных пластиковых ложек на основе в виде бутылки ПЭТ с обрезанным донышком, см. рис. Эффективное смягчение света достигается тем, что ложки работают как полупрозрачные чашеобразные рефлекторы. Приклеиваются они к бутылке и склеиваются между собой клеем силиконовым, монтажным или клеевым пистолетом. Пригоден и цианоакрилатный клей, но его нужно брать густой. Дешевый «суперклей» очень текуч, потеки расплывутся всюду и попортят глянцевые поверхности ложек.

Из одних только бутылок тоже можно делать неплохие абажуры. Напр., сфера из их донышек, скрепленных степлером, как и стаканчики-стопари (мини-мастер класс см. на рис.) даст кардиоидную ДН; правда, по сравнению с «устаканенной» заметно искаженную. Но на даче или в подсобных помещениях люстра из донышек вполне пригодится.

Абажур из донышек бутылок

Абажур-еж из пластиковых бутылок

Романтический мягкий свет, несколько пятнистый, но в пределах допустимого, даст плафон-шар из бутылочных «ежей»; правда, больше они похожи на распустившиеся морские анемоны – актинии, см. фото справа. Самих-то «ежей» сделать несложно: от бутылок отрезаются донышки, боковые стенки до рубца перед сужением в горлышко надрезаются, полоски заворачиваются на горловину, приклеиваются капельками клея и для надежности фиксируются нитками или скотчем. Однако для сборки «ежей» в плафон понадобится прозрачная сферическая основа. Ее получают аналогично абажуру из ниток (см. далее), только нити берут белые капроновые или пропиленовые не толще 20-го номера, а вместо ПВА – бесцветный акриловый лак на водной основе.

Очень равномерной освещенности позволяет добиться, и весьма декоративен, абажур из листиков, нарезанных из бутылок, см. рис. Сборку его ведут на временной сферической оправке, см. далее.

Абажур из самодельных пластиковых листьев

Пошаговый мастер-класс в данном случае также несложен, но требует терпения, аккуратности, некоторого дополнительного инструмента и, возможно, материала:

1. Готовим паяльник с бронзовым никелированным жалом (для сухой пайки) на 40 Вт или с обычным медным на 25 Вт;
2. Если жало медное, потребуется еще тефлоновая (фторопластовая) лента 0,06 мм шириной 60-80 мм;
3. Вырезаем из бутылки листики. С точки зрения светотехники лучше подойдут бледно-зеленые или светло-коричневые;
4. Жалом паяльника (медным – через пленку) слегка оплавляем края листиков, иначе будут выглядеть ненатурально;
5. Кончиком жала (медным также через пленку) «рисуем» жилки;
6. Плоскостью жала между жилками легкими касаниями чуть-чуть подплавляем поверхность, чтобы была, как у настоящих листьев, не совсем гладкой;
7. Снова кончиком жала поглубже, но не протыкая, выводим центральную жилку. Удобно это делать на мягкой термостойкой подкдадке (пойдет бязь или фетр в несколько слоев);
8. Укладываем в центральную жилку нитку и заплавляем «наворачивая» боковой валик на ложбинку;
9. Сложные листья, если требуется, формируем, связывая нитки листочков;
10. Разложив листья на пленке (теперь уже любой), из пипетки пропитываем нитки акриловым лаком. По его высыхании листва готова к сборке.

Нитки

Процедура изготовления новогодних украшений и светильников из ниток описана в рунете многократно. Для примера – видео:

Видео: абажур из шпагата / ниток своими руками

Здесь можно только отметить, что, во-первых, ниток на абажур среднего размера понадобится не менее 100 м. Во-вторых, использовать как оправки надувные шары нет смысла: уже после 10-20 витков под давлением натянутых нитей шар выпячивается куда не надо, и в итоге получается нечто неудобосказуемое. В-третьих, заранее замачивать нитки в мучном клейстере тоже не надо: изделие получится непрочным и не влагостойким.

В качестве оправки при изготовлении абажура из ниток лучше всего использовать туго надутую камеру от спортивного мяча или прочный, надуваемый от насоса через ниппель, силиконовый пляжный мяч. Оправку смазывают несколько раз вазелином (ланолином), тщательно растирая его руками. Мячу это никак не повредит; наоборот, продлит ему жизнь.

Приспособление для изготовления абажура из ниток

Далее, нить на оправку наматывают, непрерывно протягивая через простейшее приспособление, см. рис. Эту мини – пропиточную ванну, чтобы случайно не поползла, не опрокинулась и не облила что-нибудь клеем, на столе закрепляют скотчем; удобен двусторонний. Стаканчик сначала протыкают иглой с ниткой, затем наливают ПВА или акриловый лак и мотают, подтягивая по необходимости. Обычно нить идет сквозь ванну сама, т.к. клей, пока не высох – хорошая смазка.

При намотке не забудьте оставить окно под ввод кабеля и патрона – прочность резаного нитяного шара резко падает! Спустя сутки по ее окончании из оправки выпускают воздух и вытаскивают ее через то же окно. К ниткам она, «провазелиненная», приклеивается очень редко и непрочно: оторвать можно, слегка потянув или придавив пальцем, а изделие остается в целости.

Примечание: вместо ниток можно использовать джутовый, сизалевый или пропиленовый шпагат, но ему в абажуре найдется лучшее применение, см. далее.

И куда это все?

Плафоны-шары, см. рис., подойдут в детскую, т.к. формируют ровный мягкий свет. Тот, что слева, из бумажных оберток для кексов – на основе из нитяного шара. Нитки – пропиленовые или тонкие капроновые бесцветные; связующее – акриловый лак. Белые в катушке, после пропитки лаком такие нитки становятся почти прозрачными. Абажур-шар из стаканчиков (справа) не так интересен, т.к. посудинки все одинаковые, но и разодрать его труднее.

Абажуры люстр для детской

В прихожую более подойдет абажур-полусфера из тех же стаканчиков, см. рис. справа. Он при небольшой мощности лампы (точнее, ее световом потоке) даст яркое пятно внизу и приемлемую освещенность остального помещения, поэтому можно использовать мало греющиеся лампы накаливания на 15-30 Вт. Дело в том, что ресурс ламп-экономок и светодиодных при частом включении/выключении резко снижается. А маломощная лампа накаливания, тем более в прихожей, где свет постоянно не горит, затрат на электричество заметно не увеличит.

Абажур люстры в прихожую

Особый случай – кухня. Требования к освещению в ней изложены в предыдущей статье. Но абажур в кухне быстро пачкается, и копоть въедается крепко. Вспомним: яркий свет способствует конденсации и битуминизации паров органических соединений. Это и есть осаждение копоти; абажур же освещен ярче всего.

Простейший выход – одноразовый бумажный абажур. «Шишка», как на поз. 1 рис. ниже, даст как раз нужный в кухне характер освещения, но делать ее заново придется довольно часто. Лучше отформовать на подходящей оправке абажур из папье-маше, поз. 2. После лакировки акриловым лаком его можно аккуратно мыть тряпочкой с моющим для посуды, а выкрашенный кузнечной патиной, он будет похож на кованый ручной работы и уж никак не на какие-то там старые газеты.

Абажуры светильников для кухни

А вот абажур на поз. 3 – соломинки для сока, приклеенные к бутылке – пример неудачного решения. Свет-то такой абажур даст для кухни идеальный (соломинки работают частично и как световоды), но запачкается быстро, не отчистишь как следует никак, а изделие трудоемкое. Пластиковые отражатели кухонных светильников местного освещения лучше делать из многоразовой пластиковой посуды, поз. 4, она довольно стойка, недорога и легко чистится. Чашки с ручками и блюдечками, конечно, дело дизайнерского решения, но вот пиалы без рисунка – то, что надо.

Как делать папье-маше?

Папье-маше материал полезный для многих целей, поэтому напомним технологию его приготовления и применения:

• Старые газеты, или, лучше, самую дешевую непроклеенную писчую бумагу рвут на клочки примерно с ноготь большого пальца. Бумаги понадобится много!
• Обрывками до верха заполняют подходящую посуду; скажем, литровую стеклянную банку.
• В крутом кипятке разводят 1/3-1/5 по объему ПВА.
• Пока раствор не остыл, заливают им бумажную массу.
• Помешивают, пока бумага полностью не расползется на волокна.
• По остывании папье-маше переливают в расходную посуду или сразу пускают в дело. Хранить бумажную пасту можно до 6 мес. в холодильнике в плотно закрытой посуде.
• Готовят таким же образом следующую порцию.
• Если бумажная паста сразу идет в дело, к облепленному участку оправки можно добавлять следующий, пока предыдущий еще влажный и мнется пальцами. Если долеплять по-сухому, изделие, высохнув, может распасться на «лепешки».
• К лакировке, покраске и пр. заготовка готова после недельной сушки при температуре не ниже 22 градусов. Температура воздуха вокруг заготовки должна быть одинакова со всех сторон! Сушить на батарее, конвекторе, под прямыми солнечными лучами или инфракрасным излучателем нельзя!

Трубочки

Абажуры и плафоны из отрезков трубок делают чаще всего для ночников и светильников в спальне: вследствие круглого сечения в них всегда имеет место значительное преломление света, которое может быть весьма интимно-романтичным, но для постоянного и рабочего освещения в большинстве случаев нежелательно. Довольно пятнистый свет дают и абажуры из полупрозрачных трубок, см. рис; если же использовать отрезки тонкого прозрачного ПВХ шланга, то игра света получится очень красивой, но смотреть на нее долго и уж тем более читать или шить при таком свете не надо.

Абажур из трубочек

Бумага и другие волокнистые материалы свет преломляют мало, однако трубки из них сами по себе непрочны. Напр., абажур из газетных трубочек лучше делать на каркасе, см. ниже: как раз потому, что они легко мнутся, тонкие бумажные трубки отличный материал для плетения. Что до светотехнических свойств, то у бумаги, особенно чистой, они отличные.

Абажур на каркасе

Теперь приступим к абажурам, которые годятся куда угодно, в т.ч. и для настольной лампы, которую локтем могут спихнуть на пол. Кроме того, поставим условием, чтобы обшивку абажура можно было стирать, чистить, менять по желанию. Поэтому стеклянных или цельных жестких пластиковых абажуров не касаемся; их к тому же и дома самому делать нельзя. Т.е., займемся абажурами на каркасе с мягкой обшивкой.

О тканях для абажура

Декоративно-световой чехол абажура предпочтительно шить из ткани с ворсистыми нитями, т.е. натуральной. Вследствие дифракции на гладких нитях синтетики свет, проникающий сквозь такой абажур, может оказаться жестким. Выбрать ткань для абажура на-глаз несложно: сквозь образец, плавно его поворачивая, смотрят на какой-нибудь компактный яркий источник света; желательно светодиодный, т.к. он дает наиболее когерентный, т.е. упорядоченный, свет. Критерий выбора прост: чем меньше наблюдается под разными углами зрения муаровых полос, тем ткань лучше.

О восстановлении абажура

Каркас абажура довольно трудоемок и сложен технологически, поэтому для начала нужно осмотреться на хозяйстве: не завалялся ли где-либо абажур от старой лампы. Выправить его, починить и обновить абажур новым чехлом будет проще, чем делать каркас с нуля.

Самодельный инструмент для измерения больших диаметров

Обнаруженная «корзинка» может оказаться весьма вычурной формы, а для построения выкроек (см. ниже) понадобится в нескольких местах достаточно точно измерить ее диаметры. В таком случае выручит самодельный штангенциркуль из 3-х деревянных реек и пары чертежных угольников. Точности заводского штангеля он, конечно, не даст, но достижимой (+/–1 мм) для закроечно-швейных работ достаточно. А представление о возможностях такого инструмента дает рис.

Процедура измерения 2-ступенчатая: на губках в местах касания ими объекта делают отметки карандашом, а затем снимают размер между метками рулеткой. Чтобы подвижная губка скользила плавнее, и, соответственно, замер был точнее, под держащие ее резинки нужно подложить фторопластовую пленку. Для измерения малых диаметров губки переворачивают угольниками наружу.

Построение выкройки

Теперь снимаем необходимые диаметры: нижнего и верхнего обручей (D1 и D11 в поз. 1 на рис.), наибольшие и наименьшие на поясах (D2, D6, D10), в местах перегибов, т.е. там, где кривизна образующей меняет знак (D4, D8) и на изломах (D5). Прочие берем более-менее равномерно между обязательными.

Построение выкройки абажура

Поперечники выкройки из 6-ти клиньев будут, с учетом затяжки ткани, равны половине измеренных диаметров (поз. 2). Если клиньев готового рукава предполагается больше или меньше, пропорционально меняют долю диаметра в соответствующем ему поперечнике выкройки. Но кроить и шить пока рано.

Там же на поз. 2 видно, что припуск на сшивку геометрически не полностью подобен шаблону. В узле I (излом внутрь) это еще полбеды: можно нашить рукавчик-кулису и затянуть шов шнуром. Если декор абажура предполагает рюши, оборки, фестоны и т.п., то, возможно, так и надо: мелкие складочки придутся к месту, а в изломе контура шнур не будет виден.

Однако на полке контура (узел II), как ни крути, но дать припуск так, чтобы шов не «уехал», никак не возможно. В высшей геометрии доказывается, почему, но нам в эти дебри лезть не надо: мы просто разрежем бумажный шаблон по «капризным» диаметрам на изломах и полках (поз. 3).

Пошив чехла

Теперь, как по нашим выкройкам сшить абажур? Сначала шьют отдельные части рукава; в данном случае низ, середину и верх. Затем к самому широкому поясу (низу) пришивают наибольшую по ширине прилежащую часть (здесь – середину). Далее таким же образом сшивают 2 следующие по ширине части и т.д. Суть в том, чтобы самый короткий поперечный шов (у нас Шов 2) сшивался последним. В данном образце после сшивки низа с серединой к ним пришивают верх. Завершается пошив чехла обрезкой излишков припусков, кроме нижнего и верхнего подворотов. Края обязательно подрубают.

Обтяжка каркаса

Следующая стадия – посадка чехла на каркас. Вот тут машинку можно отправить в чулан: работа это исключительно ручная. Поэтапно обтяжка каркаса абажура чехлом производится так:

1. Чехол выворачивают (что шился он с изнанки, наверное, и так понятно) и надевают на каркас;
2. Заворачивают внутрь и прошивают верхний отворот;
3. Подтягивают и подравнивают ткань до первого перегиба (здесь – D8). Если в исходном образце тут не было обруча, его нужно заранее поставить, см. далее;
4. Приметывают ткань к ребрам каркаса сверху вниз поочередно, и к обручу на перегибе;
5. Повторяют пп. 3 и 4 до следующего перегиба (теперь D5), и так до нижнего обруча;
6. Заворачивают и прошивают нижний отворот.

Каркас

Как устроен простейший каркас абажура настольной лампы или торшера, видно на поз. 1 рис. Подвесной для люстры отличается тем, что кольцо будет вверху, растяжки от него пойдут к верхнему обручу, и в кольце тогда необходимы дополнительные отверстия для крепления подвеса.

Устройство каркаса абажура

Кольцо вырезают из хорошо паяющегося и достаточно прочного листового металла (бронза, латунь, оцинкованная сталь толщиной 0,4-2 мм) или прочного пластика от 1 мм. Подойдет компьютерный диск, под патрон Е10 в нем нужно будет только просверлить отверстия под растяжки и крепления. Основные размеры кольца под патрон Е27 с креплением накидными фасонными гайками (поз. 3) даны на поз. 2. Но делать кольцо под крепление в зазор между корпусом и хомутом патрона с юбкой (поз. 4), недопустимо! Такие патроны крепятся только резьбовым штуцером в крышке!

Как крепятся к кольцу растяжки, показано на поз. 5: их заготовки сгибают крючком не до конца, вводят в крепежные отверстия и аккуратно дожимают пассатижами. Затем, если кольцо металлическое, пропаивают (см. ниже). Если пластиковое – фиксируют каплями суперклея или силиконового.

Сборка на пайке

Детали каркаса делают из пластичной стальной проволоки диаметром 1,5-2 мм или велосипедных спиц. Последние намного прочнее, не ржавеют и не требуют покраски, но гнуть их нужно осторожно и паяются они хуже. Для пайки каркаса понадобится:

• Паяльник не менее чем на 65 Вт (лучше 100-150 Вт).
• 6% раствор ортофосфорной кислоты. Продается, для пайки, в радиомагазинах и строительных. Ортофосфорная кислота выпускается также как пищевая добавка E338 в виде игольчатых бесцветных гигроскопичных кристаллов.
• Флюс-паста (гель для пайки), обязательно с бурой.
• Тонкая, 0,15-0,35 мм, медная голая проволока. Можно взять жилки от электропровода.
• Припой ПОС-30 или ПОС-40. Они тугоплавкие (поэтому и нужен мощный паяльник), но много прочнее ПОС-61 и др. легкоплавких.

Примечание: ортофосфорная кислота средней силы, высокотоксичных и/или едких паров не источает. Но все равно, при работе с ней нужно соблюдать меры предосторожности – надевать защитные очки и перчатки (пойдут бытовые латексные).

Ключевые процедуры сборки каркаса на пайке показаны на рис.

Пайка стальных деталей

Поэтапно паяный стальной каркас собирается следующим образом:

• Концы линейных заготовок держат 3-4 мин в кислоте (поз. 1), а затем прополаскивают в воде (поз. 2). Воды нужно не менее 1 л, и через 4-5 промывок ее надо менять.
• Если пайка будет посередине или деталь гнутая, в кислоте замачивают чистую белую ветошь и оборачивают ею место пайки. Держат около полуминуты, затем ветошь прополаскивают в кислоте, снова оборачивают ею место пайки, и так пока общее время воздействия кислоты на металл не достигнет тех же 3-4 мин. После обработки кислотой деталь в таком случае промывают под струей воды 1-2 мин.
• Не касаясь голыми пальцами обработанных мест, каркас полностью собирают без пропаивания: места паек встык туго, но не плотно, т.е. с промежутками между витками в 1,5-2 мм, обматывают медной проволокой, поз. 3 и 4, и наносят на каждый стык 2-3 капли флюс-пасты. Места паек на перекрестьях деталей обматывают 2-3 витками медной проволоки накрест и флюсуют 1-2 каплями.
• Полусухим, т.е. без висящей капли припоя, жалом паяльника прогревают места паек, пока флюс не растечется по всем щелочкам, поз. 5. Греть до кипения флюса и появления паров не нужно. Также конечный результат будет лучше, если греть флюс отдельным паяльником с сухим бронзовым никелированным жалом.
• Набирают каплю припоя, наносят на место пайки (поз. 6) и греют, пока он не затечет везде, как раньше флюс. Повисший внизу излишек припоя аккуратно снимают жалом паяльника. Накладывать нерасплавленный припой в виде гибкой проволоки нельзя, да тугоплавкие припои и выпускаются в основном прутками.

Ткань или шпагат?

Хорошими светотехническими свойствами обладают пропиленовый упаковочный шпагат и бумажные трубочки. Если абажур сделать плетеным из шпагата или из газетных трубочек, он даст ровный мягкий свет, и отпадают сложные раскроечно-швейные работы. Но в каркасе для плетеного абажура должно быть, во-первых, не менее 10-12 ребер, равномерно расположенных по окружности.

Примечание: если каркас простой формы, то несущими (стальными) в нем могут быть только 3-4 ребра. Остальные пусть будут хоть из соломы, их приклеивают к верхнему и нижнему обручам.

Во-вторых, чтобы получились ободки вверху и внизу, соотв. обучи либо делают сдвоенными по высоте, с промежутком в 2-3 см, либо прикрепляют к ним полоски тонкого металла или жесткого пластика той же ширины. Ободки нужны по декоративным соображениям: сплошной обматывают шпагатом или трубкой, а если ободок двойной, плетение можно пустить восьмеркой. Всю боковую поверхность заплетают, как корзину.

Абажур-витраж

Витражные абажуры формируют световой поток преимущественно преломлением, поэтому более подходят для гостиной.

витражные абажуры и плафоны

Фрагменты витража набирают из стразов, граненых или кабошонов. Собирается абажур-витраж на термостойкой оправке (напр. стальном ведре) по технике тиффани. Но по сравнению с витражом для окна или двери здесь, поскольку соединения элементов не сплошные, а точечные, есть существенные различия:

1. Припой используется только прочный тугоплавкий, тот же, что и для каркаса абажура, как и флюс с бурой.
2. Обрамление стразов перед пайкой делают только из специальной медной фольги – фолии – шириной 3-15 мм, смотря по ширине ободка кристалла.
3. Защитную пленку с фолии снимают непосредственно перед наложением ее на кристалл; касаться внешней (паяемой) поверхности фолии голыми руками нельзя!
4. Также нельзя откладывать на завтра пайку обернутых фолией стразов: медь успеет окислиться, и соединения получатся непрочными.
5. По завершении пайки и тщательной смывки остатков флюса (ветошью со спиртом; потом – дистиллированной водой) пайки омедняют, нанося кисточкой густо-синий раствор медного купороса.
6. Остатки купороса смывают под струей воды. Тереть кисточкой или даже ватой нельзя, т.к. медная пленка на припое получается очень тонкой.

Небольшой сюрприз – о новогодних люстрах и абажурах

Скоро Новый Год, пора делать елочные игрушки и праздничные украшения. И – новогоднюю люстру. Люстру? Да. Вспомните, как падает праздничное настроение, если в комнате с елкой включают верхний свет. Уж какое-никакое, но новогоднее освещение должно соответствовать духу праздника. Светотехнику отложим до дней серьезных, за несколько вечеров ничего от праздничного света с нами не случится. Делу, оно время, но и потехе час.

Новогодние люстры

Обычно новогодняя люстра – прикрепленный к люстре в гостиной рождественский венок с вплетенными в него лампочками. Но заниматься электромонтажными работами на высоте в предпраздничной суматохе не надо бы и опытному электрику. И как быть, если елка в детской, где люстра бумажная? Тогда можно хотя бы накупить недорогих пластиковых заготовок для елочных шаров, гирлянду с бесцветными лампочками, насовать их в шары, и повесить такой ворох (слева на рис.) где удобнее.

Если дизайн «будничной» люстры подходящий, можно ввернуть в нее лампы-свечи и украсить теми же шарами или, к примеру, раскрашенными шишками, справа там же. А можно немного постараться и сделать своими руками новогоднюю люстру-жасмин, как на видео ниже. Новый Год есть Новый год, что ни говори.

Видео: необычный абажур своими руками

Содержание

1. Что есть мозаика?
2. Из истории мозаики
3. Укладка
4. О столешницах
5. Изготовление
6. Особые случаи
7. Ракушки
8. Скорлупа
9. Примеры работ
10. Нечто особенное
11. В заключение
> Обсуждение

Мозаика – один из древнейших видов декоративно-прикладного искусства. Первые образцы мозаики известны из Древнего Шумера, IV тыс. до н.э., см. рис. ниже. В наше время также находится много любителей-мозаистов, своими руками создающих высокохудожественные композиции, нередко из, казалось бы, самых неподходящих материалов.

Шумерская геометрическая мозаика

Нужно сразу же заметить, что самостоятельное изготовление мозаики и укладка мозаики своими руками – вещи, в общем-то разные. Изготовление мозаики подразумевает производство всех ее компонент – основы, грунта, связующего, элементов набора, плюс разработка рисунка-шаблона. Под укладкой имеется в виду создание композиции из набора фабричного производства, в который входит все необходимое.

Укладка более популярна среди любителей, не наделенных художественными способностями. Мозаика – крайне трудоемкий вид искусства, поэтому картины из мозаики на готовые сюжеты из набора обходятся в десятки и сотни раз дешевле, чем такие же панно, выполненные на заказ мастером. Готовых наборов в продаже имеется огромное разнообразие. Некоторые мелкие фирмы, пользуясь компьютерными технологиями, комплектуют наборы на заказ по рисунку, представленному клиентом. Обходится это немногим дороже, чем набор промышленного производства, но уникальность гарантирована.

Имеется и достаточное число желающих сделать мозаику полностью своими руками. И не только ради повышения личного реноме. Освоение техник мозаики (а их немало) может положить начало собственному благополучию. Один из родственников автора, трудившийся в супермаркете за 22 000 руб., освоив 3 или 4 техники, быстренько для проформы прошел какой-то мастер-класс, получил оттуда «корочку» (точнее, карточку) и теперь месяц с чистым доходом в 200 000 считает не очень удачным. Это хотя и в миллионном городе, но все же в провинции. Плюс – ни начальства, ни графика смен и режима работы, а рабочая нагрузка втрое меньше.

Что есть мозаика?

Мозаика – наборный рисунок из мелких твердых элементов, закрепленных связующим, на твердой же основе. Поэтому композиции из лоскутков ткани (пэчворк), соломки, карандашей, пленки-самоклейки, ниток и т.п мозаикой считаться не могут, это аппликации. Точно так же рисунки из бисера на ткани и коже – не мозаика, а вышивка. Хотя и мозаика из бисера тоже есть, и мы о ней поговорим.

Примечание: искусствоведами молчаливо подразумевается, что мозаика весьма долговечна. Картина маслом без реставрации живет 200-400 лет, а шумерские мозаики дошли до нас в первозданном виде. Отсюда негласное условие – материалы для мозаики должны быть прочными и долговечными.

В отличие от интарсии, инкрустации, витража, каждый элемент мозаики отдельной смысловой нагрузки на себе не несет; собственно, мозаика – это пиксельная графика. Ее фрагмент – просто кусочек чего-то определенной формы и цвета, и по нему отдельно взятому никак нельзя определить, часть это крыла бабочки, листа дерева или кусочек шницеля. И, наконец, мозаика делается из неметаллических материалов. Металлические технологии – зернь, скань, филигрань – в корне отличаются от мозаичных и требуют отдельного разговора.

Из истории мозаики

Шумеры набирали свои мозаичные узоры из высоких узких четырехгранных пирамидок из обожженной глины, своего рода глиняных игл. Их вдавливали в основу из еще не застывшей глины необожженной, а торцы красили охрой, природным битумом и др.

Следующий шаг сделали греки. Они изобрели смальту – очень плотное и вязкое стекло. Благодаря высокой вязкости смальту можно было по особой технологии (см. далее) обкалывать без растрескивания. В зависимости от способа выплавки, смальта получается следующих видов:

1. Прозрачная – окрашенное в массе окислами железа, хрома, кобальта, кадмия стекло.
2. Опаловая (глухая) – то же, но с добавками двуокиси олова или моноокиси сурьмы; стекло получается молочным, опалесцирующим.
3. Пятнистая и жилистая – из стекла нескольких оттенков путем спекания фрагментов; чаще всего боя и крошки.
4. Золотистая и серебристая – спеченные в «пирог» два слоя стекла с металлической фольгой между ними.

Мозаика из Пеллы

Самой ценной считается смальта кустарной выплавки. Как раз нестабильность технологии дает ей внутренние переливы цвета, а всей картине – мерцающий блеск. Цветовая гамма смальты неограничена, а долговечность – тысячелетия. К примеру, мозаики из дворца в столице Македонии Пелле (см. рис.) дожили до современности без каких-либо признаков обветшания.

Римляне, переняв мозаику у завоеванных эллинов, настолько высоко ее оценили, что назвали opus musivum, т.е. произведение, посвященное сразу всем музам. Отсюда и современное название. Латиняне также начали набирать мозаики не только из смальты, но из квадратных кусочков природного камня. Это позволило делать мозаичные полы. Дело тут не только в том, что смальта царапается песком, но и в том, что она очень скользкая. Согласитесь, в термах или пиршественной зале-триклинии это уж вовсе ни к чему.

К сожалению, художественный уровень большинства римских мозаик не идет ни в какое сравнение с греческими, см. рис. ниже. Причина – крайняя трудоемкость, из-за чего мозаистами (мозаичист – невежественно-дилетантское выражение) в Риме были в основном художники рабского состояния. Им, понятное дело, было не до таких шедевров, как фаюмский портрет или помпейская «Поэтесса».

Римские мозаики

Византийская мозаика “Мальчик и осел”

Следующий шаг в развитии мозаичного искусства сделала преемница Рима Византия. До начала наступления ислама золотом там только что улицы не мостили, и художники – свободные люди могли рассчитывать на достойную оплату своего труда, что породило исключительно выразительные композиции, вошедшие в мировую сокровищницу искусства, см. рис.

Византийцы же и внесли важное усовершенствование в технику выкладки: они стали набирать фон и обширные детали изображения из пересекающихся дуг, см. рис. слева. При рассматривании с некоторого расстояния рисунок терял «пиксельный» характер и выглядел совершенно живым.

Фрагмент византийской мозаики

Византийская мозаика нераздельно связана с древнерусской. Хотя смальта была очень дорога (Византия строжайше держала госмонополию на ее вывоз), известны древнерусские мозаики мирового значения. Но монголы полностью ее погубили, и мозаикой на Руси возрождающейся до М. В. Ломоносова изредка занимались только иноземные мастера.

В эпоху Возрождения мозаика вернулась в Италию. Высочайшего уровня мастерства она достигла во Флоренции (см. рис. ниже; правый фрагмент – современное панно по флорентийской технике). Итальянцы ввели в мозаику перспективу, которой в древнем мире не знали. Кроме того, они разработали состав связующего (см. далее), державшего набор на камне гораздо прочнее, чем ранее.

Флорентийские мозаики

Мозаика из бисера

В период рококо мозаика получила импульс развития из Франции. Там начали широко использовать для набора морские ракушки, а с 1837 г. цветные фарфоровые и фаянсовые бусины, это т. наз. мозаика Эмо де Бриар (Emaux de Briare), см. рис., по названию фарфорового завода, существующего и поныне. «Пикселы» единообразной формы и очень мелкого размера позволяли выложить весьма точный рисунок с мягкими переливами полутонов. И, что еще важнее – по французской технике мозаикой возможно стало оформлять мелкие криволинейные поверхности.

Мозаика Эмо де Бриар

Однако еще в середине XVIII в., в 1750-70 гг., мануфактура Ван Зелова производила мозаичные панно из бисера методом обратной укладки (см. далее) на вощеную бумагу с последующим переносом на основу. Секрет этой технологии после смерти основателя был утерян (непонятно, как они фиксировали бисер воском без потери его адгезии к связующему), но в наши дни возродился на основе скотча и силикона, см. рис. справа.

Мусульманская мозаика

Ислам

Мусульманским художникам под страхом посажения на кол запрещалось изображать что-либо живое. Взамен этого они довели до невероятной изощренности узор. В мозаику же мусульмане ввели новые материалы. Во-первых, изразцы, которые мы называем кафелем. Керамическая мозаика на сегодняшний день – самая распространенная и востребованная. Во-вторых… яичную скорлупу. Техника мозаики из скорлупы несложна, мы о ней расскажем, а мозаики из окрашенной скорлупы держатся столетия, см. рис.

Примечание: снимок на рис. выше сделан в период 1905-1915 гг. М. С. Прокудиным-Горским, учеником Д. И. Менделеева и одним из пионеров цветной фоторафии. Его жизнь и деятельность – отдельная тема, но примечательно, что в процессе создания цветного изображения использовалась микроскопическая мозаика из зерен крахмала (кристаллический крахмал прозрачен), окрашенных в базисные цвета – красный, синий, зеленый. На рис. слева – фотопортрет Л. Н. Толстого работы Прокудина-Горского.

Русская мозаика

До Екатерины II мозаики на Руси делались крайне редко из-за дороговизны материала и работы. М. В. Ломоносов, не только гениальный ученый, но еще и незаурядный художник и поэт, разработал оригинальные технологии выплавки смальты и основал мозаичную мануфактуру. Сохранилось немало его работ; в мировой фонд вошла «Полтавская баталия», см. рис. К сожалению, после смерти Ломоносова мозаичное дело заглохло до середины XIX в., когда Николай I повелел перевести в мозаику иконы Исаакия.

Мозаика М. В. Ломоносова “Полтавская баталия”

Пришлось привлекать итальянцев из студии Ватикана, и туда же послали на обучение своих. В 1851 г. была открыта Мозаичная мастерская Академии художеств, существующая и поныне. Из нее вышло немало панно выдающихся достоинств, но работы по Исаакию затянулись до революции, а после революции – до наших дней.

Современность

Современная мозаика в художественном отношении широко использует находки пуантилизма, импрессионизма и разного рода абстрактно-модерновых течений в изобразительном искусстве. Кубизм как будто нарочно создан под мозаику. Есть даже термин – мозаика ар нуво (art nouveau, новое искусство).

Что касается техники, то в обиход мозаистов сразу уверенно вошел керамогранит. Работают с ним та же, как со смальтой и кафелем. Традиционные минеральные связующие на яйце все более вытесняются ПВА и силиконовым клеем. Тысячелетия они вряд ли продержатся, но и дома сейчас строят не на века.

У клееных мозаик есть важное достоинство – ремонтопригодность, вплоть до полной разборки и сборки на новом месте. Если китайцы доведут до серийного выпуска свой гигантский 3D принтер, то в строительстве произойдет революция неслыханных масштабов. И клееные мозаики в нее органично впишутся как изысканный способ декора, придающий жилищу уникальность.

Укладка

Укладка мозаики необходима как для фирменной готовой, так и для самодельной. Поэтому с нее и начнем технологические темы, тем более, что процесс этот не сложен. В сущности, мозаику прямым способом выкладывают так же, как и плитку.

Прямая

По прямому способу фрагменты изображения выкладывают лицевой стороной вверх/наружу. Мозаика на полу выкладывается, как правило, по месту. Панно на стенах сейчас часто выкладывают на сетку из стеклоткани, а затем переносят на место; изображение удобнее набирать в горизонтальном положении. Мозаика по сетке собирается только на клее. Затирку швов делают после наклеивания всего панно на основу.

Примечание: укладка на сетку для переноса на криволинейные поверхности непригодна – при изгибании набор растрескивается. Изогнутую мозаику выкладывают только по месту.

Материалы для прямой мозаики из стекла и керамики – обычные плиточные: раствор или клей, затирка. Для клееной мозаики в ванной клей нужно брать силиконовый. Он, во-первых, не только водостоек, но и водонепроницаем; во-вторых, имеет в застывшем виде консистенцию плотной резины. То и другое важно для набора из мелких фрагментов зачастую неправильной формы. При укладке обычного кафеля регулярной формы покрытие держат и швы, а в мозаике – нет.

По этой же причине поверхность основы должна быть совершенно ровной и несколько шероховатой, во-первых. Заглаживания болгаркой с чашеобразным кругом недостаточно, нужна еще и пескоструйная обработка. Во-вторых, основа должна быть идеально обезжирена; если там проступают жирные пятна от старой масляной краски, лучше выбрать другой способ отделки. И, наконец, на основе не должно быть следов ржавчины, резины, цементного молока и т.п. В завершение подготовки основу обрабатывают грунтовкой глубокого проникновения по бетону или камню.

Склейка шаблона для мозаики

Затирка, особенно если набор из стекла и кусочков зеркала, нужна без песка, иначе он поцарапает фрагменты. После схватывания затирки ее следы с лица удаляют мягкой (фланель, бязь, х/б, фетр) влажной ветошью без нажима; такой же, но совершенно новой и чистой, полируют после полного застывания связующего и затирки.

Обратная

Художественная мозаика на криволинейных поверхностях небольшого размера выкладывается чаще всего обратным способом. Для него необходим прежде всего рисунок-шаблон в зеркальном отражении; при укладке прямым способом можно при некотором опыте работать и на глаз.

Оригинал рисунка сканируют или фотографируют, в фотошопе выводят в нужный размер, разбивают на куски А4 и распечатывают в цвете, это намного облегчит выкладку. Поля фрагментов обрезают с двух сторон, образующих правый верхний угол, а к левому нижнему подклеивают следующие листы, см. рис. При печати на обычном домашнем принтере любого типа контуры по краям листов не сойдутся на 1-2 мм, так что нужно следить, чтобы расхождение не превысило половины размера элемента набора.

Примечание: лучше листы сначала разложить на сухую, свести контуры, и, не разбирая по листам, склеить канцелярским клеем-мазилкой.

Далее рисунок застилают прозрачной пленкой-самоклейкой листами встык, клеевой стороной вверх. Защитную пленку снимают постепенно (клеевой слой на воздухе через 3-10 мин теряет липкость) и выкладывают на нее элементы набора лицом вниз согласно рисунку; тут же прижимают. Каждый элемент нужно класть сразу точно на место, это требует верной руки.

Примечание: старый способ обратного набора – рисунок покрывают обычным мучным клейстером; сквозь его тонкий слой рисунок просвечивает. Но на клейстере материалы держатся неважно, а многие и вовсе им не клеятся. Во многих источниках рекомендуют воспользоваться некими клеями на латексной основе, но конкретных марок таковых доискаться не удается.

Второй способ, не столь затратный – рисунок выстилается на пластиковой пленке (чтобы не промочило пол или стол) и покрывается по частям яичным белком. По выкладке обратный набор на белке сушат сутки-двое. Стекло и керамика на белке держатся слабовато, поэтому перенос набора на основу нужно делать осторожно, и панно нужно разбить на части размером с книгу, что не всегда возможно.

Затем готовят основу, покрывают ее связующим и переносят на нее набор; то и другое – по частям. При наборе на самоклейку одна его часть может быть размером до А3. Для переноса набор разрезают монтажным ножом на части допустимой величины по промежуткам между фрагментами. Каждую часть аккуратно, но плотно прижимают к основе, чтобы детали набора вдавились в связующее.

Примечание: валиком или любым способом прижима, создающим боковое усилие, пользоваться нельзя. Нужно давить ладонью через прокладку из микропористой резины толщиной от 12 мм, или ровной дощечкой, обтянутой войлоком.

По полном застывании связующего (не менее 3 суток для силикона и не менее 20 суток для старинного раствора, см. далее) самоклейку снимают, а остатки скотча удаляют ваткой, смоченной этиловым спиртом или растворителем для нитролака (646, 647). Если набор был на клейстер или белок, бумагу размачивают губкой, обильно пропитанной водой, а остатки клея смывают губкой средне влажной. Затирку швов и полировку делают, как при прямом наборе.

Примечание: перед нанесением связующего каменную или бетонную основу смачивают макловицей (широкой мягкой флейцевой кистью), а при прямом наборе по месту каждый его элемент перед укладкой окунают в воду. Каждый фрагмент обратного набора на самоклейку непосредственно перед постановкой на основу можно сбрызнуть водой из пульверизатора для комнатного садоводства, он дает не видимые брызги, а туман.

Видео: выкладка мозаики

О столешницах

Столешницы из мозаики сейчас вновь в моде. Мозаичная мебель была чрезвычайно популярна в Европе в конце XVII – начале XIX вв. Однако в музеях сохранились лишь единичные ее экземпляры, а большинство не пережило своих владельцев. Причина проста – минеральные мозаики и органическая основа совершенно не согласованы между собой по температурному коэффициенту расширения, влагопоглощению и прочности.

Для столешниц и мозаики на мебели вообще можно порекомендовать лишь три способа. Первый – пластик на жидких гвоздях или монтажном клее. Технология элементарна, красить белый ПВХ можно красками для граффити из баллончика. Но пластики держат вид не более 5-7 лет, а потом начинают растрескиваться и выгорать.

Второй – мозаика из яичной скорлупы в технике кракле. В старину ее не применяли, не было достаточно стойкого клея. Сейчас можно считать вполне апробированным на долговечность ПВА; букинисты его уже без опаски применяют для реставрации книг вместо костного или рыбьего. О мозаике из скорлупы мы далее поговорим подробнее.

Третий – из алебастрово-клеевой смеси. Хватит такой мозаики хорошо, если лет на 10 при бережном пользовании, но ее очень легко изготовить и заменить. Состав:

• Синтетический столярный клей в порошке (который растворяется в холодной воде) – 1 вес. ч.
• Чистая вода комнатной температуры – 4 части.
• Строительный алебастр – 6 частей.
• Пигмент; желательно акриловый – до нужного тона.

Отливка элементов мозаики

Клей растворяют в воде, затем порциями при перемешивании добавляют алебастр до консистенции жидкой сметаны; после этого – пигмент. В растворе клея алебастр схватывается не так быстро, как в простой воде, но замес нужно успеть затворить не более чем за 5 мин и готовить порциями по 200-300 мл.

Далее берем резиновый придверный коврик с квадратными ячейками и выливаем в него смесь, см. рис. Разравниваем резиновым шпателем. Сушка продолжается не менее 36 час. По застывании смеси коврик слегка изгибаем, и «фишки» сами вылезут из гнезд, как кубики льда из формочки.

Клеятся такие «пикселы» на ровную зашкуренную деревянную поверхность ПВА для стекла и камня (не канцелярским) или жидкими гвоздями. Алебастрово-клеевой компаунд не пачкается, поэтому дополнительной лакировки не требуется, хотя пропитка водно-полимерной эмульсией не помешает.

Видео: отделка столика мозаикой

Изготовление

Изготовление мозаики своими руками начинается с заготовки элементов набора. Чаще всего это квадратики от 1х1 см до 5х5 см. Их можно и нужно заготовить впрок, чтобы потом не отвлекаться от работы творческой.

Тут встает задача: как нарезать кусочков одинакового размера? Советы воспользоваться клещами, бокорезами, стеклорезом исходят, вероятно, от людей, которые сами не пробовали – а что же так получится?

«Пикселы» мозаики нужно колоть, как смальту. Для этого применяют специальное приспособление – закольник, см. рис. Кстати, там видно, что это вовсе не ручной инструмент закольник, которым пользуются скульпторы. Дорогую смальту покупать не нужно: кафель тоже очень вязок и колется так же. Бой кафеля в строительной фирме или магазине продадут за копейки или вовсе даром отдадут, а на закольнике можно наколоть кусочков на мозаику из кафеля, не уступающую византийским, был бы вкус.

Наколка плитки и смальты для мозаики

Примечание: точнее и легче всего колется керамогранит. Учитывая его высокую стойкость и долговечность, начинать осваивать «настоящую» мозаику лучше с керамогранита, а рисунок выбирать по цветовой гамме материала.

Работают с закольником так:

1. От неправильного кусочка откалывают частицу, чтобы получился прямой край.
2. Передвижной упор выставляют на нужный размер.
3. Накалывают полосок одинаковой ширины.
4. Из полосок накалывают кусочки.

На первый взгляд просто, но есть тонкости. Во-первых, бить нужно не точно против острия клина, а со сдвигом к упору примерно на половину толщины материала, который должен работать при ударе не на сжатие, а на сдвиг, только тогда излом получится ровным и гладким. Во-вторых, если изготавливается стеклянная мозаика (на закольнике можно колоть зеркальное стекло), нужно учесть лучепреломление в нем, как показано на врезке справа вверху, иначе стекло будет трескаться и крошиться, а не ломаться.

В-третьих, клин. Его острие должно быть острым; если оно промнется (стекло и керамика тверже металла), опять пойдут трещины и крошка. В старину клин закольника делали из сильно науглероженной инструментальной стали (можно сделать из напильника), он довольно скоро выкрашивался, и его приходилось менять. Сейчас на клин хорошо пойдет обломок лезвия гильотинных ножниц с победитовой или другой твердосплавной напайкой, такой клин практически вечен.

О мозаичной плитке: фабричной и самодельной

В продаже есть специальная мозаичная плитка. Это тот же кафель, только мелкого размера, от 1 до 5 см. Стоит он за квадрат гораздо дороже обычного. Если денег не жалко, можно купить и не вырабатывать навыки колотья самому. Однако элементы набора, изготовленные на закольнике, ничем не уступают заводской плитке для мозаики. В размер выходит даже точнее, т.к. обжига в форме нет и плиточки не ведет от нагрева. А углы выходят очень острыми, что позволяет набрать бесшовный рисунок. Наклоняя же упор, можно получать кусочки косые, пригодные для набора кривых линий.

Примечание: бесшовный набор выходит достаточно прочным только на силиконе. При укладке на минеральное связующее или другой плиточный клей нужно давать швы хотя бы в 1 мм. Готовых крестиков для уголков такого типоразмера в продаже почти не бывает, так что придется выкладывать рядами, пользуясь самодельной линейкой из крышки ПВХ короба и вкладышами из нее же. Но о византийской технике тогда нужно забыть.

Связующее

Старинные мозаичные панно выкладывались на известково-глиняном растворе с модификатором:

• Известковое тесто – 1 часть.
• Жирная глина – 0,3 части.
• Карьерный или горный чистый белый песок, промытый и прокаленный – 3 части.
• Битые яйца со скорлупой – 3-6 шт. на ведро раствора.

Песок просеивался сквозь сито с ячеей 1/100 дюйма, прибл. 0,25 мм. После добавки яиц раствор перемешивался до полной однородности, частиц скорлупы не должно было быть видно; скорлупа служила своего рода индикатором гомогенности. Яйца в смеси вовсе не гнили, как думают невежды. Органика взаимодействовала с силикатами глины, образуя очень прочную и водонепроницаемую пропитку всего конгломерата. Гнилостным, и любым другим, бактериям не позволяла развиваться известь.

Известково-глиняный раствор на яйце набирал полную прочность спустя несколько лет. В наше время нет необходимости тратить ценный пищевой продукт и долго оберегать плод тяжких трудов от случайных воздействий. Плиточный клей на цементной основе веками еще не проверен, но выложенная на нем мозаика из плитки держится на открытом воздухе по крайней мере несколько десятилетий.

Мозаика племени уичоли

Что же касается мозаики из стекла, то ее нужно выкладывать на клее без цемента. Дешевле всего – ПВА для стекла и камня. На нем можно собирать мозаику в жилых помещениях. Для наружки более подходит этиленвинилацетатный клей (ЭВА) в виде расплава сополимеров, он несколько дороже. И, наконец, для кухонь, ванных и других помещений, где, помимо стойкости к резким колебаниям температуры и влаги, требуется полная водонепроницаемость – силиконовый клей строительный. Аквариумный еще лучше, но его тюбик на 10 мл стоит около 20 руб.

Мозаику из бисера или пластика можно положить на тот же ПВА, но лучше использовать нитроклеи: монтажный, «Момент», 88-й. Кстати, прославленные мастера современной мозаики из бисера – индейцы племени уичоли, одно из их изделий см. на рис. – давно уже отказались от поклейки древесной камедью и вовсю пользуются силиконом и нитроклеями.

Видео: изготовление и выкладка мозаики

Особые случаи

Ракушки

Наборная мозаика из ракушек

Мозаика из ракушек ныне переживает второе рождение благодаря тому, что мозаисты перешли от выкладки узоров из раковин к созданию выразительных образов, см. рис. Декор мозаикой из ракушек придает тонкий изыск любому интерьеру. Набирается рисунок на любую основу на ПВА или силиконе.

Как материал используются раковины мелких морских двустворчатых моллюсков – шаровки, горошинки, мелких гребешков, венусов, венеруписов; из пресноводных – дрейссены. В дело идут и раковины некоторых брюхоногих, в основном улитки-верши (насса, Nassa sp.)

Наиболее известны наборная и насыпная техники, о которых ниже. В том и другом случае возможно включение в рисунок контуров из морского песка, большую часть которого составляет мелкобитая ракушка. Для яркого белого фона или, допустим, Солнца при контражурном освещении (см. рис. ниже) используют коралловый песок, который фактически тот же известняк в модификации арагонита, что и в раковинах тепловодных моллюсков.

Насыпная мозаика из ракушек

Инструмент

Для обработки раковин используется специальный инструмент, большей частью самодельный, см. рис. Пилка слева вверху – не ножовка по металлу, а миниатюрный лобзик, т. наз. янтарный; рукоятку держат двумя пальцами. Его не обязательно искать в продаже, можно сделать самому из велосипедной спицы.

Инструмент для обработки раковин

Подготовка материала

Уже при сборе раковинки нужно грубо отсортировать по цвету и размеру. Белые с светло-серые отложить отдельно, их можно будет подкрасить, см. ниже. Песок нужно промыть с кипячением несколько раз, пока вода над ним не станет почти прозрачной, затем прокалить в духовке на противне и просеять сквозь разные сита для разделения на фракции. Промывать нужно порциями по стакану-два, иначе процесс затянется до бесконечности.

Примечание: не пренебрегайте тусклыми раковинами морского черенка солена, см. рис. ниже. Из них, подкрашенных, получаются мозаики «штакетного» вида.

Раковина морского черенка

Далее очищают раковины. Крупные с темным наружным слоем – периостракумом – из рогопобного вещества конхиолина (пресноводные беззубки, перловицы) обрабатывают мягкой кистью 15% раствором соляной кислоты. Размякший конхиолин счищается инструментом до перламутра. После кислотной очистки раковины нужно немедленно окунуть в раствор пищевой соды (2 чайных ложки на литр) и вымочить в чистой воде, меняя ее не менее 5 раз через полчаса.

Мелкую ракушь обрабатывают полчаса-час в разбавленном вдвое столовом уксусе; далее, если тонирование не требуется – нейтрализуют кислоту и промывают, как перламутр. Если нужно подкрасить, то анилиновый краситель разводят в холодной воде, заливают раствором ракушь так, чтобы он ее едва покрывал (для повторного использования раствор непригоден) и доводят до кипения. Ракушь на тонирование пускают сразу после кислоты, а по остывании раствора промывают под струей воды, нейтрализуют кислоту, вымачивают и сушат.

Примечание: подкрасить коралловый песок таким способом нельзя, но ракушечный можно. Раковины моллюсков состоят из чередующихся тончайших слоев конхиолина и кальцита или арагонита. Тонирование происходит за счет проникновения красителя по микротрещинам известковых слоев в конхиолиновые. А коралловый песок – продукт разрушения скелетов коралловых полипов. Это плотный минерал, в котором конхиолина нет.

Набор

Для наборной мозаики из ракушек их нужно вчистую рассортировать по цветам и размерам. Это самая скучная и утомительная часть работы, т.к. на панно 40х60 см требуется более 5000 раковин. Набирают на клей с придавливанием. Контуры под песок либо отгораживают удаляемыми потом полосками картона, либо прикрывают шаблоном из того же картона или гипсокартона, обернутым тонкой полиэтиленовой пленкой, чтобы не приклеился намертво.

Насыпка

Изготовить насыпную ракушечную мозаику проще. Во-первых, не нужна поштучная сортировка материала, достаточно более-менее точно рассыпать по колерам. Насыпку ведут на свежий клеевой слой, подбавляя разных цветов и распределяя насыпку пальцем, как размазывают акварель. Контуры под песок выгораживают тем же способом.

Клей лучше брать силиконовый, медленно сохнущий. Перед насыпкой песка рисунок равномерно придавливают дощечкой, затем смазывают клеем песчаные участки, сыплют песок и придавливают. По застывании клея (3-5 суток) с панно отряхивают не приклеившиеся излишки; если нужно – подклеивают материал в провалы (лакуны). После окончательной сушки – готово!

Скорлупа

Подготовка

Технику подготовки яичной скорлупы для мозаики кракле (иногда говорят на английский лад – краке, от crack) иллюстрирует рисунок. Скорлупу сначала выдерживают сутки-трое в растворе пищевой соды, это размягчит органику. Затем остатки белка удаляют кистью (поз. а). Внутреннюю пленочку из скорлупы удалять не нужно! Красят в нужные цвета красителем для пасхальных яиц; лучше брать скорлупу от съеденных крашенок, там краска прочнее держится.

Подготовка скорлупы для мозаики

Далее на ровную деревянную дощечку, размером не обязательно в размер панно, кладут лист бумаги или пластиковой кальки шероховатой стороной вверх, смазывают ПВА, выдерживают до желатинизации (тягучего отлипа, это 3-15 мин). Раскладывают скорлупки выпуклостью вверх с промежутками в их размер, накладывают такую же дощечку и плотно придавливают, расплющивая скорлупки, поз. б.

Примечание: нитроклеи («Момент» и т.п.) использовать нежелательно. Через год-два-три клеевой слой становится хрупким и рисунок портится от малейшего воздействия.

Через 10-20 мин верхнюю дощечку снимают и скорлупки выглаживают гладилкой – деревянной палочкой с закругленным концом, поз. в. Затем ту же дощечку снова накладывают и держат пакет под гнетом до полного высыхания клея, поз. г. Дальше накладываем тонкую бумагу (папиросную, газетную без текста или самую тонкую писчую, непроклеенную) на жиденьком мучном клейстере, поз. д. Осталось нарезать ножницами кусочков под рисунок и приступить к укладке, поз. е.

Укладка

Выкладывают рисунок тоже на ПВА. После полного высыхания клея покровную бумагу размачивают и снимают, затем мягкой влажной губкой смывают остатки клейстера. Теперь нужно подождать несколько суток, пока скорлупа полностью не высохнет, чтобы приступить к предпоследнему этапу – проявлению мелких трещинок-кракелюр.

Кракелюры проявляют тушью, капая ее из пипетки. Сразу видно, как тушь расходится по трещинкам. Когда проявка остановилась, капают на соседний участок, и так до конца. Теперь нужно выждать несколько минут и мягкой влажной губкой снять остатки туши с поверхности; возможно, потребуется несколько проходов, но движения должны быть легчайшими, без нажима! Рисунок еще не набрал прочность!

Суть способа такова: в состав туши входят шеллак и желчь. Благодаря желчи тушь растекается по мельчайшим трещинам, а шеллак, полимеризуясь, придает набору прочность. При свободном доступе воздуха шеллачный слой выйдет слабым и смоется, но по трещинкам прихватит очень прочно. Поэтому ждем еще сутки-трое и только теперь приступаем к завершению – полировке.

Мозаика-кракле из яичной скорлупы

Полируют скорлуповую мозаику мелованной бумагой. Любые другие абразивы, даже такой деликатный, как войлок, могут протереть тонкую скорлупу насквозь (особенно если яйца от фабричных кур). В состав же мелованной бумаги входят мел и каолин, минералы мягче скорлупы. Но тереть нужно все равно понемногу и без нажима.

Как видим, просто, но труда требует кропотливого. Зато в результате может получиться столик с изображением вроде того, что на рис. Слюнки потекли? И, схваченный шеллаком, прослужит он не менее 15 лет, ведь благодаря желчи тушь проникнет и в поры скорлупы с изнанки.

Примеры работ

Здесь на рис. примеры самодельных мозаик. Первая слева – скорлуповая столешница. Сюжет не на гурмана, но для журнального столика в будуаре в самый раз.

Самодельные мозаики

Второй слева – ванная с мозаикой из фабричной 5-см плитки. Укладка плитки-мозаики в таком случае имеет некоторые особенности. Первая – выбор рисунка. Дельфины с наядами хорошо смотрелись в огромных римских термах даже грубовато выполненные, но современные ванные не дают необходимого для восприятия таких сюжетов ощущения простора.

Вторая – использование черной затирки на белом фоне позволило обойтись стандартными 3-мм крестиками и обычной плиточной техникой. Кстати, рисунок для таких больших мозаик распечатывать по листам толку нет. Нужна одна распечатка А4, чтобы держать ее перед глазами. А на стене набрасываются карандашом или маркером только контуры. Для пущей надежности можно каждый кусок отметить галочкой соответствующего цвета, цветным карандашом или фломастером.

Следующая поз. – раковина из мозаики. Здесь тоже не без тонкостей. Посмотрите на любую готовую раковину. Там обязательно найдутся изгибы малого радиуса, хотя бы по краям, на которые никакая мозаика не ляжет. Т.е., основу для раковины нужно делать самому под мозаику.

Чаще всего для этого советуют воспользоваться деревом. Но, во-первых, в условиях постоянной влажности оно быстро начнет гнить и осклизнет. Во-вторых, сделать из дерева изделие сложной формы с плавными обводами возьмется далеко не каждый столяр, не говоря уже о самодельщиках.

Поэтому под заготовку для мозаичной раковины лучше брать экструдированный пенополистирол, ЭППС. Он прочен, как древесина, но обрабатывается легко, как пенопласт, стоек к влаге, не порист, а потому гигиеничен. Листы до нужной толщины без проблем склеиваются ПВА, но собственно мозаику нужно укладывать на силиконе. Любое другое связующее создаст благоприятную среду для микробов.

И, наконец, последняя поз. – мозаика из битого кафеля как он есть, только кругляши обточены на шлифмашинке. Благодаря развитому вкусу автора и тщательному подбору фрагментов, рисунок получился весьма симпатичным.

Видео: пример декора мозаикой цветочного горшка

Нечто особенное

Иногда хочется создать что-то совсем уж свое, чтобы все, как говорится, ахнули. Необычная мозаика своими руками может быть создана достаточно просто, и даже бело всякого инструмента. Для этого нужна прежде всего доска из мягкого дерева или хвойной фанеры, а доску нужно выкрасить тушью в черный цвет. Тушь даст глубокий темный фон, как у экрана выключенного дисплея.

Мозаика из канцелярских кнопок

Пикселами будут обычные канцелярские кнопки со слегка выпуклыми шляпками-грибками разных цветов; они же бывают серебристыми и золотистыми. Кнопки-шпеньки с высокими шляпками позволят за счет игры света между ними добиться достаточно тонких полутонов и выразительности образа, как на рис.

Но учтите – на картинку 320х200 пиксел понадобится 64 000 кнопок, а для 640х480 – 307 200, без учета отхода согнувшихся. Размер панно будет, считая диаметр шляпки в 8 мм, 2,56х1,6 м в первом случае и 5,12х3,2 м во втором. Времени на работу – прикиньте сами. Но зато огрехи исправлять легко – выдернул, новую воткнул.

А самая необычная из мозаик состоит из трех-четырехгранных пирамидок, грани которых окрашены в разные цвета. Собирают ее противоположно шумерской: пирамидки основаниями приклеивают на основу. В зависимости от того, с какой стороны падает свет, рисунок совершенно меняется. Сложность работы и трудоемкость – неимоверные; таких мозаик во всем мире насчитываются единицы, при том, что разрабатывались они на компьютерах.

В заключение

Мозаика – один из самых сложных видов искусства. В одной статье можно только, что называется, пройтись по верхам. Надеемся, что, если вас увлечет мозаичное дело, изложенный материал пойдет вам на пользу.

Содержание

1. Разные хитрости и хитрые разности
2. Игрушки на елку
3. Снежинки
4. Шары
5. Шишки, сосульки, колокольчики
6. Гирлянды и бусы
7. Венок
8. О стилях елки
9. В заключение
> Обсуждение

Новый Год – праздник особенный, душевный. И в предновогодней суматохе второе по силе, после желания поскорее сесть за стол – стремление сделать уникальные новогодние игрушки своими руками. Считаться с расходами на Новый Год не принято; праздничная промышленность, надо отдать ей должное, спрос всячески стремится удовлетворить и безумных накруток не назначает: товар востребован, прибыль и так будет. Но разнообразие настолько велико, что оригинальности от покупки не жди, где-то такое же еще да продается. Вот и хочется чего-то из своих рук и с частичкой своей души.

В этой статье – часть, впрочем, довольно обширная, бескрайнего моря: как смастерить и задекорировать елочные игрушки своими руками. Немного тронем еще очень популярный венок на дверь и стили украшения елки. Конечно, новогодних тем для домашних мастеров с мастерицами и их маленьких помощников хоть отбавляй: декорирование помещения, праздничного стола, самодельная елка, и много чего еще. Сделать своими силами пышную и душистую елку, к примеру, несложно, и живые деревья остаются на корню, а не идут под топор. Но нельзя же так вот сразу объять необъятное. Поэтому пока ограничимся елочными игрушками. Но! Взгляните на рис. Часть, и большая, всех этих елочных украшений – самодельные. Включая колокольчик справа вверху рядом с красным яблоком. Видите? Когда-то он был стаканчиком йогурта. Нравится? Тогда, как говорится, вам сюда. Мы сделаем не хуже.

Украшение новогодних елок с самоделками

Материал рассчитан прежде всего на новогодних самодельщиков, не владеющих сложными технологиями и не имеющих в своем распоряжении домашней мастерской. Чтобы сделать описанные далее новогодние украшения, вам понадобятся ножницы, шило, острый нож с тонким лезвием (скальпель или монтажный), нитки, швейная игла, маникюрные щипцы или кусачки-бокорезы и пинцет или малые пассатижи. Еще – клей ПВА, суперклей (цианоакрилатный мгновенный) и, в некоторых случаях, «Момент» или его аналоги. Для отдельных видов игрушек – еще какой-нибудь мелкий домашний инструмент или хозяйственная утварь. Какие еще понадобятся материалы, простые и доступные, поглядим по ходу дела. Всю работу можно будет проделать на столе, застелив его пленкой или накрыв картонкой.

Разные хитрости и хитрые разности

Никакой рабочий процесс невозможен без правильной технологии. Цеха с роботами нам ни к чему, нам надо обойтись тем, что под руками. Чтобы домашние новогодние поделки радовали и руки в работе, и глаз готовыми, нужно усвоить несколько несложных способов приготовления заготовок и материалов для елочных игрушек и правил их использования.

Блеск

Сейчас почему-то чуть не все блестящее для Нового Года называют глиттером; по-русски – блеском. Читая руководства, иной раз и при немалом собственном опыте трудно разобраться, что же имеется в виду: блёстки, цветная ламинированная бумага, тонкая блестящая пластиковая пленка, краска металлик или вообще какой-то новый продукт.

Ручная лапшерезка для приготовления елочных блесток

Мы для начала займемся блёстками; без них никак не обойтись. Стоят блёстки для елочных игрушек недорого, но в глубинке их может просто не быть в продаже. В таком случае выручит ручная лапшерезка (см. рис. справа) и рукав для запекания из фольги. Лапшерезка нужна именно ручная; мощный мотор кухонного комбайна не чувствует непривычный материал, и насадка сразу засорится, а то и поломается. Вручную же дело идет успешно:

• От рулона рукава отрезают ножом часть шириной примерно в 10-12 см.
• Постепенно разматывая алюминиевую ленту, пропускают ее через машинку.
• Затем, а можно и по ходу работы, если есть помощник, мелко-мелко кромсают «лапшу» ножницами. Детворе это нравится, если ножниц на всех не хватает, недалеко и до драки.

Вместо фольги можно использовать и глиттер, который блестящая цветная пластиковая пленка. И еще замечание: не пытайтесь заменить помощников-кромсателей механизацией в виде мясорубки. «Лапша» вместо блёсток превратится в катышки, и мясорубку не отчистишь потом.

Самодельный елочный шар с блестками

«Блестят» игрушки обычно, посыпая покрытую невысохшим ПВА, лаком или краской поверхность. Но можно «блестить» и пятнами; если есть разноцветные блёстки – разноцветными. Для этого порцию блёсток набирают в соломинку нужного диаметра, от совсем тонкой для сока до шланга под 2 см диаметром для смузи или креветочного коктейля, и осторожно обдувают блёстками нужный участок. Приноровившись дуть, можно и узоры выводить. Во всяком случае, чтобы задуть полосы (см. рис.), долгих тренировок не требуется.

Цветной лак

Прозрачный цветной лак приготовляется на основе нитрорастворителей 646, 647 и т.п. Краситель – паста для шариковых ручек. Ок. 50 мл растворителя наливают в стеклянный стаканчик (в проветриваемом помещении!), из стержня вытаскивают пассатижами пишущий наконечник (осторожно, не испачкайтесь!), и выдувают пасту в растворитель. Тон пасты очень плотный, так что больше 1 стержня вряд ли понадобится. Готовый лак выливают в пузырек с газоплотной пробкой и крышкой. Хорошо подходят аптечные пузырьки из-под перекиси водорода, их мыть не нужно. Стаканчик (мензурку) отмывают от остатков лака тем же растворителем.

Заготовки для шаров

Самодельный елочный шар из прозрачной заготовки

В магазинах и отделах «Умелые руки», «Все для творчества», художественных, а под Новый Год и в подарочных, продаются пенопластовые и прозрачные пластиковые заготовки для шаров. Прозрачные шары чаще всего наполняют чем-то пестрым, см. рис. справа. Под художественное оформление лучше брать однотонные готовые шары, они обходятся дешевле и продаются везде. Что с ними можно сделать, мы еще поглядим.

Пока же посмотрим, где взять вдали от центров с большим торговым оборотом и как подготовить к работе очень удобные шары из пенопласта, ими для елки мы тоже займемся. Первый вопрос решается просто: какая-то рыбацко-охотничья лавочка в пределах досягаемости наверняка найдется. А в ней – дешевые поплавки для удочек и сетей из таких же пенопластовых шаров разных размеров. Продырявлены они? Ну и что, петлю для подвески крепить проще будет.

Однако пенопласт разъедает почти любая краска и лак. Практически единственное, что его точно не портит – ПВА. Вот ПВА и нужно покрыть пенопластовые заготовки, прежде чем пускать дальше в работу. Лучше – дважды, с полной просушкой 1-го слоя перед нанесением следующего. Пленка ПВА достаточно стойка и хорошо примет покраску.

Примечание: ПВА также желательно обработать надувные гелевые шарики в тех местах, где будет наноситься рисунок. А если рисовалось гелевой ручкой, то неплохо будет и защитить таким же способом и рисунок от случайного размазывания влажными руками.

Папье-маше

Клейкая полужидкая бумажная масса – папье-маше – при изготовлении новогодних игрушек незаменима во многих случаях: из нее делают набалдашники, лепят основу забавных рожиц и т.п. Обычно для приготовления папье-маше советуют брать старые газеты, но из-за примеси типографской краски тон продукта выходит тогда грязноватым. Для папье-маше лучше купить в канцелярском магазине чистую белую газетную (не проклеенную) бумагу. Папиросная и микалентная не годятся! Делают папье-маше так:

1. Лист пропускают через лапшерезку или мелко режут ножницами.
2. Выкладывают обрезки в стакан, плотно уминая.
3. Полный стакан заливают крутым кипятком и оставляют на 3 часа. Впитавшегося кипятку нужно сразу долить до верха осевшей бумаги!
4. Массу из стакана вываливают в миску и вымешивают до густоты теста или пластилина, постепенно добавляя ПВА; должно уйти примерно 2 ст. ложки клея.
5. Готовое папье-маше выкладывают в банку с плотно завинчивающейся крышкой; годность к употреблению в банке из-под овощных консервов сохраняется до 6 мес.

Старые лампочки

Елочные игрушки из лампочек

Перегоревшие лампочки накаливания – отличная основа елочных игрушек. Однако, если колбу хочется чем-то наполнить (см. рис.) или покрыть прозрачным лаком, встает вопрос: как колбу отделить от цоколя, вскрыть и вынуть штенгель с внутренней арматурой?

Цоколь отделяется кипячением: лампочки кладут в кастрюлю с холодной водой, нагревают на медленном огне до слабого кипения, и кипятят до 10 мин. Отвалившийся цоколь на дно не упадет, повиснет на проводах. Их, после остывания лампы, откусывают бокорезами, кончиками ножниц или маникюрными щипцами, засунув их поглубже в раструб штенгеля.

Далее в большую миску или маленький тазик кладут наждачный брусок и наливают воды, чтобы его покрыла. Затем с легким нажимом, плавными круговыми движениями стирают бортик колбы, пока штенгель не вывалится; уходит на 1 лампу до 5 мин. Цоколь, если он нужен, приклеивают обратно суперклеем.

Примечание: работать с лампочками нужно в х/б хозяйственных перчатках, какими пользуются, напр., при разделке рыбы. Стекло – материал травмоопасный! Второе, что важно – разбирать можно только лампы накаливания! В световых трубках экономок – пары ртути! Ничтожное количество, но все равно – ртуть есть ртуть, она из организма не выводится.

Соленое тесто

Отличные елочные игрушки можно сделать из соленого теста, см. рис. Из его тонких пластов фигурки вырубают штампами для печенья (поз. 1,2), вырезают тонким острым ножом от руки (поз.3) или по шаблонам (поз. 4,5). Соленое тесто несъедобно, но оно отлично принимает любую покраску с лакировкой и позволят вырезать очень тонкие контуры.

Елочные игрушки из соленого теста

Состав и способ приготовления таковы:

• Мука пшеничная белая – 200 г.
• Соль поваренная тонкая – 200 г.
• Масло подсолнечное рафинированное – 3 ст. ложки.
• Вода – 125 мл (чуть больше полстакана).

Соль смешивают с мукой, затем постепенно добавляют масло, все время вымешивая. Далее добавляют воды также при непрерывном вымешивании до консистенции глины или пластилина. Выкладывают массу в полиэтиленовый пакет, а его кладут в банку с плотной крышкой и хранят в холодильнике в овощном отделении, до полугода.

В пласт толщиной 3-4 мм тесто раскатывают круглой скалкой. Нарезанные фигурки кладут на противень, лист жести, оцинкованного железа и т.п., и сушат на батарее. Сушить ускоренно в духовке или просто на столе без подогрева нельзя! Сушка занимает несколько дней; вполне просохшие фигурки красят, разрисовывают гелевыми ручками, лакируют. Их, при аккуратном хранении, хватит не на один Новый Год; соленое тесто – материал достаточно прочный.

Примечание: еще о елочных игрушках из теста можно узнать из ролика ниже:

Видео: елочные игрушки из теста

Декупаж

Декупаж, попросту – переводные картинки – широко используется в новогоднем декоре. Однако для елочных игрушек пригоден не всякий. Игрушки на елку нужно декорировать декупажем пластичным, который ложится на криволинейные поверхности без морщин. Его можно отличить (продавцы не всегда знают, что продают) от обычного по защитному покрытию: в данном случае оно не пленка, а пористая салфетка. Ее перед использованием увлажняют и снимают.  Картинку накладывают на основу, вотличие от плоских «переводок», центром, и осторожно, плавными круговыми движениями, разглаживают к краям. Лучшая основа – слегка шероховатый слой ПВА, нанесенный поролоновым тампоном, или такой же слой белой нитрокраски.

Примечание: аккуратнее всего декупируют дети – пальчики еще не загрубели.

Попкорн

Мелкий попкорн, склеенный ПВА или суперклеем, во многих случаях может заменить папье-маше. Его, как и последний, перед употреблением желательно обработать ПВА тем же способом, что и пенопласт, и с той же целью.

Игрушки на елку

Снежинки

Первое и самое простое, чем можно украсить и елку, и весь дом – снежинки. Как их нарезать, знают, наверное, все; на всякий случай даем схему (рис. ниже), как вырезать снежинки с просветами в лучах.

Способ вырезания снежинок для елки

Схема кристаллизации снежинок

Однако на самом деле вода кристаллизуется по гексагональной схеме, т.е. у настоящих снежинок по 6 лучей. Вырезать их тем же способом не получится: если лист сложить втрое, он не развернется в снежинку, а вшестеро – получится 12 лучей. Поэтому, если вам не жалко труда на взаправдашние снежинки, даем схему кристаллизации воды, см. рис. справа. По ней можно составить несчетное множество фигур, а для вдохновения, или как образцы для шаблонов, на рис. ниже – фотографии под микроскопом самых настоящих снежинок из самого настоящего снегопада. Правда, человеческой фантазии до природы далеко? Знатоки говорят, что 2-х одинаковых снежинок пока не замечено.

Микрофотографии снежинок

Слово о коробочках…

Готовясь к Новому Году заранее, не выбрасывайте мелкие гарантийные коробочки, которые уже не гарантийные. Из них получаются отличные игрушки, см. рис. Да еще и с сюрпризами можно сделать. Занятно затем наблюдать, какие бартерные переговоры затевают потом «высокие договаривающиеся стороны», обнаружив, что ему достался пупсик, а ей – моделька автомобиля.

Елочная игрушка из коробочки

… о яйцах…

Тоже отличные игрушки выходят из птичьих яиц, см. рис. ниже. Лучше всего брать яйца гусиные или индюшачьи, они большие и крепкие. В полюсах яйца цыганской иглой или шилом аккуратно проворачивают дырочки и содержимое выдувают в чашку или миску; на омлет или яичницу-свояченицу, в тесто, крем и т.п. оно вполне годится. А скорлупу обрабатывают ПВА, как пенопласт, красят, лакируют, обсыпают блеском, наклеивают тряпочные фрагменты и т.п. Розовая «шишка» в центре, напр., оклеена крашеным попкорном.

Елочные украшения из яиц

… и об орехах

Один из старейших видов елочных украшений – обернутые фольгой грецкие орехи. Нитку петли подвески пускали по шву между скорлупками; сейчас можно просто приклеить. То и другое поеданию не помеха. Специально для этого под елку ставили Щелкунчика, о котором П. И Чайковский написал музыку балета, по которой потом поставили и оперу.

Шары

Новогодние шары – необъятный мир в необъятном мире новогодних украшений. А в необъятном мире елочных шаров есть необъятный мир шаров из бумаги, если считать шаром тела вращения в плавно изогнутой поверхностью и правильные многогранники. Всем этим необъятным в необъятном в необъятном мы и займемся теперь, помня: все должно быть по силам и ребенку, и чтобы сделать можно было дома на столе.

Из заготовок

Сначала попробуем изменить по-своему однообразные готовые шары. Техника проста, см. рис:

Декорирование своими руками недорогих елочных шаров

1. Подбираем пластиковые шары подешевле, с матовой тускловатой поверхностью;
2. Красим белой нитрокраской;
3. По полном высыхании декупируем;
4. Ну как? Сколько такой в магазине стоит? Под Новый Год?

Декорирование елочного шара искусственным жемчугом

Примечание: а если не жаль денег на клеевой пистолет, и девать некуда старые бусины, стеклярус, искусственный жемчуг, то вот еще вариант на рис.:

 

 

 

Теперь примемся за пенопласт. Тут варианты куда разнообразнее, см. рис. ниже. Поз. 1 – понадобится фигурный дырокол из того же магазина для умельцев. Если из интернета, то заказывайте загодя; как посылки идут под Новый Год, известно. Далее – булавки с головками-бусинками, поз. 2, и готово. Петля для подвески закрепляется обломком зубочистки или спичкой и каплей ПВА.

Елочные шары из пенопластовых заготовок

Вдруг фигурного штампа для бумаги нет, но есть булавки и бисер, получается шар-цветной ежик, поз. 3. Бисеринки нанизывают на булавки, а кончик каждой, чтобы крепче сидела, макают перед тем как воткнуть, в ПВА. А поз. 4? Догадайтесь! Чупа-чупс с обкусанными наискось (чтобы легче втыкались) палочками. Можно прямо с елки объедать, если взрослые не возражают. Или втихаря, с обратной стороны.

Для поз. 4 и 5 требуется уже клеевой пистолет и заготовка, защищенная высохшим ПВА. Отделочные материалы – шнур и стеклярус или искусственный жемчуг.

Из лампочек

Лампочки, как выше сказано, заготовки для новогодних украшений трудные, но благодарные, см. рис. Лучше всего подходят лампы малой мощности с узким цоколем «миньон» и с матовой рельефной колбой, поз. 1; это считай что готовые шары. Лампочки-«свечи» тоже неплохи, но, если не удалять штенгель, их после покраски/лакировки нужно немедленно, пока краска/лак не высохли, густо обсыпать блеском, поз. 2. Перегоревшие экономки малой мощности в двойных колбах-«шишках» как нарочно для Нового Года сделаны: остается только декупировать, навязать на цоколь петлю, залепить его папье-маше, и готово (поз. 3).

Елочные игрушки из лампочек

Из обычных лампочек тоже можно немало новогоднего натворить. Проще всего получаются пингвины (поз. 4): тут вообще рисовать не нужно уметь. Барбосов-Шреков тоже можно делать без художественного образования – оттенки по фону пробиваются маленьким поролоновым тампончиком, а штриховой рисунок выводят гелевыми ручками. Тем же способом создают игрушки, требующие уже кроме дарования, и достаточного умения, поз. 5 и 6. В общем, дело вкуса и фантазии.

Шары-паутинки

Шары-паутинки из ниток сейчас в моде, и в данном случае она не свихнулась. Их существует несколько разновидностей. Первая (поз. 1 на рис.) – обычный дешевый шар, на который натянута пластиковая сеточка, в каких расфасовывают чеснок и др. мелочь в супермаркетах. Добавим еще бант из ленты – уже нечто. Точно так же, как те же дешевые шары, задекорированные обрезками тюля или органзы, поз. 2.

Елочные шары-паутинки

«Настоящие» шары-паутинки делаются из проклееных цветных ниток, поз. 3, 4. Лучше всего брать нитки для вышивки гладью, но с дополнительным декором пойдут и простые. Техника проста: нитку протягивают сквозь ПВА и тут же наматывают на надувной шаблон, смазанный вазелином. После высыхания клея шаблон сдувают или просто прокалывают и удаляют.

Для небольших елочных шаров-паутинок шаблон можно надуть, пожалуй, только из медицинского напальчника: на нем есть валик, позволяющий удерживать заготовку у губ при надувании; без валика ничего не выйдет. Гелевые и латексные надувные шарики не годятся: чтобы они под ниткой не проминались, их нужно раздуть до слишком большого размера.

Приспособление для протяжки нитки сквозь клей

Приспособлений для протягивания нитки сквозь клей придумано предостаточно; одно их простейших – на рис. Стаканчик позволяет экономно расходовать клей, а поддончик не пускает на стол его излишки. Стаканчик протыкают иглой с ниткой, наливают клея, тянут, мотают. Нужно только, чтобы помощник придерживал «протяжку», иначе, если нитка зацепится, клей может вывернуться на стол, колени или обивку кресла. Альтернатива подсобнику – кусочек двухстороннего скотча, им поддончик прикрепляют к столешнице. Мотать нужно сноровисто, т.к. пропитанная ПВА нитка сохнет быстро.

Еще о шарах из ниток

Красивые нитяные шары можно делать не только в «паутинной» технике. Способ изготовления также одного из древнейших елочных украшений из ниток – шара-помпона – показан на рис. К поз. 5: нитку по ободку разрезают острым ножом или лезвием безопасной бритвы. Особенно эффектно шары-помпоны выглядят, если концы ниток подкрасить серебрянкой, бронзой или краской металлик контрастного цвета.

Способ изготовления шара-помпона для елки из ниток

Бумажные шары и не только

Приступаем теперь к необъятному в необъятном – елочным украшениям из бумаги. Это целый большой мир; к примеру, мастера модульного оригами создают из нее творения, наглядно подтверждающие: бумага – один из самых замечательных материалов, придуманных человеком, см. рис. Но мы эти сложности оставим на потом, а займемся тем, что можно сделать, что называется, с кондачка, и что выглядит также эффектно.

Шары для елки в технике модульного оригами

Как сделать простейший бумажный шар для елки, показано на рис. Материал – плотная цветная бумага, ПВА. Красить, лакировать, обсыпать блеском не возбраняется. Если шар будет из глиттера (ламинированная бумага, пластик) клеить нужно «Моментом» или суперклеем.

Простейший бумажный шар для елки

Ажурные

Следующие по простоте изготовления, но не по виду – ажурные бумажные шары; из них, кроме елочного, получается великолепный декор помещения. Чем больше ажурный шар, тем легче его сделать и тем лучше он смотрится. Техника несложна, пример на рис. выбран нарочно очень грубый, чтобы показать, насколько ажурные шары терпимы к пренебрежению материалом и огрехам в работе:

Способ изготовления ажурного елочного шара из бумаги

1. Бумажные круги простегиваются ниткой или (что хуже) сшиваются степлером по диаметру. Четное или нечетное их количество берется в зависимости от схемы склейки, см. ниже;
2. Склеиваются попарно в шахматном порядке, пока вся «книжечка» не сомкнется в шарик;
3. Приклеивается петелька;
4. Шар декорируется.

А теперь о том, чего от ажурного шара можно добиться, если делать его аккуратно, терпеливо и с разумением. Во-первых, образующей фигурой может быть любое тело вращения. Главное – чтобы заготовка была билатеральной, т.е. ее правая и левая половины должны быть зеркальным отражением друг друга; простегивают стопку заготовок по оси симметрии.

Ажурные елочные украшения из бумаги

Во-вторых, места склеек нужно еще на «книжечке» точно разметить, чиркнув ручками по обрезу стопы. Ручками – потому, что места чередующихся склеек отмечают 2-мя разными цветами. И, наконец, клеить нужно аккуратно, пуская на каждый стык капельку клея. Сжимают до схватывания не скрепками, а пальцами через полиэтиленовую пленку. Чего таким образом можно добиться, видно на рис. справа.

Немного стереометрии…

За основу елочного шара часто берут правильные многогранники: они при умелом декоре отлично смотрятся, а склеить их из бумаги несложно, если знать, как. Самые же многогранники, подходящие на елку, без «примесей» других плоских фигур составляются из равносторонних треугольников и пятиугольников. Поскольку основами стереометрии и планиметрии владеют не все, даем их шаблоны, вписанными в круги, см. рис. Сегменты (крылья) описывающих кругов не обрезаются, а отгибаются и склеиваются. Шары клеят крыльями наружу, а плафоны фонариков – внутрь (см. далее, о гирляндах).

Шаблоны для елочных шаров из многогранников

Самый простой правильный многогранник – тетраэдр, трехгранная пирамида. Однако шарик, который уже шарик, представляет собой октаэдр: две склеенные основаниями 4-гранные пирамидки без донышек. Как его собрать, видно вверху на рис. Еще более эффектны правильный 20-гранник из треугольников икосаэдр и правильный 12-гранник из 5-угольников додекаэдр. Способов склейки шаров-икосаэдров описано немало; додекаэдры почему-то игнорируются. Однако, если есть в распоряжении шаблоны, вписанные в круги и распечатанные в нужном размере, проще и точнее всего клеить по выкройкам, внизу на рис. Раскраска, декорирование, разумеется – на ваш вкус.

Как клеить шары для елки из многогранников

Примечание: из правильных 3- и 5-угольников можно набрать многогранники с любым, вплоть до бесконечности, количеством сторон.

… и топологии

Фигурами изогнутыми, сложной формы, занимается уже другая наука – топология. Не обошлось и без применения ее к елочным игрушкам. Большинство «топологических» украшений, однако, сделать довольно трудно, поэтому даем всего 1, но очень красивый шар, который можно сплести без специальных знаний и опыта. Для начала нужно будет распечатать на цветной бумаге выкройку заготовок (см. рис.) и вырезать их.

Выкройка заготовок для плетеного елочного шара

Следующий этап – раскладка для склейки по шаблону, см. след. рис. Шаблон лучше начертить самому (радиусы – через 30 градусов), пользуясь циркулем и транспортиром, и размером побольше, чтобы можно было делать шары разного размера. Заготовки боковин выкладывают так, чтобы их носики касались центра и соответствующего радиуса.

Шаблон для склейки заготовок плетеного елочного шара

Затем на центр «осьминожка», точнее – двенадцатиножки, аккуратно, чтобы не сбить выкладку, наклеивают кружок, поз. 1 на след. рис. Точно так же клеят и вторую многоножку, переворачивают, кладут на нее первую и переплетают «щупальца», поз. 2 и 3. В итоге получается шар такой, как на поз. 4.

Сборка плетеного елочного шара

Примечание: если «многоножки» собирать не одноцветными, а из заготовок чередующихся цветов, то готовый шар получится не из ромбиков, а из спиральных полос.

Ежик и наоборот

Циркуль с транспортиром понадобятся и для того, чтобы сделать шар-папильот. Его так называют потому, что его «рожки» похожи на бумажные бигуди-папильотки, которыми завивались стиляжки прошлого. На самом деле этот шарик похож на ежа. Как его сделать, показано на рис:

Изготовление бумажного шарика-ежика

• Вырезают 10 кругов и делят на 2 равные кучки, по 5 в каждой.
• Круги каждой кучки надрезают по 8 радиусам под 45 градусов, поз. 1 на рис: 1-й наполовину, последний на 5/6 радиуса; промежуточные – плавно увеличивая глубину надреза. Резать нужно точно, поэтому лучше сразу на кругах начертить меньшие окружности – маркеры.
• Лепестки сворачивают в конусы-папильотки и склеивают по шву.
• Каждую кучку складывают в порядке увеличения глубины надреза, со смещением «иголок» по окружности, поз. 3, и стягивают ниткой по центру, чтобы «иголки» встопорщились.
• Две половинки «ежа» складывают донышками и окончательно стягивают ниткой, поз. 4.
• Шар красят, концы иголок золотят, серебрят, обсыпают блёстками и т.п.

Антипод шара-ежа

Хорошие шарики на том же принципе можно получить и попроще. Для этого сворачивают из кружков много папильоток по отдельности; лучше – из серебристой или золотистой пластиковой пленки. Диаметр заготовок может быть различным. Затем их расставляют на столе и выравнивают по высоте, подрезая кончики. Следующий этап – приклеивание к основе (большая бусина, шарик из пенопласта или для пинг-понга) остриями внутрь. Получается «ежик наизнанку», или шар-антипапильот, см. рис. справа. Бумажный можно еще задекорировать, а блестящий и так хорош.

Еще бумага

Основа следующей серии украшений для елки – гармошка или веер из бумаги. Малая часть того, что из них можно натворить, показана на рис:

Елочные украшения из бумаги

Поделке по верхнему ряду впору придутся старые пуговицы и небольшая помощь обычного канцелярского дырокола, а для той, что ниже, понадобится еще кольцо от скотча и т.п. Впрочем, кольцо тоже можно склеить из несколькихслоев бумаги на оправке из бутылки, банки и др. В таком случае оправку нужно предварительно обернуть полиэтиленовой пленкой, чтобы кольцо не приклеилось. А чтобы легче снималось, бумажную ленту нужно накручивать на оправку не втугую и ближе к донышку или горлышку.

Примечание: кольцо с небольшими добавками и раскраской и само по себе пойдет на украшения, см. рис. справа:

 

 

 

 

Еще из бумаги можно наклеить китайских фонариков и для елки, и для всего дома. Тема эта тоже необъятное в необъятном; для примера даем простейший, см. рис. ниже. Лучше всего такие смотрятся выполненными из разноцветного глиттера, который в данном случае цветная глянцевая бумага или пластиковая пленка.

Простой китайский фонарик для елки

Шишки, сосульки, колокольчики

Еловые и сосновые шишки часто советуют превращать в елочные игрушки покраской и подвесками, слева на рис:

Елочные украшения из шишек

Но гораздо эффектнее выглядят традиционные новогодние украшения из шишек: края чешуй подкрашивают бронзой или алюминиевой пудрой (серебрянкой) и добавляют бант, бусины или мелкие шарики, справа там же. Такие украшения, кроме того, по всем поверьям – полноценная замена колокольцам на новогоднем венке, см. далее.

Неплохие игрушки-сосульки получаются из соленого теста, покрашенного серебрянкой. Заготовки вырезают из пласта прямыми или слегка раздутыми посередине, с заостренными концами, или в виде вытянутого в длину наконечника копья. Затем скручивают в спираль; сушат подвешенными.

Колокольчик для елки из пластиковой бутылочки

Колокольчики, кроме как из пластиковых стаканчиков, получаются из мелких ПЭТ бутылок, напр., из-под кетчупа. На рис. справа – исходное изделие, заготовка под декор из него и как устроен язык колокола. «Веретено» (нитка для глади) протягивается через раздаточный носик пробки и фиксируется штатным колпачком. Можно и его проткнуть иглой, но колпачок как нарочно сделан под рожицу из папье-маше. Все тело колокольчика висит свободно на верхней пуговице. На било, конечно, лучше пошла бы бусина, да под рукой не было.

Гирлянды и бусы

Простейшая из новогодних гирлянд – т. наз. английская, см. рис. Для нее нужна все та же бумажная гармошка. На ней рисуют, с некоторым выступом за края, желаемую фигурку. Вначале скальпелем (лучше) или монтажным ножом вырезают внутренние отверстия. Чтобы на рвать бумагу, по их углам и, с некоторыми промежутками, по сторонам, пробивают дырки дыроколом, а ножом прорезают перемычки. Развернем гармошку – получится лента вроде той, что справа вверху на рис. Под ней – несколько шаблонов подходящих для английской гирлянды звезд.

Английская гирлянда для елки

Елочные гирлянды из бумаги

Простейшая из клееных гирлянд – цепочка из колец, вверху на рис. справа. Но гораздо пышнее выглядят клееные гирлянды из бумажных вееров, две поз. под ней, двойных (перехват посередине гармошки) и одинарных. Веерные гирлянды лучше делать из гофрированной тонкой бумаги, а из плотной – цепочечные, две поз. внизу. Там ясно видно, что заготовки для них должны быть двустороннесимметричными (билатеральными). Вырезают их из сложенного пополам листа, это как бы 1 элемент английской гирлянды.

Гофрированная бумага отлично пойдет и на «мохнатые» гирлянды. Как их делать, понятно из поз. ниже: рулон разматывают, растягивая (stretch), складывают в стопку-гармошку (fold), затем надрезают ножницами одну сторону вдоль гофра почти до половины (cut halfway through fold), переворачивают и так же надрезают другую сторону (flip + cut halfway on the other side). Затем гармошку разворачивают и сворачивают в спираль. Чтобы «штопор» держался, можно, закрепив его концы, чуть-чуть, буквально самую малость, сбрызнуть водой из пульверизатора для духов. Высохнет – так и останется. Но, если воды передать, расползется.

Бывают еще гирлянды нанизанные. Одну из самых простых можно собрать из маленьких шариков-книжечек наподобие ажурных, только без склейки листков. Как – ясно из рис.

Нанизанная гирлянда из мелких бумажных шариков

Также проста и эффектна нанизанная гирляда в стиле квиллинг, см. след. рис.:

Нанизанная елочная гирлянда в стиле квиллинг

Елочные гирлянды, как известно, бывают и светящиеся. Современные из микролампочек позволяют снабдить себя плафонами. Простейшие – из шариков для пинг-понга: дырочки проворачивают кончиком ножа и лампочки вставляют внутрь. Фиксируют, всунув между проводами щепочку или обломок зубочистки. Работа эта вполне безопасна, если только гирлянды не самодельные на 220 В. Тогда – пусть облагораживает мастер-изготовитель.

Очень красивые плафончики получаются из шариков-многоранников, но склеенных крыльями внутрь. Зачем? А от крылышек на стороны плафона лягут изнутри причудливые тени. Наконец, плафончики для светящейся гирлянды можно сделать и в технике классического оригами. Кстати, многие японцы модульного оригами, с элементами склейки, не признают, считая его выдумкой безруких евроамериканцев. Настоящее оригами, говорят они, должно только складываться из бумаги. Как сделать плафончики-оригами, показывает рис. ниже.

Плафон для елочной гирлянды из лампочек в технике оригами

Перевод пояснений:

• Repeat on the opposite side – повторить на противоположной стороне.
• Repeat on the other 3 corners – повторить на остальных 3-х углах.
• Repeat steps 11-13 on remaining 3 flaps – повторить шаги 11-13 на 3 створках, где требуется.
• Blow in the opening to inflate – надуть в дырочку для раздувания.

Бусы для елки, на вид не уступающие фабричным (слева на рис.), можно сделать из алюминиевой фольги, соленого теста и крашеных пластиковых трубочек.

Самодельные бусы для елки

Сначала фольгу нарезают на квадраты от 10х10 до 20х20 см, смотря по желаемому размеру бусин. Заготовки бусин скатывают в шарики между ладонями, справа на рис. Далее из соленого теста вырубают кружки диаметром немного больше размера бусин, облепляют ими заготовки и разглаживают. Бусины сушат на газете, красят бронзой или серебрянкой, или цветным металликом. Остается нанизать вперемешку с трубочками, и готово.

Дождик и мишура

Старозаветный серебристый дождик на елку можно сделать на той же ручной лапшерезке, что и блёстки, только кромсать «лапшу» ножницами уже не надо. Дождик будет меньше путаться и дольше прослужит, если на него пустить не рукав для запекания, а серебристый или золотистый, или просто цветной, блестящий пластик.

А вот «лохматая» самодельная мишура делается как раз из алюминиевого рукава для запекания, как гирлянда из гофрированной бумаги. Тогда скрученные в спираль ленты сами не развернутся. Что до мишуры-«колбасы», то ее все же лучше купить. Без специального оборудования длинные куски не сделаешь, тонкие полоски сцепляются и слипаются. Можно делать короткие отрезки для веточек настольной елки, но это уже другое обширное в необъятном.

Венок

Типичный рождественский венок

Новогодний и рождественский венок старше праздника Нового Года и старше любого из действующих летоисчислений. Его родословная теряется в друидической древности; известно только, что родоначальника делали из омелы и веток остролиста с красными ягодами, а смысл венок друидов имел такой, что не к ночи будь сказано.

В России Новый Год празднуют сравнительно недавно. До Петра Великого счет лет вели «от сотворения мира» (сейчас по православному славянскому календарю 7524 г.с.м., есть еще православный византийский; по еврейскому – 5775. Во как.); начало нового года приходилось на 1 марта и ничем особенным этот день не выделялся. Впервые, по указу Петра, «с великим шумством и гульбою» и «украшениями из ветвей и дерев сосновых, еловых и можжевеловых», был отмечен 1 января год 1700-й от Рождества Христова.

Новогодний венок с символами изобилия

Рождественский венок вошел в праздничный обиход России буквально несколько лет тому назад. Ветвям хвойных деревьев никакая из мировых религий сакрального значения не придает; все связанные с новогодним венком поверья – чистое народное творчество.В общем, считается, что в венке должны быть мелкие красные шарики (намек на ягоды остролиста), и он должен увенчиваться бантом с колокольцами, см. рис. выше. 2 колокольчика – для семьи, 1 – для холостяков и незамужних (которые, тем не менее, могут встречать Новый Год отнюдь и отнюдь не в одиночестве); пара разного размера – для разведенных и матерей-одиночек.

Все это, конечно, чистой воды условности. Из чего только новогодние венки не делают, см. рис. ниже. Не возбраняется использование венка и самым фривольным образом, см. рис. слева выше, и лешие с кикиморами болотных акций против вроде как не устраивают.

Курьезные новогодние венки

Что до настоящего венка-оберега и талисмана, то сделать его своими руками несложно: лапник, натуральный или искусственный, шишки, проволочный каркас, шарики, колокольцы, бант, и – вперед, см. рис.:

Изготовление простого новогоднего венка

Подробнее о том как сделать венок из еловых веток – в видео ниже:

Видео: венок из шишек и еловых веток

Если венок большой, с многими символами изобилия и счастья, то легкого каркаса может и не хватить, и заготовка нужна посолиднее. На такой случай – см. видео:

Видео: заготовки под новогодние венки

Оригинальная и популярная поделка к Новому Году – венок из сосновых шишек. Сделать его также несложно, см. след. рис. Подкрашенные шишки снабжают петельками, поз. 1. Для этого продаются и специальные наборы, поз. 2, но можно обойтись и обкусанными бокорезами скрепками. Лунки под их ножки накалывают шилом, и, вставив петельку, капают под них суперклеем. Остается нанизать на шнур или проволоку, поз. 3, свернуть пронизь в кольцо, поз. 4 и украсить венок бантом, поз. 5.

Как сделать новогодний венок из шишек

О стилях елки

Дизайнеры, понятное дело, никак не проходят мимо украшенной елочки. Но вот со стилистикой тут полная неразбериха. Явно один и тот же стиль обзывают каждый по-своему, или точно разные – одним и тем же именем. Тем не менее, что-то общее все-таки находится; особенно – для небольших искусственных елок на коническом основании. Они очень густы, поэтому украшают их в стиле минимализма: 3-4 вида игрушек примерно одного размера. Украшений каноны стиля не касаются, они могут быть сколь угодно вычурными. В елочном минимализме прослеживаются 2 тенденции: «теплая», на рис. слева, и «холодная», там же справа. Выбор той или иной определяется общим стилем оформления помещения; наконец, просто вкусом хозяина или заказчика.

Украшение новогодней елки в стиле минимализма

В заключение

Ну как, на елку хватит?

Содержание

1. Главный секрет техники
2. Об эскизах и ножницах
3. Виды витражей
4. От простого к сложному
5. Делаем простой витраж
6. Имитации
7. «Заливное»
8. Тиффани
9. Напоследок – об алюминии
10. Видео: альтернативный простой способ изготовление витражей росписью
> Обсуждение

Витраж – желанное украшение любого интерьера. Но профессионально изготовленные витражи дороги. Между тем существуют разные виды витражных техник, и некоторые позволяют выполнять витражи своими руками. Простейшие дают возможность сделать, например, потолочный витраж, очень похожий на настоящий, если не присматриваться вблизи. А по более сложным, но доступным самолельщику, получается произведение, которое и специалист без разборки не отличит от «всамделишного».

Главный секрет техники

Технология изготовления любого витража не требует глубоких знаний. Но обязательно нужны точный глазомер, верная и твердая рука и предельная аккуратность. Мельчайшие погрешности, накапливаясь по мере изготовления, в итоге придают изделию не вполне приглядный, а то и просто неряшливый вид. Так что главные условия успеха – сноровка, смекалка, тренировка. Если после трех пробных композиций размером с большую книгу у вас получится хороший настоящий – вы самородок.

Витраж в соборе св. Винцента в Блуа

Об эскизах и ножницах

Основа любого витража – поэлементный эскиз. Эскизы витражей выполняются всегда в двух экземплярах. Если они сделаны на компьютере и распечатаны, проблем нет: распечатки абсолютно идентичны.

Однако для большого панно эскиз приходится рисовать вручную, а затем копировать на светокопировальном станке. Несмотря на столь серьезное название, простейший светокопировальный станок – просто лист стекла (который потом сгодится на основу), уложенный на два стула, и лампочка под ним.

Чтобы сделать витраж без ошибок, нужно твердо помнить: сборку ведут по ПЕРВИЧНОМУ, самому точному, эскизу, а копия с него пойдет на шаблоны. Иначе нестыковки неизбежны, а подгонка фрагментов по ходу дела усложняет и портит работу.

Ножницы нужны не простые, а специальные шаблонные, с тремя лезвиями. Третье вырезает полоску шириной 1,76 мм. Перед порезкой вторичный эскиз наклеивают на лист тонкого, но плотного картона (идеальный случай – электрокартон 0,5 мм) и режут уже бумажно-картонную слойку. Иначе при изготовлении фрагментов очень трудно будет обвести контур по мягкой бумаге.

При поклейке будьте внимательны – размокшая от любого клея бумага тянется при разглаживании, а клеить нужно по всей плоскости. Каждый готовый шаблон выверяется по первичному эскизу. Кстати, кусочки обоих эскизов еще до порезки нужно единообразно пронумеровать.

Виды витражей

Классический, или стеклянный витраж – это окно из множества разноцветных стекол, прозрачных или молочных; молочных в данном случае значит – непрозрачных окрашенных в массе. Матовое стекло «зашершавлено» с одной стороны, и на изломе прозрачно.

Фрагменты витража иногда называют витражными смальтами, чтобы не путать со смальтами, из которых набирается стеклянная мозаика. Витраж и произошел от мозаики. Иногда даже говорят просто «смальта», т.к. витражей делается много больше, чем мозаик из стекла. Далее в тексте смальта – везде витражная смальта.

Каждая смальта обрамляется П-образным профилем из свинца, олова, меди или латуни. Затем смальты укладываются прямо на первичный эскиз, и швы пропаиваются. Получается окно в переплете из Н-образных профилей. На него тут же накладывают раму из латунного уголка, для прочности, и пропаивают уже по контуру. Полученную картину вставляют в оконную раму или в проем с подсветкой сзади. В таком случае смальты берут матовые или молочные.

Витражи, выполненные в классической технике

На рисунке в предыдущем разделе – один из величайших мировых витражных шедевров, витраж в южном окне собора св. Винцента в Блуа. На рисунке выше – современные витражи классического типа. И там, и там используется комбинированная техника с применением фьюзинга, см. далее. Классический витраж очень сложен в работе, трудоемок и не особо прочен. В распашные окна их не ставили – могли рассыпаться от хлопка открытой створки.

От простого к сложному

Пленка и потолок

Пленочный витраж (первый слева на след. рис. ниже) относится к фальшвитражам: на стеклянную основу, прозрачную, матовую или молочную, тем или иным способом наносится рисунок с имитацией бордюров между смальтами. В данном случае это просто пленка-самоклейка; об имитации контурных бордюров поговорим ниже, это совсем не сложно.

Витраж из пленки сделать не сложнее, чем просто что-то оклеить самоклейкой. Главное – хорошо обезжирить стекло раствором моющего для посуды в воде 1:5-1:20 и затем промыть дистиллированной водой. Пузырьки на пленке прокалываются иголкой и за сутки-двое без следа спадаются.

Современные пленки достаточно долговечны, но вблизи сразу видно, что это только имитация. А с обратной стороны он вообще вида не имеет. Поэтому пленочные витражи чаще всего устанавливают на потолок. Там они как раз на своем месте – дешево и сердито.

Ранее потолочные витражи были мало распространены: основа тяжела, хрупка, а при обрушении чрезвычайно травмоопасна. По свойствам материала витраж на стекле вообще не должен быть висячим. Сейчас наилучшая основа для потолочных витражей – акрил.

Попробуйте согнуть или сломать компьютерный диск. Это есть прочность акрилового пластика при толщине всего около 1 мм. Лист акрила 3х3 м толщиной 2-3 мм человек подбрасывает рукой, и под собственным весом он не провисает многие годы. А вдруг вывалится – тихо планирует, покачиваясь. И пленка на акриле держится очень прочно. Правда, акрил гораздо дороже стекла.

Виды витражей

Заливной

Вторая поз. слева – витраж красками, или заливной. С лица он уже очень похож на настоящий, но с изнанки все равно заметна подделка, даже если ее оформить заодно с лицом в зеркальном отражении.

Технику заливного витража мы далее рассмотрим подробнее: из умелых рук такие композиции выходят очень эффектными с лица, но получить их не так-то просто. Для полноты эффекта нужно двойное прохождение световых лучей сквозь стекло-основу; следовательно – гладкая или фактурная отражающая поверхность под ней. Поэтому самое распространенное применение заливной техники – витраж на зеркале.

Дело в том, что краска при правильной заливке образует мениск, см. далее. Лучи, прямые и отраженные от зеркальной пленки, проходят через его участки с разной кривизной, и витраж играет красками вовсю. Сказывается и дифракция на границах бордюра, поэтому его лучше делать темным, но блестящим, также см. далее. Особенно эффектно «заливное» на акриловых зеркалах с отражающей тантал-ниобиевой подложкой.

Тиффани

Витраж-тиффани (след. слева направо поз.) – это уже самый настоящий, полноценный витраж из стеклянных смальт. Отличие от классики только в том, что переплет изготавливается не из литых или кованых желобков, а формируется прямо по торцу смальты из металлической паяющейся фольги (фолии), которую в Средние Века делать еще не умели.

При использовании латунной фольги, твердых легкоплавких припоев (которых в старину тоже не было) и полуактивных флюсов тиффани получается вполне прочным. Он пойдет и как витраж на окно, в т.ч. распашное или французское, и в дверь. Техника тиффани позволяет «витражить» объемные прямоугольные и криволинейные конструкции. Для этого боковые грани смальт выполняются скошенными под 45 градусов или под требуемым по кривизне углом. Промышленного оборудования для этого не требуется. Технику тиффани мы также разберем далее.

Фацет

Фацетный витраж, предпоследняя поз. – непременный признак престижного интерьера. Фацет – широкая, под малым углом, оптически точная полированная фаска на толстой, от 6 мм, стеклянной пластине. Угол фацета должен быть точно согласован с оптическими свойствами стекла, чтобы получилась т. наз. алмазная грань, дающая наибольшее светопреломление.

Смальты фацетных витражей изготавливаются прозрачными, бесцветными или окрашенными, из специальных сортов стекла – поташного (легкого, с меньшим показателем преломления) и свинцового (тяжелого, с большим лучепреломлением). Особенно эффектны фацетные витражи из умело подобранных комбинаций того и другого (кронфлинтовые фацеты).

Собираются фацетные смальты в специальных, штучно изготавливаемых профилях из прочного алюминиевого сплава, из-за большого веса. В целом фацетный витраж требует высокого мастерства и промышленных условий для изготовления. Чаще всего смальты заказывают партиями на оптико-механических предприятиях, а собирают уже в условиях мелкого/среднего производства.

Фьюжн

Фьюзинговый витраж, или витраж-фьюжн (от англ. fuse – плавить, плавиться; последняя поз.) изготавливается из разогретых до размягчения (300-1200 градусов, в зависимости от сорта стекла) смальт, выложенных по трафарету на жаростойкую плоскость. Весь набор прокатывается, благодаря чему получаются плавные переходы цветов, что в прочих витражных техниках недостижимо.

Фьюжн – высший пилотаж витражного искусства. Даже при изготовлении роботами в промышленных условиях вследствие прокатки каждое изделие уникально. Большие витражи-фьюжн стоят огромных денег; правда, с развитием роботизации цены неуклонно падают, здесь, как говорится, на два круга, впереди всего мира идет Китай. Сама же техника фьюжн известна издревле; именно по ней изготавливались и изготавливаются смальты с лицами и т.п. для классических витражей.

Видео: витраж с применением фьюзинга

Делаем простой витраж

Имитации

О пленочном витраже уже сказано, да и сложного ничего в нем нет. Но, прежде чем переходить к красочному, расскажем об имитации свинцового переплета; она общая и в том, и в другом случае. Приличная на вид имитация витража во многом определяется именно похожестью накладного бордюра на натуральный металлический переплет.

Бордюры

Сымитировать переплет классического витража и для пленки, и для краски, можно тремя способами:

• Поклейкой границ фрагментов свинцовым скотчем. Специально продается для витражных дел;
• Формированием контуров из мягкой проволоки, см. ниже;
• Наведением контуров контурной пастой.

Первый способ

Свинцовый скотч – самый настоящий, без кавычек, скотч: ленточка шириной около 1/8 дюйма из свинцовой фольги, клеящий слой, такой же, как на обычном скотче, и защитная пленка. Разматывая рулончик, выкладывают по контуру, обрезают, снимают защитную пленку, накладывают, придавливают – все. Для пленочных витражей – после поклейки, для заливных – перед заливкой.

Второй способ

Эмалированные провода

Контур выгибают из проволоки и приклеивают (пленка – после; заливка – до) ПВА. Но не простым, а посудным. Он немного дороже «бумажного», и на этикетке указано: «Для склейки изделий из стекла и фарфора». Химически активные клеи не годятся, особенно циан-акрилатный «Суперклей». Он ко всему еще и необычайно жидкий, затекает всюду, где не нужен.

Проволоку по этой технике традиционно используют алюминиевую и потом патинируют, как для тиффани, см. далее. Но автор этой статьи неоднократно с успехом использовал медный обмоточный провод в высокопрочной эмалевой изоляции (эмальпровод). Он легче гнется, а в радиомагазинах и на радиобазарах его можно найти с изоляцией буквально всех цветов радуги, см. рис., диаметром от 0,02 до 2,5 мм круглый и от 1 до 16 мм плоский (шину).

Шина встречается редко и стоит дорого. Но каждый выгнутый из круглого провода контур можно выровнять и слегка сплющить, сильно сжав в слесарных тисках между двумя ровными плоскими пластинами из стали толщиной 8-12 мм. Изоляция даже чуть ли не довоенного ПЭВ от этого не портится.

Особенно хороши меднопроволочные контуры для заливных витражей на зеркалах; об этом уже говорилось. Если же нужна матовость и патина – достаточно поширкать по готовому наждачкой, и обнажившаяся медь скоро сама покроется самой что ни на есть настоящей, не наведенной патиной.

Третий способ

Готовим контурную пасту по рецепту:

1. Посудный ПВА – 50 мл.
2. Натуральная черная тушь (самая лучшая – голландская) – 20-30 мл.
3. Алюминиевая пудра (серебрянка) – 30-40 гр.

В ПВА вводим тушь, тщательно размешиваем и мелкими порциями при помешивании добавляем серебрянку до получения сметанообразной пасты. Если нужен переплет под латунь – серебрянку заменяем бронзовой пудрой. От соотношения туши с серебрянкой зависит «свинцовость»; ее проверяют пробной, вполне высохшей каплей.

Пасту готовят по мере надобности, она не хранится. При использовании нужно все время помешивать – серебрянка всплывает наверх. Наносят по контуру художественной кисточкой, набирая обильно, чтобы легла колбаской равной толщины, тут нужен хороший навык. Удобнее для новичка – малый кондитерский шприц-пистолет, но потом, даже после промывки, для использования по прямому назначению он непригоден.

Видео: английский пленочный витраж своими руками

«Заливное»

Заливной витраж выполняется в такой последовательности:

• Готовим сборочный стол: ровный щит, обтянутый белой бязью, фетром, байкой или фланелью.
• Кладем на него трафарет – пронумерованный первичный эскиз.
• Обезжириваем стекло – основу и кладем на трафарет. Берем за торцы руками в новых текстильных перчатках; пользоваться присоской и оставлять пальцы на лице нельзя.
• Выгибаем, ровняем и подплющиваем контуры, по очереди по одному от левого (для левшей – правого) верхнего угла.
• Подгоняем по мере надобности и приклеиваем посудным ПВА. Сушим сутки.
• Заливаем краской (см. ниже). Смежные ячейки одного колера заливаются поочередно по мере высыхания предыдущих: вдруг протечет, высохший потек легко снять лезвием безопасной бритвы.
• Сушим еще сутки после заливки последней ячейки, вставляем в рамку из металла – готово к установке!

О приготовлении красок см. след, а пока остановимся на заливке; это самая ответственная процедура. Краску наливаем обильно пропитанной кисточкой или шприцем изнутри по контуру, но ни в коем случае не касаясь бордюра (см. рис.)! Краска должна сама растечься в мениск естественным образом! Если колер вышел жидковат, по высыхании наливаем еще раз таким же способом.

Заливка ячейки витража краской

Налив/долив краски в середину недопустим. Если там нужно пятно погуще, его нужно оконтурить и налить туда больше. В таком случае два налива в обрамление (по внешнему и внутреннему контурам) делаются без промедления один за другим.

Дело в том, что «блямба» посередине нарушит светопреломление. Возникнет известный фотографам «эффект бокэ», и одиночный такой элемент нарушит цельность восприятия композиции. А если их будет много, то весь витраж получится неряшливым.

Краски

Самодельные витражные краски известны четырех видов:

1. На ПВА и анилине – самые простые в приготовлении и самые нестойкие;
2. Советско-раритетные – на клее БФ-2 и пасте для шариковых ручек;
3. Желатин-анилиновые – непрочны и на прямом солнечном свету выгорают, но дают идеальный мениск;
4. Нитромасляные – самые дорогие, но имеют все достоинства без недостатков.

Первая. ПВА-анилиновые краски готовятся просто: вдвое-втрое разбавляем дистиллированной водой 50-100 мл посудного ПВА. Затем, в горячем дистилляте – анилиновый краситель для ткани по инструкции к таблетке, и процеживаем через миткаль, газ или тоненькие женские колготки. Капаем несколько капель в ПВА эмульсию, размешиваем, капаем каплю на стекло и проверяем колер. Засветлен – добавляем раствор пигмента; перетемнен – эмульсии.

Вторая. БФ-2 разводится вдвое ацетоном и в раствор по каплям добавляется ручечная паста с размешиванием. Колер проверяется пробной каплей, как выше указано. Дает отличный мениск, стойка, ярка, но – увы! – оборот чистого ацетона ограничен, т.к. он используется в кустарном нелегальном производстве наркотиков. А заменить нитрорастворителем или спиртом нельзя.

Третья. 6 гр. пищевого желатина разводятся в 200 мл. дистиллята при 40-50 градусах. Раствор анилинового красителя, такой же, как и для первой краски, добавляют по каплям после остывания до той же температуры и так же проверяют колер. Прочность и стойкость к выгоранию можно несколько увеличить, по высыхании покрыв прозрачным акриловым лаком. Анилин с ПВА – нельзя, поплывет.

Четвертая. Готовим состав из 60% по объему прозрачного мебельного нитролака и 40% 647 растворителя. Художественную масляную краску выдавливаем прямо из тюбика шариками с горошину размером, размешиваем, проверяем колер на каплю. Пригодна под покрытие акрилом; при этом прочность – акриловая, а стойкость – практически неограничена.

Примечания:

1. Иногда краска не размешивается, а творожится. Это значит – производитель обманщик: приготовлено не на натуральном конопляном масле.
2. Колеры можно смешивать, как делают художники, но соблюдая правила смешивания минеральных масляных красок. Иначе может получиться, как с картинами Озерова.

Видео: мастер-класс по заливному витражу

Тиффани

Витражи-тиффани на порядок или два сложнее в работе вышеописанных, поэтому разберемся с ними поэтапно. Сложности и тонкости есть на всех этапах, кроме, пожалуй, патинирования. И пренебрежение техникой на любом из них испортит работу. Кроме того, необходимо обзавестись некоторым специальным инструментом и материалами.

Инструмент

Стеклорез

Главный залог успеха при работе по тиффани – стеклорез, ведь нужно вырезать мелкие криволинейные куски стекла, а витражное стекло очень вязкое. Поэтому стеклорез нужен только алмазный. Советчики обходиться роликовым победитовым вряд ли сами способны вырезать стеклышко в форточку.

Алмазный стеклорез для криволинейных резов

Алмазные стеклорезы бывают двух видов: с острием (алмазные карандаши) и с криволинейной режущей гранью. Первые пригодны только для прямых резов, а вторые и для криволинейных. Вид режущей части и способ реза указываются в сертификате на инструмент, а по виду – стеклорез с кривой гранью обязательно массивный, с обушком для обстукивания/надлома, см. рис. После реза карандашом надрезанный кусок просто отламывается.

С рук покупать нежелательно – в 90% случаев продают потому, что алмаз надколот и звонкого реза (см. ниже) не дает. Есть еще пилки для стекла – тонкие стальные полоски с алмазным напылением. Ими получаются вполне приличные кривые резы больших деталей (стекол для шкафов и т.п.), но для смальт они непригодны – нельзя вырезать малый радиус.

Примечания:

1. Алмаз, чтоб вы знали, хоть и рекордсмен по твердости, но хрупок. Древний миф о рабах, которым обещали свободу, если разобьют алмаз молотом на наковальне – только миф. Колется, даже уроненный на каменный пол. Поэтому стеклорез нужно хранить в штатном футляре и обращаться с ним бережно.
2. Стеклорезы разных производителей весьма и весьма отличаются по качеству реза. Признак хорошего – футляр из натуральной кожи с фетровой подкладкой.

Паяльник

Шлифмашинка для смальт

Пайка тиффани производится капиллярным способом, поэтому электро/радиотехнический паяльник с длинным красномедным жалом непригоден. Нужен инструмент с бронзовым никелированным жалом; оно служит только для нагрева, а припой в процессе пайки к нему не прилипает. Узнать такой можно по изначально короткому белому блестящему жалу (см. ниже на рисунке с паяльными принадлежностями), а в продажу они идут под маркой Long Life. Мощность – 100 Вт, не более и не менее.

Абразив

Для доводки смальт после порезки желательно иметь шлифмашинку для стекла, см. рис. Но стоит она немало, и в любом случае для точной доводки нужны три шлифовальных бруска номер 220-240 и шириной 12-20 мм: квадратный, полукруглый и треугольный. Последний необходим и при наличии машинки для выборки острых внутренних углов; в рисунках, скажем, с листьями, без них обойтись очень трудно.

Примечания:

1. Для смальт объемных витражей шлифмашина совершенно необходима. Руками невозможно точно выдержать требуемые углы скоса боковых граней.
2. Желательно еще иметь алмазный надфиль чечевицеобразного сечения – для доводки тех же уголков на очень мелких фрагментах.

Бруски нужно искать из натурального граната или корунда, тяжелые и очень крепкие. «Песочные» чудеса порошковых технологий не стекло точат, а сами об него стачиваются. Но обтачивать смальты даже на самом лучшем бруске нужно под слоем воды, для чего брусок при обточке погружают в миску, противень или какой-то еще подходящий поддон.

Лопатка для патины

Лопаточку для нанесения патины делаем сами – из зубочистки и кусочка плотного поролона шириной 5-6 мм и толщиной 3-4 мм. Насаживаем его на зубочистку и закрепляем тонкой мягкой проволочкой.

Материалы

Стекло

Смальты дли тиффани можно сделать из обычного стекла, покрасив его, как для «заливного». Но лучше купить специальное витражное стекло. Просвечивающее, матовое или молочное. В листах оно стоит дорого, но те же фирмы продают по дешевке бой (материал-то ценный), а нам много и не надо.

Примечания:

1. Заказывать сразу порезку на смальты по эскизу не надо. Дорого, и не подгонишь потом. Резать смальты нужно самому.
2. Поскольку тиффани собирается на пайке, температуру которой краска не держит, то его из простого стекла нужно сначала полностью собрать, а уж потом заливать. Можно с двух сторон разным колером, что даст переливы картины при взгляде с разных сторон.

Фолия

Фольга для обрамления смальт – фолия – продается в художественных магазинах специально для витражей наряду со свинцовым скотчем. Единица товара – рулончик ленточки 4-7 мм. Резать на полоски лист фольги самому нежелательно: витраж выйдет неаккуратным.

Пайка

Материалы для паечных работ показаны на рисунке, там же и паяльник. Обратите внимание на надпись: «Без канифоли». Нитевидный припой с канифолью внутри (гарпиус) для пайки витражей непригоден. Паяльный флюс (это баночка на рис.) нужен с бурой или другой полуактивный, для пайки электроники. Остатки активного флюса (с ортофосфорной кислотой и пр.) удалить из переплета невозможно, и он в конце концов будет разъеден.

Паяльные принадлежности

Обычно для пайки тиффани рекомендуют припой ПОС-61 вследствие его легкоплавкости – 190 градусов. От обычных оловянно-свинцовых припоев (240-280 градусов) смальты, бывает, трескаются. Но ПОС-61 непрочен, очень мягок. Есть еще ПОС-61М с присадкой меди, 192 градуса, но он лишь чуть прочнее.

Наилучшие припои для тиффани – с присадками кадмия: ПОСК-50-18 (145 градусов, на рисунке) и Авиа-1 (200 градусов, прочность – как у дюраля). ПОСК-50-18 послабее, но все же много прочнее ПОС-61/61М. Он недорог, в отличие от «Авиа-1» легко доступен.

Патина

Сейчас в художественных и строительных магазинах продают кузнечную патину разных видов. Покупать лучше текучую, готовую к употреблению. Готовить самому состав из порошка будет лишь чуть дешевле, но сложно, а качество покрытия – хуже.

Этапы работы

Оформление немонотонного изгиба

Эскиз/трафарет

Уже при выбора рисунка нужно учитывать особенности технологии и ее слабые места. S-, N- и глубокие U-образные изгибы краев смальт недопустимы: из-за разности ТКР стекла и металла смальты по ним начнут со временем вылезать и выпадать. Идеальная смальта – область, ограниченная выпуклыми гладкими кривыми. Если же немонотонный изгиб нужен, его нужно набрать из кусочков, пусть и одного тона, см. рис. Вдруг готовая композиция из-за переплета получается мельтешащей/аляповатой – ничего не попишешь, нужно менять или дорабатывать рисунок.

Примечание: рисунки для витражей – отдельная область живописного искусства. В интернете есть много готовых под разные техники, но если хочется свой собственный уникум, нужно обратиться к художнику-витражнику или поискать в себе творческие способности.

Резка смальт

Сначала нужно сделать основание, такое же, как для заливного витража. При правильном резе остаток отламывается от малейшего толчка, поэтому сразу выводить его на свес не нужно: после надреза под стекло за рез подсовывают тонкую рейку, и несильно надавливают пальцем на остаток. Не отломился – можно обстукивать на весу.

Попробуйте разрезать кусок обычного оконного стекла. Если рез скрипучий, видна царапина, а для надлома нужно несколько раз обстукивать, за смальты браться рановато.

При правильном резе стекло издает тихий тонкий звон, а трещина не видна совершенно. Для надлома достаточно легкого нажима или слегка тюкнуть снизу. Чтобы получить такой рез, нужно выдерживать угол наклона инструмента в направлении реза (около 45 градусов, или по спецификации к стеклорезу) и держать его строго перпендикулярно в поперечном направлении.

Второе условие – строго постоянное усилие нажима. Навык по углу и силе должен быть отработан до полного автоматизма при порезке линий любого вида. Это называется – поставить руку.

Примечание: точный угол и нажим индивидуальны для каждого алмазного стеклореза. Поэтому стекольщики-асы чужими инструментами не пользуются и в аренду их не предлагают.

Пример расположения вспомогательных резов

Но и это еще не все. Кривой рез по кривой сам по себе никогда не потрескается, хоть ты тресни. Уйдет и сторону и, по Первому закону Мерфи, как раз туда, где навредит больше всего. Что делать?

Вспомогательные резы по касательной, тем гуще, чем кривее, см. рис. Общее правило – стрела прогиба между двумя соседними вспомогательными резами не должна превышать двух толщин стекла. Кстати, это обстоятельство тоже нужно учитывать при разработке трафарета. Поэтому, если заказываете рисунок художнику, то обусловьте сразу и трафарет. Впрочем, хорошие мастера к рисунку придают трафарет безо всякого.

Если на смальте есть угол, от его клювика обязательно нужна касательная к наименее выпуклой стороне. Из сказанного следует важный вывод: не пытайтесь вырезать сразу много одноцветных смальт из большого куска. Почти весь дорогой материал уйдет в отход. Вообще, смальты режут по одной по мере заполнения трафарета, см. ниже.

Тут встает вопрос: а как обводить смальтовые шаблончики? Резак стеклореза – не лезвие бритвочки или монтажного ножа, он довольно-таки толстенький. А вот для этого и нужны трафаретные ножницы. Ширина третьего, срединного, лезвия как раз и учитывает получающийся отступ.

Набор в композицию

Перед началом набора витража трафарет на сборочном щите закрепляют ровными рейками слева (для левшей – справа) и вверху. От соответствующего дальнего верхнего угла и ведут укладку смальт, см. слева на рис.

Укладка смальт на трафарет

Смальты вырезают строго по одной, иначе весь набор расползется, не дойдя до половины. Вырезав одну, доводят и выверяют ее по трафарету (нужен отступ внутрь от контура в 0,5-0,7 мм на пайку). Затем обертывают фолией и завальцовывают ее края круглой деревяшкой или пластиком (средняя поз.) После завальцовки той же гладилкой проглаживают боковую грань; для внутренних острых углов удобно пользоваться школьной пластиковой линейкой с клиновидным краем или пластиковым ножиком из набора одноразовой посуды, и довальцовывают.

Теперь смальту укладывают на место уже до пайки, плотно поджимают к предыдущим или бортику, и проверяют по трафарету шаблон для следующей. При необходимости подрезают шаблон изогнутыми маникюрными ножницами, и только тогда возвращаются к стеклу со стеклорезом. На заполненной части видимых просветов между смальтами не должно быть, правая поз. на рис.

Примечание: самые лучшие витражи получаются при наборе на светокопировальном станке, покрытом бязью или байкой. Малейшая щелка сразу видна.

Обжим и флюсовка

По укладке всех смальт композицию аккуратно обжимают по горизонтали рейками теперь уже справа (слева) и снизу. Если смальты при этом начинают выпирать углом вверх – доглаживают и довальцовывают фолию, придавливают сверху. После этого приступают к флюсовке.

Использованные шаблончики смальт выкладывают рядом со щитом сообразно композиции и нумерации. Особой точности не нужно, лишь бы кусочки не перепутались. Теперь на этот промежуточный трафарет переносят фрагменты, начиная с угла, противолежащего начальному, т.е. в порядке, обратном сборке. Так нужно, чтобы флюс на торцах смальт не пересох.

Далее смальты по одной переносят обратно на рабочий трафарет точно так же, как собирали. При этом фолиевое обрамление промазывают тонким слоем флюса (он имеет консистенцию вазелина) при помощи спички или зубочистки. Собрав композицию вновь на старом месте, опять обжимают, но правую (левую) и нижнюю рейки теперь уже закрепляют гвоздиками. Можно приступать к пайке.

Пайка

Главное условие при пайке – не делать сразу много. Из-за разницы в ТКР стекла и металла при перегреве вся композиция может вспучиться и развалиться. За один раз нужно пропаивать участок в одну-две мужские ладони, затем дать остыть, и паять дальше. Ведут пайку в порядке укладки.

Паяют тиффани капиллярным способом. Вначале по контуру очередной смальты на шов с шагом 1-1,5 см капают кусочки нитки припоя шириной в жало паяльника. Операцию проводят на весу, не касаясь ниткой припоя и жалом фолии. Это кропотливая, изнурительная и ответственная работа, поэтому не торопитесь, делайте перерывы для отдыха.

Затем швы пропаивают. Каждую каплю или колбаску припоя на шве греют, пока она вся разом не уйдет в шов и не растечется по нему внутри. Если флюс испарится и выгорит раньше, этого может не случится, так что флюсуйте не скупясь, но без грязи. Недостающего флюса в процессе пайки можно добавить, то только по остывании паяемого участка. Рассыпать набор не нужно, флюс можно наложить сверху и немного подогреть, чтобы затек в шов.

Видео: техника работы с витражом тиффани (eng)

Обрамление

В обрамление композиция также впаивается. Вклеивать на эпоксидке или акриле не нужно: из-за разницы в ТКР витраж более 5-7 лет не продержится. Делают обрамление из латунного или бронзового уголка.

Рамка должна быть цельной; допустимо одно паяное соединение в накладкой на стыке контура. Поэтому П-образный профиль не годится: как в него, цельный, витраж засунешь? Можно, правда, по кускам подсунуть под витраж, но тогда по углам нужны косынки на пайке, которые будут видны на готовом изделии. Впрочем, опять же – дело вкуса. Можно сразу согласовать рисунок с косынками.

Рамку изнутри школьным ластиком зачищают до блеска (полуактивный флюс пленку окисла на латуни не растворяет) и тщательно промывают ватным тампоном, обильно смоченным спиртом. Затем протирают новой, которой еще не пользовались, микрофибровой салфеткой для очков.

Теперь рамку изнутри, а кромку витража с лица и сбоку, промазывают флюсом, рамку накладывают на композицию, и паяют, как смальты, по кусочкам. По остывании витраж осторожно переворачивают, накладывают флюс на изнаночную щель между краем композиции и рамкой, прогревают до растекания, и пропаивают щель. Осталось промыть от остатков флюса и запатинировать.

Промывка

Изводить литры спирта на удаление остатков флюса теперь не нужно: с их удалением прекрасно справляются моющие средства для посуды. Особенно отрадное обстоятельство для непьющего: от «него, родимого» при спиртовой промывке такой духан…

Промывают витраж (уже витраж) в ванной под душем поролоновой губкой, пропитанной моющим. Особо прикипевшие остатки флюса снимают зубной щеткой. Поддаются они не сразу, поэтому простая операция получается кропотливой: нажимать сильно или срезать нельзя. Нередко витраж приходится сутки вымачивать в ванне, в которую бухнута целая бутылка «Фейри», пока флюсовый нагар не раскиснет и не сойдет под губкой.

Патинирование

Заключительный этап – патинирование переплета. Операция несложная: отливаем в мелкую расходную емкость, набираем на лопаточку и наносим на переплет. Излишки по высыхании смываются тем же моющим для посуды губкой под душем безо всяких сложностей.

Нюанс при патинировании всего один: едкая и вредная это штука, готовая к употреблению кузнечная патина. Поэтому работать нужно в проветриваемом помещении, в защитных перчатках, очках, и, желательно, в респираторе-лепестке.

После промывки от остатков патины и просушки витраж готов – можно вставлять в раму на место и любоваться.

О матировании

Пленочные и заливные витражи, используемые с подсветкой сзади, хорошо смотрятся, если изнанка основы матовая. Самодельщикам иногда предлагают рецепты химического матирования, но сии рекомендатели, похоже, сами этой химии не нюхали, раз живы: при химическом матировании используются смертельно опасные летучие компоненты – плавиковая (фтористоводородная) кислота и ее соединения. Матирование кремневой кислотой ничуть не лучше: нужна концентрированная серная кислота, и тоже образуются ядовитые летучие продукты.

Самый простой способ самостоятельного матирования изнанки основы – взять, да и наложить изнутри пластиковую кальку. Держится более 10 лет. Если же матовая основа видна с двух сторон, то есть трудоемкий, но совершенно безвредный способ:

• Покупаем 10-50 г, смотря по площади, корундового порошка самой мельчайшей фракции (0,05 мм).
• Рассыпаем мелкими кучками по площади стекла.
• Капаем в каждую кучку льняное, рапсовое, пальмовое масло или веретенку до получения кашицы; перечень – в порядке предпочтения.
• Растираем с легким нажимом лощилом из цельной, не двоеной, сыромятной кожи; хорошо подойдет кусок старого грубого широкого поясного ремня.
• Трем лицевой (гладкой) стороной лощила, чередуя продольно-поперечные и круговые движения. При некотором навыке таким способом удается получать даже матовые стекла для фототехники.
• Остатки абразива смываем водой с моющим для посуды и губкой.

Примечание: смывать нужно в поддон, а не ванну, иначе сантехника погибла.

Видео: передача об изготовлении витражей тиффани

Напоследок – об алюминии

Кто-то, прочтя статью, вспомнит: погодите, а вот остекление мебели? Чем не витраж? В стандартных дюралевых профилях, дешевых, красивых, блестящих. И гнуть их можно.

Нет, там не витраж. Витраж – отдельное транспортабельное изделие в цельной раме, паяной или литой. Ну ладно, спаяем. Алюминий паяется, и даже без аргона – есть специальные «скребущие» припои (ЦОП, к примеру) и не особо едкие флюсы на олеиновой или пальмитиновой кислоте.

Да, но температура нужна 350-400 градусов, стекло в плотном контакте с металлом такую не держит. Если же очень медленно нагревать весь набор на огнеупорном щите, от разницы ТКР он пучится и распадается. Дать припуски на температурное расширение – расседается и разваливается при остывании.

Так что «взаправдашние», не на клею и смолах, витражи в алюминиевом переплете пока не получаются. Если же кто-то придумает, как их делать – это, безусловно, будет революция в витражном искусстве: алюминиевые сплавы легки, а по прочности сравнимы со сталью.

Видео: альтернативный простой способ изготовление витражей росписью