Содержание

1. В чем загвоздка?
2. Какую делать?
3. Ветряная
4. Пробуем сделать водяную мельницу
5. Будьте осторожны!
> Обсуждение

Мельница, пожалуй, древнейший из известных механизмов. Мукомольные мельницы точно применялись в Нововавилонском царстве (это конец II – начало I тысячелетия до н.э.), а немного позже оригинальные ветряные мельницы были изобретены в Китае (см. далее). Мельница способна оживить и украсить самый унылый пейзаж, а ее декоративная модель придаст особую прелесть и совсем маленькому приусадебному участку, см. рис. ниже. Делается декоративная мельница своими руками без серьезных затруднений, но ее эстетический эффект часто оказывается много меньше ожидаемого. И дело тут не в качестве работы мастера – это как раз тот случай, когда эстетика почти полностью определяется видом технической реализации. О чем и написана эта статья.

Производственные мельницы и их декоративные модели

В чем загвоздка?

Декоративная мельница дает эстетический эффект по след. причинам (в порядке возрастания его величины и убывания очевидности):

• Память тысячелетий. Это не метафора. За свою историю мельница обросла толстой культурной оболочкой, вызывающей у мало-мальски подготовленного зрителя многочисленные ассоциации. Один Дон Кихот чего стоит. Заставил бы его Сервантес воевать с курятником – и мы увидели бы в нем неизъяснимую романтику.
• Мельница технически может быть реализована только в монументальном архитектурном сооружении, причем для технически совершенной мельницы оно должно быть изысканной формы, диктуемой аэродинамикой.
• Главный секрет эстетики мельницы кроется в динамике, во вращении ротора. Вода краса природы потому, что по естеству своему подвижна. Мельница оживит и украсит самые, простите, похабные задворки потому что машет крыльями.

Примечание: китайская вертикальная ветряная мельница (см. рис. справа) не требует для противодействия напору ветра капитальной опоры. К подобной конструкции приходили и другие народы древности, но у них не было такого незаменимого в те времена материала как бамбук. В Японии бамбука предостаточно, но в избытке и мелких быстрых водных потоков, пригодных для устройства более простой, долговечной и постоянно действующей водяной мельницы нижнего боя (см. далее и, возможно, «Семь самураев» Куросавы). Поэтому безбашенные вертикальные ветряные мельницы применялись только в Древнем Китае и отчасти в Индокитае.

Техника производственная и декоративная

Для производственной мельницы определяющее значение имеет ее коэффициент использования ветра (КИВ), аналог КПД. Параметра чувствительности к ветру (ЧВ) или потоку (ЧП) в спецификациях «настоящих больших» мельниц не ищите – он там просто не нужен. ЧП/ЧВ это минимальная скорость потока, набегающего на ротор (колесо) мельницы, при котором он начинает вращаться без нагрузки, свободно, сам по себе. Но ведь промышленная мельница должна приводить в движение производственное оборудование. К примеру, ротор ветряной мельницы диаметром 12 м на ветру 8 м/с развивает мощность на валу ок. 10 кВт. Если скорость ветра упадет вдвое, до 4 м/с, мощность на валу упадет вдесятеро, до прим. 1 кВт, и зависит это от свойств потока воздуха. Чуть ветер ослаб еще – и колесо просто не провернет жернов, не толкнет пилу или поршень насоса. И к чему тогда ЧП/ЧВ? Нужно добиваться наибольшего КИВ.

Декоративная мельница для сада, дачи, приусадебного участка – пример противоположности. У ее ротора нет механической нагрузки, кроме трения в узле вращения (см. далее), и КИВ для мельницы – забавы и украшения – параметр третьестепенный. Зато, если легкий ветерок приятно холодит лицо, листва под ним трепещет и скатерть стола под навесом колышется, а мельница стоит, ее эстетический эффект умаляется или даже обращается в отрицательный. Поэтому для декоративной мельницы главный параметр – ЧВ/ЧП; ее колесо должно хорошо крутиться при ветре 2-2,5 м/с или скорости потока воды от 0,25-0,3 м/с. Вариант мельницы с микромотором, вращающим колесо, определенно неэстетичен: ветряная мельница должна крутиться сообразно скорости и направлению ветра, а у водяной должна быть видна естественная причина вращения колеса.

Примечание: если водяная декоративная мельница верхнего боя (см. далее), ее колесо должно вращаться, когда вода буквально сочится по каплям из желоба.

При постройке декоративной мельницы дело упрощается тем, что отбора мощности в вала ротора нет, а минимизировать трение в его узле вращения современным техническими средствами несложно и недорого. Но для ветряной мельницы много усложняется тем, что с пропорциональным (линейным) уменьшением размеров ротора ометаемая им площадь падает по квадрату. А еще более осложняется тем, что у самой земли (подстилающей поверхности) поток воздуха сильно скошен и турбулизирован, в результате чего величина несомой единицей его объема энергии падает в десятки раз; тут может выручить только использование начал аэродинамики. Для водяной мельницы эти закономерности выражены слабее, но все же имеют место, так что и гидродинамикой нельзя пренебрегать.

Какую делать?

Декоративная ветряная мельница по эстетике и в статике превосходит водяную (см. рис.), а в динамике превосходит ее многократно просто потому, что зримого движения в ней больше. Построить декоративную модель ветряной мельницы в общем проще, чем водяной, но действовать она будет только при ветре; мельница-вентилятор с моторчиком по эстетике не вариант, см. выше.

Декоративные мельницы – водяная и ветряная

Водяная мельница – украшение участка – будет энергонезависимой только если его зона отдыха на уклоне (что уже неудобно) и там есть естественный источник или поток воды (ключ, родник, ручей, слева на рис.), что вообще маловероятно. В противном случае вам придется самому сделать уклон, соорудить искусственный водоем с ручейком (каскадом, фонтаном) и расходовать электричество на перекачку воды; об украшении водяной мельницей альпийской горки с ручейком см. ролик:

Видео: пример декоративной водяной мельницы

Зато, во-первых, эстетический эффект декоративной водяной мельницы почти не зависит от погоды, лишь бы температура была плюсовая, а в жару мельница будет освежать воздух; правда, при этом возрастет расход воды на испарение. В целом же эстетика водного потока с мельницей может существенно превосходить таковую ветряной мельницы, но и трудов/расходов это будет стоить много больших.

Ветряная

По указанным причинам для украшения зон отдыха личных хозяйств используют чаще всего ветряные мельницы, готовые покупные (недешево, кстати) или самодельные, см. след. рис. Но в том и другом случае оказывается, что эстетический эффект мельницы на своей земле много меньше ожидаемого или видимого в рекламном проспекте. Причина указана выше – низкая ЧВ/ЧП мельницы. Чтобы ее повысить, придется вначале обратиться к вещам сугубо прозаическим.

Декоративные ветряные мельницы

Примечание: примеры украшения сада ветряными мельницами см. в сюжете ниже:

Видео: 30 примеров декора сада ветряными мельницами

Аэродинамика

Из сказанного выше ясно также, что главная причина, мешающая повысить ЧВ декоративной ветряной мельницы, кроется в свойствах приземного потока воздуха. Изменить их не в состоянии, но использовать в полной мере можем.

Способ до некоторой степени компенсировать скос набегающего потока строители «настоящих больших» ветряных мельниц изобрели давно – это обратный ему скос оси вращения ротора, поз. 1 и 2 на рис.:

Аэродинамика ротора ветряной мельницы

В больших мельницах его берут в пределах 2-12 градусов в зависимости от условий местности. Для малой декоративной мельницы, тем более что стоять она будет не на гладком голом камне, лучше придерживаться пределов 8-12 градусов. Меньшее значение – для мельницы высотой 1,5-1,7 м; большее – для ее высоты 40-50 см; промежуточные вычисляются линейной интерполяцией (пропорциональным делением). Углу скоса 12 градусов соответствует наклон оси ротора прим. на 1/4 ее длины; 8 градусам – прим. на 1/7. Точно несложно просчитать по тангенсу. Т.е., если, напр., длина оси ротора 50 см, а необходимый угол его скоса 10 градусов, то берем: tg10 grad = 0,176. 1/0,176 = 5,6. 50/5,6 = 8,9, т.е. передний (встречный потоку) конец оси ротора нужно приподнять на 9 см и соотв. образом сделать узел его вращения, см. далее.

Старинная ветряная мельница в граненой башне

Набегающий поток воздуха скошен не только по направлению, но и по скорости (см. опять поз. 1 на рис.); собственно, вторым и обусловлено первое. Устранить скоростной скос потока мы не можем, но его усугубляет отражение ветра от строения (корпуса, башни) мельницы. Поэтому башни ветряных мельниц издавна делают гранеными (см. рис. справа) или круглыми, т.е. обтекаемыми в горизонтальной плоскости; пренебрегать этим условием для малых декоративных мельниц не следует, т.к. отражение потока ЧВ снижает еще больше, чем КИВ.

Затем, колесо ветряной мельницы ни в коем случае не пропеллер самолета или ротор быстроходного ветроагрегата. Ветряная мельница – тихоходный ветряк, т.е. линейная скорость концов лопастей ее ротора сопоставима или меньше скорости набегающего потока. Поэтому их аэродинамика проста и тяга лопасти определяется почти нацело разностью давлений на ее лобовой (передней, наветренной) и задней (теневой) сторонах (плоскостях), поз. 3 на пред. рис.

Примечание: кто знаком с аэродинамикой не понаслышке – в расчетах ротора ветряной мельницы за характерный физический размер в числе Рейнольдса Re берется поперечник (ширина) лопасти.

Отсюда следует благоприятное для строителей ветряных мельниц обстоятельство: тщательно сглаживать и профилировать лопасти тихоходного ветряка нет нужды. Во-первых, гладкая обшивка лопастей необходима только на их лобовой плоскости (поз. 4), а теневая может быть какой угодно, это упрощает конструкцию (набор) лопастей и изготовление ротора. Во-вторых, лопасти желательно изогнуть навстречу потоку, но мельницу это лишит значительной части эстетики – настоящие-то мельницы с корытообразными лопастями не строились.

Примечание: мах на поз. 4 это не физик Эрнст Мах и не число его имени, а лонжерон (главный несущий стержень) лопасти. Иглицы – нервюры, ну, а кромки, передняя и задняя, они так и есть кромки.

Полуобтекание

Лопасти старинных ветряных мельниц делались с постоянным по размаху зауголиванием на 14-15 градусов (равнозначный, но неоднозначный термин – заклинение), но «почти нацело» выше также можно использовать для повышения ЧВ мельницы (и КИВ производственной), т.к. зачаточная круговая циркуляция есть и у самого тихоходного ветряка. А именно: придать лопасти некоторую винтовую крутку по размаху, т.е. различные углы установки у корня и на конце, и несколько заузить крыло лопасти у корня, чего требует то самое вредное Re.

Чертежи полуобтекаемой лопасти шатровой ветряной мельницы

Однако результатом бездумного пропорционального уменьшения лопастей ротора совершенной шатровой мельницы (см. далее), вроде тех, что на рис. справа, оказывается мельница, очень плохо чувствующая ветер. Аэродинамика тонкая штука. К примеру, первые опытные экземпляры легендарного МИГ-25 разбились, погибли опытные летчики-испытатели – о катапультировании на скорости 2,5М тогда никто и помыслить не смел. Если бы эта машина не опережала тогдашнюю авиацию на эпоху, ее бы не пустили в серию. Но – довели все-таки, полетела как надо. А пришлось всего-то сдвинуть на 140 мм ось вращения стабилизатора.

Но вернемся в тему. Развертка крыла полуобтекаемой лопасти ветряной мини-мельницы, работающей в сильно скошенном и турбулизированном приземном потоке, и установочные углы для нее даны на рис.:

Чертежи полуобтекаемой лопасти декоративной ветряной мельницы

Указанные линейные размеры минимальные; их можно пропорционально увеличить втрое, а недостающие брать с чертежа, он в масштабе. Т. е., с таким ротором можно делать мельницы от мини-настольной (см. далее) до большой, почти в рост человека. В шатер можно и встроить мини-генератор со стабилизатором напряжения для подзарядки мобильника – избыток мощности на валу будет 20-30 Вт. Старины мельницы от этого не убудет, т.к. электроника внутри и не видна. Махи лопастей – из круглого стержня (лучше деревянного) диаметром 12-40 мм; иглицы крепятся и фиксируются на углы установки растяжками из жесткой проволоки. Обшивка – любая; «для старины» лучше реечная либо из драни или шпона.

Примечание: мельничные ветроколеса с полуобтекаемыми лопастями имеют достоинство и для производства, и для эстетики – с повышением скорости ветра возрастает роль круговой циркуляции воздуха в плоскости вращения ротора и скорость его вращения стабилизируется, т.е. ротор не станет крутиться как бешеный, что некрасиво, а для большой мельницы и опасно.

Мини-мельницы с закрылками

Декоративная ветряная мини-мельница уместна на даче по совсем неэстетичной причине – чтобы ее, простите, не стырили в отсутствие хозяев. Лопасти роторов мини-мельниц делают чаще всего цельнодеревянными, см. рис., разве что мастер – опытный авиамоделист.

Декоративные ветряные мини-мельницы с цельнодеревянными лопастями

Но сделать круглую или граненую башню мельницы «под старину» сложновато будет и ему, а хорошая ЧВ необходима и здесь. Выход из положения нашли также еще мастера старого времени по большим мельницам из мест, бедных стабильными ветрами достаточной силы: сделать в лопастях ближе к их задней (сбегающей) кромке продольные прорези, поз. 2 на рис. Уже когда самолеты хорошо полетели, оказалось, что эти щели работают как закрылки. Если вы не поленитесь и придадите цельным лопастям мини-мельницы хотя бы примитивную профилировку (поз. 3; плоская сторона теневая), то мельничка высотой 30 см и с колесом диаметром 20-25 см на хорошем узле вращения (см. далее) закрутится и при ветре в 2-2,5 м/с, а более слабый уже и не чувствуется.

Примечание: минимальные размеры настольной декоративной мини-мельницы даны на рис.:

 

 

 

 

 

Чего не надо

В технике есть общий принцип, нашедший отражение и в законах Мэрфи: прежде чем что-то улучшать, подумай, как бы там чего не напортить. Итак, по итогам вводно-теоретической части посмотрим, как не надо делать декоративную ветряную мельницу. Имея при этом в виду и эстетическую сторону дела.

Изделие на поз. 1 рис. – сборище всех недочетов: грубая поделка, а те три рогульки, что торчат из нее, назвать лопастями никак невозможно. Автор(ы) мельницы на поз. 2, вероятно, взяли за прототип мельницу с парусным ротором (см. далее), не зная о ее непригодности в данном качестве для малой декоративной. Кроме того, в парусном роторе должно быть не менее 8-ми лопастей, иначе он будет вовсе неэффективным.

Как не надо делать декоративную ветряную мельницу

Прототип мельницы на поз. 3, скорее всего, музейная на поз. 4. Но набор ее лопастей обнажен, дабы уберечь экспонат от поломки сильным ветром. Обшивка лопастей совершенных шатровых мельниц была съемной; набор лопастей покрывался ею частично или полностью сообразно силе ветра и потребности в мощности на валу, см. рис. справа.

Частичная обшивка лопастей ветряной мельницы

Имея в виду необходимость для декоративной мельницы максимальной ЧВ, лопасти не мешало бы зашить полностью тканью, чтобы набор просвечивал. Это только придало бы мельнице респекта и зрелищности, т.к. лопасти лучших мельниц прошлого обтягивались парусиной, сквозь которую набор тоже проглядывал.

В мельнице на поз. 5 обшивка на лопасти наложена не с той стороны: она будет с наветра только если ротор окажется в ветровой тени башни. Что, разумеется, ни в коем случае не улучшит чувствительности ротора к ветру. И, наконец, изделие на поз. 6 с ротором то ли из крыльчатки комнатного вентилятора, то ли из гребного винта от электромотора надувной лодки, мельницей просто не выглядит – вместо эстетики в данном случае получился абсурд.

Выбираем прототип

Теперь определимся, какого типа настоящую мельницу нужно взять за прототип. Учитывая также эстетическое значение и условия работы декоративной.

Монументальное строение, в котором размещаются механизмы и служебные помещения, однозначно необходимо только для мельницы с горизонтальным ротором (горизонтальной осью его вращения) – раз. Плоскость вращения горизонтального ротора ортогональна его оси, т.е. вертикальна, а наибольший эстетический эффект и количество неосознанных ассоциаций дает плавное движение вверх-вниз, напр. взмахи крыльев птицы – два. Поэтому «вертикалки» наподобие показанной выше китайской бамбуковой с крыльями из циновок, отметаем.

Неповоротные башенные мельницы (поз. 1 на рис.) распространены в местах с абсолютно доминирующими ветрами одного направления, напр. на равнинах центральной Испании. Посмотрите внимательно: теперь понимаете, почему Дон Кихот набросился на мельницу, а не на курятник, что было бы гораздо смешнее? Такую мельницу можно взять за прототип для дачной и/или настольной.

Основные типа ветряных мельниц с горизонтальной осью ротора

Строение козловой мельницы (поз. 2) вращается на козле (или на чем-то козлином, по местной неформальной терминологии) – врытом в землю толстом бревне. Козловая мельница может быть построена без единого гвоздя, но ее поворот на ветер требует огромных усилий, а при ветре сильнее свежего – непомерных. Поэтому козловые мельницы были распространены в тихих лесистых местах, удаленных от источников железных изделий. Как прототип для декоративной козловая мельница мало пригодна – прижата к земле, и добиться от нее хорошей ЧВ очень трудно.

В Сибири леса и сильные ветра держатся вместе, распространена вечная мерзлота, а мужики живут крепкие, поэтому там прижились колчанные мельницы, поз. 3. Ее вертикальная ось вращения (тоже бревно, но уже не козел, а шкворень) не врыто в землю, а закреплено в срубе-колчане. Одновременно колчан позволил приподнять ротор и увеличить его размах, отчего возросли и КИВ, и ЧВ; для поворота мельницы на свежий ветер уже хватало силы мельника, привезшего зерно на помол крестьянина и, возможно, их взрослых сыновей. Колчанная мельница хорошо подойдет как прототип декоративной на участке, оформленном в стиле рустикальном или кантри.

Самые совершенные горизонтальные ветряные мельницы – шатровые, поз. 4. Шкворень в них железный и вращается только шатер на поворотным круге; кроме того, усложняется механизм передачи усилия с ротора на жернов. Повернуть шатер с ротором на ветер способны 1-2 средне развитых человека или вовсе простейшая автоматика. Шатровая мельница годится в прототипы для любой декоративной, поэтому рассмотрим ее строение подробнее (поз. 4а):

• А – камора (цоколь, мельничная изба). Капитальное строение на капитальном же фундаменте, в котором размещаются закрома для зерна, сусеки для муки, конюшня и, чаще всего, жилье мельника.
• Б – башня (тулово). Надстройка над каморой для технологического оборудования. Каркасное, как правило, сооружение. Обшивка зачастую дощатая разборная, чтобы проще было менять жернова.
• В – шатер. Легкое навершие на поворотном кругу. В шатре располагается 1-я (или единственная) ступень зубчатой угловой передачи с ротора на жернов. В позднейших шатровых мельницах к шатру приспосабливали и виндрозу – энергонезависимый механизм автоматического разворота ротора на ветер, см. рис. справа и по тексту далее.
  

  Шатровая ветряная мельница с виндрозой в Норфолке (Англия)

• Г – ротор (вертушок, колесо, крыльчатка); назначение понятно.

О парусных роторах

В Европу ветряные мельницы пришли поздно – их впервые увидели крестоносцы у арабов. Новинка сразу пришлась по вкусу рыцарям, которым, между прочим, хозяйствовать приходилось не меньше, чем воевать. Тогдашняя Европа была отсталым краем света, разделенным на множество мелких и мельчайших полунезависимых феодальных владений, и счастливые обладатели текучих вод, пригодных для устройства водяных мельниц, драли с соседей за помол почище, чем те с купцов на большой дороге.

Арабские ветряные мельницы строились с парусным ротором (см. рис.): своего строевого лесу у арабов считай что не было (пальмовая древесина непрочная и нестойкая), зато ровных сильных ветров в степях и пустынях было вдосталь. Но в Европе парусные мельницы не прижились, кроме как в сходной по условиям с Аравией Испании и в Греции, изобилующей созданными горами «ветровыми коридорами».

Ветряные мельницы с парусным ротором

Парусная мельница работает только при ветре достаточной силы (более 6-7 м/с): пока лопасти-паруса не надуются до нужного профиля, ротор не завертится. Т.е., у и КИВ, и ЧВ парусной мельницы низки, и в прототип декоративной она непригодна несмотря на романтическую зрелищность. Тем не менее, парусный ротор-вертушка, действующий по иному принципу, может найти полезное и эффектное применение в механизме шатровой мельницы, см. далее.

Узлы и механизмы

Наверное, нет нужды повторять, что ЧВ декоративной мельницы определяется техническим совершенством ее узлов вращения, а в передаче мощности с ротора нет никакой необходимости. Зато весьма и весьма желательна автоматическая ориентация на ветер: если к мельнице надо подходить, чтобы повернуть всю ее или шатер, то эстетика оборачивается раздражением и утомлением. Определенное значение имеет также общая конструктивная схема ротора.

Узлы вращения

Самоустанавливающийся шариковый подшипник

В декоративной мельнице от одного до 4-х узлов вращения, см. далее. Обязательный для любой и самый строгий к качеству исполнения – узел вращения ротора: он должен иметь минимальные механические потери и держать довольно сильные нерегулярные знакопеременные боковые нагрузки, поэтому выполняется этот узел на самоустанавливающихся шарикоподшипниках, см. рис. справа. Обычные однорядные опорные подшипники если и не будут заедать, то существенно снизят ЧВ мельницы. Но не надейтесь только на подшипники: если ротор аэродинамически и/или конструктивно «неправильный», он не завертится, т.к. его лопасти не дадут тяги.

Для узла вращения ротора нужны 2 подшипника, расположенных на оси вращения на расстоянии не менее 50 мм друг от друга (в настольной мини-мельнице – не ближе 15-20 мм друг к другу). Фиксируются подшипники любым удобным способом: в деревянных обоймах (слева на рис.), хомутами и т.п.

Узлы вращения декоративной ветряной мельницы

Самая ось – отрезок резьбового прутка М4 – М16 в зависимости от размеров мельницы. В подшипниках ось фиксируется парами гаек с шайбами, а после затягивания гаек – каплями масляной, глифталевой или пентафталевой краски, подпущенными в резьбу. К работе узел будет готов спустя 2-3 суток. Вязкий силикон не просочится глубоко в резьбу, а быстросохнущие краски и клеи не эластичны высохшие, от вибрации и рывков ротора связующее из них скоро потрескается и узел разболтается. Контргайки не повредят, но без дополнительной фиксации эластичным связующим тоже скоро ослабнут. О любительском опыте изготовления ротора на подшипниках для декоративной ветряной мельницы см. видео:

Видео: изготовление лопастей для мельница на подшипнике

Если ротор мельницы разворачивается на ветер флюгаркой (что не естественно, настоящие мельницы так не строились), то узел вращения шатра выполняется аналогично, на подшипниках. Если же ротор разворачивается на ветер вручную или виндрозой (см. далее), то узел вращения шатра можно сделать проще, как показано в центре на рис. Собирается такой узел в деревянном (фанерном) коробе, справа на рис. Стальные накладки – толщиной от 2 мм (не менее 2-х шагов резьбы оси вращения). Горизонтальный люфт оси 0,5-1 мм; вертикальный (гайки затягиваются не натуго!) ок. 0,5 мм. Гайки фиксируются также краской, а после ее высыхания под шайбы подпускают по 2-3 капли веретенки или др. невысыхающего жидкого машинного масла.

Виндроза

Энергонезависимое механическое устройство автоматики, разворачивающее ротор мельницы на ветер, изобрели голландцы. Новинка оказалась настолько удобной, экономичной и надежной, что мельницы с виндрозой действуют в развитых странах до сих пор (см. напр. рис. выше с мельницей в Норфолке).

Виндроза – разновидность активного флюгера: небольшая ветрочувствительная дополнительная крыльчатка устанавливается перпендикулярно (ортогонально) ротору в горизонтальной плоскости. Когда ротор стоит точно по ветру, крыльчатка виндрозы неподвижна. Чуть ветер уходит в сторону, крыльчатка вращается и через механическую передачу поворачивает шатер с ротором снова на ветер.

Ротор декоративной мельницы механически не нагружен, и усилие для его поворота требуется на порядки меньшее, чем для ротора производственной мельницы. Поэтому некоторые готовые декоративные ветряные мельницы дополняются флюгаркой, имитирующей виндрозу (врезка слева вверху на рис.). Шатер с ротором становится простым (пассивным) флюгером, что для мельницы ненатурально.

Устройство виндрозы (приспособления для автоматического разворота на ветер) производственной и декоративной ветряной мельницы

Виндроза производственной мельницы достаточно сложный механизм (слева на рис.), вряд ли повторимый в домашних условиях. Но по указанной выше причине (ненагруженный ротор) виндрозу декоративной ветряной мельницы можно сделать гораздо проще из подручных материалов (центр и справа на рис.).

Конструкция вертушки в точности скопирована с первых голландских виндроз с тряпичными лопастями. Внешне она похожа на парусный ротор, но благодаря некоторому начальному углу установки полотнищ и иной конфигурации щелей между ними действует не как кливера и стакселя парусников, а скорее как решетчатое крыло, применяемое в системах спасения космических аппаратов при аварии на старте; это выяснилось уже в наше время. Аэродинамическое качество решетчатого крыла низкое, т.е. оно дает небольшую подъемную силу, но при самых малых скоростях и в широком диапазоне углов атаки. Так и матерчатая вертушка виндрозы дает ничтожную мощность на валу, но при легчайшем дуновении сильнейшим образом скошенного ветра.

Размах махов вертушки 3-15 см в зависимости от размеров мельницы; полотнища из скользкой синтетической ткани или пленки (по эстетике – хуже) натягиваются туго. Ведущий шкив можно стянуть с вала мотора старого кассетного магнитофона. Оттуда же берутся маховик с тонваломи и подшипником скольжения для ведомого шкива и горизонтальной оси; скорее всего подойдет штатный резиновый пасик. Магнитофон лучше курочить советский – их маховики больше и массивнее, отчего заявленный в ТД коэффициент детонации соответствовал реальному. Ось вертушки и ведущего шкива из велосипедной спицы; к ней нужно подобрать или сделать бронзографитовый или фторопластовый подшипник скольжения.

Количество зубьев трибы (диаметр цевки ок. 10 мм) – 6-8. Шаг зубьев на поворотном кругу должен быть точно таким же, а их количество не менее 60-ти. Исходя из этого рассчитывают радиус венца для размещения зубьев на кругу; возможно, придется подкорректировать его диаметр. Зубья в лунках цевки и круга фиксируются силиконовым клеем; любой другой от вибрации и толчков скоро потрескается и зубья начнут выпадать.

Примечание: если виндроза поворачивает ротор тылом к ветру, петлю пасика на ведущем шкиве нужно перевернуть на 180 градусов.

Ротор

Об аэродинамике ротора выше сказано достаточно, осталось уточнить некоторые конструктивные особенности. Лопасти ротора выполнялись обычно с передним/задним или средним расположением маха, см. рис. (висячие и полнонаборные лопасти).

Силовые схемы лопастей роторов ветряных мельниц

Первые давали больший КИВ и лучшую ЧВ, т.к. исключались аэродинамические потери на соотв. кромке, но чаще ломались на сильном ветру, а крутка лопасти по размаху более чем на 5-7 градусов еще более уменьшала их прочность. Ветровое давление на единицу площади лобовой проекции декоративной мельницы многократно меньше, чем большой, поэтому для нее предпочтительны висячие лопасти. Исключение – ротор с полуобтекаемыми лопастями (см. выше), т.к. при угле крутки более 10-12 градусов он будет работать надлежащим образом только если закручены и передняя, и задняя кромки, а незакрученный мах (лонжерон) расположен по ширине лопасти согласно аэродинамическому расчету.

Сколько надо лопастей?

В местах, ветрами небогатых, строились мельницы с 6-ти и даже 8-ми лопастными роторами – это повышало мощность на их валу при слабом ветре, хотя КИВ при сильном падал. Но если подойти с точки зрения максимальной ЧВ, то оптимальным оказывается… однолопастный ротор с противовесом; это объясняется трением лопастей о воздух. Однако тихоходные ветряки с числом лопастей меньше 4-х почти никогда не строятся: мощность на валу оказывается слишком мала, т.к. без развитой круговой циркуляции энергия ветра, «проскакивающего» между медленно движущимися лопастями, пропадает даром. Соответственно и декоративная мельница менее чем с 4-мя лопастями выглядеть будет ненатурально, так что 4 лопасти для нее следует принять за оптимум.

Строение мельницы

Схема строения простой декоративной ветряной мельницы

Построить имитацию мельничной избы и тулова квадратными в горизонтальном сечении (см. рис. справа) несложно, но хорошей ЧВ такой мельницы ожидать не приходится. Значение обтекаемости строения мельницы было понято еще в старину, и строения производственных мельниц выполнялись многогранными или круглыми.

Чертежи основных узлов (ротора в сборе, башни и вертушка) простой декоративной ветряной мельницы даны на рис. ниже. Предельная в данном случае (но не максимально возможная) ЧВ достигается увеличенным зауголиванием простых лопастей на 16,7 градуса. Обратите внимание, в какую сторону свешены крылья лопастей: поскольку продажные резьбовые прутки с правой резьбой, то и ротор должен вращаться вправо (по часовой стрелке, если смотреть спереди); иначе он отвинтится и слетит, т.к. крепится запрессованной в перекрестье махов гайкой. В целом такая мельница удобна для дачи выходного дня: для хранения разбирается, а собранную ее легко переносит один взрослый любого пола или двое детишек.

Чертежи основных узлов простой декоративной ветряной мельницы

Реализовать своими руками граненую башню декоративной ветряной мельницы из фанеры на клею возможно (см. след. рис.), и похвалы вашему мастерству будут вполне заслуженными. Но, во-первых, материал требуется дорогой (поинтересуйтесь в ближайшем строймаге, сколько стоит лист фанеры-двадцатки). Во-вторых, с увеличением числа граней башни и/или уменьшением ее размеров резко растет трудоемкость работы вместе с требованиями к точности разметки и распиловки деталей, а последняя имеет предел, равный толщине пилки или пильного диска.

Граненая башня декоративной ветряной мельницы из фанеры на клею

Можно собрать все строение комбинированным способом (см. рис.), но это тоже работа не из простых, и ее сложность также растет с увеличением числа граней. Между тем многогранные вплоть до почти круглых избу и башню граненой декоративной ветряной мельницы вполне возможно сделать зеленому новичку в столярке буквально из обрезков. Дело в том, что тангенсы углов 30 и 60 градусов с достаточной для работ по дереву точностью равны 0,58 и 1,73.

Сборка строения граненой декоративной ветряной мельницы

Как подрезается брус 40х40 для сборки частей строения 12-ти и 6-ти гранной декоративной ветряной мельницы, показано на рис.:

Подрезка деревянного бруса для сборки строения декоративной ветряной мельницы

Самая сборка – на клею без металлического крепежа и столярных соединений. Чтобы изделие было прочнее, используется прием, аналогичный перевязке кладочных швов в строительстве: венцы имитации сруба (зрительно весьма убедительной) собираются в зеркальном отражении поочередно. На рис. видно также, что при перпендикулярной подрезке не скошенного торца бруса поперечник венца меняется пропорционально. Это дает возможность собрать башню мельницы в виде усеченной пирамиды, а если она 12-гранная, то и ошкурить ее до круглой.

А если посовременнее?

Модель тихоходной ветросиловой установки на клумбе

Находятся, хотя и немногие, любители украшать участок моделями тихоходных ветросиловых установок (ВСУ; попросту – ветряков) уже из индустриальной эпохи, см. рис. справа. Что ж, промышленным сооружениям присуща своя эстетика, порой довольно тонкая и многозначная. Но в таком, довольно-таки трудоемком, случае не мешало бы сделать настоящий ветросиловой агрегат: декоративный эффект он даст не меньший, и к тому же выполнит некоторую полезную работу – подкачает воды из колодца в напорный бак, подзарядит аккумулятор дежурного освещения и т.п.

Пробуем сделать водяную мельницу

Условия для установки декоративной водяной мельницы на своем участке складываются реже и создаются гораздо труднее, чем для ветряной, так что и строят их не так уж часто. Однако водяная мини-мельница в зоне отдыха может быть даже зрелищнее ветряной, см. видео:

Видео: водяная мельница для сада своими руками

Определяющим для эстетики водяной мельницы является такой чисто технический фактор, как бой ее рабочего колеса. Наиболее зрелищны (и лучше освежают воздух) мельницы верхнего боя (слева на рис.), но и сделать такую сложнее всего.

Декоративные водяные мельницы с колесами верхнего и нижнего боя

Мельничное колесо нижнего боя с заплеском (в центре на рис.) по декоративности уступает верхнему, но конструктивно и технологически много проще. Простое колесо нижнего боя (подливное), справа на рис., смотрится вообще-то неважно. Колеса полунижнего и среднего боя (см. ниже) требуют особых природных условий для их установки, а по эстетике сами по себе ничуть не лучше нижнего и поэтому для декоративных целей мало пригодны.

Типы рабочих колес

Простое подливное рабочее колесо (см. рис. ниже) использует только кинетическую энергию набегающей воды. Наименее эффективно, но проще всего конструктивно. Устанавливается просто в поток достаточной мощности; декоративное – практически в любой ручей естественный или искусственный. Эстетический эффект обусловлен фактически только вращением колеса. Воздух почти не освежает, но и расход воды на испарение минимален.

Типы рабочих колес водяных мельниц

Колеса производственных мельниц полунижнего и среднего боя ставят в местах с большим перепадом воды: на перекате, за водопадом. Для колеса среднего боя нужно доработать естественную преграду (или соорудить погруженную запруду) и поставить над ней загородку-шандору, частично перекрывающую поток воды сверху. В колесах полунижнего и среднего боя частично используется и потенциальная энергия поднятой воды, поэтому они эффективнее простого подливного, но их лопасти должны быть профилированы.

Наиболее эффективное колесо верхнего боя работает большей частью от потенциальной энергии воды, которая должна быть поднята достаточно высоко: высокой запрудой или, для декоративного колеса, перекачкой. Профилировка лопастей простая или они вовсе прямые наклонные. Эстетический эффект великолепен – вращение колеса дополняют каскады воды – но ее расход на испарение в жаркую погоду может достигать десятков литров в сутки.

Примечание: вертикальные (мутовчатое и прямолопастное) рабочие водяные колеса (см. рис. справа) – прообразы соотв. реактивной и активной водяных турбин. Брызгаются очень красиво, но напор и расход воды для них нужны вряд ли возможные в личном хозяйстве.

 

 

 

Как сделать колесо…

Изготовители декоративных водяных колес на заказ проектируют из чаще всего по образцам старых производственных. Скорее всего, по желанию заказчиков: кто способен оплатить такое изделие, наверняка захочет, чтобы оно было «как настоящее». Однако эффекта «взаправдашней старины» можно добиться гораздо проще, наложив на фанерную основу планки из драни или шпона на жидких гвоздях и дополнительно закрепив их бронзовыми т. наз. финишными гвоздями (их широко применяют, напр., столяры-дверники для крепления наличников).

Но делать основу колеса так, как показано на поз. А рис. , не надо:

Как сделать рабочее колесо для декоративной водяной мельницы

Во-первых, снова слишком сложно. А главное – в барабан колеса непременно проникнет вода, застоится там и колесо загниет. По способу, показанному на поз. Б, сделать колесо для декоративной водяной мельницы можно из отходов и обрезков, причем профиль лопастей сразу получится ломаным, что хорошо, см. ниже.

…и как пустить в него воду

Запитка рабочего колеса декоративной водяной мельницы задача куда посложнее его сооружения. Не говоря уже о соотв. гидротехнических сооружениях, насос для фонтана дорог, а его производительность и напор в данном случае явно излишни. Для мельницы с колесом диаметром до 1 м лучше подойдет аквариумная помпа; штатный фильтр снимать не надо, он все равно нужен.

Насосы в аквариумных помпах высокопроизводительные безнапорные – они качают из воды в воду. Но какой-то остаточный напор есть у любого безнапорного насоса. У мини-помп для маленьких аквариумов он не превышает 10-20 см, у помп для аквариумов от 100 до 200 л составляет ок. 60 см, а у помп для больших аквариумов может доходить до 80-100 см. При напоре в половину остаточного производительность насоса падает втрое-вчетверо, но для декоративного водяного колеса этого оказывается достаточно.

Проще всего запитать декоративную водяную мельницу нижнего боя, слева на рис. Колесо нижнего боя можно делать без внутренней обечайки но, как сказано выше, его зрелищность минимальна. Не намного выше она у колеса полунижнего и среднего боя (в центре), да еще им нужны профилированные лопасти, внутренняя обечайка и гидросооружения, возни с которыми будет предостаточно. Единственное упрощение сравнительно с производственным колесом – не нужна шандора, т.к. отбора мощности с колеса нет и кинетическая энергия бьющей в колесо струи воды не имеет значения.

Схемы питания водой колес декоративных водяных мельниц при помощи аквариумных помп

Наиболее зрелищное (и хорошо освежающее воздух) колесо верхнего боя (справа на рис.) также должно быть с внутренней обечайкой, но профиль его лопастей технологически проще – ломаный, или лопасти прямые скошенные. Последнее в общем нежелательно, т.к. сильно увеличивается расход воды на испарение: для колеса диаметром 1 м с 16-ю лопастями при наружной температуре +30 до прим. 2 куб. м в месяц против 0,3-0,5 куб. м, если лопасти ломаные. В последнем случае вместо водяных каскадов с колеса падает частая капель, которая смотрится не хуже.

Однако для запитки колеса верхнего боя понадобятся две помпы разной производительности. Ту, что послабее, ставят в верхний бак, который с избытком подпитывается мощной нижней помпой. Дело в том, что, если аквариумная помпа оказывается на осушке, ее мотор сгорает, поэтому верхний бак должен быть постоянно заполнен водой. Передвигая в нем помпу вверх-вниз, регулируют скорость вращения колеса и его декоративный эффект.

Примечание: колесо, питаемое аквариумными помпами, раскручивается медленно, пока не нальются 3-4 лотка в лопастях. Но потом крутится хорошо, т.к. приток воды расходуется только на компенсацию трения в узле(ах) вращения колеса.

Будьте осторожны!

Нет, речь пойдет не о травмоопасности декоративных мельниц и не об их вреде для здоровья – таковых не имеется. Но, если вы живете не в РФ, то, прежде чем строить декоративную ветряную мельницу, или водяную на естественном потоке, проконсультируйтесь с юристом. В ряде стан, в т.ч. бывшего СССР, использование возобновляемых природных энергоресурсов облагается налогом, а самовольное сооружение и/или установка соотв. устройств карается большим штрафом. Подпадает ли под этот закон декоративная мельница – решают местные компетентные органы, наделенные на то всеми необходимыми полномочиями. А если дух закона не в согласовании интересов, а в запрете всего, неугодного надуманным и вредным самим же себе «ценностям», то простому человеку, желающему просто украсить свой участок и приятно отдохнуть на нем, ничего хорошего для себя ожидать не приходится.

Содержание

1. Что нужно знать об авторезине?
2. Из шин на хозяйство
3. Декоративные поделки из шин
4. В заключение
> Обсуждение

Поделки из шин своими руками явление распространенное. Исходный материал прочный, стойкий, приемлемо поддается обработке в домашних условиях, а регулярного приема изношенных автопокрышек на утилизацию по более-менее привлекательной цене нет и пока не предвидится. Мастера-умельцы народ одаренный, сообразительный и порой из такого неблагородного материала, как авторезина, создают предметы вполне эстетичные, см. рис. :

Удачная декоративная поделка из автошин

Однако цель данной публикации не углубление в тонкости резинодекора. Украшения и забавные поделки на участке часть ландшафтного дизайна. Относить его к декоративному искусству или выделить в самостоятельный вид прикладного мэтрами еще не решено окончательно, а во всем прикладном искусстве каноны еще менее жестки и более увязаны с практическими потребностями, чем в изобразительном. Поэтому ваше «нравится – не нравится» применительно к изделиям из резины в данном случае определяющий критерий оценки. Но, работая с резиной, нужно иметь четкое представление о ее свойствах – они имеют далеко не только эстетическое значение.

Что нужно знать об авторезине?

Шина современного автомобиля – сложное многослойное изделие. В целом она состоит, если идти изнутри наружу, из:

• Внутреннего защитного слоя из мягкой резины. В шинах с камерами он предохраняет оболочку баллона от протирания. Внутренний слой бескамерных шин делается из газонепроницаемой резины, немного текучей под давлением, чтобы пятка шины герметически слипалась с ободом колеса.
• Амортизирующе-демпфирующего слоя. Демпфирующий наполнитель (резина пожестче) поглощает толчки и вибрации. Армирование упругим кордом распределяет мгновенные точечные нагрузки по объему демпфирующего наполнителя.
• Протектора – наружного прочного износостойкого слоя из самой жесткой резины.

Примечание: в самозалечивающихся шинах между внутренним и амортизирующе-демпфирующим слоями располагается слой саморасширяющегося эластичного пластика.

Так вот, нужные свойства протектора обеспечиваются вулканизацией сырой резиновой массы для него с применением т. наз. ультравулканизаторов. Самый распространенный из них – тетраметилтиурамдисульфид (ТМТД). Да, вы не ошиблись. Тот самый тиурам или тиурам Д, печально известный не менее ДДТ. Как крысиный яд и средство от насекомых он, похоже, окончательно вышел из употребления ввиду того, что обладает кумулятивным эффектом, чреватым очень нехорошими долговременными последствиями. Но безопасной замены тиураму в резинотехнической промышленности пока нет – его аналоги если и лучше в технологическом отношении, то дороже и ничуть не менее опасны.

В комментариях к поделкам из шин можно встретить вопросы вроде: как избавиться от запаха шин? А ведь вещи из носильной и пищевой резины шинами не пахнут. Это – тот самый тиурам. Он летуч: сублимирует, переходя в газообразное состояние из твердого без плавления. Конечно, если взять шину руками, ничего страшного не случится. Но регулярный контакт поверхностей тела или ее нахождение в жилых и/или плохо проветриваемых помещениях крайне нежелательны.

От старых изношенных шин тиурамом не несет. Но в массе резины от остается и понемногу истекает наружу. Поэтому, во-первых, из числа поделок из шин нужно однозначно исключить любую мебель и принадлежности для детских игр, в ходе которых неизбежно прикосновение к резине обнаженной кожей, поз. 1 и 2 на рис. Занятный слоник на поз. 2 это вообще плохо: ведь детвора будет регулярно ерзать по нему местами, от расстройств которых потом взрослая жизнь не в жизнь будет. Игровое оборудование из шин нужно делать так, чтобы по нему хотелось ходить ногами и лишь изредка прикасаться ладонями, см. далее.

Чего не надо делать из автопокрышек

Во-вторых, подвесные качели для детей и взрослых. Что касается наземных балансирных качелей, то на по. 3 неудачный образец: на нем трение обнаженной кожей ног о голую резину неизбежно. Качели на поз. 4 будут безвредны, если паронепроницаемая покраска резиновых поверхностей (напр., акриловой эмалью для наружных работ) будет регулярно обновляться.

Механические свойства

Шины для различных условий эксплуатации довольно сильно отличаются по механическим свойствам. Это имеет значение для формирования облика поделок из них. Удастся ли придать желаемую форму изделию из шины, зависит, во-первых, от того, летняя она или зимняя. Летняя резина жестче и труднее обрабатывается, но лучше держит окончательную форму. Зимняя – мягче и эластичнее. Во-вторых, от корда в шине: стального, радиального или диагонального либо капронового – радиального, диагонального или ячеистого. От вида корда зависит, как развернется раскроенная шина и какую она примет форму, если заготовку вывернуть. Изменить получившуюся форму в домашних условиях невозможно.

Примечание: выворачивание шины для изготовления поделки многократно уменьшает ее вредность, т.к. резина внутренних слоев покрышки вулканизируется иными, более безопасными способами, чем протектор.

В целом поделки из покрышек своими руками можно делать такие:

1. Клумбы, цветочные вазоны, цветники, цветочники;
2. Из не вывернутых шин – сезонные ягодники для не болотных травянистых ягодных, зимующих корневищами – клубники, черники, брусники, голубики, княженики, морошки. Эти культуры не накапливают в плодах сложной чужеродной органики и почти не накапливают соединений серы. Если их корни не контактируют с резиной протектора, урожай будет безвреден;
3. Хозяйственные поделки для наружного применения и/или нежилых проветриваемых помещений;
4. Декоративные поделки для украшения участка и забав, с соблюдением указанных выше условий.

О вместилищах для цветов и ягодниках из шин есть отдельный материал. В этом – перейдем к остальному.

Из шин на хозяйство

В хозяйственных поделках из шин на первый план выступают ее высокая стойкость, упругость, способность поглощать механические нагрузки и сцепляемость протектора практически с любой поверхностью. В отдельных случаях (все есть яд и все есть лекарство) полезной может оказаться даже такая гадость, как пары вулканизатора.

К примеру, на поз. 1 рис. ниже обивка проступей деревянных ступенек чердачной или подвальной лестницы позволяет построить всхожую лестницу (по которой можно подниматься/спускаться держа обеими руками груз) с наклоном до 55-60 градусов. Уменьшение отнимаемой лестницей полезной площади может оказаться решающим для планировки всего строения. Часть паров тиурама проникнет в древесину и останется там, дополнительно предохраняя дерево от гниения. А если ступенька сломается под ногой, то сквозного провала не образуется и вероятность тяжелой травмы уменьшается многократно.

Поделки из покрышек для хозяйственного использования

Обивка низа стен, напр., сарая, широким плинтусом из шины (поз. 2) на только защищает стену от механических повреждений садовым инструментом. По указанным выше причинам вероятность проникновения в такую стену вредителей и плесени также уменьшается многократно. В неотапливаемом помещении это очень важно. Ну, а использование шин для домашней велостоянки (поз. 3) комментариев не требует.

Дренажный колодец или сточная яма из шин дело более чем сомнительное: в образующихся там кольцевых ложбинах скапливается вредоносный отстой, избавиться от которого очень трудно. Из-за этого септик с активным илом в оболочке из шин быстро умирает. Но шина как нижний пояс отбортовки декоративного мини-водоема (поз. 4) особый вопрос. Для посадки самых красивых водных растений глубина водоема должна быть значительной; во всяком случае, больше нормативной глубины промерзания грунта в данном месте (НГП). С увеличением глубины растет гравитационный напор воды и ее просачивание в грунт. При этом боковой сток из водоема может усилиться до подземного размытия почвы со всем неприятным и ненужным вытекающим. Обечайка из шины направляет просачивание вниз. Тогда, наоборот, усиливается кольматация (кольматаж) придонного грунта – его уплотнение под давлением воды и затягивание пор плотным илом. Водоем быстро начинает держать воду, и биологический режим в нем устанавливается также быстрее.

Примечание: любые шины режутся электролобзиком. Шины с капроновым кордом можно резать вручную острым ножом из закаленной стали. Шины со стальным кордом вручную режутся ножовкой по металлу с выносом конца полотна, см. рис. справа.

 

На поз. 5 не просто лестница из шин. Она построена в промоине, устранить которую никакими другими способами не удавалось. Благодаря заполнению шинами дождевая эрозия в этом месте прекратилась, а весь сток и откос стабилизировались. В данном случае сыграла положительную роль упругость и высокая стойкость покрышек: вы можете представить себе шину, размытую водой? А поскольку шины на образуют сплошного водонепроницаемого покрытия, то поверхностному стоку не надо концентрироваться где-то рядом – он может рассредоточиться и стать безопасным. Поэтому опасность оползня обрыва за самодренирующейся подпорной стенкой из шин (поз. 6) крайне мала в любых геологических условиях.

Декоративные поделки из шин

Красивая оригинальная поделка обязательно привлечет внимание детей. И вызовет желание поиграть на ней или с ней. Запрещать и отговаривать не надо – зачем обижать и подавлять естественный интерес, это ему (ей) вредно. Но – авторезина! С ней лучше, если детское внимание ограничится разглядыванием. Если уж пошла игра, то чтобы не елозили всем телом, а более наступали ногами.

Технологически самый простой способ для этого – снабдить фигуру из цельной шины шеей и головой, см. рис. Скатываться вперед нельзя – шея мешает. Не своя, ее. Скатиться обратно, откуда влез – неудобно, нужно поворачиваться на пятачке. На шею фигуре не усядешься – глубокий узкий провал мешает. Занятного слоника выше помните? У него провал между шеей и туловищем мельче и пошире. Можно усесться плотно и развернуться, чтобы съехать назад – елозя по авторезине.

Схема устройства простейшей фигуры из шины с добавкой, непригодной для буйных игрищ, дана на рис.:

Лучше всего смотрятся в таком исполнении фигуры длинношеих животных, поз. 1-3  на рис. ниже. Столб из благородного материала уменьшает зримую утилитарность шины, даже если все вместе выкрашено единообразно. Шину в данном случае выдает ее форма, а столб, тем более не совсем ровный, создает вместе с ней воображаемый несимметричный контур. Если подходящего обрезка бревна нет, для шеи подойдет короткий чурбак, а для головы пластиковая бутылка, поз. 4.

Декоративные поделки из шин, неудобные для буйных игр

«Размазать» слишком четкий контур шины можно и просто головой без шеи, если выбрать подходящий прообраз фигуры. Слоник на поз. 5 в отличие от того, выше, не только не способствует неподходящим играм (пропорции другие), но и выглядит поживее. Кстати, выкройка его головы разработана на основе выкройки фигуры лебедя из шины, см. далее.

На поз. 5 – оригинальное решение, применимое там, где фигура сзади не обозрима или рассматривать ее оттуда неудобно. Плоские фанерные голова и хвост смотрятся из ограниченной области тоже неплохо, а хвост вообще делает фигуру воспринимаемой только зрительно.

Начинаем резать резину

«Принцип головы» используется и в таких достаточно популярных поделках, как улитки из шин. Для их изготовления из шины вырезаются обе круглые боковины (они могут пригодиться на что-то еще), а в дело идет рифленая полоса. Для изготовления улиток пригодны шины с капроновым кордом: рифленую полоса из них вывернутой сама сворачивается в спираль. Из такой летней шины получается улитка с высокой раковиной (поз. 1 на рис.), а из зимней с низкой, поз. 2. Голова в том и другом случае поддерживается изогнутым штырем из 6 мм проволоки-катанки. Полоса из шины со стальным кордом наизнанку вообще не вывернется, и улитка из нее выйдет где-то такая, как на поз. 3.

Улитки из шин

Минимизировать технологические операции с резиной (достаточно трудоемкие) и сделать фигуры привлекательными только зрительно можно, составив их из нескольких шин. Очевидный вариант – фигуры из шин торчмя, поз. 1-3 на рис. ниже. Скрепляются их модули отрезками той же катанки. Расписные вставки из фанеры прикрепляются саморезами. Руки/лапы – из полосы со стальным кордом (поз. 2) или, более гибкие, с капроновым, поз. 3.

Простые декоративные фигуры из шин

Декоративную фигуру из цельных шин можно собрать и лежачей, применив «принцип головы» в сочетании с чем-то инородным резине поблизости, ясно дающим знать: здесь не играют. А если играют, то аккуратно. На поз. 4 это мини моноклумба-солитер. Не морщьтесь брезгливо на «солитера». Дословно это значит «одинокий», «единственный». Моноклумба засаживается одним видом растений, а на моноклумбе-солитере их всего одно.

Примечание: шины в простую декоративную фигуру можно складывать вперемешку, лежа и стоймя, поз. 5. Оживить рожицу можно, применив простейшие приемы раскроя шин, поз. 6.

Пробуем кроить резину

Рыба из шины

Простейший способ раскроя шины – в ее боковинах сделать диаметрально противоположные треугольные вырезы. Затем покрышка сплющивается поперек с помощью веревочной петли и палки-ворота и сошедшиеся края вырезов скрепляются саморезами, болтами или скобками из тонкой мягкой проволоки. Если наружные перегибы рифленой полосы нужны резче, ее надрезают до корда. Таким способом сделана, напр. основа рыбы из покрышки, см. рис. справа.

Немного больше работы потребуется, чтобы вырезать рифленые полосы из пары шин. Но они пойдут не только на улиток, лапы и др.

Крокодилы из шин

Топтать их прикольно, но ложиться на них животом неудобно, а скатиться с крокодила на пятой точке вообще не получится. На видео см. много вариантов крокодилов из шин:

Видео: крокодилы из шин

Объемная черепаха из шины

Больше труда потребуется, чтобы вырезать из шины не круглые боковины полностью, а только из пятки (технический термин) – внутренние утолщенные части, которыми шина садится на колесный диск. Но зато внутренние тонкие края образовавшегося обрезка можно свести и сшить, получив рукав. Самые устойчивые к поперечным деформациям рукава, в то же время достаточно гибкие впродоль, выходят из шин с металлокордом. Нужный продольный изгиб им придается вставленными внутрь отрезками катанки или трубы. Таким образом можно, к примеру, сделать объемную черепаху гораздо более убедительного вида, см. рис. справа, чем черепахи из обрезков шин. Последние в общем просто стилизация под черепаху и потому более пригодны как основа мини-клумбы из шины, а объемные рукава пойдут еще на удавов, гусениц, ноги слонов и т.п.

Кроим по-настоящему

Возможности сложного раскроя шины по наведенному контуру удобно продемонстрировать на примере такой популярной поделки, как лебедь из шины. Во-первых, лебедь того или иного вида получается из шины для любого сезона с любым кордом. Во-вторых, как игровая принадлежность лебедь из шины непригоден. В-третьих, на основе выкройки лебедя можно сделать много других разных фигур и/или их деталей.

Разметка шины для изготовления лебедя и развертка выкройки по ней показаны на рис.:

Разметка, схема выкройки и заготовка лебедя из шины

Обратите внимание на зачерненные части развертки – они нам скоро пригодятся. Самый вид вырезанной таким способом заготовки (врезка справа снизу) дает представление о ее возможностях: видоизменяя разметку, можно получить 50 и более разновидностей лебедей из шины, см. ролик:

Видео: 50 вариантов лебедей из покрышек

Однако не из любой шины получается любой желаемый лебедь. Какого именно удастся сделать и для чего он будет более пригоден, зависит от вида шины (зимняя, летняя) и ее корда.

Формовка фигуры лебедя в любом случае осуществляется вставкой из катанки; ее расположение показано на поз. 1 рис.:

Виды лебедей из шин разных видов с различным кордом

А вот крылья отформовать только по желанию не получится. Из летней резины с металлокордом можно сделать цветочники (переносные цветники), стилизованные под лебедей, поз. 2. Тоже из летней шины, но с капроновым кордом (лучше – ячеистым) выходят лебеди с приподнятыми крыльями, поз. 3. Дуги крыльев лебедя из зимней резины с радиальным кордом (лучше – стальным) можно сделать разрезными, а крылья – приопущенными, поз. 4. Если же корд капроновый, то разрезать дуги крыльев сзади нельзя (поз. 5): крылья скоро сами опустятся до того, что прижмутся к бокам фигуры.

Родственники ближние и дальние

Выкройка лебедя из шины почти что универсальна для данного типа изделий. На ее основе можно сделать не только голову слона, но фигуры, птицам родственные весьма отдаленно. Но начнем все же с тех, что поближе.

Птицы из шин

Чтобы получить вместо лебедя петуха (тетерева, фазана и т.п.) из шины, поз. 1 на рис., нужно половину рифленой полосы протектора разметить по длине в пропорции прим. 1/3:2/3. Большая часть вырезается, переворачивается, это будет хвост. Остаток надрезается вдоль, из него формируется голова. «Висячие» части боковин отгибаются и отгибы подкрепляются катанкой – это крылья. Шину предпочтительно брать зимнюю с радиальным или диагональным кордом (лучше – стальным).

Для павлина или жар-птицы (поз. 2) на боковинах делают 3 надреза в 3/4 окружности. Неразрезанные части должны располагаться попарно перпендикулярно. Первые 2 надреза ведут ближе к рифленой части протектора (это будут крылья), а внутренние 2 у самой пятки. Из отгиба одной части боковины с «юбкой» формируется голова. Из другой хвост; его «юбка» нарезается фестонами.

У фламинго (цапель, журавлей, аистов, марабу) из шин, поз. 3 и 4, вид вполне птичий, насколько это позволяет исходный материал. Но недаром тот, что на поз. 4, вызывает ассоциации с летающим крокодилом из анектотов: кроится фламинго из шин «по-крокодильему», только заготовки смещаются вдоль относительно друг друга. На одном выступающем конце вырезается голова; на другом хвост. Для фламинго на поз. 3 нужна зимняя шина (желательно с ячеистым кордом); тот, что на поз. 5, получится из любой. Как сделать фламинго из покрышки, см. также сюжет:

Видео: поделки из покрышек

Технологически не то что родствен, но почти идентичен лебедю невзаправдашний, но тоже летающий Змей Горыныч, см. заставку и в галерее видеоролика ниже. Для него голову и хвост птицы на шине не размечают: вместо них вырезаются прямые полосы. Каждая из полос распускается в длину на 3 ленты. Одна тройка лент преобразуется в головы; другая в хвосты. Для вящей убедительности шину лучше взять помягче с ячеистым капроновым кордом; идеальный вариант – шина для европейских условий езды. Тогда довольно узкие ленты удастся сшить в рукава.

Видео: животные из шин

Комбинируем…

Фигурная композиция из покрышек

Разумеется, все описанные способы раскроя и сборки декоративных поделок из шин применимы и вместе. Один из примеров того, чего можно добиться их сочетанием, дан на рис. справа. Панцирь черепахи получается из вырезанной круглой боковины мягкой шины с радиальным либо диагональным капроновым кордом, натянутой на накладной колесный диск и вывернутой. Если вырезать для панциря заготовку из такой же шины, но с ячеистым кордом, ее края загнутся вниз-внутрь и панцирь получится более выпуклым; тогда в нем нужно будет сделать вырезы и для ног черепахи.

…и выдумываем

А вот летучая мышь из шины, см. след. рис. справа, уже совершенно оригинальное творение, для которого требуется самая мягкая шина с ячеистым капроновым кордом. И технологически очень сложное:

Летучая мышь из шины

1. с заготовки срезаются выступы протекторного слоя (демпфирующий слой ни в коем случае не обнажается!) Удобнее всего это делать сапожным ножом-косяком;
2. шина разрезается в одном месте поперек и выворачивается;
3. на заготовке размечается контур фигуры;
4. внутренний защитный слой надрезается по линиям контура чуть-чуть не доходя до среднего слоя;
5. одна удаляемая часть внутреннего слоя прогреваются промфеном;
6. прогрев ведется урывками по 1-3 мин на участок;
7. после каждой порции нагрева кончиком острого ножа пробуют поддеть внутренний слой;
8. как начал отлипать от среднего, греют этот участок все дальше, постепенно отделяя внутренний слой;
9. следующие удаляемые участки убирают аналогично пп. 6-8;
10. когда все ненужное удалено, окончательно декорируют фигуру.

Чтобы вручную в домашних условиях получить таким способом эффектную поделку из шины, нужны недюжинные изобретательность, усидчивость, аккуратность, стальные нервы и железная рука. Но – результат налицо.

В заключение

Как видим, способы раскромсать шину и превратить ее в оригинальную поделку достаточно разнообразны. Количество их сочетаний еще больше. Но что незаменимо и в принципе не поддается никаким руководящим описаниям, так это ваша фантазия. Она – основа любого творческого процесса, а примеры ее применения к поделкам из покрышек – см. видео напоследок:

Видео: что можно сделать из покрышек

Содержание

1. В одну телегу впрячь не можно?
2. Что нужно сделать с шиной
3. В заключение
> Обсуждение

Клумбы из покрышек своими руками явление распространенное. В общем это неплохо – способы полной экономически оправданной и безвредной утилизации изношенных автошин до сих пор не придуманы. Раз уж такие прочные и стойкие штуки так трудно переработать, пусть украшают участок. Но автопокрышка изделие сугубо утилитарное и быть вместилищем для грунта с растениями изначально не предназначена. Однако превратить шину в клумбу можно. Тут имеют значение как технология изготовления клумбы, так и ее дизайн. Последний много более – резина сама по себе не весьма эстетичный материал.

Со способов оформления цветов в резине и начнем.

В одну телегу впрячь не можно?

Посмотрите на рис. справа. Не правда ли, там клумба из шин с минимальными затратами труда вписана в растительный ансамбль так органично, как это вообще позволяют сами резиновые покрышки. В данном случае секрет в том, что весь ансамбль выдержан в 3-х основных цветах – красном, зеленом, синем. Значащие элементы (цветы) яркие красные. Самый дальний от красного синий цвет разбелен до того, что кажется голубым (хотя по спектру он все-таки синий, только очень бледный) и по правилам контраста подчеркивает красный акцент на зеленом средне насыщенном фоне. Автору этой композиции никак нельзя отказать во вкусе – умело использованы одновременно и контраст, и гармония цветовых оттенков. Если вы в своем вкусе не уверены или только еще надеетесь его выработать, клумба из шин своими руками проще всего может быть органично вписана в окружающую обстановку с использованием одних лишь цветовых и яркостных контрастов – с ними проще работать человеку с «ненастрелянным» взором.

Оформление контрастами

Правила полного использования цветовых контрастов в декоративном оформлении достаточно сложны, неоднозначны и для благородных материалов, а их применение требует довольно-таки основательной специальной подготовки. Но, как бумажный самолетик все-таки летает, клумба из шины может быть достаточно просто эстетически согласована с окружающим контрастами.

Начинающим дизайнерам-любителям при этом поначалу лучше ориентироваться на, выражаясь технически, основные расчетные случаи. В данном аспекте (резиновое обрамление цветов на частном участке) их всего 4 (см. также рис.):

Применение правил цветового контраста для оформления клумб из покрышек

1. Участок небольшой (напр., 6 соток), средне или недостаточно ухоженный (ну, руки никак не дойдут), застройка плотная (дачный поселок, пригород с индивидуальными домами. Резиновое обрамление может быть цельным, большим, высоким (вокруг и так полно всего техногенного); его цветовая гамма нейтральная смотря по общему состоянию окружения – чем более ухожен участок, тем более черный и белый приближаются к 50% серому, но не сливаются в одно. Цветы в клумбе яркие, контрастирующие как в обрамлением, так и с общим фоном. Напр., если дом и забор рядом теплых тонов (деревянные), то можно посадить в клумбу дельфиниум или что-то еще синее;
2. Степень обустройства и общего дизайна участка та же, но сам он побольше и в окружении живой природы. Размеры клумбы тоже любые из возможных. Ее фоновая окраска в тон окружающему контрастная по яркости и/или насыщенности: если зелень вокруг буйная пышная, то бледнее ее, а если общий фон скромный, но немного ярче него. Листья цветов в клумбе по тону в любом случае темнее и насыщеннее фона обрамления. Цветов побольше, крайних спектральных оттенков: красно-оранжевых, бирюзовых, голубых, синих, фиолетовых. Контрастирующие элементы оформления обрамления по спектру средние между фоном и цветами; в данной иллюстрации желтые (средний между красным и зеленым);
3. Участок любого размера, но хорошо ухожен, обустроен и со вкусом оформлен. Первейшее правило – резиновое обрамление клумбы не должно выпирать в прямом смысле. Т.е., если вы разжились для клумбы огромной покрышкой от спецтехники, закопайте ее в землю на 1/2-2/3 высоты. Но дренаж клумбы (см. далее) все равно нужен! В данном случае даже более, чем в клумбе из шины, лежащей на грунте! Цветовой контраст окраски шины – любой по пп. 1 и 2, но по яркости и насыщенности приглушенный и гармонирующий с общим стилем оформления. Напр., на поз. 3 рис. раскраска шины светло-желтым по бледно-серому фону дает если не вполне убедительную, то приемлемую имитацию под камень; хотя натуральный камень все же лучше, см. далее. Зелени в клумбе в этом случае не обязательно очень уж выделяться, и цветы могут быть любыми, в т.ч. неяркими нейтральных тонов;
4. Участок крохотный до полной невозможности засадить его и обустроить. Цветы в клумбе контрастирующие с общим фоном. Окраска резинового обрамления – в тон цветам и зелени в клумбе. Возможно, даже земле в ней.

Примечание: не сажайте в клумбу из покрышки изысканные цветы – розы, гладиолусы, георгины, хризантемы и т.п. У них будет вид опустившихся аристократов в притоне. Сажайте цветы изящные, но простые и неприхотливые.

Фигуры как средство оформления

Вчитайтесь в слово «оформление». Да, верно. Его корень тот же, что у слова «форма». Оформление в строгом смысле это придание чему-то надлежащей формы. Форма шины зрительно проста, рациональна и как таковая довольно широко используется в прикладном искусстве. Но топологически она достаточно сложный объект и может быть трансформирована в топологически равнозначные или более простые другие формы – декоративные фигуры – не весьма сложными способами. К ним мы еще вернемся в технологических разделах, а пока отметим: некоторые поделки из шин своими руками вполне пригодны в качестве обрамления клумбы. Однако в этом случае обязательно нужно учитывать психологический фактор: какие и вас, ваших домочадцев и гостей возникнут при взгляде на клумбу скрытые ассоциации. В принципе они могут быть любыми, лишь бы в них присутствовали цветы или нечто с ними связанное.

Примеры декоративных фигур из шин для клумб

Цветы на болоте

Клумба в популярной лягушке из шин (см. рис.) может быть сколь угодно лохматой, неухоженной и при этом лишь несколько облагородит запущенный участок. Лягушки-то в болоте живут, а там ряска, тина. Все вместе смотрится вполне естественно. В сказочную лягушку-царевну лучше посадить простые желто-оранжевые цветы, напр. бархатцы. В гнилом болоте царственная лягушка водиться не станет, да и как Иван Царевич в нем не утоп? А живое болото может быть красивым и в цвету оно преимущественно желтенькое, см. рис. справа. Но большие белые, синие, розовые цветы клумбе-лягушке из шин не к лицу: тут пойдет ассоциация на водяные лилии, которые растут в довольно глубокой чистой воде. Исключение – если клумба-лягушка у искусственного водоема, где уже растут эти самые нимфеи, водяной гиацинт и др.

Совсем прямо ассоциируется с цветами клумба-бегемотик из шин. Бегемот, он гиппопотам зверь водный, а тропическое болото в цвету роскошно, если в него не лезть. Бегемот на сушу частенько выходит весь обвешанный цветочными гирляндами. Гиппопотамы травоядны и, если клумба-бегемотик разевает пасть на растение, с виду похожее на стрелолист или частуху, прямая ассоциация превращается в забавную выдумку.

Примечание: точно такой же ассоциативный строй вызывает клумба-черепаха из шин, см. рис. Осьминог (там же) решение, конечно, спорное. В море водятся крабы, таскающие на спине яркие, как экзотические цветы, актинии, но они не голубые.

Как сделать из шин клумбу-черепаху и осьминога

Как сделать лошадку или ослика из шины

Еще забавнее лошадка или ослик, везущие клумбу на тележке. Очевидная ассоциация здесь – цветовод отправил на продажу свой товар, но могут возникнуть и посложнее, вплоть до сказочных историй. Напр., про умного ослика, который спас своего хозяина от козней злого волшебника да еще и женил его на принцессе-красавице. А кроится ослик (лошадка, пони) из шины вовсе не так уж сложно, как может показаться, см. рис. справа.

Клумба в божьей коровке у человека со средним воображением эстетически действенных ассоциаций не вызовет. Ну, полезная она, симпатичная. Ну, в саду водится. Но цветы-то тут при чем? Божьи коровки – хищники, питающиеся тлями, а те на цветы не нападают, только на зелень. Точно так же и поделка-еж: ежики и в сказках цветы на себе не таскают, потому как ежу до цветов никакого дела нет.

Выкройка клумбы-цветочницы из шины, стилизованной под лебедя

Самый сложный случай – лебедь из шины, тоже очень популярная поделка. Он может быть украшением участка, но в природе лебеди рыбоядные птицы чистой воды, на застойные заросшие водоемы не садящиеся. Изящные формы и пышность этой птицы с цветами ассоциируются прочно, но представить себе лебедя с растительностью на спине трудно. Выход в данном случае – клумба-цветочница (см. далее), стилизованная под лебедя. Чтобы сразу ясно было – ее форма не живая, а эстетически функциональная. Стилизация дело сложное, но простую цветочницу, стилизованную под лебедя, можно сделать из покрышки по выкройке на рис. справа.

Если контраст не главное

Контрасты и форма не единственные способы списать резиновую клумбу в пейзаж. На хорошо обустроенном участке не менее действенной может быть, наоборот, цветовая гармония. Это мощный, но требующий развитого вкуса способ.

Слева и справа на след. рис. примеры правильного использования цветовой гармонии. Разными способами и в разных ключах (если авторы о них думали), но одинаково сильные. Слева совершенно нейтральные зрительно шины выложены так, что растительная композиция над ними абсолютно доминирует. Справа одна шина преобразована в вазу (см. далее), расписанную гармонично с цветочной композицией.

Примеры правильного и направильного дизайна клумб из шины

В центре – их антиподы. Вверху – а где тут клумба? Куски труб с обрезками пластика это не растения. Внизу – подвесная цветочница из цельной шины никогда не будет гармонировать с живыми растениями. Потому как – весома, груба, зрима, как бы ни была разукрашена. Маяковский не так прост, как кажется. Хотя сам он, похоже, так никогда этого и не понял. Какая-то из тогдашних поэтесс (вроде бы Цветаева) на самоубийство Маяковского отозвалась так: «Этот человек двадцать лет убивал в себе поэта. В конце концов поэт поднялся и убил человека».

Чем ближе к естеству, тем лучше

А наоборот – хуже. Шина неестественное творение. В природе нет ничего аналогичного ей функционально, но довольно много похожего на нее по форме. И если стремиться придать клумбе из шин естественный облик, то эти самые шины нужно как можно лучше замаскировать, используя именно их форму.

Лучший – скрыть резиновую основу совсем, облицевав ее, к примеру, камнями, поз. 1 на рис. Камни к резине отлично приклеиваются клеем для пеноблоков, работа по выкладке бордюра ускоряется в несколько раз, а в природе есть жерла утихших фумарол такой же правильной формы, заполненные землей и заросшие яркими цветами, резко выделяющимися на общем фоне – почва в замерших естественных скважинах образуется очень плодородная.

Разные способы оформления клумбы из шин

Цветочники в виде чайного сервиза из шин решение спорное, хотя выращивать цветы в настоящих чашках и заварниках возможно. В любом случае цветочная композиция должна доминировать над ее оформлением из шины во всех отношениях (поз. 2), а то, что на поз. 3 – самая настоящая безвкусица. Что касается поз. 2, то здесь использовано двойное доминирование: темного над светлым и теплого тона над холодным (при равной насыщенности). В результате никак не растительные формы чайника и чашки придают композиции пикантности, но не лишают ее равновесия.

Клумбы типа «цветик-семицветик» (поз. 4) многие ругают не зря: их резиновое обрамление выпячивает себя зрительно даже если внутри буйная зелень, усыпанная большими яркими цветами. Бордюр клумбе нужен, спору нет, но, если он из такого инородного растениям материала, как резина, его нужно маскировать любыми из описанных способами. Что касается формы, то самую разбивку клумбы нужно такую, чтобы контуры бордюра и перегородок представляли собой дуги окружностей. В качестве упражнения можете попытаться определить, какая из клумб на видео подойдет под обрамление из шин:

Видео: удивительные формы цветочных клумб

Ну конечно же…

…вазон! Да, это отличное средство оформления клумбы из покрышки – он и придуман специально для этой цели. Форма цветочного вазона прямо скопирована с цветка. Неспроста клумбы в вазонах столь популярны: для их изготовления шину приходится выворачивать (см. далее). Совершенно несогласованный с живыми растениями рисунок протектора при этом уходит внутрь и в живой клумбе скрывается землей, а резиновая основа благодаря самой форме вазона зрительно стушевывается. Поэтому цветочный вазон из шины может быть окончательно оформлен любым подходящим к его форме способом, лишь бы оформление на резине держалось.

Готовясь сделать вазон для цветов из шины, нужно соблюдать лишь некоторые несложные, да и то относительные правила. Фестоны (лепестки) высокого вазона с использованием ступицы колеса как основы для ножки, желательно делать острыми большими, тогда в вазоне будет хорошо смотреться живой букет из высоких растений: космеи, дельфиниума или, напр., флоксы. Отгибы фестонов для этого нужны плавные широкие, поэтому шину нужно брать зимнюю (см. далее) с диагональным капроновым кордом, поз. 1 на рис.:

Цветочные вазоны из шин

Под композицию из низкорослых растений (особенно – почвопокровных) более подойдет низкий широкий вазон с низкими округлыми фестонами и ножкой из узкой ступицы либо накладного диска (также см. далее). Для такого вазона нужна шина летняя с ячеистым капроновым или радиальным стальным кордом, поз. 2.

Фестоны вазонов из зимних шин с капроновым кордом для европейских условий (еще раз – см. далее) получаются совсем мягкими и как элемент формы практически не работают. Если выбора материала нет, то в таком случае шину нужно резать на вазон или без фестонов (поз. 3), или вырезать их с промежутками (поз. 4): раз форму не поддерживают, пусть лучше свободно болтаются.

И цветочник тоже

Цветочники иногда называют кашпо, что неверно. Кашпо это декоративная оболочка цветочного горшка без сточного отверстия в днище. Цветочник – это переносной вазон для мини-клумбы. В его дне есть отверстие для стока воды, накрытое глиняным черепком или закрытое нержавеющей и не гниющей сеткой, дренаж, а уж на нем – земля с цветами.

Пара стилизованных лебедей внизу справа на рис. с фигурами из покрышек это и есть цветочники. Но вообще-то лебедь из шины более уместен как декоративная поделка, имеющая собственное эстетическое значение, а цветочники изделия продольно-симметричные, см. рис.:

Цветочники из шин

А как своими руками сделать цветочник из шины, см. ролик:

Видео: цветочница из покрышки

Что нужно сделать с шиной

В дизайнерской части статьи нам уже пришлось коснуться технических моментов, т.к. любое изделие рук человеческих создается по определенной технологии. В полной мере это относится и к клумбе из шин, поэтому для начала нужно будет вкратце ознакомиться со свойствами и особенностями исходного материала.

Основа

Автопокрышка сложное изделие, прошедшее долгий путь технической эволюции. Однако нам не нужно в деталях знать ее строение. Первое, что имеет значение – для каких условий эксплуатации предназначена там, что попалась в руки и пойдет на клумбу. Когда говорят, что, мол, российские шины жестче и труднее обрабатываются, но лучше держат форму, чем «западные» это верно лишь относительно. Все производители шин выпускают ассортимент продукции для различных условий эксплуатации. В РФ главные из них – большой годичный и и разовый между пунктами отправления и назначения пробег, суровый климат и большая вероятность проезда по пути без покрытия. В США выезд на природу это праздник, а в Европе с трассы без специального разрешения и не съедешь – оштрафуют. Но и в России плотно заселенных местностей с хорошими дорогами довольно. Поэтому покрышку Мишлен или Гудьир можно найти такую, что об нее танк споткнется, а родная шина Газельки может быть очень мягкой.

С точки зрения возможности обработки и дизайна для обрамления клумбы из колесных шин их можно разбить на такие группы:

Мини-клумба в двойной вазе из покрышки

• Летние для российских (или канадских) условий со стальным кордом (маркировка Steel) – очень трудно резать и выворачивать. Фестоны загибаются внутрь тюльпаном, а при попытке отогнуть их прижимаются к бортам. Не такая уж плохая штука: из одной такой шины, разрезанной по образующей напополам, получается оригинальный двойной вазон для мини-клумбы (см. рис. справа), а из нескольких разного размера – вазон-роза.
• То же, для «евроусловий» – годны только для простой клумбы без выворачивания. Выпускаются в мизерных количествах, в продаже редки.
• Летние с радиальным или диагональным капроновым кордом – более всего подходят для высоких широких вазонов с прямыми бортами и низкими фестонами.
• То же, с ячеистым кордом – из таких получаются отличные высокие вазоны со слегка отлогими бортами и плавно отогнутыми большими фестонами.
• Зимние с радиальным или диагональным капроновым кордом – наиболее подходящие для низких широких ваз с мелкими или крупными фестонами, загибающимися вниз.
• То же, «российские» – для таких же вазонов повыше.
• Зимние «евро» с ячеистым кордом – борта сильно загибаются внутрь «чугунком», см. выше.
• То же, «российские» – борта держатся прямее.

Инструмент

Лучший инструмент для раскроя шин – электролобзик. Ножом вручную можно резать только шины с полимерным кордом, да и то с большим трудом. Если электролобзика нет и выкладывать за него приличную сумму нужды не предвидится, шины можно резать руками ножовкой по металлу с выносом полотна (см. рис.): стоят такие недорого, а в хозяйстве пригодятся во многих других случаях.

Ножовки по металлу с выносом полотна

Простая и многоярусная

Казалось бы, чего проще – выкрасить покрышку, положить на грунт, насыпать земли посадить цветы. Или наложить шин разного размера друг на друга. Ну, вырезать верхние боковины, чтобы посадочной площади больше было. Но потом оказывается, что растения в ней выглядят явно угнетенными.

Как правильно сделать клумбу из шин, уложенных на грунт

Дело тут в отсутствии надлежащего дренажа. Сток воды из вазона на грунте должен идти через его низшую точку: дренаж в данном случае не только сток лишней воды, но и препятствие для почвенных вредителей. А в шине, уложенной просто на грунт, образуется кольцевая ложбина, в которой застаивается влага. В ней размножаются вредоносные организмы (преимущественно анаэробные) и оттуда начинается закисание почвы. Поэтому штатные посадочные проемы в шинах нужно чем-то закрыть, прорезать в нижних боковинах равномерно по окружности по 5-6 сточных отверстий и засыпать внутреннюю ложбину мелкой щебенкой. В верхних ярусах многоярусных клумб штатные посадочные проемы закрываются влагостойкими не гниющими крышками, см. рис..

Ягодник из шин

Многоярусная цветочная клумба из шин будет смотреться, если верхние ярусы засажены ампельными (свисающими) растениями. Но есть случай, когда эстетика нагромождения шин не так важна, а вот большая посадочная площадь при минимально занятой земельной существенна.

Как сделать многоярусный ягодник из шин

Это – многоярусный ягодник из шин, см. рис. Кустов клубники на нем размещается прим. столько же, как на 3-4 грядках участка в 6 соток, но урожайность с куста оказывается гораздо больше благодаря лучшему прогреву почвы (травянистые ягодные это любят), хорошему освещению и вентиляции насаждения. Кроме того, ягодник из шин практически недоступен слизням и, если устроен как описано выше, корневым вредителям. Пригоден такой ягодник для травянистых ягодных, зимующих корневищами, напр., клубники. Растения высаживают в перфорированных пластиковых горшках (для выхода питающих корней в почву), а на зиму корневища в них же отправляют на зимовку в подвал. Иначе вымерзнут: зимой грунт в надземном ягоднике промерзает полностью.

Делаем вазон

В изготовлении цветочного вазона из шины есть 2 каверзных момента: порезка (раскрой) и выворот. Чем резать шину, сказано выше. А вот выворачивание человека, хотя бы однажды занимавшегося шиномонтажом, может поставить в тупик: ее с обода еще попробуй сорвать, а как выворачивать наизнанку?

Мягкая «еврошина» (условно) после раскроя, снимающего предварительные технологические напряжения в ней, для вазона без ножки выворачивается буквально не прикасаясь к ней руками, см. рис.:

Как вывернуть наизнанку мягкую автошину.

Тратить диск-накладку на затычку штатного посадочного проема (поз. 10), конечно, нерационально. Если вазон так и будет стоять на одном месте, лучше насыпать туда дренаж – цветы будут лучше расти и пышнее цвести.

Как вывернуть наизнанку жесткую шину или шину на ступице колеса

Если же шина-заготовка жесткая и/или будет на ножке из «родной» ступицы, то для выворачивания ее, как и в пред. случае, переворачивают надрезом вниз, становятся на ступицу ногами либо прижимают ими же пятку шины (утолщение по внутреннему контуру, которым шина сидит на ободе колеса), приподнимают один край разреза и тянут вверх (см. рис. справа), постепенно разводя руки в стороны. Попыхтеть, возможно, придется, но наступит момент, когда раздастся легкий хлопок и шина вывернется вся сразу. В любом случае превратить шину в заготовку вазона, готовую под окончательную отделку, можно за 5 мин, см. видео

Видео: клумба из колеса ножом за пять минут

Дело дошло до попугаев

В подразделе и фигурах из шин преднамеренно не упомянут такой же расхожий, как лягушка, попугай. А в подразделе о цветовой гармонии также преднамеренно подчеркнуто слово «цельной». Потому что подвесной цветочник в виде попугая из шины очень удачное решение: попугай сам как клумба. Туканы менее гармонируют с цветами: они не такие яркие, пестрые, а топорщить хохолок и перья на спине, принимая вид цветущего куста, не умеют.

Орнитологи делят попугаев на 3 большие группы видов: американских, афро-азиатских и австралийских. Последние маленькие, а вот представители первых 2-х и по размеру сопоставимы с поделками из легковых шин. И, удивительное совпадение, «американские попугаи» лучше получаются из мягких шин, см. рис.:

Как сделать попугая из мягкой шины

Имитации попугаев афро-азиатской группы убедительнее выглядят, будучи изготовлены из шин пожестче, см. след. рис. Но в любом случае ее корд должен быть полимерным: хвосты попугаев из шин со стальным кордом отвисают неестественно.

Как сделать попугая из жесткой шины

Примеры готовых изделий – на рисунке ниже:

В заключение

В искусстве нет жестких правил и установленных «сверху» наставлений. Превратить резиновую покрышку в нечто приглядное – это искусство. Поэтому материалы дизайнерского раздела это не инструкции, а рекомендации начального уровня. Опирайтесь на них, а дальше – ваши вкус и выдумка. Вполне возможно, что их результатом будет нетривиальная удачная находка.

Содержание

1. История и назначение
2. Планировка и разбивка
3. Дизайн
4. Оформление и украшение
5. Мини-варианты
> Обсуждение

Разбить перед домом палисадник своими руками благодарная задача. Работы и расходов потребуется немного, а кроме красоты для собственного душевного отдохновения вы сможете заявить о себе так, как сочтете нужным, не только визитерам, но и всем прохожим. Палисадник – очень мягкое, благожелательное и культурное, но сильное средство самовыражения. Правила его обустройства и оформления несложны и весьма гибки, но все-таки существуют. О них, и о том, как их использовать, и написана эта статья. А уж просто красоты и самый маленький палисадник даст вдоволь, см. рис.:

Примеры устройства и дизайна палисадников

История и назначение

Палисадник перед домом – его визитная карточка. Сложилось такое преставление еще в Древнем Риме: палисадники начала систематически разбивать отставные солдаты-легионарии. До того ни одна из великих цивилизаций древности не могла дать своим гражданам должной безопасности.

Палисад изначально – легкое заграждение с часовыми при нем, которое войско разбивало на бивуаке. При внезапном нападении противника палисад задерживал его настолько, чтобы свои успели подняться по тревоге. Римляне ввели устройство палисада на кратковременной стоянке войск в военные уставы как обязательное; до того войска огораживались палисадами от случая к случаю по усмотрению командования.

В легионах служили по 16-25 лет, а при общем тогдашнем укладе жизни до отставки доживали единицы самых храбрых, сообразительных, энергичных и умелых: в мирное время солдаты обязаны были трудиться на постройке дорог, общественных зданий и в легионных мастерских, изготавливая в первую очередь кирпич, а также предметы потребления на продажу местному населению. Каждое изделие непременно метилось клеймом легиона. Часть дохода шла на содержание легиона, а часть делилась между занятыми на данном производстве. Судя по количеству и сохранности археологических находок такого рода, продукция римских военных подсобных предприятий отличалась высочайшим качеством и пользовалась большим спросом.

На дембель дожившие до него легионарии уходили отнюдь не бедными: помимо полного казенного довольствия, рядовой строевой службы получал в день по полновесной серебряной монете – денарию, а к отставке премию в несколько тысяч денариев, да еще и земельный участок. Более чем достаточно, чтобы построиться и начать прибыльное дело.

На гражданке отставные римские ветераны машинально ставили перед домом палисад: уж кто-кто, а военные центурионы умели накрепко вбивать уставы в головы подчиненных. Армия, война и все с ними связанное отставникам давно уж осточертело до глубины печенок. Душа, освободившись от ежедневного страха смерти или сурового наказания (жестокость римской военной дисциплины вошла в историю), тянулась к прекрасному. Между палисадом и местом дислокации по уставу полагался некоторый минимально допустимый промежуток, вот там и начали высаживать декоративные растения: устав этого не запрещал, т.к. обзору окрестностей они не мешают.

Местные и пришлые, завидев дом с палисадником, сразу понимали: этот мужик прошел огонь, воду, медные трубы и сумеет заставить себя уважать, если надо. Но и всегда поможет по-хорошему: чувство товарищеской спайки в легионах утверждалось не только и не столько ферулой (сухой виноградной лозой для сечения провинившихся) и кулаками центурионов: за товарищескую поддержку полагались отличия по службе, а за спасение жизни товарища в бою – почетная награда и к ней 1 или 2 ауреуса либо солида, больших золотых монеты.

Нам из этого необходимо извлечь следующее: палисадник должен располагаться непременно перед домом и должен обозреваться как из него, так и с улицы. Если участок, засаженный цветами и декоративным растениями, отгорожен от дороги высоким глухим забором или отнесен вглубь придомовой территории, это цветник, розарий, декоративный сад, просто уголок отдыха или что-то еще, но не палисадник. Выражение «закрытый палисадник» – катахреза, т.е. бессмыслица.

Исходя из этих соображений, и вырабатываются эстетические концепции палисадников. На свете ведь все взаимосвязано, даже война с красотой. Другой фактор, определяющий, каким быть или не быть палисаднику – технико-экономические и планировочные возможности владельца. Самая что ни на есть отвлеченная эстетика для воплощения в произведение требует производства ряда работ, а в данном случае еще и наличия свободной земельной площади. Со способов организации палисадника на ней и начнем.

Планировка и разбивка

Разбить красивый палисадник можно разными способами. Какими именно, определяет наличие перед домом свободной земли. Как правило, размер участка под палисадник стараются минимизировать, разве что дом – богатая усадьба и придомовая территория продуктивно не используется.

Типичное решение – придомовой палисадник, см. рис. (забор с калиткой в центре отгораживает соседний участок):

Придомовые палисадники

Требуемая земельная площадь – любая вплоть до 1-2 кв. м под мини-палисадник. Стиль и дизайн оформления (см. далее) – тоже. Представительность, в зависимости от замысла и мастерства исполнения, от начальной («Я просто хороший человек») до очень высокой.

Если свободный участок перед домом достаточно велик, то гораздо солиднее представит хозяев палисадник-аллея (см. след. рис.):

Палисадники-аллеи и палисадник-арка

Его непременная особенность – живой бордюр, отгораживающий прохожую часть от крыльев: газонов, цветников, площадок для отдыха и т.п. Зеленый живой бордюр обязательно должен быть 2-сторонним (поз. 1), а вот цветочный возможен несимметричный, поз. 2. Забегая вперед, сразу же о том, какие растения лучше выбрать для зеленого бордюра, см. след. видео:

Видео: зеленый бордюр для палисадника

А как вырастить живой бордюр и как за ним ухаживать:

Растений, цветущих с весны до осени, нет. Бордюры в палисаднике-аллее нужны достаточной высоты, хотя бы по пояс человеку, а у корней высоких цветов тогда будет просматриваться не очень приглядное пространство; значит, нужно сажать различные растения ярусами. Поэтому хороший цветочный бордюр требует особо тщательного ухода и умения.

Несколько больших начальных затрат, но гораздо более простого ухода потом понадобится на палисадник-галерею, увитую вьющимися растениями, поз. 3 на рис. Его предельный, но очень привлекательный случай – палисадник-арка, поз. 4. Во-первых, под палисадник-арку не требуется отвода придомовой земли. Во-вторых, забор вокруг дома может быть высоким глухим, и вы вполне основательно представитесь, не выставляясь напоказ.

Эстетика не расписывается формулами, но имеет свои достаточно определенные закономерности. Придомовой палисадник даст должную представительность лишь если его дизайн согласован с таковым дома концептуально, см. далее. Повышение представительности палисадника-аллеи достигается тем, что проход с улицы к дому должен быть прямым, а входная дверь располагаться напротив ворот или калитки.

Если эти условия невыполнимы, лучше разбивать модульный, или островной, палисадник, см. еще один рис.:

Модульные, или островные палисадники

Зеленый такой отделяется и от прохода к дому, и от дома либо засыпкой свободной площади на собственно палисаднике и полосой газона (слева на рис.), либо зеленым бордюром (в центре). Цветочный – умелым подбором размеров и конфигурации насаждений, их расположением и подбором растений, справа.

Примечание: создание представительного и эстетически выразительного цветочного островного палисадника сложная задача, посильная лишь очень хорошему садовнику-фитодизайнеру.

Особые случаи

Ни в одной области деятельности нет правил без исключений. И оформление палисадника палисадника в этом не исключение.

Напр., вход в дом на поз. 1 на след. рис. боковой и очень удаленный. По дизайну (см. далее), как ни крути, вроде бы ничего хорошего не выходит. Сделали дорожку пошире и располовинили ею палисадник – вполне приемлемо. Тот же прием использован на поз. 2 для того, чтобы не жертвовать газоном и площадкой отдыха перед домом, только палисадник устроен окаймляющим их.

Примеры необычной разбивки палисадников

На поз. 3 – еще, похоже, не проверенное на практике дизайнерское решение: палисадник из почвопокровных растений в стиле геометрического минимализма. Может быть очень удачным для северных регионов, где цветы, злаки, деревья и кустарники просто не растут. Своего рода окультуренный кусочек тундры.

На поз. 4 – специфически русское решение (и древнеримское, см. далее): палисадник вне придомовой территории. В российской глубинке кое-где еще живы традиции древнерусской добрососедской общины (мира), в которой хулиганство и вандализм или невозможны, или пресекаются в зародыше. К сожалению, в наше время это вариант мало реальный: помимо прочего морально-этического, ничейной земли тоже почти нигде уже нет.

Дизайн

Доминирующее средство украсить палисадник – живые растения. О некоторых дополнениях к ним мы поговорим далее. Подбор растений для палисадника осуществляется так же, как для клумбы или цветника с учетом наличной земельной площади, см. ролики о подборе растений:

Видео: какие растения выбрать для палисадника

Видео: уход за цветущими многолетниками

Мы же далее сосредоточимся на фитодизайне и оформлении палисадника. Как беспорядочные и/или непродуманные насаждения, так и такое же дополнительное оформление сведут на нет все усилия по выбору технического решения и планировке. Условие, определяющее методы дизайна палисадника – его неразрывная эстетическая связь с домом.

Типичные ошибки

То, что по виду дом с палисадником должны быть согласованы, очевидно. К счастью, хорошее живое насаждение красиво само по себе и в общем увязывается со зданием практически любой архитектуры. Ошибки тут возможны лишь изредка и не фатальные.

Примеры ошибочного дизайна палисадника

Напр., дом на поз. 1 рис. – североамериканского колониального стиля. Предки владельцев построились здесь… в 1620 г (закладочный камень на  первом плане этого фото!) Красивые, яркие цветы оттягивают акцент на себя не на пользу престижу. Выкрасить дом чуть более темным цветом или цветы посадить чуть бледнее, все было бы OK.

На поз. 2 забор явно высоковат и зрительно тяжеловат для такого палисадника, а пергола концептуально оторвана от дома. Пергола работает на общий эффект только, если сквозь нее вида входная дверь. В данном случае надо бы заборчик пониже, а вместо перголы – арку.

На поз. 3, помимо глухого забора, слева площади голой земли и никак не оформленный колодец довольно-таки уродливого вида. Здание на поз. 4 архитектурного стиля как такового вообще не имеет и никакой низкорослый палисадник с ним не увяжется. Полуподвал жилой, так что кусты или, скажем дельфиниум и люпин в палисадник не пойдут. Но альпийская горка (см. далее) и еще 1-2 дерева между окнами полуподвала вполне могли бы поправить дело; крона правого прикрыла бы и водосточную трубу.

Примеры гармонии

Поскольку геометрия растений и архитектурных форм принципиально различна, основными средствами визуального согласования палисадника и дома будут гармонии цвета и компоновки (пространсвенная). Цветовая гармония не должна основываться на контрастах: их и формах более чем достаточно. Наоборот, цветовые гаммы палисадника и дома должны скрадывать форменный разнобой.

В примере слева на рис. палисадник, во-первых, низкорослый травянистый. Во-вторых, его цветовая гамма достаточно скромна с преобладанием белого. Белый цвет согласуется в любым другим, и поэтому яркие пятна других цветов ничуть не портят общего впечатления.

Примеры правильного зрительного согласования палисадника и дома

В центре: перед дизайнером встала достаточно сложная задача согласовать темно-красный цвет кирпича с яркой зеленью. Красный с зеленым вообще считаются трудно совместимыми. Выход оказался прост: поставили на самом виду вазон с большой высокой шток-розой. Весь красно-зеленый контраст сосредоточился на ней, а там уж он вполне естествен. Темная зелень на стене с тоже темным красным кирпичом согласуется вполне и этот фон обеспечивает плавное сглаживание основного контраста, так что и яркая зелень собственно палисадника смотрится на красном безукоризненно.

Справа на рис. дом серый, унылый. Дорожка к нему из бетонных плит – тоже. Вход в дом – дальний боковой. Плавно изогнутый палисадник-бордюр из ярких цветочных подушек доминирует над скукой и указывает, куда идти.

Стили

Стиль художественного или дизайнерского оформления есть набор правил, выведенных из определенной мировоззренческой концепции. Удачные внестилевые решения наподобие приведенных выше также вполне концептуальны: если не понимаешь, что почему тебе нравится и чего ты хочешь, то ничего путного и не получится.На одной и той же концепции может быть основано несколько стилей, но не наоборот: псевдостиль на надерганных из разных концепций кусках превращается в безвкусицу.

Стилистический подход позволяет упростить задачи дизайнерского оформления. Внестилевые решения выше результат или случайной неосознанной находки, или плод долгих тяжких раздумий специалистов. Дизайн палисадника в определенном стиле дает возможность любителю получить результаты не хуже: стиль дает практические рекомендации. Точно так же, как электрик для грамотного монтажа проводки может и не знать, что есть такие штуки, как математическая физика и электродинамика Максвелла.

В приведенной в начале истории палисадника заключается также история возникновения евроамериканских стилей его дизайна, но у них есть и другие истоки; в настоящее время они слились в одно русло. В общем палисадник может быть оформлен в стилях след. направлений (клонов):

• Рустикальном.
• Традиционном русском.
• Восточно-азиатском (китайско-японском).
• Синтетическом азиатском.
• Классическом европейском (римском, английском, французском).
• Синкретическом европейском (средиземноморском).

Рустик

Рустикальный стиль часто называют кантри, что неверно. Кантри – стиль первопоселенцев Дикого Запада Америки, он моложе колониального. А рустикальный стиль восходит к доисторической древности.

Палисадники рустикального стиля и стилизованные под рустик

Палисадник делают рустикальным, во-первых, грубый некрашеный деревянный забор (слева вверху на рис.) или плетень; в последнем случае композицию завершают подсолнухи (там же в центре). Отлично смотрится рустикальный забор из необработанных березовых жердей (вверху справа), но, к сожалению, на открытом воздухе березовая древесина очень быстро портится. Во-вторых, насаждения в рустикальном палисаднике должны имитировать естественное разнотравье на лугу или лесной поляне.

Настоящий рустик «задизайнить» очень трудно, т.к. первобытные эстетические концепции весьма расплывчаты и точно неизвестны. Скорее получится стилизация под рустик, вполне дозволенный в декоративно-прикладном искусстве прием. Но валить в палисадник старые тележные колеса, бочки и т.п. атрибуты вообще не рустика, а кантри, бессмысленно. Некоторую рустикальность палисаднику придаст, напр., примитивная пергола (внизу слева на рис.): ее прообраз – кумирни языческих идолов. Хотите сильнее выразиться – нечто незапамятно-сказочное, напр. избушка вроде как на курьих ножках, внизу в центре.

Примечание: деревянные колоды назвать рустикальными можно лишь условно – они предполагают достаточно высокую степень развития техники деревообработки, а рустикальный стиль по-настоящему следовало бы называть варварским. Однако применение колод позволяет террасировать палисадник с сохранением прозрачного намека на рустикальность (внизу справа).

Русский палисадник

Происхождение русского палисадника сродни римскому, но интуитивное, а не основанное на военных нормативных документах. История России такова, что русскому миру (в смысле соседской общине) приходилось быть наготове и к обороне, и к походу не хуже римского легиона. Кстати, и слова «палисад», «палисадник» это перевод на русский соотв. иностранных терминов.

Основа русского мира – крестьянская семья. Ее жилье – деревянная изба. Поэтому концепция русского палисадника точно совпадает в таковой деревянного дома, и смотрится русский палисадник как следует только при деревянном доме. Причем старый дом палисадник зрительно омолаживает и облагораживает.

Традиционные русские палисадники

Правил устройства русского палисадника всего 2, да и то не строго обязательных: он должен занимать полосу земли перед домом и быть огорожен низким деревянным штакетным забором. Все остальное – как вам понравится. Не складывается что-то – пройдитесь по окрестностям, приглядитесь. Ошеломляющую гармоничность среднерусской природы отмечали все иностранные путешественники прошлого, а связь русской души с родной природой давно стала общим местом.

Юго-Восточная Азия

Азиатские палисадники происхождения не военного: в Азии регулярный строй войск, воинские уставы и правильная тактика стали известны только с появлением там европейцев. Разбиваются они или по японскому, или по китайскому образцу. Тот и другой нередко путают и специалисты, хотя разницы между ними не меньше, чем между любым из них и европейскими.

Японский

Японский палисадник это по-тамошнему рустикальный. С одной поправкой: в нем выражены доведенные до логического завершения старой японской религии синто. Которая, в свою очередь, есть сплав традиционных языческих верований и дзен-буддизма.

Палисадники в японском стиле

В японском палисаднике (см. рис.) никогда не бывает ярко цветущих или броских пестролистных растений и прямых линий, зато обязательны камни. Весьма т весьма желателен водоем; лучше всего ручеек с мостиком. Растительных ярусов обычно 2: низкорослый простых форм (почвопокровные, подушковидные) и деревья. Кустарниковый ярус добавляется клочками, если нет водоема. Деревья – вечнозеленые, древовидные папоротники или хвойные. Ни в коем случае не сакура или ярко окрашивающиеся осенью! Они – для садов отдохновения и любования! Дорожки гравийные или песчаные; мощеные – только высококачественным искусственным камнем, достаточно хорошо имитирующим природный.

Разбивка и оформление японского палисадника – большое сложное искусство. За тысячелетия уединенной культурной эволюции японские мировоззренческие и эстетические концепции настолько усложнились, что в самой Японии национальных школ фитодизайна и оформления декоративных насаждений насчитываются десятки, если не сотни.

Примечание: для устройства японского палисадника требуется не менее 2-3 соток земли шириной по фасаду дома от 10 м.

Китайский

Китай – единственная из великих цивилизаций древности, дожившая до наших дней, но палисадники там появились сравнительно поздно, при династии Мин (это уже после изгнания монголов). Марко Поло, приехавший в Китай прим. за 100 лет до того и проживший там почти полжизни, ничего о них не упоминает, а он был человек внимательный, наблюдательный, правдивый и отнюдь не легковерный. Правда, знаменитый венецианец как-то умудрился проглядеть и Великую китайскую стену, так что кто знает. Во всяком случае, первые китайские руководства по устройству палисадников известны не позже минского времени; склонность же китайцев к растениеводству общеизвестна.. И выглядит это вполне закономерно. Хотя при средних и поздних Мин Китай неуклонно деградировал и докатился из передовой мировой державы до захолустья м посмешища, в целом Мин дали Китаю почти 300 лет относительного спокойствия, стабильности и благополучия впервые в его истории.

Палисадники китайского типа

Китайский палисадник всегда прямая аллея, ведущая к входу в дом, см. рис., пусть и очень короткая, на 2-4 шага. Крылья отгорожены только и только зеленым живым бордюром и засажены чаще всего по-японски (см. выше), но без камней. Цветочные вставки на крыльях и в бордюре допустимы, но не должны доминировать над общим темно-зеленым фоном.

Цветы или броские пестролистные растения выставляются на входе с улицы в вазонах и меняются в зависимости от времени года, отношения владельцев к предполагаемому визитеру (язык цветов в Китае чрезвычайно развит), каких-либо событий в семье и в обществе или просто от настроения хозяина.

В отличие от японского, китайский палисадник может быть сколь угодно компактным, вплоть до мини. Это его свойство оценили голландцы, первыми из европейцев наладившие регулярные контакты и торговлю с Китаем. Голландский городской палисадник (справа на рис.) отличается китайского только низким каменным бордюром вместо живого: в Нидердандах-то очень тесно.

О фальшивой Азии

Азиатские эстетические концепции, как известно, сильно отличаются от европейских. Об этих отличиях написаны тонны только строго научных трудов, и вопрос далеко еще не исследован до конца. По нашей теме кое-что определено уже однозначно. А именно – стилизация азиатских палисадников невозможна, настолько сказывается долгое развитие азиатских цивилизаций в изоляции. Поэтому «азиатский» палисадник, который вы видите на рис. это, простите, фикус знает что и на пальме бантик.

Концептуально недопустимое оформление палисадника “под Азию”

Кроме совершенно недопустимого смешения китайских и японских приемов наружного дизайна, ни один истинно верующий буддист не поставит в палисаднике скульптурное изображение бодисатвы. Ему место только в храме, на освященной общественной или государственной земле либо в домашнем алтаре. Если сравнивать с христианством, то такой палисадник все равно что икона вдрызг пьяного Христа со стаканом водки вместо креста и благословляющего соленым огурцом вместо щепоти.

Евроазия

Исследовавшие Восток европейские художники и декораторы оказались умнее и переработали творческие восточные приемы согласно своим концепциям. Для палисадников и вообще фитодизайна больше всего взяли от Японии, т.к. китайский палисадник и так близок к французскому, см. далее.

Для успешного «перевода» с растительного азиатского языка на европейский понадобилось в общем немного: кустарниковый ярус и древесный полного роста оттеснить на края насаждения или, лучше, к стене дома. Это позволило (см. рис.):

“Евроазиатские” палисадники

1. Полностью согласовать палисадник азиатского вида с домом европейской архитетуры;
2. Применить прямые дорожки с недорогим мощением, неяркие цветы и линейное насаждение европейского типа – миксбордер;
3. Расположить островной палисадник с камнями на газоне. В таком случае на нем вполне уместны и броские декоративные карликовые хвойные. В конце концов зрительно они почти что цветы;
4. Использовать в оформлении палисадника четкие строгие каменные конструкции.

Примечание: предельный случай «евроазиатского» подхода в фитодизайну – немецкий городской палисадник, см. рис.:

Городской палисадник немецкого типа

Вокруг него допустим даже низкий глухой каменный забор (см. далее), что в городе отнюдь не лишне.

От синтетики к синкретике

Евроазиатский палисадник это пока что синтетика. За синтетикой следует синкретика – доработка воспринимающей концепции и разработка на новой основе нового стиля (стилей). Чтобы добраться до синкретики, придется заняться европейским клоном стилей оформления палисадников.

Римский

Прародители европалисадников – древнеримские. Впрочем, не древне: римский стиль дизайна палисадника благополучно дожил до наших дней. Его основа – пергола, сквозь которую виден вход в дом и весь путь к нему, см. рис. ниже.

Палисадники римского типа

Именно пергола придает римскому палисаднику представительность. Древние италики верили, что в перголе поселяются то ли божества какие-то, то ли домашние духи, изгоняющие из пришельца злые помыслы. В сущности пергола это та же восточная кумирня. Верования эти идут еще от этрусков, и уже в Древнем Риме основательно заглохли. Но психологический эффект перголы объясним вполне рационально: пройдя под ней, посетитель неосознанно принимает нравы дома, выказывая тем самым уважение к его хозяевам. Древние объясняли это тем, что местные божки/духи заставляют принесенных остаться за порогом и подождать, когда их владелец выйдет обратно. Попросту: в чужой монастырь со своим уставом не ходят. Поэтому  пергола может выступать вперед за пределы домовладения (справа на рис.), как и русский наружный палисадник.

Примечание: если в римском палисаднике есть скамья, то ее окружают перголой, чтобы «свои» духи оберегали хозяев на отдыхе.

Французский

Классический, или дворцовый французский палисадник разбивается по правилам французского парка, и от китайского его отличит не всякий специалист. Но есть еще и традиционный французский, или галльский, палисадник.

Основа национального французского палисадника также ведущая к дому аллея. Но крылья его не обязательно регулярны, а главное – обильны яркими пестрыми грунтовыми цветами, см. рис. Чтобы добиться гармоничности такого палисадника, благодатного климата мало: нужны чисто французские вкус, такт и чувство меры.

Французские палисадники

Неаполитанский

Развитием французского палисадника явился неаполитанский, приспособленный к более жаркому и сухому климату. Впрочем, палисадники явно неаполитанского типа известны из древних Помпей.

Отличия неаполитанского палисадника от французского обусловлены прежде всего желанием сэкономить на поливе – цветы в вазонах или компактными группами, обширные газоны на крыльях, уменьшающие нагрев почвы. В горной местности уже и аллея не всегда получалась ровной. Посмотрите на рис. Не правда ли, это уже порядком смахивает на евроазию или вовсе на Восток?

Неаполитанские палисдники

Средиземноморский

Имея такой исходный материал, не удивительно, что именно садоводы-декораторы именно средиземноморских стран пришли в конечном итоге к сегодняшней вершине малого садово-паркового искусства – синкретическому стилю палисадника. Он и технически абсолютно пластичен: средиземноморский палисадник можно разбить где угодно как угодно. А эстетически он согласуется со зданием любой архитектуры в любых окружающих условиях.

Палисадники в средиземноморском стиле

Родоначальник средиземноморских палисадников – колониальный, вверху слева на рис. От французского от отличается предельно короткой аллеей или фактическим ее отсутствием. Дизайнерам осталось только наложить запрет на порой слишком уж вычурные изгибы контуров японского и евроазиатского палисадников, но сделать их линии описывающимися строгими геометрическими формулами, см. рис., а также отказаться от камней, кроме бордюрных. В этом и проявилась синкретика: в попытках осознать концепции востока пришлось в полной мере использовать западный рационализм и понять, что теперь и на ничтожных клочках земли уже нельзя работать как попало. Это, кстати, намного упростило ручную планировку насаждений на малых площадях. Что было весьма актуально в докомпьютерную эпоху.

Еще один особый случай

Развитие английского стиля палисадника шло, иным, чем русского, но также своеобразным путем. Английский менталитет ближе других европейских к японскому; сад камней для среднего англосакса нечто само собой разумеющееся. Но и рационализм в англичанине силен. Поэтому британцы сразу отказались от кривых в дизайне палисадника, а в чопорную викторианскую эпоху полностью изгнали из него цветы. Так и получился викторианский палисадник, настолько своеобразный, что в рунете более-менее толковой информации по нему не найти: нужно в поиске задавать ключ Victorian front garden и, желательно, переключаться на британские сервера.

Викторианские палисадники

Викторианский палисадник, см. рис., во-первых, считается образцом представительности и респекта. Во-вторых, это единственный стиль палисадника, гармонирующий с кованым и даже каменным забором (см. также далее). В-третьих, место травянистых насаждений в викторианском палисаднике могут занимать такие камни, как в японском (вверху в центре на рис.). Достигается это разбивкой насаждений модулями четких геометрических форм. И несмотря на видимую утилитарность, викторианский палисадник способен быть веселым и нарядным, внизу справа.

Оформление и украшение

Поскольку главное в эстетике палисадника гармония растительности с домом, набор средств для его дополнительного оформления довольно-таки ограничен. Напр., беседке и др. МАФам (малым архитектурным формам) торчать на виду между домом и дорогой никак не уместно. Между прочим, называть скульптурные украшения (вазоны, фигуры) МАФами – грубейшая ошибка. Скульптура не архитектура, и наоборот. По большому счету оформить палисадник возможно (нисходя по степени значимости и сложности исполнения) след. предметами:

• Забор.
• Скамья.
• Альпийская горка (альпинарий, рокарий).
• Скульптурные элементы.
• Искусственный водоем или фонтан.

Забор

Вспомним: палисадник – визитная карточка дома. По одному из тонких правил этикета вручать печатную визитную карточку нужно, держа кончиками пальцев за самый уголок. Если взять пальцами, можно закрыть часть текста, т.е. не представиться по всей форме. Если держать в пальцах торчмя, то, простите, вы тычете свое Я в рожу визави. В пушкинскую эпоху такая реминисценция являлась достаточным поводом для вызова на дуэль.

Дизайн

Однако забор для палисадника несет и строго практические функции: он предохраняет насаждения от вытаптывания или поедания животными и, возможно, держит на себе ворота и/или калитку. Эстетически забор прикрывает голую землю у корней растений.

Решение, удовлетворяющее таким условиям, известно давно: это низкий деревянный штакетный заборчик. Но штакет штакету рознь. Плотный высокий ярко раскрашенный резной забор (вверху слева на рис.) не даст палисаднику представиться. Он сделает это сам вместо него, и кто знает, кто что о хозяине подумает. Но точно не то, что он хотел сказать самим палисадником.

Примеры неправильного и правильного дизайна забора палисадника

Сочетание окраски и плотности забора палисадника вообще важны. Напр., идеальный вроде заборчик вверху в центре слишком плотный и зрительно забивает даже густые яркие цветы. Такой заборчик нужно красить темно-зеленым. Но набьем штакетины на ригеля пореже, посадим снаружи перед забором цветы (вверху справа) – совсем другое дело.

Чисто каменный забор, даже очень-очень стилизованный «под натуру» (внизу слева) не смотрится ни с каким палисадником. Кованый или каменно-металлический, как уже сказано, подходят только викторианскому палисаднику, а при любом другом подавляют эффект от растительности, даже будучи сами изящными и аккуратными, внизу в центре. Если металлический забор палисадника необходим по прочности (скажем, держать ворота), то он должен быть предельно ажурным, внизу справа.

Конструкция

Образцы конфигурации секций штакетного забора

Чтобы сделать штакетный заборчик для палисадника, готовят линейные секции-грядушки из штакетин, набитых на ригеля – поперечины из таких же досок. Некоторые возможные конфигурации грядушек штакетного забора показаны на рис. справа.

Грядушки или прибивают к деревянным столбам, или крепят болтами к монтажным лапам столбов из круглых либо профилированных труб. Металл тогда обязательно нужно выкрасить в темно-зеленый, темно-синий или др. цвет в тон цветами в палисаднике, но тон окраски забора должен быть темнее общего.

Если забор на деревянных столбах не несет дополнительной нагрузки (калитки. Фигур на столбах), то бетонировать столбы не обязательно. Их концы на 15-20 см выше поверхности грунта пропитывают горячим битумом, обсыпают песком, оборачивают рубероидом и вкапывают.

Как сделать заборчик для палисадника традиционным способом, показано слева на рис. Вверху справа – готовая пластиковая грядушка, ее просто вдавливают в грунт. Кроме того, фабричные пластиковые грядушки можно плавно изгибать, что хорошо для ограждения мини-палисадника, см. далее.

Варианты конструкции штакетного забора

Внизу справа – вариант забора для установки на ровный грунт без земляных работ. На вид вообще-то плотноват, но, может быть, его покрасят зеленым. Пятки столбов крепятся к ним через сквозные отверстия Г-образными анкерами из арматуры 12-16 мм длиной 0,6-0,8 м. Не забудьте проверить по план-схеме участка, не проходят ли под забором подземные коммуникации!

Чтобы забор на пятках стоял лет 15 и более на любом грунте, поперечины для пяток и нижние концы столбов до сборки по отдельности пропитываются последовательно след. составами (последующая пропитка после полного высыхания предыдущей):

• 7% раствором борной кислоты в горячей воде или, если столбы не идут под покраску, 10-15% раствором медного купороса;
• Водно-полимерной эмульсией;
• Жидкой высыхающей силиконовой смазкой или также силиконовым средством для восстановления потускневших спойлеров автомобилей.

Примечание: как сделать простой и декоративный заборы для паисадника, см. также видео

Видео: простой забор из штакетника

Видео: декоративный забор своими руками

Видео: 25 идей красивого забора на даче

Скамейка

К скамье в палисаднике требования чисто эстетические и не безусловные: она должна быть или цельнодеревянной, или деревянной на ажурном металлическом каркасе. В викторианском, французском и средиземноморском палисаднике вполне уместна кованая скамья.

Альпинарий

Альпийская горка поможет «вытянуть» дизайн палисадников большинства стилей, если их приходится располагать в неудачном месте. Неуместна она только в русском, китайском и средиземноморском и викторианском палисадниках.

Как сделать альпийскую горку для палисадника

Проще всего построить альпинарий для палисадника набросом камней (слева и вверху справа на рис.). Рокарий из террас, насыпанных в каменные надолбы (внизу справа) компактнее, но требует определенного опыта работ такого рода, иначе террасы поплывут. Как построить альпийскую горку своими руками, см. видео:

Видео: как сделать альпийскую горку для палисадника самому

А примеры дизайнерских решений альпинариев в  след. сюжете:

Видео: альпийская горка – примеры и варианты

Фигуры

Повторим еще раз: стержень дизайна палисадника – гармония растительности созданием. Поэтому фигуры-чучела в нем, выделяющиеся высотой (слева на рис.) или насыщенным ненатуральным цветом (в центре) неуместны в любом палисаднике.

Неправильно и правильно подобранные декоративные фигуры для палисадника

Подойдут фигуры небольшие, прим. в рост растениям, и в тон им же. Лучше всего, если декоративное чучело в палисаднике будет соответствовать растительности и по сути, как справа на рис. Лягушки и жабы, как и растения, любят влагу, живут среди растений и полезны им.

Мини-варианты

Бывает, что места под палисадник вроде бы и совсем нет. Или просто тесен двор, или не хочется нарушать уже имеющиеся продуктивные либо декоративные насаждения. Что ж, не беда. Для мини-палисадника место найдется везде.

Если немного свободного места все-таки есть, можно устроить небольшой палисадник из одного модуля в каменном бордюре-ограждении, поз. 1 на рис. Нестилевое, но вполне правомерное решение. На любом подворье найдется хотя бы полквадрата земли под супермини палисадник в ограждении из готовой гибкой грядушки, поз. 2.

Мини-палисадники

Но лучшее решение – мини-палисадник из подручных материалов (автошины и старой бадьи на поз. 3, коряги и негодной керамической посудины на поз. 4 и т.п.) «с изюминкой». Хотя чучело зайца в последнем случае, возможно, и не вполне уместно; на исходном фото не видно, какая там окружающая обстановка. Изюминка – миниатюрный искусственный водоем. Изюминки в изюминке, т.е. двойные акценты, на поз. 3 сортовая водяная лилия (или даже лотос, там толком не видно), а на поз. 4 – фонтанчик. Двойное визуальное акцентирование в палисаднике многократно усиливает его эффекты как эстетический, так и представительский.

Содержание

1. Назначение
2. Материал
3. Стиль
4. Функционал, расположение, озеленение
5. О технике строительства
6. Пергола под озеленение
7. Особые случаи: для отдыха
> Обсуждение

Пергола – не просто беседка без крыши. Она, во-первых, источник и носитель престижа хозяев участка.

Во-вторых, психологический эффект от пребывания под перголой безусловно благотворен и коротко может быть выражен двумя словами: монументальное отдохновение.

В-третьих, пергола как опора для вьющихся растений создает им благоприятные условия существования, не требуя в тоже время кропотливого ежедневного ухода и тщательной обработки почвы.

Делается пергола своими руками с небольшими затратами труда и материалов, но, в зависимости от ее конкретного назначения и местных условий, с определенными особенностями как в дизайне, так и в технике выполнения. Каким именно – об этом и есть данная публикация.

Монументальные перголы

Назначение

Пергола для отдыха

Любая пергола совмещает в себе 3 указанные выше функции. Но в зависимости от их соотношения, требуемого в конкретном месте в определенных обстоятельствах, сделать перголу можно преимущественно:

• Монументальную, прежде всего для престижа, на участке (см. рис. выше) или над входом в дом.
• Для отдыха – перголу-беседку (см. рис. справа), или перголу с лавочкой.
• Перголу-опору для вьющихся и лазящих растений.

Примечание: в строгом смысле слова пергола это отдельно стоящее бесфундаментное нежилое строение на 4-х угловых опорах без стен и со стропильной конструкцией особого типа (см. далее) без кровельного настила. То же, на 2-х столбах – арка или восточная кумирня. То же, но удлиненное на 6-ти или более опорах – открытая галлерея. То же, но одной из длинных сторон опирающееся на стену дома – навес. По технике строительства различий между ними мало, поэтому далее упор примем на перголы, которые именно перголы.

Материал

Наиболее естественно и респектабельно смотрится пергола из дерева – оно натуральный благородный материал. Дерево без проблем вписывается в любые культурные насаждения и облагораживает близлежащие каменные строения (но не бетонные или стальные). Древние греки и римляне с их склонностью к каменному строительству частные перголы строили исключительно деревянными; каменными – только общественные, да и то далеко не всегда. Металлические перголы делаются почти исключительно утилитарными, т.е. опорными для растений в специальных случаях, см. далее.

Стиль

Деревянная пергола стилистически и технически строение весьма пластичное, но от неправильного исполнения страдает функционально; прежде всего в психологически-престижном аспекте. Стилей исполнения пергол немного, но, чтобы правильно выбрать подходящий для себя, придется нырнуть в ее историю. Она, кстати, довольно редкий случай, когда по археологическим данным, устным и писаным источникам путь эволюции строения удается более-менее точно восстановить от первобытных времен до современности.

История

Перголы появились там, где растет вкусный дикий виноград и благоприятны условия его культивирования: в Северном Средиземноморье и гористых районах Центрального Китая. Переспевшие виноградины начинают бродить прямо в кисти и на вкус не противны, так что тамошние аборигены с веселящим действием ферментированного виноградного сока познакомились еще в пещерные времена. Короткой, но промозглой, малоснежной и слякотной зимой без интернета и даже письменности оно пришлось в самый раз.

Древние были очень наблюдательны и сразу заметили, что кисти на лозах, сумевших расстелиться горизонтально под солнцем, больше, а ягоды на них крупнее и вкуснее. Одревесневшую лозу переформировать невозможно, но для молодой саженой можно вкопать в землю жердины с рогульками, связать их наверху для прочности жердями потоньше и уложить на верхнюю площадку палок с промежутками. Виноград на такой опоре получает максимум инсоляции, а снизу удобно собирать урожай, и ягоды плохо доступны нахлебникам: птицам, осам. Сбор его при этом с единицы земельной площади больше, чем с лоз на примитивных одноплоскостных шпалерах.

Так появилась пергола. Когда жить стали в домах, обнаружилось и ее психологическое действие; поначалу его, конечно, объясняли тем, что в перголе живут какие-то домашние божества или духи. На самом деле пергола это контурная (скелетированная) модель жилого дома. Посетитель, проходя под входной перголой (см. далее) подсознательно понимал: все, здесь уже другие хозяева и надо принять их правила: в чужой монастырь со своим уставом не ходят. А свои, отдыхая в садовой перголе, осознавали, что они не оторваны от своей крепости. Что было отнюдь не лишне во времена, когда сплошь и рядом война, стаи разбойником годами рыщут безнаказанно, да еще и работорговцы могут украсть человека и продать.

Бедняков от древних напастей пергола, разумеется, никак не обороняла. Владелец участка, поставивший у себя перголу, тем самым заявлял, что у есть не только что, но и чем и как защищать. Таким образом пергола приобрела престижное значение, но крыша над ней так и не появилась: в местах возникновения пергол климат или средиземноморский с сухим солнечным летом, или муссонный, где в теплое время года парко и в открытом здании под легчайшей кровлей. А на случай внезапного дождя с ветром, что в муссонном климате бывает чуть ли не каждый день, конструкцию восточную перголу (см. далее) приспособили под быструю установку временной кровли, см. рис. в начале справа.

Стилистика

В отношении стилистики, т.е. способов разработки стилей художественно-декоративного исполнения и формления, пергола и палисадник к некотором роде антиподы. Чтобы правильно разбить палисадник, который в идеале должен выглядеть как естественное произрастание, нужно знать и довольно строго соблюдать достаточно много правил и ограничений. Стилистика перголы предельно демократична: достаточно не сделать немногих грубых ошибок (см. далее), и пергола получится.

Стили художественно-декоративного исполнения пергол

Пергола рустикального стиля в общем повторяет древнейшие опоры для культивирования винограда. В современных условиях смотрится как обнаженной (поз. 1 на рис.), так и увитой живыми растениями, поз. 2. Пергола такой же конструкции из обработанных пиломатериалов (поз. 3) сама по себе внестилевая, т.к. ее эстетический и престижный эффекты полностью определяются оплетающими каркас растениями.

Рустикальная пергола со скамьей

Примечание: рустикальная пергола особенно эффектна со скамейкой, см. рис. справа.

 

 

 

 

 

 

Галльская, или варварская, пергола эстетически уже самодостаточна, т.к. происходит от полностью выверенной в этом отношении римской, см. ниже. Отличительная особенность галльской перголы (поз. 4) – прочное массивное строение, способное выдерживать большие снеговые нагрузки. В древнеримские времена зимы на территории теперешней Франции были тихими, многоснежными и холодными, поэтому на зиму галлы верхнюю площадку перголы застилали камышом, а строение использовали для хознужд, напр., под дровник. В теперешнем климате галльская пергола может быть построена без ущерба для всех ее качеств не столь массивной из более дешевых пиломатериалов, см. видео ниже.

Видео: огородная пергола из простых материалов

Римская пергола (поз. 5) строга, как римские нравы. Не ухмыляйтесь, вспомнив о Клодии, Калигуле, Мессалине или Элагабале – не мораль, но нравы. Вплоть до падения Рима и даже позже каждый свободный домовладелец под своим кровом считался полновластным хозяином, который был вправе распоряжаться даже жизнью и смертью посетителей (не званых гостей) и непокорных домочадцев. Греческая пергола (поз. 6) человечнее и терпимее к чужим привычкам, что подчеркивается небольшим изгибом балок верхней площадки.

Примечание: греческая пергола, в отличие от римской, может стоять совсем рядом с домом или забором, лишь бы не соприкасалась с ними и не соединялась механически.

Восточные тонкости

Стилистика восточной перголы тоньше западных, но определяется все-таки климатом. Муссонная зима может быть студеной, но всегда малоснежна. Летом на кровлю приходятся большие дождевые нагрузки. И почти весь год, кроме коротких межсезоний, дуют сильные ветра. Качественной строевой древесины вроде сосны или дуба в областях с муссонным климатом мало. Зато материалов для прочной влагостойкой мягкой кровли достаточно: шелководство известно издавна, а правильно сплетенную циновку из рисовой соломки не прошибет и сильный ливень. Посмотрите внимательно хотя бы «Семь самураев» Куросавы: крестьяне в рубищах из рисовых циновок и соломенных шляпах шлепают по грязи под дождем, а заходят под крышу, сбрасывают их – рубахи и штаны сухие.

Поэтому угловые опоры исконной восточной перголы (поз. 7 на рис.) не толстые столбы, а жесткие решетчатые конструкции. Поверху они связаны также решетчатыми полотнищами наподобие архитравов. Верхняя площадка – мелкая, но прочная решетка (см. далее). Все вместе рассчитано на свободную продуваемость и способность нести резкие знакопеременные нагрузки.

Стилистические ошибки

Как сказано выше, ошибок, строя перголу, можно наделать немного. Но на ее престижность они влияют очень сильно, а на психологический эффект существенно.

Самая распространенная из них – массивные, бросающиеся в глаза укосины, поз. 1 на рис. Они и технически-то не нужны: для обычных климатических условий общая жесткость перголы и так более чем достаточна. Но у гостя в такой перголе респект хозяина подсознательно ассоциируется с чем-то первобытным, вроде занесенной над его, гостя, головой дубины: «А ну, уважай вот прям счас, не то как дам!»

Стилевые ошибки во внешнем виде пергол

Вторая ошибка очевидна – стальной крепеж на виду, поз. 2. Он эстетически не вяжется ни с историей, ни с идеологией, ни с функциональностью перголы. Ошибка не столь грубая, но намного снижающая и респект, и рекреацию перголы – ее примыкание к дому, поз. 3. Пергола – отдельный «домик» с психологическим микроклиматом, незримо связанным с домашним. А если зримо – это действует, попросту говоря, наподобие растянутых по участку кабелей на воздушной подвеске.

И, наконец, очень грубая ошибка – большая избыточность монументальности входной перголы сравнительно с видимым за ней строением, поз. 4. Такая пергола «говорит» посетителю не «Здравствуйте. Проходите. Я вас слушаю» или «Добро пожаловать! Мы вам всегда рады!», а что-то вроде: «Чё надо, чувак?»

Функционал, расположение, озеленение

Выбора подходящего стиля для правильного престижно-психологического функционирования перголы недостаточно. В этом отношении большое значение имеет также ее расположение на участке в сочетании с озеленением самой перголы.

Оптимальное согласование функциональности перголы с ее расположением на участке возможно в основном след. образом (см. рис.):

Как согласовать стиль перголы с ее расположением на участке

1. Зажиточное домовладение, открытая обширная мощеная площадка для отдыха с минимально необходимым озеленением – римская или галльская пергола. Обязательно квадратная: соотношение длинной стороны к короткой Д/К не более 1:(1,15-1,2);
2. Домовладение то же, но площадка отдыха на газоне или, если мощеная, окружена газоном – по столбам галльской и римской пергол нужно пустить вьющиеся растения. Меньше амбиций, но больше гостеприимства покажут греческая или восточная перголы. Для них можно обойтись низким озеленением. Отношение Д/К до 1:1,5;
3. Семейная, или для избранных гостей, небольшая садовая пергола-беседка при доме среднего либо невысокого достатка – стиль перголы любой. Для римской или галльской весьма желательны окружающие площадку отдыха шпалеры под зелень, а под перголой деревянный подиум. Это зрительно согласует притязания хозяев на престиж с видимыми их реальными возможностями. Что-то вроде: да, мы пока небогаты, но работаем и будем добиваться большего. Отношение Д/К до 1:1,5;
4. Хозяева вежливы и обходительны, но не душа нараспашку: «Здравствуйте. Проходите. Я вас слушаю» – римская пергола на входе. Отношение Д/К до 1:1,5. Вместо шпалеры – низкий шпалерный заборчик и строго стиля палисадник. Садовая пергола любого типа на участке не возбраняется, но со входа она не должна быть видна.;
5. Хозяева общительны, гостеприимны: «Добро пожаловать! Мы вам всегда рады!» Арочная (см. ниже Примечание 4) или греческая входная пергола. Арочная обязательно с высокой шпалерой, даже если участок не огорожен, отношение Д/К до 1:2. Для греческой достаточно штакетного заборчика, отношение Д/К до 1:(3-4). Там и там нужен палисадник. Садовая пергола на участке любого стиля, кроме римской и галльской; их не надо ставить, даже если они не видимы от входа;
6. Пергола с лавочкой открытая – любого стиля со шпалерами под зелень, см. далее. Вполне смотрится только если ландшафтный дизайн участка хорошо продуман и выполнен, а самый участок достаточно велик (более прим. 12 соток). Отношение Д/К до 1:(4-5);
7. Пергола визави – или восточная (лучше) или греческая со шпалерами. Отношение Д/К до 1:3. Если одна из длинных стен закрыта растениями, то получится пергола-альков. Подходит для любого участка;
8. Садовая пергола-опора для лазящих. Почти всегда арочная, но, по соображениям хозяев, возможны иные варианты, см. далее, там же указаны оптимальные отношения Д/К.

Примечание: арочная пергола технически и эстетически получается из греческой, у которой свесы верхней площадки удалены, и вместо нее свод из полуциркульных арок.

О входных перголах

Входная пергола скромного домовладения может быть и римско-галльской, и греческой, и арочной. Снизить их притязания на престиж до уместных можно покраской в светлый (лучше всего) или согласующийся с растительностью тон, см. рис.  Полностью согласует перголу с домом палисадник. Тогда в качестве шпалеры для римско-галльской перголы подойдет обычный штакетный заборчик, а высокую шпалеру к арочной перголе можно получить, надстроив его.

Скромные входные перголы

О технике строительства

Пергола и на каменном подиуме полностью проявляет свои качества, только если бетонные опоры столбов не торчат наружу. Пергола на грунте должна быть бесфундаментной не только из экономии на материалах и работах, но и по эстетике. Перголы редко красятся – фактура натурального дерева для них очень выигрышна. Сделать деревянную перголу долговечной на любом грунте, кроме топкого и др. обводненного можно таким способом:

• Брусья для угловых столбов или доски для их имитации нарезают с запасом по длине в 25-35 см.
• Брусья (доски) сушат в жаркую сухую погоду под проветриваемым навесом не менее 2-3 недель.
• Протравливают натуральной (минеральной, не полимерной) морилкой в нужный тон.
• Сушат еще неделю в тех же условиях.
• В ямы (скважины) насыпают, трамбуя, по 15-20 см песка (противопучинная подушка) и столько же мелкого щебня (демпфирующая засыпка).
• Нижние концы столбов на высоту 15-25 см над грунтом обильно пропитывают горячим (70-90 градусов) 7-12% раствором борной кислоты. Пользоваться железной посудой нельзя, поэтому раствор готовят частями в эмалированной или стеклянной посуде и выливают в пластиковую бочку с термостойкостью от 110-120 градусов (ПВХ для наружного применения, пропилен). Столбы ставят в раствор и оставляют в нем на ночь.
• Столбы целиком 2-3 раза пропитывают водно-полимерной эмульсией.
• Под столбы роют ямы или бурят скважины на нормативную глубину промерзания (НГП) + 30-40 см; на юге РФ или в Средней России – на 90-100 см.
• Ставят столбы, выравнивают по вертикали и укрепляют временными подкосами. Нижние концы подкосов фиксируют в грунте колышками.
• Досыпают в ямы щебень на 3/4 глубины слоями по 15-20 см. Каждый слой трамбуют узкой трамбовкой. Перед трамбовкой каждого слоя проверяют вертикальность столбов.
• Засыпают остаток ям вынутым грунтом с трамбовкой и горой в расчете на дальнейшую усадку.
• Столбы обрезают в размер по высоте.
• Делают из бруса венец (верхнюю обвязку). Брусья венца соединяются вполдерева. Соединения скрепляются диагональными парами саморезов. Выносы брусьев венца – 40-70 см.
• Венец накладывается на столбы и прикрепляется к ним также диагональными парами саморезов, ориентированными перпендикулярно первым.
• В поперечных брусьях верхней площадки выбираются четверти. Брусья укладываются на венец и прикрепляются сверху саморезами. Выносы – такие же, как у венца.
• Мостят площадку под перголой или строят на ней подиум.

В построенной таким способом перголе нет видимых соединений. Если все брусья были проморены в темный тон старого дуба или ореха, то такая пергола приобретает особенную монументальность и подойдет в качестве престижной для большого богатого домовладения.

В домовладении среднего и небольшого достатка чересчур уж монументальная пергола неуместна. В таком случае верхнюю площадку собирают из досок, как показано вверху слева на след. рис. Там же внизу – профили фасонных (фигурных) запилов свесов досок. При строительстве таким способом небольшая, но престижная римская пергола придется к месту и на участке в 6-10 соток, см. напр., след. ролик.

Видео: пример постройки римской перголы

Примечание: площадку восточной перголы и перголы под сплошное озеленение накрывают обрешеткой из драни и мелкого бруса, устройство которой показано на рис.

Технические приемы строительства перголы

Пергола под озеленение

Пергола для вьющихся растений строится, как правило, заодно со шпалерами. Для не очень «буйных» плетистых, которые заведомо не затянут перголу целиком, оптимальная обрешетка шпалеры на перголе – диагональная из драни 15х6 мм или 10х20 мм; она же позволяет сделать отношение Д/К перголы больше и тем самым удобнее разместить ее на участке. Для лазящих роз (см. также далее) и вьющихся, которые на самом деле вьются (декоративные бобовые) более подойдет обрешетка прямая.

Устройство пергол под вьющиеся, лазящие и плетистые растения показано на рис.:

Устройство пергол для вьющихся, лазящих и плетистых растений

Размеры садовой перголы-шпалеры под вьющиеся растения

В качестве садовой опорной (перголы-шпалеры) лучше всего смотрится арочная пергола, слева на рис. Арки для нее, практически не дающие отходов материала, проще всего выклеить из полос шпона или тонкой фанеры (слева внизу на рис.). Оправок-башмаков требуется по 5-7 а арку; их закрепляют на полу мастерской или на грунте.

Пергола с высокими ячеями прямой обрешетки (поз. 3) нужна плетистым розам (см. далее), а с более-менее квадратными – клематисам и глициниям. Укосины на поз. 1,2, 4 и 6 – декоративные, они увеличивают гостеприимство перголы за счет амбициозности. Если пергола под зелень римско-галльского типа, то ее не нужно делать очень большой, чтобы не подавляла своей амбициозностью эффект от цветов. Оптимальные размеры садовой перголы-шпалеры с плоской верхней площадкой даны на рис. справа.

Примечание: чертежи входной галльской перголы для вьющихся растений только из досок даны слева на рис; справа – устройство рустикальной арочной перголы под оплетение растениями. Она подойдет и в качестве садовой опорной, и входной.

Чертежи и устройство пергол для плетистых растений

Особые случаи: для растений

Среди растений, которыми увивают перголы, розы и виноград выделяются долголетием. Виноградная лоза еще и тем, что она более продуктивна, чем декоративна – дает ценный пищевой продукт. И взрослые плетистые розы, и виноград намертво схватываются с опорой, а также с трудом и долго восстанавливаются после обрезки, поэтому перголы для них нужно делать долговечными, способными пережить если не растение, так хозяев. Как следствие – перголы для роз и винограда нужно делать стальными и бетонировать в грунте; эстетика собственно перголы тут уж на втором плане. Поржавевшую металлическую перголу, в отличие от гнилой деревянной, возможно отремонтировать по частям, не нарушая существенно сплетения растений на ней.

Розарий на перголе

Плетистые розы в природе опорой выбирают крепкие кустарники, взрослые угнетенные деревца с тонкими стволиками; иногда – скалы. За опору цепляются сначала шипами, а затем специальными побегами. Поэтому пергола для роз должна иметь обрешетку с высокими (на бортах) или продольными (на своде) ячеями, прим. (10-15)х(30-45) см.

Правильно построенную перголу для роз цветущие плети обвивают сплошь, слева на рис. Если же на каком-то участке продольная прямая обрешетка сменяется поперечной, то плети или не затягивают ее полностью (в центре), или с затененной стороны остается прореха, справа.

Правильное (слева) и ошибочное построение перголы для роз

Пергола-виноградник

Продуктивность современных одноплоскостных шпалерных виноградников как с единицы площади, так и с лозы выше, чем на 2-3 плоскостных (пергола – 3-плоскостная шпалера). При условии: под ряды одноплоскостых шпалер можно отвести достаточно плодородной земли, междурядья нужно делать широкими, а сами ряды должны идти по направлению север-юг. На даче или придомовом участке соблюсти эти условия чаще всего невозможно, и тогда продуктивнее оказывается шпалера 2-плоскостная (навес, пристроенный к дому или забору), или 3-плоскостная (пергола для винограда). Опять-таки при условии, что сторона, с которой будут высажены лозы, южная, юго-восточная или юго-западная.

Следующее обстоятельство – виноград относится к числу лиан-удушителей. Дикий виноград, ищет опорой высокое живое дерево. Когда лоза выберется по нему над пологом леса до полного света, виноград начинает душить опору, начиная с верхних тонких веточек. Виноградная лоза живет сотни дет; до нашествия филлоксеры в Европу в Греции, Италии и Испании были известны лозы, плодоносившие более 1000 лет. Мертвое дерево, удушенное сверху, стоит на корню примерно столько же, очень редко страдая от гнили и вредителей. Т.е., закрепительные органы винограда обвивают опору очень крепко, но обхватить толстый стержень неспособны.

Поэтому строить перголу для винограда из дерева с обрешеткой наподобие как для клематисов (слева на рис.), не надо. Молодым побегам цепляться за такую опору неудобно, они будуи плохо расти, мало и поздно плодоносить. А когда все-таки дотянутся по верхней площадки и начнут древеснеть в полную силу, то просто раздавят строение, как если бы уже взрослыми душили дерево-опору за ствол.

Как не надо (слева) и как правильно сделать перголу для винограда

Каркас перголы для винограда делается из стальных труб – круглых 40 или 60 или профильных 40х40 или 60х60, в центре на рис. На стороны, по которым высажены лозы, и на верх монтируется на сварке сетка из 6-мм проволоки-катанки с ячеей от 150х150 до 250х250, справа на рис. Подробнее, как сделать стальной навес или перголу под виноград, см. сюжет:

Видео: пергола под виноград

Особые случаи: для отдыха

Пергола с садовыми качелями

Укосины в галльской перголе иногда бывают уместны. В сочетании с диагональной обрешеткой боковин из планок (пиленых, не лущеной драни!) от 15х30 и столбами из бруса от 150х150 вся конструкция приобретает жесткость, достаточную для установки на полозья с выносом от 0,3 м. Полозья опираются или прямо на грунт, или, лучше, на каменную отмостку. К такой перголе высотой 2,2-2,7 м, шириной 1,8-2 м и глубиной в 1,5-2 раза меньше можно подвесить садовые качели и получить компактный престижный уголок отдыха, см. рис. справа.

На совсем маленьком участке, 4 и менее соток, поместится внестилевая пергола-беседка из обычных пиломатериалов, чертежи см. на рис.:

Чертежи мини-перголы для малого участка

Смотреться она будет скромно, но уютно, если обсадить ее клематисом, вьющимися бобовыми и др. растениями, дающими сплошной оплетающий покров. В южных регионах и средних с климатом помягче отличный покров даст циссус, т. наз. «дикий», несъедобный виноград. На Дальнем Востоке – амурский виноград. К сожалению, в Средней России он приживается плохо: очень уж приспособлен к муссонному климату.

И, наконец – колонны. Пергола на колоннах намного престижнее и уютнее, чем на квадратных столбах, но в то же время ничуть не подавляет самого стеснительного гостя. Для того древние греки, чрезвычайно чуткие в этике, колонны и придумали. Секрет тут просто-напросто в отсутствии углов на боковых опорах. Угол «по биологическому чутью» нечто угрожающее: об него можно ушибиться, за ним может прятаться враг.

На колонны для перголы можно взять пластиковые трубы: пропиленовые любые, а ПВХ – для наружного применения, с морозостойкостью (указывается в торговой спецификации) не хуже самой низкой средней зимней температуры в ваших краях и еще минус 15 градусов: при превышении предела морозостойкости ПВХ быстро трескается. Базы (видимые основания) и капители (навершия) колонн можно сделать самому из дерева или приобрести пластиковые готовые. Но тогда лучше покупать сразу пластиковые колонны для наружного применения: они выполнены по всем правилам (с небольшим уширением в середине; возможно, с продольными желобками-каннелюрами) и продаются обычно в комплекте с базами и капителями по общему ордеру (дизайну) колонны. Так что в заключение даем рис. о том, как построить перголу с колоннами из пластиковых труб (можно обойтись 4-мя колоннами, если большая сторона будет не длиннее меньшей, 3,7 м):

Как построить перголу с колоннами из пластиковых труб

Содержание

1. С чего начинать?
2. Какие бывают водопады?
3. Водопад к пруду
4. Как запитать водопад?
5. Элементы водопада
6. Водопады у дома и декоративные в доме и квартире
7. Видео: водопады своими руками, галерея идей
> Обсуждение

Как красив водопад и как он завораживает, повторять общеизвестное надобности нет. Как и то, что создаваемый водопадом микроклимат позволяет устроить возле него поистине райский уголок. Декоративные гидросооружения дополняли искусственными водопадами с незапамятных времен. В древности и в старину рукотворные водяные каскады были прерогативой высшей знати, а в наши дни это удовольствие доступно практически любому. Более того, теперешние технологии позволяют создавать искусственные водопады для предельно малых площадей во дворе, комнатные и квартирные, настольные. В обиход входят и объекты гидродизайна, природных аналогов не имеющие. В помощь тем, кто хочет попробовать себя в этом нелегком, но благодарном деле, и предназначена эта статья.

Искусственные водопады

С чего начинать?

С определения местных условий и своих возможностей; кстати, от состояния банковского счета не всегда и не целиком зависящих. Три, так сказать, кита, на которых стоит красивый водопад это вода, энергоснабжение и дизайн. С ними и нужно разобраться, чтобы успешно построить водопад своими руками. Материалы, эстетическое и техническое решения – факторы вторичные.

Вода

Сделать водопад это еще не все, нужно снабдить его водой. Через водопадик-источник, поз. 1 на рис. ниже, протекает ежечасно 150-250 л воды (0,15-0,25 куб. м). Если вода идет пеленой по водоскату и стекает в водоем струйками, поз. 2, понадобится пропустить через него уже 0,4-0,6 куб. м/час. Чтобы пелена воды стала сплошной, поз. 3, ее расход должен быть уже 0,9-1,2 куб. м/час, а чтобы водяная завеса приобрела изысканную гладкость, поз. 4, надо 1,5-2,5 куб. м/час. Это т. наз. ламинарная струя, см. далее. Пушистой рукотворной Ниагаре, поз. 5, понадобится от 3,5-4 куб. м/час.

Летом, в жару, в 1-м каскаде водопада в сутки на испарение будет потеряно 2-5% от часового расхода воды. Можете проверить, выставив корыто на улицу, налив в него воды и замерив ее уровни утром и вечером. Итого имеем суточные водопотери только на испарение при 1 каскаде 3-200 л, при 2-х 6-400 л при 3-х 9-600 л. В месяц это будет в целом 0,09-18 кубов. Пропускная способность домового водопровода известна: она определяется либо площадью просвета подающей трубы и ее материалом, напр. по таблицам Ф. А. Шевелева, либо производительностью подающего насоса, либо просто дебетом источника автономного водоснабжения. Т.е., зная свои возможности водоснабжения и собственные потребности в воде, уже можно выбрать варианты исполнения, которые местный водопровод потянет. К примеру, на даче лучше всего планировать однокаскадный водопад: помимо острой потребности в воде для полива, под обширное сооружение там может просто не найтись места.

Электричество

Теперь прикинем, как обстоят дела с электроснабжением. Высоту падения эстетически достаточно совершенного водопада можно принять равной примерно 1 м, а часовой расход воды в нем 1 куб. м. Тогда ее поток составит 1000/3600 = 0,27 л/с. Больше не повредит, но потребует соответственного увеличения объема работ, расхода материалов и более мощного насоса.

Чтобы поднять 1 л воды, который почти точно весит 1 кг, на высоту 1 м, нужно выполнить работу в 1 кгм (килограммометр) или 9,8 Дж. Работа, выполняемая за 1 с это и есть мощность. В данном случае она составит 9,8х0,28 = 2,75 Дж/с или 2,75 Вт. КПД хорошего погружного насоса обычно ок. 70%, но с учетом потерь в трубах, особенно гибких гофрированных, мощность насоса необходимо утроить. Итак, (2,75/0,7)х3 = 11,8 Вт. Полученное значение умножаем на 5. Зачем? Чтобы учесть потери производительности вследствие засорения фильтра насоса, качается-то не дистиллят. Итого почти 60 Вт. Поскольку водопад не относится в средствам жизнеобеспечения, эксплуатационный запас надежности можно взять минимальный, 20%. Тогда в конечном итоге выходим на мощность 75 Вт; такого насоса хватит для дачного или домового однокаскадного водопада.

Примечание: в данном примере принята длина трубопровода 10 м. При длине его 15 м коэффициент учета потерь составит 4, 20 м – 5,5, 25 м – 6,5, 30 м – 7,2.

Дизайн

Что ж, с электричеством вроде все в порядке: наш насос в сутки «накачает» на счетчике 1,8 кВт/ч, а в месяц 54 кВт/ч. По средствам – не по средствам, но о переделке проводки и защитных устройств можно не думать. Иное дело – дизайн. Водопад – высокоэстетичное изделие и требует соответствующего окружения, как Ламборгини или Астон-Мартин подходящей дороги. В закутке, отгороженном шиферным забором, он много потеряет, а у гостя вместо пиетета к владельцу может вызвать иронию и раздражение. Гидродизайн индивидуальных владений – отдельная большая тема, поэтому для начала предлагаем посмотреть видео.

Видео: гидродизайн – водопады, ручьи, водоемы

Еще о насосах

Насосы для гидродизайна по своим характеристикам в корне отличаются от бытовых для водоснабжения меньшей мощностью и тем, что рассчитаны на работу в непрерывном режиме, а также большей приспособленностью к перекачке загрязненных жидкостей. Единственный, пожалуй, случай, когда водопад можно запитать об более дешевого, надежного и долговечного бытового погружного насоса, будет рассмотрен далее, а пока констатируем факт: насос нужен специальный.

Также отличаются друг от друга насосы для фонтанов и водопадов. При одной и той же мощности у первых производительность меньше, а напор выше. Из этого следуют весьма существенные обстоятельства, в результате которых водопадный насос оказывается заметно дороже фонтанного.

Взгляните на рис. Почему, казалось бы, не забирать воду в водопадный насос с мелководья через отдельный фильтр, тем самым удешевив всю систему и упростив уход за ней? Потому что производительность насоса для водопада много больше. Поверхностная струя сразу потянется к фильтру, часть ее по инерции проскочит его и в водоеме установится довольно сильная круговая циркуляция. Это своего рода резонанс, когда потребляемая насосом мощность идет только на компенсацию потерь в резонирующей системе.

Размещение в водоеме насосов для водопада и фонтана

С точки зрения пруда как декоративного элемента и экосистемы его поверхность будет неспокойной и не даст умиротворяющего эффекта, а население водоема почувствует себя как в недоброй памяти коммуналках. Требовательные к условиям содержания культивары (сортовые нимфеи, цветные карпы кои, золотой язь орфа) в таком пруду скорее всего вообще не приживутся. Поэтому и приходится ставить водопадный насос в самом глубоком месте, где оседает муть, и делать его более стойким к засорению, что удорожает изделие.

Примечание: в населенном пруду установка насоса для водопада в самую глубь тоже не оптимальный вариант, см. далее.

Об аквариумных помпах

Мини-водопад во многих случаях можно запитать от сравнительно недорогой аквариумной помпы. Они выпускаются на производительность 0,05-3 куб. м/час при нулевом напоре и напор 0,3-2,5 м при нулевой производительности. Производительность при нулевом напоре значит, что помпа качает из воды сразу в воду, а напор при нулевой производительности – что вода в задранной вверх подающей трубе остановится на этом уровне. При напоре наполовину меньшем производительность помпы падает примерно в 2,7 раза. Аквариумные помпы достаточно надежны, безопасны и стойки к загрязнениям, так что подобрать подходящую для небольшого однокаскадного водопадика можно. Правда, преимущественно комнатного, т.к. морозостойкость аквариумных помп не нормируется. Или нужно будет на зиму помпу убирать и хранить в отапливаемом помещении.

Какие бывают водопады?

Виды искусственных водопадов, пригодные для самостоятельной постройки, показаны на фото. Поз. 1 – водопад-источник. Эстетические качества минимальные, но и трудов на его сооружение понадобится немного, а расходы, начальные и эксплуатационные, не разорят любой бюджет. Самый же водопадик-родничок как правило экологически вполне вписывается в любой населенный водоем. Для повышения декоративности излив водопада-источника чаще всего выполняют в виде кувшина, амфоры, раковины, фигурок нимф, лягушек и т.п. Воздух в окрестностях дополнительно к пруду практически не увлажняется, но и его потери на испарение счетчик воды почти «не видит». Дополнительной площади не требуется.

Виды самодельных водопадов

Фонтанирующий источник, поз. 2, это преимущественно исток искусственного ручья, что есть отдельная тема. Запитывается от насоса для фонтана.

Простой однокаскадный водопад на поз. 3 можно по-современному назвать моноводопадом. Эстетика его хорошая, водопотери небольшие, воздух дополнительно увлажняет в радиусе, примерно равном высоте падения. Трудоемкость и расходы сравнительно невелики, площади под себя отнимает немного. Однако уже при падении струи в 0,8-1 м убаюкивающий наверху плеск воды отдается в ее толще неприятным гулом или грохотом, по спектру схожим с шумом работающей камнедробилки. Это знает каждый ныряльщик (дайвер), а водные организмы куда чувствительнее к гидроударам. Поэтому пруд с таким водопадом если и может быть населен, то неприхотливыми местными дикарями.

Водопад-каскад, или многокаскадный водопад, поз. 4, дает совершенную эстетику при падении всего 25-30 см на каскад, но сложен, затратен, трудоемок, требует много площади и влаги на испарение при +30 в тени теряет в сутки до 10% от часового расхода воды. На участке в домовладениях класса от среднего и ниже его часто заменяют не менее эстетичным, но хорошо вписывающимся в кусочки свободной площади и теряющим меньше воды искусственным ручьем с порожками.

Также ради экономии площади и сокращения водопотерь водопад-каскад заменяют эстетически равноценным ему водопадом-этажеркой, поз. 5 и 6. Глубокие брызговые камеры уже сокращают потери на испарение вдвое, а борта удерживают подушку влажного воздуха над водоемом – отбойной ванной. В саду водопад-этажерка, пожалуй, оптимальное решение. Благодаря малому разбрызгиванию струй при небольшом их падении он теряет воды даже меньше, чем моноводопад, и вполне может быть пристроен к населенному пруду. Правда, на открытом месте свежесть воздуха в жару чувствуется только непосредственно возле него.

Самый красивый, но и самый дорогой и сложный декоративный водопад – камерный с ламинарными, т.е. без внутренних завихрений, струями, поз. 7. В некоторых руководствах камерными называют мини-водопады с закрытыми резервуарами-водоприемниками, отметим это для ясности. Устройство большого камерного водопада показано на рис. ниже. Каждый его каскад состоит из отбойной чаши 1, брызговой камеры 2 и водоската-полки 3, на которой и формируется ламинарный поток. В отбойных чашах вода успокаивается после падения, а брызговые камеры предотвращают прилипание струи (ламинарные струи очень к нему склонны) с исподам полок. Ванна истока выполняется той же конфигурации, что и отбойные, но большего размера.

Устройство камерного водопада

Гидротехнический расчет камерного водопада весьма сложен. Для знакомых с гидродинамикой сообщим, что он сводится к тому, чтобы, варьируя конфигурацию и размеры камер с полками и высоты падения в каскадах, к середине ширины полок выйти на число Рейнольдса Re, соответствующее ламинарному течению потока данной величины. Процедура расчета такова, что и у специалистов, что называется, мозги потеют и съеживаются.

Но и для неподготовленных любителей о камерных водопадах есть очень хорошая новость: в продаже имеются готовые комплекты пластиковых ванн с полками, а в спецификациях к ним – размеры горок. Благодаря профессиональному компьютерному моделированию горка камерного водопада на основе покупных элементов как правило достаточно компактна не очень трудоемка. Если нет желания украшать участок пластиком или просто цена не устраивает, можно снять размеры с фирменного проспекта и построить самому. Небольшие погрешности в конфигурации каскадов простительны, но в расчете на более шероховатый материал глубину ванн нужно увеличить на 10%, а ширину полок на 15%.

Примечание: разновидность 1-каскадного камерного водопада – водопад-грот, поз. 8. Это уже более специализированный объект: ламинарная струя брызжется как раз настолько, чтобы в камере грота можно было выращивать самые прихотливые влаголюбивые растения.

Водопад к пруду

Из вышесказанного, надо полагать, уже ясно, что пристроить искусственный водопад своими руками к пруду, уже существующему, засаженному и населенному, не так-то просто. Основные правила, которые при этом следует соблюдать, иллюстрирует рис.

Схемы пристройки водопада к существующему пруду

Первое, насос в таком случае в зимовальную яму не ставят. Туда высаживаются нимфеи, а потоков воды у корневищ не терпят и дикие кувшинки в естественных водоемах. Поэтому насос ставят на первый от дна уступ поближе к стоку от водопада в пруд. Возможно, место его установки придется подобрать, чтобы избежать сплошного круговерчения воды, поэтому первоначально подводную часть трубопровода делают из гибкого шланга.

Далее, падение струи непосредственно в водоем недопустимо, поэтому горку строят на некотором, ок. 1 м, удалении. Под струю ставят или отбойную ванну с носиком, вверху на рис, или делают под ней отмостку из гравия или гальки на глиняном замке, внизу там же. Отбойник струи может быть и подводным, но заглубленным не более чем на 2-3 см, что соответствует высоте гравитационной ряби на воде, не создающей локальных течений. Если же от струи пойдет волна, аналогичная ветровой, то она взбудоражит воду.

Водопад в пруду с нимфеями

Если водопад каскадный или этажерка, то падение последнего каскада берут 15-25 см. Тогда эту струю можно будет пустить и прямо в зеркало воды, выложив подводный береговой откос галькой. В таком случае и сортовые нимфеи будут хорошо себя чувствовать в непосредственной близости от места падения струи, см. рис. справа.

Как запитать водопад?

Помимо общепринятого способа непрерывной запитки водопада от специального насоса, возможна также запитка прерывистая (импульсная) от бытового погружного насоса и напорного бака. Насос лучше брать центробежный с металлическими крыльчаткой (рабочим колесом) и направляющим аппаратом, они наиболее стойки к загрязнениям. Рассчитаны такие на работу в прерывистом режиме: покачал-остыл-покачал-остыл. Производительность насоса должна быть больше 3-х расходов воды водопадом, а емкость бака не менее 2-х часовых расходов. Первое условие для бытовых погружных насосов выполняется почти всегда, а вот над материалом бака и местом для него подумать придется. В общем инструкция по разработке импульсного питания водопада выглядит следующим образом:

• Находят место для водопада и бака. Высота минимального уровня воды в баке должна быть от 2 м над изливом водопада, а разность максимального и минимального уровней не более 1,5 м;
• Выбирают тип и конструкцию водопада;
• Подбирают подходящий насос;
• Если в спецификации насоса дана не среднечасовая, а мгновенная его производительность, в л/с, то там же смотрят, сколько минут в час насос качает, а сколько отдыхает. Затем время закачки умножают на 10, определяют, сколько воды насос накачает за 10 часов, а его среднечасовую производительность находят, поделив полученное значение на 10;
• Определяют длину питающей трубы;
• По таблицам Шевелева или аналогичным источникам находят площадь сечения просвета трубы, при котором ее пропускная способность будет равна требуемому потоку воды в водопаде при минимальном ее уровне в баке. Для справки: разность уровней воды в 1 м соответствует давлению 1 кгс/кв. см;
• В баке предусматривают 2 поплавковых датчика: верхний срабатывает при наполнении до максимального уровня, закрывает поплавковый кран и отключает насос от сети. Нижний срабатывает при понижении уровня воды до минимального и подает электропитание на насос.

Примечание: к пп. 5 и 6. Брать трубу заведомо большего диаметра и ставить шаровый вентиль для регулировки расхода воды нежелательно, т.к. прудовая вода не вполне чистая. Если вентиль и не забьется скоро, то труба загудит, а излив водопада начнет «плеваться».

Элементы водопада

Теперь пришла пора вспомнить, что весь водопадный комплекс состоит из 3-х основных частей: горки с изливом, отбойной ванны, она же гидроаккумулятор, и гидросистемы с насосом, подающим воду из отбойника/накопителя в излив. С гидросистемой вроде бы уже разобрались, остались остальные две.

Горка

С ней основная проблема, кроме строительной прочности, всего одна: горка не должна впитывать воду, иначе на компенсацию потерь никакого водопровода не хватит. Поэтому горку, во-первых, строят на глиняном замке из как можно более жирной глины. Второй вариант – цементирование площадки под горку водонепроницаемым бетоном – весьма недешев.

Во-вторых, каменную кладку горки нужно вести не на обычном растворе, а на монтажном клее для пеноблоков. Он с виду похож на цементно-песчаный раствор, но содержит добавки, повышающие его адгезию (липкость). Это тем более важно, если горка достаточно высокая на узком основании. По окончании кладки все видимые промежутки между камнями заделывают тем же клеем.

Примечание: если желательно скрыть кладочные швы и придать горке полностью натуральный вид, ее можно состарить до обомшения аналогично, напр., бордюру клумбы из искусственного камня.

В-третьих, если горка из песчаника, сланца и др. камня с большим водопоглощением, глыбы нужно сначала обработать грунтовкой глубокого проникновения по камню или 2-3 раза водно-полимерной эмульсией. Так нужно не столько для уменьшения водопотерь, но, главное, чтобы за зиму насыщенный влагой камень не пошел морозобойными трещинами.

Водоем

Вариантов исполнения водоема фонтана 4: с гидроизоляцией из пленки, в готовой пластиковой чаще, бетонированным или вымощенным галькой либо неокатанным камнем. Их преимущества и недостатки следующие:

1. Пленочные – наименее затратные и трудоемкие. Самые дешевые из них, с ПВХ изоляцией, требуют опорожнения ванны на зиму, т.к. ПВХ на морозе становится хрупким и при замерзании воды рвется. Долговечность ПВХ изоляции до 15 лет. Изоляция бутилкаучуком или EPDM морозостойка, служит до 50 лет, но дороже, 2000-4000 пог. м соотв. Под культуру водных растений в естественном грунте водоемы с пленочной изоляцией непригодны, т.к. пленка повреждается корнями; о культивировании водных растений в искусственных водоемах см. ниже. Также пленочная изоляция может нарушиться под местом падения струи водопада или вследствие подвижек грунта при его морозном пучении.
2. Готовая чаша – достаточно дорога, но требует минимальных и не особо тщательных подготовительных работ для монтажа. Чаши не из ПВХ (пропиленовые, акриловые, композитные) могут зимовать налитыми, но композитные из-за сезонных температурных деформаций в течение 10-12 лет начинают расслаиваться. Опасности оползания подводных откосов, что необходимо для культивирования растений, нет. Если объем пруда от 2 куб. м, то, засыпав зимовальную яму наполовину суглинком, можно поддерживать культуру нимфей 10-12 лет. Сообщество неприхотливых растений-оксигенаторов в контейнерной культуре в чаше того же объема практически вечно. Чистка пруда в готовой чаше не представляет серьезных затруднений, как и ремонт ее ложа. Струей водопада не размываются.
3. Бетонированные – преимущества те же, что и у пластиковых чаш, плюс могут быть выполнены любой конфигурации. Крайне трудоемки, требуют тщательной подготовки грунта и серьезных рабочих навыков. Самостоятельная постройка бетонного ложа обойдется вряд ли дешевле покупки готовой пластиковой чаши. Для постройки потребуется специальное оборудование, подъездные пути и значительное количество воды. Технология бетонирования ям с отвесными и пологими бортами в рунете описана многократно, так что на этом варианте более задерживаться не будем.
4. 

   Ложе пруда, вымощенное камнем

   Мощеные камнем твердых пород с малым влагопоглощением – гранит, диорит, базальт, кварцит, габбро и др.– обойдутся недешево, особенно если ложе облицовывается окатанной галькой, см. рис. справа, но создадут идеальные условия для населения пруда. Декоративные качества – наилучшие из возможных. При постройке дно и ложа уступов выкладывают без связующего по глиняному замку, а стенки – на монтажном клею для пеноблоков, как горку. Промежутки между большими камнями заполняют меньшими как можно более плотно.

Технология постройки всех этих типов водоемов, кроме бетонированного, в общем сходна. Сначала роют котлован и укладывают в нем противопучинную подушку из песка мощностью (толщиной) 15-20 см. Песок засыпают в 2-4 слоя; каждый слой разравнивают граблями, поливают набрызгом и трамбуют или укатывают. Котлован под готовую чашу роют с запасом ок. 0,3 м по контуру. Далее, поэтапно для соотв. видов:

• Полотнища пленочной изоляции (толщина пленки от 120 мкм) укладывают с нахлестом от 25 см и с крыльями (отгибами) наверху от 1 м. Складки возможно более тщательно расправляют. Так нужно, т.к. при наполнении водоема пленка под давлением воды потянется. По складкам она тогда может порваться, а крылья «уползти». По пленке насыпают еще слой песка в 10-15 см, слой гравия 7-10 см, и заливают водоем.
• Под готовую чашу подушку насыпают вначале только на горизонтальные плоскости. Затем послойно засыпают песком самый нижний зазор между чашей и стенкой котлована, с обрызгиванием и трамбовкой. Далее заливают водой самый нижний ярус чаши (зимовальную яму), спустя сутки-двое засыпают таким же образом следующий зазор, заливают следующий ярус, и так до верха. Контейнеры с растениями ставят по мере заполнения водоема.
• При постройке мощеного ложа сначала выкладывают откосы, делая при этом бортики. Когда клей наберет 75% прочности (спустя 7-20 суток), укладывают на дно и полки уступов влажную глину, вдавливают в нее большие камни, сколько поддаются, затем меньшие и так до самых маленьких. После подсыхания верхнего слоя глины (3-7 суток) бассейн готов к укладке питательного грунта, посадке растений и наливу.

О культуре растений

Водяные лилии – нимфеи – в естественных условиях живут десятилетиями. Но их контейнерную культуру приходится возобновлять через 3-7 лет, а в пруду с глухим ложем и насыпным грунтом через 5-10 лет. Лотос, способный перезимовывать в черноземной полосе, в таких водоемах вообще не приживается. Причина – накопление в грунте продуктов жизнедеятельности населения пруда. В естественных водоемах они понемногу отфильтровываются в почву.

В этом отношении особо привлекательным выглядит водоем с ложем, мощеным камнем по глиняному замку. Кольматаж (естественное уплотнение грунта под давлением воды) в нем проходит практически мгновенно, сразу по мере заполнения. Водопотери на инфильтрацию ничтожны, на фоне прочих их и не видно. Но все-таки имеется некоторая диффузия в подстилающий грунт скапливающихся в осадке нежелательных веществ, и устойчивое биологическое равновесие в таком пруду устанавливается так же, как в природном водоеме.

Водопад без пруда

О водопадах без пруда

Иногда водопады по ряду причин выполняют с закрытым, т.е. без видимого водного зеркала, водосборником. В таких вода в подземный резервуар просачивается сквозь слой щебня. Главное правило дизайна водопадов с закрытым резервуаром – не делать их многокаскадными. Водопад вроде того, что на рис. справа, выглядит, может быть, и прикольно, но уж никак не естественно.

Водопады у дома и декоративные в доме и квартире

Домашний водопад строят, когда нет возможности выкопать и заполнить пруд. Выполняются такие чаще всего по схеме мини-водопада с закрытым резервуаром. Исключение – миниатюрные водопадики с совсем уж крошечным потоком, в котором силы поверхностного натяжения заведомо превышают силы, порождающие завихрения. Разделяются домашние водопады на:

1. Водопады у дома – уличные и дворовые на малых площадях или в местах, не допускающих производства земляных работ (мощеный двор, детская площадка и т.п.) Резервуар их чаще всего надземный.
2. Напольные водопады для жилых помещений.
3. Настольные водопады.
4. Настенные декоративные водопады или водопады-картины.

Мини-водопады

Как устроен мини-водопад, показано на рис. Материал каркаса – любой декоративный, достаточно стойкий к окружающим условиям. Подставка под горку также любая водостойкая. Сетка, поддерживающая гравийную насыпку, при размерах лотка примерно до 0,4х0,4 м пойдет оконная от комаров, а опорные (арматурные) прутья лучше брать стеклопластиковые. Чтобы сетка не провисала сильно, располагают их с шагом не более 10 см. Подача воды – аквариумной помпой на 1000-2500 л/час. Регулировка потока – тиристорным регулятором. Моторы аквариумных помп с делают с ферритовым намагниченным ротором и «обрезание» полуволн сетевого напряжения на их надежности не сказывается.

Схема устройства мини-водопада

При наружном исполнении водопада подушку делают песчаную. Если же водопад будет в квартире, лучше использовать листовой пенополуретан или пенопласт. Последний несколько хуже, т.к. не упруг. Гидроизоляция нужна из бутилкаучука или EPDM, т.к. вода через ПВХ пленку чуть-чуть, но просачивается. При использовании EPDM подушку можно не делать, т.к. это материал пористый и достаточной толщины.

В довольно большом помещении комнатный водопад можно устроить без подушки и гидроизоляции, в тазу, угловой ванне с заглушенным стоком и т.п. Но в любом случае водопаду в комнате необходим водостойкий бортик, от брызг. В высоту его нужно делать не менее 1/3 от высоты падения струи. По эстетическим соображениям это не всегда желательно; тогда нужно гравийный водоприемник заменить подсыпкой из окатанной гальки, ее пластиковой имитацией, бусинами или чем-то еще гладким и округлым.

Водопадик на столе

К сожалению, сделать микроводопад без насоса, напр. на основе геронова фонтана, нельзя: расход воды относительно большой, и питающие сосуды придется переставлять или перезаправлять чаще, чем любоваться каскадиком. Настольный водопад запитывают от помпы для малых аквариумов с производительностью «из воды в воду» 50-200 л/час.

Главная проблема тут – как полностью избавиться от брызг и незаметной для глаза, но вредной для мебели, ковров, отделки водяной пыли. Решают ее, выпуская струю подающей трубы в свод полости с низким боковым изливом на водоскат.

Настольные водопады

Технически и эстетически это может быть мини-строение из камня, поз. 1 на рис., ракушка, поз. 2, кувшинчик, поз. 3, и даже глухой патрубок, поз. 4. Последний вариант в данном случае вполне согласован с общим стилем оформления: бамбуковые водопроводы на Востоке строят с доисторических времен. Немало их заброшено, но еще действует и такие вполне вписались в природный пейзаж.

Вода по стеклу

Кто не любовался, сидя внутри в тепле и сухости, прихотливо извивающимися на оконном стекле струйками дождя? Однако значение комнатного водопада по стеклу не только эстетическое: в местах с жарким сухим летом он может помочь кондиционеру сэкономить немало электричества, т.к. испарение с тонкой пленки воды на относительно большой площади и, соответственно, охлаждение воздуха получается заметное.

Что до эстетики, то водопад – картина на стекле гармонично вписывается в любой современный стиль дизайна помещений. Для стилей предельно лаконичных и/или технизированных, таких, как, напр. минимализм или хайтек, он будет еще и необходимым, но не чрезмерным будоражащим пятнышком: полная строгость и порядок обретают смысл только тогда, когда есть для сравнения хоть немного беспорядка, но чистого и контролируемого.

Вид и устройство водопада по стеклу

Внешний вид типичного водопада по стеклу и схема его устройства показаны на рис. Это в общем тот же мини-водопад с закрытым резервуаром, но с изливом в виде горизонтальной трубки. В ней – отверстия-сопла диаметром 1-2 мм, направленные на стекло косо вниз. Подача воды – аквариумной помпой на 200-600 л/час «из воды в воду». Регулировка потока – тиристорным регулятором. Все контактирующие с водой детали лучше делать стеклянными или из прозрачного акрила. Склеиваются они в первом случае аквариумным силиконом; во втором – дихлорэтаном, в котором растворено примерно 10% по объему акриловых опилок или стружки.

Примечание: при работе с дихлорэтаном соблюдайте меры предосторожности, эта жидкость и ее пары очень ядовиты!

При изготовлении водопада по стеклу следует учесть два «но». Первое обязательное: водопад нужно заправлять дистиллированной водой или, в крайнем случае, пропущенной через шунгитовый фильтр артезианской с жесткостью не более 2 немецких градусов. Иначе отложения солей скоро сведут на нет и эстетику, и гидравлику.

Декоративный водопад с подсветкой

Второе – для полного соответствия эстетическим нормам футуризма гравийную или галечную засыпку водосборника лучше заменить отрезками стеклянных палочек, уложенным поперек резервуара в 2-4 слоя в шахматном порядке. Особенно это сказывается при подсветке фонтана из резервуара: преломление света в круглых стекляшках и облекающей их водяной пленке даст на основном стекле слегка колышущийся изысканный световой узор.

О подсветке водопадов

Подсветка объектов гидродизайна тоже отдельная тема, но сразу можно сказать: водопады особо выигрывают, если подсвечиваются точечными источниками в струю. Для этого осветители размещают или в ванне верхнего каскада и светят вбок, в исток струи, или подсвечивают струи снизу вверх, как на рис. справа. Часть попавшего в струю света испытывает полное внутреннее отражение, как в световоде. Свет как бы тянется за струей, что позволяет добиться особо тонких и чарующих эффектов.

Примечание последнее: для подсветки самодельных водопадов и фонтанов нужно с целью соблюдения правил безопасности использовать низковольтные светодиодные осветители. Они же очень экономичны и позволяют получить богатую гамму цветовых оттенков.

Видео: водопады своими руками, галерея идей

Содержание

1. Виды газонов
2. Место
3. Почему газон – газон?
4. Травы и цветы для газонов
5. Подготовка почвы и засев
6. Формирование газонов
7. Уход за газоном
8. Видео: газон своими руками – краткое руководство
> Обсуждение

Газон – украшение участка, очаг здоровья, свежести, душевного равновесия, символ престижа владельца. Есть виды газонов исключительно декоративные, по которым не ходят. Но большинство искусственных зеленых лужаек послужат и прекрасным местом для отдыха, игр, пикников. Обоюдно полезно соседство газона с искусственным водоемом; тот и другой будут тогда чувствовать себя лучше и выглядеть пригляднее. Также газон послужит связующим звеном между песочницей и мини-прудом. По ряду причин место игр малышей не должно непосредственно примыкать в воде, и по не менее веским причинам вокруг него должно быть обрамление из дерна. А детям постарше газон будет идеальным местом для игрового домика или спортивного комплекса.

Как видим, поводов обзавестись газоном на даче или приусадебном участке более чем достаточно. Но стоит ли устраивать его своими руками? Дело вроде бы не из сложных: разрыхлил землю, посеял травку, и пусть растет, как на лужайках в природе. Однако естественная лужайка существует не сама по себе, она неотъемлемый компонент всего местного (локального) биоценоза, которого в окультуренной местности нет. Поэтому, приглядываясь к газонам, сразу решайте, что вас устроит и/или что вам по силам:

• Газон под ключ – примерно от 500 до 7000 руб./кв. м. Готовность от начала работ до первого пикника 1-1,5 мес. Срок службы 3-10 лет. Восстановлению не подлежит, для нового газона работа и затраты – заново.
• Самостоятельная посадка готового покупного дерна (т. наз. рулонный газон, см. далее) – затраты 100-350 руб./кв. м. До готовности газона 2-3 мес. не очень тяжелого, но кропотливого труда. Остальные условия как в пред. случае.
• Сеяный травяной, или просто луговой, газон – затраты 30-150 руб./кв. м, смотря по местным условиям. До готовности – год работы с перерывами. Срок службы – до 12 и более лет. Возможно восстановление без рекультивации почвы.
• Цветочный (мавританский, см. далее) газон – затрат 50-200 руб./кв. м, готовность через 2-3 мес., если работы были начаты сразу по сходу снега. Только декоративный, ходить по нему нельзя. Живет до необходимости восстановления почвы и пересева 5-7 лет.
• Луговой цветочный газон – затраты или как на мавританский, или, при условии сбора семян в природе, 0-50 руб./кв. м. Срок службы практически не ограничен, декоративные качества суперэлитные, можно аккуратно, без долгих буйных массовок, пользоваться им для отдыха. Может быть продуктивным (ягоды, грибы, зеленая масса). Но – не менее 3-х, а то и 4-5 лет заботливого выхаживания до готовности. По этой причине профессионально на заказ не выполняется.

В целом устройство (разбивка) газона включает в себя следующие этапы:

1. Рекогносцировка с изысканиями, т.е. выбор места под газон и определение его пригодности;
2. Подготовка почвы;
3. Засев/посадка растений/дерна;
4. Формирование травяного покрова газона до пригодности к использованию.

Виды газонов

Чтобы правильно решить, какой себе сделать газон, приведенную выше технологически-экономическую их классификацию следует дополнить эстетически-декоративной. Флористы и ландшафтные дизайнеры насчитывают более 30 разновидностей газонов, но для частного хозяйства их можно свести к следующим, см. рис. и далее:

Виды газонов частного пользования

1. Луговой, или естественно-дерновинный – кусочек природного луга, выращенный на своем участке. Это тот самый вечный, малозатратный, но требующий долгого терпения вид газона;
2. Сеяный травяной – по соотношению декоративных и эксплуатационных качеств к затратам труда и денежных средств оптимален для самостоятельного выполнения;
3. Садовый – фактически цветочный бордюр, рабатка или миксбордер, не прилежащий к дорожке и не обязательно правильной конфигурации. Полностью аналогичен клумбам соотв. типов. Только декоративен, не хожий;
4. Мавританский – более дорогая, но менее трудоемкая и долговечная имитация цветочного лугового газона. Готовится быстро, за весну, но только декоративный;
5. Партерный газон – пик эволюции сеяного травяного. Название получил по месту расположения – партеру – площадке перед парадным входом во дворец. По эстетическому и благотворному психологическому эффекту не имеет себе равных. Крайне сложен и дорог, его устройство требует большого объема земляных работ, а эксплуатация – дорогостоящего оборудования, трудоемкого ежедневного ухода и значительных, до 500 руб./кв. м в мес. и более, текущих затрат. Исключительно декоративного назначения. Поэтому флористы часто называют его королевским газоном;
6. Английский газон – родоначальник всех вообще газонов. Его часто путают с настоящим партерным, т.к. выглядеть он может не хуже. Пригоден для ходьбы, спокойных игр и развлечений. Английский газон возможно устроить на участке своими силами, но расходы на его содержание, особенно – полив, будут значительными: в Средней России примерно 0,5-1 куб. м воды на сотку газона в сутки;
7. Рулонный газон – разновидность сеяного травяного, которая быстрее приводится в готовность. О технологии укладки см. далее;
8. Решеточный газон, или зеленая стоянка, или экопаркинг – травяной подъезд к гаражу и/или стоянка личного автомобиля. В коллективном интенсивном пользовании экопаркинг потерпел полное фиаско, но для своей машины подойдет и окажется дешевле мощеной площадки;
9. Спортивный газон – особо стойкий к механическим воздействиям. По ряду причин, о которых см. далее, заводить настоящий спортивный газон в частных хозяйствах не рекомендуется, но путем некоторой модификации подготовки грунта (также см. далее) для личных спортивных нужд можно приспособить сеяный травяной газон;
10. Особые (специальные) газоны. В частном пользовании из таких может понадобиться газон на склоне и кровельный.

На том, как производится устройство газона того или иного вида, включая подготовку почвы, и уход за газоном, мы подробнее остановимся далее. Пока же в общих чертах посмотрим еще, что газону нужно для полноценной жизни и почему он держится свеже-зеленым с весны до осени, а то и круглый год.

Место

Технология подготовки почвы для всех типов газонов сходна и будет описана далее; особенности для некоторых видов газонов – при их описании. Но, прежде чем приниматься за работу, нужно определить, пригоден ли под газон выбранный участок. Он должен удовлетворять следующим условиям:

• Быть хорошо освещен, т.е. должен располагаться не с северной стороны дома и не в густой тени.
• Не подвержен заливанию, т.е. не находиться в бессточной низине.
• Подстилающий грунт (материковая порода, матёрка) не должна быть известковой или другой, имеющей щелочную реакцию. Почему – см. далее о растениях для газона.
• Плодородный слой не должен быть толще (мощнее) 20-25 см, иначе не образуется основа процветания газона – плотная дерновина.

Последнее условие проверяется микрошурфами на штык лопаты. Их следует брать почаще и побольше, желательно от 4 на 1 кв. м, чтобы сразу определить уклон материковой породы. Он в общем должен быть или в 1 сторону, или от центра к краям. Величина – не более 1/3 мощности плодородного слоя. Если, скажем, гумус средней мощности в 15 см выклинивается до менее чем 10 см, или на столько же под ним выпирают бугры матёрки, без дополнительных работ не обойтись. Т.е., придется снять гумус, спланировать матёрку и засыпать плодородный грунт обратно. Излишек с бугров собирают во впадины и трамбуют.

Особо сложный случай – невидимый прогиб (яма) глинистой материковой породы. Тогда нужно будет от ее центра вывести по уклону матёрки на 1,5-2 м за край будущего газона дрену 30х30 см, для чего придется выкопать соотв. траншею. В дрену и яму закладывают бой кирпича, мелкий бут или крупный гравий примерно на 20 см, затем засыпают мелкий гравий или щебень на 10 см и на 5 см песок. Затем планируют матёрку, как описано выше, и «заворачивают» обратно гумус.

Сорняки

Изыскательные работы и, если придется, планирование подстилающего грунта желательно совместить с подготовкой к борьбе с сорняками. Они очень хитрые: урожай семян с одной особи в благоприятных условиях прорастает не сразу, а 2-3 порциями через год. Покоящиеся семена гербициды берут плохо, и на газоне потом может вымахать бодяк или осот.

Поэтому в порядке изысканий имеет смысл лишний раз перекопать весь участок и накрыть его черной плотной пластиковой пленкой. Активные семена прорастут, но в таком темном парнике погибнут, что даст сигнал к пробуждению покоящихся. В дальнейшем, той же, или, если изыскания ведутся осенью, следующей весной, пробудившиеся семена сорняков поддадутся гербицидам.

Способ борьбы с сорняками черной пленкой на земле под съедобные растения сильно критикуют, и вполне справедливо: почва задыхается, отчего закисляется и перенасыщается нитратами. Но для процветания газона, который не едят, как увидим ниже, только того и нужно. Как изводить сорняки черной пленкой, см. видео:

Видео: борьба с сорняками перед устройством газона

Примечание: если черная пленка сочетается с изысканиями, то сначала берут шурфы, а уж затем участок перекапывают.

Почему газон – газон?

Газоны засеваются/засаживаются преимущественно злаками – многолетними поликарпиками-эфемероидами. Первое из последнего значит, что эти растения могут плодоносить несколько/много раз в течение своей жизни, а последнее – что по завершении плодоношения их вегетативные (зеленые) части отмирают и на следующий год или период развития растение отрастает из скрытых в подземных частях почек возобновления. Злаки подсевают также и на цветочные газоны, кроме садовых, для образования дерновины.

Как и у всех живых организмов, жизнь растений состоит из 2-х фаз: ювенильной (девственной) и репродуктивной. В 1-й накапливается биомасса для размножения (возможно, и сопутствующего ему метаморфоза); во 2-й организм размножается и расселяется. Расселение на ювенильной фазе наблюдается относительно редко.

Злаки в ювенильной фазе, во-первых, очень стойки и дают сочную изумрудную зелень. Во-вторых, их переход в репродуктивную фазу определяется более изменением внешних условий, а ювенильная может быть надолго затянута. На этом основано выращивание озимых хлебов: ювенильные зеленя благополучно переживают суровую зиму и в сочетании с яровым посевом позволяют в бореальном поясе снимать 2 урожая в год. Ну, а газону задержка его биоценоза в ювенильной фазе дает свежую изумрудную зелень.

Следовательно, чтобы газон был газоном, злакам на нем нужно создавать условия, благоприятствующие их ювенильности и препятствующие переключению на цветение и плодоношение. В порядке убывания силы воздействия они таковы:

1. Нейтральная или слегка кислая реакция почвы. pH>7 – четкий сигнал злакам, что запасы доступных питательных веществ в почве на исходе и нужно срочно хоть как-то выколоситься. Поэтому на щелочной почве газон вообще не сформируется.
2. Высокая влажность почвы и воздуха.
3. Удаление зеленой массы. Раз ее мало, недостаточно для успешного колошения, лучше потерпеть с размножением, пока совсем не прижмет.
4. Оптимальная для вегетации температура: для газонных трав 12-25 градусов. Больше при низкой влажности – сигнал о начале сухого сезона, естественного для размножения злаков. Поэтому после пропущенного в жару полива травы буквально «выстреливают» в трубку.

Травы и цветы для газонов

Для газонных растений существует и особые условия: они должны быть стойкими к вытаптыванию, но не должны сорничать. 1-го вида, способного при соблюдении того и другого держаться ювенильным весь теплый сезон, нет. Поэтому газоны засеваются наборами совместимых друг с другом растений. Для газона на даче, в парке или саду давно подобран комплекс (слева направо на рис.) из мятлика лугового, овсяницы красной или, для партерных газонов, особо нежной овечьей, полевицы гигантской и райграса пастбищного, он же плевел многолетний.

Газонные травы

Примечание: ботаник-номинатор полевицы гигантской был, похоже, изрядным шутником. На самом деле она миниатюрное нежное растеньице, дающее газону изысканный цветовой тон. От вытаптывания ее сберегают более грубые травы верхнего яруса овсяница и плевел.

От спортивного газона особой ласки для глаза не требуется, но он должен быть очень стойким. Поэтому набор трав тут другой: гребенник обыкновенный, овсяница красная, полевица белая и райграс зимостойкий. К сожалению, если в радиусе 100-150 м от спортивного сооружения есть продуктивные земельные площади, то «спортивные» травки, кроме овсяницы красной, способны сорничать. Поэтому спортплощадку на своем участке лучше засеять базовым набором, а его стойкость повысить некоторым изменением подготовки грунта, см. далее.

Лучший способ сформировать луговой цветочный газон – собрать семена с аналогичного естественного участка. Однако это требует солидной подготовки по ботанике и почвоведению и лишнего года работы, т.к. семена созревают не одновременно. О заготовке цветочного дерна и речи быть не может. Во-первых, она крайне вредна для биоценоза и может вызвать сильную эрозию почвы. В древности за самовольную нарезку дерна на цветущем лугу карали вплоть до посажения на кол, как за конокрадство. Сейчас ограничиваются штрафами, но такими, что иной скупердяй предпочел бы сам на кол сесть. Во-вторых, вероятность того, что цветочная дерновина приживется на новом месте в исходном виде, крайне мала. Поэтому цветочно-луговой газон засеивают покупным семенным материалом. Готовых смесей в продаже нет, но начинающему можно порекомендовать:

• Мак восточный.
• Василек.
• Гвоздику или смолку (отлично отпугивает вредителей от всего участка).
• Поповник.
• Букашник – защитит газон от корневых агрессоров.
• Дикий дельфиниум, чтобы синенького добавить.
• Для того же – медуницу и/или незабудки.
• Эхинацею.
• Календулу.
• Маргаритки.

Такой рукотворный луг отлично украсит также куртина космеи, куст гемерокаллиса (лилейника) или гладиолуса (шпажника), флоксы. Можно посадить куст золотистой смородины, несколько березок и/или сосен. Саженцы этих деревьев лучше брать из природы, угнетенные из подлеска. Они не вырастут очень большими, но занесут с комом земли микоризу (сорняков из подлеска можно не опасаться) и, как знать, возможно, на газоне появятся грибочки. Под березками будет расти и земляника, а еще они дадут ветки для банных веников.

Для мавританских газонов продаются готовые семенные смеси. При самостоятельном засеве к вышеуказанным можно добавить более скороспелые, но и более требовательные крупноцветковый лен, немезию, газанию, центурию, львиный зев.

Примечание: высаживать луковичные/клубневые/корневищные эфемероиды (тюльпаны, крокусы, гиацинты и др.) на любых газонах не рекомендуется, их ростки с большим трудом пробиваются сквозь дерновину.

Подготовка почвы и засев

Землю под рулонный газон подготовить проще и быстрее, чем под прочие. Также в отличие от других для него собственно подготовка почвы по времени и затратам труда составляет небольшую часть процесса формирования, так что эта процедура будет описана далее, в соотв. разделе.

Почву под сеяный газон готовят или с осени, или с весны, когда земля подсохнет. Ее подготовка и посев семян поэтапно делаются так:

1. Участок перекапывается, желательно с осени;
2. Весной, когда земля подсохнет до возможности обработки, культивируется на глубину 15-20 см;
3. Если применяется черная пленка, участок грубо разравнивается и накрывается ею, затем оставляется под пленкой до настоящего тепла;
4. Земля обрабатывается гербицидами по инструкции к препарату. Для газонов чаще всего берут «Раундап» и «Реглон», но в продаже есть и другие средства аналогичного назначения;
5. После гербицидов отдыхает под паром от 3-х до 6 недель;
6. Еще раз культивируется;
7. В почву при культивации вносится смесь торфа с песком из расчета от 0,5 (матёрка – суглинок) до 1 кг (матёрка – супесь) на 1 кв. м. На участке под мавританский газон при этом также вносится навоз или перебродивший птичий помет;
8. Участок разбивается на квадраты по 4-10 кв. м. Дальнейшая обработка производится поквадратно от дальних к ближним, чтобы на уже обработанные не наступать;
9. Поверхность укатывается 15-25 кг садовым катком или трамбуется;
10. Граблями с частыми зубьями-лемехами, см. далее «Об инструменте», разравнивается;
11. Земля после «грабления» отдыхает день-два;
12. Засевается подготовленным семенным материалом;
13. Посев засыпается на 2-3 см смесью перегноя или садовой земли с торфом и песком 1:1:1;
14. Засыпка разравнивается грабельками-скребком, см. также «Об инструменте»;
15. Участок накрывается возможно более тонким и прозрачным агроволокном;
16. Под вечер поливается сквозь укрытие набрызгом из шланга с распылителем из расчета 15 л/кв. м.

Дальнейшие операции по формированию газона будут рассмотрены ниже в соотв. разделе. Здесь пока задержимся на инструменте, подготовке семян и способе посева.

Об инструменте

Прежде всего – грабли. Для работы на газоне нужны 2 их вида: садовые с частыми зубьями-лемехами, слева на рис., для выравнивания поверхности под посев, и грабельки-скребок для выравнивания засыпки посева, и, в дальнейшем, очистки газона от мусора, справа там же. Ровнять засыпку можно и тыльной стороной больших грабель, в центре, но работать так труднее и качество работы хуже. Тяжелые огородные грабли с редкими круглыми зубьями для обработки газона не подходят.

Грабли для газона

Далее, укатывать грунт или трамбовать? Однозначно лучше укатка, кроме, пожалуй, только 1-го особого случая, о котором см. далее. Трамбовка «пробивает» грунт на большую глубину, но бить по одному месту нужно несколько раз, и трамбуемый материал должен быть крупных фракций и мало связный, напр. гравий. Вязкую землю трамбовка или возьмет только сверху, или прибьет в камень, или стучать ею придется долго понемногу. У катка же опорная поверхность по мере укатывания уменьшается, удельное давление на грунт возрастает и, если грунт мелкий, вязкий, его плотность плавно нарастает вглубь, что как раз и нужно для газона.

Затем – каток. Садовые катки стоят недешево, и это вполне объяснимо: диаметр барабана нужен не менее 30 см, иначе каток будет вязнуть и вместо ровной поверхности пойдет волна. То же произойдет, если барабан не отцентрован и не сбалансирован как следует. Добиться при самостоятельном изготовлении точности центровки 30-см «чушки» до биений менее 1,5 мм нереально, как и равномерного по объему распределения ее веса. Поэтому оптимальный вариант в данном случае – взять каток напрокат. Изнашивается он мало, так что арендная плата умеренна.

Аэраторы для газонов

Что из инструмента для газона можно сделать своими руками, так это каток аэратор-культиватор, поз. 1 и 2 на рис. Регулярная аэрация намного продлевает жизнь и улучшает вид любого газона, не только большого, см. далее об уходе за газонами. Для нее выпускаются легкие ручные аэраторы, поз. 3, или даже накладки на обувь, поз. 4. Но качество работы катком-аэратором много лучше, а сама работа легче. Если же вы планируете создать спортивный газон на базовом наборе трав, то каток-аэратор понадобится и при подготовке почвы. Его неважные баланс и центровка в таких случаях не помеха, т.к. при аэрации живого газона опорная поверхность достаточно устойчива, а обработка аэратором под спортивный газон производится до окончательной укатки.

О семенах и посеве

Норма расхода семенных смесей для травяных газонов 3-5 кг на сотку площади. На упаковках указывается, сколько кв. м земли можно засеять ее содержимым. Брать нужно с запасом 5-10% или более, это тот случай, когда кашу маслом не испортишь.

Идеальный посев дает, конечно, газонная сеялка. Но она дорога, аренда тоже, т.к. после каждого использования нужна проверка, чистка/переналадка и, возможно ремонт. Поэтому домашние умельцы газоны чаще всего засевают вручную. Тут исстари известен секрет, как добиться посева, при некотором навыке почти такого же равномерного, как сеялкой. Для этого семенной материал тщательно перемешивают с чистым, хорошо окатанным речным песком средних фракций (продается в строительных магазинах) в пропорции 1:1 по объему. Затем смесь делят какой-нибудь мерной посудиной (хоть кофейной чашкой) на равные по объему части, количество которых должно равняться числу квадратов под обработку.

Посев ведут, опять-таки, от дальних квадратов к ближним. Очередную порцию посевного материала высыпают в миску (не в кастрюлю и вообще не в посуду с резкими углами) и, как сеятели в старину, разбрасывают плавными движениями руки. С одной небольшой разницей: посев ведут пятясь, чтобы на наступать на засеянное.

Примечание: чтобы еще меньше мять грунт, к обуви желательно приспособить что-то вроде болотных хожней – мокроступов из обрезков досок. Хорошо подойдут детские лыжи или снегоступы-бигфуты для лыжников-«чайников».

Формирование газонов

Рулонный

В местах с умеренно-континентальным климатом рулонный газон по декоративности практически не уступает классическому английскому и партерному. Его имеет смысл устраивать на приусадебном участке, где гарантирован регулярный уход. Также необходим независимый источник воды для полива с дебетом от 0,8-1 куб. м/сутки. Это может быть не обязательно колодец или, скажем, абиссинская скважина. Пригодную для полива газона воду даст и аэротенк локальной очистной системы. При таких условиях плюс аэрация (см. далее) рулонный газон сохранит декоративные качества до 7-10 лет, затем его нужно будет полностью формировать заново.

Устройство рулонного газона

Дело в том, что земля в питомниках дерна производителей газонных рулонов засевается семенами специально выведенных пород трав. Они дают красивую плотную и стойкую дерновину, долго живут в ювенильной фазе, но перехода в продуктивную не выдерживают. Видали ли вы когда-нибудь плоды, как у шиповника, на кустах сортовых роз? Они или, при надлежащем уходе, пышно цветут, пока не исчерпают запас жизненных сил, или чахнут. Так и с рулонным газоном, только здесь травы выведены, «под невинность» и, так сказать, потеря девственности с уходом в разгул для них гибельна.

Устройство рулонного газона показано на рис. Чтобы посадить газон из готовой дерновины, долгих работ по подготовке грунта не требуется: верхний слой снимается на штык лопаты и по утрамбованной/прикатанной песчаной подушке засыпается специальной газонной землей или тем же местным гумусом с добавкой торфоперегнойной смеси. Органические удобрения применять нельзя! В последнем случае земля обрабатывается гербицидами в размере 0,33-0,5 нормы для сеяного газона и отдыхает под агроволокном 2 недели.

Примечание: засыпка плодородным грунтом производится с избытком по высоте на толщину песчаной подушки. Это даст запас на усадку земли, а затем пологие скаты для стока излишней воды. Газон в яме жить не будет!

Тем временем отбирают посадочный материал. Дерн для ручной посадки режется на пласты 2х0,4 м, свернутые в рулоны. Вес пласта и его толщина зависят от влажности дерновины. Первый должен лежать в пределах 15-25 кг; вторая – 2-3 см.

При покупке край рулона отворачивают и смотрят траву, она не должна быть жухлой или бледной, это значит, что рулон перестоял на складе. Затем отвернутый край слегка встряхивают, комочки земли из него высыпаться не должны. Собственно, земли там почти и не должно быть, только чуть-чуть в сплошном сплетении корней. Закупку производят с запасом 10% по площади.

Срок хранения рулонного дерна до посадки – не более 72 час, включая транспортировку. Во время нее и до посадки рулоны должны стоять вертикально, укрытые пленкой. Слегка сбрызнуть их из пульверизатора перед укрытием не повредит.

Укладка (посадка) рулонного газона

Укладка рулонного газона производится с помощником. Пошаговую инструкцию к ней иллюстрирует рис:

1. Помощник поочередно разворачивает рулоны, режет напополам по длине и подает мастеру. Непосредственно на месте работы должно быть не более 2-х кусков, сложенных корнями наружу;
2. Полупласты укладываются со смещением наполовину с зазором ок. 1 см. Класть вплотную нельзя, газон сразу задохнется! Работают с доски или жесткого щита, ходить по газону во время укладки нельзя! Помощник по мере продвижения мастера подходит к нему с очередной порцией, пользуясь парой досок;
3. По краям куски укладываются так, чтобы площадь выступающих излишков примерно равнялась таковой недохватов, показано на врезке;
4. Уложенный газон прикатывается легким, 12-15 кг, катком калибром от 35 см;
5. Зазоры между пластами засыпаются смесью торфа с песком 1:1 и весь газон прометается мягкой метлой, чтобы вся подсыпка ушла в щели;
6. Специальным инструментом – фленшерной лопатой – или, в крайнем случае, большим кухонным ножом, излишки обрезаются и укладываются в недохваты. Зазоры заполняются по п. 5.

По завершении укладки газон поливают из расчета 15 л/кв. м. Далее полив производят ежевечерне по норме 3-10 л/кв. м, смотря по погоде. Сухо, тепло – даем максимум. Пасмурно, прохладно – 7 л/кв. м. Накрапывал временами дождичек – 5 л/кв. м. Дождик моросил долго или выпал до обеда – 3 л/кв. м. Полив пропускается только, если во второй половине дня прошел сильный дождь. Помните – безосновательно пропущенный полив способен спровоцировать переход растений в продуктивную фазу!

Первый покос производят, когда трава подрастет примерно на 15 см. Обычно для этого требуется 2 недели, и теперь по газону можно аккуратно ходить одному человеку. Ножи косилки выставляют на высоту срезки 12-15 см: на первых порах траве нужно оставить побольше зеленой массы, чтобы обеспечить растущие корни пластическими веществами. Стригут «зеброй» (см. далее), делая основные проходы поперек полос дерна. Следующие 2 покоса (2-й и 3-й) производят по мере отрастания травы, примерно с недельными промежутками. Для 3-го косилку налаживают уже на штатную высоту срезки, и после него газон готов принять публику. 4-й и последующие покосы уже могут быть ровными или фигурными.

Сеяные травяные

Сеяные травой газоны формируются следующим образом:

• Посев накрывается возможно более тонкой прозрачной агропленкой (агроволокном);
• Полив производится набрызгом сквозь пленку так же, как и для рулонного, но распылитель задирают вверх, чтобы на укрытие оседала водяная морось;
• Когда появятся ростки, укрытие убирают (только вечером!), полив прололжают;
• Первый покос производится аналогично таковому рулонного газона;
• Далее высоту срезки косилки постепенно уменьшают до нормальной за 3-4 последующих покоса, ходить по газону всем подряд пока нельзя;
• Газон регулярно, раз в неделю, косят все лето и теплую часть осени, пока рост травы не прекратится;
• После зимовки первый покос производят, когда свежие ростки отрастут на 10-12 см;
• Далее газон стригут еженедельно. После 2-го покоса 2-го года газон готов.

Английский и партерный

Настоящий партерный и английский газоны зрительно выигрывают у рулонного только в краях с мягким ровным морским климатом. Партерный газон представляет собой сложное инженерное сооружение и биологический объект (примерная схема его устройства показана на рис.), поэтому задерживаться на нем не будем.

Устройство партерного газона

Достаточно упомянуть, что для него понадобится построить сразу и автоматическую систему туманного полива (см. рис. справа), расходующую до 2 куб. м воды в сутки и более.

Система полива газона

Английский газон может быть разбит вместо партерного в краях с прохладным влажным летом и теплой зимой. В РФ это возможно в полосе примерно от Валдая и Мещеры до Ленобласти. Грунт под английский газон готовят, как для рулонного. Набора трав базовый, формирование газона – аналогично сеяным. Обязателен автополив, рассчитанный на расход воды как для партерного.

Цветочные

Формирование мавританского газона производится как и травяного, но косят его лишь однажды. Затем – только полив и подкормка, см. далее, об уходе за газоном. Чтобы сформировать цветочный луговой газон, нужно набраться терпения. В первый год:

1. Производят изыскания сначала на участке, а затем на местности, выбирая участок хорошо цветущего луга или лесной поляны с таким же строением почвы.
2. Готовят грунт на своем участке, как для травяного газона, и оставляют под паром. Вдруг полезут сорняки или любые другие растения – немедленная безжалостная прополка.
3. Со справочниками по местной флоре подбирают растения или собирают в природе семена на выбранном участке.
4. Осенью, чуть тепло спадет, с природного аналога берут вразброс «затравку»: 3-4 куска дерна размером примерно 20х20 см и сажают у себя на зимовку, также вразброс. Так нужно для переноса естественной почвенной микрофлоры/микрофауны.

Второй год:

• Весной, как установится тепло, делают повторную подготовку грунта. Дозу гербицидов берут 0,25 от прошлогодней.
• Пока земля отдыхает после гербицидов (черную пленку в данном случае использовать нельзя) закупают или готовят к посеву семена.
• Засевают и формируют газон, как мавританский.
• Образовавшиеся плешины (без них не обходится) засевают базовым набором злаков.
• Семена для подсева злаков нужно закупать пастбищные; такие продаются по отдельности. Готовые газонные смеси не годятся.

Третий год:

1. При необходимости подсевают злаки на плеши.
2. 2-3 раза за лето производят подкормку комплексным минеральным удобрением, как при уходе за газоном, см. далее.
3. Осенью высаживают дополнительные кусты и деревья.

4-5 годы:

• По мере потребности повторяют процедуры 2-3 годов.
• Ухаживают за деревьями и кустами.
• Высаживают, если хочется, светолюбивые ягодные – землянику, дикую клубнику, кислицу и т.п.

Проезжий/стояночный

Основа лужайки для машины – газонная сетка, слева на рис. Устройство его показано справа там же.

Устройство газона “зеленый паркинг”

Формирование газона для въезда/паркинга осуществляется следующим образом:

1. На подготовленную поверхность укладывают сетку;
2. Засыпают в сетку газонную землю (можно самодельную, см. выше) и «разгоняют» по ячейкам мягкой метлой;
3. Укатывают катком на 25-40 кг. В данном случае годится самодельная «чушка», т.к. опорная поверхность жесткая;
4. Поливают набрызгом из расчета 15-20 л/кв. м;
5. С выдержкой в 2-3 суток повторяют процедуры по пп. 2-4, пока поверхность земли не сравняется по высоте со стенками ячеек;
6. Высевают базовую семенную смесь;
7. Засыпают на 2-3 см торфоперегнойной смесью и разравнивают засыпку грабельками;
8. Накрывают агроволокном, ежевечерний полив продолжают;
9. Укрытие снимают, когда покажутся ростки;
10. Первый покос проводят аналогично ему же для рулонного газона, после чего «зеленая трасса» пригодна под колеса.

Особые газоны

Разбивка газона на склоне

Самый нужный из таких – газон на склоне, см. рис. Материковая порода под ним должна быть устойчивой, суглинистой или глинистой. Плодородную землю насыпают слоем не менее 20-25 см над ребрами уступов поперечными полосами и трамбуют (каток в данном случае непригоден), передвигаясь непременно снизу вверх. В случае, если газон на склоне рулонный, дерн берут в больших рулонах для машинной укладки. Полосы раскатывают вдоль по склону; поперечных стыков должно быть как можно меньше во избежание эрозии грунта. Формирование травяного покрова – как для газона соотв. типа.

Разбивка газона на крыше

Второй особенный газон, который может понадобиться в хозяйстве – дерновая крыша земляной бани или погребицы. Особенно хорош последний вариант: в погребе с такой надстройкой урожай хранится долго и с минимальными потерями.

Устройство газона на крыше показано на рис. слева. Там, надо полагать, все ясно, кроме одного: рулонный дерн на крышу абсолютно непригоден. Для дерновой кровли придется пожертвовать частью дерновины травяного сеяного газона. Цветочный луговой дерн тоже годится, но, учитывая, каких трудов он стоит – не надо.

Спортивный

Устройство личного спортивного газона отличается от сеяного травяного тем, что укатка грунта при его подготовке делается дважды: сначала катком-аэратором с круглыми шипами потолще, а сразу после него – гладким катком. В почве останутся воздухоносные полости, способствующие усиленному росту корней и образованию дерновины повышенной стойкости.

Уход за газоном

Долгую благополучную жизнь газону обеспечит планомерный правильный уход за ним:

• Ежевечерний, кроме как после проливного дождя, полив.
• Регулярная аэрация.
• Еженедельная утренняя, после испарения росы, стрижка.
• Подкормка.

Последним обстоятельством часто пренебрегают, а зря. Злаки, питаясь «от пуза», торопятся размножаться не более, чем обжора-гурман. Ювенильную фазу подкармливаемого газона во влажных местах иногда удается растянуть на 10 лет. Подкармливают 2-3 раза за лето гранулированными, т.е. сухими, комплексными минеральными удобрениями. Расход – по указаниям на упаковке; обычно ок. 50 г/кв. м. Во избежание химических ожогов растений гранулы рассыпают в самое сухое время дня по совершенно сухим растениям, но не ранее чем за 2-3 часа до полива, чтобы крупинки смеси успели провалиться до земли.

Ручной полив всех газонов производят из шланга с насадкой, дающей плоский веер мелких брызг. Наконечник при поливе, как сказано выше, задирают вверх, чтобы на газон оседала водяная пыль.

Аэрируют газон на ночь глядя, спустя полчаса-час после полива, т.к. воздух более всего необходим корням, а растения дышат «полной грудью» именно ночью. Лучший способ аэрации – самотопом, в обуви с шипованными накладками. Но это занятие утомительное: потоптав 2 сотки, ноги гудят, как после 10 км пешедралом.

Схема первичной стрижки газона

Для аэрации катком более всего подходит инструмент с плоскими ножами-гребнями, ориентированными по ходу, как на поз. 1 рис. с аэраторами. Ножи самодельного аэратора для газона лучше тоже делать из листовой стали. Круглые шипы-зубья газону в общем-то не вредят, но заметно рвут дерн, и отметины видны потом 2-3 дня.

Стрижка газона – статья особая. Фигурная стрижка травы – настоящее искусство. Первые покосы всегда ведут «зеброй» (см. рис. слева), т.е. с ясно выделяющимися после стрижки полосами. Если газон рулонный, рабочие ходы косилки должны идти поперек направления укладки полос дерна. Желающим освоить в дальнейшем фасонную стрижку или просто видеть газон однотонной лужайкой нужно освоить ровную стрижку. Эта процедура довольно трудоемка, т.к. понадобится 4 прохода, см. рис. справа. Так можно стричь только полностью прижившийся газон.

Схема стрижки газона до ровного тона

Примечание: при любых видах стрижки нужно оставлять не менее 5 см. травы. Впрочем, покупная газонокосилка ниже опустить ножи и не даст.

Если газон чахнет

Как и любой биоценоз, газон вечно не живет. Если зеленый (цветочный) ковер изреживается и жухнет при правильном уходе, общепринятый способ восстановления газона «без голой земли» таков:

1. С осени участок перекапывают или перепахивают.
2. Весной культивируют огородными граблями и засевают почвопокровными азотфиксирующими растениями. Лучше всего подходит красный клевер или белый «кашка».
3. Осенью клевер скашивают, участок снова перекапывают.
4. Весной готовят почву, начиная с культивации и обработки гербицидами.
5. Участок пересевают газонными травами или укладывают рулонный дерн.
6. Формируют травяной покров заново.

Сеяные травяные газоны нередко деградируют не вследствие истощения почвы, а оттого, что «в девках застоялись», т.е. изжили себя в ювенильной фазе. Тогда можно попробовать просто не косить газон лето, дать травам выколоситься и произвести семенное самовозобновление. Довольно часто сеяный газон таким способом удается восстановить без дополнительных работ и забот.

Видео: газон своими руками – краткое руководство

Содержание

1. Видео: какие цветы и как сажать на клумбе
2. Что есть клумба?
3. Цветы на клумбе
4. Цветочная интермедия
5. Дом для цветов
6. Еще самоделки
> Обсуждение

Устраивать и оформлять клумбы своими руками, это, как говорится, сам бог велел. Лучший дизайнер-флорист, даже если предложит вам свои услуги бесплатно, создаст, возможно, уникум, но по-своему. «Моя клумба» не просто констатирует факт вложенного труда и умения, но также наличие художественного вкуса создателя и его собственного видения ландшафта с клумбой в нем.

Способы построения и озеленения клумбы на даче своими силами определяет прежде всего фактор места: на 20-соточном участке после полного его обустройства под чистую красоту остается от силы 2-4 сотки. Следующий – фактор времени. Крепостной садовник мог выговорить у барина 10 и 20 лет на создание шедевра, который увековечит их имена. Законтрактованный флорист должен сдать работу в как можно более сжатый срок, иначе потеряет заказчиков из-за непомерных расценок. Дачник находится где-то посередине, так что может использовать приемы работы, рассчитанные на результат через 2-3-5 лет.

Наконец, фактор финансовый. Торговые накрутки на принадлежности для садово-паркового искусства не ограничены, и товары долговременного пользования в этом сегменте недешевы. Поэтому все для клумбы, кроме цветов, желательно делать из подручных материалов. Тем более, что суть клумбы именно в растениях, а от остального требуется прочность, стойкость в грунте под открытым небом и чтобы в глаза не бросалось.

Если клумба вас интересует прежде всего в аспекте подбора растений и высадки их в грунт, то для начала общие сведения об этом можно получить из видео ниже.

Видео: какие цветы и как сажать на клумбе

Мы далее тоже не будем избегать флористики, но оформление клумб тема особая: на них высаживаются сотни видов растений, каждый их которых представлен в числе сортов от десятков до тысяч. Поэтому в данной публикации акцент сделан на теме сравнительно мало освещенной: как сделать клумбу, на которой цветам будет хорошо. Потому как если им будет плохо, то эстетический эффект от клумбы сведется к отвлеченно-теоретическим измышлениям.

Что есть клумба?

Клумба это разновидность цветника. Цветник в самом общем смысле – место, где высажены и культивируются исключительно декоративные виды растений. Цветов в цветнике может быть много видов (полицветник), слева на рис., или только один (моноцветник), как напр. в розарии (справа). В том и другом цветнике отдельные экземпляры или цветочные композиции могут быть высажены на клумбах, т.е. клумба не только разновидность, но и составная часть цветника. Ее отличительная черта – отграниченность, видимая или обусловленная рукотворной преградой, от окрестности.

Цветник с клумбами и розарий

Цветники устраиваются не только в открытом грунте, но комнатного и оранжерейного садоводства мы здесь не касаемся. Цветочная клумба всегда располагается под открытым небом и, как правило, не укрывается на зиму. Это вторая причина того, что цветник и клумба не совсем одно и то же.

Цветы на клумбе

Клумба без цветов просто участок земли. Основной ее эстетический эффект определяется характером заполнения клумбы цветущими растениями. Основные способы организации цветочного сообщества на клумбе показаны на фото.

Способы заполнения клумб цветами

Поз. 1 и 2 – моноклумбы. Засаживаются растениями одного вида и сорта (поз. 1), или разных сортов одного вида, поз. 2. Листовые подсадки на последней ее места в классификации не меняют, они просто живые разграничители декоративных зон. Т.к. видов, цветущих от снега до снега, во флоре умеренных широт нет, то моноклумбы организуют цветущими в 3-4 смены:

• От первых проталин до лета – весенние эфемероиды с глубоко сидящими луковицами (пролески, гусиный лук – гейджия, примулы, крокусы, тюльпаны, гиацинты). Если подключить рябчики и кандыки, можно первую эфемерную смену растянуть до июля. Для справки: кандык-цветок ничего общего не имеет с «кандыком» – полунормативным вульгаризмом. Кандыки (сем. лилейных) – изящные растения, в цвету похожие на евразийские цикламены и американский додекатеон: сегменты венчика поникающих цветков отогнуты вверх. Но кандыки растут вплоть до тундры, напр. кандык сибирский
• В теплое время – 1-3 смены заблаговременно высеваемых или подсаживаемых однолетников с поверхностной корневой системой. Типичный набор для начинающих – петунии, пеларгонии, душистый табак, тагетес (тегатес, бархатцы), краснолистные бегонии из черенков.
• С перелома погоды на осень – осенние эфемероиды: другие виды крокусов, осеннецветущие безвременники, птицемлечники.

Примечание: работать с безвременниками начинающим цветоводам не рекомендуется. Все части этих растений содержат большое количество сильнейшего, сильнее бруцина и стрихнина, яда и мутагена колхицина.

Исключительно на моноклумбах культивируются ландыши, георгины и хризантемы. Первые, такие изящные, с тонким и нежным ароматом – злостные агрессоры. Ценные сорта последних, наоборот, очень плохо выносят влияние других растений.

Поз. 3 – клумба-массив. «Цветооборот» организуется так же, как на моноклумбе, но высаживаются сообщества растений со сходным по характеру и срокам жизненным циклом. Это расширяет возможности фитодизайна, но осложняет подбор растений: одна из аксиом биологии гласит – «Близкородственные виды в одном биотопе не уживаются». Чтобы на одной клумбе пышно цвели тюльпаны с гиацинтами (те и другие – из семейства лилейных), нужен тщательный уход опытного садовника.

Поз. 4 – клумба-ковер. Самые красивые клумбы именно ковровые, но к сложностям обеспечения сожительства добавляется еще ежедневный осмотр и уход буквально за каждым экземпляром. Растения-то разрастаются, и однолетники тоже.

Поз. 5 – клумба-арабеска. Как ни странно, но ухаживать за такой проще, чем за цветочным ковром и вполне под силу любителю в свободное время. Причина – крупные размеры отдельных зон, заполнение каждой цветами 1-го вида и четкое разграничение зон; возможно, физическое, преградами. Всем известная традиционная круглая клумба возле дома – предельно упрощенная клумба-арабеска. Или ее родоначальница, понимайте как хотите.

Примечание: настоящие арабески изображений живых существ не содержат, Коран запрещает. Но клумбы-арабески могут изображать живое, т.к. от арабесок-изображений они позаимствовали только четкость и лаконичность элементов декора.

Геометрия клумб

Второе обстоятельство, которое используется, чтобы правильно сделать клумбу – ее форма в плане и метод пространственной организации во всем ансамбле ландшафтного дизайна; попросту – способ гармонично вписать клумбу в пейзаж. Эта процедура называется разбивкой клумбы. Традиционно клумбы разбиваются трояко, кроме клумб особенных, о которых см. далее.

Способы разбивки клумб

Поз. 1 на рис. – нерегулярная клумба. Зоны и вся клумба неправильной формы, видимые разграничители отсутствуют. Вся композиция как бы перетекает в пейзаж; часто дополняется карликовыми деревьями. Засаживается нерегулярная клумба тоже вроде бы как попало, но это только так кажется дилетанту.

Разбивка нерегулярной клумбы почему-то считается очень трудной. Для фирменного дизайнера, вышколенного по болонской системе и регулярно натаскиваемого корпоративными тренингами это, возможно, и так. А для начинающих уместно будет вспомнить, что в основе этикета, вплоть до сложнейших дворцовых церемоний – умение вести себя естественно в любых обстоятельствах. Так и с нерегулярной клумбой, если есть от природы доля воображения и вкуса; поэтапно она разбивается следующим образом:

1. Производят рекогносцировку на местности, учитывая затенение, увлажнение, род почвы, влияние ветра, перспективы обустройства территории.
2. Составляют план клумбы, разбитый на зоны, с указанием в каждой вышеперечисленных факторов.
3. Для каждой зоны подбирают подходящие группы растений.
4. В каждой зоне распределяют растения из ее группы сообразно совместимости и декоративным качествам.

Поз. 2 – регулярная клумба. Не обязательно выполняется по линеечке с циркулем; бордюр также может отсутствовать. Главное – и клумба, и растительные зоны в ней определенной, как правило, геометрически простой, конфигурации. Разбивается как нерегулярная, но с той разницей, что должна не вписываться в пейзаж, а выделяться на нем. Регулярная клумба чаще всего дворовая/уличная, т.к. эстетически-декоративно самоценна и оживляет даже на унылый асфальт.

Поз. 3 – французская клумба. Крайний случай регулярной, пришедший из французских парков. Вот тут все действительно сложно и трудоемко: от тщательной подготовки места (см. далее) и постройки бордюра (он во французской клумбе значащий элемент ансамбля) до дизайна всего паркового комплекса, который зрительно организовывает именно клумба.

Ленты из цветов

Описанные виды оформления используются для создания клумб эстетически доминирующих. Но широко применяются и дополняющие. О некоторых мы подробнее поговорим далее, а пока остановимся на том, что совершенно необходимо во дворе хорошо обустроенном и ухоженном: о цветочных бордюрах, которые есть линейные клумбы. Их также различают несколько видов, см. рис.

Виды цветочных бордюров

Поз. 1 – простой бордюр. Это вытянутая в длину вдоль дорожки моноклумба с тем отличием, что сложное сообщество сезонных растений вполне может быть заменено 1-м видом многолетника, физиологически и эстетически пригодного для данной цели, см. далее.

Поз. 2 – рабатка. Это уже длинная, вьющаяся вдоль дорожки, клумба-массив. Возможно, многоярусный, возвышающийся этажами в стороны от хожей части, поз. 3.

Примечание: ура-патриоты любят выращивать рабатки в цветах национальных флагов. Но – вот незадача для самих изобретателей рабаток немцев и др., у которых на флаге черная полоса. Пригодных для высадки в грунт в средних широтах растений с почти черными цветами всего 3 вида – камчатский рябчик, некоторые сорта тюльпанов и гиацинтов. Однако они весенние эфемероиды. Черная полоса быстро отцветает и тогда приходится либо созерцать голую землю, либо – о, ужас! – терпеть другой цвет.

принцип разбивки миксбордера

Поз. 2 – нерегулярный миксбордер. Аналог нерегулярной клумбы «с осложнением»: поскольку лент чаще всего 2, то выполненные действительно хаотически, они выглядят неряшливо. Но здесь есть прием, облегчающий начинающему дизайн нерегулярного миксбордера: растения на самом деле высаживаются не как-нибудь, а по плану, причем ленты – зеркальном отражении, см. рис. В калейдоскоп смотрели? Туда черт-те какие стекляшки напиханы, но благодаря отражению в зеркалах совершенно нерегулярный фрагмент преобразуется в чарующий узор. Тот же эффект действует и здесь.

Поз. 3 – миксбордер с маркерами; в данном случае это регулярно посаженные карликовые кипарисы. Его аналогов среди доминирующих клумб нет, т.к., если насадить маркеры, скажем, по кругу, весь ансамбль зрительно распадется на части и вид потеряет. А если в линию – наоборот, маркеры видимо организуют очень длинные ленты, т.к. «эффект калейдоскопа» действует только на небольших, до 5-10 м, расстояниях, пока группы бордюрных растений для глаз не слились в пятна.

Поз. 4 – регулярный миксбордер. Аналог регулярной клумбы, с эффектом калейдоскопа и маркерами. Но они здесь не возвышающиеся, а цветовые: на удалении регулярный миксбордер выглядит простым бордюром более броского цвета. Особенно выигрышен при обрамлении дерновинных (зеленых) дорожек.

О бордюрных растениях

В сложных/высоких цветочных бордюрах бывает необходимо прикрыть голый грунт почвопокровными растениями. Они, разумеется, не должны истощать почву, отнимать влагу у значащих и не конфликтовать с ними, а также легко выносить избыточное освещение и затенение. Плотный ковер должны давать с ранней весны до поздней осени, а лучше всего вечнозеленый, это само собой. Для начинающих тут можно порекомендовать дюшенею (дюшания, дюшения) – похожее на землянику растение с красивыми, но несъедобными ягодами, слева на рис.

Неприхотливые бордюрные растения

Примечание: если есть возможность достать посадочный материал, попробуйте заменить дюшенею княженикой. Как почвопокровное она ничуть не хуже, но красиво цветет и дает вкусные полезные плоды.

Второй вариант – известный седум, или очиток, в центре и справа. Этот многолетник издавна культивируется и существует во множестве сортов, почвопокровных (преимущественно с сизой листвой) и возвышающихся. Среди последних есть сорта, долго цветущие, разнообразного цвета. По соотношению эффект/простота устройства и ухода монобордюр из седума не имеет себе равных.

Цветочная интермедия

Тут бы самое время перейти к конструкциям клумб; благоустроенный дом для цветов – непременное условие успешного фитодизайна. Но, чтобы не мучиться потом флористическими воспоминаниями, упомянем еще кое о чем.

Красивые неприхотливые растения для клумб

В последние годы на клумбах все реже можно видеть космею, поз. 1 на рис., маргаритки, поз. 2, настурции, поз. 3, резеду, поз. 4, и маттиолу, поз. 5. Мода, видимо. Но сами-то эти растения своих качеств не потеряли, как традиционный полушубок и костюм-тройка:

1. Космея – крайне неприхотлива. Дает однолетний высокий бордюр, своего рода цветочные перила (в данном случае в сочетании с почвопокровной бегонией). Весь уход за таким сообществом сведется весной в высеву семян, высадке черенков, летом к нерегулярному, по потребности, поливу, а осенью к уборке соломы. Возможно, потребуется несложное прореживание, космея самовозобновляется семенами. Великолепных по красоте селекционных сортов космеи множество;
2. Маргаритки – отличные почвопокровные и заполняющие контуры однолетники и многолетники. В продаже десятки изумительных по красоте сортов, посадочный материал недорог;
3. Настурции – могут культивироваться как почвопокровные, заполняющие, лазящие и ампельные. Много садовых сортов. Обладают лечебными качествами. Из листьев получается вкусный салат, в некоторых странах настурции культивируют как овощные;
4. Резеда неприхотлива, ароматна. В произведениях классиков аромат резеды частый атрибут романтических вечеров и ночей;
5. Маттиола (левкой) – по тонкости запаха соперничает с розой и ландышем, а по силе благоухания вечером и ночью вне конкуренции. Много красивых декоративных сортов. Их подбором (в продаже есть готовые сортосмеси семян) можно получить круглогодичное цветение; в южной части РФ вплоть до зимнего в открытом грунте. Непременный компонент т. наз. «садов ароматов». Впрочем, это уже другая тема.

На поз. 6-8 растения малоизвестные: тундровые эрикоиды (верескоподобные кустарнички) диапенсия лапландская (Diapensia lapponica), луазелерия распростертая (Loiseleuria procumbens) и филлодоце голубая (Phyllodoce caerulea). Вечнозеленые почвопокровные и красиво цветущие многолетники. Совершенно нетребовательны, необыкновенно выносливы. Сами ни с кем не враждуют, но и агрессоров не боятся, даже ландыш к ним не суется.

Считается, что культура этих северян в средних широтах очень трудна. Однако оказывается, в Хабаровском крае они прекрасно растут и цветут. А там лето нередко случается жарче, чем в Подмосковье, но полярной ночи и дня не бывает. Видимо, введению тундровых эрикоидов в культуру мешают разве что неосведомленность, предубеждения и малая доступность посадочного материала. Но здесь уже слово за владельцами питомников, селекционерами и любителями-энтузиастами.

Слово о тюльпанах

Тюльпаны как весеннецветущие пригодны для любых клумб. Их луковицы на 2-3 год после посадки уходят в землю на 45 см и глубже, так что над ними можно высаживать и высевать сменяющие культуры еще в 2-3 подземных этажа. Селекционные тюльпаны цветут, в зависимости от сорта и местных условий, с конца марта до конца мая. Сортов же только мирового значения под 3000; практически всю весеннюю клумбу можно оформить одними тюльпанами. Дополнительный плюс – луковицы тюльпанов вредоносная живность очень не любит, а растущий тюльпан способен распихать и осот с бодяком.

Пионером и лидером промышленной культуры тюльпанов является, безусловно, Голландия. В XVI в. в Роттердам были впервые доставлены из Константинополя луковицы издавна выращиваемого на Востоке в садах дикого степняка тюльпана Шренка. В природе он очень изменчив, цветки бывают цветов от красного и фиолетового до почти белого с переходами и разводами. На основе «турецкого тюльпана» голландцы вывели много отличных сортов.

Но подлинная революция в разведении тюльпанов произошла благодаря трудам директора Ботанического сада в Санкт-Петербурге Эдуарда Регеля. В начале XIX в. научные экспедиции в Средней Азии, русские и английские, открыли там подлинное гнездилище диких тюльпанов, 75 видов. Среди них – красивейшие из дикарей тюльпаны Кауфмана, Фостера и Грейга, см. рис.

Дикие тюльпаны Кауфмана, Фостера и Грейга в естественной среде обитания

Регель наладил доставку луковиц в С.-Петербург, интродукцию, выделение чистых природных линий и поставки посадочного материала цветоводам. Первейшими из них оказались, естественно, голландцы. Именно благодаря такому залповому вбросу нового генофонда удалось вывести великое множество новых роскошных сортов, и потенциал селекции далеко еще не исчерпан. На след. рис. – лишь отдельные примеры разнообразия современных садовых тюльпанов.

Сортовые гибридные тюльпаны

Голландцы не только платили за тюльпаны Регеля щедро и своевременно, но и по-чести не остались в долгу: были выведены сорта «Регель» и «Эдуард», а один из вновь открытых дикарей назван Tulipa Regelii. Правда, этот вид признается не всеми систематиками. В ботанической классификации тюльпанов скорее путаница, чем ясность. Природные виды изменчивы и весь род Tulipa находится в процессе интенсивного видообразования. Тюльпана Геснера, напр., с точки зрения систематика-педанта, вообще нет. Он пришел в природу из цветников как естественный гибрид одичавших культурных сортов.

Дом для цветов

Клумба какое-никакое, но инженерное сооружение. В хорошей клумбе вся ее «инженерность» должна быть скрыта цветами, не мост ведь и не склад. Но без надежной инженерии любой дизайн теряет смысл – красоте нужно на чем-то держаться. А устройство клумбы должно еще и обеспечивать цветам благоприятные условия существования.

По способам устройства клумбы делятся на 2 большие группы: грунтовые и клумбы-вазоны. Первые биологически и химически непосредственно связаны с естественной почвой, вторые таковой связи лишены. Грунтовую клумбу проще и дешевле построить, но она намертво привязана к своему месту, требует под себя большей площади и менее защищена от сорняков и вредителей.

Примечание: возможны и гибридные конструкции. Напр., низкая или возвышенная клумба (см. ниже) может переходить в клумбу-вазон плавно (с помощью скрытой горки), уступами, или просто сочетаться с ней, см. рис.

Клумбы комбинированного устройства

Клумбы в грунте

Грунтовые клумбы выполняются низкими, поз. 1 на след. рис., возвышенными, поз. 2, заглубленными с возвышенной (поз. 3) или низкой надземной частью и клумбами со скрытой горкой, поз. 4, или просто клумбами-горками.

Устройство клумб в грунте

Низкая клумба делается проще всего: перекопали и разрыхлили землю, поставили бордюр (см. далее), и можно высаживать цветы. Но, если весь участок полностью не окультурен, только неприхотливые или весенне-осенние луковичные эфемероиды: низкая клумба практически не защищена от сорняков, вредителей и растений – корневых агрессоров. Поэтому низкими более всего делают тюльпанные клумбы, а на лето-осень, лишь бы земля не пустовала, засевают петунией, космеей, бархатцами, астрами, календулой (ноготками).

Возвышенная клумба защищает растения от сорняков и вредителей, распространяющихся по/в земле (геохорно). Самые злобные относятся именно к таковым, поэтому клумбы на собственном участке строят преимущественно возвышенными. Однако бордюр теперь должен выдерживать боковое давление насыпного грунта, поэтому его приходится заглублять, вкапывая в траншею, или ставить сборное ограждение с анкерами, см. далее. Традиционный способ преградить путь подземным «диверсантам» – подсыпка щебнем – все более дополняется/заменяется геотекстилем: с ним защита гораздо надежнее.

Углубленная клумба строится чаще всего в общественных местах, где почва не окультурена и не применяются регулярно средства защиты растений, т.к. требует достаточно большого объема земляных работ, обязательной подсыпки котлована песком, гравием и засыпки плодородным грунтом. В частных хозяйствах может быть построена на непригодном под земледелие участке, скажем, бывшей стройплощадке, насыщенной строительным мусором. В таком случае замостить ее и разбить клумбу бывает проще и дешевле, чем возвратить всю площадь в почвооборот.

Клумба-горка в некотором роде парадоксальна: горка в ней может быть не горкой, а котловиной с приподнятыми краями. Назначение скрытой в клумбе горки – предотвратить закисание почвы в углубленной клумбе вследствие избыточного ее объема. Поэтому, если горка не выступает над землей (тогда это будет уже клумба-альпинарий, или клумба с альпийской горкой), горку складывают из бросовых материалов (бой кирпича, обломки бетона), скрепленных глиной. Также любая скрытая в клумбе горка дополнительно преграждает путь вредителям, корням и подземным побегам сорняков/агрессоров.

Забор

Возвышающийся над уровнем грунта бордюр полезен любой клумбе, т.к. большая доля семян сорняков и личинок вредителей распространяется по земле. Традиционно бордюры клумб делают штакетными, из поставленных на углы кирпичей, бордюрного камня, каменной/кирпичной кладки, чугунными литыми, стальными коваными.

Примечание: в последнее время распространились бордюры из пластиковых или стеклянных бутылок, наполненных песком. Они вполне практичны, а как разделители зон ковровых клумб полноценных промышленных аналогов не имеют. В таком случае бутылки вкапывают горлышками вверх. Дело в том, что растения более всего воюют между собой, источая в землю корнями специфические вещества. Бордюр из бутылок горлышками вверх изолирует зоны в земле, а сверху не виден.

Тут можно добавить только, что каменный бордюр несложно состарить, чтобы полностью вписать в пейзаж. Особенно хорошо старятся пористые каменные материалы с довольно высоким водопропусканием: сланец, песчаник, известняк, доломит, искусственный камень из смеси для тротуарной плитки (может быть изготовлен своими руками). Старят бордюр из камней так:

• Готовой кладке дают выстояться не менее 1-2 мес. в самое жаркое время года, т.е. заготавливать материал и строить бордюр нужно с весны. Прожаривание на солнце освободит поры дикого камня, а в искусственном вся его химия «устаканится» до полной нейтральности.
• Примерно в середине сентября, когда уже не жарко, но дожди еще не зарядили, внешние поверхности бордюра пропитывают кефиром или молочной сывороткой с помощью штукатурной кисти-макловицы.
• К зиме бордюр будет, видимо или невидимо, заселен лишайниками.
• Весной, особенно при наличии дополнительного увлажнения воздуха (см. ниже) обомшеет и приобретет монументально-древний вид.

Однако любители-цветоводы находят порой совершенно неожиданные решения. Напр., бордюр из негодных пластиковых тарелок, поз. 1 на рис. Пластиковую посуду делают из пластмасс с большим количеством наполнителя, утилизация которых малорентабельна или убыточна. Поэтому бой общепитовской пластиковой посуды можно приобрести за гроши, а то и даром отдадут, лишь бы спихнуть кому-нибудь.

Ограждения, заборы и бордюры для клумб

Вообще пластики как материал для бордюров клумб превосходят дерево и металл. Стойкий и долговечный заборчик для клумбы можно набрать из пластиковых модулей, имитирующих ковку/литье, поз. 2, штакетник, камень. К секциям в комплект идут угловые и фонарные столбы, воротца и пр. Элементы соединяются без инструмента шарнирами, а в землю просто втыкаются штырями-анкерами.

Вариант дешевле – садовый конструктор, поз. 3. Детали соединяются защелками. Конструкция и расположение креплений унифицированы по крайней мере у одного производителя, что дает больше возможностей дизайна, т.к. заборчик можно набрать из деталей разного вида. Кроме того, он может быть криволинейным.

Садовые конструкторы для клумб на газонах выпускаются с крылом, поз. 4 и 5. По нему при кошении катится колесо косилки и не повреждается ни она, ни бордюр. Соединяются секции или лунными пазами, поз. 4, или шарнирными петлями, поз. 5. Первые дешевле и проще монтируются, а заборчик из вторых нечувствителен к подвижкам грунта.

О дереве и клумбе

Клумбы нередко огораживают отходами деловой древесины, распиленным сухостоем, валежником. Разбивают их и в пнях, колодах, вокруг деревьев. Все это, в общем, плохо. Последнее – потому что цветы и дерево враждуют друг с другом корнями (см. выше), перебивают друг у друга воздух и питание.

В первых 2-х вариантах клумба и ее обрамление конфликтуют уже эстетически. Цветник – зримое выражение радости жизни. А если вокруг пусть очень красивое, но мертвое дерево? Получается что-то вроде пикника с шашлыками или романтического свидания на кладбище.

Навершие

Цветочный ансамбль возвышенной клумбы не получит логического завершения без декоративного элемента на макушке. Выбор растений тут резко сужается, т.к. кроме физиологической нужна и совместимость эстетическая, при условии эстетической же самодостаточности завершения клумбы. Розы, напр., абсолютно самодостаточны, но слишком красивы, чтобы быть дополнением или завершением. У гибридных китайских пионов или, к примеру, бругмансии, слишком много зелени, а у последней она еще и тускловатая.

Фактически в средних широтах для растительного навершия клумбы остаются карликовые хвойные (туя, пихта) пирамидальные, шарообразные или в виде высокой подушки, куртина гибридного дельфиниума или шток-роза. На ЮБК и в Предкавказье на вершине клумбы может прижиться агава или юкка. Наверняка приживется гибридный гиппеаструм, известный любителям как амариллис; в СССР в Крыму был совхоз «Южные культуры», там гиппеаструмы росли плантациями. Но – вот беда – на луковицы гиппеаструмов медведки и слизни со всей округи набрасываются с остервенением. Вечером высадил в грунт – а утром там только лунки с копошащимися мерзкими тварями.

Примечание: «отмороженным» и «конченым» рода людского «заморачиваться» луковицами гиппеаструмов смысла нет. Для человека «дури» они не дают, но очень ядовиты. Конец придет быстрее, чем от «крокодила» (дезоморфина) и крайне мучительный.

О фонтане на клумбе

Мини-фонтан на клумбе

Лучшее навершие клумбы не цветочное, а фонтан. Простой, без чаши, который вполне возможно сделать своими руками. Эстетически он согласуется с любым цветочным сообществом безупречно, создает на клумбе благоприятный микроклимат, а снесенные ветром в сторону брызги и водяная пыль уже не будут зря мотать счетчик, пойдут на полив, увлажнение и прохладу.

Здесь есть только одно «но»: фонтану без чаши необходима вокруг истока/распылителя некоторая дренирующая поверхность (см. рис.), чтобы он не залил клумбу и не расходовал воду чрезмерно. Сквозь дренаж вода стекает в подземный резервуар, откуда насос качает ее обратно в исток. Из водопровода только восполняются потери.

Щебеночный круг далеко не всегда вписывается в дизайн цветника. Но для не ленивых и хоть немного умелых и тут есть выход: мини-пруд или мини-водоем с фонтаном на клумбе. Под него отлично подойдет 200-л бочка; возможно, прохудивщаяся. Вкопать ее по краешек не ахти какой напряг, а глубина посудины позволяет культивировать царицы водных растений – нимфеи, см. рис.

Нимфеи (водяные лилии) в бочках

Над грунтом

Клумбы-вазоны бывают в виде вазонов классических, поз. 1 на рис., дренирующих, поз. 2, пирамид стационарных, как правило – на грунтовой клумбе, поз. 3, пирамид передвижных, поз. 4, клумб-саамов, поз. 5, вертикальных клумб, поз. 6, и др., напр. подвесными, настенными, см. далее.

Клумбы без биологической связи с естественным грунтом

Обычные вазоны самостоятельно лучше всего делать из смеси для тротуарной плитки. Готовое изделие прочно и в то же время обеспечивает отток избыточной (но не чрезмерно) влаги и дыхание корней.

В дренирующие клумбы (котлован ок. 0,5 м глубиной, огороженный и засыпанный гравием) высаживают на лето комнатные горшечные растения. Полив верхний или нижний капиллярный (поливную воду выливают на дренаж), смотря по потребностям растений. Тенелюбивым выходцам из тропических лесов такая встряска противопоказана, но на репродуктивное здоровье степняков и пустынников вдияет, как на человеческое отдых на хорошем курорте. Какой-нибудь там пиелоцереус с подоконника, 10 лет проторчавший столбиком в своем горшке, после оздоровления в «дренажке» регулярно выбрасывает роскошные цветки. Для многих аизооновых с их неповторимыми цветами и фантастическим габитусом (растения-камни, растения-линзы) выдержка летом в дренаже – единственный способ побудить к цветению в домашних условиях содержания.

Клумбы-пирамиды разбивают с основном ради экономии места или временно, скажем, на участке под застройку и детской площадке, пока потомство не подрастет. Первый случай может иметь значение при юридических спорах: клумба-то клумба, но и хозяйственного использования и произведенных вложений.

Схема устройства клумбы-пирамиды

Схема устройства клумбы-пирамиды дана на рис. слева. Внутри она похожа на клумбу-горку, но внутренняя засыпка из мелкого щебня или отсева: полив производится через перфорированную трубу, а влага к корням поступает капиллярным способом. Это практически полностью предотвращает закисание грунта.

Клумба-саама внешне похожа на пирамиду, но вместо трубы посередине ее просто проем, куда открываются дренажные щели ярусов. Полив верхний. Пригодна для выращивания очень нежных влаголюбивых растений на жадно поглощающих влагу грунтах: песчаных, супесчаных, гравелистых. Или наоборот, на перенасыщенных влагой и подверженных закисанию: торфяных, глеевых, тундрово-глеевых. Из всех наземных клумб саама наименее связана с естественным грунтом.

О подвесных цветниках

Томатный куст, растущий вверх корнями

О них нужен отдельный разговор: конструкции подвесных цветников и вообще контейнеров для культивирования растений не только весьма разнообразны, но к ним необходимы также особые системы полива, питания и дренажа. Напр., существуют способы выращивания помидоров, клубники и др. вверх корнями, см. рис. справа. Это не просто причуда: все растение испытывает как бы подгибание и подкручивание побегов, отчего обильно плодоносит.

Растение, растущее подвешенным в сетке

Здесь достаточно сказать, что в наше время подвесная культура растений значительно облегчается благодаря агросетке (геосетка, фитосетка) и геоматам (агроматам). Первая делается из пропилена, очень прочна и стойка. Вторые похожи на агропленку (агросетку) для парников, но толще и грубее. Из геосетки кроят контейнеры, выстилают геоматами, насыпают грунт и высаживают. На короткое время, скажем, под рассаду, вместо довольно дорогих геоматов можно использовать джутовое, кокосовое, сизалевое или пеньковое волокно, см. рис. слева.

Вертикалки

Вертикальные клумбы не только экономят место, но также эстетически самодостаточны в любом окружении и дают большой простор творческому самовыражению. Простейшая конструкция такого рода – клумба из большого мусорного мешка в проволочном каркасе. Как ее сделать, ясно из рис. Недостатки – грунт нужно полностью менять ежегодно как минимум, поэтому растения можно сажать однолетние выносливые, активно транспирирующие (испаряющие влагу) и стойкие как к сухости, так и к закисанию. Даже тертые фитопрофи предпочитают обходиться в таком случае только петуниями.

Способ изготовления простой вертикальной клумбы

Более совершенная конструкция вертикальной клумбы показана на поз. 1 след. рис. Основа – пластиковая бочка. Полив изнутри по перфорированной трубе. Рассчитана преимущественно под клематис и др. неприхотливые лазящие. Петунии с бархатцами расти в ней тоже будут, но основу полностью собой на закроют.

Устройство вертикальных клумб из бочки, шин и бутылок

Вариант для мелких и ампельных растений – на поз. 2. Это аналог клумбы-саамы из покрышек. Полив верхний раздельно по ярусам из бутылки с трубкой. Внутренний дренаж – агроматы или пропиленовая мешковина на проволочном каркасе. Для неприхотливых цветов, тех же петуний напр., без дренажных отверстий в ярусах можно обойтись. Из шин разного диаметра можно построить клумбу-пирамиду.

Как работать с резиной?

Резать шины на яруса клумб не только трудно, из-за наличия в резине корда. Нужно еще обезопасить себя и, особенно, детей, от выпирающих после порезки его концов. Для этого завершенную заготовку (под вазон из шины, см. далее – после выворачивания наизнанку) оставляют в как можно более теплом месте на 2-3 суток и более, сколько время терпит. Летом выставляют на солнцепек. Резина усядется, концы корда вылезут на сколько смогут, тогда их снимают заподлицо шлифмашиной или болгаркой.

На поз. 3 – устройство сегмента вертикальной клумбы из ПЭТ-бутылок, пригодной под любые виды растений. Емкости нанизывают на капроновый или пропиленовый шнур, пришивают сверху капроновой либо пропиленовой ниткой или рыболовной леской. Полив индивидуальный, а при случайном перезаливе лишняя влага уйдет вниз по шнуру, как по фитилю, не навредив нижерасположенным растениям. Из таких сегментов можно набрать не только пристенную клумбу, но также пирамиду, цилиндр, «шишку» или «яйцо» на каркасе. Только тогда нужно будет скрепить между собой краям и емкости в ярусах, чтобы не трепало ветром.

Еще самоделки

Шины на обрамление клумб пошли, наверное, как только первые автомобили износили свою обувь. Возможно, и раньше: лет за 20 до того, как творение Даймлера и Бенца выкатилось на дорогу, извозчики люксового класса уже ездили «на дутиках».

Клумбы и садовый вазон из шин

Клумбы из шин делают, просто выкладывая их, разрезая «солнышком», строя различные композиции, нередко не лишенные выдумки, верхний ряд на рис. Для цветов они неплохи, для авторов дармовые (резину используют изношенную), но эстетически небезупречны: рисунок протектора разрабатывается без учета требований фитодизайна. Гораздо лучше смотрится клумба-вазон из старого колеса, нижний ряд. После покраски и засыпки землей уже и не скажешь сразу, что на этом вот когда-то ездили. А широкая глубокая ножка-ступица позволяет либо устроить мощный дренаж для особо нежных, либо сажать цветы с глубокой корневой системой или луковичные вплоть до тюльпанов.

Фитостены фирменные и самодельные из поддонов. Каркас ярусной клумбы из поддонов

Идеи устройства клумб всем изложенным выше исчерпываются лишь в малой степени. Слыхали ли вы, к примеру, о фитостенах? Ими украшают интерьер, зонируют помещения и открытые пространства, поз. 1-3 на рис. Но сколько стоит такое удовольствие и какой за ним нужен уход – не к ночи будь сказано.

Между тем полнофункциональную, как сейчас принято выражаться, клумбу-фитостену из строительных поддонов (паллет) можно сделать своими руками. Для варианта по поз. 4 пошаговая инструкция по изготовлению фитостены своими руками такова:

• С поддона снимают исподние (нижние, на которых он стоял) доски.
• Весь остов дважды пропитывают масляным гидрофобизатором. Поскольку цветы не едят и присадки в моторные масла им не вредны, можно использовать отработку.
• Красят остов по желанию.
• Обивают получившийся плоский лоток со щелястым днищем изнутри распоротым большим мусорным мешком или несколькими. Желательно брать мешок для мусорных баков, его материал толще и прочнее бытовых.
• Если клумба будет при стене, насыпают землю, разравнивают и обрызгивают из пульверизатора.
• Выдерживают лежа несколько дней, досыпая и обрызгивая грунт по мере усадки.
• Обшивают лист фанеры или деревянный щит, также пропитанные водоотталкивающим составом, той же «мусорной» пленкой.
• Зашивают лоток этой крышкой.
• Крепят клумбу к стене.
• Высаживают растения, как в вертикальную клумбу из мусорного мешка на каркасе.
• Если будущая фитостена предназначена в сад, готовят таким же образом второй лоток из поддона, но землю в обе лоханки на насыпают.
• Сбивают лотки вместе.
• Из оставшихся досок делают подпорки или лапы, удерживающие конструкцию от опрокидывания и прикрепляют их где надо.
• Ставят заготовку на попа в месте расположения.
• Засыпают землей послойно, слоями по 15-20 см, с обрызиванием и выдержкой на усадку.
• Высаживают растения.

Вариант по поз. 5 заставляет вспомнить «Бриллиантовую руку»: «Лёлик, это же неэстетично!» – «Это дешево, надежно и практично!». Исподние доски прибивают к брусьям поддона, получая таким образом лотки для растений. Такая вертикальная клумба пригодится для дачно-садового мини-питомника. Можно выращивать саженцы/рассаду на продажу, фактически не изымая с участка полезной площади.

Примечание: кстати говоря, из пары поддонов получается отличный каркас клумбы-пирамиды, поз. 6.

Следующий нетривиальный образец – плавучая клумба. До плавающих садов не додумались ни подданные Семирамиды, ни авторы сказок «1001 ночи». Схема устройства плавучего вазона приведена на рис.:

Схема устройства плавающей клумбы

Поплавок из гранулированного пенопласта или, лучше, ЭППС. Скажем, из обрезков, оставшихся от утепления дома. Наименьшая габаритная ширина данного плавсредства – не менее высоты наибольшего растения, чтобы не опрокинуло ветром. Днище – геосетка, застеленная геоматом. Склеивается все ПВА, можно для прочности простегать леской. Грунт – крупный, фракции 0,7-1,5 мм, речной (окатанный) песок. Земли не нужно, в воде мини-водоемов и садовых прудов питательных веществ хватит любому цветку.

Первый кандидат на навигацию с вегетацией – очень красивый, но крайне агрессивный водяной гиацинт эйхорния. Но на плаву будут расти и всякие водолюбивые цветы, напр., садовые ирисы. А если просто воткнуть поздней весной в песок черенки обычной комнатной традесканции зебрины, то она пустит в воду живые плети, украшающие водоем и полезные для него.

Наконец, цветочные часы. Первоначальный набор растений для них К. Линнея показан на рис. Но не торопитесь искать декоративную картошку: биоритмы растений совсем не так стабильны, как колебания маятника, балансира или кварцевого резонатора, и зависят от местных условий. Создание настоящих цветочных часов потребует нескольких лет работы сначала со справочниками по местной флоре, а затем по настройке «механизма».

Растения для цветочных часов

Солнечные часы с цветочным циферблатом сделать проще, это в общем-то круглая клумба с гномоном и цветами – маркерами. Но здесь также есть свои тонкости, и в непогоду солнечно-цветочные часы не работают.

Тем не менее, настоящую клумбу-часы с движущимися стрелками, указывающими точное время, можно устроить самостоятельно. Ее сердце – влаго-, термо- и пылестойкий механизм, способный двигать стрелки длиной до 1,5 м, в домашних условиях сделать сложно, но все же возможно. А стрелки в 1-1,5 м будут хорошо видны на клумбе диаметром до 5 м.

В общем, творческому воображению и мастеровитой смекалке по клумбам еще гулять и гулять. Будем надеяться, что материалы в этой статье помогут и вам придумать для клумбы что-нибудь новенькое, интересное, красивое.

Содержание

1. Общие сведения
2. Как строить альпинарий?
3. Главная красота – растения и цветы для альпийской горки
4. Что еще?
> Обсуждение

У любого, видевшего хоть раз альпийский луг в цвету, неизгладимое впечатление останется навсегда. Туда хочется снова и снова. Можно, конечно, в отпуск поехать в Кабарду или Карачаево-Черкесию (вверху на рис.), вместо того, чтобы плескаться в море или бассейне аквапарка на популярном курорте, испытывая ощущения, которые нашли бы самый живой отклик у килек в банке. Можно, игнорируя возмущенные вопли бумажника, размахнуться на Швейцарию или Непал, это внизу на рис. Но цветущих гор хочется всегда, и альпийская горка или альпинарий, хоть и не заменит их полностью, но ясно напомнит. Нужно только правильно ее построить и озеленить, о чем и есть эта статья.

Альпийские луга в цвету

Примечание: изложенный материал касается альпинариев на даче или приусадебном участке. Альпинарии домашние, настольные, балконные, оконные, сезонные требуют каждый отдельного описания.

Постройка и озеленение альпинария дело достаточно трудоемкое, но сложных навыков и особого инструмента не требующее, как и дорогих материалов или, к примеру, объемных бетонных работ, поглощающих много воды. Строить альпийскую горку своими руками имеет полнейший смысл, т.к. заказные непомерно, сравнительно со сложностью сооружения, дороги. Это же касается и растений; к ним мы вернемся впоследствии. Свой, уникальный и неповторимый, альпинарий, вполне возможно засадить растениями, взятыми из природы, или приобретенными в обычных, не специализированных питомниках по цене на порядок ниже. В связи с этим некоторые рекомендации могут показаться необычными, но материал ориентирован на недорогие или вовсе бесплатные образцы отечественной флоры, а изнеженные интенсивной селекцией спецсорта оставим маркетологам ландшафтного дизайна.

Общие сведения

Альпийские горки можно увидеть с обособленным бордюром (поз. 1 на рис.) и вроде бы беспорядочно набросанными, поз. 2, из угловатых глыб или округлых валунов плотного камня либо из пористого плитняка, поз. 1-4, явственно террасированными с плато на вершине, поз. 4, или естественно-хаотичными. Строится ли все это разнообразие как попало? Отнюдь и отнюдь нет. Устройство альпийской горки подчиняется несложным, но вполне определенным правилам.

Виды альпийских горок

Время и место

Сооружают альпинарий ранней осенью, до начала дождей, чтобы к весне «устаканился»: дал осадку и завершилось формирование субстрата. Весной горку озеленяют и летом уже любуются. Настоящая публикация описывает, как сделать альпийскую горку с устойчивым биоценозом, способный жить долгие годы при минимальном уходе или вообще самостоятельно.

Чтобы создать альпинарий, достаточно площади примерно от 2 кв. м. Если найдется 20-50 кв. м свободных, очень хорошо: это оптимальная величина по трудозатратам на максимум эффекта; большую горку одним взглядом уже не окинешь. Мини-альпийской горке хватит и 0,25-0,7 кв. м, но ассортимент растений придется ограничить, что, впрочем, при умелом подборе не уменьшит ее декоративности. Строить альпинарий желательно в саду, обеспечив некоторое его затенение с севера и северо-востока; это намного расширит возможное растительное разнообразие на горке. Грунт на участке под альпинарий может быть малоплодородным или вовсе бросовым; мощный гумус будет только помехой.

Альпинарий и вода

Лучше всего, задумав альпинарий, построить заодно и пруд. Вынутая земля даст прекрасную засыпку горки, а вода принесет прохладу и влагу в воздух, что позволит посадить и некоторые аборигенные растения гор. Об эстетическом эффекте альпинария с прудом говорить нет нужды, см. хотя бы рис.:

При недостатке места мини-прудик включают в строение горки. Чаши для прудов выпускаются объемом от 30 л, что для маленькой горки может оказаться многовато. В таком случае на создание водоема сгодится негодная фаянсовая сантехника: раковина или даже унитаз. Не гнушайтесь: далее будет описано, как такое изделие обработать для придания ему совершенно естественного облика. Во всяком случае, более естественного и долговечного, чем у покупной пластиковой чаши.

Альпинарий совершенно не терпит постоянного стока внутрь себя: оплывет, расползется, а растения в закисшей почве зачахнут. Поэтому емкость для альпийской горки с водоемом должна быть бессточной и водонепроницаемой; в чашах из фаянса б/у это обеспечивается заделкой стока/выпуска бетоном с большим содержанием щебня или (хуже) силиконом. Но в таком случае вода в прудике будет застаиваться, что и видно на поз. 1 рис., а малая площадь ее зеркала не создаст нужного микроклимата в окрестности.

Альпинарии с водоемами и водопадами

Выход – водоем на альпийской горке с фонтаном, поз. 2. Постоянное разбрызгивание освежит воздух для околоводных растений, см. далее, а насыщенные кислородом до предела капли, падая обратно, не дадут воде застояться. При использовании негодных бытовых посудин емкостью 5-20 л фонтан можно сделать своими руками на основе недорогой аквариумной помпы.

Иное дело альпинарий с водопадом. Красотища у него, спору нет. Но даже через маленький невысокий, как на поз. 3, водопадик, протекает воды от 1 куб. м/час при подъеме ее не менее чем на 0,5-1,5 м, что с учетом потерь в гидросистеме потребует напора 1,5-3 м. Напорный бак, позволивший бы применить насос периодического действия, в дизайн альпинария никак не вписывается, поэтому единственно возможный вариант питания водопада – с погружным насосом непрерывного действия в нижнем гидроаккумуляторе, см. рис.

Устройство альпинария с водопадом

В итоге мы приходим в неутешительному для малообеспеченных хозяев выводу: нужен специальный дорогой насос для искусственных водопадов. Аквариумная помпа не поднимет воду на нужную высоту, а бытовой погружной насос качает слишком сильно и высоко, но периодически. Вибрационный насос водоснабжения еще можно приспособить к водопаду, включив через тиристорный регулятор, но срок его службы тогда сократится до 1-5 лет.

Грустные следствия 2-го порядка – водопадные насосы берут от сети примерно от 350 Вт, а то и все 1,5-2 кВт, которые счетчик будет «мотать» все лето. А воды водопад испаряет в несколько раз больше, чем фонтан с таким же расходом, так что и за водичку на долив водоема придется выложить немало. Емкость же самого водоема должна быть от 3-часовых расходов воды, а его глубина – от 1,5 высот падения каскада, т.е. и пруд под водопад нужен большой, глубокий, дорогой и сложный.

Как строить альпинарий?

Схемы альпийских горок самых распространенных типов показаны на рис. Поз. А – альпинарий в котловане с подпорной стенкой. Стена – фактически фундамент из блоков, поэтому правильно построенная горка такого типа может держаться и жить долгие годы, вплоть до столетий, даже брошенная. Если стенку вывести вровень с поверхностью грунта, верхнее строение альпийской горки может быть любым из описанных далее, но труда на нее нужно много, да и расходов немало: на стенку берут блоки прочного стойкого камня (гранит, базальт, диорит, габбро, диабаз) размером примерно от 400х400х400 мм. Подземные пояса стены желательно скрепить кладочным раствором, как при заложении фундамента из блоков.

Схемы устройства альпийских горок

Пошаговая инструкция строительства основания альпинария с подпорной стеной выглядит так:

1. Определяют глубину заложения стены как нормативную глубину промерзания в данной местности минус 0,5 высоты горки. В Средней Полосе РФ это около 1 м;
2. Подбирают камни по размеру и форме;
3. Выкладывают в стороне на земле стенку на сухую по контуру горки, большие глыбы пускают на нижний пояс (пояса);
4. В процессе сухой выкладки камни подгоняют друг к другу и проверяют на устойчивость: стенка должна стоять нерушимо при изъятии из нее любых 2-х камней, в т.ч. смежных;
5. Переносят полученный контур на место, для чего удобно воспользоваться длинной рейкой с набитыми поперечинами;
6. Роют котлован по контуру горки на глубину заложения плюс 0,3-0,5 м и с запасом по контуру около 0,3 м. Гумус и материковый грунт (подстилающий, матёрку) складируют отдельно;
7. Выкладывают стенку в котловане, если нужно – уже на растворе;
8. Застилают дно котлована геотекстилем и насыпают обычный песчано-щебневый дренаж мощностью 0,3-0,5 м;
9. Дренаж насыпают слоями в 10-15 см, тщательно трамбуя со смачиванием, как при прокладке садовых дорожек;
10. Послойно-параллельно, слоями по 20-25 см, со смачиванием и трамбовкой, производят обратную засыпку внешнего запаса и котлована. Извне засыпают вынутой матёркой, а внутри связующим – ею же пополам со щебнем.

Примечание: если подстилающая порода песчаная, щебнистая или легкая супесь, то ничего не поделаешь – на связующее нужно искать суглинок. Рыхлые подвижные грунты ничего не свяжут, только сами расползутся сквозь камни.

Далее характер работ зависит от верхнего строения горки, но в любом случае снятый гумус пойдет на ее плодородный слой, а излишек – на грядки.

О камнях

Камни для альпийской горки возможно использовать разнообразные химически нейтральные. Прочные, плотные и стойкие породы дадут горке долговечность, но субстрат для растений на их поверхности придется создавать ускоренным методом, описанным далее. Плитняк – песчаник, кварцит – тоже годится, в отличие от облицовки пруда, т.к. в альпинарии он не будет постоянно насыщен влагой, а небольшой его морозобой маловероятен и не повредит горке. Следует избегать только пород, подверженных карсту и сдвигающих pH почвы: известняка, доломита. Тем не менее, есть виды альпинариев, принципиально создаваемых из карбонатных пород, см. далее. Однозначно не годится ракушечник: альпинарии из него начинают разрушаться на 2-5 год.

Горка

Насыпной альпинарий из валунов может быть построен и без стенки, прямо на грунте, поз. Б на рис. выше со схемами горок, но срок его жизни составит не более 30-40 лет; скорее всего – лет 10-15. Принцип постройки тот же: камни чем выше, тем мельче, но выкладывать можно сразу на месте слоями. Камни очередного слоя погоняют и проверяют, не шатаются ли, затем засыпают заполнитель (со смачиванием!), выкладывают следующий слой и т.д. Гумус в глубокие карманы вносят при кладке слоев, а окончательно по внешней поверхности весной.

Чтобы правильно построить альпийскую горку, нужно знать характер подстилающего грунта. На легких проницаемых породах типа супесей, поз. Б1, достаточно снять гумус. На глинах и тяжелых суглинках нужно дополнительно выкопать неглубокий, 30-60 см, котлован, и заполнить его песчано-щебневым дренажом, поз. Б2. Это необходимо, чтобы поверхностный сток с альпинария не размыл прилежащую к нему территорию.

Террасы и склоны

Террасирование альпийской горки с созданием на ней искусственных плато дает немалые преимущества:

• Возможно четко разбить альпинарий на зоны, пригодные для разных видов растений.
• Упорядочивается сток с горки и практически сводится на нет опасность ее размыва дождями.
• Засыпка плато щебнем сорнякам затрудняет укоренение, а садоводу облегчает борьбу с ними.
• Также облегчается уход за горкой, т.к. после зимней осадки по плато можно ходить.

Легче всего террасировать альпинарий на склоне, поз. В, но по той же схеме зонируются и горки, которые как горы. Откосы террас выкладываются из кварцита или песчаника, его пористость сделает подземный сток равномерным. Конечная цель зонирования – получить 3 зоны увлажнения почвы, поз. Г. С учетом ориентации по сторонам света это даст 12 секторов с разными условиями, а если есть притенение с какой-либо стороны, количество секторов еще увеличивается.

Дорожка и газон

Декоративно-технологические плиты на поз. Г и обходная дорожка вокруг них предназначены для подхода к горке. Альпинарий выглядит куда привлекательнее на газоне, но без твердых путей подхода-отхода траву скоро вытопчут. Дизайн окрестной горке зоны нужно, разумеется, увязывать с таковым альпинария. Искусственная тротуарная плитка, напр., с кусочком гор никак не вяжется; если нет подходящего камня на дорожки/подступы, то уж лучше без газона все щебнем засыпать.

Что не горка

Чтобы покончить со схемами горок, обратимся к типичным ошибкам при их создании. Сооружение на поз. Д не альпинарий, а то ли клумба, то ли вкопанная рабатка. Сажайте там ирисы, петунии, бархатцы, пеларгонии, хорошо будет. Но растениям для горок – плохо, и всей своей особой красоты они не покажут. А то, что на поз. Е, куча земли с натыканными камнями, для декоративного садоводства вообще не годится. Не верите – сделайте такое хотя бы маленькое и посмотрите, что с ним будет после первого же дождя.

О плитняке

Устройство альпийских горок из плитняка

Природный плитняк для альпинария хорош не только тем, что дает готовый субстрат и равномерный сток, но и тем, что совсем маленькая альпийская горка с его помощью может быть успешно террасирована. Нужно только плиты укладывать с некоторым уклоном внутрь, см. рис. справа, чтобы сток при осадках шел не по склону, а направлялся вглубь. Тогда горка и без стенки будет хоть и оседать понемногу, но упрочняться при этом.

Что такое чешская скалка?

Скалка в данном случае не утварь для раскатывания теста и выяснения, кто в доме хозяин (хозяйка), а очень специфический тип альпинария, имитирующий разбитые вертикальными трещинами известково-доломитовые утесы Татр. Чехи от своих скалок, т.е. маленьких скал, без ума, но и в Средней Европе скалки не очень-то распространены, а в континентальном климате все их недостатки проявляются особо резко:

1. Строить сложно и дорого: нужен старательно отобранный тонкий плитняк, глубокий котлован и тщательное заполнение промежутков между плитами всего в 2-5 см глиной, поз. 1 на рис. ниже.
2. Карбонатные породы сдвигают pH почвы в щелочную сторону, что терпят очень немногие растения.
3. В узких вертикальных щелях почти никакая растительность не укореняется, и на готовой горке остаются вертикальные ложбины, которые и небольшому дождю легко превратить в глубокие промоины, поз. 2.
4. Уход за чешской скалкой сложен и сама она недолговечна, т.к. на открытом воздухе подверженные карсту породы становятся очень хрупкими.

Альпинарий типа чешская скалка

Мини-горки

Миниатюрный альпинарий в принципе может быть просто кучкой камней площадью до 1 кв. м, поз. 1 на след. рис., но выбор растений для него будет крайне ограничен, т.к. о террасировании и зонировании по увлажнению почвы тут говорить не приходится. Если в распоряжении есть хотя бы 2-3 квадрата, то альпийскую горку – мини можно построить насыпным способом, т.е. без стенки, устроив внутри поверхностный водораспределительно-накопительный дренаж, поз. 2. Он будет как бы высасывать влагу из зоны сухости, держать ее в себе и понемногу отдавать влажным зонам. На легких грунтах под такой горкой нужно устроить глиняный замок.

Мини-альпинарии

Сажать на мини-горке в открытый грунт все равно можно не любые подходящие растения; более подойдут аборигенные травянистые и мелкие полукустарники. Известная схема озеленения мини-альпинария травами показана на рис. справа.

Пример озеленения мини-альпинария

В местах с достаточно мягкой зимой, в черноземной полосе и южнее, растения альпинария можно держать в горшечной (контейнерной) культуре, поз. 3. Это позволит регулировать водный режим каждого индивидуально, но остается опасность вымерзания зимой даже растений, благополучно переживающих те же морозы в открытом грунте.

Из разных обломков

Лицевые камни для альпинария нужно брать на выбор, поэтому обойдутся они куда дороже обычного бута. Нельзя ли их чем-то заменить; желательно – пористым, но более стойким, чем кварцит или песчаник? Можно, но «горки» из бутылок, шин и т.п. обойдем подальше: в горы идут от цивилизации, а не за ее отходами, пусть утилизированными и облагороженными.

Для хорошей альпийской горки из подручных материалов достаточно каменного строительного мусора: боя кирпича, тротуарной плитки, обломков бетона. Хитрость, чтобы сделать их «природнее природных» – в удобрительной закваске для продуцентов субстрата. Для кирпича пойдет кефир или рисовый отвар, но лучше всего приготовить ее из птичьего помета.

Прежде всего высушенное сырье заквашивают: обильно, в 3-4 раза против сухой массы по объему, заливают водой в химически нейтральной посуде и дают перебродить. Посудину-«реактор» держат подальше от жилья: «духан» из нее шибанет ядреный. Когда процесс завершится (пена осядет и вони поубавится), жидкость сверху сливают в канализацию или прямо в выгреб, а осадок разводят водой по объему в 10-20 раз для вымачивания или в 2-3 раза для поверхностной обработки.

Строительный мусор для горки замачивают перед употреблением 5-15 мин (кирпич/бетон соответственно), а фаянсовую сантехнику обрабатывают поверх, предварительно подготовив. Для подготовки, во-первых, аккуратно отбивают лишнее: проушины крепления сиденья унитаза, полочку раковины. Затем глазурь также аккуратно и осторожно «обтюкивают» обушком легкого молотка, и всю поверхность проходят шлифмашиной со шкуркой 120-140 номера или дрелью с гибким шлифовальным кругом.

Замшелые стены с растительностью

Обработку делают еще при осеннем тепле, за 1-2 недели до дождей. До морозов поверхность обомшеет, как слева на рис., но это только начало «натурализации». Выделения мхов и лишайников разрыхлят верхний слой и создадут субстрат, за который смогут «зацепиться» корни ползучих и покровных растений, см. ниже. Спустя 1-3 года горка приобретет вид такой, как справа на рис. и обретет прочность монолита. Поверьте человеку, исходившему немало гор – там встречаются совершенно естественные откосы, более похожие на строительный мусор и менее крепкие.

Главная красота – растения и цветы для альпийской горки

Хотя хороший альпинарий должен смотреться и голым зимой, главное на горке все-таки растения. Дизайнеры с флористами, надо отдать им должное, стараются ради них вовсю, но ситуация получается похожая на ту, что с автомобилями: брендов все больше, а выделяющихся в общем потоке образцов все меньше. Причина, надо думать, в самой организации постиндустриального общества: маркетологи выясняют, чего больше можно продать, социоинженеры зомбируют платежеспособную массу должным образом, затем гонится вал под потребительский вкус, пока бренд не выдохнется, а затем все сначала по кругу.

Что до альпинариев, то они при таком подходе при великом множестве сортов растений, выведенных специально для них, просто теряют индивидуальность. Если вы желаете альпинарий «как у всех», с соответствующими, но непременно круче, чем у соседа, затратами, то пожалуйста, в видео ниже рекомендации специалистов по выбору растений.

Видео: выбор растений для стандартного альпинария

И не беспокойтесь: специалисты грамотные, рекомендации обоснованные, растения специально выведены под условия произрастания на горке. При закупке не менее чем на столько-то выезд флориста для посадки бесплатно, а на уход за горкой скидка.

Мы пойдем другим путем. Мы подберем растения для альпийской горки из отечественной флоры, а точнее – из мест произрастания со сходными условиями: бедная почва, прогретая земля, на пути корней и побегов камень. Названия далее приводятся также и латинские: не все из описанного можно найти в окрестностях, но в обычных питомниках и ботанических садах они есть. Точное научное название исключит путаницу в общении со специалистами.

Примечание: растения, отмеченные «!», находятся под охраной. Их самовольный сбор с любой целью равносилен браконьерству, но в питомниках они имеются, и стоят много дешевле, чем «спецконтингент» для альпинариев. Покупателям обычно дают инструкцию по посадке, а общие сведения о высадке растений из питомников приведены в следующем ролике:

Видео: самостоятельная посадка растений из питомника

Кондиции

Кроме доступности, наши требования к аборигенам для альпийской горки – по возможности они должны давать красивые цветы либо сами быть разноцветными, как на альпийском лугу. Чего, между прочим, лишены многие дорогие привозные сорта, т.к. их разведение на массовую продажу оказывается рентабельнее. В частности, флористы для горок практически игнорируют растения эрикоидные, т.е. вересковые и похожие на вереск, а некоторые из них просто изумительны и как нарочно созданы для альпинариев.

Второе важное условие: чтобы наши растения на горке, при минимуме увлажнения, на тяжелой, бедной, обломочной почве или сами давали карликовые формы, или их можно было получить, применяя технику воспитания бонсаи: пригибание, скручивание подвязку и подрезку побегов. Если деревце выше горки, то какие тут ассоциации с горами, на которых уже бывал или еще не бывал. А раз мы строим альпинарий для себя, то его оформление растениями далеко не самая тяжелая, но самая приятная и творческая часть работы. По этой же причине будем избегать цветов с высокими цветоносами.

Кое-что из описанного ниже попадется вам и в торговых каталогах, и что же? Было бы странно, если бы профи своего дела не знали. Но мы – напомним – не связаны рентабельностью, поэтому наш выбор и классификация не типичны. В частности, покровные (почвопокровные) растения мы подразделяем на:

• Ковровые – из названия ясно, затягивают почву сплошным ковром.
• Стелющиеся – ковер с видимыми просветами, но попышнее.
• Вьющиеся/лазящие – заполняют трещины, провалы, взбираются по откосам.
• Ампельные – пеленой свисают сверху.
• Куртины – образуют клоны/кусты неопределенной формы.
• Подушки – подушковидные куртины.

Примечание: некоторые из описанных видов в зависимости от условия произрастания могут менять групповую принадлежность.

Ковровые

Обычные на горках виды очитка (Sedum aizoon – очиток живучий, грыжная трава, кошачьи лапки, трава от 40 болезней, поз. 1 на рис.) неприхотливы, доступны, но ковер создают несколько рыхловатый. Очень эффектна в альпинарии гвоздика ползучая (Dianthus repens, поз. 2), особенно во время цветения, но ковер из нее образуется слиянием отдельных подушечных особей и потому получается неровным. А вот диапенсия лапландская (Diapensia lapponica !, поз. 3) разрастается на северных склонах при умеренном увлажнении сплошным глянцевитым ковром и красиво цветет, как и ее собратья-северяне луазелерия лежачая (Loiseleuria procumbens !, поз. 4) и филлодоце голубая (Phyllodoce caerulea !, поз. 5) Успешная культура этих тундровых эрикоидов возможна, как правило, не южнее Подмосковья. До Воронежа и даже Ростова-на-Дону на притененных горках может расти дриада восьмилепестная (Dryas octopetala !, поз. 6), но ее ковер несколько рыхловат.

Нетипичные покровные растения для альпийских горок

Довольно рыхлый, но красивый ковер, заполняющий трещины и взбирающийся по откосам, дает дымянка лекарственная (Fumaria officinalis, поз. 7). Это обычное растение средних широт и особых условий для себя не требует, как и мак альпийский (Papaver alpinum, поз. 8) или мак Бурсера (Papaver burseri), если они взяты из питомника. Коврики горные маки дают небольшие, но пушистые и нежные. Им требуется достаточное увлажнение.

Очень хороший плотный ковер дает княженика или поляника (Rubus arcticus, поз. 9). На горке листья ее мельчают, но, в отличие от декоративной земляники дюшении, княженика красиво цветет, а ягоды ее вкусны и полезны.

На больших горках плотную довольно высокую поросль дает великолепная купальница азиатская (Trollius asiaticus, поз. 1 на след. рис.) и другие виды купальниц. Также может затянуть всю террасу пушистым ковром пион тонколистный, или марьин корень, (Paeonia tenuifolia, поз. 2). Если вам удастся раздобыть посадочный материал княжика сибирского (Atragene sibirica, поз. 3), то вы получите еще и лазящее растение с эффектными цветами, но княжику требуется много влаги и затенение.

Растения для альпийских горок с большими красивыми цветами

Куртины

Отдельными, не сливающимися в общий покров, кустиками на горке будут расти адонис (горицвет) весенний (Adonis vernalis, поз. 1 на рис.) и бобовые остролодочник шерстистый (Oxytropis lanata поз. 2) и копеечник арктический (Hedysarum arcticum, поз. 3), несмотря на название, прекрасно растущий и в Рязани. Горицвету, как всем тонколистным, надо довольно влаги и немного тени, а бобовые, как все бобовые, суховыносливы и светолюбивы.

Отдельные растения для альпийских горок

Подушки

С подушечными растениями во влажных средних широтах, надо сказать, проблема. Ее можно решить с помощью хвойных, о чем далее, а из лиственных аборигенов более-менее приличные подушки на горках образует ладанник крымский (Cistus tauricus, поз. 1 на рис.), но его культура севернее Черноземья удается редко и с трудом: растение это неприхотливо к влаге и грунту, зато свето- и теплолюбиво; цветет красивыми розовыми цветами.

Подушечные растения для альпийских горок

Более на зеленого ежа, чем на подушку, похожа марь многолистная (Chenopodium foliosum, жминда обыкновенная, поз. 2). Этот сорняк в культуре на горке весьма декоративен, особенно осенью, когда кустик усеян красными ягодами.

Солитеры

Подушечные растения относятся уже к солитерам, поскольку каждая подушка – отдельная особь. «Солитер» значит одиночка, и к мерзким желудочно-кишечным паразитам растения-солитеры могут иметь отношение разве что как глистогонное.

Среди растительных солитеров немало эффектных видов, пригодных для альпинария. Напр., обычная в лесах перелеска (печёночница) благородная (Hepatica nobilis, поз. 1 на рис.); ей нужны тень и влага, как и горной фиалке двухцветной (Viola biflora, поз. 2). Она с фиалкой душистой – родоначальница анютиных глазок. Двухцветную фиалку лучше сажать у водоема с фонтаном.

Одиночные растения для альпийской горки

Рябчик шахматный (Tritillaria miliagris, поз. 3), тюльпан двухцветковый (Tulipa biflora, поз. 4) и тюльпан Фостера (Tulipa fosteriana, поз. 5) ростом не вышли, поэтому в культуре на клумбу или на срезку известны мало, но для альпинария вполне подойдут; правда, тюльпан Фостера южанин и севернее Ростова-на-Дону может не прижиться.

Пойдет солитером на горку и кое-что из орхидных. Это огромное семейство тропически-экзотическое только в магазинах, а вообще-то орхидеи растут от тундры до тундры. На условия альпинария согласятся аборигены средних широт ятрышник шлемоносный (Orchis militaris, поз. 6) и ятрышник пурпурный (Orchis purpurea, поз. 7). Первый изящнее и мельче, второй выше и крепче, так что можно вид подобрать к размерам горки.

Розетки

Отдельная разновидность растений-одиночек – розеточные. Из них толстянковые суккуленты – украшение любой альпийской горки и продаются во множестве сортов и видов. Но для себя лучше брать довольно неприхотливую заячью капусту, или молодило кровельное (Sempervivum tectorum !, поз. 1) на рис.:

Розеточные растения для альпийских горок

Впорочем, солитер молодило весьма относительный: пускает горизонтальные стелющиеся побеги – столоны – на которых образуются дочерние розетки. Достоинство молодила, кроме доступности, в том, что, посадив его, получим шанс увидеть на участке ныне редкую красивейшую бабочку Европы – махаона, см. рис. справа.

Бабочка махаон

Не суккулентные, но изящные сизые розетки дает обычная лесная примула, или первоцвет мучнистый (Primula farinosa, поз. 2); она же красиво цветет ранней весной. Еще оригинальнее сольданелла горная (Soldanella montana !, поз. 3), но требовательна: влага, тень, прохлада. Резные сизые розетки образует леонтица армянская (Leontice armeniaca, поз. 4); ухоженная в культуре на горке она не броска, но привлекательна.

Весенне-осенние

Для альпинария пригодны и некоторые ранне- или позднецветущие растения. На северном склоне у водоема приживется пролеска сибирская или синий подснежник (Scilla sibirica !, поз. 1 на рис.) Во влажной зоне – безвременник великолепный (Colchicum speciosus, поз. 2) и другие безвременники, среди которых есть цветущие весной или осенью разнообразной окраски. Однако все колхикумы очень ядовиты: работать с ними нужно в резиновых перчатках, которые потом немедленно выбрасывают, не пускать к ним детей и домашних животных. Поэтому вместо безвременников лучше сажать почти не уступающие им шафраны (крокусы), среди которых также есть весенне- и осеннецветущие; на поз. 3 – абориген умеренного пояса шафран прекрасный (Crocus speciosus).

Растения для альпинария, цветущие рано весной или поздно осенью

Околоводные

Ряд растений на альпийской горке обретет полную красу только у водоема с фонтаном или водопадом. Скажем, калужница болотная (Caltha palustris, поз. 1 на рис.), сухости вообще не переносит. Мать-и-мачеха (Tussilago farfara) на каменистом грунте у воды вырастает компактным приглядным кустиком, поз. 2, а ее цветки охотно посещает другая красивая бабочка – дневной павлиний глаз, поз. 3. Также во влажном воздухе прекрасно развивается и густо оплетает откосы барвинок большой (Vinca major, поз. 4).

Околоводные растения для альпийской горки

Отдельно следует сказать о камнеломках. В альпинарий можно рекомендовать любые из умеренных широт, лишь бы водоем рядом был. Габитуально (по виду) камнеломки весьма разнообразны; напр. на поз. 5-7 ручейная (Saxifrаga rivularis), сибирская (Saxifrаga sibirica) и жестколистная (Saxifraga aizoides).

Как сезонное околоводное в альпинарии уместна будет обычная традесканция зебровая (Tradescantia zebrina, поз. 8), или просто зебрина. Правда, на дневном свету ее листья станут ярко-зелеными, но изящества не потеряют. Зебрина, если можно так выразиться, растение-полуамфибия. Дотянувшись до воды, ее плети продолжают расти там, оживляя водоем, что важно при малой его емкости. Зиму на улице зебрина не переживет, но она легко размножается вегетативно, а в комнатной культуре крайне неприхотлива, так что весной черенки просто укореняют и высаживают. Растет зебрина быстро, и ее плети начнут купаться еще до лета.

Кусты

Кусты для альпийской горки

Описанные выше эрикоиды и ладанник в сущности уже кусты, т.к. их ветви одревесневают. Но в альпинарии хочется видеть и «настоящие» кустики, только маленькие. В первую очередь для этого сгодится магония падуболистная (Mahonia aquifolium): в обычных садах она растет вплоть до Санкт-Петербурга, а монахи умудрялись выращивать ее и на Соловках. Магония падуболистная в альпинарии сама по себе растет карликовой и очень декоративна, особенно осенью, поз. 1 на рис. справа. Зимой она сохраняет зеленую листву.

Южнее примерно Твери в альпинарии можно вырастить и мини-форму кизильника шведского (Cornus suecica, поз. 2). Ягоды его, в отличие от южных сортов, не вкусны и на варенье не годятся, но вид все равно хоть куда.

Деревья

С деревьями для альпийской горки можно уже обойтись и без латыни: обиходные названия подходящих вполне устоялись. Пригодные для альпийской горки экземпляры естественного происхождения нужно искать в неудобьях: на болоте, глинистых обрывах, в оврагах, на каменистых россыпях. Брать надо совсем крохотные ростки, не выше ладони. Однако их возраст в условиях на грани выживания может оказаться солидным, поэтому при выкопке осторожнее с корнями; лучше подкапывать поглубже и брать с комом земли, тем более что деревья для альпийской горки образуют микоризу.

Легче всего поддается миниатюризации в технике бонсаи береза. В природе в экстремальных условиях она и сама нередко образует причудливые карликовые формы, поз. 1 на рис. Ива, верба, ракита на тощей земле при минимальном поливе тоже вырастают карликами сами по себе, поз. 2, но «бонсаируются» еще легче березы, что позволяет за 1-3 года получать причудливые формы, поз. 3.

Деревья для альпийской горки

Малоизвестна в культуре растущая от Китая до Чукотки чозения. Она неприхотлива, сама миниатюризируется при недостатке влаги в тяжелом грунте. Летом в умеренных широтах ее листва ажурная желтовато-зеленая; сквозь нее просвечивают темный ствол и ветви, что дает потрясающий зрительный эффект, поз 4. Осенью чозения краснеет почти как клен, поз. 5.

К сожалению, чозению еще никому никогда никаким способом не удалось развести вегетативно. Каждое деревце приходится выращивать из семени или выискивать в природе, поэтому посадочный материал чозении недешев.

Сосны в природе также нередко попадаются карликовые, поз. 6. Сосна в альпинарии желанный поселенец, но пересаживать ее нужно вдвойне осторожно. Как именно – см. видео:

Видео: как пересадить сосну правильно

Культурные хвойные

Вообще-то хвойные растения давно прижились на горках и в продаже имеется множество их сортов для альпинариев. Обзор хвойных для альпийских горок см. ниже:

Видео: хвойные растения для альпийских горок

А как сажать культурные хвойные – тут:

Видео: посадка культурных хвойных растений

Мы здесь задержимся на отдельных моментах, существенных с изложенной выше точки зрения.

Можжевельник, поз. 7, хорошо заполняет трещины/провалы, но растет очень медленно, селекции и формовке поддается с трудом и потому дорог. Туи имеются разного вида и габитуально, и по окраске, поз. 8-10. Могут образовывать подушки, не уступающие качиму и терескену, поз. 14а, но довольно теплолюбивы и потому севернее Москвы в любительской культуре редки.

Лучшее культурное хвойное для самодельной альпийской горки – пихта. Растет где угодно, от Крыма до Кольского полуострова. Разнообразие сортов садовых пихт трудно описать, на поз. 11-14 лишь отдельные примеры. Причем садовые пихты благодаря неприхотливости и быстрому росту недороги: готовый к посадке шикарный экземпляр можно найти за 200-250 руб. Имеется и много карликовых сортов, в 10-20 летнем возрасте не превышающих 30 см, что подходяще и для мини-альпинария.

Что еще?

Промежуточный этап между постройкой и окончательным оформлением альпийской горки – посадка растений. Кое-что об этом уже было сказано, но в заключение добавим еще видео об общих правилах:

Видео: общие правила посадки растений для альпинария

Содержание

1. Стационарный или погружной?
2. Нимфеи
3. Ручьи и водопады
4. Компоненты системы
5. Как строить фонтан?
6. Еще фонтаны для дома
7. О самодельных микропомпах
8. Эпилог
> Обсуждение

Построил мужик пруд в саду, оборудовал уголок отдыха у воды. Красота! Сидит, любуется. Подходит жена. Двадцать лет в браке, и надо же – в своей благодати рукотворной миленькой показалась. Супруга видит замасленевшие глаза и рот до ушей благоверного, глядит на прудик, и, как само собой: «Вась, а пивка холодненького хочешь? Я к Томке в магазинчик мигом метнусь!» – «Хочу, а то как же! Только давай, того… чуть погодя». Сидят уже вдвоем, пиво тянут, напевают. Вариации пошли: «Что за песня без баяна, что за прудик без фонтана…» Без фонтана? Муж залпом допивает, со стуком ставит кружку: «Маш, а ну хватит пиво дуть! Фонтан делать будем!»

Скажете, автор «Конька-горбунка» начитался? Вовсе нет. Конечно, не все пары в таком ладу живут. Но сделать фонтан своими руками – задача вполне посильная домашнему мастеру средней руки и семейному бюджету эконом-класса. Тот же пруд выкопать, обводнить и заселить куда сложнее. Наверное, наводить водяную красоту на своей земле лучше с фонтана и начинать, а уж потом за пруд браться. Связать с ним современный садовый фонтан в единую гидросистему потом, после постройки пруда, серьезных сложностей не составит.

Стационарный или погружной?

Фонтан на даче, в пруду или сам по себе, технически в общем может быть реализован двояко: стационарным или мобильным с погружным насосом. Оформление стационарного фонтана возможно самое разнообразное: классическая многоярусная чаша с каскадом нимфеев (см. ниже), поз. 1 на рис, также классическая нимфа поз. 2, модернистски лаконичная чаша, совмещенная со скульптурой, поз. 3, нечто примитивистски-грубое, поз.4, мобильный (колеблющийся, вращающийся) излив, от техногенно-футуристического до рустикального, поз. 5 и 6.

Стационарные фонтаны

Но у всех у них, и множества сходных технически вариантов общее – излив фонтана в виде скульптуры, в порядке текущего ухода за фонтаном несъемной и неразборной. Поэтому для стационарного фонтана нужна береговая насосная станция, трубопроводы подачи воды в излив и ее откачки из чаши. В общем, стационарный фонтан – сооружение дорогое и сложное. Сейчас даже фонтаны на площадях делают с погружными насосами прямо в чаще.

Примечание: оригинальный фонтан-многоступенчатый каскад можно сделать из дерева, схема на рис. ниже. Бояться загнивания не нужно – в быстро текущей воде и простая сосна (но не лиственные, кроме дуба, породы!) закаменеет, станет мореной, прежде чем споры плесневых грибков угнездятся в древесине. Запитать такой фонтан можно и от бытового погружного насоса, см. далее.

Устройство деревянного фонтана

Собственный фонтан на участке в подавляющем большинстве случаев делают погружным мобильным. Массогабариты его электрогидравдической системы позволяют размещать ее и в пруду, и в чаще отдельного садового фонтана. Схема устройства мобильного фонтана – на рис. справа:

• 

  Схема мобильного фонтана

  Водозаборник состоит из фильтра 1, регулятора подачи 1а и гибкого подающего трубопровода 1 б. В пруду его ставят на мелководье, это резко замедляет заиливание водоема при приемлемой периодичности чистки фильтра.

• Горизонтальный погружной насос 2 располагают поглубже, но не в самой яме, на каменной или гравийной подушке.
• Выходной патрубок насоса – телескопическая, для регулировки по глубине, труба 3, заканчивающаяся рассеивателем 4. Вместе они образуют излив фонтана.

Такая схема весьма гибка, т.к. подающий трубопровод может быть длиной до 10 и более метров. Если, к примеру, сначала построить в саду фонтан, а затем выкопать пруд, то фильтр просто переносят в пруд, подающую трубу удлиняют, и в пруд же сбрасывают по другой трубе выпуск из чаши фонтана. Оба трубопровода могут быть гибкими, и заглублять их не нужно, можно проложить в мелкой траншейке, т.к. на зиму фонтан опорожняется.

Примечание: если насос безвакуумный, т.е. центробежный без обратного клапана в заборном патрубке, то его также переносят в пруд, а воду в фонтан подают по гибкой трубе. Выпуск из чаши в водоем, разумеется, остается.

Нимфеи

В данном случае это не водные растения для прудов из порядка нимфейных, а фонтаны со спокойным боковым изливом. В отличие от фонтанов бьюще-брызжущих, нимфеи создают такую же зону свежести при меньшем расходе воды, поэтому в древности нимфеи строили в местах с дефицитом влаги. Наравне с чудесами света ценился нимфей в «царице пустыни» Пальмире. Недавно все, что него еще оставалось, уничтожили «воины» ИГ. Пруд с классическим, в виде опрокинутого кувшина, нимфеем приобретает особую прелесть, поз. 1 на рис.:

Фонтаны-нимфеи

Об этимологии

То и другое название происходят от прекрасных женских духов пресноводных источников в древнегреческой мифологии – нимф. В отличие от русалок и кикимор, нимфы нормального, с ногами, строения, чаще всего добрые и полезные. Древние греки и начали строить фонтаны с нимфеями, чтобы нимфам было где поселиться. Наяды – это морские нимфы. Они с рыбьими хвостами. У тех и других половые различия отнюдь и отнюдь не формальны, ради чего наяды двухвостые, по хвосту на ноге. По одной из легенд, знаменитая Сафо, так сказать, ударилась в девиацию, случайно во время прогулки у моря с подругой подглядев забавы наяд на прибрежных камнях. К тому времени поэтесса острова Лесбос с приятельницей были уже замужем и с детьми.

Ручьи и водопады

Нимфей легко превращается в фонтан-водопад, поз. 2. Для него нужен особый, небольшого напора и высокой производительности, насос. К сожалению, переделать для водопада бытовой погружной насос не получится, придется покупать фирменный дорогой.

Нимфеи чаще всего пускают каскадами, и предела выдумке тут не просматривается, поз. 3-7. Но самое распространенное выполнение нимфея – фонтан-ручей, поз. 8. Тут как раз есть где умельцу руки приложить к насосно-фильтровому хозяйству. Впрочем, к насосам для фонтанов мы еще вернемся.

Нимфей практически не брызгается и, при малых размерах и надлежащем исполнении, не переувлажняет весь воздух в комнате. Зона свежести нимфея довольно четко отграничена и, чем он меньше, тем резче граница. Поэтому нимфеем часто делают настольный комнатный фонтан, поз. 9.

Примечание: если фонтан-нимфей с каскадом или ручьем делается из камня, нужно избегать естественных сланцеватых пород – они не водостойки, особенно на течении, и, вследствие трещиноватости и пористости, подвержены морозобою зимой. Фонтаны «под сланец» нужно набирать из колотых плит (лещади) гранита, габбро, гнейса, лабрадорита и др. водостойких пород с собственным влагопоглощением до 1%

Интересный гибрид

Фонтаны-валуны

Фонтаны-валуны на рис. справа условно можно назвать хладоувлажнителями. Благодаря тому, что течение воды в тонкой пленке на полированной поверхности круглого, т.е. с наибольшим отношение площади поверхности к объему, камня, замедляется, удлиняется время ее контакта с воздухом и, соответственно, испарение. Но площадь водяной пленки много меньше общей площади поверхности брызг струи, поэтому фонтаны-валуны освежают очень экономно. Размеры их зоны свежести больше, чем у нимфея, а граница зоны более размыта. Расход воды на испарение при этом также несколько больше, но много меньше, чем у брызжущего фонтана. В целом, садовый фонтан-валун более подходит для краев с жарким сухим летом и недостатком воды, поэтому их часто можно видеть в средиземноморских странах; земля там очень дорога, и выкроить место для пруда при тамошнем среднем доходе трудно.

Компоненты системы

Узлы погружных фонтанов весьма дороги; иногда непомерно дороги, т.к. по торговой классификации относятся к предметам роскоши, накрутка на которые не ограничивается. Так что имеет смысл пройтись по системе в обратном порядке, от рассеивателя до фильтра, и посмотреть, что здесь можно упросить и удешевить. Шланг и телескопический патрубок обойдем – в них нет ничего, что вызвало бы серьезные вопросы и у начинающего самодельщика.

Рассеиватель

Это тот узел, на котором особо не сэкономишь. В наши дни строители фонтанов добиваются рассеивателями поистине фантастических эффектов, но это стоит прецизионных технологий со сложным компьютерным моделированием.

Относительно недороги, но функциональны и способны дать большую красоту рассеиватели (насадки), создающие струи-зонтики. Зонтик из насадок с маркировкой HOME (верхний ряд на рис.) почти не брызжет и хорошо освежает.

Фонтаны со струями-зонтиками

Он равноценен пленке на фонтане-валуне, но под ветром сбивается, поэтому с такими насадками делают напольный домашний фонтан. К настоящему времени квартирные фонтаны со струями-зонтиками почти вытеснили фонтаны со струей в прозрачном тубусе, кроме фонтанов – необитаемых аквариумов со струями из пузырей. Эти могут быть очень эффектными, но весьма дороги и от фонтанов у них только название.

Рассеиватель душа, пригодный для фонтана

Уличные зонтичные рассеиватели (нижний ряд) дают ветроустойчивые, вплоть до шторма, струи, но очень дороги и требуют специального насоса; обычный бытовой для водоснабжения к ним не приспособишь.

Недорогой, но достаточно эффектный и эффективный (в смысле свежести) декоративный фонтан на улице можно сделать с самоочищающимся рассеивателем для душа. Такие можно узнать по цене и конструкции: из жесткой сетки выступают упругие сосочки другого цвета с очень маленькими дырочками, см. рис. справа.

Струи фонтанов с рассеивателями от душа

Регулируя производительность и напор насоса, как описано ниже, можно получить струю от пышного султана, слева на рис., до еле сочащейся, в центре. А если расположить рассеиватель в 1-5 см под поверхностью воды, то тем же способом можно добиться компактной пушистой струи, справа там же.

Примечание: такие рассеиватели почти всегда снабжаются переключателями Jet – Soft Stream (узкая сильная струя – широкая послабее), что позволяет добиться дополнительных эффектов. А если взять рассеиватель с боковой подачей, поставить его на поплавок и соединить с насосом гибким шлангом, то не нужно мудрить над телескопическим патрубком, и в пруду появится блуждающий фонтан.

Насос

Для фонтана-нимфея нужен долговременный расход воды примерно от 200 л/час, а для зрелищной струи – от 1 куб. м/час. Напора большого не требуется, для нимфея хватит 1,5-2 м, а для султана с брызгами – 3-4 м. Для водопада нужен расход от 3 куб. м/час при напоре 2-4 м, т.е. высокопроизводительный насос с потребляемой мощностью от 2-3 кВт.

Бытовой погружной насос дает излишний для фонтана напор, т.к. ему нужно поднимать воду из скважины или колодца. Производительности бытовых насосов, как правило, для фонтана вроде бы достаточно, но она пиковая: покачал в бак, автоматика отключила, чтобы остыл. Такое техническое решение применяется, т.к. у насоса малой, под пиковое водопотребления дома, производительности, оказывается низкий КПД. Пользователи-предприниматели, пытающиеся приспособить бытовые насосы для производственных нужд, отключив автоматику, скоро встают перед необходимостью замены полностью вышедшей из строя помпы.

Итак, чтобы приспособить бытовой насос к фонтану, нам нужно за счет снижения напора добиться, желательно без переделок, сохранения его производительности на долгое время. Кроме того, нужна регулировка напора для получения желаемой струи.

Центробежные насосы для этого не подходят по самому принципу их действия. В очень приблизительном сравнении, центробежный насос не может качать полегоньку по причинам, сходным с теми, по которым самолет не может зависать в воздухе. Поэтому центробежные насосы для фонтанов и снабжают регуляторами расхода на фильтре и делают, за счет снижения КПД и увеличения энергопотребления, способными работать «взахлеб».

Мини фонтан-ручеек

Из бытовых погружных для фонтана подойдет вибрационный насос. Переделывать его не нужно: достаточно помпу вместо автоматики подключить в сеть через тиристорный регулятор. При напоре много меньше максимального расчетного ее ресурс и надежность существенно не уменьшатся. И стоимость вибрационных насосов водоподачи меньше, чем центробежных. Проектировщики систем водоснабжения вибропомпы не любят, т.к. они больше центробежных подвержены засорению, но для фонтана, хоть бы и в пруду, это несущественно, т.к. к нему гораздо проще, чем в скважине, приспособить эффективный фильтр.

Применение аквариуной помпы в фонтане

Однако о фильтрах начинать пока рановато – есть вариант насоса для фонтана-нимфея еще дешевле. А именно – аквариумная помпа. Они выпускаются на производительность до 2,5 куб. м/час и напор до 1 м. Но – обратите внимание! – в паспортах аквариумных помп дается расход при нулевом, из воды в воду, напоре, а напор – при нулевом расходе, т.е., вода в вертикальной трубе при накачке ее туда помпой встанет на этом уровне. Но от аквариумной помпы можно запитать нимфей-ручеек, см. рис. справа выше, или небольшой «модерновый» фонтан, как на поз. 3 рис. со стационарными фонтанами в начале: помпа на 2 куба с нулевым напором 0,8 м при напоре в 0,6 м дает расход около 200 л/час, чего в данном случае хватает. В таком случае берут головку помпы без фильтра, только с комплектной предохранительной решеткой, см. рис. слева, так еще дешевле. А как устроен маленький фонтан-родничок с аквариумной помпой, см. на схеме справа ниже.

Устройство фонтана-родника

Насосы аквариумных помп центробежные, но, поскольку напора от них, по идее, вовсе не требуется, то их делают без направляющего аппарата и с прямыми радиальными лопастями рабочего колеса. Поэтому аквариумные помпы гораздо менее критичны к режиму работы. При работе с напором их КПД резко падает, но это опять-таки не существенно: самая мощная аквариумная помпа потребляет не более 60-70 Вт.

Примечание: об аквариумных помпах мы еще вспомним, когда дело дойдет до мини-фонтанов.

Фонтан Герона

О «вечных» фонтанах толков ходит немало. Их проекты относятся в разряду perpetuum mobile, что значит вечное движение. Вечный двигатель – механическая разновидность perpetuum mobile. Кстати, фонтан из колеса на поз. 6 рис. в начале – имитация одной из схем вечного двигателя, но на самом деле его колесо крутит электромотор.

Академии наук и патентные бюро уж более 200 лет как отказались рассматривать проекты perpetuum mobile по простой и очевидной причине: их уже тогда считали тысячами, а принести и поставить на стол перед экспертами действующий образец не смог никто. Воз с действующими образцами и поныне там, но количество проектов давно перевалило за миллион.

Тем не менее, фонтан без насоса сделать можно. Только не вечный, а периодического действия. Его изобрел великий инженер древности Герон Александрийский. Фонтан Герона достаточно полно описан в «Занимательной физике» Перельмана. Здесь напомним о главном: фонтан Герона – трансформатор давлений. Сила атмосферного давления (не его величина, а именно сила: величина, умноженная на площадь подверженной действию поверхности) на поверхность воды в чаше, превращается, если пренебречь потерями, в силу напора воды в устье излива. Поскольку его площадь многократно меньше площади зеркала воды в чаше, напор в изливе оказывается большим и струя из него бьет высоко вверх. Вот такой преобразователь давлений и придумал Герон.

Фонтан Герона

Геронов фонтан известен в 2-х модификациях: двухтрубной, поз. а на рис., и 1-трубной, поз. в. На поз. б вариант конструкции чаши 2-трубного фонтана. Соединяющая бутылки воздушная трубка показана условно; на самом деле она проходит через пробки, но внутри заканчивается вверху, а не у дна, как водяные. 2-трубный фонтан Герона хорош как маленький энергонезависимый домашний фонтан. Если струя брызгается, ее можно накрыть (с зазором у дна) колбой или плафоном от лампочки: прихотливо стекающие по стеклу струйки и капли весьма зрелищны.

Для его первичной заправки верхнюю бутыль наполняют водой, а затем наливают чашу, пока вода не покроет устья трубок. Трубка верхней бутылки тотчас же, булькнув со всхлипом, втянет воду, а из трубки нижней бутыли ударит струя. Ее вид и силу можно регулировать, меняя уровень воды в чаше, возвышение верхней бутылки и отстояние обеих вниз от чаши.

Струя иссякает, когда вся вода через чашу перетечет из верхней бутылки в нижнюю. Для перезапуска фонтана бутылки меняют местами: верхнюю ставят вниз, нижнюю наверх. Когда же вследствие испарения устья трубок откроются, фонтан остановится. Для продолжения его работы нужно долить воды в чашу.

1-трубный фонтан Герона компактнее; когда-то такими любила забавляться «продвинутая» знать, поз. г. Однако, во-первых, верхний сосуд приходится наполнять через излив, что неудобно. Во-вторых, для перезапуска нужно перекачать воду из нижнего сосуда в верхний. Барам-господам игрушки готовили слуги и рабы, но пытаться заменить их насосом периодического действия с обратным клапаном (чтобы не пошел противоток по перекачной трубе через насос), не надо. Потери в фонтане Герона очень велики, особенно при сжатии-расширении воздуха, и мощность привода насоса понадобится в несколько раз больше, чем для обычного фонтана.

Фильтр

Аквариумный фильтр, пригодный для фонтана

Фильтр для самодельного погружного фонтана однозначно лучше брать тоже аквариумный: он на порядок дешевле. Можно также не покупать к нему комплектные картриджи (промываемые, многоразовые) из крупнопористой пропиленовой губки, а набить корпус плетеными пластиковыми кухонными губками. Сам же фильтр на поток 1-1,5 куб. м/ч имеет длину 30-40 см и примерно 8х8 см в поперечнике, см. рис. Недостаток по сравнению с «профи» один: без пригруза может всплыть, поэтому его нужно заваливать камешками, что только улучшит фильтрацию. Регулятор потока, если насос вибрационный, не нужен, т.к. производительность вибропомпы в достаточно широких пределах изменяется тиристорным регулятором напряжения.

Как строить фонтан?

Если фонтан на суше, он все равно не требует особо сложных навыков и больших затрат труда. Инструкция по постройке садового фонтана приведена на рис:

1. В радиусе 3-15 предполагаемых высот струи (т. наз. круг разбрызгивания) снимают гумус и роют котлован под чашу с запасом 15-20 см по глубине и 20-25 см по контуру;
2. Делают на дне котлована песчаную подсыпку, ставят чашу и, добавляя/отбавляя песка, выставляют чашу ровно и по высоте. Верхний край ее бортика должен прийтись немного (на 3-5 см) ниже поверхности почвы;
3. При наполненной чаше насыпают, с трамбовкой, боковую песчаную подушку до уровня нижнего края ее бортика;
4. Временно помещают в чашу гидросистему и производят пробу на брызги. Делать это нужно в ветреную погоду, т.к. улетевшие брызги уносят больше всего воды;
5. Завершают подсыпку, теперь уже с уклоном к чаше, и просто кладут на песок отмостку из деревянных плашек, кафеля, тротуарной плитки и т.п;
6. Монтируют в чаше, уже на постоянно, гидравлику. Вырезают цельный, из рулона, круг гидроизолирующей пленки по диаметру круга разбрызгивания. От его центра прорезают лепестки по радиусу чаши. Накрывают изоляцией весь будущий фонтан и заводят ее лепестки в чашу. Прорезать лепестки и заводить их в чашу удобнее по месту;
7. Поперек круга разбрызгивания кладут несколько пластиковых труб, а на них – нержавеющую, в крайнем случае – медную или латунную оцинкованную, сетку;
8. Закладывают площадку фонтана камнями, оформляют ее периметр, борт чаши, ставят на излив насадку – фонтан готов!

Еще фонтаны для дома

Аквариумная микропомпа

Выше было сказано о самых мощных аквариумных помпах. А самые маленькие, на 50-100 л/ч из воды в воду, размером с пару спичечных коробков, см. рис. Стоят недорого, электричества потребляют столько, что диск электромеханического счетчика и не шевельнется. Электронный счетчик, правда, их чует. Напор при «капельном» расходе – до 30 см; регулируется самым слабеньким и дешевым тиристорным регулятором или просто реостатом на 4,7-10 кОм 15 Вт. Но учтите, в этом случае регулятор будет по напряжением 220 В!

Комнатные мини-фонтаны

Надев на выход микропомпы помпы жесткую трубочку, получим комнатный мини-фонтан со струей, поз. 1 на рис. слева; чашу, разумеется, можно заполнить чем угодно не гниющим, не ржавеющим и не плавучим. А с гибкой трубочкой можно соорудить настольный мини-пруд с нимфеем. В нем будут расти аквариумные сорта стрелолиста, лимонника (в данном случае это не дальневосточная лиана, а водное растение), карликовый папирус и т.п. растения-амфибии.

Схема фонтана-фитотрона

Домашним цветоводам впору придется фонтан-фитотрон из той же помпы. Вообще-то фитотрон – это миниатюрная оранжерея с климатической установкой и подсветкой, но маленький фонтан-валун создаст вокруг себя микроклимат, в котором приживутся самые привередливые растения, вплоть до высокогорных. В фонтане-фитотроне иногда удается без гетероауксина укоренять черенки экзотических хвойных (напр., араукарии) или казуарин. Схема фонтана-фитотрона – на след. рис. справа.

О самодельных микропомпах

На рис. ниже показана последовательность изготовления микропомпы с питанием от батареек или телефонной зарядки из игрушечного микроэлектромоторчика и подручного хлама:

Изготовление самодельной микропомпы для фонтана

Настольный фонтанчик с самодельной помпой вполне работоспособен, но, увы, на короткое время: сделать в домашних условиях качественный сальник с торцевым уплотнением невозможно, и попадание воды в мотор неизбежно. Короткого замыкания с искрами, правда, не будет – напряжение не то – но мотор выйдет из строя.

Примечание: торцевые (ударение на 1-м слоге) уплотнения – обязательный, и очень сложный, узел погружных насосов. С хорошими «торцами» современные погружные насосы работают по 40-60 лет, и в мотор не попадает ни капли. В общем, конструктору-гидравлику наших дней голову нужно иметь не хуже героновой.

Эпилог

«Ну что, Маш, лучше с фонтаном? А пищала-то!» – «Подумаешь, пищала! Зато цветов сколько насадила, и как цветут!» – «Да… Ну что, теперь моя очередь за пивом?» – «Чеши уж, пивохлёб! Только того… чуть погодя…»

Содержание

1. На что рассчитывать?
2. Этапы большого пути
3. Фильтр или утечка?
4. Строим в пластике
5. Растения
6. Мини-пруды
7. Друзья и враги
8. Не было печали…
> Обсуждение

«Вода – краса природы», С. Т. Аксаков.
Взгляните на рис. Хорошо, когда дача или усадьба в таком месте! А если нет? Сами соорудим, самодельный пруд на даче задача хоть и непростая, но посильная без спецтехники, сложного инструмента и тонких навыков.

Нижний ряд картинок – самокопаные и самостоятельно оформленные пруды, которые возможно втиснуть во вполне освоенные 6 соток. И скажите честно сами себе: хочется ли вам теперь освежаться у чего-то футуристически-техногенного, как на рис. справа ниже? Даже если вам по средствам заказать такое посреди Каракумов, а воду туда подвести из Иртыша? Нет? Тогда к делу. Для сооружения пруда потребуются некоторые знания по гидростроительству и аквакультуре, но для того и написана эта статья, чтобы дать их начинающим гидростроителям.

Собственно пруд, или естественный пруд – это гидросооружение, где водная масса в малом несудоходном водохранилище удерживается насыпной плотиной без шлюза. Затвор делают в сезонных рыбоводных, осушаемых на зиму, и оросительных прудах, а водосброс при избытке питания водоема. Питание естественный пруд получает или от природных источников воды (ключа, родника), или при его постройке вскрывают прилежащий водоносный пласт, искусственно создавая ему зону разгрузки, но чаще всего плотина глухая.

Примечание: «полностью естественные» пруды, когда плотина образуется, скажем, в результате обвала или оползня, принято называть запрудными озерами.

Искусственный пруд в непрофессиональном, но широко расхожем представлении – это копаный бассейн без питания грунтовыми водами, не предназначенный для купания, водоснабжения и/или товарного хозяйственного использования. Так принято, чтобы отличить его от бассейнов множества других видов, хотя при постройке искусственного «пруда» ничего не запруживается, а плотины нет и в помине.

Чаще всего искусственный пруд – водоем на даче небольшого, до 30-40 куб. м, объема для декоративных целей. Впрочем, как увидим впоследствии, на участке от 18-20 соток можно построить пруд и с купальной зоной. Берега его могут быть любыми: пологими, обвалованными, отделанными камнем, но растительное обрамление обязательно, ложе почти всегда засаживается растениями. Нередко пруд зарыбляют декоративными породами рыб.

На что рассчитывать?

Запрудный пруд (тавтология, но допустим для краткости), в расчете на единицу объема водной массы и площади зеркала воды, наименее трудоемок и затратен. Он со временем настолько вписывается в пейзаж, что не всякий гидростроитель сразу отличит его от естественного водоема, см. еще раз рис. выше. Биоценоз естественного пруда может сложиться сам собой и существовать столетиями. Его постройка возможна в естественном углублении грунта с невысокой проницаемостью материковой, т.е. залегающей под плодородным слоем, породы.

Чтобы сделать пруд своими руками, так сказать, естественным образом, нужно насыпать плотину и, возможно, вскрыть водоносный пласт. Двое не ленивых и крепких работников справляются за лето с плотиной, способной держать до 1000 и более кубов воды. Заполнять пруд начинают с осени, чтобы меньшее испарение, зимние осадки и весенние талые воды ускорили кольматаж грунта, см. далее.

Однако, во-первых, участков, пригодных для сооружения пруда и свободных от иных видов хозяйственного использования, считай, что не осталось. Во-вторых, естественный пруд с недостаточным грунтовым питанием, т.е. с доливом осадками, должен быть объемом не менее 300-400 кубов, иначе площадь водного зеркала и ложа окажется избыточной относительно объема воды, и за лето пруд может иссохнуть даже в Ленобласти. В-третьих, пресная вода – ценный и все более дефицитный ресурс. По оценкам экспертов, в недалеком будущем именно запасы воды, а не энергоносителей, станут определяющим фактором характера межгосударственных отношений. Что до идей, «ценностей» и т.п., то это, простите, с первобытных времен шелуха словесная. Хорошо на этот счет выразился Талейран: «Язык дан дипломату для того, чтобы скрывать свои мысли». Поэтому водопользование во всем мире регламентируется все жестче, и утвердить проект естественного пруда (без чего предусмотрена весьма суровая ответственность) физлицу в наши дни нереально.

Этапы большого пути

Декоративный пруд создается в несколько больших этапов:

• Гидротехнический – строительство водоема и его заполнение;
• Аквакультурный: заселение и озеленение пруда;
• Строительно-оформительный – обустройство и всего собственного гидропарка: беседка, пергола, скамейки-столики, альпинарий, барбекю у пруда и пр;
• Дополнительный: ручей, каскад, водопад, фонтан.

Последовательность работ именно такова, т.к. гармонично вписать в пейзаж пруд в саду самостоятельно, без дорогостоящих строительного, дизайн-проекта, и выполнения работ специалистами возможно только живой со сложившимся биоценозом. В этой статье рассматриваются преимущественно первые 2 стадии: необъятное объять возможно, но не в одной публикации. Выделим только отдельные обстоятельства, тесно связанные с «мокрыми» этапами, которые нужно учесть заранее.

Первое, возможны 2 способа отделки берега: сухой, до заполнения, и после него. Первый проще и дешевле, т.к. не требует дорогих материалов и сложных технологий. Однако нужно иметь развитой художественный вкус и заранее четко представлять себе, как будет смотреться заполненный пруд в готовой гидрозоне отдыха. Иначе отделка берега может пойти вразрез со сложившимся ландшафтным дизайном, а исправить уходящую в воду каменную кладку или отделку плиткой невозможно.

Как вариант, можно оставить берега пока неоформленными, обваловав их или выведя вверх на 5-10 см бортик чаши или крепления верхнего откоса; в случае изоляции пленкой, см. ниже. Изоляцией накрывают вал или край борта, и дают в стороны ее «крыло» в 0,5-1 м, которое присыпают землей. Примеры такого исполнения см. на нескольких рис. далее. Тогда отделку берега можно делать в самую последнюю очередь, но голый откос будет виден сквозь воду.

Неправильная и правильная отделка берега пруда камнем

Лучший вариант отделки берега – изначальное, всухую, оформление диким камнем, он вписывается в любой ландшафтный дизайн в подавляющем большинстве случаев. Но будьте внимательны: не отделывайте подводную часть плитняком! На суше он вполне уместен хотя бы потому, что ходить по нему удобно и безопасно, но пруд такой, как, слева на рис., морозную зиму не выстроит. Дело в том, что любой природный плитняк не весьма крепок, порист и трещиноват. За лето он наберется воды до отказа и морозобойное разрушение в холода неизбежно. Да и в теплых краях вследствие довольно большой химической активности сланцеватых пород через немного лет облицовка раскрошится, а биоценоз в таком пруду не сложится.

Лучше всего отделать берег гранитными валунами (справа на рис.) или колотым камнем-лещадью, в виде сравнительно тонких пластин с относительно ровной поверхностью, она же и дешевле окатанного камня. Кроме гранита, пойдут любые плотные брекчированные вулканические или интрузионные породы: гнейс, габбро, лабрадорит. Туфов, известняков, песчаников и метаморфических пород (мрамора, кварцита напр.) следует избегать: в воде они размываются, крошатся или растворяются.

Фильтр или утечка?

Пруд на участке чаще всего копают. Что делать с ямой? Подробнее посмотрим дальше; пока нужно знать, что есть 2 варианта: с инфильтрацией в грунт и без нее, «глухой». В последнем случае ложе водоема застилают гидроизоляцией или наливают воду в готовую чашу. Как строить тот и другой, подробнее рассмотрим далее.

Глухой (точнее, с исключительно испарительными водопотерями) пруд хорош тем, что возможен минимального объема, буквально от 5-10 л, и может быть размещен в помещении. Но существующий неопределенно долгое время без вмешательства извне биоценоз в нем не сложится из-за накопления в воде растворимых продуктов жизнедеятельности населения водоема, прежде всего гуминовых кислот. Поэтому глухой пруд (в сущности, вкопанный в грунт аквариум) необходимо регулярно чистить и периодически полностью реконструировать, с опорожнением и созданием нового биоценоза. Без дополнительных устройств чистка необходима раз в неделю-сезон (чем меньше объем, тем чаще), а реконструкция раз в 1-5 лет.

Схема фильтра для пруда

Если объем пруда свыше 2-3 кубов, то промежуток между чистками можно увеличить до 1-5 лет, а между реконструкциями до 10-25 лет, применив фильтр для пруда, см. рис. справа. Аквариумные погружные фильтры чистят водоемы примерно до 500 л и до 0,8 м глубиной. Прудовой фильтр совсем не похож на аквариумный:

1. Поверхностный сборник 1 собирает мусор с поверхности.
2. Глубинный водозаборник 2 всасывает органическую взвесь.
3. Тот и другой – со сменными картриджами грубой очистки, которые нужно периодически вынимать, промывать или менять.
4. Береговая станция глубокой очистки 3 – комплекс из набора мембранных фильтров на обратном осмосе и циркуляционного насоса – очищает воду от растворимых загрязнений.

Примечание: использовать в декоративном пруду скимерные фильтры для плавательных бассейнов недопустимо! Они не очистят воду как следует, погубят растения и сами скоро выйдут из строя.

Что такое кольматаж?

Станция глубокой очистки оборудование не из дешевых и весьма энергопотребляющее. Последнее делает ее использование проблематичным в дачном пруду, разве что запитать от солнечной батареи. Но и она тогда нужна мощная большой площади, надежная и долговечная, т.е. дорогая. В таком случае следует обдумать вариант кольматажного пруда: в нем имеет место небольшая фильтрация в грунт, уносящая растворимые отходы. Правильно устроенный кольматажный пруд способен существовать только на осадках без долива извне.

Кольматаж, или кольматация – процесс самоуплотнения грунта в водной среде. При кольматации мелкие его частицы заполняют поры между крупными, вследствие чего проницаемость грунта и водопотери на инфильтрацию падают. От заиливания кольматация отличается тем, что поры грунта забиваются его же частицами, а не посторонней взвесью. Грунт при этом не разжижается и ослабляется, а уплотняется и укрепляется. Способность подстилающего грунта к кольматации – важнейший фактор, определяющий возможность устройства пруда с плотиной. Кольматажный пруд обладает всеми свойствами естественного: жизнеспособен неопределенно долго, сам собой вписывается в пейзаж.

Для принудительного кольматажа на любых грунтах (о кольматации микровзрывами и т.п. говорить не будем) ложе водоема готовят слоистым из кольмататора (источника заполняющих частиц) и 1-5 слоев кольматанта, их воспринимающего. Схему и конструкцию кольматирующегося ложа водоема проектируют по данным изысканий на месте. Напр., слева на рис. – схема полуразреза одного из вариантов кольматажного пруда на легкой пылеватой супеси, это один из самых сложных случаев. Отсюда, если прикинуть по размерам, видно, что «нормальный» кольматажный пруд не может быть объемом меньше 150-200 кубов, иначе он иссохнет прежде, чем закончится кольматация, по тем же причинам, что и естественный.

Устройство кольматажного пруда и график протекания кольматации

Примечание: обратите внимание на профили слоев. Их рассчитывают так, чтобы избежать появления сосредоточенного подземного стока, который может вызвать весьма опасную суффозию грунта.

А когда кольматаж закончится? Когда можно будет обустраивать пруд? Когда водопотери пойдут преимущественно на испарение. Судят об этом по скорости падения уровня воды, для чего по первоначальном заполнении пруда каждый день в одно и то же время делают промеры. После промера немедленно доливают воды но расчетного уреза, чтобы восстановить давление на глубине. Просто по данным промеров понять что-то трудно, т.к. падение уровня воды зависит от погодных условий и осадков, голубая ломаная справа на рис. Тогда по методу наименьших квадратов строят усредняющую кривую (зеленая потолще), по ней сразу все видно. Знать матстатистику для этого теперь не обязательно, есть компьютерные программы на подобные случаи, в т.ч. онлайновые.

На даче или при усадьбе обычный кольматажный пруд не поместится, особенно если учесть, что требуемый объем земляных работ более чем вдвое превышает объем водной массы. Тем не менее, для малого декоративного пруда существует решение, позволяющее уменьшить его объем в 30-70 раз, обойтись чисткой раз в сезон и реконструкцией раз в 5-15 лет. Как так? Яму пруда (см. далее) делают из старой ванны или, при объеме воды до 2-3 кубов, из пластикового контейнера, см. рис.:

Ямы пруда из ванны и пластика

Ставят ванну с заглушенными отверстиями на песчаную подушку в 15-25 см в геотекстиле. Откос ямы делают покруче, под 90 градусов, и укрепляют не гниющим и не коррозирующим листовым материалом; промежуток между ним и ванной плотно забивают глиной пожирнее (желательно с числом пластичности от 15, если мерять точно). Точно так же (песок 10-15 см – глина 7-10 см – крепеж откоса) строят прочие террасы. Карманы для субстрата растений в них, см. далее, формируют уже по глиняной подушке. Ванну на треть-наполовину заполняют субстратом для глубоководных растений.

Дело в том, что интенсивность инфильтрации в кольматирущемся пруду сильно зависит от давления воды, т.е. от глубины. В данном случае в самой глубокой его части она пресекается. В яму будет стекать ил, но корневищам нимфей и лотоса он в течение сезона не повредит. Очистка малого кольматажного пруда такого типа также не сложна: ил с террас аккуратно сгребают мягким скребком на шесте в яму, а из нее удаляют эрлифтовым насосом. Эрлифт для чистки пруда также можно изготовить своими руками из маломощного компрессора и кусков пластиковых труб. Но применять погружные насосы любых типов нельзя, и сами испортятся, и растениям повредят!

Примечание: долив воды в малый кольматажный пруд требуется, но в небольшом количестве, на широте Ростова-на-Дону за лето примерно 0,15 куба на куб объема водной массы. Севернее Подмосковья такой пруд обычным летом живет на осадках.

Без инфильтрации

Самый маленький кольматажный пруд возможен объемом примерно от 3 куб. м. При глубине около 1,2 м его размеры в плане составят, с учетом профиля ложа, где-то от 3х4 м. Выкроить место под него рядом с домом не всегда возможно, да и трудоемкость кольматажных прудов велика, а формирование биоценоза в них в 1 сезон никак не укладывается. Поэтому большинство любителей декоративной аквакультуры предпочитает все-таки пруды без инфильтрации с пластиковой изоляцией. Пруды в бетонных чашах отходят в прошлое: они ничем не лучше пластиковых, но намного дороже, сложнее и труднее в работе.

В чаше или в пленке?

Пластиковый пруд, как сказано выше, заливается в готовую чашу или ложе, выстланное гидроизоляцией. Пруды в чашах дороже: цена хорошей, на 20 и более лет, чаши колеблется в пределах 3500-20 000 руб. за куб емкости в зависимости от ее объема и региона РФ. Кроме того, чаши для прудов свыше 10 кубов в продаже редки, т.к. нетранспортабельны обычным транспортом. Тем не менее, пруды в чашах обладают рядом ценных достоинств:

Внешний вид пластиковой чаши для пруда

• Допускают любые, вплоть до отрицательных уклонов, углы откосов террас, что делает пруд компактным (см. рис. справа), а водопотери из него на испарение минимальными.
• Оползание откосов исключено, что дает все возможности контейнерной, легкой в уходе, культуры водных растений.
• Постройка пруда в чаше отнимает минимум времени и усилий.
• Также несложен уход за прудом, особенно при посадке растений в контейнеры: достаточно, ни о чем особенно, как говорится, не заморачиваясь, выбрать ил эрлифтом.
• Возможна постройка мини-пруда, т.к. чаши продаются объемом от 120-150 л.
• Нежелательная инфильтрация в процессе эксплуатации исключается, поэтому пруд в чаще можно располагать на участке как угодно и даже строить в помещении.

Как построить пруд в чаще, посмотрим в след. разделе, а пока задержимся на пленочных, они недороги и вовсе не так уж плохи. Устройство пруда в пленке показано на рис. ниже. В нем обычно 4 зоны:

1. Прибрежная А – декоративная, с влаголюбивыми сухопутными растениями;
2. Мелководная Б, с декоративными растениями-эмергентами, т.е. водными растениями, нормально развивающимися только выступающими над водой;
3. Глубокая В – в ней сажают растения декоративные с плавающими листьями зимостойкие и антагонистичные глубоководным. Как правило, они не требуют глубокой воды. Но основное назначение этой зоны – посадка растений ассимиляторов и оксигенаторов, т.е. переводящих растворимые отходы жизнедеятельности обитателей пруда в нерастворимый ил и выделяющих в воду кислород;
4. Зимовальная яма Г; она нужна и в пруду без рыбы, это царство королев прудов – нимфей и лотоса. Их культура возможна в средних широтах, см. далее, о растениях, но при условии, что корневище не замерзнет. Поэтому глубина зимовальной ямы – нормативная глубина промерзания в данной местности + 0,5-0,7 м.

Устройство пруда в пленке

Примечание: обратите внимание, что карманы под субстрат для растений формируются обратными уклонами полок террас. Выкладывать их из камней нельзя, террасы оползут! По этой же причине затруднена контейнерная культура растений – полки приходится делать в 2-2,5 раза шире «вазонов», отчего пруд «расползается» в стороны.

Так чем же неплох пленочный пруд, кроме дешевизны? Самое главное – естественностью: ничего техногенного в нем не торчит на виду. Затем:

• Контейнерная культура удобна хозяевам, но для растений не идеальна: корням расти некуда. Нимфеи в маленьком, до 2 куб. м, пруду, хорошо приживаются и цветут только на вольном грунте.
• Форма пруда не привязана к конфигурации чаши: его можно строить хоть вьющейся змейкой.
• Не вызывает затруднений оформление берегов всухую тогда как надежно закрепить камни на откосе пластиковой чаши невозможно.
• Также без проблем производится дальнейшее обустройство: ручей, водопад и т.п. С чашей, если не брать сразу с соответствующими патрубками-коммуникациями (очень дорогую), возни потом не оберешься.

Не лишен пленочный пруд и недостатков:

1. Откосы – не круче 45 градусов, иначе оползут. Это требует большей земельной площади, соответственно большего объема земляных работ и более частого долива вследствие усиленного испарения.
2. Изолирующую пленку могут повредить корни растений, что даст нежелательную инфильтрацию. «Залечить раны» можно, но сложно и хлопотно.
3. Уход сложен: тыкая эрлифтом наугад, можно погубить ценные растения. Поэтому чистят пленочный пруд с мостков или с надувной лодки, высматривая дно через ящик со стеклянным (акриловым) дном.
4. Чтобы извлечь растение заболевшее или ненужное, не дожидаясь реконструкции и осушения пруда, за ним приходится нырять или делать специнструмент для извлечения с поверхности, который не гарантирует от повреждения соседние растения.

Интересная комбинация

Миниатюрный, но очень симпатичный прудик, только без глубоководной зоны и без нимфей, получается сочетанием чаши с пленкой. Чаша в этом случае бесплатная, из негодной шины. Как такой соорудить, посмотрим, когда доберемся до мини-прудов.

Как быть с рыбой?

Декоративные пруды зарыбляют породами, специально выведенными для рассматривания сверху: цветными карпами кои и золотым язем орфой, см. рис. Золотые рыбки в любительских прудах не выживают: хотя происходят они от неприхотливого серебряного карася, но за тысячелетия в культуре совершенно разнежились.

Декоративные рыбы для прудов

Для зарыбления без дополнительного оборудования пригоден кольматажный пруд примерно от 50 кубов и с зимовальной ямой не менее 1,8 м глубиной. В нем можно выращивать даже карася, сазана и зеркального карпа себе на стол. Пруд для рыбы без инфильтрации в грунт должен быть снабжен станцией глубокой очистки. В таком случае его объем – от 1 куб. м на 12-15 хвостов, то бишь голов, глубина зимовальной ямы та же, а площадь водного зеркала от 0,2 кв. м на голову. Площадь ямы в рыбном пруду – примерно 20% от площади его зеркала.

Рыбный пруд растениями густо не засаживают: они ночью и в непогоду не выделяют, а потребляют кислород, рыбы могут задохнуться. Так что оксигенаторы лучше вообще не сажать (они все интенсивно разрастаются), а устроить продувку воды от мощного аквариумного компрессора с распылителем. Это хорошо и тем, что зимой в месте выхода пузырей будет держаться полынья, но тогда воздушную трубку нужно утеплить, чтобы ее не перекрыл замерзший конденсат.

Примечание: в аквариуме проблема с оксигенаторами решается подсветкой и периодическим прореживанием. Но для создания той же интенсивности освещения в пруду понадобятся киловатты электрической мощности, а уход за ним на порядки сложнее.

Также нежелательно сажать эмергенты: их стебли и черешки листьев – естественное местообитание страшных врагов рыбьей молоди – личинок стрекоз. Но в безрыбном пруду стрекозы уместны: они красиво реют над водой и поедают мошкару, а их личинки на безрыбье – головастиков. Впрочем, о самовселенцах в пруды мы еще поговорим.

Строим в пластике

Сначала нужно выбрать материал сообразно предполагаемому сроку службы пруда и наличным средствам. Учтите, что чаша пруда замене не подлежит: под новую чашу придется перестраивать котлован, что весьма сложно и трудоемко. Для постройки прудов в пластике применяются, в порядке возрастания долговечности, стойкости и цены, следующие материалы:

• Полиэтилен (ПЭ) – пленка служит 1-3 года, массив, т.е. чаша, 3-7 лет. На свету под действием гуминовых кислот массив становится хрупким, чаша трескается и дает течь. Рекомендуется только в виде пленок для сезонных малых прудов. Хорош полупроницаемостью: растворенные в воде продукты метаболизма постепенно уходят в грунт, что упрощает уход за прудом.
• Упрочненный поливинилхлорид (ПВХ) – 5-7 лет в любой форме. На продолжительном морозе становится хрупким и лед или пучащийся грунт ломают чашу. Рекомендуется для регионов со стабильно плюсовой зимой и нормативной глубиной промерзания до 0,9 м.
• Полиизопропилен (ПП) – 10-15 лет, морозостоек.
• Бутилкаучук (БК) – 15-20 лет. Выпускается только листами (матами), т.к. это материал мягкий. Абсолютно непроницаем, но легко повреждается корнями растений, а в насыщенной органикой воде загнивает. Рекомендуется как упругая подложка под пленку ПВХ или ПП (двухслойная изоляция). Незаменим в прудах с крутыми откосами, где невозможно насыпать песчаный демпфер.
• Цианоакрилат (акрил, ЦА) – 25-40 лет. Жесткий материал, выпускается только массивом (чашами).
• Стеклопластиковые композиты (СП) – свыше 30, до 50 и более лет. Также только чаши вследствие жесткости.
• Углепластиковые композиты (карбон, УП) – свыше 70 лет. Жесткий, только чаши. Очень дорог, но прочен и легок: чашу на 70-100 кубов перемещают и кантуют вдвоем без механизмов. Боится ударных и сосредоточенных нагрузок, т.к. стенки чаши очень тонкие.

Чаша

Постройка пруда в чаше особого умения не требует. Сначала, установив чашу по месту на землю, от края ее борта отвесом отбивают контур. Переворачивать чашу и размечать контур по борту, как иногда рекомендуют, не надо. Симметричные чаши в продаже бывают как исключение, и что потом делать с котлованом в зеркальном отражении? Разве что найти этого советчика и разобраться с ним по-свойски. Будучи непременно в законодательном поле, а как же еще.

Котлован копают с запасом в стороны около 0,5 м на подсыпку. Для террас и ямы берут на нее же запас по глубине 15-20 см. Профиля чаши особо точно можно не придерживаться, песок скомпенсирует. По окончании копки на дно ямы и полки террас насыпают песчаную подушку. Делать обратную засыпку вынутой землей, что тоже можно встретить в рекомендациях, не нужно: морозное пучение грунта зимой способно поломать чашу. Землю лучше пустить на горку, в теплицу, в огород и т.п.

Далее подсыпку трамбуют и чашу ставят в котлован, поз. 1 на рис. Проверяют возвышение борта над землей, при необходимости корректируют подсыпкой, вынув чашу. Добившись нужного возвышения посередине, выставляют тем же способом края по горизонту, поз. 2.

Порядок постройки пруда в чаше

Наполнение, поз. 3, производят по уровням чаши параллельно с боковой подсыпкой. Первым делом наливают воды в яму, подсыпают сбоку песка до ее уровня и поливают подсыпку из шланга с распылителем. На следующий день досыпают песка (вчерашний усядется), снова поливают. На обычных грунтах этого хватает, тогда заливают чашу до следующего уровня, тем же порядком подсыпают, и так до верха. Упрощать технологию нельзя: в чаше сохранятся остаточные напряжения, от которых она зимой наверняка треснет. Завершает работу заселение пруда и отделка берегов, поз. 4.

Пленка

Пленочный пруд строить дешевле, но сложнее. Пошагово это делается так:

Порядок постройки пруда в пленке

1. Отмечают на земле контур и обрабатывают его, полосой около 25 см, органическим вяжущим для грунта, поз. 1 на рис. Тратиться на дорогое силиконовое вяжущее нет нужды: подойдет битумная эмульсия, которой пользуются дорожники. Для глин с числом пластичности 12-17 (очень тяжелых и жирных) и несцементированных крупнообломочных грунтов (строительный мусор и т.п.) придется раскошелиться на карбамидоформальдегидную смолу (КФС), но это все равно в несколько раз дешевле силикона. Укрепление грунта производят в устойчивую теплую сухую погоду, т.к. оно эффективно только при влажности грунта не выше (20-30)% от порога текучести по увлажнению;
2. Ждут 2-5 суток, при температуре 25-15 градусов соответственно, пока вяжущее пропитает грунт и схватится;
3. Грубо, с запасом на выведение профиля, копают котлован. Нарушать при этом, или хотя бы цеплять лопатой (ковшом) укрепленный клин грунта недопустимо!
4. Выводят профиль, действуя подборной лопатой «стругом», т.е. не разрыхляя грунт, поз. 2. Контур каждой нижележащей ступени укрепляют перед ее копкой с выдержкой, как по п.1. Не трогайте укрепленные клинья!
5. Если предполагается обваловывание берега, то его делают вынутым грунтом из наиболее плотного и пластичного слоя. Перед обваловыванием гумус снаружи от контура снимают на ширину вала + 0,5 м;
6. Застилают ложе матами БК, а поверх – пленкой ПП или ПВХ, поз. 3. Это дороже, чем обычно рекомендуемая 1-слойная изоляция, но даст пруду жизни не менее 30 лет и в сочетании с укреплением позволит сделать откосы до 75 градусов. Маты стелят с нахлестом краев в 15-25 см;
7. Если пленка не рулонная, а полотнищами, то полотнища стелят вдоль матов со смещением наполовину по ширине, чтобы шов не пришелся на шов. Крылья обоих слоев по грунту – от 1 м. Нахлест полотнищ тоже 15-25 см;
8. Тщательно расправляют и приглаживают складки пленки, следуя по кругу от ямы к берегу, поз. 4, и дают изоляции прилежаться от 3-х суток. Без прилеживания при заливке пленка поползет по каучуку, и вся изоляция пойдет насмарку;
9. Заполняют по уровням. При этом изоляция «поедет», поз. 5, ее нужно сразу же расправить и, прежде заполнения следующего уровня, дать прилежаться;
10. оформляют и озеленяют пруд.

А искупаться?

Схема декоративного пруда с купальней

Да, в жару очень хочется. Нестерпимо, если пруд под боком. Но, увы, лезть в декоративный пруд нельзя: однократный смыв жиропота с тела может непоправимо нарушить биологическое равновесие в нем. Купально-декоративный пруд построить все же можно, см. рис. справа, соединив бассейн с ваннами для растений протоками не глубже 0,3 м. Но тогда, во-первых, придется отказаться от сортовых нимфей. Во-вторых, надо устроить мощную подушку, способную держать много воды в купальном отделении, которое, кстати, может быть и цельным пластиковым. А самое главное – расстояние от источников водоснабжения и построек, своих и соседских, придется вгонять в санитарные нормы, так что нужен участок под 20 соток и более.

Растения

Здесь по плану должно было начинаться о мини-прудах, но то самое биоравновесие в них настолько тонко и хрупко, что без информации о прудовых растениях дать вразумительные сведения о «мелкопрудиках» невозможно. Поэтому пришлось вклиниться аквакультурой в строительство.

Выбор растений для прудов в продаже обширен, но для начала лучше ограничиться аборигенами из местных водоемов: они бесплатны и выносливы, а ухоженные по виду соперничают с редкими экзотами. Субстрат, тоже для начала, суглинок с примесью щебня. Сложные смеси для неимоверных редкостей оставим на потом. Его закладывают в карманы террас или контейнеры, а растения сажают, или контейнеры с ними ставят, перед заполнением следующей ступени, когда муть от прежнего налива осядет. Лучше всего, конечно, сажать в полностью залитый и отстоявшийся пруд. Контейнеры тогда ставить относительно просто, шестами с крючками или другим способом сверху. Однако для посадки в грунт в пруд придется нырять как минимум в маске и с трубкой-шнорхелем. И прежде всего растения из природных водоемов нужно обеззаразить.

Обработка

Дикие растения перед посадкой промывают, удаляют видимые посторонние частицы, отмершие листья, гнилые корни, и купают (по крайней мере, подводную часть) в 0,2% растворе аптечного метиленового синего, т.е. пузырек в 20 мл на 10 л воды. Обработка идет 5 суток, и каждый день раствор нужно менять на свежий. Купают растения в стеклянной посуде или корыте, застланном цельным куском гидроизоляции: эмаль и пластик от синьки синеют, а контакт раствора с металлами недопустим. Работать нужно в латексных перчатках и старой одежде: кожа от синьки тоже надолго синеет, как у неприкаянного привидения, а ее пятна на ткани не отстирываются.

Прибрежные

Для затененного берега нужны растения, выдерживающие переувлажнение грунта при недостатке освещенности и пониженной температуре. Из обычных садовых сюда подойдет хоста, поз. 1 на рис., имеющаяся во множестве форм с разной окраской цветов и пестролистных, а их диких – большие лесные папоротники: орляк, поз. 2, листовик и пр. На открытом берегу можно сажать любые влаголюбивые растения: ирисы, анемоны, пролески и др. На самом солнцепеке к месту придется обладающий высокими декоративными качествами рогоз, или куга, поз. 3. Он хоть и болотный, но не эмергент: его надземная часть прекрасно развивается при любой влажности воздуха, лишь бы земля была сырая. Надводной части настоящих эмергентов нужна влажность воздуха от 80%; тогда они могут расти и вне воды в насквозь мокрой земле.

Растения для пруда

Эмергенты

Растения-эмергенты сажают на мелководье. Из «дикарей» в пруду хорошо смотрится стрелолист, он дает подводные, плавающие и надводные листья. В Средней Полосе можно найти 2 его вида, отличающиеся формой воздушных листьев, поз. 4 и 5.

Стрелолист хорошо развивается и перезимовывает на глубине не более 0,5 м. Для большей, до 0,8 м, подойдет алисма или частуха. Габитуально она похожа на стрелолист, но ее надводные листья яйцевидно-овальные, поз. 6, и декоративность меньше.

Оксигенаторы

С дикими оксигенаторами в пруду, надо сказать, проблема. Больше всего кислорода дает канадская элодея, или лагаросифон, поз. 7; теплолюбивая аквариумная курчавая элодея в пруду не выживет. Но элодея крайне агрессивна, за что ее и прозвали водяной чумой: ее плети в короткое время заполняют весь объем воды, подавляя жизнь в пруду, а сами заиливаются, буреют и на вид становятся просто омерзительны.

Не так агрессивен роголистник, или водяная елочка, поз. 8. Он, как правило, не выходит за пределы своей террасы. Но, к сожалению, пачкается и теряет вид быстрее элодеи.

Из легко доступных оксигенаторов для пруда более всего пригодна обыкновенная валлиснерия (опять-таки, не аквариумная неженка спиральная), поз. 9. Ее листья вымахивают до 1 м длиной и красиво стелятся по воде. На течении картина получается чарующая, посмотрите хотя бы начало фильма А. Тарковского «Солярис» по роману С. Лема. Валлиснерия размножается быстро, как и все оксигенаторы, но держится плотными куртинами, кусты в которых связаны горизонтальными побегами – столонами. Поэтому ее прореживание не вызывает больших затруднений; впрочем, это уже к теме об уходе за прудом.

Примечание: если пруд с ручьем, то валлиснерию сажайте в нем. Там ей лучше всего, а пруд будет всегда чистеньким и насыщенным кислородом. Промерзания дикая валлиснерия не боится, перезимовывает спящими почками.

Нимфеи

Изысканное украшение любого пруда – растения из семейства нимфейных, или просто нимфеи. Самая доступная из них – кубышка желтая, которую часто неправильно называют кувшинкой, поз. 10. Ее корневища с характерными отметинами от прежних листьев, поз. 11, часто можно найти по берегам рек после половодья. Они вполне жизнеспособны; вообще кубышка неприхотлива.

Кубышка растение-амфибия: может расти и на глубине до 3 м, и вне воды во влажном грунте при влажности воздуха от 70%. С прочими нимфеями кубышка антагонист, а ее плавающие листья могут затянуть все зеркало воды. В общем, вариант на крайний случай, тем более что и цветки по сравнению с другими нимфеями не весьма эффектны.

Настоящие кувшинки, они же водяные лилии, образуют род нимфея, давший название всему семейству и порядку. Дикарями в РФ растут кувшинка чисто-белая, поз. 12 и, на Дальнем Востоке местами, кувшинка гигантская, с крупными, до 17 см, и более ярко окрашенными цветами, поз. 13. Не путайте ее с гигантскими тропическими нимфейными викториями!

Южнее Краснодара и юго-западнее Ставрополя на равнинах иногда удается открытая культура кувшинки лотосовидной, или нильского лотоса, поз. 14. Скрещиванием в основном этих 3-х видов (есть и другие), получено множество садовых форм кувшинок с огромными, как у магнолий, цветами самой причудливой окраски, см. напр. поз. 14а.

Посадочный материал природных и гибридных кувшинок есть в широкой продаже. Одним из важнейших условий успеха их культуры является правильная посадка, особенно в контейнеры. Как правильно готовить к посадке и сажать нимфеи в контейнеры, см. напр. видео:

Видео: деление и посадка нимфей

До Подмосковья включительно возможна и открытая культура настоящего лотоса орехоносного, поз. 15. Он родом из юго-восточной Азии, однако в РФ естественно произрастает в дельте Волги. Российский лотос вполне приспособился к теплоумеренному климату, но, как и кувшинки, требователен к качеству воды; особенно вредны примеси солей железа в ней. Кувшинки и лотос перезимовывают корневищами, но их промерзания не переносят, поэтому им нужна глубокая вода. Предельная глубина – 5 м; оптимальная – 1,5-2 м, минимум – 0,8 м, но в любом случае без промерзания до дна.

Плавающие

Мелких плавающих растений: ряски, риччии, вольфии, азоллы, сальвинии, в пруду заводить не надо, затянут всю поверхность, лишив пруд света и кислорода. Из крупных очень красив водяной гиацинт эйхорния, поз. 16. Но, если элодея водяная чума, то эйхорния – взбесившаяся помесь Чингисхана с Гитлером. В теплых странах, где элодея числится злостным сорняком, водяной гиацинт удостоен звания национального бедствия: парализует судоходство, выводит из строя гидроузлы и ГЭС. Кроме того, он выделяет в воду вещества, губящие в пруду все живое, кроме него самого. Поэтому держать эйхорнию, если уж хочется, нужно или на болотце, или в заливчике, соединенном с прудом узкой мелководной протокой. Как его к пруду пристроить, см. далее.

Отличное, абсолютно полезное и декоративное плавающее растение для пруда – водяной орех чилим, поз. 17. Он абориген, но его культура трудна: требователен к условиям содержания. Чилим – однолетник; для его возобновления в следующем году нужно орехи оставить на зиму в пруду. Если урожай обильный, то излишек можно и съесть: страшненькие на вид, все вокруг рогатые, орехи чилима полезны, очень вкусны и питательны.

Как ни странно, но для начинающих лучшим плавающим водным растением оказывается тропическая пистия, или водяной салат, поз. 18. Название дано только по внешнему сходству, пистию не едят. Пистия затеняет пруд умеренно, как раз насколько нужно в летний зной. Газообмену не препятствует, а ее длинные мохнатые корешки – отличное убежище для мальков. Зиму пистия в пруду не переживет, но несколько молодых кустиков отлично дотянут до весны в небольшом аквариуме дома. Выпускают их, когда вода прогреется до +16, а воздух до +20. К середине июня старые кусты в открытой воде могут вымахать до 20-30 см в поперечнике. Прореживать пистию элементарно: ее кусты, как и валлиснерии, связаны в куртины столонами. Тянут за одну, как карася на удочку, и отщипывают лишнее.

Примечание: описанными растениями их выбор для озеленения пруда далеко не исчерпывается. Более полное представление о прудовых растениях можно получить, совершив видеоэкскурсию по известному питомнику водных растений А. М. Марченко:

Видео: эксурсия в питомник водных растений А. М. Марченко

Мини-пруды

Миниатюрные пруды бывают 2-х типов: мелководные и глубоководные. У первых отношение площади водного зеркала к объему воды примерно такое же, как и у больших. Вторые, в сущности – отдельные зимовальные ямы, узкие и глубокие. Те и другие по красоте вполне способны конкурировать с большими прудами, но затрат денег, труда и места требуют неизмеримо меньше.

Тазики и бочки

В мелководных мини-прудах держат или эмергенты, или агрессоров вроде водяного гиацинта; при достаточно большой площади поверхности также плавающие растения. Водный сад-питомник такого рода можно соорудить из тазиков, поз. 1 на рис. Из них же получаются заливчики при больших прудах или чашки самодельных каскадов.

Пруды из тазиков и бочек

Отличный глубоководный маленький пруд, пригодный для нимфей, получается из пластиковой бочки. Стальную нужно тщательно загрунтовать внутри, облить кипящим битумом и обсыпать песком. В таком случае до Санкт-Петербурга в бочке удается вырастить белую кувшинку, поз. 2, а в пластиковой утепленной и с ничтожным дренажом (поз. 4) – сортовые нимфеи до широты Липецка-Рязани, поз. 3.

Ванна

Универсален маленький садовый пруд из ванны. Просто прикопав ее, получим мелководный пруд, в котором хватит места и плавающим, поз. 1 на рис. А ванна, обустроенная, как яма для кольматажного пруда (см. выше) даст и глубоководный пруд для нимфей; многолетний, правда, только для мест не севернее Воронежа, поз. 3 и 4.

Пруды из ванн

Ненужная резина

Эффектен и почти бесплатен мелководный пруд из покрышки. Конструктивно он комбинация пленочного и чашного; процесс постройки и конечный результат – на рис. Если шина грузовая или тракторная, то растений в нем поместится много.

Устройство пруда из покрышки

А дома?

Домашний мини-пруд из кирпича

Погодите, может спросить читатель, ведь такой пруд и дома поставить можно! Верно, но для надежности домашний мини-пруд лучше выложить из кирпичей, как на рис. справа, тогда он без проблем встанет в углу. Высохшую кладку изнутри покрывают силиконом, застилают изоляцией (для дома пойдет дешевый ПВХ в 1 слой), кладут субстрат, наливают воду – и готово хоть для самых теплолюбивых экзотов. К сожалению, кроме нимфей: глубина маловата, а сделать глубже – нагрузка на перекрытие превысит допустимую.

Друзья и враги

В пруду кто-то со стороны да поселится. Кто именно и что с ними делать – это уже большой раздел темы ухода за прудом. Здесь мы коснемся самых основ.

Первое – не изводите жаб и лягушек. Насколько полезны на участке жабы, знает каждый садовод-огородник. Лягушки тоже охотятся за мухами и комарами, а их брачные трели – непременный атрибут романтики летне-весенних ночей, как вечеров – пение соловья. Впрочем, в садовом пруду лягушки особо и не расквакаются: они орут во всю мочь в обширных сообществах, где велик выбор самцов. А ежели жених один на троих, то подруги сами прискачут и без квака. Животные – прагматики, феминизмом-нарциссизмом не страдают.

Примечание: нарциссизм – мужская разновидность самовлюбленности и самолюбования. Это замечание в порядке соблюдения принципа полного равноправия.

Далее, не трогайте личинок не кусачих комаров-толкунцов – мотыль – и мелких водных родичей дождевого червя трубочников. Они прекрасные ассимиляторы и корм для рыб. Если же в пруду заведутся мшанки и/или пресноводная губка-бадяга, они еще лучшие фильтраторы-ассимиляторы. Эти животные очень требовательны к условиям существования: поселились, значит пруд благоденствует.

А вот птиц от пруда следует всячески отваживать. Не потому, что рыбу или растения поедят: самый наглый и беспардонный баклан прекрасно представляет себе действие огнестрельного оружия и возле жилья не кормится. Но на лапках птиц, особенно водоплавающих, в пруд может прибыть прежде всего икра серьезнейших вредителей: улиток катушек, большого и малого прудовика. Кроме того, малый прудовик – промежуточный хозяин возбудителя смертельно опасного инвазионного заболевания шистосоматоза. А еще кроме нее те же лапки могут занести в пруд яйца и зародыши возбудителей болезней, паразитов рыб и вредителей растений.

Птиц отпугивают пугалом, но городить страшилище из отрепьев в наши дни не нужно: современные пугала для птиц очень эффективны и людям в глаза не бросаются. Напр., светодиодные проблесковые маячки с земли вообще не видны, но сразу внушат: «Сюда нельзя!» глупейшей утке, спутавшей в анекдоте Штирлица с Мюллером.

Без участия животных-переносчиков в пруду часто заводятся водяные клопы: ранатра (поз. 1 на рис.), водяной скорпион, поз. 2, и гладыш, или водяной фазанчик, поз. 3 и 4. Водяной скорпион и ранатра для человека безопасны, а вот маленького любителя поплавать кверху пузом гладыша в руки не берите: его укусы нестерпимо болезненны; боль может быть настолько сильной и продолжительной, что придется обращаться к врачу.

Все большие клопы в пруду вредны: портят растения, едят икру и мальков. К сожалению, единственно действенный способ избавиться от них, кроме отлова поштучно – непрерывная фильтрация воды. Личинки при этом гибнут в фильтрах и популяция вымирает. Мелких водомерок и паучков-водолазов трогать не нужно: безвредны, пусть детвору забавляют.

Также своим ходом, в виде покоящихся яиц в пыли, в прудах иногда заводятся рачки щитни, поз. 5 и 6. Они безобидные илоеды, размножаются слабо и пруду не вредят. Щитни жили на Земле задолго до динозавров; наблюдение за этими живыми ископаемыми очень интересно.

Что до нежелательных растительных поселенцев, то в пруду нетерпимы любые водоросли. Ухоженный живой пруд засаживается только высшими водными растениями. К счастью, средств борьбы с водорослями в продаже достаточно. С помощью современных препаратов полностью изводится даже такая пакость, как сине-зеленая водоросль вьетнамка.

Не было печали…

Кто загорится сам построить пруд, того ждет хлопот полон рот. Некоторые из них приятны: зона отдыха, ручей-водопад, рыбки. Некоторые, как чистка и уход за прудом – не очень. Но красота, благодать и душевный покой от пруда того стоят. Поэтому, вместо прощального напутствия – справа изопривет от непрошеных, но полезных и, если приглядеться, вполне симпатичных новоселов. А в привесок к тексту – несколько фото того, чего можно достичь, строя пруд своими руками:

Содержание

1. Планировка
2. Когда начинать
3. Дорожки быстросборные
4. Инструмент
5. Строим дорожку
6. Бетонные дорожки
7. Каменные
8. Деревянные
9. Гравий и щебень
10. Дорожки из чего попало – бутылок, подручных материалов
11. В заключение
> Обсуждение

Via est vita – древнеримская поговорка. Дорога – это жизнь. Дорожки на даче – это жизнь на даче. А жизнь на даче – это отдых душой и телом. Даже если после него ноги гудят и руки в мозолях. Или голова, так сказать, потрескивает и, так сказать, мутит слегка после вчерашнего. Ну, будет, будет. Все мы люди, все мы человеки, все мы не без греха. С устатку то, али прозябши, аль на радостях. Бывает.

В общем, жизнь дачная не мрачная и не скучная. Дорожки на ней тоже не должны быть унылыми, а не просто избавлять от таскания на сапогах комьев грязи. Народ это вполне понимает: вот взгляните, какие садовые дорожки люди сами себе делают, см. рис. Из самых различных материалов: от тоскливых стандартных плит (на дачу, между прочим, пойдет и некондиция, и явный брак, а цена – в разы. Меньше.) до строительно-садовых отходов и всяческого подручного хлама.

Самодельные дорожки на даче

Что ж, посмотрим, как бы и себе соорудить этакую вот красоту несказанную своими руками. Что касается красоты как красоты – это дело за вами, за вашим вкусом и фантазией. Каких-то художественных канонов, не говоря уже о нормативных документах, на декоративное оформление дачных дорожек нет. Мы больше займемся, во-первых, удобством, во-вторых – прочностью, в-третьих – способами экономии на прокладке локальных путей сообщения своего замлевладения. Потому как никакой дизайн функциональности и дешевизны не отменяет, наоборот, он должен в них вписываться.

Планировка

Никаких разрешений на постройку дорожек на даче не требуется. Соответственно, не нужен и проект с профилями, привязкой к местности и разметкой. Ширину дорожек берут 0,5-1 м, чтобы можно было разойтись двум взрослым людям в одежде, и при такой ее величине поперечный скат для стока воды не требуется (это уже по технической сути, не только по бумажке). Лучше брать ширину пешеходной дорожки на участке до 6 соток в 0,6 м (минимальная ширина полотна двери), 0,85 м (как одностворчатая дверь) на 6-12 сотках и 1-1,3 м (как лестница на 2 хода или двухстворчатая дверь) на большем.

Разбивают дорожки, как удобнее. А удобнее всего – по уже натоптанным тропкам. Во многих странах (в Германии, напр.) так и обустраивают общественные парки: дают людям натоптать, где больше всего ходят, а затем мостят. Но в любом случае дорожки в саду удобно разбивать следующим образом:

• По осевой линии тропы или по оси предполагаемой дорожки забивают колышки.
• От колышка к колышку раскладывают по земле что-нибудь на ней выделяющееся: от белой веревки до пучков соломы.
• Влезают куда-нибудь повыше и оценивают ровность прямых участков и плавность изгибов.
• Подправляют, если нужно.
• Берут рейку длиной, равной ширине дорожки и отмечают на ней середину.
• Если дорожка неравномерна по ширине, рейку берут длиной в наибольшую ширину и от ее середины делают дополнительные отметки для разных участков.
• По рейке, следуя по осевой, отмечают колышками края дорожки с запасом на копку ок. 25 см с каждого края.
• По краевым колышкам растягивают шпагат-причалку.

Этот способ позволяет обойтись без геодезических работ и специнструмента, но в то же время избавляет от вероятности появления случайных загогулин, портящих весь вид. А если дорожка будет узорная, то от базовых линий удобно будет делать разметку фрагментов.

Когда начинать

Пешеходные дачные дорожки удобнее всего прокладывать в начале или конце лета. Земля в это время уже подсохла или слегка смочена, уплотнилась, но еще/уже не закаменела и не пылит. Но вот дорожки капитальные, рассчитанные на большую нагрузку (скажем, въезд автомобиля) нужно начинать прокладывать загодя, с весны (лучше) или осени. При этом колышки на края берут от 20х20 до 40х40 мм или соответствующего диаметра, длиной в полметра, и загоняют при разметке в землю сантиметров на 30-40. Разметку оставляют на зиму, а следующей весной, когда установится тепло, смотрят: не повело ли. Если да, то нужно мостить по противопучинной подушке, см. далее, особенно, если полотно жесткое монолитное, напр. цементное.

Дорожки быстросборные

Планировка и разметка на местности нужны для любых дорожек, но не всякие их них нужно строить. Некоторые виды просто укладываются на неподготовленный грунт; чаще всего и без применения инструмента. Это т. наз. быстросборные тротуарные дорожки. Но не все из них пригодны для постоянного пользования на земельном участке: земля под дорожкой должна дышать и получать некоторую толику света, иначе под «крышей» образуется гнездилище мелкой живности. Дождевые черви, почвенные нематоды, тихоходки, ногохвостки и др. микроскопические членистоногие полезны, они-то и образуют плодородный слой. Но слизни, медведки, уховертки и пр. в том же духе – это плохо. А хранилище спор мучнистой росы – это уже совсем плохо. Поэтому смотрите на рис., что для дачи годится, а что нет:

Быстросборные садовые дорожки

1. Решетчатый пропиленовый настил, собираемый на замках – вполне подходит, но смотрите, чтобы был пропиленовый; прочие – временные и долго не протянут;
2. То же, но подороже оттого, что на подставочках-шанцах – еще лучше;
3. Настил «Змейка», тоже пропиленовый – лучше, чем еще лучше: минимально «душит» и затеняет почву, позволяет собирать криволинейные участки достаточно большого радиуса изгиба;
4. Пропиленовые дорожки с произвольным углом сопряжения (их еще называют кривыми) – для дачи нужны решетчатые. На поз. 4 рис. хозяева ошиблись в выборе: сплошные кривые дорожки предназначены для бесплодного грунта – песка и отмостки вокруг бассейна (т. наз. пляжные), для сборки на гравийной засыпке и т.п.;
5. Садовый, или дачный, паркет – быстросборный в нем только настил, под который нужно готовить траншею с подсыпкой, см. далее. Земля под ним, разумеется, не дышит и затеняется;
6. Резиновые дорожки – временные, предназначены для использования при организации разного рода мероприятий на открытом воздухе. Землю душат очень быстро, на газон их нельзя укладывать более чем на 3-4 дня. Эстетика – «резиновая».

Инструмент

Чтобы сделать садовую дорожку, вам, помимо обычного домашнего и садового, понадобится некоторый специальный инструмент, см. рис. Тут можно напутать, что обойдется не хуже в работе, но дороже. Слева – трамбовка. Они бывают для грунта (почвы) и песка. Песочные – легче и дешевле, вам понадобится именно такая. Однако не надо покупать трамбовку с пятой из листовой стали, она скоро промнется. Немного, но совершенно ровной поверхности не даст. Нужно брать трамбовку с пятой из куска швеллера, как на рис. Такую можно и самому сделать, но учтите: штанга с рукоятками должна встать точно вертикально, иначе пята будет делать ямки. Трамбовку можно сделать из дерева – какого-нибудь чурака, обрезков досок и брусьев, на рис. справа далее по тексту. Для дорожек более подойдет облегченный вариант, левая поз. Деревянная трамбовка тяжелее, таскать и ворочать ее не так удобно, но качество работы выше.

Инструмент для прокладки дачных дорожек

Дороже (а самодельный – сложнее) трамбовки ручной каток, в центре на рис. Однако качество (однородность и ровность) укатанной поверхности – не чета трамбованной. Для дорожек из гравия это наиболее предпочтительный вариант, а если предполагается художественная засыпка (справа вверху на рис.) – оптимальный. Ручные катки также выпускаются для песка и почвы; нам понадобится песочный. Самодельные такие делаются из отрезков труб от 300 мм диаметром (меньше – вязнуть будет) с толщиной стенки от 6 мм.

Самодельные деревянные трамбовки

Очень поможет в работе складная туристская лопатка по образцу складной саперной СССР; с ней до боли и скрипа зубовного знакомы бойцы тогдашнего, да и нынешнего спецназа, справа на левом рис. Если дорожка будет из пластушки (необработанного плитного природного камня) сразу по газону, то без этого инструмента трудно обойтись. Но не «ведитесь» на рекламу «4 в 1», «5 в 1», это только лишние деньги. Лопатка на рис. в чехле помещается на ладони или вешается на пояс, но позволяет:

• Пилой на штыке – управляться практически с любыми корнями.
• Откидным упором – делать разметку, поддевать корни, камни, процарапывать узкие канавки и выбирать мусор из них, и еще много чего.
• Обрезиненной рукояткой – подгонять по месту брусчатку, тротуарную плитку, пластушку и голыши, т.е. во многих случаях не требуется резиновый молоток.

Кроме того, понадобится метровый пузырьковый уровень, кусок ровной гладкой доски длиной на 20-30 см больше ширины дорожки или штукатурное правило (на всякий случай, ударение на «и») той же длины и моток прочного шнура-причалки. Для дорожек на основе бетона – малый ручной строительный инструмент: кельма (мастерок), лохань для замеса и пр. Также, для раскроя мелкой арматурной сетки (и для дорожек из покрышек) – ножницы по металлу, болгаркой тут не управиться. Что может потребоваться еще – см. далее в тексте о соотв. дорожках.

Строим дорожку

Изготовление дорожки на земле состоит в общем, после разметки, из следующих этапов:

1. Копка траншеи.
2. Устройство опалубки.
3. Засыпка подушки (подсыпки) и ее трамбовка.
4. Укладка/заливка настила/полотна или основы декоративного покрытия.
5. Художественное оформление (нередко совмещается в пред. этапом).

Поскольку глубина траншеи и вид подушки взаимосвязаны, порядок дальнейшего рассмотрения вначале несколько отличается от последовательности производства работ. В дальнейшем пойдем, так сказать, по материалам:

• Бетон, цемент и различные варианты дорожек из них: литые в формы, наборные из блоков, монолитные.
• Дорожки из камня: брусчатки, кирпича и природного – пластушки, голыша (гальки).
• Гравийные дорожки.
• Деревянные дорожки из досок, торцев (чураков, чурок, чурбанов) и спилов дерева.
• Дорожки из подручных бросовых материалов: пластиковых бутылок, их пробок, негодных автошин.

Траншея и подушка

Траншея для дорожки нужна неглубокая. Почему, а также о других ошибках при строительстве дорожек и отмосток. – смотрите видео:

Видео: дорожки и отмостки – ошибки при их сооружении

Глубина траншеи – чаще всего на штык обычной лопаты (ок. 30 см), однако может быть и больше. Это зависит от свойств грунта, вида покрытия и предполагаемой нагрузки на несущую поверхность (пешеходная, проезжая). В зависимости от этих факторов более всего употребительны следующие профили траншеи с подушкой, см. рис:

Виды траншей и подушек для дачных дорожек

1. Мелкая с однослойной песчаной подушкой – пешеходная под большинство видов покрытия на грунтах до среднепучинистых включительно. Заглубление – лишь бы уйти под дерн и рыхлый гумус;
2. Средне-заглубленная с 2-слойной подушкой – под пешеходные с жестким покрытием или покрытием, не допускающим деформаций (цементным, наборным художественным и т.п.) Заглубление примерно на полштыка под гумус в подстилающий основной (материковый) грунт. Слой щебня согласовывает подвижность песка, равную подвижности грунта, с подвижностью покрытия, равной 0. Вариант с обратным расположением слоев предназначен для дорожки из кирпичей;
3. Большого (на 1,5 и более штыка) заглубления с глиняным замком – под гравийные дорожки. Почему именно так – см. в соотв. разделе. Опалубка не требуется, вместо нее сразу же устанавливается бордюр;
4. Трехслойная большого заглубления с промежуточным несущим слоем – под брусчатку и/или сильно нагруженные покрытия, или на пучинистом грунте. Опалубка также не используется; по набравшему прочность фибробетону насыпается песчаная подушка в 5-7 см, и укладывается полотно.

Каждый слой подушки после засыпки разравнивается граблями (щебень – их тыльной стороной) и утрамбовывается или укатывается. Песчаные слои перед трамбовкой (укаткой) обрызгиваются водой из шланга с насадкой-пульверизатором, дающей мелкие брызги. Нужно еще учесть, что коэффициенты усадки песка и мелкого щебня при трамбовке/укатке около 1,15, т.е. исходные слои нужно насыпать чуть выше желаемой конечной мощности слоя.

О бордюрах

Бордюрные камни можно отлить самому в самодельную или готовую форму (очень удобны резиновые и силиконовые формы), не переплачивая за покупные и получая изделия, подходящие именно к своей дорожке. Состав раствора прост: цемент М400 и песок в пропорции 1:(2-3). Вода – до консистенции сметаны. Цвет готового камня в зависимости от доли песка изменяется от почти белого до темно-серого. Можно добавлять фибру и пигмент, см. ниже. Для отливки камней с поверхностным рельефом или сложной формы нужна добавка пластификатора.

Опалубка

Траншею под опалубку копают шириной на 20-30 см больше ширины дорожки. Опалубку делают из досок толщиной 20-40 мм и шириной в глубину траншеи, если дорожка будет заподлицо с грунтом, или шире глубины траншеи на величину выступа над грунтом. Доски сбивают с обратной (внешней) стороны с помощью обрезков дерева в ленты; гвозди забивают изнутри.

Песчаную подушку у бортов траншеи насыпают с некоторым избытком, и верхние края досок выравнивают по уровню, утапливая доски в песок ударами киянки или резинового молотка. Это особенно необходимо для литых дорожек, т.к. верхние края досок будут маяками: по ним правилом будет выравниваться залитый раствор. Расстояние между бортами опалубки, равное ширине дорожки, выверяют рейкой, обрезанной в требуемый размер.

Доски опалубки принято подкреплять снаружи подкосами из обрезков реек или брусков, но можно обойтись и без этого. Тогда готовят несколько реек в размер, в расчете по 3 на пару досок. Опалубку распирают рейками изнутри после засыпки и трамбовки подушки, а затем снаружи производят обратную засыпку вынутого грунта, плотно его утрамбовывая. Рейки-распорки убирают постепенно, по мере продвижения фронта работ по мощению или заливке. После отвердевания дорожки для удаления опалубки достаточно подкопать каждую ленту досок с одного конца, тогда можно постепенно выдрать всю. Оставшиеся канавки засыпают грунтом, щебнем, ставят в них бордюр и т.п.

Бетонные дорожки

Бетонная дорожка может быть выполнена литой в форму на месте, монолитной, наборной из армированных стальной сеткой плит или из блоков бетонного искусственного камня. Общими для всех них будут состав бетона, способы его замеса и окраски. Фибробетон намного упростит, облегчит и удешевит работу. Для проезжих дорожек его несущая способность без дополнительного настила маловата, но для пешеходных более чем достаточна.

Что такое фибробетон?

При замесе фибробетона в сухую смесь вводится специальное фиброволокно. Тавтология на разных языках, но что поделаешь, торговые названия прилипчивы. Расход фибры – 600 г на 1 куб.м готового раствора. В стандартной упаковке как раз 600 г; ее хватает примерно на 45 плит 60х60х6 см. Особенность применения – фибробетон нельзя замешивать слишком сухим, он должен иметь консистенцию густой сметаны (воды – ок. 190 л на 1 куб. м раствора). Фибра для бетона обходится в 3-4 раза дешевле соответствующего количества арматурной сетки. Сходным способом приготовляется флекс-бетон, см. видео ниже. Ролик рекламный, но представление о технологии дает:

Видео: флекс-бетон в отделке заборов и дорожек

Составы и замес

Бетон для дорожек делают марки от М150:

• Цемент от М300 – 1 объемная часть.
• Песок – 3 объемных части.
• Мелкий щебень (отсев) – 4 объемных части.
• Фибра, если готовится фибробетон.
• Пластификатор, если требуется.
• Красящий пигмент (для цветного бетона).
• Вода – 170-190 л в зависимости от требуемой консистенции (от пластилиновой до сметанной).

Замес ведут в последовательности по списку; лучше всего пользоваться бетономешалкой. Цемент вводят во вращающуюся мешалку. Следующие вещества вводятся после полного перемешивания предыдущих компонентов. Воду добавляют постепенно, несильной струей или порциями. После добавки воды месят до полной однородности раствора (не менее 7-10 оборотов бункера мешалки). Пригодность готового раствора к работе – 4-8 час в зависимости от погоды.

Добавка пластификатора (напр. СП-1) в количестве 50-200 г на каждый мешок цемента (25 кг) весьма желательна для повышения стойкости покрытия к подвижкам грунта, а при заливке в формы (см. ниже) совершенно необходима, иначе не добиться полного заполнения. В таком случае вводят 200 г пластификатора на мешок, а для монолитных дорожек достаточно 50 г. Если по бетонной основе пойдет художественная инкрустация, пластификатора берут 100-150 г на мешок. Бетон для дорожек часто замешивают сразу окрашенным, см. ниже. Тогда специальный пигмент вводят в сухую смесь при замесе предпоследним, перед водой. Объем красителя берут 1-3% от объема сухой смеси, смотря по требуемому тону.

Способы окраски бетона

Вид цветного бетона в зависимости от способа окраски

Описанный способ окраски бетона в массе, во-первых, при наличии в растворе щебня дает поверхность с пестринами. Это не всегда плохо с точки зрения эстетики, однако может быть излишне. Но самое главное – дорожка не искусственный камень, ее невозможно протрясти на вибростенде. Поэтому поверхность окрашенного в массе бетона получается неровного тона, а то и вовсе пятнистой, слева на рис.

Тон поярче и ровнее дает глубокая прокраска готового покрытия. При этом фрагменты отлитой в форму дорожки можно красить по отдельности, в центре на рис. Краситель готовят из алкидной или глифталевой эмали для наружных работ в смеси с грунтовкой глубокого проникновения по бетону, до получения нужного тона. Сперва необходимо сделать пробу, т.к. не все краски совместимы с любой грунтовкой:

1. При смешивании должен получаться однородный состав без расслоения, выпадения хлопьев и т.п.
2. Краситель должен впитываться в поверхность старого сухого бетона, не образуя гладкой пленки; поверхность бетона должна оставаться шероховатой.
3. После полного высыхания краски на сколе с образца должен быть видим глазом окрашенный слой.

Красят вполне застывший, но еще не набравший прочности бетон. После набора прочности обрабатывают той же грунтовкой или гидрофобизатором для бетона. Подкраска в средней полосе РФ требуется не ранее чем через 5-6 лет.

Однако самую ровную, стойкую и яркую окраску бетона можно получить, взяв в замес вместо щебня (можно прихватить и 1 часть песка) цветную каменную крошку, справа на рис. Окраска будет практически вечной, возможно дополнительное оформление, но способ этот не дешев: подобранная по тону каменная крошка – дорогой материал.

Льем в форму

Формы для заливки дорожек (см. рис.) должны быть самосовместимы, т.е. внешние контуры их противоположных сторон должны быть зеркальными отражениями друг друга, а концы перегородок сходиться при этом без смещения. Поворачивая форму, снижают видимую повторяемость рисунка, а при условии покраски модулей узора в разные цвета она может вообще пропасть. Для самодельных дорожек более подойдет дешевая полиэтиленовая форма (справа на рис.); дорогими, но с большим ресурсом гибкими силиконовыми (слева) пользуются более мостовшики-профессионалы.

Формы для заливки бетонных дорожек

Готовую форму нужно обязательно проверить на самосовместимость при покупке; далеко не каждая даже из дорогих удовлетворяет этому условию. Проверка проста: берут еще 1 такую же форму, поворачивают на 180 градусов и прикладывают к первой. Контуры должны совпасть, а линии перегородок сойтись. Особенно заметна несамосовместимость у форм с прямыми сторонами, см. рис. справа.

Что значит несамосовместимость формы для бетона

Форму перед каждой заливкой нужно смазывать, чтобы потом не оказалась замурованной. Дешевые смазки (машинное масло, мыльный раствор) оставляют пятна на бетоне, поэтому нужно пользоваться жидкой невысыхающей силиконовой смазкой (удобнее – в виде спрея) или специальной для таких форм. Ее разводят водой по инструкции.

В целом последовательность заливки бетонной дорожки в форму показывает рис. ниже.

Как залить дорожку бетоном в форму

По рунету давно гуляет хорошее видео о бетонно-формовых дорожках, но на популярных ресурсах приводят почему-то только 1-ю часть, а на самом деле их 7. Предлагаем вам полную подборку, технология изготовления дорожки там показана со всеми подробностями:

Видео: садовые дорожки из бетона своими руками (7 частей)

Форма для заливки дорожек стоит около 1000 руб./шт, но самосовместимости, причем для квадратной по всем 4 сторонам, несложно добиться и самому. Как – ясно из рис. Перегородки внутри могут быть какими угодно: кривыми, косыми, завернутыми, лишь бы их концы при повороте сходились без смещения, что отмечено синими линиями. Учтите, что трапециевидная форма, позволяющая выводить изгибы дорожки, с квадратной несовместима, т.к. длина боковой стороны равнобедренной трапеции не равна стороне квадрата той же высоты!

Как добиться самосовместимости формы для бетона

Сделать дома форму, не застревающую в бетоне, весьма сложно. Однако на этом принципе получается хороший штамп для бетона. Т.к. контур штампа не отпечатывается, дорожка выходит очень красивая. Обечайка (окаймляющий бортик) при этом не нужна, а перегородки из тонкой листовой стали привариваются к стальному листу. В обратной стороны приваривается раструб для рукоятки. Также с обратной стороны штампа его стороны нумеруются, и там же отмечаются края перегородок (согласно синей сетке на рис.) Для удобства работы штамп лучше делать в половину ширины дорожки.

Бетон под штамповку нужно замешивать на самом мелком отсеве или каменной крошке. Штампуют, когда залитая лента начнет схватываться, т.е. утратит текучесть, но еще сохранит пластичность. Штамп обязательно смазывают силиконом.

Блочные

Дорожка из готовых бетонных блоков может смотреться очень неплохо, если ее правильно вписать в ландшафтный дизайн участка; см. хотя бы справа во 2-м сверху ряду на рис. в начале. Там же видно, что для этого лучше работать с бетоном, как с камнем, см. след. разд.

Монолит

Монолитная бетонная дорожка заливается по подушке типа 2, см. выше. Почему – там же объяснено. Если заливаться будет не фибробетон, то армирующую сетку берут мелкую, от 30х30х1,5 до 60х60х3. Ленту дорожки в любом случае разбивают на участки длиной не более 3 м тонкими деревянными планками высоты, равной высоте слоя бетона: они создадут температурно-деформационные швы, без которых дорожка за зиму может потрескаться. Соответственно раскраивается и армирующая сетка; нужно обеспечить отступ ее от краев ленты и разделителей в 50-60 мм.

Для дорожек, свободных, в отличие от отмостки дома, с 2-х сторон, на деформационные вставки пойдет широкая дрань толщиной 3-5 мм. Планки 10-15 мм толщиной, как для отмостки, не повредят. Вставки перед установкой в опалубку обрабатывают разогретой битумной мастикой или кузбасслаком.

Ленту заливают поучастково и послойно. Сперва заливают участок примерно на половину толщины бетона. Когда «подбетонка» начнет схватываться, укладывают сетку и заливают остальное до верха, затем правилом по краям опалубки, как по маякам, выравнивают. После начала схватывания верха участок можно проштамповать.

По мере схватывания заливки ее накрывают слегка влажной ветошью: бетон при полном затвердевании поглощает воду. После этого поверх ветоши, чтобы не мять бетон, укладывают отрезки реек, прутья, ровные ветки и т.п., опирающиеся на опалубку, и накрывают все пленкой, пришпилив ее к земле. Это необходимо не только для сохранения влаги, но и чтобы интересующиеся из животного мира не оставили там свои автографы в виде отпечатков лап, а то и «визитные карточки». Пятна от последних вывести невозможно.

Снять ветошь с пленкой и красить (без чего в скучной бетонной дорожке смысла мало) можно спустя 3-4 дня. Ходить по дорожке – через неделю. Наезжать машиной – не ранее чем через 3 недели.

Цементные

В тонкой узкой ленте дорожки железобетон работает не в полную силу; его удел – массивные конструкции. Железобетонную дорожку лучше все же набирать из готовых монолитов, прошедших на ЖБК пропаривание. Их обычная марка М400, чего дома добиться невозможно. Плиты укладывают на щебневую подушку, вписывая в ландшафт, и красят.

Теперешние армированные фиброй пешеходные дорожки из цемента превосходят бетонные и обходятся дешевле. Собственно, это и есть фибробетон, а добавкой фибры в смесь со щебнем получается бетон смешанного типа. Сравните: бутобетон – бутовый камень навалом, залитый цементно-песчаным раствором. Роль упрочняющих монолит связей играют камни.

Состав раствора для цементных дорожек такой же, как для бордюров. Способы замеса и заливки – как для бетона. Если взять вместо обычного песка коралловый (цена, однако…), то дорожка получается белоснежной и глубокую покраску принимает идеально.

Цемент с добавкой пластификатора можно приготовить клеящим. Тогда на него отлично ложится и крепко держится облицовочная плитка для наружных поверхностей. Имея в распоряжении дешевый разноцветный ее бой, можно создавать замечательные композиции. Состав и последовательность смешивания компонент клеящего цемента:

• Портландцемент от М400 – 1 часть.
• Песок строительный мелкий – 3 части.
• Фибра – 100 г/мешок цемента.
• Пластификатор СП-1 – 200 г/мешок..
• Клей для плитки, 1 часть, и вода – до консистенции густой сметаны или мягкого пластилина.

Клей вводят в воду, приготовленную для замеса,и тщательно размешивают. Этот же раствор пригодится для дорожки из гальки, цветного щебня и бутылочных пробок, см. далее.

Что до дорожек наборных из тротуарных цементно-песчаных блоков (тротуарной плитки), то мостят их, как дорожку из брусчатки, см. ниже. Но практика показывает, что никакая виброобработка при изготовлении без микроармирования фиброй не спасает полотно от начала выкрашивания спустя 4-6 лет. Тротуарную плитку со сроком службы 10 и более лет можно делать самостоятельно. Однако об этом есть другие материалы.

Каменные

Дорожки из камня выполняются следующих видов: из природного плитняка (пластушки), гальки (голыша) и брусчатки. К ним же можно отнести дорожки из искусственного камня всех видов и кирпича; технология укладки их такая же, как для брусчатки.

Плитняк

Дорожки из пластушки великолепно смотрятся, а техника их устройства элементарно проста, см. рис. Можно только к последней справа поз. добавить, что после засыпки промежутков (песок, отсев, каменная крошка и т.п.) полотно для удобства хождения весьма желательно прикатать.

Последовательность прокладки дорожки из природного плитняка

Пластушка по декоративным качествам отлично сочетается с мелкой галькой, особенно если из последней выкладывать узоры и фигурки между плитами. В таком случае после укладки и прикатки плит промежутки между ними не засыпают, а заливают примерно на половину высоты клеящим цементом; гальку вдавливают в него. Если покрытие будет краситься, то плиты красят до заливки промежутков, а гальку заранее.

Дорожку из плитняка можно собрать прямо на газоне. Как – ясно из рис. В таком случае работа будет гораздо аккуратнее и легче, если пользоваться малой складной лопатой, см. об инструменте. Ее же упором удобно отмечать границы плит, не портя траву и не тратя краску. После укладки плит дорожку прикатывают.

Прокладка каменной дорожки по газону

Галька

Что плохо в дорожках из пластушки – они недолговечны. Природный плитняк образуют породы пористые, трещиноватые, с высокой спайностью, т.е. с большим влагопоглощением и поэтому подверженные морозобою. В Средней России полотно из песчаника, напр. заметно портится уже после 2-3 зим.

Гораздо долговечнее, до 30 и более лет, и ничуть не менее эстетичнее покрытие из гальки крупной (голыша) и мелкой. Однако это дорогой материал, а его самостоятельная добыча запрещена. Особенно дорога галька сортированная по размерам: при пропускании через грохот сырье обкалывается, поэтому сортируют вручную. Из мешка пересортицы получается всего 1-1,5 м дорожки, но из мелочи можно выкладывать узоры. В общем, замыслив галечную дорожку, есть над чем подумать и что просчитать.

Галечная дорожка прямо по газону укладывается как и плитная, но годится на нее только голыш, а лунки копают разной глубины сообразно размерам камней. Вот тут без саперной/туристской лопатки не обойтись. Галечная дорожка из пересортицы по подушке в траншее укладывается своеобразно:

1. Траншею роют 2-го типа с обратным расположением слоев; щебень – сверху.
2. Слой щебня проливают текучим «сметанным» цементным раствором.
3. По его схватывании заливают 2-4 см клеящего цемента и укладывают с промежутками крупные голыши.
4. По схватывании 1-го клея подливают свежего и заполняют промежутки между голышами средней галькой; тут уже нужно смотреть, какие камни как лягут в узор.
5. По схватывании 2-го клея подливают еще цемента и выкладывают мелкую гальку.
6. По схватывании 3-го клея промежутки заливают обычным текучим цементом на нужный уровень.

Как правило, 3-х слоев камня хватает, чтобы выработать материал. Клеящий цемент замешивают и подливают понемногу, т.к. галька его выдавливает. Цементные брызки и мазки на камнях немедленно стирают влажной ветошью. В общем, работа кропотливая.

Кирпич и брусчатка

Дорожки из кирпича, искусственного, колотого и пиленого природного камня правильной формы выполняются одинаковым образом, см. ниже. Однако кирпич на дорожку пойдет не всякий. Обычный рабочий, красный или силикатный, продержится не дольше плитняка и по тем же причинам. Кирпич для дорожки нужен высокожженый клинкерный. Выпускается специальный тротуарный клинкер, слева на рис. Но он гораздо дороже простого, и так не дешевого. Поэтому для дорожки можно взять обычный клинкер, подыскав партию с достаточно ровной и гладкой поверхностью постелей (наибольших сторон кирпича). Чаще всего это удается достаточно быстро: клинкер пухлый, кривой и щербатый в продажу как правило не поступает.

Дорожка из кирпича

Мощение кирпичной или брусчатой пешеходной дорожки ведут по песчаной подушке, справа на рис. Под бордюры (если дорожка из простого клинкера, они обязательны, иначе полотно разъедется) копают траншейки поглубже, чтобы под кирпичами было около 10 см утрамбованного песка. Собственно рабочий процесс прост: камни укладывают с небольшими, 3-5 мм, промежутками, это температурный шов. По месту и по высоте подгоняют резиновым молотком или киянкой. Окончив мощение, засыпают промежутки песком. Затем всю поверхность обрызгивают и сметают излишки песка. Прометать нужно с нажимом, чтобы песок забил промежутки доверху.

Примечание: мостить проезжие дороги кирпичом или брусчаткой не рекомендуется, накатов резиновых шин такое покрытие не держит, т.к. пятно контакта гибкой шины дает большие боковые усилия на полотно.

Деревянные

Деревянная дорожка вполне в русском духе и может быть весьма долговечной. Древним новгородцам торцевые деревянные мостовые приходилось перенастилать не чаще чем через 15-20 лет. Материал для нее нужен дешевый или бросовый, технология монтажа несложна, поэтому дорожки из дерева в России популярны.

Старение деревянной дорожки

Однако имейте в виду, что под действием ультрафиолетового (УФ) излучения Солнца древесина достаточно быстро темнеет и способов остановить этот процесс на сегодняшний день не существует, во-первых. Во-вторых, выделяемые деревом вещества стимулируют прорастание семян трав; это стимулирует круговорот растительности в природе. Поэтому дорожка, изначально такая, как слева на рис., через 3-4 года приобретет вид такой, как справа там же.

Подготовленные деревянные торцы для дорожки

Если вас такая перспектива устроит, то дорожку можно сделать из досок, торцев (массивных чураков) и спилов стволов деревьев. Все заготовки должны пройти защитную обработку: сначала их с обеих сторон обильно, с помощью густой мягкой кисти,пропитывают разогретой на водяной бане олифой, а затем с испода – так же разогретой битумной мастикой, гудроном (жидким асфальтом) или, без подогрева, кузбасслаком либо аналогичным минерально-битумным лаком. Последние дороже, но защищают дерево от гниения не хуже креозота. Правда, и несет от них ничуть не лучше и не слабее, так что работать нужно на открытом воздухе.

На дорожку из досок желательно закупать не деловую древесину, а деревянные поддоны б/у. Это обойдется куда дешевле, а изношена в поддонах только верхняя сторона досок. Ну и что, на дорожку она ляжет исподом. Старение дерева дощатых дорожек особенно заметно, поэтому доски также желательно дополнительно прокрасить темной морилкой и покрыть темным же акриловым лаком. Укладывают доски поперек дорожки с промежутками. Траншея и технология – такие же, как для пластушки, но промежутки засыпают чем угодно, кроме песка; лучше всего гравий средней крупности (фракции).

Примечание: из брусьев поддонов получаются неплохие бордюры или ступеньки на местности, если дорожка идет не по-ровному. Ступени делают из брусьев, вкопанных торчмя.

Спилы дерева для дачной дорожки

Дорожки из торцев (см. рис. справа выше) делают редко: материала и работы нужно много, а мы все-таки не в Древнем Новгороде, ломовой телеге по дорожке не ездить. Однако автомобиля деревянные торцевые мостовые не боятся, так что на всякий случай даем технологию: траншея – типа 1, но глубже, подушка и засыпка промежутков – щебень, ровняют торцы по высоте деревянной кувалдой от 5 кг (барсиком), киянка или резиновый молоток тут не помогут

Более всего дачники мостят деревянные дорожки из спилов, см. рис. слева. Их, в отличие от торцев, можно не окоривать. Дополнительная обработка, маскирующая старение, возможна такая же, как для досок. Укладка – вполне аналогична плитняку, но засыпать промежутки возможно и землей, чтобы травка росла.

Гравий и щебень

Гравий – древнейший и самый дешевый материал дорожного полотна. Однако он активно накапливает в себе почву из пыли и грязи с обуви. С одной стороны, это хорошо: гравийное полотно до некоторой степени самоочищающееся и чистящее. Но с другой – гравий быстро зарастает. Тем не менее, с помощью глины и геотектиля удается справиться с зарастанием лет на 7-10, сохранив чистящие свойства. Для этого и нужна траншея типа 2:

• Корням проростков в песке трудно дышать.
• Глина не пускает к ним биологически активные вещества из почвы, стимулирующие рост.
• По скатам глиняного замка частицы почвы, попавшие в полотно сверху, мигрируют к бордюру, а зимой смываются в карманы под ним.
• Геотекстиль с бордюром не дадут корням растений-корневых агрессоров пробить замок.

Копка траншеи под гравийную дорожку

Копать траншею под гравийную дорожку нужно так, чтобы после дерновины и гумуса углубиться еще хотя бы на полштыка в подстилающий суглинок или супесь, см. рис. справа. На мощном плодородном слое избавиться от зарастания не получится.

Дорожке с насыпным полотном не обязательно быть однотонной. Великолепное, причем недорогое и менее, чем выкладка из гальки, трудоемкое решение – художественная засыпка из цветного щебня. Не обязательно искать какой-то особенный, пойдет, при некоторой доле фантазии, обычный. Скажем, светлый, темный, красноватый и коричневатый. Техника похода на галечную, только клеящего цемента нужен всего 1 слой в 1,5-2 см. По нему рассыпают или раскдадывают щебень и прикатывают нетяжелым катком. Можно и трамбовать, но аккуратно придавливая, не с размаху.

Дорожки из чего попало – бутылок, подручных материалов

Временную дорожку можно очень быстро сделать из пластиковых бутылок, слева на рис. Из них же получаются неплохие бордюры для клумб, теперь уже постоянные, т.к. по ним не ходят. Что до дорожек, то известны 2 способа бутылочного мощения. Первый – бутылки набивают песком и укладывают лежа. Откровенно говоря, мартышкин труд: чтобы натолкать песка в посудину на 1,5 л, нужно, приноровившись, около 5 мин. На метр полотна требуется где-то 15 бутылок; общее время – считайте. В общем, труда уйма, а при ходьбе бока бутылок сразу проминаются.

Дорожка и бордюр из пластиковых бутылок

Вариант проще, но требующий больше посуды – от бутылок отрезаются донышки на высоту 7-8 см; это примерно 1/5 высоты 1,5 литровой бутылки. Обрезки просто вдавливаются в песок в траншее 1 типа. «Для красивости» донышки можно покрасить изнутри, но здесь тоже овчинка не стоит выделки: песок внутри довольно быстро оседает, выступы крышек проминаются и дорожка теряет вид. В общем, временный вариант, пока руки не дойдут до лучшего.

Узорная дорожка из пластиковых пробок

Другое дело – дорожка из пластиковых пробок, см. рис. справа. Прекрасно выглядит, верно? И прослужит наверняка не меньше 10 лет, т.к. при ходьбе нагрузка на 1 пробку невелика. Но дело это для истинно увлеченного и умелого мастера.

Собственно техника несложна, такая же, как при художественной засыпке щебнем, только клеящего цемента наливают на основу 2-3 см. Заливку щебневой подушки и клеящей подложки ведут поучастково, т.к. набрать все полотно за срок годности растворов не получится. Пробки не вдавливают, а вкручивают в клеящий цемент, как бы навинчивая на горлышко.

Узор лучше взять из схем для вышивки крестиком. Набирают его поучастково; участки должны соответствовать художественно цельным фрагментам рисунка. Набор ведут от центра к краям, иначе и у опытного художника-прикладника в центре может получиться «блямба», а по углам мелкие огрехи мало заметны.

Наконец, также временная дорожка из покрышек. Технология ясна из рис: от шины отрезают ножницами по металлу (стальной корд!) протектор, разрезают его, полосу прибивают к деревянным планкам и раскатывают прямо по земле. Однако, кроме простоты и бесплатности, достоинства такого покрытия вполне «резиновые»: эстетика при любых ухищрениях до 3-, и гнездилище нежелательному сообществу беспозвоночных обеспечено.

Дорожка на даче из покрышек

В заключение

Удивительно, но у людей, сделавших себе красивые дорожки на даче, плохие дела поправляются, текущие идут в гору, а перспективные чаще, чем у прочих, увенчиваются успехом. На самом деле тут никакой мистики: сделать садовую дорожку несложно и недорого, и берутся за это дело без боязни. Но, чтобы глаз она радовала и гости ахали, придется в работе развить в себе терпение, внимание, аккуратность, верный вкус. А это как раз те качества, которые обеспечивают и успех в жизни. Via est vita.