Содержание

1. Материал
2. Основные способы обшивки
3. ГКЛ на каркасе
4. Без каркаса
5. Декор из ГКЛ?
6. Подвеска на ГКЛ
7. Видео: подвеска на стены, обшитые гипсокартоном
> Обсуждение

Обшивка стен гипсокартоном для выравнивания и подготовки к финишной отделке все более вытесняет традиционную стартовую штукатурку. Гипсокартон для того и придуман: синоним ему, как известно – сухая штукатурка. Выравнивание стен гипсокартоном, во-первых, много проще и дешевле штукатурных работ по-старинке. Особенно – деревянных стен: чтобы оштукатурить дерево ветхозаветным способом, нужно сначала наложить на стену пергамин, затем войлок, пропитанный жидким глиняным раствором и 2-уровневую обрешетку из драни. Во-вторых, опытнейший штукатур, работая соколом и кельмой, не выведет штукатурный слой ровнее 3 мм/м. Сама штукатурка, усыхая, даст неровность больше, т.к. наносится пятнами. Между тем для многих современных способов декоративной отделки стен 3 мм/м это предел.

Обшивка гипсокартоном позволяет вывести стену до общей, между углами по диагонали, неровности 2 мм. Помимо этого, обшивка гипсокартоном имеет перед сплошной штукатуркой след. преимущества:

• Гигиенична и гипоаллергенна – не пылит, на пачкается.
• Улучшает тепло- и звукоизоляцию жилья.
• «Дышит», т.е. поглощает избыток водяных паров из воздуха и отдает при недостатке; это особенно важно в квартире дома из железобетона или силикатного кирпича. Дыхание гипсокартона не такое глубокое и ровное, как дерева, но все же – не камень.

Обшивка комнаты гипсокартоном

Недостатков у выравнивания стен гипсокартоном всего 2, но достаточно серьезных.

Первый – хрупкость. Если по оштукатуренной обычным способом стене придется углом мебели, возможна выбоина, которую несложно заделать. Если же к такой стене приложится корпусом оступившийся или поскользнувшийся человек, ей вообще ничего не будет. Гипсокартону в том и другом случае грозит пролом и трещины.

Второй – плохая доступность скрытых коммуникаций. Если в обычной стене потекла труба или перегорела проводка, дело обойдется штробой, которая впоследствии заделывается. Если же авария за гипсокартоном, придется снимать не менее одной плиты, портя чистовую отделку до необходимости полной ее замены.

С учетом всех этих обстоятельств и нужно решать вопрос: обычная стартовая штукатурка или гипсокартон. В современном жилье бюджетного и среднего уровня результат оказывается чаше всего в пользу последнего благодаря низкой стоимости и простоте работ. Поэтому цель данной статьи – дать читателю возможно более полное представление, как обшить и выровнять стены гипсокартоном своими руками, т.к. обшивка им комнаты ок. 12 кв. м наемными мастерами обходится где-то от 30 тыс. руб., популярность материала сказывается на ценообразовании.

Материал

Гипсокартон представляет собой прессованную массу из целлюлозного наполнителя с гипсовым связующим, покрытую защитным бумажным слоем. Выпускается листами (ГКЛ), толщиной до 16 мм, и плитами (ГКП) толщиной до 32 мм. Для обшивки стен и потолка используются ГКЛ обычные, влагостойкие ГКЛВ зеленого цвета, огнестойкие ГКЛО красного или оранжевого и огневлагостойкие ГКЛВО зеленые с красной полосой.

ГКЛО и ГКЛВО используются для отделки деревянных строений, т.к. в случае возгорания задерживают распространение пламени на время, достаточное для эвакуации людей. Все виды ГКЛ и ГКП предназначены только для внутреннего применения, т.к. длительного воздействия наружных условий не выдерживают. ГКВ стоек в помещениях с повышенной влажностью и эпизодическим обрызгиванием (ванная/санузел, прихожая, подвал, гараж), но не под дождями с ветром.

Данные основных типоразмеров ГКЛ

Параметры наиболее употребительных типоразмеров ГКЛ даны в табл., но в торговой практике их часто делят проще: на арочные толщиной до 6,5 мм, потолочные толщиной 9,5 мм и стеновые толщиной 12,5 мм (все – включая бумажное покрытие). Арочный гипсокартон предназначен для изготовления объемных декоративных конструкций, но может найти вспомогательное применение и при обшивке стен, см. далее. Потолочными ГКЛ меньшего веса, как видно из названия, обшивают потолки.

Основные способы обшивки

Отделка стен гипсокартоном может выполняться каркасной (по обрешетке), бескаркасной на клею и комбинированной. Последняя по всем свойствам и качествам равнозначна бескаркасной, поэтому их часто не разделяют. Достоинство бескаркасной обшивки ГКЛ – предельная простота и дешевизна работ. В ней также меньше сказывается хрупкость гипсокартона благодаря большей площади сцепления его с несущей (базовой) стеной. Недостаток – зависимость устойчивости всей обшивки от состояния базовой стены: если она замокнет или как-то еще потеряет поверхностную прочность, возможно внезапное обрушение всей обшивки сразу. Также на клею нельзя ставить ГКЛ на деревянные стены. В принципе-то возможно, такие клеи как аквариумный силиконовый или Момент-гель, одинаково хорошо держат ГКЛ на дереве и никогда не проступают на обшивке пятнами. Но стоимость отделки выйдет такая, что вагонка из красного дерева вряд ли дороже обойдется. Поэтому далее основное внимание будет уделено обшивке ГКЛ по каркасу, как более затратной, но надежной и позволяющей сделать утепление помещения изнутри.

Примечание: некоторые считают дополнительным достоинством обшивки ГКЛ по каркасу то, что она выполнима без зачистки базовой стены, т.е. по старой штукатурке и обоям. Но, во-первых, так нельзя делать по санитарно-гигиеническим соображениям. Во-вторых, без технической оценки состояния основной несущей поверхности не может быть никакой уверенности в надежности всей обшивки.

ГКЛ на каркасе

Технология обшивки стен ГКЛ на каркасе базируется на использовании тонкостенных стальных оцинкованных профилей. Обшивка по деревянной обрешетке к настоящему времени полностью себя изжила даже на перегородках в отапливаемых помещениях: от тепловых деформаций и коробления дерева по ней спустя 3-4 года ползут трещины. Обшивка ГКЛ по деревянному каркасу пригодна для небольших элементов объемных конструкций, обшиваемых кусками без швов. Обшивка ГКЛ по стальному каркасу включает в себя след. этапы работ:

1. Подготовка стены и существующих коммуникаций;
2. Выбор схемы каркаса, профилей и крепежа к нему;
3. Измерение неровности несущей стены, разметка под каркас, раскрой и порезка ГКЛ;
4. Монтаж каркаса;
5. Крепление ГКЛ к каркасу;
6. Затирка швов;
7. Установка закрывающих зазоры плинтусов.

Стена

Со стены под обшивку ГКЛ нужно удалить старую отделку. Электропроводка укладывается в штробы; трубы обводятся каркасом с помощью поперечин (см. далее), т.к. делать в профилях каркаса прорези под коммуникации недопустимо.

Профили

Для обшивки стены понадобятся профили типоразмеров, показанных на рис. Иногда может потребоваться т. наз. шляпочный профиль (см. ниже). Фасонные отделочные профили идут чаще всего на обшивку откосов ГКЛ, но это особый вопрос, гораздо более сложный, чем обшивка стен; мастера за 1 откос берут $30-$100, смотря по его размерам и сложности.

Профили для гипсокартона

Примечание: стоечные профили ПС иногда называют стеновыми, а направляющие ПН – пристенными.

Каркасы

Типовая схема обшивки стены ГКЛ на каркасе из профилей ПН, ПНП и ПС показана на след. рис. Пригодна для большинства видов каменных стен, также и в деревянном доме из клееного бруса, т.к. он практически не коробится и не «играет» от перепадов температуры. Годится под утепление изнутри и двойную обшивку (см. также в конце). По типовой обрешетке можно обшивать стены ГКП.

Типовая схема обшивки стен гипсокартоном

Обшивка по шляпочным профилям (см. след. рис.) гораздо дешевле типовой, но допустима только в сухих отапливаемых помещениях. На деревянные обрешетины нужно брать выдержанный брус 75х50 камерной сушки. Если общая неровность стены до 10 мм, а местная до 3 мм/м, шляпочные профили можно крепить непосредственно к стене (см. также ниже, о крепеже для каркаса). Обшивка по шляпочным профилям возможна обрезками или кусками ГКЛ вразбежку, а также горизонтально ориентированными листами. Это может иметь существенное значение, если высота помещения (напр., 3,6 или 2,4 м) плохо согласуется с длиной листов ГКЛ. Двойную обшивку по шляпочным профилям делать не рекомендуется.

Обшивка стены гипсокартоном по шляпочным профилям

Наконец, возможен случай, когда толщина обшивки вместе каркасом требуется минимальная, напр., в тесных помещениях. Тогда возможно выполнить обрешетку под ГКЛ только из потолочных профилей (след. рис.), но двойные и одинарные ГКЛ толщиной свыше 14 мм и ГКП каркас из потолочных профилей не выдержит. Рекомендуемая толщина ГКЛ для установки на каркас из потолочных профилей – до 10 мм. Такого же типа каркас можно собрать также только из профилей ПС, однако он получится таким же слабым, но полной типовой толщины.

Обшивка стены гипсокартоном по потолочным профилям

Примечание: уплотнительно-демпферная лента во всех случаях – из микропористой резины или аналогичного материала толщиной 4-6 мм.

Крепеж

В продаже представлена богатая номенклатура креплений для каркасов под ГКЛ, но универсальным можно считать прямой подвес (поз. 1 на рис. ниже), тем более, что прямые повесы допустимо сдваивать, поз. 2; торчащие вперед «усы» отгибаются вбок. Это позволяет монтировать каркас с возможностью утепления на стенах с выбоинами/буграми до 40-50 мм. Монтажные лапы прямых подвесов допустимо отгибать назад для монтажа точно на угол или деревянную стойку (см. далее). К стене прямые подвесы крепятся саморезами в пропиленовых дюбелях с вхождением в стену резьбовой части, не менее:

• Бетонную – 70 мм.
• Из красного полнотелого кирпича – 80 мм.
• Из силикатного и красного пустотного кирпича – 90 мм.
• Деревянную – 100 мм.
• Из пенобетона, газобетона, ПГБ – 120 мм.

Крепление и угловое соединение профилей для гипсокартона

Вряд ли какой-то каркас под ГКЛ обойдется без поперечин, для обхода проемов, коммуникаций и сборки дополнительных несущих балок на стыках поясов листов. Поперечины вырезаются из того же профиля, что вертикальные стойки каркаса. Для их крепления в продаже есть угловые подвесы, но большинство мастеров тут обходится без дополнительного крепежа. Если прорезать углы профиля, как на поз. 3а, то получим 3 крепежные лапы, поз. 3 б. Но крепить поперечины к стойкам внакладку (поз. 3в) в нагруженных конструкциях недопустимо: головки саморезов станут очагами опасных местных напряжений в обшивке. Иногда среднюю лапу вырезают (поз. 3в), боковые отгибают, и крепят поперечины заподлицо, но узел получается слабоват. Правильно будет подрезать среднюю лапу и пустить ее поверх вертикальной стойки, поз. 4. Про монтаже обшивки в нее врежется саморез, лист обшивки прижмет, и весь крепежный узел будет очень надежным.

Чем крепить?

Раз уж пришлось раньше времени коснуться вопросов сборки каркаса и крепления обшивки, нужно сказать, что каркас собирается на саморезах по металлу LN9 (с головкой-прессшайбой), а ГКЛ крепится к каркасу саморезами TN25. Головка последних не конусная! Она плавно переходит в тело винта! Если прикрепить ГКЛ саморезами с конусными головками, обшивка долго не продержится, см. также далее. Установочные отверстия под саморезы пробиваются заранее специальным просекателем профиля, см. рис. Если их просто насверлить, то не образуется юбки под нарезку резьбы, и саморезы держаться вообще не будут.

Просекатель профиля для гипсокартона

Разметка под каркас

По очистке стены длинной ровной рейкой – правилом (ударение на «и») – определяют ее общую неровность; возможно, придется изменить выбор схемы каркаса. Затем находят высоту самого выступающего бугра. После этого на потолке отбивают линию, перпендикулярную смежным стенам и отстоящую от уровня вершины наиболее высокого бугра обшиваемой стены не менее чем на 20-30 мм. От этой линии по отвесу на полу отбивают другую; таким способом выравнивание деталей каркаса существенно упрощается.

Далее начиная от угла по отвесу отбивают вертикальные линии с шагом 600 мм с таким расчетом, чтобы они пришлись точно на стыки листов. Нужно также учесть, что листы ГКЛ должны отстоять от смежных стен, пола и потолка на 20-30 мм. Т.е., первую линию отбивают в 620-630 м от угла, следующую в 1220-1230 мм и т.д. Последняя линия должна отстоять от финального угла на те же 20-30 мм плюс половина монтажной ширины профиля, т.е. на 80-90 мм.

Следующий шаг – на вертикальных линиях делают отметку в 80-90 мм от пола и следующие с шагом 600 мм, пока до потолка не останется менее 600 мм. Тогда последние отметки по вертикали делают тоже в 80-90 мм от потолка. К вертикальным отметкам по очереди прикладывают прямой подвес и по месту отмечают места сверления отверстий под саморезы в стену. Если стандартных листов по высоте в данное помещение не хватает, подобным образом, но теперь по уровню, размечают стену под монтаж поперечин. Не забывайте, продольная ось профиля поперечины тоже должна прийтись на стык плит поясов обшивки! Пока все, можно отвлечься на разметку и раскрой ГКЛ.

Подготовка ГКЛ

Кромочный рубанок для гипсокартона

На этой стадии работ сначала нужно обрезать в размер неполные листы. Резать ГКЛ просто: надрез монтажным ножом, надлом на весу, прорез с изнанки, см. рис. ниже. «С изнанки» это условно, обе пласти ГКЛ одинаковы. Далее с кромок листов снимаются фаски под затирку швов. Для этого понадобится кромочный рубанок для гипсокартона, см. рис. справа. Если работа у вас разовая для себя, то лучше взять его в аренду, т.к. для чего-то еще этот инструмент непригоден. Брать нужно рубанок на 2 угла – в 45 и 22,5 градуса; почему – см. далее, о затирке швов.

Как резать гипсокартон

Примечание: обрезать в размер по ширине последний по ходу ряда (пояса) лист нужно прим. на 10 мм уже, чем вышло по замерам. Дело в том, что на тепловые деформации самих листов нужно давать между ними зазор в 1-2 мм. На стене обычной длины где-то столько и набежит. Можно и учесть эту величину при разметке стены под каркас, но возни будет много, а ширины профиля в 60 мм на обычной стене хватит, чтобы компенсировать расхождение.

Следующий момент – разметка и сверловка/вырезание отверстий и проемов под розетки, светильники, трубы, вентиляцию и т.п. Для этого удобно пользоваться листом обычного упаковочного картона шириной 600 мм: его прикладывают к стене, придавливают над выемками ладонью, очерчивают контуры карандашом, вырезают и переносят на ГКЛ. В гипсокартоне отверстия вырезают перьевым или циркульным сверлом, а прямоугольные проемы – ножом для гипсокартона. Он похож на монтажный, только лезвие его толще и прочнее.

Сборка каркаса

Установка направляющих профилей для гипсокартона

Монтаж каркаса под обшивку ГКЛ начинается с установки направляющих профилей на пол и потолок. Если смежные стены не обшиваются, профили ПН ставят и на них, чтобы получилась цельная рама, см. рис. справа; соединение ее углов – на каждый с обеих сторон по саморезу TN9 (чтобы головка не выступала). Первые точки крепления к полу/потолку в 60 мм от края; остальные – с шагом ок. 300 мм так, чтобы последняя пришлась тоже на 60 мм от другого края.

Далее крепят к стене прямые подвесы, вставляют в ПН/ППН профили ПС/ПП (сначала внизу, потом вверху), сдвигают до места и проверяют их ровность по горизонтали и вертикали правилом и отвесом или уровнем, в котором есть трубка на отвесность. Если пред. работы были выполнены аккуратно, то дополнительного выравнивания не потребуется. Тогда подгибают к стоечным профилям «усы» прямых подвесов и крепят профили.

Двухуровневый соединитель профилей для гипсокартона

Следующая стадия – установка поперечин. Как она делается, описано выше, но иногда, скажем, при обводке проходящих вдоль стены труб, к каркасу требуется добавить второй уровень. Это делается при помощи 2-уровневых крабов, см. рис. слева. Возможно также, понадобится сборка поперечин из кусков, т.к. на них пойдут обрезки. Собирать из кусков стоечные и направляющие профили допустимо только в самом крайнем случае!

Отрезки профиля соединяются встык прямыми соединителями, поз. 1 и 2 на рис.:

Соединение профилей для гипсокартона встык и накрест

В ответственных местах, напр., в обводке проемов дверей, окон и закладных для подвески мебели и оборудования, поперечины со стойками весьма желательно соединять не простым способом, а с помощью специальных крестовин, т. наз. одноуровневых крабов, поз. 3 и 4.

Соединение профилей для гипсокартона встык и накрест

В конце концов у вас должно получиться нечто вроде того, что на рис. справа.

Углы

В случае, когда ГКЛ обшиваются все стены, особое внимание следует уделить обводке углов. С внутренними проблем обычно не бывает; схемы обводки внутренних углов для обшивки на каркасе и комбинированной на клею (см. далее) даны на поз. 1 и 2 след. рис. Кстати, ГКЛ Кнауф за последние год-полтора испохабились до полного безобразия: все в пузырях, мягкие, как пенопласт, пальцем проткнуть можно. Не контрафакт, оригинал.

Обводка углов обшивкой из гипсокартона

С внешними углами сложнее. Ставить на их грани по стойке нельзя, сразу у 2-х листов получатся висячие края, что недопустимо. Стойку нужно поставить на одну грань угла, прикрепить к ней висячий такой же профиль, и уже к нему края ГКЛ, поз. 3. Затем на стык листов накладывается профиль ПУ на клею Фугенфюллер или аналогичном, поз. 4. ПУ лучше брать с армирующей сеткой, поз. 5.

ПУ выступает над ГКЛ на 2-2,5 мм. Этот выступ надо свести до общего уровня обшивки на ширине 400-500 мм, тогда он не будет заметен и не помешает любой финишной отделке. Сглаживают выступ ПУ гипсовой стартовой шпаклевкой и шпателем соотв. ширины.

Утепление под обшивкой

Схема утепления стены под обшивкой из гипсокартона

Утепляться изнутри вообще говоря, плохо: велика вероятность попадания внутрь помещения точки росы. Настоятельно рекомендуется закладывать утеплитель под обшивку ГКЛ только, если стена уже утеплена снаружи. В таком случае утепление под обшивкой из ГКЛ бетонной стены делается по схеме на рис. справа. Если стена кирпичная или деревянная, перед монтажом каркаса на нее накладывается полупроницаемая гидроизолирующая мембрана, такая же, какая используется при теплоизоляции крыш: она не пропускает воду, но выпустит наружу ее пары. Лучше всего – микроперфорированная мембрана.

Вместо пенофола можно использовать фольгоизол или аналогичный паробарьер. Накладывается он на каркаса перед установкой обшивки сплошным слоем фольгой внутрь. Нахлест краев лент паробарьера – от 15 см; стыки проклеиваются строительным скотчем. Отвороты краев на пол, потолок и стены такие же; излишки обрезаются после установки плинтусов. Если же наружного утепления пока нет, то необходимо:

• Обшивку делать из ГКЛВ.
• Утеплителем брать не минвату, а целлюлозный утеплитель (эковату), он не спадается и сохраняет изолирующие свойства намокший. Правда, обойдется эковата прим. на 25% дороже.
• На любую стену перед монтажом каркаса наложить микроперфорированную мембрану.

Обшивка

Для разметки отверстий под крепление ГКЛ к каркасу в листах сверлят пионерные отверстия ок. 2 мм диаметром, прикладываю листы по месту и слесарной чертилкой отмечают места просечек на профилях. Отступ листа от пола в 20-30 мм обеспечивается обрезками деревянной рейки. Пометьте их и не теряйте, иначе потом отверстия не сойдутся!

Количество точек крепления – 45-70 на лист длиной 2000-3000 мм соотв. По 5 точек приходится на короткие стороны (по 3 на стойки и по 1-й между ними); остальные равномерно распределяются по длинным сторонам и по осевой линии. Крайние точки должны отстоять от края листа на 9-12 мм.

Важный момент при креплении ГКЛ к каркасу – завинчивание саморезов. Шуруповерт нужно ставить на минимальные обороты, чтобы головка самореза только вдавилась в покровную бумагу, не порвав ее, как на поз. 2 рис. В остальных случаях крепление получится ослабленным в 1,5-1,8 раза, а если недовинтить (поз. 1), то выступающие головки крепежа ослабят и обшивку. По окончании крепления головки саморезов затираются гипсовой шпаклевкой.

Правильное и неправильное крепление гипсокартона к каркасу

Примечание: если обшивки на каркасе будет 2-3 пояса из вертикальных листов, то вести ее вразбежку смысла нет – прочности обшивке не добавится, только каркас чрезмерно усложнится. На стыках поясов нужно поставить поперечины (см. выше), так, чтобы горизонтальные стыки пришлись точно на их середины, и крепить ГКЛ как обычно.

По дереву

Крепить каркас обшивки ГКЛ непосредственно к деревянной стене, как на рис. – грубейшая ошибка. Народ строительный видать, уже хлебнул на этом горя и дров наломал: по рунету бродит много схем плавающей обрешетки под ГКЛ в деревянном доме. На самом деле эффективным демпфером между «гуляющей» деревянной стеной и обшивкой ГКЛ способны быть обыкновенные прямые подвесы, нужно только правильно их поставить.

Неправильная и правильная обрешетка для обшивки гипсокартоном деревянных стен

Обшивка деревянных стен ГКЛ выполняется с использованием вертикальной контробрешетки из брусьев от 60х75; шире (60х100, 60х150) – хуже не будет, только от комнаты больше пространства отнимется. Схема каркаса – типовая, из ПН/ПС профилей. Что касается крепления прямых подвесов к брусьям, то тут возможны 2 варианта.

Первый – в доме из клееного бруса и с центральным отоплением. Монтажные лапы подвесов отгибаются назад и крепятся к брусу с боков, так вся обшивка будет жестче. Второй – в прочих случаях: подвесы крепятся к брусьям парами саморезов по дереву 6х60 сквозь овальное отверстие в полке подвеса (см. еще раз рис. с крепежом). Саморезы берут с планшайбами и вворачивают в древесину, отступив от краев отверстия на 6-10 мм. В таком случае обшивку желательно делать 2-слойной из листов 9 мм (арочный ГКЛ).

Швы

Способы затирки швов между листами/плитами ГКЛ различны в зависимости о вида декоративной отделки стены. Под эластичную финишную отделку требующую абсолютно ровной основы, но не боящуюся микротрещин под ней (флизелиновые или пенопленовые обои, фотоообои на ПВХ основе, пластиковая плитка) фаску на кромках снимают под 22,5 градуса, чтобы вершинный угол V-образной канавки между плитами был 45 градусов. Канавку затирают стартовой гипсовой шпаклевкой с пластификатором заподлицо с общей поверхностью.

Затирка швов на гипсокартоне

Под прочие виды отделки кромочный рубанок ставят на 45 градусов, и вершинный угол канавки будет 90 градусов. В этом случае канавку заполняют шпаклевкой (лучше клеящей) в некоторым избытком, затем растирают в полосу. Далее, пока шпаклевка не начала схватываться, накладывают ленту-серпянку (слева на рис.) и вдавливают полированным стальным шпателем (справа на рис.) или прикатывают слегка влажным гладким валиком. Когда затирка затвердеет, затирают шпаклевкой и серпянку с плавным переходом в общую плоскость, как на внешнем углу, см. выше.

Примечание: на перекрестья швов сначала накладывают и вдавливают по паре сложенных Г-образно отрезков серпянки с крыльями по швам от 15 см. Затем укладывают по шву ленту с таким же нахлестом на крылья.

Плинтусы

Плинтусы по контуру обшивки крепят к полу или потолку. Если обшиты смежные стены, то во внутренний угол ставят ПУ профиль с армирующей лентой, как на внешний, и уже к нему крепят на монтажном клею плинтус.

Без каркаса

Обшивка ГКЛ на клею без каркаса, как сказано в начале, вполне возможна. Но, вопреки распространенному убеждению, ее технология определяется преимущественно неровностью стены, а не ее материалом. Варианты поклейки ГКЛ на стены даны на рис.:

Способы наклеивания гипсокартона на стену

Способ на поз. в – комбинированный; вначале на стену клеится обрешетка из полос того же ГКЛ. По способу б комки клея ок. 10 см в поперечнике наносятся в шахматном порядке с шагом 250 мм. Высота комков – наибольшая неровность стены + 20 мм, т.к. оптимальная толщина клеевого слоя 12-20 мм. Стену под поклейку ГКЛ нужно тщательно очистить о пыли и грязи.

Примечание: готовьте клей точно по инструкции. Затворять сухой клей водой недопустимо, размешивать нужно только дрелью с миксером. Вообще, от качества воды для приготовления клея очень сильно зависит прочность и надежность клееной обшивки.

Маяки для обшивки стены гипсокартоном

Клеится ГКЛ к стене с непрерывным контролем ровности по горизонтали (правилом) и вертикали (уровнем с пузырьком на отвес). Тут камень преткновения для начинающих – передавленная плита. Оттягивать ее от стены недопустимо, можно только придавливать. В таком случае может выручить предварительная поклейка на стену маяков из обрезков рабочей ГКЛ или любой другой, см. рис. справа. Фирмы, занимающиеся гипсокартоном, охотно отдадут мелкие отходы арочного ГКЛ, им они просто мусор. Передавленный маяк можно отодрать и приклеить снова, в данном случае маяки просто опора.

Маяки на стену клеят так, чтобы они пришлись между лепешками или полосами клея на рабочей плите. На лист/плиту ГКЛ нужно по 4 маяка на некотором расстоянии от углов. Маяков клеят вначале нижний ряд, ровняя правилом, затем от маяков нижнего ряда ведут ряды вверх, придавливая правилом и выверяя уровнем. Плиты/листы ГКЛ клеят, когда клей под маяками наберет прочность, т.е. спустя 3-4 суток.

Примечание: в последнее время «народные строители» еще более удешевили и упростили поклейку ГКЛ на стену, заменив клей… монтажной пеной. Технически это выглядит весьма сомнительно, но более-менее длительного опыта эксплуатации такой обшивки нет, так что в будущем все возможно. Посмотрите, если хотите, видео https://www.youtube.com/watch?v=QEu7IJdnqVA, а там уж решайте, стоит ли пробовать. Во влажных холодных (но не до минуса!) подсобных помещениях, наверное, стоит. Если там продержится, то и везде сгодится. А способ до смешного простой и дешевый.

Декор из ГКЛ?

То, что из ГКЛ делают объемные декоративные детали интерьера (слева на рис.): арки, ниши, полки, подвесные потолки, даже шкафы, общеизвестно. Однако возможна и плоская многоуровневая декоративная отделка гипсокартоном, в центре на рис. Для этого заготовки клеят на стену, нанося на них тонкий (ок. 2 мм) слой клея для гипсокартона зубчатым шпателем. Если же обшивается помещение тесное, где стыков плит на стенах не будет, напр. балкон, то обшивку можно просто покрасить, а на углы наклеить ПВХ-плинтусы или уголки, справа на рис. Вариант для обшивки со стыками – не снимать фаски с кромок, зазоры между плитами оставить 2-3 мм, и закатать в них гладким валиком Т-образную мебельную ПВХ-кромку.

Варианты декоративной отделки стен гипсокартоном

Подвеска на ГКЛ

Для подвешивания на обшитую ГКЛ стену предметов мебели и бытовой техники нужно заранее предусмотреть в каркасе закладные детали из деревянного бруса или ОСП. Если на точку подвеса приходится до 20-30 кг, закладные можно просто прикрепить к профилям, как на рис.:

Закладные детали в каркасе под гипсокартон для подвешивания мебели и бытовой техники

Если же на точку подвеса приходится больше тяжести или подвешивается дорогостоящая техника (телевизор, микроволновка), то закладные нужно обрамить поперечинами из профиля стоек. Ну, а если та точку подвеса приходится менее 15-20 кг, то подвесы возможно крепить сквозь обшивку, см. напр. ролик:

Видео: подвеска на стены, обшитые гипсокартоном

Содержание

1. Отступление 1
2. Доступные техники
3. Чем рисовать?
4. Что рисовать?
5. Как скомпоновать и подправить рисунок
6. Готовимся рисовать
7. Рисуем
> Обсуждение

Рисунок на стене своими руками украсит жилье и придаст ему индивидуальность. Чтобы не потерять самого себя в мире, населенном 7,5 млрд. человек, это просто необходимо. В таком разрезе о финансовой стороне можно бы и не упоминать, да надо: 100 000 руб. за более-менее приличную настенную роспись на заказ – это еще дешево.

Вполне выразительные рисунки на стене в квартире могут быть выполнены в разной манере и техникой различной сложности, см. рис. Эта статья в конечном итоге исходит из старого анекдота: «Вы умеете играть на скрипке? – Не знаю, никогда не пробовал…». Что ж, попробуем разрисовать стену без опыта в живописи.

Рисунки на стенах в квартире

Отступление 1

В Италии времен Возрождения некий богатый меценат (обычно в эту историю вписывают Лоренцо Медичи) прослышал о молодом талантливом художнике по имени Доменико Гирландайо и послал кого-то из своих приближенных – пригласить его ко двору. Прихлебатель, желая набить себе цену, потребовал от Гирландайо пробную работу. Тот пожал плечами, поставил на мольберт холст и от руки нарисовал на нем круг точнее и ровнее, чем можно было тогдашним циркулем. В ответ на удивленный взгляд заявил: «Твой господин в живописи разбирается, он поймет».

Вернулся посланник к сюзерену, показал «тест». Лоренцо расхохотался: «Пошлите ему 100 флоринов и мою просьбу прибыть ко двору в удобное для него время! А ты, болван, так и не понял, как над тобой поиздевались! Прочь в глаз моих, мне тупицы и невежды ни к чему!»

Смысл этой истории вот в чем: чтобы поставить руку и глаз для профессиональной живописи кистью, природных способностей мало, нужна долгая учеба и практический опыт. Гирландайо – один из титанов Ренессанса, у него учился Микельанджело Буонарроти (есть другой великий Микельанджело – Караваджо). А мы сперва попробуем разукрасить стену без набитых рук и тренированных глаз. Возможно, в процессе работы это придет, тогда можно будет взяться за высокие техники. В любом случае, что и как будет выражать рисунок, зависит от ума, а не тела.

Доступные техники

Как нужно расписывать стену без опыта и профессиональной подготовки, как можно попробовать, а как с кондачка лучше не надо, показано на фото. Однако конечное решение безусловно за вами: Гирландайо заметил кто-то из живописцев, зашедших в ювелирную лавку его отца – маленький Доменико с раннего детства страстно увлекался рисованием.

Примечание: Гирландайо – прозвище, перешедшее от отца, тот изобрел ставшие очень популярными головные гирлянды. Полное имя его сына-художника – Доменико ди Томмазо Бигорди. Он основал художественную династию, так что Гирландайо в энциклопедиях несколько.

Так надо

На поз. 1 рис. с фото – простейший вид росписи стен, по трафаретам. На поз. 2 один и тот же трафарет применяется дважды: сначала для набивки блеклого заднего плана, а затем для насыщенного смыслового изображения. Контуры стволов и сучьев на поз. 3 намечены либо карандашом, либо малярным скотчем и залиты краской кистью, т.е. просто замазаны. Для тонких веток и листьев в данном случае нужны как минимум 9 видов трафаретов; это близко к предельному их количеству для одного рисунка. Постановки руки хватит небольшой врожденной, нанести штрихи на стволах. Мелкие огрехи (напр., отходящая от сука ветка толще его, отмечено желтым) в данной технике малозаметны и простительны.

Росписи стен в различных техниках

Можно попробовать

Для рис. на поз. 4 трафаретами не обойдешься, там порядка 2-х десятков только крупных контуров. Они переносятся на стену (см. далее) и закрашиваются от руки кистью. Пытаться разграничивать контуры малярным скотчем нельзя: без узких цветовых переходов на границах контуров рисунок выйдет неживым. Чтобы создать рисунок наподобие того, что на поз. 5, нужно, кроме переноса и закрашивания контуров, овладеть также техникой растушевки (тоже см. далее). Для рисунка на поз. 6 нужна также рука, поставленная как минимум в объеме художественной школы или соотв. врожденные способности и ранее приобретенные практические навыки.

Контур – потом

Рисунок на стене в технике оконтуривания

Человек с художественными способностями, но пока без опыта, способен создать впечатляющий рисунок на стене в комнате в т. наз. технике оконтуривания, когда четкие контуры наносятся на цветовые пятна, см. рис. справа. Стену сначала «мазюкают» как чертик творческий положит под коленку левой ноги, а когда краска высохнет, приглядываются – чего там прорисовывается – и обводят. Но это техника для новичков довольно рискованная: творческая неудача означает дорогой ремонт.

Так сначала лучше не надо

Рисунок на поз. 7 – аэрография. Техника это любителям вполне доступная, но здесь придется ограничиться упоминанием о ней: аэрографическая живопись технически совсем не такая, как прочие, и для нее требуется довольно дорогое специальное оборудование: компрессор, шланги, краскопульт со сменными форсунками. Пытаться использовать вместо аэрографа аэрозольные баллончики для граффити не стоит: в них давление слишком мало, чтобы можно было выводить тонкие плавные цветовые переходы на больших площадях.

На поз. 8 – фреска, дело очень сложное. Техникой фресковой живописи владеют далеко не все профессиональные художники. Трафареты для панно на поз. 9 нужны дорогие фирменные, прорезанные лазером в производственных условиях. И это еще не все: стена должна быть тщательнейше подготовлена мастером высокой квалификации. Во-первых, там на самом деле не однотонная заливка, а тончайший цветовой градиент. Во-вторых, его нужно вывести мелкофактурной краской, чтобы фон не бликовал при любом освещении.

Чего еще не надо

Детская самое место для воплощения фантазий, но дополнительные ограничения на характер росписи стен в детскую комнату накладывает психофизиология детского зрения. Первое, четкие яркие пятна насыщенных цветов тут недопустимы. Психика ребенка, живущего в комнате вроде той, что слева на рис., если не исковеркана уже, то к тому придет, разве что родители догадаются заменить рисунок.

Как не надо расписывать детскую комнату

Однако мягкие теплые пастельные тона в детской использовать нужно тоже с умом. Мельчить и наводить геометрически правильные контуры, как в центре на рис., также нельзя – аналитическое мышление у ребенка еще не сложилось, такая роспись будет утомлять его зрение и ум.

И уж совершенно недопустима в детской стенная роспись психоделического характера, даже если в ней скрыт портрет любимого щенка, справа на рис. Детские психиатры и психологи избегают пользоваться тестами Роршаха и Люшера, их действие на неокрепшую психику может оказаться разрушительным, а тут родители все время держат перед глазами своего несчастного чада нечто подобное.

Чем рисовать?

Обычно краски подбирают под сюжет и манеру рисунка, но начинающему лучше поступить наоборот. Любители расписывают стены более всего акриловыми вододисперсионными красками: их просто разбавлять, они смешиваются без ограничений, ими можно выводить достаточно плавные полутона, а при необходимости акриловые краски смываются со стены, не оставляя на ней следов; грунтовка под них нужна также акриловая. Но возможны и другие варианты; напр. маслом можно написать рельефный рисунок, гуашью и темперой получить особенно тонкую растушевку. О красках для росписи стен см. видео обзор ниже:

Видео: о красках для росписи стен

Что рисовать?

Выбрать исходную картинку на стену по принципу «нравится – не нравится» отнюдь и отнюдь не возбраняется. В конце концов, на том стоит и профессиональное искусство. В таком случае нужно сфотографировать подлежащую росписи стену и в любой программе компьютерной графики попробовать приложить к ней отобранные оригиналы или свое собственное творение. Обычно для этого пользуются фотошопом – в нем можно тут же подредактировать оригинал.

Если вы создали исходник в векторном софте CorelDraw, то удобнее будет использовать комплектный Corel PhotoPaint, он по возможностям обработки изображений не уступает фотошопу, а по базовому набору эффектных фильтров его превосходит. Чтобы окончательно доработать векторную картинку, ее элементы в CorelDraw группируют и переводят в растр (опция convert to bitmap). Затем выделяют уже битовую картинку и выбирают опцию редактирования битового изображения (edit bitmap). Автоматически запустится PhotoPaint, и после обработки растровая картинка останется на своем месте в векторной композиции.

Как скомпоновать и подправить рисунок

У начинающих скорее возможна, чем вероятна, такая ситуация: картинка все никак не складывается. Или же отобранная вроде как сама на стену просится, но что-то в ней не так. Чтобы понять, что же тут не так, где и как нужно подправить, чтобы вышло так, необходимо ознакомиться с началами поэтики живописи и следующими из них основными правилами композиции изображений.

Отступление 2

Поэтика – наука о выразительных средствах различных видов искусства. Начало поэтике положил и самое название ей придумал Аристотель. Есть поэтика поэзии, поэтика балета, поэтика скульптуры, поэтика фотографии и т.п. Поэтика нечто вроде грамматики для языка, но языки искусства более похожи на английский, чем на русский: без грамматики любой язык невыразителен, но жестких канонов в искусстве не более, чем в английском – правил без исключений.

Золотое сечение

Основа правильной композиции рисунка – золотое сечение. Его обнаружили древние греки. Не придумали, в природе золотое сечение встречается сплошь и рядом. Пропорции нашего тела, вплоть до мелких и мельчайших его деталей – обширный набор золотых сечений; многие растения растут по правилу золотого сечения, см. рис. Изображения, созданные с применением золотого сечения, наиболее выразительны и легко воспринимаемы.

Пропорции и правила золотого сечения

Композиция

Способов применения золотого сечения в изобразительном искусстве известно множество. Чтобы создать в интерьере красивое смысловое изображение, начинающим лучше воспользоваться классической схемой его компоновки: участок стены с пропорциями прим. 3:4 условно делят 2-мя горизонтальными и 2-мя вертикальными линиями так, чтобы получилось 9 прямоугольников приблизительно золотой пропорции. Точно не получится, т.к. пропорция золотого сечения ? число иррациональное, но это и не страшно, глаза и воображение зрителей сами подправят.

Далее, также мысленно проводим 2 диагонали: диагональ входа и диагональ борьбы, см. рис.:

Компоновка элементов картины в композицию

Любой зритель автоматически, как ноги при ходьбе переставляет, «глаз положит» сперва на область восприятия 1-й степени, затем пройдется взглядом по остальным пересечениям невидимой сетки, следуя против часовой стрелки, и, наконец, окинет взором диагонали. Центральное пятно при этом почти все время будет в поле его зрения, но мельтешить в нем нежелательно: тут для полноты восприятия нужны крупные либо фоновые (мягкие, размытые), либо яркие, притягивающие внимание детали, напр. одежда Христа в «Распятии» Гойи, или водяная мельница в примере с сеткой далее. Сами, наверное, видите – на этой картинке крокодил ни к селу, ни к городу.

По диагоналям располагают динамичные элементы; в зависимости от направления их зримого движения его значение различно (обозначено на рис.) Независимо от расположения в композиции действует доминанта темного: вверху темное подавляет, по бокам и внизу притягивает взгляд. Это наследие наших пращуров: в темноте может крыться опасность. Темное, расположенное на диагонали, действует как движущееся, но ставить темноту слева вверху на диагонали входа нельзя: вхождение будет нежелательным, а сюрприз неприятным, даже угрожающим. Как видите, даже такая, нарочно безобразно наляпанная композиция, с использованием золотого сечения может что-то да выражать.

Отступление 3

Обратите внимание на изгиб фигуры Венеры Милосской. Древние мастера знали свое дело, и понимали, что без призыва к основным инстинктам покровителей и заказчиков не обойтись. Но, как ни ставь эту статую в любой обстановке, чтобы смотрелась, «самое интересное место» Венеры немного уходит из зоны первичного восприятия вверх-вправо, т.е. по диагонали борьбы. Дескать, губу особо не раскатывайте, Афродита все же, не шлюха какая-то. Хотя натурой скульптору наверняка служила именно проститутка. Вплоть до конца XVII в. профессиональных натурщиц не было, а художникам позировали представительницы древнейшей профессии. Почитайте хотя бы «Асканио» Дюма-отца, как Бенвенуто Челлини пришлось перешерстить едва ли не все бордели Парижа, чтобы найти модель для своей Венеры. Которая прославлена, пожалуй, не меньше Милосской.

Использование золотого сечения для правильного размещения элементов изображения

Попроще

Разумеется, создавать сразу сложную композицию по всем правилам не всегда обязательно. Напр., можно обойтись без диагоналей. Если глаза расположить во 2-й и 3-й зонах (по глубине восприятия они почти равноценны), то получится вполне живая картинка, см. рис. Справа. Сами глаза могут быть немного различными, так только лучше смотреться будет.

Правило погоды

Золотое сечение действует не всегда. Напр., очень распространенный случай: становимся лицом к северу, как олицетворению зимы и холода. Слева у нас тогда будет запад, справа восток. Западный ветер в холодное время года несет непогоду, а восточный – оттепель или бодрящий морозец. Весной первое настоящее тепло приходит, как правило, тоже с востока или юго-востока. Соотв., картина на стене «под ветер» создаст осеннее или весеннее настроение, см. рис.

Рисунки на стене для осеннего и весеннего настроения

Готовимся рисовать

Испортить стену неудачным опытом никому не охота, поэтому начинающим лучше сначала попрактиковаться на чем-то вроде этюдника для стенной живописи. Именно – на куске фанеры. Его покрывают стартовой штукатуркой (наращивать слой до строительной толщины не надо), а затем финишной. Далее – пробуем рисовать, оттачиваем технику. Не вышло – сдираем покрытие шпателем, и – все сначала, пока на появится уверенность, что и на стене будет не хуже.

Готовим стену

Во многих источниках стену под роспись рекомендуют выравнивать сухой штукатуркой (листами гипсокартона) на гипсовом клею. Дело благое, но дорогое и сложное. Выравнивания стены под живопись по строительным нормам не требуется: если стена совсем уж плохая, то ее ошкуривают, шпаклюют выбоины и покрывают финишной штукатуркой, белой или цветной. Вдруг стена сырая, с плесенью, потеками – расписывать ее нельзя, сначала нужно отремонтировать.

Примечание: если вы все же намерены ровнять стену гипсокартоном (напр., под панно с одуванчиками, как на рис. в начале), то обязательно берите фирменный материал и комплектную затирку к нему, иначе швы между плитами будут видны.

Рисуем

Трафарет

В росписи стен по трафарету есть 2 существенные хитрости. Первая – скачанные шаблоны наверняка придется масштабировать. Если делать это в исходных сжатых форматах .jpg, .png, то артефакты сжатия могут сильно размыть или увести контуры, а контур трафарета – все для него. Небольшое отклонение от контура способно буквально убить рисунок. Поэтому скачанные трафареты нужно масштабировать так:

• Исходный рисунок в фотошопе пропускаем через опцию АвтоУровни; если знаете, что это значит, желательно еще Уровнями вручную убрать верхний пик.
• Далее переводим в серый, и затем в черно-белый с 50% порогом.
• Подчищаем оставшуюся грязь, переводим обратно в серый.
• Увеличиваем до нужного размера, можно добавить резкости по маске (unsharp mask).
• Сохраняем для печати в несжатых форматах .bmp или .tif; в крайнем случае – .gif.

Вторая – набивать трафарет не обязательно одним цветом. Наоборот, продвигаясь по трафаретке, желательно менять краску. Таким образом можно оживить и довольно монотонный трафарет, см. рис.

Разноцветная набивка трафарета

Для примера ниже даем достаточно простые рисунки под трафарет, которые можно довольно сильно масштабировать в растровом формате. Перышко и золотую рыбку придется заливать с растушевкой; пора и нам переходить к техникам, ее требующим.

Шаблоны рисунков по трафарету

Мажем-трем

Растушевка залитых краской областей возможна 3-мя способами: смывкой, стиранием и растиранием. Все они ведутся от центра к краям, и обязательно в несколько приемов: тереть сразу все ни в коем случае нельзя. Потер, отошел, посмотрел, еще потер, снова от центра в краям, и т.д. Растушевывают краску кистью, тампоном или пальцем. Общие правила окрашивания под растушевку – чем теплее тон, тем глубже он должен лежать. Если цветовая гамма однотонная, под низ идут светлые и блеклые тона. Впрочем, правила эти весьма относительны.

Смывку делают только тампоном. Нижний слой краски должен быть полностью высохшим, а верхний – только схватившимся. Его частично снимают легчайшими, без надавливания, касательными движениями. Цвет растушеванной области будет цветовой суммой цветов слоев.

Для растушевки стиранием верхний слой краски накладывают на еще чуть влажный нижний и трут уже придавливая. Теперь цвет растушеванной области будет цветовым произведением цветов слоев, т.к. верхняя краска втирается в нижнюю. Растиранием создают мелкие растушеванные фрагменты на больших площадях, по сухой или не вполне высохшей подстилающей краске.

Примечание: аэрография позволяет получить только цветовую сумму красок.

Как вырисовывается растушевкой начавший желтеть лист, показано на рис. ниже:

Рисунок с растушевкой на стене

1. Заливаем контур фоновым цветом;
2. По его высыхании наносим грязно-зеленоватый;
3. Подсох 2-й слой, смываем лишнее;
4. Заливаем цветом позеленее;
5. Подсохло – стираем ненужное и тут же наносим мазки еще более насыщенного зеленого;
6. Высох 3-й слой, растираем по нему зелень.

На след. рис. даны цветы, которые можно выполнить на стене сочетанием заливки контуров по трафарету с растушевкой. Для масштабирования их нужно сохранить сразу в формате .gif (необходимая подготовка уже сделана), но лучше перенести их контуры на стену по сетке, см. ниже.

Эскизы цветов для рисунков на стенах

Контур на стене

Перенос рисунка на стену по сетке и раскрашивание контуров это уже вполне профессиональный вид стенной росписи. В настоящее время это весьма кропотливое и ответственное дело может быть существенно упрощено с помощью современной техники.

Без сетки

В фотошопе есть специальный инструмент выделения контуров. Полученный контурный рисунок увеличивают до нужного размера: фотошоп позволяет работать с картинками до 10 000х10 000 px, что при более чем достаточном для стены разрешении 72 dpi дает изображение 3,5х3,5 м, а при вполне достаточном 24 dpi – 10,5х10,5 м. Далее контурную картинку распечатывают кусками в лист А4 (такая опция есть практически у каждого принтера), или в том же фотошопе делят большую картинку на куски и печатают их по отдельности. Затем листы бумаги склеивают в одно полотно, накладывают его на стену и твердым карандашом прорисовывают контуры; последний, но не поддающийся автоматизации этап – раскраска.

Проектором

К сожалению, картинки с тонкой деталировкой и мягкими цветовыми переходами фотошоп расконтуривает нечетко. В таком случае придется воспользоваться диапроектором: высветить слайд с выбранным рисунком на стене и руками обвести контуры. Стандартные размеры слайда 18х24 или 24х36 мм, но сфотографировать картинку вряд ли выйдет: пленочные фотокамеры и слайдовая пленка на глазах становятся раритетами, а лаборатория, печатающая слайды с файлов, найдется не во всяком большом городе.

Выручит в этом случае обычный бытовой принтер, но печатать нужно на прозрачной пленке; пленка для принтеров продается в компьютерных магазинах. Чтобы с такого слайда можно было перенести изображение на стену, аппаратное разрешение принтера должно быть от 1200 dpi, но сейчас почти все бытовые принтеры имеют большее. Один только нюанс: уменьшать картинку в фотошопе нужно не геометрически (по размерам), а увеличивая ее разрешение.

По сетке как по сетке

Наконец, можно применить давнишний способ разметки стен под живопись – классический перенос по сетке. Участок стены разбивают примерно на 100 равных квадратов (для формата 3:4 на 96, 8х12) и печатают в масштабе исходную картинку. При подготовке ее на компьютере можно сразу наложить такую же сетку. Далее контуры рисунка переносят на стену по точкам (см. рис.), это самый трудоемкий этап.

Перенос контуров рисунка на стену по сетке

Пересечения линий контуров с линиями сетки отмечают точками с помощью циркуля: на оригинале им берут нужный размер и переносят на стену, «отшагивая» раствором циркуля столько раз, какой взят делитель масштаба, а затем по точкам наводят контур, все время держа перед глазами оригинал. Сначала намечают крупные контуры; каждый наведенный контур отмечают цифрой, обозначающей цвет заливки. Таким способом даже любитель может создать весьма подробно детализованную картину, см. рис.

Рисунок на стене, созданный переносом по сетке

Примечание: контуры под однотонную заливку можно наложить на стену совсем просто – светильник оборачивают трафаретом и обводят тени, см. рис. справа.

 

 

 

Как убрать карандаш

Во всех описанных выше случаях проблемой могут оказаться карандашные линии: графит просвечивает почти сквозь каждую краску, кроме масляной. Художники и чертежники знают старый способ снять карандашные линии, нисколько не портя основы – катышки из мякиша черствого черного хлеба, только нужен настоящий ржаной хлеб, напр. бородинский. «Хлебным ластиком» не трут, а катают или шлепают, как тампончиком.

Нетрадиционно

Рисунок пальцами на стене

Помимо описанных, известно множество нетрадиционных способов создавать рисунки на стенах, и все время появляются новые. Мы здесь для примера приводим некоторые, техника которых достаточно проста и более-менее устоялась. Простейший – рисование пальцами. Для него нужна поролоновая подушка, пропитанная краской. Ее лапают пальцами и мазюкают пятерней по стене, см. рис. Хорошо таким способом получаются перья, чешуя, шершавые стволы деревьев, языки пламени, венчики цветов со множеством лепестков и т.п.

По второму способу рисуют самим штампом. Он должен быть из войлока или фетра – поролоновый быстро раскисает от краски. Штамп наклеивают на жесткую основу и штампуют им стену; под каждый цвет нужен отдельный штамп. Если штампик совсем маленький, ок. 1 см, выйдет настенный пуантилизм. Если же штампы покрупнее, ими можно просто прошлепать стену, дорисовать маркером черешки с листьями, получится фруктовое панно, см. рис.

Роспись стены круглым штампом

Отдельно в этом ряду стоит техника т. наз. высокого трафарета. Фактически это один из способов декора стен, но им возможно создавать и смысловые изображения, см. рис. справа.

Рисунки на стене гипсом по трафарету

Работают по высокому трафарету следующим образом, см. рис. ниже:

• Трафарет из жесткого материала толщиной 2-6 мм крепят к стене. Чем больше опыта у мастера, тем толще может быть трафарет. Новичкам лучше пробовать себя с трафареткой 2-4 мм.
• Трафарет затирают гипсовым раствором консистенции густой сметаны или хорошо размятого пластилина, поз. 1 на рис.
• Когда гипс схватится, но будет еще влажным, трафаретку аккуратно снимают, поз. 2.
• Стеком (лепестковым мастихином) подмазывают промежутки (поз. 3); им же снимают излишки по краям и со стены. Кистью, тампоном и пальцами ровняют и оглаживают края узора; если надо, наводят рельеф и фактуру.
• Полностью высохший гипс грунтуют кистью под покраску, поз. 4.
• Красят стену фоновым цветом флецевой кистью или мохнатым валиком, поз. 5.
• По высыхании краски прокрашивают вершины рельефа кистью или, как на поз. 6, живописным маркером, масляным или акриловым. Помните только, что не использованные до конца художественные маркеры спустя некоторое время присыхают и теряют пригодность.

Рельефная роспись стены гипсом по трафарету

В заключение

В рунете полно источников типа «20 идей для вдохновения», «50 идей для вдохновения», «90 идей для вдохновения» и т.д. с в общем-то беспорядочными подборками фото, видео и невнятными описаниями. Дурной пример заразителен, но в данном случае речь не о том идет. А о том, что возможности настенной живописи необычайно широки; доля шедевров мирового значения в ней едва ли не выше, чем в станковой. К примеру, такой твердокаменно-традиционный сюжет, как сакура в цвету, на стене можно изобразить способами, из которых на рис. показана лишь небольшая часть:

Изображения сакуры на стенах в разной манере и техниках

Содержание

1. Уровни основы
2. Мажем по старту
3. Что можно на финише?
4. Выпуклый декор
5. Стена в ансамбле
> Обсуждение

Декор стен своими руками преследует 2 цели: экономическую и эстетическую. Художественно-отделочные материалы дороги, но им в быту можно подобрать полноценные заменители, раз. Два – материалов для декоративной отделки и комплектов из них предлагается на продажу великое множество самых разных, и тут начинает сказываться просто закон больших чисел: напр., под микроскопом песчинки поодиночке красивы и уникальны, но все они вместе – просто куча песка. Взявшись за декор стен самостоятельно, без оглядки на готовые фирменные решения, возможно и без опыта получить интерьер уникальный и выразительный.

Примеры декора стен

Уровни основы

Образцы удачного декорирования стен показаны на фото выше. Они разного финансового и технологического уровня, но общего у них – умелое сочетание эстетической и технической реализации. На всякого мудреца довольно простоты, и любой-каждый может нафантазировать на десяток гениев. Однако степень дарования и творческой зрелости определяется тем, как автор способен воплотить свои озарения в материале, и здесь первое дело – подобрать подходящие. Следующий момент – идея декора стен может осенить до постройки/новоселья/капремонта, во время оного или уже в жилой квартире/доме. С этой точки зрения плясать надо от основы – стены – а в ней выделить несколько технических уровней расположения декоративных элементов:

• 0-й: базовая прочная (капитальная) стена – бетон, кирпич, дерево – загрунтованная и прошпаклеванная. Без сложного и трудоемкого выравнивания точно в плоскость желательно обойтись.
• 1-й: стена, покрытая стартовой штукатуркой.
• 2-й: стена уже под финишной штукатуркой; возможно, цветной однотонной или крашеной.
• 3-й: помещение обжитое, меблированное. Стену или трогать нельзя, не зная наверняка, что выйдет хорошо, или нужно украшениями скрыть ее дефекты.
• 4-й: независимое декорирование, технологически не связанное с подстилающей поверхностью.

Ориентируясь по техническим уровням наложения красоты, декор стен в квартире почти наверняка получится удачным и у неопытного мастера. Общая закономерность прослеживается такая: чем выше рабочий уровень, тем проще и дешевле, но вместе с тем менее стойким и долговечным оказывается декор. Впрочем, исключений из этого правила хватает, см. далее. В целом работа разбивается на такие этапы:

1. В воображении хорошо продумывается вид будущей декоративной стены;
2. По свойствам несущей поверхности определяется ассортимент пригодных в данном случае отделочных материалов;
3. Выбирается фирменный материал, приглянувшийся автору сообразно его умению, замыслу и финансовым возможностям;
4. Продумывается возможность создания задуманной композиции из подручных материалов. Не изыскивается таковой – закупается фирменный материал/комплект.
5. Окончательно продумывается внешний вид декора – попросту, картинка – и создается ее эскиз;
6. Несущая поверхность подготавливается соотв. техническим требованиям для выбранного материала;
7. Производятся отделочно-декоративные работы.

И еще один момент: декор, подходящий для верхних уровней, может располагаться на нижних, но не наоборот, т.е. способы декорирования стен совместимы сверху вниз. Напр., базовую стену как она есть можно облепить бабочками (см. далее), но клеить к флоку или структурной краске панно из майолики (также см. далее) нельзя, их крепления должны заходить как минимум в стартовую штукатурку. Причина – базовая стена, а затем нижние слои строительной отделки должны иметь несущую способность больше верхних, т.е. от голой стены наружу несущая способность основы декора падает.

А чего хочется-то?

Удачный творческий замысел невозможен без выражения в нем в той или иной степени личности автора. Бездушный декор – некрасивый декор, точно так же, как некрасивый самолет плохо летает. Но, прежде чем искать ответ на вопрос: «А как я хочу себя в этом выразить?», нужно определиться – а насколько? Выставлять себя всем подряд напоказ разумно не более, чем швырять пачку банкнот, расплачиваясь за пиво.

Примеры выражения личности в декоре стены

К примеру, автор композиции на поз. 1 рис. весь на виду, но в строго определенных рамках своего хобби; в остальном же – простите, тут уж я сам по себе. В поз. 2 видна отзывчивая женская душа, но не нараспашку, подумать надо, что тут к чему, чтобы подступиться. На поз. 3 ясно обозначены приоритеты автора; в остальном – пробуйте, ваше право, но решать буду я. А вот у владельца ансамбля на поз. 4 мышление явно нетрадиционное. Понять его можно, только разбираясь в абстрактной живописи. Если только сам хозяин понимает ее хотя бы настолько, чтобы со знанием дела выбрать/написать картину на стене.

Условный ноль

Голую стену можно, во-первых, задрапировать тканью на деревянной раме (вспомним старинные гобелены и драпри); во-вторых, отделать тяжелыми декоративными материалами, которые стартовой штукатурке нести будет тяжело – клинкерной плиткой, природным или искусственным камнем. Выразительные возможности камня очень широки; он хорошо сочетается с отделкой по более высоким уровням (справа и в центре на рис.), но эти материалы недешевы, а работа с ними требует основательных знаний и квалификации. Художественная облицовка камнем трудна еще и тем, что верхние слои отделки придется накладывать вокруг сложных контуров или в их просветах. Начинающему, который, как говорится, взмыслил ся на камень или клинкер, лучше ограничиться облицовкой ими мозолящего глаза угла, слева на рис.

Декорирование стен камнем и плиткой

Дорогие гобелены или лионский шелк в век всеобщего увлечения пэчворком вполне заменимы текстильными панно из лоскутного шитья, слева на след. рис. Наборы лоскутов для пэчворка есть в продаже, но еще дешевле обойдутся отходы швейного производства, они продаются на вес. Подобрать лоскуты, подрезать и сшить из них полотнище нужной величины процесс достаточно трудоемкий, но технически несложный; уникальность результата гарантируется самим исходным материалом.

Декор стен текстилем и вязанием

Важный недостаток текстильного декора стен – его горючесть. Зато, если коммуникации проложены в каналах базовой стены, и за драпри располагаются их критические узлы (ревизионные люки, дренажные патрубки, распределительные коробки), то в случае аварии текстильный декор может оказаться спасительным. Однако кухню, прихожую и места общего пользования декорировать тканью нельзя, т.к. она гигроскопична, впитывает запахи и способна стать средой обитания бактерий.

Также не надо декорировать текстилем детскую, просто потому, что дети – это дети. Но вот присоединенный к комнате балкон – идеальное место для текстильного декора, справа на рис. Во-первых, легкая отделка не нагружает дополнительно балконную плиту, уже отягощенную остеклением и утеплителем. Во-вторых, мягкая пористая отделка даст дополнительное утепление. А денег на материалы и работы понадобится в несколько раз меньше, чем на любую из прочих комнат.

Кривые гобелены

Изогнутые поверхности декорируются тканью пошагово следующим образом:

• Готовится соотв. конфигурации рама из дерева со стойками и поперечными ребрами. Криволинейные детали лучше вырезать из толстой фанеры.
• Лицевая часть рамы обшивается электрокартоном или тонким жестким упругим пластиком на клею и мелких гвоздях.
• Полотнище накладывается на раму и равномерно обтягивается нитями, продернутыми с испода в подвороты ткани.
• Кромки обтянутой рамы аккуратно прокапываются сквозь ткань жидким клеем, напр., цианоакрилатным.
• По высыхании клея стягивающие нити обрезаются.
• Подвороты полотнища дополнительно прикрепляются к раме с испода обойными гвоздями или канцелярскими кнопками с плоской головкой.

Мажем по старту

Идеи декорирования стен по стартовой штукатурке осуществимы, в порядке убывания технической сложности и стоимости, при помощи след. материалов:

1. Фактурной (декоративной) штукатурки и/или лепнины из гипса;
2. Флокирования;
3. Покраски структурной краской.

Штукатурка

Набор выразительных средств фактурной штукатурки для внутренних работ несравненно богаче «короеда» и т.п. для наружной отделки. Относительно доступны, по цене и технологически, готовые сухие фактурные штукатурки, которые для использования замешиваются по инструкции, поз. 1-3 на рис., но и работа с ними требует квалификации маляра-штукатура не ниже 4-5 разряда. Рельефная же декоративная штукатурка (поз. 4 и 5) – это уже фактически ручная штучная художественная лепнина. Литой рельефный декор применяется для отделки на других уровнях, см. далее.

Отделка стен декоративной штукатуркой

Флоки и чипсы

Флоки – жидкие обои с мягким органическим наполнителем, волокнистым или хлопчатым; последние иногда называют чипсами. Фактура поверхности флокированных стен на вид мягкая; на ощупь не пачкается, не холодит и не царапается. Флоки легко поддаются уходу с применением моющих, не токсичны, не аллергенны. Цветовые тона флоков мягкие, пастельные; флокировать стены можно как сплошным слоем, так и по трафарету, выводя узор, верхний ряд на рис. По этим причинам флокирование – весьма желательный способ декора стен в детской.

Отделка стен флокированием

Флоки выпускаются однокомпонентными – сухая смесь вяжущего с наполнителем затворяется водой и наносится, как штукатурка – и 2-компонентными: связующее затворяется отдельно и в него вводится наполнитель или их смесь. Фактуры 1-компонентных флоков относительно стабильны (образцы – слева внизу на рис.); фактура 2-компонентного флока формируется в процессе его нанесения наполнителями, набираемыми из кассы (внизу справа). 2-компонентные флоки гораздо дороже и сложнее в работе, но ими можно выводить полутона и цветовые переходы.

Не просто краска

Структурная (фактурная) краска отличается от обычной большей вязкостью и неравномерной скоростью высыхания по толщине слоя, благодаря чему красочный слой, высыхая, не растекается равномерно по поверхности, но собирается в складки, зернистые или округлые гранулы. Различают самоструктурирующиеся и структурируемые фактурные краски. Первые наносятся малярным валиков и, высохнув, образуют поверхность струйчатую, гранулированную, шагреневую и пр.

Покраска стен структурной краской

Структурируемые фактурные краски густые, но по толщине слоя сохнут более равномерно, поэтому фактура окрашенной ими поверхности формируется при покраске. Основные способы покраски фактурной краской даны в верхнем ряду рис., но технологически не сложны и более тонкие рабочие приемы, см. поз. нижнего ряда:

1. Одинарным фактурным валиком получается узор несколько размытый, но уникальный;
2. Двойным рельефным валиком выводится четкий регулярный узор;
3. Если наносить фактурную краску флецевой кистью (плоской, широкой, жесткой), можно получить фактуру под камень. Борозды и гребни красочного слоя протянутся в направлении махов кистью;
4. Краска наносится флецевой кистью веерообразными или плавно изогнутыми махами. Затем ждут высыхания поверхностного слоя краски. Далее в двойной валик рабочий вал ставят гладкий пластиковый (т. наз. прикаточный), а вал-смачиватель – пропитанный чистой водой, и прикатывают красочный слой с легким нажимом. Получается поверхность под дерево.
5. Обычными живописными кистями фактурной краской можно выводить рельефные контурные художественные изображения.

Примечание: фактурной краской можно красить и по финишной штукатурке, выдержит, и по обычным флизелиновым обоям. Обычно сплошным слоем красят по старту, ради сокращения расходов на финиш, по финишу – участками, а по флизелину – когда нужно обновить обжитое помещение.

Что можно на финише?

Декор по финишной штукатурке предоставляет особенно богатый выбор выразительных средств, поэтому его варианты лучше расположить в порядке возрастания отношения технической сложности к эстетичности образа:

• Поклейка обоев: обычных, фото и 3D;
• Аппликации и мелкий накладной декор;
• Художественная роспись.

Примечание: обои, как известно, можно клеить и на стартовую штукатурку. Но в декоративных целях обоями нередко не заклеивают всю стену, поэтому строительно-отделочный финиш нужен, чтобы создать приглядный фон.

Обои

Простейший способ задекорировать стену обоями – взять их 2 вида, контрастных или гармонирующих, и поклеить перемежающимися полосами, верхний ряд на рис. В продаже имеются т. наз. обои-близнецы, рулоны разного тона и расцветки которых продаются парами. Полосы выклеивают обычно вертикальные: потолки выше 3 м в современных комнатах встречаются редко, и при поклейке горизонтальными полосами эффект нависания потолка проявляется сильнее, чем эффект сжатия пространства при горизонтальной поклейке.

Декор стен обоями

Более зрелищный способ декора обоями – выклейка из них панно, нижний ряд на рис. Оригиналам производители, кроме давно известных фотоообоев, предлагают весьма реалистичные 3D панно. Стоят 3D картины недешево, и панно во всю стену часто оказывается не по карману. В таком случае панно клеят на стену и все лишнее просто закрашивают, см. рис. справа. Тени, для пущего реализма, в данном случае подрисованы.

О стеклянных обоях

В последнее время на рынке усиленно продвигаются стеклообои из стеклоткани. Вдруг вы на них, что называется, глаз положите, имейте в виду, что:

• 

  3D панно на стене

  Никаких технических чудес в стеклообоях нет, это обычный стеклохолст или стеклорогожа.

• Надежных технических обоснований безопасности стеклообоев и отсутствия стеклянной пыли от них за уверениями продавцов и производителей не обнаруживается.
• Стеклообои очень дороги; клеятся на стену они только специальным клеем, тоже дорогим.
• Заверения в пожаробезопасности стеклообоев чистой воды фикция: их красочный слой и клей в пламени выделяют токсичных газов разве что чуть меньше, чем винил.
• Во всем мире спрос на стеклоткань и стекловолокно, в т.ч. и для спецприменений, неуклонно падает уж который год вследствие распространения лучших, более дешевых и безопасных, полноценных синтетических заменителей.

Попросту, производители стеклотканей хотят хоть как-то сбыть залежалый товар, и наняли маркетологов, чтобы те придумали, под каким соусом его сбагрить.

Красочная мелочь

Виниловая фигурка для декора стены

Декорирование стен мелким накладным декором сейчас в моде. В продаже имеется широкий выбор бабочек, листиков и пр. из винила. Однако влетит декор из них в копеечку, и часто приходится портить стену, т.к. продажные образцы гарантии ради снабжаются механическим крепежом, см. рис. справа. Но такие же, и лучшие, фигурки, можно вырезать из бумаги, упрочненной проклейкой, а к стене крепить 2-сторонним скотчем. Проклеивание бумаги (плотность – от 140 г/кв. м) делается так:

• Ровную поверхность застилают 3-4 слоями полиэтиленовой пленки.
• ПВА разводят водой в 2-3 раза.
• Лист бумаги укладывают на пленку и равномерно «прошлепывают» пропитанным разбавленным клеем поролоновым тампоном.
• По полном высыхании лист переворачивают и так же обрабатывают с другой стороны.

Проклеенная ПВА становится не только более прочной, но и несколько термопластичной: разогрев бытовым феном, ее можно слегка выгнуть; надавив пальцем, сделать выпуклость и т.п. По остывании изгиб или вмятина останутся. Для примера даем шаблоны бабочек:

Шаблоны бабочек для декорирования стен

…листьев:

Шаблоны листьев для декорирования стен

…и цветов:

Шаблоны цветов для декорирования стен

Если вы решите украсить стену цветами по этим шаблонам, то учтите, что каждый из них нужно сначала распечатать столько раз, сколько в нем слоев, для каждого слоя вырезать шаблоны, нарезать заготовок и собрать их в цветок на ПВА. Скотчем для крепления к стене не нужно облеплять всю нижнюю поверхность элемента: бабочки крепятся за брюшко, цветы за чашечку, а листья за серединку.

Придаем объем

Декор стены выпуклыми сердечками из бумаги

Мелкий бумажный декор будет прочнее и лучше смотреться, если лепесткам и крылышкам придать некоторую выпуклость путем надрезания и склейки. Как это делается, см. на примере декоративных сердечек на стену, рис. справа.

Роспись

Картинки на стенах – особая большая тема, к которой мы намерены обратиться подробнее в самое ближайшее время. А пока: не бойтесь, не боги горшки обжигают. Художественно расписать стены вполне возможно и с кондачка. Главное – набросать эскиз: и великие художники писали свои шедевры с натуры. Абстракция тоже невозможна без натуры, обработанной в сознании творца. Для этого не поленитесь освоить азы какой-нибудь программы векторной графики. Лучше всего – старой доброй CorelDraw. Базовыми инструментами и опциями этого мощнейшего средства профессионального графического дизайна зеленый новичок способен овладеть за вечер-два, и этого более чем хватит для создания эскиза, который можно все время держать перед глазами.

Второе, обзаведитесь клипартом (Clip Art, набор графических элементов и готовых картинок). CorelDraw славен богатством своих клипартов, там многие тысячи изображений на все случаи жизни, причем все их можно в том же софте редактировать, собирать в картину и т.п. Клипарты CorelDraw продаются на основе свободной лицензии, т.е. владелец может изгаляться над ними как хочет без оглядки на авторские права, роялти и пр. Клипарты для старых версий CorelDraw можно найти и в свободной раздаче; с новыми версиями они полностью совместимы. Кое-что из того, что можно натворить в CorelDraw, показано на рис. ниже:

• Вверху слева – работа новичка без художественного образования. Времени ушло менее 1 часа.
• Вверху справа – то же, за вечер.
• Внизу слева – дизайнер-любитель с клипартом, за вечер.
• Внизу справа – то же, профессионал.

Примеры графического дизайна в программе векторной графики

Однако и без векторных софтов украсить стены росписью тоже можно. Напр., геометрической без трафарета, пользуясь только малярным скотчем, слева на след. рис. Главное – чтобы был вполне проработанный эскиз. Далее, художественные трафареты для декора стен не обязательно покупать готовые. Ничуть не худшие вырезаются монтажным ножом из пластиковой кальки (продается в канцелярских магазинах, в центре на рис.) Кстати, фирменные трафареты для стен делают из нее же, только режут лазером. А в CorelDraw за пару вечеров можно наделать своих уникальных трафареток на пяток-десяток стен.

Примеры росписи стен по трафарету

Примечание: одноразовые трафареты для декора стен можно делать из проклеенной, как описано выше, писчей бумаги.

Образец художественной росписи стены по трафаретам

Регулярными трафаретами тоже нужно пользоваться с выдумкой. Обратите внимание на секции трафарета, показанные красной и зеленой стрелками справа на рис. Ведя ряд узора, трафарет смещают не на всю ширину и эти фрагменты пробивают поочередно. В результате узор выходит куда более живым. Разумеется, красить по трафарету в таком случае нужно не аэрозолем, а тампоном. Чего можно добиться, пользуясь всего 3-4 трафаретками и 2-3 колерами красок, показывает рис. справа.

О красках

Настоящей фресковой живописью владеют далеко не все художники. Любители стены раскрашивают преимущественно акриловыми красками. Однако, если вы не лишены художественного дарования, обратите внимание и на технику аэрографии. Во-первых, рисунки на стенах аэрографом очень яркие, живые, что особенно важно в детской. Во-вторых, аэрографией любитель без художественного образования способен создать содержательную интересную картину за 10-20 мин. Как делается аэрографический декор стен своими руками, видео ниже показывают во всех подробностях:

Видео: декор стен аэрографией, первые уроки для начинающих

Видео: техника любительской аэрографии

Выпуклый декор

Накладной декор из выпуклых элементов соответствует 3-му и 4-му уровням расположения на стене. Последняя при этом выполняет преимущественно несущую функцию, а ее конструкция несущественна, лишь бы вес декора держала; как правило, выпуклый декор ее и не нагружает особо. Выпуклый декор выполняется в основном следующими элементами:

• Керамика – декоративные тарелки, изразцы, майолика и т.п.
• Изображения – картины, фотографии, коллекции и композиции из объемных элементов в рамках.
• Зеркала.
• Имитация лепнины из легких материалов: пенопласта, полиуретана, холодного фарфора – пластики.
• Навесные панно из остатков обоев, ткани, декоративной пленки и т.п.
• Декор из легких натуральных материалов, преим. дерева.

Примечание: лепнина из пластики особенно рекомендуется начинающим. Во-первых, ее можно лепить как пластилин, пока что-то приличное не получится. Во-вторых, из пластики можно делать декоративную посуду. В-третьих, раскатав пластику в лист, из нее можно по шаблонам нарезать контурных фигурок как из бумаги, но прочнее виниловых, выгнуть их как угодно и раскрасить. Декор холодным фарфором из цветов технически проще и смотрится лучше бумажного.

Керамика и посуда

Декоративная посуда делается эстетически самоценной, поэтому размещать ее на стенах можно как бог на душу положит. Крепление пластиковой декоративной посуды к стене – 2-сторонним скотчем, т.к. она не бьется. Что до изразцов и майолики, то тут есть некоторые правила. Изразцы лучше смотрятся на стенах, отделанных под камень (напр. керамогранитом), а художественная майолика – на однотонных стенах, см. рис.

Декор стен изразцами и расписной майоликой

Картинки

Картины/фото на стенах развешивают в художественном беспорядке в интерьерах классических или традиционных, поз. 1 на рис. В современных интерьерах композиции изображений хорошо смотрятся скомпонованными симметрично. Видимость беспорядка набору картинок можно придать сочетанием нескольких видов симметрии; на поз. 2 – осевая по общему контуру (ромб) и дважды зеркальная по размеру изображений.

Фотографии и картинки на стенах

Прямоугольная композиция из фото будет выигрышной в любой обстановке, если снимки черно-белые, поз. 3. Цветные фотографии в таком случае нужно подбирать не только по сюжету, но и гармонирующими по общему тону друг с другом и вообще с интерьером, поз. 4. Если же требуется настоящий беспорядок в размещении картинок, то каждую нужно выделить в эстетически самостоятельный объект, напр., с помощью широких полей в рамке, поз. 5.

Зеркала

Зеркалами как украшениями лучше не увлекаться, много отражений раздражает. Вешать зеркала в детской вообще нельзя. Декоративное зеркало желательно дополнительно украсить, напр. акриловыми красками, см. след. ролик.

Видео: декор зеркал своими руками

Лепнина и панно

Эстетика накладной лепнины и навесных панно сходна, несмотря на большие внешние их различия. Лепнина более подойдет в гостиную или детскую, т.к. на любой стене прекрасно сочетается с картинками и накладной мелочью, слева на рис. Панно хорошо расслабит с спальне, в центре. Изюминка в данном случае – то ли вышивка, то ли набивка по трафарету в углу средней панели.

Декор стен имитацией лепнины и панно

Если у вас завалялась старая мебель с наполовину выгоревшей на солнце боковиной или столешницей, вам повезло: есть декоративное панно в любую обстановку; особенно в кабинет. Дизайнеры интерьера много времени и усилий тратят на состаривание деревянных щитов, а уже старый достаточно зачистить, отлакировать (частично, возможно, фактурным лаком) – и декоративное панно готово, справа на рис.

Декор стен натуральным деревом

Дерево и растения

Декоративное дерево вроде того, что слева на рис. выше, может себе позволить не всякий богач, но деревянный декор стены несложно выполнить из подручных материалов. Настенный декор из веток и сучьев (в центре) требует только труда на отбор и поверхностную обработку материала. Дополнение настенного декора из сучьев контурными фигурками из бумаги, пластики или винила (справа) напрашивается само собой, и следов от скотча на стене не останется.

Декор стен и потолка досками

Другой бросовый материал для декора стен и потолка практически в любом интерьере – доски от старых строительных поддонов, паллет, см. рис. Крепить деревянный декор к стене лучше всего отрезками велосипедных спиц, вогнанных в пластиковые дюбели для мелких саморезов: при необходимости деревяшка просто снимается, а если вынуть шпенек, то и отверстие в стене почти незаметно. Допустимая нагрузка на 1 крепление (штырь выступает не менее чем на 1,5 см) – до 7 кг.

Декор стен растениями

К разряду «деревянного», т.е. экологичного натурального, можно отнести и растительный декор стен. Потолочный бордюр из плюща или настенные вертикальные клумбы/вазоны (слева и в центре на рис.) довольно сложно вырастить и содержать,однако искусственными растениями достаточно высокого качества можно задекорировать стену пусть не на всякий вкус, но оригинально и выразительно, справа на рис.

Декор стены, эстетически замыкающий ансамбль интерьера

Стена в ансамбле

С развитым художественным вкусом декорированную стену можно вписать в общий ансамбль комнаты и сделать замыкающим его элементом. Напр., на рис. справа весь декор стены – надписи; возможно, просто маркером. Сама по себе эта стена просто исписана, а такая мебель и шторы на фоне однотонной стены выглядели бы аляповато. Вместе же все вполне выразительно. Комната эта, наверное, не каждому понравится, однако о себе заявляет четко и звучно.

Содержание

1. Порядок производства работ
2. Материал
3. Схемы обшивки
4. Обрешетка
5. Стена
> Обсуждение

Обшить стены вагонкой значит не только престиж и зримый уют. Вагонка из дерева обладает всеми свойствами древесины: теплоизоляцией и дыханием. Последнее определяется в первую очередь обменной пароемкостью – при избытке паров влаги в воздухе обшивка из вагонки их поглощает; при недостатке отдает. Кроме того, древесина источает слабый аромат, бактерицидные вещества и нейтрализует неприятные запахи. Все это вместе создает в обшитом внутри вагонкой доме благоприятный, здоровый микроклимат.

Примечание: в настоящей публикации рассматривается деревянная вагонка. Пластиковая и металлическая более стойка к внешним воздействиям, но, во-первых, ничего не убавляет и не прибавляет к качеству среды обитания, во-вторых, заметно дороже и в-третьих, технология обшивки ею существенно отличается от таковой для вагонки из дерева. Поэтому вагонкой из не древесных материалов дома обшивают в основном снаружи.

Порядок производства работ

Деревянной вагонкой можно отделывать жилые комнаты почти любого стиля дизайна как полностью, так и частично, см. рис. В последнем случае вагонка может быть эффективным средством зонирования помещения, вверху слева на рис.

Жилые комнаты, отделанные вагонкой

Отделка стен вагонкой производится в следующем порядке:

• Подготовка здания: если стены пористые или холодные (хорошо проводящие тепло) – утепление и гидроизоляция снаружи. Возможно, и наружная декоративная обшивка. Пренебрежение этим пунктом сведет все старания создать красоту внутри на нет;
• Выбор материала – породы дерева, профиля и ширины досок вагонки;
• Выбор схемы обшивки: горизонтальная, вертикальная, диагональная, фасонная;
• Подготовка внутренней базовой поверхности – выравнивание, паро/гидро изоляция;
• Монтаж обрешетки под обшивку;
• Обшивка стен вагонкой, по типовой или упрощенной технологии. В отношении прочности и декоративных качеств обшивки они равнозначны, отличия в другом, см. далее;
• Нанесение защитного покрытия на обшивку;
• Монтаж розеток, светильников и пр. встроенных в стену приборов;
• Наложение плинтусов на деформационные зазоры, углы оконных откосов и дверных четвертей.

Материал

Декоративная вагонка является разновидностью погонажа – длинномерных пиломатериалов – и представляет собой профилированную доску с типовым шпунтовым соединением. Шпунт – вид продольного пазогребневого соединения с открытым пазом. Шпунты бывают с замками (не обязательно требующие дополнительного крепления досок к основе) и беззамковые. Вагонка для стен и потолка выпускается исключительно с беззамковым шпунтом, т.к. замковые шпунты надежны только в настиле пола. С замковыми шпунтами выпускается половой ламинат, который значительно дороже вагонки. Стелить его на стены и тем более на потолок без дополнительных креплений нельзя. Типовой крепеж для ламината, аналогичный такому же для вагонки, есть, но работать с ламинатом сложнее и микроклимат помещения он не улучшает. Поверхности стен и потолка подвержены износу несравненно менее, чем пол, поэтому тратиться на обшивку ламинатом чего-либо кроме пола смысла нет.

Древесина

Вагонка для стен изготавливается из различных пород дерева, как обычных местных, так и привозных дорогих. Бюджету уровня до среднего доступна вагонка из сосны, ели, дуба, ясеня, лиственницы и березы, см. рис. Кедр, клен, бук, орех и экзотическая древесина дороги. Предбанник и комнату отдыха бани обшивают хвойной вагонкой, моечную – дубом, осиной или ольхой; возможно, лиственницей. Парилку – липой, осиной, ольхой; редко – дубом.

Обшивка вагонкой из различных пород дерева

Примечание: древесную вагонку и дерево для обрешетки под нее перед использованием обязательно подвергают акклиматизации – выдерживают в помещении, которое будет отделываться, не менее суток, сложив в штабель с вентиляционными каналами.

Сосновая вагонка или самая дешевая или очень дорога. Дешевая – сучковатая, а дорогая – без сучков из стволов мачтовых сосен. Сучковатая сосновая вагонка тем не менее в умелых руках служит отличным декоративным материалом. Дыхание сосны ровное, глубокое. Бактерицидные свойства и стойкость к грибкам и вредителям – отличные. Для отделки жилых помещений нужно брать вагонку из сосны-сухощепки, срубленной зимой. Сосна-смолка, срубленная в период сокодвижения, на открытом воздухе держится не хуже мореного дуба, но излишне смолиста и дорога. Смолку в продаже отличить от сухощепки просто: на смолке или видны потеки смолы, или она пачкает ею палец, если провести им с нажимом по волокнам. Внутренняя отделка дома сосновой вагонкой – оптимальный по соотношению красоты, пользы и стоимости вариант.

С сосной во многом сходна ель, но обшивать ею детскую и кухню не надо: ель не делится на сухощепку и смолку. Содержание смолы в еловой древесине примерно одинаково круглый год. Еловая обшивка светлая, но быстрее сосны темнеет под действием ультрафиолета (УФ), поэтому отделывать еловой вагонкой лучше комнаты с окнами на север и северо-запад. Особенность еловой древесины – великолепные резонансные свойства. Разговор в отделанном елью кабинете получается солидным, обстоятельным, а музыка или звук фильма в «еловой» гостиной – четкими, сочными, живыми.

Примечание: в продаже под видом ели часто встречается вагонка почти того же цветового тона, что и сосновая. Она – из пихты. Смолы в ней больше, чем в ели, а звуковой резонанс слабый. Облицовка из пихтовой вагонки хорошо подойдет в прихожую, на балкон, застекленную веранду и др. помещения, куда заходят в уличной одежде и обуви – пихтовая вагонка очень долго сохраняет бактерицидные свойства.

Дуб славен своей прочностью и стойкостью. В отношении декоративной вагонки важно в нем то, что тон дубовой древесины отличается в пределах одной доски. Это дает дополнительные возможности для дизайна. Ясень также неравномерен по тону, но светлее дуба и дышит легче. В облицованной дубом гостиной с окнами на юг летом может быть душновато; спальню и детскую отделывать дубом вообще не рекомендуется. Звуки дуб приглушает; если от вашего музыкального центра «счастливы» соседи, то дубовая обшивка способна примирить их с нежданной радостью. Дуб отлично сопротивляется гнили и плесени, но жуки-древоточцы грызут его охотно. Домовый жучок чаще всего заводится именно в дубовых домах.

Лиственница очень стойка, дышит как сосна. Грибков и насекомых не боится; муравьи и тараканы домов, обшитых лиственницей, избегают, даже комары летят туда неохотно. Лиственничная древесина имеет широкую гамму тонов от дерева к дереву; текстура ее слоев изысканнее и выразительнее сосновой. Лиственничная вагонка, отобранная по оттенкам, дорога, но ее пересортица гораздо дешевле и в обшивке из нее можно добиться интересных эффектов. Смолы в лиственнице довольно много, но она быстро улетучивается и (в основном) битуминизируется: лиственничная вагонка годичной выдержки в этом отношении равноценна сосновой из сухощепки. Именно битуминизацией основной части смолы объясняется высокая стойкость лиственничной древесины.

Береза дает исключительно светлый, жизнерадостный, позитивный интерьер и эстетически совместима с большинством современных стилей дизайна. Под действием УФ береза темнеет медленно и слабо. К сожалению, березовая древесина очень легко поражается грибками. Единственно 100% надежный способ гарантировать березовую обшивку от появления цветных прожилок и разводов – отопление теплым полом в сочетании с хорошим наружным утеплением.

Липа, ольха, осина для обшивки жилых помещений мало пригодны вследствие невысокой механической прочности; вагонку из этих видов дерева используют только для обшивки банных помещений. Обшивка парной в бане липой делает баньку легкой, пригодной для женщин, детей и слабых людей. Парная с обшивкой из ольхи или осины – обычная, средняя. Дубовая баня – ядреная. В ней хорошо поддерживать богатырское здоровье и силу, но обыкновенному человеку она на пользу не пойдет.

Примечание: обшивать парилку и моечную бани сучковатой вагонкой из любого дерева недопустимо, т.к. в банной атмосфере сучки скоро начинают вываливаться. В парной, кроме того, сучки оказываются источниками пожарной и ожоговой опасности, в них концентрируется тепло.

Профиль и ширина

Дешевле и проще монтируется своими руками (см. далее) вагонка профиля Софт Лайн (справа на рис.); если по дизайну видимые зазоры между досками нужны минимальные, используют евровагонку.

Профили деревянной вагонки

Вагонка профиля Штиль отличается от нее не только меньшей толщиной, но и более округлой калёвкой – фасонными фасками наружных ребер. Вагонка Штиль, как правило, дорогая, из дерева без сучков. Вагонку под брус используют, кроме чисто декоративных целей, для обшивки подсобных банных помещений, т.к. вследствие большей толщины она хуже проводит тепло и менее подвержена выпадению сучков. Лиственничной вагонкой под брус не менее годичной от времени распиловки давности можно обшивать и моечную, но не парную.

Примечание: евровагонка выпускается и с гребнем высотой 16 мм. Это т. наз. ветроустойчивая, для наружной обшивки. Обшивать ею стены внутри или нет – ваше дело.

Вагонка любого профиля выпускается досками разной ширины. Если вы намерены отделывать комнату(ы) вагонкой своими руками недорогим упрощенным способом, как описано далее, то приобретает значение ширина доски: последнюю в порядке монтажа нужно обрезать по ширине как можно меньше, и обрезок должен быть не уже плинтуса + деформационный зазор. Поясним на примере. Допустим, длина стены 4 мм (400 см). Пробуем взять для вертикальной обшивки (см. далее) доску шириной 150 мм (15 см) по верхней пласти. На обшивку пойдет 400/15 = 26,67 досок. Так приемлемо, от последней остается по ширине 2/3; лучше бы 4/5 или 5/6. С доской 13 см получится 400/13 = 30,77 более дорогих досок; доска 180 мм не пойдет, т.к. от последней по ширине останется всего 0,22. 200 мм доска тоже не пойдет: их укладывается вроде бы целое число, но не остается запаса на обрезку, см. далее.

Американка

Вагонка-американка пришла в строительство из деревянного судостроения: там обшивка досками внакрой – единственный способ получить швы, пригодные для водонепроницаемой конопати. Вагонка-американка бывает плоская (поз. 1 на рис.) и ступенчатая (поз. 2 и поз. 3 – профиль с размерами), для имитации обшивки елочкой впродоль.

Вагонка-американка

Считается, что американку можно нашивать только горизонтальными поясами. Так вот, монтаж американки-елочки (как и блокхауса) вертикальными панелями вполне возможен:

• На каждую панель пойдет 2, 4 (как на поз. 4), 6 и т.д. четное количество досок.
• У крайних досок панели срезается гребень.
• Под стыки низких кромок (со срезанными гребнями) подкладываются бруски, перпендикулярные основным брусьям обрешетки, см. далее.
• Высокие кромки соединяются шпонками (ламелями) – полосками дерева или фанеры. Вырезать их точно по профилю пазов нет нужды, нужно только, чтобы шпонки сидели плотно и доски не играли друг относительно друга.

Обшивка из вертикальных панелей американки смотрится не хуже, а то и лучше, чем обшивка елочкой (см. ниже), но проще ее технологически.

Схемы обшивки

Неправильный и правильный монтаж обшивки из горизонтальных поясов вагонки

Доски вагонки на стены проще всего или монтировать стоймя, или накладывать горизонтальными поясами. Горизонтальная обшивка в общем красивее, но правильно обшивать стены вагонкой по горизонтали нужно, непременно укладывая доски гребнями вверх. Иначе в пазах образуются микроводоемы (поз. 1 на рис. справа), от которых пойдет гниль и зараза. При правильной обшивке борта паза нижней доски (первой по порядку монтажа) срезают, поз. 2 на рис., чтобы в паз не стал карманом – улавливателем капиллярной влаги. Что касается вертикальной обшивки, то здесь, срезать ли и где гребень/паз, зависит только от способа монтажа. Вертикальная обшивка применяется в помещениях влажных или с высокой вероятностью выпадения конденсата (бане, прихожей); здесь и правильный монтаж горизонтальной обшивки не спасет от ее замокания.

Диагональная обшивка вагонкой применяется редко, т.к. сложна и дает большой отход материала, а эстетически почти не выигрывает. Фасонных обшивок вагонкой много; можно заметить, что, напр., обшивка плоской елочкой (слева на след. рис.) трудоемка, но не так сложна, как кажется: фрагменты нарезаются по шаблону в стусле и монтируются на вертикальную обрешетку. Шикарно выглядят, но сложнее панели-ромбы из вагонки, справа на рис. Обрешетка под них представляет собой крест с обрамлением, в квадрантах которого крепятся бруски под диагональную обшивку, см. ниже.

Обшивка вагонкой елочкой и ромбом

Обрешетка

Просто так прибить вагонку к стене нельзя, даже если стена деревянная совершенно ровная: между обшивкой и стеной возникнет система капиллярных каналов, комната отсыреет, а обшивка и, возможно, стена, загниет. Обшивка вагонкой обязательно вентилируемая, для чего и в исподах досок вырезаются вентиляционные каналы. Т.е., под обшивку вагонкой непременно необходима обрешетка из дерева.

Почему из дерева? Потому, что сходный по свойствам с обшивкой материал обрешетки служит и механическим демпфером, особенно если базовая стена из минеральных материалов. С этой же целью между обшивкой и стеной обязательно оставляются деформационные зазоры от 6-10 мм, см. ниже. Если обшивку деревянной вагонкой наложить, скажем, на стальные профили для гипсокартона, то ее быстро вспучит или пойдут щели. А если спустя год-два снять плинтусы с обшивки по деревянной обрешетке, то окажется, что ее края повело, но видимая поверхность как была ровной, так и осталась.

Схемы обрешеток под вертикальную, горизонтальную и диагональную обшивку даны на рис. Общий принцип – брусья обрешетки перпендикулярны доскам. Не пренебрегайте краевыми брусьями (отмечены красными !): висячих концов досок быть не должно; обрешетка под диагональную обшивку должна иметь сплошное обрамление. Толщина брусьев обрешетки – 20-40 мм; ширина 30-60 мм. Шаг установки брусьев – 4-5 ширин доски по верхней пласти.

Схемы обрешетки под обшивку вагонкой

Примечание 6: крепеж брусьев к стене – 6-мм саморезы в пластиковых дюбелях. В бетон от 70 мм, в кирпич от 90 мм, в пено/газоблоки от 120 мм. В деревянную стену – саморезы по дереву от 4х60. Шаг крепежа брусьев – 400-600 мм. Точки крепления в 50-70 мм от концов обязательны.

Стена

Крепить вагонку к стене нужно с учетом того, что зазор, создаваемый обрешеткой – вентиляционный, а не пароулавливатель. Второе, чтобы обшивку с идеальном помещении не повело от усыхания древесины, неровность виртуальной (образованной наружными пластями брусьев обрешетки) поверхности под обшивку должна быть не более 2 мм/м и общая не более 6 мм по всей стене любой длины.

Ставить обрешетку прямо на пористую влагопоглощающую стену (поз. 1 на рис.) – грубейшая ошибка. Довольно дорогой и трудоемкий, но очень надежный вариант подготовки стены – покрытие цементной паронепроницаемой штукатуркой, поз. 2; заодно и стена выравнивается. К достаточно ровной бетонной стене в сухом помещении брусья обрешетки можно крепить EC-скобами для профилей под гипсокартон, поз. 3.

Неправильная и правильная подготовка стены под обшивку вагонкой

Изначально EC-скобы это тонкие перфорированные пластины. Брусья обрешетки в таком случае заранее отбирают по ровности. Первым ставят срединный брус, EC-скобы, уже пркрепленные к стене, по его краям подгибают и крепят концы бруса, затем подгибают промежуточные скобы и крепят весь брус, не деформируя его. Остальные брусья ставят ровно в плоскость, ориентируясь по срединному.

Однако лучший способ подготовки стены под обшивку вагонкой – пароизоляция; в бане, кухне, прихожей по-иному и нельзя. Стену выравнивают и накладывают на нее фольгоизол фольгой наружу; листы изоляции кладут на монтажном скотче с нахлестом от 15 см. Затем под брусья к стене через изоляцию крепят фанерные подкладки толщиной от 8 мм, т.е. больше толщины изоляции, и уже к ним – брусья обрешетки, поз. 4. Таким образом между изоляцией и обшивкой образуется сплошное вентилируемое пространство, показано зелеными стрелками на поз. 5.

Обшивка

Сложная обшивка вагонкой

Главный принцип обшивки вагонкой – идти от мелких сложных мест (см. рис. справа) к большим цельным плоскостям. Подробно обо всех тонкостях внутренней обшивки деревянной вагонкой по всем правилам см. след. видео, а мы посмотрим, где бы как бы чего упростить, удешевить и облегчить, работая своими руками для себя.

Видео: монтаж деревянной вагонки

Профессионально вагонку крепят к обрешетке монтажными клипсами: стартовыми (поз. 1а на рис.) и прогоночными, или клеймерами (кляймерами, клеммерами, кляммерами), поз 1 б, 2 и 3.

Крепление клеймерами обеспечивает высокую производительность труда: профи, пользуясь пневмостеплером, тратит на точку крепления всего несколько секунд, см. ролик:

Видео: клеймеры для крепления вагонки

Второе, клеймеры не повреждают доски. Напр., в странах Южной Европы деревянная обшивка комнаты – символ богатства и престижа, но от сильного УФ обшивка вагонкой там темнеет пятнами спустя 2-4 года. Тогда обшивку меняют, снятые доски сортируют по тону и продают как б/у, но ведь дырявую доску никто как рабочий материал не купит. Монтаж вагонки на клеймерах технологически доступен любому, см. еще одно видео, но оказывается накладен, т.к. кроме увеличенного количества более дорогого крепежа необходим и специнструмент.

Видео: как крепить вагонку клеймерами

В Средней России вагонка под 2-мя слоями акрилового лака (см. ниже) сохранит вид лет 10 и более. Своими руками в своем доме вагонку к обрешетке можно крепить мелкими саморезами или гвоздями, поз. 4 и 5:

Удобнее в таком случае работать с софт лайном (поз. 5), т.к. количество наклонно вгоняемых метизов уменьшается. Шляпки крепежа на виду утапливают, крутнув лишнего шуруповертом или, если это гвозди, добойником – стальным стержнем со шляпкой под удар бойком молотка на одном конце и другим концом, заточенным на усеченный конус. Простейший добойник получается из гвоздя 100-150 мм.

Утопленные шляпки крепежа затирают шпаклевкой по дереву. Т.к. обшивка стен и потолка большим нагрузкам и износу не подвержена, шпаклевку точно в тон дереву можно приготовить самостоятельно, замесив 2-4 объемных части опилок того же дерева на 1 части ПВА.

Укладка

Обычно вагонку укладывают аналогично ламинату: с первой доски срезают гребень и ставят ее тем местом к стене. Однако, поскольку по стенам и потолку не ходят и мебель на них не ставят, ничуть не менее надежной будет обшивка по принципу «все наоборот», поз. 6. В размер по ширине обрезается только последняя доска, а первую ставят пазом к стене как есть.

Защита

Зашитую вагонкой панель (стену) шлифуют до ровности шкуркой №№140-160, затем грунтуют грунтовкой под акриловый лак. Назначение грунтовки в данном случае прежде всего поднять мелкие волоконца, оставленные грубой шкуркой. По высыхании грунтовки поверхность шлифуют шкуркой №№240-280. После каждой шлифовки поверхность обдувают пылесосом (тереть тряпкой нельзя!). Две шлифовки с промежуточной грунтовкой дадут совершенно гладкую поверхность. Ее защиту от механических повреждений и УФ обеспечат 2 слоя акрилового лака, бесцветного или тонированного. 2-й слой наносят по полном высыхании первого. Кроме того, лакировка существенно уменьшит пожароопасность обшивки, но дышать ей не помешает: дыхание пойдет с испода через деформационные зазоры.

Плинтусы

Правила установки плинтусов на обшитую вагонкой стену таковы:

• Напольные крепят к полу.
• Потолочные крепят к потолку.
• Угловые, если смежная стена не обшита, крепят к ней.
• Угловые между 2-мя обшитыми стенами – к более короткой.

Назначение этих мер – не мешать тепловым деформациям и усыханию наиболее подверженных им поверхностей.

Еще о хвойных

Наиболее доступная и полезная в жилых помещениях вагонка – хвойная. Поэтому в заключение предлагаем видео о свойствах вагонки из разных пород хвойной древесины:

Видео: хвойная вагонка – отличия по породам древисины

Содержание

1. Новые материалы
2. Виды барельефов
3. Инструмент
4. Технологии барельефа
> Обсуждение

Когда-то украшение интерьера лепниной и барельефами было доступно только высшей знати, богачам и большим храмам. В наши дни сделать барельеф своими руками – вопрос только труда и терпения. Достижения современных технологий позволяют обойти технические трудности создания лепнины в домашних условиях людям, не имеющим художественного образования, но не лишенным художественного вкуса и фантазии. Создать барельефы наподобие тех, что на рис. ниже, вполне под силу терпеливому и внимательному любителю.

Барельефы современной работы

Новые материалы

Помимо традиционного материала для лепнины – гипса – лепнина своими руками может быть создана из современных строительных смесей с полимерными добавками; их часто объединяют под общим названием «акриловые штукатурки». Как набирать объем барельефа строительными шпаклевочным составами, можно узнать из видео:

Видео: лепка барельефа из шпаклевки

У любителей в ходу также базовый состав из архитектурного гипса, акриловой штукатурки и клея ПВА в пропорции 1:1:0,5 по объему. Гипс и штукатурную смесь смешивают сухими и затворяют водой, т.е. добавляют воду в смесь, а не наоборот. Доводят до консистенции от теста до йогурта или обезжиренного кефира и добавляют ПВА, тщательно размешивая. Густота смеси выбирается сообразно роду работы с ней, в каком случае какая смесь нужна, см. далее.

Виды барельефов

Барельеф на стену выполняется в технике низкого рельефа (вверху слева на рис.) или высоким, с выступающими фигурами (вверху справа). Высокий барельеф называется еще горельефом. Технически горельеф отличается от низкого барельефа тем, что фигуры лепятся как круглая скульптура (см. далее). Низкий барельеф хорошо смотрится в любом освещении, кроме совсем тусклого, а горельеф выигрышнее в рассеянном свете.

Виды барельефов

В жилых помещениях, освещенных чаще всего достаточно ярко и равномерно, имеет смысл использовать смешанную технику барельефа (слева внизу), не делая фигуры очень уж выпуклыми. Как вылепить барельеф «Дерево Климта», см. напр. видео мастер класса ниже:

Видео: мастер-класс барельеф “Дерево Климта”

Особенность этой работы в том, что в ней используются практически все приемы создания барельефов в домашних условиях. Познакомившись с ними наглядно, вам легче будет понять дальнейшее и применить их в любой технике из описанных далее.

Примечание: в свое время австрийский художник Густав Климт создал композицию «Дерево жизни». Стиль ее настолько своеобразен, что выражение «дерево Климта» стало крылатым.

Обратный барельеф, или контррельеф (внизу в центре на верхнем рис.) это уже не лепнина, а резьба по камню (контуры прорезаются вглубь), которая технически много сложнее. Поэтому отметим только, что контррельефу нужен яркий и резкий косой свет, т.к. изображение рисует фактически тень. Есть еще особый вид барельефа – теневой, внизу справа, где весь рисунок образуется тенями от мелких и мельчайших выступов и впадин определенной формы. При перемене направления и угла падения света рисунок меняется, вплоть до изменения выражения лица в течение дня. Теневой барельеф – высочайшее искусство и, увы, недолговечное: выступы и впадины засоряются, а от чистки теряют форму. Рисунок блекнет, размывается, пропадает.

Техники барельефа

Лепнина на стене в домашних условиях может быть выполнена одним их следующих способов, в порядке возрастания технической сложности:

1. Гипсованием свободных, т.е. изначально не закрепленных на опорной поверхности, не удаляемых моделей;
2. Гипсованием не удаляемых моделей на опорной поверхности. Эти способы особенно хороши для начинающих, т.к. позволяют получать соотв. высокий и низкий рельеф, не рискуя в случае неудачи необходимостью переделывать всю работу заново;
3. Обратным литьем из гипса по удаляемой модели. Способ несколько более трудоемкий, но также пригоден для новичков, т.к. над моделью можно корпеть сколько угодно, пока она не будет доведена до идеала. Кроме того, в одной изготовленной по модели изложнице (форме, молде) в домашних условиях можно отлить до 20-30 одинаковых изделий;
4. Художественная гипсовая лепнина по месту, т.е. непосредственно на опорной поверхности. Требует основательных навыков, но дает возможность создавать большие рельефные панно во всю стену, с обводом углов, заходом на потолок, и полную свободу творческого самовыражения.

По месту или на листе?

Сделать барельеф способами 2-4 возможно как по месту, так и частями на столе или полу. Отличная основа для фрагментов сборного барельефа – гипсокартонный лист, ГКЛ. Его готовят, как базовую поверхность (см. далее), на отдельных листах или их кусках нужной формы выводят части общей картины или законченные композиции (см. рис.), и крепят на выровненную стену.

Рельефные панно

Головки крепежа и стыки фрагментов шпаклюют базовым составом, затем гипсуют и затирают под базовую фактуру. Еще хорошо в сборных барельефах то, что испорченный по неопытности кусок можно переделать, не трогая остальные. А плохо то, что вся композиция получается тяжелой; крепить сборный барельеф к слабым стенам (гипсокартонным, перегородкам из ПГБ и т.п.) нельзя. впрочем, нагружать слабые стены барельефами вообще не рекомендуется – несущая основа должна быть прочнее материала композиции.

Инструмент

Изготовление барельефа потребует обзавестись кое-каким специальным инструментом. Не очень дорогим, но рассчитывать на успех работы без него не приходится. Прежде всего, половина резинового мячика для замеса очередной порции рабочей смеси. Из него сразу все вываливается, если вывернуть наизнанку, и таким же способом слетают присохшие остатки. Барельеф будет тем прочнее и красивее, чем быстрее его сформировать, т.е. чем дальше будет рабочий раствор от начала схватывания. Мячик для замеса сводит потери времени на встряхивание, выскребание и т.п. к нулю. Набирать раствор мелкими порциями из мячика тоже удобнее, т.к. углов внутри нет. По этой же причине замес получается более гомогенным (однородным), а это один из важнейших факторов конечной художественности барельефа.

Инструменты для изготовления барельефов из гипса

Далее, нужны будут шпатели для лепки – мастихины. Набора из 6 шт. (поз. 1 на рис.) для начала хватит. Для формирования гроздьев винограда, чешуи и т.п. нужны еще выпукло-вогнутые шпатели. Наборы с такими стоят дорого, до 30 тыс. руб. (!) за набор из 48 предметов, поэтому любители вместо них часто пользуются ложками разных размеров (кофейными, чайными, десертными, столовыми), с округлыми и приостренными кончиками. Однако вывести низкий рельеф ложками просто так нельзя, изгиб ручки мешает. Поэтому для каждого шпателя берут по 2 ложки из алюминия и др. пластичного металла. Одной пользуются как есть, это будет выпуклый шпатель. А ручку другой у самого черпака перекручивают на 180 градусов и отгибают обратно, получается вогнутый шпатель.

Примечание: неплохие выпукло-вогнутые мастихины выходят из одноразовых пластиковых ложек и вилок. Чтобы получить вогнутый шпатели, их ручки нагревают зажигалкой у самого черпачка, перекручивают и отгибают нагретыми.

Также понадобится другой мастихин – художественный нож, поз. 2. Живописцы им счищают старую краску с палитры, а скульпторы подравнивают края, срезают облой, наводят мелкую фактуру. Нож-мастихин прекрасно заменяется широким сапожным ножом.

Следующий необходимый инструмент – кондитерский шприц с насадками (поз. 3 и 4) и, возможно, медицинский на 20 мл без иглы. Кондитерский шприц весьма желательно брать с курковым приводом (поз. 4). Смеси для барельефов далеко не так текучи, как крем для тортов, и формировать шприцем веточки, розочки, листики (ну, чем торты разукрашивают, все видели) нужно, держа его 2-мя руками; левой придерживают инструмент у наконечника.

Наконец, понадобятся 2-3 плоских живописных кисти разного размера и столько же круглых, самых дешевых, из щетины с бычьего уха. Дорогие беличьи и колонковые покупать для барельефа «крутизны ради» смысла нет, они слишком мягкие. Также понадобится совсем жесткая и грубая детская капроновая кисточка для рисования. Кистями наводят фактуру (см. далее) и гипсуют мелкие участки барельефа.

Работа с инструментом и уход за ним

Мастихины и кисти перед набором очередной порции смеси обмакивают в воду. Остатки и потеки на рабочем органе – залог испорченной работы. После работы шприц разбирают и по частям опускают в воду; туда же кладут и мастихины с кистями. Когда инструмент откиснет, остатки рабочих материалов с него тщательно смывают чистой водой. Кстати, правильно ухаживаемый кондитерский шприц после работы по барельефу пригоден и для использования по прямому назначению. Храниться весь инструмент должен абсолютно чистым.

Технологии барельефа

Создание барельефа на стенах в квартире (или на листах ГКЛ, если барельеф будет сборным) поэтапно осуществляется следующим образом:

• Базовая поверхность очищается от старой отделки, выравнивается с точностью не хуже 2 мм/м, грунтуется и покрывается базовым составом или любой декоративной штукатуркой (см. также ниже). ГКЛ под сборный барельеф выравнивания не требует;
• По базовому покрытию наводится фоновая фактура: поролоновым или ворсистым валиком, «прошлепыванием» поролоном либо войлоком, и т.п. На этом же этапе производится тонирование основы, см. ниже. Если базовое покрытие – декоративная штукатурка, наведения фактуры и тонирования не требуется;
• Тем или иным способом (из указанных выше и описанных ниже) формируется рельеф. Во время формирования рельефа возможно тонирование аналогично таковому для основы;
• При необходимости рельеф по полном высыхании прокрашивается поверху. Удобно поверхностное окрашивание делать специальными красками для гипсовой лепнины – они тут же растушевываются в очень тонкие полутона влажной губкой. Более резкие цветовые переходы дадут акриловые краски;
• Полностью высохший рельеф покрывается бутадиен-стирольным латексом (продается в строительных магазинах). Краски на высохшей гипсовой лепнине блекнут, как на фресках, а обработка латексом восстанавливает их колера;
• Спустя 1-2 недели, чтобы излишки латекса полностью впитались и улетучились, готовый рельеф по потребности лакируется акриловым лаком.

Как тонировать лепнину?

Из видео выше ясно, что формировать лепной барельеф нужно послойно. Для тонирования основы под рельеф и, если нужно, его деталей, слои накладывают тонкие, по 1-2 мм. Обычно слои замеса густоты нежирной сметаны наносят кистью и разглаживают ножом-мастихином. Замес для каждого слоя тонируют колером (пигментом) для гипса; чем глубже, тем темнее, или наоборот. Напр., для коры дерева берут коричневый пигмент все уменьшающейся концентрации, а для листьев зеленого по мере продвижения наружу добавляют. Следующий слой накладывают на схватившийся, но еще влажный предыдущий. Фактуру с оттенками можно навести тут же кистью или потом затереть наждачкой-нулевкой либо, грубую на больших площадях, металлической щеткой. Подробнее о тонировании гипсовой лепнины см. след видео.

Видео: чем покрывать барельеф на стене

«Свободное» гипсование

Этот способ используется для создания высоких цветочных барельефов или низких узорных накладок из одноразовых бумажных салфеток. Из последних, применив как модель перевернутую и смазанную ланолином тарелку или миску, можно получить гипсовую вазу, но практический смысл ее более чем сомнителен. Базовый раствор, описанный выше, не используется. Он прочен, хорошо держит форму, но цвет его не чисто белый. Также не применяется тонирование из-за чрезмерного расхода материала; готовые элементы красятся.

Для гипсования готовят жидкий, почти водянистый раствор архитектурного гипса. В него окунают модель (искусственный цветок, салфетку) и кладут на доску, покрытую пластиковой пленкой. Цветы кладут в том положении, в котором они будут в готовой композиции, см. рис. Когда раствор схватится, окунают еще раз, потом еще, пока модель не загипсуется слоем толщиной от 1-1,5 мм.

Сушка искусственных цветов в процессе гипсования

Цветы для сушки кладут каждый раз в одном и том же положении. Таким образом на них образуются плоские площадки, позволяющие прочно приклеить их к основе. Клеят акриловой штукатуркой густоты сметаны или акриловым клеем. Можно клеить и ПВА.

Гипсование на месте

Это, пожалуй, самый доступный способ сделать, скажем, лепной плафон под люстру (см. рис.) без опыта. Гипсование модели на месте отличается от предыдущего способа тем, что модель сначала клеят по месту, а гипсуют кистью. Гипсовочный раствор делают погуще, как сметана. Если лепнина на потолке, слои наносят очень тонкие, просвечивающие, чтобы не было потеков. Соответственно, слоев потребуется до 10-15 и более.

Лепной плафон под люстру

Главная загвоздка тут – материал модели. Обычно их делают из пенопласта, пенофола, полиуретана и др. мягких пластиков. Но со временем все они разлагаются. Происходит это очень медленно, но все равно, лет через 3-7 на лепнине начинают проступать грязно-серые или желто-коричневые неудаляемые пятна. Поэтому модели для гипсования на месте лучше всего лепить из соленого теста, того самого, из которого делают елочные игрушки своими руками. К штукатурке, камню и др. минеральным строительным материалам соленое тесто клеится акриловым клеем или любым монтажным. Лепнина по неудаляемым моделям из соленого теста сохраняет вид по 30-50 лет и более.

Обратное литье…

Это самый распространенный способ создания лепнины своими руками, позволяющий без чрезмерных трудов и умения получать результаты вполне профессионального облика и качества. Классическая процедура обратного литья из гипса показана пошагово слева на рис., поз. а-е. Модель 1 из гипса, пластилина, пластика и др., или образцовое изделие, которое желательно повторить/тиражировать, укладывается на плоский щит 2. Сейчас, чтобы облегчить съем изложницы с моделью, щит застилают пленкой.

Обратное литье из гипса

Затем модель промазывается тонким слоем ланолина. Использовать медицинский вазелин нежелательно, модель может прилипнуть к изложнице. Гипсовую и любую другую пористую (деревянную, из соленого теста, каменную и т.п.) модель промазывают несколько раз, давая ланолину впитаться час-два, пока на поверхности не появится сплошной жирный блеск.

Далее модель обмазывают слоем гипсового или алебастрового раствора 3 густоты теста толщиной ок. 1 см, формируя сразу выступы-анкеры 4 и ребра жесткости 5. Схватившуюся и почти затвердевшую, но еще слегка податливую обмазку обвязывают каркасом из мягкой (отожженной) стальной проволоки 6. Ветви каркаса скрепляют связками 7 из тонкой медной проволоки.

Следующий шаг – обмазка 9 густым цементно-песчаным раствором от М150 слоем толщиной до 5 и несколько более см, это уже получается литейная изложница. Тут нужно не забыть сформировать опорную поверхность изложницы 8. Спустя время набора цементно-песчаным раствором 3/4 прочности (7-20 суток, смотря по внешним условиям) готовую изложницу 10 отделяют от щита с помощью клина 11. Ну, а если щит был застлан пленкой, изложницу просто снимают.

Наконец, внутреннюю поверхность изложницы зачищают медной щеткой 12 и, при необходимости, исправляют дефекты гипсовым либо алебастровым раствором. С борта изложницы 13 снимают облой и, с его внутреннего ребра, фаску ок. 0,7 мм. В изложнице без фаски отливка почти наверняка застрянет. Перед литьем внутреннюю поверхность изложницы промазывают ланолином, как модель. Литьевой массой изложницу заполняют послойно. Как только ее предпоследний слой начнет схватываться, в него вставляют проушины с усами (справа вверху на рис.), за которые отливку потом вытаскивают. Для мелких отливов проушины можно делать из канцелярских скрепок. Последний слой заливают, когда проушины уже сидят намертво в предпоследнем, т.е. когда он совсем твердый, но еще чуть влажный. Пробовать прочность посадки проушин покачиванием недопустимо!

В настоящее время для тиражей до 15-20 шт. по старинке из гипса не льют, изложницу на такие случаи отливают из силикона (справа внизу). Модель, подготовленную, как и в пред. случае, обливают силиконом послойно, слоями толщиной по 1-2 мм, пока не будет достигнута толщина изложницы ок. 1,5-2 см. Помимо технологической простоты, силиконовая изложница позволяет получать отливки с неглубокими выемками, т.к. она эластична и растягивается.

Мини обратное литье из гипса

Также в силиконовые изложницы льют мелкие округлые гипсовые детали: ягоды (см. рис.), желуди, грибы и т.п., вплоть до мелких рыбок. В таком случае из пластилина лепят лоточек-опоку, модель лепят также из пластилина. Силикон наливают в опоку сразу весь; опоку и модель ничем не промазывают. По застывании силикона опоку просто отдирают, а модель выковыривают. Это т. наз. мини – обратное литье гипса.

…и не обратное

В гипсовом мини-литье уже используется удаляемая модель; в смысле, модель пропадает и для следующей партии отливок ее нужно делать заново. Силиконовую изложницу можно сделать и под гипсовое литье по выплавляемой модели, тогда из нее можно будет получить до 100-200 и более отливок, но уже выпуклых, без впадин. В таком случае опоку делают в виде ящика без дна из фанеры высотой на 2-3 см больше высоты модели и размера такого, чтобы зазор между опокой и моделью был не менее 1-1,5 см.

Модель формируют из воска на застеленном пленкой щите. Потом ставят опоку и пластилином замазывают зазор по низу. Далее модель послойно обливают силиконом, как в пред. случае, а когда застынет его последний слой, также послойно доливают силикона по контуру, пока опока не заполнится доверху. Как только будет залит последний слой, набивают фанерное днище. Модель выплавляют бытовым феном: самый паршивый силикон держит 140 градусов, которых фен для волос не дает.

Лепка

Лепка барельефа по месту позволяет, как сказано выше, добиться максимального художественного эффекта, но требует определенных навыков. Приобрести их можно, не записываясь на вечернее отделение художественного вуза или курсы. Достаточно попрактиковаться с пластилином; техника та же, только в работе с гипсом время ограничено – работу с очередным участком нужно закончить до начала его схватывания. Технически лепку гипса различают низкую (плоскую) и высокую (круглую).

Плоская

Техника плоской лепки из гипса показана на подборке фото ниже. Правила здесь такие. Первое, материал густоты теста или жирной сметаны наносится слоями. Второе, каждый слой сначала разглаживают, формируя заодно и рельеф, а затем подравнивают его контур. Третье, следующий слой, как и вообще в послойном заполнении гипсом, наносят на схватившийся, но еще влажный предыдущий. Четвертое, по мере наращивания слоев переходят на более мелкий инструмент. И пятое, в каждом слое работу ведут от самых тонких и мелких деталей к толстым и грубым. В данном случае – от зубчиков листа к его черешку.

Низкая лепка из гипса

О ветках

Ветки на барельефах лучше всего выводить кондитерским шприцем или, очень тонкие, медицинским. Толщину веток регулируют, сильнее и слабее надавливая на поршень (поз. 1 на рис.). Фактуру в таком случае наводят кистью, а изломы формируют кончиком мастихина. Заправляют шприц базовым раствором, а под покраску и для снежно-белого гипсуют, как не удаляемую модель на месте.

Ветки на барельефах из гипса

Сильно извилистые ветки (поз. 2) можно получить, замочив шнур или шпагат в гипсовом растворе густоты сметаны, выложив на щите, застеленном пленкой, по контуру, а по высыхании наклеив на стену. Если барельеф сборный, шнур выкладывают сразу же, присохнет он крепко. Чтобы получить ветки уменьшающейся толщины, часть прядей удаляют или, наоборот, скручивают у комля 3-5 ветвей шпагата, затем 2-3, потом оставляют одну. Если шнур просвечивает сквозь гипс, ветку догипсовывают на месте, нанося раствор кисточкой

Примечание: ветки для барельефа из гипсованного шнура можно замачивать несколько раз в тонированных замесах. Нужную расцветку получают затиркой шкуркой-нулевкой.

Острые ребра

На картинках с барельефами вы наверняка видали острые ребра. Формируются они сложенными большим и указательным пальцами, а большие – отогнутыми назад пальцами сложенных обеих ладоней. Высоту и толщину ребра меняют, плавно сдвигая/раздвигая пальцы (ладони) в движении по ходу формирования ребра. Пальцы, как и вообще для ручной лепки, должны быть слегка влажными.

Круглая

Основа круглой лепки – анатомически подобный объекту проволочный каркас, т.е. с пропорциями объекта и расположением ветвей там, где основные кости костяка. Каркас в круглой фигуре работает так же, как скелет живого существа. Сведения о скелетах можно почерпнуть из любого курса пластической анатомии человека, животных и птиц. Пластическая анатомия дисциплина не медицинского, а художественного образования. Материал там изложен с точки зрения, как лепить, а не как лечить, и рассчитан на слушателей, к тонкостям и строгостям науки не расположенным.

Фигура высотой прим. от 30-40 см лепится по каркасу так, как показано на поз. 1 рис. Для фигурок поменьше каркас делают упрощенным (поз. 2), но соблюдая принцип анатомического подобия. У человека он, кстати, не так уж сложен: рост делим на 8; 1/8 его часть и будет размерным модулем гармоничного человеческого тела, поз. 3.

Лепка из гипса по каркасу

Каркасы мелких фигурок животных делаются подобным образом (поз. 4а и 4б). Вес фигур покрупнее желательно уменьшить, чтобы меньше возни было с закреплением барельефа (см. ниже). В таком случае:

• Базовый каркас (поз. 5а) делают объемным примерно по контурам тела минус 1-3 см на лепку, с помощью доп. ветвей из той же проволоки (поз. 5б). Вспомогательные ветви прикрепляют к основным и скрепляют между собой обмоткой тонкой медной проволокой, а еще лучше – пайкой.
• В жидком, как обезжиренный кефир, гипсовом растворе замачивают рулончики медицинского бинта, как для гипсования переломов конечностей (см. напр. фильм «Бриллиантовая рука»), и обматывают гипсовочным бинтом каркас, поз. 5в. Замачивать нужно именно рулончики: как только бинт начнет плохо отдираться от мотка, значит, гипс начал твердеть и остаток рулона пошел в отход.
• По полном высыхании загипсованного каркаса его послойно облепляют базовым раствором (можно применять тонирование), доводят по форме и фактуре инструментом и шкуркой, и гипсуют до чисто белого (если надо) раствором архитектурного гипса.

Примечание: для каркасов развернутых крыльев птиц, бабочек, эльфов, летучих мышей, упырей, драконов и т.п. удобно использовать тонкую и мелкую металлическую сетку. Еще вариант – ответвления основных ветвей, оклеенные бумагой или обрывками капроновых колготок.

Опора для фигур

Фигуры для самодельных горельефов лепятся отдельно; по месту слишком сложно. Поэтому у каждой фигуры должна быть плоская площадка, а на базовой поверхности – соотв. плоскость, чтобы фигуры можно было приклеить на места.

Как крепить барельефы

Горельеф с круглыми фигурами получается довольно тяжелым. Если на 1 кв. дм. его опорной площади приходится более 1,5-2 кг, барельеф нужно подкрепить. Лучше всего для этого годятся рифленые гвозди 80-120 мм, вбитые в пластиковые дюбеля. Точки крепления размечают заранее под наиболее толстыми местами, распределяя их как можно равномернее по площади. Гвоздь в дюбеле должен сидеть в стене не менее чем на глубину в 50-60 мм. Выступ над стеной – 1,5-2 см, для чего вбитый в дюбель гвоздь обкусывают. Массива барельефа над выступающим крепежным шпеньком должно быть не менее 1-1,5 см.

Супербарельеф

И в заключение – как попробовать себя в элитарной технике теневого барельефа. Потребуется для этого всего лишь кусок ГКЛ со слоем свежего базового раствора ок. 0,5 см и гвоздь 100-150 мм. С ребер острия гвоздя нужно аккуратно снять облой, чтобы получилась правильная 4-гранная пирамидка.

Пробу готовим так: накалываем гвоздем с небольшим наклоном по еще пластичному покрытию ГКЛ ровные ряды лунок в шахматном порядке и вплотную друг к другу. Наклон гвоздя и ориентацию ребер его острия относительно направлений рядов нужно выдерживать как можно точнее, чтобы лунки получились одинаково асимметричными.

Следующий шаг – выносим пробу на прямой солнечный свет и, поворачивая так и этак, и еще как-нибудь, наблюдаем игру светотени. При этом стараемся вообразить, как надо бы наколоть лунок, чтобы получился меняющийся рисунок. И, как знать, может быть, у вас обнаружатся способности к этому редкому, но необычайно эффектному искусству – теневому барельефу.

Содержание

1. Температурные пороги
2. Точка росы
3. Внутри или снаружи?
4. ППС или ЭППС?
5. Чем клеить?
6. Чем крепить?
7. Тепловой расчет
8. Утепляемся
9. Грунтовка и штукатурка
10. Утепляем пол
11. Утепляем потолок
12. А как он горит?
> Обсуждение

Утепление стен пенопластом своими руками – тема весьма и весьма актуальная. Материал дешев, легок по весу и в работе, и позволяет быстро получить весьма ощутимый эффект. Удешевления же энергоносителей и тарифов на теплоснабжение в обозримом будущем не предвидится.

Строительная индустрия по сути своей мало динамична: ведь главное в «машине для жилья» (Ле Корбюзье) – ее обитатель, человек, а его организм принципиально не меняется. Поэтому скорой разработки недорогих и эффективных технологий строительства энергосберегающих домов ожидать также не приходится: современные образцы энергонезависимых домов жилой площади около 50 кв. м, приходящейся на две жилые комнаты, стоят порядка $1.000.000.

Технология утепления стен пенопластом – вполне приемлемый на несколько десятилетий вариант, позволяющий не только отдельным домовладельцам существенно сократить свои расходы, но и улучшить экологическую обстановку в целом. Но, как и везде вообще, желаемый результат можно получить, лишь берясь за работу с полным пониманием сути дела. Поэтому начнем с основополагающих понятий.

Температурные пороги

+18 градусов Цельсия недаром приняты за нижнюю границу порога комфортности: психофизиологическое восприятие температуры и влажности на этой точке резко меняется. Ниже – пальцы стынут, озноб пробирает. Спать хочется, скрючившись головой под одеялом, а утром вылезать из постели медленно по частям, ежась, вздрагивая и что-то шипя про себя сквозь зубы. При относительной влажности в 75%, за порогом комфортности неощутимой, ничуть не набравшая веса одежда кажется влажной; стены – осклизлыми. Нижнее белье быстро пропитывается потом и приобретает неприятный запах.

Перевалило за +18 – совсем другое дело: ходишь по квартире в спортивных штанах и футболке, о помывке в душе думаешь без внутреннего содрогания, спишь спокойно с руками поверх одеяла, а утром бодро встаешь.

+22 – это уже медико-санитарный порог – не ниже положено держать температуру в медицинских учреждениях: лечение, даже не простудных заболеваний, проходит по плану, и вероятность осложнений резко уменьшается.

+25 – порог физиологического оптимума: тепло, хорошо, можно спать раздетым, но, если выйти в холод на улицу, вероятность простудиться резко возрастает. В ванне долго не пронежишься, душновато становится.

И, наконец, +28 – верхний порог комфортности и одновременно медико-санитарный: дома уже жарковато, а если выскочить на улицу зимой, то можно и воспаление легких подхватить.

Точка росы

Точкой росы, как известно, называют температуру, при которой абсолютная, в граммах паров воды на кубометр воздуха, влажность, становится в относительном выражении 100% и выпадает конденсат или образуется туман. Однако лишь в единичных источниках указывается, что важна не только температура, но и соотношение конденсации/испарения влаги. К примеру, измерение влажности воздуха испарительным гигрометром по точке росы положено проводить в помещении или укрытии без малейшего сквозняка, иначе показания получатся сильно искаженными. При характерных для жилых помещений значениях относительной влажности температура точки росы лежит в пределах +(10-15) градусов.

Важно для дальнейшего: удаляя пары влаги из области с температурой точки росы, можно избежать конденсации при той же общей влажности в помещении.

В строительных конструкциях точке росы соответствует некая воображаемая поверхность, в общем повторяющая контур здания. Пока она находится в толще стены или утеплителя, все в порядке: там нечему выпадать в конденсат. Если точка росы выходит наружу, тоже ничего страшного – подпор тепла из комнат не пустит конденсат в толщу стены, и он либо стечет по ней, либо испарится.

Но если точка росы оказывается внутри, пусть в утеплителе, но на несущей стене, это уже плохо: то же тепловое давление загонит конденсат в стену, пусть и бетонную. А там от влаги пойдет ржаветь арматура, периодическое промерзание/оттаивание по сезонам быстро испортит материал стены.

Еще больше вреда от точки росы внутри – для здоровья обитателей: в таком жилище намного повышается опасность развития и осложняется течение существующих легочных заболеваний. И, наконец, мокрые стены и отсыревшее белье – это тоже недопустимо. И по здоровью, и по затратам на неизбежный скорый ремонт.

Важно №2: при разработке системы утепления необходимо полностью исключить возможность выпадения конденсата в помещении, даже если точка росы и проникнет внутрь.

Внутри или снаружи?

В многоквартирных домах соблазнительным кажется утепление стен изнутри пенопластом: не нужно нигде ничего оформлять, не нужно оплачивать труд бригады промальпинистов. Но это только видимость – капитальное, до расчетной величины теплопотерь (см. далее), утепление изнутри не позволяет избежать конденсации в помещении: точка росы, гуляя в стене от сезона к сезону, неизбежно попадет в промежуток между несущей конструкцией и утеплителем. А карманы там глухие, испаряться конденсату некуда, и вся физико-химия воды (очень непростая) пойдет во вред.

Рекомендации вроде: «Да чё там, положил пароизол, и все в шоколаде!» исходят от «экпертов», ручки которых из инструмента привыкли разве что к компьютерной мышке да чашечке кофе. Реально же ни один добросовестный мастер не возьмется положить пароизоляцию по наружной, с радиатором отопления, окнами, балконным проемом, карнизами для штор и т.п., стене, добившись полной герметичности. Одна маленькая, незаметная дырочка – и пошел работать эффект открытой бутылки, стена, до поры до времени незаметно, сосет и сосет влагу.

Так что же, изнутри в квартире утепляться совсем нельзя? Можно и нужно, но дополнительно и в ходе отделки или косметического ремонта. Положить в ячейки деревянной обрешетки под обшивку из фанеры, дерева, ламината, МДФ или гипсокартона плиты самого легкого и дешевого (и самого теплого) пенопласта марки 20 или ниже вполне возможно и нужно. И обязательные условия: на стене обрешетка должна лежать не на голом конструктиве, а на штукатурке, пусть и самодельной шершавенькой – раз. Батареи отопления должны быть современного типа, с профилированными каналами – два. И три, очень желательно, чтобы рамы окон были с регулируемыми вентиляционными щелями.

Как работает такое утепление? Во-первых, инфракрасное излучение батареи прогреет обшивку, а конвекция воздуха под ней распространит прогрев вверх. Во-вторых, поток теплого воздуха из сопел радиатора, направленный косо вверх, непосредственно возле стены создаст разрежение. Малюсенькое, но достаточное, чтобы пары воды из-под обшивки вытянулись наружу, не успев сконденсироваться.

Окно, вентилирующее помещение без выстуживания, усиливает эффект: отрегулировав щель с радиатором на комфорт в середине комнаты, у самой стены получим сухой клубок воздуха, еще глубже запихивающий точку росы в стену. И еще более усиливает эффект штукатурка не простая, а теплая. Достаточно керамзитовой, которая лишь чуть дороже обычной.

Имеется и побочный положительный эффект, даже два. Во-первых, в обрешетку можно класть самый рыхлый и дешевый пенопласт, не пригодный для наружной облицовки, что уменьшит общие расходы на последующее наружное утепление. Во-вторых, если таковое будет сделано, то в слоеном пироге из бетона или кирпича между пенопластом с двух сторон свобода перемещения точки росы будет резко ограничена.

Однако лицевая декоративная отделка стен пенопластом, кроме того, что не прочна и недолговечна, даст обратный эффект: его большое тепловое сопротивление (см. ниже), наоборот, притянет точку росы. Точный расчет требует решения дифференциальных уравнений, но конечный вывод прост: изнутри тепловое сопротивление утеплителя не должно нарастать скачком; обшивка как раз его и сглаживает.

Вывод по разделу: добиться полноценной теплоизоляции внутренним утеплением нельзя, но усилить наружную, на 5-7% сократить расходы на отопление или поднять температуру в квартире до порога комфортности вполне возможно. Утепление внутренних стен также имеет смысл. Во-первых, как звукоизоляция. Во-вторых, уменьшение внутреннего теплообмена позволит легче и точнее отрегулировать радиаторы с вентиляцией.

ППС или ЭППС?

ППС – привычный большинству пенопласт

Из множества теплоизолирующих материалов для самостоятельной работы наиболее пригоден пенополистирол (ППС), он же вспененный полистирол. Выпускается этот материал либо в виде спрессованных из гранул плит, которые в просторечии и называют пенопластом, либо в виде плит из экструдированного пенополистирола (ЭППС). Последний в 3-4 раза дороже ($12-16 за куб.м против примерно $4), но имеет меньшую теплопроводность и в несколько раз более прочен. Плиты ЭППС благодаря их относительно высокой прочности выпускаются с четвертью, что весьма важно: с проклейкой стыков или без нее образование мостиков холода по стыкам между плитами исключается.

Какой материал выбрать? В частном доме утепление стен снаружи ради экономии лучше делать ППС: образуя замкнутую коробку, в целом утеплитель обретет достаточную прочность. Если предполагается поверх базовой наружной штукатурки нанести еще декоративную, и деньжат на ремонт имеется, то ради более высокой прочности лучше взять ЭППС.

ЭППС

В городской квартире выбор зависит прежде всего от климатических условий местности: в регионах с сильными ветрами и осадками нужно поднапрячься и заказать ЭППС. Он прочнее держится и на клее, и на грибках, а его влагопоглощение составляет 0,1-0,4% по массе против 1,5-3,5% у ППС. Но в местностях с ровным климатом не возбраняется и простой ППС – вероятность повреждения покрытия на высоте крайне мала, и рельефную штукатурку по наружи на этажах не делают, снизу все равно не видно.

Чем клеить?

Следующий вопрос, который нужно решить еще до расчета – чем клеить плиты к стене; собственно технология будет описана ниже.

К стенам пенопласт клеят специальными смесями, двухкомпонентными – клеящей и выравнивающей – или одной универсальной. С универсальной смесью работать вроде бы проще, но это только кажется: универсал намного дороже, и на облицовку одной и той же площади его по деньгам выходит на 20-25% больше. Учитывая, что обшить придется несколько десятков или сотен квадратов, сумма выходит вполне ощутимая.

По прочности, стойкости и долговечности как раздельные, так и универсальные смеси равноценны.

Чем крепить?

Зонтики (грибки) для крепления пенопласта

Также забегая немного вперед, подскажем, чем крепить наклеенные плиты. Их для прочности прихватывают к стене специальными креплениями – зонтиками, или грибками, см. рис. Металлические грибки лучше не брать: и ржавеют, и стремящийся вспучиться от нагрева в жару пенопласт об них режется. Способ экономии грибков, описанный далее, к металлическим грибкам неприменим.

Пластиковые грибки нужно брать или комплектные (такие обходятся подороже), или, подешевле – по раздельности развесные. Но в последнем случае обоймы нужно брать ПВХ, а гвозди к ним – пропиленовые. Гвозди придется забивать, и, если пластики из одной группы прочности, отхода будет много. Самые дешевые полиэтиленовые лучше не брать вовсе – гнутся и рвутся, как проклятые.

Тепловой расчет

Какой должна быть толщина пенопласта для утепления стен? Просто налепить потолще значит не только протратиться, но и снизить прочность покрытия.

Исходная величина – допустимая в заданной климатической зоне величина удельных теплопотерь, или тепловое сопротивление здания R. Для стен в европейской части РФ рекомендуемые значения таковы:

• Юг (Краснодар – Астрахань – Ростов-на-Дону) – 2,8 кВт/кв.м.
• Черноземная полоса (Воронеж – Липецк – Волгоград) – 3,5 кВт/кв.м.
• Средняя полоса – 4,2 кВт/кв.м.
• Бореальная зона (Карелия – Архангельск – Нарьян-Мар) – 5 кВт/кв.м.

Примечание: за Уралом северная граница бореальной полосы в общем следует южной границе вечной мерзлоты. Средняя полоса соответственно сужается и оттесняется к югу. К примеру, Владивосток лежит на одной широте с Сочи, но утепляться там нужно, как в Москве.

В конкретном населенном пункте и в регионах со сложными метеоусловиями R можно узнать из приложений к СНиП, в местном управлении архитектуры или МВК муниципалитета. Для пола R берется с коэффициентом 1,3; для потолка – 1,7. Т.е., в Москве R пола должно быть не менее 5,5 кВт/кв.м, а потолка – от 7 кВт/кв.м.

Указанные значения R получаются из типичных значений температурного градиента Г изнутри наружу. Например, в Подмосковье он считается равным 40 градусов: +20 внутри и –20 снаружи. Если Г меняется не более чем в 1,7 раза, зависимость от него R можно считать линейной и брать его с соответствующей поправкой. Например, хочется иметь +25 дома в Барвихе при –40 за бортом. Г = 25 – (-40) = 65. 65/40=1,625. Умножаем на него рекомендуемые для Подмосковья 4,2 кВт/кв.м, получаем 6,8 кВт/кв.м. На такое R и нужно рассчитывать изоляцию.

Далее нужно знать значения k для различных строительных и отделочных материалов. Что это за k? Это их удельное тепловое сопротивление, R квадрата материала слоем толщиной в 1 м, т.е. через квадрат метровой толщины наружу при стандартном Г уйдет именно столько тепла. Некоторые значения таковы:

1. Железобетон марки 400 – 2,00 кВт/м.
2. Цементно-песчаный раствор марки 200 – 1,16 кВт/м.
3. Кирпич силикатный – 0,7 кВт/м.
4. Кирпич керамический обожженный – 0,56 кВт/м.
5. То же, пустотелый – 0,35-0,41 кВт/м.
6. Штукатурка гипсовая – 0,43-0,47 кВт/м.
7. Штукатурка теплая (ТШ) на пенопласте или вспученном вермикулите – 0,057 кВт/м.
8. ТШ на перлитовом песке – 0,063 кВт/м.
9. ТШ на керамзите – 0,22-0,25 кВт/м.
10. Керамзит в гранулах 20 мм – 0,16 кВт/м.
11. Дуб, ламинат – 0,20 кВт/м.
12. Сосна, МДФ, фанера строительная – 0,16 кВт/м.
13. ДВП, ОСП, гипсокартон – 0,15 кВт/м.
14. Пенопласт ПСБ-20 – 0,033-0,035 кВт/м.
15. То же, ПСБ-25 – 0,035-0,037 кВт/м.
16. ЭППС – 0,028-0,032 кВт/м.

Примечания:

1. Для пористых материалов значения k указаны в воздушно-сухом состоянии; для древесных – при 12% влажности.
2. Цифры в марке пенопласта обозначают его плотность в кг/куб.м. Вообще она меняется в пределах 11-35 кг/куб.м (у ЭППС – 30-45 кг/куб.м); соответственно k ПСС меняется от 0,031 до 0,041 кВт/м.

Далее определяем R наличного конструктива. Допустим, это стена, считая изнутри наружу, такой конструкции:

• Ламинат 0,012 м (12 мм);
• ПСБ-20 0,030 мм;
• ТШ на керамзите 0,020 мм;
• Стена в два глиняных кирпича с прослойкой кладочного раствора 1 см – 0,50 м кирпича и 0,010 м раствора;
• Наружная цементная штукатурка 0,030 м.

Rn каждого слоя вычисляем по формуле:

Rn = pn/kn, где p – толщина слоя в метрах; n – порядковый номер слоя.

Имеем:

1. R1 = 0,012/0,20 = 0,06 кВт/кв.м;
2. R2 = 0,030/0,035 = 0,85 кВт/кв.м;
3. R3 = 0,020/0,25 = 0,08 кВт/кв.м;
4. R4 = 0,50/0,56 = 0,89 кВт/кв.м;
5. R5 = 0,010/1,16 = 0,008 кВт/кв.м;
6. R6 = 0,030/1,16 = 0,026 кВт/кв.м.

Общее R = R1+R2+R3+R4+R5+R6 = 0,06+0,85+0,08+0,89+0,026+0,008 = 1,914 кВт/кв.м. Маловато даже для Краснодара, а уже в средней полосе без утепления придется померзнуть, или выложить на отопление дополнительно за 4,2 – 1,914 = 2,286 кВт (прибл. 2,3) с каждого квадрата площади наружных стен.

Теперь рассчитаем толщину наружного утеплителя, необходимую, чтобы довести R до нормы в 4,2 кВт/кв.м. То, что нам нужно задержать в помещении Rутепл = 2,3 кВт/кв.м дополнительно, мы уже выяснили. Будем утепляться ЭППС, для которого K=0,032 кВт/; верхнее значение берем в расчете на влагопоглощение. Толщину же P утеплителя определяем по обратной формуле:

P = K*Rутепл

Имеем: Р = 0,032х2,3 = 0,0736 м. Обшивка из 80 мм ЭППС или даже ПСБ-25 за глаза позволит утеплиться как следует, ведь по наружи ляжет еще и штукатурка.

Задачка для желающих: Выкиньте из списка R2 (пенопласт в обрешетке под облицовкой), пересчитайте, и определите сколько дорогого НАРУЖНОГО утеплителя сэкономлено за счет всего 3 см дешевого (можно бросового, из отходов) внутреннего. И переведите на деньги, по ценам в своем регионе.

Примечания:

1. Утепление пола и потолка в частных домах рассчитывается аналогично. R для разных типов крыш можно найти в СНиП или других строительных справочниках, либо считать шифер цементом, черепицу – кирпичом, а для металлической кровли считать R = 0.
2. В расчете утепления на последнем этаже многоэтажки пол не считают, т.к. внизу квартира, в которой топят. А на первом этаже, наоборот, утепляют только пол.

Утепляемся

Правильно выполненное наружное утепление стен представляет собой «слойку», показанную на рисунке. Ее сборка включает в себя следующие этапы:

• Ревизия и подготовка стен;
• Обшивка пенопластом карниза;
• То же – откосов;
• То же – стен;
• Закрепление пенопласта на стенах;
• Оклеивание карниза, откосов, стен армирующей стеклосеткой под штукатурку;
• Грунтовка под штукатурку;
• Штукатурка стен.

Схема наружного утепления стены

Какого-либо специального инструмента не требуется, можно обойтись обычным домашним и ремонтно-строительным. Но обязательно нужно подготовить подмости или козлы такой высоты, чтобы карниз приходился на уровне лица, иначе качественное его утепление получить трудно. И так же обязательно – подкозельчик, с которого лицо окажется где-то на высоте верха окна.

Прикинем: даже если потолки в доме стандартной квартирной высоты – 2,7 м – то, с учетом выступа фундамента, толщины перекрытия пола и его стяжки, от земли до карниза получится более 3,5 м. Это значит, что посередине стены по высоте окажется участок, на котором неудобно работать как с подмостей, так и с земли. Можно, конечно, взять в аренду разборные леса, но обойдется это недешево: понадобятся они надолго. И таскать их туда-сюда неудобно.

Физико-финансовые особенности

К утеплению нужно приступать весной, спустя 3-4 дня после того, как будет выключено отопление. Или осенью, через столько же после того, как среднесуточная наружная температура упадет ниже +18, т.е. незадолго до включения отопления. Но тогда нужно успеть обшить стены до того, как затопят.

Физика тут в том, чтобы дом пришел в термодинамическое равновесие. Если наклеивать пенопласт на еще не выстывшую в толще стену, она в процессе высыхания клея сморщится, на глаз незаметно, но достаточно, чтобы клеевой стык оказался непрочным. В летнюю жару стена слишком уж пухнет и ежится в течение суток; вообще, на лето в утеплительных работах лучше сделать перерыв, затянув уже обшитое пленкой на скотче.

По финансам тоже лучше начинать весной: в экономике в это время всегда спад, накопления за зиму проедены, денег мало. Начав с откосов и карниза, что оптимально с точки зрения организации работ, можно попервоначалу обойтись минимальными затратами и приобрести навыки, с которыми потом стены пойдут быстрее и легче. В конце весны – начале лета за стены уже можно будет браться, и по погоде работать еще можно, а в ценах на утеплители как раз начнется сезонный спад, и можно будет закупить подешевле.

В общем, начинаем весной, а осенью – это если уж проворонили и спохватились.

Монтаж пенопласта нужно начинать с северной стороны. Клей в тени хорошо схватится, и северная обшивка даст опору, позволяющую завершить прочную коробку. А вот если начать с юга, то наоборот, играющая от неравномерного нагрева южная обшивка будет таскать за собой все прочее.

О цейтнотах

В работе есть две операции, нормированных по времени; каждая – на 3-4 дня:

1. Поклейка сетки после укрепления плит.
2. Затирка грунтовки и штукатурка.

В первом случае играет роль светочувствительность пенопласта: на прямом Солнце его нельзя хранить даже в пачках (кстати, сарайчик для материалов имеется?) И в то же время, клею нужны сутки, чтобы застыть. Во втором – затертая пересохшей грунтовка не будет как следует держать штукатурку.

То есть, не рассчитывайте сделать сразу всю коробку или большую стену, работать придется по участкам. В первом случае – клеим столько плит, чтобы за завтра-послезавтра успеть закрепить, наложить и наклеить сетку. Во втором – грунтуем кусок, завтра его затираем, послезавтра штукатурим. День-два запаса – на случай дождя. И на тот же случай – 2-3 бруса на крышу, и большой кусок пленки для завесы.

О подготовке ЭППС

ЭППС – материал довольно плотный, с гладкой поверхностью. Чтобы он на клее держался как следует, его перед поклейкой нужно прокатать игольчатым валиком для гипсокартона. Катать – с обеих сторон, т.к. по наружи будет клеиться сетка.

О клее

Клеящую смесь (при покупке обратите внимание, чтобы на упаковке было: «Для пенополистирола») нужно разводить двух консистенций: сметанообразную для плит и желеобразную для стен; желе должно колыхаться на горизонтально расположенном шпателе, не стекая с него.

«Сметанки» для первого слоя пенопласта понадобится примерно 1/8 часть от желе; конкретно – смотрите по работе. Для второго, карниза и откосов, желе вовсе не нужно, там все клеится сметаной. При такой организации расход клея у новичка получается близким к минимальному – 4 кг/кв.м. А если разводить по инструкции, то и в максимум 6 кг/кв.м вряд ли уложимся. Ну, а разница видна сразу – в полтора раза.

Стены

Грунтовать стены необязательно только «залетным» халтурщикам-шабашникам. Грунтуют грунтовкой глубокого проникновения по камню или бетону, в зависимости от материала стены. Но перед грунтовкой необходимо снять мазок со стены (в прямом смысле, но не тампоном или медицинским шпателем, а ладонью с небольшим нажимом) и, в зависимости от результата, стену подготовить:

• Осталась бурая или темная уличная пыль – помыть водой шваброй для окон, а назавтра грунтовать.
• Остался беловатый налет минеральных солей и продуктов начального выветривания поверхностного слоя – пройтись круглой металлической корд-щеткой в дрели или болгарке, обеспылить сухой макловицей или мягкой корд-щеткой, и грунтовать.
• Остался серый (бетон, силикатный кирпич), красный или коричневый (глиняный кирпич) налет – эрозия поверхности пошла вглубь. Нужно как следует поработать корд-щеткой до цельного, или даже сбить шелуху перфоратором с долотом, затем обработать бетоноконтактом и затереть до ровного цементной шпаклевкой по бетону.

Карниз

Карниз оклеиваем полосами из листа минимальной (30 мм) толщины на одной «сметанке» – куда там еще дюбели загонять, если и так всего полкирпича из стены торчит. Тонкий лист ППС легко режется монтажным ножом, а для ЭППС придется применить электролобзик с пилкой по пенопласту или ножовку по металлу с полотном – струной.

Клеим, начиная от стены, чтобы потом подпереть стеновыми плитами. Горизонтальные элементы клеим с выносом, на который лягут вертикальные. Висячих торцов быть не должно.

Откосы

Установка нового подоконника

На откосах придется заменить наружные подоконники, чтобы итоговый вынос составлял 40-60 мм. К примеру, если толщина утеплителя 80 мм, новый подоконник должен быть на 150-170 мм шире старого; 20-30 мм придется на сетку и штукатурку. Слишком широкий подоконник не нужен, он будет громким во время дождя.

Перед установкой подоконника пазуху под ним заполняем обломками пенопласта, запениваем, накладываем подоконник и придавливаем кирпичами или другими подручными грузами. Пустоты под подоконником быть не должно, см. рис; в нее неизбежно проникнет влага, и стена пойдет сыреть безо всякой точки росы. Пена застывает сутки, после этого можно клеить пенопласт.

Материал на поклейку откоса берем из стандартного ряда толщин: 30, 40, 50 мм, такой, чтобы не мешал створкам открываться. Клеить нужно с выносом, учитывая высоту угла полосы пенопласта: после застывания клея утепление откоса обрезается заподлицо со стеной, или оставляется выносок на 5-7 мм, чтобы стеновые плиты его прижали и держали весь откос.

Оклейка стен

Стены оклеиваются рядами сверху вниз; если клеить снизу вверх, то под давлением вышележащих плит все покрытие поползет. Плиты располагаются горизонтально (в ширину, а не в высоту). Вертикальные стыки должны располагаться попеременно, в шахматном порядке, для чего придется угловые плиты разрезать напополам по длине.

На стену зубчатым шпателем не менее 400 мм (а лучше – 800-1000 мм) наносят клей-желе; на широкий шпатель его накладывают средним (60-100 мм) ровным. Если обнаруживается глубокая выбоина, над которой шпатель проскакивает, подмазывают средним. Далее на торец плиты узким (10-20 мм) угловым шпателем, или из тубы пистолетом, наносят колбаску «сметанки», плиту ставят на место и, покачивая, выравнивают и подгоняют к предыдущей.

Слоем утеплителя в 50 мм дело чаще всего не обходится, так что клеить приходится в два слоя. Верхний слой клеят со сдвигом на полплиты по горизонтали, т.е. над половинными угловыми плитами нижнего слоя будут верхние цельные, и наоборот. Верхний слой клеят целиком на «сметанке».

По теплотехнике слои должны быть одинаковой толщины. Если, скажем, общая толщина вышла 80 мм, как разобрано ранее, то нужно брать 40+40 мм, а не 50+30.

Крепление

Крепление пенопласта к стене грибками производители рекомендуют делать конвертом, что в общем правильно. Но в фирменных инструкциях почему-то рекомендуется угловые грибки ставить с отступом от края плиты. Единственное более-менее разумное объяснение таким наставлениям высокоумных экспертов – желание продать круглым идиотам побольше крепежа, а через годик, когда из-за задравшихся углов плит потребуется ремонт утепления – продать им же еще.

Расположение грибков для крепления пенопласта

Мастера немедленно, мягко говоря, проигнорировали, про себя и словесно, такие вот ЦУ, и угловые грибки относят на углы плиты, как показано на рисунке. так один угловой грибок держит не одну плиту, а три, и в целом крепление выходит надежнее. Сомневаетесь? Вспомним сопромат: прочность сборного узла определяется прочностью самой слабой его детали. Которая в данном случае – пенопласт. Хоть всю плиту истыкай грибками, прочнее не будет.

Единственное условие – грибки должны быть пластиковыми. Металлические не согласованы с пенопластом по ТКР (температурный коэффициент расширения), и пенопласт об них режется. Кроме того, металлические грибки коррозируют.

Грибок должен сидеть в стене не менее чем на 60-80 мм. Т.е., если утепление 80 мм, Грибки нужны 150-160 мм. Бур под них тогда нужно брать 200 мм – с запасом на посадку в патрон и на пылевой карман в глухом отверстии.

Точнее, брать нужно сразу ДВА бура. Бурить придется много, бур, еще вполне прилично грызущий стену, может износиться по калибру, и Грибок в отверстие не полезет. Пока износится второй, можно без суеты докупить следующий.

Грибки в отверстия вставляют руками и подбивают до соприкосновения с пенопластом резиновым молотком. Им же забивают в них пропиленовые гвозди, до утапливания головки грибка в пенопласт. Лунки с головками грибков заделывают выравнивающим раствором, см. ниже.

Углы и периметры откосов оформляют грибками с шагом в 150-300 мм, с отступом от угла в 200-220 мм, считая ПО СТЕНЕ. Т.е., если утепление, опять же, 80 мм, отступать нужно на 300 мм. На углы откосов должно приходиться по грибку; исходя из этого и выбирают шаг их размещения.

Поклейка сеткой

Наклеивание сетки на пенопласт

Спустя сутки поверхность пенопласта выравнивают теркой с абразивной сеткой. Подызносившуюся сетку выбрасывать не нужно: ею хорошо ровнять грунт под штукатурку, а новая сетка по грунту идет туго и рвет его. Затем готовят уже ВЫРАВНИВАЮЩУЮ смесь, и на ней клеят сетку.

Оклеивают сначала углы, постепенно разматывая рулон сетки сверху вниз. Подпирают его, положив на пару наклонно воткнутых в пенопласт гвоздей. Смесь опять же, широким зубчатым шпателем наносят на пенопласт, накладывают сетку, растягивают, и придавливают, пробивают слегка влажной торцевой кистью, или прикатывают, пока сетка не ляжет на пенопласт. Накладывать сетку, а затем наносить на нее смесь – широко распространенный, но халтурный способ.

Примечания:

1. В местах с суровым климатом на углы сначала на «сметанке» наклеивают специальные перфорированные уголки. Предпочтение нужно отдать пластиковым.
2. вариант подороже, но менее хлопотный – сетку наклеивают «сметанкой», а сутки спустя заполняют выравнивающей смесью, и еще сутки спустя затирают ее.

Края сетки оставляют поначалу свободными (см. рис), иначе стык получится выпирающим. Нахлест полос сетки – примерно на 2/3 запаса, т.е. 5 см при запасе 7 см и 7 см – при запасе 10 см. После схватывания смеси (где-то через 2-4 часа; как раз достаточно, чтобы при некотором навыке оклеить средней площади стену) края сетки отгибают, наносят смесь, края опять накладывают и пробивают до пенопласта.

Грунтовка и штукатурка

Через сутки по выравнивателю проходят теркой с абразивной сеткой б/у (см. выше). Теперь в течение 3-х суток поверхность нужно загрунтовать грунтовкой под штукатурку и оштукатурить, но это уже штукатурные работы. Одно только (см. выше о цейтнотах) – грунт под штукатурку нужно выровнять тем же абразивом б/у спустя сутки после нанесения, но обязательно в течение 3-4 суток. Штукатурить можно и потом, раз рельеф грунта сформирован.

Примечание: если штукатурка будет делаться позже, грунт перед ней нужно обработать жидкой грунтовкой глубокого проникновения по камню.

Утепляем пол

Если нижняя поверхность перекрытия пола доступна, скажем, подвал под всем домом, утепляем его снизу, рассчитав толщину пенопласта по стеновой методике, но по R для пола. В таком случае работу можно закончить, прикрепив пенопласт грибками.

Если же утепление пола пенопластом приходится делать изнутри, то здесь эффективны три способа, первый – без замены стяжки:

• На стяжку укладываем ЭППС 30-40 мм.
• По ЭППС делаем обрешетку на перекрещивающихся врезных деревянных лагах с ячейкой 300-400 мм из брусьев 40-60 мм.
• В ячейки обрешетки укладываем ППС-15 или ППС-20.
• По обрешетке делаем черновой настил из фанеры 16-20 мм, а по нему – декоративный из ламината, мармолеума или пробки.

Второй, если под стяжку менее 150 мм:

• На базовом полу делаем пароизоляцию, как обычно.
• Вместо керамзита укладываем ЭППС 30-40 мм.
• Далее – арматурная сетка и бетонная стяжка, как обычно.
• Настил – по деревянной обрешетке с ППС в ячейках, как описано.

Если же под стяжку есть более 150 мм по высоте, то делаем по пароизоляции сухую стяжку из газобетонных (не пенобетонных!) блоков или пенопластобетона толщиной по тепловому расчету. Затем – арматурная сетка, стяжка по маякам, обрешетка с утеплением, настил, см. опять выше. Этот способ хорош тем, что в сухой стяжке можно устроить каналы под скрытые коммуникации.

Утепляем потолок

Утепление потолка пенопластом сложно тем, что много материала к нему не подвесишь. Но упрощается тем, что воздух там теплый и хорошо (кроме углов) циркулирует. Поэтому дадим совет: раз при утеплении потолка без фальшпотолка не обойтись, сгладьте при его устройстве углы. Это существенно, за счет усиления общей циркуляции воздуха, уменьшит вероятность выпадения конденсата в межпотолочном пространстве.

Есть чердак – очень хорошо, можно точно просчитать по теплу и утеплиться пенопластом сверху. Нужно только не забыть и под пенопласт, и по нему уложить как можно тщательнее пароизоляцию: появления точки росы на чердаке никак не избежать. Если по чердаку свободно, без подмостков, ходят, утепляться нужно ЭППС, и сформировать по нему влагонепроницаемую стяжку, с присадкой в раствор водно-полимерной эмульсии.

Хорошо утеплить потолок в квартире возможно, если обрешетку фальшпотолка сделать из поставленных на ребро досок 40х100 мм. К базовому потолку их крепят уголками с двух сторон с шагом 100-120 мм. Ячейки заполняют ППС-15 или 20, и делают гипсокартонный потолок. Углы сглаживают (см. выше), а их полости заполняют пенопластом.

А как он горит?

Напоследок – вопрос пожарной безопасности, ведь пенопласт горюч. Да, но группа горючести упомянутых в статье пенопластов – Г1, т.е. они самогаснущие. Полистирола в пенопласте ничтожное количество, основное там – воздух, в пламени пенопласт спадается в мелкие капельки, которые тут же сгорают. Вне пламени пенопласт гаснет; поджечь его зажигалкой невозможно. Но токсичные газы, хоть и в очень малом количестве, все же выделяются, так что с огнем в утепленном доме нужно быть поосторожнее.

Содержание

1. Состав и компоненты
2. Выкрас
3. Лессирование
4. Инструмент
5. Подготовка стен
6. Приемы работы
7. Виды штукатурок
8. А дальше?
> Обсуждение

Декоративная штукатурка вместе с искусственным камнем прочно держит пальму первенства среди отделочных материалов. При использовании натуральных материалов и традиционных технологий декоративная штукатурка своими руками экономит до 80% затрат на отделку или позволяет начать высокорентабельный мелкий бизнес: компоненты дешевы, а работа сложна и дорога.

Образцы декоративной штукатурки

Другое немаловажное достоинство – огромное богатство расцветок, фактур и рельефов, примерно равноценных по трудоемкости и себестоимости. На рисунке – лишь малая часть из доступных текстур, каждая из которых имеет еще и разновидности, и может варьироваться в зависимости от способа нанесения. В интерьере декоративная штукатурка дает свободу дизайна: нужно только сказать, какая поверхность нужна, а мастера сделают, лишь бы заказчик не требовал другой вид отделки.

Люди с художественными способностями только штукатуркой могут создавать настоящие произведения искусства, см. след рис. Умелый мастер может добиться эффекта полного присутствия настоящего в выдуманном, как на рис. слева. Но, конечно, прежде чем браться за такие работы, нужно полностью освоить всю технологию и до тончайших нюансов прочувствовать материал.

Живописные работы декоративной штукатуркой

Наконец, в продаже имеется много готовых смесей на полимерной основе, прочных, стойких и предназначенных для разных режимов температуры и влажности. Хотя они не дешевы, но технология нанесения декоративной штукатурки промышленного производства не сложна, тщательного трудоемкого выравнивания подстилающей поверхности не требуется, так что в целом отделка декоративной штукатуркой может оказаться дешевле обычной штукатурки с последующей поклейкой обоев и покраской.

Так из чего его делают, этот замечательный материал? Можно ли его сделать самому? Как с ним работать?

Сделать декоративную штукатурку самому из натуральных компонент несложно, нужна только аккуратность и простой инструмент. Готовые смеси на полимерной основе требуют промышленной технологии изготовления, но отделывать ими стены проще, чем штукатурить под обои или покраску. Работа с декоративной штукатуркой технически не сложна, но самый точный робот с ней не справится: нужна некоторая доля художественного вкуса.

А самое главное – речь идет не об одном материале, а о многих видах и разновидностях. Основные будут описаны в настоящей статье, но прежде всего – о составе и его компонентах. Затем – подготовительные работы, и уж потом – за дело.

Состав и компоненты

Декоративная штукатурка для внутренних работ состоит из наполнителя, дающего общий тон, прочность и стойкость, пигмента (колера), структурных (моделирующих) элементов, поверхностных или объемных, и связующего, скрепляющего все это в монолит. Готовое покрытие для повышения поверхностной стойкости лессируют – вводят в тонкий поверхностный слой упрочняющий состав.

Наполнители

Самым распространенным наполнителем был и остается чистый мелкий белый речной песок или тонко молотый кварцевый песок. Для настоящей венецианской штукатурки (см. далее) его частично или полностью заменяют мраморной мукой. Все большее распространение получают синтетические самоформирующиеся наполнители (высыхая, штукатурка сама сморщивается в уникальный рельеф), но смеси с ними производятся только промышленным способом и продаются готовыми.

Пигменты

Смеси придают окраску (колеруют) пигментами, минеральными и органическими синтетическими. Натуральные органические пигменты (кошениль, индиго) в штукатурке быстро выгорают. Пигмент может быть в виде порошка, тогда его вводят в наполнитель до замешивания; пастообразные и жидкие пигменты вводят в готовую к нанесению смесь.

Для создания любого цвета в принципе достаточно красного, зеленого и синего – основных базисных цветов, но штукатурка сама по себе не светится, ее цвет создается за счет вычитания дополнительных цветов из отраженного белого. В колориметрии такой способ расцвечивания называется субстрактивным.

Поэтому, чтобы получить чистые и/или глубокие тона, нужны дополнительные цвета: желтый, голубой (бирюзовый), пурпурный (лиловый, фиолетовый), и ключевой цвет (key color); при белой подложке ключом будет черный. Синтетических пигментов любого цвета в продаже более чем достаточно, а из минеральных для натуральной штукатурки можно рекомендовать следующие:

• Красный – красная охра, прокаленный гематит, красный кадмий. Киноварь – ни в коем случае, это соединение ртути! Кадмий тоже токсичен, но не летуч, химически стоек и из штукатурного слоя не мигрирует.
• Желтый – желтые охры, аурипигмент, желтый сурик.
• Зеленый – малахит (молотый), псевдомалахит, керченит, зеленый хром, бриллиантовый зеленый в порошке.
• Голубой – синий (след. пункт) в смеси с цинковыми или титановыми белилами; азурит и диоптаз дороги.
• Синий – лазурит (ляпис-лазурь), синий кобальт, вивианит (минеральный индиго).
• Фиолетовый – прокаленный лазурит, окислы марганца. Аптечная марганцовка не годится, и вовсе не из-за регламентированного оборота: химически агрессивна (сильный окислитель), активно мигрирует.
• Коричневый – темные охры, железный сурик.
• Черный – сажа газовая, древесный уголь.

Примечания:

1. Фиолетовый, лиловый и пурпурный; голубой с бирюзовым – зрительно разные цвета. Но относятся они к одной зоне спектра – смешивая их с желтым, можно получить один и тот же красный или зеленый, только соотношение компонент будет иным.
2. Газовую сажу не выскребают из дымохода. Она продается именно как пигмент в строительных и художественных магазинах.

В общем, для декоративной штукатурки стен пойдут любые минеральные пигменты для станковой живописи, дело только в цене. Есть же разница – написать икону, которую потом купят за несколько тысяч долларов, или отделать два десятка квадратов, уложившись в семейный бюджет. Для блеска в качестве пигмента используют металлические порошки.

Органические пигменты дешевле многих минеральных, могут быть иридирующими (жемчужными, металлик) и флуоресцентными (самосветящимися после облучения Солнцем). Но учтите – органики, которая не выгорала бы десятилетия, не говоря уже о столетиях, нет и в принципе быть не может. Наивысшая достигнутая на сегодня ее стойкость к ультрафиолету – 80 лет, при цене покрытия $4 за квадратный дюйм.

Моделирующие элементы

Для формирования текстурной поверхности в смесь вводят, или напыляют на готовое покрытие, разного рода хлопья, волокна, гранулы, вплоть до золотых шариков. Подробнее об этом будет сказано в описании видов штукатурок, но важно знать: минеральные штукатурные смеси структурируются очень плохо. Нужно или точно соблюдать проверенные рецепты, или иметь огромный опыт работы, чтобы экспериментировать самому.

Связующее

Для штукатурки используют минеральные и органические полимерные связующие. Первые не очень липки, но проверены веками и дешевы; вторые – намертво прилипают к чему угодно, кроме чистого стекла, полированного металла, полиэтилена и фторопласта, хорошо тянутся при высыхании, но дороги и в эксплуатации менее 100 лет.

Минеральное

Цемент и простой гипс для декоративной штукатурки не используются: первый дает слишком грубую поверхность и грязноватый тон окраски, а второй непрочен. В продаже есть смеси на основе модифицированного полимерными присадками гипса, но их надежность веками еще не проверена.

Натуральную декоративную штукатурку чаще всего делают на известковом тесте. Она дешева, прочна, долговечна, позволяет использовать самые разные декоративные техники, но ее адгезионная способность невелика, поэтому требуется хорошая, и довольно трудоемкая, подготовка поверхности. Рельеф можно получить только лепкой по мокрому или по трафарету – не пластична, не тянется.

Иногда, для не особо ответственных по дизайну, но требующих повышенной стойкости покрытий (например, в прихожей), берут штукатурку на связующем из жидкого стекла – силикатную. Она прочна, хорошо липнет, но грубовата, и вводить в нее можно далеко не всякий пигмент.

Для особо ответственных случаев связующее берут магнезиальное: каустический магнезит (окись магния) MgO, затворенный водным раствором хлорида магния MgCl2. Компоненты едкие, по отдельности опасные, смесь нужно готовить непосредственно перед применением, строго соблюдая правила химической технологии, но штукатурка выходит исключительно прочной и влагостойкой.

Органическое

Основные органические связующие – акриловая смола и силикон, который уже кремнийорганика. И то, и другое отлично липнет и тянется. Акрил гораздо дешевле; цена готового покрытия сопоставима с таковой на «минералке»; толщина слоя – до 12 мм. Силикон очень дорог, но позволяет делать выпуклые барельефы, горельефы и даже круглую скульптуру.

Смеси

Стандартный состав штукатурных смесей для внутренней отделки таков:

1. наполнитель – 3 весовых части;
2. связующее – 1 весовая часть;
3. пигмент – 2-12% от веса смеси по результатам выкраса, см. ниже;
4. моделирующие добавки – по секретной фирменной технологии или результатам собственного уникального опыта.

Примечание: в штукатурку на акриловом связующем можно вводить до 80-90% наполнителя с пигментом в совокупности, как для жидкого камня. Стену для такой штукатурки следует подготовить, как под венецианскую на акриловой подложке, см. далее, и все-таки ограничиться 4 частями наполнителя с пигментом на 1 часть связующего – штукатурка не столешница, она не лежит, а висит на стене.

Выкрас

Отделка стен декоративной штукатуркой немыслима без пробных выкрасов. Они нужны не только для подбора тона и проверки текстуры, но и для пробы на прочность прилегания: после полного высыхания пробы выкрас переворачивают вверх дном или ставят на попа и постукивают по его тыльной стороне обухом рукояки валика или шпателя. Если не отваливается – будет и на стене держаться.

Выкрас делают на фанерном щите 0,5х0,5 м толщиной 8-20 мм. Фанера нужна без пропитки, самая простая, на казеиновом клее, из хвойных пород или березовая. Заменять фанеру гипсокартоном или другими плитными материалами нельзя: именно простая фанера на казеине держит штукатурку так же, как подготовленная стена.

Примечание: фанера для выкраса нужна не расслоившаяся и новая, не пыльная и не захватанная. Пыль и жиропот резко снижают адгезионную восприимчивость подложки.

Лессирование

Лессирование – заключительная операция декоративной штукатурки. Ее назначение – придать рельефу и/или росписи поверхностную стойкость. Традиционный способ лессирования старых минеральных штукатурок – пчелиным воском: куском воска расчерчивают поверхность накрест, затем растирают роговой губкой, тонким войлоком или лощилом из сыромятной кожи.

воск для лессирования

Восковое лессирование – трудоемкая и ответственная операция. Воск наносят и растирают многократно, и в то же время нужно не стереть рельеф и не протереть рисунок. Достаточно сказать, что качество лессирования в старину проверяли, прикладывая ладонь к противоположной стороне стены: она должна была протеплеть насквозь от нагрева трением.

В наше время лессируют либо прозрачным акриловым лаком – он легко проникает в поверхностный слой любой штукатурки – либо специальными лессирующими составами однократного применения; их просто наносят валиком или кистью. Но есть нюанс: если используется готовая смесь, то лессировать нужно составом того же производителя, и предназначенным именно для этой смеси. Проверить на совместимость всю, какая есть на рынке, штукатурную продукцию, физически невозможно.

Надо сказать, что некоторые производители бессовестно используют это обстоятельство в корыстных целях: смесь вроде бы недорогая, а лессировка для нее… нет слов, один исконный русский ненорматив. Поэтому, выбирая готовую смесь, обязательно прочитайте в ФИРМЕННОЙ инструкции, чем ее рекомендуется лессировать, и поинтересуйтесь, сколько это стоит. На крайний случай – акриловый лак пока еще не испортил никакую штукатурку.

Видео: пример лессировки в ролике производителя лаков

Инструмент

Для работы по декоративной штукатурке помимо обычного штукатурного инструмента понадобится и специальный: фактурные валики, штампы, растирочная губка, см. рис. Не помешает также и набор зубчатых шпателей, особенно если предполагается дизайн модернового клона.

Инструменты для декоративной штукатурки

Валики и штампы должны, во-первых, быть мягко-упругими, иначе получится не уникальный рельеф, а прокатка валком. Во-вторых, они не должны облипать смесью. Для постоянного использования лучше обзавестись валиками с тефлоновым или полиэстерным покрытием – они долговечны. Для разовой самодеятельной работы лучше приобрести дешевые полиэтиленовые.

О губках для растирки нужно сказать особо. Элитная отделка до сих пор растирается натуральными морскими роговыми губками; в продажу они идут как «коралловые», хотя губка – совсем не коралл, и стоят дорого. Добывается два вида роговых губок: туалетная и конская. Первая нежнее, идет на чистовую затирку, а вторая, погрубее – на черновую.

Однако практика показывает, что роговые губки с успехом заменяет обычная двухслойная кухонная губка для посуды. Ее жесткой волокнистой стороной ведут черновую растирку, а мягкой поролоновой – чистовую. Кухонная губка на штукатурке очень быстро изнашивается, но и стоит гроши.

Подготовка стен

Подготовка стен под декоративную штукатурку производится в следующем порядке:

• Заделывают трещины.
• Шпаклюют прочной цементной шпаклевкой.
• Штукатурят соколом на весу БЕЗ МАЯКОВ, даже наводных; идеальной ровности, как под покраску или обои, добиваться не нужно – декор скроет мелкие недостатки.
• Тщательно обеспыливают сухой макловицей, затем просасывают пылесосом с пылесборником.
• Под все штукатурки, кроме венецианской – грунтуют грунтовкой глубокого проникновения по камню или штукатурке.
• Под венецианскую штукатурку – делают подложку с песком, см. ниже.

Маяки в базовой штукатурке использовать нельзя по следующей причине: базовый слой может быть не очень ровным, но должен быть идеально однородным. Заделанные канавки от удаленных маяков, высохшие наведенные маяки эту однородность нарушают, что через пару-тройку лет приведет к отслоению декора.

Базовую штукатурку лучше брать теплую на вспученном вермикулите. Пенопластовая и т.п. не прочна, а в декоративной штукатурке, как нигде еще, нужно соблюдать непреложный отделочный принцип: сильное и тяжелое не должно ложиться на легкое и слабое.

Зачем нужна именно теплая штукатурка? Декор по сути своей неоднороден, из-за чего чувствителен к температурному градиенту (перепаду температур) по толщине слоя. Несущие стены сейчас строят более из силикатного кирпича и бетона, обладающих довольно высокой теплопроводностью, из-за чего при резких переменах погоды градиент может выйти за пределы допустимого. Если же коробка из керамического кирпича, то топят сейчас не печами, а радиаторами, и стены метровой толщины не делают, что может дать тот же результат.

Подкладка под венецианку

Нанесение натуральной венецианской штукатурки требует значительных физических усилий, а замена песка мраморной пылью снижает адгезию смеси. Кроме того, чтобы венецианка показала себя во всей красе, подложка под нее должна отражать свет с блеском.

Старинный способ грунтовки под венецианку – покраска свинцовыми или цинковыми белилами (туцией) на льняном масле с примесью мелкого кварцевого песка и молотого состарившегося и потерявшего ценность жемчуга. Сейчас базовую поверхность под венецианку красят жемчужной акриловой краской, тоже с добавкой песка, для улучшения адгезии вследствие шероховатости.

Сколько нужно песка? Примерно 5-15% по весу. Точно определяют пробой на ноготь по высохшему выкрасу: ноготь должен идти легко и плавно, и на нем должно остаться равномерно-шероховатое белое пятнышко. Если видны отдельные царапинки – песка мало или он слишком крупный. Если тормозит, как по наждачке – песка много.

Можно ли грунтовать по-старинке? Не рекомендуется. Во-первых, заменять жемчуг более дешевым, но все же дорогим жемчужным патом нет смысла: пат делают из чешуи мелких сельдевых рыб – кильки, тюльки, салаки, кибинаго – и по своим физико-химическим свойствам он совсем не жемчуг. Во-вторых, городская квартира – не родовое гнездо. Когда-то опять будет ремонт, и впитавшееся в стену масло проявит себя пятнами на обоях или краске, а избавиться от них очень трудно.

Приемы работы

Способы нанесения декоративной штукатурки несколько отличаются от них же для обычной, и включают дополнительные операции: подкрашивание, лепку, растирку, лессирование. О лессировании уже сказано; как делать венецианку, будет сказано особо далее. Здесь речь пойдет об общих приемах ручной работы. Механизированные способы: набрызг для получения сосулек на потолке и т.п. – предмет отдельного разговора.

Есть еще одно существенное отличие: декоративку можно, и нужно, делать многослойной, для художественного эффекта. Она ничего более на себе держать не должна, а лессирование ее укрепит. Слоев может быть до 15 и более, сколько позволяет материал: толщина готового покрытия по впадинам рельефа не должна превышать 6 мм. Слои могут быть как сплошными, так и кусочными, но обязательно – мокрым по мокрому. Пусть предыдущий уже начал схватываться, но он должен быть влажным на вид и на ощупь.

Нанесение

Готовую «декоративку» нужно наносить, разумеется, не соколом и правилом по маякам, а широким шпателем на весу. Смеси довольно вязкие, шпатель удобнее тянуть двумя руками, а мелкие неровности не имеют значения, т.к. дальнейшей отделки не предполагается.

Шпатель, ровный или зубчатый, тянут снизу вверх вертикальными или наклонными полосами. В отличие от обычной, декоративку допустимо, ради пущего эстетического эффекта, наносить лучами вразбежку или со сгоном к центру. Шпатель тянут с небольшими волночками, покачивая поперек; так смесь лучше прилипнет к стене.

Подкрашивание

Нанесенный слой можно подкрасить (заколеровать) поверх, нанеся на него мохнатым валиком или флейцевой кистью тонкий слой той же смеси, но с дополнительным колером и разжиженной добавлением воды. Колеровать можно как мокрым по мокрому, под лепку, так и уже схватившийся, но еще сырой слой – под растирку.

Лепка

Лепка (которую можно делать валиками, штампами или просто пальцем в латекстной перчатке) не только создает рельеф. Лепка мокрого подкрашенного слоя разгоняет пигмент к вершинам рельефа, что уже дает некоторый переход цветов.

Растирка

Растирку слоя делают для следующего:

1. Губкой черновую – под следующий слой.
2. Ею же черновую и чистовую – чтобы растушевать нанесенный пятнами колер.
3. Соколом или шпателем по едва схватившемуся рельефу – чтобы сгладить его вершины в один уровень и выделить его цветом; так растирают штукатурки типа короед.

Штукатурка по трафарету

Смысловые изображения штукатуркой можно делать по трафарету толщиной 1,5-4 мм. Трафаретный слой может быть как финальным, так и промежуточным. Если предыдущий слой ровный, трафарет проще сделать из картона; если рельефный – из пеноплена или мягкой резины. Смесь втирают в трафарет узким шпателем или вбивают торцевой кистью. Чтобы выделить по цвету, немного подсохший рисунок затирают, или наоборот, втирают в него губкой колер.

Видео: нанесение декоративной штукатурки по трафарету

О сушке

Декоративную штукатурку сушат в проветриваемом помещении только естественным способом. Воздействие прямых солнечных лучей недопустимо: кроме завешивания открытых окон марлей или тюлем, нужно над окном устроить временный козырек или внутри – оттеняющие экраны. Ускорять сушку любым способом недопустимо, кроме отдельных участков под кракелюр, см. далее.

Открыть свое творение для обозрения можно через сутки в ясную погоду или двое в пасмурную, а пользоваться комнатой – через неделю. Для схватывания очередного слоя требуется от 2 до 12 часов в зависимости от вида штукатурки и температуры. Спустя 15 часов после нанесения слой считается непригодным для работы мокрым по мокрому. Это уже или финиш, или вся работа испорчена.

Виды штукатурок

Виды декоративной штукатурки при всем их разнообразии не так уж сложно классифицировать, если исходить из конечного результата:

• Венецианская – можно считать, прародительница всех прочих.
• Лепная (рассмотрена ранее).
• Восковые штукатурки.
• Штукатурки отточенто (волокнистые).
• Фактурная.
• Структурная.
• Флок-штукатурка.
• Моделирующие штукатурки.

Венецианка

Венецианская штукатурка изобретена была еще в Древнем Риме. В античные времена массовым строительным материалом был мрамор, от обработки которого оставалось много отходов. Практичные римлянке мололи его в пыль и заменяли ею белый песок, которого в природе не так уж много. Затем заметили, что тонкий слой просвечивает, и стали наносить послойно, тщательно растирая каждый слой (рабский труд стоил дешево), что позволило получать покрытия, просвечивающие почти как настоящий мрамор, но пригодные для слабых и изогнутых стен. Нанося кусочные слои с наполнителем из цветного молотого камня, имитировали травертин и др. облицовочные материалы.

Венецианская штукатурка в различных интерьерах

Довел до совершенства технологию венецианки в XVI в. один из титанов Возрождения, величайший архитектор Запада Андреа Палладио. Он же первый стал создавать техникой венецианки художественные изображения. Сейчас венецианка возрождается, чему немало способствуют дешевые цены на мраморную муку (горнодобывающие компании предлагают наперебой) и появление недорогих и малотрудоемких акриловых красок и лаков для подложки и лессирования. Венецианка многократно и со знанием дела описана, поэтому раскроем лишь отдельные секреты.

Кракелюр

Венецианку часто искусственно состаривают, делая трещиноватость – кракелюр. Технология проста: слой покрывают специальным кракелюрным лаком (дорогим). Застывая, он ссыхается и тянет за собой штукатурку.

Есть способ удешевить кракелюр и сделать его более естественным на вид, не снижая прочности покрытия. Но предварительно нужно потренироваться на выкрасах:

• Кракелируемый участок подсушивают, постоянно зрительно контролируя, инфракрасным излучателем с рефлектором; хорошо подойдет древний электрокамин-чаша.
• Чуть наметились трещины или ранее, смотря по опыту, подогрев прекращают, трещины сами расползутся.
• В трещины зубоврачебным шпателем втирают штукатурный состав, заколерованный до черного или темно-серого газовой сажей; можно добавить темный сурик.
• Остатки наполнителя стирают губкой.
• Наносят тонкий полупрозрачный сплошной слой без колера.

Видео: способ нанесения венецианской штукатурки кракелюр

Каррара

Не увлекайтесь цветными пятнами. Если не поленитесь нанести 10-12 слоев, и навык кое-какой уже есть, наполнителем возьмете чисто белую мраморную муку на известке, и отлессируете воском, даже тонкий знаток сразу не отличит такую венецианку от изысканнейшего каррарскоко мрамора, месторождения которого ныне почти исчерпаны.

Прожилки

Темноватые прожилки на природном мраморе – включения битуминозного мрамора. Их имитацию легко получить искусственно: очередную порцию смеси колеруют газовой сажей на 5-15%, делают мазки изогнутым медицинским шпателем и растирают губкой. Обязателен следующий сплошной слой без колера.

Видео: урок по венецианской штукатурке

Восковые

У венецианки есть серьезный недостаток и в то же время достоинство: она дышит, т.е. гигроскопична. Но ведь и в ванной хочется порой сделать декоративную штукатурку под какой-нибудь природный камень. Тут изобретателями оказались французы: кто-то придумал вводить в наполнитель 1/4-1/5 целлюлозных (растительных) волокон, мелко намолотых и проваренных в воске. Так появилась штукатурка «марсельский воск», на рис. слева, совершенно водонепроницаемая.

Восковые штукатурки

Заменив целлюлозу лигнином из древесных отходов, получили затем андалузский воск (в центре), более грубый на вид, но и более дешевый. Сейчас все «восковые» штукатурки для помещений с повышенной влажностью делают готовыми к употреблению на акриле; их собирательное название – штукатурки типа мизури, справа на рис.

Видео: пример римской штукатурки под камень

Волокнистые

Следующий шаг в увеличении прочности и эстетических достоинств штукатурных покрытий сделали опять итальянцы. Они вместо растительных волокон применили животные в виде шелковых нитей, получив бархатистую штукатурку отточенто, слева на рис. В современности классическую дорогую отточенто опять же заменили синтетикой на акриле, ничуть ей не уступающей.

Волокнистые штукатурки

Торговые марки аналогов отточенто – вельветон (в центре) и вельветекс (справа). В чем между ними разница, толком не могут объяснить и сами производители. В расхожем суждении считается, что в вельветоне волокнистая присадка собрана в более-менее отчетливые конгломераты, а в вельветексе более-менее равномерно распределена. И то, и другое продается готовым к употреблению.

Фактурная

Фактурная штукатурка

Фактурная штукатурка – изобретение эры высоких технологий. В сущности, это уже не штукатурка, а жидкие обои: фактурные элементы вводятся в готовую смесь при изготовлении. Наносится фактурная штукатурка без особенностей; готовая поверхность – ровная. Чаще всего не требуется и растирка. Есть фактурные штукатурки, имитирующие венецианку, но они не дышат.

Фактура может быть как хаотичной (см. рис. слева), так и регулярной, и даже с претензией на выразительность: листики, цветочки, бабочки и пр. Фактурные штукатурки находятся в состоянии бурной эволюции в направлении – плеснул на стену из ведра, высохло, получилась Джоконда или Венера Боттичелли.

Фактурные штукатурки применяются, как правило, на кухне и в других маленьких помещениях со сложным температурно-влажностным режимом, но где требуется пестрый веселенький дизайн: они слишком дороги для отделки больших площадей, но абсолютно гигиеничны и гигроскопичны. Для спальни и детской не годятся – бликуют и не дышат.

Структурные

Со структурными штукатурками имеет место некоторая путаница в определениях: одни относят к ним любые рельефные штукатурки, в т.ч. лепные и трафаретные (см. рис. в параграфе и в начале текста); другие структурными считают только готовые к употреблению самоформирующиеся, т.е. такие, которые приобретают случайный уникальный рельеф при высыхании. Мы придерживаемся второй точки зрения, т.к. технология нанесения тех и других сильно различаются: одни нужно доводить руками при наличии довольно развитого художественного вкуса, а другие просто намазывают шпателем, и конечный результат никак не зависит от воли и желания мастера.

Самоформирующиеся готовые штукатурки изготовляют в промышленных условиях, но выбор необычайно богат, и ассортимент все время расширяется. Делаются они на акриле с синтетикой, пригодны для внутренней отделки любых помещений.

Ходовые текстуры – короед (вторая и третья слева), террако, справа крайняя – дешевле благодаря минеральному наполнителю; получаются прокаткой валиком и затиркой по верху шпателем. Структурные штукатурки легко дополняются трафаретными, т.к. рельеф невысок.

Видео: структурное нанесение штукатурки

Флок

Флок по-немецки снежинка. Флоки (не ледяные, конечно) напыляют специальным распылителем на покрытую клеем оштукатуренную поверхность, см. слева на рис. По высыхании клея плохо прилипшие флоки смахивают кистью или щеткой и, также из пульверизатора, наносят акриловый лак. Флоки, клей и подстилающая штукатурная смесь продаются готовыми к употреблению в наборах или по отдельности. В таком случае, на упаковке флоков указывается, с какой подстилающей штукатуркой и на каком клее они совместимы.

Флоковая и моделирующие штукатурки

Некоторые умельцы делают флоки сами, набрасывают горстями и обдувают, едва начнет схватываться клей, сильной узкой струей воздуха из пылесоса, чтобы аккуратно придавить. Самодельная флок-штукатурка хорошо получается только по акриловой основной; к силиконовой или минеральной флоки приклеиваются слабо.

Моделирующие

Моделирующие штукатурки, в сущности, разновидность флоковых: инородные гранулы вводятся в готовую к употреблению смесь при ее изготовлении. Варьируя состав смеси, размеры, материал и форму гранул, получают покрытия «барашек», под шубу, «апельсиновая корка», «дождик» и др., см. пред. рис. Техника нанесения – обычная или напылением.

Видео: разные способы нанесения одной и той же декоративной штукатурки

А дальше?

Штукатурная технология переживает период расцвета; можно даже утверждать – свой золотой век. Ассортимент и эстетика готовой продукции непрерывно расширяются, а техника нанесения упрощается. Общая тенденция: пошел-купил-плеснул-подождал-3D готово.

Королева декоративных штукатурок – венецианская штукатурка – переживает второе рождение. Освоив ее технику, можно сэкономить львиную долю затрат на элитную отделку или начать собственное прибыльное дело.

Содержание

1. Две большие разницы
2. Цена штукатурки
3. Ротбанд и его потомки
4. Об инструменте
5. Что такое штукатурка?
6. Штукатурные смеси
7. Приготовление смесей
8. Штукатурные работы
9. Вывод
> Обсуждение

Штукатурные работы относятся к числу трудоемких, грязных, с факторами вредности и в то же время требуют высокой квалификации. Из-за этого стоимость работ высока, и превосходит стоимость материалов в несколько раз, так что любой, затеявший ремонт, задумывался: а возможна ли штукатурка стен своими руками? Хотя бы только стен, для начала, а набив немного руку, можно попробовать и потолок оштукатурить. Или, скажем, потолок отдать в руки профи, а стены, предназначенные под обшивку, заштукатурить самому, не добиваясь идеальной ровности.

Две большие разницы

Прежде всего, существуют два принципиально отличных типа штукатурки – сухая и мокрая монолитная. Сухая штукатурка это не что иное, как обшивка стен или потолка гипсокартоном (гипсоволоконными листами, ГВЛ). Она обходится в полтора-два раза дешевле монолитной, но хрупка, не держит облицовку плитными минеральными материалами (кафель, керамогранит, камень), а при самом аккуратном выполнении и бережном обращении служит не более 10-12 лет. Технология сухой штукатурки совершенно не схожа с таковой монолитной, поэтому далее не рассматривается.

Монолитная штукатурка своими руками вполне выполнима и не требует каких-то сверхспособностей. Начальных условий всего два: устойчивая нервная система и трезвый (ну, кроме праздников, в умеренном количестве) образ жизни. Из «друганов» зеленого змия и субъектов, которых «колбасит», штукатуры не получаются – ручки у таких не твердые. Но прежде чем готовиться к работе, нужно определиться, сколько же можно сэкономить? Стоит ли овчинка выделки?

Цена штукатурки

Средняя стоимость штукатурки за квадратный метр в РФ на ноябрь 2013 составляла от 250 руб. для слоя в 10 мм, до 550 руб. для 40-мм слоя, за квадратный метр при отделываемой площади до 2000 кв.м общей. При увеличении площади до 5000 кв. м цена падает до 200-450 руб. соответственно. На материалы нужно добавить еще примерно 125 руб./10 мм на кв.м.

Цены на штукатурку откосов (здесь сложно выводить углы, и требуется высококвалифицированный мастер) начинаются примерно с 400 руб./погонный метр; на штукатурку потолка – от 600 руб./кв.м; на оштукатуривание простых криволинейных поверхностей – от 800 руб./кв.м. Штукатурка печей, каминов, лепнины, каннелюр на колоннах и прочих сложных элементов художественной отделки выполняется индивидуально по договорной цене.

Указанные значения относятся к населенным пунктам городского типа и муниципальным районам, где есть какая-то конкуренция между подрядчиками и стройматериалы легко доступны. В самой глубинке стоимость простых штукатурных работ может увеличиться втрое-впятеро, а по сложной штукатурке договариваются индивидуально, с учетом оплаты командировки мастера.

Примечание: откосы, четверти, пилястры и пр. узкие поверхности вследствие сложности работы считаются по погонным метрам за каждый полный или неполный метр ширины. Т.е., за окно 1,1х1,3 м придется отдать за 4,8 погонных метра при толщине несущей стены и в 0,35 м, и в 0,85 м, а в старинном купеческом каземате с толщиной стен 1,45 м то же окно обойдется вдвое.

Об арках

Многие делают дома простую полукруглую арку. Как считать ее штукатурку? Потолок, кривая, или все вместе? Заказчику в таком случае нужно знать, что штукатурка простой арки для мастера даже средней квалификации не проблема, а толковый предприниматель цену зря не ломит, поэтому именно по цене на штукатурку арок можно предварительно судить об исполнителе.

Если цена ближе к «потолочной» – достаточно опытны, добросовестны и разумны. Если же ближе к «кривой» или превышает ее – либо плохо умеют, либо халтурщики и рвачи, либо, наоборот – мастер-ас, специализирующийся по дорогим работам высокого уровня. В первых двух случаях огрехи весьма вероятны; в последнем – работа будет выполнена безукоризненно, но очень дорого.

Ротбанд и его потомки

В свое время немецкая фирма KNAUF произвела некоторую революцию в штукатурном деле, начав производство готовой штукатурной смеси Rotband для штукатурки по принципу: «Добавь воды и мажь». К чести KNAUF нужно сказать, что особого секрета из своей технологии они не делали, упирая на качество, и теперь слово «ротбанд» стало нарицательным для множества готовых сухих штукатурок, дающих в итоге покрытие не худшего, чем у «всамделишного» ротбанда качества.

Однако вопрос: покупать оригинальный ротбанд, или обойтись аналогом подешевле, не аналогичен раздумьям – кататься на «мерсе» со звездочкой или просто доехать до места на «Калине». KNAUF прочно держит марку, и главными достоинствами смеси Rotband являются сочетание большой прочности с адгезионной способностью (липучестью), что дает высокую кроющую способность: Rotband по обычному насеченному бетону можно наносить по маякам прямо шпателем без обрызга, а маяки могут быть минимально допустимой для штукатурки высоты в 6 мм.

Как следствие, касательно «взаправдашнего» и «другого» ротбанда можно посоветовать следующее:

• При оштукатуривании ровных (неровности до 5 мм/м) внутренних стен жилых помещений лучше всего оригинальный: повышенная стоимость материала с лихвой окупится его небольшим расходом.
• При необходимости получить покрытие толще 20 мм в обычных условиях можно воспользоваться аналогами.
• Для штукатурки стен из «промышленного» железобетона (гладкого, очень прочного и плотного) лучшим опять оказывается оригинал: можно обойтись только насечкой базовой поверхности, без наложения монтажной сетки, и обработкой ее «Бетоноконтактом». Добавка молотого кварца (см. далее) все равно нужна, но и для всех прочих смесей тоже.

Видео: инструкция по штукатурке от Knauf

Об инструменте

Для самостоятельного производства штукатурных работ необходимо также обзавестись специальным инструментом: работа подручными средствами гарантирует негодное покрытие. Основной комплект показан на рисунке; в дополнение к нему нужна еще бадья для раствора или растворный ящик. При самостоятельном приготовлении смесей понадобятся еще сита с ячейками 1,5х1,2 или 2х2 мм и от 5х5 до 10х10 мм.

Обратите внимание на кельму (мастерок). У профессионалов кельма яйцевидная с приостренным узким концом, такая позволяет выполнять работы любой степени сложности. Но самодельщику при штукатурке по маякам лучше пользоваться прямоугольной – ею легче производить обрызг и выводить углы.

Роль сокола троякая: при штукатурке его используют и наподобие палитры живописцев (см. о штукатурных работах), и непосредственно для нанесения смеси на стену, и для заглаживания схватившейся штукатурки. Мастера высокого уровня имеют, как правило, еще и соколок – обтянутый фетром, войлоком или замшей сокол для доглаживания; для других работ он не используется.

Правилом проверяют ровность поверхности и разравнивают еще не застывшую смесь. Назначение шпателей пояснений не требует.

Что такое штукатурка?

Вопрос не столь уж прост, и сразу же распадается на три: что такое штукатурка готовая, что такое штукатурная смесь, и что такое штукатурные работы. Пойдем по порядку.

Штукатурка как покрытие может быть и уже готовой отделкой, и основой под покраску, облицовку, поклейку обоями или обшивку. В зависимости от назначения виды штукатурки разделяются следующим образом:

• Грунт – достаточно ровная, но, возможно, шероховатая поверхность под дальнейшую отделку облицовкой или обшивкой. Требуется прежде всего ровность, прочность и стойкость; тон выдерживать не нужно.
• Финишная, или накрывка – самостоятельный вид отделки. Должна хорошо держаться на грунте и иметь стойкий нужный тон. Под покраску зеркальными эмалями должна также быть абсолютно гладкой.
• Защитная – в промышленном строительстве используются разные виды защитных штукатурок, даже от проникающей радиации, но дома чаще всего требуется защитить подвал от сырости. Проще всего это сделать обычным кладочным раствором, тем более что кирпичные стены подвалов выкладываются впустошовку и держится он там хорошо. Требования – прочность и гидростойкость, ровность и гладкость большого значения не имеют.
• Наружная – требуется высокая стойкость к внешним воздействиям и прочность. Выполняется смесями на основе цемента с добавками. Приемлемая стоимость получается при штукатурке профессионалами машинным способом, поэтому далее подробно не рассматривается.

Машинная штукатурка

Любая штукатурка должна прочно прилипать к стене, не сползать и не оплывать до полного отвердевания, а снаружи – быть ровной и прочной. Поэтому смесями, приготовляемыми на месте, штукатурят в три слоя: обрызг дает сцепление со стеной, грунт – прочность и ровность, а накрывка – тон и гладкость. Улучшенную штукатурку делают четырехслойной, давая два слоя грунта: цепкий и прочный. Но готовые смеси типа ротбанд – двух-, а то и однослойные: обрызг под них нередко не нужен, а накрывка под обшивку и облицовку вообще не нужна.

Штукатурные смеси

В состав любой штукатурки входят наполнитель, обеспечивающий начальную вязкость и внешнюю конечную прочность, связующее, склеивающее между собой гранулы наполнителя и дающее стойкость, и разбавитель – воду – химически связываемую и частично испаряющуюся в процессе отвердевания.

Наполнитель

Обычный наполнитель штукатурок – белый речной кварцевый песок. Овражный, горный и барханный песок содержат ненужные примеси и позволяют получить покрытие в лучшем случае среднего качества. Морской песок, содержащий много ракушечной крошки, вообще не годится. Коралловый песок, представляющий собой практически чистый плотный арагонит (известняк, доломит, холодноводные ракушки – это кальцит) дает великолепное качество штукатурки «у себя дома», но в наших краях не используется: при пониженной температуре арагонит под действием влаги переходит в кальцит, штукатурка остается вовсе без наполнителя и разрушается.

При штукатурке гладкого плотного бетона высоких марок часть песка (от 0,1 до 0,25 по объему) заменяют молотым кварцем, иначе любая штукатурка даже от насеченной стены может отваливаться кусками вместе с сеткой. Заменять кварцевую крошку молотым стеклом недопустимо: надежности это не дает, а здоровье губит даже при использовании средств защиты.

В декоративных и фактурных штукатурках частью или всем наполнителем могут быть полимерные гранулы. Такие штукатурки весьма дороги и, как и любая органика, боятся ультрафиолета, вопрос только в сроках появления видимых признаков выгорания. Если ремонт делается хотя бы на 10 лет, смеси с полимерным наполнителем использовать не следует.

Связующее

В качестве связующего в штукатурных смесях можно применять глину, известь, гипс и цемент. В чистом виде они для штукатурки используются редко; чаще всего связующее содержит две компоненты.

Глина

Глина была первым строительным связующим, известным человеку. Необожженная глина, как известно, непрочна, гигроскопична, от воздействия внешних факторов деформируется, при этом рвет обои и пучит облицовку. Кроме того, сейчас не XI и даже не XIX век, и накопать подходящей глины в овраге или в обрыве нельзя: даже мелкие месторождения хорошей глины или исчерпаны, или испорчены техногенными загрязнениями, или находятся в чьем-то владении.

В промышленном строительстве глина как связующее в настоящее время не используется. В индивидуальных отделочных работах иногда применяется покупная, в составе известково-глиняного раствора, для штукатурки печей и каминов. Для стен «щекатурка из глины с песком» означает только лишние хлопоты, затраты, а в конечном итоге – все-таки полноценный ремонт.

Известь

Известковая штукатурка выходит средней прочности, но очень долговечной, при правильном выполнении и эксплуатации – не менее 25 лет. Известка дает светлый, до белого, тон и гладкую поверхность под покраску. Главные недостатки – невысокая адгезия и длительный срок застывания, 50 и более часов, что требует особых предосторожностей при сушке оштукатуренного помещения: сквозняки и прямые солнечные лучи недопустимы, иначе пойдут трещины.

Негашеная известь для самостоятельного строительства не рекомендуется: гашение ее – сложный процесс, требующий специального оборудования, точного соблюдения технологии и лабораторного контроля качества, иначе неизбежны дутики – мелкие вспучивания штукатурки из-за недогашенных комочков. Для штукатурных смесей используют гашеную известь-пушонку, известковое тесто и известковое молоко.

Известковое тесто получают затворением (постепенным добавлением воды с перемешиванием) пушонки до консистенции теста или густой сметаны; воткнутая в тесто до половины кельма должна медленно и плавно наклониться, не падая совсем. Для получения известкового молока известковое тесто разводят водой вдвое.

«Упитанность» компонент

Известь и глина из различных месторождений отличаются т. наз. жирностью – сочетанием вязкости с адгезией. Для получения качественной штукатурки жирность компонент должна иметь определенное значение, и ее нужно довести до нормы до введения компоненты в смесь.

Жирность глины и песка проверяют пробным конусом весом в 2/3 английского фунта и высотой полфута; в метрической системе – 300 г и 15 см соответственно. Угол при вершине конуса – 30 градусов; боковую сторону разбивают на 15 равных отрезков.

Известь или глину затворяют водой, проверяя конусом, пока он сам по себе, без нажима, не углубится на 12 делений; можно добавлять как воду, так связующее. После этого берут 1 л раствора и взвешивают. Если 1 л раствора известки весит менее 1,3 кг, нужно добавить на 1 л известкового теста 3,5-4 л песка; если более 1,5 кг – 1-1,5 л песка. Промежуточные значения вычисляются пропорционально, считая от 1300 до 1500 г теста. Глиняное тесто затворяют и проверяют конусом так же, но добавки песка другие: при 1500 г и менее – 4-5 л песка; 1750 г и более – 2-3 л песка.

Легкое тесто получается из слишком жирных компонент; тяжелое – из тощих. Жирное связующее хорошо прилипает, но оползает, а по высыхании оказывается непрочным; тощее – наоборот, даст хорошую прочность, но будет плохо держаться.

Гипс

Чистый гипс быстро схватывается и обладает лучшей изо всех связующих для штукатурки адгезией, но непрочен и не стоек, поэтому используется в основном как присадка к другим связующим для ускорения схватывания и улучшения адгезии. Когда говорят или пишут «гипсовая штукатурка», то имеют в виду наличие в ее составе гипса, что требует особых приемов работы:

1. Гипс в тесто не валят кучей, а сыплют тонкой струйкой, равномерно распределяя по поверхности при непрерывном перемешивании; продолжительность операции – не более 1 мин.
2. Замешивают состав дрелью с миксером в течение не более 3-х минут.
3. Вырабатывают очередную порцию в течение не более 6 мин.

Примечание: если гипсовая штукатурка не выработана за 10 мин, порцию можно выбрасывать, даже если она еще не начала схватываться – готовое покрытие скоро начнет шелушиться и отслаиваться.

Цемент

Цемент – прочное, стойкое и долговечное связующее, но на вид, как известно непригляден и высохший всегда шероховат; по адгезии – второй после гипса. Цементная штукатурка используется как грунт, а самостоятельно – для штукатурки подвалов, хозяйственных и подсобных помещений, где на первом месте влагостойкость, а дышащие стены противопоказаны. Для улучшения гидроизоляции 10% воды по объему можно заменять водно-полимерной эмульсией.

Цемент входит в состав всех современных сухих готовых штукатурных смесей. Цемент марок 200 и 400 можно добавлять в смеси на основе извести и глины для повышения прочности, из расчета 1 л цемента на 10 л готового к употреблению раствора. В гипсовые штукатурки цемент добавляют при замешивании, не увеличивая его длительности; для этого нужен помощник.

Видео: ответы на вопросы о штукатурке и её выборе

Приготовление смесей

В зависимости от основного связующего различают штукатурные смеси глиняные, известковые и цементные. Известковые и глиняные смеси готовят самостоятельно на месте; цементные выпускаются готовыми сухими, но их можно приготовить и самому. Приготовление раствора для штукатурки стен из готовой сухой смеси сводится к затворению водой по инструкции; вязкость и жирность проверять не надо.

Нужно сразу же сказать, что приготовление штукатурной смеси на месте уходит в прошлое. Готовые смеси рождаются в результате тщательных исследований компетентных специалистов высочайшего уровня, проходят при изготовлении полный производственный цикл и по соотношению цены к качеству альтернативы не имеют. Более того, качество самодельной смеси наверняка будет хуже фирменной, а ее приготовление обойдется дороже, поэтому самодельных смесей мы коснемся в общих чертах, тем более что множество нюансов при этом требует целой серии статей.

Готовые сухие смеси

Сухие готовые смеси помимо цемента и, возможно, извести, содержат гипс и полимерные добавки, но роль их здесь не такая, как в декоративных. Полимеры работают при хранении, замешивании и нанесении покрытия до его полного высыхания, стабилизируя его свойства и обеспечивая скорость и удобство работы. В готовом покрытии они со временем разрушаются, но и штукатурка вызревает, так что долговечность и прочность ее полимеры не снижают. Одно лишь «но» – изготовители готовых смесей не гарантируют качества покрытия при штукатурке ими деревянных стен.

На рынке, помимо упомянутого Ротбанда, имеются готовые смеси десятков наименований, предназначенных для разных типов работ и базовых поверхностей. Описать все их нет возможности, но стоит отметить, что для наружной штукатурки с «немцами» достаточно успешно конкурируют отечественные «Старатели» разных марок, а как дешевая и достаточно качественная альтернатива для сухих помещений – Волма-слой, Гипсовит и др. Когда какая смесь лучше, сказано выше.

Глиняные

Замешанным до оптимальной жирности глиняным тестом штукатурят настоящую русскую печь (из плинфы, плоского красного обожженного кирпича, на известковом растворе) и «замковый» английский камин из дикого камня, также на известковом растворе. В современных жилых помещениях для прочности в глиняную штукатурку добавляют 0,3 объемных части известкового теста, по отношению к объему глиняного теста, и 0,5-1 часть чистого кварцевого песка. Можно вместо известки добавить 0,15 объемных части цемента М200, не увеличивая количество песка, но тогда тон выходит грязноватый, и нужна известковая накрывка, так что в целом работа не удешевляется.

Такой раствор обязательно нужно просеивать. Сырую глину просеять не удастся, так что сквозь сито 5х5 мм продавливают глиняное тесто. Затем его выкладывают кучей, вверху делают лунку и добавляют туда цемент или известковое тесто с песком, и замешивают. Выработать раствор нужно за двое суток, при перерывах более часа накрывая слегка влажной тряпкой.

Сохнет глиняная штукатурка не менее 60 часов, причем нужно применять все меры предосторожности при сушке, см. ранее. Печники-профессионалы для ускорения сушки готовят глино-гипсовый раствор, но это не для самодельщика, даже с миксером: правильно затворить глину с гипсом можно только имея большой опыт.

Глиняное тесто с мелко нарубленной соломой дает саман. В наше время работа с саманом относится к хобби, а не к стройке, поэтому просто упомянем о его существовании.

Известковые

В сухих помещениях известковая штукатурка держится столетия, поэтому применяется и по сей день. По камню для обрызга (см. далее) готовят состав известково-цементный состав 1:1:7 (известковое тесто/цемент М200/песок) по объему. Пропорции для грунта – 1:3,5 известкового теста и песка; для накрывки – то же 1:2, но песок нужен мельчайший, чистый белый, просеянный и промытый.

Для деревянных стен готовят заводку – известково-гипсовый раствор в пропорции 3:1 (известковое тесто/гипс). Сначала в бадью или растворный ящик наливают примерно 1:6 по объему от известкового теста воды, размешивают и, не прекращая размешивания, тонкой струйкой сыплют гипс, пока гипсовый раствор не дойдет до консистенции жидкой сметаны; тут очень важно не переборщить с водой, а ее количество зависит от качества гипса, так что нужен либо опыт, либо предварительная проба.

Далее в гипсовый раствор добавляют известковое тесто и, добавляя воды, доводят раствор до нужной жирности. Воду доливают из лейки, струя размывает компоненты. На весь замес – не более 5 минут, и еще 4-5 минут на выработку порции.

Цементные

Цементно-песчаный штукатурный раствор – это в общем обычный кладочный раствор. Пропорция песка к цементу по объему колеблется от 1 до 6. Меньшая доля песка дает большую прочность, стойкость и плотность, но меньшую адгезию, а большая экономит цемент и придает ему липкости, но уменьшает прочность и ухудшает гидроизоляцию. В целом доля песка от 1 до 3 к цементу рекомендуется для кирпичных стен впустошовку; 4 и 5 – для кирпичных и из гражданского бетона с насечкой, а большая – для плотного гладкого бетона высоких марок с частой насечкой, добавлением в воду водно-полимерной эмульсии, а в замешанный раствор – известкового теста от 0,2 до 1 объема цемента. Известковым тестом раствор доводят до нужной жирности.

«Упитанность» раствора

Штукатурный раствор также должен иметь оптимальную жирность, но проверяют ее уже не конусом, а чистой кельмой, погрузив ее в раствор вертикально и вынув. Слишком тощий раствор скатывается, обнажив частично или полностью поверхность инструмента, нормальный облипает ее тонким слоем, а слишком жирный прилипает комками. В тощий раствор добавляют связующего; в жирный – песка.

Видео: приготовление штукатурного раствора

Штукатурные работы

Общие положения

Во-первых, по завершении очередного этапа работ инструмент нужно вымыть в воде дочиста. Вода, в которой мылся инструмент, для затворения смесей непригодна, ее нужно вылить, но не в унитаз или раковину – забьется канализация – и не на газон, а в выгребную яму.

Подготовка стен

Подготовка стен к штукатурке включает в себя:

• Очистку стен.
• Заделку мелких дефектов.
• Создание воспринимающей поверхности.

Кисть-макловица

Очистка стен от старых, намертво прикипевших обоев производится смывками для обоев. Наносят ее либо широкой флейцевой кистью, либо специальной штукатурной кистью – макловицей, см. рис. Снимают обои шпателем после выдержки по инструкции к смывке.

Старую штукатурку снимают после смачивания водой комнатной температуры и выдержки. Смачивать удобно той же макловицей: от долгого «пшиканья» пульверизатором рука сильно устает, и выдержки после макловицы нужно не сутки, а час-полтора. Выдерживают смоченную штукатурку в наглухо закрытом помещении, а снимают широким шпателем пластами.

Заделку мелких ложбин, выбоинок и трещин делают гипсовой грунтовкой, растирая ее накрест под 45 градусов шпателем дважды, туда и обратно. Зияющие трещины (более 2 мм шириной) и трещины под плинтусом заделывают, как трещины в стяжке пола – тиксотропным составом и силиконом с демпфером.

Трещины под плинтусом нужно заделывать особенно тщательно: именно через них большей частью и проникает в стены грибок.

Формирование поверхности под штукатурку состоит из выборки кладочных швов и рустов (швов между бетонными плитами) и насечке бетонной стены, а при работе самодельной смесью насекать нужно и кирпичную. Если готовая смесь не требует насечки стены, это указывается в инструкции к ней, и в любом случае насечка не повредит.

Русты и разделанные кладочные швы выбирают ударной дрелью или перфоратором с узким долотом по камню. Русты выбирают до бетона, а кладочные швы – на 10 мм в глубину. Для швов на этом подготовка заканчивается, а в русты нужно еще вклеить ПВА малярный бинт-серпянку, и затереть их гипсом, как трещины.

Насекают стены обушком, топором или молотком с зубилом. Глубоко насекать не нужно, но плотность насечки должна быть не менее 900/кв.м для стен из бетона высоких марок (насечки через 3 см по горизонтали и вертикали), 600/кв.м для гражданского бетона (шаг насечки 4-4,5 см) и 250/кв.м для кирпича (шаг 5-6 см).

Бетонные стены нужно после насечки обработать грунтовкой «Бетоноконтакт», а пенобетонные, из ракушечника, пазогребневых блоков и пр. легких пористых материалов – грунтовкой глубокого проникновения по бетону. Следы протечек и плесени нейтрализуют «Белизной» и обеззараживают травянкой – раствором медного купороса.

Обрызг

фото: обрызг стен и потолка

Далее, работа самодельными смесями, и в большинстве случаев готовыми, требует обрызга, т.е. набрасывания комков штукатурки на базовую поверхность для придания ей удерживающего грунт рельефа. Для обрызга на сокол кельмой накладывают кучку раствора, затем кельмой же берут его понемногу и быстрым, но плавным движением кисти (одной лишь кисти!) швыряют на стену.

Комок должен налипать слегка выпуклым пятном высотой до 7 мм с расплесканными краями. Приподнятые и подвернутые края свидетельствуют о плохой адгезии; причиной может быть как тощий раствор, так и плохо подготовленная поверхность. «Коровий кизяк» говорит о слишком тощем растворе. Слишком жирный раствор держится кучкой, но оползает.

Общая площадь пятен обрызга должна составлять от 0,4 до 1,0 площади поверхности стены; меньшие значения относятся к кирпичу, большие – к бетону. Состав самодельных растворов для обрызга описан выше, а готовыми обрызгивают теми же, что наносят грунт.

После обрызга его слою нужно дать схватиться, но не застыть. Для проверки нажимают пальцем на поверхность слоя: он должен быть влажным, но не подаваться под нажимом. Обрызг ведут участками, чтобы не вести грунт по застывшему обрызгу.

Затирка и дотирка

Как уже указывалось, штукатурка как отделка завершается лицевым слоем – накрывкой. Накрывку наносят соколом слоем в 1-2 мм, а сразу же по схватывании, но до застывания тем же соколом затирают до гладкости. Сначала затирают круговыми движениями по спирали от центра к краю завершенного участка, затем, чтобы снять следы круговой затирки, затирают с меньшим нажимом вразбежку, вдоль и поперек. При особенно высоких требованиях к гладкости поверхности дотирают соколком. Дотирка замшевым соколком известково-гипсовой накрывки дает отблескивающую поверхность, если песок в накрывку пошел самый мелкий.

Видео: подготовка стен к штукатурке

Штукатурка стен

Внутренние штукатурные работы по стенам разделяются на:

1. Штукатурка лицевого кирпича.
2. Штукатурка стен без маяков.
3. Штукатурка стен по маякам, бетонных и каменных.
4. Штукатурка углов и откосов.
5. Штукатурка деревянных стен.

Штукатурка лицевого кирпича требует серьезной профессиональной подготовки, специальных методов подготовки поверхности и приемов работы, поэтому не рассматривается. Штукатурка без маяков дает покрытие наилучшего качества, но требует большого опыта, наметанного глаза и твердой руки, поэтому опишем ее вкратце.

Штукатурку без маяков делают соколом. На него накладывают кельмой порцию раствора, а затем сокол ведут под острым углом к стене, точно выдерживая его нижним краем расстояние от стены, равное слою штукатурки, а верхний приближая к ней по мере выработки раствора. Отсюда видно, что эта работа отнюдь и отнюдь не для новичков, поэтому в наше время большей частью штукатурят по маякам.

Видео: штукатурка цементным раствором без маяков

Штукатурка по маякам

Штукатурные маяки – это специальные узкие продолговатые детали, образующие над стеной мнимую ровную поверхность, см. рис. По маякам, опираясь на них, ведут снизу вверх шпатель или сокол, втирая между ними раствор. По кирпичной или хорошо подготовленной стене из обычного бетона некоторыми видами готовых сухих смесей можно штукатурить без обрызга: кельмой накладывают на сокол или широкий шпатель раствор и втирают.

Штукатурные маяки

Установка маяков под штукатурку на ровные в пределах 3 мм стены производится саморезами-«блошками» или монтажным клеем. При неровных стенах монтаж маяков усложняется.

Сначала в верхнем углу стены вгоняют в нее саморез в дюбеле и с него опускают отвес. Для этого удобны саморезы со шлицем под плоскую отвертку или универсальным; в ориентированный вертикально шлиц самореза вкладывают шнурок отвеса.

Далее внизу по шнуру вгоняют второй саморез и, регулируя оба, добиваются, чтобы МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от стены до шнура равнялось высоте маяка. После этого шнур убирают, и ввысь по стене набрасывают несколько кучек густого раствора; на них укладывают маяк, выравнивают по головкам саморезов и придавливают.

Затем опускают шнур и маяк вдавливают по нему до уровня. По схватывании раствора под маяком его шпателем примазывают с боков тем же штукатурным раствором, затем таким же способом устанавливают маяк в противоположном углу, шнуры натягивают горизонтально и монтируют остальные маяки с шагом немного меньше ширины сокола или широкого шпателя. Штукатурку ведут, поворачивая инструмент немного наискось то туда, то обратно.

По заполнении промежутков между маяками доверху и схватывания раствора догрунтовывают еще 1-2 мм, чтобы прикрыть верхушки маяков.

фото: установленные маяки

Стальные оцинкованные маяки могут проржаветь, и ржавчина выступит на стенах. Во избежание этого используют следующие способы:

• Удаляемые маяки.
• Пластиковые маяки.
• Самодельные гипсокартонные маяки.
• Наводные маяки.

Удаление маяков из не полностью застывшей штукатурки оставляет широкие русты, которые заделывают штукатурной смесью для грунта. Без опыта после этого на готовой стене могут проявиться полоски впадин или выпуклостей.

Пластиковые маяки очень дороги, так как изготавливаются из углепластика или сравнимых с ним по прочности и жесткости. Их можно заменить нарезанными электролобзиком по шаблону полосками пропитанного с двух сторон водно-полимерной эмульсией гипосокартона. К стене их крепят либо на клее, либо вдавливая в кучки обрызга, но такие маяки держатся на стене не прочно, и работать нужно аккуратно, чтобы не сбить их, особенно при обрызге.

Наводные маячки для штукатурки делают высококлассные профессионалы при штукатурке сложных поверхностей. Они представляют собой небольшие участки штукатурки, плоские вершинки которых соответствуют конечной поверхности. Приемами наводки маячков самодельщики и ординарные штукатуры, как правило, не овладевают.

Видео: штукатурка стен по маякам

Углы и откосы

Внутренние углы стен удобно формировать начерно большим квадратным соколом или специальным угловым шпателем, похожим на плуг с выступающим углом при вершине в 90 градусов. До ровности их доводят, прокатывая по маякам отрезком пластиковой трубы 60-100 мм диаметром. Старые способы прокатки углов – бутылка, мячик – сложились в то время, когда пластиковых труб еще не было, а стальной трубой катать неудобно.

Дверные и оконные откосы должны иметь некоторое расширение вовнутрь – рассвет откоса. Необходимые для этого тупые углы формируются либо прикладной к раме деревянной рейкой нужной толщины, либо специальными маяками для откосов. Вчистую углы также прокатывают трубой.

Видео: штукатурка наружного угла

Видео: штукатурка внутреннего угла

Видео: штукатурка откосов

Штукатурка по дереву

Деревянные стены под штукатурку прежде всего обивают войлоком, а войлок – рубероидом или пергамином, иначе ворс не даст штукатурке прилипнуть. Затем сбивают двухслойную обрешетку из драни, или дранки – тонких узких отщепов по волокнам от кряжей или чураков деловой древесины.

Дранки не должны быть пересушены, иначе от гвоздей они потрескаются. Первый слой набивают из тонкой драни под углом в 45 градусов к полу; второй – наперекрест ему из драни потолще. Штукатурят по драни особой смесью (см. выше), в промышленных масштабах не выпускаемой, а в целом штукатурка по драни сложна, дорога, нестойка, непрочна, гвозди дают ржавчину. Поэтому оштукатуривание деревянных стен уходит в прошлое, а пожарной безопасности деревянных строений ныне добиваются иными способами.

Вывод

Штукатурка стен своими руками возможна, но требует немалых навыков даже при выполнении по маякам современными готовыми смесями, а малейшая ошибка вся на виду. При планировании ремонта в смету желательно заложить штукатурные работы в профессиональном исполнении.

Содержание

1. Цена шпаклевки
2. Кстати о словах
3. Инструмент
4. Материалы
5. Шпаклевочные работы
6. Итог
7. Видео: шпаклевка своими руками
> Обсуждение

Шпаклёвка стен производится как заключительная операция их подготовки под поклейку обоев и покраску. Хотя современные штукатурные технологии и материалы способны дать поверхности, пригодные для любых видов отделки, стоит работа такого уровня очень дорого. Поэтому стены до сих пор шпаклюют, тем более что шпаклевка стен своими руками не относится к числу сложных и особо ответственных работ.

Шпаклевать стены самостоятельно целесообразно в силу следующих причин:

• Покраска и поклейка – легкие по весу виды отделки; в сухом, не пораженном грибком и не заливавшемся помещении шпаклевка позволяет выровнять и выгладить стены без сложной и дорогостоящей перештукатурки.
• Шпаклевку можно многократно переделывать, доводить, устранять на ней огрехи от неумения без снижения конечного качества покрытия.
• Шпаклевочные материалы недороги, не сложны в работе, а расход их невелик.
• Штукатурка самодельных криволинейных элементов интерьера из гипсокартона самостоятельно невыполнима, а на заказ крайне дорога; шпаклевка же их не сложнее шпаклевки стен.
• Цена работы по шпаклевке стен наемной бригадой сравнима со стоимостью штукатурных работ, а может и превосходить ее.

О стоимости шпаклевочных работ стоит поговорить особо.

Цена шпаклевки

За шпаклевку 1 кв. м стены строительные организации назначают от 70 до 90 руб./кв. м. Вроде бы дешево и сердито, но, если доходит до договора, появляются разные тонкости, вроде неровностей более 3 мм, радиаторов отопления, откосов, тех же арок. В итоге, если штукатурку делали не эти мастера, ниже 250 руб./кв. м не выходит, а это цена штукатурки стен. Особенно плохо самодельщикам: «Сами штукатурили? 400 за квадрат без гарантии (это уже цена штукатурки потолка) плюс откосы по 130 за погонный метр и углы по 90 за него же».

Но, может быть, если старая штукатурка еще крепка, просто малость побита и потерта, заказать ямочный ремонт? Вызов мастера – от 1200 руб, плюс материалы он сам выберет, плюс работа поштучно за ямку. В общем, даже если вы до сих пор ни разу не слышали слов «правило» и «шпатель», шпаклевать лучше самому. Шпаклевка – из разряда работ, в процессе которых учатся, и полученные навыки пригодятся для ремонта посерьезнее.

Кстати о словах

Шпатлёвка или шпаклёвка – как правильно говорить? На упаковках в строительном магазине написано то так, то этак. Может, это для разных работ? Не ошибиться бы.

Шпатлевка и шпаклевка – одно и тоже, и правильно все-таки шпаклёвка, хотя академические словари и шпатлёвку не запрещают. Этимология (происхождение) этого слова не проста, но поучительна, так что ради нее стоит малость отвлечься перед работой.

Исконное русское массовое строительство – деревянное. Щели в деревянных стенах перед отделкой заделывали просмоленной паклей – паклевали. Кстати говоря, плотно в пазы паклю заталкивали специальным инструментом – лебезой. Отсюда – лебезить. В современном русском это слово имеет совсем иное значение, но как оно дошло до жизни такой – отдельная история.

С развитием каменного зодчества в обиходе отделочников появился немецкий инструмент – шпатель (spathel; «шпатхель» в русской транскрипции), который, в свою очередь, прямой потомок латинской ложки (spatha). Чтобы отличать подготовку к отделке каменных стен от деревянных, оказалось достаточно добавить всего одну букву к привычному слову, так и появилась шпаклёвка.

Но тогда, выходит, все же правильнее шпатлёвка? От шпателя же! В романо-германских языках – безусловно да, но не в русском.

Дело не в том, какой язык хорош или какой плох. На классическом китайском, языке самого примитивного, изолирующего, типа, создана великая литература. Немецкий может быть очень музыкальным, достаточно почитать в оригинале Гейне.

Романо-германские языки сложились под сильнейшим воздействием латыни и следуют римскому принципу «Рем верба секвунтур» – слово следует за вещью. В них называть процесс по инструменту общепринято, а смысл в контексте получается с помощью служебных слов или их отсутствия и расстановкой слов в должном порядке.

Восточнославянские языки развивались самостоятельно и шли от процесса, действия. Как слово «топор» приобрело свое звучание и написание – предмет большого исследования, но происходит оно от понятия «рассекать мощным прямым ударом», а не от «компактное, прочное, твердое, острое». Это избавило наш язык от артиклей, служебных и модальных глаголов и сделало почти безразличным к порядку слов («желтые туфли» и «туфли желтые» – попробуйте сказать так же по-английски), но крайне чувствительным к воздействию на корень слова. Разница между топором, ножом, саблей и долотом запрятана так глубоко, что без ума туда лучше не лезть. Пренебрежение этим обстоятельством, особенно в сочетании с длительным влиянием Запада (владетели – повелители, большой поток безграмотных трудовых мигрантов и пр.) может внешне полноценный и даже певучий язык сделать вязким и невыразительным.

Конкретно по делу – в русский слово «шпатлёвка» органически входит только в двух случаях: либо означает оно, что операция производится над самим шпателем, а не им, либо как образное выражение. По аналогии: стены выкладывают, а не кирпичат; гвозди забивают, а не молоткуют. Гвоздить можно, но не гвоздь или ящик; молотить можно, но разрушая или разделяя, а не созидая или собирая воедино.

Добавление «ш» к «паклёвке» не тронуло корень слова, и его семантическая нагрузка осталась соответствующей сути выражаемого понятия. Употребление же «шпатлёвки» в профессиональной речи оправдано как образное: оно уже значит, что говорит штукатур, а не простой смертный. Точно так же для моряка отнюдь не будет ошибкой, если он скамейку назовет банкой, а туалет – гальюном.

Примечание к лингвистике: русский язык испытал сильнейшее воздействие Востока, но тамошние языки – инкорпорирующего типа, корень в них – святая святых. Поэтому русский, позаимствовав у татар, что оказалось полезным, пережил и лингвистическое нашествие без ущерба для себя и даже с пользой.

Инструмент

Инструменты для шпаклевки

Шпаклевочный инструмент похож на штукатурный, но только внешне, см. рис. Во-первых, лопатки шпателей должны быть тоньше, чтобы слегка изгибаться при нажиме на рукоятку. Это позволит просто за счет вязкости раствора получить тонкий слой равномерной толщины. Держать нажим легче, чем зазор между нижним краем штукатурного сокола и стеной и его наклон, поэтому шпаклевка не требует столь тонкого умения.

Во-вторых, лезвие шпателя должно быть идеально ровным (его при покупке проверяют взглядом вдоль, как клинок холодного оружия) и гладким, желательно – со скругленными краями. Лопатки дорогих шпателей вырезают из листа лазером, а тех, что подешевле – высекают штампом; их лезвие часто выходит шероховатым. Направить его можно, пройдясь сложенным домиком кусочком мелкой наждачной шкурки. Ценники и ярлыки со шпателей снимают, смывают, а следы липучки удаляют 646 или 647 растворителем.

Далее, для шлифовки стен после шпаклевки подручным бруском для абразивной сетки уже не обойтись: нужен сеточный фуганок (терка, держатель) с зажимами. Шлифовать шкуркой, особенно гипсовые шпаклевки, настоятельно не рекомендуется: прилипшие к шкурке комочки шпаклевки будут царапать покрытие.

Затем, понадобится еще пластиковое ведро, желательно – хозяйственное, со скругленным внутри углом дна. И самое главное – инструмент для шпаклевки нужно держать отдельно, совершенно чистым, перед работой протирать чистой застиранной ветошью или микрофиброй, а после работы начисто мыть и насухо вытирать. Не то что цемент от прежних замесов, но просто пыль и ворс с волосками могут так и не позволить довести поверхность до совершенства.

Материалы

Какая шпаклевка лучше? Соответствующая конечной цели работы: самая дорогая и высококачественная акриловая стоит около 300 руб. за мешок, а его вполне хватит на типовую гостиную, если только там черти на стенах горох не молотили. Так что о деньгах на шпаклевку можно головой не болеть, но разобраться, какая есть какая, которая для чего годится, и кто какую делает, нужно.

Примечание: «стартовые» и «финишные» шпаклевки – просто термины для краткости. Любая шпаклевка наносится в два слоя – выравнивающий (стартовый); он может быть не сплошным, и покровный – финишный.

Состав и назначение

Масляно-клеевая шпаклевка

В современном строительстве и ремонте шпаклевки на олифе редко используются для выравнивания стен

Самые дешевые шпаклевки – масляно-клеевые на олифе. Их считают отжившими свое, но не потому, что олифа вредна для здоровья, это неправда. Олифа вредна для современной отделки стен, она впитывается даже в прочнейший бетон и потом проступает пятнами сквозь краску, кроме масляной, и обои.

Тем не менее, сбрасывать масляно-клеевую шпаклевку со счетов рано: она улучшает гидроизоляцию и предохраняет штукатурку с поверхностным слоем базовой стены от разрушения испарениями. Поэтому для подвалов, санузлов, сараев и чуланов, кухонь, масляно-клеевая шпаклевка очень даже годится, тем более что их стены или облицовываются, или красятся масляной краской технически, не декоративно.

Для деревянных оштукатуренных по драни стен масляно-клеевая шпаклевка вообще незаменима: она защитит драночную обрешетку и войлочную подкладку от гниения, а гвозди – от ржавчины. Акрил так не может, и деревянные оштукатуренные стены будут долго служить, не теряя вида, только под шпаклевкой на олифе.

Гипсоцементная

Гипсоцементные шпаклевки немного дороже и пригодны для всех отделочных работ общего назначения. Выпускаются в виде сухих смесей, замешиваемых на воде. Именно замешиваемых, а не затворяемых, как штукатурка. Шпаклевки для жилых помещений обозначаются индексами LR и KR; для помещений с повышенной влажностью – VH. Назначение гипсоцементных сухих шпаклевочных смесей – прежде всего шпаклевка стен под обои. Обзор самых популярных сухих гипсоцементных шпаклевок приводится в следующем параграфе.

Водно-дисперсионная

Водно-дисперсионные шпаклевки тоже гипсоцементные, но они уже замешаны на водно-полимерной эмульсии и продаются в пластиковых ведрах. Стоят дороже сухих, но готовить их к работе не нужно: набирай и мажь. Нужно только не забывать ведро открытым, иначе покрытие выйдет непрочным, хотя смесь вроде бы еще и не схватывается.

Водно-дисперсионные шпаклевки имеют точно выдержанную вязкость, вследствие приготовления промышленным способом, повышенную прочность и гладкость. Их легко наносить, при шлифовке случайные рывки фуганка не выедают ямок. Водно-полимерные шпаклевки могут быть уверенно рекомендованы новичку: при мало-мальски добросовестном отношении к работе получить хорошую стену под покраску можно за три подхода.

Акриловая

Акриловые шпаклевки имеют все достоинства вышеперечисленных (масляная стоит особняком) и всего один недостаток: дешевая низкокачественная краска держится на них плохо, уж очень они гладкие. Если не жаль немного деньжат «сверху» положить, то шпаклевать акрилом под покраску лучше всего.

Ассортимент

Самая популярная шпаклевка – Ветонит, но годится она только под обои: открытая пылит и протирается даже пальцем.

Зато дешева, и рекордсмен по экономичности: расход – 1,2 кг/кв. м. Производитель пытается исправить положение, выпуская Vetonit LR Fine (которая и породила миф о «стартовых» и «финишных» шпаклевках), но под покраску она хоть как-то годится только в сухих отапливаемых помещениях.

Заинтересовавшись Ветонитом, нужно помнить, что эта шпаклевка вследствие содержания большой доли гипса водообратима: при намокании раскисает в пасту. Зато хорошо заполняет впадины, и снимать ее потом легко, поэтому оптимальна как временный вариант в преддверии серьезного ремонта.

Предостережение: не пытайтесь исправить недостатки Ветонита тонким слоем прочной шпаклевки поверху. Ветонит – самая слабая из шпаклевок, и ничего, кроме него же, на нем прочно держаться не будет.

Шпаклевки KNAUF Унифлот и Фугагипс приспособлены к заделке швов и лунок на гипсокартоне. Годятся и для стен, как под обои, так и под покраску, но дороже прочих, а расход – около 1,7 кг/кв. м.

Юнис – шпаклевки повышенной белизны преимущественно под покраску; под обои идет упрочненный состав Юнис Крон («Тяжелый юнис»). Пригодны для сухих отапливаемых жилых помещений. Выглаживаются при отсутствии опыта с некоторыми затруднениями, так что расход выходит не маленький, но за 3-4 подхода внимательный и старательный новичок может получить идеальную поверхность. Юнис, пожалуй, единственная действительно финишная шпаклевка – под нее нужна основа из Кнауфа, но не Ветонита.

Отечественные, более цементные, чем гипсовые, «Старатели» – в своей сфере превосходят KNAUF. Сфера эта – наружные стены, подвалы, сырые помещения. Под декоративную покраску мало пригодны, но самая тяжелая облицовка держится на них как влитая. Прекрасно сочетаются с «Геркулесом», см. след.

«Геркулес» – шпаклевка «подвальная», для совсем сырых и «убитых» стен. Благодаря высокой адгезии и тиксотропности незаменима для заделки трещин и выбоин в бетоне. На шершавых, но не «горбатых» бетонных стенах под обшивку, облицовку и техническую покраску «Геркулесом» со «Старателем» можно бывает обойтись без штукатурки.

Шпаклевочные работы

По гипсокартону

Шпаклевка гипсокартона – часть технологического цикла гипсокартонных работ, поэтому рассматривается отдельно.

Общие операции

Очистка стен

Если шпаклевка производится по старой штукатурке, обои и краску, разумеется, нужно снять. Для этого используют соответствующие смывки по инструкции. Затем сушат помещение (как правило, для этого требуются сутки) и внимательно осматривают стены; мелкие остатки снимают монтажным ножом или тонким гибким шпателем (не шпаклевочным!)

Проверка рельефа

Рельеф стен проверяют штукатурным правилом и фонариком: приложив правило, подсвечивают вскользь к стене. Малейшие бугры и лунки оказываются видны как на ладони. Бугры и резкие выступы лучше тут же сбить рубанком или острым штукатурным шпателем, а лунки обвести карандашом по световому контуру.

Подготовка инструмента

Непосредственно перед работой весь инструмент тщательно протирают от пыли тряпкой, моют с моющим для посуды, и насухо вытирают застиранной х/б ветошью или микрофиброй. Хорошо протирать хозяйственными салфетками типа «Фрекен Бок» и т.п., но только новыми. Особое внимание нужно обратить на миксер для дрели и ведро для замеса – комочки прежних составов, если обнаружатся, нужно отковырять.

Замешивание

Как разводить шпаклевку? Очень просто, но не затворяя постепенно водой:

• В ведро на 1/4, если строительное, или на 1/3, если хозяйственное, наливают чистую воду.
• Струей сыплют (не бухают) смесь, пока над водой не покажется верхушка кучи.
• Ждут, от 5 до 25 сек, пока куча не пропитается водой и не просядет; сухих комков не должно быть видно.
• Быстро, в течение 1-2 мин, но тщательно замешивают, крайне желательно – дрелью с миксером.
• Ждут еще 0,5-1 мин.
• Снова замешивают точно так же, как и в первый раз. Все, смесь готова.

Предостережение: в шпаклевочные смеси недопустимо добавлять ни воду, ни сухой состав. Как вышло, так и работаем. Ничего страшного, шпаклевки довольно терпимы к количеству воды, а по высыхании всегда можно протереть абразивом и подмазать.

Примечание: до замешивания обратите внимание на срок пригодности смеси после замешивания, и замешивайте порционно, чтобы выработать с запасом в 25-50% по времени.

Набор расхода

Расходные порции массы накладывают на широкий шпатель средним грядкой из расчета, чтобы нанести за один взмах.

Выравнивание рельефа

Лунки и трещины (бугры и «сопли» считаем уже сбитыми) затирают либо средним, набирая расход с широкого, либо широким шпателем, смотря по их размеру. Затирку ведут размашистыми движениями наперекрест с равномерным нажимом, пока смесь не выйдет заподлицо со стеной без задиров и наплывов.

Медленно и придавливая тянуть шпатель – типичная ошибка новичка. Любая шпаклевка до некоторой степени обладает тиксотропными свойствами, и при периодическом равном по силе воздействии с разных сторон сама быстро разойдется как надо.

Сушка

При сушке шпаклевки необходимо применять полный комплекс мер предосторожности для сушки штукатурки: сквозняки, прямое солнце, направленные потоки тепла от тепловентилятора, фена или электрокалорифера недопустимы. Трещины при высыхании – это еще полбеды, но неправильно высушенная шпаклевка может покоробиться, и выявится это только при покраске или поклейке.

Проветривание помещения нужно обеспечить внутреннее, без заметных токов воздуха и перепадов температуры. То есть, настежь открыть двери комнаты, но не балконную. В прихожей – открыть двери в жилые комнаты, а кухонную, санузла и входную плотно закрыть.

Сколько сохнет шпаклевка? В инструкциях сроков высыхания более 16 часов не обнаруживается; чаще всего – 10-12 час. Но шлифовку лучше делать не ранее чем через сутки: не по найму работаем, торопиться некуда, пусть покрытие получше прочность наберет. Работать легче будет и ровнее получится.

Шпаклевка под обои

Под поклейку шпаклюют сначала широким шпателем полосами с нахлестом на 10-25%. «Колбаски» не дотирают. Шпатель держат под углом 20-30 градусов; главное – приловчиться держать нажим, тогда и слой выйдет неизменной толщины в 2-4 мм. Меньший угол шпателя дает слой толще, и наоборот, но в указанных пределах, иначе слой получится либо бугристым, либо рваным.

Далее шпаклевку сушат, наплывы снимают абразивным фуганком и проверяют на ровность правилом с фонариком. По необходимости снимают бугры абразивом, а лунки подмазывают. При полном начальном неумении может понадобиться до 5 подходов, пока стена не будет выведена в плоскость (на ноль, как говорят строители).

После выведения на ноль и основательной сушки стену проходят сеточным фуганком с сеткой номера 80-120 (Р80 – Р120). Чем больше номер абразива, тем мельче его зерно. Проходят сначала круговыми движениями, а затем с меньшим нажимом вразбежку (взмахами наперекрест), чтобы снять круговые следы.

Опять проверяют правилом с фонариком. Нет далеко бьющих из-под него отсветов? Готово, сушим еще сутки и клеим. «Съели» где-то лишнего? Наша песня хороша, пошел следующий подход.

Шпаклевка под покраску

Отличается от шпаклевки под обои дополнительной операцией: после вывода на ноль и затирки абразивом наносится финишный слой штукатурки; под эмали, особенно акриловые – специальной, прочной и белой, см. выше. Затирают его уже сеткой номеров не менее 150. Под зеркальную покраску еще и дополнительно полируют дотирочным штукатурным соколком с замшей; фетр и войлок не годятся. Если соколком ранее дотиралась штукатурка, замшевую обтяжку нужно заменить на новую. Перед покраской стены грунтуются под краску по инструкции к ней.

Видео: урок по шпаклевке

Шпаклевка углов

Новичкам обычно советуют на углах оставлять излишек материала, а затем дотирать абразивом. Но, если до шпаклевки предполагается что-либо силиконить из пистолета, работу можно существенно упростить, повысив одновременно ее качество.

Въедливым и злопамятным лингвистам: силикон – слово новое, самостоятельного происхождения. Его корень еще не успел распространиться и породить понятия отличных от первоначального значений. Поэтому силиконить по-русски совершенно правомерно, как и запенивать монтажной пеной. Высокоразвитый язык – дело тонкое.

Предлагаемая процедура такова:

1. По израсходовании силикона тубу из-под него тут же разбираем, удаляем остатки и протираем начисто ветошью, обильно смоченной столовым уксусом.
2. При шпаклевке самый уголок оставляем свободным, как показано на рисунке.
3. По высыхании стен тубу заполняем шпаклевкой и выдавливаем в паз ее «колбаску»; желательно – одним движением снизу вверх.
4. Проходим угловым шпателем с опорой на стены, как при штукатурке на маяки.
5. По высыхании смахиваем абразивом наплывы.

Примечание: если не жаль немного денег, вместо силиконной тубы можно использовать пластиковый кондитерский шприц. На прокладках из микропористой резины или пенопласта, с дополнительным подкреплением изолентой, он в пистолет становится как родной. Шприц еще и комплектуется набором насадок, так что можно оформить стены в виде тортика или пирожных, а потом раскрасить.

Шпаклевка откосов

Углы откосов выводят угловым шпателем любым способом, наплывы снимают абразивом, а ровность проверяют правилом. Принципиальных отличий от шпаклевки стен и углов тут нет, но работа кропотливая, даже опытному профессионалу требуется не менее двух подходов.

Итог

Шпаклевка стен своими руками довольно трудоемка и требует внимания, но технологически не сложна, а дефекты до окончательной отделки легко исправимы. Помимо значительной экономии средств, самостоятельная шпаклевка даст мастеру-новичку начальные строительные навыки.

Видео: шпаклевка своими руками

Содержание

1. Пластик, такой как есть
2. Конструкция
3. Инструмент
4. Монтаж пластика
5. Обрешетка
6. Видео: монтаж пластиковых панелей на деревянную обрешетку
7. Откосы
8. Мягкая обрешетка
9. О финишном профиле
10. Видео: монтаж ПВХ-панелей на металлическую обрешетку
11. Вывод
> Обсуждение

Отделка стен пластиковыми панелями широко распространена. После снижения цен на бесшовные панели, позволяющие создать цельную на вид плоскость, можно говорить о «пластиковой волне» в отделке помещений.

Однако на волне бывает пена: информации об отделочном пластике на первый взгляд в избытке, но она зачастую искажена, а некоторые существенные моменты стушевываются. Поэтому, решая вопрос: «А, может, обшить стены пластиковыми панелями?» не помешает разобраться с ними непредвзято.

Пластик, такой как есть

Правда о пластике

Пластиковые панели безвредны

Это верно. Химики-технологи давно уже научились производить высококачественные пластики без кадмия, асбеста и прочих токсичных и вредных примесей. Безопасные технологии производства пластических масс оказались к тому же проще и дешевле прежних, так что подделок могут опасаться только фанатики «теории заговора».

Пластиковые панели красивы

Тоже верно. Современный ассортимент сборных декоративных покрытий из пластика широк и богат, достаточно взглянуть на рисунки.

Интерьеры с отделкой пластиком

Пластиковая отделка теперь «домашняя»

И это верно. Бесшовные (точнее, видимо бесшовные) пластиковые панели позволяют получить интерьер совершенно не офисного вида, см. рис.

Отделка бесшовными пластиковыми панелями

Пластик просто сделать «личным» и «открытым»

Опять правда. На пластиковое покрытие можно термопечатью наносить изображения фотографического качества, красить их, обклеивать самоклейкой, см. первую подборку иллюстраций. Это позволяет, например, гостиную своими руками сделать индивидуальной, а в ванной или спальне создать эффект панорамного окна (изображения могут быть 3D), не затевая сложную, хлопотную и дорогущую перепланировку и не давая возможности подглядывать за собой.

Пластик удобен для неудобий

Опять верно. Для любого дизайнера головная боль – разного рода жилищные неудобья: ниши, зауголья и т.п. Мало в них света и пространства. Нередко бывает, что, вдосталь намучившись с макетом, автор бывает обескуражен вопросом строителей: «Слышь, мужик, а делать это нам как? Это ж тебе не железу на станке точить!» Пластиковые панели имеют точность «железы», обточенной на станке, и, работая с неудобьями, дизайнер может применять любые подходящие к случаю решения, получая вполне приемлемый конечный результат, см. рис.

Пластик позволяет легко менять декор

Правда. Если панель проткнуть швейной иголкой под углом сверху вниз, а затем вставить в прокол разогнутую скрепку, то такой крючок выдержит от 1 до 3 кг, в зависимости от качества скрепки. На доску пластика допустимо 2 прокола, т.е. тяжелую картину маслом по дереву в багетной раме можно несколько раз перевешивать. Точно так же – драпировку, кронштейны штор, ламбрекенов и т.п. А если по освободившемуся проколу пройтись снизу вверх кофейной или чайной ложечкой, прижимая ее пальцем, то отверстие совершенно загладится.

Пластик согласуется с техникой

Еще одна правда. Вентиляционные решетки, тоже пластиковые или металлические, розетки и т.п. даже на самом что ни на есть расписном пластике выглядят вполне естественно.

Пластик стоек и долговечен

И это правда. В ванной или на «холодном» балконе ПВХ при минимальном уходе держится по 10-12 лет и более. Нужно только не забывать время от времени чистить его: пыль въедается в пластик, как и во все вообще, и тон с рисунком «грязнеют».

Мифы о пластике

Пластик пойдет на любую стену

Действительно, со стен под пластик вроде бы достаточно оборвать лохмотья обоев да сбить вспухшую штукатурку. Но обрешетку-то все равно нужно выравнивать! Иначе пойдут играть безобразной формы блики, стыки «бесшовных» панелей не сойдутся, кривизна плинтусов будет бросаться в глаза, а в конечном итоге выйдет то, что у отделочников именуется «обделкой». Устройство же обрешетки по неровной стене может оказаться хоть и почище, но не менее трудоемким, чем ее перештукатурка. Но, в отличие от штукатурки, обрешетка по неподготовленной стене часто «плывет» и опять получается «обделка».

Пластик не требует умения

Опять неправда. Конечные результаты, показанные на рисунках, требуют владения тонкими приемами работы и специального дорогого инструмента. Попытки обойтись ножовкой по металлу, угольником да дрелью заканчиваются «обделкой».

Пластик гигиеничен

Совершенная неправда. Во-первых, пластиковые стены не дышат – не имеют должного соотношения влагостойкости с паропроницаемостью. В спальне дышащие стены обязательны: без них не жди здорового сна, отдыха, и того, что бывает в спальне помимо сна и отдыха. Поэтому спальню пластиком можно отделывать лишь частично, в виде декоративных панно.

Во-вторых, пластик бликует и поляризует отраженный свет. Это сразу же исключает отделку пластиком детской: медицина с психологией категорически запрещают.

Наконец, пластик, действительно, легко моется, а швы «бесшовных» панелей настолько узки, что и грязь там не скапливается. Но каждая доска пластика – пространственная тонкостенная пустотелая конструкция с ребрами жесткости внутри. Пустоты в панелях – привлекательное гнездилище мелкой домовой нечисти. В южных, богатых энтомофауной (насекомыми) регионах при разборке старой пластиковой обшивки из нее, бывало, прыскало такое, что ражий детина-монтажник вдруг оказывался сидящим на шкафу, с выпученными глазами и разинутым ртом, и не мог объяснить, как это он туда заскочил с места без разбегу или что его туда занесло.

Отдельные умельцы иногда пытаются герметизировать торцы досок, перед монтажом частично наполняя пазы установочных профилей силиконом. Их ждет горькое разочарование: лишенные возможности свободно термически деформироваться (см. далее), доски корежатся, превращаясь в «обделку».

Пластик не горюч

Самая большая неправда. Да, поджечь ПВХ с наполнителем очень трудно, а спичкой или зажигалкой просто невозможно. Но, оказавшись в очаге загорания, он отлично поддерживает пламя, выделяя при этом огромный объем очень ядовитых газов.

Поэтому, если в квартире загорелось – не дай бог никому! – и при слабом или умеренном задымлении чувствуется невыносимая резь в глазах, «химический» запах ест ноздри и раздирает горло, немедленно бросайте гасить и вон бегом на свежий воздух, оставив свое добро на произвол пламени. И не забудьте немедленно вызвать скорую – процесс отравления может начать развиваться в полную силу спустя несколько часов, когда медицина будет уже бессильна.

Видео: продавцы о пластике

О чем молчат?

Поливинилхлорид (ПВХ), из которого изготавливаются пластиковые панели, имеет довольно высокий коэффициент термического расширения (КТР). Поэтому отделка стен панелями ПВХ должна выполняться с термозазором на половину ширины узкой полки установочного профиля, см. ниже, а крепление досок к обрешетке должно допускать обратимые упругие деформации в плоскости доски.

Пример: от пола до потолка – 2540 мм. Ширина узкой полки профиля – 12 мм; толщина его стенки – 1,5 мм. Профилей два, на полу и под потолком, так что учитывать нужно двойную толщину стенки, но ширину полки – только ОДНАЖДЫ. Имеем: 2540 – 2х1,5 – 6 = 2531 мм. Именно в такую длину нужно обрезать доски.

Крепление пластиковых панелей саморезами с термошайбами

При установке досок на мягкую обрешетку или на деревянную скобками это условие выполняется, но при креплении саморезами-«блошками» к металлической обрешетке крайне желательно использовать термошайбы, см. рис. Это усложняет и удорожает работу, но без термошайб жарким влажным летом в помещении без кондиционера одна или сразу несколько досок могут внезапно сами по себе с треском отскочить. Особенно часто такие случаи наблюдались аномально жарким летом 2010 г.

Для ламината и МДФ на такой случай предусмотрены специальные крепежные скобки – клеймеры, прочно удерживающие доску на любой обрешетке, позволяя ей в то же время немного «ёрзать» вдоль. Но МДФ с ламинатом и так не очень-то расширяются от тепла, а конструкция пластиковых панелей, к сожалению, не позволяет крепить их клеймерами.

Конструкция

Конструкция элементов отделки панелями ПВХ показана на рисунке.

Монтажные элементы обшивки ПВХ панелями

Пояснения:

• Большая крепежная полка прилегает к обрешетке. Крепится к обрешетке скобками или саморезами.
• Малая крепежная полка для прочного сцепления с прилежащей большой снабжена продольным выступом. Над обрешеткой нависает.
• 1 – стартовый/финишный профиль. Правильнее было бы назвать его установочным, так как им обрамляют всю отделываемую плоскость. Широкая полка прикрепляется к обрешетке, а узкая держит доски. В продаже бывают отдельные финишные профили. Они разъемные: узкая полка снимается и ставится обратно на защелках.
• 2 и 4 – внутренний и наружный углы соответственно. Нужно знать, что для одного и того же типоразмера панелей (досок) наружный угол необходимо брать на номер больше, см. рис.
  

  Монтаж углов для пластиковых панелей

• 3 – соединительный профиль. Применяется, когда обшивку делают из досок разной расцветки или когда их длины (3 м) не хватает по высоте помещения. Крепится, как и установочный, широкой полкой к облицовке.
• 5 – плинтус. Плинтус в виде простого, не фасонного, откоса называют галтелью. Крепится, как правило, на клее.
• 6 – комбинированный установочный профиль: в него заводят торцы досок, а на перпендикулярную полку наклеивают плинтус. Используется редко, т.к. на не идеально ровном полу под плинтусом возникает антисанитарная щель.
• 7 – простой уголок для отделки углов. Крепится к готовой обшивке клеем.

Инструмент

Монтаж ПВХ панелей на стены требует набора специального инструмента:

1. Электролобзик или, лучше, дисковая пила. И то, и другое – с пилкой (диском) «чистый рез», мелкозубчатыми. Пила предпочтительнее потому, что гибкая пилка лобзика, натыкаясь на ребра жесткости, может отыгрывать, и рез получается волнистым.
   

   Скобозабивной пистолет (степлер) для монтажа пластиковых панелей

2. Стусло под электролобзик, хотя бы простейшее, нерегулируемое, с углами в 90 и 45 градусов.
3. Скобозабивной пистолет (степлер; строительный степлер), см. рис. Нужен, если обшивка пойдет по деревянной обрешетке.
4. Резиновая киянка с правилом-крюком, таким же, как для ламината, для подтягивания панелей к месту. Выдирая руками заклинившуюся в пазах панель, можно не только сорвать установочный профиль, но и повредить обрешетку.
5. Штукатурный шпатель 80-120 мм, а лучше два. Шпателями отгибают полку финишного профиля, если он неразборный, при установке последней доски.

Примечание: выбирая степлер для пластика, нужно следить, чтобы прорезь, через которую выдавливаются скобки, располагалась как можно ближе к его носку. Это существенно облегчит установку последней доски.

Монтаж пластика

В общем обшивка стен панелями ПВХ производится в следующем порядке:

• Устраивают обрешетку;
• Устанавливают стартовый, финишный и направляющие профили;
• Првую доску заводят в нижний установочный профиль, а затем, выгнув дугой – в верхний, малая крепежная полка должна быть обращена в сторону стартового профиля;
• Киянкой с правилом заводят доску в стартовый профиль до места;
• Прикрепляют доску к обрешетке сквозь большую крепежную полку тем или иным способом;
• Так же монтируют остальные доски, включая предпоследнюю;
• Последнюю доску обрезают со стороны БОЛЬШОЙ крепежной полки в размер по ширине, нужно дать запас на термическое расширение, см. пример выше;
• Отогнув полку финишного профиля (если он неразборный) шпателем, заводят нижний торец последней доски в паз установочного профиля и в финишный, эта работа требует умелого помощника, а лучше – двух;
• Поочередно отгибая участки узкой полки финишного профиля шпателями, заводят в него доску до верхнего угла;
• В верхнем углу одновременно двумя шпателями отгибают полки финишного и монтажного профилей, и заводят доску окончательно;
• Так же поочередно отгибая полку финишного профиля, крепят доску вместе с профилем к обрешетке;
• устанавливают плинтусы.

Примечания:

1. При использовании специального финишного профиля все сложности операций 8-11 сводятся к тому, чтобы наложить и защелкнуть его полку.
2. Дешевый профиль от всех этих манипуляций, бывает, так и остается отогнутым или трескается по ребру угла. Исправить дефект можно просто – прогреть испорченное место бытовым феном и тут же с нажимом прогладить ХОЛОДНЫМ утюгом с тефлоновой подошвой.
3. Красоты ради профили обрезаются точно в размер по стене, а затем их концы в стусле срезаются под 45 градусов. Вариант – затереть щелки шпаклевкой по ПВХ или самодельным компаундом. Для него опилки пластика замешивают на дихлорэтане до густоты теста. Готовят мелкими порциями по надобности, смесь не хранима.
4. Если обрешетка была выровнена небрежно, последняя доска это сразу покажет – ее край выгнется наружу. Получилась «обделка».

Обрешетка

Обрешетка на основе металлического профиля

Обрешетку делают из деревянных реек или металлических С-профилей, см. рис. В ячейки можно уложить изолирующие маты. К стене крепят саморезами в дюбелях, насквозь либо хомутами или усами. Последнее хлопотнее, но дешевле: всю работу можно выполнить на саморезах-«блошках». Выравнивают отвесом и пузырьковым 2 м уровнем, также см. рис; на прокладки пойдет резина или обрезки фанеры.

Обрешетка под пластиковые панели

Обрешетки достаточно простой линейной, без перекрещивающихся лаг, с шагом 300-500 мм. Но важное условие: периметры как стены, так и проемов в ней должны быть полностью обрамлены, см. схему обрешетки. Висячих концов лаг не должно быть, исключение – выступ подоконника, под него придется вырезать выемку в примыкающей к нему панели.

Схема обрешетки под пластиковые панели

Видео: монтаж пластиковых панелей на деревянную обрешетку

Откосы

Облицовка откосов – настоящая головная боль отделочников по пластику. «Тупые» уголки не выпускаются, а если бы и были, то где взять под них откосы с точно выдержанными углами?

Самодельщики и профи предлагают множество способов обшивки откоса пластиком, но все они сводятся к тому, чтобы угол откоса сделать прямым. Однако СНиП с санитарными правилами ясно и недвусмысленно говорят: откос должен иметь т. наз. рассвет откоса, расширяться вовнутрь.

Между тем давно уже практикуется очень простой способ оформления откосов пластиком, см. рис:

• Обе стороны откоса зашиваем до угла; допустим отступ на половину ширины полки уголка.
• Берем обычный прямой уголок и обрезаем его по длине стороны откоса с запасом по 40-60 мм в обе стороны.
• Одну из полок уголка поровну с обеих концов обрезаем точно по длине ребра угла откоса, поз. А.
• От угла откоса проводим карандашом линию под 45 градусов, поз. Б.
• Прикладываем к углу откоса уголок, сильно прижимаем и по следу линии отмечаем на нем линию реза, поз В.
• Просекателем профиля или садовым секатором отсекаем лишнее.
• Ребро уголка ИЗНУТРИ надрезаем монтажным ножом или сапожным ножом-косячком примерно на 1/3 толщины материала.
• Наносим изнутри на уголок клей или самодельный дихлорэтановый компаунд.
• Накладываем, прижимаем, пока не раскроется как надо, ждем схватывания – готово.

Мягкая обрешетка

Двухсторонний вспененный скотч

Установка пластиковых панелей по мягкой обрешетке кажется хлипкой, но на самом деле именно такие обшивки, вышедшие из-под рук самых зеленых, но аккуратных новичков, и стоят по 10-15 лет без признаков порчи. Почему? Мягкая обрешетка выполняется из двухстороннего вспененного скотча, см. рис. По термическим деформационным свойствам он точно соответствует ПВХ, а его клеевой слой очень вязок и упруг: он тянется за доской, а затем возвращает ее на место.

Чтобы обшивка по мягкой обрешетке вышла действительно надежной, нужно выполнить три условия:

1. Очистить стену от обоев, краски и выровнять шероховатой прочной шпаклевкой (Геркулес, Старатель и т.п.) с точностью до половины толщины скотча, 2-4 мм. Резкие мелкие выступы и впадины допустимы, так что шпаклевка, и так не сложная, еще упрощается.
2. Запастись качественным финишным профилем, без него обшивку по мягкой обрешетке сделать нельзя. Впрочем, см. предпоследний раздел.
3. Как можно более, до мгновенного, сократить время контакта клеевого слоя скотча с воздухом. Вот об этом нужно поговорить подробнее.

Монтаж обрешетки

Схема обрешетки – такая же, как и для прочих. Ширину скотча лучше брать от 25 мм, а всего лучше – от 60 мм. Технология:

1. С начального конца скотча в рулоне снимается 300-350 мм верхней (наружной) защитной ленты, а скотч с нижней лентой отрезается, как показано на рисунке;
   

   Подрезка скотча для мягкой обрешетки

2. Мастер (именно он!) прижимает начальный конец к стене, а помощник натягивает завершающий полосу;
3. Мастер отлепляет нижний (прилегающий к стене) конец защитной ленты и аккуратно вытаскивает его из-под скотча, тут же прижимая скотч к стене;
4. На завершающем конце оставляется хвостик верхней защитной ленты 100-120 мм;
5. Таким же способом накладываются остальные полосы скотча.

Установка профилей

Принцип тот же – как можно более короткий контакт «голого» скотча с воздухом:

• Длинные хвосты защитной ленты отводят назад и прилепляют с «спине» полосы обычным, узеньким и дешевым, канцелярским скотчем;
• Накладывают верхний установочный профиль (горизонтальный) , аккуратно вытаскивают из-под него защитную ленту за хвост, тут же нажимом прилепляя профиль, помощник его поддерживает;
• Так же приклеивают нижний установочный профиль;
• Накладывают стартовый профиль (вертикальный), помощник держит, а мастер про одному выдергивает из-под профиля защитную ленту, тут же прижимая профиль к скотчу, операция идет снизу вверх, чтобы профиль даже кратковременно не повис на скотче;
• Так же устанавливается финишный профиль.

Монтаж панелей

Панели монтируются аналогично профилям, но с некоторыми тонкостями:

1. Обрезать в размер нужно очень чисто и точно, чтобы избежать заклинивания.
2. До места очередную панель доводят руками согласованно за два конца; пользоваться киянкой и правилом нельзя.
3. Хвосты защитной пленки после установки каждой доски переклеивают, а слишком длинные, чтобы не мешали работе, отрезают.

О финишном профиле

Как видим, при всех способах сборки обшивки из пластиковых панелей именно финишный профиль – камень преткновения. Однако самодельщики-кулибины нередко решают эту проблему чисто по-русски:

• Финишный профиль не монтируют вовсе.
• По установке и прикреплении последней доски обрезают в размер кусок уголка – он дешевле профиля.
• Одну из полок уголка грубо, бокорезами, ножницами по металлу или секатором обрезают до ширины 5-10 мм.
• Получившийся огрызок просто-напросто наклеивают на последнюю доску.

И что-то не наблюдается, чтобы такая вот отсебятина на вид или по долговечности уступала обшивке, выполненной по всем правилам и мучениям технологии.

Видео: монтаж ПВХ-панелей на металлическую обрешетку

Вывод

Конечные рекомендации по применению пластиковых панелей для отделки стен можно дать такие:

1. Рекомендуется – для санузлов, не утепленных балконов и лоджий, их же, соединенных с гостиной и прихожих. Применение пластиковых панелей в последних двух случаях облегчает дизайн интерьера.
2. Вполне применимы – в обычных гостиных при пластиковых окнах с регулируемыми вентиляционными щелями. Под обшивку бесшовным пластиком крайне желателен кондиционер.
3. Допустимы частично, отдельными панно – во взрослой спальне.
4. Недопустимы – в детской, спортзале, в кухне. В последнем случае – в пустотах панелей неизбежно осядет кухонный чад, вызвав бурное ликование у микробов.

Содержание

1. Что собой представляет декорация из бабочек?
2. С чего начать?
3. Формируем общую картинку
4. Подбор материала
5. Закрепляем декорацию
6. Видео: мастер-класс по декору стен бабочками
> Обсуждение

Наверняка многие хотели бы видоизменить или просто обновить вид своего жилища. Чаще всего преображение квартиры подразумевает проведение ремонта, хотя бы косметического. Однако с творческим подходом можно придать комнате и квартире новый вид и без утомительных и затратных ремонтов. Достаточно вспомнить о таком великолепном способе декора как создание панно. И не в последнюю очередь при этом может помочь и вовсе простой вариант украшения стен бабочками.

Приложив немного усердия и стараний можно легко придать потрясающий вид привычным стенам. Ознакомившись с основными моментами декорации стен, и подобрав для себя подходящую аппликацию, можно закрепить бабочки на стену своими руками.

Что собой представляет декорация из бабочек?

Данный вид декора представляет собой аппликацию или, правильнее сказать, панно из бабочек, выполненных из различного листового материала и закрепленных в изящных аппликациях по всем стенам или же на какой-нибудь одной. Изготовить и закрепить бабочек на стенах можно множеством способов и от того, как это сделать, будет зависеть конечный результат и эффект, который будет производить это украшение.

Только представьте, что на вашей стене, например из центра, разлетается целый вихрь бабочек самого разного размера и расцветок. Они кружатся в хороводе и трепещут своими пестрыми крылышками. Все это, несомненно, будет радовать глаз, и привлекать внимание окружающих. Естественно, имеются в виду не настоящие бабочки и даже не засушенные.

Видео: примеры оформления интерьера бабочками

Для декорации стен используются вырезанные из подходящего материала бабочки различных размеров и формы, а также расцветок. От того, как подойти к вопросу реализации подобного феерического зрелища, зависит очень многое. Если выбрать для изготовления бабочек жесткий картон, то можно постараться и придать им самые разнообразные формы и позиции, они будут долговечными и не потеряют форму. Если же выбрать легкую волокнистую бумагу или пленку и закреплять бабочек лишь посередине, то они будут махать своими крылышками от любого движения воздуха, от чего зрелище лишь улучшиться.

С чего начать?

Примеры трафаретов бабочек

Прежде всего, стоит определиться с формой будущей аппликации. Если собственные идеи кажутся не столь эффектными как хотелось, можно всегда порыскать в сети и найти подходящие варианты уже готовых аппликаций. После этого можно перейти к выбору расцветок и формы бабочек. Каждая квартира оформлена по-своему. Необходимо подобрать наиболее подходящий вариант расцветки будущего украшения, чтобы он лучше всего вписался в существующий интерьер. Не стоит забывать, что бабочки должны быть яркими и заметными на фоне стен или потолка, а не сливаться с ними в одно пятно.

Над формой также следует подумать отдельно. Есть, конечно, возможность приобрести готовые наклейки в виде разноцветных бабочек нужной палитры, которых полно под заказ на просторах интернета. Их форма может быть и самой замысловатой и примитивно простой. Однако сейчас мы говорим о варианте полностью самостоятельного исполнения декорации. И именно в этом кроется основной совет начинающим мастерам. Необходимо с помощью любой понятной вам программы редактирования изображений или рисования создать эскиз будущих бабочек. По эскизу потом будет изготовлены шаблоны разных размеров для вырезания бабочек из требуемого материала. В принципе можно сделать это даже от руки на обычной бумаге или кальке.

Не стоит гнаться за изяществом посредством увеличения количества рюшек и изгибов на крылышках бабочек. Помните, что впоследствии все это предстоит скрупулезно вырезать с помощью ножниц или скальпеля с лекалом.

Совет: Лучше всего уйти от строгой симметричности бабочек. Так что старайтесь не копировать зеркально правое и левое крыло, а рисовать их несколько разного размера, буквально на немного. Это добавит немного динамичности и объема конечному виду аппликации, вне зависимости от способа их крепления к стене.

Перегибать с последним советом также не следует, все-таки все должно быть в меру.

Как только эскиз готов, можно приступать к следующим этапам. Уже после того как будет определен формат будущей декорации и будет известно, как и в каком количестве будут закрепляться бабочки, можно заготовленный рисунок бабочки размножить в нескольких типоразмерах и распечатать. После этого изготавливаются трафареты бабочек. Лучше всего наложить распечатку на лист картона и вырезать по контуру внутреннюю часть.

Одним из вариантов выполнить декор стен бабочками является оригами. В этом случае нет нужды вырезать бабочек, стоит только научиться собирать оригами. Это достаточно просто. Существует множество готовых уроков по мастер-классу формирования самых разнообразных оригами, так что с этим не должно быть проблем. Ниже рассмотрим особенности крепления и распределения таких фигурок на стене.

Пример формирования бабочек для украшения стены с помощью техники оригами

Формируем общую картинку

Как уже говорилось ранее, можно подобрать форму общей картины, просматривая различные варианты, выложенные в интернете, или же самостоятельно его придумать. Это может быть или изображение вихря, или россыпь бабочек в подходящих местах с тем, чтобы они сочетались с имеющимся рисунком или узором на обоях, декоративной штукатурке или другом материале, которым отделаны стены вашей комнаты. Можно представить все в виде стайки бабочек, которые стремятся перелететь с одного края комнаты в другую или же распределить их небольшими группами по поверхности. Даже небольшое скопление в виде сердечка или цветочка уже значительно украсит обстановку.

Как только замысел созрел, необходимо закрепить его вначале на бумаге, а после и на стене. Для этого используйте либо карандаш, либо мелок, которым тонкими линиями отметьте основные линии, по которым будут закрепляться бабочки. Главное, не сильно наводить линии, чтобы они не бросались впоследствии в глаза и не портили вид.

Подбор материала

Вырезать бабочек можно из самых разнообразных материалов:

1. бумага;
2. картон;
3. пленка;
4. виниловая самоклеющаяся пленка;
5. ткань.

Бумага

Каждый из перечисленных материалов обладают своими достоинствами. Бумагу можно разукрасить любым доступным способом, и из нее легче всего вырезать бабочек. К тому же не столь важно, сколько бумаги потребуется в конечном итоге, она самая дешевая. Можно использовать цветную бумагу, которую можно купить в любом канцелярском магазине. Если нет охоты делать бабочек одного цвета, можно вовсе обратить свой взор в сторону уже прочитанных глянцевых журналов с картинками. В результате получаться разноцветные и пестрые бабочки. Как вариант, после этого можно их скомпоновать по преобладающим цветам и использовать это при формировании картинки на стене.

Бумажный вариант легко можно закрепить на стене любым из возможных способов. Полностью приклеенные бабочки из бумаги не будут существенно выступать над уровнем стены, а те, которые крепятся на отдалении и от стенки, смогут колыхать крыльями от потоков воздуха.

Картон

Вырезанные из картона бабочки будут в разы крепче и надежнее. Хоть и сложнее будет вырезать их, однако можно их сформовать, как захочется. Картон легко примет требуемую форму и сохранит ее. Можно не только загнуть крылья или их части, но и сделать их скругленными. Для этого достаточно слегка намочить картон и изогнуть его как требуется с помощью груза. После высыхания он останется именно таким как нужно. Из-за того что картон значительно тяжелее, то и закреплять его придется несколько надежнее.

Оригинальный вариант – бабочки из виниловых пластинок

Пленка

Толстая полиэтиленовая пленка различных расцветок и специальная самоклеющаяся виниловая пленка и вовсе идеально подходят для декорирования стен. Они могут быть глянцевыми, от чего бабочки будут не только радовать формой и расцветкой, но и сверкать, переливаться в зависимости от освещения в комнате. Вырезать бабочек из пленки достаточно просто так же, как и из тонкого картона. Обычную цветную пленку закреплять можно так же, как и бумагу, а с виниловой пленкой вовсе проблем не будет, достаточно отклеить защитный слой и приклеить вырезанную бабочку в нужном месте на стену. Для того чтобы бабочка смогла подергивать своими крыльями, достаточно снять защитный слой не со всей бабочки а только в центральной части, в виде полоски.

Ткань

Ткань может отлично подойти в случае, если на стенах использованы однотонные жидкие обои, драпировка или просто любая мягкая на ощупь или взгляд основа. Бабочки, вырезанные из ткани, также будут иметь «теплый» вид, тем самым не нарушая созданный изначально дизайн, лишь улучшая его.

Крепить тканевые заготовки лучше конечно полностью на клей. Однако можно и сформировать объемную картинку. Для этого используется разбавленный водой клей ПВА или мыльный раствор. Второй вариант подойдет лишь для очень тонких тканей. Как и в случае с картоном, достаточно намочить ткань, вырезанную по шаблону, в растворе и дать высохнуть в необходимой форме.

Закрепляем декорацию

Для того чтобы заготовленные бабочки держались на стене, можно использовать один из перечисленных ниже вариантов:

Клей

Полностью или частично приклеенные бабочки будут прочно держаться на стене. Использовать можно как обычный ПВА, так и обойный клей. Главное не переборщить с ним, чтобы он не выступил за края бабочек. Это наиболее простой в исполнении способ украшения стены бабочками.

Булавки

Можно использовать самые разнообразные булавки. В качестве дополнительного элемента украшения можно выбрать булавки с красивыми головками в виде разнообразных украшений или просто маленьких шариков подобных жемчужинам. В такие материалы, как пластиковая или деревянная вагонка, булавки войдут без проблем, тоже касается и пробкового покрытия и даже гипсокартона.

Если стены оклеены обоями, то можно поступить и по-другому. С помощью плоскогубцев или пассатижей следует загнуть кончик булавки длинной примерно 1-2 см под углом 90 градусов. После этого загнутую часть заводят под обои, и тем самым закрепляется бабочка. К самой бабочке булавки легче всего приклеить с помощью клея «Момента».

Кусочки пенопласта

С одной стороны кусочка приклеиваться на клей бабочка, а другой стороной к стене. Вариант плох лишь тем, что пенопласт сам по себе не очень прочный материал, и если он сломается, то убрать оставшуюся часть со стены будет сложно.

Подвесить на нитках

Лучше всего такой вариант подойдет при использовании оригами. Тонкими нитками или бесцветной леской бабочки подвешиваются за карниз под потолком или прямо к потолку. Такой способ позволяет в полной мере формировать объемные решения.

В заключение

Такой способ декорирования стен хоть и требует много времени на реализацию и усидчивости, однако, несомненно, привнесет множество новых ярких эмоций и в вашу жизнь. Любой дизайн внутреннего убранства квартиры можно украсить разнообразить с помощью аппликации из бабочек на стенах и потолке. Подберите подходящий для себя вариант и приступайте к этому увлекательному творческому процессу.

Видео: мастер-класс по декору стен бабочками

Содержание

1. Подготовка гипсокартона к покраске
2. Выбор краски и способа нанесения
3. Разметка потолка и оклейка контуров для покраски разными красками
4. Окраска
5. Завершение
6. Видео: идеи по покраске гипсокартона
> Обсуждение

Мало кто усомнится, что идеально выровнять стены и потолок лучше всего получается с использованием гипсокартона. Кроме этого можно создать еще и несколькоуровневые рельефные поверхности с самыми причудливыми формами. Однако мало выровнять стены, следует им придать окончательный завершенный внешний вид. И в этом вопросе можно принять множество разнообразных решений. Наиболее простым выглядит вариант покраски. Вместе с тем он же и наиболее гибкий в плане дизайнерского оформления, ведь можно не только равномерно покрыть потолок и стены одним цветом, но и оформить любую понравившуюся аппликацию или рисунок. Несколько сложнее выполняется покраска потолка из гипсокартона, особенно если он смонтирован с несколькими уровнями. Об этом и стоит рассказать подробнее.

При всей своей кажущейся простоте покраска требует внимания, усидчивости и строгого соблюдения целого ряда важных правил. Только так можно получить в итоге качественный результат, который будет радовать глаз, и не будет иметь никаких мелких огрехов. Потому если после прочтения данной статьи появятся некоторые сомнения по поводу самостоятельного окрашивания потолка, то лучше доверить эту работу профессионалам. Даже с учетом немалой стоимости их работы может выйти дешевле, ведь не придется переделывать или растрачивать больше краски, чем требуется. Так как должна проходить покраска гипсокартона своими руками?

Общий порядок покраски и работ, связанных с ней имеет следующий вид:

1. Подготовка поверхности гипсокартона.
2. Подготовка краски, смешивание колеров, при необходимости проба цвета.
3. Разметка потолка и оклейка контуров для покраски разными красками.
4. Нанесение краски в несколько слоев на каждый из участков потолка.
5. Финальная отделка потолка.

Наиболее сложным во всем этом мероприятии является этап подготовки поверхности. Даже если нет особых требований к качеству работы, все равно придется постараться, ведь от качества основы зависит и внешний вид окрашенной поверхности. Наиболее продолжительным по времени получается как раз нанесение краски. При одном слое на весь потолок предстоит выждать после каждого нанесенного слоя определенное время, от 4 часов до 24 часов, пока он не высохнет и наносить следующий.

Подготовка гипсокартона к покраске

По сути, подготовка гипсокартона под покраску – это обширная тема, которую следует рассматривать отдельно. Важно лишь понять, что в результате должно получиться. Покраска гипсокартона без шпаклевки – неудачная мысль. Картон на его поверхности очень хорошо впитывает влагу, и при покраске будут проступать пятна от того, что во многих местах краска высохла раньше или впиталась больше. Надеяться на то, что последующие слои скроют это, не приходится. Расход краски значительно увеличится. Так что не стоит лишний раз экспериментировать и лучше обеспечить себе качественную подготовленную поверхность.

Необходимо, чтобы поверхность для окрашивания отвечала следующим требованиям:

• Полностью прошпаклевана;
• Идеально гладкая;
• Равномерно загрунтована.

Никаких, даже самых мелких изъянов не должно быть, иначе они обязательно будут заметны после покраски. Все шляпки шурупов и стыки листов гипсокартона должны быть скрыты слоем шпаклевки.

Подробнее о технологии шпаклевки гипсокартона читайте по ссылке.

Выбор краски и способа нанесения

Краска выбирается в соответствии с назначением комнаты и условий, в которых она эксплуатируется. Наиболее распространенный и приемлемый вариант для большинства случаев это, естественно, водоэмульсионная краска. Она в самом тривиальном случае продается абсолютно белой и с использованием колеров (красителей), которые добавляются в нее в различных пропорциях, можно придать ей любой подходящий оттенок. Лучше всего если это доверить специалистам. Все-таки цвет краски, который получится при смешивании еще жидкой краски и цвет уже высохшей на потолке будут несколько отличаться. В профессиональных магазинах и супермаркетах строительных материалов часто имеется установка по приготовлению краски заданного оттенка. Аппарат самостоятельно подберет количество того или иного колера, при этом учитывается именно оттенок результата, который можно будет увидеть у себя на потолке.

Такая краска может обеспечить как глянец, так и матовую поверхность. Важно определиться заранее, что именно потребуется для той или иной комнаты и купить соответствующую краску. Отличительная особенность водоэмульсионной краски – это возможность легко и просто обеспечить ей фактуру при нанесении. Это может быть как просто неравности полученные при нанесении валиком с длинным ворсом, так и конкретные рисунки при использовании специальных фактурных резиновых валиков.

Если же решено самостоятельно подготовить краску и добавить колеры, то лучше перестраховаться и проверить результат на небольшом участке потолка, или даже лучше на подготовленном заранее обрезке гипсокартона с нанесенным слоем шпаклевки. Уже через 2-3 часа станет ясно, какой получится оттенок после высыхания.

Для покраски гипсокартона подойдут любые из наиболее популярных сейчас водоэмульсионных и водно-дисперсионных красок. Но при малярных работах в ванной и других влажных помещениях стоит обратить внимание на устойчивость краски к водному конденсату.

Водоэмульсионная краска подойдет фактически для любых жилых помещений. Однако какой краской лучше красить гипсокартон в ванной комнате или на кухне, где влажность постоянно высокая? Для ванны и кухни можно выбирать специальные составы водоэмульсионной краски, которые предназначены для использования в условиях повышенной влажности. Производители не стоят на месте и постоянно предлагают потребителю все новые и новые вариации красок с более широким спектром применения. Альтернативой может стать масляная краска или эмаль, вот только они значительно более токсичны и имеют специфический запах, так что вряд ли стоит отдавать им предпочтение.

Кроме водоэмульсионной краски можно использовать акриловую краску на водной основе. И с ней можно получить как матовую поверхность, так и глянцевую. Вот с фактурой уже будет проблематично. Эта краска уже заведомо устойчивая к влаге и прямому воздействию воды. Для ванны это идеальный вариант, учитывая постоянное образование конденсата на всех поверхностях и на потолке, в особенности. Акриловые краски и лаки позволяют использовать разнообразные наполнители, которые помогут преобразить однотонный вид окрашенной поверхности.

Расход краски зависит от способа нанесения. В среднем производители указывают расход 1 кг краски на 5 метров квадратных. Более подробно необходимо уточнять на упаковке именно той краски, которую решено использовать.

Наносить краску можно следующими способами:

1. Краскопульт (пульверизатор);
2. Кисть;
3. Валик.

С краскопультом все более-менее понятно. Если имеется возможность приобрести или достать на время ремонта, то покраска значительно облегчится. Использовать его следует согласно инструкции. Ниже будет указаны несколько важных моментов касательно подготовки под покраску с использование распылителей.

Более продуктивная работа получится с использованием валика. Сразу следует оговорить, что красить при помощи поролонового валика не рекомендуется. Как бы аккуратно не пытаться наносить краску все равно останутся разводы. Недостаток валика является практическая сложность окраски углов или выступов по краям потолка.

При выполнении малярных работ с гипсокартоном лучше отдать предпочтение ворсовому, а не поролоновому валику.

Возникает вопрос, можно ли покрасить гипсокартон одним лишь валиком? Можно, конечно, однако нет никакой уверенности, что получится качественно закрасить такие места, как углы или выступы. В самом лучшем виде покрасить потолок, особенно если он имеет несколько уровней и будет окрашен в несколько цветов, получится с использованием и валика, и кисточки.

Какой ворс выбрать? Лучше всего, если ворс будет натуральным. Тогда краска ляжет ровнее и не будет проблем с ее распределением. Далее уже зависит от типа краски и требуемого результата:

• Короткий ворс лучше подойдет для нанесения глянцевой краски (до 4 мм);
• Средней длины ворс для матовой краски (4-8 мм);
• Длинный ворс для придания фактуры (от 8 мм и длиннее).

Чем длиннее ворс, тем заметнее и отчетливее будет видна фактура.

Выбирается валик с длинной рабочей части 150-200 мм и с возможностью замены ворса. Использовать предстоит один валик или же одну насадку на него на всю окрашиваемую поверхность одного слоя. Если сменить валик, то может измениться и рисунок фактуры, что впоследствии будет видно.

Разметка потолка и оклейка контуров для покраски разными красками

Потолок по определению красится первым, потом уже стены. Даже при этом следует защитить края стен под потолком от неаккуратных мазков валиком. В противном случае придется дополнительно шлифовать и снимать застывшую краску со стен перед их отделкой. Для этого можно использовать полоски полиэтилена приклеенного малярным скотчем.

Покрасить стену или потолок сразу в несколько цветов поможет малярный скотч

В случае если предстоит окрасить не всю поверхность потолка одним цветом, а создать рисунок или узор, то необходимо разделить участки, на которые будут нанесены краски различного цвета. Непосредственно по поверхности потолка лучше всего нанести тонкие линии карандашом или мелком по линии разделения зон. Далее с внешней стороны той области, которая будет окрашиваться первой, наклеивается все тот же малярный скотч.

Как только один участок будет окрашен и полностью высохнет, можно будет его край закрывать малярным скотчем и приниматься к покраске остальной части потолка.

Окраска

Вот и подошел самый ответственный и трудоемкий этап. Какая бы качественная краска не использовалась, ее предстоит наносить в несколько слоев. Сквозь первый слой еще будет просматриваться и шпаклевка, и все участки, которые отличаются по цвету или фактуре друг от друга, а уже последующие слои окончательно сравняют цвет поверхности и сформируют окончательный вид.

Для начала используется кисточка. Ею необходимо окрасить весь периметр того участка, который предстоит вскрыть первым. Кроме периметра также кисточкой окрашиваются края любых преград. Будь то переход с уровня на уровень или выступ, или основа для люстры. Это предоставляет некоторый запас для того, чтобы можно было не доводить валиком непосредственно к преградам и не пачкать их лишний раз. Кисточку для этого лучше брать плоскую с шириной 60-80 мм.

Краска наливается в специальную малярную ванночку, с помощью которой удобно обкатывать валик. Далее уже с ванночкой и порцией краски можно проще перемещаться по комнате. Валик первоначально окунается прямо в ведерко с краской так, чтобы он полностью покрылся ею. Это необходимо для того, чтобы краска равномерно легла по всей его поверхности. Достаточно сложно и долго раскатывать первоначально валик только в малярной ванночке. Уже после того как валик покрыт полностью краской, задача значительно облегчается. Далее можно приступить к покраске основной площади.

Соблюдаются при покраске следующие правила, как гласит технология:

• При нанесении каждого слоя валик прокатывают всегда в одном направлении.
• Достаточно провести 3-4 раза по одной полосе для того, чтобы распределить краску равномерно.
• Красить большую поверхность следует полосами перпендикулярно направлению движения валиком и шириной в 60-80 см. Соответственно прокатывать валик следует на те же 60-80 см.
• Как только выкатана краска с валика, необходимо пройтись им же по только что окрашенному участку. Это окончательно распределит краску.
• Ни в коем случае не проводите валиком по месту, где краска уже начала схватываться. Другими словами не возвращайтесь с докрашиванием на места, где вы уже окрасили, и прошло более 5 минут.
• Последующий слой наносится движениями валика перпендикулярно предыдущему слою и только после полного высыхания всех предыдущих слоев.

Каждый последующий раз, когда на валике не остается краски, достаточно опустить его одной частью в ванночку и прокатать на наклонной для распределения краски.

Каждый новый слой опять-таки начинается с окраски периметра кисточкой.

В случае если замечена ошибка или пятно следует поступить согласно обстоятельствам. Неокрашенные участки предстоит заполнить после того.ю как основной слой уже высох. Когда есть пятно с излишком краски, не стоит ее пытаться растирать, когда она уже схватилась. Придется дождаться, когда она высохнет и аккуратно счистить излишки наждачкой, после чего вновь окрасить.

Гораздо сложнее с нанесением глянцевой краски. В случае проявления значительных недочетов следует сравнять поверхность в месте дефекта и вновь покрыть всю поверхность еще одним слоем. Только так можно будет избежать появления разводов и заметных полос.

Завершение

И вот уже вся поверхность покрашена и имеет равномерный красивый вид. Осталось только убрать все вспомогательные элементы. Малярный скотч следует отрывать аккуратно, отводя отклеенный край от окрашиваемой поверхности. Возможно, придется несколько помочь делу с помощью канцелярского ножа, когда скотч слишком сильно приклеился от краски.

Места стыков различных окрашенных участков лучше всего прикрыть декоративными наличниками. Также по периметру комнаты закрепляются потолочные плинтуса.

Для того чтобы убедиться в ровности нанесенного слоя краски, используется яркий светильник, которым освещается потолок под небольшим углом. Если имеются значительные перепады, то их следует локализовать, счесать и подкрасить заново.

Аналогично производится и покраска стен из гипсокартона. Важно только не допускать подтеков краски и начинать красить сверху вниз, с тем, чтобы даже возможные ляпы краски и подтеки можно было легко устранить, не испортив уже окрашенную поверхность.

Видео: идеи по покраске гипсокартона

Содержание

1. Кратко о жидких обоях
2. Важно учесть
3. Видео: 1 канал о жидких обоях
4. Технология нанесения в подробностях
5. Видео: мастер-класс по нанесению жидких обоев
> Обсуждение

В этой статье постараемся без всевозможных рекламных ноток разобраться с тем, что такое жидкие обои и как их использовать. Подробно рассмотрим, в чем состоит технология нанесения жидких обоев своими руками, начиная от подготовки поверхности и до готового результата. Начнем с небольшого вступления касательно основных особенностей данного отделочного материала.

Кратко о жидких обоях

Фактически данный материал представляет собой разновидность декоративной штукатурки. В составе жидких обоев используются целлюлозные волокна, которые получаются как побочный материал деревоперерабатывающей промышленности, а также шелковые волокна. Для придания жидким обоям эстетики внешнего вида в них добавляются разнообразные красители и декоративные наполнители, например блестки или гранулы. Для закрепления используется всем известный клей КМС, который уже привычно используется для поклейки обычных рулонных обоев. Собственно из-за состава они и получили свое название. Однако по способу нанесения и полученному результату все же данный отделочный материал близок к декоративным штукатуркам. Наносить его предстоит с использованием кельмы, специальной терки или шпателя так же, как и шпаклевку или штукатурку. К слову сказать, это определяет и огромный спектр возможных способов использования жидких обоев и их несомненное преимущество перед обычными рулонными.

Основным достоинством жидких обоев является возможность их нанесения на поверхности любой даже весьма сложной формы. Их можно комбинировать и составлять из них аппликации на стенах своей квартиры или дома. А в результате получается слой максимально схожий с очень качественными обоями. То есть поверхность теплая на ощупь и мягкая.

Основным недостатком становится их высокая стоимость. Не стоит сразу же верить столь обнадеживающим речам рекламных баннеров о том, что одного пакета вам хватит на 5-6 метров квадратных, и тем более что их можно наносить на всевозможные поверхности без тщательной подготовки. Это не так. Все равно для получения хорошего результата, а он действительно того стоит и ни в какое сравнение не идет с обычными обоями, предстоит выполнить тщательную подготовку стен и аккуратно выполнить процесс нанесения жидких обоев.

Важно учесть

Кроме цены есть еще и технический аспект, который, скорее всего, следует записать в минусы. Как и фактурную штукатурку, жидкие обои наносят непосредственно на стену, и если она имеет различия в составе поверхности или неровности, все эти дефекты, в конце концов, проступят поверх них. Наличие нескольких слоев старой краски, неравномерная шпаклевка или штукатурка, перепады уровня, а, следовательно, толщина слоя обоев, выход на поверхность металлических предметов (шурупы, гвозди, арматура, трубы) – все это в итоге испортит внешний вид результата.

Видео: 1 канал о жидких обоях

Технология нанесения в подробностях

Просто повторять простейшую инструкцию по применению жидких обоев нет смысла. Лучше всего помимо инструкции уделить внимание особенно важным моментам, о которых нельзя узнать из кратких руководств.

Подготовка поверхности

Основные требования к подготовленной поверхности:

• однородность;
• минимальная и равномерная влагопоглощающая способность поверхности;
• белый цвет фона или, по крайней мере, подобный цвету самих обоев;
• отсутствие выбоин, перепадов, углублений больше чем 2-3 мм на метр поверхности;
• прочность.

В первую очередь необходимо избавиться от всех старых материалов, таких как обои, краска или облущивающаяся штукатурка. Все что может со временем отслоиться вместе с новым покрытием, должно быть удалено.

Следует удалить, если возможно, все торчащие гвозди, шурупы, саморезы или другие металлические, пластиковые элементы из стены. Если выступают на поверхность арматура стены или трубы, то их следует тщательно заделать. Подойдет для этого либо слой шпаклевки толщиной в 2 мм, если это возможно, либо замазывается масляной краской.

Выводить поверхность стены в уровень и делать ее идеально ровной и гладкой хоть и желательно, однако необязательно. Если есть обширные впадины или выступы соразмерные со всей стеной или она несколько наклонена, как это бывает часто в старых домах, то использование жидких обоев, как и фактурой штукатурки, никак в итоге не выделят визуально эти недочеты. Так что в этом плане следует исходить из собственных возможностей. Ведь для полного выравнивания поверхности потребуется значительно вложиться в оштукатуривание или обшивку стен. Что важно, так это избавиться от средних и мелких дефектов: ямки, отверстия, впадины и выступы более 2-х миллиметров на участках менее метра. Если этого не сделать, то резко увеличиться расход жидких обоев и в результате в местах, в которых их слой будет «гулять» будут видны пятна, отличающиеся от остальной поверхности по оттенку.

Лучше всего ошпаклевать всю поверхность равномерным слоем гипсовой шпаклевкой. Это касается и гипсокартонных стен, и перегородок. Недостаточно замазать только стыки между листами.

После того как поверхность достаточно выровнена, необходимо прогрунтовать ее. Для этого обязательно используется стандартная грунтовка глубокого проникновения. Ее наносят в 2-3 захода с перерывом в 3 часа между ними. И только после этого можно приступать к нанесению специальной, более густой, шпаклевки под жидкие обои. Можно для этого также использовать водоэмульсионную краску, даже фасадную. Обязательно белого цвета, без добавления колеров.

Приготовление жидких обоев

Подготовить жидкие обои для стен следует заранее. Собственно фактически все виды жидких обоев согласно инструкции готовятся 6-12 часов, так что можно начать приготовления еще на этапе грунтования стен.

В составе пакета жидких обоев присутствуют следующие компоненты:

1. целлюлозные или шелковые волокна основы;
2. декоративные наполнители;
3. сухой клей КМС.

Компоненты могут быть упакованы как отдельно по разным пакетам, так и быть уже смешанными. В первом случае следует предварительно высыпать в сухом виде содержимое всех пакетов в достаточно большую емкость или на расстеленный кусок полиэтилена 1Х1,5 метра и тщательно перемешать. При этом следует вспушивать содержимое и не комкать.

Жидкие обои с уже смешанными заранее компонентами достаточно перед добавлением в воду вспушить так, чтобы не осталось слипшихся комочков. Хоть это и не принципиально, однако поможет более равномерно настояться раствору впоследствии.

Совет: Декоративные добавки, такие как блеск, цветные порошки или гранулы, лучше не смешивать в сухом виде с волокнами и клеем. Их желательно впоследствии первыми высыпать в воду и перемешать, а затем уже добавлять основу обоев. Только так можно будет обеспечить равномерное распределение, без вариантов залипания комочков блеска на отдельных волокнах.

Основные моменты при замешивании жидких обоев

1. Количество воды, которое необходимо для замешивания раствора обоев, следует брать только указанное в инструкции именно к вашим обоям.
2. В подготовленную тару вначале заливается вода, а потом уже добавляется сухая смесь.
3. Замешивать необходимо только один пакет за раз в одной емкости. То есть нельзя смешивать содержимое двух пакетов при первом замесе.
4. Категорически нельзя замешивать часть пакета.

Нарушение этих простых правил может привести к нарушению требуемых пропорций и в итоге к неравномерности расцветок и консистенции слоя обоев на стенах.

Перемешивать раствор лучше всего просто руками. Никаких едких или опасных для кожи и, в общем, здоровья компонентов в составе жидких обоев нет. Перемешивание с помощью дрели с насадкой миксер пагубно скажется на компонентах обоев. Нередко в составе присутствуют достаточно длинные волокна, которые при обильном перемешивании просто порвутся. Однако на некоторых обоях указан и этот способ перемешивания.

Как только вся масса пропиталась водой, можно оставить раствор в покое на достаточно длинный промежуток времени. В зависимости от требований производителя настаиваться жидкие обои могут от 6 до 12 часов. Это требует технология для того, чтобы клей полностью размяк и связал волокна.

Только спустя необходимое время можно смешать все заготовленные порции обоев. Подготавливать лучше всего порции достаточные на всю покрываемую площадь или же, как минимум, на одну стену целиком и даже немного с запасом. Если нанести на одну стену обои из разных замесов, то может быть виден переход, потому как будут незначительно отличаться контрасты. Между соседними стенами по углу разниц уже не будет столь заметной. Остатки с одной стены можно смело добавлять в общий раствор для следующей.

Обычно порцию обоев в один килограмм производитель предполагает нанести на площадь до 5-6 квадратных метров. Однако в реалиях расход жидких обоев несколько выше. Так что при расчетах общего количества приобретаемых упаковок жидких обоев лучше взять их из расчета один пакет на 3-4 квадратных метра. С другой стороны можно просто взять на пару пакетов больше и задействовать их только при необходимости. Многие строительные магазины с легкостью принимают неиспользованные материалы при условии, что не нарушена целостность упаковки.

Раствор в приготовленном виде может оставаться пригодным к использованию многие часы, а в закрытом состоянии даже несколько недель. Однако настолько растягивать ремонт вряд ли кто-то будет.

Как только все готово, можно приступать к нанесению обоев на стены. Последние к этому времени уже должны полностью высохнуть после нанесения всех слоев грунтовки и краски.

Нанесение жидких обоев

Для нанесения могут использоваться следующие инструменты:

1. кельма;
2. терка (пластмассовая или металлическая);
3. шпатель (от 18 и до 80 см);
4. пистолет пульверизатор;

Собственно для данного материала предусмотрены также и специальные терки, которые отличаются от обычных тем, что имеют зауженное полотно, нередко делаются из прозрачного пластика, чтобы можно было контролировать процесс разглаживания волокон. Последнее очень помогает при составлении различных аппликаций из разных видов жидких обоев.

Процесс достаточно прост, схож с нанесением шпаклевки и в некотором роде даже легче. Набирать раствор жидких обоев можно просто руками или небольшим шпателем. Далее либо прикладывается порция на стену, либо на инструмент и растирается по стене. Должен получиться слой примерно 2-3 мм толщиной. Опять-таки сверьтесь с инструкцией, некоторые виды обоев следует наносить более тонким или толстым слоем. Клеить жидкие обои продолжают небольшими пятачками, добавляя новые к уже нанесенному участку.

Совет: Если раствор плохо клеится к стене и слишком густой, можно добавить немного воды, только не более литра на одну порцию.

Терку следует держать не плашмя к стене, а немного поднимая передний края по движению примерно на 5-15 градусов по отношению к стене. Усилие незначительное, а достаточное только на распределение раствора слоем требуемой толщины.

Когда заполнен примерно один квадратный метр, перед тем, как наносить следующий, можно смоченной в воде теркой разравнять на чистовую полученный участок так, чтобы не было комочков или борозд. Далее заполняется следующий участок стены.

Пора добавить несколько дельных советов. В процессе нанесения жидких обоев большую роль играет направление движения терки или шпателя. Ведь именно в том направлении, как вы поведете его, будут укладываться волокна. Для достижения наиболее оптимального вида лучше всего разравнивать каждую порцию небольшими по продолжительности движениями в разные стороны. В дополнение движения можно делать с закручиванием по окружности.

Подобную логику можно использовать и для получения более изощренных вариантов. Если постоянно наносить на одном участке обои в одном направлении, а на соседнем изменять направление, например на 45 градусов, можно сформировать различные фоновые рисунки.

В углах следует разравнивать обои по направлению от угла, а потом уже в нужную сторону. Как только все пространство стены заполнено, можно окончательно пройтись теркой, смоченной в воде, и сравнять все неровности.

В заключение

Остатки жидких обоев не стоит сразу же выкидывать. Они еще могут пригодиться для того, чтобы подправить возможные огрехи, которые обнаружатся после полного высыхания. Также впоследствии при повреждении обоев можно легко заменить небольшой участок. Для этого достаточно обильно смочить обои в месте повреждения и снять старый слой, а на месте него приклеить новый. В мокром виде в плотно завязанном полиэтиленовом пакете обои могут храниться до двух недель. Если же предполагается оставить запас на потом, то их следует разложить на ровной поверхности и просушить. В следующий раз достаточно заново добавить воды и использовать их.

Для надежности придания жидким обоям прочности можно поверх них нанести слой акрилового бесцветного лака на водной основе. В результате получатся фактически моющиеся обои. Однако такой способ не делает их полностью влагостойкими, а потому не стоит наносить обычные жидкие обои в ванную или на кухне в непосредственной близи к раковине и другим источникам воды и тепла. Для этих целей производители специально выпускают влагостойкие жидкие обои, предусмотрительно подготовленные к условиям повышенной влажности. Их использование ничем не отличается от технологии нанесения обычных жидких обоев.

Видео: мастер-класс по нанесению жидких обоев

Содержание

1. Необходимые материалы и инструменты
2. Выравнивание листовым материалом
3. Выравнивание стен мокрыми смесями
4. Выравнивание по маякам
5. Работа со шпателями
> Обсуждение

Стены в квартире занимают большую часть видимых конструкций дома. Если полы можно укрыть различными материалами, а потолки сделать навесными, то неровные стены никуда не спрячешь. Особенно, если на них нет ковров и других, отвлекающих внимание покрытий, то вертикальность и неровность сразу будут заметны. Поэтому, выравнивание стен своим руками, наиболее оптимальный вариант улучшения интерьера помещения в доме (квартире).

При возведении домов, все отделочные работы чаще всего выполняются подрядными строительными организациями, а в частных строениях наемными бригадами. Зачастую, их бесконтрольность  приводит к перепадам по всей длине стен до 5-10 см. Штукатурка выполненная неумелыми гастарбайтерами без использования профессионального инструмента а иногда и вообще какого-либо опыта выполнения отделки, вынуждает владельца такого вновь построенного жилья, при заселении производить дополнительное выравнивание стен.

Необходимые материалы и инструменты

Для выполнения выравнивания стен в квартире применяются следующие материалы:

• сухие строительные смеси, с последующим растворением их в воде (сухая штукатурка, шпаклевка и пр.)
• панели из пластиковых, металлических, древесных плит или гипсокартона.

Для проведения выравнивания мокрыми смесями нужен специальный инструмент:

• шпатели двух-трех типоразмеров (рекомендуется инструмент с резиновой рукояткой), металлическая часть не должна быть слишком мягкой,
• тазик с прямыми стенками или ведро вместимостью 15-20 л,
• специальная мешалка, установленная на электродрель (ручное перемешивание отнимает много времени и сил),
• кисточки или валик для выполнения грунтовки,
• правило – специальный инструмент для разравнивания,
• материал для зачистки поверхности.

Выравнивание стен относится к категории грязных работ, поэтому необходимо иметь рабочую спецодежду из брезентового материала.

Выравнивание листовым материалом

Из-за большой трудоемкости процесса штукатурки, многие домовладельцы с малым строительным опытом, выполняют обшивку стен листовым материалом – гипсокартоном. Этот метод любят и профессиональные бригады – в том числе из-за экономии времени. Панели крепятся к ранее оборудованному металлическому каркасу или приклеиваются к стене специальным клеем.

Основным требованием при таких работах является выведение вертикального уровня поверхности стены при монтаже металлического профиля.

Подробнее о технологии выравнивания стен гипсокартоном рекомендуем узнать здесь.

Выравнивание стен мокрыми смесями

Самым распространенным способом остается применение мокрого типа выравнивания стен. Для выполнения данного вида работ необходимы минимальные умения пользования шпателем и выведение маяков. Смеси для выравнивания стен можно приобрести в любом магазине строительных материалов. Там же можно ознакомиться с инструкциями по приготовлению растворов.

Перед основным этапом выравнивания, нужно удалить с поверхности старое покрытие (обои, побелку, краску). В необходимых ситуациях удаляется хлипкая, отваливающаяся старая штукатурка по углам и других местах. На практике чаще очищается все старое покрытие до основного бетона или кирпичной кладки.

Процедура выравнивания стен начинается с измерения перепадов по всей длине стены. Это можно выполнить с помощью длинного специального инструмента – строительного уровня. Или же натянув вдоль стены любой шнур. Вертикальность поверхности измеряют при помощи простого отвеса. При наличии перепадов не более 30 мм, приступают к работе. Наибольший слой уложенной штукатурки не должен превышать допустимых размеров.

Выравнивание по маякам

Подготовка поверхности под покраску чаще всего производят по маякам, которые служат ориентиром. Первоначальное выравнивание стен шпатлевкой производится путем её нанесения между маяками и распределением раствора правилом снизу вверх. Концы инструмента должны соприкасаться с поверхностью маяков, установленных по всей высоте стены на определенном расстоянии друг от друга, соответствующем длине правила.

Финишное выравнивание стен заключается в затирке поверхности специальным устройством – плоутером. После его завершения, рекомендуется поверх шпатлевки нанести грунтовку для лучшего сцепления краски.

Читайте подробнее: о штукатурке стен в целом и методе их выравнивания по маякам.

Работа со шпателями

При отсутствии опыта работы с правилом, можно воспользоваться двумя шпателями. Один будет служить в качестве «палитры». На ней можно будет дозировать качество и количество раствора. А другой шпатель, поменьше, будет рабочим. Им наносится слой смеси на стену. При применении шпателя его нужно держать под углом 45o к поверхности. В таком положении смесь будет ложиться ровно.

Шпаклевку поверхности обычно проводят в три слоя, при толщине каждого не менее 1,5-2 мм. Температура в помещении не должна быть ниже 10o С и не допускается попадание солнечных лучей на нанесенную шпаклевку. После нанесения шпаклевки стена обязательно грунтуется.

Содержание

1. Техника безопасности и охрана труда
2. Инструмент
3. Бурим бетон
4. Видео: пример сверления в бетоне отверстия под розетку
> Обсуждение

Бурение бетона своими руками – работа тяжелая, шумная, пыльная и в то же время тонкая и ответственная. Почему тонкая? Во-первых, вследствие высокой травмоопасности. Во-вторых, бурение строительных конструкций может уменьшить их прочность и повредить коммуникации в стенах, а это материальный ущерб. В-третьих, стены часто бурят насквозь, и при плохом инструменте и/или неправильном его применении с той стороны происходит нечто вроде извержения маленького вулкана с разлетающимися обломками и образованием кратера. А там – люди, мебель, декоративная отделка. То есть, опять травмоопасность и материальный ущерб. Поэтому начать будет уместно именно с техники безопасности.

Техника безопасности и охрана труда

Случай из практики

С автором этих строк произошел однажды случай, чести ему в общем-то не делающий, но показательный:

Бурил стену в общественном здании старинной постройки. Отверстий много, кирпич – «купеческий», да еще и прочность набрал со временем, так что налегать приходилось как следует. Очередное отверстие – приложил бур, выровнял, поднажал, ощерился, включил… и перфоратор с буром улетели сквозь стену, а исполнитель влетел в нее головой до бровей и рукой до локтя. Там оказался проем, с двух сторон заделанный гипсокартоном, заштукатуренный и заклеенный обоями.

Зрители, ранее видевшие, с каким трудом ранее шел бур в стену, с любопытством наблюдали сцену, которой не увидишь ни в одном боевике со звездами кунгфу, но работник чудом удержался на высоте 4,5 м, а перфоратор на шнуре повис внутри, и конец вращающегося бура оказался в 15 см от головы женщины с пышной прической. Случилось еще одно чудо – она перепугалась до ступора, и коллеги успели оттащить ее подальше.

Второй случай из практики:

Бурил сквозь штукатурку. На этот раз ПТБ и ППР (Правила производства работ) соблюдал: прежде чем бурить, аккуратно обколол штукатурку до бетона. Там оказался толстый черный кабель. Выяснение, что это такое, заняло два дня. Оказалось – ввод 380 В 50 кВт, на плане коммуникаций обозначенный совсем в другом месте. Работник – непьющий, но, узнав, во что он не попал, испытал горячее желание залпом охлобыснуть добрый стакан водки.

Случаи эти приведены не забавы ради, а в качестве иллюстрации к ПТБ и ППР. Не разбирая их пунктуально, изложим сразу по сути:

• При бурении стен обеспечьте себя средствами индивидуальной защиты – работайте в респираторе-лепестке, каске, защитных очках и спецодежде. Силикоз – болезнь не только горняков, пыль из стен ничуть не менее вредна, чем шахтная, а пришедшийся по голове обломок штукатурки с потолка – не редкость.
• Выведите людей из рабочей зоны (диаметром 2,5 м, считая отверстие центром при высоте его до 5 м) ПО ОБЕ СТОРОНЫ СТЕНЫ. Поставьте или протяните ограждение. Если стена наружная, желательно, чтобы снаружи был наблюдатель, предупреждающий прохожих.
• Работа с подъемом на 1,5 м и более без прочного устойчивого основания под ногами считается работой на высоте. Работать перфоратором на высоте запрещено. Поэтому работайте с козел или лесов; в крайнем случае – со стремянки с упорами, но ее ступеньки должны располагаться параллельно стене; тогда устойчивость тела «в рамках приличий» будет обеспечена опорой «пятой точки», а вдруг грохнетесь – стремянка сыграет роль демпфера. Ушиб и перелом – две большие разницы. Бурить стены с лестницы категорически запрещено.
• При бурении обороты и подачу инструмента наращивайте плавно. Также плавно вводите рабочий орган в стену: включать электроинструмент с упертым во что либо рабочим органом запрещено – может сплеснуть или провалиться, как описано.
• Работайте только двуручным инструментом.

При бурении стен сквозь штукатурку:

1. Внимательно изучите план коммуникаций.
2. Проследите каждую лично по всей длине; в сомнительных случаях требуйте пояснений от местного электрика, сантехника, газовика.
3. Не довольствуясь этим, в местах будущих отверстий обколите штукатурку до монолита с двух сторон стены маленьким, №1, притупленным зубильцем и 50 г слесарным молотком.

Дополнительно:

1. Не бурите для себя и не соглашайтесь, по найму или в виде одолжения, бурить сквозь декоративные покрытия. Проводку под ним указатель проводки чаще всего не «ловит», и покрытие будет вконец испорчено.
2. При бурении в блочном доме НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ БУРИТЕ СЕВОЗЬ ШВЫ! В каналы между плитами чаще всего и прячут электропроводку и даже газовые трубы, что, кстати говоря, напрочь запрещено.
3. Если разводка газа в доме скрытая (тоже грубейшее нарушение), на время работ ПЕРЕКРОЙТЕ ГАЗ. Газовая авария посерьезнее электрической.

Инструмент

• Бурение стен из кирпича, мягкого камня (известняка, песчаника, ракушечника) и газобетона можно производить двуручной ударно-вращательной дрелью мощностью не менее 250 Вт (лучше – от 350 Вт) с цанговым (самозажимным) патроном. Трехкулачковый патрон пригоден для бурения одного-нескольких отверстий: после проходки 2-2,5 м стены центральная точка сведенных кулачков при вращении превращается в размытое пятнышко 1-1,5 мм диаметром. Т.е., патрон начал бить, и его нужно менять; скорее всего – и с передним подшипником скольжения.
• Бурение бетонных перекрытий толщиной до 30 см дрелью с цанговым патроном допустимо эпизодическое. Для планомерной работы такого рода нужна уже дрель с патроном SDS+ (диаметр хвостовика – 10 мм). Дрель, разумеется, также ударная и двуручная.
• Для длительной работы по бурению бетонных монолитов из бетона марки 400 и более пригодна дрель SDS Max, под хвостовик диаметром 18 мм. Система SDS Top (хвостовик 14 мм с пазами как у SDS+), вообще говоря, бошевская неудача. Для работы SDS Top, что называется, ни рыба ни мясо.
• Для профессионального бурения любых строительных конструкций, в том числе и из выдержанного железобетона высших марок единственно приемлемый вариант – мощный, на 1 кВт и более, перфоратор. Им можно и бурить, и долбить долотом штробы. Но дрель небольшой мощности (до 200 Вт) и без ударного механизма, тоже нужна: по бетону иногда приходится работать алмазом, и часто – коронкой, а с перфоратором они неприменимы.
• И, наконец, если вам нужно «проткнуть дырищу» длиной до метра-полутора и диаметром до 250 и более мм, то здесь единственный вариант – мотобур. Мощность потребуется не менее 5-8 кВт, а бытовой электроинструмент такой мощности не выпускается и в однофазную сеть не включается.

Рабочие органы

Рабочие органы (иногда их называют расходниками), применяемые для бурения строительных конструкций, показаны на рисунке. Опишем в порядке нумерации:

1. Ударное спиральное сверло с твердосплавным вкладышем применяется для сверления мелких, чаще всего глухих отверстий под дюбели и т.п. От тверлосплавного сверла по металлу, которое для ударно-вращательного бурения непригодно, отличается выступающими краями вкладыша. Часто рабочий конец такого сверла окрашивается в красный цвет. Хвостовик – круглый. В обозначении указывается не диаметр, а калибр – расстояние между краями вкладыша. Рабочие обороты – от 400 для 13 мм до 800-1200 для 4 мм. Покупать такое сверло нужно с осторожностью: на рынке полным-полно «альтернативного» хлама с некондиционными вкладышами и телом из сырого металла, которое на первых же отверстиях складывается в «букву ЗЮ».
2. Буры по бетону. Наконечник с напылением или напайкой из твердого сплава на основе вольфрама или циркония. Хвостовик – чаще всего SDS+ или SDS Max. Калибр – от 6 до 76 мм; длина – до 1000 мм. Рабочие обороты – от 400 до 60-100; чем больше диаметр, тем меньше обороты. Благодаря малым рабочим оборотам бурение отверстий в бетоне таким рабочим органом малошумно и малопыльно: хорошим фирменным буром можно работать в жилой комнате, не вынося мебель, лишь прибрав ковер и постелив на пол пленку: пыль как бы выливается струей и почти не разлетается в воздухе. Большинство буров SDS не требуют ударного бурения в бетоне марки до 600.
3. Корончатое алмазное сверло. Профессиональный долговечный и высокопроизводительный рабочий орган. Бурение – только вращательное. Применяется чаще всего в массовых электромонтажных работах для бурения лунок под подрозетники. В руках профи на одну лунку уходит не более 5 с. Домашним мастерам не рекомендуется: без твердых рабочих навыков («набитой руки») легко повреждается, а стоит дорого. Изготовители гарантируют стойкость и надежность при бурении алмазной коронкой на 2500-3000 об/мин при точном соблюдении технологии и правил работы: «воздушная» подача и ни малейшего перекоса или соскальзывания.

1. Твердосплавные корончаные буры с центрирующим сверлом – рабочие органы общего назначения, вполне пригодные для выполнения домашних работ непрофессионалами. Предпочтительный режим бурения – вращательный. Стойкость, разумеется, в десятки раз меньше, чем у алмазных, но несколько сотен лунок для хорошего фирменного бура не предел. Не так чувствительны к перекосу или подаче с нажимом, как алмазные, но при попадании на арматуру все зубья враз осыпаются. Рабочие обороты – средние и выше средних, 600-1200 об/мин.
2. Сегментированные алмазные трубчатые буры. Назначение – профессиональное алмазное бурение бетона любой марки с любыми включениями, в том числе и сквозь арматуру. Несмотря на то, что тела алмазных буров выполняются из суперсовременных материалов, в работе еще более привередливы, чем алмазные коронки. Мастера, умеющие работать алмазными бурами до их расчетного износа, буквально наперечет. Условия бурения – те же, что и для алмазной коронки.
3. Рабочий орган мотобура. Длина – до 1500 мм и более; калибр – до 300 мм. Плод самых современных технологий: эта, внешне субтильная конструкция, грызет прочнейший промышленный железобетон так, что пыль и крошка бьют из отверстия плотным фонтаном. Условия бурения – строго по инструкции к инструменту.

Примечание: в употреблении до сих пор встречаются составные, на резьбе, ударные буры «советско-шабашного» типа. Только созерцание работы таким буром калибром 20 мм и длиной 1200 мм, с хвостовиком, проточенным до 10 мм, и заправленным в трехкулачковый патрон конаковской дрели на 280 Вт, удовлетворит самого взыскательного любителя экстрима. Если вам доведется работать таким буром, и он застрянет в стене, не включайте инструмент на реверс, чтобы извлечь: развинтится, и потратите не менее часа рабочего времени на свинчивание вслепую в стене и вытаскивание.

Бурим бетон

Начало бурения бетона не-алмазным рабочим органом одинаково: наконечник при выключенном инструменте прижимают к метке отверстия и, вращая рукой за патрон, выбирают лунку. Затем инструмент отводят, включают, чуть прижав регулятор, и начинают бурение, плавно наращивая обороты и подачу.

Примечание: профи, пользующиеся твердосплавной коронкой, часто бурят так: плотно и ровно прижимают коронку к стене, и резко, сразу «на полную» включают инструмент. Это, вообще говоря, нарушение ТБ, но инспекторы смотрят на него сквозь пальцы: от центрирующего сверла за подрозетником остается выемка, в которой может скапливаться влага. В общем, жизнь в правила не уложишь, и если “дядя Вася” может так работать без травматизма и со стабильным качеством, то ему и карты в руки – электробезопасность обитателей помещения ничуть не менее важна.

Технология бурения и предпочтительные случаи использования для каждого рабочего органа уже описаны. Отметим лишь, что арматура в железобетоне – враг любого бура. И она же – важная связь несущей конструкции, повреждение которой нежелательно. Поэтому в инструментальном ящике крайне желательно иметь специальный миниатюрный металлоискатель – арматуроискатель. Стоит этот прибор недорого, работает от батареек, карман не тянет ни по весу, ни деньгам. Польза же от него в работе огромная.

Итог

Главное при бурении бетона – правильный выбор инструмента, рабочего органа, соблюдение правил техники безопасности, режимов и технологии сверления. Попробуйте, и вы сами удивитесь, насколько бурение бетона может быть чище и легче, чем его обычно себе представляют.

Видео: пример сверления в бетоне отверстия под розетку

Содержание

1. Элементы декорирования гипсокартонных стен
2. Примеры декоративных перегородок
3. Реализация отдельных элементов
4. Формирование ниш и полочек
5. Формирование окон и проемов
6. Выполнение изгибов и арок
7. Монтирование стен с несколькими уровнями и накладками
8. Формирование скругленных торцов
> Обсуждение

Приукрасить и видоизменить свое жилище можно с помощью гипсокартона. Используя этот уникальный в удобстве использования и обработки материал, можно соорудить самые разнообразные конструкции с целью дизайнерского оформления интерьера. Обшить стены с формированием ниш и полочек, монтаж перегородок с окнами и проходами, арочные конструкции и вариации с несколькими слоями обшивки довольно просто реализовать и впоследствии отделать любых подходящим по смыслу материалом.

Перегородка из гипсокартона своими руками выполняется в считаные дни, даже если делать все в одиночку. Главное при этом учесть все необходимые нюансы и требования. Прежде чем приступать к формированию разнообразных декоративных перегородок, стоит ознакомиться с общими принципами о том, как возводить стены из гипсокартона. Уже после этого можно переходить к изучению различных способов использования гипсокартона в качестве основы декоративного оформления квартиры.

Основные характеристики гипсокартона – это прочность, легкость, податливость обработки. Кроме этого неоспоримым преимуществом ГКЛ становится их способность легко деформироваться в достаточно больших пределах для возведения сложных конструкций не с углами, а с изгибами и окружностями. Именно о том, как формовать гипсокартон и как реализовать различные элементы декора на основе декоративных перегородок, и расскажет данная статья.

Элементы декорирования гипсокартонных стен

Для того чтобы преобразить обыденную перегородку или стенку из гипсокартона, а также обшивку гипсокартоном, можно применить следующие приемы:

1. сформировать ниши и полочки с подсветкой или без;
2. формирование проемов и окон;
3. арочные и скругленные формы в проемах стены;
4. формирование рельефной поверхности стены за счет монтирования дополнительных поверхностей;
5. скругление торцов стены или проемов, формирование простой лепнины.

Каждый из перечисленных вариантов реализуем с использованием только лишь гипсокартона и металлических профилей. Инструкция предоставит подробное описание, с помощью которого можно реализовать тот или иной вариант декора, в результате их можно будет комбинировать для создания действительно красивой функциональной перегородки.

Примеры декоративных перегородок

Отлично впишется в любой дизайн такой вариант, как формирование окон по сторонам от проема в перегородке из гипсокартона с дверью. Такой вариант позволит осветить и без того темный коридор естественным светом и придать эстетичный вид комнате. Данные окна можно выполнить в виде полукругов на всю высоту двери или только часть. Классическим вариантом является окошко поверх двери.

Стены в зале или гостиной можно выполнить с множеством ниш, в которых будут располагаться декоративные элементы или просто книги. Ниши желательно организовать с подсветкой, чтобы они не казались темными пятнами на светлом фоне освещенной комнаты.

Если необходимо смонтировать перегородку, которая лишь номинально будет разделять пространство комнаты или соседних помещений, можно выполнить стенку из гипсокартона с множеством проемов различной формы и расположения. О том, как сделать перегородку из гипсокартона,будет рассказано ниже.

Реализация отдельных элементов

Мы не будем рассматривать подробно о процессе возведения стен и перегородок из гипсокартона, зато максимально постараемся уделить внимание процессу формирования отдельных декоративных элементов. Итак, инструменты и материалы, которые понадобятся те же, что и для возведения стен, вдобавок используются такие специфические, как:

• игольчатый валик, для перфорации верхнего слоя картона;
• валик с коротким ворсом или губка.

Ниже мы рассмотрим, где и как использовать эти инструменты и материалы при строительстве декоративных перегородок.

Формирование ниш и полочек

Любые подобные элементы требуют дополнительного усиления каркаса из металлических профилей, и формирование ниш и полочек начинается непосредственно с процессом возведения самой стены. Между опорными профилями общего каркаса в том месте, где формируется ниша, необходимо сделать две перемычки. Для этого используется профиль CD. Отрезается кусок профиля равного расстоянию между стойками плюс 5 см. С каждого края делается надрез длиной 2,5 см по линиям изгиба боковых кромок профиля. Боковинки загибаются под прямым углом. В результате останется прямое ушко с лицевой части профиля и два ушка, отставленные в сторону.

Полученный элемент прикладывается к несущим и прикручивается четырьмя саморезами блошками (с наконечником «сверло») с обеих сторон. При этом по два самореза вкручиваются в большое центральное ушко к центральной стороне опорного профиля по диагонали и по одному шурупу на каждое маленькое боковое ушко.

Как вариант, можно использовать специальные универсальные крепления «краб», с помощью которых можно соединять профили между собой поперечно. Прочности будет достаточно и в том, и в другом случае, разве что с крабом проще работать.

То же самое выполняется и с другой стороны каркаса. После этого можно уже монтировать перемычки между его сторонами. В случае если ширина стенки равняется 50, 75, 100 мм и сложена из прорфиля CWи UW, перемычки можно сразу выполнять в виде полос гипсокартона, формирующих основу ниши. В случае со стенами большей ширины обязательно необходимо укрепить короб ниши профилем, который устанавливается между стойками с обеих сторон каркаса.

Боковые стороны ниши, если ее ширина меньше, чем промежуток между опорными профилями, также формируются отрезками профиля CD. Только крепятся между ранее смонтированными горизонтальными перемычками.

Видео: гипсокартонная стена с полками

Видео: пример формирования декоративных ниш часть 1

часть 2:

Формирование окон и проемов

Сооружение каркаса под окна и проемы несколько усложняется. Необходимо сформировать жесткую конструкцию из основного профиля CW или AU и при необходимости усилить ее с помощью деревянных брусьев. Так же, как и в случае с нишами, все проемы делаются еще на стадии сборки стенки.

В первую очередь формируется основа каркаса для проема. Для этого опорные профиля CWкрепятся в направляющие по краям конструкции, лицевой стороной внутрь проема. Для того чтобы обозначить верхнюю и нижнюю границы, используется направляющий профиль UW. Отрезается кусок профиля на 30 см длиннее, чем ширина проема. Отступив от каждого края по 15 см, делается пометка на внешней стороне обоих изгибов профиля. Для надежности крепления надрезы боковин делаются не перпендикулярно основанию профиля, а под углом в 45 градусов. Начинать надрез необходимо со стороны края профиля. В результате, когда по лицевой оставшейся перемычке профиль сгибается в П-образный элемент, остаются заостренные ушки на длинной центральной части боковин. Загиб делать во внешнюю сторону профиля.

Данную заготовку прикладывают к установленным опорным профилям так, чтобы ножки П-образной заготовки смотрели вовнутрь проема. Боковые части заготовки плотно одеваются на профиль. Вся заготовка поднимается на необходимый уровень и закрепляется с помощью саморезов. Ушки на боковинах длинной секции заготовки также закрепляются к опорам.

Все то же самое повторяется для другой границы проема, соответственно. Во время обшивки в листах гипсокартона вырезаются секторы для того, чтобы они обходили периметр проема.

В случае если планируется установка окна, то нет необходимости как-то отдельно закрывать профиль по периметру проема. Если проем будет выполнен сквозным, то торцы по всему периметру закрываются полосами гипсокартона. Вначале укладывается полоса на нижнюю и верхнюю грань, а потом уже на боковые.

Если ширина стены превышает 100 мм, то опорные стойки и периметр проема формируется из параллельных конструкций с обеих сторон стены и добавляются перемычки из полос гипсокартона или профиля для прочности.

Видео: перегородка из гипсокартона с окном

Выполнение изгибов и арок

Гипсокартон хоть и прочный материал все-таки дает возможность сформовать из него не только элементы с прямыми гранями, но и полукруглые и волнистые. Это возможно благодаря свойствам гипса. Он при намокании становится несколько податливым и способен гнуться. Именно этот процесс и используется для формирования элементов декорирования в виде арок или круглых проемов. В любом случае все опять-таки начинается с формирования правильного каркаса.

Все те же опорные стойки из профиля CW устанавливаются в крайних точках формирования проема, то есть по касательной строго вертикально. Формируются верхняя и нижняя грани как рассказано в предыдущем случае, опять-таки по касательной в самой крайней точке проема. Никаких косых и наклонных креплений не допускается. На эту основу будут крепиться впоследствии листы гипсокартона с вырезанными на них секторами, повторяющими необходимую кривизну проема.

Если проем слишком широкий, то между нижней направляющей и нижней гранью проема ставятся промежуточные стойки из профиля CW на расстоянии 600 мм между серединами.

Для того чтобы сформовать изгибы, потребуется не только согнуть гипсокартон, но и установить на изгибы профиль, закрепленный к имеющимся стойкам и направляющим, ведь только к профилю следует крепить ГКЛ.

Для того, чтобы согнуть гипсокартон наиболее активно применяют 2 способа: с помощью игольчатого валика, либо путем нанесения прорезов фрезером или болгаркой

Профиль используется тот же, что и на опорные стойки. Замеряется расстояние по необходимому изгибу от точек касания проема соседних профилей, которые формируют периметр проема, и отрезается профиль такой длины плюс запас 30 см. Боковые части профиля надрезаются каждые 4-5 см, оставляя целой лишь оставшуюся нижнюю часть. Первый и последний надрез делается на расстоянии 15 см от края отрезка. Заготовку изгибают в нужную форму и прикладывают к периметру. Закрепление производится с заходом на опорные стойки шурупами-блошками.

Для придания дополнительной жесткости конструкции внутрь каркаса вставляется кусок гипсокартона повторяющий контур изгиба с внутренней стороны и опирающийся на профиль по периметру. После этого можно приступать к обшивке стен гипсокартоном.

Как только монтаж гипсокартона с обеих сторон стенки завершен, можно приступить к заполнению торца проема или арки. Для этого берется полоса гипсокартона длиной равной длине одного сектора проема с запасом в 5-7 см. Лист кладется на ровную поверхность. С помощью игольчатого валика перфорируется верхний слой картона. С помощью валика со средней ворсой или губки лист гипсокартона смачивается водой.

Через несколько часов уже можно попробовать согнуть полосу ГКЛ. Если она нормально поддается на легкий изгиб, то можно опереть краем полосу на стену по диагонали и приложить небольшой груз на середину полосы. Через некоторое время полоса достаточно искривится для того, чтобы поместить ее в торце проема. Там под действием груза или скотча окончательно придается форма. Скорее всего, понадобится еще раз или два смачивать заготовку. После окончания формования необходимо полностью высушить заготовку в течение суток и только после этого прикрутить ее на место. Углы проема заделываются сеткой серпянкой и шпаклюются, как и все стыки внутри.

Видео: арка из гипсокартона

Подробнее о формировании межкомнатной арки из гипсокартона Вы можете почитать здесь.

Монтирование стен с несколькими уровнями и накладками

Особой сложности здесь в принципе не существует. Главное – помнить, что при сборе конструкций из гипсокартона, которые имеют несколько уровней, обязательно сначала формируется полностью обшитый листами гипсокартона нижний уровень основы, и только после этого поверх выполняется монтаж профиля и листов для второго уровня. Важно, чтобы в каркасе первого уровня были предусмотрены профиля опоры для каркаса второго уровня. Весь процесс монтирования последующих уровней не отличается от процесса обшивки обычных стен гипсокартоном.

Такой способ популярен для возведения потолков с несколькими уровнями, в которых каждый уровень оформляется по-разному и отдельно подсвечивается. Монтаж перегородок можно выполнять по такому же принципу.

Также рекомендуем более подробно изучить технологические стороны формирования полноценных гипсокартонных стен.

Формирование скругленных торцов

Для того чтобы торцы перегородки или проема не были прямыми, а представляли собой полукруглый выступ можно поступить следующим образом. На торец, который закрыт полосой гипсокартона, накладывается еще одна полоса, меньше предыдущей, например на 2 см. Крепится она так, чтобы оставались зазоры с обеих сторон по сантиметру. Поверх еще накладывается и крепится саморезами полоса размером на 2 см меньше предыдущей и так несколько раз. Полученная ступенчатая структура будет основой округления.

Далее гипсовый раствор наносится толстым слоем на всю конструкцию и с помощью лекала, которое повторяет необходимую выступу форму, сравнивают его. Как только раствор закрепится и отвердеет, можно отделывать его стартовой и финишной шпаклевкой для формирования идеально ровной поверхности.

Видео: фигурные элементы из гипсокартона

***

Используя все выше перечисленные инструкции, можно сформировать декоративную межкомнатную перегородку из гипсокартона у себя в квартире. При этом она будет уникальной и четко соответствовать собственным запросам.

Содержание

1. Материалы для работ
2. Инструменты
3. Начало формирования каркаса стены из гипсокартона
4. Как резать гипсокартон?
5. Крепление листов гипсокартона
6. Закладка проводки и установка розеток, выключателей
7. Звукоизоляция стен из гипсокартона
8. Завершение возведения стены из гипсокартона
9. Видео: формирование стен из гипсокартона своими руками
> Обсуждение

При обустройстве своего жилища нередко становиться необходимостью возведение новых перегородок и внутренних стен. Это может быть и полномасштабная перепланировка, и желание разбить имеющуюся комнату на две части или сформировать комнаты в новостройке, которая выполнена единым пространством. Для возведения новых внутренних перегородок используется гипсокартон и металлические профили. Данный материал настолько удобен и прост в обращении, что возвести стены из гипсокартона своими руками возможно даже не прибегая к чьей-либо помощи. Однако, несмотря на вышеуказанное заявление, в процессе формирования стен из ГКЛ имеется множество нюансов, которые следует учитывать. Только так можно получить в результате надежную и долговечную конструкцию.

Материалы для работ

Для начала определимся, что нам нужно для возведения стены из материалов и какими инструментами предстоит работать.

Для обеспечения прочности и правильной конфигурации стены следует первоначально возвести каркас. Он выполняется из металлического профиля, который специально разработан под гипсокартон и целого ряда вспомогательных приспособлений для его монтажа.

В основном используется профиль двух основных типоразмеров:

• D – для формирования плоскости, на которой будет закреплен гипсокартон (меньший);
• W– для построения общего каркаса стены (больший).

Кроме этого для каждого типоразмера предусмотрены варианты профиля как опорный (С) и направляющий (U). Вариант направляющий представляет собой более простой вариант П-образного профиля с гладкими стенками, в него вставляется торцом профиль опорный. Опорный профиль в дополнение к П-образной форме имеет специальную ребристость, выполненную прессованием для приобретения большей жесткости на изгиб.

В результате:

1. CD – размер 60*27 мм основной несущий элемент каркаса;
2. UD – размер 28*27 мм направляющая для закрепления профиля CD;
3. CW – размер 50*50, 50*75, 50*100 мм стоечный профиль для формирования каркаса стены;
4. UW – размер 50*40, 75*40, 100*40 мм направляющая для профиля CW.
5. Кроме этого имеется профиль UA представляющий собой вариант CW-профиля с более толстой стенкой и укрепленный.

Для построения простой перегородки шириной 50, 75, 100 мм используется только профиля CW и UW. Для более широких стен с прокладкой коммуникаций используется профиль CD и UD, при этом монтируется по две параллельных направляющих на каждую сторону стенки на необходимом расстоянии.

Для закрепления профиля в каркас понадобиться подвес прямой и соединитель универсальный (краб). Можно обойтись и без последнего. Скручивать элементы предстоит саморезами-блошками с наконечником «сверло» и саморезами для крепления гипсокартона по металлу с потайной головкой и прокалывающим наконечником (3,5Х35 мм). В ходе описания технологии возведения стены из гипсокартона станет понятно, сколько необходимо саморезов каждого типа. Для закрепления всего каркаса к основным стенам потребуются пластиковые дюбеля с ударными саморезами.

Листы гипсокартона для построения стены выбираются толщиной 12,5 мм, обязательно с широкой фаской по бокам. В случае если стенка формируется на кухне или в ванной комнате, то выбирается влагостойкий ГКЛ. Отличить их можно по цвету, потому как влагостойкий лист – зеленного цвета, обычный – серого цвета.

В итоге потребуется для возведения стены:

гипсокартон, профиль CD, UD,CW,UW, деревянный брус или профиль AU, саморезы, дюбеля, уплотнительная лента, минеральная вата, металлический уголок.

Если Вы до конца не понимаете специфику видов профилей – читайте об их обозначениях и отличиях по ссылке.

Инструменты

Понадобится следующий набор инструментов и измерительных приборов:

1. рулетка;
2. уровень (80см, 120см), правило;
3. отвес;
4. леска, веревка;
5. шуруповерт или дрель с реверсом;
6. перфоратор;
7. ножницы по металлу;
8. строительный нож;
9. терка для гипсокартона.

Начало формирования каркаса стены из гипсокартона

Итак, с назначением профилей и выбором инструмента закончено, можно приступать к планированию и размещению будущей стены. Пол и прилегающие стены, на которые будет закрепляться новая стена, должны быть на стадии непосредственно перед финишной отделкой, то есть пол ровный со стяжкой, стены оштукатурены. Для примера рассмотрим формирование стены из профиля UW, CW. На полу делаем разметку размещения будущей стены. Учитываются следующие моменты:

• Практически нигде не встретишь идеально прямых углов между стенами в комнатах. Особенно это касается старых зданий. Расстояние между ними в разных концах может отличаться на несколько сантиметров. При разметке новой гипсокартонной стены следует учитывать это и привязываться не к одной стене, а к обеим, которые идут параллельно. Расстояния при этом усредняются. Так можно избежать визуальной кривизны полученного помещения.
• В случае если кроме возведения стены производится обшивка гипсокартоном всех стен, то выводится вначале каркас или, по крайней мере, разметка обшивки так, чтобы создать максимально прямые углы, а после этого только можно приступать к возведению стены.
• Намечая первую линию расположения стены, учитывается, что по ней равняться будет направляющий профиль, а не результирующая стена. К этой отметке добавится толщина ГКЛ, слой шпаклевки и отделки.

Определившись с первой линией на полу можно переносить ее на потолок и стены. Для этого используется отвес. Если имеется возможность использовать лазерный уровень, то это значительно упростит задачу.

Важно: Все профиля, которые крепятся непосредственно к полу, потолку и существующим стенам, монтируются с использованием уплотнительной ленты между ним и опорной поверхностью.Первыми закрепляются направляющие профиля UW на пол и потолок. Закрепляются они с помощью дюбелей и ударных саморезов каждые полметра и по краям.

По краям направляющих крепятся опорные стойки из CW-профиля. Также стойки устанавливаются в местах, где будет формироваться дверной или оконный проем, которые необходимы при возведении межкомнатной стены из гипсокартона. Профили лучше всего закрепить сначала на нижней направляющей. Потом продевается в верхнюю направляющую и устанавливается строго вертикально по уровню. Только после этого закрепляется на верхней направляющей. При расположении этих профилей учитывается запас на обшивку полосами гипсокартона поверх профиля. Профиля устанавливаются лицевой стороной внутрь проема. Закрепление стоек к направляющим производится с помощью саморезов блошек.

Структура гипсокартонной перегородки.

Опорные профиля по периметру дверных и оконных проемов необходимо усилить с помощью деревянных брусков, которые вставляются внутрь профиля и закрепляются саморезами. Брусок выбирается соответственно ширине профиля. Если используется профиль AU, то можно обойтись и без брусьев.

Следующим этапом начинается установка по всей длине каркаса вертикально опорных профилей CW. Первый от прилегающей стены профиль устанавливается на расстоянии 550 мм, все последующие строго на расстоянии 600 мм друг от друга, измеряя расстояние от середины каждого профиля. Обязательно проверяется вертикальность установки профилей.

Для того чтобы обозначить верх дверного проема и горизонтальные грани оконных проемов используется все тот же направляющий UW профиль. Отрезается кусок профиля на 30 см больше, чем ширина проема. На лицевой стороне на изгибе боковых загибов профиля ставятся метки на расстоянии 15 см от каждого края. Между метками расстояние равное ширине проема. Боковины профиля подрезаются под углом 45 градусов, начиная со стороны края профиля к поставленной метке и до основания профиля. После этого края профиля отгибаются, и получается П-образная конструкция.

Полученная заготовка надевается отогнутыми краями на стойки по бокам проема и поднимается на необходимую высоту. Закрепляется с помощью саморезов, которыми прикручиваются края профиля к стойкам. Также прикручиваются полученные косые ушки, которые образовались на основной горизонтальной части заготовки. Таким же образом формируется периметр и оконных проемов.

На этом формирование каркаса завершено. Можно переходить к процессу закрепления листов гипсокартона. Размеры листов стандартизированы: 1200х2000 мм, 1200х2500 или 1200х3000 мм. В большинстве случаев потолки в жилых помещениях выше и составляют минимум 2,75 м, так что одного листа по высоте может быть не достаточно. Предстоит добавлять небольшие полосы гипсокартона.

Первый лист, который будет установлен впритык к краю, чаще всего к прилегающей стене необходимо избавить от боковой фаски. Для этого по всей его длине с одной стороны обрезается полоса шириной 50 мм.

Результат работы

Как резать гипсокартон?

Используется для этого обычный строительный нож со сменными лезвиями. Лист обязательно размещается на ровной твердой поверхности. Карандашом отмечается линия разреза и ножом надрезается верхний слой картона. После этого смещается лист по линии надреза на край опоры и аккуратно сламывается. Вернув лист на исходную позицию, он разворачивается на ребро и сгибается. Со второй стороны картон также надрезается, но не насквозь. Перевернув лист и сместив на край опоры, можно окончательно его сколоть.

Для обеспечения зазора, который можно будет качественно заделать впоследствии шпаклевкой, на обрезном краю листа формируется скос-фаска с наклоном 22,5 градусов или близко к этому. Используется для этого специальный рубанок для гипсокартона. Также фаска делается на том краю листа, который будет примыкать к полосе ГКЛ, расположенной выше или ниже листа.

Крепление листов гипсокартона

Закреплять лист к металлическому каркасу следует с помощью саморезов 3,5х35 мм. В первую очередь закрепляются края листа и вслед за этим по краям и по средней линии. Для этого имеется специальная маркировка отмечающая позицию шурупов каждые 250 мм. Расстояние между саморезами может варьировать от 10 до 25 см, но ни как не больше. Саморезы вкручиваются так, чтобы шляпки немного углубились в ГКЛ и не торчали над уровнем стены.

Важно: Закрепление листов производится на расстоянии в 10-15 мм от пола. Это необходимо для обеспечения целостности конструкции в ходе эксплуатации.

Закрепив первый лист, замеряется оставшееся расстояние до потолка и отрезается соответствующий кусок ГКЛ. На нем также формируется фаска со сторон, где он будет пристыковываться к нижнему или верхнему листу и к потолку.

Последующие листы устанавливаются целиком без обрезки фаски и в шахматном порядке. То есть после первого ряда целый лист гипсокартона устанавливается под потолок, а недостающая часть снизу. Таким образом, обшивается одна сторона стены.

Закладка проводки и установка розеток, выключателей

Перед обшивкой второй стороны можно произвести при необходимости прокладку проводов. Для прохода через стоечные профиля в них выполняются отверстия размером 35 мм, строго посередине профиля на необходимой высоте. Желательно, чтобы края отверстия были вогнуты в одну из сторон и загнуты так, чтобы не повредить впоследствии провода. Провода монтируются в соответствии с требованиями в гофрированную трубу.

Звукоизоляция стен из гипсокартона

Для этого используется минеральная вата. Это позволит сделать стену из гипсокартона не столь прозрачной для звука, ведь без звукоизоляции весь шум из одной комнаты будет слышен в другой. Использовать легче рулонный вариант этого материала с шириной 600 или 1200 мм. Второй вариант разрезается вдоль пополам. Вата укладывается плотно меду стоечными профилями без зазоров. Дополнительно закреплять ее нет необходимости. Для надежности можно сформировать горизонтальные перемычки из деревянного бруса по ширине стены, на которые будет опираться минеральная вата меньшей длины, чем высота потолков. Такой способ подойдет для мест, где есть риск попадания влаги внутрь стены. Однако при этом также должна быть обеспечена достаточная вентиляция внутреннего пространства.

Завершение возведения стены из гипсокартона

После этого можно обшивать и вторую сторону стены. После того как вторая сторона стены обшита можно приступать к заполнению всех торцевых поверхностей.

Между листами гипсокартона имеется расстояние в 100 мм сформированные фасками, которое несколько утоплено. Стыки проклеиваются монтажной сеткой серпянкой и сравниваются с общим уровнем стены стартовой шпаклевкой. Финишной шпаклевкой сравниваются все места установки саморезов или полностью вся поверхность, особенно если впоследствии стена будет окрашиваться или обклеиваться тонкими обоями. С помощью абразивных сеток и терки окончательно сравнивается слой шпаклевки. После этого стена готова для облицовки любым подходящим материалом.

Видео: формирование стен из гипсокартона своими руками

Содержание

1. Какой ламинат подойдет для стен: клеевой, шпунтовый или кликовый?
2. Инструмент для работ
3. Технологические тонкости
4. Видео: пример комплексной обшивки лоджии ламинатом
> Обсуждение

Отделка стен ламинатом может быть произведена несколькими способами, как с горизонтальным расположением панелей, так и с вертикальным. Прежде чем переходить к описанию тонкостей технологий, ознакомимся с разновидностями пригодного для отделки стен ламината.

Какой ламинат подойдет для стен: клеевой, шпунтовый или кликовый?

• У клеевого ламината края ровные, без замка. Клеевой ламинат укладывают на ровную поверхность на жидких гвоздях или строительном силиконе: на изнанку панели наносят зигзагом клей, полосу укладывают, наносят клей на торец, укладывают следующую, и т.д. Выступившие на стыках потеки клея тут же снимают тряпочкой, слегка смоченной столовым уксусом. Для укладки на обрешетку клеевой ламинат не годится из-за малой площади контакта с подстилающей поверхностью. Клеевым ламинатом настилают полы.
• Панели шпунтового ламината снабжены шпунтовым замком. Его можно укладывать на клею без проклейки шпунта, так что стыки выходят сухими и всегда аккуратными. При укладке всухую полосы закрепляют в канавку шпунта как вагонку: мелкими гвоздями (только к деревянной обрешетке) или скобками-клеймерами (к деревянной и металлической обрешетке). Шпунтовый ламинат годится для всех поверхностей комнаты: пола, стен, потолка.
• Кликовый ламинат – усовершенствование шпунтового. Гребень в разрезе имеет грушеобразную форму; профиль канавки ему соответствует. При его укладке прилежащую панель наклоняют примерно под 20 градусов, вводят гребень замка в паз, и, поворачивая к основе, надавливают – замок защелкивается. Обшивка из кликового ламината обладает повышенной прочностью и стойкостью к короблению. Дополнительно к клею клик-ламинат крепят гвоздиками в канавки замка. Клеймеры применять нельзя – замок не защелкнется. Кликовый ламинат на стенах можно крепить клеем к деревянной обрешетке.

Ламинатом также называют МДФ-панели того же, что панели ламината, размера. Это очень хороший материал, но дорогой, поэтому в настоящей статье он не рассматривается. Но все рабочие приемы и тонкости для ламината на основе ДВП и ДСП годятся и для МДФ. А более подробное описание работы с МДФ можно найти по ссылке.

Инструмент для работ

Для обшивки стен ламинатом понадобятся некоторые инструменты, применяемые при настилке полов. Применять их на потолке смысла нет, т.к. там все делается на весу. Полосы кликового ламината можно точно подогнать при укладке только инструментом. Пододвинуть их руками не удастся – гребень сидит в канавке очень туго.

1. Бобышка. Молотком через бобышку подбивают полосы по мере укладки.
2. Правило (ударение – на «и»), или зацеп. Иногда его неправильно называют струбциной. Правилом подтягивают последние полосы, либо рукой, либо ударами молотка по «флажку».
3. Распорными клиньями выдерживают отступ по периметру. Для работы нужно как минимум два комплекта клиньев. Клинья в основном используются при настилке полов.

Технологические тонкости

Куда не годится ламинат

Кухня не пригодна для отделки ламинатом. ДВП и ДСП – материалы недорогие; сырье для них сложной обработки не проходит. Поэтому ламинат от избыточной влажности и перепадов температуры распухает и коробится. На кухне же колебания температуры и влажности не только велики, но часты и резки.

По той же причине ламинатом нельзя отделывать подвалы, погреба, чуланы. Но прихожую – можно. Здесь отклонения параметров воздуха от санитарных норм долго не держатся и случаются нечасто.

А вот для балкона, даже очень старательно обустроенного, ламинат пригоден еще меньше, чем для кухни. На балконе велики сезонные колебания температуры и влажности. Поэтому балкон нужно обшивать пластиковой вагонкой, евровагонкой или МДФ.

Зазоры

Из-за склонности ламината к набуханию при повышенной влажности, его, при любом способе монтажа, нужно укладывать с зазором (отступом) от углов в 15-20 мм по всему периметру. Выдержать его при монтаже на стену распорными клиньями трудновато, особенно снизу, поэтому лучше сделать так: по низу укладываем ровную доску или рейку нужной толщины. Если укладка идет на клее, эту доску или рейку оборачиваем одним слоем тонкой пластиковой пленки. А с боков уже можно пользоваться клиньями – здесь они не нагружены весом обшивки и не соскользнут. Зазоры по окончании обшивки закрывают плинтусом на клее.

Клей или обрешетка?

Чаще всего рекомендуют укладывать ламинат на обрешетку. При этом на любой стене гарантирована прочность отделки и можно сделать дополнительную звуко- и теплоизоляцию. Но вот художественные возможности отделки при укладке на обрешетку весьма ограничены. Для получения облицовки оригинального дизайна ламинат укладывают на клею (жидкие гвозди, силикон) на ровную сухую стену без штукатурки.

О нюансах формирования деревянной или металлической обрешетки читайте по ссылке. 

Совет: Многие производители напольных покрытия, зная о желаниях покупателей, уже выпускают специальные системы крепления паркета и ламината на стену. Пример такого решения в видеоролике ниже:

Как проверить, ровна ли стена?

Для этого необходима ровная рейка длиной в высоту стены без плинтуса. Перед проверкой штукатурку, плинтусы, наличники дверей и окон снимают. Рейку ведут вдоль стены вертикально; выступы и впадины отмечают карандашом. Выступы соскабливают или сбивают долотом до мелкой впадины. Затем все впадины заполняют стартовой шпатлевкой и затирают.

А как проверить «ровность» самой рейки? Прямо на стене. Приложив рейку к стене плашмя, очерчиваем карандашом вдоль нее линию. Затем рейку поворачиваем на 180 градусов, и прикладываем концами к концам линии. Если линия по всей длине и так совпадает с краем рейки – она ровная. Если заметен прогиб/перегиб – нужна другая. Этот способ проверки линейки описан в школьном учебнике геометрии.

Откуда начинать?

Чаще всего рекомендуют начинать укладку ламината от левого дальнего угла и вести ее по часовой стрелке. Возразить тут нечего, но можно дополнить: если вы левша, то начинать удобнее будет от правого дальнего угла, а идти против часовой стрелки.

Горизонтально или вертикально?

Укладка ламината на стену возможна как вертикальными полосами, так и горизонтальными. О возможностях вертикальной укладки поговорим позже, а пока опишем способы укладки горизонтальной.

Укладка цельными полосами на первый взгляд проще и дешевле, но так только кажется. Стыки, которые при этом получаются в одну линию, нужно обязательно закрыть плинтусами, а сами плинтусы прикрепить к стене монтажными гвоздями (дюбель-гвоздями). Крепежные отверстия для гвоздей сверлят прямо сквозь стыки панелей. Даже если облицовка идет цельными полосами в длину стены, все равно, плинтусы нужно ставить не реже чем через 1,7 м.

Зачем такие сложности и дополнительные затраты? Дело в том, что цельные панели будут держать друг дружку замками только в одном направлении. Без дополнительного подкрепления такая облицовка будет стремиться сложиться гармошкой. Механические напряжения на крепеж (клей, гвозди, клеймеры) в некоторых местах окажутся сосредоточенными, и в целом облицовка получится ненадежной.

Для хорошей прочности облицовку укладывают «гребенкой»: точно напополам режут количество полос, равное половине горизонтальных рядов. Если, допустим, по высоте стены укладывается 10 рядов, распиливаем 5 полос. Укладку ведем, начиная ряды попеременно то с цельной полосы, то с половинки. Разнесенные на половину длины полосы стыки равномерно распределят нагрузку на крепеж.

В некоторых случаях интересно смотрится укладка ламината по диагонали. Для этого лучше использовать покрытие двух цветов. Естественно, для такой работы понадобятся определенные навыки и опыт.

Вариации вертикальной укладки

Возможности проявить в обшивке стен свои творческие способности неизмеримо возрастают, если положить ламинат на стену вертикально, на клее на ровную сухую поверхность. Муторная и пыльная работа по зачистке и выравниванию стен компенсируется за счет расходов на обрешетку.

Для примеров, мы будем использовать панели всего двух видов: длинные (или цельные, если высота помещения превышает 3 м) – основные, и куски в размер остатка высоты стены – дополняющие. Возьмем основные и дополняющие панели контрастных тонов, скажем, темного и светлого. Посмотрим, что может получиться:

• Выложим из дополняющих панелей длиной 60-80 см полосу по низу; до потолка зашьем основными. На горизонтальный стык положим плинтус. Вертикальные стыки через определенные промежутки (допустим, через 3-4 стыка) можно дополнительно закрепить кусками того же плинтуса, и его же пустить по потолку, также обшитому ламинатом. Что получилось? Романтичное, медиевистское (средневекового вида) помещение с имитацией нервюр и потолочных балок. На нервюры вместо факелов можно установить линейные люминесцентные или фреоновые светильники.
• Зашьем только низ основными панелями, а по верху оставим чистую беленую полосу. Зачем? А хотя бы как экран для светодизайна светодиодными лентами. Кто сказал, что световое оформление возможно только на потолке? Нету такого закона, и все тут.
• Полосу из темных дополняющих панелей пустим по середине светлой стены и оформим плинтусами. Поместим на нее картины, фотографии, декоративные тарелки, сувениры, аппликации из соломки, макраме, коллекцию декоративного оружия, и т.д., и т.п. Эстетично и оригинально.

Как вариант – обшить ламинатом подходящим под тон пола стену у изголовья кровати.

• Дополняющие полосы распилим по длине в пропорции 1:3 (отрежем по трети). По верху и по низу выложим их гребенкой, а между ними будут основные. Получится светлая (или темная) поверхность между двумя гребенками – минимальное по трудоемкости и экономное по материалу, но вполне приличное дизайнерское решение.
• Закупим основных и дополняющих полос поровну и распилим на квадраты. Идея ясна: стены в виде шахматной доски. Не столь уж тривиально, если на некоторые квадраты наклеить плоские символы шахматных фигур из плотного листового пластика. Можно изобразить коллекцию шахматных этюдов.
• Распилим как основные, так и дополняющие полосы в пропорции 1:2, и выложим из них узор, или просто разбросаем в художественном беспорядке. Получилось – полная свобода самовыражения.

В последнем варианте есть камешек преткновения: если укладывать как на душу взбредет, то для какого-то фрагмента вверху не хватит места, или останется провал. Поэтому узор (или художественный беспорядок) нужно заранее выложить на полу просто так, без закрепления, и переносить на стену кусками.

А если комната узкая? В таком случае нужно смоделировать узор на компьютере в любой программе компьютерного дизайна, хотя бы в общеизвестной CorelDraw, соответственно пронумеровать реальные фрагменты и укладывать их в порядке номеров по горизонтали.

Если же у вас есть лишь начальные навыки работы на компьютере, то, возможно, проще будет нарезать кусочков плотной разноцветной бумаги в масштабе, выложить из них на столе аппликацию, а уж с нее переносить нумерацию на «живые» куски. Наносить номера, разумеется, нужно на их тыльную сторону.

Вывод

Как видим, обшивка стен ламинатом не только возможна практически любым человеком. Ламинат предоставляет также широкие возможности для проявления творческих способностей людям, не имеющим художественного образования и навыков. Даже самый дешевый ламинат всего двух тонов позволяет в оформлении квартиры выразить индивидуальность ее владельца.

Видео: пример комплексной обшивки лоджии ламинатом

Несмотря на то, что в видеоролике производится полная обшивка балкона ламинатом, мы еще раз напоминаем, что к такому решению стоит прибегать только при глубокой уверенности в хорошем микроклимате помещения, либо использовать более серьезные ламинированные панели на основе МДФ.

Содержание

1. Декоративный камень как элемент интерьера
2. Подготовка поверхности
3. Подготовка к укладке декоративного камня
4. Процесс укладки декоративного камня
5. Завершение укладки
6. Видео: отделка стен декоративной плиткой “под кирпич”
> Обсуждение

Одним из оригинальных способов украсить и преобразить интерьер своей квартиры или дома является отделка стен декоративным камнем. Предпосылками к этому могут быть желание либо привнести нечто натуральное и естественное, так сказать, природное, либо же создать дизайн в стиле средневекового замка. В любом случае все это реализуемо, тем более что современные строительные материалы позволяют оформить самые разнообразные виды такой отделки. Для этого в продаже имеются искусственные декоративные камни самых разнообразных форм и расцветок. Также и внутренняя отделка декоративным камнем своими руками станет не столь утомительной и сложной, если учесть некоторые особенности данного процесса.

Декоративный камень как элемент интерьера

Перед тем как перейти непосредственно к описанию процесса укладки декоративного камня, следует упомянуть некоторые особенности данного вида отделки и заодно описать возможные варианты укладки и использования декоративного камня.

Если решено добавить в интерьер элементы отделки декоративным камнем или же целиком выложить стены им, следует учитывать, что потребуется гораздо больше света для освещения такой комнаты. При тусклом или не ярком освещении отделка камнем будет казаться чересчур мрачной и давящей. Несколько облегчить задачу можно путем чередования мест с укладкой камнем и ровными участками с покрытием светлыми обоями, штукатуркой или краской.

Первое, что приходит в голову при упоминании каменных стен – зал с камином и грубой мебелью

Декоративный камень и интерьерный кирпич идеально сочетается со всевозможными вариантами организации фонтанов или аквариумов, а также мест озеленения, то есть насаждения комнатными растениями. Особенно это касается вьющихся растений. Отлично подойдет декоративный камень для выделения каминов, оконных и дверных проемов. Формирование цельных структур имитирующих большие глыбы и валуны возможно, если произвести отделку под камень заранее сформированного каркаса из гипсокартона. Такие варианты, правда, можно оформить разве что только в достаточно обширных помещениях.

Для создания интерьера в современном стиле отлично подойдет плитка стилизованная под кирпичную кладку.

Не стоит использовать декоративный камень для отделки узких помещений. Если речь идет не о коридоре, то отделка камнем может пагубно сказаться на восприятии комнаты. Она будет казаться более узкой и неприглядной, даже при очень хорошем освещении.

Подготовка поверхности

Стена, на которой предполагается укладывать декоративный камень, должна быть подготовлена так же, как и при укладке керамической плитки, т.е. нужна ровная основа. Однако допускается некоторый разбег кривизны. Это связано в первую очередь с тем, что выводить в четкий уровень лицевую часть декоративной отделки, естественно, нет необходимости. С другой стороны декоративный камень, хоть натуральный, хоть искусственный, обладает большим весом и за счет своей толщины создает большую нагрузку на основание. Так что основное требование это прочность и надежность основы.

В качестве подготовки поверхности лучше всего произвести оштукатуривание стен с армированием строительной сеткой, или же при обшивке гипсокартоном выбирать только стеновые листы с толщиной 12,5 мм и укреплением его как минимум в трех поперечных линиях по длине.

Если Вы планируете уложить тяжелый натуральный камень, то лучше всего армировать стену металлической сеткой, тогда как для “легковесных” имитаций кирпича и камня этой мерой можно пренебречь.

Для закрепления декоративного камня может использоваться плиточный клей, силиконовый клей или жидкие гвозди, так же существует специальный клей для камня. В некоторых случаях оправдано применение обычного цементно-песчаного раствора, однако желательно добавить в него пластификаторы и строительный клей ПВА для надежности. Лучше всего подойдет именно плиточный клей или специализированный для камня. Его приготовление стоит производить по той же схеме, как и для плитки, то есть согласно инструкции. Чаще всего в ведро или другую подходящую емкость заливается необходимое количество воды. Сухую смесь понемногу засыпают в воду, перемешивая раствор строительным миксером. В результате должен получиться густой однородный раствор.

Важно: В случае с гипсокартоном необходимо обязательно проверить по инструкции к применяемому клеевому составу возможность его закрепления на картоне. В случае если такая комбинация не указана, лучше подстраховаться и произвести перфорацию гипсокартона для улучшения адгезии с помощью специального зубчатого ролика.

Поверхность стены необходимо прогрунтовать с помощью грунтовки с глубоким проникновением.

Подготовка к укладке декоративного камня

Необходимо заблаговременно разобраться, как и где будет производиться отделка искусственным камнем своими руками. Для этого лучше создать эскиз и набросать свое видение по этому поводу. Далее уже эскиз прорабатывается с учетом подобранного декоративного камня, то есть его размеров и способа укладки.

Любой тип декоративного камня можно укладывать с формированием шва или же встык. Это необходимо учесть при разработке эскиза. Почти все виды искусственного декоративного камня, а также некоторые варианты натурального, имеют постоянную геометрию, так что размеры участков, которые будут закрываться ими, должны иметь соответственно пропорциональные размеры. Обеспечить разрез или скол декоративного камня так, чтобы не пострадал внешний вид, достаточно сложно. В итоге все необходимо сводить к использованию цельного материала.

После завершения эскиза рисунок укладки переносится на стену.

В тех местах, где необходимо организовать ровную грань отделки, например, около пола или если отделка декоративным камнем доходит только до определенной высоты, необходимо выполнить ограничители. Для этого лучше всего использовать, как и в случае с плиткой, специальные профиля уголки, которые закрепляют на стене. В этом случае даже самостоятельная укладка камня будет иметь нормальный внешний вид в результате.

Один из самых популярных видов декоративного камня – плитка стилизованная под кирпич. В большинстве случаев она легче натурального камня и отлично держится на обычном плиточном клее

Процесс укладки декоративного камня

Наносить раствор на стены лучше всего кельмой или шпателем с гребенкой. Особое внимание следует уделить укладке первого ряда декоративного камня. Так что и раствор в первую очередь наносится только на ширину первого ряда.

Если выбран вариант укладки встык, то достаточно приложить элемент отделки и слегка прокрутить его в стороны по оси. После чего его прислоняют к профилю или нижерасположенному ряду.

Для соблюдения шва, если это необходимо, используют несколько различных вариантов:

• Полосы гипсокартона. В этом случае получится широкий шов, с некоторыми типами декоративного камня результат смотрится очень хорошо;
• Полосы картона различной толщины. Шов получается несколько тоньше и его можно варьировать;
• Пластиковые крести для плитки.

В любом случае все эти вспомогательные элементы, как и крестики для плитки, уберутся в итоге после полного застывания раствора.

Ряды элементов декоративного камня лучше всего укладывать со смещением, наподобие кирпичной кладки, в этом случае получается более естественный вид результата. Особенно это касается натурального декоративного камня, у которого и так размеры не одинаковы. В этом случае подбираются для каждого ряда элементы приблизительно одной и той же ширины. Только так можно будет избежать полной хаотичности, что вероятнее всего будет смотреться аляповато.

Если необходима подрезка и оформление кусками декоративного камня, то его раскройку производят с помощью болгарки с кругом по бетону или же используется профессиональный станок для резки керамической и тротуарной плитки.

Видео: этапы работы

Совет: В случае использования такого натурального камня, как гранит или мрамор, лучше доверить нарезку элементов профессионалу. Только так можно будет гарантировать качественный результат.

При использовании декоративного камня с большой толщиной (более 15 мм) лучше укладывать по три четыре ряда и делать перерыв, пока не схватится раствор. Это необходимо для предотвращения сползания всего массива отделки.

Завершение укладки

После того как отделка стен камнем завершена и раствор полностью высох, а это как минимум два дня, можно приступать к удалению вспомогательных конструкций и частей. Подпорные профиля, и элементы, которые использовались для формирования шва, удаляются и зачищаются излишки раствора, если они выступают больше положенного. Далее замешивается раствор для затирки, и заполняются швы. В отличие от керамической плитки не всегда можно сформировать ровный слой затирки с помощью резинового шпателя. Так что лучше обойтись влажной тряпкой намотанной на палец или же губкой. В другом варианте используется готовая силиконовая затирка, которой достаточно с помощью специального пистолета и дозатора заполнить швы.

Натуральные декоративные камни в отличие от своих искусственных вариантов не защищены от влияния влаги и образования на поверхности грибка или мха. Так что следует в качестве последнего штриха произвести обработку всей поверхности защитными грунтовками.

Видео: отделка стен декоративной плиткой “под кирпич”

Содержание

1. Что такое МДФ?
2. Инструмент для работы
3. Технологии монтажа
4. О теплоизоляции
5. Обрешетка
6. Обшивка панелями МДФ
7. Отделка откосов
8. Видео: монтаж МДФ панелей на стены своими руками
> Обсуждение

Панели МДФ получили широкое распространение не только благодаря своей дешевизне и экологичности. Монтаж МДФ панелей своими руками несложен; он требует лишь элементарной аккуратности и точности. Создать покрытие из МДФ с хорошими декоративными качествами возможно, не будучи столяром или отделочником, достаточно навыков домашнего мастера.

Что такое МДФ?

МДФ (MDF – Medium Density Fibreboard – англ., HDF – нем.) производится из отходов деревообработки. Но нельзя путать их с ДВП или ДСП. МДФ изготавливается методом сухого горячего прессования древесины, без связующего. Сущность этого способа в том, что микроскопические трубочки и волокна лигнина, из которых и состоит древесина, под большим давлением и температурой становятся пластичными, как при распаривании, сцепляются и слепляются между собой. Структура МДФ похожа на войлок, только не из шерсти, а из древесных волокон.

МДФ не отличаются особыми механическими свойствами, но, благодаря отсутствию химического связующего, абсолютно экологичны. Для внутренней отделки МДФ – идеальный вариант. Приемы работы с МДФ такие же, как и по дереву. МДФ клеится любым клеем для дерева. Специально для МДФ разработан клеящий состав «жидкие гвозди» (Liquid Nails) – строительный клей с наполнителем из древесных опилок, позволяющий как клеить, так и шпаклевать щели и заделывать лунки с головками саморезов.

Примечание: панели МДФ выпускаются с декоративным наружным покрытием. При покупке жидких гвоздей проследите, чтобы тон застывшего состава совпадал с тоном применяемых МДФ панелей. Образец – застывшая капля на крышке банки, либо у продавца.

Инструмент для работы

Помимо обычного домашнего инструмента вам понадобится отвес (его легко сделать самому из гайки не леске или нитке), рулетка, строительный уровень и насадка к дрели для заворачивания саморезов. Без специального шуруповерта вполне можно обойтись. Также нужен слесарный угольник (металлический, с катетами разной толщины). По нему удобно будет нарезать куски для откосов: толстый катет используют как упор, а опираясь на тонкий, ведут рез.

Для распиловки МДФ нужен электролобзик или ручная дисковая пила. Пила хороша своей компактностью, удобством – она размером и формой похожа на машинку для стрижки волос – и универсальностью. Меняя комплектные круги, можно резать дерево, металл, камень. Но пила с глубиной пропила более 12 мм и более стоит дороже лобзика; толщина же МДФ – 16 мм.

Технологии монтажа

Важно: если помещение под отделку МДФ хоть однажды когда-то отсыревало, если заметны следы мокреца, вспучивания или отслоения штукатурки, если штукатурка бугристая, неровная или ее слой составляет более 12 мм, то перед отделкой МДФ штукатурку обязательно нужно снять до капитальной стены. В любом, случае, штукатурку снимать желательно – это уменьшит расходы на крепеж и позволит выявить скрытые дефекты стен. Разумеется, нужно убрать и плинтусы.

Применяются две технологи монтажа стеновых панелей из МДФ:

1. На деревянной обрешетке;
2. На каркасе из специальных оцинкованных профилей.

Деревянную обрешетку сделать проще, она требует меньшего количества метизов для крепежа, но деревянные рейки, или даже горбыль, обходятся дороже металлического каркаса. Кроме того, деревянная обрешетка требует предварительной пропитки против грибка, гнили и плесени. В сырых помещениях и в кирпичных домах применять деревянную обрешетку однозначно не рекомендуется: влага и споры грибков могут проникнуть снаружи просто через поры кирпича, а полости между облицовкой и стеной – идеальная среда для развития вредителей.

Для металлического каркаса понадобятся профили UD (направляющие) и CD. Оба они П-образные и отличаются лишь конфигурацией в разрезе. К профилю CD продавцы часто предлагают крепежные концевики («уши») и соединители. Их применение имеет смысл при выполнении большого объема работ в ограниченный срок. При самостоятельной отделке одной-двух комнат без них вполне можно обойтись. Как – будет описано ниже.

Подробнее об обрешетке и её методах читайте здесь.

О теплоизоляции

В процессе отделки помещения панелями МДФ имеет смысл дополнительно утеплить его, заполнив ячейки обрешетки пенопластом на строительной пене или силиконе. Выступы пены срезаются монтажным ножом.

Помимо собственно утепления, это даст дополнительную защиту от скопления конденсата в пустотах и развития вредителей дерева. МДФ – та же древесина, и так же подвержена их воздействию, хотя и в меньшей степени.

Летом же, при прогревании здания, приток тепла в помещение существенно снизится. Просто МДФ на каркасе – одинарный тепловой экран с отражающей способностью примерно 0,25. Со слоем пенопласта – двойной экран. Коэффициент отражения пенопласта более 0,7; соответственно, в помещение попадет через стены не более (1 – 0,7)х(1 – 0,25) = 0,225 тепла против прежнего. На столько же уменьшится отток тепла через стены зимой.

Учитывая, что теплообмен через стены составляет не менее 0,15 от полного потока тепла, можно рассчитывать на снижение расходов на отопление/кондиционирование не менее чем на 10%, а это при существующих тарифах ощутимая в бюджете величина.

Если планируется более серьезная внутренняя теплоизоляция – читайте о ней подробнее по ссылке.

Обрешетка

Крепеж для обрешетки

Деревянную обрешетку крепят к стене либо саморезами, либо монтажными гвоздями (дюбель-гвоздями). Дюбель-гвоздь похож на саморез с гладким несимметричным профилем резьбы. Его вгоняют в пластиковую обойму-гнездо молотком. На головке дюбель-гвоздя есть шлиц под отвертку, так что при необходимости его можно вывернуть. Металлическую обрешетку крепят только саморезами.

Для крепления обрешетки используется крепеж диаметром 4-6 мм. Чем прочнее базовая стена, тем меньше требуемый диаметр. Каждый саморез или дюбель-гвоздь комплектуется пластиковым гнездом. Отверстия в стене под крепеж нужно сверлить по диаметру тела гнезда; упругие выступы не учитываются. Гнездо в отверстие забивается легкими ударами молотка.

Тело крепежного элемента (гвоздя, самореза) должно сидеть в капитальной стене не менее чем на 30-40 мм. К примеру, если толщина слоя штукатурки 12 мм и для обрешетки используется рейка или профиль толщиной 40 мм, толщина МДФ 16 мм, то длина метиза должна быть не менее 12 + 40 + 16 = 68 мм. Т.е. крепеж нужен длиной 70-80 мм. Глубина отверстий под гнезда равна длине гнезда +15-20 мм на пыль и крошку. В данном случае – 100 мм. Если сверло длиннее, на него следует надеть трубку-ограничитель. Но не сверлите очень уж глубоко: толщина стен между комнатами может быть в пол-кирпича, это менее 200 мм с двумя слоями штукатурки.

Деревянная обрешетка

Деревянную обрешетку начинаем с установки вертикальных стоек. Стойки ставим по всем углам, парами, так, чтобы они образовывали угол, и по краям оконных и дверных проемов от пола до потолка. Вертикальность стоек выверяем отвесом.

Приложив стойку, очерчиваем ее с одной стороны карандашом по стене и насверливаем сверлом по бетону или камню отверстия под крепеж с шагом 500-700 мм. Загоняем в них гнезда под крепеж, отмечаем на стойке карандашом их положение. Затем сверлим в стойке отверстия диаметром в 2/3 диаметра крепежа и прикрепляем на место. Для более опытных мастеров – отверстия в стойках сверлятся заранее, а разметка отверстий в стене делается прямо сквозь них.

Далее аналогичным способом монтируем горизонтальные лаги с тем же шагом. Каждый кусок лага закрепляется с таким же шагом, как и стойка. По верху проемов и под подоконниками обязательно устанавливаем лаги, независимо от того, приходятся они «на шаг» или нет. Откосы проемов также оформляем рейками, по внутреннему и наружному краям, без поперечин. Заключительный этап – уступы на стыках реек снимаем рубанком.

Примечание: при обрешетке потолка учтите, что панели МДФ располагаются вдоль стоек и поперек лагов. Т.е., если обшивочные панели на потолке будут располагаться вдоль его короткой стороны, то обрешетку потолка нужно делать параллельно его длинной стороне, и наоборот.

Металлическая обрешетка

Металлическая обрешетка делается аналогичным способом: стойки по углам и проемам, затем поперечины. Шаг обрешетки – такой же, как деревянной. Стойки выполняются из профиля UD, в них вставляются и вдвигаются до места профили CD. Затем CD, после выверки уровнем и рулеткой по горизонтальности и шагу, прикрепляются к UD, а потом – к стене, в заранее насверленные в ней отверстия.

Между собой детали металлической обрешетки соединяются короткими саморезами. К стене CD прикрепляется также саморезами. Дюбель-гвозди применять нельзя: крепеж будет либо не добит, либо покорежен профиль. Куски профиля CD заранее соединяются между собой до нужной длины.

Примечание: работы по металлической обрешетке лучше производить с применением маленькой болгарки или ручной дисковой пилы. Электролобзиком, даже с пилкой по металлу, работа затягивается и получается много брака.

“Уши” и соединители

«Уши» CD делаются так: на концах монтажных кусков палочки «П» срезаем на ширину UD до поперечины плюс 2-3 мм. Срез нужно делать немного наискось, чтобы от концов «палочек» до края профиля также было на 2-3 мм больше, чем от поперечины. При прямом или с обратным скосом срезе CD при установке может застрять. «Уши» понадобятся, если обрешетка делается только из CD. Если стойки выполнены из UD, то CD просто задвигаются в них.

Для соединителей CD заранее отмеряем его же кусок нужной длины. На один соединитель требуется 100-120 мм профиля. Если, к примеру, нужно 10 соединителей, на них уйдет 1 – 1,2 м CD. Палочки «П» у CD не прямые, а с загибом внутрь. Вот этот загиб и нужно срезать на те же 2-3 мм. Затем режем заготовку на нужное количество кусков.

Соединяют CD так: кусок-соединитель заталкивают до половины в один из соединяемых кусков профиля, а на остаток надвигают другой кусок. Соединитель, разумеется, пойдет в распор; между соединяемыми кусками может остаться небольшой промежуток. Это не страшно, работа по обшивке от этого не застопорится и не усложнится.

Иногда советуют дополнительно закреплять соединение саморезами; это излишне. При монтаже оно и так держится достаточно крепко за счет трения. В дальнейшем же соединитель не выпадет – стена не даст – и не сползет вбок, т.к. вставлен с распором.

Примечание: под коммуникации – трубы, проводку в деревянных рейках или металлических профилях обрешетки прорезают пазы по месту. Перед обрешеткой необходимо замерить высоту, на которую коммуникации выступают над стеной, и толщину элементов обрешетки выбирать на 5-10 мм больше.

Обшивка панелями МДФ

Боек и клеймеры

Панели МДФ соединяются между собой симметричным шпунтовым замком в виде гребня и соответствующей ему канавки. К деревянной обрешетке панели МДФ можно крепить мелкими гвоздиками, забивая их наискось в угол канавки. До конца гвоздик добивают металлическим бойком и молотком. Он похож на кернер по металлу, только на его узком конце вместо острия – мелкая впадина по шляпке гвоздя. Боек для гвоздей можно сделать из кернера, сняв острие на наждачном круге и аккуратно насверлив на сверлильном станке углубление.

Для крепления к металлической обрешетке (и к деревянной при работе по штатной схеме) используют клеймеры. Клеймер – маленькая металлическая скобка к отверстием под крепеж и зубчиками, прижимающими полку канавки шпунта. Клеймер вставляют в канавку панели МДФ до упора, и закрепляют саморезом. Крепление клеймерами дороже и требует больших трудозатрат, но надежнее, и облицовку при необходимости можно разобрать, не повредив МДФ.

Установка панелей

Установка МДФ панелей на обрешетку значительно проще подготовительных работ:

• Начинаем с угла. Нарезаем в размер нужное количество панелей МДФ для обшивки монтажной плоскости до ближайшей стойки. По углам резов проходимся один раз («ширкаем») наждачной бумагой.
• На первой панели срезаем гребель шпунта, и закрепляем ее в углу гвоздями (по деревянной обрешетке) или мелкими саморезами (по металлической). Со стороны канавки замка закрепляем гвоздиками или клеймерами.
• Накладываем следующую панель, вдвигаем гребень в канавку, закрепляем ее по канавке и т.д., пока не останутся две последние панели.
• Последнюю панель обрезаем по длине в размер, с прихватом в 2-5 мм, в зависимости, каким уголком или плинтусом пойдет окончательная отделка.
• Гребень последней панели срезаем наполовину и закругляем.
• Две последние панели вставляем на место «домиком», надавливаем до «защелкивания».
• Последнюю панель надвигаем до упора на предпоследнюю; у свободного края закрепляем саморезами.

Примечание 5: «Две последние» – операция ответственная и требует некоторых навыков. Желательно предварительно потренироваться на образках МДФ. Если тренировочный «домик» заклинит, его можно поддеть за стык отверткой.

Отделка откосов

Отделка панелями МДФ откосов производится таким же способом, но возможны два варианта: куски панелей МДФ вдоль и поперек откоса. Если откос узкий, шириной менее 1,8 ширины панели МДФ, то однозначно нужно обшивать поперек. При широких откосах выбор способа обшивки – дело вкуса. Хорошо смотрятся откосы, обшитые поперек попеременно кусками темного и светлого тона. В общем – на усмотрение мастера и его домашних.

Углы и щели

Здесь никаких сложностей: в продаже имеется множество уголков и плинтусов для МДФ разных профилей, типоразмеров и тонов. Монтаж сводится к обрезке в размер, скруглению углов, шлифовке срезов шкуркой и наклеиванию жидкими гвоздями или любым клеем для дерева.

Видео: монтаж МДФ панелей на стены своими руками

Содержание

1. Чем красить: выбор “обойной” краски
2. Как красить: технология
3. Виды обоев под покраску и их особенности
> Обсуждение

Сейчас довольно популярен способ отделки стен в домах и квартирах – окраска обоев. Достоинствами этого метода оформления стен можно назвать:

• эксклюзивность;
• возможность скрыть небольшие дефекты поверхностей;
• несложные способы покраски;
• экономичность, так как можно много раз перекрашивать обои;
• влагоустойчивость;
• высокая износоустойчивость.

Окрашенные обои не выцветают от воздействия солнечных лучей, как обычные аналоги. Они устойчивы к физическим повреждениям. Окрашенная рельефная поверхность выглядит особо изысканно.

Оклейка и покраска обоев своими руками не представляет большой сложности. Данной технологии отделки может научиться практически каждый человек. Но для начала нужно определиться, какие обои, и какую краску для этого использовать.

Сейчас магазины стройматериалов предлагают огромный ассортимент обоев разных видов, есть специальные флизелиновые обои под покраску, именно их чаще всего и приобретают для предстоящего ремонта. Выбирать рулоны необходимо однотонные, а лучше белые, чтобы не было искажения цвета при их покраске. После того, как вы оклеите обоями стены, им нужно дать высохнуть пару дней. Красить флизелиновые обои лучше жесткой кистью, она позволит более качественно окрасить их рельефную поверхность. Перед началом работы нужно покрыть в комнате все поверхности полиэтиленом, тогда вам не придется тратить много времени, удаляя с них краску.

Чем красить: выбор “обойной” краски

Теперь необходимо определиться, какой краской красят обои. От того какие красочные материалы вы будите использовать зависит износостойкость отделки, ее внешний вид и долговечность ремонта.

Окраска обоев осуществляется только красящими веществами на водной основе. Использовать для работы можно акриловые краски, в составе которых не присутствуют растворители или другие вредные компоненты, а также водоэмульсионные краски.

При применении водоэмульсионки можно, по своему желанию выбрать любой оттенок колеровки. Но прежде чем начать красить отделанные стены нужно потренироваться это делать на небольшой площади, и, только убедившись, что у вас это хорошо получается, а цвет и свойства краски соответствуют вашим требованиям, можно приступать к работе.

Многие специалисты рекомендуют использовать латексную дисперсионную краску. Это безопасный, экологичный материал. Но при ее применении необходимо помнить, что после разгерметизации упаковки её содержимое засыхает через несколько часов, ее нужно сразу разводить водой и наносить на поверхность. Стена, покрытая этой краской, высохнет не раньше, чем за трое суток.

Перед применением латексную краску разбавляют водой. На шесть метров площади требуется литр разбавленной краски. В большинстве случаев, грунтовать обои под покраску не требуется, главное, чтобы они были чистыми и сухими.

Как красить: технология

В производстве флизелиновых обоев применяют целлюлозу, обработанную по специальным технологиям. Само полотно состоят из двух слоев. К поверхности стены они приклеиваются внутренним слоем, состоящим из флезелина. Наружный слой этого отделочного материала изготавливается из вспененного поливинила. Флизелиновые обои выпускают двух видов: не требующие окраски и под покраску.

Обои с однородной структурой обычно красят только с лицевой поверхности применяя кисточку, валик или пульверизатор. Однако любители экспериментов могут произвести покраску флизелина и более оригинальным способом. При этом методе краска наносится с изнаночной стороны полотна непосредственно перед поклейкой. Благодаря своей гигроскопичности флезелиновый слой пропитается колером насквозь и краска проступит с лицевой стороны. Кроме того, сам базовый материал рулона хорошо окрашивается, стереть с него краску невозможно, а с полимерного слоя краситель на водной основе стирается легко.

Идея: Если обои неоднотонные и Вы хотите добиться на нем оригинального контрастного рисунка, можно покрасить только внутренний слой, тогда в местах на обоях где отсутствует верхний слой полимера, будет видно окрашенную флизелиновую подложку.

Совет: флизелиновые обои будут выглядеть эстетичнее, если нанести сначала один слой краски, а поверх его добавить еще один слой уже другого оттенка.

Как красить обои каждому решать самостоятельно, все методы не представляют особой сложности, и освоить их может любой человек, даже не имеющий профессиональных навыков в этом деле.

Виды обоев под покраску и их особенности

Под покраску можно использовать не только флизелиновые обои, но и бумажные, и стекловолокнистые. Предназначенные для окрашивания рулоны разных видов имеют свои преимущества и недостатки.

• Бумажные обои с рельефной текстурой пропитаны водоотталкивающими составами, позволяющими их окрашивать несколько раз. Это экологически чистый и доступный по цене материал, который легко клеится и эффектно смотрится и на потолке, и на стенах. Недостатком бумажных обоев под окраску можно назвать чувствительность к механическим повреждениям. Кроме того, их нельзя мыть.
• Флизелиновые – легко клеятся, хорошо скрывают неровности поверхности стен, перекрашивать их можно несколько раз, к тому же их можно очищать влажной тканью. При этом их стоимость  относительно невысока.
• Стекловолокнистые – отличаются высокой прочностью и долговечностью. Изготавливают их из кварцевых нитей. С таким материалом возможно имитация разных фактур.

Окрашенные обои хорошо поглощают звук, создают в помещении уют, защищают стены от повреждений. Рельеф поверхности обоев под покраску может быть хаотичным или монотонным с правильным тонным узором. Хаотичный рисунок придает стене нарочито небрежный вид. С монотонным рисунком поверхность стены выглядит строго и официально. Но всегда можно выбрать золотую середину. Есть монотонные рисунки, которые не выглядят занудно. Также можно выбрать обои с хаотичным рисунком, который восприниматься будет не вызывающе.

Содержание

1. Выбираем шпаклевку для гипсокартона
2. Грунтовка
3. Подготовка гипсокартона под шпаклевку
4. Шпаклёвка гипсокартона под покраску
5. Технология шпаклевки
6. Финишная шпаклевка гипсокартона
7. Расход шпаклевки на квадратный метр гипсокартона
8. Видеоинструкция по шпаклевке гипсокартона
> Обсуждение

Отделав стены и потолок внутри квартиры листами гипсокартона, ни один хозяин не прекратит обустройство комнат. Голые стены так и просятся на отделку. Листы гипсокартона сами по себе гладкие и ровные, но они, к сожалению не монолитные, а имеют определенные размеры. После монтажа стена выглядит неровной. Образовавшиеся стыки, места крепления гипсокартона к каркасу – шляпки шурупов – нуждаются в шпаклевке. Перед окончательной отделкой стен, производится шпаклевка гипсокартона своими руками – работа не сложная, но достаточно кропотливая. В первую очередь необходимо выбрать подходящую шпаклевку.

Выбираем шпаклевку для гипсокартона

В магазинах строительных материалов достаточный выбор сухих строительных смесей. Их настолько много, что какой шпаклевкой шпаклевать гипсокартон, не сразу и сообразишь. Одни материалы предназначены для отделки потолков и стен, другие – трещин и сколов. Третьи используются исключительно для декоративных целей.

Сухие смеси брать выгоднее, потому что они долго сохраняются. Как на складах и в магазинах, так и после покупки. На качество сухих шпаклевок не влияют температурные условия хранения .Тогда как готовые шпаклевки подвержены всяким изменениям, далеко не в лучшую сторону. К тому же, сухие смеси можно использовать дозировано: где-то подмазать, где-то заровнять, а большую часть оставить для экстренных работ.

В зависимости от материалов шпаклевки бывают:

1. Цементные;
2. Гипсовые;
3. Полимерные.

Для шпаклевки гипсокартона подойдут все три материала, но не в каждом помещении. Если необходимо шпаклевать кухню или ванную, лучше пользоваться цементной шпаклевкой, так как гипс не выдерживает перепадов влажности: при засыхании гипсовая шпаклевка потрескается.

Полимерные шпаклевки универсальны и пластичны. Они лучше подходят для шпаклевки гипсокартона. К тому же, расход их значительно меньше.

Различные характеристики шпатлевок, определяющие их цену и область применения, для работы с гипсокартоном в домашних условиях не имеют решающего значения. Такие качества, как морозостойкость или огнестойкость не так уж и важны.

Наилучшим вариантом будет покупка универсальной сухой смеси.

Грунтовка

Для подготовки гипсокартона к дальнейшим действиям, производится грунтовка стены. Под поклейку обоев грунтовка наносится равномерно по всей площади гипсокартона. В качестве грунтовки используются водорастворимые смеси, которые пропитывают верхний слой сухой штукатурки, не проникая внутрь. Так образуется влагостойкая пленка, которая будет препятствовать впитыванию обойного клея или краски.

Важно: При грунтовке гипсокартона не используются алкидные грунтовки, потому что они могут вызвать деформации картонного слоя. Отслоившаяся бумага образует пузыри, которые трескаются и свисают лохмотьями. Ни о какой прочности крепления чистых отделочных материалов при таких условиях говорить не приходится.

Грунтовка разводится в тазу, затем валиком наносится на протяжении всей стены: сверху донизу. Толщина грунтового слоя не должна быть меньше 0,03 мм.

Подготовка гипсокартона под шпаклевку

Перед шпаклевкой производится выравнивание гипсокартоной стены для того, чтобы поверхность стала идеально ровной. Не имеет смысла шпаклевать стену с выпирающими головками саморезов. Необходимо их все закрутить до отказа. Однако не следует прилагать сверхусилий, чтобы не утопить головки болтов. Тогда получатся ямки. Если же в процессе монтажа саморезы вкручены так, что шляпки их оказались утопленными глубоко в слой гипсокартона, саморезы выкручиваются и на их место вкручиваются новые – длиннее.

На местах стыков листов гипсокартона не должно быть никаких отслоений внешнего листа от гипсовой начинки. Если бумага отслоилась, необходимо аккуратно оторвать её руками и подрезать ножом под самый корешок. Затем зачистить образовавшуюся морщину наждачной бумагой. В противном случае шпаклевка может отслоиться вслед за отвалившейся бумагой. На месте образовавшихся пузырей после высыхания шпаклевки, появятся трещины.

Шпаклёвка гипсокартона под покраску

Подготовка гипсокартона под покраску производится по схожей схеме, как и под поклейку обоев. Важно, чтобы стена была идеально ровной, без вмятин и выступов.

срезка углов без кромки

Швы между профилями гипсокартона тщательно выравниваются шпаклевкой, поверхность грунтуется. Краска точно также впитывается в картон, как и обойный клей. Если эта пропитка достигнет внутреннего слоя, наружный – картонный – деформируется. Потрескается или вспучится пузырями.

Стыки листов гипсокартона, которые не имеют заводской кромки, необходимо самостоятельно срезать под углом в 45⁰. Только при таких условиях получится надежное армирование шва.

Технология шпаклевки

Когда высохнет грунтовка, самое время переходить к шпатлевке. Нехитрая технология шпаклевки производится в несколько этапов.

наклеивание серпянки

Первым делом наклеивается стекловолокнистая сетка – серпянка – на все стыки и углы. Лента для стыков имеет самоклеющуюся поверхность, поэтому процесс этот не занимает долгое время. Важно наклеить серпянку так, чтобы по обе стороны шва или угла, приходилось по половине ленты. То есть, шов оказался точно посередине серпянки.

Разводится шпатлевка в небольших количествах, потому что она быстро засыхает. Добавление воды к подсохшей смеси изменяет все её качества. Подсчитав приблизительный объём одноразовой шпатлевки, нужно разводить именно такое количество, и ни граммом больше. На полчаса работы. После этого шпаклевка будет уже непригодной для использования.

Заделка стыков гипсокартона

Чтобы заделать швы меду листами гипсокартона, необходимо два шпателя: средний и широкий. По 12-15 см. и 30-35 см., соответственно. Мастерком и теркой работать намного сложнее, и работа получается не такой аккуратной, как хотелось бы. Что хорошо походит для бетона, с гипсокартоном не проходит без сучка и задоринки.

Чтобы правильно зашпаклевать стыки гипсокартона необходимо равномерно наносить армирующий слой на протяжении всего шва. Легче, конечно, вначале набрать узким шпателем небольшое количество шпаклевки и нанести ее на шов. Затем широким шпателем протянуть шпатлевку на возможное расстояние. Приноровившись, можно набирать сразу большим шпателем и размазывать по всему шву. Если получается аккуратно заполнить стык, процесс армирования идет, как нужно.

Важное условие первичной шпаклевки – это правильное армирование стыков, в результате которого не должно образовываться никаких неровностей и шероховатостей. Иначе после высыхания, зашкуривать мощные потеки очень сложно. Не поможет наждачная бумага и рашпиль. Более серьезные абразивные инструменты способны уничтожить не только засохшую шпаклевку, но и лист гипсокартона.

Шпаклевка шурупов

Шпаклевка шурупов производится крестообразным способом. Шпаклевка наносится вдоль и поперек, так лучше заполняются канавки шляпок саморезов и полностью скрываются их головки.

Шпаклевка углов

Немного сложнее происходит шпаклёвка углов, потому что это не ровная вертикальная поверхность, а сходящиеся под прямым углом листы гипсокартона. Вывести обе стороны угла равномерно удается не сразу. В связи с этим, заделка углов производится в два этапа.

• Вначале шпаклюется одна сторона угла по обычным правилам.
• После высыхания половины шва, шпаклюется вторая сторона угла.

Так, выдержав некоторое время, получаем ровный аккуратный шов. Несколько капель терпения в процессе шпаклевки углов позволяет сэкономить массу нервов и энергии, которая могла бы быть затрачена на переделку.

Техника основного шпаклевания

Собственно шпаклевание начинается после высыхания черновой обработки швов и заделки углов.

часто алюминиевые профили для углов гипсокартона снабжаются армирующей сеткой

Ровные наружные углы: оконные и дверные откосы – закрепляются алюминиевым строительным уголком. Крепится он на шпаклевку или строительным степлером, что гораздо удобнее и аккуратнее. Без лишних брызг и строительного мусора под ногами. Уголок разрезается по заданным размерам и прикрепляется по периметру оконных и дверных проемов.

Укрепив металлические уголки, малым шпателем вдавливается шпаклевка в гофрированные отверстия профиля, таким образом, чтобы были заполнены все отверстия. Этим достигается жесткость и твердость внешнего угла, которая впоследствии гарантирует его прочность к механическим воздействиям. Затем широким шпателем разравнивается поверхность раствора. Для этого необходимо проводить шпателем по краю уголка и поверхностью листа гипсокартона.

Если предстоит шпаклевать арочные проходы, используется специальный пластиковый уголок. Он несколько толще алюминиевого, поэтому после того, как уголок закрепляется степлером, необходимо зашпаклевать его в два этапа. Не следует стараться налепить шпаклевки как можно больше, тогда получится неровная поверхность. Рекомендуется нанести первый слой, заполнив все отверстия, выждать время засыхания, а затем нанести слой шпаклевки повторно, выровняв место стыка уголка с поверхностью гипсокартона. Шпаклевочный слой при таком подходе получается почти идеально ровным.

Финишная шпаклевка гипсокартона

Заключительный этап подготовки стен из гипсокартона позволяет достичь безупречной ровности поверхностей для последующей отделки.

Все неровности и шероховатости обязательно зачищаются наждачной бумагой. При работах необходимо использовать респиратор. Поверхность стены также обрабатывается наждачной шкуркой – «нулевкой». После зачистки улучшаются контакт финишной шпаклевки со стеной, которая предварительно обрабатывалась грунтовкой.

Для финишной отделки годится стеклохолст или та же самая шпаклевка, которая применялась на стартовом этапе. Шпатель используется широкий. Разводить финишную шпаклевку нужно до консистенции сметаны. Это позволит наносить шпаклевку равномерно по всей поверхности гипсокартона. Наносить слой финишной шпаклевки необходимо как можно тоньше и равномернее.

Расход шпаклевки на квадратный метр гипсокартона

Расход шпаклевки зависит от характера обрабатываемой поверхности. Если дефектов много, то и шпаклевки уходит больше. Учитывая предварительную грунтовку стены, расход шпаклевки на квадратный метр гипсокартона рассчитывается один к одному, плюс сто граммов. Запоминается легко: 1,1 х 1 м². Такая формула подходит к сухим шпаклевкам на основе цемента.

• При использовании гипсовой шпаклевки ещё проще: один к одному при шпаклевке стен и потолка.
• Шпаклевка на клеевой основе расходуется еще меньше – достаточно полкилограмма на метр квадратный.

Чтобы рассчитать примерное количество шпаклевки, нужно знать площадь поверхности всех стен в комнате. Это легко: каждый лист гипсокартона имеет определенные размеры, они указаны на этикетке. Суммируются все цифры, и получается общая площадь для финишной шпаклевки.

Для стартовой шпаклевки берется такое же количество материала, с небольшим запасом. Однако при любых расчетах важно соблюдать технологию. Разводить смесь нужно в таком количестве, чтобы хватило для работы на полчаса и менее. Если замешкаться или отвлечься от работы, тогда подсохшую шпаклевку рекомендуется утилизировать. Использовать ее не стоит. Нежелательно переделывать уже сделанную работу. Либо поверхность стены не будет ровной, как предполагалось, либо в отдаленном периоде начнут отваливаться от гипсокартона отделочные материалы из-за отсутствия крепкой сцепки.

Финишной шпаклевкой дело не заканчивается. После высыхания стены, необходимо вновь прогрунтовать ее.

Только выполнив все этапы подготовки гипсокартона к чистовой отделке, можно быть уверенным, что она будет надежно закреплена. Кроме того, отделанные листы гипсокартона легко очищаются от прежних обоев. Ничего не отваливается и не трескается. Убрав старое полотно, можно будет наклеить новые обои. При этом не нужно заново шпаклевать стены из гипсокартона.

Видеоинструкция по шпаклевке гипсокартона

Содержание

1. Выбор материала обивки
2. Выбор наполнителя
3. Способы формирования мягких стен
> Обсуждение

Существует масса различных способов отделки стен в квартире. Одним из самых богатых в плане дизайнерских изысков и решений можно назвать вариант драпировки стен тканью. Для спальной комнаты можно использовать не только драпировку, но и сформировать мягкие стены. О том, как сделать мягкие стены своими руками, мы и поговорим в данной статье.

Прежде всего, важно определиться с формой обивки и материалами, которые будут использоваться и оформлением внешней поверхности.

Выбор материала обивки

В качестве материала можно использовать: ткань, кожзаменитель, кожу.

Ткань

Наиболее приемлемым вариантом для самостоятельного изготовления является, конечно же, ткань. Однако для формирования мягкого декора стен не подойдет первая попавшаяся. Для стен необходима прочная и износостойкая ткань, которая со временем не обвиснет, не растянется и сможет выдержать все нагрузки, в том числе посягательства домашних питомцев. В таком свете выбор вполне очевиден – следует выбирать среди обивочных тканей для мебели. В плане разнообразия расцветок и оформления такой выбор никак не ограничивает.

Кожзаменитель

Если вы решили использовать кожзаменитель, то следует ответственно подойти к его выбору и подобрать прочный и надежный материал. Этот вариант обойдется значительно дороже ткани. Тем более есть некоторые ограничения в способе использования такого тяжелого материала. Придется ограничиться формированием отдельных мягких плиток, которые впоследствии закрепляются на всей поверхности стены или же использовать стиль капитоне.

Натуральная кожа

Натуральная кожа и вовсе слишком требовательна к использованию. Так что, если решено выполнить отделку в виде мягких стен с использованием кожи, то лучше все-таки обратиться к мастерам, которые смогут профессионально выполнить все работы. В основном все этапы работы будут похожи на формирование поверхности с использованием кожзаменителя и формирования мягких плиток.

Выбор наполнителя

В заключение предстоит выбрать подходящий материал наполнителя для мягкой отделки стены. В этом плане можно выбирать между двумя подходящими материалами: синтепон и поролон. Оба варианта хороши, имеют свои особенности и положительные стороны.

Поролон

Используя поролон, можно получить значительно более толстый слой наполнителя и соответственно более мягкие стены. Именно с помощью него можно сформировать надежный слой толщиной в 4-6 см и даже толще. Нужно только определиться в необходимости настолько мягких стен, ведь такой вариант уже будет слишком походить на отделку какой-нибудь успокоительной комнаты в психушке, а не уютный вариант для отделки жилой комнаты. Отлично подойдет для формирования объемных и достаточно устойчивых конструкций при формировании мягкой плитки или фигурных панелей, благодаря своей более плотной структуре. Этим он привлекателен при создании оформления для детской комнаты.

Синтепон

Синтепон же в свою очередь поможет сформировать равномерную поверхность. При этом его монтаж несколько легче, чем использование поролона. Лучше всего он подойдет в варианте цельной отделки всей стены. Укладываться он будет полосами, и закрепляться, как и сама ткань, с помощью степлера или гвоздей. Вес синтепона еще меньше чем у поролона, и проблем с его отвисанием и деформацией попросту не будет. Такой вариант подойдет для оформления стены в изголовье кровати в спальне или же полной обшивки всей комнаты.

Способы формирования мягких стен

Мало выбрать материал. Важно определиться с видом результата и конструкцией мягкой отделки стен. Можно указать следующие варианты формирования мягкой поверхности:

1. Драпировка;
2. Полная обтяжка стены с использованием каркаса из реек;
3. Полная обтяжка с закрепление в стиле капитоне;
4. Формирование мягких плиток и обкладка ими стены.

Драпировка

Драпировка лишь отчасти может называться мягкой поверхностью. Она наравне с мягкими обоями создает лишь видимость мягкой поверхности. Зато позволяет сформировать равномерное и бесшовное покрытие с использованием различных по расцветке и фактуре тканей. Чаще всего ткань при драпировке равномерно приклеивается к поверхности.

При драпировке ткань может приклеиваться к стене фрагментами или целиком как обои, либо закрепляться более свободно, делая помещение более уютным

Полная обтяжка стены с использованием реек

В этом варианте по периметру стены набиваются деревянные рейки. Все пространство стены внутри каркаса заполняется синтепоном, который закрепляют на рейках и в середине к самой стене или плитками поролона. На верхнюю рейку крепится край ткани. При этом край заворачивается в несколько раз и крепится с помощью строительного степлера или мебельными гвоздями. Далее ткань равномерно натягивается и закрепляется на нижней рейке и по бокам.

Важно распределить натяжение ткани, чтобы избежать образования складок и неровностей.

Совет: Лучше всего использовать дополнительную рейку, за которую закрепляется нижний конец ткани. При этом ориентируясь на замеры длины ткани до нижней части каркаса. После этого рейка, укрепленная по нижнему краю, заводится за нижний край каркаса и прибивается гвоздями.

При этом способе нет необходимости в промежуточном укреплении ткани. Однако если поверхность стены слишком большая, то лучше разделить ее на несколько участков и на каждом в отдельности сформировать свой каркас и натягивать ткань поочередно на каждый участок.

Совет: Для облегчения работ можно приобрести готовые пластиковые профиля, из которых можно сформировать каркас для натяжения ткани. В их составе уже имеются специальные рейки, которыми зажимаются края ткани по периметру каждого каркаса.

В результате можно добиться равномерной поверхности по всей стене с малозаметными стыками. Кроме этого используя каркасы можно сформировать участки с различными по оформлению и расцветке тканями, формируя уникальный дизайнерский вид стены.

Обтяжка стены с закреплением в стиле капитоне

Капитоне – это способ мягкой обивки стен, также называемый каретной обтяжкой. При этом по всей поверхности стены ткань и наполнитель в виде поролона притягивается к стене пуговицами или фигурными гвоздями. Такой же вид очень популярен в оформлении мягкой мебели.

Подобный способ широко использовался на протяжении столетий при оформлении изысканных интерьеров в аристократических домах и учреждениях.

Использование каркаса при монтаже такой мягкой обивки стен необязательно. Зато желательно всю конструкцию мягкой стены сформировать на основе листов фанеры или ДСП. В частном случае формируются декоративные мягкие панели на стены, которые призваны в первую очередь оформить визуальную составляющую интерьера, а не обеспечить обшивку стен.

По всей поверхности листа проделываются отверстия в тех местах, где будут установлены пуговицы и будет прижиматься ткань. Можно сформировать любой рисунок расположения пуговиц. Классическим вариантом будет шахматный порядок. Однако можно его и разнообразить, распределив пуговицы и с разной равномерностью изменяя расстояние между ними, например, снизу вверх.

Панели капитоне можно как сделать своими руками, так и купить в готовом виде и просто приклеить.

Ткань закрепляется с обратной стороны листа с помощью строительного степлера с одной или двух соседних сторон. По всей поверхности листа раскладывается поролон. Отдельно его закреплять нет смысла. После этого закрепляется с незначительной утяжкой ткань с оставшихся сторон. После этого можно приступить к установке прижимных пуговиц.

Совет: Лучше использовать прочную капроновую нитку для удержания пуговиц. Она не растягивается со временем и не подвержена гниению, так что надежно удержит пуговицы в необходимом натяжении.

Нитки, закрепленные на пуговице, протягивают через ткань и поролон и продеваются в отверстия в листе основы. С другой стороны степлером нитки закрепляются. Желательно закрепить несколькими скрепками, зажав нитку под разными направлениями для надежности.

Укрепить мягкие стеновые панели можно с помощью жидких гвоздей или дюбелями. В последнем случае необходимо по углам оставить небольшие участки с не приделанной тканью и закрепить отдельно основу к стене. После этого завести края ткани за основу.

Видео: капитоне своими руками на примере дивана

Формирование мягких плиток

Этот способ идентичен по своему выполнению предыдущему варианту с основой из фанеры или ДСП. Только берутся квадратные или прямоугольные куски фанеры размером порядка 450-600 мм. Ткань закрепляется по периметру с обратной стороны плитки. Сами мягкие плитки закрепляются на стене с помощью жидких гвоздей.

Желательно все плитки устанавливать впритык друг к другу, не допуская попадания грязи и пыли между ними. Это затруднит впоследствии уборку мягкой стенки.

Совет: Однако как вариант можно наоборот отдалить плитки друг от друга на расстояние 10-15 см. Это можно рассматривать как еще один из множества вариантов формирования эксклюзивного вида своей квартиры.

Содержание

1. Подготовительные работы
2. Подготовка краски
3. Нанесение краски
4. Сколько слоев краски потребуется?
5. Различные способы покраски стен
6. Видео: инструкция по покраске стен своими руками
> Обсуждение

В современном строительстве появилось множество новых материалов для отделки интерьера. И все же не уступает свои позиции покраска стен в квартире. Использование водоэмульсионной краски позволяет подобрать для комнаты идеальный цвет и даже текстуру. Различные способы нанесения, а также фактурные валики помогут отобразить несравнимые ни с чем вариации оформления. Главное придерживаться основных правил и технологии, которых требует покраска стен водоэмульсионной краской.

То как подготовить стены под покраску уже является отдельной темой и имеет целый ряд своих особенностей и нюансов исполнения. Будем считать, что стены уже готовы, и представляют собой либо ровную поверхность с финишной шпаклевкой, либо облицованы одним из материалов, который рассчитан для дальнейшей покраски, например, обоями, плиткой керамической, пробковыми плитами и т.п.

Подготовительные работы

Вся окрашиваемая поверхность освобождается. Также расчищается пространство не менее 1,5 метров возле нее. Лучше всего заклеить полосу на потолке и на соседних стенках на стыке с окрашиваемой поверхностью и застелить пол. При этом пол желательно закрыть на целый метр от стены.

Первым слоем, который наносится, будет грунтовка. Она необходима для обеспечения надежной адгезии краски и поверхности. Кроме того выравнивается впитывающая способность всей поверхности, и за счет этого более равномерно ложится краска без образования пятен. Грунтовка должна достаточно высохнуть, чтобы образовалась защитная пленка. Это примерно 4-6 часов. Проверить время высыхание можно, сверившись с инструкцией по применению грунтовки, а также на ощупь.

Подготовка краски

Водоэмульсионная краска продается достаточно густая по консистенции. Для получения равномерного матового покрытия по всей стене следует ее разбавить водой и тщательно перемешать.

Для перемешивания лучше подойдет низко оборотистая дрель со специальной насадкой миксера. В случае если предполагается изобразить на стенах фактурные рисунки на основе водоэмульсионных красок, естественно можно не разбавлять краску водой и использовать ее в густом виде.

Подготовку краски можно произвести заранее перед работами, однако ее следует повторно перемешать непосредственно перед покраской стен своими руками. Как только необходимая консистенция достигнута, можно придать краске необходимый цвет. Для этого используются различные колеры, комбинируя которые и добавляя определенными порциями в краску можно подобрать необходимый оттенок. Лучше всего это доверить мастерам. В большинстве магазинов по продаже водоэмульсионных красок имеется специальная установка по компьютерному подбору краски и ее изготовления. Главное, что при автоматическом подборе учитывается, что цвет будет изменяться в процессе высыхания краски. Тем более что особенно важно подготовить достаточное количество краски с одним оттенком для покраски стен в одном помещении, иначе получить идентичный оттенок вручную не получится. В крайнем случае, разводится краска достаточная для покраски целиком одной стены, тогда разница в оттенке на других стенах может быть списана на освещение или же для придания особого эффекта. Однако это уже слишком высокие декоративные материи.

Нанесение краски

Из инструментов технология покраски стен предполагает использование следующих: валики, кисти, губки. Выбирается подходящий для создания требуемого эффекта. Равномерно распределить краску можно с помощью валика. Кисточкой удобнее всего закрашивать небольшие участки и края стен в стыках с другими поверхностями. Губкой можно декорировать стену, используя густой раствор краски и создавая незначительную фактуру. Использование валиков с различной длиной ворсы и ее жесткостью также позволяет достичь различных эффектов распределения краски. Наиболее оптимальный вариант – это валик с мягким ворсом средней длины.

• Краска небольшой порцией наливается в специальный лоток для валиков. Приобрести такой можно в любом строительном магазине, и стоят они дешево. Кисточкой проходиться периметр стены, чтобы не рисковать испачкать соседние поверхности валиком.
• Далее для того чтобы наносить краску валиком было легче, следует первоначально выволочить его в ней. Лучше всего использовать лист плотной бумаги или доску. Достаточно покатать валик, пока ворса полностью не пропитается краской со всех сторон. После этого начинается окраска стены.
• Стартовать можно с любой позиции. Лучше всего сверху. Так потеки и капли, которые непременно будут соскакивать с валика, не будут портить уже окрашенные места и впоследствии раскатаются инструментом.

Сколько слоев краски потребуется?

Для того чтобы на покрытой финишной шпаклевкой стене краска распределилась равномерно и цвет всей стены был верным, нужно, чтобы покраска стен комнаты выполнялась как минимум два раза, а лучше три.

Это связано не столько с толщиной слоя краски, а с тем, что последующий слой не будет впитываться в шпаклевку, даже покрытую грунтом, а дополнит первый слой краски. Так что можно качественно растереть оптимальное количество краски в каждом слое и получить нормальный результат при меньших затратах. Мастера маляры знают, что даже использование большого количества краски в первом слое не приведет к нормальному результату, разве только появятся подтеки, от которых потом сложно избавиться.

Последующие слои краски наносятся после частичного высыхания предыдущего, а лучше всего полного. Все время, отведенное для просушки каски, должно быть изолированно помещение от сквозняков. Также нельзя допускать загрязнения предшествующих слоев краски.

Различные способы покраски стен

Фактурные поверхности

Часто при покраске водоэмульсионной краской фактурных типов облицовки, таких как декоративная штукатурка, наносится вначале базовый цвет основы. При этом используется валик со средней, более жесткой щетиной, для заполнения всех углублений, или же распылитель (пульверизатор). После этого с помощью лысого валика или губки аккуратно покрываются выступающие части фактуры поверхности краской другого оттенка. Это придает объем и необходимые визуальные эффекты.

Придание фактуры с помощью краски

Также фактуру можно придать и самой краской. Для этого не стоит ее разводить водой и оставить густой. В простом варианте при нанесении валиком получается неровная шероховатая поверхность, усеянная пупырышками. Чем более жидкую краску выбирать, тем расплывчатей получиться рисунок. Кроме того используются валики фактурной поверхностью или с лоскутами материала, вроде кожи, которыми можно комбинировать цвета и получать разнообразные орнаменты. Стоит только учесть, что при получении фактурного окрашивания расход материала существенно вырастает.

Помимо валиков для формирования фактуры, однотонные стены в вашем интерьере смогут отлично разнообразить валики для аппликаций.

Красим кухню

Для покраски стен на кухне очень важно подобрать подходящую краску, которая бы не сильно изнашивалась в условиях постоянной готовки. Для улучшений свойств краски лучше вскрыть ее дополнительно специальным лаком, также на водной основе. Естественно желательно окрашивать не всю кухню, ведь места у рабочей поверхности печки с раковиной лучше уложить кафельной плиткой.

Покраска стен в ванной

Стены в ванной красить водоэмульсионной краской можно только при наличии достаточной принудительной вентиляции, потому как мало какая краска сможет выдержать без последствий среду повышенной влажности. Во время процесса окрашивания и в период высыхания ванная должна быть закрыта от сквозняков и не заполняться паром или влагой.

Впрочем, момент с отсутствием сквозняком касается абсолютно всех вариантов покраски поверхностей. Это скажется на качестве самого покрытия, а в случае с окрашиванием обоев может привести к их отслоению по краям полос.

Видео: инструкция по покраске стен своими руками

Содержание

1. Выбор материала для внутриквартирной обрешетки
2. Общая структура обрешетки
3. Выбор направления обрешетки
4. Вид 1: обрешетка из деревянного бруса
5. Вид 2: металлическая обрешетка (из оцинкованного профиля)
6. Вид 3: пластиковая обрешетка
> Обсуждение

Немало материалов для внутренней отделки, которые представлены в ассортименте строительных магазинов, предполагают их монтаж на подготовленную заранее обрешетку. Если не хотите приглашать строительную бригаду, то выполняется обрешетка своими руками. Это не особо сложный процесс, однако, следует учесть пару значимых моментов для любого вида обрешетки, без учета которых конечный результат облицовки будет некачественным или недолговечным.

Существует целый ряд возможных построений обрешетки и вариантов как её сделать для стен, потолков и пола. Вначале обсудим материалы, используемые для формирования обрешетки, а следом рассмотрим уже различные способы ее построения с указаниями всех нюансов.

Выбор материала для внутриквартирной обрешетки

деревянная и металлическая обрешетка

По типу материала может быть сформирована:

• Деревянная обрешетка;
• Из оцинкованного профиля;
• Пластиковая обрешетка.

Металл

В современном строительстве в качестве основного материала для формирования обрешетки для внутренних работ чаще всего используется оцинкованный профиль, который изначально придумывался для крепления гипсокартона. При этом используются П-образный профиль с различными размерами и формой для различных целевых размещений. Для формирования периметра используется UD-профиль. В него вставляется торцом CD-профиль, из которого собственно и состоит обрешетка.

Еще несколько типов профилей используются в основном для формирования перегородок и стен, так что в обустройстве обрешетки не пригодятся. Кроме этого имеется целый ряд креплений и оснастки для монтирования профилей и их соединения, что существенно облегчает сборку обрешетки любой сложности и формы.

Дерево

Проверенный временем материал – это конечно древесина, тем более что средняя стоимость обрешетки из дерева существенно ниже, чем такая же из оцинкованного профиля. Используется брус и доска с размерами, варьируемыми в пределах 25-50 мм. Для внутренних работ лучше всего подобрать минимальный допустимый размер, который позволит надежно закрепить материал облицовки, и не будет деформироваться под воздействием его веса или внешней среды.

Дерево достаточно податливый материал, из которого можно соорудить обрешетку для самых различных целей. Однако имеется ряд ограничений и особенностей, которые несколько снижают его ценность как материала для обрешетки. В первую очередь это подверженность воздействию влаги, а также его низкая пожаробезопасность. Эти недочеты можно существенно снизить, используя специальные пропитки. Однако полностью от рисков не избавиться.

деревянная обрешетка с помощью обыкновенной строительной пены

Пластик

Пластиковые профили для обрешетки в большинстве случаев производится под конкретный тип обшивки, и способы их установки могут разительно отличаться. Следует уточнять особенности их монтажа в инструкции от производителя.

Общая структура обрешетки

Для создания обрешетки в общем случае необходимо смонтировать каркас по периметру каждой обшиваемой поверхности. Его выводят в требуемый уровень. После этого располагают промежуточные элементы на расстоянии, которое необходимо для закрепления элементов обшивки. Это очень важный момент, в котором ошибки не допустимы.

Для закрепления гипсокартонных листов расстояние элементов обрешетки должно составлять половину ширины листа. При этом само расстояние считается от середины одной поперечины и до середины другой. Только в этом случае можно будет нормально закрепить листы стык в стык.

Для обшивки ПВХ, алюминиевыми или деревянными панелями можно ограничиться расстоянием равным длине элементов или же расположить в середине между ними еще один или два опорных элемента обрешетки. Для потолка расстояние между брусьями или профилями лучше брать поменьше (450-600 мм), чтобы элементы облицовки не провисали.

В случае если будет использоваться утеплитель, расстояние между брусьями обрешетки делается достаточным для его размещения. Так, например, при использовании полос или плит минеральной ваты расстояние должно быть на 1-2 см меньше, чем размеры изолятора. Это позволит плотно упаковать его без зазоров.

Учитывая эти особенности построения, можно уже определиться с необходимым количеством основного материала и определить, сколько стоит обрешетка.

При необходимости на этапе формирования обрешетки производится распределение скрытой проводки, различных коммуникаций и элементов дополнительного оборудования, таких как теплые полы, утеплители и т.п. В случае формирования обрешетки с контробрешеткой каркас по периметру следует сделать заведомо на высоту для обоих слоев бруса.

Выбор направления обрешетки

Различают несколько видов обрешетки:

1. вертикальную
2. горизонтальную
3. с контробрешеткой

Выбрать подходящий вариант из первых двух можно, только определившись с расположением элементов отделочного материала. Контробрешетка формируется, во-первых, для обеспечения нормального вентилирования пространства под обшивкой, а во-вторых, для расположения слоя теплоизоляции. Она применима лишь в случае, когда монтируется деревянная обрешетка.

Для гипсокартонных листов обрешетка должна размещаться вертикально, с условием такого же направления у самих листов гипсокартона. Здесь действует правило, согласно которому крепление листа должно производиться равномерно по всей длине. В противном случае при использовании поперечной обрешетки придется выполнить слишком густое заполнение, что существенно скажется на стоимости всей конструкции.

Для монтирования разнообразных видов материалов, состоящих из отдельных панелей или полос, таких как ПВХ-панели, вагонка или деревянные ламели, алюминиевые панели и т.п., используется поперечная обрешетка. Это значит, что при горизонтальном расположении элементов материала обрешетка выполняется вертикально и наоборот.

При необходимости сформировать контробрешетку внешний слой обрешетки монтируется согласно уже описанным правилам, а нижний слой, который непосредственно крепится к основе, располагается перпендикулярно.

Горизонтальная (поперечная) обрешетка и контробрешетка на примере кровли. При внутриквартирных работах контробрешетка требуется достаточно редко.

Вид 1: обрешетка из деревянного бруса

Деревянные брусья и доска незаменимы в случае изготовления обрешетки пола, а также подходят для обрешетки стен.

Для работ потребуются следующие инструменты:

1. пила;
2. электролобзик (желательно);
3. ударная дрель;
4. шуруповерт, отвертка;
5. стамеска;
6. киянка, молоток;
7. рулетка, уровень, отвесы, строительный уголок.

• Из материалов требуется непосредственно брус, из которого выполняется монтаж обрешетки, доска для изготовления подложек, доска для каркаса, шурупы и дюбеля для монтирования бруса к основе.

В первую очередь необходимо разметить место для установки крайних элементов обрешетки (каркаса). Особенно важно это в случаях, когда только часть поверхности будет занято под отделку. Расположение брусьев или доски по периметру особенно тщательно вымеряется с использованием уровня и отвесов, ведь последующие элементы можно будет ориентировать уже по каркасу.

В случае если поверхность, на которой изготавливается обрешетка, неровная, придется использовать подложки под некоторые брусья или их части с тем, чтобы внешние грани обрешетки сформировали единую плоскость в уровне. Например, можно подтачивать брусья или счесывать основу. Выбор варианта зависит от характера неровностей. Если они имеются по всей стене или полу, то лучше использовать подложки. Для определения расстояния, на которое будут отстоять брусья от стены, следует определить наивысшую точку на поверхности и уже от нее рассчитывать положение брусьев каркаса. При этом лучше всего взять еще запас в 2-3 мм на неровности самих брусьев, которые будут использоваться в обрешетке.

Определив направление первого бруса каркаса, и высчитав необходимый размер подложек, которые необходимы, можно закреплять его с помощью дюбелей и шурупов. Шурупами закрепляется брус на каждые 20-25 см.

После первого бруса устанавливаются остальные, которые сформируют периметр обрешетки. Все делается с выведением общей плоскости и уровня. Оконные и дверные проемы, а также выступающие части стен, оббиваются по периметру брусьями для того, чтобы надежно закрепить края элементов обшивки по их границе.

Схема обрешетки стены на балконе под обшивку вагонкой или панелями

После этого можно уже приступать к монтированию промежуточных брусьев. Нет необходимости жестко соединять промежуточные брусья к элементам каркаса, особенно если нет уверенности, что древесина нормально просушена. В случае жесткого крепления при тепловой деформации или же вследствие изменения влажности может сбиться положение элементов обшивки, что скажется и на внешнем виде, и на прочности всей конструкции.

При использовании подложек следует закрепить края бруса, сверяясь с показаниями строительного уровня и отвесов, а уже после этого начинать закреплять посередине, вычесывая подложки требуемой толщины или подкладывая необходимое количество заготовленных кусков.

Всю древесину, которая использована при изготовлении обрешетки, следует обработать защитными составами с антисептиками и антипиренами. Это убережет материал от гниения, грибков, впитывания излишней влаги и уменьшит риски возгорания.

Видео: пример монтажа деревянной обрешетки под пластиковые панели

Вид 2: металлическая обрешетка (из оцинкованного профиля)

Потребуются следующие инструменты:

1. ножницы по металлу;
2. шуруповерт;
3. уровень, отвес;
4. рулетка, строительный уголок;
5. ударная дрель.

Наиболее часто оцинкованный профиль используется, когда изготавливается обрешетка под гипсокартон, но и для других материалов обшивки он отлично подойдет. С помощью такого профиля и всевозможных вспомогательных креплений можно изготовить каркас стены, или обрешетку любой поверхности. Для формирования обрешетки на полу оцинкованный профиль не подойдет, он для этого недостаточно прочен. А вот обрешетка на потолок лучше всего и легче собирается именно из профиля, а не из деревянного бруса.

В любом случае все работы начинаются с установки опорных профилей UD. Их закрепляют по крайним сторонам перпендикулярным размещению элементов обрешетки. Все промежуточные элементы будут вставляться торцами внутрь этого профиля и к ним крепиться. Помимо двух основных направляющих устанавливаются дополнительные параллельно по краям оконных и дверных проемов, а также по периметру выступающих элементов, которые не будут обшиваться.

Опорные металлические профили должны надежно удерживаться на основании. Для этого крепежные дюбеля располагаются на каждые 15-25 см. Как и в случае с деревянной обрешеткой, могут понадобиться подложки, если поверхность основы неровная. Предельно важно правильно определить высоту подложек, ведь если ошибиться или просчитаться, то при закреплении профиля он погнется. После этого выровнять его уже невозможно.

Способ металлической обрешетки стены на основе профиля CD60

Основные профиля обрешетки заводятся в направляющие торцами на краях и закрепляются шурупами. Лучше всего для этой цели подойдут специальные шурупы для оцинкованного профиля с наконечником в виде сверла. Для придания жесткости профилю и всей конструкции можно дополнительно использовать крепежные подвесы. В основном ими закрепляют профиля на потолке, однако и для стен они сгодятся. Края подвесов загибаются под 90 градусов и закрепляются в местах установки профиля. Поле установки самого профиля и его закрепления к направляющим прикручиваются к нему отогнутые крылышки подвесов, отрезая их лишнюю часть, которая выступает над профилем. Перед прикручиванием обязательно проверяется уровень всего профиля, ведь сам по себе профиль хоть и прочный, но немного все-таки прогибается.

В случае использования для обшивки гипсокартона, скорее всего, потребуется в обрешетке формировать также и поперечные элементы, на которые будут опираться короткие края листов. Такие перемычки из профиля лучше всего закреплять к обрешетке с использованием специального крепления «краб». Оно защелкивается на профилях и дополнительно прикручивается по бокам всех профилей.

Видео: пример обрешетки под гипсокартон

Подробнее о монтаже гипсокартона на стены читайте здесь.

Вид 3: пластиковая обрешетка

Это специализированные профили из пластика для закрепления ПВХ-панелей. Их установка выполняется чаще всего на подготовленную ровную поверхность и согласно инструкции по монтажу используемого вида обшивки. В общем виде элементы обрешетки представляют собой опорные уголки для формирования периметра и специальные крепежные профиля, которые фиксируются дюбелями и шурупами к стене перпендикулярно направлению элементов обшивки.

Содержание

1. Что будем красить?
2. Этап 1: выравнивание стен и их обработка
3. Этап 2: вскрытие стен стартовой шпаклевкой
4. Этап 3: финишная шпаклевка
5. Этап 4: окончание подготовки перед покраской
6. Особенности подготовки других неровных поверхностей
> Обсуждение

Покраска стен является сейчас перспективной альтернативой любому другому покрытию, будь то обои или плитка самых разных мастей. Тем более что и другие облицовочные материалы также часто изготавливаются с возможностью дальнейшей покраски, что позволяет придать интерьеру своей квартиры уникальный вид. Однако основополагающие принципы покраски не изменились за последние десятилетия, так что правильная подготовка стен под покраску своими руками должна быть выполнена безукоризненно для того, чтобы результат был идеальным.

Что будем красить?

Рассматривая вопрос о подготовке поверхности, следует сразу же уточнить, что красить можно самые разнообразные поверхности. Условно можно разделить следующие варианты:

1. Гладкая оштукатуренная и шпаклёванная поверхность;
2. Фактурная штукатурка;
3. Ровная поверхность облицовочного материала (обои, плитка, деревянные или пластиковые панели);
4. Рельефные облицовочные материалы.

Каждый случай подразумевает различные подготовительные процессы. Однако наиболее полным по включенным в процесс этапам является подготовка стен под покраску с выравниванием и шпатлеванием. Итак, рассмотрим подробно все необходимые работы, а следом разберем: какие этапы работ следует применять в иных ситуациях.

Этап 1: выравнивание стен и их обработка

Если предполагается простая покраска стены, то наибольшие усилия должны быть направленны именно на устранения все возможных неровностей. В качестве вариантов можно прибегнуть к следующим способам:

1. Шлифовка имеющегося покрытия;
2. Оштукатуривание;
3. Сравнивание стен с помощью ГКЛ.

• Первый вариант подходит, если имеющаяся штукатурка или бетонное основание достаточно прочное и целое и не имеет повреждений. В этом случае достаточно целиком снять старое покрытие и тонкий слой штукатурки с помощью наждачной бумаги и шлифовального бруска. Важно учитывать, что старые покрытия следует тщательно обработать антисептическими средствами и прогрунтовать. Все возможные мелкие недочеты в виде поврежденных от сырости мест или грибок зачищаются и заделываются раствором, притом таким же, как выполнялось оштукатуривание или подобным. После всех проведенных работ перепады по уровню не должны превышать 2 мм. Только после этого можно выполнять следующий этап – шпаклевка стен под покраску.
• Если же перепады значительны или старая штукатурка слишком сильно прохудилась и отслоилась, то других вариантов не остается кроме полной замены штукатурки или обшивки стен гипсокартоном. Какой способ лучше подойдет в конкретных ситуациях, стоит решать уже исходя из личных предпочтений и финансовых затрат. В любом случае старое покрытие полностью удаляется, не оставляя никаких мест с вроде как крепким раствором. Далее следуя технологии изготовления гипсокартонных стен или оштукатуривания, создается новая ровная поверхность.

Выровненные стены следует тщательно прогрунтовать и дать им полностью высохнуть в течение 5-6 часов. Лучше несколько затянуть время ожидания для полной просушки, чем начинать следующий этап на влажных стенах.

Этап 2: вскрытие стен стартовой шпаклевкой

Поверхность цементно-песчаной штукатурки и гипсокартона сами по себе непригодны для покраски. Эти материалы либо слишком пористы, либо хорошо впитывают влагу для того, чтобы краска могла равномерно лечь на стену. В результате будет существенное изменение в цвете, выбранном для покраски, и проявятся все незначительные шероховатости. Следует вскрыть всю поверхность такой стены шпаклевкой.

Для начала подбирается стартовая шпаклевка. Она содержит в своем составе мелкий песок, что позволяет ее наносить довольно внушительным слоем в 3-4 мм без опаски, что она потрескается.

Все работы выполняются с помощью широкого шпателя (60-80 см), а маленьким (20-25 см) шпателем распределяется раствор, и сравниваются мелкие неровности. Раствор шпаклевки разводится в соответствии с инструкцией на упаковке непосредственно перед работами. Время его схватывания составляет 45 мин. Это же касается и готовых к применению смесей, которые открываются также непосредственно перед шпаклевкой.

Под покраску лучше всего шпаклевать с армированием. Применяется для этого капроновая сетка с ячейкой 2 мм. На стену наносится слой шпаклевки толщиной примерно 2 мм в виде полосы. Ширина полосы равна размеру используемой сетки. После этого сетка прикладывается к стене и придавливается к раствору шпателем. Поверх сетки наносится еще один слой шпаклевки уже чистового варианта.

Важно: Частой ошибкой начинающих умельцев становятся попытки сразу же достичь максимально ровного результата, поэтому они начинают выглаживать выступающие полоски, которые остаются по краям шпателя. Не стоит этого делать столь настойчиво, главное чтобы углублений и мест без раствора не осталось. Проведите по поверхности пару раз, разравнивая переходы между соседними полосами, а оставшиеся тонкие бугорки лучше не трогать и счесать впоследствии перед вскрытием финишной шпаклевкой. Также не стоит для избавления от этой напасти пытаться наносить раствор слишком малыми порциями, наложенными на центр большого шпателя. Это так же негативно скажется на результате. Со временем накопится опыт и можно будет избавиться от всех недостатков, но только с опытом.

Далее шпаклевка должна полностью высохнуть в течение 6-8 часов. Только после этого можно начинать шлифовку. Для этого применяется грубая абразивная сетка с размером зерна 120. На этом этапе убираются всевозможные недочеты и выступающие неровности. Однако в результате поверхность все равно остается зернистой и не подходит для покраски.

Этап 3: финишная шпаклевка

Убрать зернистость и окончательно подготовить стену к окраске поможет финишная шпаклевка. Она не содержит песка и сколь-нибудь крупных включений, так что в результате получается гладкая поверхность. К тому же краска не сможет глубоко пропитать финишную шпаклевку.

Наносить финишную шпаклевку следует таким же способом, как и стартовую, однако слой не должен превышать 1,5-2 мм, иначе она потрескается в результате. С таким слоем гораздо легче добиться идеально ровной поверхности без недостатков в виде бугорков или вмятин. И все же после финишной шпаклевки необходимо шлифовать поверхность. Для этого используется абразивная сетка уже меньшей зернистости, маркированной как 60-80. Главное при этом, не счесать весь слой.

При необходимости можно нанести несколько слоев, если предыдущие не дали нормального результата. Проверить свою работу можно с использованием лампы или лучше прожектора. Свет от лампы должен падать под косым углом к стене, тогда затеняются все мелкие неровности и дефекты. От них следует избавиться шлифовкой, иначе после покраски они станут видимыми и сильно подпортят внешний вид стены.

Этап 4: окончание подготовки перед покраской

В довершение всех работ следует дождаться полного высыхания последнего нанесенного слоя, после чего зашлифовать его и обязательно прогрунтовать. Перед грунтовкой всю поверхность следует очистить от пыли и мелкой взвеси, которая осталась на ней после шлифовки. Это можно сделать с помощью пылесоса или сухих тряпок, но только не влажными или мокрыми. О том, как покрасить стены уже следует говорить отдельно.

Особенности подготовки других неровных поверхностей

• Немного иные подходы получаются при подготовке деревянных поверхностей. Их следует только шлифовать, при этом устраняются специальными затирочными составами лишь особо заметные углубления или неровности в местах проступания сучков в массиве дерева. Далее деревянная поверхность обрабатывается защитными растворами и при необходимости вскрывается морилкой. После чего уже можно приступать к покраске или лакированию.
• Фактурные поверхности, такие как обои под покраску или декоративная штукатурка, лишь грунтуются: обои клеевыми составами, а штукатурка специальными грунтовками глубокого проникновения.

Содержание

1. Подготовка стены
2. Возведение каркаса
3. Монтирование ГКЛ
4. Финишная отделка
5. Способ выравнивания стены путем приклеивания ГКЛ
> Обсуждение

Выровнять стены практически любого типа можно с помощью листов гипсокартона (ГКЛ). Они отлично справляются с этой задачей. Достаточно прочные, легкие в нарезке и использовании, способ их монтирования довольно гибкий и позволяет использовать этот материал предельно эффективно. Технология выравнивания стен гипсокартоном поможет скрыть неровности стены или возвести перегородку при необходимости. Все это можно выполнить и своими руками. Достаточно подобрать для себя подходящий способ укрепления листов и форму конечного результата.

Всего можно выделить два основных способа установки ГКЛ на стены:

1. Возвести каркас и к нему прикрутить ГКЛ;
2. Приклеить гипсокартон к стене.

Помимо этого иногда комбинируются оба варианта для нормальной состыковки стен оштукатуренных и гипсокартонных, а также места стыка стен и потолка.

Наиболее надежным и в тоже время простым способом возвести стены из гипсокартона своими руками является каркасный. Для формирования каркаса используется специальный профиль для ГКЛ, и к нему уже прикручиваются шурупами сами листы.

Недостатком такого способа крепления является большая толщина результирующей обшивки (от 4 см и выше), что уменьшит полезную площадь помещения на несколько квадратных метров.

Рассмотрим порядок выполнения работ по выравниванию стен гипсокартоном.

Подготовка стены

Без подготовительных работ не обойтись. Перед тем как выполнить выравнивание стен в квартире, с них следует убрать все старое покрытие до основания. Особенно это касается штукатурки и дранки, которые пришли уже в ветхое состояние и легко отходят от стены. Тем более что демонтаж старого покрытия поможет избавиться от лишних сантиметров, которые будут заняты обшивкой.

Грунтовать стену не обязательно, но желательно. Важно обработать ее антисептическими средствами, особенно если обшивается внешняя стена. На полу возле стены и потолке необходимо отобразить линиями границу стены, которая будет возводиться из гипсокартона.

Возведение каркаса

• Для построения каркаса используется специальный оцинкованный профиль. При этом задействуются профили нескольких видов и форм. В первую очередь по потолку и полу, а также по соседним стенам монтируются профиля UD, центральной своей частью опираясь на поверхность. Закреплять их стоит дюбелями.
• В полученной рамке можно начинать установку вертикальных перемычек из профиля CD, который и будет служить опорой для листов гипсокартона. При этом закрепляются они кромками к стене, а ровной широкой гранью в комнату. Сцеплять профиля можно специальными шурупами со сверлом на конце, они специально придуманы для оцинкованных профилей и легко проделывают под себя отверстия и скручивают детали каркаса.
• Первый профиль устанавливается непосредственно у одной из боковых стенок. Все остальные на расстоянии 600 мм друг от друга. Расстояние вымеряется от центра одного профиля до центра другого, а не от их краев. Такое расстояние аргументированно стандартной шириной ГКЛ в 1200 мм и рассчитано на крепление листа по краям и в центре. Под другой стенкой также вплотную крепиться профиль, даже если расстояние от него до предыдущего меньше 600 мм.
• Для надежности используются специальные перфорированные подвесы. Они представляют собой полоски оцинковки с ребрами жесткости в центральной части и перфорированные по концам. Их изгибают буквой «П» и серединой крепят на стену под каждый вертикальный профиль. Края-ушки прикручивают к профилю. При этом важно соблюсти уровень установки профиля.
• Если длина листа в 2500 мм меньше чем высота стен, то необходимо добавить куски ГКЛ сверху или снизу. Для этого на высоте 2500 мм монтируются перемычки между вертикальными профилями из того же CD профиля.

Монтирование ГКЛ

На подготовленный каркас теперь можно выполнять монтаж гипсокартона на стены. Для этого используют шурупы 35 мм из каленного черного железа. Лучше всего вкручивать их с помощью шуруповерта для того, чтобы легче было утопить шляпки шурупов в лист заподлицо. Вкручивать шурупы следует каждые 10-15 см по периметру и по центру листа. Чаще всего листы снабжены центральной линией на лицевой части для облегчения процесса.

Для заполнения промежутков, в которые не входит целый лист необходимо вырезать куски подходящего размера. Для этого используется обычный строительный нож. Надрезается бумага листа вдоль линии куска и лист переламывается, после этого разрезается бумага на второй стороне.

Теперь можно считать сухое выравнивание стен своими руками выполненным. Останется только нанести финишное покрытие.

Финишная отделка

На краю каждого листа имеется небольшая полоса ниже уровня самого листа. Это облегчает в дальнейшем заделку швов. Используется для этого специальная самоклеящаяся сетка. Поверх нее уже наносится слой стартовой шпаклевки, чтобы сравнять углубление с общим уровнем.

Дальнейшая обработка листов зависит от используемой облицовки. Если будет укладываться плитка или любой толстый не просвечивающийся материал, то достаточно замазать шпаклевкой стыки. Под покраску и использование обоев потребуется вскрыть всю поверхность стены из гипсокартона финишной шпаклевкой. Слой шпаклевки должен составить примерно 1-2 мм, но не больше. Дальше производится шлифовка поверхности и грунтовка. Под покраску необходимо довести поверхность до идеала, так что процесс шлифовки можно чередовать с нанесением дополнительных слоев шпаклевки.

Способ выравнивания стены путем приклеивания ГКЛ

Если не хочется лишаться пространства и не отводить под создание каркаса столь внушительное место можно воспользоваться другим способом выравнивания стен ГКЛ, а именно приклеить их к стене. Для этого желательно все-таки сравнять на стене основные неровности в виде бугров и дырок. После этого можно приступать к самому процессу.

Стену перед работами следует прогрунтовать. Заранее раскраиваются листы для укладки по всей стене. При этом следует учесть, что необходимо оставить зазоры под потолком и над полом примерно по 50 мм, чтобы лучше просох клей, на котором будут держаться ГКЛ.

По всей стене сверлиться отверстия под дюбеля. Шурупы вкручиваются в них так, чтобы шляпки образовали ровную по уровню плоскость. Это необходимо для правильного размещения листов, иначе не получится сравнять поверхности листов и подогнать все под одну ровную стенку.

Раствор клея готовится с использованием специальных сухих смесей с добавлением воды. В результате должен получиться раствор по консистенции похожий на пасту. Сохнет он быстро, так что и разводить его нужно непосредственно перед монтажом. Поверхность листа тщательно очищают от пыли для лучшей адгезии с клеем. Наносится клей на заднюю поверхность листов кучками и продольными полосами по краям листа и по центральной его линии. Лучше всего, когда кучки располагаются на расстоянии 20-30 см друг от друга. Нельзя разравнивать их в один равномерный слой, так как получится большой расход раствора, и не получиться нормально его пристыковаться по всей площади к стене.

Приложив лист к стене, следует его прижать равномерно к шляпкам шурупов. При необходимости используется резиновый молоток. Чтобы не пробить дырки, можно прикладывать деревянную доску или брус к листу, а уже по нему стучать молотком.

Когда отделка стен гипсокартоном завершена, необходимо выждать время необходимое для высыхания клеевого состава. Узнать продолжительность высыхания можно из инструкции, прилагаемой к клею. Только после этого можно приступать к дальнейшим работам. Швы между листами заклеиваются сеткой и закрываются стартовой шпаклевкой до общего уровня листов. Как и говорилось выше, финишную шпаклевку для всей поверхности следует использовать лишь при необходимости.

В итоге какой бы способ ни были выбран, в результате получается идеально ровная и гладкая поверхность без особых трудов и затрат, связанных с оштукатуриванием. Вариант с наклейкой листов подойдет также при необходимости произвести частичный ремонт стен гипсокартоном или сформировать откос на окне или арку. Последний вариант возможен за счёт того, что, когда гипсокартон перфорирован и слегка намочен, он может принимать любые формы.

Содержание

1. Особенности подготовки стен в только что сданной новостройке
2. Избавляемся от старых обоев (если они были)
3. Подготовка к поклейке обоев ранее окрашенных стен
4. Видеоинструкция по этапу шпаклевки неровных стен под обои
5. Если стены совсем кривые
> Обсуждение

При всей кажущейся простоте, поклейка обоев – занятие, требующее терпения и правильного подхода. Подготовка стен под обои является самым ответственным моментом, от которого будет зависеть не только конечный результат, но и ваша самооценка. Данный этап не требует каких-то специальных знаний, и справиться с ним может даже неискушенный в строительных делах человек. Необходимо просто запастись терпением и «вооружиться» желанием получить превосходный результат.

Создать сухую ровную поверхность – самый важный подготовительный этап, пропустив который, получить красиво оклеенную стену просто невозможно. Идеальным помощником в этом деле будет гипсовая шпаклевка.

Стены в новостройках, покрашенные, деревянные или имеющие следы старых обоев, требуют индивидуального подхода при подготовке. Кроме того, необходимо учитывать такие мелочи, как наличие масляных или других пятен на стенах, которые впоследствии могут проявиться на обоях. Только предусмотрев все возможные нюансы можно приступать к работе.

Особенности подготовки стен в только что сданной новостройке

Подготовка стен к поклейке обоев в новостройке может занять некоторое время. Чаще всего, покупая квартиру в новом доме, люди хотят видеть практически готовое жилье, для обустройства которого нужно приложить минимум усилий. Однако переступив порог нового жилья, в глаза сразу бросаются пыльный бетонный пол, некачественные розетки и неровные стены. Естественно, что поклеить обои в кратчайшие сроки у вас не получиться, а все производимые работы можно разделить на несколько этапов.

• Первый этап – нанесение обрызга, слоя толщиной от 3 до 9 мм. Данный слой должен иметь консистенцию густой сметаны, дабы без особых проблем затекать во все неровности и шероховатости, соединяясь со стеной. Именно от консистенции обрызга будет зависеть то, как ляжет штукатурка.
• Второй этап – грунтовка стен. Толщина грунта, обычно не превышает 6 мм., но при необходимости может наносится в несколько слоев.
• Третий этап – накрывка. Это заключительный слой штукатурки, имеющий толщину всего 2-4 мм. Суть этого этапа заключается в создании на поверхности грунта легкой, тонкой пленки, которая впоследствии с легкостью затирается.
• Четвертый этап – выравнивание стен с помощью мелкой наждачной бумаги.

Избавляемся от старых обоев (если они были)

Естественно, что перед тем как начать клеить новые обои необходимо избавиться от старых. Многим кажется, что данная процедура является монотонной, долгой и, в принципе, не нужной. Однако, поклеив обои друг на друга, вы рискуете начать всю работу с самого начала, так как старые обои имеют свойство отваливаться. Итак, как ускорить и упростить процесс удаления старых обоев, и что вам может понадобиться?

Вам потребуются:

1. Небольшой шпатель;
2. Валик или распылитель;
3. Вода;
4. Вспомогательные средства (уксус, средство для мытья посуды, кондиционер для белья и др.).

Стоит отметить, что в местах расположения отопительных элементов и под подоконниками, обои чаще всего держаться недостаточно крепко, поэтому, можно попытаться удалить их голыми руками. Если это не получается – воспользуйтесь шпателем, предварительно намочив поверхность старых обоев горячей водой из распылителя или при помощи валика. Добавьте в воду уксус или любые другие вспомогательные вещества, которые выполнят роль клеевого растворителя. В конце концов, можно приобрести специальные средства для удаления обоев, но стоят они достаточно дорого.

Более подробная информация о том, как быстро снять старые обои – по ссылке.

Подготовка к поклейке обоев ранее окрашенных стен

Как известно, обои очень плохо удерживаются на гладких или окрашенных поверхностях. Подготовка стен к оклейке в этом случае будет заключаться в очищении поверхности от слоя краски. В любом случае, избавление от нее является делом нелегким и может занять определенное время.

В некоторых случаях люди попросту пытаются облегчить себе жизнь, зашкуривая поверхность, делая на ней засечки, или промазывают слой краски грунтовкой. Поклеенные таким образом обои рискуют отклеиться в любой момент.

• Использование строительного фена – способ действенный, но не самый безвредный. Для этого вам потребуется строительный фен и немного терпения. Необходимо нагреть окрашенный участок и после того, как краска размякнет, удалить ее шпателем. Очень важно обеспечить приток свежего воздуха, так как при нагреве с поверхности краски испаряются химические вещества, способные вызвать отравление.
• Использование шлифовальной машинки или болгарки с металлической щеточкой – достаточно пыльный способ. В этом случае необходимо открыть окна и закрыть двери в соседние комнаты, предварительно заткнув все щели, через которые пыль может проникнуть в нежелательные места. После проведения подготовки можно приступать к удалению краски.
• Самый эффективный способ – применение специальной смывки. Стоит учитывать, что при проведении подобных работ необходимо соблюдать определенные меры безопасности: использовать резиновые перчатки, респиратор и защитные очки.

После удаления краски стены при необходимости выравниваются. Если же краску не удалось удалить ни одним из вышеперечисленных способов, можно попробовать покрыть стену специальной грунтовкой бетон-контакт или купить специальный клей для виниловых обоев. В крайнем случае, можно попытаться зашкурить стену. Однако только качественное удаление старой краски может гарантировать наилучший результат.

Видеоинструкция по этапу шпаклевки неровных стен под обои

После завершения очистки стены – оцените, насколько она пригодна для оклейки. Если стена не идеально гладкая и ямочки и неровности очевидны ( а такое наблюдается в 99% случаев) – приступаем к шпаклевке стены. Для этого подойдет любая современная выравнивающая смесь. О том, как шпаклевать – в видеоролике ниже.

Если стены совсем кривые

Шпаклевать стены стоит только, если Вы уверены, что стены не слишком кривые. В случае, если поверхность чересчур богата на неровности – стоит задуматься о возможности их устранения. Самыми популярными способами приведения стен квартиры в порядок являются:

1. Выравнивание стен гипсокартоном;
2. Штукатурка стен по маякам;

В любом случае, как бы ни происходила подготовка стен под обои, главное требование, выдвигаемое к работе – ответственный подход. В крайнем случае, если вы не уверены в своих силах, всегда можно обратиться за помощью к профессионалам. Удачной вам поклейки обоев!

Содержание

1. Немного об выборе и применении фотообоев
2. Подготовка инвентаря для поклейки
3. Особенности выбора “фотообойного” клея
4. Подготовка стен
5. Разметка стены
6. Процесс наклейки по шагам
7. А что насчет “самоклейки”?
8. Видео: клеим фотообои своими руками
> Обсуждение

Фотообои – сильное средство дизайна, способ одним махом кардинально преобразить комнату. Поэтому перед рассказом о том, как клеить фотообои правильно, неплохо бы задуматься, в каких случаях они не столько украсят, сколько испортят интерьер.

Немного об выборе и применении фотообоев

Выбор «картинки»

Будь это вид ночного города, буйные джунгли, морской пейзаж, цветущий луг или стадо пасущихся зебр, как правило, от фотообоев станет рябить в глазах, если ковры, мебель, шторы и прочий текстиль тоже пестры. Чтобы не превращать комнату в царство китча, необходимо тщательно продумать её цветовое решение.

Обычно в рисунке фотообоев превалирует какой-то один цвет, а другой, контрастный, его оттеняет. Пусть этот оттенок и станет основным. Если, скажем, на обоях буйствует золотая осень, она логично будет смотреться среди коричневых, как стволы деревьев, тонов мебели. Маки на чёрном фоне просто потребуют интенсивно-красных портьер и дивана. (Хорошо бы бросить на него чёрные подушки). Почти к любой картинке подойдут почти белые или почти чёрные цветовые акценты.

Трёхмерные фотообои

Последний писк интерьерной моды – 3D-фотообои на стену. Они изготавливаются на заказ, поэтому стали приметой эксклюзивного евроремонта. Широкоформатные объёмные изображения будто сходят со стены в пространство комнаты. Здесь надо быть особенно осторожным с дизайнерским решением помещения и отдельно позаботиться об эффектной подсветке.

Ещё одно достоинство такого стенового покрытия – это фотообои, расширяющие пространство. Они способны зрительно увеличить даже очень маленькую комнату.

Фотообои на дверь

тоже способны стать оригинальным элементом дизайна. Например, они могут превратить дверной проём в окно или арку. Или имитировать какой-нибудь предмет интерьера, скажем, шкаф с книгами или камин.

Рынок пока почти не предлагает готовых фотообоев на дверь. Их проще заказать. Это обойдётся немного дороже, зато можно выбрать подходящий цвет и картинку. И склеек не будет. Неплохо бы покрыть такие фотообои защитным слоем или заламинировать, чтобы предотвратить от повреждений и удобнее было мыть обычными чистящими средствами.

Видео: интерьерные идеи с применением фотообоев

Подготовка инвентаря для поклейки

Ну-с, дизайн продуман, обои выбраны. Пора наклеить фотообои.

Что для этого нужно из инвентаря и инструментов?

1. Ёмкость для приготовления клея (ведёрко, тазик, кастрюля)
2. Тряпка или губка для удаления излишков клея
3. Сам клей
4. Ведро или таз с водой, чтобы мыть стены
5. Шпатель для удаления старых обоев
6. Уровень или отвес
7. Рулетка или портновский сантиметр
8. Линейка
9. Карандаш
10. Мягкий валик или широкая кисть для нанесения слоя клея
11. Щётка или резиновый валик, чтобы разглаживать фотообои
12. Нож
13. Лестница-стремянка (годятся и столы с табуретками)

Особенности выбора “фотообойного” клея

Итак, каким клеем пользоваться? Ведь даже самые шикарные фотообои легко испортить неподходящим или плохого качества клеем. Можно поискать специальный для фотообоев разных видов. Или купить клей для виниловых обоев: он имеет в своём составе противогрибковые вещества для предотвращения появления под стеновым покрытием плесени. Или выбрать универсальный клей, который есть в любой серии, выпускаемой одной компанией.

• Импортный или отечественный клей предпочесть – тоже на ваш выбор. Наши не хуже, к тому же дешевле.
• Проследите, чтобы клей не имел резкого противного запаха и обладал высокой степенью влагостойкости.
• Инструкция подскажет, как развести клей для фотообоев. Общее правило для всех типов обоев: чем они толще, тем более густым клеем нужно пользоваться.

Если клея вдруг не хватило – то всегда можно воспользоваться одним из рецептов приготовления домашнего клея.

Подготовка стен

Фотообои следует клеить только на абсолютно ровную, чистую и сухую поверхность. Сквозь фотообои, особенно тонкие, непременно будет «просвечивать» самый маленький бугорок. Поэтому при необходимости стенку надо выровнять, нанести грунтовку и зашпаклевать.

Можно ли клеить фотообои на обои? Даже если они были хорошо наклеены – нет. Всё равно их рисунок проступит сквозь фотообои. Если выбраны светлые, советуют даже покрасить стену белой водоэмульсионкой. И прогрунтовать, когда высохнет.

Ровные стенки достаточно просто тщательно промыть. Не забудьте снять плинтусы, розетки и выключатели (предварительно обесточив).

В комнате, где предстоит поклеить фотообои на стену, не должно быть даже слабого сквозняка – во время работы и сутки после её окончания. Закройте окна и форточки, выключите кондиционер. Желательно, чтобы температура в помещении не превышала 25 градусов, а лучше, чтобы была около двадцати.

Разметка стены

Разложите на полу листы фотообоев, совмещая края для получения единой картинки. На стене они должны будут совпасть идеально, поэтому разметка стены – едва ли не самый ответственный этап всего процесса.

Начните от окна. С помощью карандаша и отвеса сделайте разметку первого фрагмента. Горизонтальная и вертикальная линии должны образовать угол ровно в 90 градусов. Продолжайте в том же духе во всю длину и ширину стены.

Процесс наклейки по шагам

• Шаг № 1. Обрезаем острым канцелярским ножом по линейке белые поля фотообоев.
• Шаг № 2. Складываем фрагменты фотообоев на застеленный старыми газетами пол «лицом» вниз. Первый лист, который предстоит наклеить, должен оказаться наверху.
• Шаг № 3. Наносим на него кистью или валиком клей. Особое внимание – краям. Лучше промазать клеем и стену.
• Шаг № 4. Не ждём, как это происходит обычно с обоями, – сразу наклеиваем первый лист на стенку точно по разметке.
• Шаг № 5. Тщательно разглаживаем фрагмент, начиная от центра, щёткой, твёрдым валиком или тряпкой. Излишки клея промокаем губкой.

По тому же алгоритму клеим внахлёст на два сантиметра следующие листы, аккуратно совмещая рисунок.

На заключительном этапе работы срезаем кромки обоев и круги под электророзетки; наносим защитный слой от ультрафиолета и влаги; устанавливаем на место плинтусы и электрооборудование.

А что насчет “самоклейки”?

Почему-то многие думают, что легче отделать комнату самоклеющимися фотообоями. Труднее. Если обычные фотообои сложно, но можно наклеить не очень опытному в ремонтно-строительных делах человеку, и даже в одиночку, то самоклейку и двое новичков скорее всего повредят до того, как донесут до стены.

Самоклеющиеся фотообои имеют защитный бумажный слой. Сняв его, нужно очень быстро и точно разгладить фрагмент по поверхности стены: клей моментально высыхает и разрушается. К тому же лист норовит склеиться сам с собой, а не со стеной. Даже если вы донесёте самоклейку до стенки, он может образовать морщины, которые ничем не разгладить.

***

Если фотообои наклеены правильно, они ещё долго будут радовать глаз вам, членам вашей семьи и гостям, которым вы с гордостью будете демонстрировать результат ваших ремонтно-отделочных усилий.

Возможно, в другой комнате вам захочется применить ещё один дизайнерский изыск: наклеить фотообои на потолок. Это чуть сложнее, но ведь вы уже набили руку!

Видео: клеим фотообои своими руками

Содержание

1. Видео: выбор стеновых панелей
2. Монтаж обрешетки
3. Установка молдингов и уголков
4. Установка панелей
5. Видео: монтаж пластиковых панелей на стены своими руками
> Обсуждение

Пластиковые стеновые панели отличаются практичностью, долговечностью и эстетичностью. Но главное преимущество этого материала – простота монтажа, благодаря чему установка стеновых панелей может быть произведена практически любым человеком, лишь поверхностно знакомым с малярными работами. Этот материал, также прозванный пластиковой вагонкой часто принято использовать для отделки ванной комнаты и если вы решили разнообразить интерьер санузла подобным отделочным материалом, вам наверняка будет интересно и полезно узнать, как произвести монтаж стеновых панелей своими руками.

Прежде всего, необходимо выбрать подходящие материалы. Стеновые панели могут отличаться по своей ширине, и эта характеристика весьма важна при монтаже:

1. Отделка пластиковыми панелями меньшей ширины, скажем 10 сантиметров, займет больше времени, но отходов от них будет меньше, а возможные ошибки при снятии мерок и резке материала обойдутся дешевле для вашего бюджета.
2. Широкие панели более просты в монтаже, не отнимут много времени, но допустив ошибку при подгонке материала, появится больше отходов. Таким образом, размеры изделий играют немаловажную роль. Что касается цвета и оформления панелей, то этот момент зависит от вашего вкуса и предпочтений.

Видео: выбор стеновых панелей

После того, как подобраны подходящие материалы, можно переходить к монтажным работам.

Монтаж обрешетки

деревянная обрешетка

Если стены в ванной отличаются идеальной гладкостью, а все углы ровны и не требуют доработки, тогда монтаж ПВХ панелей может производиться непосредственно на бетонное основание стен с использованием специального клея. Но, учитывая, что в большинстве случае стены санузла имеют всевозможные дефекты, потребуется изготовление деревянной обрешетки, на которую будtт крепиться пластик.

Обрешетка изготавливается из деревянных брусьев с сечением 10Х30 мм или из специального металлического профиля. Поперечины обрешетки должны располагаться на расстоянии 30 см, друг от друга, но обязательно самая нижняя поперечина должна соприкасаться с полом, а верхняя граничить с кромкой панели – это необходимо для придания жесткости.

Прежде чем монтировать поперченные рейки, необходимо разметить стену при помощи строительного уровня, во избежание перекосов и неровностей. В случае если стена неровная, под рейку можно подложить небольшие куски дерева, для того чтобы добиться наиболее ровного результата. При выборе деревянных реек, крепить обрешетку к стене можно при помощи гвоздей или саморезов, если выбран металлический профиль, для крепления используются саморезы.

Установка молдингов и уголков

После того как обрешетка готова устанавливается фурнитура и направляющие, необходимые для того, чтобы скрыть угловые стыки панелей. Стык с полом закрывается ПВХ плинтусом, при желании можно выбрать модель с коробом для электропроводки. Для крепления направляющих можно использовать гвозди, монтажные скрепы, саморезы. Если крепление производиться на обрешетку из металлического профиля подойдут только саморезы.

виды молдингов и уголков для пластиковой вагонки

Установка панелей

Технология монтажа достаточно проста. Облицовка пластиковыми панелями начинается с угла комнаты. Весь процесс сводится к тому, что вы обрезаете панель обычной ножовкой по нужному уровню высоты и вставляете в направляющие, после чего, боковой выступ панели крепится к обрешетке при помощи гвоздей или саморезов. Закрепив один элемент необходимо монтировать следующий, благодаря наличию замковых креплений, отпадает необходимость подгонки панелей. Перед тем как окончательно крепить ПВХ панели, необходимо еще раз при помощи отвеса проверить насколько ровно располагается панель относительно вертикальной лини.

Таким образом, монтируя и прикрепляя одну панель за другой мы подбираемся к углу противоположной стены и как правило, последняя панель не подходит по своим размерам и нуждается в обрезке. Для этого потребуется канцелярский нож и металлическая линейка или уголок. Панель очень легко режется и раскроить ее не составит труда, главное правильно отмерить часть которая пойдет в отход.

Иногда, отделка ванной комнаты требует максимальной герметизации стен и в этом случае, стыки замковых соединений между панелями, можно обработать небольшим количеством силиконового герметика, распределив его равномерно по всей внутренней части стыка. Герметизация поможет уберечь стены от излишней влажности и появления грибка.

Используете ли вы ПВХ или сэндвич панели, все работы при правильном подходе будут произведены быстро и качественно, ведь для её монтажа своими руками не потребуется какое-либо сложное высокотехнологичное оборудование, а только ваше терпение и эта короткая инструкция позволяющая соблюсти правильную последовательность работ.

Видео: монтаж пластиковых панелей на стены своими руками

Содержание

1. В каких случаях допустимо утепление стен изнутри?
2. Особенности утепления изнутри
3. Моменты, которые обязательно нужно выдержать перед началом утепления изнутри!
4. Выбор материалов для утепления и их особенности
5. Порядок проведения работ по утеплению
> Обсуждение

Если в квартире или доме холодно и сыро зимой, или же за отопление приходиться платить огромные суммы, тогда становится ясно, что существует явная причина, по которой тепло не задерживается в помещении. Самой простой и логичной на первый взгляд мыслью становится утепление стен. Чаще всего в сознании обывателя утепление стен своими руками ассоциируется с внутренней отделкой помещения. Однако такие умозаключения в большинстве случаев нерациональны и даже поспешны.

Основной проблемой внутреннего утепления стен является тот факт, что сама стена не становится теплее и в некоторых случаях даже начинает больше промерзать!

Внутреннее утепление стен по многим аспектам приводит к плачевным результатам, на фоне которых выигрыш по сохраненному теплу минимален либо вовсе сходит на нет. Самым эффективным способом оградить себя от потерь тепла и создать подходящий климат внутри помещения – это воспользоваться внешним утеплением стен квартиры или дома.

В каких случаях допустимо утепление стен изнутри?

Лишь в нескольких случаях, когда нет иного выбора, можно пойти на риск и произвести утепление стен изнутри:

1. запрет властей на изменение фасада здания (культурная ценность здания, лицевая сторона здания, выходящая на центральные улицы и т.п.)
2. за стеной находится деформационный шов между зданиями;
3. за стеной находится шахта лифта или иное неотапливаемое помещение, в котором нет возможности смонтировать утепление.

Помимо этого утепление изнутри может быть эффективным и приемлемым лишь в случае, если подобное заложено в проекте строительства, как например, в современном строительстве каркасных домов. В этом случае при недостаточном утеплении можно усилить имеющееся необходимым слоем такого же изолятора, какой и был использован при строительстве. То же самое можно сказать и в отношении деревянных стен. Если требуется их утеплить изнутри, то используется все тоже дерево.

Другие причины провести утепление стен дома изнутри не могут быть аргументированными. Лучше всего произвести утепление снаружи, даже если при этом придется менять или переносить дизайн экстерьера на новое внешнее покрытие.

Если по объективным причинам утепление решено провести внутри помещения, то следует максимально ответственно и внимательно отнестись к этому процессу, начиная от выбора материалов, чем утеплять, и заканчивая выполнением монтажа.

Особенности утепления изнутри

Основной проблемой внутреннего утепления стен является тот факт, что сама стена не становится теплее и даже начинает больше промерзать. Это приводит к тому, что точка росы, то есть место, где влага из теплого воздуха помещения начинает конденсироваться, переносится еще ближе к внутреннему краю стены или на ее поверхность. При этом конденсат неизбежно приведет к сырости и разрушению самой стены и отделочного слоя, ухудшению теплоизоляционных свойств материала утеплителя и, как следствие, опять теплопотери будут высокими и плюс к этому еще большая влажность. Больше всего разрушений от сырости будет у кирпичных стен.

Работа утепления внутри и снаружи на практике: наглядная схема

Чтобы этого избежать, необходимо выбрать утеплители с минимальной паропроницаемостью, влагопоглощением и отсутствием каких-либо швов или стыков при монтаже, через которые конденсат мог бы выбраться вовнутрь помещения, а воздух в пространство между стеной и изолятором. Под эти критерии совершенно не подходят такие материалы, как минеральная вата, жидкая керамика, пробковое покрытие, гипсокартон, теплая штукатурка и т.п. Последние два варианта могут использоваться лишь как заключительный этап утепления.

Всё, что представляет собой волокнистые, влагопоглощающие или паропроницаемые материалы, не подойдет для утепления стен изнутри.

Использование пенополистирола (пеноплекса) также очень сомнительно, так как с ним сложно добиться надежной стыковки со стеной без использования растворов, а также стыки между листами будут играть не последнюю роль в ухудшении герметичности.

Моменты, которые обязательно нужно выдержать перед началом утепления изнутри!

Таким образом, складывается картина требований к процессу утепления стен квартиры:

• стена максимально сухая;
• установка гидроизоляции и пароизоляции, отделяющих стену от внутреннего пространства помещения;
• изолятор должен обладать максимальной влагостойкостью и с минимальной паропроницаемостью;
• слой теплоизолятора не должен иметь стыков, щелей или зазоров.

Единственным универсальным средством, которое бы подошло под все описанные особенности, может стать возведение второй стены внутри помещения. При этом она либо плотно состыковывается с внешней, либо же с использованием воздушного зазора и слоя утеплителя в качестве буфера. Однако подобные мероприятия существенно снизят полезную площадь комнаты вплоть до 3-7 м3. Так какие материалы или ухищрения могут подойти для утепления стен изнутри?

Выбор материалов для утепления и их особенности

Пенополиуретан

Использование вспененного полиуретана может создать влагостойкий барьер с отличными свойствами теплоизоляции. Проблема его использования заключается в способе его нанесения. Изначально это вспененная жидкость, которая быстро затвердевает. Для того чтобы она сформировала ровную поверхность и достаточную толщину, придется использовать опалубку и частями заполнять пеной необходимое пространство. Использовать каркасы, как при утеплении внешних стен или потолочных перекрытий, не получится. При этом элементы каркаса из дерева или металлического профиля станут мостиками холода и сырости. Когда сформирована вся поверхность изоляционного слоя следует установить гидро-, парозащиту. Для этого используется полиэтиленовая пленка, которая крепится к соседним стенам, полу и потолку с помощью реек и приклеивания герметиком или мастикой.

Вследствие малой плотности и прочности пенополиуретана последующую отделку оштукатуриванием и финишную облицовку он не выдержит. Для этого потребуется возведение дополнительной стены из гипсокартона, которую следует смонтировать на каркасе с креплениями лишь на соседние стены, потолок и пол.

В таком варианте точка росы будет или на стыке стены и пенополиуретана, или же в толще самого утеплителя. В виду отсутствия доступа воздуха и практически отсутствующей паропроницаемости материала конденсат там не будет образовываться.

Двойная стена из различных материалов

Вторым вариантом может стать двойная стена с использованием элементов теплого пола как теплового барьера. В этом случае на поверхности внешней стены монтируются нагревательные элементы. Включать обогрев стоит лишь в самые сильные морозы для того, чтобы прогреть внутреннюю поверхность стены и сместить точку росы в ее середину.

Для возможности нормальной отделки помещения сооружается вторая стенка с использованием гипсокартона или стенка в полкирпича. Утеплитель при этом монтируется на фальшь стенку со стороны проема между ней и внешней стеной. Такой вариант хоть и спасет в сильные морозы и предотвратит разрушение и образование сырости в стене, однако потребует огромных затрат на электричество. Ведь фактически будет обогреваться не объем воздуха в комнате, а улица.

Пенополистирол, ЭППС (пеноплекс)

В случае если все же решено утепляться пенополистиролом, который не отвечает требуемым характеристикам для внутреннего утепления непредназначенных для этого стен, следует уделить особое внимание его монтажу. Из-за того, что материал представляет собой ровные гладкие листы из достаточно плотного материала стандартного размера 100х100 или 100х50, в любом случае будут образовываться стыки. Избавиться от этого полностью не удастся, так что как решение необходимо максимально плотно подгонять листы между собой, а на торцы соседних листов наносить слой герметика.

Как обычно принято с пенопластом, раствор наносится в виде отдельных лепешек. Этот вариант сразу же отпадает при утеплении изнутри. Ведь в результате образуются воздушные камеры, в которых будет накапливаться конденсат. Рано или поздно вода найдет лазейки и щели для выхода внутрь комнаты, испортит внешний вид отделки и приведет к развитию грибка. Единственным вариантом будет нанесение клеящего состава равномерно на весь лист и плотное сцепление со стеной по всей площади листа. Перед нанесением раствора следует использовать специальный игольчатый валик, который перфорирует поверхность материала, и раствор в итоге будет лучше его удерживать. Особенно это касается варианта с пеноплексом. Такой способ крепления потребует также предварительного выравнивания стены. При этом не подойдет обычный цементно-песчаный раствор. Лучше всего использовать смеси, которые образуют влагозащищенный слой, такие используются для отделки ванных комнат. Нельзя также использовать привычные анкерные крепления для пенопласта, ведь в местах их установки образуются негерметичные переходы на весь слой утеплителя. Если в последствии будет использовано армирование сеткой и оштукатуривание поверх пенопласта, то лучше усилить конструкцию с помощью «Т»-образных профилей которые заводятся между листами пенопласта и укрепляются сверху и снизу к потолку и полу.

Порядок проведения работ по утеплению

После того как выбран конкретный способ и подсчитана стоимость утепления стен, можно приступать к закупке материалов и началу монтажных работ. Однако есть целый ряд аспектов, которые определяют время и условия, в которых можно произвести утепление стен изнутри. Ни в коем случае не стоит экономить на материалах или пропускать пункты технологического процесса. Любая попытка снизить расходы может впоследствии перерасти в большие проблемы.

Проводить работы, чтобы была соблюдена технология утепления стен, можно только в теплое время года в период без осадков и повышенной влажности внешнего воздуха. Следует максимально просушить стену. Для ускорения процесса и осушения всей глубины стены лучше использовать тепловые пушки или обогреватели. Это позволит снизить влажность до минимума.

• В первую очередь стена приводится в нормальное состояние. Полностью снимите все покрытие: обои, краску, элементы декора и облицовки. Штукатурку лучше всего также снять вплоть до основания, то есть до кирпичей или бетонной плиты. Вся поверхность стены очищается от загрязнений и пыли с помощью пылесоса и веника. Особенно тщательно очищаются места, где стены были особо сырыми и образовался грибок.
• Следующим этапом становится обработка стен антисептическими средствами и грунтование. После каждой операции следует дать стене хорошенько просохнуть. Грунтовать необходимо грунтовкой с глубоким проникновением.
• В случае использования нагревательных элементов или пенопласта необходимо оштукатурить стену и выровнять, используя растворы с примесью гидрофобизаторов или готовые смеси, которые предназначены для отделки ванных комнат или бассейнов. При этом лучше использовать метод оштукатуривания с использованием маяков, если величина перепадов уровня стены превышает 10 мм. Слой штукатурки должен естественным путем высохнуть в течение нескольких дней для приобретения нормальной прочности. Ускорять этот процесс с помощью обогревателей не стоит. Штукатурка также грунтуется. Данный этап не касается бетонных стен, которые и так являются ровными. Все, что можно сделать, – это дополнительно заделать все стыки влагоустойчивым раствором, герметиком или мастикой.
• После этого можно укреплять и наносить материал для утепления стен. В каждом случае технологии установки листов или заливки свои и были описаны выше. После монтажа снова следует период высыхания, и можно приступать к монтированию второй стены, на которую будет наноситься финальный отделочный материал (обои, плитка, пробка, покраска и т.п.).

В любом случае лучше сформировать каркас под установку гипсокартонных плит с укреплением их к соседним стенам, полу и потолку. При этом между стенкой и утеплителем остается зазор в 2-5 см.

Если используется пенополистирол высокой плотности, то можно ограничиться его армированием сеткой и оштукатуриванием. Однако результат и долговечность при этом будет всецело зависеть от качества монтажа самого пенопласта. Как уже говорилось, стыки между листами промазываются герметиком, а сами листы закрепляются на равномерный тонкий слой раствора.

Содержание

1. Популярные варианты утепления
2. Особенности выбора материала для утепления
3. Этап подготовки стены под утепление
4. Работы по утеплению: пенополистирол, ЭППС
5. Работы по утеплению: минеральная вата
6. Работы по утеплению: пенополиуретан
7. Видео: утепление дома из бруса пенополиуретаном
> Обсуждение

К сожалению, достаточно часто встречаются ситуации, когда стены дома же недостаточно эффективно или же вовсе не справляются с возложенной на них задачей удержания тепла внутри помещения. Решить данную проблему поможет утепление стен дома снаружи. Слой утеплителя станет тем самым недостающим барьером между холодным наружным воздухом и внутренним микроклиматом дома. При этом основная стена здания будет дополнительно защищена от влаги и солнечного света, что положительно скажется на сроке ее эксплуатации.

Популярные варианты утепления

Есть несколько вариантов, как организовать наружное утепление стен:

1. крепление теплоизолятора на стену с помощью клеящего раствора и отделка штукатуркой;
2. трехслойная невентилируемая стена. Утеплитель крепится раствором и, соблюдая воздушный зазор, монтируется внешняя стена в один кирпич;
3. вентилируемый фасад. Стена защищается гидроизоляцией, поверх которой укрепляется утеплитель, далее монтируется ветрозащита и на каркас устанавливается внешняя обшивка из вагонки или любого другого сайдинга.

Для каждого варианта есть свои нюансы в исполнении. Также в продаже имеются комбинированные изоляционные материалы или же модифицированные, для использования которых следует придерживаться собственной технологии. Технология утепления дома типа вентилируемого фасада позволяет проводить работы даже зимой из-за отсутствия необходимости использовать клеевые растворы.

Примеры утепления деревянной стены:

Примеры утепления стен из кирпича и бетона:

Особенности выбора материала для утепления

Какой бы ни был выбран материал для теплоизоляции, он будет справляться со своей основной задачей, однако имеется ряд особенностей каждого из них и разница в цене, которые необходимо учесть. Выбирать предстоит из:

• пенополистирол (пенопласт), ЭППС (экструдированный пенополистирол);
• минеральная вата;
• пенополиуретан;
• базальтовые плиты;
• целлюлозные утеплители.

Основные различия заключаются во влагостойкости, паропроницаемости и теплопроводности. Первые два параметра подбираются с учетом климатических условий и подходящего способа монтажа для обеспечения надежной защиты стен от сырости. Теплопроводность же важна при расчете необходимой толщины утеплителя для достижения требуемого эффекта.

Именно с расчета необходимой толщины изолятора и следует начинать. Для этого необходимо воспользоваться указаниями СНиП, ГОСТ и СП или же обратиться в проектную организацию для проведения правильных расчетов. При этом учитываются все возможные теплопотери дома через наружные стены, оконные проемы, потолочные перекрытия и крыши, фундамент и т.д. Только на основании полученных данных с учетом мощности используемой отопительной системы принимается решение о выборе толщины слоя теплоизоляционного материала для каждого вида. После этого уже можно сделать выбор и начинать утепление стен своими руками. Важно учитывать имеющиеся типоразмеры материалов и количество необходимых слоев. Например, вовсе не обязательно останавливаться на выборе пенобетона, если по расчетам требуется его укладка в два, а то и в три слоя, лучше выбрать минеральную вату или пенополиуретан толщиной в несколько раз меньше.

Этап подготовки стены под утепление

Закончив с выбором материалов можно приступать к основным работам по утеплению дома. Первым делом необходимо подготовить поверхность для дальнейших работ. При необходимости старый слой штукатурки или изолятора снимается вплоть до основания. В результате должна остаться ровная поверхность кирпичной, блочной или деревянной стены.

Должное внимание следует уделить грунтовке поверхности. Если имеются значительные перепады в уровнях на стене, то есть углубления или выступы свыше 1-2 см, то их следует заделать раствором или счесать до приемлемого уровня. Использовать лучше всего грунтовку с глубоким проникновением. Перед грунтовкой стена очищается от пыли и грязи.

Для того чтобы слой утеплителя получился ровным и не мешал последующим этапам возведения внешней стены облицовочного кирпича или оштукатуриванию, следует заранее смонтировать систему маяков и отвесов. Они определят плоскость внешнего края утеплителя, что облегчит монтаж.

На анкера или шурупы, укрепленные по верхнему краю стены, навязывается прочная нитка и опускается с отвесами до самого низа. Между ними также привязывается горизонтальные нитки. В результате получается контрольная сетка, по которой можно ориентироваться при установке теплоизолятора или каркаса.

После этого можно приступать к следующим этапам, которые несколько отличаются для каждого типа материалов.

Работы по утеплению: пенополистирол, ЭППС

 

По низу стены устанавливается специальная полочка из уголка для выравнивания первого слоя листов пенопласта. Закрепление материала производиться на специальные клеящие растворы. Далее листы прикладываются и придавливаются к стене. Правильность и ровность установки контролируется сеткой отвесов и уровнем.

Следующий слой пенопласта следует монтировать уже после того, как предыдущий схватился. При этом желательно листы смещать на половину относительно прошлого слоя. Листы закрепляются специальными анкерными креплениями «грибками» по четырем углам и в его центре. За счет смещения рядов угловой анкер каждого листа будет придерживать еще и середину нижнего или верхнего. На углах здания и в местах вокруг оконных проемов пенопласт закрепляется металлическими уголками. Все стыки между листами следует проклеить армирующей штукатурной лентой.

Поверх слоя пенополистирола или ЭППС закрепляется армирующая сетка и производится оштукатуривание. Лучше всего с помощью пенополистирола проводить утепление кирпичных стен или монолитных бетонных. Значительным недостатком при этом является только низкая паропроницаемость материала, что может помешать нормальному выводу влаги и конденсата от стены. Обязательным требованием перед использованием пенополистирола является качественная просушка стен. В ином случае лучше использовать частично вентилируемые или вентилируемые фасады. При этом влага не будет задерживаться на поверхности основных стен, и портить их механические свойства.

В конечном итоге после полного окончания работ не должно остаться никаких зазоров или открытых мест с доступом к пенопласту. Это необходимо, чтобы оградить материал от повреждения грызунами.

Работы по утеплению: минеральная вата

 

Способы монтирования утепления с использованием минеральной ваты аналогичны с вариантами использования целлюлозных утеплителей и базальтовых плит.

Для того чтобы листы и маты минеральной ваты надежно удерживались, на стене монтируется каркасная система и обрешетка из деревянного бруса. Ширина обрешетки должна быть меньше, чем лист минеральной ваты на 2-3 см. В этом случае она будет плотно входить между брусьями без зазоров. Помимо обрешетки устанавливаются анкера, на которые будут надеваться листы материала. При неровной стене лучше всего подойдет двухслойная минвата, у которой слои отличаются по плотности. Мягким слоем направляется на стену, чем обеспечивается надежное сцепление со стеной.

В плане внешней облицовки минеральная вата наиболее универсальна. Многие ее типы позволяют произвести оштукатуривание с использованием армирующей сетки. Кроме этого можно закрепить утеплитель внешней горизонтальной обрешеткой, под которую укладывается ветрозащита в виде плотной полиэтиленовой пленки, и использовать различные виды облицовки: кирпичная стена, обшивка вагонкой или другими сайдингами. При этом получается вентилируемое трехслойное утепление, которое подойдет для большинства типов климата. Именно так следует проводить утепление стен деревянного дома, чтобы древесина имела возможность дышать и не накапливать влагу.

Работы по утеплению: пенополиуретан

Вариант использования пенополиуретана схож с принципом монтажа минеральной ваты, когда возводится каркасное сооружение с внешней ветрозащитой. Раствор пенополиуретана заливается непосредственно в каркас между стеной и пленкой. Адгезия со стеной получается максимальной, что обеспечивает наилучший показатель теплоизоляции. Однако в современном строительстве пенополиуретан более широко используется при утеплении чердачных помещений и скатов крыш. Это аргументируется тем, что на вертикальных поверхностях сложнее сформовать слой утеплителя, ведь изначально он представляет собой вспененную жидкость.

Видео: утепление дома из бруса пенополиуретаном

Содержание

1. Многообразие штукатурки и покрытий
2. Подготовительные работы
3. Необходимые инструменты
4. Базовый этап работ
5. Придание фактуры
6. Завершающий этап и декорирование
7. Использование специальных составов
> Обсуждение

Раздумывая о декорировании своей квартиры или дома, можно перебрать множество вариантов. На современном строительном рынке присутствует широкий ассортимент материалов для обшивки стен или оклейки. Это разнообразные панели, полосы, плитки из различных материалов со всевозможными фактурами и раскрасками, или обои. Однако для создания неповторимого вида своего интерьера лучше всего использовать фактурную штукатурку. По способу своего нанесения и дальнейшего декорирования, фактически только она позволяет создать нечто не повторное и многообразное. Наносится фактурная штукатурка своими руками без особых проблем, особенно если художественное ремесло вам не чуждо.

Многообразие штукатурки и покрытий

Можно выделить три основных типа декоративной штукатурки:

• ровная поверхность с использованием цветных пигментов и разводов;
• фактурная штукатурка с нанесением готового рисунка;
• фактурная штукатурка с использованием произвольных техник нанесения рельефа.

Подготовительные работы

Главное при использовании фактурной штукатурки – это увидеть требуемый результат и правильно его реализовать. Если определиться с типом необходимой поверхности и ее оформлением, то можно приступить к выбору материалов и инструментов, которые могут понадобиться. Лучше всего обратиться к дизайнеру или пересмотреть побольше фотографий с уже готовыми покрытиями, чтобы подобрать наилучший вариант. Следует учитывать, что фактурная штукатурка в любом случае больше предрасположена к удержанию пыли и влаги, так что на кухне лучше использовать более гладкие рельефы. По той же причине, из-за высокой влажности, в ванной следует качественно и надежно защитить поверхность лаками или полимерами.

По умолчанию любая фактурная штукатурка стен своими руками должна выполняться на подготовленной поверхности. Стену предварительно тщательно выравнивают и грунтуют. Грунтовку лучше выбрать глубокого проникновения и хорошо просушить стену после ее использования. Некоторые типы штукатурок позволяют игнорировать мелкие неровности стены, однако большие перепады уровней или неровности следует устранить заранее.

Необходимые инструменты

Для проведения работ понадобится следующий инструмент:

• гладилка, штукатурная кельма;
• набор шпателей (нескольких размеров, например, один 30 см, а второй 10 см);
• терка;
• угловой шпатель;
• правило, уровень, отвес.

Базовый этап работ

Нанесение любой фактурной штукатурки начинается с распределения раствора по всей стене или ее части необходимым слоем. Для этого используют гладилку. Особой точности в распределении можно не соблюдать, главное – это равномерность толщины с небольшой погрешностью. Необходимая толщина слоя выбирается из указаний к раствору и согласно типу требуемого результата. С учетом высоты рисунка следует оставить как минимум 1,5 мм толщины раствора под ним.

Для того чтобы самостоятельно понять, как наносить фактурную штукатурку, лучше всего поэкспериментировать на небольшом участке стены или на куске гипсокартона. В итоге можно быстро подобрать необходимую толщину первоначально слоя и способ нанесения рисунка.

Готовые составы выполнены специально для медленного засыхания, чтобы дать мастеру больше времени на формирование рисунка и равномерности его распределения. При использовании обычного песчано-цементного или цементно-гипсового растворов лучше заранее четко определиться со своими действиями и распределить всю поверхность на участки, которые будут выполняться постепенно.

Придание фактуры

В зависимости от необходимого результата и используемого инструмента отличается и технология нанесения.

Для придания фактуры можно использовать:

• Валики. При этом можно воспользоваться просто волосяным валиком. После его использования уже получится готовая поверхность с уникальным рисунком. Как вариант, можно провести поверх полученного результата шпателем, немного приглаживая штукатурку. Другим вариантом становится использование валиков с нанесенным рисунком или орнаментом. В этом случае проводят по одному разу валик по всей длине или высоте стены для рисунка или разнонаправленными штрихами для создания раздробленного орнамента. Если наносить штукатурку именно валиком, то расход материал существенно снизится.

• Готовые штампы. Такой инструмент действительно напоминает огромный штамп, на рабочей поверхности которого выведен рисунок или орнамент. Прикладывая его к стене и прижимая, переносится рисунок на штукатурку. В ходе работы необходимо регулярно очищать штамп от налипшей штукатурки и смачивать водой. В комплекте со штампом часто есть еще и мягкий вариант из листа резины для доводки рисунка в узких участках стены

• Шпатель, кельма, щетка. Используя простой шпатель, отделка фактурой штукатуркой может превратить стену в настоящее полотно художника. Самый простой вариант – это повторение фактуры дикого камня, когда движениями шпателя в разнобой придают свободную форму поверхности. Можно также, слегка углубив шпатель в штукатурку, изобразить необходимый рисунок полосами с гладкой поверхностью. То же самое касается кельмы с зубцами или щетки. Выводить рисунки или орнаменты придется самостоятельно, зато и результат будет максимально уникальным и таким, как захочется.

Завершающий этап и декорирование

После того, как фактура штукатурке придана, необходимо провести мероприятия по ее защите и дальнейшему оформлению. Первоначально производят грунтовку. После этого можно нанести один или несколько слоев краски.

Для того чтобы декоративная штукатурка выглядела лучше можно выделить рельеф с помощью красок. Следует тщательно окрасить всю поверхность краской более темного цвета, используя валик с длинным ворсом или кисточку. После высыхания первого слоя используется валик с коротким ворсом или же просто ровный резиновый для нанесения более светлой краски на верхушки выступающих частей фактуры.

Если окрашивание ненужно или используется цветная штукатурка с пигментами, все равно всю поверхность необходимо покрыть защитным слоем. В этом случае используется бесцветный лак.

Использование специальных составов

Как вариант, можно использовать разнообразные наполнители к раствору штукатурки, которые помогут в создании необходимого рисунка. Например, для поверхности «короед» в составе штукатурки присутствуют гранулы полимера или гранитная крошка. Такую штукатурку первоначально наносят гладилкой на всю стену и дают немного схватиться. После этого по всей поверхности проходятся теркой. Она протягивает гранулы и крошку по раствору и создает специфичные борозды. Можно использовать привычный вариант, когда терку проводят строго вертикально или горизонтально. Тогда борозды располагаются параллельно. Можно также вести терку по траектории больших окружностей, и добиться более интересного рисунка.

В дополнение можно использовать не просто жесткие гранулы, а мягкие, наполненные краской. Способы нанесения не отличаются от предыдущего, только при этом гранулы раздавливаются, и штукатурка окрашивается в различные цвета.

Более жидкие растворы штукатурки позволяют получить эффект подтеков. Более густой больше подойдет для формирования высокого рисунка. Однако следует помнить, что чем глубже рисунок, тем больше и быстрее пыль будет на нем собираться.

Стандартно продаваемые готовые штукатурки имеют белый цвет. Ее можно впоследствии окрасить красками и вскрыть лаком или же использовать цветные пигменты. Чтобы подобрать необходимый оттенок лучше обратиться в специализированные фирмы или представительства производителя штукатурки. Они это сделают с учетом смены оттенка при высыхании штукатурки. Имея в наличии штукатурку требуемого цвета или даже несколько, можно сформировать более разнообразные композиции. Для обычных растворов, скорее всего, потребуется покраска, так как подобрать необходимые пигменты будет очень сложно.

Содержание

1. Подготовка поверхности
2. Предварительные работы
3. Расстановка маяков
4. Нанесение штукатурки
5. Заключительная часть работ
6. Видео: правильное выравнивание стен по маякам
> Обсуждение

Добиться идеального вида стен после их облицовки можно лишь в том случае, если их поверхность изначально хорошо подготовлена и выровнена. Единственным нормальным способом получить верный результат является выравнивание стен по маякам. При всей своей простоте данный процесс имеет ряд нюансов, с которыми следует ознакомиться.

Подготовка поверхности

Для наиболее качественного результата технология выравнивания стен штукатуркой подразумевает полное удаление старого слоя штукатурки вплоть до основания. В случае, если по каким-то причинам решено оставить старую штукатурку, простучите всю стену молотком на предмет наличия явных дефектов или мест с отслоением штукатурки от основы стены. В таких местах удалите старое покрытие.

Определение объема работ по подготовке стен к оштукатуриванию

Внимательно осмотрите поверхность стены. Если имеются глубокие впадины, то их предварительно следует заделать слоем штукатурки, сровняв с остальной поверхностью стены. Перепады высот не должны превышать 5-12 мм. Если имеются незначительные по площади выступы, то их следует стесать.

Лучше не доверять только зрительному осмотру. Воспользуйтесь лазерным уровнем или более простым методом с использованием ниток. По двум крайним сторонам стены сверху вкрутите в стену шурупы и от них спустите до пола отвесы. Между этими отвесами протяните горизонтальную нить со скользящими узлами на концах. Проведите горизонтально натянутую нить сверху донизу и отмечайте все участки стены, которые углублены или выступают над уровнем больше чем на 1 см. Этот вариант легче реализовать, когда производится выравнивание стен своими руками.

Предварительные работы

Черновая работа по подготовке стены завершена. Тщательно обметите стену сухим веником от пыли и грязи или воспользуйтесь для этого пылесосом. Далее обработайте всю поверхность стены грунтовкой. Она защитит стену от излишнего впитывания влаги из раствора штукатурки и предотвратит образования плесени и грибка. Грунтовка подбирается в зависимости от материала, из которого сложена стена.

В некоторых случаях следует использовать армирующую сетку под оштукатуривание. Такая необходимость обычно появляется во время ремонта стен в ванной или на кухне, где впоследствии будет укладываться керамическая плитка, или когда усредненный слой штукатурки по всей стене превышает 10 мм. Армирующую сетку можно либо прихватить с помощью дюбелей, либо закрепить небольшим слоем раствора (сетка из стекловолокна, полиэтиленовые сетки).

Расстановка маяков

Далее следует самая ответственная часть: установка маяков для выравнивания стен. В качестве маяков лучше всего использовать маячковые профиля, которые легко достать в любом строительном магазине.

Пробовать и пытаться соорудить маяки при помощи цементно-песчаного раствора или гипса не стоит. Создать достаточно ровную и в уровне полосу из них не получится, а впоследствии место стыка маяков и основного раствора будет подвержено отслоению.

Установку маяков начинайте от углов и с расстоянием между ними меньшим, чем длина правила на 10 см. Для того чтобы соблюсти верный уровень установки, лучше всего использовать шурупы, которые закручиваются в стену по самую шляпку по линии расположения маячкового профиля. На верхний шуруп навешивается отвес, остальные выкручиваются по положения, когда их шляпки будут вровень с ниткой отвеса. Не забывайте, что следует выровнять в одном уровне шурупы по всем линиям установки профилей, а также вывести прямой угол между плоскостью по шляпкам шурупов и поверхностью соседних стен в комнате. Далее устанавливаются и закрепляются сами профиля.

По краям линий и в нескольких местах в середине наложите небольшое количество раствора. Маячковый профиль приложите по линии, чтобы они своим основание легли на шляпки шурупов и углубились немного в бугорки раствора. Когда раствор высохнет, можно будет приступать непосредственно к оштукатуриванию.

Нанесение штукатурки

Если окончательный слой штукатурки будет превышать 10-15 мм, то процесс ее нанесения следует разбить на два этапа. Первым заходом, накидайте раствор на стену и сровняйте так, чтобы его уровень не доходил до плоскости маяков примерно 5-10 мм. Когда первый слой раствора засохнет можно приступать к окончательному нанесению штукатурки.

Раствор наносится с небольшим излишком и разравнивается правилом, которое упирают концами на маячковые профиля. Следует вести инструмент от низа вверх, слегка покачивая его из стороны в сторону, ни в коем случае не отрывая его от маяков. Лучше всего, если ровная поверхность получится уже после первых проходов.

Углы между стеной и полом/потолком выводите, когда уже основная масса раствора немного прихватилась, но еще влажная. Для этой операции используется специальный мастерок для создания внутренних углов.

Когда вся стена нормально просохла можно приступить к удалению маяков. Полосы, оставшиеся после них, заделайте раствором штукатурки, используя уже готовые участки как уровень. Только в случае если предполагается дальнейшая укладка керамической плитки, можно оставить профиль в стене.

Заключительная часть работ

Как результат проведенных работ уже имеется ровная поверхность стены. Однако без разницы, какие материалы для выравнивания стен были использованы, в таком виде она подойдет разве что для укладки плитки, даже в этом варианте ее следует прогрунтовать. Для всех остальных облицовочных материалов следует произвести шлифовку поверхности стены и шпаклевкой, окончательно сравнять поверхность стены до гладкого состояния. Шпаклевка вначале используется стартовая. Слой шпаклевки наносите в соответствии с требованиями производителя смеси. Для окраски стен или наклейки тонких обоев также используют финишную шпаклевку, которую впоследствии затирают специальной сеткой до идеально гладкого состояния.

Видео: правильное выравнивание стен по маякам

Содержание

1. Виды обоев и особенности их поклейки
2. Особенности самостоятельной поклейки обоев: общие моменты
3. Как определиться с количеством рулонов для оклейки
4. Маленькие хитрости при поклейке обоев
> Обсуждение

Правильно наклеить обои – всё равно, что сделать половину работы по созданию оригинального интерьера. В этом признаются как дизайнеры, так и наиболее взыскательные заказчики. Главное – подобрать необходимый вид обоев и произвести набор необходимых действий.

Виды обоев и особенности их поклейки

Современные обои представлены на рынке в достаточно широком ассортименте, позволяющем потребителям выбирать любой материал и любые свойства, незаменимые в условиях того или иного помещения.

Итак. они могут быть:

Бумажными, прекрасно подходящими для сухого жилого помещения. Они дёшевы, пропускают воздух и могут приклеиваться любым обойным клеем. Но в то же время выгорают под воздействием лучей солнца и боятся влаги. Такие обои при поклейке не должны раскисать, поэтому они не намазываются чересчур густо и не пропитываются чересчур долго;

Виниловыми, включающими в свой состав два слоя: прочной белой бумаги или ткани снизу и плёнки ПВХ сверху (последний повышает их прочность), причём последний слой покрывается рисунком или тиснением. Они нетоксичны, неуязвимы для грибков, устойчивы к износу и могут эксплуатироваться долгие годы. Они не только могут отлично обогнуть неровности и углы, но и растянуться в трудных местах. А с помощью их рельефной поверхности отлично скрываются дефекты стен. Так же виниловым обоям не страшны солнечные лучи (они не выгорят), вода и грязь. По своей сути, это моющиеся обои – они прекрасно моются и даже трутся щёткой;

Флизелиновыми, то есть имеющими вместо бумажной основы флизелиновую. Флизелин является комбинированным материалом, включающим в свой состав комбинированные волокна и целлюлозу. Он намного прочней бумаги и, в отличие от неё наклеивается более легко, кроме того, он не будет растягиваться или давать усадку в случае намокания и последующего высыхания. Здесь главное наносить клей непосредственно на стену, а затем на клей накладывать сухие обои, что обеспечивает исключительную точность подгонки обойных полос;

Текстильными, состоящими из бумажной подложки, на которой закреплено натуральное или искусственное текстильное полотно. Как правило, изготовляются из льна, шёлка, вискозы. А поскольку полотно изготавливается из самых разнообразных нитей, появляется возможность создать любую цветовую гамму, удовлетворяющую вкусы любых наиболее взыскательных покупателей и дизайнеров. Тут стоит вспомнить и ещё об одном их подвиде – велюровых обоях, являющихся по сути своей бумажным полотном, на которое в ходе производства сперва наносят рисунок, а после этого велюровые ворсинки, приводящие к образованию мягкой бархатной поверхности. Необходимость подгонки по рисунку для таких обоев полностью отпадает. Своеобразная текстура текстильных обоев позволяет им имитировать сплошную тканевую стену – так незаметно они соединяются между собой. Правда, такая красота оказывается уязвимой перед истираниями и разнообразными механическими повреждениями. А если учесть, что источниками таких повреждений являются домашние животные и маленькие дети, при наличии их в доме без тканевых обоев лучше обойтись. Кроме того, для их наклейки понадобятся идеально ровные стены, иначе после поклейки и высыхания будут бросаться в глаза все дефекты их поверхностей;

Стеклообоями (стекловолокнистыми обоями), на изготовление которых идёт ткань или специальная пряжа, материалом которой служат тонкие нити, вытягиваемые из стекла под воздействием высоких температур. Они подходят для любых помещений и служат до тридцати лет. После поклейки обязательно красятся. Клеятся так же, как флизелиновые;

Жидкими, изготовленными из натуральных хлопковых или целлюлозных волокон, красителей высокого качества и клеевого состава. В некоторых же случаях их состав могут дополнять достаточно специфические ингредиенты: слюду, древесную кору, сухие водоросли. Эти обои могут продаваться как в качестве сухих смесей, так и уже готовыми. А их микропористая структура наделяет их превосходной звуко- и теплоизоляцией, антистатическими свойствами и способностью «дышать». Выгорания их почти не происходит. Стена, оклеенная жидкими обоями, приобретает мягкое и приятное на ощупь декоративное покрытие 1 – 10 мм (но обычно 1 -3мм) в толщину, без швов, с шероховатой фактурой. Такие обои прекрасно заполнят щели там, где к стенам прилегают наличники, плинтуса и рамы, кроме того, они незаменимы для сокрытия трещин и прочих дефектов. Их даже можно не ремонтировать: достаточно очистки повреждённого участка стены и нанесения туда нового состава шпателем или распылителем. Сохнут они где-то 12 – 72 часа.

Подробнее о существующих видах обоев и их выборе читайте здесь.

Особенности самостоятельной поклейки обоев: общие моменты

Поклейка обоев своими руками, вне зависимости от любого выбранного их вида, вершится в несколько этапов:

1. Первый этап включает подготовку стен: это касается их выравнивания, штукатурения и прогрунтовки (читайте подробнее о том как снять старые обои и выровнять стены перед поклейкой);
2. Затем, используя длинный отвес и мел, чертят на стене прямую линию, служащую ориентиром для наклеивания первого листа обоев;
3. Отмеряют и нарезают нужное количество обойных полотнищ, прибавляя к нужной их длине примерно 2 см про запас, чтобы можно было выровнять неровности у пола, и, сообразуясь с инструкцией, изложенной на коробке, готовят обойный клей;
4. Затем идёт нанесение клея на изнанку обоев, либо на стену, подлежащую оклейке, с максимальной осторожностью. При этом перед тем как продолжить работу со следующим листом обоев в обязательном порядке происходит стирание клея с поверхности, на которой смазывали первый лист. Обычно это столешница или чистый пол. А сам клей наносится с помощью валика ли с помощью щётки, сначала на середину листа, а затем равномерно распределяясь по всей обойной поверхности и. особенно тщательно, по краям;
5. После этого на минуту-другую складывают обои смазанной поверхностью вовнутрь, дабы та лучше пропиталась клеем, и переходят непосредственно к наклеиванию.

Рекомендуемый порядок поклейки обоев в комнате

Правда, стоит отметить, что если речь идёт о флизелиновых и стеклообоях, клеем намазывается стена, а если о жидких – пользуются обычным шпателем или распылителем. Необходимо отметить, что традиционная оклейка обоев внахлёст полностью утратила свои позиции. Теперь обои клеятся стык встык, причём стык между листами обоев стараются сделать максимально незаметным. Для этого кромка обоев должна совпадать с линией, которая начерчена по отвесу. Эта задача существенно облегчается, если поклейкой занимаются двое: одному достаётся приклеивание, другому – совмещение.

Готовый лист обоев разглаживается резиновым валиком или щёткой в направлениях от верха вниз и с середины до краёв. Лишний клей, выступающий по кромке листа, удаляется с помощью чистой сухой тряпки.

При необходимости поклеить обои на потолок, пользуйтесь более подробной инструкцией по ссылке.

Особенности поклейки в углах

В тех случаях, когда возникает необходимость клеить обои в углах, потребуется:

• Совмещать лист обоев, не давая ему заходить ни на одну сторону более чем на 4 – 5 см;
• Проводить поклейку следующего листа от угла таким образом, чтобы эти 4 – 5 см перекрывались;
• На завершающем этапе идёт дополнительное смазывание клеем стыков и мест перекрывания листов обоев, а затем тщательное их прижатие до тех пор, пока они не приклеятся полностью (с использованием при необходимости пользуясь резинового или пластикового штапеля).

Как определиться с количеством рулонов для оклейки

Рассчитать нужное число рулонов достаточно легко:

1. Отмечают на рулетке ширину обоев и с этой меткой проходят подлежащее оклейке помещение по всему периметру, не забывая считать, сколько раз можно уложить данную метку. При этом обычно работают со стенами, исключая окно, так как для поклейки под и над ним подойдут и небольшие куски обоев, которые обязательно останутся после раскраивания;
2. Измеряют расстояние от пола до потолка для определения длины обойных полотнищ (называемых также целыми резами);
3. Подсчитывают число целых резов, которое может дать один рулон. При этом учитываются высота помещения, длина рулона (как правило, 10,5 м), наличие рисунка и размер подгонки, указываемый на этикетке рулона. Так, при крупном рисунке приходится подгонять приблизительно на 30 – 60 см. Как правило, из рулона выходят три целых реза и остаток, подходящий для оклейки филёнки над дверью или у стен оконного проёма. Если же высота потолков не превышает 2,5м, а дополнительная подгонка не требуется, из одного рулона вполне могут выйти четыре реза, однако на короткие резы материала уже не останется;
4. Делят число нужных целых резов на число резов, которое может дать рулон, и получают нужное число рулонов. Всё же, что не делится, округляют в сторону увеличения.

И, конечно же, оптимальным вариант станет покупка обоев непосредственно перед их поклейкой. Тогда при нехватке их или порче сохраняется возможность их дополнительной докупки в том же месте. При следует подумать о полном совпадении рисунков, цветовых тонов и номеров партии изготовления.

Более подробно о методах расчета читайте по ссылке.

Маленькие хитрости при поклейке обоев

Лёгкая и качественная поклейка обоев серьёзнейшей подготоки:

• Снятия со стен всех розеток и выключателей после предварительного обесточивания квартиры. Ведь клеить обои лучше на идеально выровненную поверхность, а отверстия для крепления розеток и пр. можно вырезать сразу после того как обои будут приклеены, но до того как они высохнут. Затем все эти предметы устанавливают на прежнее место или заменяют на новые;
• Снятия плинтусов, чтобы появилась возможность клеить обои от пола до пола. Если же такая возможность отсутствует, необходимо штапелем аккуратно заправить обои в щель между плинтусом и стеной, затем отрезать излишек нижнего края полотнища и наклеить его сверху, скрывая тем самым нижнюю и верхнюю часть плинтуса;
• Тщательного промазывание стены возле проёма двери, вокруг наличника, а так же край самого наличника для более качественной проклейки, а после этого приклеиваются обои. Или край листа обоев при помощи шпателя заводится за наличник, что, кстати, довольно актуально при наличии в помещении межкомнатных дверей;
• Промокания излишек клея, остающихся прямо на потолке, если поклейка идёт вплотную к потолку. Впрочем, при такой поклейке лучше пользоваться качественным современным клеем, не оставляющим следов.

Содержание

1. В поисках идей
2. Осторожно: распространенные причины неудач
3. Этапы выполнения росписи стен своими руками
> Обсуждение

Выполнить роспись стен в интерьере, используя хорошую идею, значит придать своему помещению эксклюзивность и заявить о себе, как о человеке с изысканным вкусом.

В поисках идей

Пожалуй, главное, что следует учитывать, подбирая эскиз для росписи интерьера, – это изображение будет перед вашими глазами долгое время. Поэтому так важно точно понимать, в чем задача будущей росписи стены. Советуем обязательно позаботиться о единстве стиля мебели, освещения и будущей росписи интерьера.

Если вы хотите успокоиться в гостиной после ежедневных трудовых подвигов, идеально подойдут изображения морских пейзажей или улочек любимого города, в котором вы мечтаете побывать.

Для современного стиля хай-тек можно использовать космические пейзажи или изображения фантастической техники будущего. Особенно обрадуются таким идеям мальчишки подросткового возраста.

Очень хорошая идея – роспись стен в детской комнате, потому что красивый волшебный интерьер и яркие краски просто необходимы ребенку для нормального развития. Вот где простор для фантазии! Комнату маленького ребенка можно при помощи росписи разделить на пространство для сна и игровую зону. Ночное небо с доброй феей, летящей на фоне звезд, и любимые герои мультфильмов около столика для игр способны стать воспоминанием об идеальном детстве на всю жизнь.

Росписью можно украшать одну или несколько стен, только потолок, проем в стене для соединения кухни и столовой, отдельный угол комнаты или стену над кроватью.

Осторожно: распространенные причины неудач

Сама по себе, то есть в качестве идеи, роспись стен в квартире может как украсить интерьер, так и сделать его непригодным для жилья по многим причинам.

1. Непродуманная тема или эскиз росписи, когда вначале понравилось, а позже надоело.
2. Плохая подготовка стены под роспись.
3. Неудачный выбор художника-исполнителя.

Последней опасности легко избежать двумя способами. Во-первых, художник должен показать свои прежние работы и предоставить рекомендации. Обычно приглашают тех, кого порекомендовали знакомые. Во-вторых, мы говорим о росписи в интерьере своими руками, что означает вашу уверенность в собственных силах. Тогда приступим!

Этапы выполнения росписи стен своими руками

• Нарисовать или подобрать готовый эскиз будущей росписи. Соотношение высоты и ширины изображения надо сохранить в окончательном варианте, то есть на стене комнаты.
•  Подготовить стену: полностью удалить старую штукатурку; обезжирить и выровнять поверхность аккуратным слоем свежей штукатурки; нанести финишную шпаклевку и акриловую грунтовку.
•  Выполнить роспись. Если вы переносите эскиз на стену, можно воспользоваться старинным проверенным методом – разбивкой рисунка на отдельные квадраты.
•  Закрепить готовое изображение акриловым лаком. Акриловый лак создает на поверхности матовую прозрачную пленку с высокими защитными свойствами.

Благодаря тому, что изобрели современные устойчивые акриловые краски, роспись стен своими руками перестала быть весьма трудоемким и очень долгим процессом. Если художники прошлого выполняли фреску 5 на 5 метров несколько месяцев, то сегодня, при нынешних технологиях, достаточно нескольких дней.

Конечно, сроки выполнения зависят от таких факторов, как сложность выбранной композиции, количество свободного времени у исполнителя, работоспособность художника, но нынешние темпы все-равно во много раз обгоняют прошлые. Хотя сама технология работ не очень изменилась. Как и много веков назад можно выполнять роспись по влажной штукатурке.

Помните знаменитые фрески из великих соборов России и мира? Выполняя роспись стен своими руками, мы поневоле копируем те же самые движения рук, тела и души, которые совершали великие Микеланджело и Андрей Рублев.

Желаем вам, коллеги, творческих успехов и удачного воплощения в жизнь ваших восхитительных планов! Пусть художественная роспись стен в интерьере, выполненная в вашем доме или в доме ваших друзей станет настоящей победой творческой мысли в ее гениальном воплощении.

Содержание

1. Подготовка к работе
2. Этапы проведения работ
3. Как правильно обрабатывать кирпич
4. Укладка кирпича своими руками: видеоинструкция
> Обсуждение

Перепланировка квартиры – занятие весьма ответственное и хлопотное. Например, строительство кирпичной стены своими руками, связано с массой формальностей, которые необходимо решить еще до начала работ. Итак, первое, что вы должны сделать, это получить разрешение на проведение данного вида работ. Затем, необходимо выяснить, возможно ли вообще, возведение кирпичной стены в том месте, где вы хотите это сделать.

Соблюдение этих несложных правил позволит избежать вам массы проблем. Занесение изменений в тех паспорт жилья предостережет вас от штрафов, а предварительные расчеты, позволят сделать работу более эффективной. Как сделать кирпичную стену, что внести глобальные изменения в интерьер своей квартиры? На самом деле, сам процесс хоть и трудоемкий, но не слишком сложный. Достаточно знать, лишь самые необходимые вещи.

Подготовка к работе

Качественный и хороший кирпич – залог успешной работы. Лучше всего с этим вопросом подойти к людям, имеющим определенный опыт в этом деле. Продавцы-консультанты в любом специализированном магазине помогут вам определиться с выбором, а так же подскажут наиболее подходящий раствор. При приготовлении раствора, обязательно пользуйтесь прилагаемой инструкцией и специальным миксером.

Необходимые инструменты

Кроме того, вам потребуются определенные строительные инструменты, а именно:

• кельма (штукатурная лопатка);
• расшивки для обработки швов;
• емкость для приготовления раствора;
• специальный молоток для рубки кирпича;
• строительный уровень;
• другие приспособления, которые будут использоваться в ходе работы.

Также перед началом кладки необходимо рассчитать количество материала, который потребуется вам для возведения стены. Его количество будет зависеть от толщины планируемой стены и размеров самого кирпича. Затем, убедитесь в том, что основание будет выкладываться на ровную и прочную поверхность. Сделайте разметку с помощью уровня, от ее качества будет зависеть исход вашей работы.

Этапы проведения работ

Кирпичная стена своими руками будет смотреться гораздо лучше и прослужит дольше, если следовать определенному алгоритму проведения работ. Для межкомнатных перегородок, чаще всего используют технологию кладки в полкирпича. Кроме нее, существуют так же кладки в четверть и кирпич. В зависимости от выбранного вами варианта, будет определяться прочность стены и расход строительных материалов.

Самый важный этап в проведении работ – это равномерное распределение раствора под кирпичами. Кирпичная стена в интерьере будет гораздо прочнее и прослужит дольше, если перед началом кладки основания, смочить пол. Это позволит значительно улучшить сцепление между полом и будущей стеной. Кирпичи начинают выкладывать одновременно с двух сторон будущей стены.

Запомните, что первый ряд кладки – это основа всей работы. Поэтому, как только основание стены будет выложено, сразу же проверьте правильность и качество выполненной работы. Для того чтобы последующие ряды не создавали проблем, протяните над крайними кирпичами веревку, либо леску. Это значительно облегчит работу, позволяя предупредить уклоны и «волны» кладки.

Как правильно обрабатывать кирпич

Дополнительная кирпичная стена в квартире может быть как необходимостью, так и прихотью хозяев жилья. В любом случае, такое сооружение требует ответственного подхода. Причем, это касается не только выбора самых лучших материалов, но и правильной обработки кирпича. Как же правильно провести обработку, так, чтобы кирпичная стена своими руками ничуть не уступала работе профессионалов?

Во-первых, перед началом работ, кирпич лучше всего подержать в воде некоторое время. Это необходимо для того, чтобы он меньше впитывал в себя раствор. Затем возьмите специальную кирочку, молоток, и следуйте указаниям:

• выбирайте кирпичи, на которых нет сколов и трещин;
• на гранях, отметьте участок, который нужно будет убрать (зависит от вида кладки: четверть кирпича, половина или целый);
• с помощью кирки наносите косые удары, скалывая при этом углы;
• стесанную поверхность, для получения ровной стороны, протирают кирпичом.

Укладка кирпича своими руками: видеоинструкция

Приложив максимум усилий, и подойдя к делу с полной ответственностью, вы получите результат, который не уступит работе профессионала и станет вашей гордостью.

Содержание

1. Можно ли сносить несущую стену полностью?
2. Начало работ – подготавливаем разгрузку стены
3. Приступаем к изготовлению перемычки по шагам:
4. Делаем проем в несущей стене
5. Видео: слом стен в квартире своими руками
> Обсуждение

Ломать – не строить, эту поговорку знает каждый. Действительно, на первый взгляд, никаких сложностей не предвидится. Вам захотелось перепланировки, квартира собственная, а соседи немножко потерпят шум. Но если дело касается несущих стен, все гораздо сложнее.

Можно ли сносить несущую стену полностью?

Многоэтажные дома, в особенности, построенные в советский период, имеют запас прочности. Но если убрать опорные стены полностью, то конструкция может разрушиться – не зря настаивают на инженерных расчетах и согласовании перепланировки. Поэтому от мысли полностью избавиться от несущей стены лучше отказаться сразу. А ее частичный демонтаж или изготовление проема – вопрос реальный.

Начало работ – подготавливаем разгрузку стены

Перед сносом несущей стены требуется установить перемычку, которая частично примет на себя нагрузку. Проще всего использовать стальную перемычку, которая конструктивно представляет собой два швеллера (иногда используют двутавры или мощные уголки), стянутые болтами на расстоянии 40-50 см. Готовая перемычка должна опираться на края будущего проема до 15-30 см длиной.

Но перед изготовлением/установкой перемычки необходимо подстраховаться от обрушения перекрытий и установить вертикально бревна, которые примут нагрузку на себя, если в ходе работ разрушится бетонный защитный слой плит, и они сдвинутся.

Приступаем к изготовлению перемычки по шагам:

1. Готовим швеллеры нужной длины (если проем длиной 2,5 метра, то берем трехметровый швеллер №18), сверлим в них отверстия под стяжные болты (рекомендуем использовать болты диаметром 20 мм, длина которых позволит выступать на 50 мм с каждой стороны стены).
2. Делаем на стене разметку проема и перемычки (непосредственно под плитой перекрытия), высверливаем сквозные отверстия в стене для обозначения расположения перемычки с обратной стороны, удаляем штукатурку.
3. Отбойным молотком или вручную готовим ниши (штрабы) для установки швеллеров по обеим сторонам. Глубина штробления 10 см, высота – 18.
4. Готовим отверстия для стяжных болтов в соответствии с разметкой.
5. Тщательно очищаем посадочные места швеллеров от строительной пыли и увлажняем. Затем наносим раствор цемента (М100 минимум) и путем вдавливания устанавливаем швеллер.
6. Заполняем швеллер кирпичом или ячеистым бетоном, предварительно пропустив через соответствующие отверстия стяжные болты и затянув их.

Делаем проем в несущей стене

Сначала несколько советов. Во-первых, не торопитесь избавляться от подпорок до полного высыхания раствора. Во-вторых, убедитесь, что в контуре будущего проема отсутствуют провода электрической сети и другие коммуникации. В-третьих, правильно подберите инструмент для выполнения демонтажных работ.

Несущая стена, особенно в панельном доме – это монолит из чрезвычайно прочного бетона. Если вы изготавливаете проем в кирпичной кладке, то вполне возможно использовать отбойный молоток, перфоратор или даже кувалду. Для бетонной стены этот инструмент не подойдет:

• Работа будет продвигаться чрезвычайно медленно.
• Ударные нагрузки способны повредить целостность части плиты, которая остается, не исключено нанесение вреда всей конструкции здания.
• Можно повредить внутренние коммуникации.

Для эффективного демонтажа несущих бетонных стен используются современные алмазные резаки. Они позволяют сделать проем быстро и очень аккуратно, что облегчит, в свою очередь, проведение последующих отделочных работ.

Видео: слом стен в квартире своими руками

Содержание

1. То, что сносить нельзя: несущая стена
2. Как узнать какая стена несущая?
3. Что необходимо для сноса?
> Обсуждение

Многие люди, особенно проживающие в хрущевках, стараются переделать свои маломерные и неудобные квартиры, используя перепланировку. Но одно дело – выполнить ее в индивидуальном строении, и совсем другое – изменить дверной проем или передвинуть перегородку в многоэтажке, где – практически каждая из стен несущая. Все это обеспечивает безопасность жильцов в сочетании со всей технической конструкцией дома.

Что же такое перепланировка? Согласно жилищному кодексу – это понятие включает в себя все изменения конфигурации квартиры, которые требуют внесения их в технический паспорт. Это:

• изменение расположения несущих стен и перегородок,
• перенос проемов окон и дверей,
• переоборудование тамбуров и темных кладовок,
• обустройство внутренних лестниц,
• переоборудование санузлов,
• разделение больших по площади комнат,
• расширением жилой площади за счет бытовых помещений,
• остекление балкона или лоджии,
• замена газовых плит на электрические,
• перенос ванной, кухни или туалета.

Все эти виды изменений в квартире относятся к перепланировке и требуют согласования в соответствующих органах.

То, что сносить нельзя: несущая стена

Чаще всего, перепланировка связана со сносом межкомнатных перегородок. А вот какие стены можно трогать, а какие нет – знают не все. Безрассудный снос конструкций приводит к изменению действия сил на оставшиеся поверхности и помещения расположенные ниже. Кроме этого, оставшиеся без опоры потолочные перекрытия могут не выдерживать нагрузки и в любой момент рухнуть. Так как, кроме разделения разных комнат, элементы стены служат в качестве опор потолочного перекрытия для всех выше расположенных, аналогичных конструктивных элементов.

Основные (несущие) стены на практике расположены перпендикулярно к балкам перекрытия. Если оно выполнено из бетонных плит, то их концы опираются на поверхность несущей конструкции. Обычно – это стены между квартирами и блоками, или наружные. Как правило, внутри квартиры обустроены только перегородки.

Как узнать какая стена несущая?

Можно ли назначение стены определить самостоятельно? Конечно. По ее толщине или материалу, из которого она возведена. В домах панельного типа внутренние блоки имеют толщину до 120 мм. Поэтому их можно считать перегородками (их толщина колеблется от 80-120 мм). Несущая поверхность должна иметь толщину не менее 140 мм. Чаще всего в таких домах наружные стены выполнены толщиной от 200 мм. В домах из кирпича – наружные, несущие конструкции имеют толщину от 380 мм и более, межквартирные – 250 мм, а перегородки 120 или 80 мм.

В качестве материала для несущих стен в панельных домах чаще всего используют стеновые или межквартирные блоки, выполненные из железобетона с различными добавками для облегчения конструкции и увеличения теплозащиты. Внутренние перегородки в 90% панельных домов выполнены из гипсобетонных панелей. В кирпичных строениях основным материалом для всех стен является красный и силикатный кирпич, отличающийся размерами. В качестве перегородок в них также могут быть использованы гипсобетонные панели.

Сносить наружные стены, конечно же, никто не собирается, а вот перегородки убрать можно, получив соответствующее разрешение. Чтобы точно определить которая из стен несущая, лучше всего воспользоваться данными БТИ – детальным планом по этажам. Там более жирными линиями отмечены все капитальные стены, а перегородки, у которых нет таких функций, отмечены более тонкими линиями.

Что необходимо для сноса?

В любом случае, прежде чем приступать к работам по сносу той или иной стены и переносу ее, нужна консультация квалифицированного специалиста. А также полный расчет, учитывающий распределения нагрузок, которые должны быть перенесены со старых конструкций на вновь возводимые. Кроме этого, возможно придется изменять схему электроснабжения. К тому же, надо иметь в виду, что несогласованный снос стен помещения, может помещать его продаже или оформлению документов дарения и пр. Но и это еще не все. Такие действия считаются незаконными и влекут за собой штрафные санкции, вызовы в суд и даже могут привести к конфискации квартиры.

Поэтому согласование проекта перепланировки необходимо в любом случае. Что для этого надо?

1. План, разработанный службой БТИ, конкретно на данный вид перепланировки.
2. Составление технического заключения на снос стены.
3. Получение положительного заключения жилищной инспекции по месту регистрации.

Содержание

1. Важный момент
2. Способы избавления от шума и порядок работ
3. Видео: пример работ по звукоизоляции стен в квартире
4. Видео: шумоизоляция стены в квартире своими руками
> Обсуждение

Надоело быть в курсе событий, происходящих у соседей по этажу? Возможно, вы сами любите пригласить в гости шумную компанию, или послушать хорошую музыку, которую, пользуясь наушниками, оценить по достоинству невозможно. Конфликты по поводу шума между соседями в современных многоквартирных домах возникают часто. И этому виной отсутствие хорошей шумоизоляции стен. К счастью, этот недостаток квартиры можно устранить своими силами.

Важный момент

Следует отметить, что шумоизоляция должна выполнять две функции:

• Звукоизоляция. Звуки, исходящие от соседей, будут отражаться, вам не будет слышно того, что делается за стеной.
• Звукопоглощение. Звуковые волны, распространяющиеся в вашей квартире, будут поглощаться шумоизоляцией, соседи не услышат исходящий от вас шум.

Обеспечить шумоизоляцию стен вам поможет любой из трех предложенных ниже способов.

Способы избавления от шума и порядок работ

Сооружаем конструкцию из гипсокартона

Что потребуется

Для этого необходимы: гипсокартонный профиль или деревянные рейки, метизы, подходящие для крепления выбранного профиля к полу, потолку и стенам, звукопоглощающий материал, гипсокартон и саморезы для него.

Порядок работ

• Перед тем как преступить к сооружению шумоизоляционной стены, необходимо устранить в ней все щели и отверстия. Попросту замазать цементным раствором.
• Затем делаем каркас для будущей шумоизоляции. Не следует крепить профиль непосредственно к самой стене, отступите от нее 2 сантиметра. Под профиль желательно подкладывать виброизолирующий материал из пробки или резины. После того как каркас сооружен, закладываем в него звукопоглощающий материал. Это может быть мягкая акустическая минеральная вата, стекловата, или полужесткие плиты из этих материалов. При выборе звукопоглощающего материала обращайте внимание на коэффициент звукопоглощения – у мягких материалов он, как правило, выше, а, следовательно, шумоизоляция будет эффективнее.
• Следующий шаг – прикручиваем гипсокартон к профилю с помощью саморезов. Гипсокартон – отличный звукоизоляционный материал.
• Ну а затем все просто: проклеиваем стыки гипсокартонных листов специальной сеткой, шпаклюем гипсокартон, клеим обои или же красим получившуюся стену.

Стоимость

Во что обойдется такое удовольствие? Считаем приблизительно: гипсокартон – 90 рублей за м2, звукопоглощающий материал – от 60 до 400 рублей за м2. Это основные затраты, к которым прибавим стоимость профиля и саморезов.

К недостаткам этого метода стоит отнести «пыльность» работы, а также то, что каждая такая стена будет уменьшать помещение приблизительно на 8 см.

Покупаем готовые декоративные панели

На рынке сейчас представлены такого вида панели нескольких производителей. В том случае, если стена не идеально ровная, для таких панелей понадобится обрешетка, к которой они крепятся на жидкие гвозди и соединяются друг с другом методом «шип – паз». Такой способ шумоизолировать помещение достаточно простой, а результат получается красивый, так как панели имеют уже готовую декоративную бумажную или тканевую отделку.

Цена вопроса

Стоимость панелей в среднем 750 рублей за м2. Шумоизоляционные свойства таких панелей будут сравнимы со свойствами материалов из первого способа. Среди достоинств монтажа декоративных панелей надо отметить их легкость – одна панель весит около 4 кг.

Этим способом стоит воспользоваться, если планируется делать изоляцию всего помещения, а не одной стены. Декоративные панели в этом случае будут украшением всего интерьера, а площадь помещения уменьшиться минимально.

Клеим шумоизоляцию на стену: проще простого и дешевле дешевого

Самый простой и наименее затратный способ – купить рулонную шумоизоляцию, которую необходимо просто приклеить к стене клеем для виниловых обоев. Например, изоляционная подложка «Полифом» обойдется в 1310 рублей за рулон, при этом покроет 7 м2 стены. Очевидно, что вариант самый бюджетный, но и наименее эффективный – снижать уровень шума он будет только на 60%.

Заниматься оклейкой такой изоляции стоит, если вы арендуете жилье и не хотите вкладывать в его ремонт деньги.

Какой способ выбрать? Решайте сами, исходя из расчета своих сил и финансовых возможностей. Пусть проделанная работа принесет ожидаемый результат!

Видео: пример работ по звукоизоляции стен в квартире

Видео: шумоизоляция стены в квартире своими руками

Содержание

1. Традиционное решение: керамическая плитка
2. Какие материалы подойдут для ванной?
3. Легко и практично – окраска
4. Обои – оригинально, но не всегда долговечно
5. Гипсокартон – дешевый вариант для большого помещения
6. Пластиковые панели
7. Натуральные материалы
8. Креативный подход
9. Видео: советы по оформлению ванной
> Обсуждение

Ремонт ванной комнаты – дело деликатное. Ведь ванная комната встречает нас по утрам и помогает стать красивым и привлекательным после ночного сна и желает спокойной ночи.

Поэтому все чаще хочется сделать дизайн ванной комнаты креативным и стильным, насыщенной цветовой гаммы и единого композиционного решения.

Традиционное решение: керамическая плитка

Этот отделочный материал считается одним из самых распространенных материалов для ванной комнаты. Сегодня многие производители предлагают целые коллекции, особенностью которых есть возможность создать единый стиль интерьера ванной комнаты.

Но строительная индустрия предлагает уже множество альтернативных материалов для отделки ванной комнаты, а стандартная кафельная плитка порой не удовлетворяет своими эстетическими качествами обывателей.

Более подробная информация об укладке плитки здесь.

Какие материалы подойдут для ванной?

Для того, чтобы выбрать оптимальный отделочный вариант для ванной, стоит определиться с параметрами, которым должны соответствовать материалы:

• стойкость к повышенной влажности и постоянным перепадам температур;
• гигиеничность и экологическая чистота;
• простота в уходе.

Обратив внимание на приведенные параметры, можно выбрать соответствующие материалы.

Легко и практично – окраска

С помощью современных красок ванную комнату можно сделать яркой или томной, в зависимости от пожеланий хозяев. Такие стены будут смотреться стильно, а воспользовавшись разными колерами одного оттенка можно создать интересные переливчатые формы. Для окрашивания стен лучше всего выбирать краски на основе латекса, которые стойко переносят влагу. За такими стенами легко ухаживать, но при самом процессе окрашивания стоит быть внимательным – стены должны быть идеально ровными, иначе будут видны самые мелкие изъяны.

Обои – оригинально, но не всегда долговечно

Акриловые или виниловые обои сегодня вполне привычно увидеть в ванной комнате. Они прекрасно подлежат уходу и стены защищены от влаги. К тому же, с помощью обоев можно выразить самый оригинальный стиль и желания при оформлении интерьера. Но есть одно значительно “но”: такой ремонт не будет долгосрочным, потому что слабым местом будут стыки обоев, в которые может попадать вода.

Единственный вид обоев, который не боится воды – стеклообои. О них можно почитать в публикации про виды обоев.

Гипсокартон – дешевый вариант для большого помещения

Да, специальным водостойким гипсокартоном можно также облицевать стены ванной комнаты. К тому же он обладает хорошей звуковой и теплоизоляцией. Гипсокартон можно монтировать собственными силами. Но стоит помнить о том, что после стоит еще и окрасить стены, а это – дополнительные расходы.

Пластиковые панели

Пластиковые панели являются оригинальным способом придать ванной комнате красоты и безмятежности. Панели могут быть как одноцветными, так и разными по цвету. Они легко монтируются, просты в уходе, не требуют идеально ровных стен, скроют от посторонних глаз канализационные трубы, но разрешат доступ к ним в любой нужный момент. “Минусом” является конденсат, собирающийся на поверхности панелей и легкая возможность повреждения.

Подробнее о выборе и укладке пластиковых панелей в ванной читайте по ссылке.

Натуральные материалы

При отделке ванной комнаты можно использовать самые натуральные природные материалы – дерево и мрамор. Но дерево стоит покрыть специальным составом во избежание гниения и образования грибков, а мрамор требует самого тщательного ухода. Помимо этого, стоимость таких материалов довольно высока.

Креативный подход

Современные инновационные технологии в виде натяжных потолков и наливного пола также могут преобразить ванную комнату, отличаясь модерном, стилем и оригинальностью решения.

Видео: советы по оформлению ванной

Содержание

1. Решение проблемы
2. Профилактика: как сразу поклеить обои без пузырей?
> Обсуждение

Многим знакомо понятие пузыри на обоях. Появление такого недостатка говорит о нарушении технологии работ при поклейке обоев. Пузыри не только портят внешний вид, расстраивают хозяев, но и способны привести к еще большим расслоениям материала и под ними могут размножаться различные насекомые.

Решение проблемы

Как убрать пузыри на обоях? В случае, когда вы только оклеили стены и заметили вздутия, не отчаивайтесь. Возьмите пластиковый шпатель или щетку для виниловых, резиновый валик для флизелиновых и мягкую тряпочку для бумажных обоев. Сгоните излишки клея с поверхности материала и вытрите сухой тряпкой – неровность должна уйти. В противном случае, необходимо просто подождать пока обои высохнут. Во многих случаях, вздутие как бы рассосется, так как обои немного «сядут».

Если пузырь остался, а стены уже сухие, то, прежде всего, оцените масштаб недочетов. Возможно, вам следует переклеить полотно в соответствии с советами, которые мы дадим чуть ниже. В случае, когда вздутий немного и они небольшие по площади, то попробуйте использовать обычный медицинский шприц с иголкой. Аккуратно проткните пузырь по центру, выдавите воздух из него, затем наберите в шприц достаточное количество клея и заполните отверстие. Далее прогладьте неровность подходящим инструментом под ваши обои – от краев к центру, удаляя излишки клеевого раствора, которые будут выходить из сделанной вами дырочки.

При объемных пузырях действуйте очень аккуратно. Возьмите острое гладкое лезвие и сделайте небольшой надрез в нижней части вздутия, а далее действуйте шприцом, заполняя пустоты, а затем разглаживая неровность сверху вниз, убирая лишний клей. Здесь надо понимать, что после высыхания обоев, в месте разреза может образоваться щель. Так что, попробуйте этот совет сначала в незаметном месте.

Профилактика: как сразу поклеить обои без пузырей?

Вот основные способы устранения вздутий. Конечно, их можно избежать и мы дадим вам несколько советов о предотвращении образования пузырей:

• Помните, что клей по плотности должен соответствовать обоям. Нельзя применять для тонких материалов крепкий клеящий состав и наоборот.
• Следите за климатом в помещении. Температура не должна превышать 23 градусов. Если погода очень жаркая, солнечная, то можно установить в комнате емкости с водой, а окна прикрыть тряпочной материей – это не позволит обоям высохнуть слишком быстро.
• По той же причине не открывайте окна и двери во время оклеивания и один день после окончания работ. При холодной погоде – дополнительное увлажнение не требуется.
• При приготовлении клея точно соблюдайте инструкции! Не следует слишком интенсивно мешать раствор, в этом случае он может перенасытиться кислородом, что приведет к пузырям.
• Равномерно, без пропусков нанесите состав на полотно. Используйте только рекомендуемый инструмент, например, поролоновый валик.
• Проклеив полотно, сложите его вдвое клеем внутрь и дайте пару минут полежать.
• Если в инструкции сказано смазать стену – так и делайте.
• Хороший боковой свет и продающийся в магазине клей розового цвета, который при высыхании станет белым – могут вам помочь грамотно нанести состав на поверхность как обоев так и стен.
• Далее правильно разглаживайте полотно на стене. Сверху вниз, от центра к краям, постепенно приклеивайте обои, выдавливая излишки клея и убирая их сухой губкой или тряпкой.

И помните, не экономьте на материалах и очень внимательно отнеситесь к инструкции!

Содержание

1. Замер имеет значение
2. Выводим формулу расчета
3. Корректировка для изделий с рисунком
4. Пример расчета для настойчивых
> Обсуждение

Для того чтобы поклеить новые обои, не обязательно приглашать строителей. Такой косметический ремонт вполне можно сделать собственными силами. Главное, купить нужное количество материала и внимательно изучить инструкцию по наклеиванию на упаковке. Но как же грамотно рассчитать, сколько нужно обоев на комнату? Правила расчета для домашнего ремонта.

Замер имеет значение

Основа строительных расчетов – точные измерения, для которых понадобится строительная рулетка. Для начала нужно измерить периметр ремонтируемой комнаты (длину всех стен) без учета ширины окон и дверей и уровня стен. А потом длину и высоту участков над и под подоконниками, а также над дверями. Теперь переходим непосредственно к вычислениям.

Выводим формулу расчета

• Полученный периметр комнаты делим на ширину выбранных обоев (она может быть от 50 сантиметров до метра) и получаем число цельных полос.
• А длину рулона делим на высоту комнаты и получаем количество кусков, которые можно вырезать из одной упаковки (при помещении в 2,5 м, это четыре полоски).
• После этого, общую численность цельных полос делим на их же количество, получаемых из одного рулона. Результатом арифметики станет количество рулонов, которые нужны для раскроя только целых полос.
• Теперь пришла очередь посчитать число неполных отрезков. Расчет производим по такому же принципу, а результат плюсуем к уже имеющейся цифре.

Для того, чтобы не мучить калькулятор и не забивать голову лишними цифрами, можно воспользоваться готовой таблицей (но стоит учесть, что она, как и любой онлайн-сервис несет некоторую погрешность):

Корректировка для изделий с рисунком

Конечно, когда для ремонта выбирают обои, которые не требуют подгонки, все более-менее просто. А что делать, если выбор пал на настенное покрытие с крупным рисунком? В этом случае из пачки  получиться на 1 цельную полосу меньше (из-за необходимости подгонять рисунок). Следовательно, расчет нужно скорректировать.

Пример расчета для настойчивых

Имеется комната 3 х 4 метра, высотой 2,50 м; с дверным проемом, ширина которого 0,8 м, а высота – 2,1 м; и окном, горизонталь которого – 1,2 м, а вертикаль – 1,5 м. Выбраны обои, шириной 60 см, длина  рулона которых 10,5 метров.

Периметр без учета ширины окон и проемов: 3+3+4+4-0,8-1,2 = 12 м

Количество цельных отрезов: 12:0,6 = 20 штук

При стандартном уровне потолков комнаты (2,5 м) из упаковки получится 4 цельных полоски (кстати, кроить нужно с запасом, то есть длина куска должна быть не 2, 5 метров, а на десять сантиметров больше).

Число упаковок для выкраивания цельных полос: 20:4 = 5 штук

При размере окна 0,8х1,5 и дверей, высотой 2,1 м, обрезков от 5 рулонов хватит чтобы оклеить пространство над функциональными проемами, а вот для пространства под подоконником придется купить еще один  (хотя можно заклеить стену под ним составным куском). Значит, всего потребуется 6 однотонных рулонов или 7 упаковок с крупным рисунком.

Содержание

1. Почему не стоит клеить новые обои поверх старых
2. Сдираем голыми руками
3. Вода может все!
4. Прогресс вам в помощь!
5. Пар, и ничего больше
6. Видео: игольчатый валик и другие хитрости
> Обсуждение

Все знают, что переклеив обои в комнате, можно полностью изменить ее стиль и облик. К тому же, для замены настенного покрытия не нужно полностью выносить мебель, а все работы можно сделать за короткое время. Главное, знать, как быстро снять старые обои со стен.

Почему не стоит клеить новые обои поверх старых

Если у вас возникло желание поклеить новые рулоны на имеющийся обойный слой, который, на первый взгляд, крепко держится на стене, без сожаления отбросьте эти мысли.

Во-первых, прежний слой покрытия не во всех местах хорошо держится, а дополнительная нагрузка в виде еще одного обойного слоя это очень быстро проявит.

А, во-вторых, клей, на который вы будете приклеивать новые обои, основательно размягчит предыдущий бумажный слой, увеличив время высыхания, и, скорее всего, спровоцирует отставание старых от стены. А после полного высыхания (особенно, если прежние обои отличаются по качеству от новых) на обновленной стене могут возникнуть пузыри и морщины.

Так что очистка стен неизбежна. А тем, кто не знает, как быстро снять старые обои со стен, поможет простая инструкция.

Сдираем голыми руками

Бывает, что обветшавшие обои держатся просто на честном слове. Снять такое покрытие  можно голыми руками. Для этого достаточно просто поддеть верхний край бумаги шпателем или ножом и потянуть вниз. Возможно, получится снять всё целым куском. Если же они в каких-то местах держатся хорошо, помогите себе шпателем.

Вода может все!

Если первый вариант не подходит, так как обои приклеены хорошо, то для того чтобы аккуратно снять их понадобится вода. Бумагу придется намочить. Это можно сделать при помощи поролонового валика, губки или пульверизатора. Но перед началом работ нужно обязательно отключить в помещении электричество, чтобы вода случайно не попала на провода, которые находятся под напряжением.

Намочив старые обои, стоит подождать минут пять, пока вода полностью пропитает их, и после этого отклеить обои от стены. Влажные остатки, которые будут плохо отходить, необходимо удалить шпателем.

Кстати, лучше использовать горячую воду – так процесс пойдет быстрее. Кроме того, чтобы вода хорошо пропитала моющиеся или водонепроницаемые материалы, с них обязательно нужно снять верхний водоотталкивающий слой, а если не получится это сделать, то нужно просто надрезать его ножом в нескольких местах, это облегчит проникновение воды к основанию.

Прогресс вам в помощь!

Вместо воды можно использовать специальную жидкость для снятия обоев. Она продается в строительных магазинах и стоит недорого. Наносить ее нужно при помощи валика или губки. Она не токсична и впитывается в структуру различных материалов значительно быстрее воды. После того как обои полностью пропитаются, их можно снимать.

Пар, и ничего больше

Размышляя о том, как быстро снять старые обои со стен, какие-то умные люди решили вместо воды использовать пар. Для этого можно просто прогладить не поддающиеся места утюгом через влажную ткань, а потом очистить их. Правда, лучше для этих целей использовать парогенератор или утюг с функцией вертикального отпаривания. Так можно быстрее обработать большую площадь.

Видео: игольчатый валик и другие хитрости

Кстати, особую сложность могут вызвать обои покрытые лаком. Так что прежде чем покрывать их несмываевой полимерной пленкой – подумайте об этом. А если уже покрыли или все-таки планируете: ищите ответ в другой статье.

Содержание

1. Приступаем к работе
2. Гипсокартон нужно шпаклевать полностью!
> Обсуждение

Прежде чем начать ремонт у себя дома самостоятельно, человек должен решить для себя ряд вопросов. Они могут касаться не только того, чего хотелось бы изменить в интерьере дома, но и самой технологии ремонта. Ведь люди всегда стремятся выполнять ремонтные работы правильно, дабы потом не жалеть.

После того как Вы сняли старые обои, возникает вопрос: обязательно ли шпаклевать и грунтовать стены перед поклейкой? Можно с уверенностью сказать, что данная обработка поможет достичь прекрасного результата и уберечь стены от пагубного воздействия внешних факторов.

Времена, когда штукатурили стены и использовали газеты, давно миновали. В наше время люди все чаще обрабатывают поверхности по новым технологиям с использованием гипсокартона, грунтовки и шпаклевки.

Приступаем к работе

• Грунтовка – это прекрасный материал для защиты стены дома от плесени и грибка. Кроме того, она обладает антисептическими свойствами и помогает отделочным материалам хорошо цепляться за поверхность. Стены необходимо обязательно грунтовать,если есть желание сделать их ровными и убрать все шероховатости.
• Нужно учесть, что нанесение шпаклевки производится только после грунтования стен (а после неё нужно будет прогрунтовать поверхность еще раз). В первую очередь, шпаклевать стены необходимо для того, чтобы выровнять поверхность и придать ей сплошной белый цвет. Сие действо помогает избежать просвечивания темного бетона сквозь обойное покрытие, особенно тогда, когда сами обои достаточно тонкие. Чтобы получить достаточно ровную поверхность стены, шпаклевку желательно наносить не меньше, чем в два слоя.

Подробный материал о подготовке поверхности к оклейке обоями читайте здесь.

Гипсокартон нужно шпаклевать полностью!

Иногда, люди задумываются, а стоит ли шпаклевать гипсокартон, ведь он и так идеально ровный? И то верно, можно лишь зашпаклевать швы и приступить к поклейке. Однако стоит учитывать, что обои в этом случае приклеятся намертво. А когда придет врмя менять обои, необходимо будет их клеить поверх старых, так как содрать их можно будет лишь вместе с кусками гипсокартона. Чтобы избежать столь неприятной ситуации, желательно предварительно прошпаклевать гипсокартон.

Информация обо всех нюансах шпаклевки гипсокартона – доступна здесь.

Как видно, отделочные работы помогают не только добиться идеального выравнивания стен, но и придают им дополнительную защиту от внешних факторов. Процедуры грунтования и шпаклевки не столь затруднительны. Их сможет выполнить каждый, вооружившись лишь необходимыми инструментами. Поклейка обоев обязательно порадует хозяина дома своим результатом, если все правила подготовки к ней были неукоснительно соблюдены.

Если подготовительный этап завершен – читайте от  том, как правильно клеить обои разных видов.

Содержание

1. Бумажные лучше не трогать!
2. А что насчет виниловых и флизелиновых?
3. Если ремонт только планируется…
4. Как правильно красить?
5. Видео: технология работ своими руками
> Обсуждение

Обновить интерьер квартиры и потратить при этом минимум усилий можно, покрасив комнату в новый модный цвет. Чтобы понять, не навредит ли покраска вашим обоям, нужно разобраться, какие их виды бывают, и какие именно наклеены у вас.

Бумажные лучше не трогать!

Бумажные обои – самый недорогой и традиционный вид настенного покрытия. Они бывают однослойные и двухслойные (дуплекс). Дуплекс на вид достаточно прочный, и порой имеет интересную рельефную текстуру. Однако не обманитесь! Обычные бумажные изделия, пусть и двухслойные, смену цвета могут не пережить.

А что насчет виниловых и флизелиновых?

Виниловые обои хоть и имеют в большинстве своем бумажную основу, более прочные и влагостойкие, нежели бумажные. Такие материалы бывают трех видов: вспененный винил, кухонный винил (название говорит само за себя, также их можно использовать для отделки ванных комнат) и плоский винил, который еще называют шелкографией, или сатином.

Флизелиновые варианты бывают двух видов: на флизелиновой основе с верхним слоем из вспененного винила, и полностью из флизелина. Рулоны этого материала очень прочные и устойчивые к механическим воздействиям.

Итак, можно ли красить виниловые и флизелиновые обои? Конечно можно!

• Что касается виниловых обоев, то красить целесообразно в первую очередь вспененный винил. Это означает, что прочность материала , в любом случае, позволит вам нанести на них краску. Но, станет ли шелкография после этого красивее?
• Флизелин же, за счет своей прочности, можно перекрашивать в разные цвета от пяти до десяти раз.

Если ремонт только планируется…

Если вы только планируете ремонт, то вам не нужно думать о том, какие можно,а какие обои красить нельзя, и подходят ли ваши уже оклеенные стены для маряных работ. Консультант в магазине подскажет, какие обои и какой краской лучше красить, чтобы сделать все правильно и получить хороший результат.

Как правило, в ассортименте специализированных магазинов есть большой выбор специальных отделочных материалов под покраску. Они могут быть как бумажными (только намного плотнее дуплекса), так и виниловыми, или флизелиновыми. Главное отличие таких обоев от декоративных – это большая плотность и применение специальных технологий для их изготовления.

Как правильно красить?

Если выбрать винил под покраску, то у вас будет несколько вариантов его использования. При окрашивании уже непосредственно стены, получится полотно однородного цвета. При этом, если обои окрашиваются впервые, лучше красить в два слоя.

При методе нанесения краски с изнанки (о нем, как и о других нюансах обойно-малярных работ мы писали здесь), рисунок «выступит» на поверхности. В этом случае оклеивать стены следует только после полного  высыхания всех рулонов. Есть еще одно решение – нанести краску, которая потом проступит непосредственно стену, но это, естественно требует большей подготовки, но имеет свои преимущества.

Видео: технология работ своими руками

Содержание

1. Выбор лака для обоев
2. Особенности нанесения
3. Как потом снимать лакированные обои?
> Обсуждение

В наше время существует множество вариантов реставрации стен: это и покраска, и поклейка обоев, и покрытие обоев лаком. Если на стене уже есть бумажные или виниловые обои, многие задаются вопросом о том, можно ли добиться «моющегося» эффекта. Конечно, можно, если нанести лак на эти стены. Обработанным таким образом покрытиям ничего не страшно: ни вода, ни плесень.

Начнем с техники безопасности. Если вы решили использовать в своем ремонте последний вариант, то ни в коем случае не курите в помещении во время работы. И обязательно перекройте газ на кухне, после того как приготовите состав к нанесению. Любой лак абсолютно не терпит огня!

Выбор лака для обоев

Дальше переходим к выбору материала. Каким лаком, всё-таки, это лучше сделать? Проще всего покрыть обои магазинным составом, желательно на водной основе. Можно применить акриловый лак, такой как, например, ВАК-А-104.

А при приготовлении лака самостоятельно необходимо учесть то, какого цвета ваше настенное покрытие:

• В случае, когда ваши стены темного цвета, можно приготовить лак для обоев своими руками при помощи смешивания буры и шеллака.
• Если же стены квартиры светлых оттенков, то сначала к буре добавляем сандарак, а затем растворяем его в спирте.

Если рассматривать всю технологию самостоятельного приготовления, то в рецепте нет ничего сложного:

Для начала вскипятите в эмалированной посуде, примерно, 400 мл воды, затем добавьте 20 грамм буры, а после этого шеллак в количестве 60 грамм. Помните, что шеллак добавляется порционно каждый раз после растворения предыдущей порции. Дайте остыть и профильтруйте. Не переусердствуйте с бурой, так как большое количество щелочи плохо скажется на качестве вашего лака.

Особенности нанесения

Наносится лак на стены при помощи кисточки один-два раза. После того как вы нанесли его в первый раз, и он высох, растирайте стену мягкой щеткой, чтобы появился своеобразный блеск. Затем повторите процедуру.

Как потом снимать лакированные обои?

Теперь рассмотрим процесс того, как снять обои покрытые лаком. По сравнению с его нанесением, эта процедура занимает больше времени.

• Один из вариантов избавления стен от лакированных обоев – это, для начала, снятие верхнего слоя наждачной бумагой, затем смачивание водой, а далее работа шпателем.
• Другой вариант – это смазать стены по всему периметру специальным раствором, например, диссуколем. Но для начала нужно пройтись игольчатым валиком, чтобы раствор лучше проник вовнутрь.

Конечно, есть и «народные методы», как отпаривание утюгом через фольгу и отмывание жидкостью для посуды. Но, всё-таки, отдайте лучше предпочтение современным методам. Главное запастись терпением и тогда все получится.

Содержание

1. Оценка критериев
2. Советы для тех, кто решил окрасить стены
> Обсуждение

Приступая к отделке помещений нового дома или начиная капитальный ремонт, практически все задумываются: что лучше – поклеить обои на стены или покрасить их?

• Красить стены довольно просто, а выбор оттенков – безграничен; краска не собирает пыль; покрашенные поверхности легко мыть, к тому же, обработанную таким образом поверхностьлегко перекрасить в другой цвет.
• Рулонные и жидкие обои, в свою очередь, считаются экологически чистыми; промышленность предлагает колоссальное количество обойных рисунков и узоров; некоторые виды обоев долговечнее краски; они лучше скрывают дефекты стены.

Таким образом, и оклеивание обоями, и их покраска имеют свои достоинства и недостатки. Попытаемся их проанализировать.

Оценка критериев

Стоимость материалов

Прежде чем формировать смету на работы по отделке, определите, что вы сравниваете. Стоимость качественных обоев и хорошей краски? Дорогих обоев и «бюджетной» краски? Будем считать, что краситься стены будут не самой дорогой, однако качественной латексной краской, а обои будут практичными в эксплуатации и привлекательными на вид. Сравнивая данные стеновые покрытия, вы убедитесь, что оклеить или покрасить 20-30 метров поверхности приличными материалами стоит приблизительно одинаково. Не разнятся в стоимости и инструменты, необходимые для работы.

Сложность подготовки и работ

• Готовить стены под обои значительно проще, чем под покраску. После удаления старого покрытия, достаточно их прошпаклевать, оштукатурить и прогрунтовать. Лучше, если стены ровные, но мелкие изъяны не имеют особого значения, а толстые обои могут скрыть и более серьезные дефекты.

• Подготовка поверхностей под покраску делается значительно тщательнее. Трещины, вмятины и выемки заделываются гипсом или акриловой шпаклевкой, щели заполняют специальным раствором. Краска не скроет даже мелких неровностей или вмятин (не помогут и 2-3 слоя). На шероховатую поверхность, к тому же, краска ляжет неравномерно, а со временем начнет трескаться и отслаиваться. Поэтому во время финишной шлифовке не допускаются ни малейшие царапины.

Для большей осведомленности – читайте подробнее о технологии подготовки стен под поклейку обоев и под покраску.

Экологичность

Теперь необходимо попрощаться с мифом о экологической чистоте обоев. Те их виды, которые принято считать «дышащими и экологически чистыми» очень непрактичны: это либо дорогие текстильные материалы, либо обычные бумажные. Они легко пачкаются, боятся влаги и нестойки к истиранию.

Практичность

Краска пачкается быстрее, чем обои, однако и моется лучше. Однако, если вы поставите пятно на выкрашенной стене через годик после покраски, и попытаетесь его отчистить, то вас ждет неприятный сюрприз. Чистое пятно будет сильно выделяться на общем фоне. Поэтому придется мыть всю стену. На обоях же (особенно на фактурных) небольшое пятно можно и вовсе не заметить.

Резюме:

Таким образом, в новостройках и в комнатах, где поверхности быстро пачкаются, лучше использовать моющиеся обои. А вот в домах с высокой влажностью лучше подойдет краска. Как некий компромиссный вариант можно рассмотреть возможность нанесения жидких обоев, стоящих где-то посередине между описанными технологиями.

Советы для тех, кто решил окрасить стены

Нужно учесть тот момент, что главное предназначение спальни – это прежде всего восстановление ваших сил, здоровый сон. Поэтому цветовая гамма не должна излишне возбуждать. Необходимо учитывать момент освещенности помещения, от этого будет зависеть выбор более теплых или холодных расцветок для стен. Естественно, что при более ярком освещении можно использовать холодные оттенки и наоборот.

Не стоит полагаться только на свой вкус, расцветка должна гармонировать с окружающей обстановкой. Постарайтесь избегать использования очень ярких и насыщенных цветов. Кроме того, при выборе цвета для обоев можно прибегнуть к помощи фен-шуя. Каждый оттенок имеет свое определенное значение и наличие некоторых из них в комнате, где люди спят является нежелательным. Например, синий цвет – символ воды, обои такого окраса в вашей спальне будут препятствием на пути к процветанию, а настенные покрытия розового цвета добавляют страсти в отношения.

Вот еще некоторые примеры благоприятного воздействия цвета на человека:

• в спальне зеленого цвета вы будете отдыхать от умственного напряжения;
• для создания радостного настроения можно поклеить обои желтого цвета;
• успокоить психику помогут голубые оттенки.

Кроме того, существуют краски, которые могут вселять дискомфорт и препятствовать здоровому сну, действуя раздражающее. К таковым можно отнести: красный, оранжевый, фиолетовый, но это не относится к их более мягким оттенкам.

Таким образом, выбор цвета обоев для спальни целиком зависит от личных вкусов и предпочтений, однако не пренебрегайте советами, прошедшим проверку временем. Это поможет сделать вашу опочивальню более уютной и создать неповторимый стиль, отражающий индивидуальность владельца. Помимо основного тона, обратите внимание на вид обоев, который Вы выберете : ведь фактурные качества тоже влияют на восприятие цвета.

Видео: фотогалерея обоев для спальни

Видео: общие рекомендации специалиста по выбору обоев

Содержание

1. Бумажные – классика
2. Практично: моющиеся виды
3. Другие разновидности
4. Классификация по технологии изготовления
5. Видео: о видах обоев
6. Видео: важное о выборе обоев
7. Видео: как выбрать обои и не ошибиться?
> Обсуждение

Бумажные – классика

Бумажные обои известны миру достаточно давно,  они изготавливаются из плотной бумаги. Их принято подразделять на ряд подтипов:

• структурные
• гладкие
• тисненые
• фотообои

Идея: сочетание нескольких различных фактур лоскутным методом. Трудоемко, но результат превзойдет все ожидания.

Практично: моющиеся виды

Моющиеся обои являются двухслойными, в качестве основы для них используется плотная бумага или флизелин, верхний слой изготавливается из поливинилхлоридного материала, их также принято называть виниловыми. Винил принято также подразделять в зависимости от фактуры покрытия на:

• шелкографию
• пенистый винил
• тяжелый винил
• флэт (плоский) винил

Другие разновидности

• Текстильные обои также являются многослойными, при этом верхний слой является тканевым. В качестве основы используется бумага, синтетические материалы и также и сама ткань.

Текстильные материалы сделают интерьер богаче.

• Флизелиновые обои вошли в нашу жизнь сравнительно недавно, но уже завоевали популярность. Флизелином называется целлюлозный материал, напоминающий бумагу. Они являются двухслойными, их верхний слой выполнен из полимерного покрытия.

Флизелин существенно экологичнее и безопаснее своего “брата” винила.

• Жидкие обои также приобрели известность не так давно. Они представляют собой сухую смесь, которую, смешав с водой, наносят на стены.

Жидкий вид – ничто иное, как наносимая на стены декоративная штукатурка.

• Обои из стеклоткани – изобретение наших современников. В основе их изготовления пропитанная специальным веществом стеклоткань.

Стеклообои можно применять даже в ванной и других помещениях с повышенной влажностью.

Металлические обои изготавливаются следующим образом: тонким слоем декоративной алюминиевой фольги покрывают пористую бумагу, затем фольга окрашивается не проводящей электричество краской, на которую затем наносят рисунок или тиснение.

Классификация по технологии изготовления

В основе классификации обоев на виды лежит технология их изготовления. Согласно данному критерию принято различать :

• обычные бумажные материалы
•  влагостойкие
• звукопоглощающие

Обычные бумажные настенные покрытия бывают :

• грунтованные
• негрунтованные
• фоновые
• тисненые

Различие в грунтованных и негрунтованных обоях заключается в том, что в последних рисунок наносится на простую белую бумагу, а в грунтованных рулонах, бумага перед нанесением на нее рисунка, предварительно окрашивается.

Фоновые обои, как правило, рисунка не имеют. Тисненые – имеют рельефный рисунок. Влагостойкие – обрабатываются специальным полимерным окрашивающим покрытием. Звукопоглощающие покрытия обладают специальной ворсовой поверхностью.

Видео: о видах обоев

Видео: важное о выборе обоев

Видео: как выбрать обои и не ошибиться?