Шалаш: обзор видов и материалов, конструкции, требования, реализация

Древнейшее человеческое жилье, быстровозводимая каркасная постройка – шалаш – строится и в наши дни. Детишек конфетами не корми – сооруди им или дай самим устроить халабуду. Взрослым шалаш может понадобиться как временное жилье на сезонный промысел, охотничья или рыбацкая засидка, убежище туриста-«дикаря» и во многих других случаях. Наконец, пользуются популярностью дома-шалаши (особенно на Западе), и уж будьте уверены – цена квадрата такого жилья гораздо выше обычного, построенного тут же, рядом. Далее в этой статье рассказывается, как подобрать материалы для шалаша того или иного вида, как построить шалаш своими руками, используя минимум инструмента и подручного сырья. Не будут обойдены вниманием и дома-шалаши.

Примечание: главный недостаток «настоящих» шалашей из подручных материалов – их горючесть. В новостях всего мира не так уж часто, но достаточно регулярно появляются сообщения о детях, заживо сгоревших в шалашах. Поэтому, если вы планируете строить шалаш для детей, при прочтении дальнейшего обращайте особое внимание на виды, наименее воспламеняемые, а в реале не оставляйте без присмотра детвору в шалаше.

Виды и конструкции

За многие тысячелетия эволюции шалаша не могли не выработаться варианты его устройства, приспособленные к различным условиям эксплуатации и наличным материалам для строительства. Впрочем, видов шалашей не так уж много, что свидетельствует о рациональности его конструкции.

Классический призматический двускатный шалаш (поз. 1 на рис.) обеспечивает наилучшую в данной категории построек обитаемость, строится просто и кроется фактически любыми доступными материалами (см. далее). Недостаток – подручных материалов нужно довольно много, и достаточно качественных. Серьезный недостаток с точки зрения техники выживания – сезонность: тепло костра зимой практически не держит. Кроме того, с костром/очагом внутри чрезвычайно пожароопасен и не гарантирует от угара, поэтому огнище при 2-скатном шалаше устраивается только снаружи. В теплое время года сильный ветер прямо во вход способен внезапно развалить строение. Срок службы – 1-3 теплых сезона при условии ежевесенней замены покрышки (обшивки). Для детских игр непригоден вследствие легкой возгораемости и плохого обзора внутрь снаружи. 90-95% несчастий с детьми в шалашах произошли именно в 2-скатных.

«Полутораскатный» пирамидальный шалаш-убежище (поз. 2) тесен, но на ночь-две спасает от холода (с костром снаружи) и осадков. В лесу может быть построен за полчаса-час неопытным, изнуренным лишениями человеком. Недостатки те же, что и у 2-скатного: материалов на единицу обитаемой площади нужно немало, чем не всякий лес богат. Пожароопасен, детям не годится.

И 2-скатный, и «1,5-скатный» шалаши могут послужить основой 1-скатного шалаша – ночного убежища, поз. 3 и 4. Пригодных на шалаш материалов в том и другом случае нужно в 2,5-3 раза меньше, чем на соотв. исходную конструкцию. Для выживания «пустых», небогатых подлеском и валежником лесах вроде ельника-зеленомошника или мачтового сосняка, это может иметь решающее значение. Но – строитель или их группа должны быть достаточно выносливы, опытны в лесу, и уметь разводить таежный костер-нодью, см. далее.

Обитаемость конического шалаша (по количеству человек на единицу земельной площади под ним) прим. вдвое меньше, чем 2-скатного. Но именно он стал прообразом жилищ кочевых народов, обитающих в суровых условиях (вигвама, чума), потому что у конического шалаша есть огромные преимущества:

• Вследствие образования под дымоходом газовоздушной заслонки (см. далее) огнище можно устраивать внутри.
• По той же причине даже такой щелястый снизу, как на поз. 5 рис., хорошо держит тепло: привычный к невзгодам человек может переночевать в верхней одежде в коническом шалаше при –40 снаружи и едва теплящемся камельке.
• И по той же причине может быть утеплен снаружи снегом, даже если внутри пылает жаркий огонь.
• Лучше защищает от ветра и осадков с любой стороны; стоек к задуванию ветра во вход, причем с боков от него сохраняются терпимые условия обитания.
• Каркас лесного «шалаша выживания» из тонких сухих валежин, которые можно наломать руками, будет вполне надежен на сутки-несколько (до 2 недель). В крайнем случае каркас конического шалаша-убежища можно собрать не из древесных материалов (стеблей подсолнечника, туго перевязанных в нескольких местах пучков камыша и т.п.).
• Пригоден для детских игр – при возгорании огненного клуба внутри, как в 2-скатном шалаше, не образуется. У детей будет не менее 3-4 мин, чтобы выбежать наружу, а у взрослых – чтобы прийти к ним на помощь.
• Вполне надежен, выстроенный из материалов качества гораздо худшего, чем требуемые на 2-скатный шалаш, а из материалов равного или лучшего качества простоит несколько лет при условии небольшого ежегодного ремонта (изредка – более 50 лет).
• Наиболее пригоден как основа постоянных дачных, декоративных и/или детских зеленых шалашей, см. далее.

Шатровый шалаш известен в 2 разновидностях. Большой жилой (поз. 6) представляет собой конструкцию на предварительно напряженном каркасе из тонких упругих (сырых) жердей. По большинству показателей равнозначен коническому, но огонь внутри разводить нельзя, т.к. дымохода нет. По пожароопасности даже хуже 2-скатного, поскольку вход тесный. Строится при недостатке более подходящих материалов, напр. в молодом смешанном лесу с обильным подлеском. Срок службы – пока совершенно не высохнут и не потеряют упругость ребра каркаса. Если это жерди толщиной 3-6 см от здорового дерева, а шалаш в тени на достаточно увлажненной почве – 1-3 мес.

Мини-шалаш – убежище шатровой конструкции можно на скорую руку сделать из веток сосны, поз.7. В светлых сосняках, как правило, нет ни пригодного на каркас шалаша валежника, ни хотя бы палой листвы на его покрышку, ни тем более елового лапника (см. далее). Шатровый шалаш-убежище на одного человека возможно поставить из сосновых ветвей толщиной 1-3 см, которые отрубаются одним взмахом туристского топорика или нарезаются ножом. Конструкция самонесущая, но не предварительно напряженная, поэтому стойкость к ветру и осадкам невысокая. Срок службы – ночь-две. Пригоден для утепления снегом, но пожароопасность высокая, огонь внутри разводить нельзя, поэтому убежищем может служить только при плюсовых и первых минусовых температурах (до –(15-20) для самых тертых и выносливых). Сойдет для детских игр на пикнике, но под неусыпным присмотром взрослых. В случае загорания ветки, составляющие и каркас, и покрышку строения, расшвыриваются ногами, т.к. в грунт втыкаются неглубоко, одним нажатием руки средней силы.

Арочный шалаш (поз. 8) – убежище для одного-двух людей в мало облесенных краях. Предварительно напряженный каркас – совсем тонкие прутья, от 1 см. Покрышка любая из того, что под рукой. Пожароопасность как у 2-скатного шалаша. Период использования – с весны до осени. Для утепления снегом непригоден, т.к. не выдерживает его давления. Долговечность зависит от материала каркаса. Если сырые прутья взяты от хорошо укореняющихся растений, может быть постоянным декоративным зеленым; в таком случае подходит для детских игр.

Земляные шалаши (поз. 9) часто называют углубленными или шалашами-землянками. Верно последнее, т.к. земляной шалаш может стоять на ровном месте. «Фишка» конструкции – во мхово-дерновой или просто земляной покрышке каркаса, обеспечивающей всесезонность и приемлемую комфортность шалаша как жилья. По пожароопасности пригоден для установки пламенных отопительно-варочных приборов с дымоходом, но обогревать шалаш-землянку по-черному нельзя ни в коем случае: угар неизбежен. Строятся земляные шалаши в основном охотниками, как постоянные лесные базы, лицами и артелями занимающихся сезонными промыслами (сбор грибов, ягод, старательство) и, реже, как таежные зимовья. Также в виде земляного шалаша возможно построить овощехранилище или погреб, но не для скоропортящихся продуктов: зимний холод держит очень недолго. В последнее время шалаши-землянки находят и несколько необычное коммерческое применение, см. далее.

Примечание: для добытчиков и экстремалов, проводящих в лесу значительную часть времени года, альтернатива шалашу-землянке – подземный дом выживания, см. видео:

Видео: подземный дом для выживания

Шалаш на дереве известен более как детский игровой. Но польза его в таком качестве сомнительна: опасен. Растить потомство в тепличных условиях, конечно, нельзя. Но, в конце концов, сейчас не первобытные времена, когда женщины продуктивного возраста рожали ежегодно, а выживало из всего этого выводка один-двое-трое. Играть на возвышении, безусловно, увлекательно, но – в специальном игровом домике. Взрослые же строят шалаши на деревьях (поз. 10) для ночлега в лесах, населенных наземными хищниками или, скажем, ядовитыми змеями. Построить шалаш на деревьях – дело непростое, требующее немалого опыта жизни в лесу. Поэтому далее данный вид шалашей не рассматриваем, а ограничимся видео, как его соорудить:

Видео: шалаш на дереве

Покрывные материалы

Покрытия шалашей можно разбить на 2 группы: укладываемые непосредственно на каркас (или составляющие одно целое с ним), и требующие дополнительного усиления каркаса. Первые, естественно, менее трудоемки, и, нередко, более надежны и долговечны, но выполнимы из достаточно качественных и не всегда/везде доступных материалов.

Идеальные материалы для покрытия шалаша – тростник, поз. 1 на рис., и, несколько хуже, камыш. Настилают тростниково-камышовый покров снопами, связанными тонкими пучками того же растения. Материал этот, во-первых, неважно горит. Летние палы тростниковых крепей в южных регионах вызваны более высохшей травой на пересохшем грунте; поджечь сухой тростник на сырой земле или торчащий из воды не так-то просто. Во-вторых, сухие стебли тростника прочны и стойки; камыша – менее. Н. М. Пржевальский описывал сатма – тростниковые хижины туземцев Лобнора. В чудовищном центральноазиатском климате, в мокрети на болоте, сатма служили по 3-5 лет при небольшом ежегодном ремонте. В-третьих, тростниковые связки довольно тяжелы. Сдуть их способен только очень сильный ветер, и 2-скатный шалаш с тростниковой покрышкой смело можно строить без веревок (см. далее).

Солома часто употребляется для покрытия полевых, пастбищных, садовых, пасечных и т.п. шалашей. Шалаш с соломенной крышей отлично защищает от непогоды и, без дополнительного отопления, от небольших холодов. Но, во-первых, очень легко загорается, с образованием внутри огненного клуба, поэтому разводить огонь в соломенном шалаше недопустимо. Во-вторых, солому на покрышку шалаша нужно не только увязывать в снопы, но и перевязывать их, поз. 2. Для чего нужны, первое, навыки настила соломенных кровель; второе – довольно много покупного материала (веревок, шпагата). В-третьих. в наши дни появился дополнительный недостаток соломенных шалашей: солома может быть от растений, обработанных гербицидами. Пребывание в таком шалаше полезным для здоровья никак не будет.

Примечание: соломенное покрытие 2-скатного шалаша в не особо ветреных местах может быть без перевязки снопов укреплено свободно уложенными дополнительными жердями, см. рис. справа.

 

 

 

Не хуже соломы во всех отношениях, но не так огнеопасен еловый лапник (поз. 3 на рис. выше). К сожалению, есть он только в ельниках, которые есть далеко не везде, где нужен шалаш; за елки в данном отношении считаем также пихты и лиственницы. Лиственничный лапник пригоден только для летнего шалаша, т.к. лиственницы на зиму теряют хвою, отчего так и названы. Дополнительные достоинства свежих, пахучих лапниковых шалашей – комары в них не кусают, а утром встаешь свежим, бодрым, чувствуя прилив сил. Кроме этого, из лапника получается отличная выстилка шалаша.

Весенне-летний шалаш-убежище можно покрыть хорошо защищающими от ветра и дождя листьями повсеместно распространенного папоротника орляка, поз. 4. В папоротниковом шалаше можно разводить огонь (и совершенно сухие листья папоротника горят плохо), и комары в него также не залетают, но наутро можно проснуться с сильной головной болью – свежие листья папоротников выделяют в воздух не безвредные для человека вещества. Поэтому детям шалаши из папоротника категорически противопоказаны, ребятишкам в таком шалаше может стать совсем плохо.

Несколько менее отгоняет комаров шалаш, покрытый мхом (поз. 5), но спать в нем тоже не очень-то приятно и полезно. Беспокоит тяжелый «земляной» запах, сверху время от времени падают какие-то букашки, и, если мох вошел в спороношение, можно нажить аллергию.

На заброшенной вырубке, возможно, найдется достаточно корья для покрытия шалаша (поз. 6). Это, в данном аспекте, непревзойденный материал – практически негорючий, хорошо держащий тепло, фумигантный для летающих кровососов, но полезный для человеческого дыхания, и вдобавок гораздо прочнее и долговечнее прочих. Рекордсмены долгожительства – шалаши, крытые корой хвойных. Недостаток один – нету больше, разве что на браконьерских лесосеках обнаружится. А на легальных подбирают вчистую: древесная кора – ценное сырье для многих производств.

Свежие сосновые ветви – отличный материал для шалаша-убежища, каркас заодно с покрытием, поз. 7. Ветки втыкают по кругу в землю (в сосняках она, как правило, мягкая). Вершины или связывают (под утепление снегом), или просто сплетают (для летнего шалаша). Комарье отгоняет. Разводить внутри огонь, конечно, нельзя, но сосновый детский шалаш на пикнике обнаруживает неожиданное свойство: детвора на обратном пути меньше или вовсе не капризничает, дома с аппетитом ужинает и сладко спит. Недаром же хвойный экстракт для лечебно-профилактических ванн производится именно из сосновой хвои.

Наконец, старая мешковина, брезент и т.п. техткани – нейтральная во всем (кроме, возможно, грязи) обшивка шалаша, который под ней скорее уже вигвам, поз. 8. При его высоте и диаметре более прим. 2,3 м разводить внутри небольшой огонь можно. Недостаток – комары так и лезут внутрь, и никакой тебе романтики: просто укрытие, халабуда, нычка.

Дополнительные материалы

Под покрытие некоторыми другими материалами на шалаше придется сделать нечто вроде обрешетки, набросав на каркас веток и сучьев. Для этого самый каркас придется усилить, взяв жерди на него толщиной от 6-7 см из хорошего, не подгнившего, дерева. Жердины надо вкопать также глубже обычного (см. далее), где-то на штык походной складной лопаты. Т.е. трудоемкость постройки возрастает, и требуется дополнительный инструмент. Зато расширяется набор материалов покрытия. Что в каком случае важнее, решается уже на месте по обстоятельствам.

Самый распространенный случай – мелковеточное покрытие, поз. 1 на рис. В лиственном и смешанном лесу для него почти всегда найдется достаточно валежника и ломкого сухостоя; возможно, облиственного. Для надежной защиты от непогоды ветки набрасывают (тонкими концами вверх) толстым слоем, от 20-25 см.

Шалаш с покрытием из сухой травы (поз. 2) во всем равноценен соломенному (в т.ч. по гербицидам), но перевязки в снопы и снопов не требуется. Усиление каркаса минимальное: переплести почаще тонкими ветками (лозами, плетями вьющихся растений), чтобы травяная труха не летела внутрь.

Тростниковый шалаш возможно построить гораздо быстрее, не перевязывая материал. Его же в таком случае потребуется намного меньше, что важно, если просто нет в окрестностях. Тогда каркас делается также усиленным (из жердей потолше, вкопанных поглубже), покрывается внаброс, а покрышка снаружи придавливается дополнительными жердями, поз. 3.

Очень прочный и надежный каркас нужен для шалаша-иглу, поз. 4. В нем можно переночевать без обогрева при –20 и ниже, но при обрушении постройки есть риск замерзнуть и помереть похороненным в снежной могиле, так и не проснувшись. Поэтому шалаши-иглу строятся почти исключительно конусными по полной схеме, см. далее.

Покрытие шалаша-убежища палой листвой (поз. 5), наоборот, вариант на тот случай, когда риска замерзнуть нет, но руки уже не слушаются и ноги не держат. На каркас набрасывают мелких веток, нагребают лиственного опада, вот и все. Можно готовить ужин, если еще остались силы, или с ходу бухаться спать.

Как какой строить

Любая постройка требует определенных подготовительных работ. «Нулевой цикл» шалашестроительства сводится к выбору более-менее ровной площадки, срезанию на ней бугорков, расчистке от мусора и обводке дренажной канавкой, если подходящего места на возвышении нет. Далее – для каждого вида шалашей свои особенности.

2-скатный

Из инструмента для постройки 2-скатного шалаша нужен только топор, но бывалый на природе человек может обойтись и без него, ломая валежины в упоре меж двух деревьев, как на дрова для костра без топора. Понадобится также нож, но это само собой, в лесу без ножа вообще делать нечего. Главное – чтобы поблизости было достаточно пригодного древесного материала.

Основа каркаса двускатного шалаша (поз. 1 на рис.) – пара несущих (опорных) столбов из кольев высотой от 1,5-1,7 м с развилинами-рогульками на верхних (суживающихся) концах. Колья нужны толщиной от 7-8 см, из прочного, не тронутого гнилью дерева. Столбы нужно заглубить в способный нести нагрузку грунт (не в мягкий опад!) хотя бы на 20-25 см. Поскольку кувалду с собой в лес не брали и разбойники старых времен, а лопаты под рукой может и не оказаться, можно грубо затесать на острия комлевые (нижние) концы кольев и вдавить из в землю, слегка поворачивая и покачивая. После заглубления грунт около кольев утаптывается.

Когда колья-столбы надежно установлены, в их рогульки вкладывается коньковый брус из жерди той же толщины, но по возможности ровной и гладкой. Затем, не очень сильно вдавленными в землю, устанавливаются стропильные балки из жердей потоньше, от 5-6 см, длиной в 1,5-2 раза больше надземной части столбов. Количество стропилин – 2-3 на 1 м глубины шалаша. На стропилах нужно оставить побольше боковых рогулек, ориентировав их при укладке отводами вверх. В рогульки стропил укладываются подрешетины из возможно более ровных и гладких жердин толщиной от 3-4 см, на которые навешивается обшивка из лапника (поз. 2). Обшивка из иных материалов накладывается так:

1. соломенные снопы укладываются рядами внакрой слегка сдвинутыми вверх и подают вниз, чтобы наделись на рогульки стропил. Напуск – от 25-30 см;
2. тростниковые снопы кладут в ряд сразу по месту;
3. пласты мха и корье кладут полосами снизу вверх внакрой с напуском от 10-15 см. Пласты каждого ряда закрепляют, нанизывая на рогульки стропил. Отверстия в коре для этого пробуравливают ножом;
4. вороха травяной обшивки набрасывают навалом.

Коньковый брус обычно советуют привязывать к рогулькам столбов, но веревка в лесу тоже самонужнейшая вещь, и бухтами ее на себе не потаскаешь. Поэтому стропила вырубают немного длиннее необходимого и с самыми верхними рогульками, ориентированными диаметрально противоположно остальным. При монтаже каркаса нижние концы стропилин втыкают в грунт, слегка изгибают их лучком, и заводят отводы верхних рогулек под конек (выделено цветом и показано стрелкой на поз. 3). Под тяжестью обшивки 2-скатный шалаш на таком каркасе будет достаточно устойчив на ветру. Постройку завершает покрытие конька корьем, мхом и т.п. (показано стрелками на поз. 4). Как построить двускатный шалаш без веревок, см. также видеоруководство:

Видео: двускатный шалаш без гвоздей и веревок

Варианты исполнения

2-скатный шалаш имеет несколько модификаций. Та или иная строится в зависимости от условий похода/пребывания в местности определенного характера.

Ельники как правило густые леса, и шалаш из лапника почти всегда можно соорудить меж 2-х деревьев вместо столбов, поз. 1 на рис.:

Если жерди брать тоже еловые, а перевязывать каркас еловыми же корнями, такой шалаш прослужит не один год. Если же идти в местность заведомо малолесную, то лучше взять с собой полотнище тонкой палаточной ткани или пластиковой пленки толщиной от 150 мкм (лучше от 250), и моток пропиленового шпагата. Все это без люверсов, застежек и пр. рюкзак не потянет, но для постройки шалаша-палатки (поз. 2) понадобится лишь одна коньковая жердина (и, возможно, еще 2 на столбы), а на обустройство жилья на ночлег уйдет не более получаса.

В том же еловом лесу меж 2-х деревьев строится и капитальный шалаш-зимовье, поз. 3. Чтобы моховое или земляное покрытие (см. далее) не отдавало внутрь сыростью (что зимой губительно для здоровья), каркас желательно заплести теми же еловыми корнями, ивовыми либо тальниковыми прутьями и т.п., что найдется поблизости; теплая наружная обшивка укладывается на плетень. На вход такого шалаша можно навесить дверь и поставить внутри печку-буржуйку с дымоходом: строение продержится, с небольшим ежегодным подновлением внешней обшивки, не менее 5-6 лет.

Хитрости с лапником

В сухом чистом лесу бывает трудно найти корье или мох на покрышку конька шалаша. Если он (шалаш) односкатный, то накрыть конек чем-то вроде кровельной ендовы вообще нельзя, а через просветы верхнего ряда лапника будет брызгать дождик. Выйти из положения можно таким образом: крыть начинают старым мелким лапником, поз А на рис.:

Возможно – пихтовым, если есть. варианты для южных ельников – растущая поблизости туя. Можжевельник годится, но лучше его не трогать, краснокнижный. А конек кроют пышной еловой «лапой» этого года, поз. Б. Если шалаш 2-скатный, коньковые лапы цепляют друг за друга; в односкатном шалаше – за выступающие концы стропилин, как на рис.

Примечание: варианты устройства «полутораскатного» шалаша-убежища показаны тут на рис.:

 

Односкатный

1-скатный шалаш-убежище должен быть ориентирован скатом на ветер, т.е. против его направления. Если пока стоит затишье – против господствующих в данном конкретном пункте утренних ветров. На метеокартах его не указывают, так что нужен соотв. опыт и знание местных условий. В противном случае, особенно в экстремальной ситуации, лучше собраться с силами и поставить конический шалаш, см. далее.

Конструктивно 1-скатный шалаш половина 2-скатного, поз. 1 на рис., и строится таким же образом, см. выше. Высота группового 1,2-1,6 м. глубина 2,2-2,6 м; одиночного – 0,7-1,1 м и 1,1-1,4 м. Там и там – смотря по росту (в группе – самого дылды). Обогрев – костром-нодьей, поз. 2.

Делать боковые обрешетки не стоит, лучше завесить боковины лапником (поз. 3), заставит валежинами и завалить опадом, и т.п. Идеальное место для постройки 1-скатного шалаша – дикий замусоренный лес. Во-первых, материала хватит с избытком. Во-вторых, верхушки валежин и указывают, куда чаще всего дует ветер. В-третьих, часто можно найти западину с нависшим над ней стволом, поз. 3: постройка убежища упрощается, а условия ночлега улучшаются. Дополнительно о постройке 1-скатного шалаша-убежища см. ролик:

Видео: односкатный шалаш в лесу

Варианты односкатного

Односкатный шалаш не обязательно убежище-ночлежка. Если зашить его по столбам от конька донизу, получится вертикальная стенка. На ней можно развесить вещи, которые в шалашах прочих видов по утрам порой приходится долго искать.

Походный базовый (жилой) 1-скатный шалаш строится на подходящем уклоне, слева на рис.:

Односкатный шалаш длительного пользование – довольно-таки капитальное строение, справа. На столбы и конек нужны бревна от 12-15 см в поперечнике; на стропила жерди от 7-8 см; на обрешетины – от 4-5 см. Сборка каркаса – на стальном крепеже (гвозди, скобы).

Конусный

Достоинства конического шалаша объясняются, первое, абсолютной пространственной жесткостью исходного геометрического тела. Второе – интересным гидродинамическим эффектом: внутри сужающейся трубы перед ее устьем уже при очень малой скорости потока образуется нечто вроде динамического затвора, ограничивающего ток в устье. С этим явлением сталкивался каждый кто, к примеру, наливал воды из крана в бутылку с воронкой. Газовоздушный клуб под вершиной конусного шалаша с костром может быть невидим, но он хорошо излучает тепло большей частью прямо вниз, на пол с людьми. В том же клубе доокисляются кислородом воздуха горячая моноокись углерода CO (угарный газ) и др. недогоревшие дымовые газы, поскольку обшивка шалаша не газоплотная. Это дает дополнительный нагрев, но разводить большой огонь или делать отапливаемый шалаш маленьким нельзя. Угарный газ немного тяжелее воздуха (u = 30 и 29 соотв.). Если угарное облако опустится ниже и остынет, угар дойдет до низу, где, возможно, уже спят. Если же шалаш слишком мал, угореть можно сразу, едва зажжен огонь.

Примечание: вероятность угорания в отапливаемом шалаше сводится к нулю, если там же ночует натасканная собака. Собачий нос чует запах угарного газа в ничтожной концентрации, а человеком он неощутим.

Устройство и размеры зимовочного конического отапливаемого шалаша показаны на поз. 1 рис. (размеры в см). Вместимость – до 5-6 чел.

Минимальные размеры на одного-двоих (с собакой) прим. 3 м в поперечнике и столько же в высоту, поз. 2. Несущие жерди каркаса толщиной от 4-5 см для лесного и от 2-3 см для дачного детского шалаша (поз. 3) вверху обвязываются (поз. 3 и 4); веревки для этого нужно немного. Несущий каркас оплетается прутьями, стропальной тесьмой и др. подходящими по прочности и эластичности материалами, обвешивается лапником (поз. 5), или накладывается другая обшивка, см. выше.

Варианты конусного шалаша

Каркас конического шалаша на один теплый сезон может быть выполнен из совсем тонких жердей, от 2-3 см, на центральной опоре в виде ствола дерева, поз. А и Б на след. рис. Разводить в нем огонь, разумеется, нельзя. Легкие неотапливаемые конические шалаши часто строят и охотники-рыболовы: материала и труда на них нужно немного. Наиболее добычлива охота на водоплавающую птицу, ну, а рыба на суше не водится. Поэтому охотничьи и рыбацкие шалаши около воды строят с помостом (поз. В), чтобы не насидеть себе неприятных болячек. Вообще же охотничьих шалашиков известно много видов, но это отдельная обширная тема.

Примечание: о постройке ночевочного конического шалаша в лесу см. видео:

Видео: простой лесной шалаш

и подборку об базовом таежном шалаше того же типа:

Видео: конусный шалаш в тайге – от постройки до обустройства

Шатер и арка

Как строится каркас шатрового шалаша, показано на поз. А рис. Там же, на врезке – схема каркаса с нижней обвязкой-обручем для установки на твердом, напр. скальном грунте. Динамическая жесткость предварительно напряженной конструкции это позволяет; упругость с данном случае технически не вполне корректное выражение.

Та же динамическая жесткость дает возможность изготовить каркас шатрового шалаша быстросборным из готовых элементов с соединительными узлами, что и реализуется в фабричных комплектах. В продажу поступают возимые для стационарных долговременных шалашей и носимые на себе для походных. Если же взять для каркаса жерди потолще (от 7-8 см), поставить их почаще, через 40-60 см, и густо заплести лозой, то получим эффектный шалаш-беседку на даче или приусадебном участке, поз. Б. Красиво, прочно, достаточно долговечно (плетень закрепит конструкцию по высыхании жердин), не надо ничего закупать, закладывать фундамент и вообще производить земляные работы, кроме засыпки щебнем пола и дорожки.

Арочный шалаш технически сродни шатровому, но в смешанном лесу с густым подлеском может быть устроен очень быстро: пара молодых деревцев пригибается и привязывается к деревьям покрупнее, заплетается прутьями, и накладывается окрышка (см. рис. справа). Если найдется четверка подходящих деревцев, таким же способом сооружается не односкатный, а двускатный шалаш-тоннель. Пригодны тот и другой не только как убежище, но и для охотников, т.к. прекрасно маскируются на местности. Возможен и вариант каркаса арочного шалаша-тоннеля на малолесье целиком из тонких веток или лозин, см. напр. сюжет:

Видео: шалаш из веток в лиственном лесу

О шалашах-землянках

Земляной шалаш вообще-то другая тема, т.к. является долговременным жильем. У которого недавно обнаружилось любопытное качество – рентабельность, так что пройдемся по шалашам-землянкам вкратце.

Как сказано выше, «фишка» земляного шалаша не в углубленном полу, а в земляной (лучше со мхом) или дерновой покрышке, поз. 1 на рис.:

Всесезонный земляной шалаш-зимовье лучше строить коническим, с печкой и дымоходом (поз. 2); летний или хранилище – двускатным со сплошной зашивкой фасов и дверью, поз. 3. В последнее время на Западе все более распространяются гемпинги – рекреационные учреждения в форме городков из капитальных земляных шалашей, поз. 4. Рустикального снаружи облика апартаменты оборудуются всем необходимым для комфорта: благоустроенными санузлами, королевскими кроватями с балдахинами, спутнитковым и кабельным ТВ, Wi-Fi роутерами и пр., вплоть до гидромассажных боксов и саун. Окупаемость на сегодняшний день рекордная, поскольку цены отдыха, с оглядкой на «вписанность» в пейзаж и экологичность – мама, а поедем на Багамы?

Фитошалаши

Это тоже сравнительно новое веяние в ландшафтном фитодизайне: живой зеленый шалаш на улице, т.е. снаружи: на городском дворе, даче, придомовом газоне. Не такой уж частый случай, когда непринужденная эстетика органически сочетается с явной пользой. Плюс полная безопасность для детей: гореть внутри нечему, не вывалишься и на головешку ничего не свалится.

Обшивка на зеленые шалаши не накладывается; вариантов ее исполнения 2. Первый – по контуру высаживаются вьющиеся растения, однолетние (поз. 1 на рис.) или многолетние, поз. 2.

Второй – втыкаемые/вкапываемые в землю ребра каркаса вырубаются из ровных ветвей хорошо укореняющихся древесно-кустарниковых растений: ивы, вербы, тальника и др. Коническая форма (поз. 3) дает лучшую приживаемость, а шатровая и арочная (поз. 4 и 5) – более густую облиственность. С коническим зеленым шалашом можно проделать интересную штуку: перед наложением верхней обвязки срезать кору на соприкасающихся участках прутьев (не кольцом!). Принявшиеся стволики срастутся и пустят побеги вверх. Один из них перевершинит остальные, и спустя несколько лет получится оригинальная беседка-дерево.

Пробуем дома-шалаши

Дом-шалаш не ночлег в пути и не временное убежище. Это – капитальное долго служащее здание. Общего у него с первобытным шалашом силовая (несущая) схема, основанная вся как есть на жесткости треугольника. Среди домов-шалашей попадаются настоящие дворцы, поз. А на рис.:

Но нас более интересует деревянный бюджетный дом-шалаш (поз. Б):

• Требуемые навыки строителя – самые начальные, типа «вот этим копают, этим пилят, этим колотят».
• Строительство без предварительных изысканий возможно на грунтах вплоть до сильнопучинистых (!).
• Несущая способность грунта достаточна ниже нормальной, т.к. весовая нагрузка дома-шалаша на единицу площади опорной поверхности гораздо ниже, чем у дома традиционной конструкции.
• Расходы финансовых средств, труда и времени на нулевой цикл в разы меньше нормативных.
• Техперерыв в строительстве на усадку фундамента (год и более) не требуется.
• Расходы на конструкционные материалы прим. в 1,5 раза меньше, чем для обычного дома той же площади в плане.
• В процессе усадки дерева дом-шалаш не деформируется и не расщеливается, но как бы немного сжимается, сохраняя первоначальную конфигурацию. Поэтому установка в нем дверей, окон и окончательная отделка до полной готовности к вселению возможны в текущем строительном сезоне без выдержки на усадку дерева.
• Как следствие, строительство без техперерывов возможно из обычной деловой древесины воздушной сушки, пропитанной антисептиком и антипиреном, а не из очень дорогой камерной.
• В результате полная сметная стоимость строительства оказывается не более таковой рыночной стоимости бюджетной городской квартиры равной жилой площади. Застройщики дома-шалаши на 50-60 квадратов жилых, готовые под ключ, предлагают по 1,5-1,9 млн. руб., в то время как двушка на 36-40 квадратов в большом городе стоит, как правило, более 2 млн. Хотите строить такой же сами – делите расходы на 3, не прогадаете.

Главные недостатки дома-шалаша – худшая сравнительно с обычным обитаемость (включая освещенность комнат) и увеличенные расходы на отопление, т.к. поверхность теплопотерь на единицу объема дома больше. Также нельзя строиться на неустойчивых (торфянистых, иловатых, влажных песчаных) и неоднородных под строением грунтах. В том и другом случае дом может со временем накрениться и целиком сползти с основания. Все это вместе взятое решает выбор дома-шалаша как «временно-постоянного» жилья на период постройки капитального каменного дома со всеми полагающимися для его надежности техперерывами и постепенным расходованием наличных средств, не влезая в долговой хомут.

Проекты и чертежи домов-шалашей бюджетной категории даны на рис.:

Слева – «сверхбюджетный», дачный или для молодой семьи; возможно, с маленьким ребенком. Фундамент лучше делать по-современному, на геошурупах; тогда земляные работы вовсе отпадают, а их (шурупов) оголовки выравниваются в горизонт очень просто и быстро. В достаточно богатых лесом регионах полную стоимость его строительства возможно вогнать в 100 тыс. руб., без мебели и бытовой техники. Двое строителей без спецтехинки, умеющих соорудить хотя бы каркасный сарайчик или собачью будку, не ленясь, строят такой дом под ключ (кроме настила крыши) за пару выходных. Еще 2 выходных – на кровельный пирог (простейший в данной конструкции) и внутреннюю отделку до готовности к меблировке. Это если в к дому уже построена простая локальная канализация (выгреб и т.п.); нет – строительство удлиняется на срок ее оборудования или подключения к централизованной.

Дом справа посложнее и подороже, но и с его постройкой (с подводом инженерных коммуникаций) можно управиться за лето, работая по выходным + отпуск. Этот дом на грунтах до среднепучинистых бесфундаментный: бетонные блоки основания 400х400х200 мм укладываются на песчано-гравийную подушку в котловане глубиной 15-30 см (до материнской породы под гумусом).

Технология начальных(и самых ответственных) этапов строительства обоих этих домов в общем одинакова:

1. роется котлован и засыпается щебнем/гравием до нулевого уровня грунта, или заворачиваются и выравниваются в горизонт геошурупы. Выход котлована (если он нужен) за пределы проекции здания – 0,5-1 м;
2. подводятся инженерные коммуникации;
3. на сваях/блоках основания собирается и крепится ростверк – горизонтальная несущая рама;
4. фундамент с ростверком обносится простейшим цоколем (напр. из плоского шифера). Не забудьте сделать продухи, без них эти дома дадут крен!
5. основание до ростверка досыпается щебнем или гравием. В холодных краях на непучинистых и слабо пучинистых грунтах – керамзитом;
6. отдельно собираются А-образные стропильные фермы и монтируются на ростверке с временными укосинами;
7. монтируются коньковый брус и по 2-3 верхних доски обрешетки кровли;
8. теперь временные укосины можно убрать, остальное – по чертежам.